Как проверить сайлентблок: Но странный стук зовет: как проверить и починить многорычажную подвеску

Содержание

Когда надо менять сайлентблоки задней балки

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле — это перечень услуг, предоставляемых СТО AutoPride. Когда пора менять сайлентблоки и как это сделать самому?

Секреты автомобильного мастерства и все этапы монтажа — в нашей статье.

Содержание статьи:

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты – диагностика

Регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля — это (как известно всем водителям) необходимое условие безопасности дорожного движения.

В значительной степени это касается шасси и подвески автомобиля, его узлов и отдельных деталей.

Один из элементов (внешне незначительный, но крайне важный) — сайлентблок, то есть 2 металлические втулки с резиновой вставкой по центру.

Этот элемент соединяет части подвески и благодаря упругой вставке (полиуретан или резина) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. Именно на нем действуют самые мощные нагрузки: сайлентблок призван «принимать на себя удар», полученный подвеской автомобиля.

Где находится сайлентблок?

Этот элемент в основном устанавливается в передней и задней подвеске автомобиля.

Кроме того, деталь используется как крепежный элемент для коробки передач, амортизаторов и двигателя.

Конечно, каждый из этих амортизаторов требует регулярного контроля.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Как правило, срок службы сайлентблока составляет около 100000 км. Но учитывая состояние российского «бездорожья», рекомендуется осматривать элементы каждые 50 000 км.

Поводом для обращения на СТО в данном случае становятся следующие «симптомы»…

  • Плохая управляемость автомобиля.
  • Реакция рулевого управления «заторможена» при повороте. Почему быстро крутится руль?
  • Трещины и разрывы резиновой части элемента при визуальном осмотре на «колодце».
  • Кривая развала / схождения (обнаружена внезапно).
  • Чрезмерный люфт в элементе.
  • Неравномерный износ шин (что красноречиво говорит о проблемах развала колес и, как следствие, подвески).

Ремонтировать или подождать?

Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что машина вдруг «поедет» на скорости. Почему машина может катиться боком? Даже летом это может стать причиной аварии, не говоря уже о зиме. Следовательно, замена элементов необходима.

Также стоит отметить, что в случае разрушения точек крепления самих петель потребуется замена переднего рычага / подвески в сборе. Вот почему так важна своевременная диагностика.

Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

  1. Заезжаем в «яму» или поднимаем машину домкратом.
  2. Снимаем шаровые опоры.
  3. Проверим детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачивайте рычаг подвески в стороны — нужно следить, чтобы он не «упал». Рычаг после нажатия должен вернуться в свое естественное положение (если это полезно).
  4. Рукавный контроль. Не должно наблюдаться поворота относительно выступов.
  5. Проверяем сайлентблок напрямую: на наличие неровностей внутри элемента, а также на предмет механических повреждений и видимых трещин (примерно — на резине и металле).
  6. Проверим, есть ли люфт. Его наличие — сигнал к срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на автомобиле – поэтапная инструкция

Следует подготовиться к замене сайлентблоков.

Не обойтись без домкрата или ямки, набора для замены деталей и инструментов, необходимых для извлечения сайлентблока.

  1. Автомобиль устанавливается на «яму» (осмотр) и снимается защита картера, если таковая имеется.
  2. Откручиваем гайки, которыми крепятся передние рычаги. Ключом № 17 откручиваем гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, а болт вынимаем молотком (вручную вывернуть очень сложно).
  3. Отрываем болты крепления переда / колеса и домкратом приподнимаем нужный нам борт транспортного средства, после чего снимаем колесо.
  4. Далее следует откручивание следующих гаек — на стояках. Здесь без плечевого ключа не обойтись. Примечание: Перед откручиванием гайки ВД-40 необходимо обработать (вещество, известное всем автомобилистам).
  5. После: шаровой шарнир, который отводится от вращения / кулачка, и пара болтов, открутив которые, разбирают рычаг.
  6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки и очищаются проушины от грязи.
  7. Далее — нажатие новинок. При отсутствии спец / набора их заменяют молоток, зубило и русская смекалка. Но есть риск повредить элемент или его часть.
  8. Кроме того, прессованный сайлентблок смазывается мыльной водой и устанавливается на его место. Ставим все на место, но в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков процедура развала / схождения обязательна на случай, если при разборке что-то было нарушено. 7 веских причин обратиться за регулировкой развала колес

Конечно, при наличии таланта и минимальных знаний устройства автомобиля вы можете самостоятельно заменить вышеперечисленные элементы.

Но при малейших сомнениях доверьте эту кропотливую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков зачастую обходится народным умельцам в копеечку). И не откладывайте визит на заправку — охрана дороже!

AutoPride поможет вам с заменой сайлентблока, где вас ждут профессионалы с многолетним опытом, современное качественное оборудование и доступные цены.

Видеоинструкции по замене сайлентблоков на автомобиле

Что это такое?

Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайлентблок»), то есть резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставка. Они используются для соединения частей подвески и, благодаря эластичной вставке между втулками (резиновыми или полиуретановыми), гасят колебания, передаваемые от одного агрегата к другому.

Как проверить и какой ресурс?

