Ваз 2106 как разобрать двигатель: РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

Содержание

Снятие и разборка двигателя Ваз-2106

Снятие и разборка двигателя

Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна

1 – оправка;
2 – регулировочная гайка;
3 – поршень;
4 – поршневой палец;

5 – направляющая втулка;
6 – шатун;
7 – винт.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимаем капот и аккумуляторную батарею, сливаем масло и охлаждающую жидкость из двигателя.
Снимаем корпус воздушного фильтра и подводящий фланец карбюратора. Отсоединяем провод «массы» от двигателя, тросы приводов дроссельной и воздушной заслонок карбюратора.
Отсоединяем провода от стартера, генератора, карбюратора, распределителя зажигания, датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости.
Снимаем термостат, подводящие и отводящие шланги системы охлаждения двигателя и насос охлаждающей жидкости.
Отсоединяем подводящий шланг топливного насоса, шланг вакуумного усилителя тормозов, шланги радиатора отопителя.
Снимаем коробку передач, сцепление, отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

Закрепляем тросы подъемного устройства за штатные рымы на двигателе.
Слегка натянув трос подъемного устройства, с двух сторон двигателя ключами «на 12» и «на 13», отворачиваем болты крепления кронштейнов передних опор к подушкам.
Поднимаем двигатель и выводим из моторного отсека.

Снимаем головку блока цилиндров, генератор, поддон картера, насос, маховик, крышку насоса охлаждающей жидкости, цепь и звездочки, маслоотделитель (см. соответствующие разделы).
Ключом «на 10» отворачиваем две гайки отводящей трубки радиатора отопителя и снимаем трубку.
Ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса к блоку цилиндров.
Снимаем насос и прокладку.
Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна передней опоры к блоку цилиндров…
…и снимаем кронштейн.

Аналогично демонтируем кронштейн с другой стороны двигателя.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления кронштейна генератора и снимаем кронштейн.

Ключом «на 10» отворачиваем болт кронштейна сливной трубки и снимаем кронштейн.
Ключом «на 10» отворачиваем шесть болтов задней крышки…
…и снимаем крышку.
Головкой «на 14» отворачиваем гайки крышки шатуна.
Снимаем крышку шатуна.

Упираясь деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна, выталкиваем поршень из цилиндра.
Извлекаем поршень с шатуном.

Аналогично вынимаем поршни с шатунами из других цилиндров.
В нижних головках и крышках шатунов установлены сталеалюминиевые вкладыши. Для фиксации вкладышей на них выполнены замки, которые входят в соответствующие прорези постелей.
На боковых поверхностях нижних головок шатунов и крышках выбиты порядковые номера цилиндров. При сборке шатунов номера должны располагаться на одной стороне.
При установке поршней в цилиндры метка «П» должна быть обращена вперед по ходу автомобиля.
Зажав шатун в тиски, снимаем два компрессионных…
…и маслосъемное кольца.

Установив поршень на деревянную оправку, выбиваем палец.
Головкой «на 17» отворачиваем болты пяти коренных крышек коленчатого вала.
На крышках нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет — от носка коленчатого вала).
Снимаем коренные крышки.
В крышках установлены сталеалюминиевые вкладыши, фиксируемые замком.
Из проточек блока пятого коренного подшипника извлекаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала.
При установке полуколец в блок их поверхности с выемками должны быть обращены к поверхностям коленчатого вала.
Извлекаем коленчатый вал из блока.
Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (аналогичен вкладышам, установленным в коренные крышки).
Поддеваем отверткой сегментную шпонку…
…и извлекаем ее из шпоночного паза.

Сборку двигателя производим в обратной последовательности. При сборке новой шатунно-поршневой группы проверяем, чтобы смазанный маслом поршневой палец входил в отверстие бобышек поршня от усилия большого пальца руки. Но в то же время он не должен выпадать из поршня в вертикальном положении.

Поршень, шатун и палец заранее подготавливаем к сборке.
Палец монтируем на универсальную оправку (см. рисунок). Размер А вычисляем по формуле:

А = 0,5 • (D – B – C + 27) мм,
где D – диаметр поршня, В – длина пальца, С – расстояние между бобышками, 27 мм – ширина головки шатуна (размер точный, контролируемый).

Винт 7 не затягиваем, так как при нагреве от шатуна палец удлинится и винт может заклинить. Для сборки поршней с шатунами нагреваем шатун на электроплитке или в муфельной печи (до 240°С).
Нагретый шатун зажимаем в тиски. Сборку поршня с пальцем и нагретым шатуном производим быстро, так как после охлаждения шатуна изменить положение поршневого пальца не удастся. Надеваем поршень на шатун, обеспечивая совпадение отверстий в верхней головке шатуна и бобышках поршня. Вводим оправку с пальцем в отверстие бобышки поршня и проталкиваем в головку шатуна. При этом поршень должен прижиматься бобышкой к головке шатуна в направлении запрессовки пальца.

При установке поршневых колец их замки относительно друг друга должны располагаться через 120°. Если на торцевых поверхностях колец нанесена метка ТОР, то при установке кольца на поршень метка должна располагаться сверху. Выточка на наружной поверхности второго компрессионного кольца (скребкового) должна быть обращена вниз.
Крышки коренных подшипников и крышки шатунов устанавливаем так, чтобы замки вкладышей располагались рядом друг с другом.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников, полукольца упорного подшипника, поршни и поршневые кольца перед установкой смазываем моторным маслом.

Похожие статьи

  • Устройство Москвич

АВТОРЕМОНТ. Ремонт и техническая эксплуатация автомобилей

ВАЗ 2104, ВАЗ 2105

двигатели 1.2 1.3 1.5 л.

 

ВАЗ 2106

двигатели 1.3 1.5 1.6 л.

     
     

ВАЗ 2107

двигатели 1.3 1.5 1.6 1.7 л.

 

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109

двигатели 1.1 1.3 1.5 л.

 
   
     

VW GOLF1,JETTA1

выпуск 1974 — 1983 двигатели бензиновые 1.1 1.3 1.5 1.6 л.

 

VW GOLF2,JETTA2

выпуск 1983 — 1992 двигатели бензиновые 1.1 1.3 1.6 1.8 л. дизельный 1.6 л.

     
     
Причины взрывов и пожаров на инжекторных автомобилях с ГБО
 

Тесты подержанных автомобилей

     

Как снять двигатель с автомобиля ваз 2106

VESKO-TRANS.RU

Вовремя ремонт ВАЗ мотор 2106

полный ремонт

ВАЗ мотор
2106 Сделать это своими руками не так сложно, достаточно только базовых знаний о его структуре. Мотор. это «сердце» машины. Если он начинает получать мусор, то вся машина начинает работать со сбоями. Для неосторожной эксплуатации автомобиля потребуется полный ремонт двигателя ВАЗ, а именно:

  • треккинг без асфальтовых дорог;
  • чрезмерные нагрузки;
  • несвоевременная замена масла;
  • моторное масло заливается в двигатель ВАЗ с неправильной целью;
  • температурные условия не соблюдаются.

И в этой ситуации не все предпосылки, ведущие к капитальному ремонту двигателя ВАЗ. Для борьбы с поломкой, а точнее, чтобы найти ее внешний вид, необходимо иметь специальное снаряжение. Его использование определяет размер проблемы. Узлы и агрегаты остаются чувствительными к диагностике нашего клиента: система зажигания, система подачи топлива, измерение компрессии и многое другое.

двигатель ВАЗ 2106 изнутри

Благодаря современной литературе, это возможно, если вы хотите отремонтировать двигатель ВАЗ без посторонней помощи. Одним из моментов, облегчающих такую ​​операцию, является то, что российские продукты просто передаются новым. Поэтому даже в гаражных условиях вы можете привести автомобиль в исправное состояние. Это, опять же, очень полезно, потому что это возможность получить знания о ремонте автомобилей ВАЗ и сэкономить много денег.

Капитальный ремонт двигателя. это процесс, при котором поврежденные детали заменяются новыми. Если вы поставили перед собой цель достичь этого, вам нужно вытащить ее и разобрать на компоненты предыдущего двигателя. Когда следует сразу же отметить, что двигатель часто начинает работать плохо от перегрева. И этот обычный момент слушания может наступить по совершенно другим причинам.

Когда двигатель ВАЗ снят с машины, он должен быть надлежащим образом очищен и высушен. Далее, лучше всего узнать все о «внутреннем мире» двигателя, который состоит из множества частей, в том числе изречения:

Разборка двигателя ВАЗ 2106 и 2103.

После того, как Вы переместили снятый двигатель на слесарный верстак, можно приступить к его разборке. Лучше всего, если двигатель будет установлен и закреплен на специальном поворотном столе – перемещать его в процессе разборки очень не удобная операция. Приступая к разборке, следует запастить стандартным набором головок и рожковых ключей, а также молотком и отверткой. Нам понадобятся ключи на “10”, “13”, “14”, “17”, “19”, “21”, “22”, “36”. Не лишними будут так же торцовые ключи на “12” и на “13”. Для снятия шкива коленвала при отсутствии специального ключа, можно использовать газовый. Неплохо запастись еще и съемником масляного фильтра, ведь именно со снятия этого фильтра начинается разборка нашего двигателя.

  1. Как только Вы сняли масляный фильтр, снимите крышку головки блока, и, пользуясь специальным руководством по демонтажу головки блока, снимите саму головку блока двигателя.

Снимите также генератор. Для этого ослабьте нижнюю гайку, на которой крепится генератор, натяжительную гайку, и, сдвинув генератор к двигателю, полностью снимите натяжную планку. Затем снимите ремень и сам генератор.

  • Снимите, открутив прижимающую скобу, распределитель зажигания.
  • Снимая затем топливный насос, снимайте его вместе с проcтавкoй и прокладками, не растеряйте их, а так же не забудьте вынуть толкатель.

  • Выкрутите датчики давления масла – сначала аварийный, а затем указательный. После этого надо снять крышку сапуна вместе со щупом.
  • Открутив крепящую гайку, снимите шкив коленвала и открутите три болта, которыми спереди прикреплен масляный картер к крышке привода распредвала.

  • После выполнения этих действий можно разболтить и снять саму крышку. Вы увидите механизм привода распредвала.
  • Разогните стопорящие лепестки специальной шайбы приводной звездочки для вспомогательных механизмов, и, заклинив коленвал от проворачивания, сначала ослабьте болт крепления звездочки.

    Выворачиваем ограничительный болт и снимаем цепь привода вместе со звездочкой, выкрутив до конца предварительно ослабленный болт.

  • Снимаем звёздочку коленвала, и, вывернув болт, снимаем башмак натяжителя.
  • Теперь можно приступить к снятию масляного картера. Делаем это, аккуратно выворачивая оставшиеся болты и не теряя шайбы.

  • Снимаем маховик.
  • Раскрутив две гайки, снимаем переднюю крышку картера сцепления.

  • Снимаем держатель заднего сальника коленчатого вала,
  • Снимаем масляный насос
  • Снимем валик привода вспомогательных механизмов. Помогая себе слегка отверткой, снимите шестерню, которая вращает масляный насос и распределитель зажигания. Эту шестерню в народе зовут «поросенок».
  • Законтрите друг на друге две гайки на резьбе шпильки маслоотделителя, и, вращая ключом одну из них, выверните шпильку. Открутите гайки крепления кронштейна трубки отделителя масла и снимите его, сдвинув по трубке.
  • Потом снимите сам маслоотделитель.
  • Можно теперь приступить к снятию поршней с шатунами. Помните, что крышки шатунов нельзя между собой менять, путать, так как каждая из них при изготовлении подгоняется к своему шатуну, поэтому перед началом этой операции наметьте их хотя бы керном. Например, на шатуне и крышке первого цилиндра – одна лунка, второго цилиндра – две и т. д.
  • Отверните гайки шатунов и, легкими ударами молотка через деревянную проставку, отделите от подшипника шатуна крышку и выньте поршни вместе с шатунами.
  • Нам осталось снять только коленвал. Для этого отворачиваем крышки коренных подшипников, снимаем их, слегка постукивая по ним рукояткой молотка. Затем снимаем упорные кольца задней опоры коленвала – заднее полукольцо и переднее кольцо. Последняя операция – это извлечение вкладышей из коренных и шатунных подшипников.
  • Как снять и заменить двигатель на ВАЗ 2107 у себя в гараже?

    Это руководство подойдет для владельцев всех представителей «Классики». Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Принципы общие и для снятия движка с остальных отечественных моделей, а также для иномарок.

    Как снять двигатель на ВАЗ 2107 в домашних условиях? Этот вопрос интересует многих автовладельцев. Процедура эта нехитрая, но требующая разъяснений. Ведь есть тонкости и хитрости, от несоблюдения которых можно нанести существенный вред своему автомобилю. Представляем вашему вниманию простую пошаговую инструкцию «в картинках» и с видео-уроком.

    Снятие: пошаговая инструкция

    Те, кто впервые сталкивается с подобной процедурой, часто находятся в такой ситуации. Открывают капот, смотря на мотор и чувствуют, что задача предстоит невиданного масштаба. Но на практике дело обстоит куда проще.

    Два мужика у себя в гараже спокойно могут снять старый движок и поставить на его место новый. Нужно только знать, как снять двигатель на ВАЗ 2107.

    Сразу же совет для новичков: двигатель поддается снятию целиком. Однако весит он в сборе больше ста килограмм. А после снятия его все равно приходится разбирать. Поэтому иногда легче снимать мотор с частичной его разборкой прямо под капотом.

    1. Первым делом нужно снять капот. Хотя эта вещь довольно полезная при обычной эксплуатации, при замене движка она нам будет только мешать. Для снятия капота есть специальные гайки. Но не торопитесь сразу начинать их крутить. Помните, после окончания работ, капот придется вернуть на место. И чтобы не ошибиться с его установкой, нанесите черным маркером специальные метки по периметру навеса. Это поможет вам сэкономить нервы, которых итак на этом этапе работы будет уже не хватать.
    2. С помощью мягких одеял накройте передние крылья. Это позволит избежать повреждения краски.
    3. Слейте охлаждающую жидкость. Для этого используйте шланг и канистру. Вы ведь не хотите, чтобы тосол просто вылило на ваш любимый гаражный пол? Для слития тосола существует специальная пробка, уютно расположенная на блоке цилиндров.
    4. Некоторые советуют еще слить жидкость и из радиатора. Но лучше отбросьте в сторону эту дурную мысль. Скорее всего кран на радиаторе у вас уже давно забит. И если вы начнете его откручивать, то легко повредите радиатор. Так что лучше к нему не прикасайтесь. Остальная жидкость сливается в нижний патрубок радиатора. После того, как тосол слит, убираем патрубки и вынимаем радиатор от греха подальше.
    5. Ни к чему нам и электрические провода на трамблере, на датчике масла, на датчике температуры охлаждающей жидкости и на карбюраторе (если он есть). Так что без сожаления их снимаем.
    6. И шланг подачи топлива нам пока тоже будет только мешать. Его нужно снять, отпустив хомут с помощью отвертки. Нравится ли вам мысль о том, что из этого шланга может политься бензин на тот самый ваш любимый и пока еще чистый пол в гараже? Если нет, то не забудьте задрать шланг вверх и закрепить его в таком положении.
    7. С правой стороной моторного отсека разобрались. Теперь наступает очередь левого. Нужно аккуратно открутить приемную трубу выхлопной системы. И тут нас поджидает новая опасность! Дело в том, что заводские гайки, которые используются для прикручивания приемной трубы, сделаны из очень мягкого сплава. Если немного поднажать, то можно в один счет свернуть грани. Так что придется применить свой опыт откручивания приржавевших гаек. А коль уж вы надумали самостоятельно снимать двигатель, будем считать, что и гайки крутить вы уже тоже научились.
    8. Наступила очередь для старика стартера. Его тоже нужно снять, предварительно отсоединив клеммы от батареи. Три болта крепления поможет нам открутить ключ на 13.
    9. Также нужно отключить провода от генератора.
    10. Не забудьте убрать и корпус воздушного фильтра.
    11. Наша работа по разбору машины на запчасти успешно продвигается вперед. И наступает время для того, чтобы отсоединить двигатель от КПП. Вы ведь не хотите вместе с мотором выдрать с корнями и другим содержимым вашу любимую коробку передач? Для рассоединения деталей нужно воспользоваться накидными ключами, отогнутыми в сторону, которые легко отвернут два верхних болта.
    12. Пока мы находимся еще над капотом, с помощью отвертки ослабляем хомуты патрубка радиатора отопителя.
    13. Убираем тягу педали газа.
    14. Перед уходом в яму напоследок снимаем трос подсоса, если на автомобиле стоит карбюратор.
    15. Кстати, чтобы снять двигатель, очень даже может пригодиться яма. И если она у вас имеется, то вы легко спуститесь в нее, снимите пружину цилиндра сцепления и с помощью ключа на 13 отвернете два болтика.
    16. Теперь очень осторожно отведите цилиндр сцепления в сторону для его снятия. И ни в коем случае не вздумайте даже случайно нажимать на педаль сцепления. Иначе вам придется дополнить свою эпопею новой главой: «радостной» переборкой вполне себе рабочего цилиндра.
    17. Наступает черед двух болтов, с помощью которых КПП прикреплена к мотору.
    18. И еще немного поработаем с болтиками. Куда же без них-то! Нужно крутануть болты, которые крепят защитный кожух к кузову.
    19. И еще немного крутанины: нужно с помощью головки на 17 открутить гайки с опор двигателя.
    20. И вот только теперь, когда вся подготовительная работа проделана, наступает кульминация нашего удивительного приключения: мы начинаем вынимать агрегат из моторного отсека. Под КПП подставляется домкрат и чуток приподнимается так, чтобы вынуть крепления мотора из шпилек подушек.
    21. Цепляем мотор специальными ремнями и с помощью тальки чуток приподнимаем.
    22. Выставляем коробку на первую передачу
    23. Легкими пошатывающими движениями при помощи лебедки или тальки вынимаем двигатель из направляющих.
    24. Когда агрегат сошел с направляющих, вынимаем его.
    25. Откатываем автомобиль в сторону, завариваем чашку кофе и расслабляемся, удовлетворенные проделанной работой.

    Конечно, впереди нас еще ожидает много чего: транспортировка двигателя к месту капитального ремонта или самостоятельный ремонт непосредственно на месте, установка отремонтированного или нового агрегата на место.

    Процесс установки описывать смысла нет, так как все работы проводятся по тому же списку только в обратной последовательности.

    Конечно, одной лишь текстовой информации явно недостаточно, чтобы начать работу по выемке и установке движка. Советуем тщательно изучить этот вопрос с помощью видео на ютубе. Мы как раз подобрали несколько хороших уроков на эту тему.

    comments powered by HyperComments

    Смотрите также

    • Как самостоятельно покрасить
    • Замена рулевой рейки 2114
    • Лицензия на такси мостранс
    • Ремонт переднего редуктора фрилендер 2
    • Тойота дистрибьютор в россии


    Как подключить бензонасос напрямую


    Подзарядить аккумулятор автомобиля

  • Стекло на автомобиль
  • Штраф за отсутствие полиса осаго
  • Полировка авто своими руками
  • Сварка полуавтоматом для начинающих тонкого металла
  • Как вытащить двигатель из машины в гараже, не прибегая к помощи автосервиса

    На самом деле это не такая сложная процедура, как может показаться на первый взгляд. Главная задача – подобрать приспособления для снятия мотора.

    Важно!
    Двигатель весит несколько сотен килограммов. Его падение может не только нанести материальный ущерб, но и привести к тяжелым травмам.. Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:

    Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:

    1. Слить все технические жидкости: масло, жидкость ГУР, «тормозуху».
    2. Освободить систему охлаждения от антифриза.
    3. Осушить КПП (за исключением случаев, когда вы извлекаете мотор, не снимая коробку).
    4. Отсоединить все шланги и патрубки топливной, тормозной систем, а также системы смазки и охлаждения.
    5. По возможности снять навесное оборудование: компрессор кондиционера, генератор, и пр.
    6. Отсоединить шлейфы электрооборудования, блок управления двигателя, управляющие кабели форсунок, высоковольтные провода катушек зажигания.
    7. Снять разъемы со всех датчиков мотора. Рекомендуется составить список («по мотивам» инструкции по обслуживанию и ремонту), это поможет не пропустить скрытый разъем.
    8. В большинстве случаев требуется снять крышку капота.

    Если вы планируете вытащить мотор без коробки, необходимо открутить все стягивающие болты и убедиться в том, что после снятия КПП не упадет под автомобиль. То есть нужно позаботиться о временном креплении узла.

    Снятие инжекторного двигателя с автомобиля без разборки

    Для снятия инжекторного двигателя с автомобиля необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг и стропы (цепь)

    Установка инжекторного двигателя на автомобиль

    Установка двигателя и всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности

    На этих машинах, ВАЗ 2101 до 2107 принцип снятия двигателя
    одинаков. Если решились сами снять двигатель в домашних условиях, не имея
    никаких приспособлений, и не знаете как это сделать правильно, то эта статья
    для Вас.

    Двигатель приходится снимать для его капитального ремонта, или для
    смены, на другой двигатель.

    Смотришь на движок и первое ощущение что трудно
    снять мотор с машины, а на самом деле все очень просто, два мужика легко сами в
    домашних условиях могут снять мотор и также поставить на место. Приведу пример
    снятия двигателя с ВАЗ 2106, хотя этот принцип подойдет как для ВАЗ2101 до
    2107.

    Двигатель можно снимать целиком, но это намного тяжелей, а можно снять без головки, это намного легче, если решили сами ремонтировать движок, то второй вариант предпочтительней, так как все равно двигатель разбирать и зачем тянуть лишнюю весовую массу. Опишу снятие двигателя с частичной его разборкой, в моторном отсеке машины.

    Причина снятия двигателя, на этой шестерке сорвало шлицы на шестерни привода маслонасоса, а водила без давления масла поехал дальше, и двигатель заклинило.

    Снятие двигателя, ВОЛГА AVTOMOTIV-TOMIX

    Двигатель вынимают из автомобиля вверх. Для снятия двигателя необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг. Автомобиль нужно установить на подъемник, смотровую канаву или эстакаду. Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель должен стоять устойчиво. Двигатель удобнее вынимать, если снять капот.

    Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуем их промаркировать, чтобы не перепутать при сборке.

    1. Отсоедините топливопроводы подачи и слива топлива.

    2. Снимите аккумуляторную батарею.

    3. Снимите капот.

    4. Снимите брызговик двигателя.

    5. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.

    6. Слейте масло из картера двигателя.

    7. Снимите радиатор системы охлаждения с электровентилятором и кожухом вентилятора.

