АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Как подтянуть ручник лада калина: как подтянуть или ослабить ручник на хэтчбеке или универсале, видео

29 мая, 2021 by admin

Регулировка ручника — Лада Калина Блог

Регулировка ручного тормоза на Калине подразумевает собой либо натяжение, либо ослабление троса. В большинстве случаев приходится производить именно натяжку, так как со временем задние колодки изнашиваются все сильнее и тем самым количество щелчков при постановке на стояночный тормоз, возрастает. Как написано во многих руководствах по ремонту и эксплуатации, нормальный ход рычага составляет от 2 до 4 щелчков до полной блокировке колес.

На данный момент моя Калина прошла более 40 000 км и задние колеса блокируются только при 6 или даже 7 щелчках, что говорит о приличном износе колодок и необходимости регулировки ручника. Ниже приведу необходимый перечень инструментов, который понадобится для выполнения данной работы:

1. Трещотка с головкой на 10
2. Короткий удлинитель
3. Два рожковый ключа на 13
4. Смазка WD-40 — крайне желательно

Процедура натяжения ручного тормоза на Калине

• Во-первых, данную работу лучше всего проводить на яме или подъемнике, но если такового нет, то можно просто поднять заднюю часть автомобиля повыше и подлезть под него.
• Чтобы добраться до механизма регулировки, необходимо будет сначала открутить металлический кожух, своего рода защиту, которая находится между трубой глушителя и натяжителем. Наглядно ее местонахождение показано на фотографии ниже:

• Далее откручиваем 4 гайки крепления, которые обозначены на фото выше. Для этого удобнее всего воспользоваться трещоткой и головкой на 10.

[infobl style=»info»]Обязательно перед отворачиванием гаек, побрызгайте на них смазкой, типа WD-40 и подождите хотя бы минут 5, иначе шпильки могут вырваться живьем из кузова даже при небольшом усилии.[/infobl]

• После того, как с этим справились, необходимо снять крючок глушителя с резинки, с той стороны, которая ближе к передней части автомобиля, чтобы было удобно отодвигать вперед тот самый металлический кожух, который мы открутили.

• И после чего двигаем металлический кожух вправо до тех пор, пока не станет доступным механизм регулировки ручника. Вот так он выглядит, как показано на фото ниже:

• Чтобы подтянуть трос, необходимо ключом на 13 закручивать гайку, которая ближе к пластине, а крайнюю потом тоже затянуть и зафиксировать первую. Очень неудобно все это делать , так как все время мешает глушитель и приходится крутить чуть ли не по миллиметру, постоянно переставляя ключ в нужное положение.

• После того, как сделали хотя бы пару оборотов, проверьте натяжение рычага. И если рабочий ход составляет от 2 до 4 щелчков, значит все нормально и можно прекращать работу, устанавливая все на свои места.

[infobl style=»info»]Внимание! Не прилагайте больших усилий, когда будете ставить обратно ту самую пластину, которая находится между выхлопной трубой и натяжителем, так как шпильки держатся в кузове очень слабо и могут опять-таки вырваться(что случилось с моей Калиной). Прикладывайте усилие, даже меньше чем среднее, ведь там все равно установлены гроверы, которые не дадут гайкам открутиться![/infobl]

как подтянуть или ослабить ручник на хэтчбеке или универсале, видео » АвтоНоватор

Ручной тормоз — элемент тормозной системы, удерживающий машину в неподвижном состоянии. Не каждый водитель пользуется ручником, но если он выйдет из строя, безопасность на дороге сильно снизится. Вдобавок с неисправным ручным тормозом не получится пройти техосмотр. Сегодня будет рассмотрено, как провести регулировку ручника на «Лада Калина»: подтянуть или ослабить трос.

Как понять, что ручник нуждается в регулировке

Диагностику компонента нужно проводить примерно раз в месяц. Если вы активно пользуетесь автомобилем, проверяйте ручной тормоз каждые 30 000 км пробега. Процесс изучения состояния нетруден, так что можно проводить его и чаще, при малейших признаках неисправности.

Самостоятельную диагностику выполняют двумя способами.

• Поднимите авто на крутой склон и затяните рычаг как можно туже. Машина осталась неподвижной? С ручником всё в порядке. Если она не остановилась, полностью натяните тормоз на себя. Автомобиль продолжает двигаться? Тормоз нужно срочно ремонтировать или настраивать.
• Натяните ручник до отказа и включите первую передачу. Плавно опустите педаль сцепления. Если с это частью машины всё в порядке, двигатель заглохнет. При наличии неисправностей авто будет медленно двигаться.

Так выглядит трос стояночного тормоза. Именно он часто нуждается в регулировке или замене

Причины неполадок

1. Недостаточное натяжение тормозного троса.
2. Выход из строя тормозных накладок (обычно это происходит по причине слишком долгого использования).
3. Возникновение большого зазора между колодками и тормозными барабанами.

В каких случаях работы обязательны

1. После замены элементов тормозной системы — колодок, дисков, троса.
2. После регулировки расположения колодок.
3. После обратной установки изделия для регулировки.
4. В случае чрезмерного увеличения хода тормозного рычага.

Регулировка или замена?

В большинстве случаев от проблем защищает регулировка. К замене надо прибегать, только если вышесказанное не помогает. С рядом неисправностей можно справиться исключительно методом замены ручника или отдельных его частей.

Так, если при использовании стояночного тормоза рычаг затягивается до конца, но это не даёт никакого эффекта — скорей всего, трос порвался. С этим поможет справиться только замена элемента. А вот если рычаг просто не поднимается и машина не фиксируется на своём месте, трос просто заклинил — удастся обойтись без сложностей.

Настройка ручника на «Лада Калина»

Эксплуатация «Лады Калина» требует регулярного натяжения или ослабления троса. Чаще всего приходится прибегать к первому варианту — это связано с износом тормозных колодок. Определить, что вам нужно натяжение, можно по количеству щелчков при постановке на стояночный тормоз. В нормальном состоянии их должно быть от двух до четырёх. Если доносится больше звуков — настало время поработать над тормозом.

Перечень инструментов

• Удлинитель (короткий).
• Два рожковых ключа на 13.
• Трещотка, оснащённая головкой на 10.
• Смазка WD-40.

Порядок действий

Перед началом работ подготовьте место, в котором вы будете их выполнять. Лучший вариант — гараж с ямой или подъёмником. Если его нет, можно использовать домкрат и поднять заднюю часть машины. Элементы, необходимые для регулировки стояночного тормоза, располагаются под защитным кожухом. Он расположен между натяжителем и трубой глушителя. Защиту нужно будет снять.

Эти гайки нужно открутить прежде всего

1. Находим гайки крепления — их 4 штуки (см. фото). Смазываем их с помощью WD-40 и ждём примерно 5 минут. Если не подождать, возникает риск повреждения шпилек.
2. Откручиваем гайки. Удобнее всего делать это с помощью трещотки.
3. Снимаем крючок глушителя с резинки. Делать это нужно с той стороны, что расположена недалеко от передней части авто. Так вы сможете без проблем отодвинуть металлический кожух.
4. Отодвигайте защиту, пока перед вами не возникнет механизм настройки стояночного тормоза.
5. Для подтягивания троса используется ключ на 13. Найдите гайку, расположенную недалеко от пластины, и закрутите её. Также надо отыскать крайнюю гайку и затянуть её, а первую зафиксировать. Нужно ослабить этот элемент системы? Действия те же, только в обратном порядке. Приготовьтесь к трудностям — придётся часто менять положение ключа из-за неудобного расположения элементов.

Отвинчиваем гайки, удерживающие защиту

По завершению процесса проверьте, насколько качественно натянут рычаг. Помните, нужно получить от двух до четырёх щелчков!

Внимание! Возвращая защитный кожух на место, не прилагайте чрезмерных усилий. На «Ладе Калина» его шпильки слабо зафиксированы в корпусе, так что их легко повредить.

Момент по ослаблению ручного тормоза более подробно освещён на видео, принцип работы не меняется.

Видео: Как подтянуть или ослабить ручной тормоз на авто семейства ВАЗ

Есть ли отличия по подтяжке на универсале и хэтчбеке

Вышеописанные действия подходят для любых модификаций «Лада Калина». В зависимости от типа кузова может меняться расположение некоторых элементов, но их нетрудно найти.

Если отрегулировать не получается

Регулировка не поможет при тяжёлых повреждениях троса ручника. Это довольно редкое явление — на старых авто оно происходит чаще, чем на новых. Однако обрыв возможен на любой машине, вне зависимости от срока службы, особенно если тормоза используются слишком активно.

Регулировка также не спасает в следующих случаях:

• если наконечники троса ослабли;
• если его нити сильно растянулись;
• если компонент с трудом двигается в оболочке даже после тщательной смазки.

Помните — от состояния тормозной системы зависит ваша безопасность! Не забывайте регулировать тросы, и вы всегда сможете полноценно контролировать положение машины.

Как ослабить ручник на калине

Регулировка ручного тормоза на Калине — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

От наличия свободного времени — выходной день или может, потому что пропала на 2 дня лень — вчера делал подсветку замка зажигания (ссылка), решил заняться регулировкой ручного тормоза. Как купил машину, то за 2,5 года ни разу не регулировал. Ну вроде и держит, но не так как хотелось бы. Тем более 8-9 щелчков не есть хорошо. Значит трос сильно вытянулся. Да и пробег 41 тысяча с половинкой. Пора. Безопасность прежде всего.
Запись скорее всего для себя, но может кому-нибудь и пригодится. Особенно кто регулирует его первый раз. Литературы в интернете и в руководствах по шагам как регулировать полно. Ну и я свою небольшую лепту внесу. Тем более работы на полчаса.
Для натяжения тросиков ручного тормоза первоначально на яме или эстакаде нужно открутить 4 гайки головкой на 10, удерживающие металлический кожух – то бишь защитный экран, который находится между трубой глушителя и натяжителем с тросиками. Защитный экран предназначен, чтобы на натяжитель с тросиками попадало как можно меньше воды и грязи.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Сзади глушителя

Полный размер

Спереди

Полный размер

Крючки сняты

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

как подтянуть или ослабить ручник на хэтчбеке или универсале, видео » АвтоНоватор

Ручной тормоз — элемент тормозной системы, удерживающий машину в неподвижном состоянии. Не каждый водитель пользуется ручником, но если он выйдет из строя, безопасность на дороге сильно снизится. Вдобавок с неисправным ручным тормозом не получится пройти техосмотр. Сегодня будет рассмотрено, как провести регулировку ручника на «Лада Калина»: подтянуть или ослабить трос.

Как понять, что ручник нуждается в регулировке

Диагностику компонента нужно проводить примерно раз в месяц. Если вы активно пользуетесь автомобилем, проверяйте ручной тормоз каждые 30 000 км пробега. Процесс изучения состояния нетруден, так что можно проводить его и чаще, при малейших признаках неисправности.

Самостоятельную диагностику выполняют двумя способами.

• Поднимите авто на крутой склон и затяните рычаг как можно туже. Машина осталась неподвижной? С ручником всё в порядке. Если она не остановилась, полностью натяните тормоз на себя. Автомобиль продолжает двигаться? Тормоз нужно срочно ремонтировать или настраивать.
• Натяните ручник до отказа и включите первую передачу. Плавно опустите педаль сцепления. Если с это частью машины всё в порядке, двигатель заглохнет. При наличии неисправностей авто будет медленно двигаться.

Так выглядит трос стояночного тормоза. Именно он часто нуждается в регулировке или замене

Причины неполадок

1. Недостаточное натяжение тормозного троса.
2. Выход из строя тормозных накладок (обычно это происходит по причине слишком долгого использования).
3. Возникновение большого зазора между колодками и тормозными барабанами.

В каких случаях работы обязательны

1. После замены элементов тормозной системы — колодок, дисков, троса.
2. После регулировки расположения колодок.
3. После обратной установки изделия для регулировки.
4. В случае чрезмерного увеличения хода тормозного рычага.

Регулировка или замена?

В большинстве случаев от проблем защищает регулировка. К замене надо прибегать, только если вышесказанное не помогает. С рядом неисправностей можно справиться исключительно методом замены ручника или отдельных его частей.

Так, если при использовании стояночного тормоза рычаг затягивается до конца, но это не даёт никакого эффекта — скорей всего, трос порвался. С этим поможет справиться только замена элемента. А вот если рычаг просто не поднимается и машина не фиксируется на своём месте, трос просто заклинил — удастся обойтись без сложностей.

Настройка ручника на «Лада Калина»

Эксплуатация «Лады Калина» требует регулярного натяжения или ослабления троса. Чаще всего приходится прибегать к первому варианту — это связано с износом тормозных колодок. Определить, что вам нужно натяжение, можно по количеству щелчков при постановке на стояночный тормоз. В нормальном состоянии их должно быть от двух до четырёх. Если доносится больше звуков — настало время поработать над тормозом.

Перечень инструментов

• Удлинитель (короткий).
• Два рожковых ключа на 13.
• Трещотка, оснащённая головкой на 10.
• Смазка WD-40.

Порядок действий

Перед началом работ подготовьте место, в котором вы будете их выполнять. Лучший вариант — гараж с ямой или подъёмником. Если его нет, можно использовать домкрат и поднять заднюю часть машины. Элементы, необходимые для регулировки стояночного тормоза, располагаются под защитным кожухом. Он расположен между натяжителем и трубой глушителя. Защиту нужно будет снять.

Эти гайки нужно открутить прежде всего

1. Находим гайки крепления — их 4 штуки (см. фото). Смазываем их с помощью WD-40 и ждём примерно 5 минут. Если не подождать, возникает риск повреждения шпилек.
2. Откручиваем гайки. Удобнее всего делать это с помощью трещотки.
3. Снимаем крючок глушителя с резинки. Делать это нужно с той стороны, что расположена недалеко от передней части авто. Так вы сможете без проблем отодвинуть металлический кожух.
4. Отодвигайте защиту, пока перед вами не возникнет механизм настройки стояночного тормоза.
5. Для подтягивания троса используется ключ на 13. Найдите гайку, расположенную недалеко от пластины, и закрутите её. Также надо отыскать крайнюю гайку и затянуть её, а первую зафиксировать. Нужно ослабить этот элемент системы? Действия те же, только в обратном порядке. Приготовьтесь к трудностям — придётся часто менять положение ключа из-за неудобного расположения элементов.

Отвинчиваем гайки, удерживающие защиту

По завершению процесса проверьте, насколько качественно натянут рычаг. Помните, нужно получить от двух до четырёх щелчков!

Внимание! Возвращая защитный кожух на место, не прилагайте чрезмерных усилий. На «Ладе Калина» его шпильки слабо зафиксированы в корпусе, так что их легко повредить.

Момент по ослаблению ручного тормоза более подробно освещён на видео, принцип работы не меняется.

Видео: Как подтянуть или ослабить ручной тормоз на авто семейства ВАЗ

Есть ли отличия по подтяжке на универсале и хэтчбеке

Вышеописанные действия подходят для любых модификаций «Лада Калина». В зависимости от типа кузова может меняться расположение некоторых элементов, но их нетрудно найти.

Если отрегулировать не получается

Регулировка не поможет при тяжёлых повреждениях троса ручника. Это довольно редкое явление — на старых авто оно происходит чаще, чем на новых. Однако обрыв возможен на любой машине, вне зависимости от срока службы, особенно если тормоза используются слишком активно.

Регулировка также не спасает в следующих случаях:

• если наконечники троса ослабли;
• если его нити сильно растянулись;
• если компонент с трудом двигается в оболочке даже после тщательной смазки.

Помните — от состояния тормозной системы зависит ваша безопасность! Не забывайте регулировать тросы, и вы всегда сможете полноценно контролировать положение машины.

carnovato.ru

Как подтянуть и отрегулировать ручник на Лада Калина

На Лада Калина в процессе эксплуатации ручного тормоза, он может потянуться и потребуется регулировка. Так, признаками того, что ручник нужно подтянуть становится плохая фиксация автомобиля, при поднятом ручном тормозе, на уклонной поверхности. Этот звоночек сигнализирует к тому, что необходимо подтянуть трос.

Видео о том, как подтянуть ручник на Лада Калина:

Как подтянуть ручник на Лада Калина

Для подтяжки и регулировки ручного тормоза всё просто. С инструментария понадобится один только ключ на 10 и два ключа на 13. Поскольку, регулировочный механизм находится под защитой и прикреплен болтами, может пригодиться средство – WD-40. Подтягивать ручник придётся после замены задних тормозных колодок.

Итак, рассмотрим последовательность действий:

1. При помощи ключа на 10, лучше использовать головку с трещоткой, откручиваем защиту. Поскольку она находится под постоянным воздействием окружающей среды (воды, грязи, снега), болт мог заржаветь. Вот здесь и понадобится ВД-40.

   Защита регулировочных болтов ручника

2. При помощи ключа на 13 на несколько витков откручиваем наружную гайку регулировки троса.

   Регулировочная гайка ручного тормоза

3. Внутренней гайкой, крутим по часовой стрелке, производим подтяжку троса.

   Регулируем ключом момент тросов

4. Когда все сделано, фиксируем это наружной гайкой закрутив ее к внутренней.
5. Собираем всё обратно.

   Одеваем защиту на место

Таким образом, трос подтянут и ручник отрегулирован.

Замена троса ручника

Новые тросы ручника

Бывают моменты, когда трос настолько просел, что регулировать его нет смысла. В этом случае, необходимо заменить его.

Процесс довольно прост и выполним своими руками. Рассмотрим пошагово, как это делается:

1. Заезжаем на яму, подъемник или эстакаду.

   На подъёмнике!

2. Снимаем оба задних колеса.
3. Откручиваем гайки крепления тросов с балки.

   Болт крепления троса на балке

4. Демонтируем крышки тормозных барабанов.
5. Вынимаем тросы с креплений тормозных колодок.
6. Откручиваем гайки натяжителя тросов.
7. Демонтируем тросы.

   Демонтируем старый трос ручника

8. Теперь тросы заводим в барабаны и подсоединяем к натяжителю.

   По заявлению опытных Калиноводов — это самая сложная часть по регулировке и замене троса

9. Производим регулировку ручного тормоза.
10. Собираем все обратно.

Старый и новый трос ручника

Таким образом, видно, что замена троса производится достаточно легко и просто.

Выводы

Сильно изношенный трос ручника

Подтяжку троса на Ладе Калине необходимо проводить каждые 40 000 км согласно с сервисными данными. Но, как показывает практика, это может делаться и раньше. Например, одна-две поездки с ручником и трос придется подтянуть, а в худшем случае заменить.

Согласно мнению автомобилистов, необходимо подтягивать ручной тормоз каждые 30 тыс. км пробега.

carfrance.ru

Как подтянуть ручник на Ладе Калина: инструкция с видео

Калина имеет традиционный по конструкции стояночный тормоз, который в целом надежно удерживает автомашину на месте, даже если ее оставляют на склоне. Также ручник иногда используется при необходимости совершить экстренную остановку, когда нажатие педали по той или иной причине не помогает. Рассматриваемый узел нуждается в периодической регулировке, которую большинство автолюбителей осуществляют своими силами. Каким образом подтянуть на Калине ручник – расскажем далее.

Признаки неисправности

Ручник — только одна из составляющих тормозной системы автомобиля. Немало водителей им практически не пользуются. Тем не менее его ненадлежащая работа серьезно снижает безопасность и не позволяет пройти техосмотр.

Чтобы реагировать своевременно, необходимо понимать, когда требуется подтянуть трос, а в каких ситуациях его лучше ослабить.

Проверку ручник в идеале должен проходить ежемесячно или через каждые 30 тысяч километров пробега. Тестирование не отнимает много времени и осуществляется двумя методами.

В первом случае поступите так:

• остановитесь на уклоне;
• задействуйте рычаг;
• если авто неподвижно, то работа ручника безукоризненна.

Когда же машина начала съезжать, подтяните тормоз максимально. Если данное действие не приносит эффекта, то придется заняться ремонтом.

Второй способ проверки таков:

• натяните стояночный тормоз Калины до отказа;
• перейдите на первую передачу;
• отпустите сцепление.

Заглохший двигатель подтверждает, что ручник исправен. В противном случае автомобиль продолжит медленно ехать.

Читайте также: Как правильно подтянуть рулевую рейку на Ладе Калина

Из-за чего случаются неполадки

Основная причина отказа – слабое натяжение троса. Несколько реже проблема возникает в связи с износом тормозных накладок. Они имеют свойство постепенно стираться. Иногда ручник не функционирует должным образом из-за образования слишком большого промежутка между барабанами и колодками.

В каждом конкретном случае приходится сначала ремонтировать испорченный элемент тормозной системы, а уж затем заниматься подтяжкой троса ручника. Игнорирование первопричины может привести к непрогнозируемым последствиям.

Дополнительно названная процедура нужна, когда:

• проводилась регулировка колодок;
• заменялся какой-либо элемент тормозов;
• при слишком большом ходе стояночного рычага.

Менять или регулировать

Почти во всех случаях достаточно провести регулировку ручника. Замену его или отдельных деталей проводят, когда настройка не дает ожидаемого результата.

Так, если рычаг вообще не способен остановить автомобиль, и при этом он вытягивается до конца, то это свидетельствует об обрыве троса. Его, разумеется, надо менять поскорее.

Другое дело, когда стояночный тормоз не удается поднять, и именно это служит причиной, не позволяющей машине стоять неподвижно. Проблема возникает из-за заклинивания троса – устранить неполадку не составит труда.

Подтягивание ручника – нюансы

В процессе эксплуатации Лады у ее владельца периодически возникает необходимость ослабить трос или, напротив, подтянуть его. Причем чаще требуется выполнить именно второе. Так происходит из-за постоянного истирания колодок.

Выяснить, когда настало время для натяжки, нетрудно – помогает определить его состояние число щелчков. Считать их надо в процессе движения ручника и строго до момента его срабатывания. В норме количество составляет не меньше 2 и более 4.

Для работы вам понадобятся:

• рожковые ключи на 13 миллиметров – 2 штуки;
• трещотка с удлинителем;
• головка на 10 мм.

Дополнительно приготовьте баллончик с ВД-40 – без этой проникающей смазки крепежные элементы откручиваются очень тяжело.

Как делается подтяжка

Прежде всего, автомобиль надо установить на яму или рампу. Допустимо также использовать подъемник. Если вариантов нет, то берите домкрат – с его помощью поднимается только задняя часть Лады. Ее обязательно устанавливают на опору.