Как узнать, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 000 км, но в российских условиях осмотр нужно проводить каждые 60 000 км. Вы можете понять, съедается ли втулка подвески вашими ощущениями. Если управляемость автомобиля ухудшается или реакция рулевого управления становится «мягкой» с длительной задержкой, это верный признак изношенного шарнира. Для большей безопасности следует обратиться в сервисную службу или лично провести осмотр резино-металлических петель.

Визуальный осмотр выглядит следующим образом: нужно заехать в яму и посмотреть на очищенный от грязи сайлентблок. На резиновой детали не должно быть трещин и разрывов. При этом желательно представить, как выглядит новый. Косвенным признаком является кривая развала / схождения, если раньше она была правильной. При отрыве сайлентблоков рычаги немного кривятся.

необходимо проверить зазор в сайлентблоках и, если значение завышено, срочно заменить.

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки?

Если у автомобиля в подвеске есть резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшатся характеристики подвески и ее работа. Сайлентблоки из полиуретана прослужат как минимум в 5 раз дольше резиновых деталей. Единственный недостаток полиуретана — его более высокая стоимость по сравнению с изделиями из резины (более чем в 5 раз), но на замене можно сэкономить.

Полиуретановые втулки улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательную деформацию подвески и устраняя «раздавливающий» эффект, присущий резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает так, как задумано конструкторами. Правильно подогнанные и подобранные детали из полиуретана поглощают удары, вибрацию и шум лучше, чем резина.

В нашем магазине вы всегда можете купить комплектующие для авто зарубежного или отечественного производства. Мы ориентируемся на продажу оригинальных автозапчастей, заботясь о вашей безопасности и долгом сроке службы вашего автомобиля. Покупка и заказ любой детали не выходя из дома — с нами реальность! Ждем ваших звонков по телефону +7 (928) 6621521 .

Практическая составляющая установки комплектующих играет важную роль. Недостаточно купить деталь. Для нормальной работы автомобиля его все же нужно правильно заменить. Рассмотрим, как заменяются задние сайлентблоки.

То есть эти составные элементы представляют наибольшую степень нагрузки при эксплуатации автомобиля. Задние сайлентблоки защищают кузов и механизмы автомобиля от преждевременного износа из-за вибраций, возникающих во время работы системы и движения. В связи с этим важно проводить периодическую диагностику. В условиях российских дорог это нужно делать каждые 50 тысяч километров, чтобы вовремя покупать и заменять сайлентблоки, избегая более серьезных неисправностей.

Отслоение сайлентблоков передних рычагов. Что такое сайлентблок, замена сайлентблоков своими руками

Одним из важных элементов подвески автомобилей являются сайлентблоки. Эти шарниры, состоящие из двух металлических втулок и полиуретановой или резиновой прокладки между ними, устанавливаются, как на передней, так и на задних осях и служат для соединения других элементов. В дополнение к этому, упругая прокладка сайлентблока позволяет гасить всевозможные колебания и удары, возникающие в процессе движения автомобиля. Поскольку на эти шарниры постоянно ложится довольно значительная нагрузка, качеству этих шарниров и их техническому состоянию необходимо проявлять самое пристальное внимание.

Где применяется сайлентблок

На передней оси сайлентблоки применяются для крепления амортизаторов, стабилизатора поперечной устойчивости и реактивных тяг. Помимо этого, они используются для крепления двигателя и коробки передач. На заднем мосту они, главным образом, встречаются в креплениях реактивных штанг. Стандартный ресурс службы резинометаллических шарниров составляет порядка ста тысяч километров, но очень часто значительно снижается из-за неудовлетворительного качества дорог. Немалое влияние на состояние детали оказывает и стиль вождения конкретного автовладельца. Как уже писалось выше, своевременная замена сайлентблоков очень важна и, кстати, не требует обязательного обращения на станцию технического обслуживания.

Определяем износ

Поводом для обследования сайлентблоков послужит появившийся стук в подвеске. Обнаружив при внешнем осмотре люфт, изменение внешнего вида упругой вставки или её любые механические повреждения, шарниры необходимо срочно заменить, так как в противном случае замены потребуют и другие элементы подвески.

С методами определения состояния подвески своего автомобиля можно ознакомиться на этом сайте .

Как и при почти любом ремонте, при замене сайлентблоков существует два варианта. Самый простой и надёжный, но и, в то же время, самый дорогой вариант, это обращение в авторемонтную мастерскую. Более экономным способом будет самостоятельное выполнение данной операции, но наверняка этот процесс получится более продолжительным и хлопотным, поскольку для его успешного осуществления существует ряд условий.

Самостоятельная замена

Во-первых, желательно наличие гаража или другого подходящего помещения. Во-вторых, понадобится определённый набор инструментов. Это и пресс рычажного типа для снятия и установки шарнира, и специальные оправки для этого, и различного вида молотки. Есть, конечно, умельцы, способные обойтись одной кувалдой, но тут надо быть предельно аккуратным, чтобы не повредить полиуретановую или резиновую вставку. Кроме того, если у автолюбителя недостаточно технических навыков или попросту нет времени и желания заниматься ремонтом, лучше будет обратиться в автосервис, иначе желание сэкономить на небольшом ремонте может обойтись слишком дорого. Так же обратиться к помощи профессионалов в обязательном порядке следует при замене сайлентблоков в креплениях силовых агрегатов или коробок передач, поскольку без специализированного оборудования и должных знаний здесь никак не обойтись.

