АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Как проверить полуось на биение видео: Откуда вибрация при нажатии на тормоз? ВАЗ 2110 — Автозапчасти для иномарок — Продажа и подбор автозапчастей на иномарки

23 июля, 2021 by admin

Подшипник полуоси. Не потеряй колесо! — журнал За рулем

Подшипник полуоси. Не потеряй колесо!

Подшипнику «жигулевской» полуоси крепко достается на наших дорогах. Очередной клиент пригнал довольно свежую «четверку» с пробегом около 30 тысяч — а подшипнику левой полуоси уже срок вышел… На ходу — сильные стуки, причем с таким смещением тормозного барабана, что кромки щита снимали с него алюминиевую стружку (фото 1). Сняли полуось: в общем, ничего неожиданного. Как обычно, первым в подшипнике погиб сепаратор (фото 2), от которого мало что осталось. И, похоже, кое-что попадало под шарики, отчего некоторые потеряли форму. Само собой, пострадал и сальник — его заменили сразу. Потом поставили новую полуось, купленную в надежном магазине. Здесь сразу оговорюсь: беда, если купите «паленую» полуось, подшипник на которой заменили гаражные умельцы. Тот, кто видел саморазборку узла, когда запорное кольцо не удерживает в повороте полуось и та вместе с колесом «выстреливает» в сторону, вряд ли эту картину забудет.

Заводские полуоси (все 100%!) проходят проверку на специальных стендах — кольцо должно надежно держать осевую силу 2000 кгс. А каких гарантий ждать от «умельцев»? Однажды на наших глазах некто сажал кольцо, нагретое не как положено, до 320°С, а… докрасна. Завязался спор, после чего решили проверить усилие сдвига на стенде. Оно составило всего 50 кгс! И в этом нет ничего странного. При сильном нагреве сталь ведет себя почти как пластилин. Кольцо коробится, его размеры «уходят». Оторопь берет, когда вспомнишь, сколько таких «мастеров» предлагают свои услуги. Вы наверняка слышали, как легко заменить подшипник и кольцо, воспользовавшись костром и подходящей трубой.

Как поврежденный подшипник заявляет о себе? Во-первых, шумом. Если дорожки колец выкрошились, слышен ровный гул. Довольно часто его путают с гулом редуктора, у которого не затянута гайка хвостовика. Как правило, в таких случаях мы прослушиваем машину на ходу. Если на «нейтрали» гул пропадает — не в порядке редуктор. Гул остался — подшипник. Часто разваливается сепаратор; в этом случае при вращении колеса можно слышать глухое периодическое уханье. Но возможны и удары, скрежет — вспомните нашего клиента. В локализации источника шума нам помогает фонендоскоп, а владельца машины эта операция зачастую избавляет от лишних трат. Ведь на шумах так часто обманывают неопытных людей, навязывая замену более дорогих узлов и агрегатов!

Еще один знак беды — большой радиальный люфт подшипника. Вывесив колесо, энергично покачиваем вверх-вниз. Люфт «убитого» подшипника большой (на уровне колеса — до миллиметра и больше), не заметить трудно. Это отражается на сальнике: через него начинается утечка масла. Когда меняют сальник, «потекший без причин» (неужто вы в это верите?), не проверив полуось, — это большая ошибка. Многие не ведают о том, как легко гнется полуось при ударе о бордюр и т. п. А ведь по заводским требованиям допустимая «стрела прогиба» не должна превышать 0,5 мм!

Что делать, если беда застигла в пути, а до сервиса или даже автомагазина очень далеко? Осторожно ехать, то есть потихоньку, без резких ускорений и торможений. Не будем забывать, что начавший рассыпаться подшипник может заклинить. А доехав до места, немедленно ставить новый! Поврежденный подшипник способен быстро разбивать посадочное место в балке заднего моста — менять ее весьма дорого. А деньги счет любят.

Признаки неисправности и способы проверки ШРУСа вашего авто

ШРУС — (шарнир равных угловых скоростей, «граната», полуось) узел, который отвечает за передачу крутящего момента колесам независимо от их положения. Полуоси соединяют ведущий мост или коробку передач с колесами, передавая им вращательное движение.

Ось представляет собой вал, на концах которых располагаются обоймы с подшипниками, позволяющие колесам менять свое положение без потери скорости и крутящего момента. Несмотря на металлические детали и наличие смазки, полуоси подвергаются большим нагрузкам и со временем приходят в негодность.

Подшипники получают выработку, нарушается их форма и округлость. В результате возникает излишнее сопротивление и нагрузка на ШРУС, колесо вращается с затруднением, а во время вращения колеса возникает гул или шум, который доносится от полуосей.

Есть четыре способа определить, нужно ли ремонтировать оси вашего автомобиля. Настало время для профессионалов проверить ваш автомобиль, если вы столкнулись с одним из следующих признаков повреждения оси.

Причины неисправности ШРУСов:

1. Естественный износ;
2. Недостаток смазки;
3. Агрессивная езда;
4. Чрезмерные нагрузки;
5. Разрыв пыльника ШРУСа и последующее попадание на рабочие поверхности песка и пыли;
6. Резкие ускорения и «стартование» с места.

Как понять, что ШРУС неисправен?

Повышенная вибрация

Чрезмерная вибрация во время движения транспортного средства может возникнуть после попадания колеса или колес в яму или слишком резкий проезд по «лежачему полицейскому» или бордюру. Вибрации могут сопровождаться грохотом, шумом, который доносится из-под кузова или колесных арок. Может ухудшиться управляемость, а также появиться биение руля, которое будет передаваться от полуоси на рулевое колесо.

Особенно вибрации заметны во время ускорений или торможений, а также при большом повороте руля. Если вибрации заметны даже на небольших скоростях, это свидетельствует о том, что ось серьезно повреждена.

Постоянные чрезмерные вибрации могут вызвать и другие проблемы, например, негативно влиять на управляемость авто, комфорт и даже безопасность. Ось, имеющая чрезмерный износ или деформацию, следует немедленно заменить.

Грохот, шум, щелчки

Если вы повернули руль стоя на месте, после резко тронулись, и слышите хруст или щелчки, скорее всего в ШРУСе есть люфт и выработка. Такую полуось следует заменить. Хруст может появляться также во время поворота налево/направо, когда ШРУС вывернут в крайнее положение.

Следы смазки после стоянки и на пыльнике ШРУСа

Если вы заметили под машиной следы смазки, это может означать утечку масла или другой жидкости. Однако нередко пятна после стоянки остаются от поврежденных пыльников, которые больше не могут удерживать смазку внутри шарнира. Также возможно повреждении или ослабление хомута крепления пыльника. Если не предотвратить утечку смазки шарнир будет работать «насухо», это вызовет повышенный износ и со временем полностью выведет узел из строя.

Если поврежден пыльник, пыль, песок и мелкие камни проникают вовнутрь шарнира, постепенно разрушая его гладкие рабочие поверхности. Со временем шарики и посадочные места потеряют свою геометрию и ШРУС выйдет из строя. Чтобы избежать подобного явления необходимо регулярно проверять состояние пыльников и при необходимости производить их замену.

Критическое повреждение полуосей

Если, включив передачу, авто остается на месте, это может свидетельствовать о том, что у вас проблемы с коробкой или полуосями. Полное разрушение или отсутствие зацепа с колесом говорит о критическом повреждении. Следует немедленно проверить ваше предположение и в случае если оно подтвердится — заменить полуоси и другие поврежденные детали.

Важно понимать, что не замененный вовремя пыльник может вывести из строя ШРУС, который, в свою очередь, может повредить коробку передач. В результате вы «попадете» на серьезный дорогостоящий ремонт, который можно было предотвратить всего лишь своевременно проводя осмотр этих узлов, а также их пыльников.

Рекомендую: Актуальное видео!

Шумит, стучит. Диагностика неисправностей по шумам и стукам.

Введение.

Звуки из передней части автомобиля.

Звуки из задней части автомобиля.

Звуки трансмиссии.

Звуки из моторного отсека.

Введение

Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит? 

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов. 

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.

Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки. 

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины< могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.

Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде. 

Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км. 

Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Звуки из задней части автомобиля

Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля. 

Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов. 

1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет. 

2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой. 

Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.

Звуки трансмиссии

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа. 

Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве. 

Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён. 

Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.

Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:

1. Не затянута гайка фланца.

2. Выработка в шлицевых соединениях.

В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка — затяните её требуемым моментом.

Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:

1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.

2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.

Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 — 5 шт. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.

Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже — от подшипников промежуточного вала или шестерней. 

Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.

Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук — свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) — указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.

Звуки из моторного отсека

Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора. 

Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.

