Как правильно поставить диск сцепления: Как поставить диск сцепления правильно – важные нюансы

Содержание

Какой стороной ставить диск сцепления в Мазда 6? — 1 ответ

Мазда 6, 2 л, дизель. Какой стороной устанавливать диск сцепления в двухмассовый маховик? Заранее спасибо.

f.vladimir.g

1

Последння редакция:

Практические советы специалистов ZF Aftermarket по установке сцепления

Доверьте замену сцепления специалистам

советы специалистов ZF Aftermarket по установке сцепления: сборка и монтаж сцепления – это трудоемкий и затратный по времени процесс: необходимо отсоединять КПП от двигателя.  Прежде чем приступать к дорогостоящей и сложной замене узла сцепления, мы рекомендуем произвести тщательную
проверку функциональности всех его деталей. Специалисты
ZF Aftermarket объясняют, как СТО могут исключить
потенциальные ошибки при установке диска сцепления.

Сцепление соединяет двигатель и трансмиссию. Срок службы
сцепления большой, однако, со временем оно постепенно
изнашивается. Повреждения сцепления могут быть вызваны
различными факторами. Например, чрезмерные нагрузки на
сцепление возникают при частом передвижении с прицепом или
при ошибках в системе управления двигателем. Для выявления
причин повреждения сцепления специалисты ZF Aftermarket
рекомендуют обязательно проверять сопряжённые с ним детали и расположенные рядом узлы: механизм включения сцепления,
сальники, уплотнители двигателя, маховика и коробки передач,
опорные подшипники первичного вала. Для комплексного,
быстрого и безопасного ремонта сцепления ZF Aftermarket
рекомендует использовать комплекты сцепления Sachs, которые
содержат все необходимые детали.

Проверка диска сцепления перед установкой

Диск сцепления является фрикционным элементом и
подвергается экстремальной нагрузке, так как сам принцип работы сцепления подразумевает износ материала. Для выполнения своих непосредственных функций – передачи крутящего момента и гашения колебаний – диск сцепления должен иметь высокую износо- и термостойкость. Диски сцепления Sachs изготавливаются в соответствии с самыми высокими стандартами качества поставщика в серию.

Перед монтажом необходимо внимательно проверить диск сцепления

Специалисты ZF Aftermarket настоятельно рекомендуют проверять диск сцепления непосредственно перед установкой, так как деталь может получить повреждения во время транспортировки или вследствие ненадлежащего обращения. Признаки повреждения можно заметить по состоянию упаковки.

Диск сцепления перед монтажом необходимо проверить на боковое биение. Если отклонение превышает предельное значение в 0,5 мм, то данный дефект можно устранить с помощью корректирующего инструмента, который входит в комплект для проверки бокового биения дисков сцепления Sachs.

Точность монтажного положения и центровки диска сцепления

При установке диска сцепления убедитесь, что он правильно отцентрован по отношению к маховику или коробке. Профиль ступицы должен скользить по валу коробки передач без какого-либо сопротивления. Допустимое отклонение между первичным валом коробки передач и профилем ступицы составляет всего несколько сотых миллиметра. Поэтому, даже малейшая неточность во время подсоединения первичного вала снижает подвижность диска сцепления, необходимую для включения/ выключения сцепления. Кроме того, необходимо проверить, правильно ли позиционирован диск сцепления, а именно: на диске сцепления должна быть маркировка с указанием его правильного монтажного положения. Если на монтируемом диске нет указаний по позиционированию, необходимо проверить, как расположен старый диск. Неправильный монтаж может привести к повреждению самого диска, профиля ступицы, вилки выключения сцепления или даже коробки передач.

Специалисты ZF Aftermarket настоятельно рекомендуют, смазывать профиль ступицы высокоэффективной смазкой Sachs. Благодаря своей вязкой консистенции и термостойкости смазка налипает на профиль ступицы, не растекаясь даже во время работы. Для того, чтобы избежать попадания смазки на фрикционные поверхности и, как следствие, рывков сцепления, необходимо удалять излишки смазки с торцов ступицы диска и содержать фрикционные накладки в абсолютной чистоте.

Продукция с качеством поставщика в серию

Для правильной замены деталей и узлов транспортного средства, отвечающих за безопасность, ZF Aftermarket рекомендует СТО использовать продукцию с качеством поставщика в серию. Сцепление Sachs изготовлено из высококачественных материалов. С помощью комплектов сцепления Sachs замена узла выполняется предельно быстро и просто. В зависимости от объема и сложности ремонта, предлагается широкий выбор комплектов сцепления, дополнительно включающих, например, двухмассовый маховик или центральный гидравлический выжимной подшипник. ZF Aftermarket поддерживает своих партнеров, предоставляя максимально полную техническую информацию и программу практического обучения.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Чтобы сцепление цепляло

Проблема — вибрация на педали

И снова здравствуйте. Пишу в надежде помочь вам немного разнообразить ленту. И в этот раз несколько «нюансов и мелочей» будут привязаны к такому важному узлу как сцепление. О том, для чего оно нужно, знает каждый. Если сильно утрировать, то это надёжная передача крутящего момента от двигателя на трансмиссию, обеспечение плавного трогания, быстрого переключения передач и гашение вибраций. Но мало кто знает, что при проектировании этого узла намеренно закладывается очень маленький запас прочности. При нештатных нагрузках или при неправильной эксплуатации именно сцепление должно ломаться, сохраняя и мотор и коробку. А это значит, что очень важно и правильно управлять сцеплением, и правильно производить замену. Вот об этих аспектах я сегодня и расскажу. Для наглядности буду использовать приехавший на диагностику Ситроен Пикассо, владелец которого любезно довёл своё сцепление до стадии наглядности крайней степени запущенности

В заявке написано так: проверить сцепление, на педали лёгкая вибрация. Проверка заключалась, собственно, в нажатии на педаль сцепления.

Нажал. И пошел по ремзоне, предлагать коллегам пяточный массаж. Такую бесплатную вибрацию жаль упускать. В данном автомобиле взгляду доступно сочленение рабочего цилиндра сцепления и вилки. Их сотрудничество мне удалось заснять на видео.


Сомнений нет, надо снимать коробку передач. Этот процесс нам сейчас не важен. Обратимся сразу к неисправностям. В данном случае это выглядело так:

Принцип работы сцепления


Сейчас будет немного теории, присаживайтесь поудобней. Итак, само «сцепление» происходит за счёт того, что ведомый диск плотно зажимается между двумя плитами. Одна из них не имеет перемещений, и это маховик, вторая является частью корзины, и обеспечивает прижим за счёт большой диафрагменной пружины. Когда держите корзину в руках, то видите большую круглую штуковину с лепестками, однако в разрезе, на картинках, можно разглядеть и рычаг, и точку опоры. Для разъединения сцепления усилие прикладывается к верхней части рычага. Это те самые концы «лепестков», что прогрызены на фотографии. Нюанс в том, что по мере износа фрикционных накладок меняется толщина ведомого диска, и как следствие – положение пальцев диафрагменной пружины. Вместе с тем меняется и усилие, которое необходимо приложить для выжима. Как следствие — увеличивается нагрузка на все элементы системы выжима.


Собственно, именно поэтому после установки нового комплекта вы отмечаете, что педаль стала очень лёгкой. И это не связано с маркой установленного пакета, а именно с механикой.

Диагностика состояния


Возвращаемся к нашему французу. Его диск сцепления «умер» достаточно давно


Как видите, прорези на фрикционных накладках частично исчезают. Это не индикатор, но показатель износа. Однако это только одна сторона диска. На второй накладки были стёрты так, что вылезли заклёпки и стали прогрызать нажимной диск сцепления.


Те из вас, кто читал мои опусы ранее, знают, что я пропагандирую внимание к причинно-следственной связи. Рассматриваемый случай очень показателен, но вернёмся к нему чуть позже.


Итак, что можно сказать о данном автомобиле и его сцеплении? Естественный износ, соответствующий пробегу, слегка неравномерное стирание накладок, пропущенный момент, когда замена была бы плановой. Вероятно, не очень моментный мотор не провоцировал пробуксовку, и владелец ездил до последнего, пока из-за повышенной нагрузки на выжимной подшипник, он не заклинил, прогрызя концы пальцев диафрагменной пружины, что в свою очередь спровоцировало поломку направляющей втулки выжимного подшипника. Пробуксовка была, но не большая, это видно по рабочей поверхности маховика


Сборка


Ну вот, теперь можно приступать к сборке, заостряя внимание на тех самых…ну, вы поняли


Замена направляющей втулки.


Рекомендую менять её автоматом, независимо от состояния. Очень важный элемент.


В первую очередь очистка картера сцепления. Сначала продуть. При этом помните о безопасности, вдыхать эту пыль очень опасно! Затем помыть.


Если втулка совмещена с сальником первичного вала, на рабочую кромку сальника необходимо нанести небольшое количество смазки или смазать трансмиссионным маслом.


С этим французом нам повезло, в плане наглядности. Под направляющей втулкой находятся регулировочные шайбы подшипника первичного вала.


Бывало, что они вынимались вместе со старой втулкой, и назад не устанавливались. Как следствие – через некоторое время появится гул, затем потребуется замена и подшипника.


Втулка с кольцами на месте, затягивать необходимо со строго регламентированным усилием, а иногда и с применением фиксатора резьбовых соединений.


Следующее внимание на сам выжимной подшипник. Точнее – на материал его внутренней обоймы.


В поголовном большинстве современных автомобилей это уже пластик скольжения, и нанесение смазки на втулку в таком случае запрещено.


Не спешим ставить подшипник, осматриваем остальные элементы. Например, вилку, толкающую подшипник. Хорошо, когда есть с чем сравнить. В противном случае особое внимание на рабочие сопрягаемые поверхности, которые необходимо смазывать.


Отсутствие смазки привело к подобной выработке вилки. Тут однозначная замена.


Следующий пункт – точка опоры.


В нашем случае ещё можно оставить.


Со списком неисправности вроде определились. Или нет? Ничего не забыли?:-)


Не удивительно, что рабочий цилиндр не выдержал такого «вибромассажера».


Впрочем, текут они и сами, и весьма регулярно. Хотя бы потому, что не все при регламентной замене тормозной жидкости проливают и контур сцепления.


Большое внимание сборке. Вилка цепляется к подшипнику за крошечные уши


Надо помнить, что при установке коробки в машину нельзя допускать смещения вилки, в противном случае подшипник может выскочить.


Это обязательно повлечёт неприятные последствия и повторный демонтаж коробки.

Диск сцепления


Переходим к самому сцеплению.


Флешбек: из-за чего могут неравномерно изнашиваться накладки диска? Он должен свободно перемещаться на шлицах первичного вала. Два главных противника свободного скольжения – грязь и смазка. Если вал будет просто сухим, при нажатии на педаль сцепления нажимная плита корзины отодвинется от диска, но сам он останется прижатым к маховику, ибо не сможет «отодвинуться». Не сильно, но достаточно для того, что бы с этой стороны изнашиваться сильнее. Если нанести смазку на шлицы, то к ней будут прилипать продукты износа, и со временем диск всё равно останется зафиксированным в одном положении. Какой выход? Мазать! Но – правильно. Как это? А так: первым делом качественно очистить шлицевую часть первичного вала


Затем взять диск сцепления, и нанести смазку пальцем на его шлицевую часть.


Следующим шагом надеть диск на первичный вал, подвигать его по всей длине, снять, провернуть на 90° (+/-), ещё раз подвигать.


ВАЖНО! Держать диск при этом можно только за торцевую часть, чистыми руками. Любое количество смазки, попавшее на фрикционы, обязательно уменьшит ресурс сцепления. Снять диск, и удалить излишки смазки, не только со ступицы демпфера, но и с первичного вала. Если этого не сделать, то при работе двигателя остатки смазки под воздействием центробежной силы попадут на рабочие поверхности, что опять же обязательно приведёт к пробуксовке и преждевременному выходу сцепления из строя.


О смазке: некоторые производители кладут в свои комплекты пакетики с необходимым количеством, остальные экономят. Наши средства. Требования такие:


-высокотемпературная


-консистентная (не текучая)


-без содержания меди


Рабочую поверхность корзины сцепления необходимо обезжирить


Важные моменты


Но есть ещё несколько аспектов, которые нужно учесть перед началом обратной сборки.


Убедиться, что на своих местах присутствуют направляющие втулки, которые определяют положение коробки относительно мотора


Их отсутствие может спровоцировать несоосность агрегатов, что обязательно проявится или затруднённым вижимом, или повышенным износом сцепления.


Особенно актуально при замене КПП.


На машинах, у которых конструктивно предусмотрены щитки между мотором и коробкой


Крайне желательно снять этот щиток, и очистить поверхность блока за ним.


Рекомендую потому, что есть вероятность следующей ситуации: при снятой коробке, даже если щиток прикручен, появляются небольшие зазоры


И туда может осыпаться грязь с мотора. Что ни говорите, при съёме и установке коробки трясётся всё Так вот, попавшая под щиток грязь, опять же, может спровоцировать нарушение соосности валов двигателя и коробки.


И последний пункт перед сборкой – очистка маховика (при условии, что он не требует замены). Сначала желательно продуть сжатым воздухом всю пыль, что накопилась и спрессовалась «в углах»


Затем рабочую поверхность маховика необходимо обезжирить тряпкой смоченной в очистителе тормозных дисков, например.


И вот теперь можно приступить к сборке.


Самый важный нюанс, напрямую влияющий на работу сцепления, это методика притягивания корзины к маховику. Во-первых, нельзя использовать пневматический инструмент. Во-вторых, нельзя затягивать болты «по кругу», нужно применять «схему звезды»,


причём притягивая болты не сразу до упора, а равномерно, по несколько оборотов. И, естественно, финальную затяжку строго динамометрическим ключом


Рекомендации напоследок


Установка коробки на место нам сейчас неинтересна, завершу это сочинение парой рекомендаций:


-расчётный ресурс всех элементов примерно одинаковый, и если очевидно изношен диск, а корзина выглядит прилично, не стоит пытаться сэкономить, меняя только отдельные компоненты


-при работах по замене сцепления уделяйте внимание оценке состояния всех остальных компонентов


-не держите постоянно ногу на педали сцепления. Завершили переключение – поставьте ногу на пол.


-почувствовали дискомфорт в работе сцепления или механизма выжима – сразу ищите причину, не дожидаясь, пока машина встанет

Валерий Александрович,
механик СТО ЕвроАвто

Как правильно поставить диск сцепления на мтз 82


Как правильно поставить диск сцепления МТЗ-80, какой стороной

Советы от механиков о том как правильно поставить диск сцепления на трактор МТЗ-80

  • Возьмите полулитровую бутылку из под водки с длинным горлом для центровки диска.
  • Вставляется диск к маховику той стороной у которой заклепки ступицы плоские и с прорезью или как зубилом насечка-выпуклые шляпки наружу (они будут задевать за болты маховика если поставить неправильно).
  • Затем ставьте корзину отцентрировав диск от корзины бутылкой, затягиваете ее.
  • Отрегулируйте лапки если нужно в одну плоскость.

Длинной стороной диск сцепления к маховику или к лапкам?

Приставьте диск к маховику и попробуй провернуть – зацеплять за болты не должен. Более длинная часть ступицы к корзине. Ориентируйтесь на заклёпки ступицы – плоской стороной к маховику, выпуклой к корзине (наружу), заклепки в центре ступицы.

Статья по теме: Дискатор для МТЗ

Еще по теме: коробка передач МТЗ

Читайте также: шины МТЗ-82 задние
Диски сцепления МТЗ-80/82 разных производителей

Технология сцепления, часть 3, конструкция диска сцепления

Технология сцепления, часть 3, конструкция диска сцепления

Автор Майк Кодзима

Прочтите часть 1 о том, как работает нажимной диск сцепления!

Прочтите Часть 2 о фрикционном материале диска сцепления здесь!