    8. Отсоедините клеммы проводов от катушек зажигания. Снимите катушки зажигания.

    9. Отсоедините штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.

    10. Выверните винты и отсоедините провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2. Ослабьте затяжку хомута и снимите со штуцера термостата шланг 3 к расширительному бачку.

    11. Отсоедините штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 3, указателя температуры охлаждающей жидкости 2, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 1.

    12. Ослабьте затяжку хомута 1 и снимите со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов. Отсоедините штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки. Ослабьте хомут и отсоедините от дроссельного узла патрубок 4 подвода воздуха. Отведите патрубок вместе с датчиком массового расхода воздуха в сторону.

    13. Отверните гайку и снимите «массовый« провод 2 голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера. Отверните гайку 1 и выньте трос 3 акселератора из сектора 4 привода воздушной дроссельной заслонки.

    14. Сдвиньте сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отверните гайку 1 крепления наконечника троса и выньте наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад. Затем выньте трос акселератора из кронштейна вверх.

    15. Отогните держатель троса акселератора и выньте из него трос. Отведите трос акселератора в сторону от двигателя.

    16. Отсоедините от жгута проводов штекерную колодку, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, расположенную между впускными трубами двигателя.

    17. Отсоедините провода от генератора…

    19. Отсоедините штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода. Отверните гайку 2 и снимите «массовые«провода со шпильки на заднем конце ресивера.

    20. Отсоедините штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха. Ослабьте затяжку хомута 2 и снимите шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя.

    21. Выверните гайку и отсоедините от крана шланг подачи масла к масляному радиатору.

    22. Ослабьте затяжку хомута и снимите отводящий шланг отопителя со штуцера радиатора отопителя.

    23. Отверните гайку 1, снимите датчик детонации 2 и отведите его вместе с проводом в сторону от двигателя.

    24. Отсоедините штекерные колодки от форсунок. Разогните держатели жгута проводов и выньте жгут из держателей. Отведите жгут проводов в сторону от двигателя.

    25. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

    26. Выверните болт крепления и отсоедините «массовый« провод.

    27. Выверните два болта крепления насоса гидроусилителя рулевого управления и отведите насос от двигателя, не отсоединяя шланги.

    28. Закрепите крюки грузоподъемного механизма за проушины на выпускном коллекторе и кронштейне генератора.

    29. Отверните гайку и отсоедините от штуцера на картере шланг слива масла из масляного радиатора.

    30. Снимите систему выпуска отработавших газов.

    31. Снимите коробку передач.

    32. Выверните по два болта с каждой стороны крепления усилителя картера сцепления к блоку цилиндров, отверните две гайки болтов крепления картера сцепления к усилителю и выньте болты. Затем приподнимите заднюю часть двигателя и снимите усилитель, выведя его из-за средней тяги рулевой трапеции.

    33. Снимите картер сцепления.

    34. Выверните с каждой стороны болт крепления кронштейна подвески двигателя к подушке.

    35. Проверьте, все ли шланги и электропроводка отсоединены от двигателя.

    Осторожно выньте двигатель вверх

    37. Устанавливайте двигатель в обратном порядке. При установке двигателя на подушки проследите за тем, чтобы установочные штифты на подушках вошли в отверстия на кронштейнах двигателя, при этом должны совместиться отверстия под болты на кронштейнах и подушках.

    Причины

    Есть несколько наиболее распространенных причин, из-за которых автовладельцу приходится снимать движок со своей машины.

    При серьезных ДТП или в результате износа ключевых элементов двигателя, восстановить его работоспособность без процедуры снятия не удастся. Потому прибегают к демонтажу мотора

    Не редко владельцы ВАЗ 2109 задумываются о смене стандартного заводского мотора на более производительный, мощный силовой агрегат. Это серьезный шаг, где демонтаж — один из начальных этапов

    Если нет возможности или желания поменять мотор, некоторые просто дорабатывают имеющийся. Тюнинг может быть достаточно сложным, сопряженным с необходимостью полностью извлечь движок из подкапотного пространства

    Вне зависимости от причин, снимать двигатель нужно аккуратно, соблюдая четкую последовательность ваших действий. Заранее определитесь, будете ли вы демонтировать мотор вместе с КПП или не снимая ее.

    Демонтаж с КПП

    Следуйте четко по инструкции, обязательно просмотрите видео уроки. Плюс не забывайте проверять состояние всех креплений двигателя, поскольку вам наверняка предстоит обратная сборка. Все поврежденные элементы придется заменить в обязательном порядке.

    1. Для начала отключите аккумулятор, чтобы полностью обесточить машину.
    2. Из картера двигателя слейте масло. Тут лучше, чтобы движок был прогретым. Так масло быстрее вытечет.
    3. Из системы охлаждения слейте ОЖ. Здесь уже требуется холодный мотор. Будьте внимательны.
    4. Чтобы отсоединить системы выпуска газов, придется полностью снять защиту картера мотора и демонтировать приемную трубу.
    5. Снимите корпус воздушного фильтра, а затем отключите все шланги с мотора, питающую проводку, датчики, тяги привода заслонки, вакуумные шланги тормозной системы.
    6. Открутите крепежную гайку провода массы, одетый на шпильку и находящийся на картере сцепления.
    7. Отсоедините патрубки системы охлаждения, отключите термостат.
    8. Отсоедините центральный высоковольтник от распределителя зажигания. После этого можно разжать фиксатор колодки с питающей проводкой и извлечь всю колодку.
    9. От топливного насоса отсоедините шланги, подающие горючее. Для этого достаточно ослабить зажим хомута крепления.
    10. Открутите регулирующие гайки, чтобы снять с рычага сцепления трос привода.
    11. Отключите от стартера питающие проводки — один провод от аккумулятора, идущий на втягивающее реле и колодку с проводкой.
    12. Таким же образом проведите отключение генератора.
    13. Лишите питания, отключив соответствующие провода, от датчика температуры ОЖ и датчика давления масла.
    14. Отсоедините пару патрубков от радиатора отопления для салона автомобиля. Хомуты ослабьте, что позволит снять элементы.
    15. Переходим непосредственно под автомобиль. Здесь лучше иметь в наличии яму или эстакаду, иначе лежа снимать мотор неудобно и не безопасно.
    16. Открутите крепежные гайки тяги привода от наконечника шарнира переключения скоростей КПП. Здесь же отсоединяется тяга привода спидометра, датчик заднего хода. Вам нужно отключить провода питания.
    17. Отсоедините обе растяжки — правую и левую. Перед этим нужно ослабить зажим крепежной гайки растяжки к рычагу подвески с двух сторон. Далее открутите три болта кронштейна к кузову автомобиля. Не обязательно их полностью снимать, а лишь сдвиньте в сторонку. Так они не будут мешать дальнейшим процессам.
    18. Следующий шаг — отсоединение рулевых тяг. Чтобы добиться желаемого результата, снимите шплинт, выкрутите гайку. Далее, вооружившись специальным съемником, выпрессуйте палец из поворотного рычага.
    19. Такие же действия выполняем с шаровой опорой, которую потребуется аналогично отсоединить от рычага.
    20. С помощью монтировки выдвиньте верхний хвост привода переднего колеса и отведите его немного в сторону. На место этого хвостика не забудьте вставить технологическую заглушку. Вам вполне подойдет заглушка от старой гранаты, если такая имеется в наличии.
    21. Теперь наступает этап непосредственно демонтажа самого силового агрегата.
    22. Надежно зафиксируйте мотор, подвязав его за рымы с помощью прочной веревки, либо металлической проволоки. Рым в переводе с голландского «ring» — кольцо. То есть вместо головки рым болт и рым гайка заканчиваются кольцом. А предназначены рым болт и рым гайка для захвата и перемещения машин, деталей, а так же при монтаже, разборке, погрузке и т. д.

    Процесс извлечения через верх

    1. Крепежная веревка цепляется должным образом за опору или лебедку. Лучше всего извлекать мотор через верх, но тут пригодится наличие подъемного механизма.
    2. Извлекать двигатель через низ тоже можно. Для этого мотор опускается на пол, после чего передняя часть машины поднимается домкратами. Тут уже действуйте на свое усмотрение и не забывайте, что мотор весит достаточно много. Вручную пытаться его достать настоятельно не рекомендуем.
    3. Как только вы зафиксировали движок веревками и лебедкой, открутите крепежные гайки мотора, удерживающие его на опорах.
    4. Все, ничто теперь не мешает извлечь двигатель со своего посадочного места.
    5. Действуйте максимально аккуратно, чтобы элементы двигателя не повредились при извлечении, он не задел, и не навредил кузову, а также не сорвался с креплений в самый неподходящий момент.

    Самодельная опора для демонтажа

    Аккуратность — это главное требование при самостоятельном демонтаже силового агрегата с ВАЗ 2109 и любого другого автомобиля. Обязательно заручитесь поддержкой напарника, поскольку в две руки все этапы пройти достаточно сложно.

    Не торопитесь, не пытайтесь сделать работу за несколько часов. На снятия мотора может уйти и несколько дней

    Тут главное не скорость, а качество и осторожность проведения каждой манипуляции

    Чем снять двигатель с автомобиля

    В домашних условиях обычно нет профессионального подъемного оборудования, поэтому его придется взять напрокат либо изготовить самостоятельно.

    Гусь для снятия двигателя своими руками

    Это несложный механизм, напоминающий гусиную шею. Он дает возможность выноса мотора в сторону от подкапотного пространства. Может иметь поворотную конструкцию, позволяющую доставать двигатель, не перемещая машины.

    Тяжелый ДВС просто переносится на верстак, расположенный рядом с авто. Фактически, это универсальный подъемный кран в гараже. Стойка опирается на длинные «ноги», расположенные под моторным отсеком, для предотвращения опрокидывания. Для подъема используется трос и лебедка.

    Гусак применяется как в гаражных условиях, так и в небольших сервисах.

    Подъемник для снятия двигателя своими руками

    Как правило, это подкатной кран, нижняя часть которого заводится под передний бампер. Требуется гладкая площадка, на неровном грунте извлечь двигатель с помощью такого устройства проблематично. Подъемник работает с помощью гидравлики, либо натяжного механизма вроде лебедки. Устройство простейшее: стойка с подкатными опорами, и подвижная стрела, на которой и подвешивается мотор. Изготовить подъемник своими руками можно из швеллера, либо квадратной проф. трубы.

    При наличии прочных колес на опорных ногах можно быстро выкатить подъемник с мотором и переместить его в ремонтную зону.

    Лебедка для снятия двигателя своими руками

    Применяется, если автомобиль ремонтируется в прочном каменном гараже. Самое недорогое приспособление, которым можно снять двигатель. Для вытаскивания используют цепь или трос.

    Есть два варианта конструкции:

    • Передаточный механизм с барабаном, который подвешен к потолку.
    • Лебедка закреплена на полу, под потолком закрепляется шкив.

    Особенности снятия различных конструкций моторов

    Продольное расположение.
    Как правило, такие ДВС снимаются без коробки передач, хотя возможны исключения. Требуется демонтаж радиатора.

    Поперечное расположение.
    Моторы компактны, легко поднимаются вертикально. Коробка передач остается на двигателе.

    Гибридные системы и электромобили.
    Двигатели внутреннего сгорания в таких машинах занимают мало места, либо отсутствуют вовсе. Электродвигатели могут быть встроены в привод колеса, либо интегрированы в трансмиссию. Ввиду небольшого размера их демонтаж не вызывает сложностей.

    Все виды ДВС устанавливаются на опоры. В рамных конструкциях точки крепления находятся на раме, в автомобилях с несущим кузовом обычно имеется подрамник.

    Без снятия КПП

    Если говорить коротко, то демонтировать с вашей «девятки» мотор, не снимая КПП, вполне возможно. Для этого вам придется выполнить следующие действия:

    • Подставить под коробку передач кирпичи или другие надежные опоры;
    • Открутить левый краб, отвести в сторону растяжку;
    • Снять с мотора генератор, шкив коленвала, шестеренку распределительного вала;
    • Также демонтируется насос, шпилька натяжника, трамблер, приемная труба;
    • Если планируется капитальный ремонт, тогда можно снять еще и головку;
    • Затем снимается опора двигателя;
    • Мотор сдвигается с коробки и опускается на пол. Чтобы извлечь движок, переднюю часть поднимают повыше с помощью домкрата и объем достается;
    • Либо можно вытащить через верх с помощью лебедки.

    На практике все специалисты рекомендуют выполнять демонтаж мотора вместе с коробкой передач. Особенно, если планируется замена двигателя или повышение мощности стандартного мотора. В этой ситуации зачастую меняется и сама коробка, дабы она могла четко взаимодействовать с новым мотором.

    КПП от девятки

    Снимаю движок ВАЗ 2106, снял головку, отсоеденил…

    Голый блок почти остался… тут везде читаю, типа снять коробку передач.. то то.. это обязательно? без него никак да? есть другие методы? даж если и обязательно, машина стоит на земле, ямы рядом нету, много ли работы там под низом авто? или это 5 сек?

    снять в смъсле открутить от нее. Потом переврнуть движок, вънуть вал и можно блок вътащить даже самомуБорри

    Откручивай кожух сцепления от движка 4 болта и вытаскивай движок, если радиатор снят, под низом снять цилиндрик сцепления 2 болта, жестину открутить 2 болта от кожуха сцепления. Коробку слегка поддомкратить, движок вперед и вверх, обычно все так снимают.Никота

    Снять то можно, не снимая коробки, только назад ты его без ямы всё равно не поставишь! ( (Во первых, тебе будет мешать поперечная рулевая тяга, во вторых, коробка упадёт и что нибуть сломает на корзине сцепления.Северная

    ))))))) на заводе двигло с кпп заводят в машину. а вообще можно и так. открутите 4 болта с коробки, стартер и кожух между движком и коробкой (там 2 болта м4. монтировками сдвиньте коробку (а ещё рцс открутите и шток его). коробка отпадёт и останется подушки открутить и вуаляФутур

    можно и с коробкой, тогда под машиной яма нужна, или передок немного подними, поставь на чуркиСветик

    Если сможешь вытащить — то вытаскивай, отсоединив кардан — если нет — откручивай стартёр 3 болта и снимай коробку — при этом 2 болта ключом 10 кожуха — рабочий сцепления ключом 13 — далее лучше спросиДмерт

    Нужно снять радиатор, открутить движок с подушек, карданный вал от коробки, крепление коробки, рычаг коробки передач. Затем тельфером или несколько человек приподнимаем двигатель и выводим его чуть вперёд, приопуская коробку передач. И так в несколько приёмов, пока двигатель не выйдет. На «Ниве» снимал сам, но там проще двигательный отсек больше. В вашем случае придётся попотеть. Удачи в ремонте.Гульзира

    как снять стартер на ваз 21072? инструкция для чайника нужна

    Не идет питание от замка зажигания на стартер. В чем может быть причина? Ваз-21072

    ВАЗ 11193»КАЛИНА». Сел аккумулятор, после замены не заводится. нет индик. ДВИГАТЕЛЬ, стартер не крутит, предохранители целы

    как открыть капот если оторвался тросик на ваз 11193 (калина) помогите плиз

    Ваз 1119 калина двиготель 1, 4 16V если парвётся ремень ГРМ по гнёт ли он клапана?

    Как двум мужикам снять двигатель с «классики» у себя в гараже? Простая инструкция!

    Это руководство подойдет для владельцев всех представителей «Классики». Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Принципы общие и для снятия движка с остальных отечественных моделей, а также для иномарок.
    Как снять двигатель на ВАЗ 2107 в домашних условиях? Этот вопрос интересует многих автовладельцев. Процедура эта нехитрая, но требующая разъяснений. Ведь есть тонкости и хитрости, от несоблюдения которых можно нанести существенный вред своему автомобилю. Представляем вашему вниманию простую пошаговую инструкцию «в картинках» и с видео-уроком.

    Снятие: пошаговая инструкция

    Те, кто впервые сталкивается с подобной процедурой, часто находятся в такой ситуации. Открывают капот, смотря на мотор и чувствуют, что задача предстоит невиданного масштаба. Но на практике дело обстоит куда проще.

    Два мужика у себя в гараже спокойно могут снять старый движок и поставить на его место новый. Нужно только знать, как снять двигатель на ВАЗ 2107.

    Сразу же совет для новичков: двигатель поддается снятию целиком. Однако весит он в сборе больше ста килограмм. А после снятия его все равно приходится разбирать. Поэтому иногда легче снимать мотор с частичной его разборкой прямо под капотом.

    1. Первым делом нужно снять капот. Хотя эта вещь довольно полезная при обычной эксплуатации, при замене движка она нам будет только мешать. Для снятия капота есть специальные гайки. Но не торопитесь сразу начинать их крутить. Помните, после окончания работ, капот придется вернуть на место. И чтобы не ошибиться с его установкой, нанесите черным маркером специальные метки по периметру навеса. Это поможет вам сэкономить нервы, которых итак на этом этапе работы будет уже не хватать.
    2. С помощью мягких одеял накройте передние крылья. Это позволит избежать повреждения краски.
    3. Слейте охлаждающую жидкость. Для этого используйте шланг и канистру. Вы ведь не хотите, чтобы тосол просто вылило на ваш любимый гаражный пол? Для слития тосола существует специальная пробка, уютно расположенная на блоке цилиндров.
    4. Некоторые советуют еще слить жидкость и из радиатора. Но лучше отбросьте в сторону эту дурную мысль. Скорее всего кран на радиаторе у вас уже давно забит. И если вы начнете его откручивать, то легко повредите радиатор. Так что лучше к нему не прикасайтесь. Остальная жидкость сливается в нижний патрубок радиатора. После того, как тосол слит, убираем патрубки и вынимаем радиатор от греха подальше.
    5. Ни к чему нам и электрические провода на трамблере, на датчике масла, на датчике температуры охлаждающей жидкости и на карбюраторе (если он есть). Так что без сожаления их снимаем.
    6. И шланг подачи топлива нам пока тоже будет только мешать. Его нужно снять, отпустив хомут с помощью отвертки. Нравится ли вам мысль о том, что из этого шланга может политься бензин на тот самый ваш любимый и пока еще чистый пол в гараже? Если нет, то не забудьте задрать шланг вверх и закрепить его в таком положении.
    7. С правой стороной моторного отсека разобрались. Теперь наступает очередь левого. Нужно аккуратно открутить приемную трубу выхлопной системы. И тут нас поджидает новая опасность! Дело в том, что заводские гайки, которые используются для прикручивания приемной трубы, сделаны из очень мягкого сплава. Если немного поднажать, то можно в один счет свернуть грани. Так что придется применить свой опыт откручивания приржавевших гаек. А коль уж вы надумали самостоятельно снимать двигатель, будем считать, что и гайки крутить вы уже тоже научились.
    8. Наступила очередь для старика стартера. Его тоже нужно снять, предварительно отсоединив клеммы от батареи. Три болта крепления поможет нам открутить ключ на 13.
    9. Также нужно отключить провода от генератора.
    10. Не забудьте убрать и корпус воздушного фильтра.
    11. Наша работа по разбору машины на запчасти успешно продвигается вперед. И наступает время для того, чтобы отсоединить двигатель от КПП. Вы ведь не хотите вместе с мотором выдрать с корнями и другим содержимым вашу любимую коробку передач? Для рассоединения деталей нужно воспользоваться накидными ключами, отогнутыми в сторону, которые легко отвернут два верхних болта.
    12. Пока мы находимся еще над капотом, с помощью отвертки ослабляем хомуты патрубка радиатора отопителя.
    13. Убираем тягу педали газа.
    14. Перед уходом в яму напоследок снимаем трос подсоса, если на автомобиле стоит карбюратор.
    15. Кстати, чтобы снять двигатель, очень даже может пригодиться яма. И если она у вас имеется, то вы легко спуститесь в нее, снимите пружину цилиндра сцепления и с помощью ключа на 13 отвернете два болтика.
    16. Теперь очень осторожно отведите цилиндр сцепления в сторону для его снятия. И ни в коем случае не вздумайте даже случайно нажимать на педаль сцепления. Иначе вам придется дополнить свою эпопею новой главой: «радостной» переборкой вполне себе рабочего цилиндра.
    17. Наступает черед двух болтов, с помощью которых КПП прикреплена к мотору.
    18. И еще немного поработаем с болтиками. Куда же без них-то! Нужно крутануть болты, которые крепят защитный кожух к кузову.
    19. И еще немного крутанины: нужно с помощью головки на 17 открутить гайки с опор двигателя.
    20. И вот только теперь, когда вся подготовительная работа проделана, наступает кульминация нашего удивительного приключения: мы начинаем вынимать агрегат из моторного отсека. Под КПП подставляется домкрат и чуток приподнимается так, чтобы вынуть крепления мотора из шпилек подушек.
    21. Цепляем мотор специальными ремнями и с помощью тальки чуток приподнимаем.
    22. Выставляем коробку на первую передачу
    23. Легкими пошатывающими движениями при помощи лебедки или тальки вынимаем двигатель из направляющих.
    24. Когда агрегат сошел с направляющих, вынимаем его.
    25. Откатываем автомобиль в сторону, завариваем чашку кофе и расслабляемся, удовлетворенные проделанной работой.

    Подготовительный этап

    Перед началом работы настоятельно рекомендуется ознакомиться с устройством «сердца» железного коня. Это поможет избежать многих проблем, связанных с неправильным подключением отдельных элементов системы, таких как:

    Новичкам рекомендуется провести фото фиксацию перечисленных частей в собранном виде. Для того чтобы двигатель ВАЗ успешно демонтировать, необходимо использовать рекомендованные производителем инструменты. Список таковых находится в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Вне зависимости от причины, подтолкнувшей к необходимости провести снятие и диагностику, придерживаться необходимо следующей схемы:

    Правильно снять двигатель поможет аккуратно снятый модуль зажигания автомобиля. Ввиду хрупкости устройства запрещено прикладывать чрезмерную физическую силу. После этого происходит демонтаж расположенной на блоке пробки. Только после слива всей жидкости снимается следующий элемент.

    В произвольном порядке отключаются все штекеры от привода. Аналогичное происходит с тросом газа и шланга. Перед началом указанного этапа лучше воспользоваться фотоаппаратом для фиксации первоначального положения. Фото пригодится, когда начнется установка двигателя ВАЗ.

    В буквальном смысле ювелирная точность необходима, когда речь заходит о снятии шланга, ведущего к бензопроводу. Для этого нужен ключ на «17», который не сломает достаточно хрупкую систему. Здесь, как и в вышеописанном случае, необходимо провести фиксацию при помощи фото.

