Как правильно прокачать тормоза на газели: Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы автомобиля Газель
Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы автомобиля Газель
Прокачиваем тормозную систему при попадании в нее воздуха или разгерметизации тормозных контуров, замене тормозных цилиндров, шлангов, трубок и т.п., а также при замене жидкости
Для прокачки тормозов нужен помощник.
Для данной операции не требуется смотровая канава, достаточно чистой, ровной площадки.
Заменяйте тормозную жидкость каждые 2 года эксплуатации.
Для заправки системы нужно использовать гликолевые тормозные жидкости DOT-4 или подобные.
Перед заменой тормозной жидкости проверьте герметичность гидропривода тормозов.
Для данной операции потребуются накидные ключи на 10, на 12 и желательно специальный ключ для прокачки тормозов, а так же тормозная жидкость, прозрачный шланг, прозрачный сосуд (можно пластиковую бутылку).
Клапаны для выпуска воздуха из рабочих цилиндров задних колес выполнены под ключ на 10, передних колес под ключ на 12.
Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:
— правый задний;
— левый передний;
— левый задний;
— правый передний.
Снимаем пробку бачка главного тормозного цилиндра
Доливаем в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.
Затормаживаем автомобиль ручником и устанавливаем под задние колеса башмаки.
Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируем регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем.
Не забываем вынуть ее после окончания работы.
Очищаем от грязи клапаны выпуска воздуха и снимаем защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров передних тормозных цилиндров
Снимаем защитные колпачки выпуска воздуха с задних рабочих цилиндров.
Надеваем резиновый шланг на клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма и погружаем конец шланга в чистый сосуд.
Удаление воздуха из гидросистемы тормозов выполняем при работающем двигателе (чтобы работал вакуумный усилитель тормозов).
Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре – пять раз (с интервалом между нажатиями 1 – 2 сек.
), после чего удерживать педаль нажатой.
Отверните на ½ — ¾ оборота клапан выпуска воздуха.
Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость.
Педаль тормоза в это время должна плавно переместиться до упора.
Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.
Нужно следить за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до нижней метки на стенке бачка.
При необходимости нужно доливать новую тормозную жидкость, чтобы не допускать попадания воздуха в гидропривод.
Так и происходит вытеснение старой тормозной жидкости новой без осушения гидросистемы.
Далее, заменяем тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, а затем в правом переднем).
Повторяйте эти операции до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).
После замены тормозной жидкости нужно надеть защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.
Доливаем тормозную жидкость, ее уровень должен быть между метками максимум и минимум.
Проверяем работу тормозов.
Устанавливаем детали в обратном порядке.
Как прокачать тормоза на Газели: полезные советы
Прокачка гидроагрегата АБС тормозов ГАЗель Next.
Прокачка гидроагрегата АБС тормозов ГАЗель Next.
Другие записи по тормозным системам и АБС тормозов ГАЗель Next:
Прокачка АБС9 может выполняться с помощью диагностического оборудования.
Для проведения диагностики АБС9, рекомендуется использовать тестер- сканер диагностический АСКАН-10 (производство ООО «АБИТ» г. Санкт-Петербург), с диагностическим кабелем Адаптером ПрМ230 (АБИТ.471080.310), а также с установленным модулем диагностики АБС9 ГАЗ (версия v1.11).
С помощью подраздела «Разрежение и заполнение» осуществляется процедура заполнения тормозной системы и гидроагрегата тормозной жидкостью с помощью создания разрежения.
Тест выполняется на стоящем автомобиле с подключением специальной установки вакуумной прокачки.
Внимание.
Не рекомендуется пользоваться данной программой без наличия дополнительного оборудования для создания разрежения и заполнения гидроагрегата. После замены и установки нового незаполненного гидроагрегата рекомендуется воспользоваться программой «Прокачка гидроагрегата».
С помощью подраздела «Прокачка гидроагрегата» осуществляется удаление воздуха и заполнение тормозной жидкостью внутренних контуров гидроагрегата.
Внимание.
Прокачка гидроагрегата необходима только после установки нового гидроагрегата.
Производитель гидроагрегата, ф. «Bosch», отмечает необходимость использования устройства для прокачки, создающего избыточное давление не менее 2 Бар (
2 кгс·см2) в бачке тормозной жидкости.