Диск сцепления — это не просто круглый и плоский диск, который трется о предметы, помогая передавать крутящий момент двигателя на колеса. На самом деле это очень сложный компонент, который имеет множество конструктивных особенностей, помогающих ему выполнять свою работу.Диск сцепления выполняет очень важный набор функций. Он должен включаться плавно и предсказуемо, чтобы помочь автомобилю трогаться с места, он должен помогать амортизировать трансмиссию от избыточных ударов и иметь низкую инерционную массу для переключения скоростей. Конечно, как и в случае со всеми механическими устройствами, при проектировании дисков сцепления необходимо учитывать множество компромиссов. Чтобы узнать больше, читайте дальше.

Компания Jim Wolf Technology установила пружину Marcel в некоторые из своих полностью металлических дисков сцепления, чтобы сделать их относительно удобными.Это необычная особенность инженерных разработок JWT, позволяющая сделать сцепление гоночного типа, способное удерживать большую мощность, более управляемым.

Диски сцепления имеют несколько различных функций, которые определяют их рабочие характеристики. Большинство стандартных и HD-сцеплений имеют так называемую пружину Marcel. Это волнистая плоская пружина, которая приклеивается к фрикционному материалу, а затем приклепывается к самому диску. Это можно увидеть, если посмотреть на диск сцепления на его краю. Марсель действует как подушка, сглаживая окончательное зацепление фрикционного материала, позволяя усилиям зажима нарастать немного медленнее.Когда сцепление полностью включено, марсель разбивается и не действует.

Пружина Marcel на этом стандартном диске Nissan представляет собой волнистый кусок листового металла. Его задача — сделать включение сцепления более плавным и плавным.

Марсель снят с гоночных и металлических сцеплений по двум причинам. Марсель предотвращает 100% сцепление фрикционного материала с диском, уменьшая прочность на разрыв, а также увеличивает ход зацепления, возможно, замедляя переключения, что немного сложнее для синхронизаторов.Некоторые компании применяют новаторские подходы к использованию Marcel в полуметаллических дисках и дисках из кевлара, сначала приклеивая фрикционный материал к стальной подложке, а затем приклепывая его к пружине Marcel для увеличения прочности на разрыв.

Ступица диска имеет некоторые особенности, которые также влияют на характеристики зацепления. Стандартные и HD-муфты имеют подрессоренные ступицы. Это две плавающие ступицы, к одной стороне которых прикреплен диск с фрикционным материалом, а с другой — шлицы первичного вала трансмиссии.Захваченные винтовые пружины или резиновые амортизаторы удерживаются между двумя секциями ступицы, чтобы обеспечить некоторую амортизацию вращения при отпускании сцепления. Подрессоренные ступицы действительно помогают сделать сцепление управляемым, что означает уменьшение дребезга и рывков при отпускании сцепления. Подрессоренные ступицы снижают нагрузку на трансмиссию, вызываемую гармоническим скручиванием кривошипа.

Пружины ступицы, выпадающие из ступицы, являются основной причиной выхода из строя диска сцепления.Этот диск хорошо закрывает пружину центральным держателем. Пружина вряд ли выпадет из этого диска.

Подрессоренная ступица также помогает снизить шум трансмиссии. Однако, если вам нравится производительность, вам следует держаться подальше от дисков с резиновыми бамперами, так как они имеют тенденцию к перекусыванию и выпадают при интенсивном использовании. Некоторые диски также имеют слабые пружинные фиксаторы, которые трескаются и позволяют спиральным пружинам выпасть, заедая сцепление. Лучшие диски имеют более толстую штамповку в этой области, а некоторые почти закрывают пружины, чтобы предотвратить их выпадение.У них также будут прочные стопорные штифты, которые помогут снять напряжение при жестких запусках или переключениях, когда пружины опускаются.

Этот стопор предотвращает перебег диска сцепления и заедание спиральных пружин ступицы. Это помогает предотвратить поломку пружин ступицы.

Гоночные диски Extreme обычно не имеют ступичных пружин или Marcel. Это необходимо для наиболее четкого переключения, поскольку включение и выключение сцепления короткие, четкие и четкие.Это снимает нагрузку с синхронизаторов, давая им больше времени для согласования оборотов и может обеспечить очень быстрое переключение. Без сложностей с пружинением ступицы ступица может быть легче и прочнее. Легкость очень важна для диска, потому что она позволяет входному валу трансмиссии вращаться быстрее, поэтому синхронизаторы работают лучше. Однако твердые ступичные диски очень трудно ездить по улице, и они демонстрируют экстремальные характеристики включения-выключения, что затрудняет плавное управление ими и дребезжит при зацеплении.

В этом неортодоксальном гоночном сцеплении используется прочная ступица и шесть шайб. Это довольно экстремальная установка для очень мощного автомобиля.

Связанные

.

Как заменить сцепление менее чем за 3 часа

Сцепление проскальзывает при необходимости замены

Перед заменой сцепления рекомендуется проверить как работает сцепление и симптомы плохого сцепления. А сцепление будет иметь проблемы и может перестать работать одновременно из-за пробуксовки, включение или выключение сцепления, что является нормальным при выходе из строя сцепления износ или механический сбой.

Стоимость услуг

При выполнении этой работы в ремонтной мастерской труд перевешивает детали в большинстве случаев.В комплект сцепления сам по себе будет входить диск, давление пластина и выжимной подшипник и будет стоить от 100 до 200 долларов США для пассажира. автомобильный блок на Amazon, а грузовики будут работать немного больше. Затраты на рабочую силу будут варьируются и должны учитывать, является ли автомобиль передним или задним колесом. водить машину. Эта стоимость обычно составляет от 550 до 850 долларов США в зависимости от того, это делает дилер или самостоятельный гараж. Также будет взиматься плата за повторно покрыть маховик, около 55 долларов.00 (США).

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Приступим!

Это покажет вам типичную замену сцепления и поможет с небольшими нюансы, которые дадут вам лучший результат. Муфта сконструирована с использованием асбест, поэтому используйте маску перед снятием диска сцепления. Перчатки и защитные Очки — тоже хорошая идея. Будет несколько последующих руководств, которые нужно будет необходимо выполнить перед заменой сцепления, которые перечислены ниже:

1.Снимите сцепление: После того, как вышеуказанные работы будут выполнены, пришло время осмотрите и снимите нажимной диск сцепления. На картинке ниже показано, что это похоже, что после снятия трансмиссии обнажается сцепление узел, который устанавливается на маховик в задней части двигателя. Опять же, эта часть касается с асбестом, поэтому рекомендуется использовать воздушную маску.

Прижимная пластина будет удерживаться на маховике на 10, 12, 13 или 14 мм. болты в большинстве случаев.Когда вы начнете откручивать болты, маховик захочет переместите и переверните двигатель, чтобы вам нужно было ослабить болты, применение рычага внутрь или наружу от маховика. Ударный пистолет тоже работает хорошо для этого. Не снимайте сразу все болты, так как прижимная пластина захватывает диск сцепления, который может быть тяжелым и может упасть причинение травмы. Поскольку последние болты откручены, есть дополнительная рука для контроля как прижимную пластину, так и диск. Прижимная пластина начнет двигаться наружу. от маховика как болты откручены.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Пока снимаются последние болты, держите руки на диске и пластине. чтобы контролировать эти части. Поддерживайте диск пальцем, что является хорошим способ удержания диска на прижимной пластине.

После снятия болтов прижимной диск можно удерживать на маховике с помощью 3 или несколько установочных дюбелей.Аккуратно снимите нажимную пластину с маховика с помощью стандартной отвертки. пока бесплатно.

2. Проверьте сцепление. Износ: Диск сцепления изнашивается, как тормозная колодка. фактически диск сцепления имеет материал тормозных колодок по обе стороны от него, который удерживается на заклепках. Когда эта подкладка изнашивается, она позволяет заклепкам контактировать с маховик или нажимной диск, которые вызывают пробуксовку сцепления.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

3.Проверьте маховик: Поверхность сцепления маховика будет теперь быть разоблаченным. Вы ищете экстремальные тепловые проверки, горячие точки и трещины которые являются признаком того, что сцепление проскальзывало в течение длительного периода времени, и гарантируют замена маховика. На маховике ниже показан типичный рисунок износа во время замена сцепления и может быть повторно обработана, что необходимо делать в любое время обслуживание сцепления. Если этот шаг пропущен, когда новое сцепление установлен, у вас будет хороший шанс, что он будет дребезжать, когда педаль сцепления выпущен, и работу необходимо будет выполнить заново.

4. Замените направляющий подшипник: На заднем приводе и некотором переднем приводе автомобилей сцепление будет иметь пилотный подшипник, который предназначен для поддержки первичный вал коробки передач с ручным переключением передач. Если этот подшипник блокируется или изнашивается, это позволяет входному валу « гадать » и вызывает сцепление не отключаться. В пилот подшипник следует заменить во время обслуживания сцепления.

5.Подобрать новое сцепление: Поместите старое сцепление рядом с новым сцеплением на стол. Проверьте диаметр диска и площадь поверхности сцепления. материал. Также посмотрите на высоту прижимных пластин, расположив одну рядом с другой, они должны быть довольно близко. Это будет проблемой, если они окажутся далеко работа сцепления, либо не отпускается, либо не включается.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Перед установкой диска сцепления обратно на маховик установите диск на первичный вал трансмиссии.Он должен скользить по валу с небольшим сопротивление. Это тоже помогает избежать проблем при переустановке трансмиссии.

6. Установите новое сцепление: Эта деталь очень важна! Сцепление диск может заходить на прижимную пластину в любом направлении, но только в одном направлении правильно. Выступающая наружу часть диска должна идти в сторону нажимной диск или сцепление не отпускается, поэтому важно установить диск в правильном направлении.Также важно использовать очиститель тормозов для удалить жир и грязь с маховика и контакта муфты нажимного диска поверхности перед установкой.

Осторожно установите новый диск сцепления и нажимной диск на установочные штифты маховика с новым покрытием при установке крепежных болтов вручную. Оставьте немного потерять болты прижимной пластины, чтобы прижимная пластина могла двигаться вокруг. Это необходимо для того, чтобы вы могли вставить инструмент для выравнивания сцепления, входящий в комплект Комплект сцепления.

Найдите инструмент для выравнивания сцепления, включенный в замену сцепления. Комплект. Это необходимо, чтобы выровнять диск сцепления с направляющим подшипником, чтобы трансмиссию легко переустановить.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Ослабьте диск сцепления и установите приспособление для выравнивания сцепления. в диск сцепления и направляющий подшипник. Слегка затяните болты, чтобы удерживая диск на месте, перемещайте инструмент круговыми движениями.Это окажет сопротивление во всем направления, и вы хотите найти хорошую центральную точку. Это означает, что диск находится в середина прижимной пластины.

Равномерно и медленно затяните прижимную пластину по схеме звезды, используя трещотка. Не затягивайте сразу один болт и не используйте пневматические инструменты. это погнет нажимной диск и не выключит сцепление. Обходите прижимную пластину, медленно затягивая несколько раз до полного плотно.Вы заметите, что пальцы прижимной пластины движутся внутрь, когда вы затяните болты. Вы хотите, чтобы этот прогресс был как можно более равномерным. Если это шаг выполнен неправильно, сцепление не отключается должным образом, что может вызвать жесткое переключение передач. Завершите затяжку болтов до заводских значений крутящего момента. который обычно составляет от 25 до 30 футов фунтов. Снова маховик попытается переверните двигатель так, чтобы затянуть внутрь.

Снимите приспособление для выравнивания сцепления и еще раз проверьте все крепежные болты.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

7. Замена всего подшипника: Выжимной подшипник предназначен для выталкивания пальцы нажимного диска внутрь, чтобы выключить сцепление. Когда эти пальцы наружу или без давления на них включается сцепление. При замене сборку муфты настоятельно рекомендуется замените выжимной подшипник, так как он часто выходит из строя. Некоторые выжимные подшипники прикреплены к рабочему цилиндру сцепления, который должен быть заменен как единица.

8. Обкатка и регулировка сцепления: После переустановки трансмиссии медленно прокачайте педаль сцепления до тех пор, пока педаль не будет работать нормально. Смотрите и долейте жидкость сцепления (тормозная жидкость) в процессе. После ремонта запустите двигатель и полностью нажмите педаль сцепления. при переключении трансмиссии через ее шестерни. Это нормально для этой операции быть немного грубым, пока сцепление находится в периоде «обкатки».Нормальное переключение характеристики должны вернуться через несколько миль.

Посмотреть видео!

Включает полную работу со сцеплением.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Сцепление Вопросы?

Если у вас есть Вопросы о сцепление, посетите наш форум. Если тебе надо совет по ремонту автомобилей, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда 100% бесплатно.

Статья опубликована 27.06.2017

.

Mtz 80/82/1221 50-3502040a фрикционная пластина диска сцепления для трактора Mtz

Беларусь

Диск сцепления МТЗ 80/82/1221 50-3502040А Диск сцепления для трактора Беларусь МТЗ

900 месяц

0

0 коричневый

Наименование: диск сцепления 50-3502040A Трактор Беларус МТЗ

марка

9 08 SY

Модель

50-3502040A

Тип

Диск сцепления 50-3502040A

Место происхождения

Китай

MOQ

1шт

вес

0.651кг

упаковка

мешок

размер

8см * 8см * 2см

Текстура материала

сталь

использовать

МТЗ 80/82/1221

МТЗ 80/82/1221 50-3502040А диск сцепления для трактора Беларус МТЗ Данный продукт прошел строгие стресс-тесты и является квалифицирован по всем показателям.

В то же время наши цены находятся в наиболее разумном диапазоне для ваших товаров и услуг самого высокого качества.

.Запчасти для тракторов

МТЗ Oem 70-1601130-a Диск сцепления 3

Описание продукта

11

03

900

Имя: МТЗ-80/82 Трактор Беларусь МТЗ 70-1601130-A3 Диск сцепления для тракторов МТЗ Беларусь

марка

SY

Модель

Беларус МТЗ трактор

Тип

диск сцепления

диск сцепления Место происхождения

Китай

Сервис

2 месяца

MOQ

4 штуки

4.08кг

упаковка

мешок

размер

34см * 34см * 4см

Фактура материала

Сталь

astos

Цвет

серый

использовать

MTZ 80/82/1221

Этот продукт прошел строгие стресс-тесты и соответствует всем показателям.В то же время наши цены находятся в наиболее разумном диапазоне для ваших продуктов и услуг самого высокого качества.

Информация о компании

Q1: Как ваша компания обычно доставляет товары в Россию и другие страны?

А: перевозит грузы в Россию и соседние страны.

Наша компания имеет склад в Барнауле, Россия, который может быть доставлен напрямую в Россию.

Это экономит время транспортировки для клиентов в России и соседних странах.

B: перевозит товары в другие страны

Эта проблема в основном определяется количеством товаров. Если количество заказов достаточно для контейнера, рекомендуется доставка контейнеров морским или железнодорожным транспортом; если количество заказов невелико, их может отправить транспортная компания.

Q2: Продается ли продукция вашей компании в розницу?

A: К сожалению, мы не принимаем розничные заказы.Количество нашего заказа определяется в зависимости от упаковки товара. Например, если в одной коробке 30 ящиков, то 30 — это наименьший объем заказа.

Q3: Какой способ оплаты?

A: Если это спот, мы должны получить полную оплату, прежде чем они могут быть отправлены; если это заказ, то по предоплате 30%, остальные 70% оплаты до заключения контракта для подписания контракта.

.

Как правильно поставить диск сцепления на ваз 2109

Замена сцепления на ВАЗ 2108 (фотоинструкция)

Сцепление в разборном виде:

1 — нажимной диск
2 — кожух сцепления
3 — диафрагменная пружина
4 — ведомый диск

Снимите коробку передач (см. снятие Коробки Передач.)

