АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Как правильно поставить диск сцепления: Как поставить диск сцепления правильно – важные нюансы

1 февраля, 2019 by admin

Какой стороной ставить диск сцепления в Мазда 6? — 1 ответ

Мазда 6, 2 л, дизель. Какой стороной устанавливать диск сцепления в двухмассовый маховик? Заранее спасибо.

1

Последння редакция:

Практические советы специалистов ZF Aftermarket по установке сцепления

Доверьте замену сцепления специалистам

советы специалистов ZF Aftermarket по установке сцепления: сборка и монтаж сцепления – это трудоемкий и затратный по времени процесс: необходимо отсоединять КПП от двигателя.  Прежде чем приступать к дорогостоящей и сложной замене узла сцепления, мы рекомендуем произвести тщательную
проверку функциональности всех его деталей. Специалисты
ZF Aftermarket объясняют, как СТО могут исключить
потенциальные ошибки при установке диска сцепления.

Сцепление соединяет двигатель и трансмиссию. Срок службы
сцепления большой, однако, со временем оно постепенно
изнашивается. Повреждения сцепления могут быть вызваны
различными факторами. Например, чрезмерные нагрузки на
сцепление возникают при частом передвижении с прицепом или

Проверка диска сцепления перед установкой

Диск сцепления является фрикционным элементом и
подвергается экстремальной нагрузке, так как сам принцип работы сцепления подразумевает износ материала. Для выполнения своих непосредственных функций – передачи крутящего момента и гашения колебаний – диск сцепления должен иметь высокую износо- и термостойкость. Диски сцепления Sachs изготавливаются в соответствии с самыми высокими стандартами качества поставщика в серию.

Специалисты ZF Aftermarket настоятельно рекомендуют проверять диск сцепления непосредственно перед установкой, так как деталь может получить повреждения во время транспортировки или вследствие ненадлежащего обращения. Признаки повреждения можно заметить по состоянию упаковки.

Диск сцепления перед монтажом необходимо проверить на боковое биение. Если отклонение превышает предельное значение в 0,5 мм, то данный дефект можно устранить с помощью корректирующего инструмента, который входит в комплект для проверки бокового биения дисков сцепления Sachs.

Точность монтажного положения и центровки диска сцепления

При установке диска сцепления убедитесь, что он правильно отцентрован по отношению к маховику или коробке. Профиль ступицы должен скользить по валу коробки передач без какого-либо сопротивления. Допустимое отклонение между первичным валом коробки передач и профилем ступицы составляет всего несколько сотых миллиметра. Поэтому, даже малейшая неточность во время подсоединения первичного вала снижает подвижность диска сцепления, необходимую для включения/ выключения сцепления. Кроме того, необходимо проверить, правильно ли позиционирован диск сцепления, а именно: на диске сцепления должна быть маркировка с указанием его правильного монтажного положения. Если на монтируемом диске нет указаний по позиционированию, необходимо проверить, как расположен старый диск. Неправильный монтаж может привести к повреждению самого диска, профиля ступицы, вилки выключения сцепления или даже коробки передач.

Специалисты ZF Aftermarket настоятельно рекомендуют, смазывать профиль ступицы высокоэффективной смазкой Sachs. Благодаря своей вязкой консистенции и термостойкости смазка налипает на профиль ступицы, не растекаясь даже во время работы. Для того, чтобы избежать попадания смазки на фрикционные поверхности и, как следствие, рывков сцепления, необходимо удалять излишки смазки с торцов ступицы диска и содержать фрикционные накладки в абсолютной чистоте.

Продукция с качеством поставщика в серию

Для правильной замены деталей и узлов транспортного средства, отвечающих за безопасность, ZF Aftermarket рекомендует СТО использовать продукцию с качеством поставщика в серию. Сцепление Sachs изготовлено из высококачественных материалов. С помощью комплектов сцепления Sachs замена узла выполняется предельно быстро и просто. В зависимости от объема и сложности ремонта, предлагается широкий выбор комплектов сцепления, дополнительно включающих, например, двухмассовый маховик или центральный гидравлический выжимной подшипник. ZF Aftermarket поддерживает своих партнеров, предоставляя максимально полную техническую информацию и программу практического обучения.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Чтобы сцепление цепляло

Проблема — вибрация на педали

И снова здравствуйте. Пишу в надежде помочь вам немного разнообразить ленту. И в этот раз несколько «нюансов и мелочей» будут привязаны к такому важному узлу как сцепление. О том, для чего оно нужно, знает каждый. Если сильно утрировать, то это надёжная передача крутящего момента от двигателя на трансмиссию, обеспечение плавного трогания, быстрого переключения передач и гашение вибраций. Но мало кто знает, что при проектировании этого узла намеренно закладывается очень маленький запас прочности. При нештатных нагрузках или при неправильной эксплуатации именно сцепление должно ломаться, сохраняя и мотор и коробку. А это значит, что очень важно и правильно управлять сцеплением, и правильно производить замену. Вот об этих аспектах я сегодня и расскажу. Для наглядности буду использовать приехавший на диагностику Ситроен Пикассо, владелец которого любезно довёл своё сцепление до стадии наглядности крайней степени запущенности

В заявке написано так: проверить сцепление, на педали лёгкая вибрация. Проверка заключалась, собственно, в нажатии на педаль сцепления.

Нажал. И пошел по ремзоне, предлагать коллегам пяточный массаж. Такую бесплатную вибрацию жаль упускать. В данном автомобиле взгляду доступно сочленение рабочего цилиндра сцепления и вилки. Их сотрудничество мне удалось заснять на видео.

Сомнений нет, надо снимать коробку передач. Этот процесс нам сейчас не важен. Обратимся сразу к неисправностям. В данном случае это выглядело так:

Принцип работы сцепления

Сейчас будет немного теории, присаживайтесь поудобней. Итак, само «сцепление» происходит за счёт того, что ведомый диск плотно зажимается между двумя плитами. Одна из них не имеет перемещений, и это маховик, вторая является частью корзины, и обеспечивает прижим за счёт большой диафрагменной пружины. Когда держите корзину в руках, то видите большую круглую штуковину с лепестками, однако в разрезе, на картинках, можно разглядеть и рычаг, и точку опоры.

Собственно, именно поэтому после установки нового комплекта вы отмечаете, что педаль стала очень лёгкой. И это не связано с маркой установленного пакета, а именно с механикой.

Диагностика состояния

Возвращаемся к нашему французу. Его диск сцепления «умер» достаточно давно

Как видите, прорези на фрикционных накладках частично исчезают. Это не индикатор, но показатель износа. Однако это только одна сторона диска. На второй накладки были стёрты так, что вылезли заклёпки и стали прогрызать нажимной диск сцепления.

Те из вас, кто читал мои опусы ранее, знают, что я пропагандирую внимание к причинно-следственной связи. Рассматриваемый случай очень показателен, но вернёмся к нему чуть позже.

Итак, что можно сказать о данном автомобиле и его сцеплении? Естественный износ, соответствующий пробегу, слегка неравномерное стирание накладок, пропущенный момент, когда замена была бы плановой. Вероятно, не очень моментный мотор не провоцировал пробуксовку, и владелец ездил до последнего, пока из-за повышенной нагрузки на выжимной подшипник, он не заклинил, прогрызя концы пальцев диафрагменной пружины, что в свою очередь спровоцировало поломку направляющей втулки выжимного подшипника. Пробуксовка была, но не большая, это видно по рабочей поверхности маховика

Сборка

Ну вот, теперь можно приступать к сборке, заостряя внимание на тех самых…ну, вы поняли

Замена направляющей втулки.

Рекомендую менять её автоматом, независимо от состояния. Очень важный элемент.

В первую очередь очистка картера сцепления. Сначала продуть. При этом помните о безопасности, вдыхать эту пыль очень опасно! Затем помыть.

Если втулка совмещена с сальником первичного вала, на рабочую кромку сальника необходимо нанести небольшое количество смазки или смазать трансмиссионным маслом.