Все, что требуется для осуществления регулировки ручника, располагается на днище, в промежутке между глушителем и натяжителем. Искомое место скрывает защитный кожух – его придется демонтировать. Данный элемент держится на четырех гайках. Обработайте их ВД-40 и обождите несколько минут. Если начать действовать сразу, то могут повредиться шпильки.

По прошествии обозначенного отрезка времени гайки отвинчиваются трещоткой. После этого убирается кронштейн, фиксирующий глушитель. Данная операция позволит сдвинуть защитный кожух в сторону.

Когда регулировочный механизм откроется, приступайте к настройке. Подтяните трос одним ключом на 13 мм, затягивая гайку располагающуюся ближе к фиксирующей пластине. Вторую подкручивайте вслед за ней.

Если необходимо ослабить тормоз, то действуйте наоборот – первой отверните контргайку, а уж за ней продвигайте основную.

Когда настройка завершается, выберитесь из-под машины, перейдите в салон и потяните ручник, считая количество щелчков. Если все в норме, то установите защитный кожух на место. Будьте аккуратны – его шпильки держатся довольно слабо, и слишком большое усилие может их испортить.

Читайте также: Где находится номер двигателя на Ладе Калина

Немаловажные нюансы

Описанным выше способом осуществляется подтягивание стояночного тормоза на всех модификациях Калины. Однако следует учитывать, что на хэтчбеке и универсале некоторые элементы располагаются по-разному. Найти их, впрочем, довольно просто, а общий алгоритм остается неизменным.

Также стоит понимать, что попытка регулировки ничем хорошим не закончится, когда трос ручника сильно поврежден. По счастью, Калина – весьма надежный автомобиль, и с подобной неприятностью ее владелец сталкивается чрезвычайно редко. Однако вероятность обрыва повышается для машин, интенсивно эксплуатируемых или прослуживших много лет без капитального ремонта.

И, наконец, эффекта от регулировки не будет, если выяснится, что движение троса затруднено и ситуацию не исправляет обильная смазка. Здесь придется менять и его и оболочку.

ladaprofi.ru

Регулировка ручника — Лада Калина Блог

Регулировка ручного тормоза на Калине подразумевает собой либо натяжение, либо ослабление троса. В большинстве случаев приходится производить именно натяжку, так как со временем задние колодки изнашиваются все сильнее и тем самым количество щелчков при постановке на стояночный тормоз, возрастает. Как написано во многих руководствах по ремонту и эксплуатации, нормальный ход рычага составляет от 2 до 4 щелчков до полной блокировке колес.

На данный момент моя Калина прошла более 40 000 км и задние колеса блокируются только при 6 или даже 7 щелчках, что говорит о приличном износе колодок и необходимости регулировки ручника. Ниже приведу необходимый перечень инструментов, который понадобится для выполнения данной работы:

1. Трещотка с головкой на 10
2. Короткий удлинитель
3. Два рожковый ключа на 13
4. Смазка WD-40 — крайне желательно

Процедура натяжения ручного тормоза на Калине

• Во-первых, данную работу лучше всего проводить на яме или подъемнике, но если такового нет, то можно просто поднять заднюю часть автомобиля повыше и подлезть под него.
• Чтобы добраться до механизма регулировки, необходимо будет сначала открутить металлический кожух, своего рода защиту, которая находится между трубой глушителя и натяжителем. Наглядно ее местонахождение показано на фотографии ниже:

• Далее откручиваем 4 гайки крепления, которые обозначены на фото выше. Для этого удобнее всего воспользоваться трещоткой и головкой на 10.

[infobl style=»info»]Обязательно перед отворачиванием гаек, побрызгайте на них смазкой, типа WD-40 и подождите хотя бы минут 5, иначе шпильки могут вырваться живьем из кузова даже при небольшом усилии.[/infobl]

• После того, как с этим справились, необходимо снять крючок глушителя с резинки, с той стороны, которая ближе к передней части автомобиля, чтобы было удобно отодвигать вперед тот самый металлический кожух, который мы открутили.

• И после чего двигаем металлический кожух вправо до тех пор, пока не станет доступным механизм регулировки ручника. Вот так он выглядит, как показано на фото ниже:

• Чтобы подтянуть трос, необходимо ключом на 13 закручивать гайку, которая ближе к пластине, а крайнюю потом тоже затянуть и зафиксировать первую. Очень неудобно все это делать , так как все время мешает глушитель и приходится крутить чуть ли не по миллиметру, постоянно переставляя ключ в нужное положение.

• После того, как сделали хотя бы пару оборотов, проверьте натяжение рычага. И если рабочий ход составляет от 2 до 4 щелчков, значит все нормально и можно прекращать работу, устанавливая все на свои места.

[infobl style=»info»]Внимание! Не прилагайте больших усилий, когда будете ставить обратно ту самую пластину, которая находится между выхлопной трубой и натяжителем, так как шпильки держатся в кузове очень слабо и могут опять-таки вырваться(что случилось с моей Калиной). Прикладывайте усилие, даже меньше чем среднее, ведь там все равно установлены гроверы, которые не дадут гайкам открутиться![/infobl]

ladakalinablog. ru

Регулировка троса ручника на калине

Добро пожаловать!
Со временем трос ручного тормоза вытягивается и наступает момент, когда он уже просто не может держать тормозные колодки сзади.

Этот трос идёт от стояночного тормоза, проходящего под днищем, до задних тормозных колодок, к которым он прикреплён. Поднимая вверх ручник, вы приводите в движение задние колодки, соприкасаясь со стенками тормозного барабана, следовательно происходит трение. Колодки намертво прижимаются к барабану, не давая ему сдвинутся с места, ограничивая движение задник колёс. При ослаблении троса тормозные колодки не притягиваются к барабану, трение осуществляется с меньшей силой, а значит ручной тормоз с каждым разом всё хуже держит машину.

Примечание!
Для регулировки троса ручника вам понадобятся следующие инструменты: вороток с накидной головкой, удлинитель накидной головки, основной набор гаечных ключей, смазка наподобие WD-40.

Краткое содержание:

Местонахождение троса
На классических автомобилях  ВАЗ 2106, 2107 и т. д. ставилось два троса, однако задний был единым целом и шёл сразу на оба задних колеса. В Калине немного по-другому, здесь каждый трос ведёт на отдельное заднее колесо (на схеме указан красной стрелкой), совмещаются за счёт уравнительной планки (синяя стрелка). С помощью регулировки этой планки вы настроите ручник.

Когда регулировать?
В случае сильного вытягивания, износа задних колодок. Качественный трос гораздо дольше служит и вытягивается на меньшую длину.

Примечание!
Мы подготовили интересную статью о проверке работоспособности троса: «Проверка стояночного тормоза на всех автомобилях»!

Вы когда ни будь обращали своё внимание, сколько щелчков делает ручной тормоз во время поднятия? Натянутый  ручной тормоз обязательно должен выполнить в районе 2-4 щелчков, а в повседневной езде, когда трос уже немного вытянулся 2-8 щелчков, не более. В случае превышения указанного количества срочно регулируйте трос, иначе ручник уже не будет держать автомобиль в неподвижном состоянии.

Регулировка троса на ВАЗ 1117-1119

• Во-первых, загоните автомобиль на смотровую яму и открутите четыре гайки (пронумерованы на фото ниже), крепящие металлический кожух. Подвиньте его в переднюю часть автомобиля. Не бойтесь лезть в свою машину, главное избегайте грубой силы.

Примечание!
Данный кожух предохраняет механизм ручника от попадания соли и частичек воды, которые быстро его деформируют и приводят в негодность. Находится в передней части машины, чуть выше глушителя, практически рядом с двигателем.

На днище автомобиля попадает грязь и вода, со временем гайки, болты закисают и ржавеют, а значит отвернуть их становиться очень сложно. Применяя силу, вы скорее обломите шпильки или сорвете грани на гайках. На помощь придет смазка WD-40: нанесите её на гайки, особенно на резьбовую часть шпилек, после этого дайте смазке немного в питаться и аккуратно выверните все четыре штуки.

• Теперь сдвигаем кожух вперед до тех пор, пока не увидите механизм стояночного тормоза (изображён на фото ниже). Рекомендуем снять глушитель с боковой подушки, это облегчит сдвигание кожуха.

Примечание!
Будьте аккуратны с глушителем: если двигатель прогрет или просто находится в своей рабочей температуре, вы можете обжечься. 

• Возьмите в руки гаечный ключ и расконтрите две гайки: крутите одну по часовой стрелке, а другую против, они выходят из зацепления и дальше крутятся. Затем вращайте регулировочную гайку (указана красной стрелкой). Если вам надо подтянуть ручник, тогда закручивайте гайку, чтобы она двигала  уравнительную планку (указана синей стрелкой). Ослабить ручник –  откручивайте регулировочную гайку.

Примечание!
Услышав 2-4 щелчка ручника, завершайте работу. Обязательно законтрите обе гайки вместе, при этом регулировочную гайку не трогайте, просто с помощью гаечного ключа докрутите до нее контр гайку (указана зелёной стрелкой на фото выше).

Дополнительный видео-ролик:
Подробнее о регулировке ручника смотрите в видео:

vaz-russia.com

Тугой ручник, решение проблемы — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Полный размер

И так друзья, была проблема с тем что у ручника был очень большой ход, и машину он вообще не держал. Думаю дай я тебя настрою, загнал на яму вывесил одно колесо и начал подводить, доподводился до момента того чтобы колодки начали чуть чуть цеплять барабан, вылез с ямы пробую а ручник очень тугой, я с трудом на два щелчка натягивал а жена с трудом на один, а ручник как не держал так почти и не держит, поездели мы так некоторое время, и тут на подъезде к дому услышал с заднего колеса металический скрежет, а при нажатии на тормоз вообще хруст. Виной была соскочившая маленькая пружинка придерживающая колодку. Ну и заодно решил с ручником разобраться, снял тросы и в магазин, думал вытянулись, а нет, новые такие точно по длине, в итоге взял ремкомплект рычажков ручника которые колодки разводят(этот комплект не был установлен так как с ним барабаны на место не одевались), и два новых троса. Сразу срезал на новых тросах витков по 5-6 пружины, и сделал пропилы на крючке за который трос цепляется так как бытует такое мнение что при натягивание ручника этот крючок/рычажок (кому как нравиться) упирается в пружину стягивающую колодки. В итоге ручник имеет мягкого хода щелчков на 5-6 и держит машину как вкопанную, при попытке поехать аж зад проседает. Самое главное жена довольна))) Удачи на дорогах.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 520 ₽

www.drive2.ru

54. Ручной тормоз — давайте разберемся — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Ручной тормоз — давайте разберемся

Со временем стал замечать, что ручник плохо дерхит, при подтягивании оного становился очень малый ход руски ручника, в пределах одного щелчка, да и эффективность не появлялать какая должна быть.
на что не грешить так как было заменено
— тросы ручника
— рабочие торм. цилиндры
— колодки тоже еще нормальные (даже судя по фото)

Так вот что то надо с этим было делать

Купил рем комплект задних тормозов за 100р, распорные пластинки и рычаги что на картинке под номерами 4, 7 (только вот рычажек под номером 7 на новый не поменял) меняя их за одно укоротил пружинку тросов ручника так как сжимаясь до упора они могли могли мешать дальнейшему ходу ручника. Сколько витков отщипнул видно на фото,
но вот все равно болезнь осталась, лучше сказать не излечилась до конца очень туго ручник поднимать и эффект не тот что ожидал что на 3-4 щелчка будет держать колом,
Регулировку проводил.
Подскажите кто и как боролся с ручником.
Хочу чтоб ручник легко доходил и до 4-5 щелчка но тормозил нормально при 3-4 ом щелчке, основной упор на слово «ЛЕГКО»
и на последнем рисунка примерная схема
вот на ней и можно по размышлять что можно нарастить или ументшить чтоб ход ручника был не коротким а эффективность была на высоте

Цена вопроса: 100 ₽ Пробег: 99 600 км

www. drive2.ru

Особенности регулировки ручника на «Ладе Калина» — Auto-Self.ru

Ручной тормоз — элемент тормозной системы, удерживающий машину в неподвижном состоянии. Не каждый водитель пользуется ручником, но если он выйдет из строя, безопасность на дороге сильно снизится. Вдобавок с неисправным ручным тормозом не получится пройти техосмотр. Сегодня будет рассмотрено, как провести регулировку ручника на «Лада Калина»: подтянуть или ослабить трос.

Как понять, что ручник нуждается в регулировке

Диагностику компонента нужно проводить примерно раз в месяц. Если вы активно пользуетесь автомобилем, проверяйте ручной тормоз каждые 30 000 км пробега. Процесс изучения состояния нетруден, так что можно проводить его и чаще, при малейших признаках неисправности.

Самостоятельную диагностику выполняют двумя способами.

• Поднимите авто на крутой склон и затяните рычаг как можно туже. Машина осталась неподвижной? С ручником всё в порядке. Если она не остановилась, полностью натяните тормоз на себя. Автомобиль продолжает двигаться? Тормоз нужно срочно ремонтировать или настраивать.
• Натяните ручник до отказа и включите первую передачу. Плавно опустите педаль сцепления. Если с это частью машины всё в порядке, двигатель заглохнет. При наличии неисправностей авто будет медленно двигаться.

Так выглядит трос стояночного тормоза. Именно он часто нуждается в регулировке или замене

Причины неполадок

1. Недостаточное натяжение тормозного троса.
2. Выход из строя тормозных накладок (обычно это происходит по причине слишком долгого использования).
3. Возникновение большого зазора между колодками и тормозными барабанами.

В каких случаях работы обязательны

1. После замены элементов тормозной системы — колодок, дисков, троса.
2. После регулировки расположения колодок.
3. После обратной установки изделия для регулировки.
4. В случае чрезмерного увеличения хода тормозного рычага.

Регулировка или замена?

В большинстве случаев от проблем защищает регулировка. К замене надо прибегать, только если вышесказанное не помогает. С рядом неисправностей можно справиться исключительно методом замены ручника или отдельных его частей.

Так, если при использовании стояночного тормоза рычаг затягивается до конца, но это не даёт никакого эффекта — скорей всего, трос порвался. С этим поможет справиться только замена элемента. А вот если рычаг просто не поднимается и машина не фиксируется на своём месте, трос просто заклинил — удастся обойтись без сложностей.

Настройка ручника на «Лада Калина»

Эксплуатация «Лады Калина» требует регулярного натяжения или ослабления троса. Чаще всего приходится прибегать к первому варианту — это связано с износом тормозных колодок. Определить, что вам нужно натяжение, можно по количеству щелчков при постановке на стояночный тормоз. В нормальном состоянии их должно быть от двух до четырёх. Если доносится больше звуков — настало время поработать над тормозом.

Перечень инструментов

• Удлинитель (короткий).
• Два рожковых ключа на 13.
• Трещотка, оснащённая головкой на 10.
• Смазка WD-40.

Порядок действий

Перед началом работ подготовьте место, в котором вы будете их выполнять. Лучший вариант — гараж с ямой или подъёмником. Если его нет, можно использовать домкрат и поднять заднюю часть машины. Элементы, необходимые для регулировки стояночного тормоза, располагаются под защитным кожухом. Он расположен между натяжителем и трубой глушителя. Защиту нужно будет снять.

Эти гайки нужно открутить прежде всего

1. Находим гайки крепления — их 4 штуки (см. фото). Смазываем их с помощью WD-40 и ждём примерно 5 минут. Если не подождать, возникает риск повреждения шпилек.
2. Откручиваем гайки. Удобнее всего делать это с помощью трещотки.
3. Снимаем крючок глушителя с резинки. Делать это нужно с той стороны, что расположена недалеко от передней части авто. Так вы сможете без проблем отодвинуть металлический кожух.
4. Отодвигайте защиту, пока перед вами не возникнет механизм настройки стояночного тормоза.
5. Для подтягивания троса используется ключ на 13. Найдите гайку, расположенную недалеко от пластины, и закрутите её. Также надо отыскать крайнюю гайку и затянуть её, а первую зафиксировать. Нужно ослабить этот элемент системы? Действия те же, только в обратном порядке. Приготовьтесь к трудностям — придётся часто менять положение ключа из-за неудобного расположения элементов.

Отвинчиваем гайки, удерживающие защиту

По завершению процесса проверьте, насколько качественно натянут рычаг. Помните, нужно получить от двух до четырёх щелчков!

Внимание! Возвращая защитный кожух на место, не прилагайте чрезмерных усилий. На «Ладе Калина» его шпильки слабо зафиксированы в корпусе, так что их легко повредить.

Момент по ослаблению ручного тормоза более подробно освещён на видео, принцип работы не меняется.

Видео: Как подтянуть или ослабить ручной тормоз на авто семейства ВАЗ

Есть ли отличия по подтяжке на универсале и хэтчбеке

Вышеописанные действия подходят для любых модификаций «Лада Калина». В зависимости от типа кузова может меняться расположение некоторых элементов, но их нетрудно найти.

Если отрегулировать не получается

Регулировка не поможет при тяжёлых повреждениях троса ручника. Это довольно редкое явление — на старых авто оно происходит чаще, чем на новых. Однако обрыв возможен на любой машине, вне зависимости от срока службы, особенно если тормоза используются слишком активно.

Регулировка также не спасает в следующих случаях:

• если наконечники троса ослабли;
• если его нити сильно растянулись;
• если компонент с трудом двигается в оболочке даже после тщательной смазки.

Помните — от состояния тормозной системы зависит ваша безопасность! Не забывайте регулировать тросы, и вы всегда сможете полноценно контролировать положение машины.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

auto-self.ru

Как подтянуть ручник на Калине? Регулировка ручного тормоза на Калине

Ручной тормоз необходим для того, чтобы была возможность удерживать автомобиль в устойчивом положении на поверхности. Использование ручника особенно актуально в случае парковки транспортного средства на дороге с уклоном или в случае необходимости применить экстренное торможение. Неисправность его определить достаточно просто: если машина способна нормально ехать при поднятой рукоятке тормоза, значит, его пора регулировать. Регулировка ручника на Калине обычно подразумевает натяжение или же, наоборот, ослабление натяжного троса. Чаще всего приходится выполнять именно натяжение, что обуславливается изношенностью задних колодок, оказывающих повышенную нагрузку на систему ручного тормоза. Согласно инструкции по эксплуатации Калины, ход рычага в норме составляет 2-4 щелчка до момента блокировки колес. Если же до блокировки колес требуется подтянуть ручник на Калине более 4-х щелчков, это опять же говорит о необходимости ремонта стояночного тормоза.

Подготовительные работы

Для проведения работ по натяжению стояночного троса потребуются следующие инструменты:
1) Ключ типа «трещотка» диаметром 10 мм
2) Обычный удлинитель
3) Два ключа рожкового типа диаметром 13 мм
4) Крайне желательна смазка WD40
Прежде чем приступить к работам ремонту, имеет смысл ознакомиться с тем, как подтянуть ручник на Калине, видео:

Если после просмотра видеоролика все-таки остались вопросы, предлагаем вам пошаговую инструкцию с фотографиями каждого этапа.

Основные работы

Регулировка ручного тормоза на Калине осуществляется в несколько этапов:
1. Машину следует поставить на яму или подъемник. Если такая возможность отсутствует, можно приподнять домкратом ее заднюю часть как можно выше и подлезть под нее.
2. Как натянуть ручник на Калине? Первым делом нужно будет открутить металлический кожух — защиту, находящийся между глушителем и натяжителем. Открыв кожух, удастся добраться до механизма регулировки. Нахождение кожуха для ручника показано на фото:

3. Открыв кожух, потребуется снять четыре крепежных гайки, обозначенных на фотографии выше. Лучше всего для этой цели подойдет ключ с трещоткой №10. Перед откручиванием гаек следует обработать их смазкой WD40 и подождать 5-10 минут. Если откручивать гайки без предварительной обработки, можно сорвать резьбу даже не прилагая особых усилий. Процесс откручивания гаек представлен на фото ниже:

4. Гайки сняты — можно приступать к следующему шагу, на котором потребуется снять крюк трубы глушителя с резинки, располагающейся со стороны передней части машины. Таким образом будет намного легче снимать металлический кожух, открученный ранее. Фотография этой процесса — на нижеследующей фотографии.

5. На следующем этапе потребуется расшевелить металлический кожух до того момента, пока не откроется механизм регулировки стояночного тормоза. Выглядит он так, как показано на следующей фотографии:

6. Перед тем как подтянуть ручник на Калине, потребуется сначала подтянуть трос тормоза. Для подтягивания троса следует воспользоваться ключом №13. Нужно закручивать ту гайку, которая находится ближе всего к пластине. Следом за ней затягивается крайняя гайка, а затем и первая. Работу эту выполнять не слишком удобно, так как мешает глушитель. Из-за него крутить придется буквально по миллиметру, часто переставляя ключ в нужное место. Фотография процесса затягивания гаек:

7. Затянув трос на несколько оборотов, следует проверить состояние рычага. В случае, если его рабочий ход будет составлять 2 или 4 щелчка — значит, натяжение достаточно. В этом случае работу нужно будет прекратить, установив все детали на положенные места.
Следует иметь в виду, что когда проводится регулировка ручного тормоза на Калине, нельзя прилагать большое количество силы к установке металлической пластины, так как ее шпильки закреплены в кузове достаточно слабо и могут сорвать резьбу.

emex52.ru

Стояночный (ручной) тормоз (регулировка) Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118, 117, 1119)

Стояночная тормозная система предназначена для предотвращения самопроизвольного движения автомобиля во время стоянки.

Рычаг привода стояночного тормоза двумя тросами связан с тормозными механизмами задних колес. При поднятии рычага в верхнее положение рычаги, установленные на задних колодках, поворачиваются и начинают давить на распорные планки. При этом колодки задних тормозных механизмов раздвигаются и фиксируют барабан от проворачивания.

Стояночная тормозная система: 1 — рычаг стояночного тормоза; 2 — тяга рычага; 3 — трос привода тормозного механизма правого заднего колеса; 4 — шайба; 5 — регулировочная гайка; 6 — контргайка; 7 — трос привода тормозного механизма левого заднего колеса; 8 — распорная планка; 9 — рычаг; 10 — уравнитель тросов; 11 — резиновый чехол; 12 — ось тяги

РЕГУЛИРОВКА РУЧНОГО ТОРМОЗА

Ход рычага стояночного тормоза должен составлять 2—4 щелчка. В процессе эксплуатации автомобиля допускается увеличение хода рычага до восьми щелчков.

Если ход рычага составляет шесть и более щелчков, отрегулируйте привод стояночного тормоза.

Для выполнения работы потребуется смотровая яма или эстакада.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Поднимаем рычаг стояночного тормоза до упора вверх, определяя величину его хода. Если он составляет менее 2 щелчков, необходимо удлинить привод, а если более 6 щелчков — укоротить.

