Давит антифриз в расширительный бачок: Антифризы SINTEC / Страница не найдена

Содержание

Почему давит антифриз в расширительный бачок и плохо греет печка

Автор admin На чтение 3 мин Просмотров 3к. Опубликовано

Правильная работа охлаждающей системы двигателя ‒ залог долголетия мотора. Если система находится в идеальном состоянии, то охлаждающая жидкость циркулирует правильно, отвод тепла производится максимально эффективно, а температура двигателя держится на нужной отметке.

Но что делать, если на машине охлаждающая жидкость давит в расширительный бачок? Первым признаком становится отказ работы печки. Такие неполадки опасны перегревом мотора, что в результате приведет к еще более серьезным проблемам и дорогостоящему ремонту.

Расширительный бачок имеет важное значение во всей охлаждающей системе. Его основная задача ‒ снизить давление в системе охлаждения, которое возникает от увеличения или уменьшения объема охлаждающей жидкости при охлаждении или нагревании. Благодаря наличию бачка в системе сокращаются механические нагрузки на составные элементы, сводится к нулю риск гидроудара и возникновения воздушных пробок.

Почему давит в расширительный бачок

Итак, перечислим наиболее часто встречающиеся ситуации, когда антифриз выкидывает из расширительной емкости.

  1. Неполадки с бачком. Казалось бы, что может быть проще, чем сам бачок и крышка с клапаном. Но как оказалось на практике, то и здесь возникают проблемы, когда давит антифриз в расширительный бачок.
  2. Нарушение герметичности. Антифриз характеризуется повышенной текучестью, поэтому даже маленькая трещинка, которая незаметна водителю, позволит жидкости просочиться сквозь бачок. Признаком такой неисправности является возникновение пятен тосола или антифриза под автомобилем, если он долго простоит на парковке. И здесь лучше всего просто заменить бачок.
  3. Ухудшение качества резьбы соединений. Это способствует снижению фиксации деталей, а значит, при увеличенном давлении антифриз просто выбивает сквозь эти микроотверстия.
  4. Поломка клапана. Характерным признаком такой неисправности является выбивание антифриза из-под крышки бачка при повышенных оборотах и росте нагрузки. Устраняется проблема заменой на новую крышку расширительного бачка.
  5. Неправильная циркуляция антифриза. Такая проблема приводит к повышенному перегреву охлаждающей жидкости и экстремальному повышению давления в бачке.
  6. Выход из строя термостата. В результате заклинивания термостата, жидкость циркулирует по малому кругу, а двигатель перегревается.
  7. Появление воздушных пробок или забивание каналов. В этой ситуации достаточно прочистить, промыть радиатор и выгнать воздушную пробку.
  8. Неработающий водяной насос. Тут всё просто — замена!

Почему печка в машине плохо греет

Чаще всего причина, по которой охлаждающую жидкость давит в расширительный бачок и печка в машине плохо греет, заключается в недостатке антифриза.

Снижение объема жидкости способствует ее нагреванию. Перегрев приводит к быстрому испарению охлаждающей жидкости и максимальному увеличению давления. Происходит непрерывный перегон охлаждающей жидкости в расширительный бачок без учета количества оборотов двигателя. Если после остывания уровень сохраняется, это говорит о неполадках с циркуляцией. Уровень падает до минимума? Это значит, что система потеряла свою герметичность.

Если одна и таких проблем случилась с вами прямо на дороге, то вполне можно долить дистиллированную воду в систему охлаждения до нужного уровня, чтобы была возможность доехать до дома или СТО. Единственное, когда делать это не стоит ‒ прогорела прокладка ГБЦ. Тогда движение запрещено. Необходимо заглушить двигатель, вызвать эвакуатор или доставить машину на буксире.

Вопрос: Почему давит антифриз в расширительный бачок?

Самая типичная причина, по которой антифриз выдавливает из бачка, – прогорание прокладки между блоком двигателя и головкой блока. Такое может случиться, например, из-за перегрева силового агрегата.

Почему давит тосол в расширительный бачок?

При поступлении жидкости в бачок воздушная прослойка сжимается, а давление увеличивается. Оно выдавливает пробку. Чтобы этого не происходило, сжатый воздух выгоняется через клапан. Во время охлаждения жидкость перетекает из резервуара, а через клапан подается воздух извне.

Почему холодный антифриз в расширительном бачке?

Такая ситуация может возникнуть по самым разным причинам, например, произошла разгерметизация крышки расширительного бачка системы охлаждения, возникла неисправность термостата, снизился уровень охлаждающей жидкости, был залит плохой тосол, вышел из строя вентилятора охлаждения или датчик температуры.

Почему уменьшается уровень охлаждающей жидкости?

Объем антифриза может уменьшаться из-за испарения (выпаривания) воды при работе. Это может происходить из-за трещин в крышке или корпусе расширительного бачка. Если охлаждающая жидкость испаряется, необходимо доливать в систему дистиллированную воду. А также починить крышку или бачок, если на них обнаружены трещины.

Можно ли открывать бачок с антифризом?

Когда антифриз достигает температуры 90-95°С и максимального давления 120 кПа, в крышке срабатывает клапан, который открывается и сбрасывает лишний воздух. При такой системе внутри резервуара поддерживается давление, близкое атмосферному (101 кПа), так что открыть его можно без особых последствий.

Можно ли ехать если антифриз ниже минимума?

Если уровень антифриза в расширительном бачке на минимуме и даже немного ниже, то ехать на машине можно. Особенно, если вам ехать недалеко. Но при первом же удобном случае доведите уровень жидкости до максимального. Ехать же в дальнюю поездку с минимальным уровнем жидкости не рекомендуется.

Давит антифриз в расширительный бачок


Причины выдавливания антифриза из расширительного бачка и устранение неполадок

Нормальное функционирование силового агрегата напрямую зависит от правильной работы системы охлаждения. Если с последней возникают проблемы, то температурный режим двигателя нарушается, что приводит к различным неисправностям. Чтобы избежать поломки мотора и выхода из строя элементов охладительной системы, за уровнем жидкости в расширительном бачке нужно регулярно следить и при его уменьшении отыскивать и устранять возникшие неисправности.

Выдавливает антифриз из расширительного бачка

Во время эксплуатации автомобиля с системой охлаждения иногда возникают неполадки, которые имеют различный характер. Одной из таких является выдавливание охлаждающей жидкости из расширительного бачка. Причин такого явления может быть немало. Поэтому на каждой из них стоит остановиться отдельно, рассмотрев признаки проявления и последствия несвоевременного ремонта.

Прогорание прокладки ГБЦ

Наиболее частая проблема, при которой антифриз выгоняет из бачка расширения — прогорание прокладки между блоком мотора и головкой. Уплотнитель может повреждаться по разным причинам, например, при перегреве двигателя. Определить, что поломка вызвана потерей герметичности, можно следующим образом:

  1. Заводим двигатель и открываем крышку бачка.
  2. Если при работе на холостом ходу идут пузырьки воздуха из основного шланга, то это явно указывает на проблемы с прокладкой.

При повреждении прокладки ГБЦ антифриз будет уходить из системы

Пробой прокладки может быть разным:

  • при внутреннем повреждении уплотнителя будет наблюдаться белый дым из выхлопной трубы;
  • если повреждена наружная часть прокладки, то антифриз будет выдавливать наружу, что нельзя не заметить по подтёкам на блоке цилиндров.

Второй вариант — случай довольно редкий. Чаще всего повреждается именно внутренняя часть уплотнителя, при этом ОЖ попадает внутрь цилиндра. Пробой прокладки может привести к серьёзным последствиям, а именно к перегреву и заклиниванию мотора, а также к гидроудару ГБЦ и появлению трещин в корпусе узла.

Видео: причины выдавливания тосола в расширительный бачок

Завоздушивание системы

Часто при замене ОЖ либо разгерметизации системы образуется воздушная пробка, представляющая собой пузырь воздуха. В результате печка может не работать, мотор перегреваться, а антифриз уходить из расширительного бачка.

При замене или доливке ОЖ возможно образование воздушной пробки

Убедиться, что проблема вызвана воздушной пробкой, можно путём прогазовки, т. е. дать мотору поработать на высоких оборотах. Если в расширительной ёмкости появляются пузыри и уровень жидкости снижается, то, вероятнее всего, воздушная пробка разбивается.

Неисправности расширительного бачка

Бывают случаи, когда ОЖ уходит непосредственно из расширительного резервуара, при этом на его корпусе или под ним можно наблюдать подтёки. Если бачок располагается между кузовными элементами и в его нижней части образовалась трещина, то для выявления течи деталь придётся демонтировать. Причины выдавливания ОЖ могут быть следующими:

  • крышка бачка неплотно закрывает горловину, при этом жидкость во время работы силового агрегата под давлением выплёскивает наружу;
  • возникли неполадки с перепускным клапаном, расположенным в пробке;
  • используется расширительный бачок низкого качества, что привело к появлению трещин.

Конструкция резервуара выполнена таким образом, что в пробке встроен предохранительный клапан, посредством которого стравливается излишнее давление, возникающее в системе во время нагрева антифриза. Если клапан начинает работать со сбоями, то под воздействием высокого давления ОЖ выйдет наружу через одно из слабых мест: стыки патрубков, резьба пробки.

При проблемах с клапаном пробки система охлаждения будет работать неправильно

Если в качестве примера рассмотреть автомобили ВАЗ «десятой» серии, то из-за проблем с клапаном на этих машинах происходит разрыв расширительного бачка. В этом случае утечку невозможно не заметить, поскольку тосол будет уходить в большом количестве через образовавшееся отверстие, что также будет сопровождаться образованием обильного количества пара из-под капота.

При повреждении расширительного бачка ОЖ будет уходить в больших количествах

Дефекты патрубков

Поскольку резина со временем стареет, патрубки системы охлаждения рано или поздно трескаются и выходят из строя. Обнаружить подтекание антифриза можно на прогретом двигателе, поскольку давление в системе повышается. Для выявления повреждённого шланга достаточно провести тщательный осмотр каждого из них. Также прощупывают рукой места соединения патрубков со штуцерами радиатора, ГБЦ и т. д.

Течь патрубков легко определить, ощупав каждый шланг рукой

Если течь шлангов не была обнаружена, но присутствует явный запах антифриза в салоне или подкапотном пространстве, то это свидетельствует об утечке ОЖ, попадании жидкости на систему выхлопа и последующем её испарении.

Утечка ОЖ

Часто к проблеме выброса ОЖ в бачок расширения приводит низкий уровень антифриза в системе. В результате происходит быстрый нагрев жидкости и мотора с последующим перегревом. Это приводит к испарению антифриза и повышению давления в системе. В такой ситуации ОЖ постоянно перегоняется в расширительный бачок независимо от режима работы силового агрегата. Если после остывания силовой установки уровень тосола сохраняется, то это говорит о проблемах с циркуляцией. В случае снижения уровня ниже отметки MIN, это будет свидетельствовать о потере герметичности системы. При утечке нужно выявить причину и устранить поломку.

При низком уровне антифриза в системе ОЖ может выбрасывать в бачок

Проблемы с радиатором

Тосол в бачке системы охлаждения также может уменьшаться по причине повреждения основного радиатора. Наиболее распространёнными неисправностями этого устройства являются:

  • механическое повреждение сот радиатора, например, при ударе камнем, вылетевшим из-под колёс;
  • износ сот радиатора в результате воздействия коррозии;
  • длительная эксплуатация также приводит к поломке боковых пластиковых бачков радиатора.

Основной радиатор может повредиться от вылетевшего из-под колёс камня

Для обнаружения течи радиатора не требуется прибегать к разборке чего-либо: проблема должна быть хорошо заметна, особенно при повреждении бачков.

Повреждение помпы

Если под машиной была обнаружена лужа антифриза в месте расположения помпы, то поиск неисправности стоит начать именно с этого механизма. Однако стоит учитывать, что моторный отсек и некоторые узлы на разных авто защищаются кожухами, при этом ОЖ может вытекать в одном месте, а источник утечки располагаться в другом. Течь из водяного насоса может быть вызвана следующими поломками:

  • износ манжетного уплотнения;
  • повреждение прокладки между помпой и блоком цилиндров.

При повреждении сальника помпы или прокладки ОЖ будет вытекать наружу, что потребует ремонта или замены механизма

Чтобы более точно определить причину утечки, достаточно добраться рукой до шкива помпы и ощупать пространство под валом. Если будут обнаружены капли ОЖ, то это укажет на неисправность сальника. Однако такой способ проверки применим лишь к автомобилям, на которых помпа вращается от ремня генератора. Если вал окажется сухим, а блок цилиндров возле насоса мокрым, то, вероятнее всего, проблема кроется в уплотнителе.

Способы устранения неполадок

В зависимости от поломки будет отличаться и характер ремонта. Если проблема вызвана вытеканием ОЖ, то выявить это можно, например, по протекающим патрубкам. Выбросы жидкости также будут хорошо заметны в виде цветных подтёков на расширительном бачке возле пробки. В случае незначительного повреждения радиатора отыскать место утечки будет не так просто, поскольку устройство обдувается встречным потоком воздуха и протечки не всегда удаётся обнаружить.

Чтобы упростить процедуру поиска утечки, в систему рекомендуется заливать ОЖ с флуоресцентной добавкой. При помощи ультрафиолетовой лампы можно легко обнаружить малейшие подтёки.

Возникшие неисправности устраняются следующим образом:

  1. При появлении проблем с клапаном пробки расширительной ёмкости можно попытаться прочистить и промыть его. Отсутствие результатов укажет на необходимость замены детали.
  2. Если на бачке появились трещины, его придётся заменить. Иногда расширительную ёмкость восстанавливают путём пайки, но такой вариант ненадёжен, поскольку при очередном скачке давления корпус снова может лопнуть.

    Лопнувший расширительный бачок можно запаять, но лучше заменить на новый

  3. При протекании патрубков охладительной системы их однозначно меняют. Исключением является трещина возле торца. В этом случае шланг можно слегка подрезать, если его длина позволяет это сделать.
  4. Изношенный сальник водяного насоса можно заменить только на классических «Жигулях». На остальных машинах замене подлежит полностью помпа.

    Вышедшую из строя помпу желательно заменить на новую

  5. При повреждении сот радиатора изделие придётся демонтировать и диагностировать в специализированном сервисе. Если возможно, то радиатор удастся восстановить. В противном случае его придётся заменить.

    При повреждении сот радиатора образовавшееся отверстие можно запаять

  6. Если по характерным признакам было выявлено, что прокладка ГБЦ пробита, то эксплуатировать машину с такой неисправностью нельзя. При достаточном опыте поломку можно устранить своими руками. В ином случае следует обратиться к специалистам.

    В случае прогорания прокладки ГБЦ её нужно только менять, при этом может потребоваться шлифовка поверхности головки и блока

  7. Чтобы устранить воздушную пробку, достаточно поднять переднюю часть автомобиля при помощи домкрата, долить антифриз и погазовать несколько раз для удаления воздуха из системы.
Видео: как избавиться от завоздушивания системы охлаждения

Если какая-либо неисправность произошла в дороге, можно долить антифриз или в крайнем случае воду и добраться до ближайшего автосервиса. Исключением является прогоревшая прокладка головки. При такой поломке для транспортировки автомобиля необходимо вызвать эвакуатор.

Бо́льшая часть неполадок, по причине которых ОЖ выдавливает из расширительного бачка, может быть устранена своими силами. Для замены патрубков или помпы не нужны специальные инструменты и навыки. Ремонт более серьёзных поломок, таких как замена прокладки ГБЦ, потребует определённых умений, но эту процедуру также можно выполнить в гаражных условиях без специализированного оборудования.

Уходит антифриз из расширительного бачка: причины

Всем доброго времени суток! Многие наверняка сталкивались с ситуацией, когда выбрасывает тосол из расширительного бачка. При этом далеко не все знают, с чем это связано и по каким причинам возникает.

Если система охлаждения двигателя работает правильно и корректно, это просто великолепно. Поскольку при таких условиях ДВС будет работать долго и исправно.

Система герметичная, исправная, внутри нее свободно перемещается жидкость охлаждения, отводится тепло, поддерживается рабочая температура.

Но когда возникают неисправности, это влечет за собой перегрев двигателя , серьезные поломки ДВС, дорогостоящие ремонтные работы, а порой даже полную замену силовой установки. И если на машине вдруг начинает выбрасывать антифриз или тосол, то следует оперативно приступить к выяснению причин и устранению провоцирующих факторов.

почему резервуар не держит тосол, распространенные неисправности и что делать

Практически каждый автовладелец хотя бы единожды сталкивался с такой проблемой, как выброс охлаждающей жидкости через РБ машины. Матерые шоферы знают, что нужно делать в такой ситуации, а вот новички могут растеряться.

В этой статье мы расскажем, почему выдавливает антифриз из расширительного бачка и дадим несколько полезных лайфхаков по устранению неисправности.

Наполнение системы охлаждения

Чтобы бороться с проблемой, нужно знать, в чем она может заключаться. Для начала отметим, что тосол, являющийся основой системы охлаждения любого авто — это специфический состав химвеществ, благодаря которому в жару не перегревается двигатель, а в холод не замерзает радиатор.

Тосол закипает при гораздо более высокой температуре, чем обычная вода. Обычно обладает температурой кипения в 110—130 градусов Цельсия, зависит от типа присадок в составе. Некоторые составы антифриза имеют температуру кипения, доходящую до 197 градусов.

Если система охлаждения функционирует так, как должна, дело до кипения антифриза ни за что не дойдет, следовательно, мотор будет работать в привычном режиме.

В расширительный резервуар заливают тосол, который через систему патрубков попадает в радиатор и мотор. Там жидкость и циркулирует, попутно образуя пар выходящий через выпускной клапан в крышке бачка.

Почему выбрасывает через резервуар?

Причин данной неисправности может быть немало. Однако среди них выделяют три самые распространенные:

Рассмотрим каждую проблему в отдельности.

Неисправность бачка и крышки

К сожалению, крышка и расширительный бачок со временем приходят в негодность. Если в резьбе соединения появятся даже мелкие сколы или заусенцы, крышка будет прилегать к горловине недостаточно плотно. Поэтому и выдавливает тосол из расширительного бачка.

Пружина тоже от времени проседает и перестает держать давление, тосол расширяется — выходит в бачок и наружу.

Сами расширительные бачки не всегда радуют автовладельцев качеством.Иногда стенки бачка просто лопаются и тосол выходит наружу.

Важно! У отечественных ВАЗов 10-й модели из-за проблем с клапаном крышки частенько происходит разрыв корпуса бачка. В этом случае протечку невозможно не заметить — антифриз выходит через дыру в большом количестве, а под капотом образуется много пара.