С этим французом нам повезло, в плане наглядности. Под направляющей втулкой находятся регулировочные шайбы подшипника первичного вала.

Бывало, что они вынимались вместе со старой втулкой, и назад не устанавливались. Как следствие – через некоторое время появится гул, затем потребуется замена и подшипника.

Втулка с кольцами на месте, затягивать необходимо со строго регламентированным усилием, а иногда и с применением фиксатора резьбовых соединений.

Следующее внимание на сам выжимной подшипник. Точнее – на материал его внутренней обоймы.

В поголовном большинстве современных автомобилей это уже пластик скольжения, и нанесение смазки на втулку в таком случае запрещено.

Не спешим ставить подшипник, осматриваем остальные элементы. Например, вилку, толкающую подшипник. Хорошо, когда есть с чем сравнить. В противном случае особое внимание на рабочие сопрягаемые поверхности, которые необходимо смазывать.

Отсутствие смазки привело к подобной выработке вилки. Тут однозначная замена.

Следующий пункт – точка опоры.

В нашем случае ещё можно оставить.

Со списком неисправности вроде определились. Или нет? Ничего не забыли?:-)

Не удивительно, что рабочий цилиндр не выдержал такого «вибромассажера».

Впрочем, текут они и сами, и весьма регулярно. Хотя бы потому, что не все при регламентной замене тормозной жидкости проливают и контур сцепления.

Большое внимание сборке. Вилка цепляется к подшипнику за крошечные уши

Надо помнить, что при установке коробки в машину нельзя допускать смещения вилки, в противном случае подшипник может выскочить.

Это обязательно повлечёт неприятные последствия и повторный демонтаж коробки.

Диск сцепления

Переходим к самому сцеплению.

Флешбек: из-за чего могут неравномерно изнашиваться накладки диска? Он должен свободно перемещаться на шлицах первичного вала. Два главных противника свободного скольжения – грязь и смазка. Если вал будет просто сухим, при нажатии на педаль сцепления нажимная плита корзины отодвинется от диска, но сам он останется прижатым к маховику, ибо не сможет «отодвинуться». Не сильно, но достаточно для того, что бы с этой стороны изнашиваться сильнее. Если нанести смазку на шлицы, то к ней будут прилипать продукты износа, и со временем диск всё равно останется зафиксированным в одном положении. Какой выход? Мазать! Но – правильно. Как это? А так: первым делом качественно очистить шлицевую часть первичного вала

Затем взять диск сцепления, и нанести смазку пальцем на его шлицевую часть.

Следующим шагом надеть диск на первичный вал, подвигать его по всей длине, снять, провернуть на 90° (+/-), ещё раз подвигать.

ВАЖНО! Держать диск при этом можно только за торцевую часть, чистыми руками. Любое количество смазки, попавшее на фрикционы, обязательно уменьшит ресурс сцепления. Снять диск, и удалить излишки смазки, не только со ступицы демпфера, но и с первичного вала. Если этого не сделать, то при работе двигателя остатки смазки под воздействием центробежной силы попадут на рабочие поверхности, что опять же обязательно приведёт к пробуксовке и преждевременному выходу сцепления из строя.

О смазке: некоторые производители кладут в свои комплекты пакетики с необходимым количеством, остальные экономят. Наши средства. Требования такие:

-высокотемпературная

-консистентная (не текучая)

-без содержания меди

Рабочую поверхность корзины сцепления необходимо обезжирить

Важные моменты

Но есть ещё несколько аспектов, которые нужно учесть перед началом обратной сборки.

Убедиться, что на своих местах присутствуют направляющие втулки, которые определяют положение коробки относительно мотора

Их отсутствие может спровоцировать несоосность агрегатов, что обязательно проявится или затруднённым вижимом, или повышенным износом сцепления.

Особенно актуально при замене КПП.

На машинах, у которых конструктивно предусмотрены щитки между мотором и коробкой

Крайне желательно снять этот щиток, и очистить поверхность блока за ним.

Рекомендую потому, что есть вероятность следующей ситуации: при снятой коробке, даже если щиток прикручен, появляются небольшие зазоры

И туда может осыпаться грязь с мотора. Что ни говорите, при съёме и установке коробки трясётся всё Так вот, попавшая под щиток грязь, опять же, может спровоцировать нарушение соосности валов двигателя и коробки.

И последний пункт перед сборкой – очистка маховика (при условии, что он не требует замены). Сначала желательно продуть сжатым воздухом всю пыль, что накопилась и спрессовалась «в углах»

Затем рабочую поверхность маховика необходимо обезжирить тряпкой смоченной в очистителе тормозных дисков, например.

И вот теперь можно приступить к сборке.

Самый важный нюанс, напрямую влияющий на работу сцепления, это методика притягивания корзины к маховику. Во-первых, нельзя использовать пневматический инструмент. Во-вторых, нельзя затягивать болты «по кругу», нужно применять «схему звезды»,

причём притягивая болты не сразу до упора, а равномерно, по несколько оборотов. И, естественно, финальную затяжку строго динамометрическим ключом

Рекомендации напоследок

Установка коробки на место нам сейчас неинтересна, завершу это сочинение парой рекомендаций:

-расчётный ресурс всех элементов примерно одинаковый, и если очевидно изношен диск, а корзина выглядит прилично, не стоит пытаться сэкономить, меняя только отдельные компоненты

-при работах по замене сцепления уделяйте внимание оценке состояния всех остальных компонентов

-не держите постоянно ногу на педали сцепления. Завершили переключение – поставьте ногу на пол.

-почувствовали дискомфорт в работе сцепления или механизма выжима – сразу ищите причину, не дожидаясь, пока машина встанет

Валерий Александрович,
механик СТО ЕвроАвто

Как правильно поставить диск сцепления на мтз 82

Как правильно поставить диск сцепления МТЗ-80, какой стороной

Советы от механиков о том как правильно поставить диск сцепления на трактор МТЗ-80

• Возьмите полулитровую бутылку из под водки с длинным горлом для центровки диска.
• Вставляется диск к маховику той стороной у которой заклепки ступицы плоские и с прорезью или как зубилом насечка-выпуклые шляпки наружу (они будут задевать за болты маховика если поставить неправильно).
• Затем ставьте корзину отцентрировав диск от корзины бутылкой, затягиваете ее.
• Отрегулируйте лапки если нужно в одну плоскость.

Длинной стороной диск сцепления к маховику или к лапкам?

Приставьте диск к маховику и попробуй провернуть – зацеплять за болты не должен. Более длинная часть ступицы к корзине. Ориентируйтесь на заклёпки ступицы – плоской стороной к маховику, выпуклой к корзине (наружу), заклепки в центре ступицы.

Статья по теме: Дискатор для МТЗ

Еще по теме: коробка передач МТЗ

Читайте также: шины МТЗ-82 задние
Диски сцепления МТЗ-80/82 разных производителей

Технология сцепления, часть 3, конструкция диска сцепления

Технология сцепления, часть 3, конструкция диска сцепления

Автор Майк Кодзима

Прочтите часть 1 о том, как работает нажимной диск сцепления!

Прочтите Часть 2 о фрикционном материале диска сцепления здесь!

Диск сцепления — это не просто круглый и плоский диск, который трется о предметы, помогая передавать крутящий момент двигателя на колеса. На самом деле это очень сложный компонент, который имеет множество конструктивных особенностей, помогающих ему выполнять свою работу.Диск сцепления выполняет очень важный набор функций. Он должен включаться плавно и предсказуемо, чтобы помочь автомобилю трогаться с места, он должен помогать амортизировать трансмиссию от избыточных ударов и иметь низкую инерционную массу для переключения скоростей. Конечно, как и в случае со всеми механическими устройствами, при проектировании дисков сцепления необходимо учитывать множество компромиссов. Чтобы узнать больше, читайте дальше.