3. Полностью опускаем рычаг стояночного тормоза.

5. Оттянув дополнительный глушитель от днища автомобиля, подкладываем под трубу глушителя деревянный брусок. Извлекаем защитный экран.

6. Удерживая рожковым ключом на 13 мм регулировочную гайку от проворачивания, накидным ключом на 13 мм ослабляем затяжку контргайки.

7. При отворачивании регулировочной гайки привод удлиняется, при заворачивании укорачивается.

8. Периодически в процессе регулировки проверяем ход рычага.

Примечание

Если длины резьбовой части тяги не хватает для регулировки хода рычага, необходимо заменить тросы привода, а при сильном износе накладок и тормозные колодки.

9. Отрегулировав ход рычага стояночного тормоза, вывешиваем заднюю часть автомобиля. Проверяем легкость вращения задних колес и надежность их фиксации стояночным тормозом.

10. Если тормозные колодки не мешают вращению колес, фиксируем регулировочную гайку контргайкой. Устанавливаем защитный экран на место.

11. Проверяем работоспособность стояночной тормозной системы: на подъеме с уклоном в 23 % она должна надежно удерживать автомобиль в неподвижном состоянии. При необходимости проверяем состояние деталей привода стояночного тормоза, состояние задних тормозных колодок и тормозных барабанов. Неисправные и изношенные детали заменяем. После чего повторяем регулировку.

kalina-lada.com

Регулировка троса ручника на калине

Добро пожаловать!
Со временем трос ручного тормоза вытягивается и наступает момент, когда он уже просто не может держать тормозные колодки сзади.

Этот трос идёт от стояночного тормоза, проходящего под днищем, до задних тормозных колодок, к которым он прикреплён. Поднимая вверх ручник, вы приводите в движение задние колодки, соприкасаясь со стенками тормозного барабана, следовательно происходит трение. Колодки намертво прижимаются к барабану, не давая ему сдвинутся с места, ограничивая движение задник колёс. При ослаблении троса тормозные колодки не притягиваются к барабану, трение осуществляется с меньшей силой, а значит ручной тормоз с каждым разом всё хуже держит машину.

Примечание!
Для регулировки троса ручника вам понадобятся следующие инструменты: вороток с накидной головкой, удлинитель накидной головки, основной набор гаечных ключей, смазка наподобие WD-40.

Краткое содержание:

Местонахождение троса
На классических автомобилях  ВАЗ 2106, 2107 и т.д. ставилось два троса, однако задний был единым целом и шёл сразу на оба задних колеса. В Калине немного по-другому, здесь каждый трос ведёт на отдельное заднее колесо (на схеме указан красной стрелкой), совмещаются за счёт уравнительной планки (синяя стрелка). С помощью регулировки этой планки вы настроите ручник.

Когда регулировать?
В случае сильного вытягивания, износа задних колодок. Качественный трос гораздо дольше служит и вытягивается на меньшую длину.

Примечание!
Мы подготовили интересную статью о проверке работоспособности троса: «Проверка стояночного тормоза на всех автомобилях»!

Вы когда ни будь обращали своё внимание, сколько щелчков делает ручной тормоз во время поднятия? Натянутый  ручной тормоз обязательно должен выполнить в районе 2-4 щелчков, а в повседневной езде, когда трос уже немного вытянулся 2-8 щелчков, не более. В случае превышения указанного количества срочно регулируйте трос, иначе ручник уже не будет держать автомобиль в неподвижном состоянии.

Регулировка троса на ВАЗ 1117-1119

• Во-первых, загоните автомобиль на смотровую яму и открутите четыре гайки (пронумерованы на фото ниже), крепящие металлический кожух. Подвиньте его в переднюю часть автомобиля.  Не бойтесь лезть в свою машину, главное избегайте грубой силы.

Примечание!
Данный кожух предохраняет механизм ручника от попадания соли и частичек воды, которые быстро его деформируют и приводят в негодность. Находится в передней части машины, чуть выше глушителя, практически рядом с двигателем.

На днище автомобиля попадает грязь и вода, со временем гайки, болты закисают и ржавеют, а значит отвернуть их становиться очень сложно. Применяя силу, вы скорее обломите шпильки или сорвете грани на гайках. На помощь придет смазка WD-40: нанесите её на гайки, особенно на резьбовую часть шпилек, после этого дайте смазке немного в питаться и аккуратно выверните все четыре штуки.

• Теперь сдвигаем кожух вперед до тех пор, пока не увидите механизм стояночного тормоза (изображён на фото ниже). Рекомендуем снять глушитель с боковой подушки, это облегчит сдвигание кожуха.

Примечание!
Будьте аккуратны с глушителем: если двигатель прогрет или просто находится в своей рабочей температуре, вы можете обжечься.  

• Возьмите в руки гаечный ключ и расконтрите две гайки: крутите одну по часовой стрелке, а другую против, они выходят из зацепления и дальше крутятся. Затем вращайте регулировочную гайку (указана красной стрелкой). Если вам надо подтянуть ручник, тогда закручивайте гайку, чтобы она двигала  уравнительную планку (указана синей стрелкой). Ослабить ручник –  откручивайте регулировочную гайку.

Примечание!
Услышав 2-4 щелчка ручника, завершайте работу. Обязательно законтрите обе гайки вместе, при этом регулировочную гайку не трогайте, просто с помощью гаечного ключа докрутите до нее контр гайку (указана зелёной стрелкой на фото выше).

Дополнительный видео-ролик:
Подробнее о регулировке ручника смотрите в видео:

Как подтянуть ручник на калине видео

Ручной тормоз — элемент тормозной системы, удерживающий машину в неподвижном состоянии. Не каждый водитель пользуется ручником, но если он выйдет из строя, безопасность на дороге сильно снизится. Вдобавок с неисправным ручным тормозом не получится пройти техосмотр. Сегодня будет рассмотрено, как провести регулировку ручника на «Лада Калина»: подтянуть или ослабить трос.

Как понять, что ручник нуждается в регулировке

Диагностику компонента нужно проводить примерно раз в месяц. Если вы активно пользуетесь автомобилем, проверяйте ручной тормоз каждые 30 000 км пробега. Процесс изучения состояния нетруден, так что можно проводить его и чаще, при малейших признаках неисправности.

Самостоятельную диагностику выполняют двумя способами.

• Поднимите авто на крутой склон и затяните рычаг как можно туже. Машина осталась неподвижной? С ручником всё в порядке. Если она не остановилась, полностью натяните тормоз на себя. Автомобиль продолжает двигаться? Тормоз нужно срочно ремонтировать или настраивать.
• Натяните ручник до отказа и включите первую передачу. Плавно опустите педаль сцепления. Если с это частью машины всё в порядке, двигатель заглохнет. При наличии неисправностей авто будет медленно двигаться.

Так выглядит трос стояночного тормоза. Именно он часто нуждается в регулировке или замене

Причины неполадок

1. Недостаточное натяжение тормозного троса.
2. Выход из строя тормозных накладок (обычно это происходит по причине слишком долгого использования).
3. Возникновение большого зазора между колодками и тормозными барабанами.

В каких случаях работы обязательны

1. После замены элементов тормозной системы — колодок, дисков, троса.
2. После регулировки расположения колодок.
3. После обратной установки изделия для регулировки.
4. В случае чрезмерного увеличения хода тормозного рычага.

Регулировка или замена?

В большинстве случаев от проблем защищает регулировка. К замене надо прибегать, только если вышесказанное не помогает. С рядом неисправностей можно справиться исключительно методом замены ручника или отдельных его частей.

Так, если при использовании стояночного тормоза рычаг затягивается до конца, но это не даёт никакого эффекта — скорей всего, трос порвался. С этим поможет справиться только замена элемента. А вот если рычаг просто не поднимается и машина не фиксируется на своём месте, трос просто заклинил — удастся обойтись без сложностей.

Настройка ручника на «Лада Калина»

Эксплуатация «Лады Калина» требует регулярного натяжения или ослабления троса. Чаще всего приходится прибегать к первому варианту — это связано с износом тормозных колодок. Определить, что вам нужно натяжение, можно по количеству щелчков при постановке на стояночный тормоз. В нормальном состоянии их должно быть от двух до четырёх. Если доносится больше звуков — настало время поработать над тормозом.

Перечень инструментов

• Удлинитель (короткий).
• Два рожковых ключа на 13.
• Трещотка, оснащённая головкой на 10.
• Смазка WD-40.

Порядок действий

Перед началом работ подготовьте место, в котором вы будете их выполнять. Лучший вариант — гараж с ямой или подъёмником. Если его нет, можно использовать домкрат и поднять заднюю часть машины. Элементы, необходимые для регулировки стояночного тормоза, располагаются под защитным кожухом. Он расположен между натяжителем и трубой глушителя. Защиту нужно будет снять.

Эти гайки нужно открутить прежде всего

1. Находим гайки крепления — их 4 штуки (см. фото). Смазываем их с помощью WD-40 и ждём примерно 5 минут. Если не подождать, возникает риск повреждения шпилек.
2. Откручиваем гайки. Удобнее всего делать это с помощью трещотки.
3. Снимаем крючок глушителя с резинки. Делать это нужно с той стороны, что расположена недалеко от передней части авто. Так вы сможете без проблем отодвинуть металлический кожух.
4. Отодвигайте защиту, пока перед вами не возникнет механизм настройки стояночного тормоза.
5. Для подтягивания троса используется ключ на 13. Найдите гайку, расположенную недалеко от пластины, и закрутите её. Также надо отыскать крайнюю гайку и затянуть её, а первую зафиксировать. Нужно ослабить этот элемент системы? Действия те же, только в обратном порядке. Приготовьтесь к трудностям — придётся часто менять положение ключа из-за неудобного расположения элементов.

Отвинчиваем гайки, удерживающие защиту

По завершению процесса проверьте, насколько качественно натянут рычаг. Помните, нужно получить от двух до четырёх щелчков!

Внимание! Возвращая защитный кожух на место, не прилагайте чрезмерных усилий. На «Ладе Калина» его шпильки слабо зафиксированы в корпусе, так что их легко повредить.

Момент по ослаблению ручного тормоза более подробно освещён на видео, принцип работы не меняется.

Видео: Как подтянуть или ослабить ручной тормоз на авто семейства ВАЗ

Есть ли отличия по подтяжке на универсале и хэтчбеке

Вышеописанные действия подходят для любых модификаций «Лада Калина». В зависимости от типа кузова может меняться расположение некоторых элементов, но их нетрудно найти.

Если отрегулировать не получается

Регулировка не поможет при тяжёлых повреждениях троса ручника. Это довольно редкое явление — на старых авто оно происходит чаще, чем на новых. Однако обрыв возможен на любой машине, вне зависимости от срока службы, особенно если тормоза используются слишком активно.

Регулировка также не спасает в следующих случаях:

• если наконечники троса ослабли;
• если его нити сильно растянулись;
• если компонент с трудом двигается в оболочке даже после тщательной смазки.

Помните — от состояния тормозной системы зависит ваша безопасность! Не забывайте регулировать тросы, и вы всегда сможете полноценно контролировать положение машины.

Ручник – это один из компонентов тормозной системы автомобиля. Стояночный тормоз предотвращает самопроизвольное движение при парковке транспортного средства. Регулярное обслуживание и регулировка ручника помогают избежать неприятностей при стоянке на подъёме или спуске. Отрегулированный стояночный тормоз должен обеспечить удержание автомобиля на уклоне в 25 градусов.

В Ладе Калина установлен тормозной привод ручника в виде двух тросов. Усилие от рычага стояночного тормоза через тягу передаётся по двум тросам на задние барабанные колодки. При затяжке ручника в верхнее положение колодки разжимаются и фиксируют тормозной барабан. В этом положение колесо не прокручивается.

Возможные причины неполадок ручника

Существует несколько причин неправильной работы ручника на Ладе Калина. Ниже приведены основные:

1. Езда с затянутым рычагом стояночного тормоза. Достаточно совершить одну поездку. Тормозные колодки в таком режиме изнашиваются быстрее. После «поездки на ручнике» придётся подтягивать и регулировать стояночный тормоз.
2. Закусывание тросиков. В автомобиле они проходят по днищу кузова. Тросы ручника эксплуатируются в экстремальных условиях. На них действуют грязь, влага, перепад температуры.
3. Неисправность храпового механизма или закусывание рычага стояночного тормоза.

Диагностика ручного тормоза

Для диагностики стояночного тормоза своими силами воспользуйтесь смотровой ямой. На автомобильных форумах советуют разрабатывать трос при загрязнении и закусывании, но такая мера неэффективная. Не экономьте и меняйте, ваша безопасность важнее.

В некоторых европейских странах есть штраф для водителей, управляющих транспортным средством с неисправным ручным тормозом. У нас такого пока нет.

При затягивании рычага слышны щелчки. При отрегулированном ручнике их должно быть от двух до четырёх. В таком положении колёса не должны прокручиваться. Если щелчков меньше или больше, приступайте к регулировке ручника или замене тяги и приводов.

Устраняем неисправность стояночного тормоза

Большинство причин неисправностей ручника устраняются регулировкой длины привода и заменой барабанных тормозных колодок.

Если ручник блокирует колёса после второго щелчка, то удлиняем трос. Если после 5–6, то укорачиваем. Такую работу под силу выполнить самостоятельно. Регулировку легче сделать на эстакаде или смотровой яме. Необходимые инструменты: рожковый и накидной ключи на 13, вороток с удлинителем, головки на 10 и 13, средство для устранения ржавчины типа WD-40.

Регулировка ручника на Лада Калина

1. Опустить рычаг ручника вниз.
2. Снять глушитель с резиновых подушек.
3. Обработать резьбовые соединения WD-40.
4. Окрутить защитный экран на днище кузова с помощью головки на 10. Он крепится четырьмя болтами (см. фото).

Защитный экран крепится 4 болтами. Откручивать головкой на 10

Тяга, уравнитель и два тормозных троса

Ключом на 13 откручиваем контргайку на тяге стояночного тормоза

Видео по процедуре регулировки ручника на Калине

Если при укорачивании привода не хватает резьбы, то следует заменить тормозные тросы.

Порядок замены тормозных тросов

Для удобства загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Замену проводите с напарником: в одиночку закрепить новый привод сложно. Перед установкой новых тросов их обильно смазывают, такая процедура продлит срок службы и предотвратит закусывание троса. Меняйте лучше сразу два, даже если один ещё цел.

1. Выполнить пункты с 1 по 5 регулировки ручника (см. выше).
2. Открутить уравнитель и освободить левый и правый тросы.
3. Подвесить заднее левое или правое колесо. Снять колесо.
4. Снять тормозной барабан. Он крепится двумя направляющими.
5. Отогнуть зажимы на балке и дне кузова и освободить трос.
6. Отсоединить трос от тормозного механизма.
7. Установить новый трос.
8. Установить тормозной барабан и прикрутить колесо.
9. Повторить пп. 3–8 для второго заднего колеса.

После замены левого и правого привода стояночного тормоза проведите регулировку. Как это сделать, подробно описано выше. При замене задних тормозных колодок также выполните регулировку.

Проверку ручника рекомендуем проводить регулярно. В случае неисправности не поленитесь устранить дефекты. Не надо откладывать ремонт стояночного тормоза – это ваша безопасность, в том числе и в материальном плане. Вы же не хотите однажды утром, опаздывая на работу, обнаружить свою любимицу в бетонном ограждении парковки, правда?

Стояночный тормоз (ручник) должен удерживать автомобиль на уклоне в 25%, при поднятии рычага в салоне на 3-5 щелчков, в связи с чем нуждается в периодической натяжке. Причиной этому является то, что задние колодки подвержены к постепенному изнашиванию, из-за чего и происходит увеличение количества щелчков, которые необходимо выполнить, чтобы автомобиль поставить на стояночный тормоз. Нормальный ход рычага до полной блокировки колес должен составлять от 2 до 4 щелчков.

На сегодняшний день пробег моего автомобиля Лада Калина составляется 35 000 км. Чтобы заблокировать колеса, мне необходимо поднимать ручник до 6-7 щелчков, что говорит нам об износе колодок. Следовательно, необходимо натянуть трос ручника.

Из инструментов нам может понадобиться: трещотка (с головкой на 10), короткий удлинитель, два рожковых ключа (на 13), смазка WD-40.

Как подтянуть ручник на Калине?

Вначале вы можете посмотреть подробный видеообзор, где наглядно показано, как должен проходить данный процесс.

Видео по натягиванию ручника на Калине

В случаи, если после просмотра видео у вас еще остались вопросы, или что то не понятно, можно посмотреть и фотоотчет представленный ниже.

• Желательно данную работу выполнять на яме или подъемнике, но в случаи если у вас нет такой возможности, то нужно заднюю часть автомобиля приподнять и подлезть под него.
• До механизма регулировки можно будет добраться только после того, как вы открутите металлический кожух, который является своего рода защитой, находящаяся между трубой глушителя и натяжителем. Точное его месторасположение можно посмотреть на рис. 1.

Рис.1

• Затем необходимо открутить 4 гайки крепления (обозначены на рис.1), что удобнее всего сделать трещоткой и головкой на 10.

Внимание! Прежде чем их отворачивать, рекомендую обработать смазкой типа WD-40, и около 5 минут подождать. В противном случаи, нельзя исключать вариант того, что даже при небольшом усилии, шпильки из кузова вырвутся живьем.

Внимание! Не нужно прилагать большие усилия, при обратной установке той же самой пластины, которая находиться между выхлопной трубой и натяжителем. Это объясняется тем, что шпильки на кузове держаться слабо, в связи с чем могут вырваться (что произошло в моем случаи). Хватает и средних усилий, ведь там все равно стоят граверы, благодаря которым гайки никак не открутятся.

Регулировка ручного тормоза на Лада Гранта ⋆ I Love My Lada

Казалось бы, пустяковое дело — подтянуть ручник. Но не Лада Гранта. Бюджетный до остервенения автомобиль и в этот раз сумел удивить многих владельцев. В силу особенностей конструкции и экономии на мелочах, перед тем, как подтянуть ручних на Гранте, нужно здорово поплясать, при этом без ямы что-то сделать будет сложно. Хочешь-не хочешь, а подтягивать нужно.

Устройство ручного тормоза Лада Гранта

Теоретически, Лада Гранта должна была заменить устаревшую ВАЗ 2107 давным-давно, но по разным причинам ее выпуск откладывался. Автомобиль задумывался как самый дешевый в модельном ряду ВАЗ и эта задумка полностью воплотилась в жизнь. Тормозная система Гранты мало отличается от тормозов классических Жигулей даже по компоновке — все те же дисковые тормоза спереди с плавающей скобой, все те же барабанные тормоза сзади.

Привод ручника тоже самый простой, а вот в самом тормозном механизме не предусмотрена даже примитивная система автоматической регулировки зазоров между колодкой и барабаном. Усилие от рычага ручника передается напрямую через трос с уравнителем на рычаг 9 в тормозном механизме. Следовательно, после износа фрикционной накладки 8 даже на 2-3 мм приходится подтягивать трос ручника.

Опять же теоретически, резьбовой шток с регулирующей гайкой (на фото ниже поз. 6) можно было запросто разместить в салоне, но это потребовало бы применения дополнительных деталей или изменения уже готовых заводских штампов. Поэтому инженеры ВАЗа решили не париться и оставить конструкцию как есть. Для регулировки натяжения троса водитель должен подбираться к регулировочной гайке снизу, что не всегда удобно, особенно в холодную или мокрую погоду. Кроме того, резьбовой шток постоянно находится в пыли и влаге, поэтому ржавеет, и снизу к нему подобраться не так-то просто.

Как подтянуть ручник на Лада Гранта, когда подтягивать

Подтяжка троса ручника необходима в тех случаях, когда рычаг стояночного тормоза не растормаживает колодки в верхнем положении. По науке колодки должны блокировать колеса на 4-6 щелчке и удерживать автомобиль на уклоне 20-25 градусов. В противном случае нам не удастся даже пройти техосмотр.

Для подтяжки троса ручника нам нужно открутить и сдвинуть в сторону защитный кожух резонатора глушителя. От крепится на четыре шпильки, вваренные в кузов. Сложность в том, что при откручивании этих четырех гаек головкой на 10 есть опасность, что шпильки сломаются, поскольку резьба часто закисает и ржавеет.

В этом случае регулировка ручника может вылиться в просверливание днища и вваривание новых болтов на 6 мм длиной до 25 мм. В крайнем случае, их можно просто вставить в отверстие днища, проставив мощную шайбу и подложив под головку болта гровер. Словом, морально мы уже подготовились, осталось рассмотреть сам процесс.

И еще, очень важно заблаговременно обработать эти самые шпильки кожуха проникающей смазкой, к примеру, WD-40. Правда, это тоже связано с путешествием под машину.

Регулируем ручник на Гранте своими руками, видео

Если мы готовы к трудностям, то для регулировки нам понадобится стандартный набор инструментов, косистентная смазка для обработки резьбы и смазки компенсатора, а также смотровая яма или эстакада. Если все готово — поехали.

1. Отпускаем до конца ручной тормоз, спускаемся под машину.
2. Находим необходимые нам шпильки с гайками и пытаемся их открутить головкой на 10.
   
3. Снимаем с кронштейна резиновый подвес глушителя и сдвигаем максимально вперед теплозащитный кожух.
   
4. Мы получили доступ к гайке на 13 мм регулировки натяжения троса ручника.
   
5. Рожковым ключом удерживаем контргайку,а другим ключом затягиваем ее на несколько оборотов, контролируя натяжение троса.
   
6. Натягиваем тросы до легкого натяжения, после чего проверяем силу затяжки. Вывешенное заднее колесо должно вращаться свободно при опущенном рычаге ручника.

После этого проверяем стояночный тормоз в соответствии с нормативными данными. Ниже мы прикрутили видео процесса экстремальной регулировки ручника на Гранте. Удачной всем работы и крепких тормозов!

Как натянуть трос ручника на Приоре

Износ задних тормозных колодок неизбежен, и именно поэтому со временем приходится натягивать трос ручника, чтобы стояночный тормоз работал эффективно. На Приоре, так же как и на других переднеприводных автомобилях отечественного производства, регулировка выполняется одинаково, и для ее выполнения понадобится всего лишь два ключа на 13, желательно рожковых.

Чтобы посмотреть на всю эту работу наглядно, с записал видео урок, который покажет данный процесс максимально подробно.

Видео руководство по регулировке ручника на Приоре

Данная работа была сделана на примере десятки, но единственное отличие, которое может быть — это установка на Приоре защитного металлического экрана, который предварительно необходимо будет снять.