На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист — это может быть как от помпы, так и от генератора.

Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг — вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.

Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.

Шум цепи — стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.

Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.

Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.

Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой. Добавление wl: стук поршней похож на колокольный звон (источник информации — книга Росса Твега «Ремонт двигателей «Жигулей»).

Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания. Для москвичей: это можно сделать в маг. «Автомобили» в ЮП, в павильоне немного левее центра первого этажа.

Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим. 

При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками. 

Очень прошу читателей как можно четче писать мне о тех звуковых дефектах, которые вы когда-либо слышали на своей машине. Ваши письма станут основой для продолжения и пополнения статьи. 

Email: [email protected] тел: 8-916-611-16-59

©Чипмастер. Перепечатка материалов без согласия автора запрещена.

» Автосервис Редуктор

ВНИМАНИЕ!!!

И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!

Гул, вой редуктора — самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они — изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной  гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

Для проявления неисправности главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.

При том зачастую, в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче (накатом) данного звука нет, либо почти нет, в редких случаях возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на средних скоростях, в диапазоне 70-80 км/час, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой  возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-110 км/час гул как будто пропадает — его уже не слышно.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух — ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом из за большой скорости вращения сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, монотонный, не пропадающий в любом режиме движения, во всех диапазонах скоростей.

Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается и уже хорошо слышен от 20-30 км/час и до 100 км/час. На бОльших скоростях он уже сливается с аэродинамическими шумами и почти не заметен.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник  ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от 2-3 дней до месяца назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что  причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» — он прерывистый (с частотой вращения колеса — поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается  в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным — не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание — то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Прежде всего — данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее — в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) — гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем — так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму — замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное — верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали — это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) — это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» — в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят — за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???

Уже поздно.

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? — она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется — но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 — 2.000 км, при пробеге свыше — пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации — по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.

Внимание!

Большая просьба не просить определить на расстоянии «что это может быть?». Данная страница создана с целью помочь Вам  сделать предварительную самодиагностику. С целью начать искать неисправность в автомобиле в нужном направлении (избежать ситуации когда починили узел/деталь не имеющие отношения к искомой неисправности).

Это совсем не значит что мы сторонники того, что можно заменить полноценную диагностику заданным вопросом (и полученным ответом) здесь!

Диагностику на расстоянии (по телефону/через интернет) не проводим!!!

Если Вам нужна консультация — мы готовы Вам помочь, но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА — задавать осмысленный вопрос (с техническими данными автомобиля, подробным описанием гула (типа гула), как появился и т.п.).

Если Вы не знаете вообще редуктор это гудит или нет — мы не сможем Вам помочь даже советом.

Вопросы типа «что то гудит, не пойму — подскажите что?» будут игнорироваться.

5 основных причин вибрации автомобиля. Почему вибрирует ваш автомобиль?

В обычной ситуации автомобиль должен плавно двигаться по ровной дороге с любой скоростью. Однако, если вы владеете автомобилем достаточно долго, есть большие шансы, что у вашего автомобиля возникнут некоторые проблемы с вибрацией. Это одна из тех неприятных проблем, которые начинаются тихо и постепенно, и достаточно тонкие, чтобы вы не заметили их или проигнорировали. Не стоит недооценивать эту проблему и необходимо знать основные причины вибрации автомобиля.

Так ли важно знать причины вибрации автомобиля?

Как и в случае любой проблемы с износом автомобиля, очень вероятно, что сотрясение и колебание будут прогрессировать с течением времени. Вы просто можете внезапно осознать, что ваш автомобиль звучит так, будто он развалится в любую минуту. Не ждите, пока это произойдет, потому что вам придется оплатить дорогостоящий ремонт, если вы не решите проблему.

Диагностика и обнаружение причины проблемы с автомобилем — это уже половина выполненной работы. Если ваш автомобиль начинает дрожать и демонстрирует свой возраст, вы можете проверить пятерку вероятных виновников вибрации вашего автомобиля и узнать, как устранить проблему, пока не стало слишком поздно.

Вибрация из-за проблемы с шинами

Шины являются одной из самых распространенных причин вибрации автомобиля на скорости. Одной из возможных проблем, с которыми вы можете столкнуться в этом контексте, это не разбалансированные шины(дисбаланс колес). На медленных скоростях проблемы не будут заметны, но дрожание будет усиливаться по мере ускорения до 55-60 км/ч. Рулевое колесо или даже весь автомобиль начнут вибрировать. Шины также будут дрожать особым образом.

Также следите за правильным давлением в шинах, слишком перекачанные шины будут передать неровности дороги на кузов автомобиля в виде вибрации. Устраните проблему, накачав шину до давления воздуха, указанного изготовителем.

Вибрация также может быть результатом неравномерного износа шин. Осмотрите протекцию на ваших шинах, и если заметите, что износ больше с одной стороны, чем с другой, вам следует провернуть, или поменять местами шины, чтобы обеспечить их равномерный износ.

Один из способов избежать будущих проблем, связанных с шинами — научиться читать рисунок протектора, регулярно проверяйте свои шины, и вы сможете своевременно выявить признаки неприятностей.

Колеса — вне баланса

Вибрации, вызванные колесами, обычно ощущаются через рулевое колесо. Одним из возможных виновников этого может быть изношен или поврежден подшипник ступицы колеса. Хотя они должны прослужить достаточно долгое время, но как и с любой другой механической частью автомобиля, они могут выйти из строя в любое время.

Еще одна вещь, которую нужно искать, это концы стержней или шаровые шарниры. Если рулевое колесо чувствует себя обычным, пока вы едете прямо, но начинает трястись при повороте, это может сигнализировать об изношенных концах штанги. Однако, если руль трясет по прямой, но останавливается, когда вы поворачиваете, это может быть признаком того, что шарнир шаровой опоры неисправен и его следует заменить.

Колебание может стать еще одной причиной вибрации и тряски автомобиля. Термин относится к любому отклонению от действительно кругового вращения и измеряется специальным индикатором.

Вибрации двигателя автомобиля

Если двигатель вашего автомобиля не получает достаточного количества кислорода, топлива или искры, которые необходимы для его бесперебойной работы, вы заметите, что вибрация в машине поступает из моторного отсека и зачастую при наборе скорости. Эта проблема проявляется в рывках, трясках и не ровной работой двигателя, когда ваш автомобиль увеличивает скорость или грохочет в определенном диапазоне скоростей.

Чтобы избавиться от этой проблемы, вы должны проверить свечи зажигания и при необходимости установить новый набор, если старые изношены. Не забудьте также проверить состояние топливных и воздушных фильтров: если они засорены или загрязнены, двигатель будет лишен необходимого топлива или кислорода. Чтобы это не происходило, обязательно своевременно и регулярно меняйте их.

Если проблемы с вибрацией вашего автомобиля не связаны с какой-либо конкретной скоростью, но возникают, когда вы останавливаетесь на красном свете или паркуетесь, тогда крепления подушек двигателя могут быть изношены или повреждены и должны быть заменены.

Проблемы с тормозом

Если вы заметили вибрации при применении тормозов, весьма вероятно, что вы имеете дело с изношенным или изнашиваемым тормозным ротором. Если это так, то у вас будет встряхивать рулевое колесо во время торможения или пульсировать прямо через педаль тормоза. Убедитесь, что ротор проверен, исправен или полностью заменен.

Еще одна причина — изношенный или ржавый штифт суппорта тормоза, но он обычно влияет только на более старые автомобили. Если это является причиной вибраций, вы почувствуете, что ваше рулевое колесо начинает вибрировать со скоростью 50 километров в час. Когда вы увеличите скорость, это будет усиливаться, а когда остановитесь, можете почувствовать горящий запах.

Имейте в виду, что с точки зрения безопасности тормозная система автомобиля является одной из самых важных систем в транспортном средстве. Она чувствительна к износу, поэтому будьте уверены, что держите ее в хорошем состоянии, проверяя тормозные колодки, диски и все другие компоненты тормозной системы регулярно и своевременно.

Проблемы с осью

Если в последнее время у вашего транспортного средства произошло столкновение или какая-либо другая авария, возможно ось была согнута или повреждена. В этом случае обратите внимание, что вибрация в машине происходят при наборе скорости.

В этом контексте тесно связана проблема карданного вала, механического компонента, который передает мощность двигателя на заднюю или переднюю ось (в зависимости от того, управляете ли вы задним приводом или переднеприводным транспортным средством).