Низкое качество ОЖ

Еще одной причиной выдавливания антифриза может быть его невысокое качество. Приобретая такое вещество или меняя его реже положенного, вы сэкономите деньги, но это лишь на первый взгляд.

Ниже представлен перечень основных проблем, к которым приводит использование некачественного или устаревшего тосола.

  1. Перегрев мотора. Ка уже было сказано, основная функция тосола – охлаждение мотора. При сгорании горючего выделяется тепло, 1/3 которого (примерно) забирает на себя именно тосол. Двигатель в работе не должен нагреваться выше 90 градусов. Постоянный перегрев или даже «закипание» — явный признак того, что система дает слабину. Поэтому, тосол давит через расширительный бачок.
  2. Коррозия. Она повреждает любой металл, с которым контактировал антифриз низкого качества. Ржавчина, которая неизменно появляется на стенках мотора и каналов радиатора, полностью изолирует тепло. Как результат, скорость подачи тосола существенно снижается, падают объемы тепла для отвода, случается дополнительный перегрев. В свою очередь, он вызывает деформацию маслосъемных колец.
  3. Осадки. Различные частицы, которые не смог растворить плохо тосол, могут создавать осадок на деталях из металла. Осадки появляются, если смешать разные по  химическому составу антифризы.
Термостат

Термостат может заклинить (не открывается), жидкость гоняет  по малому кругу,  происходит перегрев  двигателя и это причина выброса охлаждающей жидкости. Требуется замена термостата или  разборка и промывка.

Что делать, если  выкидывает тосол?

Тосолу свойственна функция крайне быстрого испарения, так что диагностировать проблему его утечки весьма непросто. Однако большое его количество можно обнаружить под машиной в виде лужи.

Важно проверять надежность патрубков системы охлаждения. В первую очередь, это касается расширительного бачка, потому что тосол иногда может выдавливаться в нижней части резервуара через соединение с патрубком. Зачастую это приводит к банальному закипанию антифриза во время езды.

Запомнив несколько простых правил и старательно выполняя их, вы избежите проблем с системой охлаждения, которые могут приводит к серьезным поломкам.

  1. Запрещается применять в системе охлаждения детали, уже бывшие в употреблении. В первую очередь, речь идет о резиновых частях. Все детали должны быть новыми.
  2. Если возникла необходимость обжать патрубки шлангов, лучше всего остановить свой выбор на пружинных хомутах. Они великолепно фиксируют детали, поэтому сцепление будет максимально плотным и надежным.
  3. Не покупайте сомнительный тосол в подозрительных магазинах. Не экономьте на своем «железном коне» — пользуйтесь только качественным антифризом, ведь ремонт автомобиля обойдется гораздо дороже.

Важно! Может быть превышен уровень, залита ОЖ до максимума. В таком случае, при нагреве антифриз обычно выкидывает через бачок.

Полезное видео

Посмотрите видео ниже, где подробно рассказывается о причинах выдавливания охлаждающей жидкости из РБ:

Вывод

Проблема выплескивания антифриза из расширительного бачка автомобиля достаточно серьезна. Если ничего не предпринять, машина не остановится в мгновение ока, но в перспективе это принесет серьезные проблемы и вынудит делать дорогостоящий ремонт.

Загрузка…

почему может выбрасывать охлаждающую жидкость, причины выброса через крышку

В процессе эксплуатации транспортного средства водителям приходится сталкиваться с самыми разными неисправностями узлов и механизмов автомобиля. Многих поломок удается избежать с помощью своевременного прохождения ТО, аккуратной эксплуатации, соблюдения предписаний завода-изготовителя. Но любая техника имеет свой ресурс и, пробежав несколько десятков тысяч километров, машина может потребовать дополнительного к себе внимания.

Содержание:

Одна из наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы отечественных и импортных авто, – вытекание или выплескивание антифриза из расширительного бачка. Антифриз – международное название охлаждающей жидкости, в состав которой входят этиленгликоль, дистиллированная вода, присадки и краситель. Что может быть причиной выброса жидкости из расширительного бачка, как не допустить такой поломки и что делать, если хладагент выливается из системы охлаждения?

Общие сведения

Система охлаждения двигателя автомобиля представляет собой комплект устройств, которые отвечают за подвод хладагента к разогретым элементам силового агрегата и отвод от них избыточного тепла в атмосферу. При сгорании топливной смеси температура в цилиндрах поднимается до отметки 2000 °С. Задача системы охлаждения – обеспечить температуру двигателя, равную 80–90 °С. Ключевую роль в отводе тепла играет специальная жидкость – антифриз, главная особенность которой – низкая температура замерзания. С этой же ролью могла бы справляться и обычная вода, но при температуре атмосферного воздуха ниже 0°С она замерзает, расширяется в объеме и становится причиной выхода из строя емкостей и патрубков системы охлаждения. Кроме того, антифриз, в отличие от воды, наделен защитными свойствами: он предохраняет омываемые поверхности от коррозии и вредного воздействия химических реакций, сопровождающих рабочий процесс.

Особенности эксплуатации системы охлаждения

Система охлаждения дизельного или бензинового двигателя, как и любая другая совокупность узлов и механизмов, нуждается в регулярных осмотрах и техническом обслуживании. Особенно внимательно нужно следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Изменение уровня антифриза может быть вызвано целым рядом причин, определить которые бывает достаточно непросто. Высота столба охлаждающей жидкости должна находиться между двумя отметками, указывающими минимальное и максимальное его значение. Если при осмотре было обнаружено, что хладагент не достигает нижней отметки, это должно быть сигналом к проведению диагностики. Т. е. двигателю пока ничего не грозит, но, если не принять меры, уровень может упасть до критической отметки, а это грозит длительным и дорогостоящим ремонтом. Количество антифриза в системе может уменьшаться по естественным причинам, или же система охлаждения где-то течет.

Прогорание прокладки ГБЦ

Самая типичная причина, по которой антифриз выдавливает из бачка, – прогорание прокладки между блоком двигателя и головкой блока. Такое может случиться, например, из-за перегрева силового агрегата. Убедиться, что жидкость выгоняет вследствие выхода из строя уплотнителя, можно, выполнив следующее:

  • заводим мотор и выкручиваем крышку бачка;
  • о проблемах с прокладкой будут свидетельствовать пузырьки, которые идут из основного шланга при работе на холостом ходу.

Пробой прокладки может быть внутренним или наружным. В первом случае из выхлопной трубы идет белый дым. Во втором – антифриз будет выгонять наружу, что станет заметным по подтекам на блоке цилиндров. Внутреннее повреждение случается гораздо чаще. Жидкость при этом попадает внутрь цилиндра, что может привести к перегреву и заклиниванию двигателя, а также гидроудару в головке и возникновению трещин в корпусе агрегата.

Воздушная пробка

Нередко причиной выкидывания антифриза в расширительный бачок становится завоздушивание системы охлаждения. Заливая новый хладагент, водители иногда допускают образование воздушных пробок (такое может случиться и при разгерметизации системы). Как следствие, не работает печка, двигатель перегревается, охлаждающую жидкость выбивает из бачка. Определить, что антифриз выплевывает именно по причине завоздушивания, можно прогазовкой. Для этого нужно включить мотор и дать ему поработать некоторое время на высоких оборотах. Если в емкости появились пузыри, а уровень антифриза уменьшился, значит в системе была воздушная пробка.

Проблемы с расширительным бачком

Давить охлаждающую жидкость может из-за проблем с расширительным бачком. В числе возможных причин таких неполадок:

  • неплотное закрытие горловины резервуара крышкой. В результате антифриз под давлением выливается наружу;
  • использование расширительной емкости низкого качества. После определенного периода эксплуатации на корпусе такого бачка появляются трещины, через которые может выливаться охлаждающая жидкость;
  • неисправный перепускной клапан. Это наиболее частая поломка расширительного резервуара. Распознать ее можно по характерным признакам: на холостых оборотах протекания нет, течь появляется при возрастании нагрузки на мотор. Перепускной клапан встроен в крышку бачка. С его помощью избыточное давление, которое возникает в системе при нагреве антифриза, стравливается наружу. Когда клапан выходит из строя, охлаждающая жидкость под высоким давлением начинает искать «слабые места» и в результате вытекает через стыки патрубков, резьбу пробки и пр.

Низкий уровень антифриза

Если уровень охлаждающей жидкости в резервуаре упал ниже допустимой нормы, в какой-то момент хладагент может выплеснуться наружу. Это происходит из-за слишком быстрого нагрева антифриза, его интенсивного испарения и повышения давления в системе. Уменьшение количества хладагента может быть связано:

  • с естественным износом шлангов, трубок, патрубков. Часто трескается соединительный шланг на расширительном бачке. Если заменить изношенную деталь нечем, можно временно использовать хомуты;
  • повреждениями радиатора. Соты теплообменника нередко страдают от камней, вылетающих из-под колес, а также подвергаются коррозии. После длительной эксплуатации могут появиться трещины на боковых бачках радиатора;
  • неисправностью помпы, например, с износом манжеты или выходом из строя прокладки между помпой и блоком цилиндров;
  • поломкой термостата. Нарушение герметичности этого прибора чаще всего случается в результате износа прокладок.

Другие причины

В числе других причин выдавливания антифриза:

  • выход из строя вентилятора, который одновременно с жидкостью охлаждает и остальные элементы системы. Если вентилятор не включается, температура достаточно быстро поднимается до критического значения, особенно в жаркую погоду;
  • поломка температурного датчика. Исправный прибор должен передавать соответствующие команды на термостат и вентилятор. Если сигналов нет, эти устройства не работают и хладагент закипает;
  • использование антифриза низкого качества. Жидкость сомнительного производства может иметь более низкую температуру закипания, чем указано на канистре;
  • смешивание несовместимых антифризов. Если добавить, например, в жидкость класса G11 продукт категории G12, полученный состав может вспениваться при работе и в итоге закипеть.

Естественные факторы

Неисправности системы охлаждения, как правило, ведут к резкому снижению уровня антифриза, что проявляется какими-то внешними признаками довольно быстро. Но количество хладагента может уменьшаться и постепенно, когда очевидных поломок нет, а уровень жидкости изменяется по естественным причинам. Такое может происходить в результате:

  • перепадов температур. Как и большинство других веществ, антифриз может менять объем под воздействием высоких и низких температур. Разумеется, такие изменения не должны быть поводом для беспокойства;
  • длительного срока эксплуатации. Даже если утечек нет и система работает без перебоев, некоторое падение высоты столба охлаждающей жидкости с течением времени неизбежно. Причина этому – банальное испарение, которое происходит вследствие того, что абсолютно герметичных систем охлаждения не существует. Убедиться в том, что уровень снизился именно из-за испарения, можно, сверившись с допустимыми нормами расхода.

Как определить проблему

Прежде чем переходить к устранению неисправностей, связанных с протеканием или выбросом антифриза, нужно разобраться, почему возникла подобная проблема. Если, например, по характерным признакам было установлено, что прокладка головки блока цилиндров пробита, то ездить на такой машине нельзя. Чтобы восстановить работоспособность силового агрегата, в этом случае нужны определенные навыки. Лучше доверить замену прокладки мастерам сервисного центра.

Если причина выброса антифриза – воздушная пробка, то для развоздушивания системы нужно поднять домкратом переднюю часть авто, долить хладагент до необходимого уровня и понажимать на педаль газа для вывода воздуха наружу. Радиатор с поврежденными сотами демонтируют и определяют степень его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Если ремонт невозможен, покупают и устанавливают новый. То же самое с перепускным клапаном: если ревизия не дает желаемых результатов, устанавливают новую деталь.

Способы устранения

Большинство неисправностей, которые становятся причиной выдавливания антифриза из бачка или протекания хладагента, можно устранить собственными силами. Если утечка или выброс жидкости случились в дороге, обычно бывает достаточно долить аналогичный продукт или дистиллированную воду в систему. После этого нужно добраться до ближайшей СТО и разобраться с проблемой более детально. Исключение составляет пробой прокладки ГБЦ. В этом случае нужно вызывать эвакуатор: к самостоятельному передвижению такая машина не пригодна.

Если во время движения выхлопные газы пошли из-под капота, нужно аккуратно открутить крышку расширительного бачка и проверить, не кипит ли антифриз. Убедившись в том, что прокладка пробита, следует не откладывая обращаться в автосервис (или менять деталь своими силами). Об этой же неисправности может свидетельствовать белый нагар на свечах и резкое увеличение температуры двигателя.

Правила техники безопасности

Важно помнить, что любые работы, связанные с ремонтом системы охлаждения, можно начинать после полного остывания двигателя. Прежде всего нельзя открывать крышку расширительного бачка до тех пор, пока силовой агрегат остается горячим. Это может привести к ожогам. Кроме того, нельзя прикасаться к перегретым деталям подкапотного пространства и поливать двигатель холодной водой.

Почему выбрасывает антифриз через расширительный бачок и что делать

Подержанное авто – как русская рулетка. Здесь никогда не угадаешь, как смотрели за машиной, как ее чинили и делали ли это вообще. Я прекрасно понимаю, что на определенном пробеге проблема выброса антифриза через расширительный бачок может возникнуть у любого автовладельца.

У кого-то это случается раньше, у кого-то позже – но все равно проблема требует тщательного изучения и полноценного ремонта. Если вы будете выполнять ряд рекомендаций, вы сможете отсрочить появление этой поломки на достаточно весомый срок. Я расскажу вам, из-за чего антифриз может выбрасываться из расширительного бочка.

Распространенные причины

Спровоцировать выброс антифриза через расширительный бачок способно огромное количество факторов. Только благодаря комплексной диагностике автомобиля можно определить, что именно поспособствовало этому. Но чаще всего у автомобилистов возникают описанные ниже проблемы.

Проблемы с расширительным бачком

Расширительный бачок – обычная пластиковая емкость, в которой содержится охлаждающая жидкость. Его конструкция крайне проста, однако могут возникнуть следующие проблемы:

  • Нарушение герметичности. Охлаждающая жидкость – продукт, который обладает огромнейшей текучестью. Это значит, что даже малейшая трещина способна стать причиной выдавливания жидкости. Наиболее этой проблеме подвержены места с высоким давлением. Распознать проблему можно по лужицам антифриза, которые образуются после длительного стояния автомобиля на стоянке. Рекомендуем перед каждой установкой расширительного бочка проверять его на герметичность при помощи компрессора.
  • Бракованные резьбовые соединения. Качество резьбы – это то, что во многом определяет герметичность устройства. Если на его поверхности образуются сколы и заусенцы, то детали уже не смогут плотно прилечь друг к другу. Из-за этого охлаждающая жидкость может выбиваться через микроскопические ходы.
  • Неисправность клапанной крышки. Клапанная крышка – деталь, которая может принести много головной боли любому автовладельцу. Распознать проблему можно по следующим признакам: на холостых оборотах протечка отсутствует, она появляется лишь при возрастании нагрузки на двигатель. Чтобы решить поломку, необходимо полностью разбирать клапан и чистить его. В некоторых случаях проводится замена детали.
Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости

Если охлаждающая жидкость начинает неправильно циркулировать по системе, то двигатель начинает перегреваться. Из-за этого происходит повышение давление, а вследствие – взрыв. Охлаждающая жидкость начинает выдавливаться через крышку. Среди основных причин такой проблемы можно выделить:

  • Поломка термостата. Из-за этого охлаждающая жидкость начинает неправильно циркулировать в малом кругу, что приводит к нарушению охлаждению. Основная опасность такой проблемы – перегрев двигателя.
  • Появление пробок воздуха в трубках радиатора или же засорение каналов различными отложениями. Чтобы решить эту проблему, необходимо чистить и промывать систему. Если не сделать этого, существует высокая вероятность выхода из строя силового агрегата.
  • Поломка водяного насоса.
Утечка антифриза

Выбрасывать антифриз из расширительного бочка может из-за недостаточного его количества в системе. Если его мало, то двигатель начинает охлаждаться неэффективно. Из-за нагрева происходит стремительное испарение антифриза, что повышает давление в двигателе. Чтобы решить такую проблему, достаточно просто залить достаточное количество охлаждающей жидкости. Среди причин возникновения данной проблемы можно выделить:

  • Естественный износ шлангов, трубок и различных патрубков. Чаще всего надлом происходит в соединительном шланге на расширительном бочке. Временно решить проблему можно при помощи хомутов, но необходимо полностью заменить изношенную деталь.
  • Наличие трещин в радиаторе, печке, кондиционере. Распознать проблему можно по появлению запаха охлаждающей жидкости в салоне.
  • Появление разрушений в термостате, помпы. Регулярно осматривайте систему охлаждения на наличие подтеканий.
  • Пробитие прокладки головки блока цилиндров. Распознать проблему можно по выделению белого дума из выхлопной трубы, пару из-под крышки капота, появление эмульсии в расширительном бачке.

Как не допустить появления проблемы?

Если жидкость из расширительного бочка начала стремительно выбрасываться, то остановить этот процесс удастся только благодаря полноценному ремонту. Но вы можете сделать все возможное, чтобы как можно дольше не сталкиваться с этой проблемой. Среди наиболее важных и распространенных рекомендаций можно выделить:

  • При появлении признаков неисправностей в охлаждающей системе их необходимо незамедлительно убирать.
  • Не стоить экономить на деталях для охлаждающей системы – их нужно выбирать качественные и новые.
  • Регулярно проверяйте крышки, патрубки, сам бачок на целостность – на них не должно быть никаких трещин и сколов.
  • Если радиатор охлаждения стал выходить из строя, его необходимо менять на новый. Не стоит ремонтировать его.
  • Все патрубки обязательно должны быть закреплены металлическими хомутами.
  • Если антифриз выбрасывается из расширительного бочка, следует проверить его на наличие коррозии или каких-либо отложений.
  • Регулярно проверяйте расширительный бачок на герметичность – даже малейший скол заставляет полностью заменить эту емкость.

Если вы заметили, что из системы охлаждения выбрасывается антифриз, следует обязательно провести комплексную диагностику автомобиля. Это поможет предотвратить серьезных проблем в будущем.

Выбрасывает антифриз через расширительный бачок

Диагностика и ремонт26 августа 2017

Рано или поздно владельцам подержанных авто приходится сталкиваться с такой неисправностью, как утечка жидкости из системы охлаждения двигателя. Чтобы вовремя обнаруживать подобные неполадки и успешно их устранять, нужно понимать, почему выбрасывает антифриз через расширительный бачок и по какой причине его уровень постоянно падает ниже минимума. Иногда это явление указывает на критическую неисправность силового агрегата, поэтому важно разобраться с проблемой в кратчайшие сроки.