Примечание 1

При отворачивании болтов крепления кожуха сцепления заблокируйте маховик с помощью отвертки. Для упора отвертки установите болт.

Примечание 2

Снять сцепление можно и без оправки, но при этом надо придерживать ведомый диск – он может выпасть из кожуха сцепления. Оправку можно изготовить по размерам первичного вала или использовать вместо нее старый первичный вал.

Рабочая поверхность трения маховика.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Вставьте оправку в отверстие нажимного диска и отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику (см. примечания 1 и 2).

2. Аккуратно снимите кожух сцепления с ведомым диском.

3. Осмотрите ведомый диск. На деталях ведомого диска не должно быть трещин. Проверьте износ фрикционных накладок. Замените фрикционные накладки или ведомый диск в следующих случаях: а) головки заклепок углублены на расстояние менее 0,2 мм; б) поверхность фрикционных накладок замаслена; в) ослаблены заклепочные соединения.

4. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, диск надо заменить. Если при визуальном осмотре обнаружено коробление диска, проверьте его биение. Если величина биения превышает 0,5 мм, замените диск.

5. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска: на них не должно быть глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Недопустимо ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска. Если на маховике или нажимном диске обнаружены дефекты, рекомендуем заменить их.

6. Внимательно осмотрите и оцените состояние опорных колец и диафрагменной пружины нажимного диска. Опорные кольца не должны иметь трещин и следов износа. Недопустимо наличие трещин на диафрагменной пружине. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

7. Установите ведомый диск в кожух нажимного диска так, чтобы менее выступающая часть ступицы была направлена в сторону маховика.

8. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны диафрагменной пружины.

9. Установите сцепление на маховик и заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно по диагонали моментом 19-31 Н·м (1,9-3,1 кгс·м). После этого выньте центрирующую оправку.

Источник

Замена сцепления на ВАЗ 2108 (фотоинструкция)

5 (100%) 1 голос[а]

sanekua.ru

Фотоотчет. замена сцепления в одиночку — Лада 2109, 1.3 л., 1992 года на DRIVE2

Итак сегодня было произведена замена сцепления на моей девятке. все работы производились в одиночку. Никаких помощников нет и не могло быть. Главной задачей было попробовать себя — смогу или нет. Т.к. сервисам не доверяю последнее время — потому что денег дерут много а делают хуже чем я.

Загнал авто в гараж на яму
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511512.jpg

Как советовали выше полностью открутил левую саблю с крабом и рычагом. Болты шаровых и гайка ступицы предварительно были открученны.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511515.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511521.jpg

Вывел оба шруса из ступиц — далее наживи гайки что бы не попортить резьбу, ж а то были случаи что потом ваще не закрутить эту гайку.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511525.jpg

Далее снят аккумулятор, трос сцепления, трос спидометра, подушки передняя и боковая, стартер что бы коробка полегче была, ну и откручены 3 болта крепления коробки. Под картер двигателя поставил пенек с кирпичиком что б движок не завалился. Всё думал вроде дергается коробка но не снимается — при более детальном осмотре нашел еще одну гайку закрученную на шпильку с противоположной стороны. Над левым внутренним шрусом.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511527.jpg

После откручивании этого коробка с легкостью вывалилась туда куда ей и предназначалось. Повисла задом и висит — сначала не понял а потом увидел что провод массы забыл открутить. После откруивании коробка легла на помост вместе со шрусами. ФОто внутри. Выжимной помоему неочень хорошо себя чувствует — пыльникнеодет почему то. А так вроде крутится.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511530.jpg

mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511533.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511536.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511541.jpg

маховик в нормальном состоянии. проточить бы но негде. Самое главное износа невидно. нА ФОТО как будто трещины — смотрел детально — зрительный обман.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511547.jpg

Старое сцепление в нормальном состоянии. Рабочий диск сточен на 3мм всего в отличии от нового.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511550.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511552.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511556.jpg

А вот карзине совсем плохо. Лепестки сточены на половину своей толщины
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511558.jpg

Так как оправки я так и не нашел и в комплекте его естественно небыло (идет только в дорогиъ наборах. Решил сделать вот что. Штангенциркулем был замерен диаметр в маховике. Он составил 15мм, Далее пошел по гаражу со штангелем в поиске чего нибудь подходящего. Замерив самодельный ключ обрадовался потому что его диаметр равнялся 14.8мм. Попробовал засунуть — еле влез — но с плотной посадкой. Этого нам и надо. Отмерив где надо мотать изоленту для центровки рабочего диска сцепленияя намотал . Собрал всё в кучу и в таком состоянии закрутил.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511559.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511561.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511567.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511571.jpg

Установил выжимной. Вилку смазал литолом. Рабочую поверхность выжимного тоже. Лишнюю смазку удалил (фото нет)
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511572.jpg

Старый выжимной пластиковый
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511576.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511578.jpg

Далее началось самое интересное. Минут пять подумал как же взад засунуть коробку. Достал два домкрата и длинную хреновину от гаража. Подставил механический домкрат под внутренний левый шрус и начал поднимать сантиметров на 15, далее взял железный прут, упер его в стабилизатор и использовав его как рычаг поднял на высоту достаточную для установки гидравлического домкрата.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511580.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511582.jpg

Таким макаром поднял коробку до нужной высоты — подложил пенек на случай если коробка решит свалиться на меня ))) И начал заталкивать коробку. Пару минут и коробка села на своё место. Значит отцентровал отлично. Далее всё закрутил и поставил назад.

Работу начал в 10.00.
В 12.30 всё было разобранно.
В 14.20 коробка стояла на своем месте.

так что можно управиться одному без снятия шрусов и без сливания масла. И хочу заметить делал первый раз и даже не видел вживую как делается.

по поводу почему так мало отработалло сцепление так и не понял — мне кажется диск был не той строной установлен. КОгда отрегулировал сцепление всё стало на свои места — то есть реулировка четко по центру регулировочной резьбы а не так как на Luk в самом конце.

Был еще момент — после того как всё собрал заметил что масло сопливит с внутренней стороны картера двигателя. Почистил щеткой стало еще сильней течь. Я думаю щас герметиком замажу и в магазин смотаюсь. Естественно в моем городе картера небыло — пришлось ехать в отрадное за 7км. Итого 670р — картер и прокладка.

На фото мятый перемятый и рязный старый картер
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511585.jpg

Сливается масло
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511586.jpg

Новенкий чистенький картер и прокладка. Вообще не похож на старый.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511588.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511589.jpg

Старый картер
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511591.jpg

Заглянул во внутренности двигателя. Интересно ))))) Всё красное почему то. масло свежее поменял тока 200км назад. Маннол классик лью.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511592.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511594.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511596.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511598.jpg

Посадил прокладку на герметик и для надежности потом снаружи мазнул ))))
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511599.jpg

Так же установил защиту картера. Забыл только тросик сидометра поставить.
А так машина на полном ходу теперь )))))

www.drive2.ru

Замена сцепления ВАЗ 2109 и еще кое что) — Лада 21099, 1.5 л., 1999 года на DRIVE2

Привет всем! Давно с машиной ничего не делал, вот отработал вахту и решил заняться сцеплением. В общем после некоторых исследований, остановился на сцеплении Luk. А так же взял сальники на коробку.

Сцепление Luk

Комплект

Но когда снял коробку и сцепление, увидел, что диск сам нормальный, около 6 мм, а на корзине и маховике выработка что могло и быть причиной буксования сцепления. Решил купить маховик. На фото видно различие маховиков)

Старый и новый маховик

Сняли коробку

Внутри кожуха было очень грязно, по этому я решил немного отмыть там, протереть и продуть воздухом, чтобы новое сцепление работало в чистоте)

Так было)

Так стало немного почище)

Поставили сцепление, отцентровали.

Но тут заметил на внутреннем шрусе мелкие задиры. Решил его поменять. Потом проверил другие шрусы, внешний правый издавал не естественные звуки при нагрузке, тогда я решил заменить все 4 шруса. Внутренние купил Белмаг — трипоидные. Внешние взял Fenox — обычные. Порадовала упаковка и комплектация шрусов Фенокс, там был хорошо упакованный в пластиковые защитные чехлы шрус, смазка, кольца, пыльник, хомуты и даже перчатки)))

Шрусы

В итоге из набора Фенокс я решил не ставить стопорные кольца, потому что тонкие были, и пыльник, т.к. он дубовый, резиновый. Пыльники я оставил старые, которые год назад менял — Хорс, силиконовые, которые хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации в -43 мороза пару дней назад)

Шрус Белмаг.

Шрус Фенокс

Белмаг трипоидный

Затем практически все собрали, и я обнаружил плохую массу. Так как я для музыки себе приобрел много чего интересного, решил сделать хорошую массу.

Такая была

В общем взял кабель КГ-50, обжал его наконечником.
От медной шины отрезал кусочек, просверлил сверлом на 7.5 отверстие, мечиком 10 с шагом 1.25 нарезал резьбу, зачистил около болта массы краску до металла, накрутил медный брусочек на болт.
Провод от двигателя тоже обжал наконечником. Взял клемму Стингер, вставил в нее провод массы и зафиксировал.
Провод от двигателя и от АКБ приложил на медный брусочек и затянул гайкой.
Одел клемму на АКБ, затянулось еле еле, т.к. выработка на клемме АКБ, держит слабо, нужно уплотнять…

Так стало

Так все закрепил на кузове с помощью медного брусочка

www.drive2.ru

Как заменить диски сцепления автомобиля ВАЗ-2109

Проверьте техническое состояние сцепления следующими способами.

1. Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры.

При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педаль) и включите передачу заднего хода. Передача должна включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.

2. На ходу автомобиля переключайте передачи. Все передачи должны включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.

3. При разгоне автомобиля должна наблюдаться пропорциональность между увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя и увеличением скорости движения автомобиля (сцепление не должно «буксовать»).

Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра.

Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Если указанные признаки нормальной работы сцепления отсутствуют, попробуйте удалить воздух из гидропривода сцепления.

Если прокачка гидропривода не привела к желаемому результату, снимите сцепление для ремонта.

Снимите коробку передач (статья => «Как снять и установить КПП ВАЗ-2109»).

Оправку можно изготовить по размерам первичного вала или использовать вместо нее старый первичный вал.

Вставьте оправку в отверстие нажимного диска и отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

Аккуратно снимите кожух сцепления с ведомым диском.

Осмотрите ведомый диск. На деталях ведомого диска не должно быть трещин. Проверьте износ фрикционных накладок. Замените фрикционные накладки или ведомый диск в следующих случаях:

а) головки заклепок углублены на расстояние менее 0,2 мм;

б) поверхность фрикционных накладок замаслена; в) ослаблены заклепочные соединения.

Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска.

Если пружины сломаны, диск надо заменить.

Если при визуальном осмотре обнаружено коробление диска, проверьте его биение.

Если величина биения превышает 0, 5 мм, замените диск.

Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска: на них не должно быть глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева.

Недопустимо ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска.

Если на маховике или нажимном диске обнаружены дефекты, рекомендуем заменить их.

Внимательно осмотрите и оцените состояние опорных колец и диафрагменной пружины нажимного диска.

Опорные кольца не должны иметь трещин и следов износа.

Недопустимо наличие трещин на диафрагменной пружине.

Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

Установите ведомый диск в кожух нажимного диска так, чтобы менее выступающая часть ступицы была направлена в сторону маховика.

Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны диафрагменной пружины.

Установите сцепление на маховик и заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно по диагонали моментом 19-31 Нм (1,9-3,1 кгс·м)

После этого выньте центрирующую оправку

Перед установкой КПП, нужно проверить и оценить привод сцепления, выжимной подшипник.

avtomechanic.ru

Ваз 2109 — как собрать и установить сцепление

В прошлой статье разговор шел о снятие сцепления с автомобиля и его последующей проверке с целью выявления неисправностей и других дефектов. Сейчас обсудим процесс установки сцепления ваз 2109. В принципе данный ремонт обратно противоположен процессу его снятия, единственное на что необходимо обратить внимание — это несколько нюансов, о которым мы сейчас и будем говорить.

  • Прежде, чем приступать к сборке, нам необходимо проверить качество перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки переключения передач. Диск должен перемещаться без заеданий, то есть шлицевая поверхность вала и диска должны быть идеально ровными без царапин и прочих задиров. Если подобные дефекты обнаружатся, то их можно устранить наждачной бумагой, ну а если наждачка не помогает, то замените либо первичный вал коробки, либо сам ведомый диск сцепления.
  • Если все нормально, то можно приступать к сборке, установив ведомый диск в корзину выжимного. При установке обратите внимание, чтобы выступающая часть ступицы ведомого диска была направлена в сторону нажимной пружины.
  • После чего вставляем центрирующую оправку в шлицы ведомого диска тем самым зафиксировав их между собой, предотвратив смещение, что облегчит последующую установку на маховик. В качестве центрирующей оправки может выступать любой обрезок трубы подходящий по внутреннему диаметру шлицов.
  • Теперь можно установить собранное сцепление на маховик, при этом его необходимо сориентировать по центрирующим штифтам, показанным на рисунке стрелками.
  • Заверните шесть болтов крепления корзины, зафиксировав маховик от проворачивания с помощью плоской отвертки, которую упираем в зубья маховика и болт, вкрученный в блок двигателя.

На этом ремонтные работы по сборке и установке сцепления ваз 2109 завершены. Установите коробку передач.

zubilovaz.ru

Cцепление SACHS ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 — Лада 21099, 1.5 л., 1997 года на DRIVE2

Сага о сцеплении
Выжимной своим гулом бесил, сука, с момента покупки машины.
В последнее время при трогании машина начинала дергаться, а это значит, что ведущему диску сцепления и маховику пришла п…да.
Во время кап ремонта КПП, сразу решил заменить и сцепление. После снятия коробки мой диагноз подтвердился.
Фередо стерлось до заклепок, маховик стал волнистый в месте соприкосновения с ним заклепок ведущего диска, вот почему и дергалась машина при трогании.
Много инфы было перелопачено в инете, все за и против различных марок и производителей сцепления. Остановился я на двух: SACHS и Valeo. Перед тем как заказывать, сначала хотел посмотреть/пощупать вживую, а не покупать кота в мешке. Сравнивал этих двух производителей, все знают как отличить оригинал от подделки, и мой выбор пал на сцепление SACHS.
Наконец наступил тот день, когда я комплект сцепления в сборе заполучил за 60$ и приступил к его установке
Когда начал сверять каталожный номер на коробке, был немного «поражен», потому что он не сходился с номером производителя, думал что меня прокинули и хотел везти сдавать назад. Но при более детальной проверке каталожных номеров каждой из деталей внутри коробки, все СТАЛО на свои места (выделяю это слово, потому что за…бала неграмотность интернет-юзеров, которые пишут «все ВСТАЛО на свои места», СТАЛО от слова СТАНОВИТЬСЯ, а ВСТАЛО — от ВСТАТЬ. ВСТАТЬ может хуй!) Поехали дальше.
Это каталожные заводские номера наборов сцепления SACHS:
1. ВАЗ 2109 Sachs 3000 171 105
(ведущий диск (фередо) — 1861 696 146, ведомый диск (корзина) — 3082 112 344, выжимной подшипник — 3151 821 002)
2. ВАЗ 2110 Sachs 3000 951 033
(ведущий диск (фередо) — 1862 402 346, ведомый диск (корзина) — 3082 000 655, выжимной подшипник — 3151 600 526)
3. А это тот, который был у меня
ВАЗ 2109 Sachs 3000 951 211
(ведущий диск (фередо) — 1861 696 146, ведомый диск (корзина) — 3082 112 344, выжимной подшипник — 3151 600 526)

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Лепестки все ровные

Полный размер

Полный размер

Полный размер

То есть диск и корзина для ВАЗ 2109, а выжимной подшипник от ВАЗ 2110 усиленный
На каком-то форуме читал, что это даже лучше и некоторые люди, покупая наборы сцепления на ВАЗ 2109, сразу выбрасывают выжимной подшипник и ставят от ВАЗ 2110, потому что он лучше по качеству.