    При возвращении двигателя ВАЗ на законное место, фотография поможет правильно подсоединить все элементы. Ошибка здесь недопустима. Только после завершения снятия всех трубок на «головке», можно переходить к тем частям, которые непосредственным образом к ней прилеплены.

    Разборка и сборка двигателя ВАЗ своими руками

    Двигатель является сердцем автомобиля, а потому его работоспособность должна поддерживаться на должном уровне. Многие водители желают научиться ремонтировать мотор собственного авто, но, сталкиваясь с трудностями при разборке, сразу же отказываются от подобной затеи, мотивируя все это недостаточным уровнем знаний. В этой статье вы узнаете, как производится разборка двигателя своими руками на примере ВАЗ 2107. Данное руководство также актуально для всех остальных двигателей классического семейства ВАЗ, а также для Нивы 2121 .

    Как и для чего стоит разобрать двигатель?

    Разборка двигателя производится в случае, если мотор планируется подвергнуть капитальному ремонту. При этом, его необходимо полностью разобрать и заменить все изношенные элементы. Кроме того, актуальной будет расточка блока цилиндров, который должен быть освобожден от всех частей мотора. Кроме того, разобрать двигатель можно и для того, чтобы просто произвести его чистку, в случае серьезного загрязнения, когда обойтись простым промывочным маслом не возможно.

    Постараемся опустить подробности, касающиеся его снятия, так как сделать это достаточно просто: нужно лишь выкрутить гайки на 19 с подушек, снять навесные части (все части электрооборудования, шланги и патрубки, а также приводы различных элементов) и открутить его от коробки переключения передач. После этого, мотор тщательно моют и устанавливают на специальный стенд (использование обычного верстака также приветствуется).

    Пошаговая инструкция по разборке ДВС авто + Видео

    • Приготовьте весь необходимый инструмент и слейте масло из картера.
    • Во-первых, это нужно будет для облегчения веса мотора, а во-вторых, поможет избежать лишней грязи на верстаке. Далее выкручивается масляный фильтр. Также открутите все болты, на которых происходит крепление поддона картера. Старую прокладку можно выбросить, так как она становится не пригодной для дальнейшего использования.
    • Теперь нужно снять шкив коленвала. Сделать это не так легко, как кажется на первый взгляд, так как в этом случае вам понадобится хорошая физическая сила. Тем не менее, никто не отменял применение трубы в качестве удлинителя ключа. Зафиксируйте коленвал от проворачивания посредством блокировки маховика. Для этого применяется специальное устройство, которое можно приобрести в магазине. Далее с помощью ключа выкрутите храповик и демонтируйте шкив.
    • Открутите гайки крепления крышки клапанов и приводной цепи ГРМ, снимите ее и вытащите прокладку. Открутите болты крепления шестерен распредвала, а также вала, приводящего в действие масляный насос двигателя. Следующим на очереди становится натяжитель цепи ГРМ. Вначале ослабьте специальную колпачковую гайку, а затем выкрутите две другие гайки, которые крепят его к головке блока цилиндров. Не забудьте выкрутить болт крепления башмака, а затем снять сам натяжитель, вместе с башмаком. Затем отворачивается палец, создающий ограничение для цепи, снимаются шестерни распредвала и масляного насоса, а цепь вынимается.

    Теперь нужно снять распределительный вал. Для этого откручиваются две гайки, расположенные на его шпильках в корпусе подшипника. Корпус необходимо снять, а распредвал аккуратно вытаскивается. Перед тем как вытащить его, не забудьте также демонтировать специальный упорный фланец.

    Далее откручиваются болты, предназначенные для крепления головки блока цилиндров к самому блоку. Демонтаж ГБЦ производится сразу вместе с коллекторами, снимать которые не обяательно (в зависимости от вида проводимого ремонта). После снятия головки, также, рекомендуется произвести замену прокладки. Эта процедура поможет вам, в дальнейшем, избавиться от повторного снятия данного элемента.

  • После этого нужно демонтировать масляный насос. Чтобы его вытащить нужно снять специальный упорный фланец. После этого, вытащите валик из блока цилиндров, который отвечает за приведение в действие масляного насоса.
  • С помощью специального съемного устройства, вытащите шестерню, которая надевается на коленвал двигателя. Затем выверните гайки, расположенные на шатунных болтах. Теперь снимите крышки шатунов и, используя цилиндрический проем, вытащите шатуны вместе с поршнями.
  • Внимание! Перед тем, как вытащить шатуны и поршни, а также коренные подшипники и вкладыши, необходимо вначале все их пометить, чтобы не допустить ошибок при сборке элементом.

    Автомобильный портал. Ответы на вопросы

    Снятие и установка двигателя.

    Прежде чем приступить к снятию двигателя
    автомобиля, его устанавливают над смотровой ямой или на подъемник. Обязательно устанавливают упоры под передние колеса, а задний мост вывешивают либо с одной, либо с двух сторон. Затем снимают капот и отсоединяют провода от аккумулятора и от электрооборудования, которые находятся на двигателе.

    Затем вынимают аккумулятор и подкапотную лампу и сливают жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя (для этого отвертывают пробки на левой стороне блока цилиндров и нижнем бачке радиатора), после этого сдвигают вправо верхний рычажок управления отопителем (для того, чтобы открыть кран отопителя), и, наконец, снимают пробки с расширительного бачка и радиатора. Во избежание повреждения радиатора, во время отворачивания сливной пробки, придерживают штуцер пробки, впаянный в радиатор, вторым ключом. Для того чтобы не сорвать грани пробки, следует отворачивать ее торцовым или накидным ключом. После вышеперечисленных действий снимают электровентилятор с кожухом, отсоединяют шланги для подвода и отвода охлаждающей жидкости от двигателя, и вместе со шлангами и термостатом снимают радиатор. Затем следует снять воздушный фильтр, но перед этим отсоединить шланги, снять крышку и фильтрующий элемент. Затем технологической заглушкой закрывают карбюратор. Далее отворачивают гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору, затем снимают коробку передач. После этого отсоединяют от двигателя тягу привода дроссельных заслонок карбюратора и трос управления воздушной заслонкой, и вместе с ними шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю. Затем подвешивают на таль траверсу ТСО-3/379 либо кольцо с двумя стропами с крюками на концах, и стропят двигатель с правой стороны за скобу, которая находится на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а слева за отверстие крепления кожуха сцепления. Затем не спеша и несильно натягивают цепь тали и отворачивают гайки крепления подушек передней подвески двигателя к поперечине передней подвески. Затем вынимают двигатель из отсека.

    Затем снимают теплоизоляционный щиток стартера и стартер вместе с заборником горячего воздуха и подводящим шлангом. После этого снимают с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя. И уже после этого откручивают болты крепления сцепления и снимают его.

    Чтобы установить двигатель на автомобиль, все действия совершают в последовательности обратной снятию. Уделяют большое внимание соединению двигателя с коробкой передач, чтобы ведущий вал точно вошел в шлицы ведомого диска сцепления. Для этого используют оправкой А.70081.

    После того как двигатель установлен, заправляют систему охлаждения охлаждающей жидкостью.

    Друзья, если статья понравилась и стала для Вас полезной, пожалуйста, нажимайте кнопочку + 1, ставьте ретвиты, будем благодарны. Всегда ваши, авторы

    Демонтаж и монтаж двигателя на автомобиле Ваз 2106 Удаляйте и устанавливайте силовой агрегат на подъемнике или смотровой канаве. Так как двигательный отсек автомобиля ваз 2106 скомпонован приемлемо плотно, во избежание дефекты других узлов, размещенных в двигательном отсеке, заранее демонтируйте как можно нaибольшее количество узлов. С этой же целью рекомендуем демонтировать с автомобиля ваз 2106 силовой агрегат без коробки передач и сцепления, также заранее убрав их с автомобиля.

    Для демонтажа двигателя с автомобиля ваз 2106 вам понадобятся: ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17» и «на 19» (или головка с удлинителями и карданным шарниром), ключ для заглушки сливного отверстия картера коробки передач, отвертки (две), оправка для выравнивания ведомого диска сцепления, пассатижи, таль или иное подъемное устройство, стропы (прочная веревка). 1. Отделите кабеля от аккумуляторной батареи и демонтируйте ее с автомобиля. 2. Демонтируйте грязезащитный щиток (см. «снятие и монтаж грязезащитного щитка»). 3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «замена охлаждающей жидкости на автомобиле Ваз 2106»). 4. Опустите рычаг привода стояночного тормоза в нижнее позиция.

    5. Установите рычаг переключения передач в нейтральное позиция. Демонтируйте декоративный пыльник рычага коробки передач с обоймы и сместите его вверх по рычагу.

    6. Демонтируйте внешний пыльник с крышки и сместите его вверх по рычагу.

    7. Надавив рукой на рычаги… 8. …отверткой на запорную втулку, извлеките втулку из канавки на стержне рычага. 9. Демонтируйте стержень рычага.

    Замечание На рычаге переключения передач останутся дистанционная 1, упругая 2 и запорная 3 втулки.

    Полезный Совет В стержне остается вторая упругая втулка. Если при работе двигателя ВАЗ -2106 замечена увеличенная вибрация вала рычага, выньте втулку и проконтролируйте ее состояние. Сильно деформированную или затвердевшую втулку подмените.

    10. Осторожно двумя отвертками разведите лепестки дистанционной втулки и демонтируйте ее, а далее упругую 1 и запорную 2 втулки.

    11. Открутите 2 передних винта фиксации крышки.

    12. Открутите по 2 винта фиксации переднего коврика к полу, размещенных под каждым передним сиденьем.

    Полезный Совет Для комфорта работы сместите передние сиденья назад до ограничения.

    13. Открутите «язычки» коврика пола под кронштейнами фиксации внутренних салазок сидений.

    14. Открутите гайки болтов фиксации внутренних салазок обоих сидений к кронштейнам, демонтируйте шайбы и извлеките болты.

    15. Открутите 2 винта фиксации пыльника рычага привода ручного тормоза и демонтируйте пыльник с рычага.

    16. Открутите винты 3 и 4 фиксации декоративной накладки порога с левой стороны автомобиля ваз 2106. Винты 1 и 2 ослабьте, не вытаскивая. Воспроизведите операцию с правой стороны автомобиля ваз 2106. 17. Вытащите коврик из-под накладки порога с левой стороны автомобиля. Воспроизведите операцию с правой стороны автомобиля.

    18. Закрутите коврик вперед так, чтобы обойму 1 декоративного пыльника перевести через рычаг 2.

    19. Открутите 2 винта фиксации крышки к полу и демонтируйте крышку.

    20. Отпустите зажим хомута и демонтируйте трубопровод подачи теплого воздуха к воздушному фильтру.

    21. Отпустите зажим нижней гайки фиксации воздухозаборника на два-три оборота.

    22. Открутите верхнюю гайку фиксации воздухозаборника и демонтируйте воздухозаборник.

    23. Открутите 2 верхних болта фиксации стартера.

    24. Расконтрите и открутите четыре гайки фиксации приемной трубы к выпускному коллектору. Демонтируйте две упорные планки.

    25. Открутите нижний болт фиксации стартера.

    26. Сместите стартер вперед.

    27. Открутите на несколько оборотов гайку болта хомута, соединяющего трубы добавочного и основного глушителей, разведите хомут отверткой и сместите его вниз на выходную трубу добавочного глушителя. 28. Открутите нижний болт фиксации подушки основного глушителя ВАЗ -2106, извлеките его из кронштейна и вытолкните подушку из кронштейна.

    29. Приподнимая глушитель, отделите от него по очереди ремни подвески.

    30. Открутите на несколько оборотов гайку болта хомута, соединяющего приемную трубу и входную трубу добавочного глушителя, разведите хомут отверткой и сместите его вперед на приемную трубу. 31. Покачивая и поворачивая глушители, отделите их от приемной трубы.

    32. Открутите болт фиксации хомута приемной трубы к кронштейну на коробке передач. 33. Демонтируйте (вниз) приемную трубу с автомобиля ваз 2106.

    34. Открутите две гайки фиксации кронштейна безопасности к кузову, демонтируйте упорные и плоские шайбы и демонтируйте кронштейн.

    35. Открутите три гайки болтов фиксации эластичной муфты к фланцу коробки передач. 36. Поворачивая карданный вал, последовательно извлеките болты из фланца и муфты.

    Замечание Болты вынимаются только в одном позиции фланца, когда болт располагается с левой стороны вверху от оси муфты. Если болты вынимаются тяжело, употребите для их выталкивания бородок.

    37. Отверткой отстраните муфту от фланца и опустите ее вниз.

    38. Отделите кабеля от тумблера фонарей заднего хода.

    Замечание На автомобиле ваз 2106 тумблер фонарей заднего хода размещен в правой задней секции коробки передач.

    39. Открутите гайку и отделите трос от редуктора привода спидометра (расположен в левой задней секции коробки передач).

    40. Демонтируйте рабочий цилиндр сцепления, открутив 2 болта его фиксации (не ослабляя затяжки шланга).

    Полезный Совет Чтобы не прокачивать систему гидропривода тормозов, не отсоединяйте рабочий цилиндр от трубопровода. Оставьте цилиндр на автомобиле ваз 2106.

    41. Открутите четыре болта фиксации крышки картера сцепления.

    42. Подставьте упор под поперечину задней опоры двигателя.

    43. Открутите две гайки (вторая не показана) фиксации поперечины к кузову и демонтируйте шайбы. 44. Удалите упор и медленно опустите вниз коробку передач.

    45. Установите упор под переднюю часть двигателя. 46. Демонтируйте с автомобиля ваз 2106 коробку передач (см. пункт 5 «трансмиссия автомобиля Ваз 2106», подраздел «снятие и монтаж коробки передач»).

    Предостережение Не опирайте первичный вал коробки передач о ступицу ведомого диска или торцевой фланец нажимной пружины во избежание их дефекты.

    47. Поставьте оправку для выравнивания ведомого диска сцепления так, чтобы передняя часть оправки целиком вошла в подшипник, запрессованный в край коленвала.

    Замечание Так выглядит оправка для выравнивания ведомого диска (ее можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерню).

    48. Вкрутите болт 2 на место нижнего левого болта фиксации картера сцепления к блоку цилиндров. Открутите шесть болтов фиксации нажимного диска к маховику, фиксируя отверткой 1 маховик от проворачивания, и демонтируйте нажимной диск сцепления.

    Предостережение Кожух сцепления в сборе с нажимным диском зафиксирован на маховике шестью болтами. Выворачивая последний болт, придерживайте сцепление за кожух рукой. Не держите его за торцевой фланец нажимной пружины.

    49. Демонтируйте ведомый диск сцепления одновременно с оправкой. 50. Слейте масло из картера двигателя, если силовой агрегат подлежит разборке.

    51. Очертите контуры петель фиксации капота для облегчения последующей установки.

    52. Сдавите упор капота и отделите его от кузова.

    53. Придерживая капот, открутите по три гайки фиксации капота к каждой петле и демонтируйте с автомобиля ваз 2106 капот. Работу выполняйте с помощником. 54. Демонтируйте стартер, заранее отделив кабеля от выводов тягового реле.

    55. Поставьте штатные верхние болты фиксации коробки передач с технологическими рымами. 56. Отделите кабель от подкапотной лампы.

    57. Открутите гайку фиксации подкапотной лампы (вид со стороны ветрового стекла) и демонтируйте лампу.

    58. Отпустите зажим хомута фиксации трубопровода системы вентиляции картера к крышке сапуна и демонтируйте трубопровод со штуцера сапуна. 59. Демонтируйте воздушный фильтр ВАЗ -2106, не отделяя от него трубопровод системы вентиляции картера (см. «снятие и монтаж воздушного фильтра»).

    Полезный Совет Закройте карбюратор технологической заглушкой или чистой тканью.

    60. Отделите наконечник кабеля от электромагнитного клапана.

    61. Отделите от карбюратора тягу управления воздушной заслонкой, ослабив винты фиксации тяги и ее оболочки. Отстраните тягу в сторону и закрепите так, чтобы он не мешал работе.

    62. Демонтируйте отверткой стопор и отделите продольную тягу привода дроссельной заслонки от рычага.

    63. Отпустите зажим хомута фиксации вакуумного трубопровода к впускному трубопроводу и демонтируйте трубопровод.

    64. Открутите гайку фиксации «массового» кабеля. 65. Демонтируйте провод, не демонтируя рыма, и зафиксируйте рым, закрутив гайку фиксации.

    66. Отпустите зажим хомутов фиксации трубопроводов отопителя и демонтируйте трубопроводы.

    67. Отпустите зажим хомутов перепускного трубопровода термостата ВАЗ -2106 и подводящего трубопровода радиатора и демонтируйте трубопроводы.

    68. Отпустите зажим хомута трубопровода впуска охлаждающей жидкости в насос и отделите трубопроводы одновременно с термостатом от двигателя.

    69. Расстегните хомут жгута электрических кабелей около левой внутренней фары.

    70. Разделите штекер кабелей питания электродвигателя вентилятора радиатора.

    71. Разделите 2 кабеля питания датчика подключения вентилятора радиатора.

    72. Отпустите зажим хомута фиксации трубопровода расширительного бака и отделите трубопровод от наливной горловины радиатора ВАЗ -2106. Закрепите шланг, чтобы он не мешал работе.

    73. Открутите болты фиксации радиатора (правый не показан). 74. Наклоните силовой агрегат назад и, фиксируя его в таком положении, демонтируйте радиатор с вентилятором, трубопроводами и термостатом.

    75. Поставьте деревянный брусок меж поперечиной кузова и двигателем во избежание перегиба и дефекты подушек опор двигателя.

    76. Открутите гайку фиксации кабеля от распределителя к выводу «к» катушки зажигания и отделите кабель от катушки.

    77. Отделите центральный кабель от крышки трамблера ВАЗ -2106.

    78. Отпустите зажим хомута фиксации трубопровода к топливному насосу и отделите трубопровод от штуцера топливного насоса. Закрепите шланг, чтобы он не мешал работе. 79. Отметьте датчики температуры охлаждающей жидкости, давления масла, сигнализатора недостаточного давления масла и провода, подсоединенные к ним (или запомните порядок подключения), и отделите от датчиков кабеля. 80. Отделите от генератора все подходящие к нему кабеля. Отстраните кабеля в сторону, чтобы они не мешали работе.

    81. Открутите гайки фиксации подушек опор двигателя к кронштейнам (левая показана, правая установлена симметрично).

    82. Зафиксируйте стропы за рымы.

    83. Приподнимите двигатель ВАЗ -2106, удалите брусок. Убедитесь, что отделены все подходящие к двигателю шланги, кабеля и др. 84. Демонтируйте силовой агрегат с автомобиля ваз 2106, соблюдая бережность. 85. Устанавливайте на транспортное средство ваз 2106 силовой агрегат в порядке, обратном снятию (особенности установки сцепления и коробки передач см. пункт 5 «трансмиссия автомобиля Ваз 2106»). 86. Залейте охл-ю жидкость, масло, проконтролируйте работу двигателя. При надобности откорректируйте работу систем и механизмов.

      10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Снимайте и устанавливайте двигатель на подъемнике или смотровой канаве. Так как моторный отсек автомобиля ваз 2106 скомпонован достаточно плотно, во избежание повреждения остальных узлов, расположенных в моторном отсеке, предварительно снимите как можно большее количество узлов. С этой же целью рекомендуем снимать с автомобиля ваз 2106 двигатель без коробки передач и сцепления, также предварительно сняв их с автомобиля.

    Для снятия двигателя с автомобиля ваз 2106 вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17» и «на 19» (или головка с удлинителями и карданным шарниром), ключ для пробки сливного отверстия картера коробки передач, отвертки (две), оправка для центрирования ведомого диска сцепления, пассатижи, таль или иное подъемное устройство, стропы (прочная веревка).

    1. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля. 2. Снимите грязезащитный щиток (см. «Снятие и установка грязезащитного щитка»). 3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости на автомобиле ВАЗ 2106»). 4. Опустите рычаг привода стояночного тормоза в нижнее положение. 5. Поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение. Снимите декоративный чехол рычага коробки передач с обоймы и сдвиньте его вверх по рычагу. 6. Снимите наружный чехол с крышки и сдвиньте его вверх по рычагу. 7. Нажав рукой на рычаги…

    8.… отверткой на запорную втулку, выньте втулку из канавки на стержне рычага. 9. Снимите стержень рычага. ПРИМЕЧАНИЕ На рычаге переключения передач останутся дистанционная 1, упругая 2 и запорная 3 втулки.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
    В стержне остается вторая упругая втулка. Если при работе двигателя замечена повышенная вибрация стержня рычага, извлеките втулку и проверьте ее состояние. Сильно деформированную или затвердевшую втулку замените.
    10. Аккуратно двумя отвертками разожмите лепестки дистанционной втулки и снимите ее, а затем упругую 1 и запорную 2 втулки. 11. Отверните два передних винта крепления крышки. 12. Отверните по два винта крепления переднего коврика к полу, расположенных под каждым передним сиденьем. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
    Для удобства работы сдвиньте передние сиденья назад до упора.
    13. Отверните «язычки» коврика пола под кронштейнами крепления внутренних салазок сидений. 14. Отверните гайки болтов крепления внутренних салазок обоих сидений к кронштейнам, снимите шайбы и выньте болты. 15. Выверните два винта крепления чехла рычага привода ручного тормоза и снимите чехол с рычага. 16. Выверните винты 3 и 4 крепления декоративной накладки порога с левой стороны автомобиля ваз 2106. Винты 1 и 2 ослабьте, не вынимая. Повторите операцию с правой стороны автомобиля ваз 2106. 17. Вытащите коврик из-под накладки порога с левой стороны автомобиля. Повторите операцию с правой стороны автомобиля. 18. Заверните коврик вперед так, чтобы обойму 1 декоративного чехла перевести через рычаг 2. 19. Выверните два винта крепления крышки к полу и снимите крышку. 20. Ослабьте затяжку хомута и снимите шланг подвода теплого воздуха к воздушному фильтру. 21. Ослабьте затяжку нижней гайки крепления воздухозаборника на два-три оборота. 22. Отверните верхнюю гайку крепления воздухозаборника и снимите воздухозаборник. 23. Отверните два верхних болта крепления стартера. 24. Расконтрите и отверните четыре гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Снимите две стопорные пластины. 25. Отверните нижний болт крепления стартера. 26. Сдвиньте стартер вперед. 27. Отверните на несколько оборотов гайку болта хомута, соединяющего трубы дополнительного и основного глушителей, разожмите хомут отверткой и сдвиньте его вниз на выходную трубу дополнительного глушителя.