Как работает расширительная емкость?

В охлаждающей системе легкового автомобиля содержится до 10 л незамерзающей жидкости – антифриза либо тосола. В процессе эксплуатации она нагревается в очень широком диапазоне температур – от минус 30 °С (в северных регионах) до +100 °С при выходе на рабочий режим. При такой дельте жидкость значительно расширяется, прибавляя в объеме от 5 до 10%.

Отсюда и необходимость в дополнительном резервуаре, выполняющем такие функции:

  1. Принимать излишки антифриза, появляющиеся в результате нагревания.
  2. Охлаждающая система авто является закрытой и работает под давлением. Когда охлаждающая жидкость поступает в бачок, воздушная прослойка сжимается и давление возрастает. Чтобы оно не выдавило пробку, сжатый воздух стравливается через клапан.
  3. При охлаждении идет обратный процесс – жидкость уходит из резервуара, а клапан запускает уличный воздух, чтобы в патрубках не возникало разрежения (может появиться воздушная пробка).

Сам расширительный бачок представляет собой пластиковую емкость произвольной формы с крышкой. Последняя оснащена перепускным клапаном, который и занимается выпуском/запуском воздуха или пара при закипании антифриза.

Признаки неполадок системы охлаждения

Симптомами неисправности служат явные и скрытые протечки антифриза:

  • когда жидкость выкидывает через пробку бачка, вокруг нее и на стенках видны потеки, а под машиной появляется мокрое пятно;
  • протечки в других местах – на патрубках и соединениях, возле помпы и основного радиатора;
  • скрытые потери антифриза через прохудившийся радиатор салонного отопителя либо в результате прогорания прокладки под головкой цилиндров (ГБЦ).

Явные признаки утечек обнаружить легко – по луже под автомобилем и потекам на шлангах и агрегатах. Причем положение мокрого пятна на асфальте не всегда совпадает с местом реальной протечки, поскольку антифриз стекает на землю по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.

Для обнаружения скрытых симптомов нужна более глубокая диагностика, вплоть до разборки. Если уровень в расширительном бачке постоянно снижается и жидкость приходится доливать, но в моторном отсеке сухо, проблему нужно искать в салоне. Придется снять облицовочные панели, чтобы добраться до радиатора и проверить его состояние.

Обратите внимание! Когда охлаждающая жидкость выплескивается из радиатора печки, он впитывается напольным покрытием, потому проблему обнаружить непросто. Косвенный признак – сладковатый запах антифриза в салоне и жирный налет на лобовом стекле в виде тумана, который тяжело оттереть.

На прогоревшую прокладку ГБЦ указывает густой белый дым, идущий из выпускного тракта в любом режиме работы мотора. Антифриз проникает в цилиндры, испаряется при сжигании топлива и выбрасывается через выхлопную трубу в виде пара. Второй признак – появление в расширительном баке жижи подозрительного темного цвета. Это эмульсия, образовавшаяся при смешивании антифриза с моторным маслом, попавшим в систему охлаждения.

Причины неисправностей

Главная и наиболее распространенная причина, почему выгоняет антифриз из расширительной емкости – заклинивший либо загрязнившийся перепускной клапан крышки. В данном случае сжатому давлением воздуху деваться некуда, отчего жидкость прорывается в самом слабом месте – протекает по резьбе пробки или на стыке одного из патрубков.

Иногда клапан крышки «зависает» в открытом состоянии и система постоянно находится в контакте с атмосферой. В результате минимальная температура кипения жидкости уменьшается, а в патрубках образуется больше пара. Он покидает систему через отверстие в пробке, из-за чего уровень антифриза медленно понижается, причем утечек нигде не видно.

Теперь о других причинах неполадок:

  1. Антифриз может уходить из трещины в самом бачке, явившейся результатом неисправного клапана крышки. Если все соединения достаточно плотные, то давлением нередко разрывает корпус емкости.
  2. Не держит сальник помпы (водяного насоса). Вытекающая наружу жидкость попадает на шкив и ремень ГРМ (либо провода генератора), забрызгивая блок цилиндров с одной стороны.
  3. Течь радиатора охлаждения и печки возникает по причине коррозии либо внешнего механического воздействия. Например, удар камня от встречного авто по трубкам основного радиатора. Подробней о починке радиатора читайте тут.
  4. Прогорание прокладки между головкой и блоком цилиндром происходит из-за появления в ней микротрещин, куда из камер сгорания просачиваются газы. Трещина расширяется и соединяет камеры с водяными и масляными каналами, отчего технологические жидкости смешиваются и попадают в цилиндры.

Из-за перечисленных неполадок антифриз из расширительного бачка уходит постоянно и хозяину авто приходится его доливать чуть ли не ежедневно. Пробой прокладки – неисправность критическая, чреватая перегревом и масляным голоданием мотора, ведущим к выходу силового агрегата из строя и капитальному ремонту.

Косвенной причиной выброса антифриза может послужить поломка термостата. Когда его клапан заклинивает в закрытом положении, проток нагреваемой жидкости в основной радиатор перекрыт. Происходит циркуляция антифриза по малому кругу практически без охлаждения, в результате чего он начинает кипеть и испаряться через пробку расширительного бачка.

О неисправности термостата свидетельствует повышение температуры двигателя до 105 °С и более, а нижняя часть радиатора остается холодной. Если температурный датчик установлен в блоке цилиндров, электрический вентилятор будет работать постоянно и вы это услышите. В некоторых авто датчик вмонтирован в радиатор (а он остается холодным) и электровентилятор не спасает мотор от перегрева.

Способы устранения

Прежде чем приступать к ремонту, следует разобраться, откуда и почему вытекает антифриз, то есть, сделать диагностику. Протекающие шланги выявить нетрудно, как и выбросы жидкости из бачка – цветные потеки видны в районе крышки. С радиаторами сложнее – свищи в трубках обычно маленькие, обдуваются на ходу воздушным потоком и протечки на первый взгляд незаметны.

Совет. Заливайте в систему охлаждения машины антифриз c флуоресцентной добавкой. Она отражает свет ультрафиолетовой лампы, благодаря чему малейшие потеки хорошо видны.

Различные неполадки устраняются следующими способами:

  1. Неисправный клапан пробки расширительного бачка попытайтесь прочистить и промыть. Если это не поможет, деталь следует поменять, стоит она недорого.
  2. Лопнувший бачок стоит заменить. Существует практика ремонта пластиковых емкостей методом пайки, но данный вариант не слишком надежен – корпус может треснуть при очередном скачке давления.
  3. Протекающие шланги однозначно меняются. Исключение – трещина у самого торца, тогда патрубок подрезается (если позволяет длина).
  4. Прохудившийся сальник помпы подлежит замене только на старых «Жигулях» ВАЗ 2101–07. На остальных автомобилях он меняется в сборе с водяным насосом.
  5. Автомобильные радиаторы можно отремонтировать, если трещины в сотах не стали результатом коррозии алюминиевого сплава. В любом случае агрегат нужно снять и отвезти на автосервис для проверки.
  6. Пробитая прокладка ГБЦ меняется незамедлительно, ездить с данной поломкой нельзя. Работа связана с разборкой двигателя, ее следует доверить мастеру – мотористу.

Если одна из перечисленных неприятностей произошла с вами в пути, допускается долить в систему охлаждения воду, чтобы добраться до гаража либо автосервиса. Исключение – прогар прокладки, после которого нельзя двигаться дальше. Заглушите мотор и эвакуируйте автомобиль на буксире.

Попадание охлаждающей жидкости в расширительный бачок до и после замены прокладки головки блока цилиндров

Искать «» по всему сайту Искать «» в этом форуме Искать «» в этом обсуждении Расширенный поиск

отменить

Войти / Присоединиться
  • Что нового
  • Листинг на форуме
  • Витрина
  • Галерея
  • Расширенный поиск
  • участников
  • FAQ

Меню Авторизоваться
регистр
  • Главная
  • Форумы
  • Форумы Mercedes-Benz Sedan
  • W124 E, CE, D, класс TD
Перейти к последнему .

Pelican Parts Техническая статья — BMW-X3

Поддержание системы охлаждения таким образом, чтобы двигатель не перегревался, является значительным шагом к продлению срока службы двигателя. В системе охлаждения BMW X3 много компонентов:

  • Радиатор и бачок охлаждающей жидкости.
  • Насос охлаждающей жидкости с ременным приводом, прикрепленный болтами к передней части блока цилиндров.
  • Электрический вентилятор охлаждения прикреплен к передней части радиатора.Вентилятор охлаждения управляется модулем управления двигателем (ЕСМ) через выходной конечный каскад.
  • Термостат.
  • Радиатор или теплообменник автоматической коробки передач (при наличии).
  • Клапан отопителя и сердечник отопителя (для климат-контроля).
  • Датчик уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости на головке блока цилиндров.
  • Датчик температуры на выходе из радиатора
  • Шланги и трубопроводы охлаждающей жидкости.

По мере старения расширительный бачок охлаждающей жидкости (резервуар) становится хрупким и на нем появляются микротрещины.Проверяйте расширительный бачок каждый раз при замене масла. Ищите трещины или признаки утечки. Игнорировать небольшие трещины — плохая идея, поскольку они могут быстро разрастаться и вызвать серьезную утечку охлаждающей жидкости, прежде чем вы об этом узнаете. Датчик уровня охлаждающей жидкости расположен в нижней части бачка. Если у вас есть сообщение о низком уровне охлаждающей жидкости, но уровень охлаждающей жидкости в норме, возможно, у вас неисправный датчик. В этой технической статье я покажу вам, как заменить расширительный бачок, а также проверить и заменить датчик уровня охлаждающей жидкости.

Не снимайте крышку расширительного бачка при горячем двигателе.Вытекающая охлаждающая жидкость или горячий пар могут вызвать ожоги. Для любых работ с системой охлаждения дождитесь, пока двигатель остынет.

Имейте в виду, что когда ваш автомобиль ранее обслуживался, детали могли быть заменены крепежными деталями другого размера, используемыми при замене. Размеры гаек и болтов, которые мы даем, могут отличаться от того, что у вас есть, поэтому будьте готовы к использованию головок и гаечных ключей разных размеров.

Защищайте глаза, руки и тело от жидкостей, пыли и мусора при работе с автомобилем.Если вы работаете с электрической системой, отключите аккумулятор перед началом. Всегда собирайте жидкости в соответствующие контейнеры и утилизируйте жидкие отходы надлежащим образом. По возможности утилизируйте детали, упаковку и жидкости. Не работайте на своем транспортном средстве, если вы чувствуете, что задача выходит за рамки ваших возможностей.

Модели автомобилей меняются и развиваются по мере старения, поэтому автомобиль, показанный на наших иллюстрациях, может незначительно отличаться от вашего. Если что-то кажется другим, дайте нам знать и поделитесь своей информацией, чтобы помочь другим пользователям.Есть вопросы или хотите добавить в статью? Оставьте комментарий ниже. Оставляя комментарий, пожалуйста, оставьте информацию о вашем автомобиле.

Слить охлаждающую систему. См. Нашу техническую статью о сливе и замене охлаждающей жидкости.

Рисунок 1

Когда расширительный бачок охлаждающей жидкости (резервуар) (красная стрелка) стареет, он становится хрупким и на нем появляются микротрещины. Проверяйте расширительный бачок каждый раз при замене масла. Ищите трещины или признаки утечки.Датчик уровня охлаждающей жидкости расположен в нижней части бачка.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 2

Начните с удаления четырех болтов T25 Torx (красные стрелки) для воздухозаборника. Затем вы отсоедините пять фиксирующих зажимов корпуса воздушного фильтра. Поднимите их и отсоедините от крышки корпуса всасываемого воздуха. Начните с двух рядом с датчиком массового расхода воздуха. Затем отпустите передние фиксаторы.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 3

Освободив все фиксаторы, поднимите воздуховод всасываемого воздуха (синяя стрелка) и вытяните его из крышки корпуса воздушного фильтра (красная стрелка), затем снимите его с опоры радиатора.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 4

Далее снимаем вентилятор охлаждения (красная стрелка).См. Нашу техническую статью о замене вентилятора охлаждения радиатора.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 5

Работая с термостатом, с помощью отвертки с плоским жалом поднимите фиксаторы пружины шланга (красная стрелка) до упора.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 6

Отсоедините шланг (красная стрелка) от термостата влево.Если шланг застрял, пошевелите им вверх и вниз, когда будете снимать. Работайте осторожно.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 7

Работая над расширительным бачком охлаждающей жидкости, с помощью отвертки с плоским жалом освободите оба верхних шланговых зажима, поддев их (красные стрелки). Затем снимите верхний шланг с расширительного бачка охлаждающей жидкости, потянув за него. Возможно, вам придется немного пошевелить шлангом, чтобы он свободно двигался.Будьте осторожны, чтобы не повредить шланг или бак, поскольку оба они сделаны из пластика.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 8

Осмотрите уплотнительные кольца шланга (красная стрелка). Если они плоские или изношенные, замените шланги.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 9

Работая в нижней части расширительного бачка охлаждающей жидкости, с помощью отвертки с плоским жалом ослабьте нижний фиксатор шланга, приподняв его (красная стрелка).Затем отсоедините шланг, сняв его с штуцера расширительного бачка охлаждающей жидкости.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 10

Следуйте нижним шлангом до резиновой опоры на корпусе (красная стрелка). Отсоедините резиновую опору и отложите шланг в сторону.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 11

Находясь в нижней правой части расширительного бачка охлаждающей жидкости, найдите язычок освобождения расширительного бачка (красные стрелки).Вытяните язычок фиксирующего зажима, чтобы освободить нижнюю часть расширительного бачка от монтажного кронштейна (красные стрелки).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 12

После того, как вы освободите фиксирующий зажим, расширительный бачок можно будет снять, потянув его вверх и сняв с монтажного кронштейна радиатора. Это может прилипнуть и доставить вам неприятности. В этом случае осторожно подденьте между расширительным бачком и монтажным кронштейном, чтобы освободить.Будьте очень осторожны, все предметы, которые вы любите, сделаны из пластика.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 13

Работая в нижней части бачка с охлаждающей жидкостью, отсоедините электрический разъем датчика уровня охлаждающей жидкости, нажав на язычок (красная стрелка) и потянув разъем прямо. Затем снимите расширительный бачок с автомобиля.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 14

При замене расширительного бачка придется поменять датчик уровня охлаждающей жидкости со старого бачка на новый.Поверните датчик уровня охлаждающей жидкости на 90 градусов против часовой стрелки и вытащите (красная стрелка). Обратите внимание на силиконовый герметик на моем датчике. Это признак некачественного ремонта и причина утечки, которую я искал.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 15

В монтажный кронштейн расширительного бачка встроен термостат для теплообменника ATF. Очень часто эта деталь ломается при снятии расширительного бачка.Если это произойдет, вам придется заменить термостат. Вытащите старую и вставьте новую на место. При установке нового расширительного бачка подсоедините электрический разъем датчика уровня охлаждающей жидкости, затем вдавите его в монтажный кронштейн и защелкните удерживающий зажим. Далее подсоединяем нижний шланг к расширительному бачку; фиксирующий зажим установлен правильно, когда слышен щелчок. Подсоедините верхний шланг и защелкните удерживающие зажимы до слышимого щелчка. Отменить оставшиеся шаги.Заполните систему охлаждения и удалите воздух. После завершения дважды проверьте все шланговые соединения и проверьте двигатель на утечки охлаждающей жидкости.

Большое изображение | Очень большое изображение

.

Что нужно и чего нельзя делать с расширительным бачком

Когда вода нагревается, пространство, необходимое для каждой молекулы, увеличивается. Любая попытка предотвратить это расширение будет встречена огромными силами. Если прочный металлический контейнер полностью заполнен жидкой водой и изолирован от атмосферы, давление в нем будет быстро увеличиваться по мере нагрева воды. Если позволить этому давлению расти, этот контейнер в конечном итоге лопнет, в некоторых случаях сильно.

Чтобы предотвратить такой результат, в гидронных системах с обратной связью используется расширительный бак.Бак представляет собой воздушную подушку — жидкость с высокой степенью сжатия, на которую расширяющаяся вода может толкаться, не создавая большого повышения давления в системе. Думайте о воздухе в резервуаре как о пружине. По мере расширения воды в системе этот «источник» сжимается. Когда вода остывает и сжимается, «источник» возвращается в исходное состояние.

Рисунок 1 Стандартный расширительный бак

В старых системах часто использовались «стандартные» расширительные баки, в которых воздух и вода находятся в прямом контакте.Расширительный бак этого типа обычно подвешивается к потолку механического помещения. Это позволяет воздуху, выпущенному из первоначального количества воды в системе, перемещаться вверх в резервуар. Пример такого резервуара показан на рисунке 1.

Несмотря на то, что стандартные расширительные баки функционируют, они значительно больше современных расширительных баков мембранного или баллонного типа. По сути, они дороже, тяжелее и требуют больше места для монтажа. Если они не оснащены подходящей арматурой, они также могут со временем наполняться водой и «заболачиваться».«Они редко используются в современных гидравлических системах, особенно в жилых или легких коммерческих зданиях.

РАЗДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА И ВОДЫ

Сегодня в наиболее часто используемых расширительных баках для систем водяного отопления или охлаждения используется очень гибкая диафрагма из бутилкаучука или EPDM для полного разделения воздуха и воды внутри бака. Эта диафрагма соответствует внутренней стальной поверхности резервуара, когда на стороне воздуха находится давление, как показано на рисунке 2.

Рисунок 2 Мембрана из EPDM разделяет воздух и воду в резервуаре

Когда вода в системе нагревается и расширяется в резервуар, диафрагма деформируется и перемещается к воздушной камере. Давление воздуха в баке увеличивается, как и давление воды в системе. Однако, если резервуар имеет надлежащие размеры, повышения давления в системе недостаточно, чтобы вызвать открытие клапана сброса давления, даже когда вся вода в системе достигает максимальной температуры.

Мембранные расширительные баки можно подобрать по размерам с помощью таблиц или программного обеспечения.Подробная процедура определения размеров расширительных баков мембранного типа приведена в ссылке 1, а также в нескольких других отраслевых публикациях. Ключевые концепции:

1. Создание давления на воздушной стороне бака до статического давления воды в месте расположения расширительного бака перед добавлением воды в систему. Это предотвращает частичное сжатие воздуха в баке холодной водой. Диафрагма начинает сжиматься только при повышении температуры воды.