Итак, был поменян маховик, сцепление в сборе, направляющая выжимного подшипника, пыльник и пластиковая втулка вилки сцепления, пыльник кулисы КПП салона, болты корзины сцепления

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

И на последок была сделана короткоходная кулиса hand made, удлинена на 10 см. Калина-кардан стоял с 2014 года на обычной кулисе, а после установки короткоходки нужно поменять карданчик на родной, потому что мне не нравится поперечный ход ры

www.drive2.ru

Как поставить выжимной на ваз 2109, пошаговое описание

Замена сцепления (выжимной всегда меняется в паре с сцеплением, очень глупо поменять выжимной подшипник и не заменить корзину сцепления, поскольку это достаточно дорогая и трудоёмеая работа) ВАЗ-2109 считается одной из сложных задач для ремонта руками водителя. Сложность в том, что приходится разбирать почти полностью нижнюю часть автомобиля, а для этого необходима эстакада или смотровая яма, которая есть не у каждого. Кроме того, в узлах присутствуют очень тяжелые детали, которые трудно извлечь без специальных приспособлений. Но всегда можно найти выход из подобной ситуации.

О свойствах конструкции

Прежде чем разбирать полностью все узлы, требуется разобраться, как это все работает в собранном виде.

Система сцепления необходима для выполнения двух функций:

  1. Кратковременного отсоединения двигателя автомобиля от трансмиссии.
  2. Плавного подключения двигателя обратно к трансмиссии во время смены передач.

Сцепление на ВАЗ-2109 также является защитой трансмиссии от повреждений и перегрузки во время работы, так что этот узел необходимо поддерживать в рабочем состоянии и менять поврежденные детали, как только было обнаружено повреждение.

На «девятке» установлена самая простая фрикционная однодисковая система. Работает она по такому принципу:

  1. Пока педаль не нажата, ведомый диск сжимается пружинным механизмом между маховиком и ведущим (нажимным) диском. В таком состоянии сцепление включено и обороты передаются через систему на КПП.
  2. При нажатии педали срабатывает механизм, который отсоединяет ведущий диск от ведомого, пропадает связь между элементами системы, поэтому крутящий момент больше не передается дальше.

В этой схеме нас больше всего интересует несколько деталей:

  1. Ведомый и ведущий диск, которые очень часто быстро снашиваются, из-за чего теряют необходимые эксплуатационные свойства.
  2. Привод — устройство, которое приводит в работу узел при нажатии педали. Если он неисправен, вы будете чувствовать рывки и вибрации при попытке сменить передачу.
  3. Тросик сцепления — соединяет педаль с системой. Со временем его натяжение ослабляется, из-за чего возникает эффект неполного включения механизма.

Неисправности

Замена сцепления на ВАЗ 2109 — это не самое простое занятие, поэтому следует правильно определять момент, когда стоит что-то полностью демонтировать, а когда достаточно ремонта нескольких деталей.

В «девятке» наблюдается 4 распространенные проблемы, которые предшествуют замене или ремонту элементов сцепления:

  1. Неполное переключение передачи, сцепление ведет.
  2. Неполное включение системы, возникает буксировка в системе.
  3. Рывки с вибрацией при попытке сменить передачу и отключить сцепление.
  4. Шум из-под машины во время смены передач.

Если возникают проблемы из первого пункта, сделайте вот что:

  • проверьте ход рычага вилки, он может быть слишком малым, из-за чего система работает некорректно;
  • проверьте тросик, при повреждениях понадобится замена троса сцепления ВАЗ-2109 с последующей корректировкой;
  • почистите шлицы, чтобы ступица ведомого диска работала нормально;
  • возможно, нужно заменить сам кожух сцепления с пружинами, а также может понадобиться замена нажимного диска.

При неполном включении сцепления:

  • проверьте диски (ведомый и ведущий), замена диска сцепления на ВАЗ-2109 выполняется, если он поврежден либо его элементы стерлись;
  • замените сальники и почистите детали системы;
  • проверьте состояние привода;
  • проверьте вилку выключения системы.

При рывках чаще всего приходится менять и ремонтировать диски либо привод сцепления. Шум возникает, когда неисправен именно ведомый диск, его понадобится демонтировать в сборе. Также гул может быть из-за подшипников.

Как добраться до нужного узла?

Теперь о том, как заменить сцепление правильно. Если хотите добраться до этого узла, вам придется снять коробку передач и несколько деталей дополнительно. Для этого вам обязательно нужен домкрат, смотровая яма либо эстакада. При необходимости можно изготовить и самодельную эстакаду. Без таких приспособлений не обойтись, поскольку для того, чтобы заменить сцепление на ВАЗ, вам придется пролежать почти сутки под своей машиной.

Когда вы сможете нормально работать под машиной, вам придется демонтировать КПП по частям. Это выглядит так:

  1. Отсоедините узел стартера — отключите все контакты, потом открутите три винтовых крепления и снимите устройство.
  2. Далее следует заняться приводом смены передач. Ослабьте хомут, и вытащите устройство.
  3. Отключите трос от спидометра и провода заднего хода.
  4. Дальше вы увидите растяжки к рычагам подвески. Необходимо ослабить их крепления, а потом отвести их в разные стороны.
  5. Снимите шаровые опоры с поворотных рычагов.
  6. Вытащите наконечник ШРУС и сразу заткните его какой-нибудь заглушкой, иначе польется масло.
  7. Демонтируется нижняя часть защиты картера сцепления, там всего 3 болта.
  8. Чтобы двигатель и КПП не упали, под них делают опоры.
  9. Дальше откручивайте оставшиеся опоры, после чего можно аккуратно вытащить узел КПП.

Как снять сцепление?

Теперь осталось всего несколько шагов, прежде чем получится извлечь сцепление из его посадочного места.

Понадобится открутить несколько болтовых креплений. Не забудьте как-нибудь зафиксировать ведомый диск, иначе он упадет, как только вы попробуете пошевелить узел сцепления.

Аккуратно вытаскиваем всю систему в сборе, проводим осмотр и меняем поврежденные детали.

Как поменять диск сцепления? Сами детали у вас на виду, вам необходимо проверить их работоспособность. Проверьте пружины, само состояние всего устройства. Если выявлены какие-либо повреждения, демонтируем деталь согласно руководству пользователя. Менять лучше на такую же запчасть.

Если хотите поставить диск сцепления, то лучше замените все детали в сборе, то есть и ведущий, и ведомый элементы вместе с выжимным подшипником. В продаже как раз есть наборы из всех деталей.

Замена тросика сцепления ВАЗ-2109 производится, если он поврежден либо сильно изношен. После замены необходимо провести регулировку. Подтяните трос так, чтобы ход педали не превышал 160 мм. Для этого подтягивайте гайку крепления троса к рычагу, замеряйте расстояние, затем опять корректируйте натяжение, если это необходимо.

По окончании работ установка сцепления производится в обратном порядке. Некоторые особенности монтажа и демонтажа могут меняться в зависимости от модификаций «девятки», вы можете узнать подробности, взглянув в инструкцию пользователя для своего автомобиля.

Если у вас нет достаточно свободного времени, подгоните свой автомобиль в СТО, там всю работу выполнят за несколько часов, правда, за это придется отдать немалую сумму.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Момент затяжки гбц ваз 2107 карбюратор

Проводка ваз 2109 инжектор, 8 клапанов, с описанием

Как на ваз 2121 натянуть цепь, замена натяжителя цепи, когда нужно менять

Проворачивает шкив коленвала ваз 2114

Расход бензина ваз 21099 — карбюратор. Норма потребления топлива

Стук в подвеске задней, при езде по неровностям, ваз 2110

Регулятор яркости подсветки приборов ваз 2114. Демонтаж, замена ламп

Антифриз или тосол в ваз 2110, в чем разница, классы охлаждающей жидкости, как поменять

www.vazzz.ru

Замена диска сцепления и выжимного! — Лада 2108, 1.3 л., 1991 года на DRIVE2

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2108, 2109, 21099
1. Снимите коробку передач с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
2. Выведите концы пружинного фиксатора из зацепления с муфтой подшипника.
3. Снимите выжимной подшипник с направляющей втулки.
4. Отожмите четыре лапки пружинного держателя и снимите пружинный держатель. Затем снимите выжимной подшипник с муфты.
5. Перед установкой проверьте новый подшипник. Выжимной подшипник должен вращаться легко, без заеданий и не иметь люфтов.
6. Установите выжимной подшипник на муфту, при этом выступающая часть внутреннего кольца должна быть направлена в сторону от муфты, и зафиксируйте его держателем.
7. Перед установкой выжимного подшипника на направляющую втулку смажьте направляющую втулку тонким слоем консистентной смазки.
8. Зафиксируйте муфту с выжимным подшипником пружинным фиксатором и установите на место коробку передач.

Замена диска сцепления!

Порядок работ:

1. Вставьте оправку в отверстие нажимного диска и отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику (смотрите примечания 1 и 2). 2. Аккуратно снимите кожух сцепления с ведомым диском. 3. Осмотрите ведомый диск. На деталях ведомого диска не должно быть трещин. Проверьте износ фрикционных накладок. Замените фрикционные накладки или ведомый диск в следующих случаях: а) головки заклепок углублены на расстояние менее 0,2 мм; б) поверхность фрикционных накладок замаслена; в) ослаблены заклепочные соединения.

4. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, диск надо заменить. Если при визуальном осмотре обнаружено коробление диска, проверьте его биение. Если величина биения превышает 0,5 мм, замените диск. 5. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска: на них не должно быть глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Недопустимо ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска. Если на маховике или нажимном диске обнаружены дефекты, рекомендуем заменить их. 6. Внимательно осмотрите и оцените состояние опорных колец и диафрагменной пружины нажимного диска. Опорные кольца не должны иметь трещин и следов износа. Недопустимо наличие трещин на диафрагменной пружине. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

7. Установите ведомый диск в кожух нажимного диска так, чтобы менее выступающая часть ступицы была направлена в сторону маховика. 8. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны диафрагменной пружины. 9. Установите сцепление на маховик и заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно по диагонали моментом 19-31 Н·м (1,9-3,1 кгс·м). После этого выньте центрирующую оправку.

И заодно поменяли масло в коробке!

Может кому пригодится инфа!)

www.drive2.ru

Устройство и принцип действия сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

На автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливается однодисковое сухое сцепление постоянно замкнутого типа с беззазорным тросовым приводом. Оно имеет центральную нажимную пружину диафрагменного типа. Располагается сцепление в алюминиевом картере, который конструктивно объединен с коробкой передач и крепится к двигателю автомобиля.

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 основные элементы сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

«Корзина» — ведущая часть сцепления

Состоит из стального кожуха и прикрепленного к нему на трех парах упругих пластин – (нажимной диафрагменной пружины) нажимного диска. Кожух крепится к маховику двигателя шестью болтами и центруется тремя штифтами на маховике. «Корзина» сцепления при выходе из строя меняется целиком и ремонту не подлежит, так как балансируется на заводе, на стенде. Меняют корзину при сильной осадке нажимной пружины, сильном (более 0,8 мм) кольцевом износе на лепестках нажимной пружины в месте контакта с выжимным подшипником, износе рабочей поверхности ведущего (нажимного) диска.

«корзина» сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

До 1987 года на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливалась «корзина» сцепления модели 2108 с загнутыми краями лепестков нажимной пружины (сцепление с зазорами в приводе). Позже 1987 года — сцепление модели 2109 с прямыми концами лепестков нажимной пружины (сцепление без зазоров в приводе).

Ведомый диск – ведомая часть сцепления

Ведомый диск устанавливается на шлицах первичного вала коробки передач между нажимным диском «корзины» и маховиком двигателя. Он имеет фрикционные накладки, контактирующие с рабочими поверхностями ведущего диска и маховика при работе сцепления. Накладки приклепаны к ведомому диску заклепками. Для гашения крутильных колебаний в момент в момент включения сцепления, в ведомом диске имеется т. н. демпфер с шестью цилиндрическими пружинами, вставленными в специальные окна.

ведомый диск сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

При неравномерном или сильном износе накладок (расстояние между рабочей поверхностью накладки и головкой заклепки менее 0,2 мм), их короблении, задирах, а также биении диска более 0,5 мм ведомый диск следует заменить. При сильном износе накладок головки заклепок царапают рабочую поверхность маховика, что в итоге приводит к его замене. При замасливании накладок необходимо протереть их уайт-спиритом, просушить и зачистить очень мелкой наждачной бумагой.

Муфта выключения сцепления (выжимной подшипник)

Выжимной подшипник – радиально-упорный. Подшипник надет на муфту выключения сцепления, через которую он контактирует с вилкой привода выключения сцепления. Постоянное зацепление вилки и муфты обеспечивает пружина П-образной формы. Муфта выключения сцепления перемещается по направляющей втулке, надетой на первичный вал коробки передач и прикрепленной к картеру сцепления тремя болтами. Муфта постоянно прижата к лепесткам нажимной пружины «корзины» сцепления и выжимной подшипник непрерывно работает. В подшипник заложена смазка на весь срок его службы.

Появление шума при нажатии на педаль сцепления, при его выключении говорит о выходе выжимного подшипника из строя. В таком случае его необходимо заменить новым во избежание заклинивания.

Муфты выключения сцепления для сцепления модели 2109 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 после 1987 года выпуска имеют индекс 2110.

муфта выключения сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 в сборе и в разобранном виде

Привод сцепления

Привод сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 тросовый, беззазорный, состоит из нескольких элементов. Педаль сцепления подвешена на одной оси с педалью тормоза и крепится к кузову через кронштейн педалей. Верхняя часть педали выполнена как двуплечий рычаг. К одному ее концу прикреплена оттяжная пружина (за счет ее воздействия привод не имеет зазоров), к другому верхний конец троса привода. Трос проложен в металлической оболочке с полиэтиленовым покрытием. Верхний конец оболочки удерживается в отверстии щита моторного отсека резиновым буфером. Другой,  закреплен двумя гайками в кронштейне на коробке передач. Нижний конец троса закрыт резиновым гофрированным чехлом и соединен с вилкой выключения сцепления через металлический поводок. Для исключения самопроизвольного рассоединения поводка и вилки на поводке выполнен специальный выступ. Вилка выключения сцепления вращается на двух втулках: верхняя — пластмассовая (съемная), нижняя — бронзовая (запрессована в картер сцепления).

трос сцепления

При разлохмачивании или деформации троса привода его необходимо заменить в сборе. Еще одна распространенная неисправность – отрыв верхнего наконечника троса.

Принцип действия сцепления

Сцепление на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 без зазоров в приводе, поэтому при отпущенной педали оно постоянно включено. При этом выжимной подшипник прижат к концам лепестков нажимной пружины «корзины», ведущий диск плотно прижимает ведомый к рабочей поверхности маховика двигателя. Все вместе они вращаются и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач. С включенным сцеплением двигатель работает на холостом ходу или автомобиль движется с включенной передачей и отпущенной педалью сцепления.

сцепление автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 включено (схема)

При нажатии на педаль сцепление выключается. При этом трос привода натягивается, вилка перемещает муфту выключения (выжимной подшипник), тот давит на нажимную пружину «корзины», ее лепестки перемещаются, отодвигая ведущий диск от ведомого. Между рабочей поверхностью маховика и накладками ведомого диска появляется зазор. Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач прерывается. В этот момент водитель может включить ту или иную передачу.

сцепление ВАЗ 2108, 2109, 21099 выключено — педаль нажата, ведомый диск свободен

Примечания и дополнения

— На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 до 1987 г. в., с зазорами в приводе и оттяжной пружиной вилки сцепления свободный ход рычага привода должен составлять 3,3 — 4,7 мм. Рычаг перемещается от руки, преодолевая сопротивление оттяжной пружины.