Ниже будет представлен фото отчет на случай недоступности просмотра видео ролика.

Выполнять эту процедуру удобнее всего на яме или подъемнике, чтобы добраться до механизма регулировки без особых проблем. В задней части машины, под ее днищем нужно найти вот такой механизм, который показан ниже на фото:

Итак, первым делом необходимо снять теплоотводящий экран, если таковой имеется. Держится он обычно на 4 гайках. После чего ослабляем контрящую гайку и закручиваем первую до тех пор, пока ручник не будет работать эффективно. Обычно он должен хорошо блокировать колеса автомобиля при 2-4 щелчках рычага.

Когда выполнено необходимое натяжение троса, можно затягивать контрящую гайку и ставить на место защитный экран. Стоит иметь ввиду, что перетягивать трос не стоит, так как это может привести к быстрому износу задних колодок и чрезмерному нагреванию барабанов.

Если даже при достаточно сильной натяжке троса ручника на Приоре, никаких улучшений не происходит, значит необходимо заменить колодки.

Как затянуть ручник Лада Калина 🚩 Дернуть ручник на Калину 🚩 Марки автомобилей

15 сообщений. Мес. Август 2011

От EasyHow

Ручной или стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при поднятии рычага в салоне на 3-5 нажатий. Поставьте автомобиль на ровное место, включите нейтральную передачу и включите аварийный тормоз.Попробуйте подтолкнуть машину, если она у вас досталась, значит, стояночный тормоз требует срочной регулировки.

Вам понадобится

• ключ «10»
• — ключ «на 13»
• — длинная головка «13»
• — трещотка
• — удлинитель

Инструкция

Единственный «молоток», чтобы подтянуться по смотровой канаве или лифту. Ведя машину по яме, включите первую передачу и нажмите до конца тормозной рычаг.

Находясь под автомобилем, ключом «на 10» откручиваем 4 болта крепления защиты дополнительного глушителя. Снимите передний кронштейн крепления резиновой подушки переднего глушителя. Сдвиньте тепловой экран вперед, чтобы освободить узел доступа, регулирующий стояночный тормоз.

Удерживая ключ на «13» зажим кабеля регулировочной гайки, головкой такого же размера ослабить стопорную гайку.Поворачивая регулировочную гайку по часовой стрелке, потяните за трос и отрегулируйте ход рычага стояночного тормоза. Удобно регулировать натяжение троса храповым механизмом с высокой головкой и удлинителем. Контргайку полностью повернуть, совместив ее края с краями регулировочной гайки, надеть высокую головку «13» и закрутить обе гайки вместе. При этом натягивая трос, убедитесь, что ход рычага «Стояночный тормоз» в кабине не превышает 4-5 щелчков. После регулировки зажмите регулировочную гайку ключом на «13», затяните головку контргайки такого же размера.

Находясь в машине, включите нейтраль. Несколько раз подряд до конца поднимите и опустите рычаг стояночного тормоза, следя за тем, чтобы его ход не превышал пяти щелчков. Чтобы до конца уронить «молоток», попробуйте раскрутить задние колеса автомобиля, они должны вращаться легко и без трения, в противном случае попробуйте еще раз немного ослабить регулировочную гайку троса и зафиксировать стопорной гайкой. Если вращение по-прежнему затруднено, следует проверить состояние тормозных узлов задних колес.

После регулировки стояночного тормоза установите на место защиту дополнительных глушителей и закрепите ее четырьмя болтами. Наденьте передний кронштейн крепления глушителя на резиновую подушку.

Полезный совет

После регулировки проверьте, свободно ли вращаются
задние колеса. Если они вращаются туго, слегка ослабьте регулировочную гайку и зафиксируйте ее контргайкой.

См. Также

Как поменять ГРМ на Калине 8 клап.

Этот автомобиль из России относится ко второй группе машин малого класса. Разработкой дизайна Lada Kalina Production рабочие начали заниматься в 1993 году, а в серию она пошла к ноябрю 2004 года.

По результатам опроса покупателей этот автомобиль занял четвертое место в рейтинге популярности автомобилей в России. Двигатели данной модели оснащены ременным приводом клапанного механизма, поэтому владельцам данного автомобиля также всем желающим будет полезно узнать, как производится замена ремня ГРМ на 8-ми клапанных Лада Калина.

Данный силовой агрегат представляет собой инжекторный газовый двигатель. Рабочий объем равен 1600 см 3. Это модернизированная версия мотора ВАЗ 2111.Блок цилиндров отлит из чугуна, четыре цилиндра расположены в один ряд. В клапанном механизме этого мотора установлено восемь клапанов. Инжектор позволил значительно улучшить показатели динамичности машины, экономии топлива. По своим параметрам он соответствует нормам Евро-2.

В приводе клапанного механизма применен зубчатый ремень, что несколько снизило стоимость силового агрегата, но требует качественного, своевременного обслуживания ГРМ.В конструкции головки поршней предусмотрены выемки, полностью исключающие возможность повреждения клапанного механизма при повреждении зубчатого ремня или его неправильной установке. Производители гарантируют ресурс мотора в 150 тыс. Км пробега, на практике это более 250 тыс. Км.

Порядок замены

Операция не представляет собой работу особой сложности, специального оборудования не требуется, ее можно выполнить руками владельца станка.Помимо обычного набора гаечных ключей вам понадобится хорошая шлицевая и плоская отвертка. Автомобильный домкрат, подставка под кузов автомобиля, колодки антиразрядные, ключ для поворота ролика в натяжном устройстве.
При замене можно использовать любую гладкую горизонтальную площадку, на которой установлена ​​машина. В руководстве по эксплуатации автомобиля рекомендуется проводить операцию по замене ремня при пробеге 50 тыс. Км, но многие владельцы проводят ее раньше этого срока, около 30 тыс. Км.

Замена ремня ГРМ Калины 8 клапанов будет проходить в следующем порядке:

• На установленной машине Затянуть стояночный тормоз, вспомогательные задние колеса Установить колодки антиразряда. Баллонный ключ ломает хрипящий болт правого переднего колеса
• При помощи автомобильного домкрата, приподняв переднюю часть машины за правую сторону, установленную под стойку порога кузова, снимите с этой стороны переднее колесо.
• Моторный отсек открытый капот, так что там и будем проводить дальнейшие работы.
• Для демонтажа зубчатого ремня в приводе ГРМ необходимо снять пластиковую защитную крышку, которая крепится тремя болтами под ключ на «10».

• Следующим этапом будет демонтаж ремня в приводе генератора. Нужен ключ на «13», который, поворачивая гайку натяжителя генератора, смещает генератор как можно ближе к корпусу блока цилиндров. После таких действий привод легко снимается со шкивов.
• Теперь установите временное расписание.Вам понадобится накидная шпонка или головка на «17», которые вращают шкивы на коленвале до их совпадения.

• Для демонтажа ремня в приводе ГРМ необходимо снять шкив коленвала с проворачивания. Можно попросить помощника включить пятую передачу и нажать педаль тормоза.

Если не помогает, откройте крышку картера коробки передач.

Отверстие вставить плоской отверткой между зубьями маховика и коробкой передач, повернуть болт крепления шкива на коленвале.

• Для разборки ремня отпустить натяжной ролик. Поворачиваем болт его крепления, ролик крутится, натяжение ослабевает, после чего старый ремень легко снимается. Рекомендуется менять натяжной ролик одновременно с приводом, который снимается с блока. Под ней установлена ​​регулировочная шайба, которую некоторые «ремонтники» теряют.
• Осмотрите шкивы коленчатого и распределительного валов, обратите внимание на износ их зубьев.Если этот износ заметен, шкивы следует заменить, так как уменьшается площадь контакта с зубьями ремня, за счет чего их можно разрезать.

А также проверьте техническое состояние Насос охлаждающей жидкости, который также приводится в действие зубчатым ремнем. В основном обрезание ремня происходит после заклинивания насоса охлаждающей жидкости. Если помпу поменяли, нужно слить часть антифриза из системы охлаждения двигателя.

• Установите на место новый натяжной ролик.Не забудьте про регулировочную шайбу между блоком цилиндров и роликом, иначе ремень при вращении уйдет.
• Установка нового ремня производится в обратной последовательности, но перед этим еще раз проверяют метки газораспределения. Начать установку нужно со шкива распредвала, затем одеть на шкив коленчатого вала И шкив насоса. Эта часть ремня должна растягиваться без возможного провисания, а противоположная сторона натягивает натяжитель.
• Установка шкива на вал коленчатого вала снова потребует его фиксации от возможного проворачивания.
• Далее ставим на место защитные кожухи, регулируем привод генератора.

По окончании установки ГРМ необходимо на несколько оборотов вывернуть коленчатый вал двигателя, при этом проверяя совпадение всех установочных меток.

Установка тегов

Эффективность работы двигателя зависит от правильности этой операции.На двигателе их три, которые находятся на распредвале и корпусе задней защитной заслонки, шкиве коленчатого вала и блоке цилиндров, кабине коробки передач и маховике. На распределительном шкиве Vala имеется штифт для совмещения с загибом на корпусе задней защитной крышки крышки привода ГРМ. Шкив коленчатого вала также имеет штифт, который совмещен с риской на блоке цилиндров. Риск на маховике должен совпадать с меткой на корпусе КПП, это самые важные метки, которые показывают, что поршень первого цилиндра находится в точке NTC.

Правильное натяжение ремня

Натяжной ролик — важная деталь системы газораспределительного механизма на Лада Калина. Если перетянуть, это сильно разгонит механизм, при слабом натяжении может произойти сбой зажигания из-за снятия ремня. Величина натяжения регулируется поворотом на своей оси натяжного ролика. Для этого на видео есть два отверстия, в которые вставляем ключ для поворота натяжителя. А также можно повернуть ролик с помощью клещей для снятия стопорных колец.

У «умельцев» бывает иначе, они используют свернутые или гвозди подходящего диаметра, которые вставляют в отверстия. Между собой ставят сколдер, ручка которого как рычаг поворачивает натяжной ролик влево или вправо до получения желаемого результата. Правильное натяжение будет в том случае, когда корпус ремня между шкивами можно повернуть пальцами на 90 градусов, а после отпускания ремень вернется в исходное состояние. Если это условие выполняется, затяните фиксатор в натяжном устройстве.

Какой ремень приобретен

От качества деталей, используемых в приводном механизме привода (ролик натяжного устройства, ремень) зависит КПД автомобильного двигателя. При ремонте или техническом обслуживании машины рекомендуется использовать оригинальные детали, но в некоторых случаях неоригинальные запасные части автомобильных компонентов хорошо зарекомендовали себя.

Артикул оригинального ремня ГРМ 21126–1006040 № производства РТИ в Балаково.Специалисты рекомендуют смело использовать детали Gates, Bosch, ContiTech, Optibelt, Dayco. При выборе следует быть особенно внимательными, так как под маркой известных производителей можно купить подделку.

Легковой автомобиль Лада Калина первого поколения выпускался чуть более 8 лет (2004-2013). Публикуется как 8-клапанные двигатели (ВАЗ-21114) рабочим объемом 1,6 л и 16-клапанные моторы (ВАЗ-11194 и ВАЗ-21126) рабочим объемом 1,4 и 1,6 л.А с середины мая 2013 года выпускается второе поколение этих автомобилей.

Когда зажимы ремня газораспределительного механизма (ТРМ) на восьмиклапанных двигателях совпадали не с клапанами с поршнями кривошипно-шатунного механизма, а на 16-клапанных двигателях LADA первого поколения голосовали, при таком неисправность клапана гнет, а иногда даже вдобавок ко всему ломает поршень или гнет его юбку. Поэтому, когда возникает вопрос о замене ремня ГРМ, владельцам Калин, с 16-ти клапанными двигателями, необходимо руководствоваться инструкцией по техническому обслуживанию данного автомобиля, в которой сказано, что замена ремня ГРМ необходима на -6 при пробеге 75000 км.

Но, нужно учитывать, что на срок службы ремня ГРМ сильно влияет состояние натяжителя и водяного насоса. Если при работающем двигателе вы услышите посторонние шумы, связанные с появлением люфтов в подшипниках над указанными устройствами, то ремень ГРМ необходимо менять вместе с натяжным роликом и водяным насосом независимо от количества километров прошли. Кроме того, необходимо знать, что есть случаи продажи ремня ГРМ.Поэтому после их замены необходимо периодически осматривать ремень ГРМ на предмет пучка его края или появления трещин по основанию зубьев ремня.

Владельцам автомобиля Лада Калина, с 8-ми клапанными двигателями, знающим, как заменить ремень ГРМ, можно не бояться его обрыва или порезания зубьев, если у них в багажнике установлен комплект, состоящий из натяжителя. ролик и ремень ГРМ, а также необходимый инструмент, который понадобится для его замены. При умелых действиях для этого потребуется около полутора часов эксплуатации в теплое время года.Ну а зимой эксплуатировать машину до обрыва ремня ГРМ, все равно нецелесообразно.

По опыту эксплуатации автомобилей Lada Kalina ресурс натяжных роликов не превышает 80 000 километров, а водяных насосов — 120 000 километров. Поэтому на Новой Калине рациональнее будет впервые заменить ремень ГРМ и натяжной ролик при пробеге порядка 50-60 тысяч километров, а заново поменять ремень ГРМ, натяжной ролик и водяной насос при пробеге 110- 120 тысяч километров.

Для выполнения работы понадобится помощник , а также желательно наличие кювета.

Так как при обрыве ремня ГРМ возможны столкновения клапанов и поршней, то замена ремня газораспределительного механизма производится каждые 60 000 км. При замене ремня ГРМ также необходимо заменить его натяжной и направляющий ролики.

Схема привода распределительных валов: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 — прилив на крышке масляного насоса; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 6 — крышка заднего ремня ГРМ; 7 — зубчатый шкив распределительного вала впускных клапанов; 8 — ролик направляющий; 9 — ремень зубчатый; A — метка NMT на шкиве коленчатого вала; В табличке на крышке масляного насоса; C, F — ярлык на задней крышке ремня ГРМ; Д. — метка на зубчатом шкиве распределительного вала выпускного клапана; E. — метка на зубчатом шкиве впускных клапанов распределительного вала

Удаление

1. Подготовить машину к работе

2. Снимите верхнюю переднюю крышку ремня газораспределительного механизма.

При снятии ремня ГРМ при замене смены маркером засоряется направление его вращения. При сборке он должен быть установлен в соответствии с этикеткой.

3. Снимите переднее правое колесо и установите автомобиль на надежную подставку.

4. Снимите правую часть брызговика двигателя.

5. Снять ремень привода генератора

6. Стрелковый ключ на 17 мм провернуть коленчатый вал Перед совмещением метки на шкиве распредвала выпускных клапанов …

А на шкиве впускных клапанов распредвала с метками на задней крышке ремня ГРМ.

Это положение будет соответствовать положению коленчатого вала в часах ВМТ сжатия первого цилиндра (см. Рис.). Провернуть коленвал за болты распредвалов распредвалов не допускается. При выполнении следующей операции коленчатый вал можно удерживать шлицевой отверткой для шестерни маховика. Для этого нужно открутить три винта и снять нижнюю крышку картера сцепления. Также болт шкива коленчатого вала можно открутить, если помощник включает высшую передачу и нажимает на педаль тормоза.Но при этом коленчатый вал может немного проворачиваться. Следовательно, необходимо повторно проверить совпадение всех тегов.

7. Ключ овертовый на 17 ММ. с удлинителем отворачиваем болт крепления шкива коленвала.

8. Снимите шкив коленчатого вала и ограничительную шайбу.

9. Шестигранный ключ на 5 мм переворачиваем три болта крепления нижней передней крышки ремня ГРМ

10. Снимите крышку.

11. Ключ 15 мм, Поворачивая болт крепления натяжного ролика на пол-оборота против часовой стрелки, ослабляется натяжение ремня ГРМ.

12. Снимите ремень ГРМ.

После снятия ремня проверьте состояние натяжного и направляющего роликов (см. Ниже «Натяжные и направляющие ролики ремня ГРМ — проверка и замена»).

Установка

1. Наденьте новый ремень, уложив его ветви по схеме (посмотрите и убедитесь, что метка на шкиве коленчатого вала расположена напротив прилива, выполненного на корпусе масляного насоса.

2. Ремень натягиваем на шкив впускных клапанов распредвала так, чтобы передняя ветвь ремня натянулась. Не давая ремню расслабиться, наденьте его на шкив распределительного вала выпускного клапана.

3. Съемник для стопорных колец поверните натяжитель в направлении стрелок до совмещения меток на нем…

И ключом на 15 мм затяните болт крепления натяжного ролика с моментом 33,2-41,2 НМ (3,4-4,2 кгс).

4. Если при этом повернулся один из распредвалов, ослабим натяжение ремня и переустановим его, повернув неверный распределительный вал (допустимое несовпадение меток в пределах одного зуба шкива вала распредвала).

5. Проверил коленвал на два оборота (за отвод маховика или завернутый болт крепления шкива в вал), в совпадении меток убеждаемся, что взаимное положение валов не нарушено.При необходимости совместите метки, повторите установку ремня.

6. Совместив все метки, установите снятые с автомобиля детали.

Проверка состояния и регулировка натяжения ремня ГРМ проводится на холодном двигателе (15-35 ° С). Чтобы осмотреть ремень, снимите верхнюю крышку привода. При этом для удобства бачок омывателя стекла лучше снять.

На автомобиле S. механическая коробка передач. Включите пятую передачу, катя автомобиль (или подвесьте правое переднее колесо и поверните колесо по часовой стрелке).Осматриваем ремень ГРМ. На машине S. АКПП Коробка передач для осмотра ремня снимаем правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека.

Поверхность зубчатой ​​части ремня не должна иметь складок, трещин, сколов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, оголяющего нить шнура и следов разметки. На торцевых поверхностях ленты не должно быть жгутов и притирки.При обнаружении дефектов или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. Ниже) ремень подлежит замене. Также следует менять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину появления масла на ремне), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Внимание! При выходе из строя ремня ГРМ (при нарезании или нарезке зубьев) клапаны с поршнями могут возникать из-за несоответствия взаимного углового расположения коленчатого вала и распределительных валов.Как следствие, это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверить натяжение ремня. Для этого проворачиваем коленвал (см. Выше) по часовой стрелке …

При нормальном натяжении ремня и с условием совпадения меток на шкивах …

При нормальном состоянии ремня, но небольшом выгрузке пропила с выступом на натяжном ролике (не более половины ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для этого…

Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке.Для этого вставьте специальный ключ в пазы внешнего диска ролика в виде двух стержней Ø4 мм, закрепленных на основании ключа (расстояние между стержнями 9 мм). Этот ключ используется для регулировки ременного механизма ГРМ на полноприводном ВАЗе.

Натягиваем ремень до совпадения соответствия внешнего диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика с моментом 34-41 Н · м.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжных и направляющих роликов.Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршня с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Вращаем коленчатый вал на два оборота до совмещения меток на зубчатых шкивах распредвала с вырезами на задней крышке привода TRW и проверяем, что вырез на внешней стороне натяжного ролика совпадает с прямоугольным выступом его внутренний рукав.При необходимости повторите регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или при значительном несоответствии выхода наружу натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более половины ширины динамика) ремень следует заменить.

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затягивается большим моментом (105-110 Н · м), поэтому при выворачивании следует использовать рычаг.

Проверить совпадение тегов.

Для удобства последующей сборки закрепите шкивы распределительных валов.

Замок «на 15» ослабил болт крепления натяжного ролика …

Сложность

1-3 ч

Инструмент:

• Гороток под торцевую насадку
• Насадка на ручку 10 мм
• Насадка на ручку 17 мм
• Контрольное устройство для проверки натяжения ремня
• Специальный ключ для гайки натяжного ролика
• Отвертка плоская средняя

Детали и расходные материалы:

• Ремень ГРМ
• Ролик натяжной
• Два штифта (винт) диаметром 4 мм

Примечание:

Проверка состояния и регулировка натяжения ремня привода газоотводящего механизма (ТРМ) производятся на холодном двигателе (15-35 ° С).

Временная диаграмма:

1 — зубчатый шкив коленчатого вала;

2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости;

3 — натяжной ролик;

4 — задняя защитная крышка;

5 — зубчатый шкив распределительного вала;

6 — зубчатый ремень;

А — установочный выступ на тыльной стороне крышки щита;

IN — метка на участке распредвала;

ИЗ — табличка на крышке масляного насоса;

Д. — метка на шкиве коленчатого вала.

1. После снятия крышки горловины масляного угля снимите сетку двигателя. Устанавливаем крышку горловины oil-wave на место.

2. Головка «на 10» переворачивает три болта крепления передней крышки крышки ГРМ.

3. Снимите крышку привода ГРМ. Снимите правый грязезащитный щиток силового агрегата.

4. Для проверки натяжения ремня головка «на 17» поворачивает коленчатый вал на 1-2 оборота по часовой стрелке на один болт крепления ведущего шкива шкива. Затем поверните коленчатый вал против часовой стрелки, чтобы шкив распределительного вала повернулся на два зубца.

5. Проверьте натяжение ремня. При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна быть закручена на 90 ° большими и большими пальцами с усилием 15-20Н (1,5-2,0 кгс).

6. Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок его службы, а также недостаточный вакуум насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.Недостаточное натяжение ремня приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения.

7. Для натяжения ремня ключом «на 17» ослабляют гайки крепления натяжного ролика, а специальным ключом — ролик вращают против часовой стрелки. Чтобы ослабить ремень, поверните ролик по часовой стрелке.

8. При отсутствии специального ключа в отверстия натяжного ролика можно вставить два штифта (винта) диаметром 4 мм.Вставив стержень отвертки между штифтами, вращаем ролик. Регулируя натяжение ремня, втянуть гайку крепления натяжного ролика. Поворачивая коленчатый вал по часовой стрелке на 1-2 ОК-рота, еще раз проверьте натяжение ремня и при необходимости повторите регулировку.

9. № Заменить ремень ГРМ с прово-Димом каждые 75 000 км пробега или в случае обнаружения на нем следов износа и порезов труб, трещин, резиновых жгутов и тканевых основ. Также необходимо менять ремень, когда он попадает в не масляную среду, предварительно устранив причину притирки.

10. Снимите ремень привода генератора. Вращаем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до совмещения метки со шкивом распредвала с установочными усами на задней крышке ГРМ.

11. Снимите заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления.

12. Мы убеждены, что риск на Maho-Vike расположен напротив профилированной шкалы.