2. Выберите размер резервуара таким образом, чтобы давление на предохранительном клапане системы было на 5 фунтов на кв. Дюйм ниже номинального давления открытия клапана, когда вся жидкость в системе имеет максимально ожидаемую температуру.Запас в пять фунтов на квадратный дюйм предотвращает «подтекание» предохранительного клапана, когда давление приближается к номинальному давлению открытия.

Даже при правильном размере расширительного бачка детали установки могут повлиять на его способность функционировать по назначению и обеспечить долгие годы службы.

ДО

Рисунок 4 Монтаж расширительного бака мембранного типа

1. Do Pump Away: Деталь, которая когда-то понималась и уважалась в отрасли гидроники, но постепенно утратила приоритет по сравнению с другими «удобствами» упаковки или установки, — это подключение расширительного бака к контуру гидравлического трубопровода рядом с входом циркулятора.Это сводит к минимуму перепад давления между точкой, где резервуар подключается к контуру, то есть точкой, где нет изменения давления при включении циркуляционного насоса, и входом в циркуляционный насос. Это позволяет добавить дифференциальное давление, создаваемое циркуляционным насосом, к статическому давлению в системе. Повышенное давление в системе помогает защитить циркуляционный насос от кавитации и часто позволяет работать тише. Это также увеличивает способность вентиляционных отверстий выводить воздух из системы.На рисунке 3 показано несколько приемлемых мест размещения резервуара.

2. Установите резервуар вертикально с подключением вверху: Также лучше всего установить расширительные резервуары мембранного типа вертикально, чтобы трубопроводное соединение было вверху. Это снижает нагрузку на соединение резервуара по сравнению с горизонтальной установкой. Это также позволяет предотвратить попадание воздуха в трубопроводе со стороны воды расширительного бака при первом заполнении системы. На рисунке 4 показаны различия.

3.Обязательно проверьте давление воздуха: Важно убедиться, что давление воздуха на стороне резервуара равно статическому давлению, которое будет присутствовать на соединении резервуара, когда система заполнена холодной жидкостью. Большинство производителей заявляют, что их резервуары предварительно заряжены до 12 фунтов на квадратный дюйм. Не думайте, что это всегда правда или правильно. Двенадцать фунтов на квадратный дюйм подходит для систем, в которых верхняя часть трубопровода находится примерно на 16 футов выше входа расширительного бака (при условии, что в самом верху системы требуется статическое давление 5 фунтов на квадратный дюйм, чтобы вентиляционные отверстия функционировали должным образом).Для более высоких трубопроводных систем требуется более высокое давление воздуха, чтобы предотвратить частичное сжатие диафрагмы перед нагревом жидкости. Рассчитайте статическое давление на входе в резервуар по формуле 1.

Формула 1:

Где:

Па = правильное давление на стороне воздуха (фунт / кв. Дюйм)
H = расстояние от соединения расширительного бака до верхней части контура трубопровода (футы)
Dc = плотность «холодной» жидкости в системе при температуре около 60F (фунт / фут3)
5 = статическое давление 5 фунтов на кв. Дюйм, требуемое в верхней части системы для вентиляции
144 = постоянная преобразования единиц

Например: если верхняя часть контура трубопровода находилась на 25 футов выше соединения расширительного бака и при условии, что система заполнена водой, правильное давление воздуха на стороне бака будет:

Приобретите манометр низкого давления со шкалой 0–30 фунтов на квадратный дюйм и велосипедный насос или небольшой воздушный компрессор.Используйте их для установки расчетного давления воздуха на стороне перед заполнением системы жидкостью.

4. Планируйте заранее: Срок службы расширительного бака зависит от рабочей температуры системы, давления, химического состава жидкости и содержания кислорода. Некоторые баки выходят из строя, когда в диафрагме возникает утечка. Обычно это приводит к тому, что бак наполняется жидкостью и становится «заболоченным». Вы можете проверить это, нажав на шток клапана Шредера. Если выходит струя жидкости, значит, емкость поджаривается.Баки также могут иметь утечки в тонкой стальной оболочке. Единственный вариант — новый танк. Именно тогда вы оцените наличие шарового клапана, который может изолировать резервуар от остальной системы. Без этого клапана вам, возможно, придется слить несколько галлонов жидкости из системы, чтобы открутить вышедший из строя резервуар и ввинтить новый.

5. Учитывайте завышение размера: Типичные расчеты для определения размера мембранного расширительного бака определяют минимальный объем бака. Можно использовать резервуар большего размера, хотя, вероятно, и более дорогой.Это снижает изменения давления в системе при изменении температуры жидкости.

6. Планируйте самые низкие температуры жидкости: В большинстве систем водяного отопления размер расширительного бака и давление на стороне воздуха основаны на предположении, что холодная жидкость, используемая для заполнения системы, находится в диапазоне температур от 45F до 60F. Это нормально. Однако, когда расширительный бак используется в контуре солнечного коллектора или системе снеготаяния, раствор антифриза будет временами намного холоднее, возможно, даже ниже 0F.Если диафрагма резервуара полностью расширяется относительно стальной оболочки при температуре жидкости около 45 ° F, любое дальнейшее охлаждение жидкости может вызвать отрицательное давление в системе и возможное попадание воздуха из вентиляционного отверстия поплавкового типа. Ссылка 2 ниже объясняет, как исправить эту возможность. Идея состоит в том, чтобы добавить в резервуар достаточное количество жидкости во время создания давления в контуре, чтобы диафрагма не полностью расширялась внутри резервуара до тех пор, пока вся жидкость в системе не достигнет минимально возможной температуры.

7. Сделайте поправку на растворы антифриза: Растворы пропилена или этиленгликоля имеют более высокий коэффициент расширения по сравнению с водой. Чем выше концентрация антифриза, тем больше требуется объем расширения. Увеличение объема воды, нагретой от 60F до 180F, составляет около трех процентов. Увеличение объема 50-процентного раствора пропиленгликоля, нагретого от 60 ° F до 180 ° F, составляет около 4,5%. Это следует учитывать при определении размеров резервуаров для таких систем, как таяние снега, солнечное тепло или другие приложения, где используются антифризы на основе гликоля.Опять же, методы в Справке 1 могут приспособиться к этому.

НЕЛЬЗЯ

Как обычно, список всех запретов по сути будет включать в себя противоположность всем запретам. Тем не менее, есть еще несколько важных моментов.

1. Не совмещайте сталь и кислород: Не используйте стандартный расширительный бак с кожухом из углеродистой стали в любом типе открытого контура, например, в системе, использующей питьевую воду для передачи тепла к водяным тепловым излучателям, то есть плохая идея по ряду других причин.Повышенное содержание растворенного кислорода в воде в системе с незамкнутым контуром по сравнению с системой с замкнутым контуром ускоряет коррозию тонкой оболочки резервуара из углеродистой стали. Это ограничение также применяется к системам с замкнутым контуром, использующим небарьерные трубки из PEX или других материалов, которые могут допускать диффузию кислорода в системе. Расширительные баки с внутренней полимерной футеровкой следует использовать в любом применении, где может присутствовать более высокий уровень растворенного кислорода.

Рисунок 5 Расширительный бак, установленный рядом с гидравлическим сепаратором

2.Не засыпать грязью: Не устанавливать расширительные бачки непосредственно под гидравлическими сепараторами. Это позволит грязи, скопившейся на дне сепаратора, попасть в расширительный бак. Со временем это могло привести к выходу из строя диафрагмы. Если резервуар должен находиться рядом с гидравлическим сепаратором, лучше всего установить его на тройнике на любой трубе, соединяющейся с соединениями нижней боковой стенки на сепараторе, как показано на рисунке 5.

3. Не перегревайте: По возможности избегайте расположения расширительных баков в непосредственной близости от очень горячей воды.Когда оболочка резервуара нагревается за счет миграции тепла (теплопроводности и конвекции), давление воздуха в резервуаре увеличивается. При прочих равных условиях это увеличивает давление в системе по сравнению с ситуацией, когда корпус резервуара более холодный. Это может привести к негерметичности предохранительного клапана. Можно разместить резервуар на расстоянии нескольких футов от того места, где труба от резервуара соединяется с системой. Держите бак ниже этой точки подключения, чтобы уменьшить перенос тепла за счет конвекции.

4.Не создавайте несколько точек подключения: Можно использовать два или более расширительных бачков с общим объемом одного бака большего размера. Однако эти резервуары должны подключаться к общей трубе, которая имеет единственную точку подключения в системе. Избегайте подключения нескольких резервуаров к разным частям одного и того же трубопровода. Это может вызвать непредвиденные колебания давления в зависимости от того, где расположены циркуляционные насосы относительно резервуаров.

Рисунок 6 Стяжная система крепления корпуса резервуара

5.Не оставляйте его уязвимым для ударов: Небольшой расширительный бачок, свисающий с верхних соединений на ½ дюйма, может легко погнуться при случайном ударе, например, когда кто-то встает из согнутого положения и ударит бак. Спросите меня, откуда я это знаю … Если бак должен быть установлен в уязвимом месте, используйте систему обвязки, чтобы закрепить кожух на твердой поверхности, как показано на Рисунке 6. Некоторые производители расширительных бачков предлагают комплекты ремней или другое оборудование для правильной поддержки танковый снаряд.

В дополнение к примечанию обвязки оба резервуара имеют изолирующие шары и достаточно места для доступа к воздушному клапану Schrader внизу.Оба резервуара подключены параллельно к общей трубе, что позволяет использовать одну точку подключения к контуру.

6. Не предполагайте совместимость: Убедитесь, что выбранный вами расширительный бачок совместим с жидкостью, используемой в системе. Комбинированные диафрагмы из бутила / EPDM или полностью из EPDM обычно совместимы с растворами гликоля и растворами метанола или этанола, которые иногда используются в геотермальных контурах заземления. Однако разные поставщики резервуаров используют разные материалы и имеют разные температурные ограничения для этих материалов.Всегда лучше получить разрешение производителя резервуара на совместимость с жидкостями.
Расширительные бачки выполняют простую, но очень необходимую функцию. Следуйте этим советам, чтобы они работали должным образом.

Джон Зигенталер, P.E., окончил политехнический институт Ренсселера и имеет лицензию профессионального инженера. Он имеет более чем 35-летний опыт проектирования современных систем водяного отопления. Последняя книга Зигенталера — «Отопление с использованием возобновляемых источников энергии» (см. Www.Hydronicpros.com для получения дополнительной информации).

Ссылки
1. Modern Hydronic Heating, 3-е изд., Джон Зигенталер, Cengage Publishing 2012, ISBN -13: 978-1-4283-3515-8
2. Отопление с использованием возобновляемых источников энергии, Джон Зигенталер, Cengage Publishing 2017, ISBN -13: 978-1-2850-7560-0

.

Охлаждающая жидкость в моем расширительном бачке зеленая

Искать «» по всему сайту Искать «» в этом форуме Искать «» в этом обсуждении Расширенный поиск

отменить

Войти / Присоединиться
  • Что нового
  • Листинг на форуме
  • Витрина
  • Галерея
  • Расширенный поиск
  • участников
  • FAQ

Меню Авторизоваться
регистр
  • Главная
  • Форумы
  • Обсуждения моделей BMW
  • 3 серии и 4 серии
  • E90 / E91 / E92 / E93 (2006-2013)
Перейти к последнему .

Веб-страница не найдена на InspectApedia.com

.

Что делать, если ссылка на веб-страницу на InspectApedia.com приводит к ошибке страницы 404

Это так же просто, как … ну,
выбирая из 1, 2 или 3
  1. Воспользуйтесь окном поиска InspectAPedia в правом верхнем углу нашей веб-страницы, найдите нужный текст или информацию, а затем просмотрите ссылки, которые возвращает наша пользовательская поисковая система Google
  2. Отправьте нам электронное письмо напрямую с просьбой помочь в поиске информации, которую вы искали — просто воспользуйтесь ссылкой СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ на любой из наших веб-страниц, включая эту, и мы ответим как можно скорее.
  3. Используйте кнопку НАЗАД вашего веб-браузера или стрелку (обычно в верхнем левом углу экрана браузера рядом с окном, показывающим URL-адрес страницы, на которой вы находитесь), чтобы вернуться к предыдущей статье, которую вы просматривали. Если вы хотите, вы также можете отправить нам электронное письмо с этим именем или URL-адресом веб-страницы и сообщить нам, что не сработало и какая информация вам нужна.

    Если вы действительно хотите нам помочь, используйте в браузере кнопку НАЗАД, затем скопируйте URL-адрес веб-страницы, которую вы пытались загрузить, и используйте нашу ссылку КОНТАКТЫ (находится как вверху, так и внизу страницы), чтобы отправьте нам эту информацию по электронной почте, чтобы мы могли решить проблему.- Благодаря.

Приносим свои извинения за этот SNAFU и обещаем сделать все возможное, чтобы быстро ответить вам и исправить ошибку.

— Редактор, InspectApedia.com

Задайте вопрос или введите условия поиска в поле поиска InspectApedia чуть ниже.

Мы также предоставляем МАСТЕР-ИНДЕКС по этой теме, или вы можете попробовать верхнюю или нижнюю панель ПОИСКА как быстрый способ найти необходимую информацию.

Зеленые ссылки показывают, где вы находитесь. © Copyright 2017 InspectApedia.com, Все права защищены.

Издатель InspectApedia.com — Дэниел Фридман .

404 Не найдено | Фламко Групп

Spring voorbij de navigatieMenuProductenExpansiesystemenVeiligheidsventielen en Mano (термо) счетчикиLucht- en vuilafscheidingBuffervaten и бойлерыWarmtesetsEnergiedistributieRegelkranen en controleMeters en voelersRadiator verdeles en control MyFlamcoOnderhoudsabonnementУдаленное обслуживаниеДанные с подогревом и водойPlug & Play inbedrijfstellingToon allesSupport | Академия Фламко | ToolsVideosi-HomeBIMToon allesDocFinderHandleidingenBIM modellenWhite papersCertificatenOxomiToon allesNieuwsNieuwsReferentieprojectenToon allesOver FlamcoOver FlamcoInnovatieVerantwoord ondernemenLocatiesVacaturesToon allesContactCountry / Язык NLMijn счета Страна / Язык NL-NLProductenExpansiesystemenVeiligheidsventielen ан Мано (термо) metersLucht- ан vuilafscheidingBuffervaten ан boilersWarmtesetsEnergiedistributieRegelkranen ан controleMeters ан voelersRadiator ан leidingappendages ан verdelersEssentiële afsluiters ан fittingenProducten пакета Дринкуотеру .

Почему тосол давит в расширительный бачок

«Здоровье» системы охлаждения двигателя – залог надежного функционирования и долголетия силового агрегата. Герметичная, полностью исправная система обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости, эффективный отвод тепла, поддержание нормального температурного режима двигателя. Неполадки чреваты перегревом мотора, приводящим к серьезным неисправностям, дорогостоящему ремонту или полной замене. Одной из характерных для большинства современных авто является выдавливание антифриза (тосола) через крышку расширительного бачка.

Простой взгляд на проблему.

Расширительный бачок играет важную роль в системе охлаждения. Его основная функция – демпфировать колебания давления в трубопроводах, возникающие вследствие увеличения (уменьшения) объёма антифриза при нагревании (охлаждении). Благодаря наличию такой емкости снижаются механические нагрузки на элементы системы, предотвращаются гидроудары и появление воздушных пробок.

Фактически, бачок восполняет недостаток жидкости в магистралях при охлаждении и служит для приема излишков при нагреве. Конструктивно выполняется в виде пластиковой герметичной емкости.

Обязательной деталью конструкции является предохранительный клапан для сброса в атмосферу избыточного давления.

При нагревании антифриза он расширяется, заполняя свободное пространство бачка, увеличивается интенсивность испарения. Это приводит к увеличению давления в объеме. Рост давления выше порогового значения вызывает срабатывание вмонтированного клапана.

Единственная ситуация, когда выбрасывает тосол из расширительного бачка – клапан не справляется с выполнением возложенных функций.

Причины явления.

Различают несколько групп причин, по которым выкидывает антифриз из расширительной емкости.

1. Проблемы с бачком.

Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправностями обусловлены проблемы выброса антифриза:

  • Нарушение герметичности. Для антифризов характерны высокие показатели текучести, соответственно, даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки. Лучший вариант решения – замена бачка. Не стоит забывать о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные бачки, выполненные с нарушением технологий производства. Избежать проблем в дальнейшем поможет проверка перед установкой, выполненная с помощью компрессора.
  • Брак резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют плотному прилеганию деталей. В результате при росте давления охлаждающую жидкость выбивает через образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка.
  • Неисправность клапана. Клапан крышки также служит источником проблем. Характерная ситуация – отсутствие проблем на холостых оборотах двигателя, при увеличении оборотов и возрастании нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка. В устранении проблемы нередко помогает разборка клапана с последующей чисткой. В противном случае требуется замена (предпочтительнее менять крышку целиком).

Видео о проверке расширительного бачка своими руками.

2. Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости.

Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному росту давления в расширительном бачке и выдавливанию через крышку.

Причинами явления становятся:

  • Отказ термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости в малом круге (радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме исключен).Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости охлаждающей системе.

Видео (как определить неисправность термостата).

  • Образование воздушных пробок в трубках радиатора или засорение каналов накипью и/или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора, Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата.
  • Выход из строя водяного насоса.

3. Утечка антифриза.

Наиболее характерный вариант – недостаток антифриза, циркулирующего в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к росту ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.

Наблюдается постоянный перегон антифриза в расширительную емкость, вне зависимости от режима и числа оборотов двигателя. Сохранение уровня после остывания свидетельствует о проблеме с циркуляцией. Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) говорит о нарушении герметичности системы.

В последнем случае задача автомобилиста – обнаружить, почему происходит утечка, определить детали и узы требующие ремонта или замены.

Видео о поиске утечки жидкости.

Наиболее распространенные варианты неисправностей:

  • Старение (износ) патрубков и шлангов, предназначенных для соединения узлов системы охлаждения. Детали повергаются постоянному воздействию жидкости, нагретой высокой температуры, что увеличивает интенсивность процессов старения. Среди наиболее вероятных проблемных мест – соединительные шланги на бачке. Как временная мера способна помочь установка дополнительных хомутов. Оптимальный способ решения – замена изношенных деталей.
  • Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера. О проблемах с печкой свидетельствует появление характерного запаха антифриза в салоне.
  • Нарушение целостности уплотнителей помпы, термостата. Обнаружить проблемный узел помогут следы жидкости на поверхностях расположенных рядом деталей.
  • Прогар (пробитие) прокладки головки блока цилиндров. В результате возникает опасность попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и систему смазки или смешивание жидкости в системе охлаждения с используемыми для смазки маслами. Признаками неисправности служат белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под крышки капота (при пробое наружу), образование эмульсии в расширительном бачке и/или масляном картере. Неисправность требует немедленного вмешательства, поскольку ухудшение качества масла и ОЖ чреваты перегревом силового агрегата, ускоренным износом шеек коленчатого вала, проблемами с распредвалом, цилиндро-поршневыми группами, заклиниванием двигателя. Прокладка требует замены.