В автомобиле каждый узел является важным, и пренебрегать им не стоит, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость машины. Присутствуют здесь такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особенную роль, поскольку воспринимают всю нагрузку, идущую от дорожного полотна через колеса. Тем самым они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина работает как амортизатор и поглощает все колебания, которые минуют кузов. Традиционно сайлентблоки передних рычагов изготавливаются цилиндрической формы.

Есть компании, которые в ходе производства шарниров используют полиуретан. В этом случае эксплуатационные и технические характеристики улучшаются. А срок их эксплуатации повышается раз в 5, что касается и стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

  • сама система подвески;
  • место крепления рычагов;
  • место крепления стабилизатора поперечной устойчивости ;
  • крепление двигателя.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и прочие), то из всех деталей подвески они первыми выходит из строя. Однако в силу невысокой стоимости их замена не обходится дорого.

Признаки неисправности

Признаком неисправности шарниров подвески может служить характерный скрип со стороны колес. Также на это указывает ухудшение управляемости автомобиля. Руль может отзываться с заметной задержкой, что не идет на пользу. Проезд любых препятствий, будь то рельсы или различные неровности, преграды, можно хорошо прочувствовать на себе.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с их внутренней стороны тоже, указывает на то, что сайлентблоки передних рычагов вышли из строя. В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки явно указывают на то, что с подвеской дело обстоит не лучшим образом. Следует как можно скорее наведаться в ближайший сервисный центр на осмотр либо провести его в своем гараже.

Когда нужно заменять шарниры

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может продержаться довольно долго, до 100 тысяч км пробега. Но если учесть состояние отечественных дорог и принять во внимание прочие тяжелые условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют через каждые 50 тысяч км пробега проводить технический осмотр подвески.

Перед осмотром нужно очистить шарниры для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вспучивание, разрывы говорят о неисправности детали. Сайлентблоки не поддаются ремонту, а подлежат только замене.

Любому водителю стоит знать, что наличие неисправности той или иной системы, узла, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, следует незамедлительно произвести их замену. Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не так сложен, и работу можно выполнить самостоятельно. Правда, помощь со стороны не помешает, особенно в первый раз.

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле входит перечень сервисных услуг, предоставляемых СТО АвтоПрайд. Когда наступает момент для замены сайлентблоков, и как это сделать самостоятельно?

Секреты автомастерства и все этапы установки – в нашей статье.

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты – диагностика

Регулярное обслуживание своего транспортного средства — необходимое условие (как известно всем водителям) для безопасности на дороге.

В немалой степени это относится к ходовой и подвеске автомобиля, его узлам и отдельным деталям.

Один из элементов (казалось бы, незначительный, но крайне важный) – это сайлентблок , представляющий собой 2 втулки из металла с резиновой вставкой по центру.

Данный элемент соединяет детали подвески — и, благодаря упругой (полиуретановой либо резиновой) вставке, — гасит передающиеся от 1-го узла к другому колебания. Именно на нем наиболее мощные нагрузки: сайлентблок призван «держать удар», получаемый подвеской ТС.

Где находится сайлентблок?

Преимущественно данный элемент устанавливается в передней и задней подвесках ТС.

Кроме того, деталь используют в качестве закрепляющего элемента для коробки передач, для амортизаторов и двигателя.

Естественно, над каждым таким амортизатором необходим регулярный контроль.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Как правило, срок службы сайлентблока – около 100 000 км пробега. Но учитывая состояние российского «бездорожья», осмотр элементов рекомендуется осуществлять каждые 50000 км.

Поводом для обращения на СТО в данном случае становятся следующие «симптомы»…

  • Плохая управляемость ТС.
  • «Заторможенная» реакция руля на поворот.
  • Трещины и разрывы на резиновой части элемента при визуальном осмотре на «яме».
  • Кривой развал/схождение (внезапно обнаруженный).
  • Чрезмерная величина люфта в элементе.
  • Неравномерный износ шин (который красноречиво говорит о проблемах схода-развала и, соответственно, подвески).

Ремонтировать или подождать?

Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что автомобиль на скорости внезапно «поведет». Даже в летнее время это может стать причиной аварии, что уж говорить про зиму. Поэтому замена элементов обязательна.

Также стоит отметить, что в случае разрушения посадочных мест крепления самих шарниров возникнет необходимость замены передн/рычага подвески в сборе . Вот почему так важна своевременная диагностика.

Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

  1. Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
  2. Снимаем шаровые опоры.
  3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
  4. Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
  5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
  6. Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на автомобиле – поэтапная инструкция

К замене сайлентблоков следует подготовиться.

Не обойтись буде без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выпрессовки сайлентблока.