13. Зафиксируйте коленвал от проворачивания, вставив опен-ку через картер сцепления между зубьями маховика. Удерживая отвертку головкой «на 17» поверните болт крепления шкива привода генератора.

14. Снимите шкив привода генератора. Утопив гайки крепления натяжного ролика, поверните ролик в такое положение, когда ремень будет максимально ослаблен.

15. Снимите ремень ГРМ.

16. Для снятия натяжного ролика откручиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильками (под роликом установлена ​​шайба дестанции). Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно, без заеданий. В противном случае заменяем ролик новым.

17. Устанавливаем ремень ГРМ в обратной последовательности. На-вскрыть ремень на зубчатом шкиве коленчатого вала. Затем, натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем шкив распределительного вала.При необходимости поверните шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубцов ремня с впадинами шкива. Слегка натяните ремень, повернув натяжной ролик против часовой стрелки. Следите за болтом крепления шкива привода ге-нейтор и проверните болт коленвала на два оборота по часовой стрелке.

Предупреждение:

При установке и проверке натяжения ремня запрещается проворачивать коленный вал для болта крепления шкива распределительного вала.

18. Проверяем совпадение набора лаб коленвала и разводки фиктивных валов. Для снятого шкива Привод генератора Положение коленчатого вала удобно контролировать, совмещая метки на шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса. Если метки не совпадают, повторите операцию по установке ремня. Отрегулируйте натяжение ремня.

В артикуле не хватает:

• Фотография инструмента
• Фото Детали и расходные материалы
.
• Качественный ремонт фото

Маркировка расписания.Поменять ремень ГРМ на Калину Ремень ГРМ Калина 8 клапанов что лучше

Замена ремня ГРМ в Лада Калина занимает около 2 часов эксплуатации. За это время хозяин может сэкономить около полутора тысяч рублей. В статье рассмотрены основные нюансы, а также непонятные моменты.

Какие двигатели Lada Kalina гнутые клапаны

1,6 литра, 8 клапанов

Другие двигатели Лада Калина

Конечно, каждый силовой агрегат можно было бы рассмотреть более подробно, но это не обязательно, ведь это два оставшихся двигателя гнутые клапана.

Замена ремня ГРМ на 8-ми клапанную Лада Калина

Для начала подвесить переднее колесо.Устанавливаем машину либо на домкрат, либо подставляем какой-то упор. Это нужно для того, чтобы установить колено по метке, для облегчения процедуры можно открутить свечи. Это поможет избежать сопротивления сжатию.

Затем снимите заглушку с ручки метки маховика. Он находится на корзине сцепления. В общем, эту процедуру нужно проводить с помощником, но если у вас очень длинные руки, вы можете справиться и в одиночку. Плавно вращайте колесо небольшими рывками, включив сначала четвертую передачу.

При этом метка на маховике должна совпадать с небольшим вырезом, который можно увидеть на коробке коробки. После этого ослабляем натяжение ремня генератора, снимаем. Потом берем трещину и голову на 12. Им нужно открутить крышку закрывающего ремня ГРМ на Калине.

Теперь откручиваем натяжной ролик, и выкручиваем так, чтобы натяжение ремня ГРМ уменьшилось, хватило для его снятия. В этот момент важно обратить внимание на рассылку лейбла Vala.Он должен совпадать с пластиной, специально устанавливаемой на корпусе головки. Если метка не совпадает, то вам нужно еще раз проверить метку маховика, если она на месте, вам нужно отрегулировать настройку времени.

Для этого устанавливаем распредвал по метке, после чего снимаем ремень, а потом ставим коленвал отдельно от распредвала. После того, как мы убедились, что все метки совпадают, можно снять ремень, а потом поменять его на новый. После установки нужно убедиться, что натяжка достаточная.Между насосом и распределительным валом ремень следует повернуть на 90 градусов. Если все требования соблюдены, действуем в обратном порядке.

Замена ремня ГРМ Лада Калина, 1,6 л, 16 клапанов

В целом конструктивная разница этих силовых агрегатов в голове. У этого двигателя Два распредвала, соответственно 16 клапанов. Именно из-за этого на нем устанавливаются так называемые высокие поршни.

Для замены ремня ГРМ на валине 16 клапанов нужен такой же набор инструментов, та же процедура установки наклеек на маховик и раздаточный валин.Разница лишь в том, что здесь установлено два вала, соответственно там две метки. Они находятся на головке блока цилиндров. Аналогично снимаем ремень генератора, ослабив натяжной ролик, затем снимаем ремень, и устанавливаем новый.

Замена ремня ГРМ на Лада Калина 1,4 литра

Итак, для замены понадобится набор головок для откручивания шестерни коленчатого вала, сам ремень, приспособление для фиксации распределительных валов. Начнем с того, что снимаем верх кожуха ремня. Далее снимаем ремень генератора. Затем снимаем нижнюю часть кожуха, ставим колено на метку на масляном насосе, после чего откручиваем гайку, снимаем упорную шайбу.

Теперь откручиваем натяжные ролики. Желательно убедиться, что ни один из них не гудит, а помпа не течет. Сняв ремень, ставим новый и натягиваем ролики на момент 33-42 нм. Для этой процедуры также потребуется снятие стопорных колец. Их нужно подтянуть до натяжного ролика, чтобы метки на нем совпали, держите метки и затягивайте болт на шпонку на 15. Во время всей операции важно следить за тем, чтобы валы не проверялись.В целом установка настроена на допуск ошибки в один зуб, однако это не совсем положительно скажется на работе двигателя.

Иногда требуется провести определенные работы, для которых необходимо изначально установить тайминг меток. Это необходимо в таких случаях как:

• Регулировка зазоров клапана
• Замена ремня ГРМ или его снятие

Для выполнения этой работы нам потребуется:

1. 10 головка с канавкой или трещоткой
2. Отвертка плоская
3. Джек

Итак, чтобы максимально быстро и без проблем поднять правую переднюю часть калины домкратом и установить коробку передач на 4 передачу.

Затем снимите защитный кожух газораспределительного механизма, отвинтив одну гайку с его боковой части:

И два болта торцом с обратной стороны, как показано на фото ниже:

И приподнимите крышку вверх, слегка отведя ее в сторону:

Теперь берем руку за колесо и прокручиваем его до тех пор, пока метка на шестерне распредвала не совпадет с площадкой на задней крышке. Более наглядно представлено на фото:

Теперь берем плоскую отвертку с резиновым колпачком из картера коробки передач.Примерное расположение сразу за 4-м цилиндром. Затем смотрим в окошко и необходимо, чтобы метка на маховике совпадала с треугольным вырезом на пластине:

Чтобы было удобнее совмещать метки, лучше потихоньку потянуть колесо вперед и посмотреть на маховик (если стрелки длинные and), а потом увидеть, что метка звездочки ГРМ тоже совпала.

Если фазы газораспределения выставлены неправильно, то необходимо открутить натяжной ролик и сбросить ремень с шестерни.После этого проворачиваем коленчатый вал до совпадения и одеваем ремень обратно.

Для выполнения работы понадобится помощник , а также желательно наличие кювета.

Так как при обрыве ремня ГРМ возможны столкновения клапанов и поршней, то замена ремня газораспределительного механизма производится каждые 60 000 км. При замене ремня ГРМ также необходимо заменить его натяжной и направляющий ролики.

Схема распределительного привода: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 — отлив на крышке масляного насоса; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — шкив переключателя выпускных клапанов распределительного вала; 6 — крышка заднего ремня ГРМ; 7 — зубчатый шкив распределительного вала впускных клапанов; 8 — ролик направляющий; 9 — ремень зубчатый; А — метка НМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; В табличке на крышке масляного насоса; C, F — ярлык на задней крышке ремня ГРМ; Д. — метка на зубчатом шкиве распределительного вала выпускного клапана; E. — метка на зубчатом шкиве впускных клапанов распределительного вала

Удаление

1. Подготовить машину к работе

2. Снимите верхнюю переднюю крышку ремня газораспределительного механизма.

При снятии ремня ГРМ при замене смены маркером засоряется направление его вращения. При сборке он должен быть установлен в соответствии с этикеткой.

3. Снимите переднее правое колесо и установите автомобиль на надежную подставку.

4. Снимите правую часть брызговика двигателя.

5. Снять ремень привода генератора

6. Стрелковый ключ на 17 мм провернуть коленчатый вал Перед совмещением метки на шкиве распредвала выпускных клапанов …

А на шкиве впускных клапанов распредвала с метками на задней крышке ремня ГРМ.

Это положение будет соответствовать положению коленчатого вала в часах ВМТ сжатия первого цилиндра (см. Рис.). Провернуть коленвал за болты распредвалов распредвалов не допускается. При выполнении следующей операции коленчатый вал можно удерживать шлицевой отверткой для шестерни маховика. Для этого нужно открутить три винта и снять нижнюю крышку картера сцепления. Также болт шкива коленчатого вала можно открутить, если помощник включает высшую передачу и нажимает на педаль тормоза.Но при этом коленчатый вал может немного проворачиваться. Следовательно, необходимо повторно проверить совпадение всех тегов.

7. Ключ овертовый на 17 ММ. с удлинителем отворачиваем болт крепления шкива коленвала.

8. Снимите шкив коленчатого вала и ограничительную шайбу.

9. Шестигранный ключ на 5 мм переворачиваем три болта крепления нижней передней крышки ремня ГРМ

10. Снимите крышку.

11. Ключ 15 мм, Поворот болта крепления ролика натяжителя На пол-оборота против часовой стрелки ослабить натяжение ремня ГРМ.

12. Снимите ремень ГРМ.

После снятия ремня проверьте состояние натяжного и направляющего роликов (см. Ниже «Натяжные и направляющие ролики ремня ГРМ — проверка и замена»).

Установка

1. Надеваем новый ремень, делая его ответвления по выкройке (смотрим и убеждаемся, что метка на шкиве коленчатого вала расположена напротив прилива, сделанного на корпусе масляного насоса.

2. Ремень натягиваем на шкив впускных клапанов распредвала так, чтобы передняя ветвь ремня натянулась. Не давая ремню расслабиться, наденьте его на шкив распределительного вала выпускного клапана.

3. Съемник для стопорных колец поверните натяжитель в направлении стрелок до совмещения меток на нем…

И ключом на 15 мм затяните болт крепления натяжного ролика с моментом 33,2-41,2 НМ (3,4-4,2 кгс).

4. Если при этом повернулся один из распредвалов, ослабим натяжение ремня и переустановим его, повернув неверный распределительный вал (допустимое несовпадение меток в пределах одного зуба шкива вала распредвала).

5. Проверил коленвал на два оборота (за отвод маховика или завернутый болт крепления шкива в вал), в совпадении меток убеждаемся, что взаимное положение валов не нарушено.При необходимости совместите метки, повторите установку ремня.

6. Совместив все метки, установите снятые с автомобиля детали.

— пробег 120 000 км при заявленном ресурсе 200 000 км. Но производитель советует менять ремни ГРМ, с целью профилактики, через

75000 км потому что обрыв ремня способствует поломке поршней и клапанов.

Для замены ремня ГРМ и натяжного ролика мотора ВАЗ-21116, ВАЗ-11186 возьмите ключ ключ «на 10», пункт «на 17», ключ для поворота натяжителя и бранки.

3. Закрепив автомобиль, снимите правое переднее колесо.

4. Из верхней части передней крышки привода ГРМ.

5. Ослабьте затяжку болта натяжного ролика, прокрутите его, чтобы ослабить натяжение ремня (см. Пример на ВАЗ-21126, ВАЗ-21127).

6. Сдвинуть болт крепления ведущего колеса генератора.

Примечание

ремни Gates.

7. Снимите ведущее колесо с коленчатого вала.

8. Отверните 3-й болт болта нижней части крышки ГРМ.

9. Снимаем крышку.

10. Снимите ведущее колесо генератора с коленчатого вала.

11. Зафиксируйте ремень привода ГРМ в порядке, обратном снятию. Зафиксируйте ведущее колесо генератора.

12. Для замены натяжного ролика отверните болт натяжного ролика, выверните его.

13. Исправьте новое видео в порядке, обратном удалению.

Что бы поменять ремень ГРМ и натяжной ролик моторов ВАЗ-21126, ВАЗ-21127, взять инструменты для натягивания ремня привода генератора, и передней крышки ремня ГРМ, ключ on-line «на 17», ключ «на 15», ключ для поворота натяжителя, отвертка.

1. Обнаружить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

2. Снять ремень привода генератора.

3. Зафиксируйте поршень 1-го цилиндра в положении NTT.

4. Ослабьте растяжение болта крепления натяжного ролика, прокрутите его, чтобы ослабить натяжение ремня.

5. Снять ремень с колеса распредвала, натяжного ролика, шестерни водяного насоса.

6. Выкрутите болт крепления, отключите ведущее колесо генератора.

Примечание

Чтобы освободить болт крепления ведущего колеса генератора, зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания. Для автомобилей S. Механическая коробка передач Коробка передач, снимите заглушку в картере сцепления, не давая коленвалу отверткой прокручивать за шестерню поверхность винта.

Воспользуйтесь другим способом, от самой высокой передачи к более медленному стояночному тормозу, чтобы защитить коленчатый вал от прокручивания.

Для автомобилей S. АКПП Коробка передач, оставьте коленчатый вал за гайку крепления гидротрансформатора, которая будет доступна после снятия переднего щитка.

7. Найдите шайбу ведущего колеса привода ГРМ.

8. Найдите ремень привода ГРМ на шестерне распределительного вала.

9. Зафиксируйте ремень привода ГРМ в порядке, обратном снятию.

10. Затем сделайте пусковой натяжной ролик. Что для этого прокрутите в левую часть …

11. Перед соединением пропила на внешнем диске с выпуклостью на внутренней втулке натяжного ролика.

12. Для замены ролика перед фиксацией ремня отверните крепежный болт, выключите ролик.

13. Исправьте новое видео в порядке, обратном удалению. Диск с маркировкой ролика должен быть снаружи.

14. Выполните установку первичного натяжного ролика

На двигатели может устанавливаться привод газораспределительного механизма с автоматическим натяжителем ремня ГРМ или с натяжным роликом.

В последнем случае требуется регулярно (при выполнении каждые 15 000 км пробега) проверять состояние и натяжение ремня зубчатой ​​передачи, менять ее каждые 75 000 км пробега.

При наличии устройства автоматического натяжения, необходимость проверки и регулировки натяжения ремня ГРМ ремня ГРМ.К тому же в таком приводе значительно увеличивается ресурс самого ремня. Это не исключает выхода из строя натяжного механизма или утечки масла через уплотнения валов.

Попадание масла на зубчатый ремень приводит к значительному сокращению его срока службы.

Поломка ремня приведет к нарушению фаз газораспределения и, возможно, к серьезной поломке двигателя.

Обрыв ремня неизбежно приведет к остановке двигателя.Учитывая все это на двигателях с автоматическим натяжным механизмом, желательно проверить состояние ремня ГРМ, и при обнаружении на нем дефектов.

Проверить ремень ГРМ с натяжным роликом

Приводной ремень газораспределительного механизма необходимо проверять в процессе движения автомобиля — каждые 15000 км пробега.

Для выполнения работы ключ потребуется натянуть ремень ГРМ.

1. Подготовить машину к работе.

2. Ключом на 10 мм провернуть три болта крепления передней крышки ремня ГРМ.

3. Поднимаем крышку вертикально вверх, затем снимаем с двигателя.

4. Вращая коленчатый вал, визуально проверьте состояние ремня.

Коленчатый вал можно вращать с помощью ключа на 17 мм для болта крепления шкива или большой шлицевой отвертки для зубьев маховика. Для этого снимите резиновую заглушку с картера сцепления.

Ремень должен быть чистым, без грязи и масла на поверхности. Ремень с отвалами, трещинами, пучками, порезанными или изношенными зубьями, набивкой к шнуру требует замены.

5. Двумя пальцами попробуйте повернуть ремень на 90 ° на участке между шкивами коленчатого вала и распределительными валами, что составляет силу 15-20 нм (1,5 — 2,0 кгс.м).

Если приложенное усилие отсутствует, чтобы повернуть ремень на нужный угол, ремень вытягивается; Если ремень можно развернуть на больший угол, это означает, что ремень недостаточно натянут.

Чрезмерное натяжение ремня, попадание на него масла и грязи сокращают срок службы ремня, а также ускоряют износ ролика натяжителя и подшипника насоса охлаждающей жидкости.

Регулировать натяжение ремня следует на холодном двигателе.

6. Ключ на 17 мм ослабляющий гайку крепления натяжного ролика.

7. Поворачивая ролик специальным ключом, добиваемся необходимого натяжения ремня и, удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку его крепления

8. Проверьте натяжение ремня (см. Выше) и при необходимости повторите регулировку.

9. Окончательно затяните гайку крепления ролика моментом 33.23 — 41,16 нм (3,4 — 4,2 кгс).

10. Установите переднюю крышку ремня и затяните болты ее крепления.

Основные объемы наполнения. Как заменить Тосол на автомобиле Лада Калина? Когда менять антифриз на Калину

Добро пожаловать!
Благодаря этой жидкости охлаждается двигатель автомобиля — коленчатый вал, распредвал, блок цилиндров и др. Подробнее. Со временем жидкость приходит в негодность и теряет свои свойства: у присадок истекает срок годности, автомобиль начинает намного чаще перегреваться, а это приводит к быстрому выходу из двигателя.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: ремкомплект, осажденный, шестигранник, гаечный ключ и отвертки, чистая тряпка для удаления следов пролитой жидкости на двигателе автомобиля.

Резюме:

Рекомендуем менять жидкость каждые 75 тыс. Км или через 3 года с момента инфузии. Помните об этом крайнем сроке. По возможности производите замену почаще, не давайте присадкам изнашиваться, ведь благодаря им система охлаждения защищена от преждевременной коррозии и других неблагоприятных факторов.

Примечание!
Итак, меняем жидкость либо по рекомендации завода, либо по внешнему виду. Для этого откручиваем крышку расширительного бачка (указана стрелкой) и заглядываем внутрь. В случае изменения цвета жидкости — приобрела оттенки ржавчины, стала красно-коричневой, значит пора менять. Масляная пленка на поверхности тоже настораживает звонком на замену.

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 1117-1119?

Примечание!

При рабочей температуре двигателя жидкость нагревается до 100 градусов — можно обжечься.Нужно срочно остудить жидкость — открутить крышку расширительного бачка. Действовать аккуратно и плавно, а полностью снимать крышку можно только в том случае, если звук шипения исчезнет, ​​иначе воздух внутри емкости выберет крышку, а жидкость съест столб снаружи — все заблокировано, и можно все вокруг сжечь. Лучше всего работать с холодным двигателем.

Помните! Жидкость сильно токсична, слить в плотно закрывающуюся емкость и выкинуть не в ведро, а на свалку!

Вызовите машину на смотровую яму и добейтесь того, чтобы она плавно встала.При отсутствии такой возможности ставьте машину так, чтобы передняя часть была выше задней.

Примечание!
Надежно зафиксируйте автомобиль ручным тормозом, увеличьте скорость, подложите камни под задние колеса. Снимите с него брызговики (вам пригодится статья: «Замена брызговика двигателя») и, если есть, защиту картера. Если вы на 100% уверены, что жидкость не попадет на брызговик и защиту, можно не снимайте их с машины!

Примечание!
Скинув клемму, снимаем модуль зажигания с автомобиля, откручивая болты с шестигранной головкой (подробно описано в статье: «Замена модуля зажигания на ВАЗ»!).Требуется 8 клапанных автоматов, не снятых на 16 клапанном модуле.

Откручиваем крышку расширительного бачка и подставляем любую емкость под заглушку пробкового отверстия блока цилиндров (указано стрелкой). Снимите его глиняным ключом, слейте всю жидкость из блока в подставленную емкость. Теперь повторите действие с радиаторной жидкостью системы охлаждения, есть пробка, которую можно открутить рукой.

Примечание!
Жидкость из сливного отверстия загрязнит блок цилиндров.Возьмите тряпку и проглотите те места, где она попала!

Оберните обе пробки и выезжайте на дроссельный узел. Вы найдете шланг, идущий на слив охлаждающей жидкости (см. Фото). Ослабьте хомут на шланге и вручную отсоедините его от дроссельного узла (штуцер указан стрелкой).

Примечание!
Данная операция поможет избежать воздушных пробок: воздух, попадающий в форсунку, не дает жидкости в расширительный бачок, вместо слоистого уровня жидкости будет воздух, тогда двигатель будет перегреваться.Кстати из-за пробок печка греется очень плохо!

Заведите сами или попросите помощника налить жидкость в расширительный бачок, удерживая сливной шланг (мы отсоединили его от дроссельного узла). Чтобы из него вытечь жидкость — подсоедините на место и затяните хомут охлаждения застежки.

Примечание!
Продолжайте заливать жидкость, пока она не достигнет отметки MAX на баке. Плотно затягиваем крышку бачка, главное не продевать резьбу — везде соблюдаем меру.Смотри подробнее в видео ниже, считай, Калины нет!

Установите взятые ранее партии к себе на места, подключите аккумулятор, сядьте в машину, достаньте и дождитесь прогрева до рабочей температуры. Услышав, как включается вентилятор, остановите машину и посмотрите, сколько жидкости в баке. При необходимости довести уровень до нормы.

Примечание!
Проверьте, не образовалась ли воздушная пробка — включите печку на теплой машине и проверьте, какой воздух из нее выходит. Холодный — скорее всего пробка образовалась, горячий — все нормально, замену жидкости производили правильно.Следите за цветом жидкости. Быстрая смена цвета говорит о подделке — срочно меняйте.

При пробке сожгите шланги системы охлаждения (фото системы охлаждения показано на фото, каждый шланг трогать не нужно, достаточно простить толстые патрубки) — как правило, помогает. В крайнем случае дайте машине полностью остыть и закрутите крышку расширительного бачка, затем запустите и дайте машине поработать несколько минут (примерно 3-4 минуты).Заглушите его, закрутите пробку и еще раз проверьте образование самолета в системе охлаждения.

На видео показан процесс замены жидкости на ВАЗ 2110. На Калине в принципе различается форма пробкового отверстия радиатора. Сливной шланг, подключенный к дроссельному узлу, находится ближе к передней части автомобиля, чем на модели 2110 (там ближе к задней части).

Антифриз или охлаждающая жидкость, предназначенная для охлаждения всех элементов двигателя в целом, а именно блока цилиндров, коленчатого вала и распределительных валов И, конечно же, других элементов, относящихся к системе охлаждения.Однако со временем антифриз приходит в негодность, постепенно теряя свои свойства, из-за чего двигатель преждевременно и часто перегревается, что может служить ему с полным отказом.