Еще статьи по сцеплению автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Сцепление «ведет», причины

— Сцепление «буксует», причины

— Проверка работы сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

twokarburators.ru

Как правильно отрегулировать сцепление на Ваз 2109 пошаговая инструкция

Регулировка сцепления ВАЗ 2109 – процедура довольно простая и быстрая, главное, знать в каком месте данную регулировку осуществлять и как. Об этом и пойдет речь далее, но сразу оговоримся, в каких случаях данную регулировку следует осуществлять.

Прочитав эту статью до конца вы узнаете: как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2109, устройство и функции привода муфты, когда нужна его регулировка.

Устройство фрикционной муфты Ваз 2109 и ее назначение

Любой, уважающий себя автомобилист перед тем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109, изучит устройство узла. Это поможет грамотно подойти к решению вопроса и не допустить ошибок.

На фото: Процесс подтяжки троса сцепления на автомобиле Ваз 2109

Конструкция с применением механического привода проста и надежна. По сравнению с гидравликой трос нуждается в минимальном обслуживании, а его смена не сопряжена с трудоемкими процессами. Механический привод состоит из следующих элементов:

  • Регулируемый трос в оболочке.
  • Педаль управления.
  • Рычаг вилки выключения муфты.
  • Кронштейн крепления наконечника оболочки троса.
  • Кронштейн педалей тормоза и муфты.

Механизм служит для передачи усилия от педали к вилке выключения, которая, в свою очередь, отводит фрикционный диск от маховика. Использование тросовой передачи позволяет избежать таких крупных проблем, как протечка жидкости и периодическое удаление воздуха из системы управления муфтой. В этой цепи самое слабое звено – трос, качество которого временами оставляет желать лучшего. Поэтому замена троса на Samara – довольно частое явление.

Между тем, вопрос, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2109, остался актуальным и для тросового механизма. Установка нормативных значений гарантирует оптимальную плотность прилегания ведомого диска к плоскости маховика и корзины при включенной муфте. Также конструкция обеспечивает из салона через педаль полное разъединение (выключение) указанных выше деталей.

Когда сцепление требует регулировки

Регулировка сцепления ваз 2114 может потребоваться в следующих ситуациях: Сцепление было полностью заменено. Был выполнен ремонт сцепления с заменой его отдельных элементов. Ход сцепления чересчур большой или наоборот — недостаточный.

Фото: Трос сцепления Ваз 2109

Если с двумя первыми причинами все понятно, то в последнем случае следует выполнить несложные замеры. Для этого нужно измерить расстояние между минимальным и максимальным положениями педали (то есть в ситуациях, когда педаль вжата в пол и когда педаль свободно отпущена). Оптимальная величина этого расстояния находится в интервале от 12 до 13,5 см. Если на деле она окажется больше или меньше указанных размеров, то рекомендуется выполнить регулировку.

Если ход сцепления превышает 16 см, то следует немедленно прекратить все поездки на автомашине и как можно скорее выполнить регулировку. Кроме этого, в некоторых случаях слишком большой ход может указывать на сильный износ фрикционных накладок, расположенных на ведомом диске, а также на необходимость их замены.

Диагностика сцепления Ваз 2109

Диагностика должна проводиться на всех автомобилях без исключения. Регулярное выполнение этой процедуры позволяет максимально снизить вероятность появления поломок самого разного рода. Она дает возможность обнаружить сбои и неполадки на начальной стадии.

Благодаря этому ремонтные работы проводятся с минимальными временными и финансовыми затратами. Определенные диагностические процедуры требуют наличия специального оборудование. Его можно найти на любом автосервисном центре.

Покупать их самостоятельно не рекомендуется из-за достаточно высокой цены данных устройств. Ниже приведены операции, которые можно выполнить самостоятельно без специальных технических приспособлений.

Диагностика ВАЗ-2109 сцепления проводится в несколько этапов:

  1. Выключите мотор, выжмите педаль сцепления несколько раз, в процессе этого действия внимательно слушайте, не появляются ли во время этих операций посторонние звуки: щелчки, трение, скрипы и т. д.
  2. Нужно также обратить внимание на ход педали. Он не должен сопровождаться какими-то рывками или перебоями. Опускание и подъем рычага должны быть плавными. В том случае, если педаль дергается или заедает, нужно проверить регулировку сцепления
  3. С помощью линейки следует проверить расстояние от пола автомобиля до наружной части педали. Точное необходимое значение указано в технической документации ВАЗ-2114.
  4. Выжмите педаль до упора, затем отпустите и измерьте расстояние, если оно не соответствует заявленному, необходимо провести регулировку педали.

Необходимые инструменты

Для того, чтобы отрегулировать сцепление на Ваз 2109 нам понадобиться следующий набор инструментов:

  • сам трос;
  • смазка Литол;
  • набор гаечных рожковых ключей;
  • линейка;
  • пассатижи.

Пошаговая инструкция по регулировке сцепления на ВАЗ 2109 своими руками.

Для того, чтобы правильно настроит (отрегулировать сцепление) на автомобиле Ваз 2109 необходимо выполнить следующие действия:

  1. Затяните ручник и обесточьте автомобиль – для безопасности.
  2. В подкапотном пространстве снизу отыщите металлический трос сцепления. На фото на него указывают 3 красные стрелочки.
  3. С помощью 2 гаечных ключей ослабьте гайки крепления наконечника троса, а затем, подкручивая или ослабляя их, добейтесь того, чтобы ход педали сцепления стал равным 125-135 мм.
  4. Вернитесь в машину и несколько раз (не менее 3) надавите на регулируемую педаль до упора. Затем снова замерьте ее ход и при необходимости подкорректируйте. Если корректировка не нужна, значит, вы все сделали правильно.

Если гайки, с которыми предстоит работать, заржавели, поэтому не откручиваются, обработайте их ВДшкой, машинным маслом или любым другим смазочным материалом. Это сэкономит ваши силы и время.

Проверка на работоспособность

После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

  1. Сначала замеряем ход педали сцепления.
  2. На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
  3. Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.
  4. Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы произведены, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
  5. А если они отличаются от первых показателей, значит, контрящаяся гайка была закручена не плотно, и процесс регулировки необходимо проводить вновь.

Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.

Видео: Как отрегулировать сцепление на Ваз 2109 своими руками 

inomarki-remont.ru

Замена диска сцепления и выжимного! — logbook Lada 2108 1991 on DRIVE2

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2108, 2109, 21099
1. Снимите коробку передач с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
2. Выведите концы пружинного фиксатора из зацепления с муфтой подшипника.
3. Снимите выжимной подшипник с направляющей втулки.
4. Отожмите четыре лапки пружинного держателя и снимите пружинный держатель. Затем снимите выжимной подшипник с муфты.
5. Перед установкой проверьте новый подшипник. Выжимной подшипник должен вращаться легко, без заеданий и не иметь люфтов.
6. Установите выжимной подшипник на муфту, при этом выступающая часть внутреннего кольца должна быть направлена в сторону от муфты, и зафиксируйте его держателем.
7. Перед установкой выжимного подшипника на направляющую втулку смажьте направляющую втулку тонким слоем консистентной смазки.
8. Зафиксируйте муфту с выжимным подшипником пружинным фиксатором и установите на место коробку передач.

Замена диска сцепления!

Порядок работ:

1. Вставьте оправку в отверстие нажимного диска и отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику (смотрите примечания 1 и 2). 2. Аккуратно снимите кожух сцепления с ведомым диском. 3. Осмотрите ведомый диск. На деталях ведомого диска не должно быть трещин. Проверьте износ фрикционных накладок. Замените фрикционные накладки или ведомый диск в следующих случаях: а) головки заклепок углублены на расстояние менее 0,2 мм; б) поверхность фрикционных накладок замаслена; в) ослаблены заклепочные соединения.

4. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, диск надо заменить. Если при визуальном осмотре обнаружено коробление диска, проверьте его биение. Если величина биения превышает 0,5 мм, замените диск. 5. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска: на них не должно быть глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Недопустимо ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска. Если на маховике или нажимном диске обнаружены дефекты, рекомендуем заменить их. 6. Внимательно осмотрите и оцените состояние опорных колец и диафрагменной пружины нажимного диска. Опорные кольца не должны иметь трещин и следов износа. Недопустимо наличие трещин на диафрагменной пружине. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

7. Установите ведомый диск в кожух нажимного диска так, чтобы менее выступающая часть ступицы была направлена в сторону маховика. 8. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны диафрагменной пружины. 9. Установите сцепление на маховик и заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно по диагонали моментом 19-31 Н·м (1,9-3,1 кгс·м). После этого выньте центрирующую оправку.

И заодно поменяли масло в коробке!

Может кому пригодится инфа!)

www.drive2.com

Как правильно поставить диск сцепления МТЗ-80, какой стороной

Советы от механиков о том как правильно поставить диск сцепления на трактор МТЗ-80

  • Возьмите полулитровую бутылку из под водки с длинным горлом для центровки диска.
  • Вставляется диск к маховику той стороной у которой заклепки ступицы плоские и с прорезью или как зубилом насечка-выпуклые шляпки наружу (они будут задевать за болты маховика если поставить неправильно).
  • Затем ставьте корзину отцентрировав диск от корзины бутылкой, затягиваете ее.
  • Отрегулируйте лапки если нужно в одну плоскость.

Длинной стороной диск сцепления к маховику или к лапкам?

Приставьте диск к маховику и попробуй провернуть – зацеплять за болты не должен. Более длинная часть ступицы к корзине. Ориентируйтесь на заклёпки ступицы – плоской стороной к маховику, выпуклой к корзине (наружу), заклепки в центре ступицы.

Статья по теме: Дискатор для МТЗ

Еще по теме: коробка передач МТЗ

Читайте также: шины МТЗ-82 задние
Диски сцепления МТЗ-80/82 разных производителей

Как правильно поставить диск сцепления на газель

Главная » Блог » Как правильно поставить диск сцепления на газель

Замена сцепления и вилки на автомобиле Газель своими руками

Содержание

  1. Замена сцепления Газель
  2. Замена вилки сцепления
  3. Видео по замене

Замена сцепления у автомобиля марки Газель требуется довольно часто, так как является уязвимым местом. Машина в основном предназначена для бизнеса, узлы и агрегаты которой всегда работают в нагруженном режиме. Поэтому срок службы деталей ограничен, в среднем сцепление требует замены через каждые 50–70 тысяч километров. Как правило, оно меняется в комплекте (нажимной диск, ведомый диск, выжимной подшипник).

Замена сцепления Газель бизнес

Замену сцепления автомобилей модели Газель бизнес сделать несложно. Для этого только необходим соответствующий инструмент. Работы нужно выполнять на автомобильном подъемнике или на яме.

Произвести замену диска или всего комплекта можно своими руками. Для примера возьмем Газель с двигателем ЗМЗ 40524 (он из семейства двигателей ЗМЗ 406).

Ставим автомобиль на яму и в первую очередь снимаем рычаг КПП. Перед тем, как вынуть рычаг, его необходимо установить в нейтральное положение. Поднимаем резиновый кожух.

Находим конусную гайку, отворачиваем ее и выдергиваем рычаг.

Делаем метки на карданном вале и хвостовике заднего моста.

Метки делаются для того, чтобы поставить вал при сборке в это же положение. Если «кардан» поставить не по меткам, возможно появление вибрации.

Затем отворачиваем траверсу КПП (8 болтов по краям) и выдергиваем вал. Перед снятием карданного вала желательно слить масло из КПП.

Дальнейшая разборка:

  • Разъединяем провода, идущие к КПП;
  • Отсоединяем крепление кронштейна КПП к приемной трубе глушителя;
  • Снимаем полностью траверс коробки передач, делаем это аккуратно, так как двигатель с коробкой опустятся вниз;
  • Затем откручиваем гайки крепления самой КПП и демонтируем ее.

Отворачиваем крепление рабочего цилиндра сцепления, убираем цилиндр в сторону, вынимаем вилку.

Демонтируем картер сцепления («колокол»), сначала нижний алюминиевый усилитель картера,затем сам картер.

Отворачиваем шесть болтов на корзине. Все разобрано.

Берем новый комплект – корзину, диск, выжимной подшипник, и начинаем сборку. Для того чтобы без проблем установить КПП, ведомый диск необходимо отцентровать, а потом уже заворачивать болты «корзины». Заворачивать болты нужно равномерно по кругу, а не сразу с одной стороны. Для центровки можно воспользоваться специальной оправкой или любым первичным валом «Газелевской» или «Волговской» КПП. Вал подойдет даже от 4-х ступенчатой коробки.

Затем все собираем дальше в обратном порядке. Выжимной подшипник удобно сразу надеть на фланец первичного вала коробки, предварительно проложив под него губку, пропитанную густой смазкой. Губку можно пропитать трансмиссионным маслом.

Чтобы прикрутить траверс КПП одному, потребуется поддомкрачивать коробку передач, удобнее такую операцию делать вдвоем. После сборки следует залить масло в коробку переключения передач, проверив уровень масла по контрольной пробке сбоку. Вот и все — замена диска сцепления произведена.

Замена вилки сцепления

Замену вилки сцепления на модели Газель бизнес сделать очень легко, для этого КПП снимать не потребуется. Такой ремонт тоже можно выполнить своими руками.

Для замены вилки отворачиваем два болта рабочего цилиндра сцепления (РЦС), цилиндр на шланге отводится в сторону. Старую вилку вынимаем и устанавливаем новую. Нужно следить, чтобы вилка попала на специальные отливы муфты выжимного подшипника, в противном случае нормального выжима педали сцепления не будет.

Установив новую вилку, через шток прожимаем руками РЦС, подводим его к местам крепления, фиксируем цилиндр болтами. Конечно, шланг сцепления можно открутить и устанавливать РЦС будет легче, но тогда придется прокачивать сцепление. У нас же описана замена вилки самым простым и оптимальным способом.

Оцените полезность статьи!

Как заменить сцепление на газ

Вам понадобится

  • — смотровая яма, эстакада или подъемник с общим или переносным освещением;
  • — набор рожковых, накидных и торцевых ключей, головок и удлинителей.

Инструкция

Установите автомобиль на смотровую яму, эстакаду или подъемник. Надежно зафиксируйте на подъемнике. На смотровой яме или эстакаде заблокируйте тормозную систему машину стояночным тормозом, установите противооткатными башмаками. Отсоедините клеммы аккумулятора и стартера. Отвинтите болты крепления карданного вала. Если кардан с подвесным подшипником, отвинтите и его крепление.

Отвинтите крепление выпускной системы от коробки передач и от выпускного коллектора. Аккуратно откручивайте гайки крепления выпускной системы: при поломке шпилек придется снимать весь выпускной коллектор. Обратите внимание: гайки крепления выпускной трубы должны быть медными, если они металлические, замените их.

Внутри салона (кабины) установите рычаг коробки передач в нейтральное положение, затем отвинтите крепление рычага и снимите его вместе с резиновым кожухом. Домкратом немного поднимите двигатель со стороны маховика, отверните траверсы коробки передач и снимите их. Отверните гайки крепления коробки передач к защитному кожуху (колоколу). Отверните болты крепления рабочего цилиндра сцепления.

Для снятия коробки передач аккуратно, небольшими движениями вверх и вниз, вытягивайте ее в направлении заднего моста. Эту операцию лучше выполнять совместно с помощником. Со снятой коробки передач скрутите болты стартера, а затем отверните и снимите все остальные болты. Массу двигателя очистите от коррозии и загрязнений. После снятия всех крепежных болтов снимите кожух (колокол), легонько постукивая по нему медным молотком.

Снимите вилку сцепления, отвернув болт крепления. Демонтируйте корзину сцепления с диском, отвернув 6 болтов ее крепления. Если подшипник первичного вала установлен в маховике, он не должен иметь заеданий при прокручивании и различных посторонних шумов. Если это не так, замените его. Для этого хозяйственным мылом набейте полость позади подшипника. Это существенно облегчит его снятие.