  1. ТС устанавливают на «яму» (смотровую) и демонтируют защиту картера при ее наличии.
  2. Выкручиваем гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. Откручиваем ключом №17 гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, и достаем болт с помощью молотка (вручную снимать очень сложно).
  3. Срываем болты для крепления передн/колеса и приподнимаем нужную нам сторону ТС домкратом, после чего колесо снимаем.
  4. Далее идет выкручивание следующих гаек — на растяжках. Здесь не получится обойтись без ключа с плечом. На заметку: до откручивания следует обработать гайки ВД-40 (всем автомобилистам известное вещество).
  5. После – шаровая опора, которую отодвигают от поворотн/кулачка, и еще парочка болтов, после выкручивания которых происходит демонтаж рычага.
  6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, и очищаются от грязи проушины.
  7. Далее – впрессовывание новых элементов. При отсутствии спец/набора для их замены применяются молоток, зубило и русская смекалка. Но здесь есть риск повреждения элемента или его части.
  8. Дальше впрессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место. Возвращаем все на место, но уже в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков в обязательном порядке осуществляется процедура развал/схождение на случай, если что-то при демонтаже было нарушено.

Конечно же, при наличии талантов и минимальных знаний устройства авто, самостоятельно осуществить замену вышеописанных элементов можно.

Но при малейшем сомнении доверьте эту трудоемкую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков не раз влетала народным умельцам в копеечку). И не тяните с визитом на СТО – безопасность дороже!

С заменой сайлентблоков вам помогут в , где вас ждут профессионалы с многолетним стажем, высококачественное современное оборудование и демократичные цены.

Видеоинструкции по замене сайлентблоков на автомобиле

Часто ли вы меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимых поломок нет, всегда есть что проверить и подкрутить. Все механизмы должны работать безотказно. От этого напрямую зависит безопасность при эксплуатации машины. Периодически те или иные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок – деталь, которая гасит колебания, которые во время движения возникают между элементами подвески. Таким образом, гасит шум и вибрации, способные привести к быстрому изнашиванию деталей. Шарнир очень важен, потому что отвечает за корректную работу
целой системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более долговечными и служат до 2-3 раз дольше резиновых. Автомобили, оснащенные полиуретановыми шарнирами, лучше слушаются водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к сложностям с управлением машиной, замедлением реакции на рулевое управление – машина не сразу будет отвечать на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина будет вилять из
стороны в сторону.

Разбитые сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который не будет подлежать восстановлению.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, проводить осмотр сайлентблоков рекомендуют каждые 50-70 тыс.км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, проводить диагностику любых механизмов машины лучше на автостанции. Если же опыт вождения , а соответственно и мелкого ремонта, достаточный, можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
заехать на яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок с признаками износа

Несвоевременно замененный сайлентблок ведет за собой последствия:

  • Нарушению развала-схождения;
  • Неравномерному износу покрышек;
  • Стуку в передней подвеске.

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют. Замену можно произвести в домашних условиях – специализированные инструменты или особые навыки для этого не нужны.

Рассмотрим более подробно алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Подготовимся к замене сайлентблоков:

  • Зафиксировать автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
  • С помощью домкрата обеспечить себе доступ к необходимой детали.
  • Снять колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

  • Открутить болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
  • Снять крепежную гайку заднего сайлентблока.
  • Вытянуть стойку и открутить болты, которыми рычаг крепится к шаровой опоре. Демонтировать рычаг.
  • С помощью специального приспособления выпресовать резиновую деталь. Можно обойтись и без спецсредств, а воспользоваться кувалдой небольшого размера. Но работать ей нужно осторожно, так как неосторожным ударом можно повредить другие детали рычага.
  • Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
  • Перед установкой рычага, его нужно, обработать проникающей смазкой. Как смазку можно использовать моторное масло, литол и другое смазочное вещество.
  • Собрать все детали.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только, когда автомобиль стоит на колесах, то бишь в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет находится человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затянуть гайки лучше после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно поменять без съема, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

  1. Открутить гайки крепления рычага.
  2. Снять сайлентблок. Делают это либо с помощью специального съемника, или с помощью втулки, в которую пройдет сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. С помощью этого приема, можно отжать рычаг назад, а сайлентблок
    останется на месте.
  3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для машин ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно снять вертикальный болт крепления бампера, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:

  • Съемник сайлентблоков. Его можно заменить на кувалду и молоток.
  • Домкрат;
  • Набор ключей;
  • Набор отверток;
  • Заточенное зубило;
  • Молоток;
  • Монтировка.

Не стоит забывать о технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед началом работы. После того, как был установлен домкрат, ставятся также дополнительные подпорки. Во время работы с молотком или кувалдой нужно одеть специальные очки, которые уберегут глаза от попадания посторонних предметов. А использование перчаток защитит руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага несет некоторые сложности, например, выпресовка старых деталей и запресовка новых, но при наличии определенного опыта и навыков, ее вполне можно производить в домашних условиях.

Приехав на диагностику в автосервис, можно услышать, что в автомобиле износились сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив данный материал, начинающие автомобилисты узнают, что представляют собой шарниры, где они находятся, как определить неисправность в этом узле и, самое главное, как выполняется замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110

Предназначение и расположение сайлентблоков

Слово «сайлентблоки» пришло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических трубок, между которыми расположена вставка из резины. Сайлентблоки установлены в задней и передней подвеске. Задача этих элементов заключается в изменении углов расстановки колес ВАЗ 2110. Также они являются объединяющими деталями подвески и гасят колебания, которые появляются во время езды.