    28. Выверните нижний болт крепления подушки основного глушителя, выньте его из кронштейна и вытолкните подушку из кронштейна. 29. Приподнимая глушитель ваз, отсоедините от него по очереди ремни подвески. 30. Отверните на несколько оборотов гайку болта хомута, соединяющего приемную трубу и входную трубу дополнительного глушителя, разожмите хомут отверткой и сдвиньте его вперед на приемную трубу. 31. Покачивая и поворачивая глушители, отсоедините их от приемной трубы. 32. Выверните болт крепления хомута приемной трубы к кронштейну на коробке передач. 33. Снимите (вниз) приемную трубу с автомобиля ваз 2106. 34. Отверните две гайки крепления кронштейна безопасности к кузову, снимите стопорные и плоские шайбы и снимите кронштейн. 35. Отверните три гайки болтов крепления эластичной муфты к фланцу коробки передач. 36. Поворачивая карданный вал, поочередно выньте болты из фланца и муфты. ПРИМЕЧАНИЕ Болты вынимаются только в одном положении фланца, когда болт находится слева вверху от оси муфты.

    Если болты вынимаются тяжело, примените для их выталкивания бородок.

    37. Отверткой отведите муфту от фланца и опустите ее вниз. 38. Отсоедините провода от выключателя фонарей заднего хода. ПРИМЕЧАНИЕ
    На автомобиле ваз 2106 выключатель фонарей заднего хода расположен в правой задней части коробки передач.
    39. Отверните гайку и отсоедините трос от редуктора привода спидометра (расположен в левой задней части коробки передач). 40. Снимите рабочий цилиндр сцепления, отвернув два болта его крепления (не ослабляя затяжки шланга). ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
    Чтобы не прокачивать систему гидропривода тормозов, не отсоединяйте рабочий цилиндр от шланга. Оставьте цилиндр на автомобиле ваз 2106.
    41. Выверните четыре болта крепления крышки картера сцепления. 42. Подставьте упор под поперечину задней опоры двигателя. 43. Отверните две гайки (вторая не показана) крепления поперечины к кузову и снимите шайбы. 44. Уберите упор и плавно опустите вниз коробку передач. 45. Поставьте упор под переднюю часть двигателя. 46. Снимите с автомобиля ваз 2106 коробку передач (см. раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106», подраздел «Снятие и установка коробки передач»). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Не опирайте первичный вал коробки передач о ступицу ведомого диска или упорный фланец нажимной пружины во избежание их повреждения.
    47. Установите оправку для центрирования ведомого диска сцепления так, чтобы передняя часть оправки полностью вошла в подшипник, запрессованный в торец коленвала. ПРИМЕЧАНИЕ
    Так выглядит оправка для центрирования ведомого диска (ее можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерню).
    48. Вверните болт 2 на место нижнего левого болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров. Отверните шесть болтов крепления нажимного диска к маховику, удерживая отверткой 1 маховик от проворачивания, и снимите нажимной диск сцепления. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Кожух сцепления в сборе с нажимным диском закреплен на маховике шестью болтами. Выворачивая последний болт, придерживайте сцепление за кожух рукой. Не держите его за упорный фланец нажимной пружины.
    49. Снимите ведомый диск сцепления вместе с оправкой. 50. Слейте масло из картера двигателя, если двигатель подлежит разборке. 51. Очертите контуры петель крепления капота для облегчения последующей установки. 52. Сожмите упор капота и отсоедините его от кузова. 53. Придерживая капот, отверните по три гайки крепления капота к каждой петле и снимите с автомобиля ваз 2106 капот. Работу выполняйте с помощником. 54. Снимите стартер, предварительно отсоединив провода от выводов тягового реле. 55. Установите штатные верхние болты крепления коробки передач с технологическими рымами.

    56. Отсоедините провод от подкапотной лампы. 57. Отверните гайку крепления подкапотной лампы (вид со стороны ветрового стекла) и снимите лампу. 58. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга системы вентиляции картера к крышке сапуна и снимите шланг со штуцера сапуна. 59. Снимите воздушный фильтр, не отсоединяя от него шланг системы вентиляции картера (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»). ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Закройте карбюратор технологической заглушкой или чистой ветошью.

    60. Отсоедините наконечник провода от электромагнитного клапана. 61. Отсоедините от карбюратора тягу управления воздушной заслонкой, ослабив винты крепления тяги и ее оболочки. Отведите тягу в сторону и зафиксируйте так, чтобы он не мешал работе. 62. Снимите отверткой фиксатор и отсоедините продольную тягу привода дроссельной заслонки от рычага. 63. Ослабьте затяжку хомута крепления вакуумного шланга к впускному трубопроводу и снимите шланг. 64. Отверните гайку крепления «массового» провода. 65. Снимите провод, не снимая рыма, и закрепите рым, затянув гайку крепления. 66. Ослабьте затяжку хомутов крепления шлангов отопителя и снимите шланги. 67. Ослабьте затяжку хомутов перепускного шланга термостата и подводящего шланга радиатора и снимите шланги. 68. Ослабьте затяжку хомута шланга подачи охлаждающей жидкости в насос и отсоедините шланги вместе с термостатом от двигателя. 69. Расстегните хомут жгута электрических проводов около левой внутренней фары. 70. Разъедините разъем проводов питания электродвигателя вентилятора радиатора. 71. Разъедините два провода питания датчика включения вентилятора радиатора. 72. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга расширительного бачка и отсоедините шланг от наливной горловины радиатора. Зафиксируйте шланг, чтобы он не мешал работе. 73. Выверните болты крепления радиатора (правый не показан). 74. Наклоните двигатель назад и, удерживая его в таком положении, снимите радиатор с вентилятором, шлангами и термостатом. 75. Установите деревянный брусок между поперечиной кузова и двигателем во избежание перекоса и повреждения подушек опор двигателя. 76. Отверните гайку крепления провода от распределителя к выводу «К» катушки зажигания и отсоедините провод от катушки. 77. Отсоедините центральный провод от крышки трамблера. 78. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга к топливному насосу и отсоедините шланг от штуцера топливного насоса. Зафиксируйте шланг, чтобы он не мешал работе. 79. Промаркируйте датчики температуры охлаждающей жидкости, давления масла, сигнализатора недостаточного давления масла и провода, подсоединенные к ним (или запомните порядок подключения), и отсоедините от датчиков провода. 80. Отсоедините от генератора все подходящие к нему провода. Отведите провода в сторону, чтобы они не мешали работе. 81. Отверните гайки крепления подушек опор двигателя к кронштейнам (левая показана, правая расположена симметрично). 82. Закрепите стропы за рымы. 83. Приподнимите двигатель, уберите брусок. Убедитесь, что отсоединены все подходящие к двигателю шланги, провода и др. 84. Снимите двигатель с автомобиля ваз 2106, соблюдая осторожность. 85. Устанавливайте на автомобиль ваз 2106 двигатель в порядке, обратном снятию (особенности установки сцепления и коробки передач см. раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»). 86. Залейте охлаждающую жидкость, масло, проверьте работу двигателя. При необходимости отрегулируйте работу систем и механизмов.

    Показаны на рис. 2-1 и 2-2.

    Снятие и установка двигателя

    Поставьте автомобиль на подъемник или над осмотровой канавой, установите упоры под передние колеса и вывесьте задний мост с одной или двух сторон.

    Снимите капот, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на двигателе. Снимите аккумуляторную батарею и подкапотную лампу.

    Слейте жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отверните пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, верхний рычажок управления отопителем сдвиньте вправо (им открывается кран отопителя) и снимите пробки с расширительного бачка и радиатора.

    Предупреждение

    Чтобы не повредить радиатор, отворачивая сливную пробку, вторым ключом придерживайте штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку отворачивайте торцовым или накидным ключом, чтобы не сорвать грани пробки.

    Отсоедините от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости и снимите радиатор вместе с термостатом, шлангами и электродвигателем вентилятора.

    Снимите воздушный фильтр, предварительно отсоединив от него шланги, сняв крышку и фильтрующий элемент. Закройте карбюратор технологической заглушкой.

    Накидным ключом отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору. действуя как описано в главе «Коробка передач».

    Отсоедините от двигателя тягу привода дроссельной заслонки карбюратора и трос управления воздушной заслонкой.

    Отсоедините от двигателя шланг подвода топлива и шланги, идущие к отопителю.

    Повесьте на таль траверсу ТСО-3/379 и застропите двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны — за отверстие крепления кожуха сцепления.

    Слегка натяните цепь тали, отверните гайки крепления подушек 9 (рис. 2-3) передней подвески двигателя к поперечине передней подвески и выньте двигатель из отсека.

    Рис. 2-3. Подвеска двигателя: 1 — кожух опоры; 2 — опора передней подвески двигателя; 3- фланец блока цилиндров; 4 — кронштейн; 5 — промежуточная пластина; 6 — изолирующее пластмассовое кольцо; 7 — пружина опоры; 8 — буфер; 9 — подушка опоры; 10- шайба; 11 — опора задней подвески двигателя; 12 — дистанционная втулка; 13 — поперечина задней подвески двигателя

    Снимите теплоизоляционный щиток стартера, стартер и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимите с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя.

    Отверните болты крепления сцепления и снимите его.

    Устанавливайте двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию. Особое внимание уделяйте соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления.

    Как снять двигатель ВАЗ 2101 до 2107

    На этих машинах, ВАЗ 2101 до 2107 принцип снятия двигателя одинаков. Если решились сами снять двигатель в домашних условиях, не имея никаких приспособлений, и не знаете как это сделать правильно, то эта статья для Вас.

    Двигатель приходится снимать для его капитального ремонта, или для смены, на другой двигатель.

    Смотришь на движок и первое ощущение что трудно снять мотор с машины, а на самом деле все очень просто, два мужика легко сами в домашних условиях могут снять мотор и также поставить на место. Приведу пример снятия двигателя с ВАЗ 2106, хотя этот принцип подойдет как для ВАЗ2101 до 2107.

    Двигатель можно снимать целиком, но это намного тяжелей, а можно снять без головки, это намного легче, если решили сами ремонтировать движок, то второй вариант предпочтительней, так как все равно двигатель разбирать и зачем тянуть лишнюю весовую массу. Опишу снятие двигателя с частичной его разборкой, в моторном отсеке машины.

    Причина снятия двигателя, на этой шестерке сорвало шлицы на шестерни привода маслонасоса, а водила без давления масла поехал дальше, и двигатель заклинило.

    Демонтаж двигателя ВАЗ 21099 без коробки переключения передач:

    Если в гараже есть подъёмник, то машина поднимается. Если подъёмника нет, то двигатель вытаскивают лебёдкой. Если нет подъёмника, то лучше снимать двигатель без коробки передач.

    1. Снимаем брызговик и защиту картера.
    2. Снимаем капот.
    3. Подпираем коробку передач, чтобы она не упала.
    4. Снимаем радиатор.
    5. С системы охлаждения снимаем патрубки и шланги.
    6. Левый краб откручиваем.
    7. Растяжку отводим в сторону.
    8. С мотора снимаем шкив коленвала.
    9. Снимаем генератор.
    10. Демонтируем шестерёнку с распределительного вала.
    11. Приёмная труба и насос демонтируются.
    12. Снимается шпилька натяжника.
    13. В зависимости от причины ремонта головку снимаем или оставляем на месте.
    14. Демонтируем опору двигателя.
    15. Мотор медленно снимается с КПП.
    16. Для извлечения движка приподнимаем двигатель с помощью лебёдки или домкрата.

    Последовательность снятия двигателя

    Сразу снимите капот машины, чтобы он не мешал.

    Фото. Стрелкой показано какие гайки надо открутить, чтобы снять капот.

    После того как сняли капот, сливайте охлаждающею жидкость, для того чтобы жидкость не сливалась на землю под двигатель подставьте тазик.

    Фото. Стрелкой показан болт, который надо открутить, чтобы слить охлаждающею жидкость с блока двигателя.

    Фото. Теперь снимаем воздушный фильтр, отсоединяем трос подсоса, снимаем рычаги газа, бензопровод от карбюратора, крышку клапанов, и патрубки радиатора отсоединяем от блока.

    Фото. Откручиваем глушитель, и снимаем патрубок печки.

    Фото. Откручивайте и снимайте, распредвал, трамблер и головку.

    Фото. Откручивайте и снимайте, патрубок печки, и стартер.

    Фото. Снимайте радиатор.

    Фото. Снимите, бензопровод с бензонасоса, и штекера с датчиков давления масла, и открутите гайки с подушек двигателя, они показаны стрелкой.

    Фото. Теперь открутите коробку от двигателя, два болта сверху они отмечены стрелкой, и два снизу, нижние болты можно открутить накидным ключом на 19мм. подлезть можно снизу с левой и правой стороны машины. И не забудьте открутить болты с пыльника коробки.

    Фото. Сдерните двигатель с подушек, качнув его в лево и право, под подушки заведите ремни или веревку.

    Теперь все готово для снятия двигателя без коробки, можете под ремни или веревку просунуть трубу и с ее помощью вытащить двигатель. Но легче вытаскивать двигатель по-другому, залезьте прям на машину, но не становитесь на сами крылья, а поставьте ноги в углы где соединяются крылья, возьмитесь руками за ремни, и подняв двигатель, рывками тяните вперед, обычно движок сразу выходит с коробки передач. Редко бывает, что движок сразу не выходит с коробки, дергаете и раскачивайте в стороны и двигатель сойдет с коробки.

    Фото. Снятый двигатель с машины.

    Снятие и разборка двигателя с ВАЗ 2107. Видео

    двигатель автомобиля ваз 2107 — снятие и установка

    Существуют два варианта снятия двигателя с автомобиля ваз 2107: с разборкой двигателя и без разборки двигателя. Снятие с автомобиля ваз 2107 двигателя с разборкой рекомендуется при отсутствии механических или гидравлических приспособлений для подъема двигателя (тали с траверсой, «гуся» и т.п.). Работу по снятию двигателя ваз 2107 рекомендуется проводить с одним или двумя помощниками.

    Снятие карбюраторного двигателя с автомобиля ваз 2107 с разборкой

    1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту). 2. Снимаем грязезащитный щиток (см. «Грязезащитный щиток — снятие и установка»). 3. Снимаем с автомобиля ваз 2107 капот (см. «Капот — снятие и установка»). 4. Снимаем аккумулятор (см. «Аккумуляторная батарея ваз 2107 — снятие и установка»). 5. Отсоединяем шланг подвода топлива к топливному насосу (см. «Топливный насос ваз 2107 — снятие и установка»). 6. Отсоединяем от датчика давления масла наконечник провода (см. «Датчик давления масла — замена»). 7. Снимаем с автомобиля ваз 2107 радиатор (см. «Радиатор ваз 2107 — снятие и установка»). 8. Снимаем термостат (см. «Термостат ваз 2107 — замена»). 9. Снимаем генератор (см. «Генератор ваз 2107 — снятие и установка»). 10. Снимаем с двигателя ваз 2107 головку блока цилиндров (см. «Прокладка головки блока цилиндров карбюраторного двигателя — замена»). 11. Отсоединяем шланг отвода охлаждающей жидкости от патрубка радиатора отопителя (см. «Радиатор отопителя — замена»). 12. Снимаем маховик двигателя ваз 2107 (см. «Маховик — снятие и установка»). 13. Отсоединив провода, извлекаем стартер из моторного отсека автомобиля ваз 2107 (см. «Стартер автомобиля ваз 2107 — снятие, установка»). 14. Отворачиваем гайки нижнего крепления передних опор двигателя к поперечине (см. «Опоры двигателя — замена»). 15. Подвешиваем блок цилиндров двигателя к деревянному брусу, расположив его на передних крыльях автомобиля ваз 2107. Под брус подкладываем мягкую ткань. 16. Поднимаем блок цилиндров и, выводя шпильки опор из отверстий поперечины, вынимаем двигатель из моторного отсека автомобиля ваз 2107.

    Установка карбюраторного двигателя на автомобиль ваз 2107

    Установка и сборка двигателя ваз 2107 выполняется в обратной последовательно-сти.

    Снятие карбюраторного двигателя с автомобиля ваз 2107 без разборки

    Для снятия двигателя с автомобиля ваз 2107 необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг и стропы (цепь). 1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту). 2. Снимаем капот с автомобиля ваз 2107 (см. «Капот — снятие и установка»). 3. Снимаем аккумуляторную батарею (см. «Аккумуляторная батарея ваз 2107 — снятие и установка»). 4. Отсоединяем от распределителя зажигания провод, идущий к выводу катушки зажигания, и центральный высоковольтный провод катушки зажигания (см. «Распределитель зажигания ваз 2107 — снятие и установка»). 5. Отсоединяем шланг подвода топлива к топливному насосу (см. «Топливный насос ваз 2107 — снятие и установка»). 6. Отсоединяем наконечник провода от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (см. «Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости — замена»). 7. Отсоединяем наконечник провода от датчика давления масла (см. «Датчик давления масла — замена»).

    8. Снимаем с автомобиля ваз 2107 радиатор (см. «Радиатор ваз 2107 — снятие и установка»). 9. Снимаем корпус воздушного фильтра (см. «Корпус воздушного фильтра ваз 2107 — снятие и установка»). 10. Отсоединяем от впускного коллектора трубопровода шланги ЭПХХ и вакуумного усилителя тормозов (см. «Прокладка головки блока цилиндров карбюраторного двигателя — замена»). 11. Отсоединяем от карбюратора тягу привода воздушной заслонки, шланг ЭПХХ и колодки проводов микропереключателя проводов (см. «Карбюратор ваз 2107 — снятие и установка»). 12. Отсоединяем от рычага продольную тягу привода дроссельной заслонки карбюратора (см. «Прокладка крышки головки блока цилиндров — замена»). 13. Снимаем генератор (см. «Генератор ваз 2107 — снятие и установка»). 14. Снимаем провод «массы» со шпильки выпускного коллектора (см. «Прокладки впускного коллектора трубопровода и выпускного коллектора карбюраторного двигателя — замена»). 15. Снимаем с патрубков радиатора отопителя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости (см. «Радиатор отопителя — замена»). 16. Снимаем с автомобиля ваз 2107 коробку передач (см. «Коробка передач ваз 2107 — снятие и установка»). 17. Штатным болтом крепим к верхнему левому отверстию блока цилиндров рым, снятый при демонтаже коробки передач. 18. Отсоединив провода, извлекаем стартер из моторного отсека автомобиля ваз 2107 (см. «Стартер автомобиля ваз 2107 — снятие, установка»). 19. Закрепляем на двигателе автомобиля ваз 2107 стропы (цепь): с правой стороны — за передний рым; с левой стороны — за задний рым, прикрепленный к блоку цилиндров. Подвешиваем двигатель ваз 2107 к крюку подъемного устройства. 20. Отворачиваем гайки нижнего крепления передних опор двигателя к поперечине (см. «Опоры силового агрегата — замена»). 21. Приподнимаем двигатель ваз 2107 и выводим шпильки опор из отверстий в поперечине. Вынимаем двигатель из моторного отсека автомобиля ваз 2107.

    Установка карбюраторного двигателя на автомобиль ваз 2107

    Сборка и установка двигателя автомобиля ваз 2107 выполняется в обратной последо-вательности.

    Снятие инжекторного двигателя с автомобиля ваз 2107 без разборки

    Для снятия инжекторного двигателя с автомобиля ваз 2107 необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг и стропы (цепь). 1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму (Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту). 2. Снимаем с автомобиля ваз 2020 капот (см. «Капот — снятие и установка»). 3. Сбрасываем давление в системе питания (см. «Сброс давления в системе питания») и отсоединяем топливные шланги от трубок топливной рампы (см. «Топливная рампа ваз 2107 — снятие, установка и проверка форсунок»). 4. Снимаем с автомобиля ваз 2107 аккумуляторную батарею (см. «Аккумуляторная батарея ваз 2107 — снятие и установка»). 5. Отсоединяем колодки проводов от датчика положения дроссельной заслонки, датчика температуры охлаждающей жидкости, датчика массового расхода воздуха, модуля зажигания, датчика положения коленчатого вала и датчика концентрации кислорода (см. «Система управления двигателем»). 6. Отсоединяем колодку проводов от регулятора холостого хода (см. «Регулятор холостого хода ваз 2107 — проверка, снятие и установка») и колодку жгута проводов форсунок от моторного жгута (см. «Топливная рампа ваз 2107 — снятие, установка и проверка форсунок»). 7. Отсоединяем от сектора трос привода дроссельной заслонки и снимаем с ресивера и кронштейна крышки головки блока цилиндров держатели троса (см. «Трос привода дроссельной заслонки — замена»). 8. Отсоединяем от штуцера ресивера шланг вакуумного усилителя тормозов (см. «Ресивер — снятие и установка») и снимаем с кронштейна крышки головки блока цилиндров держатель шланга.

    Как снять двигатель ваз 2107

    ВАЗ 2107 (Lada Nova, Lada Riva, Lada 1500) или «Семерка» — популярная и последняя заднеприводная классическая модель от АвтоВАЗа в кузове седан. Автомобиль представляет собой доработанную ВАЗ 2105, от которой отличался более высоким уровнем комфорта и использованием мощных и объемных двигателей на 2107 1,7 и 1,6 л инжекторных или карбюраторных.

    Троит

    Если троит двигатель ВАЗ 2107, то на это может быть несколько причин и чтобы найти неисправность, нужно выполнить несколько действий:

    найти неисправный цилиндр; проверить свечи; осмотреть провода, инжектор, форсунки, клапаны; проверить подсос воздуха в карбюратор; проверить работу на горячую и холодную.

    Выявить вышедший из строя цилиндр достаточно просто. При работающей машине нужно по очереди извлекать высоковольтные провода, если установлен карбюратор. В этот момент ток на свечу не будет подаваться и цилиндр перестанет работать. Инжектор проще тем, что не нужно рисковать, отсоединяя провода, достаточно будет извлечь фишки, отвечавшие за управление подачей топлива. Если при этом ничего не меняется, и двигатель продолжает работать без изменений – неисправный цилиндр найден.

    Источник Источник http://rezina48.ru/remont-svoimi-rukami/vaz-2106-remont-svoimi.html
    Источник Источник Источник Источник http://proautomarki.ru/kak-snat-dvigatel/
    Источник http://autoclub174.ru/remont/kak-snyat-dvigatel-vaz-klassika.html

    Ваз 2106 2103 разборка двигателя

    13 апреля 2011

    Итак после процесса снятия, можно приступать к разборке двигателя. Для выполнения данных работ нам потребуются гаечные ключи начиная от «10» и заканчивая «36». Ключ на «36» нам необходим для гайки крепления шкива коленчатого вала, если его нет, то его заменит обычный газовый ключ. Для снятия головки блока цилиндров потребуются торцовые головки на «10» и «13» или специальный ключ. Ну и само собой, при выполнении подобного рода работ, под рукой всегда должны быть отвертка и молоток и еще съемник масляного фильтра.