На видео замена тосола с промывкой системы охлаждения на Лада Калина:

Замена антифриза на Лада Калина

Вот так выглядит B.u. Антифриз, сильно слышно

На всю систему охлаждения двигателя Лада Калина стоит 7,6-7,8 литров антифриза, причем по официальной инструкции менять его надо каждые 60000 пробега или пять лет эксплуатации в зависимости от того, что будет раньше.

Возможный вариант Замена штатного антифриза

В Лада Авто Калина с завода заливает антифриз ФЕЛИКС. CARBOX 40 — красный. Поэтому какой антифриз полить вам при полной замене решать только вам, главное, чтобы ваши желания совпадали с температурным диапазоном, в котором эксплуатируется автомобиль.

Инструмент для работы

Для проведения всех работ нам потребуется:

• Новый антифриз (охлаждающая жидкость) в количестве 8 литров.
• Отвертка крестовая.
• Ключ на «13».
• Каид голова на «13» и «17» с храповым механизмом.
• Емкость для слива отработанной жидкости.
• Тряпка.

Пошаговый процесс слива антифриза

Перед тем, как приступить к работам по замене жидкости, необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность или на небольшой уклон, при условии, что передняя часть будет выше задний. Также учтите, что двигатель машины должен быть холодным, чтобы исключить возможность получить ожог во время работы, поэтому такую ​​работу лучше проводить утром, после того как машина остынет за ночь.

Процесс заливки нового антифриза

Когда все пробки закручены, можно начинать работу на заливе новой охлаждающей жидкости.

1. Прежде всего ослабьте хомут и достаньте шланг дроссельной заслонки. Это необходимо для того, чтобы при замене через этот шланг попал лишний воздух.
2. Далее заливайте антифриз до тех пор, пока он не будет выливаться из отсоединенного шланга, или пока уровень жидкости не останется неизменным на отметке Max в расширительном бачке.

Заключительные работы

• Последним этапом замены антифриза на Лада Калина будет установка на место модуля зажигания, подключения к нему проводов, проверка всех свечей и соединений на герметичность.
• Далее запускаем двигатель и проверяем результат работы. Для этого необходимо дождаться момента, когда двигатель нагреется и заработает «Карлсон». Затем проверьте работу отопителя, чтобы обдувать салон горячим воздухом, если дует теплый — это означает, что в системе образовалась воздушная пробка.
• Также необходимо учитывать то, что при остывании двигателя необходимо повторно проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить.

Видео о прокачке системы охлаждения Лада Калина.

выводы

Как вы могли убедиться сами, для того, чтобы сменить антифриз самостоятельно, в этом нет ничего сложного, выполнить такую ​​работу сможет даже водитель самого дальнего ремонта автомобиля.

carfrance.ru.

Замена охлаждающей жидкости калины

1. слить тосол.
2. залить новый Тосол.
3. Отработанный воздух из системы охлаждения двигателя.

1. Выкрутите заглушку радиатора. Слить Тосол в емкость. При сливе жидкости переворачиваем крышку расширительного бачка.
2. Трубка сливного отверстия имеет резиновое уплотнительное кольцо. Чтобы слить охлаждающую жидкость из рубашки охлаждения двигателя, подставляем бачок под сливное отверстие, расположенное на передней стороне блока цилиндров ближе к сцеплению.
3. Выкрутить заглушку заглушки блока цилиндров ключом «на 13». Слить toosol из системы.

Если уровень жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то, скорее всего, протекает система охлаждения. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. «Система охлаждения»).

Ключевые слова:

xn —- 8sbabr6ahc3e.xn — P1AI

Как заменить охлаждающую жидкость (тосол или тосол) на Lade Kalina

Чтобы не перегреть двигатель, необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости — смотря какой тосол или тосол залит. Следите за уровнем жидкости в расширительном бачке, а также проверяйте признаки утечек и их соединения, а также насос. Полная замена фильтра по заводским нормам рекомендуется один раз в 5 лет или каждые 75 тыс. Км пробега.

Какой антифриз выбрать и какой объем нужен

Для полной замены Охлаждающая жидкость в Lada Car Valina / Kalina 2 поколения понадобится 7,8 литра тоосола или антифриза, в зависимости от того, что вы выберете. Красный антифриз Феликс льется с растения.

Для полной замены охлаждающей жидкости (ОЖ) нам потребуется приобрести либо одну канистру на 10 литров, либо две приколы по 5 литров.

Выберите антифриз для замены

Если с завода пролился красный антифриз, то мы рекомендуем заменить его на красный.

• AGA 003Z (-40 *) красный 10л Цена от 1000 руб
• Professional Premium G-12 Red 10 л Цена от 700 руб
• SINTEC LUX G-12 Red 10л Цена от 1000 руб
• Felix Carbox-40 ( 10 л) Red Цена от 950 руб.
• Niagara G12 (10 л) Red Цена от 800 руб.
• Полярный круг G12 (10 л) Red Цена от 700 руб

Что потребуется для замены

• Емкость для слива старого антифриза на 6-8 литров
• Головка на 16мм.
• Ключ накидный 13мм для снятия стартера на 16 клапанной версии калины

Замену лучше производить холодный Двигатель. Перед началом замены давление в системе отключает крышку расширительной бочки. Чтобы беспрепятственно добраться до сливной пробки, необходимо снять средний грязезащитный щиток.

Инструкция по замене охлаждающей жидкости

На калине с 8 и 16 клапанным мотором замена охлаждающей жидкости. С радиатора старую жидкость можно слить без проблем, а вот с блока на 16 клапанный мотор.труднее. Приходится откручивать стартер.

Замена антифриза на 8-клапанном моторе Лада Калина

Итак, сбросили давление в системе, перезагрузив крышку расширительного бачка. Затем снимите защиту двигателя, чтобы добраться до сливной пробки.

Берем емкость 6-8 литров с емкостью и заменяем сливное отверстие, расположенное справа внизу на радиаторе. Чтобы давление было послабее, откручиваем заглушку расширительной планки.

Отверните сливную пробку на радиаторе и полностью откачайте жидкость из радиатора.

Сливаем жидкость из блока цилиндров на 8-ми клапанном двигателе

На 8-ми клапанном моторе с коробкой передач с тяговым приводом слить старую охлаждающую жидкость довольно просто. Сливная пробка находится под свечой зажигания.

Головкой на «13» откручиваем сливную пробку, подставляем емкость и сливаем жидкость.

Перетаскиваем жидкость из блока цилиндров на 16 клапанный мотор

Чтобы попасть в сливную пробку, потребуется снять стартер.Если стартер не снимает, а откручивает пробку и сливает жидкость, она выливается прямо на нее, что может привести к выходу из строя.

Отсоедините колодку проводов от тягового реле на стартере. Снимите защитный колпачок с плюсового провода, при помощи ключа на 13 мм поверните гайку и снимите провод.

Теперь осталось только открутить сливную пробку и слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

После того, как жидкость из блока расплава, заверните сливную пробку с усилием 25-30 Н · м.Так же заворачиваем пробку радиатора и перед заливкой заливаем охлаждающую жидкость через расширительную планку.

Начинаем движение и начинаем давить на все форсунки, тем самым стимулируя лучший проход антифриза или антифрейма и заполняя всю систему. Не забывайте следить за уровнем жидкости в бочке, который должен быть между Мин и Макс.

Как определить, работает ли термостат

При запуске двигателя касаемся нижнего напорного патрубка.Он будет холодным, а затем должен быстро нагреться, что говорит о том, что охлаждающая жидкость начала циркуляцию по большому кругу. Следите за вентилятором, как только он включается и выбирает температуру, расходует двигатель и проверяет уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

На этом замена антифриза закончена.

Если крышка расширительного бачка не выдерживает давления, ее следует заменить.

• Крышка расширится. Бачок 2108 2108-1311065 Мотор — Цена от 130 руб
• Крышка расширится.Цистерна 2108 Лузар ЛЛ 0108 Цена от 100 руб
• Крышка расширится. Цистерна 2108 Чистополь 2108-1311065 Цена от 70 рублей

После замены антифриза проверить все форсунки на признаки протечек. При необходимости замените хомуты форсунок.

remontautomobilya.ru.

Замена охлаждающей жидкости на Калину

Добро пожаловать! Охлаждающая жидкость — благодаря ей система охлаждения охлаждает весь двигатель автомобиля, а именно сам коленчатый вал, а также распредвал, блок цилиндров и другие детали, которые имеют непосредственное отношение к системе охлаждения двигателя автомобиля, но со временем Сама жидкость заливается в систему, приходит в негодность и при этом теряет свои свойства, и свойств в ней недостаточно, то есть свойства включают практически все присадки, которые смешиваются между собой и получается охлаждающая жидкость, эти присадки имеют свои собственное истечение, по истечении которого они начинают очень плохо действовать И в связи с чем автомобиль начинает перегреваться гораздо чаще, и из-за сильного перегрева, как вы уже знаете, двигатель может прийти в негодность.

Примечание! Для того, чтобы сменить жидкость в системе, необходимо иметь в наличии: ремонтный комплект, в котором у вас будут отрывные ключи, шестигранные ключи, а также гаечные ключи и отвертки, кроме того, рекомендуем взять с собой чистую тряпку, которая Быстро примете Удалите следы пролитой жидкости на себе и на двигателе автомобиля!

• Замена охлаждающей жидкости
• Дополнительный ролик

Когда нужно менять охлаждающую жидкость? Кто-то говорит, что нужно менять строго по регламенту, кто-то говорит, а потом менять, кому тут верить? На самом деле жидкость некоторые меняют сразу после ее заливки, не догадались, с чем это связано? В последнее время на автозапчасти, как и раньше, много подделок, сюда же относится и жидкость, охлаждающая двигатель в машине, поэтому при выборе новой жидкости будьте предельно аккуратны и не ходите в магазин, как будто вы идете туда за хлебом. .(Если хотите узнать, как можно распознать фальшивую жидкость или нет, то прочтите статью, написанную точно так же о причине, но она называется: «Подробности антифриза и тосуола»)

Ну и про покупку жидкостей , мы разобрались, но сроки ее замены вам еще не известны (потому что мы о них еще не говорили), поэтому при соблюдении рекомендации завода жидкость нужно менять каждые 75 тыс. км. или через 3 года С момента заливки жидкости, но это крайние сроки, если есть возможность, рекомендуем заменять жидкость немного чаще (поговорим позже), если не менять жидкость на новый во время, то кроме машины будет конец конца Присадки тоже не дадут никакого эффекта, а благодаря всего лишь одной присадке система охлаждения защищена от преждевременной коррозии и других неблагоприятных факторов.

Примечание! Так что когда нужно поменять жидкость, вы уточняете вопрос, ну во-первых, поменять рекомендуется либо по рекомендации завода, либо от того, как жидкость выглядит, то есть сначала нужно открутить крышку из расширительного бачка (бачок обозначен стрелкой), когда крышки не смотрят в бачок и если жидкость в бачке изменит свой цвет на другой (цвет ржавчины или красно-коричневый цвет), то это означает, что она пришла в негодность и требует замены, к тому же если на поверхности жидкости образовалась масляная пленка, то и жидкость тоже нужна В замене!

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание! Заменять саму жидкость необходимо только на холодном двигателе, потому что при прогреве двигателя она очень горячая, вот например при рабочей температуре двигателя жидкость нагревается где-то до 100 градусов и при попадании на кожа, она может легко оставить ожоги, поэтому будьте осторожны и за исключением того, что если вдруг захотите, чтобы жидкость быстрее остыла, открутите крышку от расширительного бачка (некоторые люди так делают), то при повороте крышки делайте это очень осторожно и плавно, но полностью снимать крышку разрешается только в том случае, если звук шипения исчезнет, ​​потому что если вы холодно начнете откручивать крышку, то воздух внутри бака выберет крышку, а саму жидкость поста снаружи, а затем всю машину заблокирован, и вы отключитесь!

К тому же жидкость очень токсична, поэтому необходимо слить ее в тару, которую можно закрыть и выкинуть эту тару не ведром, а только на свалку!

Копание: 1) В самом начале операции прибейте машину к смотровой яме и добейтесь, чтобы она стояла ровно или, если у вас нет такой возможности, то поставьте машину вперед, чтобы она была выше чем спина.

Примечание! Когда машина установлена, проверните ее через все, что можно, то есть ручник, поставьте на скорость и если он стоит под углом, то рекомендуем кидать камнями задние колеса, а после угонят машину, снимаем брызговик и картер Если есть! (О том, как снять брызговик, читайте в статье: «Замена брызговика двигателя», а защита картера уже делает сама, как писать инструкцию по снятию у нас невидимого смысла, ведь ее не ставят на заводе а ставят ее люди кто по нашему мнению сможет ее снять, так как установили)

На самом деле брызговик и защиту снимать вообще нельзя, а просто при сливе отработанной жидкости она сначала выльется на брызговик и защиты, а во-вторых из-за того, что он на них упадет, то в бак он не упадет соответственно так как будет растекаться по поверхности брызговика и защиты, но все же если вы убедитесь, что жидкость не уходит брызговик и защиту, снимать вообще нельзя!

2) Затем нужно открутить гайку, которая крепится к клемме минус аккумуляторной батареи, не пренебрегайте этим требованием и отсоедините клемму, так как в процессе снятия придется работать с модулем зажигания, который нужно снять с машина.(Как скинуть терминал, смотрите в первом абзаце «здесь в этой статье»)

Примечание! Когда клемма отключена, снимаем модуль зажигания с автомобиля. Откинув все болты с шестигранной головкой, которые закреплены, подробнее о том, как снять модуль, читайте в статье: «Замена модуля зажигания на ВАЗ»! (Это относится и к 8-клапанным автоматам, не нужно снимать 16-клапанный модуль)

3) траверсом откручиваем крышку самого расширительного бачка, который указан на фото над стрелкой, а затем заменяем любой общепит на заглушку отверстия блока цилиндров (эта заглушка показана на фото под стрелкой) и снимите эту заглушку с помощью накидки.всю жидкость из блока в подставленную ранее емкость, затем проделайте точно такую ​​же операцию, но слить оставшуюся жидкость у вас уже будет не из блока, а из радиатора системы охлаждения, на радиаторе есть заглушка который можно заменить, а не ключ, поэтому под ним также подставляют емкость и после этого поверните заглушку (см. небольшое фото), и у вас вся оставшаяся жидкость сливается в подготовленную емкость.

Примечание! Жидкость из сливного отверстия сольет штабельный блок цилиндров, поэтому возьмите тряпку и просушите после того, как жидкость скопится, протрите все места, куда попала жидкость!

4) Когда охлаждающая жидкость будет слита из всех сливных отверстий, завернуть обе пробки и следовать за узлом дроссельной заслонки, вы найдете шланг, идущий к сливу охлаждающей жидкости (см. Фото), значит на этом шланге есть клешня который вам нужен Ослабит, и тогда шланг вручную отсоединяется от штуцера дроссельной заслонки (штуцер обозначен стрелкой).

Примечание! Эту операцию нужно делать обязательно, это необходимо для того, чтобы система охлаждения образовывалась воздушными пробками (воздушные пробки, в форсунки попадает именно воздух и из-за этого жидкость не может уйти всю в расширительном бачке. и тем самым двигатель будет чаще греться, т.к. что в системе охлаждения вместо слоистого уровня жидкости будет воздух), да еще притом с воздушными пробками печка греется очень плохо!

Заправка: 1) Сначала заводите сами или спросите помощника, есть ли у вас такая жидкость в расширительном бачке, и в это время держите сливной шланг, который ранее отсоединился от дроссельного узла и как только жидкость пустится. Подсоедините его к своему месту, а затем тщательно затяните зажим, который врезается в него.

Примечание! Продолжайте заливать жидкость до тех пор, пока она не достигнет отметки MAX на расширительном бачке, и когда она дойдет до вас, чтобы заполнить и завернуть крышку на бачке, только аккуратно заверните (перед Дари нет необходимости, а затем вы можете обрезать нить и ее можно, и на самом деле, если его очень сильно завернуть, то он просто не сможет выйти из бака и в связи с этим может лопнуть), подробнее о том, как правильно завернуть крышку, смотрите в видео ролике внизу, но только там б / у другая машина не казан!

В процессе эксплуатации автомобиля Лада Калина необходима замена пенообразующей жидкости.Сегодня я хотел бы поговорить о том, как это сделать.

Для замены Тосола на Калину нам понадобится:

Ключ на «13»

Отвертка

Охлаждающая жидкость

Пустая емкость для слива старого toosol

Приступим к самой замене Толзы на Ладу Калина

Для начала установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку. Если такой площадки нет, то необходимо, чтобы передняя часть была выше задней.

Отсоединить минусовой провод от АКБ

Снять брызговик двигателя

Теперь отверните пробку расширительного бачка.

Теперь следует установить заранее определенную емкость для старой охлаждающей жидкости на сливную пробку. После этого следует открутить сливную пробку. Помните, если машина греется, то нужно быть очень аккуратным, охлаждающая жидкость очень горячая. После расплавления Толоса следует стереть его следы с блока цилиндров.

Теперь необходимо слить старую жидкость из радиатора. Для этого ставим под радиатор бачок для старой охлаждающей жидкости, откручиваем пробку на радиаторе и ждем, пока тосол полностью не выйдет из системы.

После остывания стекла следует завинтить сливные пробки.

Отсоедините шланг дроссельной заслонки и начните заливать тозоль в расширительные бочки, пока он не начнет выливаться из шланга дроссельной заслонки, в этот момент установите его на место. Заливайте охлаждающую жидкость до тех пор, пока уровень антифриза в расширительном бачке не окажется между отметками минимум и максимум.

Установить на место минусовая батарея

Теперь следует все проверить, запустить двигатель и дать ему прогреться, чтобы включить вентилятор охлаждения.После этого двигатель следует остановить, а при необходимости долить пенообразующую жидкость в расширительный бачок.

Замена охлаждающей воды на Калину

Добро пожаловать!
Охлаждающая жидкость — благодаря ей система охлаждения охлаждает весь двигатель автомобиля, а конкретно сам коленчатый вал, а также распредвал, блок цилиндров и другие детали, которые конкретно относятся к системе охлаждения автомобильного мотора, но со временем в систему переливается сама жидкость.Приходит в негодность и следующие характеристики теряют свои характеристики, а в нем много параметров, то есть по сути все присадки, которые смешиваются между собой и уходят из охлаждающей жидкости, эти присадки имеют свою продолжительность действия после по истечении которых они начинают очень плохо действовать И в связи с чем автомобиль начинает намного чаще пережимать, и из-за сильного перегрева, как вы уже понимаете, двигатель может выйти из строя.

Примечание!
Для замены жидкости в системе необходимо иметь в наличии: ремкомплект, в котором у вас будут отрывные ключи, шестигранные ключи, а также гаечные ключи и ветки, не считая этого, советуем Возьмите с собой чистую тряпку, которой Вы быстро удалите следы пролитой воды на себе и на двигателе!

Резюме:

Когда нужно менять охлаждающую жидкость?
Кто-то говорит, что нужно менять строго по регламенту, кто-то читает и меняет позже, кому тут верить? На самом деле жидкость некоторые люди меняют идущую после ее заливки, не задумывались, с чем это связано? В ближайшее время на автозапчасти, как и раньше, много подделок, ну и жидкость, охлаждающая двигатель от машины, сюда тоже относится, потому что при выборе последней воды будьте максимально внимательны и не делайте этого. иди в магазин, как будто за хлебом.(Если вы хотите узнать, как можно распознать фальшивую жидкость или нет, то прочтите статью, написанную просто потому, что она называется, но называется она: «Подробная информация об антифризах и тосуоле»)

Ну, насчет покупки воды мы разобрались, но сроки для вас вам не известны до сих пор (так как мы их еще не читали), поэтому если вы соблюдаете рекомендацию завода, жидкость необходимо менять каждые 75 тыс. км или через 3 года с момента закачки воды, но это последний раз, если есть возможность, советуем чаще заменять жидкость на мельчайшие (об этом позже, об этом расскажу позже), если не менять жидкость на новейшую раз то не в счет что машина будет греть конец, добавки тоже никакого эффекта не дадут, а благодаря только одним добавкам, система охлаждения защищена от преждевременной коррозии и других неблагоприятных факторов.

Примечание!
Итак, когда вам нужно поменять жидкость, задайте вам вопрос, ну сначала рекомендуется поменять либо на кончиках растений, либо на том, как жидкость выглядит, другими словами вам сначала нужно будет открутить крышка от расширительного бачка (бачок обозначен стрелкой), когда крышки не открыты. Загляните в бачок, и если жидкость в бачке изменит свой цвет на другой (цвет ржавчины или красно-коричневый), то это значит, что она пришла в негодность и нуждается в замене, не считая, если на поверхности воды образовалась масляная пленка, то и жидкость тоже нуждается в замене!

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание!
Для замены самой жидкости только на холодном двигателе, так как она очень горит при прогреве двигателя например при рабочей температуре мотора жидкость нагревается где-то до 100 градусов и если она попадает на кожу, он может просто обжечься, потому что будьте осторожны и не считая, что если вдруг проснетесь жидкость более остыла, откручивая крышку от расширительного бачка (некоторые так делают), то при повороте крышки делайте это очень осторожно и плавно, но стопроцентно снимать крышку разрешается только в том случае, если пропадает звук шипения т.к. если резко начать откручивать крышку, то воздух внутри бачка выбивает крышку и сама жидкость выступает столбом наружу то и все ваши машина хуже и отцепишься сам!

Кроме того, жидкость очень токсична, так как ее необходимо слить в тару, которая может закрываться и выпадать, после чего таре не нужно ведро, а только на свалке!

Digger:
1) В самом начале операции прибейте машину к смотровой яме и добейтесь, чтобы она стояла ровно или, если у вас нет никаких способностей, то поставьте машину так, чтобы передняя ее часть имела был выше спины.

Похожие новости

Примечание!
Когда автомобиль установлен, поверните его вместе со всем, что можно, то есть поставить ручник, набрать скорость и, если он будет стоять под углом, советуем закинуть его обратно под задние колеса, и после удара автомобиля снимаем брызговик и картер Если он у вас есть! (О том, как снять брызговик, читайте в статье: «Замена брызговика двигателя», а защита картера уже делает сама, потому что мало написать аннотацию о ее снятии, так как она не ставится на завод и поставили ее люди, которые, на наш взгляд, смогут ее снять, раз уж установили)

Замена охлаждающей жидкости.Замена охлаждающей жидкости (антифриз или. Охлаждающая жидкость системы охлаждения двигателя Клапаны охлаждающей жидкости; 16. Замена охлаждающей жидкости на Рено Логан, или как тосол или тосол на нем. Лада Калина хэтчбек 1.4 16V> Бортжурнал> Замена охлаждающей жидкости 16 Замена глушителя. Калина

Пришло время менять охлаждающую жидкость жидкость И встал вопрос, что заливать тосол или антифриз, и как это сделать.