Если вам кажется, что автомобиль подпрыгивает вверх и вниз по фронту (в автомобилях с приводом FWD), и вы замечаете вибрацию и потрескивающий шум, исходящие из этой части, вы можете иметь дело с изношенным или сломанным суставом постоянной скорости (шарнир CV). Решение состоит в том, чтобы отремонтировать и установить шарниры CV или полностью заменить карданный вал.

При этом, если ваш автомобиль подпрыгивает вверх и вниз в задней части (в автомобилях с приводом RWD) и вы замечаете, что вибрация усиливается по мере замедления с высокой скоростью, вы можете иметь дело с изношенными универсальными шарнирами (U сегменты) на приводном валу. В этом случае необходимо заменить либо (V образные) соединения, либо весь карданный вал.

Видео как определить причину вибрации кузова?

вой, вибрация, гул » НАВСЕГДА избавляемся от посторонних звуков

Содержание

1. Разбираемся в терминологии.
2. Изучаем проблемы и способы ремонта.
1. Вибрация и как с ней справиться.
2. Убираем вой и гул.
3. Снимаем вероятность протечки масла.
3. Универсальное средство, которое точно уберёт шум раздатки.
4. Разница есть? Какие раздаточные коробки стоят на разных модификациях Нивы.
1. Нива (LADA 4×4)
2. Chevrolet Niva
5. Рекомендации SV-PARTS.

Разбираемся в терминологии

Начнём с того, что окунёмся в матчасть. Раздаточная коробка (РК) – отдельный узел полноприводной машины, который осуществляет разнорежимную раздачу мощности от двигателя к передней и задней оси.

Внешне это механизм, расположенный под днищем машины, в корпусе которого последовательно помещается демультипликатор (делитель) для получения промежуточного передаточного числа в трансмиссии и разветвитель одного потока мощности на два. Именно с помощью этого устройства и его органов управления (рычагов), выходящих в салон автомобиля, водитель LADA 4×4 выбирает режим работы полного привода.

Непосредственно с КПП автомобиля РК связывает передний карданный вал и промежуточный вал (промвал) с гасителем колебаний. Как, наверное, уже понятно из описания, с задней осью машины данный элемент агрегатируется посредством заднего карданного вала.

Назад к содержанию

Изучаем проблемы и способы ремонта.

Любому автовладельцу точно не нужно рассказывать – почему вой и гул – это плохо. Вибрация раздатки на Ниве на маленькой скорости – встречается довольно часто. Водитель, конечно, привыкает постепенно ко многим посторонним звукам в машине, но уровень шума достаточно высок, чтобы в поездке с пассажирами невозможно было поддерживать беседу. Из-за чрезмерного шумового загрязнения – поневоле придётся бороться с проблемой.

Вибрация и как с ней справиться.

Основная причина возникновения лишних звуков – разночастотные колебания составных частей трансмиссии. Вообще, вибрация раздатки на Ниве – один из наиболее распространённых краеугольных камней, с которыми иные автовладельцы вынуждены бороться (или мириться) постоянно.

• Проверьте подушки (опоры) на которых к кузову крепится силовой агрегат, КПП и др. детали вплоть до глушителя. Любая изношенная подушка или резинка легко может быть причиной излишние тряски железа и сопутствующего громыхания. Изношенные сайлентблоки и подушки лучше сразу заменить.
• Непременно обратите внимание на промежуточный вал (промвал). Увидели признаки «усталости» – поменяйте элементы, пришедшие в негодность, или деталь целиком!
• Изучите – в каком состоянии карданные валы. «Старая» версия кардана позволяет обслужить (отремонтировать) деталь, например, заменив разбитые крестовины.
  В случае со ШРУСовыми карданами придётся заменить полностью неработающий элемент.
  Что касается карданных валов на шарнирах равных угловых скоростей (ШРУСах), то такая конструкция дороже, но у неё есть неоспоримое преимущество – легко демонтировать и установить обратно, а также при этой операции не нарушается балансировка карданных валов.
• Не лишним будет уделить внимание посадке раздаточной коробки. Если установлено дополнительное (третье) крепление РК – открутите его от коробки, от кузова откручивать не нужно. Установите раздатку в нейтраль, заведите машину и на четвёртой передаче раскрутите ещё примерно до 3-4 тысяч оборотов. Она должна стабилизироваться и, что называется, найти своё место. Заглушите автомобиль, и закрепите механизм.

Пожалуй, это наиболее полный набор мер, которые советуют бывалые автомеханики, когда гудит и вибрирует раздатка на Ниве!

Назад к содержанию

Убираем вой и гул

Будем считать, что с вибрацией справились, но осталась не менее существенная проблема – как убрать вой раздатки на Ниве. Далеко не всегда колебания механизма – единственная причина появления посторонних раздражающих звуков. А характерный шум раздаточной коробки, увы, один из «фирменных» недостатков одного из лучших отечественных внедорожников.

1. Первое, на что следует обратить внимание – рычаги. Лучше сразу их заменить на бесшумные – с антирезонансными втулками внутри. Весь гул они не ликвидируют, но некоторую его долю точно погасят.
2. Ещё лучше результат будет если установить мелкомодульную раздатку – с передними и задними крышками, оснащёнными двухрядными подшипниками. В 2010 году АВТОВАЗ внедрил новые двухрядные подшипники выходных валов, чтобы избавиться от люфтов и биений, а также продлить жить сальникам и, в целом, увеличить надёжность механизма. Здесь логика – друг человека: меньше тряски и колебаний – выше ресурс и надёжность.

Назад к содержанию

Снимаем вероятность протечки масла

В стремлении снять вопрос как избавиться от воя раздатки, ещё до обновления 2010 году производитель стал осуществлять сборку данного механизма с использованием силиконового герметика взамен картонных прокладок. И внедрил улучшенную систему вентиляции картера с открытым сапуном, который был выведен под капот. Опять же, чуть возросла надёжность машины при прохождении бродов, а главное попутно снизилась нагрузка на сальники.

Упоминаем о них вновь раз, чтобы обратить внимание, что чем меньше вибраций и толчков, тем дольше не придётся обнаружить течь масла на корпусе раздатки из-за пришедших в негодность сальников. Тем более, фланец в крышках РК может быть причиной шума – в ходе эксплуатации попросту разбиваются посадочные места подшипников.

Надеемся, что перечисленные выше действия станут полноценной пошаговой инструкцией, как устранить шум раздаточной коробки на Ниве.

Назад к содержанию

Универсальное средство, которое точно уберёт шум раздатки?

Для людей, которые не хотят тратить много времени на доработку агрегатов своего внедорожника, существует проверенное решение. Довольно надёжным универсальным вариантом, как убрать вой раздатки на Ниве, можно сказать, ноу-хау от компании SV-PARTs, является установка стального четырёхсателлитного дифференциала.

Практика показывает, что он нивелирует до 90% шума. Пожалуй, если ещё выполнить предыдущие рекомендации, то суммарных усилий будет достаточно для обретения коморта и покоя за рулём любимой машины.

Назад к содержанию

Разница есть? Какие раздаточные коробки стоят на разных модификаций Нивы

Следует уделить внимания ещё одному моменту – есть ли разница для разных модификаций автомобиля Нива.

Нива (LADA 4×4).

Автомобиль ВАЗ-21213 (Нива), а вместе с ним и модели ВАЗ-21214, LADA 4×4 URBAN и прочие мелко-серийные аппараты, собираемые на их базе, оснащаются единственной раздаточной коробкой, лишь с учётом обновлений и улучшений, внедрённых заводом в 2009-2010 годах.

Chevrolet Niva

Здесь нужно учитывать, что раздаточная коробка автомобиля ВАЗ-2123, коим собственно является Niva, имеет абсолютно то же устройство, что и аналогичные узлы на обыкновенном ВАЗовском внедорожнике.

Но у Шевроле Нивы, как известно, другой механизм управления – в ней используется единственный рычаг раздатки, а не два. Передачи переключаются вдоль, а блокировка – поперёк. При этом, на неё изначально устанавливали иное сцепление (Valeo) и мелкомодульные РК с однорядными или двухрядными подшипниками. А ещё уже с завода автомобиль выезжал, имея рычаг управления раздаткой со встроенным демпфером, который, снимал лишний шум в диапазоне 4-5 тысяч оборотов силового агрегата.

Так что, относительно рассуждений на тему «причины вибрации и воя в раздатке на Ниве Шевроле и как это устранить?» вполне уместны советы, которые мы привели выше.

Назад к содержанию

Рекомендации SV-PARTS

Мы обращаем внимание, что в ассортименте интернет-магазина SV-PARTS есть всё, чтобы решить вопросы с раздаточной коробкой, даже агрегаты в сборе для Нива 4×4 (ВАЗ 2121) и Chevrolet Niva. А ещё мы записали короткое видео в помощь автолюбителям, чтобы вам не пришлось тратить много своего времени

Смотрите, комментируйте и штурмуйте новые горизонты на бездорожье вместе с нами!