    Теперь, когда мы произвели снятие двигателя с автомобиля нам необходимо освободить его от всех навесных агрегатов для этого:

    • Открутите и снимите распределитель зажигания.
    • Снимите топливный насос вместе с теплоизоляционной прокладкой.
    • Снимите датчик аварийного давления масла.
    • Снимите крышку сапуна вместе с указателем уровня масла.

    • Далее вам необходимо освободиться от корпуса насоса охлаждающей жидкости для этого отверните три болта крепления. Насос снимите вместе со шкивом.
    • Теперь отверните гайку крепления шкива коленвала, немного отодвиньте его в сторону и снимите.
    • Выверните болты крепления масляного картера к крышке привода распределительного вала и снимите крышку.
    • Далее разогните лепестки стопорной шайбы звездочки привода вспомогательных агрегатов, удерживая коленвал от проворачивания, ослабьте затяжку болта, после чего снимите звездочку вместе с цепью.

    • Снимаем цепь привода распредвала, предварительно вывернув ограничительный болт.
    • Отодвигаем звездочку коленчатого вала в сторону и так же снимаем ее.
    • Далее снимаем башмак натяжителя цепи, вывернув болт крепления.
    • Снимаем масляный картер, аккуратно не теряя шайбы.

    • Далее разбираем двигатель. Для этого снимаем держатель заднего сальника коленвала «замена заднего сальника коленчатого вала«.
    • Отверните болты крепления и снимите масляный насос.
    • Отверните два болта крепления фланца валика привода вспомогательных устройств, отодвиньте его в сторону вперед и снимите его.
    • Слегка подденьте отверткой шестерню привода масляного насоса и распределителя зажигания и снимите ее.
    • Теперь вам необходимо навинтить две гайки на шпильку маслоотделителя, взаимно затянуть их и выкрутить шпильку. После чего отверните болты крепления кронштейна трубки маслоотделителя и снимите кронштейн. Для снятия его необходимо отодвинуть по трубке до конца. Ну и снимите маслоотделитель с трубкой.
    • Далее необходимо снять с двигателя все поршня с шатунами, для этого отверните гайки крепления крышки шатуна любого на выбор цилиндра, надовите деревянным бруском на болты и выньте поршень вместе с шатуном, такую же работу произведите с остальными поршнями. При разборке не забудьте, что крышки шатунов не взаимозаменяемы поэтому не путайте их и присвойте каждой свое числовое значение.
    • Далее отворачиваем болты крепления крышки любого коренного подшипника, отсоеденяем крышку легкими постукиванием молотка от посадочного места и снимаем ее. Далее снимаем заднее упорное полукольцо задней опоры коленвала и переднее упорное кольцо снимаем так же задней опоры коленвала.
    • Вынимаем все верхние вкладыши коренных подшипников коленвала из всех крышек шатунов, далее нижние вкладыши из всех крышек и вкладыши из всех шатунов необходимо извлечь.

    На этом разборка двигателя автомобиля ваз 2106 окончена.


    Снятие и установка двигателя в сборе ВАЗ 2103 | ВАЗ 2106

    3. Снятие и установка двигателя в сборе

    Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 8 мм, 10 мм, 13 мм, 17 мм и 19 мм; отвертки, оправка для центрирования ведомого диска сцепления, пассатижи, электроталь или другое подъемное устройство, стропы (трос).

    1. Установить автомобиль на подъемник или над смотровой канавой и расположить упоры под передними колесами.

    Для автомобилей, оборудованных ГБО:

    2. Отвернуть крышку и перекрыть вентиль подачи газа.

    Продолжение работ для всех автомобилей:

    3. Отвернуть болт крепления (1) и отсоединить провод «массы» от корпуса коробки передач. Затем отсоединить оттяжную пружину (2) вилки выключения сцепления.

    4. Извлечь шплинт из отверстия в толкателе рабочего цилиндра сцепления.

    5. Отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления.

    6. Снять скобу оттяжной пружины.

    7. Извлечь толкатель рабочего цилиндра из вилки выключения сцепления.

    8. Снять рабочий цилиндр сцепления, не отсоединяя шланг, и отвести цилиндр в сторону, закрепив его проволокой так, чтобы он не висел на шланге.

    9. Отвернуть нижние болты крепления коробки передач к двигателю.

    10. Отвернуть четыре болта крепления пыльника маховика.

    11. Отвернуть нижние гайки крепления подушек двигателя.

    12. Отвернуть четыре болта крепления и снять защиту двигателя.

    13. Отвернуть 12 болтов и снять брызговик.

    14. Отвернуть по три гайки крепления капота с каждой стороны. Сжать упор капота и отсоединить его от кузова. Затем снять капот с автомобиля.

    15. Отсоединить провода от аккумуляторной батареи, начиная с отрицательного, и снять ее с автомобиля.

    16. Слить охлаждающую жидкость из радиатора и двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»),

    17. Слить моторное масло (см. «Замена моторного масла и фильтра»).

    18. Ослабить хомуты и отсоединить от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости.

    Шланг подвода охлаждающей жидкости

    Шланг отвода охлаждающей жидкости

    19. Отвернуть гайку крепления и отсоединить кабель «массы» от впускного коллектора.

    20. Снять термостат (см. «Система охлаждения»),

    21. Снять радиатор в сборе с вентилятором (см. «Система охлаждения»),

    22.Снять воздушный фильтр (см. «Система питания»),

    23.Отсоединить все топливопроводы, жгуты проводов, трубки и тяги от карбюратора (см. «Система питания»).

    ВНИМАНИЕ
    Газ обладает высокой летучестью и является взрывоопасным. Поэтому необходимо работать в хорошо проветриваемом помещении.

    24. Ослабить хомут и отсоединить шланг от газового редуктора.

    25. Отсоединить разъем топливного клапана.

    26. Отсоединить шланг системы вентиляции картера от сапуна.

    27. Отсоединить высоковольтный провод от катушки зажигания.

    28.Отвернуть гайку и снять кронштейн топливного клапана (если установлено ГБО).

    29. Отсоединить шланг от вакуумкорректора.

    30. Отвернуть гайку и снять держатель распределителя зажигания.

    31. Отсоединить высоковольтные провода от свечей зажигания.

    32.Отсоединить разъем на распределителе зажигания (если установлено электронное зажигание).

    33. Извлечь распределитель зажигания из блока цилиндров.

    34. Ослабить хомут и отсоединить шланг отвода охлаждающей жидкости от впускного коллектора.

    35. Ослабить хомут и отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов.

    36.Ослабить хомут и отсоединить патрубок отопителя от впускного коллектора…

    …после чего ослабить хомут и отсоединить патрубок от отопителя.

    37. Ослабить хомут и отсоединить патрубок от трубы отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя…

    …затем ослабить хомут и отсоединить патрубок от отопителя.

    38.Ослабить хомут и отсоединить патрубок подогрева впускного коллектора от трубы отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.

    Примечание
    Для автомобилей, оборудованных ГБО: патрубок подогрева газового редуктора.

    39. Отвернуть гайку крепления трубы отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя на выпускном коллекторе.

    40. Отвернуть четыре гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

    Примечание
    Прокладку приемной трубы заменить новой.
    При установке, на резьбу болтов нанести графитную смазку.

    41. Отсоединить разъем датчика охлаждающей жидкости.

    42. Отсоединить два разъема датчика давления масла.

    43. Отвернуть две гайки крепления и отсоединить трубку отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя на насосе охлаждающей жидкости.

    44. Отвернуть три болта крепления стартера и затем снять его.

    Примечание
    На фото показаны два верхних болта.

    45. Отсоединить провода от генератора.

    Примечание
    Пометить провода для правильной их установки.

    46.Ослабить хомут и отсоединить топливопровод с клапаном.

    47. Ослабить хомут и отсоединить подводящий шланг от топливного насоса.

    ВНИМАНИЕ
    Необходимо соблюдать осторожность, чтобы исключить проливание топлива.

    48.Отвернуть верхние болты крепления коробки передач к двигателю.

    49. Подпереть коробку передач домкратом.

    50.Повесить на таль траверсу и застропить двигатель.

    Примечание
    Способ 1: с правой стороны застропить за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны — за отверстие крепления кожуха сцепления.
    Способ 2: с обеих сторон застропить за кронштейны крепления двигателя.

    51. Слегка натянуть цепь (трос) тали, отвернуть гайки крепления подушек опор двигателя.

    Примечание
    Следует соблюдать осторожность, чтобы не погнуть защиту опоры двигателя.

    52. Извлечь двигатель из моторного отсека.

    53.Отвернуть шесть болтов крепления кожуха сцепления на маховике.

    Примечание
    Ниже описаны операции по установке двигателя.

    54. Подпереть коробку передач домкратом.

    55.Повесить на таль траверсу и застропить двигатель.

    56. Медленно опустить двигатель в моторный отсек и, соблюдая осторожность, подсоединить его к картеру сцепления.

    ВНИМАНИЕ
    Следует уделить особое внимание соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен войти в шлицы ведомого диска сцепления. Также необходимо следить за тем, чтобы двигатель «сел» на подушки опор.

    57. Затянуть верхние болты крепления коробки передач к двигателю.

    58.Убрать траверсу.

    59. Затянуть гайки крепления подушек опор двигателя.

    60.Убрать домкрат из-под коробки передач.

    61. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном снятию.

    62. После установки двигателя:

    — Выполнить регулировку карбюратора.

    — Выполнить регулировку натяжения ремня привода генератора и насоса охлаждающей жидкости.

    — Залить в двигатель моторное масло и охлаждающую жидкость.

    — Проверить качество монтажа, запустить и дать поработать двигателю некоторое время на холостом ходу, затем проверить на отсутствие подтекания охлаждающей жидкости и топлива в соединениях трубопроводов, при необходимости, подтянуть соединения.

    31

    Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками

    Ремонт мотора ВАЗ 2106 необходимо проводить в том случае, если резко снизалась его компрессия или обнаружены неполадки в системе газораспределения, а также когда повреждена поршневая группа.

    Провести ремонтные работы самостоятельно сможет практически любой автолюбитель, обладая при этом некоторыми навыками. Также понадобится и инструмент.

    Демонтаж «движка»

    Перед тем, как перейти непосредственно к снятию самого двигателя с автомобиля, следует демонтировать все имеющееся дополнительное оборудование. Сначала отключается аккумулятор, снимается воздушный фильтр и карбюратор. После этого сливается вся жидкость из мотора. В случае если замена антифризу не требуется, то его лучше сливать в отдельную емкость, объем которой составляет порядка 10 литров.

    А вот масло следует заменить. Практически всегда при ремонте ВАЗ 2106 подготовительные работы одинаковы, вне зависимости от предстоящего ремонта. Не имеет принципиальной разницы, будет ли сниматься коробка передач либо необходимо перебрать мотор. Отличия состоят в нескольких нюансах. Так скажем, при ремонте КПП антифриз можно оставить в системе.

    Машина должна располагаться горизонтально, а под задними колесами следует поместить колодки. Благодаря этому возможно избежать скатывания автомобиля. Также желательно удалить крышку капота, увеличив тем самым создав больше места для выполнения работ. Снимая «движок», следует проявить максимум осторожности, чтобы ни чего не повредить. Ремонт итак стоит хороших денег, а любая дополнительная поврежденная запчасть лишь увеличит эти расходы.

    Чтобы снять двигатель, необходимо обзавестись лебедкой и тросом, способным выдержать нагрузку более 150 килограмм. Не забудьте перед началом работ по демонтажу мотора отсоединить клеммы батареи и снять ее с машины.

    Когда все дополнительное оборудование будет удалено, то установите под мотором домкрат, а над ним установите перекладину, для крепления троса. Затем следует переходить к отсоединению «движка» от КПП. Необходимо открутить 4 болта. Также следует помнить о креплении подушек, предназначенных для установки «движка». Когда все крепежные элементы отсоединены, то необходимо достать силовой агрегат из двигательного отсека, используя лебедку. Будет хорошо, когда эта работа будет проводиться с помощником.

    Как разобрать двигатель

    Когда мотор извлечен из автомобиля, его необходимо разобрать. Не следует размещать двигатель на твердой поверхности, а лучше установить его на старой покрышке. Удалите любые детали, препятствующие демонтажу, и открутите крепежные элементы на крышке головки блока цилиндров. Все крепежные элементы, снятые с двигателя, следует разместить в одном месте, чтобы избежать их потери.

    Сняв крышку газораспределительной системы, демонтируйте коллекторы впуска/выпуска. После этого следует снять ГБЦ. После этого можно увидеть поршни и осмотреть, в каком состоянии они находятся.

    Когда необходимо растачивать цилиндры

    Если мотор не может создавать необходимую компрессию, то предстоит расточка цилиндров. Когда это выполнить уже не возможно, то следует сделать перегильзовку, что подразумевает установку новых гильз. В этом случае потребуются соответствующие навыки, и самостоятельно это сделать будет весьма сложно. При расточке гильз существует два варианта: хонингование или придание деталям зеркальной поверхности.

    Оба этих вида имеют собственные преимущества и недостатки, однако лучше воспользоваться вторым способом. Все дело в том, что хонинговка достаточно быстро удаляется, а также повреждает кольца цилиндров. Что вновь приведет к снижению компрессии. Таким образом, лучше всего растачивать гильзы до зеркальной поверхности, однако это стоит дороже хонинговки.

    Перед началом проведения ремонтных работ следует определиться, будут ли растачиваться цилиндры. Для этого требуется человек со специальными навыками и специализированное оборудование. Если же просто будет проводиться замена колец и поршней, то объем предстоящих работ существенно сократятся. Необходимо купить комплекты всех необходимых запчастей: пальцы, поршни и так далее. Кроме этого, желательно заменить коренные и шатунные вкладыши.

    Кроме этого следует выполнить притирку клапанов в ГБЦ. Лучше всего заменить направляющие клапанов, сальники. Не обойтись и без замены цепи привода механизма газораспределения, успокоителя и всех прокладок.

    Тюнинг мотора

    Для тюнинга «движка» необходимо облегчить все узлы: Поршни; Маховик; Коленчатый вал.

    Также следует обратить внимание и на систему охлаждения и смазки, проведя ее усовершенствование. Если говорить о поршнях, то следует обратиться к хорошему токарю, для расточки внутренней поверхности юбки. После выполнения работ по облегчению маховика и коленчатого вала, их следует отцентрировать. Важно помнить, что качества работ, выполняемых на данном этапе, самым прямым образом повлияет на дальнейшую работоспособность мотора.

    При установке силовой установки на место, после выполнения всех работ, следует воспользоваться динамометрическим ключом.

    Как снять и заменить двигатель на ВАЗ 2107 у себя в гараже?


    Это руководство подойдет для владельцев всех представителей «Классики». Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Принципы общие и для снятия движка с остальных отечественных моделей, а также для иномарок.

    Как снять двигатель на ВАЗ 2107 в домашних условиях? Этот вопрос интересует многих автовладельцев. Процедура эта нехитрая, но требующая разъяснений. Ведь есть тонкости и хитрости, от несоблюдения которых можно нанести существенный вред своему автомобилю. Представляем вашему вниманию простую пошаговую инструкцию «в картинках» и с видео-уроком.

    Снятие: пошаговая инструкция

    Те, кто впервые сталкивается с подобной процедурой, часто находятся в такой ситуации. Открывают капот, смотря на мотор и чувствуют, что задача предстоит невиданного масштаба. Но на практике дело обстоит куда проще.

    Два мужика у себя в гараже спокойно могут снять старый движок и поставить на его место новый. Нужно только знать, как снять двигатель на ВАЗ 2107.

    Сразу же совет для новичков: двигатель поддается снятию целиком. Однако весит он в сборе больше ста килограмм. А после снятия его все равно приходится разбирать. Поэтому иногда легче снимать мотор с частичной его разборкой прямо под капотом.

    1. Первым делом нужно снять капот. Хотя эта вещь довольно полезная при обычной эксплуатации, при замене движка она нам будет только мешать. Для снятия капота есть специальные гайки.
      Но не торопитесь сразу начинать их крутить. Помните, после окончания работ, капот придется вернуть на место. И чтобы не ошибиться с его установкой, нанесите черным маркером специальные метки по периметру навеса. Это поможет вам сэкономить нервы, которых итак на этом этапе работы будет уже не хватать.
    2. С помощью мягких одеял накройте передние крылья. Это позволит избежать повреждения краски.
    3. Слейте охлаждающую жидкость. Для этого используйте шланг и канистру. Вы ведь не хотите, чтобы тосол просто вылило на ваш любимый гаражный пол? Для слития тосола существует специальная пробка, уютно расположенная на блоке цилиндров.
    4. Некоторые советуют еще слить жидкость и из радиатора. Но лучше отбросьте в сторону эту дурную мысль. Скорее всего кран на радиаторе у вас уже давно забит. И если вы начнете его откручивать, то легко повредите радиатор. Так что лучше к нему не прикасайтесь. Остальная жидкость сливается в нижний патрубок радиатора. После того, как тосол слит, убираем патрубки и вынимаем радиатор от греха подальше.
    5. Ни к чему нам и электрические провода на трамблере, на датчике масла, на датчике температуры охлаждающей жидкости и на карбюраторе (если он есть). Так что без сожаления их снимаем.
    6. И шланг подачи топлива нам пока тоже будет только мешать. Его нужно снять, отпустив хомут с помощью отвертки. Нравится ли вам мысль о том, что из этого шланга может политься бензин на тот самый ваш любимый и пока еще чистый пол в гараже? Если нет, то не забудьте задрать шланг вверх и закрепить его в таком положении.
    7. С правой стороной моторного отсека разобрались. Теперь наступает очередь левого. Нужно аккуратно открутить приемную трубу выхлопной системы. И тут нас поджидает новая опасность! Дело в том, что заводские гайки, которые используются для прикручивания приемной трубы, сделаны из очень мягкого сплава. Если немного поднажать, то можно в один счет свернуть грани. Так что придется применить свой опыт откручивания приржавевших гаек. А коль уж вы надумали самостоятельно снимать двигатель, будем считать, что и гайки крутить вы уже тоже научились.
    8. Наступила очередь для старика стартера. Его тоже нужно снять, предварительно отсоединив клеммы от батареи. Три болта крепления поможет нам открутить ключ на 13.
    9. Также нужно отключить провода от генератора.
    10. Не забудьте убрать и корпус воздушного фильтра.
    11. Наша работа по разбору машины на запчасти успешно продвигается вперед. И наступает время для того, чтобы отсоединить двигатель от КПП. Вы ведь не хотите вместе с мотором выдрать с корнями и другим содержимым вашу любимую коробку передач? Для рассоединения деталей нужно воспользоваться накидными ключами, отогнутыми в сторону, которые легко отвернут два верхних болта.
    12. Пока мы находимся еще над капотом, с помощью отвертки ослабляем хомуты патрубка радиатора отопителя.
    13. Убираем тягу педали газа.
    14. Перед уходом в яму напоследок снимаем трос подсоса, если на автомобиле стоит карбюратор.
    15. Кстати, чтобы снять двигатель, очень даже может пригодиться яма. И если она у вас имеется, то вы легко спуститесь в нее, снимите пружину цилиндра сцепления и с помощью ключа на 13 отвернете два болтика.
    16. Теперь очень осторожно отведите цилиндр сцепления в сторону для его снятия. И ни в коем случае не вздумайте даже случайно нажимать на педаль сцепления. Иначе вам придется дополнить свою эпопею новой главой: «радостной» переборкой вполне себе рабочего цилиндра.
    17. Наступает черед двух болтов, с помощью которых КПП прикреплена к мотору.
    18. И еще немного поработаем с болтиками. Куда же без них-то! Нужно крутануть болты, которые крепят защитный кожух к кузову.
    19. И еще немного крутанины: нужно с помощью головки на 17 открутить гайки с опор двигателя.
    20. И вот только теперь, когда вся подготовительная работа проделана, наступает кульминация нашего удивительного приключения: мы начинаем вынимать агрегат из моторного отсека. Под КПП подставляется домкрат и чуток приподнимается так, чтобы вынуть крепления мотора из шпилек подушек.
    21. Цепляем мотор специальными ремнями и с помощью тальки чуток приподнимаем.
    22. Выставляем коробку на первую передачу
    23. Легкими пошатывающими движениями при помощи лебедки или тальки вынимаем двигатель из направляющих.
    24. Когда агрегат сошел с направляющих, вынимаем его.
    25. Откатываем автомобиль в сторону, завариваем чашку кофе и расслабляемся, удовлетворенные проделанной работой.

    Конечно, впереди нас еще ожидает много чего: транспортировка двигателя к месту капитального ремонта или самостоятельный ремонт непосредственно на месте, установка отремонтированного или нового агрегата на место.

    Процесс установки описывать смысла нет, так как все работы проводятся по тому же списку только в обратной последовательности.

    Конечно, одной лишь текстовой информации явно недостаточно, чтобы начать работу по выемке и установке движка. Советуем тщательно изучить этот вопрос с помощью видео на ютубе. Мы как раз подобрали несколько хороших уроков на эту тему.

    Ремонт и техническое обслуживание ВАЗ 2104. Книга ВАЗ. Ремонт и обслуживание Жигулей. Отличия ремонта карбюраторной и инжекторной версии

    ВАЗ-2104 , известный в народе как «четвёрка» — советский, а позднее российский автомобиль типа универсал на базе ВАЗ-2105, пришедший на смену в модельном ряду ВАЗ-2102.

    «Четверка» выпускалась с 1884 по 2012 год на Волжском автомобильном заводе.

    Затем ВАЗ-2104 производился в Ижевске, и поступал для крупноузловой сборки на украинские заводы « Богдан » и «КрАСЗ».При создании данной модели перед конструкторами стояла задача добиться максимального потребительского эффекта при наименьших затратах. Первые образцы «четверки» не были оснащены даже задним дворником и обогревом стекол.

    Отметим, что существовала даже экспортная версия ВАЗ-2104 .

    Более поздняя версия ВАЗ-21047 оснащалась пятиступенчатой ​​коробкой передач, частичным электропакетом и салоном с анатомическими передними сиденьями от ВАЗ-2107 . А с 1999 по 2006 год выпускалась даже модификация ВАЗ 21045 с дизельным двигателем.силовая установка объемом 1,52 л. У «четверки» просторный салон, причем полезный объем багажника увеличивается за счет складывающегося заднего сиденья. Несмотря на устаревшую конструкцию, автомобиль прост и надежен в эксплуатации, а также доступен по цене.