Установку нового комплекта сцепления проведите в обратном порядке. При установке корзины правильно установите диск сцепления и проведите его центровку.

Видео по теме

Сцепление автомобиля ГАЗель – один из слабых узлов, не отличающихся надежностью и долговечностью. По этой причине его часто приходится менять. К счастью, замену можно выполнить, не снимая двигатель. Для этого ГАЗель устанавливают на смотровую яму, эстакаду или вывешивают подъемником.

Вам понадобится

  • — яма, эстакада или подъемник;
  • — комплект гаечных ключей и торцевых головок;
  • — отвертки

Инструкция

Для демонтажа сцепления в первую очередь отсоедините рычаг от коробки передач. Чтобы сделать это, из кабины поднимите вверх резиновый уплотнитель, отверните колпак у основания рычага и выньте рычаг вверх. Рассоедините пружину и трос рычага привода стояночного тормоза. Демонтируйте карданный вал. От коробки передач отсоедините трос спидометра и провода фонарей заднего хода. Отверните крепежные болты рабочего цилиндра от стартера, поднимите цилиндр с толкателем вверх, не отключая от него шланг. Снимите вилку сцепления, отвернув болт на рамке чехла. Отвинтите крепежные болты и снимите нижнюю часть картера сцепления. Затем демонтируйте кронштейн, соединяющий трубы глушителя. Поперечину задней опоры силового агрегата отсоедините от кронштейнов лонжеронов. Отвернув гайки на шпильках, снимите коробку передач вместе с муфтой и подшипником сцепления. Извлеките прокладку между картерами сцепления и коробки передач. Найдите на маховике двигателя и кожухе нажимного диска сцепления совмещенные отметки. Если их нет, нанесите их самостоятельно. После этого отверните болты крепления кожуха сцепления и маховика, постепенно вращая коленвал. Через нижний люк извлеките диски сцепления из его картера.

Снимите гидропривод сцепления. Для этого отключите шланг от рабочего цилиндра и слейте из него жидкость из гидросистемы. Отсоедините и снимите рабочий цилиндр с толкателем. Снимите пружину педали сцепления. Рассоедините толкатель цилиндра и педаль сцепления. Из проушины толкателя извлеките две втулки. Оси педалей сцепления и тормоза расшплинтуйте и выньте, затем снимите педали. От главного цилиндра отключите шланг, а затем снимите сам цилиндр.

Установку нового сцепления проведите в обратном порядке. Предварительно заложите смазку в шарикоподшипник первичного вала КПП. маховик и нажимной диск сцепления протрите бензином. При монтаже сцепления его ведомый диск должен быть обращен надписью «Вперед» к маховику. Метки на кожухе сцепления и на маховике должны быть обязательно совмещены.

Проведите центровку ведомого диска и оси коленвала. Для этого специальную оправку установите в шлицевое отверстие ведомого диска так, чтобы другой конец оправки вошел в отверстие шарикоподшипника маховика. При отсутствии оправки воспользуйтесь запасным первичным валом коробки передач.

Источники:

  • как самому поменять сцепление
  • Диагностика сцепления ГАЗ

Замена сцепления. — ГАЗ Газель, 2.5 л., 2008 года на DRIVE2

В среду утром всё началось как обычно. Приехал на работу, загрузился и отправился в транспортную компанию отправлять груз. По пути почувствовал, что сцепление начало буксовать на разгоне. Понятно, вышел ему всё-таки срок. Дотянул до выходных, в субботу с утра взял друга в подмогу, закупился запчастями и мы двинули в гараж на ремонт. Погода способствовала — жара спала, было тепло, но не было изнуряющего зноя. Может тем, кто махнул отдыхать на озёра такая погода не очень подходит, а нам — то, что доктор прописал. Впрочем я отвлёкся. Сцепление взял Sachs и, по совету Ивана moll741, отдельно выжимной подшипник (в моём случае Trialli, у него обойма железная, в отличие от Sachs — там пластик). Ещё решил поменять масло в КПП, вилку сцепления и сальник первичного вала КПП (потёк, зараза). В гараже скинули кардан, коробку, колокол и само сцепление. После чего я решил заняться сальником. Снял крышку подшипника первичного вала, смотрю, а сальник остался на валу. Понятно, что ничего держать он уже не мог. Новый сальник на место вставать не хотел (ещё и ставится он задом наперёд), но был побеждён. Дальше поставил новое сцепление, колокол. После чего пришлось повозиться с коробкой — шлицы первичного вала и ведомого диска категорически не хотели совмещаться. А затем было установлено всё остальное и залито масло. Новое сцепление порадовало — педаль мягче (совсем как с тросиком), чем на Маленькой. Поначалу даже показалось, что потёк рабочий цилиндр. Но всё было в порядке. А старое сцепление (стояло с новья) проходило довольно прилично. Буду надеяться, что и Sachs не подведёт.

Фотографий мало — увлеклись работой, снимать некогда было.

Опять загораю под машиной.

Коробка ждёт замены сальника.

Снимаю колокол.

Кардан сегодня отдыхает в траве.

Цена вопроса: 7 000 ₽ Пробег: 149100 км

Page 2

В среду утром всё началось как обычно. Приехал на работу, загрузился и отправился в транспортную компанию отправлять груз. По пути почувствовал, что сцепление начало буксовать на разгоне. Понятно, вышел ему всё-таки срок. Дотянул до выходных, в субботу с утра взял друга в подмогу, закупился запчастями и мы двинули в гараж на ремонт. Погода способствовала — жара спала, было тепло, но не было изнуряющего зноя. Может тем, кто махнул отдыхать на озёра такая погода не очень подходит, а нам — то, что доктор прописал. Впрочем я отвлёкся. Сцепление взял Sachs и, по совету Ивана moll741, отдельно выжимной подшипник (в моём случае Trialli, у него обойма железная, в отличие от Sachs — там пластик). Ещё решил поменять масло в КПП, вилку сцепления и сальник первичного вала КПП (потёк, зараза). В гараже скинули кардан, коробку, колокол и само сцепление. После чего я решил заняться сальником. Снял крышку подшипника первичного вала, смотрю, а сальник остался на валу. Понятно, что ничего держать он уже не мог. Новый сальник на место вставать не хотел (ещё и ставится он задом наперёд), но был побеждён. Дальше поставил новое сцепление, колокол. После чего пришлось повозиться с коробкой — шлицы первичного вала и ведомого диска категорически не хотели совмещаться. А затем было установлено всё остальное и залито масло. Новое сцепление порадовало — педаль мягче (совсем как с тросиком), чем на Маленькой. Поначалу даже показалось, что потёк рабочий цилиндр. Но всё было в порядке. А старое сцепление (стояло с новья) проходило довольно прилично. Буду надеяться, что и Sachs не подведёт.

Фотографий мало — увлеклись работой, снимать некогда было.

Опять загораю под машиной.

Коробка ждёт замены сальника.

Снимаю колокол.

Кардан сегодня отдыхает в траве.

Цена вопроса: 7 000 ₽ Пробег: 149100 км

Снятие дисков сцепления автомобиля Газель

Снимаем картер сцепления (смотрите статью – Снятие картера сцепления (двигатель ЗМЗ-406)

Керном помечаем взаимное положение кожуха и маховика.

 

1. Удерживая маховик от проворачивания отверткой или монтажной лопаткой, ключом или головкой на 12 выворачиваем 6 болтов

2. Снимаем ведущий диск в сборе (корзину) и ведомый диск

После разборки детали сцепления следует промыть в керосине и осмотреть.

На поверхности ведущих дисков не допускаются трещины, задиры и глубокие борозды.

При их наличии заменяем маховик и корзину в сборе.

Ведомый диск с изношенными до заклепок, покоробленными, имеющими трещины, замасливание и прижоги накладками заменяем.

Выступание концов лепестков диафрагменной пружины контролируем с использованием проставки.

При перемещении концов лепестков на 8,5 мм вниз, отход нажимного диска должен быть не менее 1,3 мм, в противном случае меняем ведущий диск (корзину) в сборе.

На картере не допускаются любые трещины и обломы.

При сборке покрываем трущиеся поверхности вилки, муфты, толкателей и шлицы вала смазкой ШРУС-4.

Устанавливаем диски в следующей последовательности

Вставляем центровочную оправку в подшипник маховика двигателя.

Надеваем на нее ведомый диск.

С одной стороны ступица диска выступает меньше чем с другой. Этой стороной он должен быть обращен к маховику.

Прикладываем к маховику корзину и крепим ее 6 болтами (отверстия совпадают только в одном положении).

После затяжки болтов вынимаем оправку

Разборка сцепления автомобиля с двигателем модели ЗМЗ-402

Работу проводим на смотровой канаве.

Снимаем коробку передач.

Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления (смотрите статью – Замена главного и рабочего цилиндров сцепления автомобиля Газель

1. Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления

2. Вынимаем вилку выключения сцепления вместе с защитным чехлом.

3. Вынимаем подшипник выключения сцепления (выжимной).

4. Ключом «на 12» отворачиваем два нижних болта

5. Ключом «на 14» ослабляем затяжку двух верхних болтов крепления усилителя картера сцепления.

Аналогично ослабляем крепление усилителя с другой стороны двигателя.

6. Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления нижней части картера сцепления

7. Отжав монтажной лопаткой, снимаем нижнюю часть.

Между поддоном и картером установлена картонная прокладка.

Чтобы при сборке узла не нарушить совместную балансировку маховика и ведущего диска сцепления, помечаем зубилом или кернером их взаимное положение

9. Удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой, ключом «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления «корзины» к маховику.

Между ними установлены полукруглые пластины.

Для облегчения доступа к болтам периодически проворачиваем маховик.

11. Снимаем «корзину» и ведомый диск сцепления

Устанавливаем детали сцепления в обратной последовательности, центрируя ведомый диск сцепления специальной оправкой

При отсутствии оправки отцентровать ведомый диск сцепления можно первичным валом коробки передач.

Для этого при установке «корзины» сцепления только наживляем болты ее крепления, оставляя ведомому диску свободу перемещения.

Установив коробку и затянув гайки ее крепления, проворачиваем маховик, равномерно затягивая болты крепления «корзины».

Как установить новое сцепление — RacingJunk News

Фото: blogspot.com
Помимо цветов, это то, как должен выглядеть ваш готовый продукт до соединения трансмиссии.

Проход в муфте при установке нового

Фото: http://pawlikautomotive.com

Сцепление — важная часть вашей механической коробки передач. Это позволяет вам временно отключить выход передачи от входа, чтобы вы могли переключиться. Изношенные муфты проскальзывают. Они не передают всю необходимую мощность через трансмиссию на ваши колеса.Короче говоря, изношенная трансмиссия может свести на нет время и деньги, которые вы вкладываете в двигатель своей ленточной горелки.

Как узнать, что вам нужно новое сцепление?

Определить, что вам нужно новое сцепление, легко или сложно. Запустите двигатель, включите трансмиссию первой (чувствуя, как она «перекатывается» на передачу), дайте газу, когда вы медленно отпускаете сцепление, и машина никуда не уедет, когда двигатель наберет обороты. Совершенно очевидно, что вам нужно новое сцепление.

Однако не все изношенные сцепления так быстро избавятся от призрака.У вас, вероятно, все еще будет приличное ускорение от горелки для стрипов с слегка изношенным сцеплением. Однако будут признаки и симптомы, которые дает вам сцепление. Один из таких признаков — запах. Единственный способ описать это как запах горящего фрикционного материала или, возможно, запах горящей трансмиссионной жидкости.

Однако, что, если запаха нет, а ваша машина все еще движется с довольно приличной скоростью, как узнать, что ваше сцепление на последнем издыхании? Несколько лет назад мой приятель, старший техник Aamco, сказал мне действительно простой способ проверить: выбросить транс.Переключитесь на первое и приступайте. Когда вам нужно переключить его на вторую, переместите ее на третью. Признак того, что ваше сцепление в хорошем состоянии — двигатель заглох и почти заглох. Однако, если двигатель только немного тормозит, а затем начинает тянуть, вы понимаете, что скоро вам понадобится новое сцепление. Заменить сцепление довольно легко, хотя и требует много времени, особенно если вам нужно повернуть маховик.

Необходимые инструменты и оборудование

Предполагается, что вам понадобятся как минимум две стойки для домкратов и домкрат.Четыре подставки помогут облегчить беспорядок, который вам впоследствии придется убирать. Вам также понадобится новый комплект сцепления для вашего автомобиля и трансмиссии. Обычно он состоит из нажимного диска, диска сцепления и выжимного подшипника. Остальное, что вам понадобится, состоит в основном из инструментов и может различаться в зависимости от марки и модели.
• Набор головок с удлинителями и универсальным вертлюгом.
• Гаечные ключи
• Плоскогубцы или кусачки
• Поддон
• Трансмиссионное масло для вашей коробки передач

Фото: www.amsautomotive.com

Шаг 1. Поднимите машину в воздух

Припаркуйте автомобиль на твердой и ровной поверхности, а не на проезжей части. Надежно поставьте стояночный тормоз. Отсоедините аккумулятор. (Не беспокойтесь о включении трансмиссии, мы скоро снимем ее.) Заблокируйте одно (оба) заднее колесо (колеса) спереди и сзади. Поместите домкрат под поперечину передней рамы или опору радиатора и поднимите автомобиль достаточно высоко, чтобы вы могли проскользнуть под ним. Разместите по одной домкратной опоре под рамой за каждым из передних колес.Опустите автомобиль на опоры домкрата и снимите домкрат. Если у вас четыре домкрата, затем поместите домкрат под дифференциалом и поднимите автомобиль на равную высоту. Установите домкрат под картер заднего моста и осторожно опустите заднюю часть автомобиля на домкрат. Теперь автомобиль должен быть ровным или немного ниже спереди, чем сзади.

Шаг 2: Опустите приводной вал

Чтобы добраться до трансмиссии, необходимо уронить карданный вал. Здесь может начаться беспорядок.Установите поддон под хвостовой вал трансмиссии. С помощью гаечного ключа снимите два U-образных зажима, которыми задний карданный шарнир крепится к вилке дифференциала. Сдвиньте приводной вал вперед, чтобы освободить его от вилки. Осторожно снимите карданный вал с заднего вала трансмиссии. Я предпочитаю завернуть трансмиссию в полотенце или тряпку, прежде чем отложить ее в сторону.

Примечание: Получите отчет о возможном ремонте в будущем, проверив и при необходимости заменив карданные шарниры. Возьмитесь за карданный вал и покачивайте им из стороны в сторону, вверх и вниз.Играть следует только в податливости вашей кожи. Затем проверните карданный вал вперед и назад. Опять же, люфта быть не должно. Если есть, замените карданные шарниры.

Шаг 3. Распутайте трансмиссию

Под «отсоединением» я подразумеваю отсоединение всего, например троса сцепления или сцепления. Трос переключателя или рычаг. Трос Speedo. Кабель нейтрального предохранительного выключателя. Рекомендую фотографировать, чтобы не запутаться при сборке.

Здесь все начинает расходиться.Некоторые автомобили имеют механическую связь, соединяющую педаль сцепления с узлом сцепления. Другие используют кабель, а третьи — гидравлику. Переключатель на вашем ручном трансмиссии может подключаться непосредственно к верхней части трансмиссии. Он также может быть подключен через рычажный механизм в верхней или боковой части трансмиссии. Если ваш автомобиль ДЕЙСТВИТЕЛЬНО старый, рычаг переключения передач может быть на рулевой колонке, и вам придется отсоединить немало рычагов. Из-за этих различий я рекомендую руководство по эксплуатации двигателя для вашего автомобиля.

Шаг 4: Снимите стартер

Снимите стартер.Он будет иметь два или три болта, крепящих его к двигателю и трансмиссии. Просто сдвиньте его вперед, чтобы убрать с дороги; он не обязательно должен выходить полностью, если вы его не замените.