Биение, вибрация и стуки руля и рулевого управления (с. 3,7)

Всем удачи в поиске, всем советую лучше смотреть и проверять диски с резиной прежде чем лезть куда то дальше, поскольку как я понял и от многих слышу, форд как и бмв очень чувствителен к ровным дискам,резине и отбалансированным колесам.

Еще одно маленькое добавление и совет
езжу всегда при давлении 2.4 по кругу)))
и конторе в которой собирал колеса по весне, отклонения станка в 20гр постоянно а в сезон и более..

Знаете ли вы преимущества?

[fbvideo link = «// www.facebook.com/genrightoffroad/videos/10155133453924635/» onlyvideo = «0»]

Знаете ли вы разницу между полу-плавающей осью и полностью плавающей задней осью? Знание того, как они работают и какие из них подходят для конкретного применения, важно, чтобы вы получали удовольствие от поездки. Currie Enterprises и Genright Off Road здесь, чтобы помочь объяснить различия.

На полуоси с плавающей запятой имеется большой фланец с запрессованными или ввинченными в него шпильками колеса.Колесные болты к этому фланцу, и подшипник запрессован на полуось. Этот подшипник эффективно переносит вес автомобиля. По мере увеличения размера шин и веса транспортного средства нагрузка на подшипник также увеличивается.

Полностью плавающая ось снимает вес автомобиля с полуоси и ставит ее на ступицу. Втулка Currie с полным поплавком, в частности, позволяет использовать пять, шесть или восемь выступов, а также имеет внутри стояночный тормоз и звуковое кольцо. Это позволяет поддерживать заводские АБС и стояночный тормоз, что очень важно для автомобиля, который используется на любой улице.

Вместо этого одиночного подшипника используются несколько подшипников для увеличения грузоподъемности. Ступица на полностью плавающей оси полностью независима от полуоси, один конец полуоси входит в водило, а другой — в приводной фланец, установленный внутри ступицы. Приложив к ступице вес автомобиля и движущую силу, сломанный полуось не приведет к падению колеса.

Одним из преимуществ модернизации до полностью плавающей оси являются полуоси большего размера. Больше всегда лучше, и когда вы используете большие шины, вам также понадобятся большие полуоси.Втулка с полным поплавком позволяет установить ось с 40 шлицами или 1,75 дюйма. Полноплавающая втулка Currie позволяет сохранить работу АБС и стояночного тормоза, а также обеспечивает прочность, необходимую для больших шин и большой мощности.

Чтобы получить дополнительную информацию и найти подходящую ось для своей установки, посетите веб-сайт Карри.

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ОСИ

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ОСИ

Майк Баррелл

Мы все были в этом: взяли самый большой из доступных смертоносных молотов и выбили живую гудрон из оси, чтобы попытаться удалить ее с картинга.И мы не говорим ни о поломанной оси, ни о попытке заменить прямую ось в целях настройки. Так почему же иногда бывает так сложно снять и установить ось? Что-то не так с вашим карт или процедурой установки? Или это просто «часть картинга»?

Смена оси не должна считаться кардиотренировкой. На недавнем выпуске продукции для картинга в 2009 году мы были поражены, увидев, как итальянские «супер-тюнеры» меняют ось за восемь минут — с момента остановки картинга до того, как водитель отправился обратно на трассу! По словам производителя, этот удивительный подвиг был совершен благодаря тому, что «ось была установлена ​​правильно с первого раза.”

Правильная установка оси перед выездом на трассу — это то, на что потребуется немного времени в гараже, но это принесет огромные дивиденды на трассе, когда придет время менять ось. В оставшейся части этой статьи мы рассмотрим необходимые шаги по снятию и установке оси, дадим советы по более быстрой замене оси и поможем устранить неполадки оси, которую сложно снять или установить.

Почему для замены оси требуется большой резиновый молоток:

В идеальном мире для замены оси потребовалось бы всего лишь удалить установочные винты подшипника, снять колеса и ступицы, а также ослабить / снять опору тормозного ротора и опору звездочки.Все остальное (подшипники, кассеты, подвески кассет, рама) было бы идеально выровнено и достаточно свободно, чтобы вытолкнуть старую ось с одной стороны шасси. Часто — нет, такое случается редко.

Есть ряд причин, по которым ось просто так не выскальзывает. Чаще всего что-то «завязано». Другими словами, что-то идет не так, из-за чего и без того жесткие допуски между осью и внутренними дорожками подшипника становятся еще более жесткими.Вопросы, которые нужно задать себе о том, почему должна быть связана ось, включают: была ли задняя часть карты разбита после последней замены оси или кассеты одинаково затянуты в опорах подшипников? Достаточно одного болта кассеты, который слегка отводит подвеску подшипника и кассету из прямого положения (идеально перпендикулярно оси), чтобы закрепить ось.

Способ проверить заедание оси перед тем, как пытаться снять ось, заключается в установке минимального количества болтов в кассеты, скажем, по два каждый, слегка затягивая их и вращая ось.При условии исправных подшипников (и это уже другая история) ось должна свободно и легко вращаться на несколько оборотов. Если ось вращается свободно, должным образом затяните болты кассеты и установите оставшиеся болты по одному, проверяя свободное вращение оси между ними.

Еще одна деталь, которая довольно часто связывается, — это тормозной ротор и его держатель. Тормозной ротор выделяет огромное количество тепла во время использования, и это тепло передается вниз на ось, заставляя их слегка заедать.Кроме того, нагрузка (скручивание) ротора на ось при торможении может существенно «предварительно нагружать» несущую ось / ротор, вызывая заедание. Два простых совета, чтобы попытаться уменьшить заедание и устранить заедание, — это использовать тонкий слой противозадирной смазки между осью и держателем ротора. Если при ослабленном болте держателя трудно сдвинуть ротор и водило, попробуйте отсоединить сам ротор от держателя.

Другой причиной, по которой для демонтажа оси может потребоваться молоток, является чрезмерная затяжка установочных винтов подшипников до точки, в которой они врезаются в ось, вызывая заусенцы или плоские пятна (точки защемления).«Заусенцы — самые большие не только на установочных винтах, но и вокруг углублений вокруг шпоночной канавки», — говорит Марк Уимет из SSC East. «Я держу рядом небольшой напильник, чтобы стачивать заусенцы винта, пока снимается ось».

Никто не хочет, чтобы их ось переключалась во время движения по рельсам, но это также не причинит ей вреда для будущего использования. На самом деле, установочный винт не требует большого крутящего момента, чтобы удерживать ось на месте. Вместо того, чтобы чрезмерно затягивать установочный винт оси, попробуйте использовать синий Loc-Tite, чтобы гарантировать, что установочный винт не откроется.

«Еще одна причина, по которой прямые оси трудно снимать, — это то, что концы оси становятся« грибовидными »из-за того, что они врезаются или выскакивают, а также излишки металлизации на оси», — говорит Кейт Фребер, владелец Margay Karts. «При снятии или установке оси использовался молоток с мягкой головкой (при необходимости). Если вы не торопитесь и делаете все правильно, молоток вам совсем не понадобится. Будьте особенно осторожны с осями с тонкими стенками. Концы очень легко исказить «.

Однако бывают случаи, когда вам нужен мягкий молоток, а в других случаях ось перестает двигаться у подшипника, и ось не может выскользнуть.Есть инструменты для перемещения оси за пределы подшипника. «Раньше я брал старые гнутые оси и отрезал шестидюймовую секцию от прямой», — продолжил Уимет. «Затем при извлечении оси, если я доберусь до подшипника, я могу использовать эту часть, которую я вырезал, чтобы протолкнуть ось через оставшуюся часть подшипника».

Установите его правильно с первого раза:

Теперь, когда мы знаем пару причин, по которым ось сложно снять, нам нужно понять, что мы можем сделать во время процесса установки, чтобы в первую очередь упростить замену оси.Поскольку оси становятся все более и более важными в процессе настройки, становится важным иметь возможность менять их между тренировками на трассе, а не только в конце дня.

Как было сказано ранее: если ось в первый раз входит прямо, она должна выходить прямо и легко. Прежде чем продолжить работу с этой статьей, необходимо сделать несколько общих предположений; мы должны предположить, что ось и рама прямые. Если какой-либо из них хоть немного изменен, перекошен или изогнут, это может привести к эффекту привязки, возникающему во время установки и удаления.