Диски сцепления имеют несколько различных функций, которые определяют их рабочие характеристики. Большинство стандартных и HD-сцеплений имеют так называемую пружину Marcel. Это волнистая плоская пружина, которая приклеивается к фрикционному материалу, а затем приклепывается к самому диску. Это можно увидеть, если посмотреть на диск сцепления на его краю. Марсель действует как подушка, сглаживая окончательное зацепление фрикционного материала, позволяя усилиям зажима нарастать немного медленнее.Когда сцепление полностью включено, марсель разбивается и не действует.

Марсель снят с гоночных и металлических сцеплений по двум причинам. Марсель предотвращает 100% сцепление фрикционного материала с диском, уменьшая прочность на разрыв, а также увеличивает ход зацепления, возможно, замедляя переключения, что немного сложнее для синхронизаторов.Некоторые компании применяют новаторские подходы к использованию Marcel в полуметаллических дисках и дисках из кевлара, сначала приклеивая фрикционный материал к стальной подложке, а затем приклепывая его к пружине Marcel для увеличения прочности на разрыв.

Ступица диска имеет некоторые особенности, которые также влияют на характеристики зацепления. Стандартные и HD-муфты имеют подрессоренные ступицы. Это две плавающие ступицы, к одной стороне которых прикреплен диск с фрикционным материалом, а с другой — шлицы первичного вала трансмиссии.Захваченные винтовые пружины или резиновые амортизаторы удерживаются между двумя секциями ступицы, чтобы обеспечить некоторую амортизацию вращения при отпускании сцепления. Подрессоренные ступицы действительно помогают сделать сцепление управляемым, что означает уменьшение дребезга и рывков при отпускании сцепления. Подрессоренные ступицы снижают нагрузку на трансмиссию, вызываемую гармоническим скручиванием кривошипа.

Пружины ступицы, выпадающие из ступицы, являются основной причиной выхода из строя диска сцепления.Этот диск хорошо закрывает пружину центральным держателем. Пружина вряд ли выпадет из этого диска.

Подрессоренная ступица также помогает снизить шум трансмиссии. Однако, если вам нравится производительность, вам следует держаться подальше от дисков с резиновыми бамперами, так как они имеют тенденцию к перекусыванию и выпадают при интенсивном использовании. Некоторые диски также имеют слабые пружинные фиксаторы, которые трескаются и позволяют спиральным пружинам выпасть, заедая сцепление. Лучшие диски имеют более толстую штамповку в этой области, а некоторые почти закрывают пружины, чтобы предотвратить их выпадение.У них также будут прочные стопорные штифты, которые помогут снять напряжение при жестких запусках или переключениях, когда пружины опускаются.

Гоночные диски Extreme обычно не имеют ступичных пружин или Marcel. Это необходимо для наиболее четкого переключения, поскольку включение и выключение сцепления короткие, четкие и четкие.Это снимает нагрузку с синхронизаторов, давая им больше времени для согласования оборотов и может обеспечить очень быстрое переключение. Без сложностей с пружинением ступицы ступица может быть легче и прочнее. Легкость очень важна для диска, потому что она позволяет входному валу трансмиссии вращаться быстрее, поэтому синхронизаторы работают лучше. Однако твердые ступичные диски очень трудно ездить по улице, и они демонстрируют экстремальные характеристики включения-выключения, что затрудняет плавное управление ими и дребезжит при зацеплении.

Как заменить сцепление менее чем за 3 часа

Сцепление проскальзывает при необходимости замены

Перед заменой сцепления рекомендуется проверить как работает сцепление и симптомы плохого сцепления. А сцепление будет иметь проблемы и может перестать работать одновременно из-за пробуксовки, включение или выключение сцепления, что является нормальным при выходе из строя сцепления износ или механический сбой.

Стоимость услуг

При выполнении этой работы в ремонтной мастерской труд перевешивает детали в большинстве случаев.В комплект сцепления сам по себе будет входить диск, давление пластина и выжимной подшипник и будет стоить от 100 до 200 долларов США для пассажира. автомобильный блок на Amazon, а грузовики будут работать немного больше. Затраты на рабочую силу будут варьируются и должны учитывать, является ли автомобиль передним или задним колесом. водить машину. Эта стоимость обычно составляет от 550 до 850 долларов США в зависимости от того, это делает дилер или самостоятельный гараж. Также будет взиматься плата за повторно покрыть маховик, около 55 долларов.00 (США).

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Приступим!

Это покажет вам типичную замену сцепления и поможет с небольшими нюансы, которые дадут вам лучший результат. Муфта сконструирована с использованием асбест, поэтому используйте маску перед снятием диска сцепления. Перчатки и защитные Очки — тоже хорошая идея. Будет несколько последующих руководств, которые нужно будет необходимо выполнить перед заменой сцепления, которые перечислены ниже:

1.Снимите сцепление: После того, как вышеуказанные работы будут выполнены, пришло время осмотрите и снимите нажимной диск сцепления. На картинке ниже показано, что это похоже, что после снятия трансмиссии обнажается сцепление узел, который устанавливается на маховик в задней части двигателя. Опять же, эта часть касается с асбестом, поэтому рекомендуется использовать воздушную маску.

Прижимная пластина будет удерживаться на маховике на 10, 12, 13 или 14 мм. болты в большинстве случаев.Когда вы начнете откручивать болты, маховик захочет переместите и переверните двигатель, чтобы вам нужно было ослабить болты, применение рычага внутрь или наружу от маховика. Ударный пистолет тоже работает хорошо для этого. Не снимайте сразу все болты, так как прижимная пластина захватывает диск сцепления, который может быть тяжелым и может упасть причинение травмы. Поскольку последние болты откручены, есть дополнительная рука для контроля как прижимную пластину, так и диск. Прижимная пластина начнет двигаться наружу. от маховика как болты откручены.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Пока снимаются последние болты, держите руки на диске и пластине. чтобы контролировать эти части. Поддерживайте диск пальцем, что является хорошим способ удержания диска на прижимной пластине.

После снятия болтов прижимной диск можно удерживать на маховике с помощью 3 или несколько установочных дюбелей.Аккуратно снимите нажимную пластину с маховика с помощью стандартной отвертки. пока бесплатно.

2. Проверьте сцепление. Износ: Диск сцепления изнашивается, как тормозная колодка. фактически диск сцепления имеет материал тормозных колодок по обе стороны от него, который удерживается на заклепках. Когда эта подкладка изнашивается, она позволяет заклепкам контактировать с маховик или нажимной диск, которые вызывают пробуксовку сцепления.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

3.Проверьте маховик: Поверхность сцепления маховика будет теперь быть разоблаченным. Вы ищете экстремальные тепловые проверки, горячие точки и трещины которые являются признаком того, что сцепление проскальзывало в течение длительного периода времени, и гарантируют замена маховика. На маховике ниже показан типичный рисунок износа во время замена сцепления и может быть повторно обработана, что необходимо делать в любое время обслуживание сцепления. Если этот шаг пропущен, когда новое сцепление установлен, у вас будет хороший шанс, что он будет дребезжать, когда педаль сцепления выпущен, и работу необходимо будет выполнить заново.

4. Замените направляющий подшипник: На заднем приводе и некотором переднем приводе автомобилей сцепление будет иметь пилотный подшипник, который предназначен для поддержки первичный вал коробки передач с ручным переключением передач. Если этот подшипник блокируется или изнашивается, это позволяет входному валу « гадать » и вызывает сцепление не отключаться. В пилот подшипник следует заменить во время обслуживания сцепления.

5.Подобрать новое сцепление: Поместите старое сцепление рядом с новым сцеплением на стол. Проверьте диаметр диска и площадь поверхности сцепления. материал. Также посмотрите на высоту прижимных пластин, расположив одну рядом с другой, они должны быть довольно близко. Это будет проблемой, если они окажутся далеко работа сцепления, либо не отпускается, либо не включается.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Перед установкой диска сцепления обратно на маховик установите диск на первичный вал трансмиссии.Он должен скользить по валу с небольшим сопротивление. Это тоже помогает избежать проблем при переустановке трансмиссии.