Важно! Приблизительный ресурс сайлентблоков составляет 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше срока. Время службы зависит от многих факторов: стиль вождения, наличие гаража, регулярность диагностика ВАЗ 2110.

В данном материале будет разобрана замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь на них действуют большие нагрузки, как результат, резина перетирается, а трубки изнашиваются. Эти детали ВАЗ 2110 установлены на задних и передних рычагах. Шарниры также используются как крепления для мотора, коробки переключения передач и амортизаторов. Замена может быть выполнена самостоятельно при наличии смотровой ямы и домкрата.

Признаки неисправностей

Определить, что причиной неисправной работы передней подвески являются сайлентблоки довольно просто. Признаки неисправностей этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 доноситься неестественный скрип резины, который отличается от шума, издаваемого колесами.
  • Появление стука в передней части автомобиля. Это происходит из-за износа резинометаллических шарниров, которые перестают скользить, как результат, появление шума.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре – на резине появляются трещины, разрывы и другие дефекты.
  • При появлении этих признаков необходимо достать шарниры с задних и передних рычагов и осмотреть их на наличие повреждений. Ремонту металлические резинометаллические шарниры не поддаются, поэтому требуется замена новые детали.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимые инструменты

Для работы потребуется следующие инструменты и оборудование:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Тиски.
  • Зубило.
  • WD-40.
  • Смотровая яма и домкрат.

Съемник – это самый важный инструмент, так как демонтаж сайлентблоков и замена не могут быть выполнены без съемника. Приспособление можно купить или сделать своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки, длина которой составляет 60 мм, а внутренний диаметр – 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижнего и поворотного рычагов

Проходит замена сайлентблоков передних рычагов следующим образом:

  1. Машину необходимо поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 присутствует защита отсека двигателя, то ее необходимо демонтировать. Далее следует удалить гайки болтов, которые держат передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После удаления колесных болтов машину нужно поднять домкратом и демонтировать колесо;
  2. Вооружившись ключом «на 24» необходимо открутить гайки растяжек. Если крепления не поддаются, то их необходимо обработать WD-40. После удаления гайки поворотный кулак и шаровую опору можно разобщить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
  3. Готово, теперь неисправные сайлентблоки можно достать. Далее следует взять новые детали и запрессовать их в рычаг при помощи тисков. Сначала нужно поставить сайлентблоки растяжки. Редко бывает, чтобы блок полностью сел в рычаг, исправить это можно несколькими ударами молотка;
  4. Следующим шагом будет запрессовка сайлентблоков рычагов. Если же деталь полностью изношена, то она выпадет после ударов молотка. Новую деталь перед установкой в рычаг необходимо смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльной водой или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка выполняется в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень трудно, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждый виток резьбы, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда нельзя сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно и без демонтажа. Для этого необходимо заехать на смотровую яму и осмотреть шарнир – он должен быть чистым, в противном случае повреждения можно не заметить. Резиновая часть шарнира не должна иметь разрывы или трещины. Еще один признак поврежденной детали – это неправильный развал/схождения. Когда шарниры рвутся, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и становятся криво.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Не рекомендуется откладывать ремонт, так как неисправные резинометаллические шарниры негативно влияют на управляемость ВАЗ 2110: машину уводит и швыряет.

Как проверить подвеску? Стук в подвеске: как понять, что стучит и где?

Состояние дорог — больная тема для всех, кто проживает на территории постсоветского пространства. Только некоторые страны бывшего СССР привели свои дороги в порядок, остальные — все никак не могут. Постоянная езда по «убитым» дорогам, так или иначе, сказывается на сроке службы подвески, которая выходит из строя уже спустя пару тысяч километров.

В идеале во время езды со стороны подвески не доносится никаких посторонних звуков или не дай Бог стуков. Малейшие отклонения от нормы могут свидетельствовать о том, что скоро придется что-то менять, причем, чем раньше вы обнаружите мелкую поломку, тем дешевле обойдется ремонт. Если вовремя не обнаружить порванную «резинку», спустя какое-то время можно «влипнуть» на замену рычага, тяги или целого узла, что гораздо дороже и сложнее. Поэтому, чтобы не допустить крупного ремонта, необходимо вовремя услышать «первые звоночки» позволяющие понять, что и где нужно срочно заменить. О том, как понять, что именно и где именно мы сейчас и поговорим.

Стук в подвеске: как понять, что стучит и где?

Как правило, быстрее из строя выходит именно передняя подвеска, так как она, во-первых, более нагружена (двигатель, коробка, и прочее оборудование), а во-вторых она, как правило, гораздо сложнее в техническом плане.

Стук может возникать из-за разрушения сайлентблоков рычагов, которые являются, по сути, мягкими прокладками в металлических соединениях. Чтобы понять, что где стучит, лучше, конечно, заехать на специальный стенд, который позволяет определить, что и где, но это не обязательно. Услышать, где стучит можно во время езды по неровной дороге, ваша задача понять, где именно стучит, например, спереди слева. После этого на подъемнике или на яме можно более детально изучить именно ту сторону, с которой доносится стук.