Фребер повторяет важность «предварительной установки» новой оси перед выездом из гаража, чтобы упростить замену на гусенице: «Установите ось, затяните установочные винты ровно настолько, чтобы отметить ось, снимите ось и подпилите небольшую плоскую поверхность. где каждый установочный винт контактирует. Обязательно установите ось на место с правильно выровненными установочными винтами ».

На этом этапе ось картинга снимается, поэтому сейчас самое время очистить шасси и подготовить подшипники для новой оси.«Чистота, чистота, чистота, когда ось снята, это прекрасная возможность очистить заднюю часть. Проверьте подшипники на наличие дефектов и заусенцев, которые могут повредить ось », — заявляет Уимет. Один из эффективных способов подготовить подшипники и убедиться в том, что на них нет заусенцев, — это использовать шаровой наконечник на конце сверла. Шариковые шлифовальные круги любого диаметра можно купить во многих магазинах промышленных товаров и специализированных инструментов. Пятнадцать минут с шаровой головкой и небольшим количеством WD-40 могут гарантировать, что подшипники чисты от заусенцев и имеют правильный диаметр для оси.

Как упоминалось в предыдущем абзаце, иногда покрытие на оси увеличивает диаметр больше, чем предполагал производитель; это также происходит с внутренним диаметром подшипников. Чтобы уменьшить толщину покрытия, даже на одну десятитысячную дюйма, картерам может потребоваться использовать скотч-брайт или другой очень мелкий абразив на оси. «Убедитесь, что в отверстиях ступиц нет заусенцев. Обратите особое внимание на край прорези для ключа », — говорит Фребер.«Очистите отверстия с помощью WD-40 и Scotch-brite».

Убедившись, что подшипники и ось не имеют заусенцев, а диаметры оси и подшипников правильные, можно будет легко установить ось на место. Если на шасси есть третий подшипник, ослабьте эту кассету для установки. Выполните тестовую установку оси через внутренний, третий (средний) и внешний подшипники; предполагая, что он свободно вставлялся и выдвигался, пора попробовать установить его вместе с тормозным ротором.

Часто, когда к этому уравнению добавляются тормозной ротор и водило, ось становится более сложной.Некоторые тюнеры предлагают отсоединить ротор от держателя; Если вы решите попробовать это — обязательно снова затяните ротор после завершения установки. Другой способ убедиться, что тормозной ротор подходит правильно, — это еще раз проверить его на наличие заусенцев на внутреннем диаметре и использовать смазку, такую ​​как WD-40, чтобы упростить установку.

Еще кое-что, что следует помнить при установке оси в последний раз перед выездом на гусеницу: не забудьте ключ тормозного ротора или уплотнительные кольца водяного насоса (если применимо).Независимо от того, сколько раз механик менял оси, время от времени даже лучшие забывают о шпонке тормозного ротора или уплотнительных кольцах.

Теперь давайте рассмотрим правильную установку оси по шагам. Мы начнем этот процесс с оси, свободной от заусенцев, чистой и извлеченной, а подшипники и держатели ротора / звездочки очищены и отточены (или отполированы без заусенцев).

1. «Перед снятием или установкой ослабьте третий подшипник», — утверждает Фребер.«И затягивайте его только после того, как закрутите установочные винты в двух внешних подшипниках». Кроме того, рассмотрите возможность установки только трех болтов наружных опор подшипников с каждой стороны. Некоторые носители теперь имеют до шести точек крепления для дополнительной настройки; если вам нужно больше трех, их следует установить позже (см. шаг одиннадцатый).

2. Смажьте внутренние диаметры подшипников и держателей ротора высокотемпературной сборочной смазкой, противозадирной смазкой или обильным потоком WD-40.«Обычно при снятии оси на ось наносят смазку, не забывайте оставлять место« без смазки », чтобы у вас было место для надежной фиксации рукой», — подчеркивает Уимет.

3. Вставьте новую ось со стороны двигателя через правую сторону и третьи подшипники. Это должно быть довольно легко, особенно с ослабленным третьим подшипником.

4. Установите уплотнительные кольца водяного насоса, если применимо.

5. Поместите тормозной ротор в суппорт (дважды проверьте направление ротора, поскольку это важно для правильного размещения шпонки на некоторых осях).

6. Продолжайте направлять ось по направлению к держателю тормозного ротора и осторожно начните проталкивать его через держатель ротора. Возможно, будет легче повернуть ось, когда она проходит через держатель, чтобы обеспечить движение по прямой, а не слегка взведенным под углом.

7. Выровняйте и начните перемещать ось через левый подшипник. Если на этом этапе требуется чрезмерное усилие резиновым молотком, скорее всего, возникла проблема с выравниванием (слегка изогнутая рама, перепад дорожного просвета и т. Д.), требующий немедленного внимания.

8. Не забудьте ключ держателя тормозного ротора!

9. Предполагая, что ось проходит через все три опоры подшипников, поверните незакрепленную ось, чтобы выровнять ранее сделанные (см. Выше) плоские участки для установочных винтов. Кроме того, на этом этапе необходимо измерить ось от каждого внешнего подшипника до конца оси, чтобы убедиться, что она центрирована в шасси.

10. Когда ось отцентрирована, пора установить установочные винты во внешние подшипники.Используя каплю синего Loc-Tite, установите и затяните все установочные винты внешнего подшипника — но не затягивайте их слишком сильно, чтобы не повредить ось!

11. Установив внешние установочные винты держателя на место, пора затянуть третий подшипник, если это применимо. Поочередно затягивайте третьи болты опоры подшипника, вращая ось, чтобы убедиться, что крепление не добавляется к шасси. Также в это время, если вы хотите, чтобы больше трех болтов удерживалось во внешних держателях, добавляйте их по одному.Обязательно продолжайте проверять свободный ход оси, чтобы убедиться, что ни один из дополнительных болтов не усиливает заедание.

12. Установите установочные винты третьего подшипника (при желании) тем же способом, что и в шаге 10.

13. Отцентрируйте и затяните опору тормозного ротора.

14. Дважды и трижды проверьте, что ось вращается так же свободно, как если бы она просто проходила через два внешних подшипника!

Уменьшение сопротивления оси похоже на добавление лошадиных сил к вашему двигателю, и обычно это намного дешевле и проще.Правильная установка оси имеет важное значение для минимизации сопротивления и упрощения ее снятия — одного из самых надежных инструментов настройки, имеющихся в распоряжении картеров. Возможно, лучшее, что может сделать картер в отношении установки оси, исходит от Фребера: «Не торопитесь и предварительно установите все свои оси. Это должно помочь вам избежать смущения, прося у соседа по яме молоток побольше!

Не делайте этих 5 ошибок при техническом обслуживании радиоуправляемых автомобилей

Техническое обслуживание радиоуправляемых автомобилей — это задача, которую часто «откладывают» по той или иной причине.Тем не менее, чтобы поддерживать наши автомобили в отличном состоянии, мы все должны делать профилактическое обслуживание в перерывах между гонками или запуском наших автомобилей! Вот несколько советов, которые помогут вам управлять транспортными средствами, а не работать над ними.

Воду иногда называют «универсальным растворителем» просто потому, что в какой-то степени он очистит что угодно. Очевидно, что это также работает для наших радиоуправляемых машин, но только при правильном использовании.

Не давайте вашему радиоуправляемому автомобилю «ванну» с водой. Тем не менее, он отлично подходит для очистки кузовов, не окрашенных водорастворимой краской, а также колес и шин, снятых с вашего автомобиля.

Шасси? Не так много. Если вы случайно попали в автомобиль, на него или в него попала вода, лучшее и, вероятно, единственное решение — это высушить автомобиль!

В целом, старое полотенце — отличный инструмент для сушки кузовов, колес / шин и некоторых частей шасси. Остальную часть корпуса лучше всего высушить сжатым воздухом (из баллончика или типа «воздушный шланг»).

Убедитесь, что вы попали во все «укромные уголки», так как скопившаяся вода может ржаветь и разъедать многие металлические детали наших автомобилей. Если он попадает в подшипник, вы можете сделать все возможное, чтобы стереть его, но конечным результатом этой ошибки может быть подшипник, который требует замены.

В целом, осторожность при очистке — лучшая защита от попадания воды туда, где ей не место.

Приобретите чистящие средства: ЗДЕСЬ

CVD, Dogbone и универсалы отлично подходят для большинства наших автомобилей.Они передают мощность на колесо гораздо более плавно и равномерно, чем другие типы приводов, и имеют тенденцию быть намного сильнее при правильном обслуживании.

Надлежащее обслуживание включает в себя поддержание их в чистоте и замену смазочных материалов, которые могли быть потеряны из-за износа и / или очистки.