6. Установите новое сцепление: Эта деталь очень важна! Сцепление диск может заходить на прижимную пластину в любом направлении, но только в одном направлении правильно. Выступающая наружу часть диска должна идти в сторону нажимной диск или сцепление не отпускается, поэтому важно установить диск в правильном направлении.Также важно использовать очиститель тормозов для удалить жир и грязь с маховика и контакта муфты нажимного диска поверхности перед установкой.

Осторожно установите новый диск сцепления и нажимной диск на установочные штифты маховика с новым покрытием при установке крепежных болтов вручную. Оставьте немного потерять болты прижимной пластины, чтобы прижимная пластина могла двигаться вокруг. Это необходимо для того, чтобы вы могли вставить инструмент для выравнивания сцепления, входящий в комплект Комплект сцепления.

Найдите инструмент для выравнивания сцепления, включенный в замену сцепления. Комплект. Это необходимо, чтобы выровнять диск сцепления с направляющим подшипником, чтобы трансмиссию легко переустановить.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Ослабьте диск сцепления и установите приспособление для выравнивания сцепления. в диск сцепления и направляющий подшипник. Слегка затяните болты, чтобы удерживая диск на месте, перемещайте инструмент круговыми движениями.Это окажет сопротивление во всем направления, и вы хотите найти хорошую центральную точку. Это означает, что диск находится в середина прижимной пластины.

Равномерно и медленно затяните прижимную пластину по схеме звезды, используя трещотка. Не затягивайте сразу один болт и не используйте пневматические инструменты. это погнет нажимной диск и не выключит сцепление. Обходите прижимную пластину, медленно затягивая несколько раз до полного плотно.Вы заметите, что пальцы прижимной пластины движутся внутрь, когда вы затяните болты. Вы хотите, чтобы этот прогресс был как можно более равномерным. Если это шаг выполнен неправильно, сцепление не отключается должным образом, что может вызвать жесткое переключение передач. Завершите затяжку болтов до заводских значений крутящего момента. который обычно составляет от 25 до 30 футов фунтов. Снова маховик попытается переверните двигатель так, чтобы затянуть внутрь.

Снимите приспособление для выравнивания сцепления и еще раз проверьте все крепежные болты.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

7. Замена всего подшипника: Выжимной подшипник предназначен для выталкивания пальцы нажимного диска внутрь, чтобы выключить сцепление. Когда эти пальцы наружу или без давления на них включается сцепление. При замене сборку муфты настоятельно рекомендуется замените выжимной подшипник, так как он часто выходит из строя. Некоторые выжимные подшипники прикреплены к рабочему цилиндру сцепления, который должен быть заменен как единица.

8. Обкатка и регулировка сцепления: После переустановки трансмиссии медленно прокачайте педаль сцепления до тех пор, пока педаль не будет работать нормально. Смотрите и долейте жидкость сцепления (тормозная жидкость) в процессе. После ремонта запустите двигатель и полностью нажмите педаль сцепления. при переключении трансмиссии через ее шестерни. Это нормально для этой операции быть немного грубым, пока сцепление находится в периоде «обкатки».Нормальное переключение характеристики должны вернуться через несколько миль.

Посмотреть видео!

Включает полную работу со сцеплением.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Сцепление Вопросы?

Если у вас есть Вопросы о сцепление, посетите наш форум. Если тебе надо совет по ремонту автомобилей, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда 100% бесплатно.

Статья опубликована 27.06.2017

Mtz 80/82/1221 50-3502040a фрикционная пластина диска сцепления для трактора Mtz

Диск сцепления МТЗ 80/82/1221 50-3502040А Диск сцепления для трактора Беларусь МТЗ

900 месяц

0

0 коричневый

МТЗ 80/82/1221 50-3502040А диск сцепления для трактора Беларус МТЗ Данный продукт прошел строгие стресс-тесты и является квалифицирован по всем показателям.

В то же время наши цены находятся в наиболее разумном диапазоне для ваших товаров и услуг самого высокого качества.

МТЗ Oem 70-1601130-a Диск сцепления 3

Описание продукта

11

03

Этот продукт прошел строгие стресс-тесты и соответствует всем показателям.В то же время наши цены находятся в наиболее разумном диапазоне для ваших продуктов и услуг самого высокого качества.

Информация о компании

Q1: Как ваша компания обычно доставляет товары в Россию и другие страны?

А: перевозит грузы в Россию и соседние страны.

Наша компания имеет склад в Барнауле, Россия, который может быть доставлен напрямую в Россию.

Это экономит время транспортировки для клиентов в России и соседних странах.

B: перевозит товары в другие страны

Эта проблема в основном определяется количеством товаров. Если количество заказов достаточно для контейнера, рекомендуется доставка контейнеров морским или железнодорожным транспортом; если количество заказов невелико, их может отправить транспортная компания.

Q2: Продается ли продукция вашей компании в розницу?

A: К сожалению, мы не принимаем розничные заказы.Количество нашего заказа определяется в зависимости от упаковки товара. Например, если в одной коробке 30 ящиков, то 30 — это наименьший объем заказа.

Q3: Какой способ оплаты?

A: Если это спот, мы должны получить полную оплату, прежде чем они могут быть отправлены; если это заказ, то по предоплате 30%, остальные 70% оплаты до заключения контракта для подписания контракта.

Как правильно поставить диск сцепления на ваз 2109

Замена сцепления на ВАЗ 2108 (фотоинструкция)

Сцепление в разборном виде:

1 — нажимной диск
2 — кожух сцепления
3 — диафрагменная пружина
4 — ведомый диск

Снимите коробку передач (см. снятие Коробки Передач.)

Примечание 1

При отворачивании болтов крепления кожуха сцепления заблокируйте маховик с помощью отвертки. Для упора отвертки установите болт.

Примечание 2

Снять сцепление можно и без оправки, но при этом надо придерживать ведомый диск – он может выпасть из кожуха сцепления. Оправку можно изготовить по размерам первичного вала или использовать вместо нее старый первичный вал.

Рабочая поверхность трения маховика.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Вставьте оправку в отверстие нажимного диска и отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику (см. примечания 1 и 2).

2. Аккуратно снимите кожух сцепления с ведомым диском.

3. Осмотрите ведомый диск. На деталях ведомого диска не должно быть трещин. Проверьте износ фрикционных накладок. Замените фрикционные накладки или ведомый диск в следующих случаях: а) головки заклепок углублены на расстояние менее 0,2 мм; б) поверхность фрикционных накладок замаслена; в) ослаблены заклепочные соединения.

4. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, диск надо заменить. Если при визуальном осмотре обнаружено коробление диска, проверьте его биение. Если величина биения превышает 0,5 мм, замените диск.

5. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска: на них не должно быть глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Недопустимо ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска. Если на маховике или нажимном диске обнаружены дефекты, рекомендуем заменить их.

6. Внимательно осмотрите и оцените состояние опорных колец и диафрагменной пружины нажимного диска. Опорные кольца не должны иметь трещин и следов износа. Недопустимо наличие трещин на диафрагменной пружине. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

7. Установите ведомый диск в кожух нажимного диска так, чтобы менее выступающая часть ступицы была направлена в сторону маховика.

8. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны диафрагменной пружины.

9. Установите сцепление на маховик и заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно по диагонали моментом 19-31 Н·м (1,9-3,1 кгс·м). После этого выньте центрирующую оправку.

Источник

Замена сцепления на ВАЗ 2108 (фотоинструкция)

sanekua.ru

Фотоотчет. замена сцепления в одиночку — Лада 2109, 1.3 л., 1992 года на DRIVE2

Итак сегодня было произведена замена сцепления на моей девятке. все работы производились в одиночку. Никаких помощников нет и не могло быть. Главной задачей было попробовать себя — смогу или нет. Т.к. сервисам не доверяю последнее время — потому что денег дерут много а делают хуже чем я.