    ВАЗ-2104 прекрасно приспособлен для перевозки как грузов, так и пассажиров. Разъемная задняя дверь по линии пола не создает лишних неудобств при погрузке или разгрузке. Автомобиль отлично подойдет как для дальних поездок, так и для поездок по городу.

    Одной из специализаций наших станций является качественный ремонт ВАЗ 2104. В наших автосервисах есть специализированный ремонтный инструмент. В наличии расходные материалы, масла и жидкости необходимые для проведения плановых ТО. В течение пары часов с основного склада привезем любые запчасти для ремонта.

    Перед началом ремонта ВАЗ 2104 сделаем бесплатную диагностику подвеска, двигатель или электрика (бесплатная диагностика в случае ремонта на наших СТО).Мы не рекомендуем делать ремонт своими руками. Каждый должен делать свою работу. Ремонт своего автомобиля нужно доверить тем, кто занимается этим каждый день.

    Стоимость работ в автосервисах Санкт-Петербурга:

    Вид работ Цена Запчасти
    Замена масла в двигателе 500 руб. от 2 00 руб.
    Замена масла в коробке от 600 руб. от 3100 руб.
    Замена передних колодок от 500 руб. от 1200 руб.
    Замена задних колодок, дисков от 600 руб. от 1100 руб.
    Замена задних колодок, барабан от 1200 руб. от 1850 руб.
    Замена воздушного фильтра от 200 руб. от 300 руб.
    Сменный салонный фильтр от 400 руб. от 500 руб.
    Замена ГРМ от 4500 руб. от 3500 руб.
    Замена сцепления от 4000 руб. от 5200 руб.
    замена ступицы от 1500 руб. / ПК. от 2300 руб.
    Замена ступичного подшипника от 1700 руб. / ПК. от 1650 руб.
    Замена сайлентблоков от 250 руб./ ПК. от 300 руб.
    Замена рычагов от 1200 руб. / ПК. от 1800 руб.
    Замена рулевой рейки от 3000 руб. от 7500 руб.
    Замена лампочки от 150 руб. / ПК. от 100 руб.
    Сменные тормозные диски от 1000 руб. от 1200 руб.
    Замена свечей зажигания от 150 руб./ ПК. от 150 руб.
    Замена амортизаторов от 1800 руб. / ПК. от 1800 руб.

    Регламентные работы и Техническое обслуживание ВАЗ 2104 рекомендуется проводить каждые 7-10 тыс. км. бегать. Сюда входит замена масла в двигателе, масляного фильтра, воздушного фильтра и салонного фильтра. При проведении плановых работ мы проведем бесплатную диагностику всех узлов ВАЗ 2104 и составим список рекомендаций.

    Каждые 60 тыс. км.пробега, рекомендуем менять ремень ГРМ с роликами, а если мотор цепной, то цепь лучше менять каждые 120 тыс. км. Свечи лучше менять каждые 40 тыс. км пробега для бензиновых двигателей и 100 тыс. км. работать на дизельном двигателе. На моделях с адаптивным дросселем рекомендуется чистка и адаптация. дроссельная заслонка каждые 60 тыс. км.

    Наиболее известные проблемы и неисправности ВАЗ 2104:
    — закисание поршней суппорта с последующим неравномерным износом колодок и дисков;
    — Плохая конструкция топливного фильтра — машина дергается, глохнет, троит;
    — скрип в салоне автомобиля связанный с некачественным пластиком — проклейка антискрипным материалом;
    — проблема с коробкой — ранний выход из строя подшипников и сальников первичного вала;
    — в штатных радиаторах охлаждения течь в месте соединения с боковой частью;
    — тугой руль — проблема с гидроусилителем руля автомобиля — переборка или замена по результату диагностики.

    Степень износа подшипника ступицы можно определить только при диагностике.

    Гарантия на все ремонтные работы ВАЗ 2104 — 6 мес.

    ВАЗ 2104 — автомобиль старомодный. Подлежит ремонту, в том числе — своими руками. Что-то делают даже в частном гараже, без серьезного опыта. Это не то что нынешние иномарки, ремонт которых заключается в замене агрегатов: сломалась коробка — меняем коробку, сломался стартер — меняем стартер, сломалась машина — меняем… Не до такой степени, конечно, но близко к этому.

    Ремонт ВАЗ 2104 — «клубное» мероприятие. Членам неформального клуба «Ремонт ВАЗ 2104» можно все. В частных гаражах разбирают двигатель, притирают клапана, модернизируют карбюратор и доводят мощность двигателя до 200 лошадиных сил. Это под силу не каждому, но простой ремонт ВАЗ 2104 своими руками делают даже неопытные автолюбители.

    Какие детали машины чаще всего требуют ремонта и почему

    ВАЗ 2104 машина рабочая, а не парадная.Среди автовладельцев много сельских жителей; он часто эксплуатируется в плохих условиях или в условиях бездорожья. Это и определяет характер типичных поломок ВАЗ 2104. Часто ломаются детали подвески.

    К числу типовых поломок относятся:

    • подшипники шариковые;
    • главный тормозной цилиндр;
    • амортизаторы
    • ;
    • передние тормозные цилиндры;
    • задние тормозные цилиндры.

    Тормоза автомобиля важны с точки зрения безопасности вождения.Если у вас нет соответствующего опыта и инфраструктуры, вам следует обратиться за ремонтом тормозов к профессионалам. Они выполняют эту работу каждый день и несут за нее ответственность. Такие поломки ВАЗ 2104 случаются часто, а у мастеров большой опыт.

    На втором месте по количеству поломок в автомобиле ВАЗ 2104 находится электрооборудование. Перегорают лампочки, отходят контакты, обрываются высоковольтные провода. Время от времени приходится менять аккумулятор, покупать ремень генератора.Электротехника – это наука о контактах. Им нужно следовать.

    Двигатель ВАЗ 2104 надежный, отлично зарекомендовал себя при эксплуатации зимой и летом. Но он нуждается в уходе. Засорился топливный и воздушный фильтр ВАЗ 2104, их необходимо регулярно менять. Ему не нравится двигатель ВАЗ 2104 «левого» некачественного бензина. Заправляйте ВАЗ 2104 на проверенных АЗС.

    Чистка топливного бака, топливопроводов подачи топлива и карбюратора ВАЗ 2104 — занятие кропотливое и неприятное.Помогает использование специальных присадок к топливу, но лучше избежать риска залить «левый» бензин.

    Поможет ли руководство по ремонту и техническому обслуживанию при разборке автомобиля

    Руководство по ремонту и обслуживанию ВАЗ 2104 – незаменимый источник информации о вашем автомобиле. Где еще вы узнаете, сколько и как часто заливают масло в двигатель ВАЗ 2104 и какое масло подходит вашей «четверке». В мануале написано сколько багажа загружается в багажник ВАЗ 2104, на какой расход топлива ориентируются при езде в городе и по трассе, сколько антифриза заливается в бачок омывателя лобового стекла, до какого давления накачаны шины .Эта информация дана в разделе по эксплуатации ВАЗ 2104. И чем точнее вы будете следовать рекомендациям из этого раздела, тем реже вам придется обращаться в раздел по ремонту.

    Много информации содержит схема электропроводки ВАЗ 2104. В мануале есть принципиальная схема с обозначением цвета проводов, которые ведут к потребителям электроэнергии, и номиналы тока, на которые рассчитаны предохранители. Эта информация незаменима при устранении неполадок, связанных с ремонтом электрики автомобиля ВАЗ 2104.

    Важно, чтобы руководство по ремонту и эксплуатации, которое вы приобрели вместе с автомобилем, содержало информацию о вашей модификации и комплектации ВАЗ 2104. Информация, полученная в Сети, часто относится к версии ВАЗ 2104, отличной от вашей и может лично вам не подходит. Если вы полагаетесь на информацию, полученную из Интернета, вы несете ответственность за результат. Если вы обнаружили опечатку в официальном руководстве по ремонту, вы можете предъявить претензию производителю ВАЗ 2104, и он ответит.

    Официальный мануал важен при разборке и еще важнее при сборке ВАЗ 2104.

    Отличия ремонта карбюраторной и инжекторной модификаций

    С точки зрения ремонта карбюраторный и инжекторный варианты двигателя ВАЗ 2104 отличаются тем, что:

    • карбюраторный двигатель проще ремонтировать в полевых условиях, но чаще ломается;
    • инжекторный двигатель ВАЗ 2104 реже выходит из строя, но без соответствующей инфраструктуры ремонтировать его сложнее.

    Карбюраторный двигатель ВАЗ 2104 имеет устройство, знакомое потребителям продукции отечественного автопрома еще с довоенных времен. Топливно-воздушная смесь готовится в карбюраторе, поступает в цилиндр двигателя, загорается от свечи и толкает поршень. Если двигатель ВАЗ 2104 глохнет на ходу, если плавают обороты холостого хода, если мотор вяло реагирует на нажатие педали акселератора – рецепт один. Потянул дроссель на себя, и вперед, на ремонт. Расход бензина увеличится, но до ближайшей автомастерской на ВАЗ 2104 с карбюраторным двигателем вы приедете.

    Когда требуется ремонт двигателя с распределенным впрыском, все не так просто. Режимами работы инжекторного двигателя управляет электронный блок управления (ЭБУ). Чтобы понять, какая именно неисправность требует ремонта, нужна компьютерная диагностика, считывание кодов ошибок с ЭБУ. На дороге его нет. Получите кабель, попросите прицеп или вызовите эвакуатор.

    Оба варианта двигателя ВАЗ 2104 имеют плюсы и минусы. Тенденция мирового автомобилестроения – переход с карбюраторных двигателей на инжекторные.Наше время — время инжектора. Итак, по сравнению с карбюраторным двигателем инжекторный двигатель имеет больше преимуществ, чем недостатков. И дело не только в ремонте.

    Инжекторные двигатели более экономичны, надежны и экологичны.

    Ремонт электрооборудования своими руками

    Самый распространенный вид ремонта электросистемы автомобиля ВАЗ 2104 – замена предохранителя. Если прибор неисправен, сначала проверьте предохранитель. Это лампочка исполнительного механизма или индикатора, начните с предохранителя.

    На ВАЗ 2104 первых годов выпуска устанавливались пальчиковые предохранители. Они представляли собой диэлектрические цилиндры с металлическими контактами на концах и плавким элементом внутри цилиндра. Конструкция была не очень надежной. Контакты нагрелись, предохранители вышли из строя.

    В дальнейшем на ВАЗ 2104 применялись предохранители вилочного типа. Предохранитель этого типа представляет собой пластиковый корпус, на который нанесена цветовая и цифровая маркировка номинального тока, и два контактных плоских электрода, соединенных плавкой перемычкой.Через окошко в верхней части корпуса видно состояние плавкого элемента.

    Блок предохранителей находится в моторном отсеке С правой стороны. Сверху блок закрывается крышкой, на которую нанесены символы назначения реле, номера предохранителей и защищаемых ими цепей, что удобно при ремонте. Большинство цепей автомобиля ВАЗ 2104 защищены предохранителями, установленными в монтажном блоке.

    Удалив предохранитель, защищающий цепь вышедшего из строя устройства, убедитесь, что он вышел из строя.Вставьте новый. Не рекомендуется использовать для ремонта «жучки» из отдельных жил многожильного медного провода. Это опасно. Помните, что замена предохранителя не устраняет причину перегоревшего предохранителя и часто дает только временную передышку. После замены предохранителя как можно скорее отправляйтесь в мастерскую, определите причину неисправности и произведите ремонт.

    Запас предохранителей трех номиналов для ремонта ВАЗ 2104 должен сопровождать вас в каждой поездке.

    Ремонт генератора своими руками

    Распространенным видом ремонта агрегатов ВАЗ 2104 является устранение поломок, связанных с генератором автомобиля.Неисправности делятся на три группы.

    1. Неправильная регулировка натяжения ремня.
    2. Неисправность ремня.
    3. Повреждение самого генератора.

    Ремень в двигателе ВАЗ 2104 проходит через 3 шкива: сам генератор, коленчатый вал и вал насоса охлаждающей жидкости. Правильность натяжения ремня можно проверить путем измерения свободного прогиба ремня между шкивами коленчатого вала и водяного насоса. Прогиб измеряется при выключенном двигателе посередине пролета ремня между шкивами.Стандартное значение составляет 10–12 мм. Если прогиб выше нормы, необходим ремонт: ремень подтягивается.

    Вы можете выполнить эту работу самостоятельно. Для этого ослабьте гайку крепления генератора к регулировочной планке. Отодвиньте его от картера до тех пор, пока не восстановится правильное натяжение ремня.

    Для самостоятельного ремонта генератора вам понадобится:

    • портативный мультиметр;
    • съемник трехзахватный;
    • выколотка из мягкого металла для запрессовки переднего и заднего подшипников;
    • оправка для запрессовки подшипников;
    • набор ключей и отверток.

    Вероятно, при ремонте придется стачивать болгаркой заточенные концы болтов крепления крышки переднего подшипника. Вам понадобится полностью оборудованная слесарная мастерская. Есть умельцы, которые могут перемотать сгоревшую обмотку статора, но это занятие для любителей ремонтировать ВАЗ 2104. Денег вы потратите больше, чем покупать б/у генератор на разборке. А новый тебе и не нужен: машина у тебя «старая», битая. Он не переживет новый генератор.

    Самостоятельная замена вышедшего из строя узла – это максимум, на что можно претендовать без профессионального опыта и специального оборудования для ремонта.

    ВАЗ 2104,2105 с двигателями 1.5, 1.5i, 1.6i устройство, обслуживание, диагностика, ремонт (PDF, 57Mb)
    Книга по ремонту автомобилей ВАЗ классического семейства с полноцветными иллюстрациями. Процесс разборки и ремонта снабжен подробными фотографиями и комментариями. Книга предназначена для автолюбителей, самостоятельно обслуживающих Жигули.


    Руководство по ремонту автомобилей ВАЗ-2104,2105 и модификаций (PDF, 31Mb)
    Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей «Жигули» четвертой и пятой моделей. Рассмотрен ремонт на базе готовых запчастей с учетом возможных неисправностей и методов их устранения.
    В мануале описаны следующие модели автомобилей:
    — ВАЗ-2105 седан с двигателем 1,3 л
    — ВАЗ-21051 седан с двигателем 1,1 л
    — ВАЗ-21053 седан с двигателем 1,5 л
    — грузопассажирский » универсал» на ВАЗ-2104 на базе ВАЗ 2105
    — универсал ВАЗ-21043 с 1.двигатель 5 литров


    Автомобили «Жигули» ВАЗ-2104, -2105, -2107 Строительство и ремонт (DJVU, 7Mb)
    Описание автомобилей «Жигули» четвертой, пятой и седьмой моделей, в количестве, достаточном для их надлежащего ремонта. Приведены возможные неисправности, пределы износа и допуски. Издание 3, первое издание вышло в 1989 году. Авторы В.А. Вершигора, А.П. Игнатов, К.В. Новокшонов, К.Б. Пяткова, изд-во Транспорт, 1996


    Руководство по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей семейства ВАЗ-2104, 2105 (DJVU, 48Mb)
    Очередная книга по ремонту ВАЗ.Предназначен для специалистов станций технического обслуживания и индивидуальных владельцев.


    Руководство по ремонту и каталог запчастей ВАЗ 2104, 2105. Официальное издание ОАО «АвтоВАЗ», Москва 2001 (DJVU, 14Mb)
    Наиболее полное руководство по ремонту автомобилей ВАЗ 2104, ВАЗ-2105 и их модификаций по материалам от производителя АвтоВАЗ на установку, обслуживание и ремонт. Может служить пособием при обучении специалистов СТО. Настоящая книга ВАЗ.

    Альбомы на классические автомобили ВАЗ


    Многоцветный альбом ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 и их модификаций (PDF, 13Mb)
    Иллюстрированное многоцветное руководство знакомит читателя с общей компоновкой и устройством основных узлов и механизмов автомобилей ВАЗ-2103 и ВАЗ-2103 и ВАЗ-2103. Автомобили 2106, и их модификации ВАЗ-21033, ВАЗ-21035, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065.Художники Е.И. Брейкин, В.Ф. Ермолин, Н.П. Осьмаков, В.К. Скребников.

    Адрес: г. Москва, 1 Нагатинский пр-д, 13 (м. Нагатинская)

    Время работы: ежедневно 9:00-23:00

    Профессиональный кузовной ремонт любой сложности: (выпрямление вмятин, устранение царапин, полное восстановление геометрии кузова). — ремонт ДВС, ходовая; — Картина; — стапельные работы; — Техническое обслуживание; — Комплексная диагностика.

    ответов: 1


    «Наши» автомобили в надежных руках!
    Срочная заявка

    Адрес: город Москва, 2-й Нагатинский проезд дом 6 строение 1 (м.Нагатинская)

    Время работы: 9-00 22-00

    Ремонт КПП. Ремонт коробки передач ВАЗ 2101-2107_____2500р. Ремонт коробки передач ВАЗ 2108-21099_____2500р. Ремонт коробки передач ВАЗ 2110-2115_____2500р. Ремонт КПП Калина, Приора_____2500р. Ремонт КПП ГАЗЕЛЬ-ВОЛГА _____2500р. Наш Автосервис полностью оснащен для ремонта ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, УАЗ, ИЖ ОДА,…

    Супермаркет автосервиса

    ответов: 2 276


    СуперСервис
    Сервисная заявка

    Адрес: г. Москва, г. Щербинка, ул.Космонавтов дом 1, корпус «Б», корпус 33 (м. Бунинская аллея)

    Время работы: 10.00-19.00

    Для клиентов сайта Карпис — СКИДКА в автосервисе Супермаркет — 30%. Автосервис Superstore выполняет: — техническое обслуживание, — ремонт, — кузовной ремонт автомобилей, — ремонт глушителей, — ремонт и заправку кондиционеров. Постоянно в наличии запчасти на Шевроле Авео, Шевроле Ланос, Шевроле…

    ответов: 248


    Комплексное обслуживание вашего автомобиля
    Заявка на обслуживание

    Адрес: г. Москва, Ростокинский проезд дом 3 строение 5 (м.ВДНХ)

    Время работы: 8.00-22.00

    Мы занимаемся всем, что связано с автомобилями Mitsubishi. Здесь вы можете найти б/у и новые запчасти этого производителя. Любой ремонт любой сложности. Наша компания осуществляет в короткие сроки по низким ценам ремонт любой сложности японских автомобилей. Виды ремонта: слесарные…


    Глушители и катализаторы: установка, замена, ремонт
    Запрос на обслуживание

    Адрес: г. Москва, Южнопортовая дом 15 строение 23 (м.Кожуховская)

    Время работы: Ежедневно с 10.00 до 19.00

    Специализированная станция по ремонту выхлопных систем автомобилей «Прямоток-Сервис». Бригада профессионалов выполнит работы любой сложности по ремонту, замене глушителей, катализаторов, гофр. Установить эмулятор лямбда-зонда (обманка кислородного датчика). Изготовление прямоточной выхлопной системы. Станция…


    Слесарь по ремонту и обслуживанию
    Запрос на обслуживание

    Адрес: г. Москва, Кантемировская дом 59 А (м.Коломенская)

    Режим работы: без выходных с 09:00 до 21:00.

    ООО «Техцентр Максимум» осуществляет техническое обслуживание, диагностику и все виды работ по ремонту двигателя, ходовой и электротехнической части автомобиля, а также установку дополнительного оборудования и комплексный кузовной ремонт в соответствии с технологией завода-изготовителя. Ремонтно-сервисный участок «…

    ответы: 51


    Убираем 97-100% повреждений по кузову
    Заявка на сервис

    Адрес: г. Москва, ул., 2а (м. Пражская)

    Время работы: с 9-00

    Удаление вмятин без покраски Основным видом деятельности компании является беспокрасочный ремонт вмятин на кузове автомобиля по технологии PDR (Paintless Dent Repair). Технология позволяет на 97-100% удалить повреждения на кузове автомобиля, без необходимости замены и/или покраски элементов.

    ответов: 2 372


    Наша специализация — трансмиссионные работы
    Запрос на обслуживание

    Адрес: г. Москва, Огородный проезд д4 (м. Тимирязевская)

    Время работы: с 10-00 до 21-00

    Ремонт МКПП.- Ремонт МКПП любой сложности выполняется в Авторуссервисе опытными мастерами. Если вам нужен качественный ремонт МКПП, обращайтесь к нам. Ремонтируем коробки передач VW, Skoda, Fiat, Citroen, Opel, Peugeot, Ford, BYD, Chery, Chevrolet, Daewoo, FAW, Geely, Great Wall, Honda, Hyundai, Isuzu,…

    ответы: 4 280


    Наша цель — ваше хорошее настроение!
    Срочная заявка

    Адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе д. 2167с3 (метро Алтуфьево)

    Режим работы: с 9-00 до 20-00 ежедневно

    Специализируемся на ремонте иномарок Mercedes, BMW, Toyota, Nissan, Renault, Volvo, Opel и других марок. Наша компания занимается ремонтом автомобилей более 8 лет. Все работы выполняются высококвалифицированными специалистами на оборудовании ведущих мировых производителей. …

    Технический центр «СЭКсервис»

    ответы: 1 176


    SEK Сервисная служба выполнит любую сложную работу
    Заявка на услугу

    Адрес: г. Москва, проспект Мира, д. 186 (метро ВДНХ)

    Время работы: с 10-00 до 20-00

    Ремонт рулевых реек, насосов Гур.Наша компания работает в сфере автосервиса с 1992г. и оказывает широкий спектр услуг по ремонту двигателей, покраске автомобилей, ремонту автомобилей, чистке инжекторов и другим услугам по обслуживанию автомобилей. Перечень услуг нашего автосервиса можно продолжать бесконечно…

    ТРИААА

    ответы: 8

    Запрос на обслуживание

    Адрес: г. Москва, Большой Волоколовский проезд, дом 10 (м. Щукинская)

    Время работы: с 10.00 до 21.00

    рихтовка без покраски современные технологии тюнинг, ателье, любые нестандартные решения а так же молярка кузова ремонт бамперов любой сложности локальная покраска полировка кузова

    ответов: 1 142


    Бесплатный ремонт от ОСАГО!
    Заявка на обслуживание

    Адрес: г. Москва, ул. Рабочая 84, корпус 4 (м. Площадь Ильича)

    Время работы: 10-20

    Наша компания работает на рынке автоуслуг более 15 лет.Мы специализируемся на кузовном ремонте, покраске и механическом ремонте легковых и коммерческих автомобилей. Также мы осуществляем: — Обслуживание корпоративных клиентов. — Замена лобового стекла. — Решение нестандартных…

    Автосервис «Дилс-Авто»

    ответы: 728


    Выполняем слесарно-кузовной ремонт автомобилей любой сложности!!!
    Служебная заявка

    Адрес: г. Москва, Добролюбова дом 1 (м. Петровско-Разумовская)

    Время работы: 9-22

    Расположенный в Бутырском районе (СВАО) АвтоТехЦентр «ДИЛС АВТО» рад предложить Вам свои услуги по быстрому и качественному ремонту Вашего автомобиля.Будем рады предложить Вам лучших специалистов по кузовным, слесарным, арматурным, жестяным и малярным работам. Работа слаженная и давно работает…

    Автокомплекс «Лиан-Моторс»

    ответы: 872


    Ремонт и обслуживание автомобилей на высшем уровне 7 дней в неделю
    Заявка на сервис

    Адрес: г. Москва, Абрамцевская дом 30 строение 3 (м. Алтуфьево)

    Время работы: Пн-Вс 9.00-21.00

    Технический центр «Лиан-Моторс» имеет отличный слесарный и кузовной цех, четыре профессиональные автомойки, а также предоставляет широкий спектр услуг для владельцев различных марок автомобилей. Шиномонтаж, ремонт двигателей, электрооборудование и арматурные работы, мойка …

    Недорогой качественный автосервис «АвтоделоФФ»

    ответы: 271


    «Все для вашего автомобиля»
    Запрос на обслуживание

    Адрес: г. Москва, Дербеневская дом 7 строение 19 (м.Павелецкая)

    Время работы: 9:00-22:00

    Наша СТО полностью соответствует критериям дилерских станций, оснащена новейшим диагностическим и ремонтным оборудованием и всем необходимым инструментом. Клиенты автосервиса могут рассчитывать на полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию любых моделей. В нашем автосервисе есть…

    ответов: 8 477


    Сидоров Р.Ю.