Перед прокачкой гидроагрегата необходимо провести прокачку тормозной системы обычным способом. Прокачка гидроагрегата проводится в 4 этапа со следующей обязательной последовательностью:
- прокачка левого заднего колеса;
- прокачка левого переднего колеса;
- прокачка правого переднего колеса;
- прокачка правого заднего колеса.
Смотрите также
Какая тормозная жидкость лучше
Замена тормозной жидкости
Сколько тормозной жидкости нужно для замены
Ремкомплект главного тормозного цилиндра
Тормозная жидкость ДОТ 4
Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?
Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.
Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.
Порядок прокачки тормозов
Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде.
Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.
Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.
Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.
7.2.1. Тормозная жидкость и главный тормозной цилиндр
8. Электрическое и дополнительное оборудование8. Электрическое и дополнительное оборудование 8.1. Электрооборудование, проверка цепей, замена плавких предохранителей. 8.2. Аккумуляторная батарея. 8.3. Генератор. 8.3.1. Ремонт генератора и регулятор напряжения. 8.4. Стартер, снятие стартера и замена реле. 8.4.1. Разборка и проверка стартера. 8.5. Система зажигания, блок управления (контроллер) двигателя ЗМЗ-4063. 8.5.1. Датчики системы зажигания двигателя ЗМЗ-4063, проверка и замена.
Высоковольтные провода и свечи.
8.6. Освещение, световая и звуковая сигнализация, фары. 8.6.1. Повороты, задний фонарь и освещение номерного знака. 8.6.2. Освещение салона и звуковой сигнал. 8.7. Подрулевые переключатели и выключатели. 8.8. Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла. 8.9. Контрольные приборы и выключатель зажигания. 8.10. Система вентиляции и отопления. 8.10.1. Снятие и разборка основного отопителя, кран, радиатор, электровентилятор. 8.10.2. Снятие и разборка дополнительного отопителя, электронасос. 8.11.
Особенности конструкции электрооборудования автомобилей с 2003г выпуска. 8.11.1. Снятие и разборка генератора 3212.3771 (автомобили с 2003г). 8.11.2. Замена ламп в фарах, указателях поворотов, регулировка фар (автомобили с 2003г). 8.11.3. Замена ламп в подсветке приборов, замена датчика скорости (автомобили с 2003г). 8.12. Система управления двигателя ЗМЗ-40522, электронный блок, неисправности и замена (автомобили с 2003г).
8.12.1.
Датчики системы управления двигателя ЗМЗ-40522, проверка и замена (автомобили с 2003г). 8.13. Система отопления и вентиляции (автомобили с 2003г). 8.13.1. Снятие крана, основного отопителя и его разборка (автомобили с 2003г).ФОРУМ ГАЗ
Прокачиваем тормозную систему при попадании в нее воздуха или разгерметизации тормозных контуров, замене тормозных цилиндров, шлангов, трубок и т.п., а также после замены жидкости. Для прокачки тормозов нужен помощник.
Для данной операции не требуется смотровая яма, достаточно ровной площадки. Очищаем от грязи штуцеры прокачки.
Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (при необходимости доливаем ее до метки МАХ).
При прокачке постоянно контролируем уровень тормозной жидкости в бачке и доливаем ее, не допуская падения уровня ниже метки MIN. Прокачиваем тормозные механизмы при неработающем двигателе и нагруженных задних колесах в такой последовательности: передний правый, передний левый, регулятор давления, задний правый и задний левый тормозные механизмы.
Снимаем со штуцера прокачки переднего правого колесного цилиндра защитный колпачок и, надев на штуцер прозрачный шланг, погружаем его свободный конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.
Нажимаем на педаль тормоза 4–5 раз.
Не отпуская ее, отворачиваем ключом «на 10» на 1/3–1/2 оборота штуцер прокачки. В жидкости, вытекающей из шланга, будут видны пузырьки воздуха. После того, как педаль «уйдет» вперед до упора и порция жидкости выйдет из системы в емкость, заворачиваем штуцер и только после этого отпускаем педаль. Повторяем прокачку до тех пор, пока из шланга не прекратится выход пузырьков воздуха. Сняв шланг, надеваем на штуцер защитный колпачок. Таким же образом прокачиваем передний левый тормозной механизм.
Как прокачать тормоза
Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».
Инструкция:
- Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
- Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
- Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
- Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
- Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
- Ту же процедуру повторить на остальных колесах.
Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг
Что делать, если проваливается педаль тормоза после замены колодок
Если после замены колодок автомобиля педаль тормоза проваливается при нажатии, нужно сразу устранить данную проблему. Осмотрите суппорта и барабаны на наличие подтеков тормозной жидкости.
Когда в результате осмотра они обнаружены, необходимо проверить сохранность резиновых уплотнителей элементов. Если они рассохлись или порвались, потребуется замена. Если замена уплотнителей невозможна, придется менять деталь.
Обратите внимание: Распространена ситуация, когда после замены колодок мастера без опыта неправильно собирают суппорты, что приводит к снижению уровня тормозной жидкости.
Когда не удается обнаружить проблему непосредственно в элементах, с которыми работал мастер, нужно посмотреть на предмет разрывов, трещин и других повреждений шланги и трубки, по которым движется тормозная жидкость. Не исключено, что проблема не связана с заменой тормозных колодок.
Выявив проблему и устранив ее, необходимо восполнить недостаток тормозной жидкости в бачке, долив ее. Когда тормозная жидкость будет залита, обязательно следует прокачать тормоза, иначе проблема не будет решена.
Когда нужно прокачивать тормоза
Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы.
Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.
Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.
О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!
Почему проваливается педаль тормоза после замены колодок
Чтобы понять, почему так происходит, нужно вспомнить строение тормозной системы. Самая простая система, в которой отсутствует ABS, регуляторы давления и другие «дополнительные» элементы, работает довольно просто.
При нажатии на педаль тормоза, приводится в действие главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем. Вследствие этого возрастает давление в магистральной трубке и шлангах, и жидкость приводит в действие тормозную систему.
Проанализировав работу тормозной системы, можно сделать вывод, что педаль проваливается в двух случаях: когда отсутствует необходимое количество тормозной жидкости или воздух попадает в систему, то есть происходит разгерметизация. Можно выделить несколько основных причин, которые приводят к рассматриваемой проблеме после замены тормозных колодок:
Как прокачать тормоза без помощника
Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:
- можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
- прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
- еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.
Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов
Как поменять тормозную жидкость и прокачать тормозную систему Газель
Прокачиваем тормозную систему при попадании в нее воздуха или разгерметизации тормозных контуров, при замене тормозных цилиндров, шлангов, трубок и т.
п., а также при сливе жидкости меняется
Требуется помощник для прокачки тормозов.
Эта операция не требует смотровой канавы, достаточно чистой ровной площадки.
Меняйте тормозную жидкость каждые 2 года.
Система должна быть заполнена гликолевой тормозной жидкостью DOT-4 или аналогичной.
Перед заменой тормозной жидкости проверьте герметичность гидропривода тормозов.
Для этой операции потребуются гаечные ключи на 10, 12 и желательно специальный ключ для прокачки тормозов, а также тормозная жидкость, прозрачный шланг, прозрачный сосуд (можно пластиковую бутылку).
Клапаны стравливания воздуха из рабочих цилиндров задних колес под ключ на 10, передних колес под ключ на 12.
Последовательность замены жидкости в тормозных механизмах:
- — правый защитник;
- — левый передний;
- — левый задний;
- — правый передний.
Снять крышку бачка главного тормозного цилиндра
Залить чистую тормозную жидкость в бачок до нижней кромки заливной горловины.
Торможим автомобиль ручным тормозом и устанавливаем колодки под задние колеса.
Если задние колеса подвешены, сначала разблокируйте регулятор давления заднего тормоза, вставив отвертку между пластиной и поршнем.
Не забудьте вынуть его после окончания работы.
Очищаем от грязи клапаны выпуска воздуха и снимаем защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров передних тормозных цилиндров
Снимаем защитные колпачки выхода воздуха с задних рабочих цилиндров.
Надеваем резиновый шланг на клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма и погружаем конец шланга в чистый сосуд.
Стравливаем воздух из гидравлической тормозной системы при работающем двигателе (чтобы работал вакуумный усилитель тормозов).
Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1 — 2 секунды), а затем удерживать педаль нажатой
Вывернуть клапан выпуска воздуха на ½ — ¾ оборота.
Старая (грязная) тормозная жидкость начнет вытекать из шланга.
Педаль тормоза в это время должна двигаться плавно до упора.
Как только жидкость перестанет течь, закройте клапан выпуска воздуха.