Шаг 5: Снимите трансмиссию

Сдвиньте домкрат под середину коробки передач и поднимите его настолько, чтобы поддержать коробку передач. Выровняйте его на север и юг под трансмиссией. Затем, используя гаечные ключи или трещотку и головку, снимите болты, которыми трансмиссия крепится к двигателю.Нужно будет удалить от восьми до пятнадцати болтов.
Вывернув все болты, крепящие трансмиссию к двигателю, возьмитесь за задний вал трансмиссии и покачивайте им вперед и назад, толкая / тянув к задней части автомобиля. Как только первичный вал выйдет из муфты, медленно опустите домкрат на землю.

Примечание: Когда я делаю это в домашнем гараже, я обычно использую небольшой стяжной ремень, чтобы прикрепить трансмиссию к домкрату. Нет ничего хуже пола гаража, залитого трансмиссионным маслом..

Шаг 6: Снимите узел сцепления с маховика

Посмотрите на картинку выше. На нем показан маховик (прикрепленный к коленчатому валу) с прикрепленным диском сцепления и нажимным диском. Прижимной диск прижимает диск сцепления к маховику и удерживается на маховике шпильками и болтами. Шпильки используются для правильного позиционирования прижимной пластины на маховике, а болты используются для их скрепления.

Используя гаечный ключ или головку, ослабьте болты, крепящие прижимную пластину к маховику.Удерживая нажимной диск и диск сцепления на месте, снимите болты и поместите детали сцепления на землю.

Шаг 7: Осмотрите

Фото: www.renntech.org/forums Этот маховик в приличной форме, но я бы все равно его повернул.

После снятия дисков сцепления с маховика проверьте поверхность трения маховика. Он должен быть гладким, с небольшим воронением или без него. На поверхности также не должно быть бороздок. Смотрите изображения выше и ниже. Если фрикционная поверхность вороненая, рифленая или проблемная по иным причинам, вам нужно будет уронить маховик и повернуть / восстановить поверхность.Будь осторожен. Этот плохой мальчик не легкий, и поверьте мне, ему действительно больно, когда он приземляется вам на руку.

Фото: www.callasrennsport.com На этой прижимной пластине показаны зазубрины и канавки. Если бы это был маховик, его следовало бы повернуть.

Затем проведите пальцами по шлицам первичного вала. Проверьте, нет ли заусенцев. Для гидравлических муфт проверьте на герметичность главное и ведомое устройства. Для муфт с механическими рычагами убедитесь, что они не изогнуты, а отверстия имеют правильную форму (не имеют продолговатой формы).

Фото: www.corvetteforum.com
Этот маховик только что повернули. Обратите внимание на цвет и отсутствие бороздок.

Шаг 8: Соберите узел сцепления

Фото: blogspot.com
Кроме цветов, это то, как должен выглядеть ваш готовый продукт до того, как соединить трансмиссию.

Хорошо. Вы получили свой недавно отремонтированный маховик из механического цеха, и вы готовы к работе. Если вы посмотрите внимательно, в центре маховика вы заметите небольшой подшипник.Это называется пилотным подшипником или втулкой. Воткните в него палец и вращайте им вперед-назад. Он должен плавно катиться. Если нет, замените его.

Мой папа и ребята, которые научили меня выполнять эту ремонтную работу много лет назад, всегда говорили мне, что я должен использовать транс-шлицевой инструмент каждый раз при работе со сцеплениями, но я считаю, что использовал только один раз. Для тех, кто не делает это ежедневно, это может помочь правильно выровнять нажимной диск и диск сцепления перед затяжкой. Я просто использую свой палец.

Диск сцепления должен быть точно отцентрован под нажимным диском. Любое смещение вызовет серьезные проблемы с трансмиссией из-за дисбаланса. Выровняйте шпильки и резьбовые отверстия для болтов и удерживайте узел нажимного диска / диска напротив маховика, когда вы ввинчиваете болты и затягиваете их.

Шаг 9: Замена выжимного подшипника

Выжимной подшипник помогает при переключении передач. Он скользит в вилку сцепления и движется по входному валу, обеспечивая лучшую поверхность, на которую вилка сцепления прижимает и отпускает нажимные пальцы сцепления.Удалите старую и наденьте новую.

Шаг 10: Установите трансмиссию на место

Когда узел сцепления прикреплен к маховику, пора вернуть трансмиссию на место. Поддерживая балансировку трансмиссии на домкрате, медленно поднимайте домкрат, пока он не встанет на место. Теперь вы можете использовать небольшие движения домкрата вверх или вниз вместе с покачиванием из стороны в сторону, чтобы установить трансмиссию на место на двигателе. Помните, что на блоке также есть шпильки, которые должны совпадать с отверстиями без резьбы на корпусе трансмиссии.Возможно, вам понадобится сделать это примерно на дюйм до идеального сопряжения, а затем использовать пару болтов, чтобы «втянуть их вместе». Иногда этот последний дюйм, мягко говоря, «проблематичен».

Шаг 11: Подключите все резервное копирование

Установите на место рычаг переключения передач и исполнительные механизмы сцепления, а также кабель стартера / аккумуляторной батареи. Вот здесь и пригодятся фотографии, о которых я упоминал ранее. Просто сравните то, что у вас есть, с картинками. Это также еще одна часть, где вам пригодится руководство по эксплуатации двигателя.

Шаг 12: Заклеивание приводного вала

Вставьте переднюю вилку приводного вала в задний вал трансмиссии до упора. Возможно, вам придется немного пошевелить, чтобы он вошел внутрь. Сдвиньте вниз к заднему концу и поднимите заднюю часть приводного вала на место. При необходимости поверните одно из колес, чтобы вилка и карданный шарнир соединились должным образом. Установите на место U-образные болты и затяните.

Шаг 13: Отрегулируйте (если требуется)

Последний этап замены сцепления — его регулировка.Если у вас гидравлическое сцепление, вам не о чем беспокоиться. Однако, если он тросовый или механический, вы, скорее всего, сделаете это. Опять же, руководства по моторам дают вам точный процесс для этого.

После того, как сцепление отрегулировано должным образом, опустите автомобиль и проведите тест-драйв. Двигайтесь с усилием, чтобы убедиться, что сцепление работает правильно. Держите при себе руководство по эксплуатации двигателя и все необходимые инструменты на тот случай, если вам понадобится немного подправить регулировку во время пробной езды.

Управляйте им, как будто вы его украли, дорогие читатели!

6 способов подготовиться к эпической неудачной установке сцепления

За мои 38 лет продажи сцеплений, кажется, я видел почти все возможные ошибки, которые могут быть сделаны при установке, а потом кто-то появляется и меня удивляет! Многие из них могут показаться вам до боли очевидными, но не помешает пересмотреть!

  1. Установка диска сцепления задом
    Часто я задаюсь вопросом, как это вообще возможно, но мы получаем возвращенные диски по предполагаемой гарантии, которые фактически вывернуты наизнанку и изогнуты, когда покупатель пытается вставить диск задом наперед.Когда маховик установлен на двигатель, положите диск сцепления на маховик и немного поверните его. Он должен плотно прилегать к маховику и не касаться болтов маховика при его вращении. Если диск не сидит ровно, убедитесь, что он вставлен правильно, или остановитесь, пока не разберетесь.
  2. Использование электроинструментов для затягивания крышки сцепления
    Это огромное запрещение, записанное во всех инструкциях, которые когда-либо предоставляла RAM. Затягивание крышки создает нагрузку на фланец крышки сцепления, поскольку вы опускаете ее вниз, преодолевая давление диафрагмы или винтовых пружин.Использование электроинструмента может привести к изгибу этого фланца, что, в свою очередь, сделает пальцы неровными после полного затягивания сцепления. Это может вызвать сильное дребезжание муфты.
  3. Затягивание болтов крышки до упора за один раз
    Другой способ повредить фланец крышки сцепления — полностью затянуть болты одним выстрелом, а не по схеме в форме звезды. Это может повредить фланец и привести к неравномерной посадке пальцев. Затягивайте болты крышки ТОЛЬКО ручными инструментами и используйте звездообразную или крестообразную схему, по несколько оборотов за раз, как при затягивании колес на месте.
  4. Неправильная регулировка выжимного подшипника (механическая или тросовая связь)
    Правильная установка выжимного подшипника на сцеплении очень важна — не только на начальном этапе, но и периодически в дальнейшем. Механическое соединение должно быть отрегулировано на минимальное высвобождение; этого отпускания достаточно, чтобы сцепление полностью отключилось для переключения. Это приведет к тому, что педаль опустится на пол и останется максимальный свободный ход. По мере износа диска сцепления пальцы сцепления будут становиться выше, и если вы настроите подшипник слишком близко, это может в конечном итоге разгрузить пальцы сцепления и не позволить пластине полностью нагружать диск.Это вызовет чрезмерное скольжение и износ.
  5. Не шлифовать маховик перед установкой
    «Маховик выглядел довольно неплохо, поэтому мы просто пошли дальше и установили сцепление». Не могу сказать, сколько раз я это слышал. Независимо от того, насколько хорошо может выглядеть поверхность, если вы хотите, чтобы новое сцепление сидело должным образом, ему потребуется новая поверхность трения. В противном случае это было бы похоже на установку новых тормозных колодок и повторное использование старых роторов.
  6. Замена только диска сцепления
    Очевидно, что диск сцепления является частью вашей системы, которая физически изнашивается больше всего.Замена только диска создает проблемы. По мере износа сцепления, диска и маховика поверхности сужаются к поверхности, которой будет соответствовать диск сцепления. Если вы установите только диск, он будет касаться только внешних краев и никогда не будет правильно установлен. В конечном итоге это вызовет преждевременное проскальзывание и, скорее всего, также будет вибрировать при взлете.

Как использовать сцепление для продления срока службы сцепления

Если в вашем автомобиле установлена ​​механическая коробка передач, в вашем автомобиле будет сцепление.Как вы могли убедиться в прошлом, сцепление особенно подвержено износу. Особенно, если его неправильно использовать. Если вы помните, что сцепление обычно стоит более 200 фунтов, без учета затрат на рабочую силу, очевидно, что имеет смысл пересмотреть способ использования сцепления. Поэтому давайте посмотрим, как разумно использовать сцепление, чтобы продлить срок его службы.

Принимая во внимание следующие советы, вы сможете увеличить срок службы сцепления. В свою очередь, может случиться так, что вы сможете свести к минимуму интервалы, с которыми вам потребуется дорогостоящая и трудоемкая замена сцепления, и, возможно, сэкономите много фунтов в течение всего срока службы автомобиля.Забота о том, как вы используете сцепление в повседневной поездке, будет означать, что оно будет оставаться в наилучшем рабочем состоянии как можно дольше.

При переключении передач

Одним из ключевых моментов для минимизации износа сцепления является запоминание точки зажима сцепления. Это точка, где встречаются диски сцепления; По сути, это момент, когда автомобиль начинает двигаться, когда вы медленно отпускаете педаль сцепления после того, как нажали ее. Если сцепление достигло точки зажима, важно отпустить педаль, чтобы не вызвать излишнего износа из-за проскальзывания сцепления.Помните, что точка укуса у каждой машины разная.

При переключении передачи это будет означать, что если вы хотите переключить передачу, вы быстро нажимаете педаль, переключаете передачу с помощью рычага переключения передач и снова медленно отпускаете сцепление. Убедитесь, что он не движется слишком медленно, вызывая пробуксовку сцепления, или слишком быстро, вызывая неровное и неуклюжее переключение передач. Со временем, благодаря регулярному вождению, вы поймете, где находится точка укуса. Правильное переключение передач сокращает время включения дисков сцепления.

При торможении

Для экономии топлива и продления срока службы сцепления важно использовать торможение двигателем, когда вы отпускаете акселератор и тормозите. Общепринятый способ задействовать сцепление при торможении — это вообще не использовать его до момента, когда двигатель начнет сопротивляться и отключаться. Основное правило здесь — выжать сцепление, если скорость вашего автомобиля слишком низкая для выбранной передачи.

Тем не менее, при резком торможении обычно нажимают сцепление одновременно с тормозом.Обеспечение, с одной стороны, того, что двигатель не выключается, а с другой, что вы сохраняете лучший контроль над автомобилем при торможении (меньшее количество перемещений нагрузки, с которыми приходится справляться).

При «движении накатом»

Выбег — еще один способ замедлить автомобиль (очень медленно). «Разгоняя» автомобиль по дороге можно сэкономить топливо. В этом случае вы должны полностью выжать сцепление, чтобы отсоединить двигатель от остальной части трансмиссии. В течение коротких периодов времени вы можете просто нажимать педаль сцепления, для более длительных периодов важно переключиться в нейтральное положение и позволить автомобилю катиться в этом направлении.

Торможение двигателем

В том же смысле вы можете использовать торможение двигателем, чтобы замедлить автомобиль. В этом случае вы вообще не должны касаться сцепления, чтобы сохранить связь между коробкой передач и двигателем. Этот вид торможения особенно полезен при скатывании под гору, так как использование тормозов при постоянном скатывании по крутым склонам не рекомендуется. Тормоза могут быстро перегреться, что приведет к потере тормоза, а это означает, что, когда они вам действительно понадобятся, тормоза не остановят автомобиль должным образом или вообще не остановят.Кроме того, при торможении на спусках тормозные колодки изнашиваются гораздо быстрее. Конечно, когда вы обнаружите, что двигатель дросселируется, выжмите сцепление и переключите передачу на более низкую.

При движении

Во время учебы в автошколе полезный способ научиться быстро управлять сцеплением — это «покататься» на нем. Это означает, что ваша педаль сцепления постоянно слегка нажата, чтобы обеспечить более быстрое переключение передач. На самом деле, это плохая привычка, которую следует немедленно прекратить. Если держать ногу на педали и, следовательно, постоянно задействовать диски сцепления, это создает дополнительную нагрузку и трение на детали.Лучший способ — научиться читать дорогу и заранее предвидеть поведение. Чем раньше вы сможете определить потенциально опасную или сложную ситуацию, тем скорее вы сможете действовать соответствующим образом.

При остановке

Заманчиво держать сцепление включенным полностью или в точке захвата, когда вы останавливаетесь на светофоре или находитесь в неподвижном транспортном потоке. Однако это увеличивает нагрузку на механизм и, как следствие, ускоряет износ. Лучший способ — переключить передачу на нейтральную, быстро включив сцепление, вместо того, чтобы оставаться в условиях длительного напряжения и трения.

Итог

В конце концов, включение и выключение сцепления сводится к только тогда, когда это действительно необходимо. Более того, если вы все-таки отключаете его, делайте это осторожно. Всегда старайтесь ограничивать время, в течение которого вы не полностью нажимаете педаль сцепления (при проскальзывании сцепления оно будет натирать маховик, мягко изнашивая его). По возможности вообще не трогайте сцепление. Это не только продлит срок службы сцепления, но также позволит сэкономить топливо и тормозные колодки. Это требует небольшой практики, но вы довольно скоро сможете пожинать плоды в виде твердых сбережений в фунтах.

Конечно, это всего лишь представление о методах, которые можно использовать, оно ни в коем случае не является исчерпывающим. Как и в большинстве случаев в жизни, экспериментируйте и найдите правильный путь. Разные люди предпочитают разные методы, поэтому всегда следуйте указаниям производителя и экспертов по вождению, чтобы продлить срок службы сцепления и обеспечить безопасное вождение.

Если у вас возникли проблемы со сцеплением, и оно мешает вам правильно переключить передачу, возможно, пришло время его заменить.Clickmechanic здесь, чтобы помочь в этом случае, запросите у нас расценки здесь.

Приятного вождения!