    Передняя подвеска ваз 2106, советы по ремонту своими силами.Как отремонтировать подвеску ВАЗ 2106?

    Ремонт передней подвески, хочу сказать, что нет ничего сложного, если вооружиться всеми необходимыми инструментами и действовать по инструкции. Дороги в нашей стране никогда не отличались высоким качеством, особенно они ухудшаются ранней весной. Когда тает снег, в асфальте можно обнаружить многочисленные трещины и выбоины. Как известно, подвеска автомобиля ВАЗ 2106 предназначена для смягчения колебаний, передаваемых кузовом автомобиля от ям и возвышений на дорожном покрытии.Под воздействием времени ходовая часть изнашивается, вследствие чего требует ремонта, который можно провести самостоятельно. Об этом далее в статье.

    Устройство передней подвески, задачи которого выполняют

    От передней подвески автомобиля зависит его маневренность в поворотах и ​​плавность движения. Для обеспечения безопасного и комфортного вождения следует систематически производить техническое обслуживание автомобиля и его диагностику. Наличие любых посторонних звуков, стуков или скрежета при езде, а также ощущение раскачивания свидетельствует о неисправности передней подвески автомобиля ВАЗ 2106.

    Схема подвески

    В конструкцию передней подвески автомобиля ВАЗ 2106 входят такие узлы:

    подшипники ступицы (1), колпак ступицы (2), гайка (3), поворотный палец (4), манжета (5), ступица (6), тормозной диск (7), защитный кожух шарового пальца (верхний) (8 ), палец шаровой верхний (9), вкладыш (подшипник) верхней опоры (10), рычаг верхний (11), буфер сжатия (12), прокладка пружины изолирующая (13), амортизатор (14), подушка амортизатора ( 15), ось верхнего рычага (16), резиновая втулка шарнира (17), наружная втулка (18), регулировочные шайбы (19), поперечная подвеска (20), подушка штанги стабилизатора (21), штанга стабилизатора (22), нижний рычаг ось (22) 23), нижний рычаг (24), тяга крепления стабилизатора (25), пружина (26), втулка пружины амортизатора (резиновая) (27), нижняя охлаждаемая чашка пружины (28), поворотный кулак (29 ), вкладыш шаровой опоры (нижний) (30), подшипник нижней опоры (31), нижний шаровой палец (32).

    Передняя подвеска 2106, признаки неисправности

    Неисправности подвески могут проявляться постепенно или возникать неожиданно (например, при появлении какого-либо препятствия). Стоит отметить, что некоторые неисправности, если их своевременно не устранить, способны стать причиной других, более серьезных поломок. О появлении неисправности подвески свидетельствуют разные косвенные признаки:

    1. Неравномерный или повышенный износ шин.
    2. Подвеска «Грузовик».
    3. Стуки в подвеске при езде.
    4. Вибрация при движении.
    5. Раскачивание (колебания) автомобиля при торможении и поворотах.
    6. Отклонение автомобиля от прямолинейного движения.

    При определении неисправности подвески следует учитывать, что указанные симптомы сопровождают и неисправности рулевого управления. Как правило, установление той или иной неисправности подвески производится при детальном опробовании, осмотре, а также дефектов элементов подвески.

    Диагностика и перечень ремонтных работ

    Тряска колеса в вертикальной плоскости двумя руками

    Диагностика автомобиля рекомендуется каждые 15000 км пробега. Очень важно при этом внимательно осмотреть шарниры рычагов, а также проверить состояние верхней и нижней шаровых опор, амортизаторов, пружин и самих рычагов. Если дефектов нет, следует просто сделать развал.

    Проверка состояния резинометаллических шарниров

    Ремонт ходовой части своими руками включает в себя широкий перечень работ, а именно:

    1. Установка новых верхних или нижних опор.
    2. Замена нижнего и/или верхнего рычага.
    3. Установка новых петель на нижний и верхний рычаги.
    4. Замена пружины.
    5. Замена амортизаторов подвески.
    6. Замена сальников и смазка подшипников.
    7. Регулировка ступичных подшипников.
    8. Замена подушек стабилизатора.
    Измерение глубины при введении расстояния от сферической головки пальца до наружной части крышки шарнира

    После выполнения этих работ либо одна из них должна обязательно производить трабл-схождение.

    Инструменты, приспособления, расходные материалы для ремонта

    Передняя подвеска

    Для ремонта подвески автомобиля ВАЗ 2106 вам понадобится такой набор инструментов:

    1. Удлинители.
    2. Молоток.
    3. Отвертка.
    4. Ключи на «22», «19», «17», «13».
    5. Баллонный ключ.
    6. Поддержка.
    7. Джек.

    Крестовина передней подвески, снятие и установка по шагам

    Для начала снимаем с автомобиля нижний рычаг передней подвески вместе с сайлентблоками и шаровыми опорами.Далее открываем капот, демонтируем воздушный фильтр карбюратора, после чего закрываем это отверстие для защиты от грязи в процессе эксплуатации.

    Готовим траверсу, которая потребуется для удержания двигателя в подвешенном состоянии при демонтаже поперечины передней подвески. В качестве материала выступает обычная строительная доска толщиной в пять сантиметров. Длина траверсы должна быть идентична расстоянию между бисеринами передних крыльев.Проделайте отверстие посередине траверсы, в которое вставляется шпилька с латунным болтом.

    Устанавливаем траверсу на обшивку передних крыльев под капотом и вставляем в ее отверстие скобу и длинный болт. Соединяем кронштейн с болтом с проушиной в двигателе. На пятке слегка затяните гайку, тем самым устранив зазоры в соединениях движков мотора и кронштейнов.

    Через отверстие в поперечине торцевой головкой с обеих сторон отвернуть гайки крепления подушек безопасности двигателя, а также гайки с пружинными шайбами.Затем под поперечину следует подложить подпорки и опустить на них автомобиль таким образом, чтобы поперечина едва касалась.

    Далее с каждой стороны откручиваются вертикальный и горизонтальный болты, которые крепятся к лонжеронам поперечины. При подуплотнении автомобиля крестовина останется на опорах. Монтируем новую перекладину и собираем все в обратном порядке.

    Шариковые опоры, диагностика

    Диагностика шаровой опоры производится следующим образом:

    1. Пусть колесо повиснет.
    2. Подставляем что-то под нижний рычаг.
    3. Опустите автомобиль.

    При опускании автомобиля нижний рычаг перестанет нагружать подвеску. Обматываем колесо двумя руками сверху и снизу и делаем ряд резких движений – низ от себя, а верх от себя и наоборот. Если при этом вы услышите стук и почувствуете люфт ступицы в районе шаровой, то требуется ремонт передней подвески.

    Шариковые опоры, замена, шаг за шагом

    Сначала демонтируйте колесо и разгрузите подвеску, затем открутите гайку верхней или нижней опоры.

    По поверхности выступа поворотного кулака делаем несколько ударов молотком, освобождая шарик, после чего освобождаем опору от рычага.

    Отвернуть болты крепления шаровой опоры к рычагу.

    Будьте осторожны при извлечении шара с помощью рычага.Пластину лучше демонтировать вместе с ней, однако при установке пуленепробиваемой не забудьте собрать ее обратно.

    Помните, что верхняя и нижняя опоры отличаются друг от друга. Соберите сборку в обратном порядке.

    Передняя подвеска верхнего рычага, пошаговая замена

    1. Поднимаем автомобиль на домкрат и снимаем колесо, после чего подставляем под нижний рычаг опору и опускаем автомобиль. Нагружает подвеску до необходимого состояния (как будто машина стоит под собственным весом).При этом рычаги выравниваются.
    2. Ось верхнего рычага фиксируют гаечным ключом и ослабляют гайку оси, для чего ее следует отвернуть так, чтобы она совпадала с концом оси.
    3. Откручиваем болты, которые держат верхнюю шаровую опору, и немного подаем рычаг вверх, после чего полностью откручиваете гайку оси, стягивая ось с рычага.
    4. Снимите рычаг с сайлентблоками.
    5. Установите новый рычаг.
    6. Монтируем все предметы обратно в порядке, обратном снятию.

    Нижний рычаг передней подвески, снятие и замена

    Сначала снимаем пружину передней подвески и откручиваем две гайки, которые держатся на поперечине. Демонтируем его вместе с шаровым шарниром, осью и сайлентблоками. Если вам нужно заменить шаровую опору или рычаг. Затем монтирую все в обратном порядке.

    Наконечники проф.

    Передняя подвеска автомобиля является достаточно важным элементом транспортного средства, поэтому при появлении первых признаков неисправности следует немедленно произвести ее диагностику и ремонт.

    Как отремонтировать двигатель ВАЗ 2106 в своем гараже?

    Дело в том, что 2101 была первой моделью ВАЗ, после чего последовал универсал, затем седан 2103 и его модификация — 2106. Надо сказать, он завоевал в России такую ​​популярность, что не снилась ни одной иномарке, даже Toyota Corolla, выпущенная тиражом более 30 миллионов экземпляров, не смогла победить «шестерку».

    Но, как бы ни был популярен и популярен этот автомобиль, у него есть недостатки, к которым, к сожалению, стоит отнести его двигатель.Теперь найти нужную деталь не составляет труда, поэтому ремонт двигателя ВАЗ 2106 нельзя назвать проблемным. Как показывает практика, ресурс такого мотора составляет примерно 60 000 км, после чего следует «капитальный пробег». К счастью, в этой процедуре задействованы не все детали и узлы автомобиля, но дублирование процесса все же налицо.

    Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 можно значительно сократить, если произвести монтажно-демонтажные работы. Конечно, можно пойти и дальше, но не у каждого автовладельца в гараже, кроме автомобиля, есть несколько клепок для расточки цилиндров или шлифовки шеек коленвала.Разумеется, для разборки и демонтажа тоже будет определенный набор инструментов, некоторые из которых можно смело назвать уникальными и специфическими.

    Ремонт мотора ВАЗ 2106 для удобства стоит разделить на три этапа, среди которых нужно выделить демонтаж, дефектовку и замену деталей с последующей сборкой. Первый этап подразумевает полную разборку. Следует помнить, что делать это следует на чистом рабочем месте, ведь, например, пыль, которая может попасть в блок цилиндров, вскоре от масла прилипнет к жирным поверхностям, и после сборки всю работу загонит на нет.Все детали следует тщательно отмывать керосином, так как ни один уважающий себя специалист не будет иметь дело с грязным блоком цилиндров, полностью измазанным мазутом. Кроме того, если «чанкер» останется в двигателе, он начнет смывать чистым маслом и может забить всю систему смазки. И снова все усилия напрасны.

    Ремонт двигателя ВАЗ 2106 подразумевает неисправность. Для этого вам понадобится несколько микрометров, набор щупов и нортер. Сначала стоит измерить коленвал и распредвалы.Второй — цилиндры и опоры распредвала. Для этого им необходимо определить состояние многих деталей (список достаточно длинный).

    После определения износа деталей следует произвести расточку цилиндров и шлифовку шейки коленчатого вала. Затем устанавливаются запчасти. Особое внимание следует уделить качеству сборки, ведь от этого напрямую зависит ремонт двигателя ВАЗ 2106.

    Далее необходимо заменить расходные жидкости. Особое внимание следует уделить масляному фильтру, в который заливается масло перед установкой.После этого нужно убедиться в правильности сборки, выдергивая коленвал из руки с помощью кривой стартера. Вращение должно быть плотным. Если не крутить коленвал, не стоит испытывать судьбу — лучше заново разобрать двигатель. Понятно, что процедура не из приятных, но после повторной сборки все, скорее всего, заработает. Владельцам других моделей желать не стоит, ведь, например, капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109 почти ничем не отличается.

    Скачать Разобрать на запчасти Ваз 2106 на андроид 4.4

    В целом apk файл Разобрать на запчасти Ваз 2106 имеет рейтинг 5.7 из 10. Это совокупный рейтинг, большинство лучших приложений в google play store имеют рейтинг 8 из 10. Всего отзывов в google play store 2532. Общее количество пятизвездочных отзывов получил 911. Это приложение было оценено как плохое 1125 пользователями. Предполагаемое количество загрузок составляет от 100 000+ в магазине google play Разборка на запчасти Ваз 2106 находится в категории Симуляторы с тегами и было разработано Equivalent Games.Вы можете посетить их веб-сайт https://sites.google.com/view/equivalent-games или отправить им [email protected] Разобрать на запчасти Ваз 2106 можно установить на андроид устройства с версией 2.3(Пряник)+. Мы предоставляем только оригинальные файлы apk. Если какой-либо из материалов на этом сайте нарушает ваши права, сообщите нам. Вы также можете скачать apk Google и запустить его с помощью эмуляторов Android, таких как big nox app player, bluestacks и koplayer. Вы также можете скачать apk Разборку на запчасти Ваз 2106 и запустить его на эмуляторах Android, таких как bluestacks или koplayer.Версии Разборки на запчасти Ваз 2106 apk доступные на нашем сайте: 1.3. Последняя версия Разборки на запчасти Ваз 2106 1.3 была загружена 25.06.2017

    Русские машины особенно старые тазы постоянно ломаются. Российский ВАЗ постоянно нуждается в ремонте, а для этого нужно хорошо разбираться во внутренностях машины, так как постоянное посещение СТО будет стоить очень дорого, даже дороже, чем русский таз. Воспользуйтесь приложением разобрать на запчасти Ваз 2106 — для того, чтобы познакомиться с салоном автомобиля, чтобы увидеть, как он выглядит изнутри и снаружи.Это абсолютно легко, без масляной грязи и ослабления установочного винта. Просто нажмите на 3D модель машины, чтобы увидеть, как у нее открываются двери, капот и багажник, рассмотрите ее с разных ракурсов, поворачивая телефон. Вы даже можете получить двигатель Ваз 2106, нажав на него, чтобы рассмотреть вблизи. Получайте удовольствие и узнавайте много нового и интересного о Ваз 2106.

    Разрушение Хаоса | Документация Unreal Engine

    Научитесь использовать эту бета-функцию, но соблюдайте осторожность при отправке с ней.

    Функции, доступные в бета-версии, дают вам возможность узнать, как они работают, спланировать конвейер и создать тестовый контент. Вы должны соблюдать осторожность при использовании этих функций в производственной среде , так как мы все еще работаем над тем, чтобы добиться уровня производительности, стабильности и поддержки платформы. Мы поддерживаем обратную совместимость для активов, и API для этих функций стабильны.

    Объясняет, где найти учебные ресурсы для системы разрушения хаоса в Unreal Engine 4.

    Выберите вашу операционную систему:

    Chaos — это высокопроизводительная система физики и разрушения Unreal Engine. С Chaos Destruction пользователи могут добиться кинематографического качества изображения в режиме реального времени в сценах с масштабными уровнями разрушения и беспрецедентным контролем художника над созданием контента.

    В зависимости от того, какую сборку вы решите использовать, вам может не понадобиться включать плагин Chaos.

    • Если вы используете стандартную сборку Unreal Engine 4.26 или более раннюю версию, инструменты Chaos Destruction должны быть включены и скомпилированы с использованием сборки Source.

    • Для пользователей, выбравших сборку UE_4.26Chaos или более позднюю версию, Chaos включен по умолчанию. Для получения дополнительной информации см. документацию Chaos Destruction Overview , ссылка на которую приведена ниже.

    Ниже вы найдете ссылки на дополнительную документацию по инструментам Chaos Destruction.Если вы новичок в Chaos, рекомендуется ознакомиться с разделом Starting Out , который включает обзор системы, чтобы быстро начать работу с набором инструментов.

    Начало

    Дальнейшее чтение

    Как правильно подключить замок зажигания на ВАЗ 2106?

    Какие провода нужно замкнуть, чтобы завести автомобиль ВАЗ 2106?

    Замкнуть клеммы белый и зеленый (по схеме) для включения зажигания … Соединить клеммы черный и коричневый Провод на необходимость включения освещения. Чтобы включить стартер, чтобы завести Ладу, остается чиркнуть соединение белого и зеленого провода красной клеммой.

    Как завести машину без ключа ВАЗ 2106?

    В случае с автомобилем ВАЗ 2106 нужно снять крышку зажигания и найти коричневый, синий и красный провода. Толстый красный провод плюс. Коричневый и синий провода нужно скрепить изолентой, а красный прочертить по обоим проводам.Машина должна завестись.

    Как понять, что не работает замок зажигания?

    Признаки неисправности контактной группы замок зажигания

    1. магнитола не запустилась при запуске;
    2. помимо звукового сигнала автомобиль полностью обесточен;
    3. периодический сброс данных спидометра по суточному пробегу, после чего они снова восстанавливались и начинали работать исправно;

    Можно ли завести Жигули без аккумулятора?

    Ответ на вопрос, можно ли завести машину без аккумулятора от толкателя, описанного выше: может , но только при наличии хоть какого-то слабого питания для возбуждения генератора.Если совсем нет питания — завести машина без аккумулятора толкатель не сработает.

    Можно ли завести машину с помощью проводов?

    Если вы попытаетесь завести машину без ключа, вы рискуете нанести ей значительный ущерб. Никогда не оставляйте Провод зажигания скрученным после , так как запустите двигатель. Так что может спалить систему зажигания автомобиля или хотя бы разрядить аккумулятор.

    Сколько стоит замок зажигания на ВАЗ 2101?

    Замок зажигания ВАЗ 2101 -07, кор.упаковка 120 грн.

    Как разобрать замок зажигания на ВАЗ 2101?

    Разборку начинаем с демонтажа декоративной накладки, все видно и просто — нужно отогнуть отогнутые края и снять.

    1. Сняли декоративную накладку…
    2. Вытащили секрет…
    3. Так и должно быть…
    4. Вытолкнули внутреннюю круглую часть…
    5. Вытащили внутреннюю круглую часть и замок рулевого колеса…
    6. Медь…
    7. Вынимаем фиксатор

    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

    Ремонт ваз 2106. Технология процесса торцовки

    ВАЗ-2106 спектакли на вид малолитражка на выбор дверей и задний привод и кузов седан. Данную модель можно использовать на самых популярных средних ВАЗах. Производство автомобиля было освоено и усовершенствовано на заводе в Тольятти в 1976 году. На тот момент это не было ошибкой и ничего страшного, что модель популярна среди всех автомобилей, которая выпускается на Волжском автомобильном заводе.

    Особенности эксплуатации и ремонта ВАЗ 2106.

    1. Обслуживание и ремонт своими руками возможно без участия автовладельца без гарантийного срока. До окончания гарантийного срока диагностика должна проводиться без станций технического обслуживания. Перед выездом на двигатель двигатель автомобиля работал на холостом ходу, двигатель автомобиля был плохо кондиционирован, работа двигателя при переключении скоростей существенно изменилась.
    2. Кожен власник ВАЗ 2106 виноват в благородстве, так сколько же моделей было выпущено за один и тот же период времени, характеристики этих типов автомобилей могут быть неделимыми, и причина этого в том, что они виноваты в увеличении силы победный потенциал автомобиля в последний раз. В первую очередь вам предложат отремонтировать ходовую часть или отремонтировать стартер. Обратите внимание на важность переключения передач в нейтральном положении до часа, когда включается стартер.При перемещении стартера категорически не рекомендуется включать стартер. Сломаны зубья маховика или ведущей шестерни.
    3. Поскольку у двигуна отсутствует сцепление с дорогой, управлять автомобилем невозможно. Мигание сигнализатора допустимо при работе прогрессивного двигателя в режиме холостого хода, при котором частота наматывания большого вала виной минимальна. Если частота обматывания меняется, то в гашении порока виноват сигнализатор.Как только он будет двигаться в иншому режиме, сигнализатор загорится на очевидность неисправности.
    4. Поставлю стрелку тахометра на зону шкалы, двигун не заводить. Запустите двигатель на короткое время, так как стрелка поставит жовту в зону. В этом случае потребуется капитальный ремонт двигателя.
    5. На стартере развал автомобиля не ремонтируется с автомобиля. Цена может быть ограблена, если первая передача понижена, педаль должна опускаться максимально плавно.
    6. Завод-выробник визнача допустим для установки на автомобиль; Пока вода не наберет достаточно этих рекомендаций, может износиться ходовая часть, автомобиль может потерять жесткость, а заднее сиденье может деформироваться. Перевантаження с частыми гальмуваннями и разгоннями особо не уступает. На багажнике, закрепленном на дверях автомобиля, можно перевозить груз весом не более пятидесяти килограммов, включая сам багажник багажника.В случае неисправностей необходимо заменить сайлентблоки или отремонтировать ходовую часть.
    7. Не рекомендуется ездить на скоростных автомобилях по дороге с неприятными покритиями, т. к. ходовая часть шасси будет деформироваться, а значит и изнашиваться кузов. В случае поломки может потребоваться ремонт реле стартера, которое будет втягиваться.
    8. Не забывайте о регулярной смене шин. Интенсивная эксплуатация шин будет результатом уменьшенного тиска, при этом значительно уменьшится тряска машины.
    9. Помните, что ремонт генератора или ремонт ремонтной мастерской необходимо до окончания гарантийного срока доверить специалистам станции технического обслуживания. После окончания гарантийного срока ремонт или ремонт двери можно посмотреть, можно сделать самостоятельно.
    10. Не вмешивайтесь в работу генератора-робота, поскольку он появляется из-за батареи. Если машина оснащена бесконтактной системой зажигания, не меняйте работоспособность системы и не прошивайте ее.
    11. Ну надо уметь закручивать хомуты аккумуляторной батареи, вонь должна быть чистая и всегда хорошо затянута. Электроника автомобиля может выйти из строя, если окислятся зажимы на аккумуляторах. В случаях ненадежного контакта меньше шансов спровоцировать знание, но даже не лучше быть узнанным в машине.
    12. С негорючим мотором перегореть за тривиальный час не получится, т. к. разрядится аккумулятор и могут воспламениться элементы электрофонаря системы.
    13. Зажимы гидроаккумулятора могут иметь небольшой диаметр, в то же время зажим менша минус на плюс. Следуйте за командой, вы сможете получить одинаковые дротики до полярности.
    14. При появлении стука на холостом ходу переходите к операции по регулировке клапанов,

    Появление коррозии, числовых сколов, вмятин и микроцарапин на лакопарбоновом покрытии далеко не постоянное устранение проблем, с которыми владельцы автомобилей ВАЗ 2106 могут попасть в беду.