Необходимо следить за уровнем жидкости в баке, не допуская его падения до нижней отметки на стенке бака.
При необходимости долейте новую тормозную жидкость, чтобы предотвратить попадание воздуха в гидропривод.
Так происходит замена старой тормозной жидкости на новую без слива гидравлической системы.
Далее меняем тормозную жидкость в левом переднем тормозе, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозе, а потом в правом переднем).
Повторяйте эти действия до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна течь чистая жидкость без пузырьков воздуха).
После замены тормозной жидкости наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.
Долейте тормозную жидкость, ее уровень должен быть между максимальной и минимальной отметками.
Проверка тормозов.
Установите детали в обратном порядке.
Конструкция тормозной системы Газель Next
Автомобиль имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную.
Система рабочих тормозов гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке.
Запасная система формируется каждым контуром рабочей системы.
При выходе из строя одного из тормозных контуров второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
Парковочная система механическая, с тросовым приводом от ручного рычага к тормозным колодкам задних колес.
Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками 7, рис.2, и дисковый вентилируемый 6, с плавающим суппортом.
Подвижная скоба образована суппортом 5 с двухпоршневым рабочим цилиндром.
Направляющая с четырьмя башмаками крепится болтами к поворотному кулаку.
Кронштейн подвижный крепится болтами к направляющим штифтам 3, установленным в отверстиях направляющих башмаков. Направляющие пальцы смазаны и защищены резиновыми чехлами.
Поршни с уплотнительными кольцами устанавливаются в полости рабочих цилиндров. Эластичность этих колец поддерживает оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском.
При торможении поршни под действием давления жидкости прижимают внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и внешняя колодка также прижимается к диску, при этом усилие прижатия колодок одинаковое.
При отпускании поршней, за счет упругости уплотнительных колец, они отходят от колодок, между колодками и диском образуется небольшой зазор.
Главный тормозной цилиндр типа «тандем» гидропривода тормозов установлен в моторном отсеке непосредственно на вакуумном усилителе тормозов.
Состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами.
Первая камера подключена к задним тормозам, вторая к передним.
На главном цилиндре через резиновые соединительные втулки 6 установлен и закреплен к цилиндру винтом 4 резервуар 1, внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека.
Каждый из двух основных отсеков питает одну из камер главного тормозного цилиндра, а третий отсек питает главный цилиндр гидравлического выключения сцепления.
При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра приходят в движение, рабочие края манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разъединяются, начинается вытеснение тормозной жидкости.
Датчик 3 уровня тормозной жидкости установлен в верхней части бачка.
При падении уровня жидкости ниже допустимого уровня в комбинации приборов загорается контрольная лампа неисправного состояния тормозной системы.
Фланец для подключения к вакуумному усилителю тормозов уплотнен резиновым кольцом.
Вакуумный усилитель, установленный между педальным механизмом и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения, создаваемого вакуумным насосом с приводом от распределительного вала двигателя, через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительную усилие, пропорциональное усилию на педали.
Вакуумный усилитель соединен с вакуумным насосом через шланг и обратный клапан, удерживающий вакуум в усилителе при остановленном двигателе.
В передний конец толкателя усилителя ввернут регулировочный болт с контргайкой, обеспечивающий необходимый зазор для правильной работы главного тормозного цилиндра.
Тормозной барабан заднего колеса с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.
Тормозные колодки 4 приводятся в движение одним гидроцилиндром 10 с двумя поршнями 22.
Оптимальный зазор между барабаном 5 и колодками 4 поддерживается механическими регуляторами, расположенными в рабочем цилиндре и представленными разрезной стальной резинкой упорные кольца 23 установлены с натягом в цилиндр.
Фасонные хвостовики поршней 22 входят в фасонные отверстия упорных колец.
По мере износа накладок колодок упорные кольца перемещаются по зеркалу цилиндра к его наружным отверстиям, позволяя поршням также двигаться дальше наружу и ограничивая их обратное перемещение в цилиндр под действием возвратных пружин, что компенсирует увеличение зазоров между накладками тормозных колодок и барабаном.
Регулятор тормозного давления регулирует давление тормозной жидкости в рабочих цилиндрах тормозов задних колес, исключая возможность блокировки задних колес раньше, чем передних.
Регулятор крепится к раме и через нагрузочную пружину реагирует на нагрузку, воспринимаемую задней осью.