Кроме того, ведущие пальцы и центральные муфты считаются «быстроизнашивающимися деталями» и время от времени нуждаются в замене.

Лучший способ очистить эти диски — снять их с автомобиля; разберите и промойте растворителем, чтобы удалить всю загрязненную смазку.

Перед повторной сборкой проверьте наличие износа деталей, используя свежую густую смазку и немного фиксатора резьбы на установочном винте.

Техническое обслуживание приводов CVD поможет вам заметить износ и заменить детали до того, как они выйдут из строя. Кроме того, чистые, хорошо смазанные CVD будут работать как новые!

Получите смазочные материалы: ЗДЕСЬ

Дифференциалы являются одними из самых точных деталей наших радиоуправляемых автомобилей. Тип дифференциала гораздо менее важен, чем надлежащее поддержание стиля вашего автомобиля.

Шариковые дифференциалы — это наиболее распространенный тип, встречающийся во внедорожниках в масштабе 1/10, и они требуют небольшого регулярного обслуживания для надлежащей работы.

Правильное профилактическое обслуживание требует полной разборки корпуса дифференциала после его снятия с автомобиля. Необходимо осмотреть шестерни, чтобы убедиться, что все зубья отсутствуют. Необходимо проверить все подшипники, чтобы убедиться, что они не засыпаны песком и не повреждены.

Сам дифференциал следует полностью разобрать и очистить все компоненты соответствующим обезжиривающим средством.

Лучший способ обнаружить чрезмерный износ шарового дифференциала — провести ногтем по канавке, в которой заезжают отдельные шарики. Если эта канавка глубокая и неровная из-за использования, ее следует заменить вместе с шариками дифференциала. Обычно комплект для восстановления дифференциала содержит обе эти части.

При повторной сборке убедитесь, что шарики дифференциала смазаны лишь небольшим количеством смазки для дифференциала.Избыточная смазка потенциально хуже, чем недостаточная смазка. Наружные шарики (упорные шарики и / или сепаратор) следует смазать более густой консистентной смазкой после тщательной очистки или замены.

После того, как все будет очищено, необходимо собрать дифференциал, установить и отрегулировать его в соответствии с рекомендациями производителя. Очевидно, проскальзывающую муфту также следует отрегулировать после установки.

Смазки: ЗДЕСЬ

Они содержат меньше деталей, но требуют периодической очистки и свежей смазки.Это простой процесс снятия корпуса дифференциала, его открытия и использования растворителя для удаления «смазки» после протирки.

Поперечные пальцы и шестерни следует тщательно осматривать на предмет отсутствия или износа зубьев шестерни. Если есть признаки износа шестерен или поперечных штифтов, их следует заменить в сборе перед повторной сборкой дифференциала со свежей смазкой.

При замене этих узлов в автомобиле необходимо проверить подшипники на предмет плавности и отсутствия песка и при необходимости заменить.

Ger Oils: ЗДЕСЬ

Амортизаторы являются одними из самых перерабатываемых узлов в наших автомобилях. Они работают в грязной среде и поэтому для правильного функционирования их необходимо периодически обслуживать. Если не поддерживать, большинство разрядов теряют текучесть и свою эффективность.

Шоковое обслуживание по большей части довольно простое. Просто снимите амортизаторы с автомобиля, снимите пружины и снимите крышку амортизатора.Слейте остатки жидкости из амортизатора и проверьте цвет.

Темно-серая жидкость указывает на то, что амортизатор повредил покрытие (анодирование, твердое анодирование или магический материал) с внутренней стороны корпуса амортизатора и корпуса и поршня (в идеале) или, по крайней мере, поршень требует замены.

Если слитая жидкость коричневатого цвета и немного молочного цвета, повторная заправка жидкостью правильного типа и типа (доступная у производителя) до нужного уровня вернет вас в движение.

Ознакомьтесь с рекомендациями производителя по заполнению амортизаторов, так как существует множество вариантов, и амортизаторы работают хорошо только при правильном заполнении. Перед повторной установкой проверьте свою работу и убедитесь, что амортизатор работает нормально.

Получите масло для амортизаторов: ЗДЕСЬ

Каждый раз, когда один из штифтов подвески сгибается, он сковывает действие этого компонента подвески, и управление и управляемость пострадают.Важно оставаться в курсе этого аспекта обслуживания радиоуправляемых автомобилей.

Лучший метод проверки штифтов — вынуть их из автомобиля и катить по плоской твердой поверхности. Любые изгибы будут довольно очевидны из-за необычных вращений, которые булавка будет совершать при качении.

Неравномерный износ — еще один хороший показатель. Единственное верное средство от погнутого штифта — замена его деталями от производителя или титановыми деталями от одного из поставщиков послепродажного обслуживания.

Треснувшие детали найти немного сложнее; Вы должны смотреть на рычаг подвески со всех сторон вместе с перегородкой, которая прикрепляет рычаг к основному шасси, и на область, к которой крепится кронштейн ступицы или блок рулевого управления.Эти трещины трудно увидеть, поэтому требуется хорошее освещение. Треснувшие компоненты подвески со временем выйдут из строя и обычно в самый неподходящий момент.

Получить инструменты RC: ЗДЕСЬ

Заключение

Регулярные проверки всех этих систем и компонентов могут не только уменьшить или предотвратить износ этих элементов, но также увеличить время, затрачиваемое на их эксплуатацию. Профессиональные гонщики (как полномасштабные, так и радиоуправляемые) практикуют профилактическое обслуживание автомобилей с радиоуправлением между соревнованиями, что повышает надежность их автомобилей.Каждая из описанных выше операций поможет продлить срок службы вашего автомобиля и улучшить ваши впечатления.

Крис Ковачевич

* Примечание. Некоторые из наших статей, видео и описаний могут содержать партнерские ссылки или коды купонов. Это означает, что если вы нажмете или воспользуетесь одной из ссылок / кодов продукта, мы можем получить небольшой комиссия. Это помогает поддерживать веб-сайт и каналы социальных сетей, а также позволяет нам продолжать создавать контент. Спасибо за поддержку!

Как правильно установить дифференциал Eaton Detroit Truetrac

Какое устройство лучше? Проверенные временем 12-болтовые крепления GM или популярные 9-дюймовые Ford.У каждого есть свои преимущества и недостатки. 9-дюймовый Ford тяжелее и потребляет больше энергии из-за недостатка геометрии зубчатого колеса с зубчатым венцом, но многие энтузиасты производительности считают, что он обеспечивает непревзойденную прочность. 9-дюймовая ось Ford производилась больше лет, чем оригинальная 12-болтовая ось GM, и поэтому была более доступной. Отсюда его популярность, когда не было запасных частей и осей в сборе.

Ось Chevrolet на 12 болтов с коронной шестерней диаметром 8,875 дюйма обеспечивает большую прочность, меньшее сопротивление и меньший вес.Правильно собранный 12-болтовый болт с правильным сочетанием деталей обеспечивает грубую прочность и долговечность. Джоэл Роде из Hot Rod Specialties в Апленде, Калифорния, построил безупречный хардтоп Chevelle 1967 года с биг-блоком Chevrolet Performance ZZ454, Gearstar 700-R4 и полной системой подвески QA1 под ним. Chevelle быстро стал тем, что Джоэл задумал для своего повседневного водителя. Это быстро и надежно.

Когда Джоэл проводил динамометрические испытания Chevelle, автоматическая повышающая передача Gearstar 700-R4 работала прекрасно, обеспечивая большую мощность от ZZ454 и впечатляющее время работы.Причина, по которой автомобиль терпит неудачу, — это отказавший дифференциал на трассе. Просто не получилось, и Джоэлю представили неутешительные временные рамки.

Стремясь сократить затраченное время и время в пути, Джоэл связался с Summit Racing Equipment и заказал Eaton Detroit Truetrac, комплект подшипников и уплотнений, а также комплект 30-шлицевых осей Moser. В дифференциалах Eaton Detroit Truetrac используется крутая запатентованная конструкция планетарных цилиндрических шестерен с параллельными осями, обеспечивающая плавное разделение крутящего момента на оба задних колеса.Truetrac работает как дифференциал повышенного трения при нормальном движении в дороге, но при этом он автоматически передает крутящий момент на колесо, обеспечивая лучшее сцепление с дорогой, когда этого требуют условия движения.

Мы собираемся показать вам, как заменить дифференциал с 12-ю болтами и настроить зазор между шестерней и кольцом. Правильный зазор между кольцом и шестерней имеет решающее значение для производительности и надежности. Если сделать люфт слишком сильным, вы сожжете шестерни. Установите его слишком свободно, и вы получите износ из-за того, что зубья шестерни забивают друг друга до смерти.Рисунок зубьев шестерни должен находиться в мертвой точке на кольцевой шестерне с зазором 0,006–0,010 дюйма по шкале индикатора. Если вам необходимо снять ведущую шестерню и подшипники, предварительная нагрузка составит 6-8 дюймов на фунт при использовании или 14–19 дюймов на фунт, если все детали заменены новыми.