Загнал авто в гараж на яму
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511512.jpg

Как советовали выше полностью открутил левую саблю с крабом и рычагом. Болты шаровых и гайка ступицы предварительно были открученны.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511515.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511521.jpg

Вывел оба шруса из ступиц — далее наживи гайки что бы не попортить резьбу, ж а то были случаи что потом ваще не закрутить эту гайку.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511525.jpg

Далее снят аккумулятор, трос сцепления, трос спидометра, подушки передняя и боковая, стартер что бы коробка полегче была, ну и откручены 3 болта крепления коробки. Под картер двигателя поставил пенек с кирпичиком что б движок не завалился. Всё думал вроде дергается коробка но не снимается — при более детальном осмотре нашел еще одну гайку закрученную на шпильку с противоположной стороны. Над левым внутренним шрусом.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511527.jpg

После откручивании этого коробка с легкостью вывалилась туда куда ей и предназначалось. Повисла задом и висит — сначала не понял а потом увидел что провод массы забыл открутить. После откруивании коробка легла на помост вместе со шрусами. ФОто внутри. Выжимной помоему неочень хорошо себя чувствует — пыльникнеодет почему то. А так вроде крутится.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511530.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511533.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511536.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511541.jpg

маховик в нормальном состоянии. проточить бы но негде. Самое главное износа невидно. нА ФОТО как будто трещины — смотрел детально — зрительный обман.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511547.jpg

Старое сцепление в нормальном состоянии. Рабочий диск сточен на 3мм всего в отличии от нового.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511550.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511552.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511556.jpg

А вот карзине совсем плохо. Лепестки сточены на половину своей толщины
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511558.jpg

Так как оправки я так и не нашел и в комплекте его естественно небыло (идет только в дорогиъ наборах. Решил сделать вот что. Штангенциркулем был замерен диаметр в маховике. Он составил 15мм, Далее пошел по гаражу со штангелем в поиске чего нибудь подходящего. Замерив самодельный ключ обрадовался потому что его диаметр равнялся 14.8мм. Попробовал засунуть — еле влез — но с плотной посадкой. Этого нам и надо. Отмерив где надо мотать изоленту для центровки рабочего диска сцепленияя намотал . Собрал всё в кучу и в таком состоянии закрутил.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511559.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511561.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511567.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511571.jpg

Установил выжимной. Вилку смазал литолом. Рабочую поверхность выжимного тоже. Лишнюю смазку удалил (фото нет)
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511572.jpg

Старый выжимной пластиковый
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511576.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511578.jpg

Далее началось самое интересное. Минут пять подумал как же взад засунуть коробку. Достал два домкрата и длинную хреновину от гаража. Подставил механический домкрат под внутренний левый шрус и начал поднимать сантиметров на 15, далее взял железный прут, упер его в стабилизатор и использовав его как рычаг поднял на высоту достаточную для установки гидравлического домкрата.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511580.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511582.jpg

Таким макаром поднял коробку до нужной высоты — подложил пенек на случай если коробка решит свалиться на меня ))) И начал заталкивать коробку. Пару минут и коробка села на своё место. Значит отцентровал отлично. Далее всё закрутил и поставил назад.

Работу начал в 10.00.
В 12.30 всё было разобранно.
В 14.20 коробка стояла на своем месте.

так что можно управиться одному без снятия шрусов и без сливания масла. И хочу заметить делал первый раз и даже не видел вживую как делается.

по поводу почему так мало отработалло сцепление так и не понял — мне кажется диск был не той строной установлен. КОгда отрегулировал сцепление всё стало на свои места — то есть реулировка четко по центру регулировочной резьбы а не так как на Luk в самом конце.

Был еще момент — после того как всё собрал заметил что масло сопливит с внутренней стороны картера двигателя. Почистил щеткой стало еще сильней течь. Я думаю щас герметиком замажу и в магазин смотаюсь. Естественно в моем городе картера небыло — пришлось ехать в отрадное за 7км. Итого 670р — картер и прокладка.

На фото мятый перемятый и рязный старый картер
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511585.jpg

Сливается масло
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511586.jpg

Новенкий чистенький картер и прокладка. Вообще не похож на старый.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511588.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511589.jpg

Старый картер
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511591.jpg

Заглянул во внутренности двигателя. Интересно ))))) Всё красное почему то. масло свежее поменял тока 200км назад. Маннол классик лью.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511592.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511594.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511596.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511598.jpg

Посадил прокладку на герметик и для надежности потом снаружи мазнул ))))
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511599.jpg

Так же установил защиту картера. Забыл только тросик сидометра поставить.
А так машина на полном ходу теперь )))))

www.drive2.ru

Замена сцепления ВАЗ 2109 и еще кое что) — Лада 21099, 1.5 л., 1999 года на DRIVE2

Привет всем! Давно с машиной ничего не делал, вот отработал вахту и решил заняться сцеплением. В общем после некоторых исследований, остановился на сцеплении Luk. А так же взял сальники на коробку.

Сцепление Luk

Комплект

Но когда снял коробку и сцепление, увидел, что диск сам нормальный, около 6 мм, а на корзине и маховике выработка что могло и быть причиной буксования сцепления. Решил купить маховик. На фото видно различие маховиков)

Старый и новый маховик

Сняли коробку

Внутри кожуха было очень грязно, по этому я решил немного отмыть там, протереть и продуть воздухом, чтобы новое сцепление работало в чистоте)

Так было)

Так стало немного почище)

Поставили сцепление, отцентровали.

Но тут заметил на внутреннем шрусе мелкие задиры. Решил его поменять. Потом проверил другие шрусы, внешний правый издавал не естественные звуки при нагрузке, тогда я решил заменить все 4 шруса. Внутренние купил Белмаг — трипоидные. Внешние взял Fenox — обычные. Порадовала упаковка и комплектация шрусов Фенокс, там был хорошо упакованный в пластиковые защитные чехлы шрус, смазка, кольца, пыльник, хомуты и даже перчатки)))

Шрусы

В итоге из набора Фенокс я решил не ставить стопорные кольца, потому что тонкие были, и пыльник, т.к. он дубовый, резиновый. Пыльники я оставил старые, которые год назад менял — Хорс, силиконовые, которые хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации в -43 мороза пару дней назад)

Шрус Белмаг.

Шрус Фенокс

Белмаг трипоидный

Затем практически все собрали, и я обнаружил плохую массу. Так как я для музыки себе приобрел много чего интересного, решил сделать хорошую массу.

Такая была

В общем взял кабель КГ-50, обжал его наконечником.
От медной шины отрезал кусочек, просверлил сверлом на 7.5 отверстие, мечиком 10 с шагом 1.25 нарезал резьбу, зачистил около болта массы краску до металла, накрутил медный брусочек на болт.
Провод от двигателя тоже обжал наконечником. Взял клемму Стингер, вставил в нее провод массы и зафиксировал.
Провод от двигателя и от АКБ приложил на медный брусочек и затянул гайкой.
Одел клемму на АКБ, затянулось еле еле, т.к. выработка на клемме АКБ, держит слабо, нужно уплотнять…

Так стало

Так все закрепил на кузове с помощью медного брусочка

www.drive2.ru

Как заменить диски сцепления автомобиля ВАЗ-2109

Проверьте техническое состояние сцепления следующими способами.

1. Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры.

При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педаль) и включите передачу заднего хода. Передача должна включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.

2. На ходу автомобиля переключайте передачи. Все передачи должны включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.

3. При разгоне автомобиля должна наблюдаться пропорциональность между увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя и увеличением скорости движения автомобиля (сцепление не должно «буксовать»).

Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра.

Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Если указанные признаки нормальной работы сцепления отсутствуют, попробуйте удалить воздух из гидропривода сцепления.