Видео (пробита прокладка ГБЦ, признаки и последствия).

Реальные случаи неисправностей.

Заметил, что при заведенном даже для прогрева двигателе давит антифриз через пробку. Уровень жидкости тоже убывал, приходилось периодически доливать. Начал искать проблему. Оказалось, виновата помпа. При осмотре увидел – защитная крышка ремня ГРМ изнутри влажная, появились потки на блоке со стороны ГРМ. Благодаря пробитой прокладке водяного насоса забрызгивало кожух и блок, а на высоких оборотах после прогрева двигателя ОЖ чуть не вскипала и выбрасывалась через клапан. Поскольку машину брал рук, не стал перебирать помпу – поставил новую, теперь не выбрасывает и сухо.

Николай, Газель 4216:

Появилась проблема. Газель 4216, двигатель УМЗ, стоит новый термостат. При прогреве мотора – все нормально, достигает рабочей температуры – начинает гнать тосол через пробку. Двигатель ни разу не перегревался. Думал, трещина в головке, но уровень масла в норме, антифриз чистый, вентилятор функционирует как часы. Не помогла замена крышки с клапаном. Тщательный поиск причины на сервисе показал, что пробило прокладку в головке блока. Мастер сказал, что болезнь известная – необходимо немного шлифануть. Бывает хуже – нередко встречаются микротрещины в головке, луче сразу менять.

Обратил внимание — вокруг пробки и под бачком на кузове постоянно появляются потеки ОЖ. Начитался в интернете описаний неисправностей, начал искать всюду, где мог. Не нашел – все в норме, а потеки остались. Погнал машину в сервис.

Мастер просветил – оказывается, обычное явление на этой машине. При стравливании давления, особенно когда двигатель прогрет, тосол идет интенсивной струей с разбрызгиванием. В результате часть ОЖ выплескивается. Процесс при движении повторяется постоянно, появляются брызги через отверстие в пробке и многочисленные потеки.

Решил он проблему буквально за 2 минуты – вставил в отверстие, откуда поступает жидкость кусок тормозной трубки и направил ее к дну. Я уже неделю счастлив – все сухо.

Алексей, ВАЗ 2107:

Несколько дней в салоне появился отчетливо различимый запах тосола. Осмотр под капотом показал — бачок мокрый. Стал смотреть что происходит. Добавляешь газу – уровень на месте, на холостых неуклонно – ползет вверх. Снова погазовал — тосол стал уходить из емкости. Пощупал патрубки – вроде порядок. В сервисе сказали – умер термостат. Поменял, но тосол на холостых все равно поднимался в бачок. Был озадачен, поскольку совсем недавно менял патрубки, радиатор охлаждения и печки, помпу, прокладку ГБЦ — все поставил новое.

Своими силами решить вопрос не удалось, пришлось снова обращаться к специалистам. Мудрили практически неделю (а именно в этом сервисе мне все меняли). Оказалось, когда меняли прокладку ГБЦ не обратили внимание на поверхности, при затягивании ее продавило. Сняли головку, прошлифовали, сменили прокладку на новую, аккуратно поставили и затянули – проблемы как не бывало.

Всем доброго времени суток! Многие наверняка сталкивались с ситуацией, когда выбрасывает тосол из расширительного бачка. При этом далеко не все знают, с чем это связано и по каким причинам возникает.

Если система охлаждения двигателя работает правильно и корректно, это просто великолепно. Поскольку при таких условиях ДВС будет работать долго и исправно.

Система герметичная, исправная, внутри нее свободно перемещается жидкость охлаждения, отводится тепло, поддерживается рабочая температура.

Но когда возникают неисправности, это влечет за собой перегрев двигателя , серьезные поломки ДВС, дорогостоящие ремонтные работы, а порой даже полную замену силовой установки. И если на машине вдруг начинает выбрасывать антифриз или тосол, то следует оперативно приступить к выяснению причин и устранению провоцирующих факторов.

Немного о проблеме

Расширительный бачок является неотъемлемым компонентом системы охлаждения ДВС. Главной задачей этого элемента является демпфирование колебаний давления внутри трубопроводов, которые возникают в результате уменьшения или увеличения объемов жидкости охлаждения при ее охлаждении и нагреве соответственно.

Подобная емкость позволяет снизить нагрузки механического типа на всю систему охлаждения. Тем самым ДВС защищается от гидроударов и появления воздушных пробок. Хотя их полностью предотвратить нельзя, в результате чего порой приходится разбираться в том, как же удалить воздушную пробку . По сути бачок восполняет дефицит жидкости в магистралях охлаждения и выступает в качестве приемной емкости при появлении излишков ОЖ, что возникает при нагреве состава. Конструктивно это обычный с виду герметичный пластиковый бак.

Неотъемлемым элементом узла выступает крышка расширительного бачка, которая выполняет еще и функции клапана. С его помощью в бачок поступает давление извне при его дефиците в системе, либо же осуществляется сброс избыточного давления.

Когда ОЖ нагревается, жидкость постепенно расширяется, за счет чего происходит заполнение пространства бака. Параллельно с ростом испарений от нагрева повышается внутреннее давление.

Для различных конструкций бачков и конкретных двигателей авто вместе с их системой охлаждения предусмотрены определенные пороговые значения давления. Когда они достигаются, начинает срабатывать клапан, который выгоняет из системы лишнее давление. Но бывают ситуации, когда тосол уже кипит, растет давление, но оно не сбрасывается. А вместо этого выкидывает уже саму жидкость. То есть клапан не справляется со своими задачами. Почему это происходит и как с этим бороться, является ключевым вопросом данного материала.

Причем выбросы могут появляться уже после остановки двигателя и во время работы силовой установки. Давайте разбираться в причинах.

Основные причины

Можно выделить несколько основных причин, с которым связан выброс жидкости охлаждения через расширительный бачок.

Они разделены на несколько групп в зависимости от того, с чем именно связаны проблемы.

Подобные явления происходят на различных автомобилях, включая:

  • ВАЗ 2114;
  • Газель;
  • КАМАЗ;
  • ДАФ;
  • Лада Калина;
  • Ниссан Альмера;
  • Митсубиси Лансер;
  • Хендай Акцент;
  • Фольксваген Поло;
  • Ниссан Кашкай;
  • Дэу Ланос;
  • Лада Гранта;
  • Мазда 6;
  • Мерседес;
  • Ауди А5 и пр.

Вероятность столкнуться с подобной проблемой выше у машин с более солидным пробегом. Хотя нельзя исключать выбросы антифриза и на автомобилях, которые лишь недавно были приобретены и введены в эксплуатацию.

Давайте рассмотрим отдельно возможные причины.

Неисправности бачка

Сначала может показаться, что бачок устроен предельно просто, и никаких существенных проблем с ним возникнуть попросту не может.

Но именно из-за бачка чаще всего начинает выбрасывать жидкость охлаждения.

  • Нарушена герметичность. Антифриз имеет высокую текучесть, из-за чего он может проникать даже через небольшие трещины, визуально незаметные. Тем самым, когда давление растет, жидкость выдавливается. Смотрите на наличие пятен под машиной после стоянки. Лучше всего при подтекании полностью заменить бак;
  • Бракованные резьбовые соединения. Выполняя проверку крышки расширительного бачка, обратите внимание на резьбу горловины и самого клапана. На дешевых и низкокачественных изделиях часто имеются заусенцы и сколы, из-за которых плотное прилегание становится невозможным. Рост давления провоцирует просачивание ОЖ через эти каналы;
  • Клапан. Клапанная крышка также является распространенной причиной выброса жидкости из бачка. Причем проблему довольно просто идентифицировать. Все работает нормально при холостых. Но увеличив обороты, под нагрузкой жидкость буквально выталкивает из-под клапана. Сначала попробуйте разобрать и почистить элемент. Если не поможет, клапан под замену.

Но это не единственные возможные причины. Двигаемся дальше в поисках истины.

Нарушена циркуляция ОЖ

Если циркуляция нарушается, жидкость сильно перегревается, увеличивается давление и ОЖ выдавливает через клапанную крышку.

Тут выделяют несколько причин.

  • Неисправен термостат. Если он не работает, тогда жидкость будет ходить лишь по малому кругу, минуя радиатор охлаждения антифриза. При такой ситуации мотор перегреется. Нужно проверить и при необходимости поменять узел;
  • Воздушная пробка или засорившиеся каналы. Засоры появляются из-за накипи, механического мусора, неправильного смешивания антифриза и пр. Тут выполняется очистка и промывка радиатора;
  • Поломка водяного насоса. О признаках и причинах неисправности водяной помпы я уже рассказывал в отдельном материале. Просто пройдите по ссылке .

На этом потенциальные причины не заканчиваются. Есть еще один немаловажный момент, на который стоит обратить внимание.

Образование утечек

Чаще всего автомобилисты сталкиваются с дефицитом ОЖ в системе охлаждения. Когда объем тосола падает, повышается температура при охлаждении мотора. Нагрев ведет к активным испарениям и росту давления.

Если при остывании мотора уровень остается неизменным в бачке, тогда тут нужно искать проблему в циркуляции. А когда уровень падает, тогда герметичность нарушена. То есть где-то образовалась утечка.

Выделяют несколько основных вероятных причин утечки:

  • Износились и состарились патрубки и шланги системы. Их потребуется заменить, укрепив новые детали дополнительными хомутами для повышения надежности соединений;
  • Трещины в радиаторах отопителя и системы охлаждения. Если дело в печке, тогда антифриз будет вытекать в салон. Обычно в ноги переднего пассажира;
  • Проблемы с уплотнителями помпы и термостата. Ищите следы антифриза около тех элементов, которые выступают в роли подозреваемых;
  • Пробита прокладка ГБЦ. В этом случае потребуется замена прокладки ГБЦ . Опасность в том, что ОЖ может проникнуть в цилиндры мотора или смазочную систему, смешавшись с маслом. Последствия могут быть крайне губительными для мотора, включая заклинивание ДВС.

Вот вы наглядно убедились в том, что ничего хорошего в выбрасывании тосола через расширительный бачок нет. При появлении первых же признаков обязательно останавливайте машину, приступайте к поискам причин и их устранению.

Если возникли сложности с диагностикой или ремонтом, всегда есть возможность обратиться в автосервис.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если вам есть, чем дополнить материал, хотите поделиться личным опытом или дать полезные советы, пишите в комментариях.

Спасибо всем! Подписывайтесь, приглашайте к нам своих друзей и ждите много новых и полезных материалов!

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Одна из неприятных проблем, с которой может столкнуться каждый автовладелец, это когда выбрасывается тосол из расширительного бачка транспортного средства. Чтобы не было паники, рассмотрим, каковы причины, признаки и следствия такой поломки.

Чем наполнен расширительный бачок системы охлаждения?

Итак, прежде чем затрагивать непосредственно указанную проблему, давайте разберемся, с какой химией придется иметь дело. Что же собой представляет эта жидкость, и зачем она вообще нужна в автомобиле? Тосол является одним из видов охлаждающей среды, и отсюда, соответственно, вытекает его основная функция – защита транспортного средства. А если поточнее, то этот антифриз не дает радиатору замерзать в холодное время года и защищает систему охлаждения от перегревов в летнюю жару. Его основой является жидкость, температура кипения которой достигает 197 °С – гликоновый эфир. Но кроме него содержится и еще ряд добавок, причем отсутствие хотя бы одной из них самым негативным образом отразится на свойствах данного охладителя.

Теперь же поговорим немного и о характеристиках того, чем заполнен расширительный бачок охлаждающей системы. Как уже было сказано, тосол имеет весьма высокую температуру кипения, поэтому какова бы рабочая температура двигателя ни была, данная жидкость все равно не закипит, во всяком случае, так будет в исправной системе. Кроме того, он без изменений пройдет и через сезон очень низких температур. Также стоит отметить, что взаимодействие тосола с элементами системы охлаждения не вредит последним.

Антифриз обладает превосходной теплоемкостью и теплопроводностью, достаточно стабилен как при хранении, так и во время эксплуатации, а также не пенится и не воспламеняется.

Почему тосол выбрасывает из системы охлаждения?

Разобравшись с характеристиками и функциями антифриза, следует перейти непосредственно к проблеме. Что же способствует тому, что тосол стремительно вытекает из расширительного бачка? Причин подобной ситуации, в принципе, может быть несколько, но основной является естественный износ элементов системы охлаждения. Все дело в том, что все патрубки, а также соединительные шланги конструкции испытывают довольно высокое давление горячей жидкости. И, естественно, это никак не может отразиться на их состоянии благоприятным образом. Поэтому очень часто через длительное время эксплуатации целостность всех вышеперечисленных элементов нарушается, что и приводит к тому, что расширительный бак опустошается, так как тосол выбрасывает наружу.

Однако не стоит думать, что подобная проблема может встретиться только лишь у транспортных средств с пробегом, иногда неисправный расширительный бак, через который уходит антифриз, имеется и у новых автомобилей. В этом случае причиной является низкое качество комплектующих или же дефекты. Так, например, если на горловине расширительного бачка встречаются заусенцы, то крышка не будет достаточно плотно прилегать, как следствие, через этот зазор и выкидывает содержимое.

Кроме того, иногда может лопнуть и сам расширительный бачок. Причиной такого поворота события чаще всего служит недостаточно качественный пластик в совокупности с очень высоким давлением. Но это еще не все, иногда из расширительного бачка автомобиля уходит тосол и в связи с закипанием. Происходит это из-за неисправностей машины, приводящих к перегреву движка, например, может выйти из строя термостат или же проявиться некорректная работа радиатора системы охлаждения. Еще способствует подобной поломке неисправность водяного насоса или, как его еще называют, помпы. В общем, как видно, основная проблема заключается в недостаточно хорошем техническом состоянии транспортного средства.

Уходит тосол – основные и побочные признаки

С причинами теперь все ясно, а вот как же понять, что охлаждающую жидкость выбрасывает из системы? Тосол очень быстро испаряется, поэтому не всегда удается застать его следы, особенно если он уходит в небольших количествах. Конечно же, когда через расширительный бочок выдавливает сразу много жидкости, то на асфальте останутся характерные лужи. Ну а вообще, необходимо просто наблюдать за поведением вашего «железного коня», оно как нельзя лучше укажет на ту либо иную неисправность.

Итак, в случаях, когда из расширительного бачка дозы тосола выдавливает аж в салон, то там появится характерный сладковатый запах. А вот когда из выхлопной трубы прут клубы белого дыма, то, скорей всего, охладитель уходит в двигатель автомобиля. Наиболее же неприятная ситуация, которая может произойти – это попадание жидкости в картер движка, в результате чего последний может выйти из строя. Признаком подобной неисправности служит образование белой эмульсии на поверхности крышки маслозаливной горловины. Кроме того, проверяйте иногда состояние пространства под кожухом ремня, повышенная влажность свидетельствует о течи тосола под ремень ГРМ вследствие выхода из строя помпы.

Понять же, что в расширительном бачке уже кипит антифриз, можно по следующим признакам. Во-первых, стрелка температуры скачкообразно поднимется до отметки 130. Во-вторых, на заливной горловине образуется белая пена. В-третьих, движок перестанет функционировать. В-четвертых, уровень охлаждающей жидкости резко повысится. При этом из выхлопной трубы будет уходить белый дым. Все это не только должно насторожить, но и побудить принять меры немедленно. Почему? Рассмотрим ниже!

Выдавливается тосол из системы – каковы последствия?

Безусловно, даже самым неопытным автовладельцам понятно, что если тосол постепенно выливается из расширительного бачка, то рано или поздно это повлечет за собой весьма серьезные последствия. Когда уровень охлаждающей жидкости опускается ниже отметки «min», независимо от причины этого явления система отвода тепла не будет функционировать в полную мощь, а, следовательно, это приведет к перегреву двигателя.

Все дело в том, что при сгорании топлива выделяется очень большое количество тепла, благодаря которому и происходит запуск сердца автомобиля. Однако в дело идет далеко не все тепло, а только лишь незначительная его доля. Оставшуюся же часть берет на себя сам корпус движка – если его вовремя не охлаждать, то чрезмерная температура негативно скажется на состоянии его элементов, даже сделанных из чугуна. Кроме того, новейшие модели моторов имеют очень узкие и близкорасположенные зазоры, алюминиевые детали, накладные кулачки и прочие элементы, приходящие в негодность даже при незначительном перегреве.

Намного серьёзнее обстоят дела с забитыми каналами водяной рубашки двигателя, в таком случае циркуляция в системе затрудняется, и давление значительно возрастает. Происходит это в большинстве случаев по вине самих автовладельцев, например, при попытке сэкономить некоторые пользуются вместо антифриза обычной водопроводной водой, а так как температура кипения у неё не превышает 100 градусов, закипать вода будет часто, из-за этого в каналах образуется накипь. Если вовремя не устранить эти проблемы всё закончится перегревом двигателя и его капитальным ремонт.

Однако далеко не всегда тосол выкидывается через крышку расширительного бачка наружу, иногда жидкость выливается и внутри системы. Подобная течь весьма опасна, так как в этом случае моторное масло становится более жидким, что приводит к заклиниванию коленчатого вала либо же может стать причиной гидравлического удара. В общем, в любом случае семейный бюджет будет уходить на дорогостоящий ремонт. Поэтому весьма важно уделять достаточно внимания техническому состоянию своего «железного коня», а через длительный промежуток неактивности авто желательно изучать подкапотное пространство на наличие луж, которые образует антифриз, когда уходит через прорехи в конструкции.

Как избежать поломки расширительного бачка?

Пожалуй, данный пункт является самым важным, ведь он имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Безусловно, знать, каким образом и из-за чего выбивает тосол из расширительных бачков автомобиля, весьма важно, однако следует также и уметь устранить эти неисправности. Итак, абсолютно все элементы, которые имеют какие-либо заводские дефекты, нуждаются в немедленной замене. Б/у же деталей в системе охлаждения быть не должно.

Причем, приобретая новый элемент, например, шланг, крышку расширительного бачка либо же сам бак – да-да, на нем очень часто появляются нежелательные трещины – не стоит скупиться. Лучше один раз заплатить и потом долго ездить спокойно на своем авто, чем сэкономить и через весьма короткий промежуток времени столкнуться с подобной проблемой заново, когда расширительный бак выгоняет антифриз. При этом помните, если вовремя не обнаружить течь, то последствия могут быть весьма печальными. Если причиной служит выход из строя радиатора либо водяного насоса, то и в этой ситуации выход есть только один – неисправный элемент выкидывается на свалку и заменяется новым.