    Кузовной ремонт ВАЗ 2106 основные виды:

    1. Косметический ремонт. Обновляются лакофарбовые покрытия, бампера, уваются подряпины, сколы и местами коррозия.
    2. Обработка внутренних сливов. Лонжероны, пороги, двери и багажник важны для антикоррозийной обработки. Детали не ржавые, покрыты специальными средствами.
    3. Обработка днища автомобиля. Обрабатываю поверхность специальными малярными мастиками.
    4. Усунення вмятин.Для устранения помятой долинки використую используют небольшие перкуссионные подушечки, ложки, хлысты, присоски и золотные молоточки.
    5. Капитальный ремонт кузова. На лицо поврежденный геометрический корпус транспортного средства, чрезмерно прочные уши лакопарбового покрытия, проявление большого количества вмятин, сколов и подряпин. Также капитальный ремонт необходим в случае протяженной коррозии, которая на 50% превышает площадь поверхности кузова автомобиля.

    При выполнении роботов-ветродувов учитывайте специфику кузова автомобиля.

    Особенности кузова ВАЗ 2106

    Жигули

    качественных моделей могут иметь кузов типа «седан», он собран из основного нефункционального суцил-металлического каркаса и других внешних элементов. Университеты и детали, которые устанавливались на модели из классической серии, виконаны методом штамповки, выполнены огнеупорными швами.

    В состав кузова входят следующие детали: рама двигателя, передние колеса, передние двери, боковые панели, левая и правая боковины.Передний и задний бампер хромированы, вонь можно прикрепить к кузову с помощью дополнительных специальных кронштейнов. Багажник и капот завалить бухает.

    Всякий раз, когда есть дверь, смрад виконаний из двух панелей: смрад салона, смрад з’уднани о помощи. И передние, и задние двери имеют одинаковый тип крепления к кузову.

    На моделях «шистка», качавшихся в середине 90-х, на початках 2000-х, металл кузова тоньше, как и у автомобилей, выпущенных в период с 1976 по 1990 год.

    Рихтування ваз 2106 як базовый тип кузовного ремонта

    Числовые казусы и подросты, вмятины, корозии приводят к вечной юзабельности. Кузовной ремонт ВАЗ 2106 проверить на дополнительную чистку: сделать вмятину, посмотреть ее и сменить лакокрасочное покрытие кузова автомобиля.

    Для работы робота необходимо подготовить транспортную систему и запастись необходимым набором инструментов. Перед обрезкой оцените ступеньки кузова автомобиля, вымойте, высушите и очистите поверхность.

    Инструменты

    Для выполнения обновления с тела «шистки» нам будет известен следующий набор инструментов:

    1. Набор молотков разного типа и типа. Резиновые киянки и ударные инструменты с рифленой рабочей поверхностью.
    2. Специальные крючки.
    3. Зворотные молотки.
    4. Ударные ложки.
    5. Джек.
    6. Ковадли и подушечки разных форм и размеров.

    Также следует запастись ключами на 8 и 22, а также разводным ключом.Эти инструменты необходимы для демонтажа элементов кузова, например, бамперов или декоративных молдингов.

    Технологический процесс

    Развал кузова ВАЗ 2106 должен отображаться без середины перед обновленными деталями:

    • Поверхность промокшей поверхности очистить от расплода, вымыть, высушить и смазать. С рабочей поверхности я вижу старую фарбу.
    • Частыми легкими ударами молотка затереть вмятину. Поскольку дефект плавный, процесс виден к краю проблемы и постепенно схлопывается к центру.С вихревой стороны дилянки, которая обновляется, поставил металлические накладки. Запах формы.
    • Роза металла для ремонта оборудования с помощью устройства. Дали сварной шов шлифуют.
    • Ремонт из открытки, замазанный шпаклевкой. Вона виривнює работает на поверхности.
    • За залитую часть, шліфьюют и работают.

    Нанесите шпаклевку тонким шариком. Инахе фарбах покроется числовыми толчками, и он становится почти массовым.

    Замена порога

    Пороги на ВАЗ 2106 в процессе банальной эксплуатации автомобиля покрываются ржавчиной и как следствие гниют. Для замены встроенных элементов кузова выберите алгоритм наступления на:

    1. Знай двери, убирай килимы, разбирай алюминиевую накладку.
    2. Знай ржавые части кузова. Для многих викорируют пороги, демонтируют с помощью дрели, а из крепежа используют болгарку.
    3. Очищаю поверхность робота от брута, вижу.
    4. На подходе установка новых порогов. Приварить заглушку на место демонтированных деталей.
    5. Например, к кузову автомобиля приваривается гонка элементов по размеру.
    6. В конце робота крепится накладка на пороги, грунтуется и фармится.

    Когда объявляют ремонт роботы, пороги заменены, обшивка сделана, коррозию видят, знают старый фарб и обод.

    Ремонт лонжерона

    При проведении капитального ремонта кузова ВАЗ 2106 своими руками в первую очередь нужно подойти к бережному отношению к днищу автомобиля, в том числе и к лонжеронам. Запах – главный силовой элемент всего строительства. На машине вонь растет на днищах и может распространяться на всю машину.

    Лонжероны могут изменяться в ходе повреждения геометрии кузова и перелопачивать механические части. По мере изменения детали она вносится на сайт.Для жесткого домкрата домкрат – это трос, которым печку привязывать к дереву, а последнюю тележку крепить к лонжеронам. Дал мелкой рябью «дергать» машину, а по элементу, который поправили, ударил молотком. Собрав робота, приварите дополнительные балки к лонжеронам, чтобы деталь обновилась.

    Проржавевшие элементы зачищены, на них видны помятости и коррозия. С помощью оборудования на поверхности следует затереть металлические накладки, затереть сварные швы, вырезать деталь.Так же за помощью зварювання можно выучить окопы лонжеронов.

    Антикоррозийная обработка

    Для улучшения характеристик кузова автомобиля ВАЗ 2106 провести обработку кузова, днища и порожняков специальными складами. Антикоррозийная обработка может происходить на паровых участках из области применения:

    1. Move to go для уборки пустых пространств.
    2. Восковые мастики, склады ПВХ или «жесткий» пластик для очистки поверхности кузова автомобиля.
    3. Антикоры для днища — битумные и масляные мастики.

    При победе посетителя будет учитываться ряд нюансов:

    1. Вам необходимо поправить доступ к пустым вагонам, открыть стандартные технологические проемы, либо можно сделать это самостоятельно. В эту выпадку выробляют пустую заглушку для захвата отрицательного притока навколишного среднего уровня.
    2. При появлении коррозии вижу металлическую щетку, и только медленно на место, пока не пройдет время, наношу антикор.
    3. Корпус автомобиля будет испытан в качестве превентивной меры на коррозию и коррозию.

    Установка пидкрилоков для очистки транспортного криля от развития коррозии.

    ВАЗ 2106 – одна из старейших вичизнянных моделей, ее начали выпускать в 1976 году, и только в 2006 году автомобиль сошёл с конвейера. Автомобиль будет ремонтироваться и капитально ремонтироваться, так что это позволит вам ремонтировать транспортное средство самостоятельно.

    Несложно добиться того, что все знания о конструкции легендарной «классики» Жигули позволяют висоновать текущий ремонт ВАЗ 2106 самостоятельно, в гаражных мыслях.Справа не только в простоте конструкции, но и в доступных запчастях, а также в малом количестве необходимого инструмента и специального навесного оборудования.

    Ремонт и эксплуатация ВАЗ 2106, как правило, обходятся недорого. У машины хорошая техническая планка, при спокиной манере вождения на практике она блестящая, но от этого даже не бодрее. «Шистка» и її модификация ВАЗ 21061 с двигателем 1,5 л на час по дороге со скоростью до 100 км/год укладывается в 8-8.5 л/100 км, а модели ВАЗ 21063 хватает и того меньше – до 8 л/100 км.

    Возможные повреждения двигуна

    Ресурс силового агрегата кроется в сознании тех, кто находится в эксплуатации. В середине заводского корпуса до капитального ремонта надо пройти 150 тысяч километров, а нужно всего 200 тысяч километров. Для кучи обещаний нужны такие роботы.

    1. Регулировка клапана На больших машинах возможна установка гидрокомпенсатора за помощью щупа индикаторной штанги, а если только на машинах, приводимых в движение остальной породой, то возможна установка гидрокомпенсатора.
    2. В процессе эксплуатации необходимо заменить ремень на привод генератора. Попытайтесь получить визуальный взгляд и увидеть, есть ли какие-либо дефекты.
    3. Замена штока топливного насоса. Позже деталь следует сделать короткой и короткой, чтобы ослабить давление на важность насоса, в дополнение к чему следует способствовать отказу от огня на больших обертках.
    4. Ремень ГРМ Ланцюг и шестой требуется менять в мире усталости. Диагностика неисправностей проста: сильный шум и нежелание растягивать лансер.Гладко с набором, черевик затягивается и заспокоювача. При этом в них нужно поменять шестерни на привод масляного насоса и распределителя, так называемую болванку.
    5. Замена поршневых колец состоится через 100 тысяч километров пробега. Износ характеризуется вторичным давлением, повышенным витированием масла и тусклостью из патрубка вентиляции картера. На выбор детям из знати диаметр поршней в силовом агрегате ВАЗ 2106 и ВАЗ 21063 составляет 79 мм, а в двигателе ВАЗ 21061 — 76 мм.Дополнительный ремонт ВАЗ второй модели трансмиссии головки к блоку цилиндров, что часто є смысла притирать клапана в сёдлах или запоминать их.

    Проблемы электроснабжения, систем охлаждения и газоснабжения

    Электрическая часть автомобиля предельно проста. Часто уходят в сторону следующие реквизиты:

    • запобежники;
    • регулятор заряда
    • ;
    • контакты распределителя (на старых моделях), запобижник бигунька;
    • дротики высокого острия;
    • щитки стартера и генератора;
    • реле
    • ;
    • клеммы аккумуляторной батареи окислились.

    Самым слабым местом системы охлаждения является термостат. Диагностика неравенства наступательная: для предупреждения перегрева линии чи навпаки, пониженная температура. В более новых моделях электровентилятор включен и находится в нижней части радиатора. После 40-60 тысяч проб водяной насос (помпа) становится нештатным. Нет необходимости в ремонте, чтобы изменить. Інші университеты и детали системы и работают исправно и не скрывают очень вертлявого «недуга».

    В системах подачи топлива вымывает бензонасос, диафрагмы клапанов очень быстро задевают. В карбюраторных моделях «шисток» капитальная чистка универа требуется примерно 1 раз на 25 тысяч километров. На остальные породы устанавливался карбюратор 2107 Озон, на ВАЗ 21063 — модификация 2105 Озон. На автомобилях с инжектором необходимо проверять чистку форсунок с тем же интервалом, что и карбюратора.

    Ремонт ходовой части и трансмиссии

    Наиболее частые изменения износа резинок у втулок стабилизатора поперечной жесткости и задних тяг, подушек коренных опор и пальцев рулевых тяг.Салазки yde заменяют сами основные опоры, рулевую трапецию и сайлент-блоки. Подшипники передних маток и задних вин требуют замены в мире износа, деталь не имеет права давать знаки с характерным гулом.

    Оцинкованные колодки — ценный материал, а ось передних дисков служит на протяжение до тех пор, пока не изменится и не изменится при появлении на рабочей поверхности спирали и канавок. Не такой уж и редкостью – трещины в передней балке.Другие дефекты можно усугубить с помощью чужой, хоть и востребованной мамами, такой ремонт авто — трудоемкий, балка, которая треснула, на расстоянии испортится.

    Оцинкованным системам непросто уступить дорогу роботизированным цилиндрам, а встать на колеса. Це будет видно через тех, кто придет к отсутствию гуманного статуса. Для автомобилистов хорошее эмпирическое правило: достаточно заменить рабочий оцинкованный цилиндр один раз, но не настолько, чтобы выработались резинки уплотнителей. Не так часто, но все же бывают проблемы с оцинкованной розеткой головки и рабочим цилиндром проводки по той же причине.

    Детали трансмиссии, смотрите мастера классики, все тонкости проводки, как собрать главное на автомобиль ВАЗ 2106 своими руками. Весь диск — большой подшипник, срок «жизни», который колеблется от 20 до 50 тыс. км, выпадает из качества вироб.

    Сложность в том, что для замены деталей надо брать редуктор, а перед ким стоит карданный вал. В последнем установили два переезда, которые служат в течение годового периода 20 тысяч километров.Университет трансмиссии, которому даются знаки с непрерывным звуком росистой и тональности, представляет собой редуктор для заднего моста. Ремонт такой стоимости стоит дорого, без серьезных проблем его делать не нужно.

    Автолюбитель может сэкономить, сняв коробку передач с автомобиля, отнеся ее мастеру на ремонт, а потом поставив обратно. Коробка передач ВАЗ 2106 неплохая, только в остальных моделях 5-ступенчатая, но только из-за проблем с 5-й передачей. Итог такого самого, как редуктор, — поездка на фахивца.

    Большинство других типов роботов могут побеждать сами по себе, щадя их самих. Роботы по ремонту кузова ВАЗ двух моделей не угадали, их нужно было доделывать очень быстро, а в целом нужно качество автомастера.

    «Шистки» давно радуют дороги, теряясь на ходу. Чистота кузова еще лучше, но через час потребуется реставрация. Нави если машина новая, и можно отремонтировать кузов в случае дтп.Цена может быть построена самостоятельно в гараже, если вы знаете, когда вы видите ремонт кузова, вы можете увидеть и увидеть инструкцию по его выполнению.

    Приховати

    Это корпус «шистки»

    Для изготовления основных элементов корпуса шистки используется метод штамповки; З’єднання деталей виконано зварюванням. Каркас автомобиля включает пороги, раму двигателя, переднюю и заднюю поперечины, элементы рамы, переднюю и заднюю части.

    Кузов «шистки» четырехдверный седан со следующими примечательными деталями:

    • двери с наклоном, опускаемые;
    • капот;
    • полка для багажа;
    • Люк пожарного бака
    • .

    Параметры кузова: размер — 411 см, высота — 144 см, ширина — 161 см. Колесная база должна быть 242 см, длина автомобиля 1045 кг. Автомобиль оборудован упрочненным скатом, лобовым краем, воно-тришаровьем. На задней крышке — обигров. Дно вала полностью непроницаемо для обшивки шумоизолирующими прокладками.На дне багажника есть специальный пластик, а в салоне килим покриття.

    Бампера хромированные из несъемных боковин с шумом и декоративных пластиковых боковин. Двери хранятся из верхней и нижней панелей, из нижней части бруса. Замки поворотного типа могут быть блокиратором. Замок капота открывается за ручкой из салона, яка привязывается к ней тросовым приводом.

    На передней панели салона расположены: клавиши управления, лючок, поп-бокс, мундштук, бардачок, полицейский для водителя.

    Кузовной ремонт: види и инструкция

    Если кузов небольшой, то с ремонтом самоупора может вписаться владелец автомобиля. Кузовной ремонт включает такие виды роботов:

    • Ремонт кузова, его геометрия. Загублено, не успел бы час роботы пропасть, витратус паливы бы вырос, машина сложилась бы легче, чем керувати. Это снижает риск возникновения аварийных ситуаций на дороге.
    • Рихтывка.
    • Скользящие роботы.
    • Фарбування. Повна чи выбиркова.
    • Обновление писля писля иржи. Обработка зон, подверженных коррозионным процессам, специальной доработкой, покрытием поверхности специальными методами снаружи.
    • Полировка. Проводится для обновления покрытия путем визуализации подряпинов и мелких дефектов.
    • Усунення вмятин. Выпрямление пленок в лакокрасочном покрытии лакофарб.
    • Сварочные роботы.
    • Ремонт порогов
    • Обработка бамперов.

    Рихтування

    Это основной тип кузовных роботов, которые могут использоваться на базе обновленных натяжных ремней. Вонь проводится в 2 этапа: вибрация деревянной киянкой и остаточная рихтовка за помощью резиновых молотков.

    Для рихтовочных роботов необходимо подготовить следующие инструменты:

    • Молотки и молотки для вибрирования.

    • Ковадлы и штампы, щоб обрезать детали, що ремонтировать.
    • Дополнительные приспособления для вязания: важные, карабины, накладки и др.

    • Ударные листы и ложки.
    • Станок для подачи опилок на шлифовку. Нарежьте абразивным бруском, поставьте его на шлифовальный станок.
    • Споттер показаний для проведения двухточечного озвучивания.
    • Гладарка — специальный молоток, которым можно расщеплять нервы.
    • Молоток из усов.

    Установка криля из пластика

    Установка пластиковых деталей на ВАЗ 2106 не просто украшает автомобиль, но и опускает заднюю часть кузова.Способов провести всю процедуру немного, и часто на криле устанавливают прокладки. Вибрация от склопластики передовой мышцы.


    Установка на автомобиль проста. Необходимо очистить металлическую панель корпуса. Затем нанесите шарик герметика на край середины. Арку надо прикладывать к кузовной панели и через час, как указано в инструкции к герметику, есть излишки клея. Как только при монтаже были обнаружены дефекты, можно ставить прозрачную шпаклевку панели.

    Убедиться, что арки плохо прилегают, можно, если закрыть участок, в нем можно использовать скотч, а на неровности нанести шпаклевку с отвердителем. Вы можете використовувати додаткове крило. Прикрепите его к посадочной машине нанесенной шпаклевкой и зафиксируйте склад саморезами по металлу.

    Шпаклевка позволяет маскировать щели, но притворялась крилом и накладкой. При необходимости замены штатного криля необходимо демонтировать и поставить новую деталь.

    Кузовные роботы

    На ВАЗ 2106 чаще всего делается из тонкого металла, что для мамы нужно, кроме прибора, МИГ прибор. З’єднання окременных элементов осуществляется за дополнительной точкой зварювання. Для такой операции используется блок-трансформер як с зажимами. Два электрода соединяются при высоких температурах, происходит спайка элементов. Точковое сварювання засосовуют при ремонте дверей, багажника, криля.

    Покрокова инструкция по ремонту и замене порогов

    Наиболее часто при ремонте используются пороги.Вонь близка к дорожному покриття, которое постоянно перетекает в грубость, драйв, скрип и камень. Металл в цих мышах стоит не недостатка качества, а недостатка качества из-за коррозии.

    Для роботов необходимо подготовить инвентарь и инструменты, а также грунтовочные и лакокрасочные материалы.


    Пороги ремонтировать только, если вмятины и вмятины незначительные. Большинство марок нуждаются в замене, поэтому необходимо покупать новые детали.Ремонт полигонов при яркой иржи, виривованни вмятин, шпаклевке и фарбуванн.

    Заменил пошагово:

    • Некоторые петли нужно поменять на дверях, щоб переконатасиа, причина провисания в них, а не в порогах.
    • Виризаймо Болгарская часть порогов, которые сгнили, или в помощь металлические ножи и стамески.
    • Увидев последнюю часть, атака началась до появления металлического подсылювача. На некоторые модели ВАЗ 2106хх можно его получить.

    • Дали убрали иржавы излишки и заново очистили поверхность

    • На новом подсилювачном сверле откройте его черепком на 5-7 см.
    • Почистил зварени ШВИ, видно шлак.
    • Берем последнюю часть порога примитивного, пиджинского и вирулентного, все на месте, когда его поднимают. Самонаризами прикручены її к корпусу.

    • Расстояние до двери было изменено, а смрад просто висел до порога.
    • Сварка роботами осуществляется с центральной сцены, рекомендуется сварка сверху и снизу. В результате качества необходимо одновременно заложить твердость тела
    • На завершающем этапе ґрунтуємо и фарбуємо.

    Для ремонта роботов просят маму тестя сделать. Фиксировать пороги можно струбцинами и хомутами.

    Реконструкция дна

    Іншою зону, де выполненную зварювальными роботами, є дно.При замене порогов, очень жаль, что подлоги автомобиля не беспокоят, настолько сильно оно само до значительной коррозии. Ремонт суппорта вконувати целыми листами металла больших размеров, менее громоздкой зашивкой швов, немного воняют, что очень ржавчиной и вимагают большое количество антикоррозийной смазки.


    На днище любого автомобиля есть основание, на которое крепятся панели кузова. Том не будет доуже мицним. В результате встроенных ящиков размером с бритву коррозия будет распространяться по всему кузову.Для здоровых роботов необходимо отшлифовать дно днища с помощью нержавеющего материала.

    Антикоррозийная обработка может проводиться двумя способами:

    1. Пассивная. Простая изоляция металлических частей осуществляется от впрыска впрыска. Обработку вязкой мастикой на основе каучука или можно нанести аккуратно на важные места.
    2. Активный. При обработке образуется специальный шарик, который является местом соединения очагов коррозионных процессов.Склады становятся застойными, типа «Мовиля». Щеб проник во всю нижнюю пластину, и его следует применять за помощью разпилювача. Сучасни не лишают вас процессов окисления, но и металлического покрытия. С помощью таких заготовок є «Омега-1», «МАК», «Нова».

    Требуется регулярная простегивание позади каркаса кузова, чтобы обрезать основные части автомобиля.

    Кузовной ремонт ВАЗ 2106. Замена задней панели

    .

    Comments |0|

    Legend *) Required fields are marked
    **) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
    Category: Двигател