На яме производим осмотр на предмет «мертвых» сайлентблоков, на них можно увидеть выработку, трещины, разрывы и смещения в сторону тяги или болта. Лучше всего для этой задачи подходит монтировка или мощная отвертка, с ее помощью можно пошатать рычаги или соединение, если втулка имеет износ, выработку, при раскачивании она, так или иначе, проявится. В идеале рабочий целый сайлентблок не будет иметь большого хода и при его раскачивании на поверхности не будут видны трещины. Кстати, часто бывает, что сам сайлентблок визуально выглядит целым, однако из-за «усталости» резины, соединение уже не так прочно и смещается во время нагрузки или ударов.

Рулевое управление

Довольно часто причиной стука является рулевая рейка, из-за появления люфта в соединениях рейки, во время езды по неровностям можно услышать характерный стук. Кроме рейки «люфтить» может сам рулевой механизм, который имеет несколько карданных соединений. Чтобы понять есть люфт или стук можно просто раскачать «рулевое», стоя на месте, вывесив колеса или во время езды, явные проблемы будут слышны и заметны. На подъемнике можно рукой покачать рейку, если при этом ощущается люфт или расхлябанность, возможно это и есть источник стука.

Стойки и опоры

Многие автомобилисты с появлением первых стуков тут же начинают винить амортизационные стойки и опорные подшипники. Некоторые сразу же покупают новые и производят замену, однако бывает, что после этого стук никуда не девается. Задние сайлентблоки передних рычагов стучат очень похоже на то, как стучат стойки, поэтому прежде, чем ехать покупать новые, проверьте, что на самом деле стучит. Существуют различные методы проверки опорных подшипников и стоек, поэтому не спешите, исключите все возможные варианты и только после этого покупайте новые.

Из личного опыта могу рассказать, как однажды вместо того, чтобы заменить ремкомплект задних стоек, я сразу купил новые амортизаторы, хотя в этом не было никакой необходимости. Все, что нужно было купить — это несколько недорогих резинок, снять «аморты» и заменить изношенные элементы.

Шаровые опоры

Опоры, на конце которых имеется шар, или шарнирные соединения, есть в каждой подвеске. Убить шаровую довольно сложно при условии, что пыльник цел и в нем есть смазка. Но, это если вы будете ездить по условно хороших дорогах и ставить качественные детали. На бездорожье, где удары и большие нагрузки — норма, шаровые «живут» недолго, поэтому в случае появления стука проверьте есть ли люфт в шарнирном соединении. Для этого также поможет монтажка или небольшой лом. Также можно проверить шаровую и без каких-либо вспомогательных приспособлений, вывешиваем колесо и раскачиваем колесо влево/вправо и смотрим есть ли люфт. Если пыльник порван, и вы заметили это не сразу, скорее всего очень скоро шаровая выйдет из строя. В противном случае можно промыть шарнир, положить смазку и заменить пыльник.

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей)

Как правило, «граната», как еще называют этот узел, не издает стука, она хрустит при повороте или когда руль повернут, и вы трогаетесь с места. ШРУС может «люфтить», что в конечном итоге будет проявляться в виде вибрации, ее скорее всего вы ощутите на руле. С такими неполадками лучше не шутить, деталь хоть и надежная, но все же бывают случаи, когда шарнир просто разваливается на скорости или становится причиной проблем с коробкой передач. Узнай как проверить ШРУС!?

Стук в задней подвеске

«Зад» авто обычно доставляет меньше неудобств, поскольку он не так нагружен, как «перед». Но, это не всегда и не у всех, есть немало коммерческих авто, которые перевозят грузы, потому задняя подвеска изнашивается не меньше, а иногда и больше, чем передняя. Очень часто задняя подвеска выходит из строя после того, как ее долго не нагружали и в один момент нагрузили. Происходит вот что, сайлентблоки закисают в одном положении, резинки «устают» и становятся менее эластичными, и вдруг вы нагружаете подвеску, рычаги изгибаются и подвеска принимает «непривычное» для нее положение. Если бы все резинки были эластичны, то при нагрузке ничего бы не произошло, но так как они «уставшие», то есть имеют микротрещинки и не имеют необходимой эластичности, то происходит разрыв.

Стойки и пружины

Как я уже говорил, бывает, что стучит сзади стойка амортизатора, причем проблема, как правило, не глобальна и «лечится» довольно просто. Звук металлический и звонкий появляется в основном после того, как вы нагружаете заднюю часть авто. Этот стук возникает в результате того, что уплотнители больше не выполняют свою работу и шток стойки просто барабанит по стакану кузова. Если стойки потекли, то стук также неизбежен, но в таком случае они не будут «держать» и это будет ощущаться во время езды, ухудшится управляемость, появится расхлябанность и клевки. Если стойки «не первой свежести», то в точках крепления могут быть изношены резинки, которые, в принципе, можно поменять, но, наверное, непросто будет найти, так как амортизаторы обычно меняются целиком.

Если пружина лопнула, будет слышен либо стук, либо щелчки, увидеть трещину пружины несложно, достаточно заехать на яму.

Рычаги и сайлентблоки

Производим осмотр такой же, как и спереди, все рычаги должны стоять на своих местах без смещения, сайлентблоки должны иметь эластичность и не должны иметь трещин.