Особенности замены тоосола на автомобиль Лада Калина

Замена Антифриз изготовлен через 5 лет.

По сути, брызговик и защиту можно вообще не снимать, а просто при сливе отработанной жидкости она выльется в брызговик и защиту, а во 2-й из-за того, что на них упадет, и в емкости соответственно не будет, потому что она будет пролита на поверхность брызговика и защиты, но все же если вы проследите, чтобы жидкость не попала на брызговик и защиту, вы не сможете забрать ее с машины !

2) Затем нужно будет открутить гайку, укрепляющую вывод минус к АКБ, не взламывайте это требование и отсоединяйте клемму, потому что в процессе снятия придется работать с модулем зажигания, который вы хотите снять с машина.(Как сбросить терминал, смотрите в первом ПТ «Вот в этой статье»)

Примечание!
При срезании клеммы снимите модуль зажигания с автомобиля, открутив все усиленные болты с шестигранной головкой, подробнее о том, как снять модуль, читайте в статье: «Замена модуля зажигания на ВАЗ»! (Это также относится к 8-клапанным машинам, вам не нужно снимать 16-клапанный модуль)

3) Далее откручиваем крышку того же расширительного бачка, который указан на фото над стрелкой, а затем заменяем любую обслуживающую заглушку отверстия блока цилиндров (эта пробка указана на фото под стрелкой) и снимаем эту пробку с помощью ключа, и слейте всю жидкость из блока в подставленную ранее емкость, после чего вы проделаете точно такую ​​же операцию, но оставшаяся жидкость уже проделала за вас не из блока, а из радиатора система охлаждения, на радиаторе есть пробка, которую можно вывернуть рукой, а не ключом, поэтому его также заменяют контейнером и проверяют пробку, после чего пробка (см. крошечное фото) и у вас есть вся оставшаяся жидкость соединяется в подготовленную емкость.

Примечание!
Жидкость из сливного отверстия будет соединяться с блоком укладки цилиндров, т.к. возьмите тряпку и просушите после того, как хлынет жидкость, протрите все места, куда попала жидкость!

4) Когда из всех сливных отверстий будет слита охлаждающая жидкость, заверните обе пробки и потом выйдете к дроссельному узлу, вы найдете шланг, который идет в слив охлаждающей воды (см. Фото), так на этом шланге есть это клешня для вас Надо будет ослабить, после чего Шланг отсоединяется от дроссельного узла (штуцер обозначен стрелкой).

Похожие новости

Примечание!
Эту операцию надо обязательно делать, она необходима для того, чтобы создавалась система охлаждения. Воздушные пробки (воздушные пробки, в форсунки попадает именно воздух и из-за этого жидкость не может уйти всю в расширительный бачок и двигатель будет очень горячим, т.к. в системе охлаждения вместо проложенного уровня воды будет воздух) ну не считая пробок печка греет очень плохо!

Заправка:
1) Для начала сами либо поинтересуйтесь у ассистента, есть ли у вас такая жидкость в расширительном бачке, а в это время подержите сливной шланг, который ранее отсоединился от дроссельного узла и как он начинает течь из соедините его с Его местом, а затем затяните коготь колодца, который его укрепляет.

Примечание!
Продолжайте заливать жидкость до тех пор, пока она не достигнет отметки MAX на расширительном бачке, и когда она дойдет до вас, вылейте и заверните крышку у бачка, просто хорошо обернув (не нужно дурачить, а потом можно кушать нитки, а на самом деле, если доделать очень, то Давление просто не сможет выйти из бачка и в связи с этим может его сломать), подробнее о том, как доделать крышку смотрите в видео ролике внизу, но только там другая машина не казан!

2) Когда все сделано, установите на свое место все снятые ранее детали, в том числе второстепенную клемму к аккумулятору, подключите, затем сядьте в машину и заведите ее и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры (или пока вентилятор не включается), после включения дурачите машину и посмотрите сколько жидкости в баке нитли нужно ли довести до нормы.

Примечание!
После всех обработанных операций советуем вам дополнительно ручкой отказаться от всех форсунок системы охлаждения, чтобы убрать 100% воздушную пробку, если она вдруг появится если появится, это не сложно реализовать, для этого , просто включите плиту и проверьте, какой воздух из нее, когда холодно, то, скорее всего, образовалась пробка, если горячее означает, что все в порядке и замена воды, которую вы производите правильно, на следующий день мы советуем посмотреть на на вас брызнула жидкость и если она встала в свой цвет или поменяла на Куца Тайм, значит вы залили фальшивку и менять ее не нужно, ведь фальшивая жидкость может даже просто привести к преждевременной коррозии деталей двигателя автомобиля!

3) Ну и напоследок пару слов об этой самой воздушной пробке, если она все-таки появляется, как уже было сказано ранее, это все шланги системы охлаждения (чтобы вы знали, что делают шланги, то посмотрите на фото чуть ниже на котором изображена система охлаждения калина, все шланги не нужно вас трогать, самое худшее что еще называется без труб) и все должно прийти в норму, в последнем случае отдайте машину охладить и отвинтить крышку от расширительного бачка, затем завести и дать машине поработать пару минут (примерно 3-4 минуты) и заглушить ее, а когда она перестанет затягивать заглушку на месте и еще раз проверить образование движения заклинивания в системе охлаждения.

Замена лампы ближнего света Skoda Octavia A5 … Замена лампы ближнего света на Skoda Octavia. Средняя лампа A5 — одна из основных частей оптической оснастки Skoda Octavia A5. Изделие по-прежнему используется чаще, чем лампы дальнего света, например, для дневного освещения. Это означает, что нагрузка на эти элементы достаточно высока. Как и положено, срок службы лампы ближнего света ограничен …

Замена охлаждающей жидкости на Лада Калина рекомендуется каждые 60-70 тыс. Км.Запускать или каждые три года, в зависимости от того, что будет раньше. Не бывает ситуаций, когда нет необходимости тосол или тосол при замене тосола или антифриза, однако слить охлаждающую жидкость (охлаждающую жидкость), в результате возникает вполне логичный вопрос, как слить Тосол от Лады Калины, аккуратно, ничего не пролив.

Необходимость слива охлаждающей жидкости может возникнуть при замене водяных насосов, термостата, радиатора или расширительного бачка, при этом сам антифриз менять не обязательно, при условии, что его меняли недавно.В этой статье вы узнаете, как аккуратно слить антифриз с двигателя Лада Калина, чтобы использовать его повторно.

Как слить Тосол на Калину

1. В первую очередь нужно пройти на смотровую яму и дать мотору остыть, если он нагреется до рабочей температуры.
2. Затем следует демонтировать пластиковый пыльник двигателя, открутив шесть винтов, отмеченных на фото. Затем нужно открутить скрытые крепления, которые находятся в нишах противотуманок (ПТФ).Если у вас есть ПТФ, их придется разбирать, если есть заглушка, то все необходимое — снимите заглушки и открутите отмеченные на фото винты. Когда все откручено, демонтируем пластиковый пыльник.

1. Подставляем сетку в емкость для слива радиатора и откручиваем пластиковую трубку на радиаторе. Сливаем тоосол или антифриз и переходим ко второму этапу.

1. Теперь надо подумать, как слить антифриз вместе с двигателем.Делается это просто, находим на двигателе вот такой вот болт-трубка, подставляем емкость и аккуратно откручиваем болт. Ждем удара жидкости в емкость.

Вот и все! Таким образом можно аккуратно слить антифриз или тоосол с минимальными потерями, после чего охлаждающую жидкость можно снова использовать. Рекомендую дать несколько часов постоять в расплаве жидкости, чтобы все загрязнения и частицы грязи упали на дно. При заливке советую фильтровать антифриз через мелкое сито, так вы добьетесь максимальной очистки охлаждающей жидкости.

Выполнив все работы, проверьте уровень антифриза в системе, при необходимости — дробный. Будьте осторожны и через некоторое время еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости, так как после полного прогрева мотора и открытия «большого круга» циркуляции уровень может в результате упасть. Повторное доливание. Также не допускайте воздушных пробок.

Отказался от тормозов — что делать, как остановить машину без тормозов? Можно ли притормозить ручным тормозом на ходу автомобиля запретить в экстремальных погодных условиях

Бензин — это топливо, которое чаще всего используется в двигателях внутреннего сгорания (ДВС).

Это топливо получают из нефти путем дистилляции, а также дальнейшей химической обработки. Сама жидкость должна быть прозрачной и иметь резкий специфический запах.

«Слепые зоны», более известные автомобилистам как «мертвая зона», представляют большую опасность на дорогах. Но если опытный водитель знает, что такое «слепая зона» и как с этим бороться, то для человека, только севшего за руль, это утверждение не несет никакой смысловой нагрузки.

Но все нормально, что хорошо кончается.В нашем случае, когда мы становимся участниками дороги, необходимо обращать внимание на малейшее изменение ситуации на проезжей части.

Удовлетворенная морда собаки, едущей на переднем сиденье рядом с водителем, всегда поднимает настроение у других участников дорожного движения. Все мы любим брать с собой в дорогу своих четвероногих питомцев.

Любая поездка на дачу или пикник может стать выходом для вашего собачьего праздника, а поход в ветеринарную клинику — грустью. Но независимо от того, зачем и куда мы возим наших пушистых друзей, нужно помнить о правилах перевозки.

Перевозка мелких и крупных животных

Такие животные, как хомяки, крысы, кошки и т. Д., Должны перевозиться в специальном контейнере или клетке. Это определяется тем, что напуганное животное может попытаться прыгнуть в открытое окно, залезть под сиденье или, что еще хуже, под ноги водителю.

Поэтому, однако, вы не будете жалеть своего питомца, поместите его в клетку на время транспортировки.

Поломка двигателя

Обычно ресурс двигателя у автомобилей отечественного производства составляет около 150 тысяч километров, а у иномарок — вдвое больше.При правильном подходе мотор проработает намного больше.

Ежегодно штрафуются тысячи и десятки тысяч водителей. Это происходит по одной простой причине — нарушение правил дорожного движения. Казалось бы, все одинаково учились в автошколе и после сдачи экзаменов, но это несколько неправильно.

Как ни странно, даже самые образцовые водители попадают в ситуации любопытства и вовсе не потому, что хотели нарушить, а потому, что неправильно понимали толкование некоторых пунктов правил дорожного движения.

Кто виноват в незнании?

Как ни странно, одна из ключевых причин того, что водитель неправильно понимает толкование правил дорожного движения, заключается в том, что его учитель в автошколе не смог передать суть, а точнее передать ее не в искаженном виде.

По этой простой причине можно с большой уверенностью говорить, что ошибка учителя приводит к созданию аварийной ситуации на проезжей части, штрафам и другим неприятным событиям.

Существуют различные автошколы, в которых методы обучения могут существенно отличаться друг от друга. Но сколько бы таких заведений не было, на завершающем этапе обучения все сдадут экзамен. Это, без сомнения, очень ответственный и важный шаг в жизни каждого будущего автомобилиста. Билеты MDD меняются ежегодно, так что больше никого не брать.

Хотя можно сказать, что есть альтернативный путь — взятка. А поскольку человек всегда идет по пути наименьшего сопротивления, то и часть идет.Но есть несколько существенных нюансов. Во-первых, это довольно дорого, во-вторых, на дорогах таких водителей не поощряют.

Поэтому, если вы из тех, кто собирается пройти по праву самостоятельно, то готовьтесь к тому, что будет сложно, очень сложно.

Стояночный тормоз — он же «ручник» — предназначен, как следует из названия, для удержания автомобиля на месте во время стоянки. Однако тот факт, что это устройство никоим образом не является, но все же является тормозом, наталкивает некоторых водителей на мысль об использовании его в качестве аварийной альтернативы при отказе основной тормозной системы.К чему это может привести? Разбираемся вместе!

На дороге бывают разные ситуации. Бывает, что тормоза по тем или иным причинам вдруг отказывают. О реальной вероятности такого события рано или поздно, пожалуй, задумываются все автомобилисты. И первое, что приходит в голову при мысленном моделировании такой ситуации, — это задействовать стояночный тормоз, «кисть руки». Сразу оговорюсь, что сделать это на ходу будет далеко не на любом автомобиле. Дело в том, что во многих современных автомобилях, набитых, как сейчас положено, всевозможной электроникой, стояночная тормозная система включается не классическим рычагом между передними сиденьями, а нажатием специальной имевшей место кнопки.

Сон умный «мозг» авто не даст водителю кнопкой активировать стояночный тормоз на ходу. Поэтому все вышеперечисленное будет полезно только тем автовладельцам, автомобили которых оснащены обычным «манипулятором» — рычагом.

Практическое изучение вопроса выявило следующие нюансы. В принципе, можно сбавить скорость с помощью стояночного тормоза. Однако делать это нужно с умом. Дело в том, что резкое затягивание «хендлера» приводит практически к мгновенной блокировке задних колес.При определенных условиях это может привести к заносу автомобиля и полной потере управляемости со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому притормаживать задние колеса «манипулятором» нужно предельно аккуратно, осторожно — не блокировать их.

Актуальные autonews

Но на дороге бывают разные ситуации и нежности с ручным тормозом нет. Поэтому, чтобы свести к минимуму риск езды на заблокированных задних колесах, при тугом «ручнике» категорически не крутить колесо, не допуская даже намека на отклонение передних колес от прямолинейного положения.В противном случае незапланированный «полицейский разворот» вам гарантирован.

Следует сказать об условиях, при которых стоит использовать парковочную систему для торможения. Так, на скользкой дороге (сырой или заснеженной) тормозить «ручной удар» особенно рискованно. При малейшей разнице в сцеплении передних и задних колес события начинают развиваться по описанному выше сценарию «полицейского разворота». Спровоцировать такой аульбит может даже неровность под передним колесом при заблокированном заднем. Кроме того, всегда нужно помнить о том, что чем выше скорость, тем быстрее и будут развиваться события, если в торможении «по манчеру» что-то будет.

Для опытных автовладельцев не составит большого труда выбрать правильный способ торможения в сложившейся ситуации. При этом новички часто путаются в новых условиях дороги, что часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Большим преимуществом новичков в дороге является то, что им легко дается теория. И, имея в голове основные требования правил движения, гораздо проще применять их в реальных ситуациях.

При поиске оптимального способа торможения необходимо отбить, прежде всего, коробку передач вашего автомобиля: МКПП или пулемет.От типа трансмиссии автомобиля в прямом отношении находятся все будущие манипуляции автомобилиста.

Для правильного торможения на МКПП перед светофором необходимо учитывать как характеристики автомобиля, так и погодные условия, а также состояние дорожной пушки. Допустим, вам нужно остановиться перед светофором на шоссе с гладким сухим асфальтовым покрытием.

Выполняем следующую последовательность :

1. Левая нога выжимает сцепление.
2. Левая нога остается на педалях сцепления, правая рука выжимает педаль тормоза.

Указанные действия необходимо выполнять плавно, чтобы не допустить резкой остановки, выставить десяток метров до светофора и не «поймать поцелуй» от машины сзади. При полной остановке автомобиля необходимо зажать сцепление и тормоз, включить первую скорость, что позволит сразу начать движение с плотным разрешением.

Правильное торможение с автоматической коробкой

Можно ли тормозить двигатель с автоматической коробкой передач? Конечно! Кроме того, на автомобиле с автоматической автоматикой тормозить очень легко.При этом необходимо осторожно отпустить и заново прописать педаль тормоза до прекращения качения автомобиля.

При необходимости использование экстренного торможения следует учитывать ряд факторов:

1) возможность сноса станка в УЗ и КНОСЕ

2) Не нужно одновременно проводить и тормозить. Это очень рискованно, так как обязательно приведет к потере управляемости. Впереди неожиданно возникло препятствие — сначала нужно нажать на тормоз, затем сразу перед препятствием завести руль, нажав на педаль тормоза.

Уметь сбавлять скорость и останавливаться на сухом дорожном покрытии на МКПП или АКПП — не самое главное. Новичку намного сложнее предотвратить занос или UNWA. Самое основное — научиться замедлять скорость автомобиля в холодную погоду на скользком дорожном покрытии.

Как нужно притормозить на МКПП и при этом не допустить этого и заносить в Холлидицу? В первую очередь нужно вести машину спокойнее, чем в летнее время года по хорошему и не мокрому асфальту.

На сырой или обледенелой дороге, в снегу из-за плохого сцепления поверхности колеса автомобиля с дорожным покрытием путь замедления увеличивается в несколько раз.

Даже если вы доказали ухудшение погодных условий и «сменили» машину на зимнюю «обувь», будьте осторожны, ведите машину меньше, начинайте сбавлять скорость. Помните: вождение летом и в холодное время года — два совершенно разных стиля управления автомобилем.

Используйте торможение двигателем, чтобы правильно остановиться на механической коробке передач на обледенении дорожного покрытия. Этот метод можно использовать не только в условиях льда. Но для начала разберемся, что это за тормозной двигатель и почему его стоит применять только в ограниченных дорожных ситуациях.

Этот тип торможения может применяться в ряде ситуаций:

• Необходимо остановиться или затормозить на крутом или затяжном спуске,
• Отказался от педали тормоза.

Что означает тормозной двигатель? Фактически, этот метод нужно было бы называть торможением не двигателем, а рычагом коробки передач. Хотя, если оценивать это в разрезе влияния механизмов машины, в данном случае двигатель здесь упоминается вполне справедливо.

Чтобы начать торможение двигателем, нужно отпустить педаль акселератора, затем поочередно переключаться на высокие передачи.

примечание : Выполняйте такие действия поочередно.

Если вы едете с 5 скоростей прямо на первую, то сразу теряете управление автомобилем. В этом случае машина уйдет в занос, кроме того, может сломаться мотор. Будет огромной удачей, если на вашем пути в этом случае будет ровное чистое поле, а не тушь с мчащимися машинами или другое не менее опасное препятствие.

Мотор торможение на АКПП

Спасибо за подписку!

Для использования торможения двигателем на АКПП следует обратить внимание на советы опытных водителей.Нет ничего особенно сложного. Перед движением по трассе, идущей на спуск, нужно перейти в режим редукции d3, при более крутых спусках, ориентируясь по своим ощущениям, можно перейти в режим D2 (L). Используйте кнопку HOLD, чтобы применить дополнительное торможение.

Еще одним открытием современного автомобилестроения можно назвать антиблокировочную систему ABS. При резком нажатии на педаль тормоза колесо автомобиля в СМ не испугается, а останется под контролем автомобильного компьютера.

В обычных дорожных условиях тормозной путь в значительной степени сокращается за счет оснащения автомобиля. Экстремальные ситуации, когда колеса машины ломаются в УЗ или пробуксовывают, сводятся к минимуму. Автомобиль, оборудованный системой ABS, не въезжает.

Если у вас есть такая система в вашей автомобильной системе, вопросы по правильному торможению с АБС излишни, просто начинайте тормозить. В некоторые моменты на скользком дорожном покрытии или в других сложных дорожных условиях педаль тормоза начинает дрожать и снова перекладывает ее на ногу водителя.Переживать не стоит, работает как система АБС, продолжает уверенно тормозить.

Ряд моделей автомобилей теперь оснащены кнопкой выключения системы ABS. Иногда встречаются типы автовладельцев с такой функцией. Но даже мы не рекомендуем выключать систему! Если в вашей машине такой кнопки нет, и вам все равно нужно отключить АБС, это легко сделать, сняв предохранитель, отвечающий за ее работу.

Считается, что использование системы ABS приводит к увеличению скорости торможения.Такое мнение будет правильным только при таких условиях:

1. Поверхность дороги неровная, рыхлая . Например, гравийное или песчаное покрытие, глубокий снег. В таких условиях машина, не оснащенная АБС, с заблокированными колесами скорее «едет» и перестает двигаться. Именно в таких условиях опытные автомобилисты используют функцию отключения антиблокировочной системы.
2. Резина «Лысая» . На автомобиле с АБС езда на такой резине становится намного опаснее.

Abs имеет ряд неоспоримых преимуществ , облегчающих торможение в сложных условиях:

• Нет необходимости делать несколько быстрых и прерывистых нажатий на педаль тормоза — АБС ​​срабатывает при 1-кратном нажатии
• Автомобиль остается под полным контролем водителя.
• Теперь возможно даже резкое маневрирование на повышенной скорости, поскольку тормозная система с ABS более чувствительна и надежна.

Что делать при отказе тормозов

1. Внимание других водителей! Подать сигнал и включить аварийную сигнализацию освещения
2. На малых оборотах имеет смысл задействовать ручной тормоз.Нажмите на кнопку и плавно поднимите рычаг, обращая внимание на щелчки, не допускайте резкого торможения и блокировки транспортных средств автомобиля.
3. Торможение ручным тормозом почему-то невозможно? Тормозить двигателем! В критических условиях необходимо выключить зажигание, включить первую скорость. В этом случае предусмотрена поломка коробки передач или двигателя, но гораздо важнее жизнь.
4. Не могу остановиться? Затем поищите предметы, которые могут служить сдерживающим фактором.Ущерб от столкновения с ними должен быть минимальным. Подойдут кусты, сугробы, кучи мусора.

Независимо от того, какой трансмиссией оснащен ваш автомобиль, по какому дорожному покрытию движется, вам в первую очередь необходимо быть твердо уверенным в своих силах. Именно поэтому, прежде чем сесть за руль, средство повышенной опасности и выйти на оживленную трассу, нужно научиться сбавлять скорость.

Стояночный тормоз, также известный большинству водителей как ручной тормоз, предназначен, судя по названию, для удержания машины на парковке при парковке.Тем не менее, ручной тормоз для всего, что он задумал, является тормозом, и если это так, то идея его использования в качестве дополнительного тормоза, аварийной альтернативы посещала многих автовладельцев. Ведь при выходе из строя основной тормозной системы любой способ снизить скорость может спасти жизнь. Можно ли на ходу пользоваться стояночным тормозом, каковы могут быть последствия?