Если прокачка гидропривода не привела к желаемому результату, снимите сцепление для ремонта.

Снимите коробку передач (статья => «Как снять и установить КПП ВАЗ-2109»).

Оправку можно изготовить по размерам первичного вала или использовать вместо нее старый первичный вал.

Вставьте оправку в отверстие нажимного диска и отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

Аккуратно снимите кожух сцепления с ведомым диском.

Осмотрите ведомый диск. На деталях ведомого диска не должно быть трещин. Проверьте износ фрикционных накладок. Замените фрикционные накладки или ведомый диск в следующих случаях:

а) головки заклепок углублены на расстояние менее 0,2 мм;

б) поверхность фрикционных накладок замаслена; в) ослаблены заклепочные соединения.

Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска.

Если пружины сломаны, диск надо заменить.

Если при визуальном осмотре обнаружено коробление диска, проверьте его биение.

Если величина биения превышает 0, 5 мм, замените диск.

Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска: на них не должно быть глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева.

Недопустимо ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска.

Если на маховике или нажимном диске обнаружены дефекты, рекомендуем заменить их.

Внимательно осмотрите и оцените состояние опорных колец и диафрагменной пружины нажимного диска.

Опорные кольца не должны иметь трещин и следов износа.

Недопустимо наличие трещин на диафрагменной пружине.

Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

Установите ведомый диск в кожух нажимного диска так, чтобы менее выступающая часть ступицы была направлена в сторону маховика.

Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны диафрагменной пружины.

Установите сцепление на маховик и заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно по диагонали моментом 19-31 Нм (1,9-3,1 кгс·м)

После этого выньте центрирующую оправку

Перед установкой КПП, нужно проверить и оценить привод сцепления, выжимной подшипник.

avtomechanic.ru

Ваз 2109 — как собрать и установить сцепление

В прошлой статье разговор шел о снятие сцепления с автомобиля и его последующей проверке с целью выявления неисправностей и других дефектов. Сейчас обсудим процесс установки сцепления ваз 2109. В принципе данный ремонт обратно противоположен процессу его снятия, единственное на что необходимо обратить внимание — это несколько нюансов, о которым мы сейчас и будем говорить.

• Прежде, чем приступать к сборке, нам необходимо проверить качество перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки переключения передач. Диск должен перемещаться без заеданий, то есть шлицевая поверхность вала и диска должны быть идеально ровными без царапин и прочих задиров. Если подобные дефекты обнаружатся, то их можно устранить наждачной бумагой, ну а если наждачка не помогает, то замените либо первичный вал коробки, либо сам ведомый диск сцепления.
• Если все нормально, то можно приступать к сборке, установив ведомый диск в корзину выжимного. При установке обратите внимание, чтобы выступающая часть ступицы ведомого диска была направлена в сторону нажимной пружины.
• После чего вставляем центрирующую оправку в шлицы ведомого диска тем самым зафиксировав их между собой, предотвратив смещение, что облегчит последующую установку на маховик. В качестве центрирующей оправки может выступать любой обрезок трубы подходящий по внутреннему диаметру шлицов.

• Теперь можно установить собранное сцепление на маховик, при этом его необходимо сориентировать по центрирующим штифтам, показанным на рисунке стрелками.
• Заверните шесть болтов крепления корзины, зафиксировав маховик от проворачивания с помощью плоской отвертки, которую упираем в зубья маховика и болт, вкрученный в блок двигателя.

На этом ремонтные работы по сборке и установке сцепления ваз 2109 завершены. Установите коробку передач.

zubilovaz.ru

Cцепление SACHS ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 — Лада 21099, 1.5 л., 1997 года на DRIVE2

Сага о сцеплении
Выжимной своим гулом бесил, сука, с момента покупки машины.
В последнее время при трогании машина начинала дергаться, а это значит, что ведущему диску сцепления и маховику пришла п…да.
Во время кап ремонта КПП, сразу решил заменить и сцепление. После снятия коробки мой диагноз подтвердился.
Фередо стерлось до заклепок, маховик стал волнистый в месте соприкосновения с ним заклепок ведущего диска, вот почему и дергалась машина при трогании.
Много инфы было перелопачено в инете, все за и против различных марок и производителей сцепления. Остановился я на двух: SACHS и Valeo. Перед тем как заказывать, сначала хотел посмотреть/пощупать вживую, а не покупать кота в мешке. Сравнивал этих двух производителей, все знают как отличить оригинал от подделки, и мой выбор пал на сцепление SACHS.
Наконец наступил тот день, когда я комплект сцепления в сборе заполучил за 60$ и приступил к его установке
Когда начал сверять каталожный номер на коробке, был немного «поражен», потому что он не сходился с номером производителя, думал что меня прокинули и хотел везти сдавать назад. Но при более детальной проверке каталожных номеров каждой из деталей внутри коробки, все СТАЛО на свои места (выделяю это слово, потому что за…бала неграмотность интернет-юзеров, которые пишут «все ВСТАЛО на свои места», СТАЛО от слова СТАНОВИТЬСЯ, а ВСТАЛО — от ВСТАТЬ. ВСТАТЬ может хуй!) Поехали дальше.
Это каталожные заводские номера наборов сцепления SACHS:
1. ВАЗ 2109 Sachs 3000 171 105
(ведущий диск (фередо) — 1861 696 146, ведомый диск (корзина) — 3082 112 344, выжимной подшипник — 3151 821 002)
2. ВАЗ 2110 Sachs 3000 951 033
(ведущий диск (фередо) — 1862 402 346, ведомый диск (корзина) — 3082 000 655, выжимной подшипник — 3151 600 526)
3. А это тот, который был у меня
ВАЗ 2109 Sachs 3000 951 211
(ведущий диск (фередо) — 1861 696 146, ведомый диск (корзина) — 3082 112 344, выжимной подшипник — 3151 600 526)

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Лепестки все ровные

Полный размер

Полный размер

Полный размер

То есть диск и корзина для ВАЗ 2109, а выжимной подшипник от ВАЗ 2110 усиленный
На каком-то форуме читал, что это даже лучше и некоторые люди, покупая наборы сцепления на ВАЗ 2109, сразу выбрасывают выжимной подшипник и ставят от ВАЗ 2110, потому что он лучше по качеству.

Итак, был поменян маховик, сцепление в сборе, направляющая выжимного подшипника, пыльник и пластиковая втулка вилки сцепления, пыльник кулисы КПП салона, болты корзины сцепления

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

И на последок была сделана короткоходная кулиса hand made, удлинена на 10 см. Калина-кардан стоял с 2014 года на обычной кулисе, а после установки короткоходки нужно поменять карданчик на родной, потому что мне не нравится поперечный ход ры

www.drive2.ru

Как поставить выжимной на ваз 2109, пошаговое описание

Замена сцепления (выжимной всегда меняется в паре с сцеплением, очень глупо поменять выжимной подшипник и не заменить корзину сцепления, поскольку это достаточно дорогая и трудоёмеая работа) ВАЗ-2109 считается одной из сложных задач для ремонта руками водителя. Сложность в том, что приходится разбирать почти полностью нижнюю часть автомобиля, а для этого необходима эстакада или смотровая яма, которая есть не у каждого. Кроме того, в узлах присутствуют очень тяжелые детали, которые трудно извлечь без специальных приспособлений. Но всегда можно найти выход из подобной ситуации.

О свойствах конструкции

Прежде чем разбирать полностью все узлы, требуется разобраться, как это все работает в собранном виде.

Система сцепления необходима для выполнения двух функций:

1. Кратковременного отсоединения двигателя автомобиля от трансмиссии.
2. Плавного подключения двигателя обратно к трансмиссии во время смены передач.

Сцепление на ВАЗ-2109 также является защитой трансмиссии от повреждений и перегрузки во время работы, так что этот узел необходимо поддерживать в рабочем состоянии и менять поврежденные детали, как только было обнаружено повреждение.