Когда необходимо обжать патрубки шлангов, то следует отдать предпочтение пружинным хомутам, так как они отлично зафиксируют данные детали, и соединение получится максимально надежным и герметичным. Что же делать, если выгоняет тосол через крышку расширительного бачка? Первым делом следует проверить –действительно ли в ней таится корень зла? Возможно, что с ней все в порядке, а жидкость попадает туда через специальные патрубки, расположенные в торце. Но, если все дело в негерметичности бака, то его следует заменить.

Давит антифриз через пробку бачка. Z18XER — Vectra Club Russia


#авто Если выгоняет антифриз из расширительного бачка, способ устранения проблемы


Что может привести к закипанию или разложению антифриза.

OpelClub Latvia, OCL, OpelKlubs Latvija, Latvijas Opel klubs, ОпельКлуб Латвия, Опель клуб, Латвийский опель клуб. …

В результате жидкость кипит, а мотор сильно перегревается. Если же у вас ОЖ куда-то уходит и следов на двигателе нет, то тут может быть ОЖ оказаться либо в цилиндре, или же в глушителе что тоже частенько случается. Помпа Еще одной причиной того, что выкидывает антифриз из расширительного бачка может быть и помпа, а конкретнее износившийся сальник.

Это друзья джамшуты мне сделали такой подарок на станции. Причин для этого может быть много, например:

Если на нем остаются следы светлой пены — это свидетельствует о том, что хладагент смешивается с маслом.

Если же антифриз уходит в двигатель, то на свечах вы обнаружите белые пятна. При детальном рассмотрении вы сможете выявить одну из причин возникновения протечек, которые образуются в разных узлах. Радиатор охладительной системы Внимательно осмотрите двигатель лучше его предварительно вымыть весь моторный отсек.

Одной из самых распространенных причин является нарушение герметичности узлов системы охлаждения. Местом локализации проблемы в этом случае становится радиатор, который, возможно, был пробит камнем или другим предметом, вылетевшим из под колес встречного транспорта.

Если течет антифриз из радиатора, то вероятно износились пластины, на которые продолжительное время оказывалось воздействие этиленгликоля, входящего в состав тосола.

Или же просто треснул сам бачок, в этом случае его достаточно заменить на новый. Некоторые радиаторы комплектуются пластиковыми бачками, в которых быстро образуются трещины и как результат происходит утечка жидкости.

В некоторых ситуациях также можно обнаружить липкое пятно под приборной панелью. Если вы стали чувствовать неприятный запах — незамедлительно решите проблему, так как пары хладагента очень вредны для человеческого организма, особенно если антифриз изготовлен на основе этиленгликоля. Помпа Еще одной причиной того, что выкидывает антифриз из расширительного бачка может быть и помпа, а конкретнее износившийся сальник. Термостат Нарушенная герметичность термостата также является возможной причиной возникновения проблем.

В большинстве случаев происходит обычный износ прокладок. Что делать если антифриз закипает Если вы обратили внимание что тосол начал закипать, то лучше как можно быстрее выявить первопричину, так как это будет пагубно сказываться на работе мотора. Хоть температура закипания антифриза выше порога кипения воды, хладагент все же периодически не справляется с чересчур большими нагрузками.

Полезные ссылки:

Причин для этого может быть много, например: Уровень охлаждающей жидкости опустился до минимального из-за чего кипит антифриз в расширительном бачке. В этом случае достаточно долить хладагента или воды. Термостат также может стать причиной закипания, если сломался клапан, пропускающий жидкость по большому кругу системы охлаждения.

В этой ситуации получается, что антифриз движется только по малому кругу и физически не успевает остыть, в результате чего он нагревается до большой температуры и начинает кипеть. Чтобы выявить такую проблему нужно проверит температуру двух патрубков, если один из них холодный, а другой горячий, то проблема явно в термостате.

Который можно испытать если почитать про подобные симптомы в интернете.

Если выгоняет антифриз в расширительный бачок, способ устранения проблемы

А именно частый самый ответ на такую проблему, это прогорание прокладки ГБЦ. Для тех кто не знает что такое ГБЦ поясню, ГБЦ- это головка блока цилиндра, если вам не составляет труда разбирать двигатель наверно первая мысль будет смена этой прокладки. Но представьте что есть еще две причины того что антифриз выдавливает из системы. Что может привести к повышению давления в охлаждающей системе.

Ну и выдавливанию антифриза. Избавится от воздуха достаточно очень просто, но вот найти проблему в расширительном бочке, когда он у вас светится от новизны: Немного теории, для улучшения циркуляции ОЖ по системе двигателя, при запуске мотора создается небольшое давление помпой, которое увеличивает эффективность системы охлаждения.

Если в системе ОЖ создается не достаточное давление, то двигатель будет быстрей нагреваться.

Что может привести к закипанию или разложению антифриза. При закипании разложении антифриза пары ищут слабые места.

помогите пжлста, выбрасывает антифриз из бачка

Такие как деревянные резиновые уплотнительные кольца системы охлаждения, плохие патрубки, не затянутая плотно крышка расширительного бочка или радиатора. Одним словом резинки не вечные и в сибирских условиях, как в армии идет год за два. Да и качество в последнее время очень сильно хромает по запчастям и не только.

ГБЦ это конечно тоже не второстепенная проблема, но ее тоже вполне можно диагностировать и как оказалось очень даже просто. И так заводим двигатель открываем крышку расширительного бочка, если на холостых оборотах у вас видны пузырьки которые идут из основного шланга, это одно из двух либо разбивается воздушная пробка, или проблема с прокладкой ГБЦ.

Существует много способов выгнать воздух, еще один способ есть в конце темы. Так как антифриз я уже менял подробней об этом только в следующий раз.

Если же пробки нет а проблема с ГБЦ, то у вас будет постоянное или слабое бурление в расширительном бочке или уровень антифриза будет постепенно уходить. Для примера за 2 года эксплуатации авто, что которой у меня теперь и что у меня была до нее я не подливал в систему охлаждения ни грамму! ОЖ находилась на мах уровне.

Это говорит о правильной работе системы охлаждения двигателя. Если же у вас ОЖ куда-то уходит и следов на двигателе нет, то тут может быть ОЖ оказаться либо в цилиндре, или же в глушителе что тоже частенько случается.

Это говорит о проблеме с ГБЦ. Ну про ГБЦ разобрались теперь давайте вернемся к расширительному бочку.

Проверка прокладки, на наличие газов в системе охлаждения Y22DTR

Как залить антифриз в кемпер (шаг за шагом)

Заливать антифриз в дом на колесах в процессе подготовки к зиме не очень приятно по двум причинам. Во-первых, ваше веселое лето подходит к концу. А во-вторых, потому что платить кому-то другому может быть дорого. Это простой процесс, который владельцы RV могут сделать, не отправляя автомобиль в магазин.

Заливка антифриза в автофургон — важная часть его подготовки к холодным зимним месяцам, которую нельзя пропустить.Подготовка дома на колесах к зиме необходима для предотвращения замерзания водопроводной системы, что может вызвать всевозможные проблемы в будущем.

Если пришло время убирать кемпер на зиму, обязательно прочитайте оставшуюся часть, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимое, пошаговые инструкции, а также каких ошибок вы хотите избежать.

Следуя этим шагам, вы сможете поддерживать работу вашего дома на колесах долгие годы.

Как залить антифриз в дом на колесах: 6 шагов

Заливка антифриза в ваш дом на колесах — это то, что можно очень быстро сделать дома без профессионального механика.

Причем, без ценника механика. Выполните следующие действия, чтобы выполнить работу самостоятельно.

1. Соберите припасы

Трата денег на качественные расходные материалы — это инвестиция, которой хватит на долгое время. Вы получите много пользы от них как владелец RV.

Вы также можете проверить группы владельцев автофургонов в Интернете, чтобы узнать, есть ли у кого-нибудь эти материалы, которые они готовы одолжить или продать.

Вот что вам понадобится, чтобы залить антифриз в ваш дом на колесах:

  • Нетоксичный антифриз для жилых и морских транспортных средств
  • Байпас водонагревателя
  • Палочка для очистки резервуара для очистки и промывки резервуара для сбора черной воды.Если есть встроенная система промывки бака, то она вам не понадобится.
  • Основные ручные инструменты для снятия и установки сливных пробок

Если у вас нет ни одного из этих материалов, вам поможет набор для подготовки к зиме. Они поставляются с ручным насосом, продувочной пробкой, концентратом антифриза, мини-осушителем и многим другим.

Какой антифриз RV самый лучший?

Лучший антифриз для вашего кемпера должен быть нетоксичным и биоразлагаемым. Ищите рейтинг защиты от взрыва не менее -50 ° F (-45 ° C).

Вот несколько отличных вариантов на Amazon: Star Brite и Splash.

Когда у вас есть все припасы, вы готовы к действию. Выполните следующие действия, чтобы добавить антифриз в свой дом на колесах.

2. Слив водяной системы

Вам необходимо убедиться, что вы полностью слили воду из системы. Вы делаете это, открывая все горячие и холодные краны, включая туалет и душ на открытом воздухе.

Вам также потребуется открыть сливные линии нижней точки; будет один для линий горячей и холодной воды.

3. Очистить линии (11 шагов)

Вам нужно будет задуть линии, чтобы убедиться, что они четкие. Чтобы продуть водопроводные линии, вы можете выполнить следующие действия.

  1. Вы должны удалить все встроенные фильтры для воды и обойти
  2. Слейте воду из бака пресной воды, включая серый и черный накопительные баки.
  3. Удалите воду из водонагревателя и водопроводных линий.
  4. Откройте краны горячей и холодной воды, чтобы слить воду.
  5. Поместите заглушку на впускной клапан для воды.
  6. С помощью воздушного компрессора подсоедините другой конец выдувной заглушки.
  7. Установите давление воздуха от 30 до 40 фунтов на кв. дюйм, чтобы избежать повреждения водопровода.
  8. Используйте воздушный компрессор, чтобы сильно надуть трубопроводы.
  9. По очереди открывайте водяные клапаны, чтобы выпустить лишнюю воду из линий.
  10. Не забывайте закрывать клапан после выпуска воды из каждой линии.
  11. Продуйте все водопроводные линии, повторив действия 10 и 11.

4. Байпас водонагревателя

Вам нужно будет использовать байпас водонагревателя, чтобы обойти водонагреватель. За счет обхода водонагревателя вам не нужно будет заливать антифриз в водонагреватель.

Вам также следует обойти фильтр или удалить его перед добавлением антифриза в систему.

  • Найдите свой обогреватель. Он расположен снаружи вашего фургона и, скорее всего, находится за большой крышкой с экраном в верхней правой части.
  • Откройте экран.За ним вы найдете анод, который обычно снимается при сливе бака для подготовки к зиме. Анод с возрастом расшатывается, поэтому замените его, когда он начнет выглядеть старым. Вам понадобится головка 1-1/16 для анодного стержня.
  • Теперь идите в свой фургон и найдите обогреватель внутри. Возможно, вам придется снять крышку, чтобы получить к ней доступ.
  • Холодная вода поступает снизу, а горячая выходит из верхней части нагревателя. Если у вашего дома на колесах есть перепускной клапан, эти две трубы будут напрямую соединены друг с другом с помощью третьей трубы.
  • Рычаг клапана должен указывать направление, в котором должна течь вода. Если его повернуть на 90 градусов в сторону байпасной линии, она будет поступать в байпасную линию, а не в резервуар.
  • Оба клапана на линии горячей и холодной воды должны быть повернуты, чтобы предотвратить попадание антифриза в бак горячей воды.
  • Выньте предохранитель нагревателя, чтобы он не включался, пока в нем нет воды.

5. Переделка водяного насоса

Затем вы установите комплект преобразователя водяного насоса.

Это позволит вам обойти загар с пресной водой и использовать водяной насос для прокачки антифриза по вашим водопроводным линиям.

6. Добавьте антифриз

Теперь можно добавить антифриз. Вы сделаете это в несколько шагов, чтобы убедиться, что вы охватили все, что вам понадобится.

  • Включить водяной насос
  • Откройте ближайший к вам кран. Вы будете включать горячее, а затем холодное, пока не увидите розовую жидкость. Затем вам нужно будет сделать все краны, включая клапаны низкой точки.Убедитесь, что вы не забыли принять душ (внутри и снаружи) и смывать унитаз, пока не увидите антифриз.
  • Когда вы это сделаете, вы пойдете и выльете по 1 стакану антифриза в каждый канал.
  • Когда закончите, закройте все краны.

На что обратить внимание

Вы хотите избежать попадания антифриза в бак пресной воды . Попытка запустить его через насос в вашу систему потребует много антифриза. Кроме того, когда бак пуст, на дне все еще остается немного воды, которая смешивается с антифризом, уменьшая его действие.

Убедитесь, что вы полностью слили бак для горячей воды . Вам нужно вытащить сливную пробку, а также открыть клапан сброса давления. Если вы не слейте его полностью, оставшаяся вода замерзнет, ​​что может привести к повреждению.

  • Не забудьте также подготовить раковины к зиме. Если вы не будете сливать антифриз в раковину, вода может остаться в изогнутой части и замерзнуть, что приведет к повреждению.
  • Не используйте слишком много антифриза. Двух галлонов должно хватить для подготовки к зиме всего дома на колесах.
  • Не забудьте сделать резервуары для серой и черной воды. Рекомендуется наполнить каждую пресной водой и мелкими химикатами и оставить их на неделю, а затем слить. Это позволит избежать неприятных запахов при открытии в следующем сезоне.
  • Не забывайте также заботиться о любых приборах, в которых есть вода, таких как льдогенератор. Вы должны убедиться, что все, через что проходит вода, подготовлено к зиме.

Подробнее: Стоит ли укрывать свой дом на колесах зимой? 6 плюсов и минусов

Почему это важно?

Когда погода становится холоднее, вы рискуете замерзнуть водой в кемпере.Если эта вода замерзнет и расширится, это может привести к разрыву труб, что приведет к повреждению и оставит кемпер на колесах потенциально непригодным для использования.

В зависимости от того, сколько воды осталось в трубах, пропуск процесса подготовки к зиме может дорого обойтись. Лучше достать материалы для процесса антифриза своими руками, чем играть в азартные игры с возможностью замерзания сантехники.

Вердикт

Выполняя соответствующую зимнюю подготовку своего дома на колесах каждый год, вы сможете сохранить его в форме и не повредить в течение долгих и холодных зимних месяцев.

Весной вы можете быть готовы к отдыху на свежем воздухе, не ремонтируя водопровод и не тратя бессчетное количество долларов, прежде чем вы сможете наслаждаться своим домом на колесах.

Хотите поделиться советом? Или может вопрос? Дайте мне знать ниже!

  • Об авторе
  • Последние сообщения

Подготовка к зиме: Часть 3 — Антифриз в системе пресной воды

Примечание: третья часть из четырех. В части 1 мы осушили бак пресной воды и водонагреватель.Во второй части мы обошли водонагреватель. Также некоторые продувают сантехнику сжатым воздухом. Корпорация Roadtrek не рекомендует этого делать. В этой части мы рассмотрим систему пресной воды. А когда дело доходит до Roadtrek, кажется, что способов подготовки к зиме столько же, сколько и моделей Roadtrek. Хотя эти практические руководства относятся конкретно к нашему Dodge Roadtrek 190 Popular 1995 года, большинство из этих советов применимы и к другим моделям. Если вы сомневаетесь, проверьте свое руководство для вашего конкретного RV.

Налейте 1 галлон в заливную горловину пресной воды

. Теперь мы готовы к заправке антифриза. Обычно мы покупаем два галлона, поэтому у нас есть запас для промывки во время зимнего кемпинга, но в крайнем случае вы можете подготовить к зиме один галлон. Помните, что если ваш водонагреватель не обойден, вам потребуется 6 дополнительных галлонов антифриза, чтобы заполнить его. Вам необходимо приобрести антифриз RV, он не токсичен и может использоваться в системах питьевой воды. Мы предпочитаем покупать средства в прямоугольных бутылках — просто потому, что они помещаются между унитазом и стеной в ванной.Используем антифриз для промывки в зимних походах (зимой пользуемся только черным бачком).

Вам понадобится воронка, чтобы налить антифриз в пустой резервуар для пресной воды через заливное отверстие. В Roadtreks они обычно расположены в передней или задней двери со стороны прохода. Налейте в бак целый галлон. В зависимости от количества кранов вам может понадобиться больше. Слишком много — хорошо, но слишком мало — проблема. Теперь вы готовы запустить антифриз по водопроводным линиям.

Запустите холод, пока он не станет розовым

Включите водяной насос. Если вы уже слили свои черные и серые резервуары до подготовки к зиме, используйте таз, чтобы собрать жидкость из кранов. Это делается для того, чтобы избежать добавления сильно разбавленного антифриза в баки. Как только он станет ярко-розовым, отпустите его в свой серый аквариум.

Нагревайте, пока не станет розовым

Начните с кухонной раковины. Вы хотите сделать один кран за раз. Включите холодную воду и бегите, пока она не станет розовой, затем выключите ее.Затем включите горячую воду, пока она не станет розовой, и выключите ее.

Если у вас есть раковина в ванной, вы не будете делать там то же самое.

Душ – нагрейте, а затем охладите, пока оба не станут розовыми

Затем примите душ. Включите холодную, пока она не станет розовой, а затем то же самое с горячей. Если у вас есть летний душ, сделайте то же самое там. Если вы уже свалили, вы можете столкнуться с ведром или тазом вместо унитаза.

Туалет – Смойте до розового цвета

Затем смойте унитаз, пока вода не станет розовой.

Теперь у вас почти во всех водопроводах есть эта «розовая штука».

Можете ли вы представить, что нам не хватает? Это, вероятно, наиболее часто пропускаемые элементы при подготовке к зиме (помимо измельчителя на новых Roadtreks).

Обратный клапан городской воды

Во-первых, вход городской воды во внешнем отсеке. В нем есть обратный клапан. Отсоедините любой быстроразъемный соединитель, который вы могли добавить, и просуньте палец внутрь, чтобы нажать на обратный клапан. Выйдет немного воды.Продолжайте нажимать на него, пока выходящая вода не станет розовой. Если вы забудете об этом и он замерзнет, ​​потребуется замена клапана и, возможно, других деталей сантехники.