Замена дифференциала в вашем GM с 12 болтами не должна быть сложной или запутанной. Не торопитесь и обращайте пристальное внимание на то, что вы делаете, и вы обязательно получите сильные и надежные результаты, а, возможно, даже лучшие временные рамки.ТЭЦ

2/31

1. Первым делом нужно снять крышку дифференциала и слить смазку. Проверьте смазку на наличие загрязнений, таких как металлическая стружка и материал сцепления.

31/3

2.Тормозные барабаны (или роторы) снимаются рядом, чтобы получить доступ к полуосям. Пришло время заменить полуоси. Заводские оси с 12 болтами имеют конусообразную форму по мере удаления от шлицев. Оси Moser имеют одинаковую толщину от шлицев до фланца оси для дополнительной прочности.

31/4

3.Этот болт, удерживающий стопорный штифт, удаляется в это время, чтобы освободить стопорный штифт. Стопорный штифт удерживает полуоси и С-образные зажимы на месте. Слабым местом здесь является возможность отказа С-образного зажима, что может привести к потере полуоси.

31.05

4. Стопорный штифт выходит из дифференциала, освобождая полуоси и С-образные зажимы.Не поддавайтесь искушению использовать канальные замки или тиски на этом штифте, которые могут порезать его прецизионно обработанные поверхности.

6/31

5. Надавите на полуоси внутрь, чтобы стали видны С-образные зажимы. Захватите С-образные зажимы с полуосей с помощью магнита.

31.07

6.Полуоси снимаются и утилизируются. Они будут заменены на 30-шлицевые полуоси Moser, которые точно соответствуют дифференциалу Eaton Detroit Truetrac.

31.08

7. Summit Racing предоставила все, что нам нужно, чтобы вернуть наши 12-болты в работу.Дифференциал Eaton Detroit Truetrac соединит ZZ454 Джоэла с тротуаром, но при этом обеспечит бесперебойную работу на улице. Литой алюминиевый кожух Summit обеспечивает хорошую теплопередачу и структурную целостность 12-болтового крепления Chevrolet.

31.09

8. Вы видите разницу между осью GM (слева) и осью Moser справа? Ось Moser не имеет конической формы, как у оригинального вала GM.Прочность теряется из-за конического вала и чрезмерной пористости.

10/31

9. Заводской полуоси Chevelle демонстрирует чрезмерный износ контактной поверхности подшипника, что указывает на необходимость замены.

31/11

10.Мостовой вал опирается на эти роликовые подшипники. Когда вы снимаете старый полуось и устанавливаете новый вал, будьте особенно осторожны, чтобы не повредить сальник оси. Поднимите полуоси во время снятия, чтобы убедиться, что он не разрывает уплотнение и не выталкивает пружину подвязки внутри. Пока вы здесь, смажьте роликовые подшипники смазкой для ступичных подшипников для хорошего запуска.

31/12

11.Затем снимаются болты крышки дифференциала. Держитесь за дифференциал, он может выпасть и сломать вам пальцы ног.

13/31

12. Поврежденный дифференциал снимается и бросается на полку для безопасного хранения. Если нет значительных повреждений дифференциала сцепления, его всегда можно восстановить и использовать снова.

14/31

13. Прокладки добавляются или вычитаются с каждой стороны для достижения надлежащего люфта между шестерней и коронной шестерней.

15/31

14.В соответствии с передовой практикой крышки дифференциала свободно устанавливаются в то же положение, в котором они были сняты, для надлежащей справки во время сборки. Поскольку эти колпачки обрабатываются так, чтобы соответствовать центральному сечению, они должны возвращаться в то же самое место.

16/31

15.Картер моста тщательно очищается очистителем тормозов, при этом вся смазка и мусор удаляются из поддона.

17/31

16. Поскольку Джоэл недавно отремонтировал ось, он установил новый комплект шестерен, подшипников и уплотнений. Джоэл передает текущую коронную шестерню на Eaton Detroit Truetrac, используя молоток для снятия.Никогда не используйте молоток для снятия зубчатого венца.

18/31

17. Новые опорные подшипники дифференциала запрессовываются в дифференциал Detroit Truetrac, как показано. Вы хотите, чтобы внутреннее кольцо подшипника полностью сидело на дифференциале. Прежде чем продолжить, убедитесь, что он на месте.Всегда полезно проверять ролики подшипников на наличие задиров и царапин, даже если подшипник новый.

19/31

18. Джоэл выбрал крепежи ARP для фиксации зубчатого венца, потому что неразумно рисковать.

20/31

19.Джоэл выбрал крепежи ARP для фиксации зубчатого венца, потому что неразумно рисковать.

21/31

20. Болты коронной шестерни затянуты с усилием 55 фут-фунт по схеме «звезда», как показано. Вы также можете затянуть эти болты с надлежащими характеристиками после установки дифференциала в корпус, что упростит затяжку.

22/31

21. Эти боковые прокладки используются для правильного центрирования зубчатого венца и дифференциала. Зазор между кольцом и шестерней регулируется путем добавления и вычитания прокладок с каждой стороны до тех пор, пока не будет достигнут надлежащий люфт.

23/31

22.Дифференциал загружается в корпус и центрируется вместе с крышками подшипников с каждой стороны.

24/31

23. Когда крышки подшипников закреплены и затянуты с усилием 60 фут-фунт, болты коронной шестерни затянуты по схеме звезды для достижения равномерного крутящего момента и посадки зубчатого венца.

25/31

24.Джоэл проверяет люфт кольца и шестерни с помощью пасты для притирки шестерен и индикатора часового типа, который должен определить брак кольца и шестерни. Джоэл не снимал ведущую шестерню, потому что был уверен, что люфт будет близок к тому, где он был до разборки. Люфт должен быть в пределах 0,006-0,010 дюйма. Перемещайте зубчатый венец вперед и назад через бугель или фланец шестерни.

26/31

25.Рисунок зубьев коронной шестерни должен выглядеть так, если вы прогоните шестерни несколько раз. Глубина шестерни выглядит хорошо, как и люфт.

27/31

26. Установлены полуоси. Это то, что вы хотите видеть, когда оси установлены на место. С-образные зажимы входят в показанную канавку, затем оси и С-образные зажимы вставляются в дифференциал.

28/31

27. С установленными осями и С-образными зажимами этот надежный осевой блок в дифференциале Truetrac заменяет стопорный штифт, снятый Джоэлом с неисправного дифференциала.

29/31

28.Этот круглый блок прилегает к внутреннему блоку оси, что практически исключает риск поломки С-образного зажима. Стопорное кольцо удерживает круглый блок на месте.

30/31

29. Крышка дифференциала Summit из литого алюминия с 12 болтами спроектирована так, чтобы избавляться от разрушительного тепла и закреплять крышки подшипников несущей конструкции, чтобы снизить риск выхода из строя.

31/31

30. Эти регулировочные штифты в крышке Summit Racing обеспечивают предварительную нагрузку на крышки несущих подшипников внутри, что обеспечивает поддержку. Предварительная нагрузка шпильки крышки на крышки подшипников составляет 10 фунт-дюймов. После установки предварительного натяга затяните гайки. Магнитная сливная пробка собирает мусор из черных металлов.Мы заполним его синтетическим трансмиссионным маслом Torco SGO 75W90 и его присадкой повышенного трения типа G.

Фото Джима Смарта

Как заменить шарнир передней оси ШРУС 05-09 Chevy Equinox

Предоставлено вам 1AAuto.com, вашим источником качественных запасных частей и лучшим сервисом в Интернете.

Привет, я Майк из 1A Auto. Я надеюсь, что это обучающее видео поможет вам, и в следующий раз, когда вам понадобятся запчасти для вашего автомобиля, подумайте о 1AAuto.com. Спасибо.

В этом видео мы покажем вам, как снимать и переустанавливать переднюю ось. Это Chevy Equinox 2008 года выпуска, и они подходят для моделей Equinox с 2005 по 2010 год, Saturn Vue и Pontiac Torrent. Эта процедура в целом будет такой же, и вы знаете, есть ли у вас ось или изношенный ШРУС, если вы поворачиваете свой автомобиль полностью влево или вправо, и вы слышите щелкающий звук или чувствуете небольшую обратную связь в рулевом колесе, это обычно хороший признак плохого ШРУСа. Вам понадобится новая ось от 1A Auto, домкрат и стойки домкрата, 19-миллиметровая головка или гаечный ключ, трещотка с прерывателем или трубка для дополнительного рычага, 36-миллиметровая головка, плоскогубцы, небольшая отвертка с молотком, гаечный ключ на 18 мм, вилка с шаровым шарниром и большая монтировка.