На «девятке» установлена самая простая фрикционная однодисковая система. Работает она по такому принципу:

1. Пока педаль не нажата, ведомый диск сжимается пружинным механизмом между маховиком и ведущим (нажимным) диском. В таком состоянии сцепление включено и обороты передаются через систему на КПП.
2. При нажатии педали срабатывает механизм, который отсоединяет ведущий диск от ведомого, пропадает связь между элементами системы, поэтому крутящий момент больше не передается дальше.

В этой схеме нас больше всего интересует несколько деталей:

1. Ведомый и ведущий диск, которые очень часто быстро снашиваются, из-за чего теряют необходимые эксплуатационные свойства.
2. Привод — устройство, которое приводит в работу узел при нажатии педали. Если он неисправен, вы будете чувствовать рывки и вибрации при попытке сменить передачу.
3. Тросик сцепления — соединяет педаль с системой. Со временем его натяжение ослабляется, из-за чего возникает эффект неполного включения механизма.

Неисправности

Замена сцепления на ВАЗ 2109 — это не самое простое занятие, поэтому следует правильно определять момент, когда стоит что-то полностью демонтировать, а когда достаточно ремонта нескольких деталей.

В «девятке» наблюдается 4 распространенные проблемы, которые предшествуют замене или ремонту элементов сцепления:

1. Неполное переключение передачи, сцепление ведет.
2. Неполное включение системы, возникает буксировка в системе.
3. Рывки с вибрацией при попытке сменить передачу и отключить сцепление.
4. Шум из-под машины во время смены передач.

Если возникают проблемы из первого пункта, сделайте вот что:

• проверьте ход рычага вилки, он может быть слишком малым, из-за чего система работает некорректно;
• проверьте тросик, при повреждениях понадобится замена троса сцепления ВАЗ-2109 с последующей корректировкой;
• почистите шлицы, чтобы ступица ведомого диска работала нормально;
• возможно, нужно заменить сам кожух сцепления с пружинами, а также может понадобиться замена нажимного диска.

При неполном включении сцепления:

• проверьте диски (ведомый и ведущий), замена диска сцепления на ВАЗ-2109 выполняется, если он поврежден либо его элементы стерлись;
• замените сальники и почистите детали системы;
• проверьте состояние привода;
• проверьте вилку выключения системы.

При рывках чаще всего приходится менять и ремонтировать диски либо привод сцепления. Шум возникает, когда неисправен именно ведомый диск, его понадобится демонтировать в сборе. Также гул может быть из-за подшипников.

Как добраться до нужного узла?

Теперь о том, как заменить сцепление правильно. Если хотите добраться до этого узла, вам придется снять коробку передач и несколько деталей дополнительно. Для этого вам обязательно нужен домкрат, смотровая яма либо эстакада. При необходимости можно изготовить и самодельную эстакаду. Без таких приспособлений не обойтись, поскольку для того, чтобы заменить сцепление на ВАЗ, вам придется пролежать почти сутки под своей машиной.

Когда вы сможете нормально работать под машиной, вам придется демонтировать КПП по частям. Это выглядит так:

1. Отсоедините узел стартера — отключите все контакты, потом открутите три винтовых крепления и снимите устройство.
2. Далее следует заняться приводом смены передач. Ослабьте хомут, и вытащите устройство.
3. Отключите трос от спидометра и провода заднего хода.
4. Дальше вы увидите растяжки к рычагам подвески. Необходимо ослабить их крепления, а потом отвести их в разные стороны.
5. Снимите шаровые опоры с поворотных рычагов.
6. Вытащите наконечник ШРУС и сразу заткните его какой-нибудь заглушкой, иначе польется масло.
7. Демонтируется нижняя часть защиты картера сцепления, там всего 3 болта.
8. Чтобы двигатель и КПП не упали, под них делают опоры.
9. Дальше откручивайте оставшиеся опоры, после чего можно аккуратно вытащить узел КПП.

Как снять сцепление?

Теперь осталось всего несколько шагов, прежде чем получится извлечь сцепление из его посадочного места.

Понадобится открутить несколько болтовых креплений. Не забудьте как-нибудь зафиксировать ведомый диск, иначе он упадет, как только вы попробуете пошевелить узел сцепления.

Аккуратно вытаскиваем всю систему в сборе, проводим осмотр и меняем поврежденные детали.

Как поменять диск сцепления? Сами детали у вас на виду, вам необходимо проверить их работоспособность. Проверьте пружины, само состояние всего устройства. Если выявлены какие-либо повреждения, демонтируем деталь согласно руководству пользователя. Менять лучше на такую же запчасть.

Если хотите поставить диск сцепления, то лучше замените все детали в сборе, то есть и ведущий, и ведомый элементы вместе с выжимным подшипником. В продаже как раз есть наборы из всех деталей.

Замена тросика сцепления ВАЗ-2109 производится, если он поврежден либо сильно изношен. После замены необходимо провести регулировку. Подтяните трос так, чтобы ход педали не превышал 160 мм. Для этого подтягивайте гайку крепления троса к рычагу, замеряйте расстояние, затем опять корректируйте натяжение, если это необходимо.

По окончании работ установка сцепления производится в обратном порядке. Некоторые особенности монтажа и демонтажа могут меняться в зависимости от модификаций «девятки», вы можете узнать подробности, взглянув в инструкцию пользователя для своего автомобиля.

Если у вас нет достаточно свободного времени, подгоните свой автомобиль в СТО, там всю работу выполнят за несколько часов, правда, за это придется отдать немалую сумму.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Момент затяжки гбц ваз 2107 карбюратор

Проводка ваз 2109 инжектор, 8 клапанов, с описанием

Как на ваз 2121 натянуть цепь, замена натяжителя цепи, когда нужно менять

Проворачивает шкив коленвала ваз 2114

Расход бензина ваз 21099 — карбюратор. Норма потребления топлива

Стук в подвеске задней, при езде по неровностям, ваз 2110

Регулятор яркости подсветки приборов ваз 2114. Демонтаж, замена ламп

Антифриз или тосол в ваз 2110, в чем разница, классы охлаждающей жидкости, как поменять

www.vazzz.ru

Замена диска сцепления и выжимного! — Лада 2108, 1.3 л., 1991 года на DRIVE2

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2108, 2109, 21099
1. Снимите коробку передач с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
2. Выведите концы пружинного фиксатора из зацепления с муфтой подшипника.
3. Снимите выжимной подшипник с направляющей втулки.
4. Отожмите четыре лапки пружинного держателя и снимите пружинный держатель. Затем снимите выжимной подшипник с муфты.
5. Перед установкой проверьте новый подшипник. Выжимной подшипник должен вращаться легко, без заеданий и не иметь люфтов.
6. Установите выжимной подшипник на муфту, при этом выступающая часть внутреннего кольца должна быть направлена в сторону от муфты, и зафиксируйте его держателем.
7. Перед установкой выжимного подшипника на направляющую втулку смажьте направляющую втулку тонким слоем консистентной смазки.
8. Зафиксируйте муфту с выжимным подшипником пружинным фиксатором и установите на место коробку передач.

Замена диска сцепления!

Порядок работ:

1. Вставьте оправку в отверстие нажимного диска и отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику (смотрите примечания 1 и 2). 2. Аккуратно снимите кожух сцепления с ведомым диском. 3. Осмотрите ведомый диск. На деталях ведомого диска не должно быть трещин. Проверьте износ фрикционных накладок. Замените фрикционные накладки или ведомый диск в следующих случаях: а) головки заклепок углублены на расстояние менее 0,2 мм; б) поверхность фрикционных накладок замаслена; в) ослаблены заклепочные соединения.

4. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, диск надо заменить. Если при визуальном осмотре обнаружено коробление диска, проверьте его биение. Если величина биения превышает 0,5 мм, замените диск. 5. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска: на них не должно быть глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Недопустимо ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска. Если на маховике или нажимном диске обнаружены дефекты, рекомендуем заменить их. 6. Внимательно осмотрите и оцените состояние опорных колец и диафрагменной пружины нажимного диска. Опорные кольца не должны иметь трещин и следов износа. Недопустимо наличие трещин на диафрагменной пружине. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

7. Установите ведомый диск в кожух нажимного диска так, чтобы менее выступающая часть ступицы была направлена в сторону маховика. 8. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны диафрагменной пружины. 9. Установите сцепление на маховик и заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно по диагонали моментом 19-31 Н·м (1,9-3,1 кгс·м). После этого выньте центрирующую оправку.

И заодно поменяли масло в коробке!

Может кому пригодится инфа!)

www.drive2.ru

Устройство и принцип действия сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

На автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливается однодисковое сухое сцепление постоянно замкнутого типа с беззазорным тросовым приводом. Оно имеет центральную нажимную пружину диафрагменного типа. Располагается сцепление в алюминиевом картере, который конструктивно объединен с коробкой передач и крепится к двигателю автомобиля.

«Корзина» — ведущая часть сцепления

Состоит из стального кожуха и прикрепленного к нему на трех парах упругих пластин – (нажимной диафрагменной пружины) нажимного диска. Кожух крепится к маховику двигателя шестью болтами и центруется тремя штифтами на маховике. «Корзина» сцепления при выходе из строя меняется целиком и ремонту не подлежит, так как балансируется на заводе, на стенде. Меняют корзину при сильной осадке нажимной пружины, сильном (более 0,8 мм) кольцевом износе на лепестках нажимной пружины в месте контакта с выжимным подшипником, износе рабочей поверхности ведущего (нажимного) диска.

До 1987 года на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливалась «корзина» сцепления модели 2108 с загнутыми краями лепестков нажимной пружины (сцепление с зазорами в приводе). Позже 1987 года — сцепление модели 2109 с прямыми концами лепестков нажимной пружины (сцепление без зазоров в приводе).

Ведомый диск – ведомая часть сцепления

Ведомый диск устанавливается на шлицах первичного вала коробки передач между нажимным диском «корзины» и маховиком двигателя. Он имеет фрикционные накладки, контактирующие с рабочими поверхностями ведущего диска и маховика при работе сцепления. Накладки приклепаны к ведомому диску заклепками. Для гашения крутильных колебаний в момент в момент включения сцепления, в ведомом диске имеется т. н. демпфер с шестью цилиндрическими пружинами, вставленными в специальные окна.

При неравномерном или сильном износе накладок (расстояние между рабочей поверхностью накладки и головкой заклепки менее 0,2 мм), их короблении, задирах, а также биении диска более 0,5 мм ведомый диск следует заменить. При сильном износе накладок головки заклепок царапают рабочую поверхность маховика, что в итоге приводит к его замене. При замасливании накладок необходимо протереть их уайт-спиритом, просушить и зачистить очень мелкой наждачной бумагой.

Муфта выключения сцепления (выжимной подшипник)

Выжимной подшипник – радиально-упорный. Подшипник надет на муфту выключения сцепления, через которую он контактирует с вилкой привода выключения сцепления. Постоянное зацепление вилки и муфты обеспечивает пружина П-образной формы. Муфта выключения сцепления перемещается по направляющей втулке, надетой на первичный вал коробки передач и прикрепленной к картеру сцепления тремя болтами. Муфта постоянно прижата к лепесткам нажимной пружины «корзины» сцепления и выжимной подшипник непрерывно работает. В подшипник заложена смазка на весь срок его службы.

Появление шума при нажатии на педаль сцепления, при его выключении говорит о выходе выжимного подшипника из строя. В таком случае его необходимо заменить новым во избежание заклинивания.

Муфты выключения сцепления для сцепления модели 2109 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 после 1987 года выпуска имеют индекс 2110.

Привод сцепления

Привод сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 тросовый, беззазорный, состоит из нескольких элементов. Педаль сцепления подвешена на одной оси с педалью тормоза и крепится к кузову через кронштейн педалей. Верхняя часть педали выполнена как двуплечий рычаг. К одному ее концу прикреплена оттяжная пружина (за счет ее воздействия привод не имеет зазоров), к другому верхний конец троса привода. Трос проложен в металлической оболочке с полиэтиленовым покрытием. Верхний конец оболочки удерживается в отверстии щита моторного отсека резиновым буфером. Другой,  закреплен двумя гайками в кронштейне на коробке передач. Нижний конец троса закрыт резиновым гофрированным чехлом и соединен с вилкой выключения сцепления через металлический поводок. Для исключения самопроизвольного рассоединения поводка и вилки на поводке выполнен специальный выступ. Вилка выключения сцепления вращается на двух втулках: верхняя — пластмассовая (съемная), нижняя — бронзовая (запрессована в картер сцепления).

При разлохмачивании или деформации троса привода его необходимо заменить в сборе. Еще одна распространенная неисправность – отрыв верхнего наконечника троса.

Принцип действия сцепления

Сцепление на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 без зазоров в приводе, поэтому при отпущенной педали оно постоянно включено. При этом выжимной подшипник прижат к концам лепестков нажимной пружины «корзины», ведущий диск плотно прижимает ведомый к рабочей поверхности маховика двигателя. Все вместе они вращаются и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач. С включенным сцеплением двигатель работает на холостом ходу или автомобиль движется с включенной передачей и отпущенной педалью сцепления.

При нажатии на педаль сцепление выключается. При этом трос привода натягивается, вилка перемещает муфту выключения (выжимной подшипник), тот давит на нажимную пружину «корзины», ее лепестки перемещаются, отодвигая ведущий диск от ведомого. Между рабочей поверхностью маховика и накладками ведомого диска появляется зазор. Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач прерывается. В этот момент водитель может включить ту или иную передачу.

Примечания и дополнения

— На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 до 1987 г. в., с зазорами в приводе и оттяжной пружиной вилки сцепления свободный ход рычага привода должен составлять 3,3 — 4,7 мм. Рычаг перемещается от руки, преодолевая сопротивление оттяжной пружины.

Еще статьи по сцеплению автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Сцепление «ведет», причины

— Сцепление «буксует», причины

— Проверка работы сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

twokarburators.ru

Как правильно отрегулировать сцепление на Ваз 2109 пошаговая инструкция

Регулировка сцепления ВАЗ 2109 – процедура довольно простая и быстрая, главное, знать в каком месте данную регулировку осуществлять и как. Об этом и пойдет речь далее, но сразу оговоримся, в каких случаях данную регулировку следует осуществлять.

Прочитав эту статью до конца вы узнаете: как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2109, устройство и функции привода муфты, когда нужна его регулировка.

Любой, уважающий себя автомобилист перед тем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109, изучит устройство узла. Это поможет грамотно подойти к решению вопроса и не допустить ошибок.

Конструкция с применением механического привода проста и надежна. По сравнению с гидравликой трос нуждается в минимальном обслуживании, а его смена не сопряжена с трудоемкими процессами. Механический привод состоит из следующих элементов:

• Регулируемый трос в оболочке.
• Педаль управления.
• Рычаг вилки выключения муфты.
• Кронштейн крепления наконечника оболочки троса.
• Кронштейн педалей тормоза и муфты.

Механизм служит для передачи усилия от педали к вилке выключения, которая, в свою очередь, отводит фрикционный диск от маховика. Использование тросовой передачи позволяет избежать таких крупных проблем, как протечка жидкости и периодическое удаление воздуха из системы управления муфтой. В этой цепи самое слабое звено – трос, качество которого временами оставляет желать лучшего. Поэтому замена троса на Samara – довольно частое явление.

Между тем, вопрос, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2109, остался актуальным и для тросового механизма. Установка нормативных значений гарантирует оптимальную плотность прилегания ведомого диска к плоскости маховика и корзины при включенной муфте. Также конструкция обеспечивает из салона через педаль полное разъединение (выключение) указанных выше деталей.