Стояночная тормозная система механическая, с тросовым приводом от рычага, установленного в кабине водителя, к тормозам задних колес.
При воздействии на рычаг 1 через систему тросов 2,5,8 и рычаги 7 тормозные колодки прижимаются к барабанам, тормозя автомобиль.
Рычаг 1 фиксируется в поднятом положении с помощью храпового механизма, состоящего из собачки и зубчатого сектора.
Когда рычаг поднят, переключатель, расположенный на кронштейне крепления рычага, включает сигнальную лампу на комбинации приборов.
Гидравлическая тормозная система объединена в единый блок с металлическими трубками и шлангами.
Система заправлена тормозной жидкостью DOT-4.
Ход педали тормоза при работающем двигателе должен быть примерно 50 мм.
Слишком малый ход указывает на неправильную начальную настройку педали тормоза, неправильную регулировку вакуумного усилителя тормозов или заедание рабочего цилиндра, что вызывает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок.
Слишком большой рабочий ход является признаком чрезмерных зазоров в педальном механизме или нарушения герметичности гидропривода тормозной системы.
Если ход уменьшается при многократном нажатии на педаль, т.е. становится тугой в воздушной системе.
Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична.
Если педаль тормоза всегда вибрирует при торможении, скорее всего, тормозные диски покороблены.
К сожалению, в такой ситуации менять нужно только их, причем сразу оба.
Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, их необходимо заменить.
При появлении стука в передней подвеске, пропадающего при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.
После замены тормозных колодок перед началом движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза — поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.
В качестве опции автомобиль оснащается тормозной системой с автоматической блокировкой колес (ABS)
— Причина брака
Способ устранения
Увеличенный ход педали тормоза:
— Утечка тормозной жидкости из рабочих тормозных цилиндров в тормозной системе
Удалить воздух путем прокачки системы
— Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре
Заменить цилиндр в сборе
— Повреждены гидравлические тормозные шланги
Замена шлангов и прокачки системы
— Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)
Отшлифовать или заменить диск, если передние тормозные диски имеют толщину менее 30,0 мм.
Недостаточная эффективность торможения:
— Промасливание накладок тормозных колодок
Промывка и сушка накладок
— Заедание поршней в рабочих цилиндрах
Устранение причин заедания, замена поврежденных деталей
— Полный износ тормозные колодки
Замена тормозных колодок
— Перегрев тормозов
Остановка и охлаждение тормозов
— Использование некачественных колодок
Использование оригинальных колодок педаль тормоза)
Замена поврежденных деталей, прокачка тормозной системы
— Нарушение регулировки штока вакуумного усилителя тормозов
Регулировка штока
Неполное выключение всех колес:
— Нет свободного хода педали тормоза
Заменить главный тормозной цилиндр
— Увеличенный выступ штока вакуумного усилителя тормозов
Отрегулировать шток бензина или масла
Промыть и удалить воздух из всей системы гидропривода, заменить резиновые детали.
— Нарушение положения тормозного суппорта переднего колеса при откручивании болтов крепления
Подтянуть болты крепления
— Неправильная регулировка стояночного тормоза
Регулировка стояночного тормоза
Занос или увод в сторону при торможении:
— Заедание поршня рабочего цилиндра
Проверить и отремонтировать поршень заедание в цилиндре
— Засорение трубки из-за вмятины или закупорки
Замените или очистите трубку
— Грязные или замасленные диски, барабаны и тормозные колодки
Очистите детали тормоза
— Нарушены углы установки колес
Отрегулировать углы установки колес
— Разное давление в шинах
Установить требуемое давление в шинах
— Не работает один из тормозных контуров
Заменить поврежденные детали и прокачать систему
Повышенное усилие на педаль тормоза при торможении:
— Неисправен вакуумный усилитель
Заменить усилитель
— Шланг, соединяющий вакуумный усилитель, поврежден или его крепление ослаблено
Замена шланга
— Вздутие резиновых уплотнений цилиндров из-за некачественной тормозной жидкости
Замена цилиндров, промывка и прокачка системы
Скрип или вибрация тормозов:
— Смазка фрикционных накладок проволочной щеткой
и моющее средство с теплой водой
— Износ накладок или посторонние включения в них
заменить колодки
— Чрезмерное биение из-за износа тормозного диска
Отшлифовать или заменить диск.