Начните со снятия переднего колеса. Если у вас нет таких пневматических инструментов, как у меня, вы захотите ослабить зажимные гайки, когда ваш автомобиль находится на земле, а затем поднять и надежно поддержать его. Затем снимите гайки до конца и снимите колесо.

Чтобы снять эту центральную гайку, вы можете попробовать несколько вещей. Если у вас нет ударных инструментов, вам нужно, чтобы человек в машине держал тормоза, а вы используете 36-миллиметровую головку и прерыватель, чтобы их снять.Самый простой способ сделать это — просто использовать ударный гаечный ключ, и он у меня есть, и я собираюсь им воспользоваться. Вы не хотите бить по нему молотком, но вы можете просто ударить его один раз, посмотреть, как ось находится по отношению к вашему колесному диску, и если он движется, и это произошло, просто используйте молоток. Теперь вы хотите отделить шаровую опору от поворотного кулака. Возможно, самая сложная часть этого ремонта — это просто вытащить шплинт из этого болта. Согните его прямо здесь, и я просто воспользуюсь плоскогубцами, чтобы схватить его.

Я собираюсь сразу сломать конец автомобильного штифта, просто покрутив его взад и вперед. Теперь я просто использую плоскогубцы и отвертку и вытаскиваю другой конец. Что вы можете сделать, шплинт обычно сильно заржавел и имеет довольно жесткую форму. Если вы не можете его снять, я смог на самом деле с другой стороны, когда я делал другую сторону этого транспортного средства, вы можете просто надеть гаечный ключ прямо на этот болт и повернуть его, и это срежет шплинт. . Особенно, если шплинт немного заржавел.В противном случае вам нужно будет использовать плоскогубцы, отвертку и, возможно, даже инструмент для линейки или ударный инструмент, чтобы выбить шплинт.

Теперь вы захотите ослабить эту гайку, поэтому возьмите гаечный ключ на 18 мм, вставьте его туда, а теперь я возьму свой гаечный ключ на 17 мм. Подцепите его здесь, чтобы получить дополнительные рычаги. Как только он начинает двигаться, я снимаю конец коробки и просто использую отверстие. Я ускорюсь здесь, пока сниму этот орех до конца пути. По сути, вы хотите снять его, пока он не повернется легко пальцами.Вы действительно хотите оставить его включенным с несколькими нитками, чтобы, когда вы отделите рычаг управления от поворотного кулака, не произойдет ничего резкого, гайка все еще удерживала его.

Теперь, когда эта гайка все еще на месте, я возьму вилку с шаровым шарниром и вставлю ее сюда. Теперь снимите эту гайку до конца. Снимаем наш шаровой шарнир вниз и вынимаем. Вытяните ось сзади здесь. Теперь прямо под ним ось соединяется с трансмиссией. Вам понадобится хорошая длинная перемычка.Поставь штангу туда. Плотно нажмите. Вы должны снять его с оси, просто потяните вещи в сторону здесь. Вытащите ось.

Переустановка, и нет, я не буду ставить новую ось на этот автомобиль, она вообще-то не нужна. На самом деле этому автомобилю нужен нижний шаровой шарнир, поэтому вы можете посмотреть другие наши видеоролики по замене этого нижнего шарнира. Я просто делаю это на ходу, но вы бы взяли свою новую ось 1A Auto, мы продаем правильные оси, вставьте ее, вы должны направить ее на трансмиссию здесь.Вам придется отодвинуть узел ступицы в сторону и дать себе немного места. С помощником немного проще.

Как только вы включите трансмиссию, вы просто начнете работать с ней. Пара разных углов, возьмите его и убедитесь, что вы плотно прижимаете его к нему. Заставьте его заблокировать там. Вытяните стойку и вытяните кулак. Верните ось в ступицу. Немного поверните вещи, заставьте это вернуться. Опустите рычаг управления вниз, верните шаровой шарнир обратно в поворотный кулак.

Хорошо, полуось насквозь, а шаровой шарнир насквозь. Моя ось здесь хорошо сидит. Я собираюсь снова надеть орех. Просто предварительно подтяните его. Надавите на шаровой шарнир вверх и внутрь и закрутите гайку. Я поставил домкрат под шаровую опору. Я собираюсь немного приподнять его, а затем просто пальцами сильнее затянуть гайку на шаровом шарнире. Не лучший угол записи здесь, но снова используйте свой 18-миллиметровый гаечный ключ, а для шарового шарнира вы в основном хотите затянуть его как можно сильнее с помощью 18-миллиметрового комбинированного ключа.

Обычно гайку шарового шарнира следует затягивать с усилием примерно 55 футов на фунт, но действительно сложно установить динамометрический ключ на это место, поэтому затяните его как можно сильнее, а затем потяните до точки, где вы можете продеть шплинт и зафиксировать гайку на месте — лучшая процедура. Здесь я просто натягиваю шаровой шарнир чуть посильнее, так что это хороший чистый путь, через который можно вставить шплинт. Вставьте шплинт, вытяните его, а затем согните, чтобы он не выходил вне.У меня в машине есть человек, который держит тормоза, и я собираюсь затянуть их до 151 фунт-фут.

Теперь мы можем снова надеть переднее колесо и шину, и я просто навинчиваю гайки вручную на несколько оборотов. Убедитесь, что они работают правильно, а затем просто предварительно затяните их с помощью моего ударного ключа. Затяните гайки с усилием 100 фунт-футов.

Каждый раз, когда вы проделываете большую работу с передней частью вашего автомобиля, просто нажмите на тормоза, накачайте их, убедитесь, что педаль находится в хорошем состоянии и твердо.Двигайте рулем вперед и назад, нащупывайте любые лязги и слушайте за пределами машины. Убедитесь, что все кажется довольно плотным.

Тогда просто протестируйте его, но сначала не торопитесь. Пара останавливается на подъездной дорожке, поворачивает на подъездной дорожке и затем пробует длительный тест-драйв.

Мы надеемся, что это видео вам поможет. Приведено к вам с www.1AAuto.com, вашего источника качественных запасных частей и лучшего обслуживания в Интернете. Пожалуйста, звоните нам по бесплатному телефону 888-844-3393. Мы — компания, которая работает для вас лично и в Интернете.

, 10 болтов четвертого поколения, часть 2 — журнал High Performance Pontiac Magazine

«Хотя это безумие, но в нем есть метод». Если бы Уильям Шекспир родился в современную эпоху, его знаменитая цитата из Гамлета, акт 2, сцена 2, несомненно, была бы использована для точного описания «10-болтов четвертого поколения с максимальным усилием». По мнению экспертов по всем платам GM Performance последних моделей, только люди с серьезными психическими отклонениями потратят свои кровно заработанные деньги на создание 10-болтового крепления для своей последней модели F-body.

Но подождите всего одну секунду: средний любитель Firebird не тратит более 450 оборотов в час, не останавливается на драгстрипе в «Вечер средней школы» или не заправляет свои баллоны с азотом еженедельно. Большинство из них находятся где-то между стоковыми и умеренно модифицированными, и их вполне устраивает патина с меньшей мощностью. Нужен ли большинству этих любителей дорогие запасные части GM с 12-ю болтами или Ford с 9-дюймовым экраном? Вероятно, нет.

По словам Джейсона Бейли, владельца Texas Drivetrain Performance, «10 болтов могут быть усилены, чтобы выдерживать скорость до 425 л / с и выше.Прежде чем рекомендовать, какой курс действий следует предпринять клиенту в отношении модернизации 10-болтового крепления или покупки вторичного рынка, вы должны определить использование автомобиля. Поскольку за последние годы 10-болт был так сильно разрушен, многие владельцы переходят на вторичный рынок, чтобы их коллеги не сочли их сумасшедшими или глупыми. Цель любой повторной сборки — знать, что когда клиент уходит, юнит справится со всем, что ему брошено. Если я смогу укрепить 10-болт, чтобы выполнить работу за четверть стоимости, все выиграют.За счет использования неоригинальных осей и крышки дифференциала TA вместе со сваркой осевых труб 10-болт можно усилить на 20-25 процентов по сравнению со стандартным. Владельцы, которые модифицируют свои Firebirds с помощью основных креплений, таких как заголовки и кулачок, нуждаются в дополнительной прочности, но не обязательно тратить тысячи долларов на вторичный рынок ».