Закажите замену сцепления

Фото: Ford (via )

Как работают сцепления | HowStuffWorks

С 1950-х по 1970-е годы вы могли рассчитывать на пробег от 50 000 до 70 000 миль от сцепления вашего автомобиля. Сцепления теперь могут прослужить более 80 000 миль, если вы будете использовать их осторожно и правильно обслуживать. Если не принять меры, сцепления могут начать выходить из строя на 35 000 миль.Грузовики, которые постоянно перегружены или часто буксируют тяжелые грузы, также могут иметь проблемы с относительно новыми сцеплениями.

Этот контент несовместим с этим устройством.

Нажмите «играть», чтобы увидеть промокод.

Самая распространенная проблема со сцеплениями заключается в том, что фрикционный материал на диске изнашивается. Фрикционный материал на диске сцепления очень похож на фрикционный материал колодок дискового тормоза или колодок барабанного тормоза — через некоторое время он изнашивается.Когда большая часть или весь фрикционный материал исчезнет, ​​сцепление начнет проскальзывать и в конечном итоге не будет передавать мощность от двигателя на колеса.

Сцепление изнашивается только тогда, когда диск сцепления и маховик вращаются с разной скоростью. Когда они сцеплены вместе, фрикционный материал плотно прижимается к маховику, и они вращаются синхронно. Износ происходит только тогда, когда диск сцепления скользит по маховику. Так что, если вы относитесь к тому типу водителей, который много буксует сцеплением, вы изнашиваете сцепление намного быстрее.

Иногда проблема не в скольжении, а в залипании. Если ваше сцепление не выключается должным образом, оно продолжит вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет или полностью помешать включению передачи. Вот некоторые распространенные причины, по которым сцепление может заедать:

  • Обрыв или растяжение троса сцепления — Тросу требуется правильное натяжение для эффективного толкания и тяги.
  • Негерметичный или неисправный рабочий и / или главный цилиндры сцепления — Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление.
  • Воздух в гидравлической линии — Воздух влияет на гидравлику, занимая пространство, необходимое жидкости для создания давления.
  • Неправильно отрегулированный рычажный механизм — Когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неверное количество силы.
  • Несоответствующие компоненты сцепления — Не все запасные части работают с вашим сцеплением.

«Жесткое» сцепление — тоже частая проблема. Все муфты требуют определенного усилия для полного нажатия. Если вам нужно сильно нажать на педаль, возможно, что-то не так.Частыми причинами являются заедание или заклинивание рычага педали, троса, поперечного вала или шарнира. Иногда засорение или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут стать причиной жесткого сцепления.

Другая проблема, связанная со сцеплениями, — это изношенный выжимной подшипник, который иногда называют выжимным подшипником сцепления . Этот подшипник прикладывает силу к пальцам вращающегося прижимного диска, чтобы освободить сцепление. Если вы слышите грохочущий звук при включении сцепления, возможно, у вас проблема с выбрасыванием.

В следующем разделе мы рассмотрим несколько различных типов муфт и способы их использования.

Вредные привычки, которые разрушат сцепление вашего автомобиля

Если вы живете в индийском мегаполисе, то ваше обычное расписание вождения в часы пик должно быть таким: Сцепление * * Тормоз * * Сцепление * * Тормоз * и так далее. Это наносит ущерб сцеплению вашего автомобиля.

Езда по городу или постоянное и утомительное использование сцепления негативно сказываются на автомобиле, двигателе и самом диске сцепления.В зависимости от вашего стиля вождения и различных других факторов сцепление вашего автомобиля сильно изнашивается.

Обязательно к прочтению: Коробки передач: механическая коробка передач, вариатор, DSG, AMT.

Сцепление при хорошем уходе может прослужить более 70 000 километров, в то время как некоторые диски сцепления заменяются даже на 10 000 километров.

Признаки износа сцепления вашего автомобиля

  1. Пробуксовка сцепления
    Пробуксовка сцепления означает, что сцепление уже начало изнашиваться.Вы можете заметить задержку или слабое дрожание, когда машина подъезжает. Скорость вращения начинает расти дальше, чем требуется. Если что-то из этого имеет место, в вашем автомобиле выстреливает сцепление, и пора отвезти его к ближайшему механику.
  2. Неисправность переключения передач
    Еще одним признаком неисправности сцепления автомобиля является неправильное переключение передач. Всякий раз, когда вы пытаетесь переключить передачу, она может не сразу включиться и потребует некоторых усилий. Это признак неисправности сцепления автомобиля.
  3. Резкий щебечущий шум
    Вы можете услышать резкий щебечущий звук, когда вы отпускаете педаль сцепления во время движения, и он исчезает после повторного нажатия на сцепление. Это связано с износом выжимных подшипников сцепления.
  4. Дрожание
    При скоплении смазки или масла или при движении вброд по заболоченным дорогам возникает дрожание двигателя при переключении передач на низких скоростях. Это может быть признаком повреждения сцепления, если проблема не устраняется долгое время.

См. Также: 5 привычек, которых следует избегать при вождении автомобиля с механической коробкой передач

Вредные привычки, которые разрушают сцепление вашего автомобиля

Привычки вождения, которые разрушают сцепление вашего автомобиля

  • Включение передачи на светофоре
    Стоя на светофоре или всякий раз, когда автомобиль останавливается, убедитесь, что вы не нажимаете педаль сцепления, когда автомобиль находится в состоянии покоя. Остановите автомобиль, включите нейтральную передачу и используйте тормоз на склоне.
  • Положите руку на рычаг переключения передач
    У вас может быть привычка держать руку на рычаге переключения передач во время вождения.Что ж, тогда для вас это не очень хорошие новости. Когда вы кладете руку на рычаг переключения передач, на вилки переключения передач оказывается давление, что, в свою очередь, затрудняет вращение вращающейся муфты, что может быстро превратиться в дорогостоящий ремонт.
  • Тяга двигателя на низких оборотах
    «Тяга» — это когда вы оказываете дополнительное давление на автомобиль при включении более высокой передачи для ускорения. Хотя хорошо поддерживать средний уровень и водить машину, не рекомендуется переходить на более высокую передачу и двигаться медленно.Рекомендуемая комбинация передачи и скорости, обеспечивающая максимальный пробег, составляет 60 км / ч на 4-й передаче.
  • Медленное переключение передач
    Это обычное явление для более новых драйверов. Нажимая на педаль сцепления, убедитесь, что вы быстро переключаете передачу и не задерживаете нажатой педаль сцепления.
  • «Запускаем» свою машину
    Что ж, вы можете быть энтузиастом вождения и любите скорость и гонки, а ваша машина — нет. Нажатие на сцепление и повышение числа оборотов до 4000-5000 может быть разрушительным для всей системы сцепления автомобиля.Несколько оборотов колеса могут заставить вас заменить место сцепления или даже всю систему сцепления.
  • Езда на сцеплении
    Фраза «Езда на сцеплении» часто используется автомобилистами и автолюбителями, когда педаль автомобиля частично нажата во время вождения. Убедитесь, что вы нажимаете сцепление только при переключении передач. Не ставьте ногу на педаль сцепления во время движения. Легкое нажатие на сцепление может привести к быстрому износу шестерен.

Также читайте: 5 привычек, от которых следует отказаться при вождении автомобиля с автоматической коробкой передач

Вредные привычки, которые разрушат сцепление вашего автомобиля

Сколько километров прослужит сцепление?

Срок службы автомобильного сцепления варьируется от машины к машине и от пользователя к пользователю. От привычки вождения до условий, в которых вы едете, она может сильно колебаться. Если вы тот, кто ездит плавно, сохраняя пробег вашего автомобиля, сцепление может прослужить до 100 000 километров.

Распространенные проблемы со сцеплением в автомобиле

Вредные привычки, которые разрушат ваше автомобильное сцепление

Как вы, возможно, уже поняли, автомобильное сцепление — это сложный компонент, в котором задействованы различные части в работе.Таким образом, становится совершенно очевидным, что если одна из частей может работать неправильно, нет необходимости заменять всю систему сцепления. Небольшое изменение здесь, небольшая замена там, и вам будет хорошо.

  • Если в вашем автомобиле происходит пробуксовка сцепления, возможно, вам придется заменить весь узел сцепления сразу. Теперь это также может зависеть от машины к машине при условии, что у машины есть прямое сцепление или гидравлическое сцепление.
  • Дрожание, как объяснено выше, возникает из-за трения и скопления масла, пыли и жира.В этом случае вам, возможно, придется заменить и отремонтировать узел фрикционного диска сцепления и нажимной диск.
  • Если у вас возникли проблемы при переключении передач, то это всего лишь мелкий ремонт, и ваше сцепление снова станет здоровым и здоровым. Для сцепления с тросовым приводом простая регулировка сцепления может решить эту проблему.

Золотое правило здорового и долговечного сцепления — не ездить безрассудно. Это так просто!

Нажимной диск сцепления

— когда следует ремонтировать или заменять нажимной диск сцепления?

«Что делает нажимной диск сцепления?

Нажимной диск сцепления является важной частью системы сцепления вашего автомобиля с механическим приводом.Это тяжелая металлическая пластина, управляемая пружинами и рычагом. Его основная цель — оказать давление на первичный диск сцепления (или диск сцепления), удерживая его напротив маховика двигателя. Это позволяет энергии течь от коленчатого вала двигателя через включенную муфту в систему трансмиссии / коробки передач, затем через карданные валы и к колесам.

Когда водитель нажимает на педаль сцепления, нажимной диск перестает оказывать давление на первичный диск сцепления, который расцепляется (снимает давление трения) между нажимным диском сцепления, диском сцепления и маховиком двигателя.Это прерывает передачу мощности двигателя, позволяя водителю легко включать и переключать передачи.

Причины проблем с нажимной пластиной:

Есть несколько вещей, которые могут выйти из строя в системе сцепления вашего автомобиля, что приведет к повреждению вашего нажимного диска:

Изношенный диск сцепления

Изношенный диск / диск сцепления может вызвать повреждение нажимного диска сцепления. Как только накладки полностью изношены с диска / диска сцепления, заклепки или другие металлические части диска сцепления будут тереться непосредственно о нажимной диск.

Сломанные пальцы или пружина

Если один или несколько пальцев нажимного диска сцепления, которые выступают из центра диска сцепления, сломаны или погнуты, сцепление не будет работать правильно и, возможно, станет трудно включать передачи.

Кроме того, если пружина нажимного диска сцепления сломана, вы вообще не сможете включить или выключить сцепление и шестерни.

Перегрев

Если сцепление вашего автомобиля пробуксовывает, система сцепления выделяет много тепла.При повреждении сцепления такие детали, как нажимной диск, подвергаются чрезмерному нагреву, что приводит к их более быстрому деформации или износу.

Пробуксовка сцепления

Проскальзывающая муфта может повредить поверхность нажимного диска. Пробуксовка сцепления может быть вызвана множеством различных проблем в трансмиссии вашего автомобиля.

Неправильная установка

Важно, чтобы между нажимным диском и выжимным подшипником оставалось определенное расстояние. Если часть вашего сцепления была установлена ​​неправильно, то упорный подшипник может повредить нажимной диск сцепления.

Неправильно отрегулированный трос сцепления

При перетягивании троса сцепления упорный подшипник сцепления может постоянно давить на нажимной диск сцепления, вызывая постоянное легкое проскальзывание сцепления и повреждение.

Неправильное использование сцепления

Неправильное использование сцепления может привести к повреждению нажимного диска сцепления. Примеры ненадлежащего использования включают в себя слишком частую езду на сцеплении при взлете на холмах, пропуск передач или использование сцепления для замедления транспортного средства путем торможения двигателем.

Признаки повреждения нажимного диска сцепления:

Проскальзывающая муфта

Поврежденный нажимной диск вызывает пробуксовку сцепления. Пробуксовка сцепления часто вызывает следующие симптомы:

  • Недостаток мощности автомобиля
  • Более высокая частота вращения
  • Затруднения при включении или переключении передач
  • Пониженное сопротивление педали сцепления
  • Запах гари от сцепления
  • Невозможность буксировать прицеп или трудности при движении в гору

Слышимый шум при отпускании сцепления

При нажатии на педаль сцепления можно услышать скрипящий звук.Это может быть связано с проблемой выжимного подшипника пластины, пальцев прижимной пластины или пружины.

Вибрация в трансмиссии

Неправильно сбалансированный или ослабленный нажимной диск / маховик может вызвать вибрацию системы сцепления.

Сложное включение сцепления

Ваше сцепление может стать неудобным в использовании. Это может быть вызвано различными проблемами в сцеплении, включая изгиб нажимного диска, удары «пальцев» диска о маховик или повреждение приводных ремней нажимного диска.

Насколько важен ремонт сцепления?

Правильно функционирующее сцепление жизненно важно для плавного включения и переключения передач в вашем автомобиле с механической коробкой передач. Ремонт сцепления также предотвратит дальнейшее повреждение других компонентов трансмиссии ».

Требуется ли замена нажимного диска сцепления? Свяжитесь с нами сегодня для получения бесплатного предложения!

Источники кредита

https://grimmermotors.co.nz/clutch-pressure-plate-hamilton/

Все мнения, выраженные в этой статье, не являются обязанностью ни издателя, ни поставщика.

5 простых советов, как продлить срок службы сцепления

Когда вы управляете автомобилем с механической коробкой передач, сцепление является одним из самых чувствительных и важных элементов оборудования в вашем автомобиле. Со временем оно естественным образом изнашивается, но некоторые глупые привычки водителей также могут снизить производительность и сократить срок службы сцепления.

Хорошая новость в том, что есть некоторые привычки, которые вы можете попытаться исправить, и простые идеи, которые вы можете реализовать, чтобы сцепление вашего автомобиля, грузовика или фургона прослужило как можно дольше.Вот 5 простых советов по уходу за сцеплением:

1. Не оставляйте ногу на сцеплении

Это лучший совет, но от него может быть трудно избавиться. Если вы все время «едете» на сцеплении левой ногой (даже просто прикладывая минимальное давление, когда вы парите над ним), это действительно приведет к ненужному натяжению и износу всего сцепления в сборе. Педаль сцепления должна быть нажата до упора или полностью нетронутой. Все, что находится между ними, в любой момент наверняка сократит срок его службы.

2. Переход к постоянной остановке

Если вы видите впереди красный свет или движение замедленного движения, медленно и уверенно готовьтесь к остановке и при необходимости переключитесь на пониженную передачу. Часто вы обнаруживаете, что зеленый свет может повернуть или повернуть вперед, и вам не всегда придется полностью останавливаться. Это позволяет избежать пробуксовки сцепления и обеспечить более плавную работу двигателя на холостом ходу.

3. Не злоупотребляйте сцеплением при старте в гору

Если вы остановились на склоне, используйте ручную / парковочную остановку, чтобы удержать автомобиль в неподвижном состоянии, пока вы включаете сцепление и включаете передачу.Если вы просто удерживаете сцепление и откатываете назад, ожидая включения первой передачи, это создаст большую нагрузку на сцепление и коробку передач.

4. Плавный отвод

Если вы не участвуете в гонке, нет необходимости взлетать на полной скорости. Плавно и осторожно отъезжайте и переходите вверх по мере увеличения скорости / оборотов. Ваш клатч поблагодарит вас за это!

5. Не используйте сцепление для облегчения торможения

При плавном переключении на пониженную передачу и правильном нажатии на тормоза при замедлении или полной остановке на муфту в сборе будет оказываться меньшее усилие.Это еще один способ продлить срок службы сцепления. Только помните, что новые тормозные колодки намного дешевле нового сцепления!

Чтобы получить дополнительную помощь по обслуживанию сцепления, ремонту сцепления или замене сцепления, позвоните в службу Ralph’s Transmission, в магазин трансмиссий в Модесто, по телефону 209.526.1909 или запишитесь на сервисное обслуживание онлайн. Мы являемся экспертами в области сцеплений и всего, что связано с трансмиссией, поэтому позвольте нам помочь вам с ремонтом сцепления.

Comments |0|

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Category: Разное