Другие причины стука

Бывает, что стучит не подвеска, но большинство винит в первую очередь ее. Если у вас появился стук, постарайтесь найти, что и где именно стучит, возможно подвеска не имеет никакого отношения к этому стуку.

  • Так рекомендую проверить лишний багаж, который может стучать и вводить вас в заблуждение.
  • Запаска, если она закреплена не так как нужно, то стук или скрип может появиться и, как правило, когда вы едете по неровностям.
  • Крышка багажника или пятая дверь. Частые глухие стуки могут быть похожи на стук стоек, однако нередко причина кроется в разбитых петлях или креплениях крышки багажника или пятой двери. Проверьте резинки и уплотнители, а также кронштейны и крепления.
  • Выхлопная. Очень распространенная проблема, которая встречается среди автомобилистов. Люди меняют все подряд, недоумевая, что и где стучит, в итоге оказывается, надо было банально заменить крепление выхлопной или просто что-то где-то подтянуть.
  • Элементы кузова. Если какой-то кронштейн, крепеж или соединение не закреплено, то при раскачивании «это» может ударяться о кузов, образуя различные звуки, похожие на стук. Даже не подключенный разъем или фишка, которая болтается и бьет по кузову, может создавать впечатление, что ходовая требует ремонта.
  • Колеса. Согласен, абсурд, но, нередко бывает, что все кругом исправно и для устранения необходимо просто подкачать колеса.
  • Опоры двигателя. Если подушки порваны или уже не держат, то при проезде неровных участков дороги, двигатель будет болтать из стороны в сторону, при этом вы будете слышать удары, похожие на стук подвески.

Вариантов на самом деле может быть много, ваша задача наиболее точно установить место стука, после чего на подъемнике найти в этом месте причину. Если необходимо можно заехать на «трясучку» и проверить там, что и где стучит. Также как вариант можно использовать стетоскоп. Можно попросить друзей раскачать авто, тем самым сымитировав плохие дорожные условия, а самому тем временем попытаться услышать откуда доносится стук. В любом случае затягивать с этим не стоит, поскольку любая поломка наиболее быстро, легко и недорого устраняется, когда она обнаруживается во время, то есть на раннем этапе.

У меня все, расскажите, пожалуйста, какие причины стука в подвеске вам известны и как вы устанавливаете, что именно стучит. Уверен, многим будет интересно об этом узнать!

Если статья вам понравилась, напишите комментарий и поделитесь ссылкой на статью со своими близкими в социальных сетях!

Источник: vopros-avto.ru

Замена сайлентблоков Chevrolet Cruze

 

Что такое сайлентблок

Виды сайлентблоков

Признаки неисправности

Диагностика и замена сайлентблоков Chevrolet Cruze

Последствия эксплуатации автомобиля Chevrolet Cruze с неисправными сайлентблоками


Важно!

  1. Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации Chevrolet Cruze и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
  2. Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
  3. Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
  4. Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
  5. Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
  6. Не следует эксплуатировать автомобиль Chevrolet Cruze с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

 


ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески Chevrolet Cruze и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений Chevrolet Cruze находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.


 

 

 


ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов — её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин Chevrolet Cruze, устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации Chevrolet Cruze, чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.


ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

  • появление стука и хруста в подвеске Chevrolet Cruze;
  • неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
  • потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
  • отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески Chevrolet Cruze. Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески Chevrolet Cruze. Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.



ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Chevrolet Cruze

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов Chevrolet Cruze, не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага Chevrolet Cruze необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях Chevrolet Cruze с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага Chevrolet Cruze, необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение Chevrolet Cruze.

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.



ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ Chevrolet Cruze С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

  1. Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
  2. Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
  3. Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала Chevrolet Cruze, износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески Chevrolet Cruze не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Подробная инструкция по замене сайлентблоков на Прадо 120

Сайлентблоки — важная часть крепежной системы любого автомобиля. Для безопасности водитель должен знать, что они из себя представляют, где находятся и как их можно заменить. Проведение самостоятельного осмотра машины предупреждает возможные поломки. Проверка всех деталей автомобиля — условие комфортного безопасного вождения. Важный элемент всех машин — сайлентблоки. Их своевременная замена поможет избежать поломок транспортного средства и убережет от аварий.

Содержание статьи:

Что такое сайлентблоки и зачем они нужны

Сайлентблоки — это две втулки разного диаметра, сделанные из металла, и расположенная между ними резина (или полиуретан), помогающий в уменьшении колебания между узлами. Резинометаллический шарнир (это второе название сайлентблока) нужен для принятия на себя основной нагрузки, оказываемой на подвеску автомобиля. Устанавливают шарниры на местах крепления всей конструкции нижних и верхних рычагов автомобиля.

Если идти по точным местам крепления, то блоки располагаются, помимо крепления нижних и верхних рычагов, на амортизаторах сверху и снизу, стабилизаторах поперечной устойчивости и точках опоры реактивной тяги.