Во-вторых, линия слива пресной воды. Сливную линию из резервуара для пресной воды можно ненадолго открыть, пока не вытечет розовая жидкость. Затем закройте его обратно. У вас все еще должно быть достаточное количество антифриза в баке для пресной воды, чтобы защитить его.

Ах да, обязательно выключите водяной насос.

Только для старых моделей Roadtreks.

Открыты сливные клапаны нижней точки

Для тех из вас, кто пользуется более старыми Roadtreks, у вас не будет душа на открытом воздухе, но вместо этого у вас могут быть сливные клапаны нижней точки (один горячий, один холодный). Они очень удобны для слива воды из системы, но их также необходимо подготовить к зиме. Они расположены рядом с подключением к городскому водопроводу (на фото клапан показан открытым).

Запускайте сливы нижней точки до розового цвета

. Выход этих сливных клапанов нижней точки находится в нише колеса. Если у вас нет водонагревателя, у вас будет только один из этих клапанов и сливных линий.

Откройте каждый клапан (горячий и холодный), пока выход не станет розовым.

Вы пролили антифриз через всю систему пресной воды. Но у вас еще осталось кое-что сделать — разобраться с вашими черными и серыми системами. Вы готовы к Части 4.

Комментарии закрыты.

Подготовка вашего дома на колесах к зиме: часть 1

Последнее обновление: 3 августа 2021 г., Кристина

Подготовка вашего дома на колесах к зиме — будь то туристический прицеп, пятое колесо или дом на колесах — может стать рутиной.Но это необходимо для продления срока службы вашего кемпера и защиты ваших инвестиций. В этом посте мы расскажем, как подготовить к зиме сантехнику в вашем доме на колесах.

Совет для профессионалов. Прежде чем приступить к работе, прочтите руководство пользователя, чтобы получить инструкции по подготовке к зиме для конкретной модели дома на колесах. Некоторые новые модели имеют встроенные элементы управления для подготовки к зиме, поэтому не все шаги могут быть применимы к вашему автофургону.

Подготовка к зиме системы водоснабжения вашего дома на колесах означает удаление из труб как можно большего количества жидкости и добавление антифриза для дома на колесах, чтобы предотвратить замерзание оставшейся воды.Очень важно уделить время правильной подготовке системы водоснабжения к зиме, потому что любая вода, оставшаяся в трубах, может замерзнуть и нанести ущерб, если температура упадет ниже точки замерзания.

Как подготовить сантехнику вашего дома на колесах к зиме

Слив воды из водопровода вашего дома на колесах — это первый шаг к подготовке вашего дома на колесах к зиме.

Слив системы водоснабжения вашего дома на колесах

Для начала слейте и промойте резервуары для черной и серой воды на свалке. Очистите резервуар для черной воды с помощью насадки-жезла на конце шланга.

Затем слейте воду из бака пресной воды. Это удалит воду, которая потенциально может привести к замерзанию и разрыву ваших труб, и убережет вас от брызг, когда вы открываете слив или откручиваете пробку на водонагревателе. Слейте всю воду из системы в нижней точке слива. Обратитесь к руководству пользователя, если вам нужна помощь в поиске сливов нижней точки.

Теперь убедитесь, что бак водонагревателя успел остыть, прежде чем пытаться его слить. Когда вода не подключена к автофургону, а 12-вольтовый водяной насос находится в положении «выключено», откройте кран горячей воды, чтобы слить воду. давление в линиях.Убедитесь, что автофургон не подключен к сети 110 вольт, и выключите электрический выключатель 110 вольт водонагревателя, если он есть. Слейте воду из бака водонагревателя и оставьте сливную пробку открытой.

Самое время почистить бак изнутри с помощью насадки-жезла на конце шланга. Пока вы это делаете, проверьте анодный стержень, чтобы убедиться, что он в хорошем состоянии. Замените в случае коррозии.

Анодный стержень слева имеет признаки коррозии и должен быть заменен для защиты водонагревателя.

Откройте все краны с горячей и холодной водой и промойте унитаз, чтобы слить остатки воды из системы. Если у вашего дома на колесах есть внешняя раковина или шланг, обязательно слейте и его. Некоторые люди предпочитают продувать свои трубы сжатым воздухом после выполнения описанных выше шагов, чтобы удалить больше воды. Однако продувка трубопроводов сжатым воздухом может привести к их ослаблению, разрыву или разрыву. Будьте осторожны и никогда не используйте давление более 40 фунтов на квадратный дюйм при продувке линий. Вы также можете использовать водяной насос вашего дома на колесах, чтобы удалить воду из системы, но обязательно отключите насос, как только линии будут опорожнены; в противном случае вы рискуете повредить насос.

Закройте сливы и закройте краны, когда закончите.

Подсоедините антифриз к системе водоснабжения вашего дома на колесах

Теперь пришло время для второй части подготовки к зиме системы водоснабжения вашего дома на колесах: добавления антифриза для дома на колесах. Всегда обязательно используйте антифриз, предназначенный для RV, и никогда не используйте автомобильный антифриз в системе водоснабжения вашего RV.

Если у вас есть фильтр для воды, снимите его и установите комплект обхода фильтра. Это предотвратит разрушение фильтра антифризом. Вы также захотите обойти водонагреватель, чтобы не тратить галлоны антифриза (антифриз заполнит бак водонагревателя, прежде чем он попадет в ваши линии).Если в вашем доме на колесах нет комплекта для перепуска водонагревателя, вы можете приобрести его в местном магазине запчастей.

Существует несколько способов добавления антифриза:

  • Вариант первый: Найдите водяной насос и отсоедините всасывающую сторону насоса. Установите шланг с фитингом на насос, а другой конец шланга вставьте в кувшин с антифризом RV.
  • Второй вариант: установите Т-образный перепускной клапан на линии подачи воды между резервуаром для свежей воды и насосом. Пропустите шланг от этого клапана к кувшину с антифризом RV.Это делается так же, как и в первом методе, но без необходимости регулировки водяного насоса.
  • Третий вариант: используйте комплект ручного насоса для защиты от замерзания, чтобы выполнить ту же задачу. Опустите помпу в кувшин с антифризом для автофургона и подсоедините его шланг к городскому водопроводу вашего автофургона.
Всегда используйте антифриз для жилых домов при подготовке вашего дома на колесах к зиме.

После того, как вы выбрали метод и подключили антифриз, включите насос и пропустите антифриз по линиям, чтобы подготовить сантехнику вашего дома на колесах к зиме.Мы рекомендуем начинать с самых высоких точек (лейки для душа) и двигаться вниз. Начните с ближайшего к насосу душа и открывайте краны горячей и холодной воды, пока по линии не потечет ярко-розовый антифриз.

Повторите этот процесс для раковин, шлангов и унитазов. Смывайте унитаз до тех пор, пока антифриз не потечет через чашу. Не забудьте сделать внешние шланги и раковины. В зависимости от системы водоснабжения вашего дома на колесах может потребоваться 2-3 галлона антифриза. Переключайте кувшины по мере необходимости.

Добавление антифриза в дренажные отверстия, уплотнения и водонагреватель

После прокачки воды через систему залейте небольшую чашку (около 4 унций) антифриза в каждый слив. Налейте несколько унций антифриза в унитаз и смойте его в накопительный бак. Это предотвратит замерзание оставшейся воды.

Добавьте антифриз RV в стоки раковины при подготовке к зиме.

Если у вас есть водонагреватель по запросу, обратитесь к руководству по эксплуатации для получения конкретных указаний по подготовке к зиме.Затем добавьте антифриз RV в водонагреватель. Верните перепускной клапан в нормальное положение или подсоедините линии на задней стороне водонагревателя. Закачайте примерно полгаллона антифриза в водонагреватель. Если ваш водонагреватель имеет электрический нагревательный элемент, убедитесь, что он выключен. Это защитит элемент, если RV будет подключен во время хранения.

Добавьте около унции антифриза RV в входное отверстие для городской воды, чтобы защитить обратный клапан. Добавьте несколько унций антифриза RV в черный и серый баки, чтобы подготовить их обратные клапаны к зиме.

Последние шаги

Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать о конкретных инструкциях по подготовке к зиме льдогенераторов и стиральных машин, если они применимы к вашему автофургону.

Наконец, тщательно протрите все раковины, ванны и душевые кабины, чтобы удалить излишки антифриза в бассейнах, потому что антифриз RV может оставить пятна.

Ура! Вы успешно подготовили сантехнику вашего автофургона к зиме! Но есть еще кое-что, что можно сделать. Сделайте небольшой перерыв, прежде чем ознакомиться со второй частью нашей серии статей о подготовке к зиме в доме на колесах. В следующем посте мы рассмотрим список предметов, которые необходимо очистить, прежде чем ваш дом на колесах отправится на хранение.

Подготовка к зиме и антифриз для автофургонов — Боб Скотт RV

Сегодня на рынке продается несколько типов нетоксичных антифризов для автофургонов. Автомобильный антифриз не предназначен и не рекомендуется для сезонной защиты при хранении в холодильнике. Он также токсичен и загрязнит вашу систему водоснабжения.

ЭТАНОЛ (спиртовой) НА ОСНОВЕ – наиболее доступен в большинстве хозяйственных и дисконтных магазинов, а также в некоторых магазинах для автодомов. Этот вид имеет самую низкую стоимость. Этот продукт может испортить водопроводные системы автофургонов, что приведет к неприятному вкусу и запаху в следующем году, и его следует использовать только с водопроводными линиями Quest или Pex.Спирт высушивает резиновые уплотнители в кранах и унитазах, поэтому, даже если вам не нужно заменять какие-либо линии, в системе водоснабжения все равно могут быть утечки. Он также легко воспламеняется и не должен использоваться рядом с запальными огнями. На этикетке будет предупреждение. Обычные водорастворимые спирты, такие как метанол, этанол и изопропиловый спирт, относятся к классу опасности воспламенения 3. Мы не рекомендуем использовать этот продукт в жилых автофургонах.

СМЕСЬ ПРОПИЛЕН/ЭТАНОЛА – Не токсичен и доступен в некоторых автодомах.Это спиртовая смесь, и опять же спирт может испортить систему водоснабжения, что приведет к неприятному вкусу и запаху. Этот антифриз все еще может высушивать сантехнические уплотнения, что приводит к утечкам. Он также легко воспламеняется и не должен использоваться вокруг контрольных ламп. На этикетке будет предупреждение. Обычные водорастворимые спирты, такие как метанол, этанол и изопропиловый спирт, относятся к классу опасности воспламенения 3. Мы не рекомендуем использовать этот продукт в жилых автофургонах.

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ – Этот тип антифриза доступен только в автодомах.Он нетоксичен и является самым безопасным для всех типов сантехники RV. Этот антифриз негорюч и не загрязняет водные системы. Пропиленгликоль — это смазка, которая фактически продлит срок службы уплотнений в ваших туалетах и ​​смесителях. Он доступен с защитой от замерзания -50 и -100. Это единственный антифриз, который Bob Scott RV использует в личных и клиентских автофургонах, и это единственный продукт, который вы найдете в наших магазинах.

Убедитесь, что ваш дом на колесах правильно подготовлен к зиме. Многие компоненты RV могут быть повреждены в результате замерзания.Защита водопроводной системы и связанных с ней компонентов имеет решающее значение. Повреждения, вызванные погодными условиями, не покрываются никакими гарантиями. Если вы не уверены в процедурах, обратитесь в квалифицированный сервисный центр.

Не заливайте антифриз в резервуар для пресной воды, чтобы запустить его через насос в систему водоснабжения. Это потребует много антифриза и не очень эффективно. Даже когда бак слит, на дне бака остается немного воды, которая смешивается с антифризом и снижает уровень его защиты.Кроме того, антифриз будет очень трудно смыть весной, а большое количество может испортить вкус вашей питьевой воды.

Не забудьте продезинфицировать и промыть агрегат перед его использованием весной.

Все дома на колесах немного отличаются расположением водозаборника, расположением водяного насоса, подключением стиральной/сушильной машины, водяными фильтрами и расположением водонагревателя. Это всего лишь руководство по подготовке к зиме, и, возможно, его потребуется немного изменить для вашего дома на колесах.Если ваш автофургон не оснащен байпасом водонагревателя, рекомендуется установить его, чтобы вам не приходилось заполнять водонагреватель антифризом.

Вот список рекомендуемых предметов, которые вам понадобятся для подготовки вашего дома на колесах к зиме

В зависимости от размера вашего дома на колесах и его оснащения, большинству людей потребуется 1–3 галлона нетоксичного антифриза для дома на колесах.

Выпускная пробка при использовании воздушного компрессора

Ручной насос с защитой от замерзания, комплект преобразователя водяного насоса или трубка для подключения к входной стороне водяного насоса

Временный комплект байпаса водонагревателя, если у вас нет постоянного установлено

Ручной инструмент для снятия сливных пробок Вот основные шаги по подготовке вашего RV к зиме .Обратитесь за помощью в квалифицированный сервисный центр, если вы не уверены, где находится оборудование.

Отключите автофургон от внешнего источника воды, если он подключен.

Слейте воду из бака для свежей воды, опорожните и очистите баки для сбора сточной воды.

Снимите и обойдите все фильтры для воды. Снимите фильтр водяного насоса, если он у вас есть. Все фильтры будут разрушены антифризом и должны быть заменены.

Откройте кран горячей воды и дайте водонагревателю слить воду, чтобы сбросить давление.Закройте кран. Поверните перепускной клапан водонагревателя в положение перепуска. Снимите сливную пробку водонагревателя и откройте клапан сброса давления. НИКОГДА НЕ СЛИВАЙТЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ, КОГДА ОН ГОРЯЧИЙ ИЛИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ.

Откройте все краны с горячей и холодной водой, распылитель насадки для душа, устройство для смыва унитаза, душ на открытом воздухе, кухонные краны на улице и любые другие водопроводные линии, которые закрыты. Найдите и откройте сливные линии горячей и холодной нижней точки, если они есть в вашем доме на колесах.

Включите водяной насос не менее чем на 30 секунд, чтобы удалить воду из линий.

Если у вас есть воздушный компрессор, установите давление не выше 30 фунтов. Подсоедините воздушный шланг с заглушкой к штуцеру для залива воды. Продувайте водопроводные линии до тех пор, пока вода не перестанет вытекать из арматуры и линий. Продувать линии не обязательно, но рекомендуется. Вода, оставшаяся в магистралях, разбавит ваш антифриз и потребует больше антифриза для защиты вашего дома на колесах.

Закройте все стоки, закройте все краны и спустите воду в унитазе. Отключите воду от льдогенератора, если ваш дом на колесах так оборудован.Если у вас есть льдогенератор или стиральная машина/сушилка, рекомендуется доставить ваш дом на колесах в квалифицированный сервисный центр.

Установите комплект преобразователя водяного насоса. Или отсоедините впускную сторону водяного насоса (линия, идущая от резервуара для пресной воды) и установите обводной шланг, чтобы тянуть прямо из бутылки с антифризом. Также можно добавить антифриз из наружного водозабора с помощью ручного насоса.

При использовании водяного насоса включите насос и откройте сторону холодной воды всех кранов (включая внешние).Оставьте краны открытыми, пока не потечет антифриз. Повторите для стороны горячей воды. Если вы пользуетесь ручным насосом, проверяйте свой прогресс, открывая по одному крану за раз. Начните с самой высокой точки и продвигайтесь к самой низкой точке в системе водоснабжения.

Смывать унитаз до тех пор, пока в бачок не начнет поступать антифриз.

Выключите водяной насос или отсоедините ручной насос. Наконец, залейте около литра антифриза RV в каждый из стоков (включая унитаз), чтобы заполнить сифоны.

Дом на колесах Bob Scott

Дезинфекция и санитарная обработка системы водоснабжения дома на колесах

Давайте начнем нашу весеннюю подготовку RV с обеззараживания водопроводной системы RV.В зависимости от того, как ваше устройство было подготовлено к зиме, его необходимо будет дезинфицировать, но перед этим убедитесь, что отрицательные температуры закончились в течение сезона.

В основном, что нужно сделать, это смыть весь нетоксичный антифриз RV из водопроводной системы RV. Скорее всего, в среднем вы использовали от 2 до 3 галлонов антифриза RV для подготовки устройства к зиме. Самый простой способ — смыть антифриз RV, пропустив пресную воду через систему водоснабжения, либо через входное отверстие для городской воды, либо через резервуар для пресной воды, используя водяной насос.Откройте все краны (горячую и холодную) и пропускайте свежую воду через систему, пока она не станет чистой. Все остатки антифриза попадут в накопительные баки и позже могут быть слиты на станции сброса.

Если по какой-либо причине вы добавили антифриз RV в резервуар для пресной воды, его необходимо слить перед добавлением питьевой воды в резервуар для пресной воды.

Примечание. Вам необходимо выбрать наилучший метод слива и утилизации антифриза RV. Большинство антифризов RV являются биоразлагаемыми и безопасными для окружающей среды, но вы должны проверить их перед утилизацией.Большую часть можно слить в большое ведро, а затем утилизировать должным образом.

Другой способ, если используемый вами антифриз RV является биоразлагаемым, заключается в открытии стоков и сливе нетоксичного антифриза RV из системы в емкость. Если у вас нет байпасного комплекта на водонагревателе, вам также необходимо слить антифриз из водонагревателя, но имейте в виду, что это будет 6 или 10 галлонов в зависимости от размера бака водонагревателя.

После слива антифриза закройте все дренажи.

Повторно подсоедините шланг наружного душа, если он был снят.

Для удаления антифриза из 12-вольтового водяного насоса налейте питьевую воду в резервуар для пресной воды, включите насос и откройте все водопроводные краны. Пропустите воду через систему, пока она не станет чистой, а затем выключите насос.

Выведите водонагреватель из режима байпаса и подсоедините шланг питьевой воды к входу городской воды. Включите воду и откройте все водопроводные краны (горячую и холодную). Пропустите свежую воду через систему в течение нескольких минут.Не забудьте душ на открытом воздухе, если он есть. Наполнение бака водонагревателя займет пару минут, прежде чем из кранов горячей воды пойдет вода.

Наполнить и смыть унитаз. Добавьте немного воды в резервуар для сбора черной воды и обработайте его химическими веществами, чтобы он был готов к использованию.

Установите на место все картриджи фильтра для воды, снятые перед подготовкой к зиме. Под давлением в системе проверьте всю водяную систему на герметичность. Дом на колесах де-зимний.

На этом этапе подготовки источника для автофургона мне нравится дезинфицировать систему водоснабжения. Это не сложно сделать, просто следуйте этим простым шагам.