Тормозной стояночный тормоз

Ручник не на всех

Дорога может быть самой разной, как и ситуации на ней, и случаи отказа по какой-либо причине основные тормоза — массовые.И мало кто из водителей не задумывался о вероятности такого события. И, моделируя ситуацию, о первом он вспоминает о водителе, о ручном тормозе. Только стоит сразу пояснить один момент — пользоваться стояночным тормозом на ходу можно далеко от любой машины. И соль в том, что современные автомобили комплектуются различными автомобилями, и на многих автомобилях вместо обычного ручного рычага установлена ​​специальная кнопка. Да и электронные системы безопасности просто будут активироваться стояночным тормозом на ходу.Поэтому воспользоваться такой привилегией или методом экстренного торможения могут только владельцы машин, у которых есть классический рычаг ручного тормоза.

Нюансы использования ручника

Практика использования стояночного тормоза во время езды выявила некоторые нюансы. Главное, притормозить ручник на ходу в принципе можно, но нужно делать это аккуратно и с умом. Если резко и сильно затянуть рычаг, задние колеса мгновенно блокируются, и во многих условиях это прямой путь к неконтролируемому заносу с вполне предсказуемыми последствиями.Используйте стояночный тормоз очень осторожно, чтобы при торможении не произошло блокирование колес.

Электровоздушный стояночный тормоз

Конечно, может возникнуть ситуация крайне опасная, когда действительно не до аккуратности и нежности с рычагом. В этом случае при затяжке до упора рычага стояночного тормоза ни в коем случае нельзя крутить руль. Передние колеса должны оставаться в прямом положении, в этот момент нельзя допускать даже малейших отклонений.В противном случае вы рискуете ознакомиться с так называемым полицейским поворотом, который вам не под силу.

Также условия, при которых возникает необходимость экстренного торможения ручным тормозом. Если дорога скользкая, снег или сырость, то такой маневр будет очень рискованным. Даже малейшая разница в сцеплении колес передней и задней оси вызовет развитие сценария, описанного выше. Также неровности под передними колесами при забросе задних колес могут легко спровоцировать разного рода проблемы.И, конечно же, скорость. Об этом всегда нужно помнить, чем выше, как будет устроена ситуация в случае блокировки задних колес, что-то не получится.

Трекер

Отсюда можно сделать вывод, что использование столь экзотических методов торможения относительно безопасно только на ровной дороге без угара и льда на более или менее низких скоростях. И в ситуации, когда других функций нет.

Представьте, что вы выезжаете на шоссе, набираете максимально разрешенную скорость и, приближаясь к крутому склону с крутым поворотом, пытаетесь сбавить скорость и… Ничего не произошло. Вы можете продолжить рассказ обрывом с отвесной скалы в озере к аллигаторам, но мы не говорим об этом, хотя выход из строя тормозов в любой ситуации — вещь довольно опасная, хотя в редких случаях, просто страшно, когда все в итоге идет хорошо. Однако если в тормозах было отказано, то в этом случае все нужно, все нужно без лишней паники, и нужно как можно быстрее среагировать. Итак, в тормозах отказали — что делать в таком случае, если машина едет без тормозов?

Прежде всего, не паникуйте! Слишком эмоциональная реакция на эту ситуацию сделает ее только опаснее.

Снимите ногу с педали газа и отключите круиз-контроль, если ваш автомобиль старый, и эта система не выключается, как только вы касаетесь тормоза или сцепления. Но для обеспечения безопасности убедитесь, что он выключен.

Обратите внимание, как ведет себя педаль тормоза при отказе тормозов. Если он мягкий и уходит в пол, то, скорее всего, у вас критический уровень тормозной жидкости, неисправен главный тормозной цилиндр или барабаны или суппорты. Возможно, вы сможете восстановить небольшую часть тормозного давления, накачав тормоза.Следовательно, в первую очередь, как основную меру по обеспечению многократного торможения, доведите до конца и отпустите педаль тормоза (точнее, от 5 до 15 раз). Это может занять некоторое время, но все же стоит попробовать, если оно есть. нужно останавливаться не срочно (например, есть возможность двигаться и временно двигаться по хорошей стороне или технической полосе. Прокачивать тормоза можно и в том случае, когда автомобиль оборудован АБС, так как АБС включается только при трогании с места) притормозить (и это не будет проблемой, так как тормоза уже отказали).

Однако, если ваша педаль тормоза жесткая и не движется, возможно, что-то в вашей тормозной системе вышло из строя. Однако не бывает случаев, когда он просто оказывается под педалью тормоза. Попробуйте пощупать ногу (или попросите показать пассажира), у вас что-то под педалью тормоза.

Переключиться на более низкую передачу. Это поможет вам замедлить автомобиль с помощью двигателя. Если у вас автоматическая коробка передач, включите пониженную передачу — и самую низкую (обычно обозначается как «l» или «1»).Однако, если у вас механическая коробка передач, пониженные передачи следует переключать не более чем двумя передачами одновременно. Даже если вам нужно как можно быстрее замедлить автомобиль, старайтесь не переключать пониженную передачу слишком быстро — такое резкое кольцо крутящего момента может привести к потере управления автомобилем. В случае с роботизированной коробкой передач также следует переключиться в ручной режим переключения и постепенно снижать передачи.

Используйте ручной тормоз. Стояночный тормоз, как правило, эффективно останавливает машину, хотя на это требуется больше времени, чем в случае с рабочими тормозами, потому что машина останавливается только за счет задних колес.Однако на высоких скоростях следует не тащить ручник до упора вверх, а, удерживая кнопку фиксирующего рычага вниз, плавно поднимать его, улавливая момент, когда колеса не заблокированы (не пойдут «юз») и на При этом максимально эффективно остановить машину. Если вы слишком быстро растянете стояночный тормоз на высокой скорости, вы можете потерять контроль над автомобилем. Плавные движения позволят регулировать давление, которое обездвиживает задние колеса. Здесь следует отметить, что если шины немного сдавливают, это не обязательно означает, что они действительно заблокированы.

Во время всех перечисленных выше и ниже манипуляций главное не отвлекаться на дорогу, чтобы продолжать водить машину. Всегда контролируйте то, что впереди вас, и маневрируйте, чтобы избежать серьезных столкновений.

Предупредите других водителей и пешеходов о вашей вине, так как это только возможно. Во-первых, включите сигнализацию, во-вторых, если машин много или движутся пешеходы, сигнализацию, чтобы максимально привлечь внимание к вашей проблеме.

Теперь речь пойдет о том, что делать, если отказали тормоза, и нужно как можно быстрее остановиться, и столкновения не избежать.В этом случае вам придется использовать свое окружение, чтобы замедлить машину. В идеале нужно заходить в кусты (без деревьев) — они эффективно останавливают машину, при этом нанося ему минимальный урон, оставляя только царапины на теле. Если поблизости нет кустов, в идеале использовать заднюю часть грузовика, но поскольку они встречаются, особенно в городе, не особо часто, вероятно, придется импровизировать. Однако имейте в виду, что эти методы могут быть очень опасными — особенно на высоких скоростях — и должны использоваться только в крайнем случае.

В худшем случае — при движении по средней полосе плотного автомобильного потока — вам придется остановиться за счет другой машины. Хотя, очевидно, это не должно быть первым выбором, который может замедлить вашу машину. Если вы собираетесь это сделать, постарайтесь предупредить об этом водителя перед собой, подать ему сигнал. Постарайтесь в момент удара сбить ту машину, которая будет двигаться со скоростью, максимально приближенной к вашей (так, удары о припаркованную машину остановят вас, но замедление будет быстрым и может привести к фатальным последствиям, более того, желательно, чтобы на обеих машинах не работала подушка безопасности).Попробуйте выстрелить прямо в заднюю часть машины. Скользящий удар, скорее всего, выведет из-под контроля обе ваши машины.

Советы по теме «Заправка тормозов — что делать?»

правил выбора и замены. Сколько масла в редукторе ладит калина Как проверить состояние масла в коробке

Регламент завода-изготовителя АвтоВАЗа предусматривает замену масла в коробке передач не реже одного раза в 75 000 километров пробега.Многие автовладельцы ездят на Калине с заводским маслом, которое, как известно, минеральное и имеет далеко не лучшие характеристики. И желательно поменять на полусинтетику, которая при эксплуатации ведет себя намного лучше, особенно зимой. Ниже я расскажу обо всем подробнее.

Порядок замены масла в КПП Калина

Для начала скажу об инструменте и принадлежностях, которые понадобятся при выполнении этой работы:

1. Ключ на 17, рожковый или гаечный.
2. Головка с храповым механизмом 17 для более удобного откручивания пробки (опция)
3. Лейка со шлангом (около 30 см) для комфортного залива

• Первый шаг — упасть в яму или приподнять переднюю часть автомобиля на домкрате, чтобы пролезть под машину. А затем извлеките зонд из коробки. Чтобы добраться до него, нужно просунуть руку между аккумулятором и форсункой, идущей от воздушного фильтра, на 30 сантиметров вниз. На картинке ниже показано его место:

• После этого нам понадобится гаечный ключ на 17, чтобы открутить сливную пробку КПП, расположение которой можно увидеть ниже на фото:

• Подставляем любую ненужную тару под слив, можно использовать любую старую канистру, и подождать не менее 15 минут, пока старое масло стечет из КПП.

• Закручиваем пробку обратно со средним усилием и можно переходить к финальной процедуре.
• Берем лейку со шлангом и подключаем их. Сделал все в спешке, на стыке обмотал изолентой, чтобы масло не протекало.

• Теперь берем это простое приспособление и опускаем шланг в заливное отверстие, после чего можно произвести замену. Объем трансмиссионного масла в КПП Лада Калина должен быть между верхним и нижним уровнями на щупе, а это 3.1 л. Рекомендуется залить еще грамм на 200, чтобы шестерни пятой передачи лучше смазывались и во время работы механизма не было посторонних шумов и характерного гула.

После того, как все масло залито и уровень проверен, вы можете вставить щуп на место и считать процедуру завершенной. Периодически не забывайте проверять уровень и заменять, как было сказано выше, хотя бы через 75000 км, а при наличии свободных денег можно уменьшить этот интервал до 50 000 км.Хуже от этого точно не будет.

По регламенту, трансмиссионное масло на Лада Калина следует заменять каждые 75 тысяч километров и не реже одного раза в 4-5 лет. В случае интенсивной эксплуатации или больших нагрузок можно заменить масло в коробке Калина раньше, например, через 50 тысяч километров.

Гости уже знают, я об этом говорил в своих предыдущих статьях, сегодня по просьбе одного из наших постоянных посетителей расскажу, как менять масло на КПП Лада Калина , своими руками.

Для работы вам понадобится несколько обычных ключей, которые есть, пожалуй, у каждого:

1. Накидка «17».
2. Лейка со шлангом на 30-50 см (тут надо «колхозить», либо купить готовую лейку в магазине. Я вышел из положения, применив на полу пластиковую бутылку и кусок шланга намотанный изолентой на шею).
3. Желательно прямые рычаги и светлая голова 🙂
4. Трансмиссионное масло.
5. Емкость для слива отработанного масла.

Замена масла в КПП Калина, как и в любой другой модели ВАЗ, производится на смотровой яме или подъемнике. Масло лучше сливать «горячим», то есть с хорошо прогретым двигателем, после длительной поездки или поездки.

Замена масла в коробке Лада Калина своими руками — пошаговая инструкция

1. Заезжаем на яму и чиним машину (ручник, редуктор, кирпичи для колес и т.д.).

2. Для удобства снял картер, в этом нет необходимости, но мне так удобнее.

3. Поместите пустую емкость под сливное отверстие.

4. Затем берем ключ на «17» и откручиваем сливную пробку КПП. Будьте осторожны и убирайте масло, может быть, ГОРЯЧЕЕ!

5. Для полного стекания масла требуется около 10-15 минут.

6. Теперь необходимо затянуть пробку и приступить непосредственно к процедуре замены масла, то есть заливке нового чистого трансмиссионного масла.

7. Возьмите лейку с длинной горловиной или как в нашем случае со шлангом и установите ее в заливное отверстие.

8. Откройте масленку и медленно налейте около 3 литров. Масломером проверьте уровень масла в коробке, он должен находиться между отметками «MIN» и «MAX».

!!! Совет : для лучшего и комфортного переключения пятой передачи рекомендую налить немного больше масла, чтобы уровень был чуть выше середины «межметочного» промежутка, то есть ближе к верхнему уровню. Внимание, это всего лишь совет, заполнять можно строго по уровню, это ваше личное дело!

После заливки нового масла и проверки уровня затяните наливную горловину и можете спокойно идти мыть руки, ведь замена масла на КПП Лада Калина завершена.

Через несколько дней снова проверьте уровень масла, при необходимости долейте.

Также рекомендую посмотреть видео, как менять масло в коробке передач Лада Калина:

Автомобиль LADA Kalina относится к бюджетному виду транспорта. Производитель рекомендует каждые 15000 км пройти полную диагностику этой машины. В первую очередь нужно осмотреть двигатель, систему трансмиссии, при необходимости заменить масло. Минеральные и синтетические бренды остаются востребованными у отечественных потребителей.

КПП Лада Калина в разобранном виде

При длительной эксплуатации Лада Калина автомобильная система требует замены масла. Конечно, выбор нужно делать только в пользу оригинального продукта. Оригинальные масла для Лады широко используются на отечественном рынке.

Какое масло заливать? В основном автомобилисты отдают предпочтение маслам ТНК, ЗИК. Преимущество этих масел в том, что они обеспечивают бесшумную работу установленной коробки передач, не меняют своего агрегатного состояния при воздействии высоких или низких температур.

Необходимо следить за уровнем масла, залитого в коробку на Калине. Не стоит откладывать процедуру замены трансмиссионного масла на Калину, при появлении таких симптомов:

• появление посторонних шумов, дребезжания при переключении передач;
• проблема переключения передач;
• Появление характерного запаха в салоне Лады (шлак).

Периодичность замены масла многие автовладельцы определяют исходя из пробега (после 150 000 км).К этому времени происходит естественный износ валов и шестерен в результате того, что залитое масло потеряло свои рабочие свойства. Предотвратить эти проявления может своевременная замена трансмиссионного масла на Ладу Калина. В результате отпадает необходимость в дорогостоящем ремонте коробки передач.

Владелец данного транспортного средства должен помнить, что при частых поездках по пересеченной местности, не используя жидкость высокого класса, необходимо менять масло через каждые 40000 км, но производитель рекомендует менять топливо через 75000 км.

Пошаговая процедура замены масла в КПП на Калине

При самостоятельной замене топлива в КПП необходимо прогреть систему автомобиля. Это требование распространяется на все автомобили, если вам нужна новая заливка масла.

После этого водитель должен следовать следующему алгоритму действий:

1. Лада Калина установлена ​​на подъемник.
2. Воздушный фильтр снят.
3. Чтобы проверить уровень масла, снимите имеющийся щуп.Эта деталь находится рядом с аккумулятором. На щупе есть характерные метки, по которым можно точно определить уровень имеющегося на Ладе масла.
4. Необходимо снять нижнюю защиту мотора, чтобы открутить сливную пробку (пригодится кольцевой ключ).
5. В зависимости от имеющейся степени вязкости масло может стекать более получаса.
6. Сливная пробка вкручивается (предварительно почистив), при этом необходимо по ходу заменить уплотнительное кольцо.
7. Используя воронку, соединительный шланг, стоит залить жидкость. Длина стержня не должна превышать полуметра. Доливка жидкости актуальна, если после нескольких км езды индикатор уровня топлива снизился.

Сколько масла нужно на КПП на Калине 1, Калине 2? Для автомобиля такого класса требуется около 3,5 литров (8-клапанный и 16-клапанный двигатель). Масло контролируется с помощью щупа.

В идеале уровень топлива должен находиться между указателями максимума и минимума.Допускается количество масла ближе к максимальной отметке.

Учитывая, что объем масла в КПП на Калине около 3,5 литров, при сливе жидкости необходимо наличие под рукой емкости соответствующего объема. Качественные образцы масла можно приобрести в специализированных магазинах.

Для нормальной и стабильной работы КПП на Калине требуется ее регулярное обслуживание в соответствии с требованиями регламента производителя.Одна из важнейших составляющих функционирования коробки передач — моторное масло. По регламенту замена масла в КПП на Калине производится каждые 75000 км. Однако в условиях интенсивной эксплуатации автомобиля советуем производить замену чаще, например, каждые 40-50 тыс. Км.

Какое масло заливается с завода и какое выбрать для замены

Минеральное масло ТНК ТРАНС КП, ТУ 38.301-41-191-01 производства Рязанского НПЗ (старое название РОЛС Т) сливается с завода на КПП «Калина».Один из многих автовладельцев предпочитает заливать масла других марок, в том числе зарубежных производителей. Некоторые автовладельцы, переходя на масла других марок, отмечают снижение общего шума КПП, а также более длительный срок службы, меньший расход топлива.

Выбор трансмиссионного масла

• Лукойл GL-4 75W90 TM-4 до. прив. (4л.) П / синт цена от 950 руб
• Лукойл GL-4 80W90 TM-4 до. прив. (4л.) Мин. Цена от 550 руб.
• Лукойл GL-5 75W90 TM-5 задний прив.(4л.) П / синт цена от 1100 руб
• Роснефть GL-4/5 75W90 (4л.) П / синт цена от 1150 руб.
• Роснефть GL-5 80W90 задний прив. (4л.) Мин. цена от 450 руб.
• TNK Trans KR Super GL-4 75W90 перед. прив. (4л.) П / синт. от 1000 руб.
• TNK Trans Gipoid Super GL-5 75W90 задний прив. (4л.) П / синт. цена от 1150 руб.
• XADO Atomic Oil 80W-90 GL 3/4/5 (1л.) Синт. цена от 750 руб.

Также можно выбрать масла других производителей, например Shell, ZIC.Мнения автовладельцев о качестве масла у некоторых производителей разделились, предпочитаю покупать отечественную продукцию. Другие, наоборот, доверяют только импортным маслам.

Требуемое масло для коробки передач

В Лада Калина (ВАЗ 1117, 1118 и 1119) требуется 3,5 литра масла. При покупке масла следует приобрести канистру объемом 4 литра, из которой на доливку останется около 0,5 литра. Если вы купите 4 петрушки, это будет дороже.

Самостоятельная замена масла в коробке передач

Замену моторного масла в коробке передач лучше производить через смотровую яму или эстакаду.Для удобства заливки масла вам понадобится небольшая воронка и примерно 30-40 см резинового шланга. Подсоедините шланг к воронке и приготовьтесь к наполнению.

По желанию, для удобства демонтировать защиту двигателя, но можно и без нее, но до сливной пробки добраться будет сложнее.

Для слива старого масла потребуется пустая емкость примерно 5 литров. Можно пустить в половину старую канистру с маслом или поставить таз. Установите емкость под сливную пробку.

С помощью простого или накидного ключа на 17 мм открутите сливную пробку и дождитесь полного слива масла.

После того, как старое масло полностью слилось, закручиваем сливную пробку и приступаем к заливке нового масла.

Находим заливную горловину, вытаскиваем щуп, вставляем в отверстие воронку со шлангом, начинаем заливать масло. Залейте примерно 3–3,2 литра масла, вытащите воронку и вставьте щуп.Проверяем уровень масла, при необходимости доливаем масло.

Требуемый уровень масла в коробке передач должен находиться между отметками MIN и MAX.

После проведения всех работ проверяем, не течет ли масло из сливной пробки. Также рекомендуем проехать несколько десятков метров, затем еще раз проверить уровень масла.

FN0511 КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ИЗ 4 КОЛОДОК NiBK JNBK ЗАДНИЙ ДЛЯ LADA Granta Jan 12 ~ 1,6 л ВАЗ 2190 2116 BrkSys: без A.B.S. LADA Kalina 08 ~ 1 ноя.4 л ВАЗ 1119 кВт: 65 октября 2004 г. ~ 1,6 л ВАЗ 1117 кВт: 66 октября 2004 г. ~ 1,6 л ВАЗ 1118 кВт: 66

МОДЕЛИ>
LADA 2110
Тормоз заднего моста Янв 03 ~ 1,5 л ВАЗ 2110 2112 КВт: 67
Тормоз заднего моста Янв 00 ~ 1,6 л ВАЗ 2110 2110

LADA 21111
Тормоз заднего моста Июнь 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2111 2111
Тормоз заднего моста Июнь 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2111 2112
Тормоз заднего моста Июнь 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2111 2116
Тормоз заднего моста Янв 05 ~ 1.6 л ВАЗ 2111

LADA 2112
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2112 2111 кВт: 54
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2112 2112 кВт: 54
Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2112 2116 КВт: 54
Тормоз заднего моста Янв 05 ~ 1,6 л ВАЗ 2112 кВт: 60
Тормоз заднего моста Фев 97 ~ 2,0 л ВАЗ 2112 2112

LADA Granta
Тормоз заднего моста Ян 12 ~ 1,6 л ВАЗ 2190 2116 BrkSys: без АБС

LADA Kalina
Тормоз заднего моста 08 ~ 1 ноября.4 л ВАЗ 1119 кВт: 65
Тормоз заднего моста Октябрь 04 ~ 1,6 л ВАЗ 1117 кВт: 66
Тормоз заднего моста Октябрь 04 ~ 1,6 л ВАЗ 1118 кВт: 66
Тормоз заднего моста Октябрь 04 ~ 1,6 л ВАЗ 1119 кВт: 66

LADA Priora
Тормоз заднего моста ноя 08 ~ 1,6 л ВАЗ 2170 2172 кВт: 72
Тормоз заднего моста ноя 08 ~ 1,6 л ВАЗ 2171 2172 кВт: 72
Тормоз заднего моста ноя 08 ~ 1,6 л ВАЗ 2172 2172 кВт: 72 | л.с. : 98 | BrkSys: без АБС

LADA Priora Premier
Тормоз заднего моста 08 ~ 1 ноября.6 л ВАЗ 2170 2170 кВт: 72 | л.с.: 98 | BrkSys: без A.B.S.

LADA Sagona
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 21093
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 TUD5L
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 21093
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 TUD5L

LADA Samara
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,1 л ВАЗ 2108 2108
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2108 2108
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1.3 л ВАЗ 2108 2109
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2109 2108
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2109 2109
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2109.9 2108
Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2109.9 2109
Тормоз заднего моста апр 96 ~ декабрь 99 1,3 л ВАЗ 2108 2109 кВт: 45
Тормоз заднего моста апр 96 ~ декабрь 99 1,3 л ВАЗ 2109 2109 кВт: 45
Тормоз заднего моста апр 96 ~ декабрь 99 1,3 л ВАЗ 2109 .9 2109 кВт: 45
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2108 21093
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2108 ТУД5Л
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 21093
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 ТУД5Л
Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.

Comments |0|