Возьмите четверть стакана обычного бытового отбеливателя на каждые пятнадцать галлонов воды, которые вмещает ваш резервуар для пресной воды. Смешайте отбеливатель с водой в одногаллонном контейнере и вылейте его в резервуар для пресной воды.

Полностью заполните резервуар для пресной воды питьевой водой.

Включите водяной насос, откройте все краны с горячей и холодной водой и включите воду, пока не почувствуете запах отбеливателя из каждого крана.

Закройте краны и оставьте не менее чем на двенадцать часов.

Слейте воду из всей системы и снова заполните резервуар для пресной воды питьевой водой.

Откройте все краны и включите воду, пока не перестанете пахнуть отбеливателем. Как только это будет сделано, можно будет безопасно использовать вашу систему водоснабжения.

Совет: рекомендуется также использовать фильтр для воды в кемпингах и держать под рукой воду в бутылках для питья.

Смотреть видео о дезинфекции системы водоснабжения автофургона
Подпишитесь на наш канал YouTube
Чтобы узнать все, что вы когда-либо хотели знать о своем автофургоне, ознакомьтесь с бестселлером Марка The RV Book

Happy Camping,
Mark J.Polk
RV Education 101
Следуйте за нами на Facebook

Можно ли заливать антифриз RV в водонагреватель?

Можно ли заливать антифриз Rv в водонагреватель? Да, вы можете заливать RV Antifreeze в систему горячего водоснабжения. Антифриз не повредит баку, но не забудьте промыть его перед запуском следующей весной. Однако мы не рекомендуем заливать антифриз в систему горячего водоснабжения, так как это противоречит инструкциям большинства производителей.

Антифриз

можно использовать в водопроводной системе автофургона, чтобы вода не замерзала и не взрывалась.

Поможет избежать дорогостоящего ремонта сантехники. Большинство антифризов RV безопасно пить и не причинит вреда животным.

Большинство из них изготовлены из биоразлагаемых материалов, поэтому они не наносят вреда окружающей среде.

Антифризы для жилых автофургонов могут быть на основе спирта, пропиленгликоля, этанола или пропилен-этанола. Антифриз для автофургонов выпускается в разбавленных растворах, готовых к использованию прямо из бутылки. Он прост в использовании и избавляет от необходимости сливать воду из водопроводных линий.

Большинство антифризов RV имеют номинальную температуру -50 градусов по Фаренгейту, также известную как взрывобезопасность.

Вы хотите использовать нетоксичный раствор, чтобы использовать его в системе питьевой воды, не опасаясь нанести вред своим детям или домашним животным, если они проглотят антифриз. Большинство из них экологически безопасны и имеют длительный срок хранения, что делает их идеальными для тех, кто хочет купить антифриз оптом.

Подумайте о приобретении цветного антифриза, который поможет обнаруживать утечки в водопроводной системе.Концентрированная формула обычно дешевле и действует дольше, чем разбавленная. Отдайте предпочтение формулам с дополнительными добавками, которые помогают сохранить состояние вашей системы водоснабжения и канализации.

Можно ли использовать антифриз в водонагревателе? Полностью слейте водонагреватель и оставьте его закрытым (вне системы) в положении байпаса, особенно если вы заливаете антифриз в водопроводную систему. Антифриз может вызвать коррозию анодного стержня.

Как удалить антифриз из RV? Выдувание оставшейся воды предотвратит разбавление антифриза. После того, как вы закончите, отсоедините воздушный компрессор, закройте все краны и краны и установите на место заглушки на всех стоках в вашем доме на колесах. Сначала отсоедините водопровод, соединяющий насос пресной воды с резервуаром для воды, и подсоедините насос перед резервуаром для воды.

Что такое антифриз RV? Антифриз RV представляет собой жидкий раствор, который используется для предотвращения замерзания водопроводных систем автофургонов и последствий очень низких температур.Водопроводные трубы автодомов узкие и тонкие, зимой при понижении температуры трубы начинают замерзать. И тогда трубы начинают расширяться, что приводит к их разрыву и брызгам воды.

Можно ли заливать антифриз RV в бак пресной воды? Вы должны залить примерно два галлона антифриза в накопительные баки вашего дома на колесах. Впрочем, это, конечно, зависит от размера бака. С меньшим резервуаром вам может понадобиться только один галлон вещества. Могу ли я заливать антифриз RV в бак с пресной водой?

Связанные вопросы

Как прокачать антифриз через автофургон?

Залейте одну кварту специального антифриза RV в серый и черный баки для защиты сливных клапанов и уплотнений.Проделайте это со всеми сливами раковин и душевых кабин, также вы хотите, чтобы антифриз попал в сифоны. Добавьте около пинты в унитаз, чтобы защитить его сливной клапан и уплотнения. Примечание. Антифриз RV имеет РОЗОВЫЙ цвет.

Не повредит ли антифриз RV моему водонагревателю?

Антифриз не повредит баку, но не забудьте промыть его перед запуском следующей весной. Это поможет вам смыть антифриз, не испортив вашу текущую работу по подготовке к зиме на остальной части сантехники.

Как подготовить к зиме бак пресной воды для автофургона?

— Если у вас есть какие-либо встроенные фильтры для воды, снимите их и перепускайте перед запуском.
– Слейте воду из бака для пресной воды.
– Слейте и промойте серый и черный накопительные баки.
– Слейте воду из нагревателя.
– Открыть все горячие и холодные краны; не забудьте туалетный клапан и душ на открытом воздухе.

Должен ли я оставлять мой водонагреватель включенным все время?

Это не сократит срок службы водонагревателя и не повредит систему. Итак, ответ таков: ничего не мешает держать его включенным все время, но с экологической и экономической точки зрения лучше включать его только тогда, когда он вам понадобится.

Не повредит ли антифриз RV мою септическую систему?

Помимо токсичности, этиленгликоль также повреждает септическую систему. Однако пропиленгликоль или этанол, используемые в антифризе RV, безопасны для вашей септической системы и не причинят никакого вреда при использовании в соответствующих количествах.

Как заливать антифриз в автодом?

Впускной шланг помпы заходит в емкость с антифризом РВ. Откройте линии подачи воды внутри вашей буровой установки и начните качать. Сосредоточьтесь на одном кране за раз, сначала на стороне с горячей водой, затем с холодной.Через кран начнет течь розовый антифриз.

Что делать с антифризом RV?

Большую часть можно слить в большое ведро, а затем правильно утилизировать. Другой метод, если антифриз RV, который вы использовали, является биоразлагаемым, состоит в том, чтобы открыть дренаж и слить нетоксичный антифриз RV из системы в контейнер.

Вредит ли антифриз септическим системам?

Антифриз

вреден для бактерий в вашем септике, но это количество не повредит.

Что не должно быть в септической системе?

Санитарно-гигиенические товары и презервативы, подгузники, пищевые отходы, бумага и пластик также входят в число вещей, которые могут вызвать серьезную закупорку вашего организма.

Можно ли заливать антифриз RV в нагреватель горячей воды?

Антифриз не повредит баку, но не забудьте промыть его перед запуском следующей весной.

Можно ли сливать антифриз RV на землю?

Не следует сливать антифриз RV на землю, даже если он нетоксичен и биоразлагаем.Поскольку это все еще химический материал, сброс антифриза RV на землю может нанести вред окружающей среде на многих уровнях.

Как продлить срок службы горячей воды в доме на колесах?

Вреден ли антифриз RV для травы?

В большинстве случаев антифриз RV не убивает траву. Антифриз RV изготовлен из пропиленгликоля, который нетоксичен и будет сильно разбавлен в системе водоснабжения RV, когда дело доходит до опорожнения.

Должен ли я заливать антифриз в водонагреватель RV?

Если ваш дом на колесах не оснащен байпасом водонагревателя, рекомендуется установить его, чтобы вам не приходилось заливать в водонагреватель антифриз.В зависимости от размера вашего дома на колесах и того, как он оборудован, большинству людей потребуется от 1 до 3 галлонов нетоксичного антифриза.

Как продлить срок службы воды в автофургоне?

— Готовить меньше. Если вы готовите еду и планируете свое питание, вы можете сэкономить воду.
– Не тратьте воду зря.
– Меньше принимайте душ.
– Используйте насадку для душа с высоким напором.
– Наполняйте водонагреватель при заполнении бака для пресной воды.
– Купить биотуалет.
– Установите аэраторы на смесители.
– Примите солнечный душ.

Как подготовить водонагреватель для автофургона к зиме?

— Если у вас есть какие-либо встроенные фильтры для воды, снимите их и перепускайте перед запуском.
– Слейте воду из бака для пресной воды.
– Слейте и промойте серый и черный накопительные баки.
– Слейте воду из нагревателя.
– Открыть все горячие и холодные краны; не забудьте туалетный клапан и душ на открытом воздухе.

Как подготовить дом к зиме с антифризом RV?

Налейте чашку или две биоразлагаемого антифриза (для жилых домов или лодок) в заднюю часть и чашу каждого унитаза.Налейте чашку или две биоразлагаемого антифриза в каждую раковину, душ и слив в ванне. Установите регулятор на водонагревателе в положение «пилот» или «отпуск». Закройте все краны.

Куда заливать антифриз RV?

Залейте одну кварту специального антифриза RV в серый и черный баки для защиты сливных клапанов и уплотнений. Проделайте это со всеми сливами раковин и душевых кабин, также вы хотите, чтобы антифриз попал в сифоны. Добавьте около пинты в унитаз, чтобы защитить его сливной клапан и уплотнения.Примечание. Антифриз RV имеет РОЗОВЫЙ цвет.

Заливаете ли вы антифриз RV в бак пресной воды?

Не заливайте антифриз в резервуар для пресной воды, чтобы он через насос попадал в систему водоснабжения. Это потребует много антифриза и не очень эффективно. Даже когда бак слит, на дне бака остается немного воды, которая смешивается с антифризом и снижает уровень его защиты.

Является ли антифриз для сантехники таким же, как антифриз для автофургонов?

Большинство владельцев RV достаточно сообразительны, чтобы понимать, что существует огромная разница между антифризом для RV и автомобильным антифризом.Если вы пропустили это, вот краткий обзор. Антифриз RV нетоксичен и предназначен для закачки в водопроводную систему. Автомобильный антифриз — совсем другое дело.

 

 

Как подготовить к зиме свой кемпер или дом на колесах

Как подготовить к зиме свой кемпер или дом на колесах

Пора заготавливать автофургон на зиму. Следуйте этому руководству, чтобы правильно подготовить автофургон к зиме и подготовить его к длительному или краткосрочному хранению. Примечание: используйте антифриз RV/Marine для подготовки вашего дома на колесах к зиме.Это безопасно для водопровода с пресной водой. Вы также можете связаться с нашим сервисным отделом, чтобы мы подготовили ваш кемпер к зиме.

Начнем с того, как работает система водоснабжения вашего автофургона.

Водяная система вашего дома на колесах получает воду либо из бака с пресной водой, либо из водопроводной сети. Из резервуара с пресной водой водяной насос проталкивает воду через жилой дом. (Для воды, поступающей из городского водопровода, насос не требуется.) Вода из резервуара для воды и водопровода всегда будет холодной.Чтобы получить горячую воду, вода должна поступать из водяного насоса в водонагреватель. Затем вода нагревается и течет к вашим приборам с горячей водой, таким как раковины и душ. При подготовке вашего автофургона к зиме вам нужно будет обойти водонагреватель.

Инструкции по подготовке к зиме

Прочтите руководство пользователя , чтобы узнать о методах подготовки к зиме, характерных для вашего дома на колесах.

1. Отключите внешний источник воды.
2. Слейте воду из системы.Должно быть до трех низкоточечные стоки. Один на холодную воду, другой на горячую. линии и один для бака пресной воды. Откройте краны, чтобы слить как можно больше воды из ваших труб, насколько это возможно. Откройте водопроводные краны на всех кранах, душ и промойте туалет для слива оставшейся воды из системы.
3. Нагреватель сливной воды. На внешней стороне вашей воды отопителя либо снять сливную пробку в левом нижнем углу, либо открыть сливной клапан в том же месте.Оставив кран открытым на горячей со стороны воды воздух выравнивает давление и легко опорожняет бак. Вы можете хотите использовать гибкую соломинку, чтобы вставить ее в сливное отверстие, пока вода выходит, чтобы создать сифон, который будет сливать всю воду на дно округлая цистерна.
4. Обход вашего водонагревателя.
Обход водонагревателя может сэкономить вам деньги, так как вам не нужно заполнять бак водонагревателя антифризом, экономя от 6 до 10 галлонов антифриза.Некоторые RV поставляются с предустановленной системой байпаса, но многие ее не имеют.
Прежде чем начать:
— Обязательно отключите питание водонагревателя. (электрические водонагреватели обычно имеют собственный выключатель питания).
— Убедитесь, что запальная горелка водонагревателя НЕ горит.

Существует три способа обхода водонагревателя:

   А. Комплект сезонного байпаса. Этот временный обход позволяет вам зацепить на зиму и снять весной для переподключения система. Если на вашем водонагревателе не установлен байпасный комплект, потребуется использовать временный комплект, который имеет два соединения «папа-папа» и короткий шланг для обхода водонагревателя.
   Б. Комплект постоянного байпаса. Это простой и постоянный установка комплекта коленчатого байпаса, позволяющего быстро отсоединить ненавистный нагреватель, повернув два клапана на входе холодной воды и выход горячей воды водонагревателя.
   К. Комплект постоянного быстродействующего байпаса. Самая простая система в использовании является стационарная установка одного клапана и обратного потока превентор. Клапан расположен на входе холодной воды и отводит воду к шлангу и мимо водонагревателя. Предохранитель обратного потока установлен для предотвратить попадание воды в водонагреватель через горячую воду выход.
5. Задуть линии. После слива столько воды, сколько возможно, рекомендуется установить выдувную заглушку на городском Водозабор.Подайте давление воздуха от воздушного компрессора (не более 45 PSI), чтобы слить оставшуюся воду. Хотя выдувание оставшихся вода не требуется, оставшаяся вода разбавит ваш антифриз. Закройте все краны и краны, когда закончите.
6. Добавить антифриз. Вы можете добавить антифриз либо из изнутри с помощью комплекта для переоборудования водяного насоса или снаружи с помощью ручной насос. Обязательно проверяйте свой прогресс, открывая один кран за раз. время, начиная с самой высокой и работая до самой низкой точки в система пресной воды.Начните с кухонного крана. Откройте ГОРЯЧУЮ сторону ТОЛЬКО кухонный кран. Накачивать антифриз до тех пор, пока не потечет из крана становится очень розовым. Это будет означать, что вся вода была смыта из ваша система. Закройте кран. Повторите на ХОЛОДНОЙ стороне. Перейти к следующее нижнее приспособление. Обычно это раковина в ванной, затем душ. и, наконец, туалет. Не забудьте душ на открытом воздухе, если он так оборудован. Кроме того, откройте две нижние линии линий ГОРЯЧЕЙ и ХОЛОДНОЙ воды, чтобы убедитесь, что антифриз попадает на клапаны и вода не задерживается.Наконец, закройте все краны и вентили нижней точки.
** Примечание. При использовании ручного насоса снаружи метода, не забудьте вручную добавить антифриз в водяной насос ИЛИ, если вы используйте метод комплекта для переоборудования водяного насоса, не забудьте добавить вручную антифриза в водопровод и обратный клапан забора городской воды (этот осуществляется путем отключения насоса, сброса давления в системе путем открытие крана; затем снаружи снять экран у города впуск воды и слегка нажмите на обратный клапан, чтобы удалить всю воду. из магистрали до тех пор, пока не пойдет розовый антифриз).**
7. Залейте не менее 2 литров антифриза во все раковины. и душевые трапы. Льдогенератор, стиральная машина и внешний душ будут тоже нужно подготовить к зиме. Найдите эту информацию в своем приборе. руководства.
8. Слейте воду из резервуаров для серой и черной воды. Извлеките аккумулятор, зарядите и храните в безопасном месте.
9. Подготовка к зиме завершена.Есть два варианта на эта точка.
Вариант 1. Оставить антифриз в системе до весной, а затем летом. Вы должны снова вставить сливную пробку водонагревателя чтобы грязь, мусор и насекомые не попали в водонагреватель.
Вариант 2. Слить антифриз из системы, открывая нижние точки в линиях и позволяя гравитации истощать антифриз. Когда антифриз удален, вы можете подготовить свой кемпер. для летнего использования, закрыв нижние точки, поставив слив водонагревателя подключите обратно и удалите байпас водонагревателя.Будет либо ничего, кроме воздуха в вашей системе водоснабжения или антифриза там, где он не может слить из. В любом случае, ваша система водоснабжения будет защищена на зиму. и ваш кемпер будет готов к поездке летом. Все, что вам нужно будет сделать весной запускают воду в систему и смывают остатки антифриза из ваших водопроводных линий. НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ ВОДУ ДО ВЕСНЫ, КОГДА НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕРЗАТЬ.

Также помните следующее:

     
Удалите из холодильника любую пищу, которая может испортиться или привлечь мышей. ваш фургон.
Чистые складские помещения, духовка, плита, холодильник и области вокруг столовой.
Осмотрите уплотнения вокруг наружных дверей и окон. Замазать при необходимости.
Проверьте крышу на наличие небольших утечек или других повреждений. Сделать ремонт при необходимости.
Проверка вентиляционных отверстий, вентиляционных отверстий на крыше и кондиционера саван.
Отсоедините сетевой шнур на 120 вольт и уберите его подальше.
Очистите и сохраните канализационный шланг.
Заменить крышки бампера.
Припаркуйтесь с включенным аварийным тормозом и используйте противооткатные упоры.
Стабилизируйте свой дом на колесах. Убедитесь, что он не качается, когда ты ходишь внутри него.
По возможности держите автодом вдали от прямых солнечных лучей.
Самое время помыть и нанести воск.
Очистите тент. Не используйте моющее средство для посуды. Они содержать обезжиривающие вещества, которые могут привести к высыханию навеса и трескаться. Используйте средство для чистки маркиз, которое очистит, увлажнит и удалит плесень.

Мы также готовы подготовить ваши кемпер для вас. Вы можете просмотреть наш прейскурант и связаться с нами из нашего Сервиса страницу, нажмите здесь.

 

Gag’s Camper Way, Inc.
55151 210 th Lane
Highway 169 South
Mankato, MN 56001
(507) 345-5858
(800) 714-7895

Главная Новые кемперы Подержанные кемперы Связаться с нами

Запчасти и аксессуары Оказание услуг Политика конфиденциальности Карта сайта

© 2000 — 2022 Gag’s Camper Way, Inc.

Comments |0|

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Category: Разное