Как проверить сайлентблоки

Осмотр резинометаллических шарниров можно сделать самостоятельно. Для этого необходимо представление о том, как выглядит неповреждённый, новый сайлентблок. Перед проведением осмотра необходимо помыть машину, чтобы налипшая грязь не мешала обзору. Способ самостоятельной диагностики подойдёт бывалым водителям, разбирающимся в автомобилях.

Для осмотра понадобится смотровая яма, инструменты, знания строения транспортного средства, наравне с практическими умениями. В резиновой части шарнира должны отсутствовать трещины, затирания и повреждения — это верные признаки износа детали.

Внешние признаки изношенности сайлентблока:

  1. Звук при резких поворотах, езде по выбоинам.
  2. Отклонение машины при попытке ехать прямо.
  3. При осмотре обнаружились повреждения, трещины в резинометаллических шарнирах.
  4. Автомобиль при вождении становится непослушным — на повороты руля машина реагирует не сразу.

Наличие таких признаков — неоднозначное указание на неисправность шарнира.

Похожие «симптомы» имеет поломка пальцев рулевой тяги. Проблемы возможны также в других элементах автомобиля. Грамотную диагностику проведёт только мастер с помощью специального оборудования.

Какие сайлентблоки поставить на Прадо 120

На Prado 120, как и на других моделях, рекомендуется ставить шарниры с полиуретановой прослойкой. Преимущество — долгосрочность использования таких блоков. Полиуретан прочнее и эластичнее, что улучшает гашение колебаний между узлами нижних и верхних рычагов. Машина ведёт себя податливее, улучшается управление транспортным средством.

Недостаток — высокая цена в сравнении с резиновым аналогом. Но компенсируется это длительностью службы и улучшением работы автомобиля. Если до ремонта стояли резиновые сайлентблоки, мастера рекомендуют поменять на полиуретановый аналог.

Инструкция по замене

Замена резинометаллических шарниров осуществляется либо в специальной смотровой яме, либо при помощи подъёмника. Самостоятельно заменить шарниры — сложная процедура, потому стоит обратиться в автосервис.

Но при наличии практических навыков, опыта работы с автомобилями человек может сделать ремонт самостоятельно. Чтобы поставить сайлентблоки на Прадо 120, необходимо придерживаться последовательности действий. В зависимости от работы с нижними или верхними рычагами она различается.

Например, замена передних сайлентблоков нижних рычагов Прадо 120 осуществляется в несколько этапов. Удаляются крепежные гайки. При помощи съемника из рычага вынимается сайлентблок. Если имеются повреждения, шарнир удаляется и заменяется новым. Если всё в порядке, проводится очистка от ржавчины и грязи. Крепежный механизм собирается в обратном порядке. Замена и прочистка сайлентблоков осуществлена.

Замена сайлентблоков передних рычагов осуществляется в схожем алгоритме. Колесо приподнимается домкратом, крепёжные болты ослабляются, опускаются. Далее следует демонтаж колеса, отпускаются крепежные элементы оси рычага. Вынимается резинометаллический шарнир, с которым проделываются те же манипуляции.

Чистка и смена шарнира — сложный и долгий процесс. Требуются внимательность, аккуратность, знание устройства автомобиля и практические навыки работы с крепежными механизмами.

Если человек сомневается в своих умениях, то лучше обратиться в сервис. Мастера и автомобильные специалисты имеют и опыт, и инструменты для работы. Это сэкономит время, силы и нервы.

Что такое сайлентблок и когда его меняют. Насколько важны сайлентблоки передних рычагов? Причины замены сайлентблоков передних рычагов

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию — гасят вибрации. Эти детали часто выходят из строя, ведь именно на них действуют неимоверные нагрузки, а они, в свою очередь, должны выдерживать все деформации. Как заменить их в случае поломки?

Для чего нужны втулки рычагов подвески?

Эти детали представляют собой две металлические втулки (внутренняя и внешняя), а между ними находится резиновая вставка, которая, чаще всего, изготовлена ​​из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок».Именно эта вставка играет самую важную роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет свои элементы , кроме того, такие детали нашли свое широкое применение для крепления и амортизаторов, и даже двигателя.

Недооценить их роль в машине достаточно сложно, поэтому нужно следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию аж на сто тысяч километров пробега, однако, учитывая «прекрасное» состояние наших дорог, ориентироваться на эту цифру не стоит, лучше провести визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч.Более того, оценить состояние задних сайлентблоков передних рычагов можно самостоятельно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Нельзя, чтобы резина отслаивалась или вздувалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустимы большие люфты, так как результатом этих неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарнира, и в этом случае надо будет заменить все, а не отдельные детали… Понять, что вышла из строя сайлентблок переднего нижнего рычага можно по неравномерному износу шин … Вполне возможно, что на скорости машину также будет бросать из стороны в сторону, а это уже представляет непосредственную опасность для всей дороги пользователи.

Замена задней втулки переднего рычага, конечно, требует внимательности и аккуратности, неплохо бы иметь некоторые навыки в этой области. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не было, то операцию вполне можно провести самостоятельно и не ездить на дорогие СТО.Начать, конечно же, стоит с диагностики проблемы, для этого нужно по очереди вывешивать обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Наибольшая сложность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но этот вопрос вполне решаемый.

Замена сайлентблока переднего рычага — как правильно сделать?

Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены.В первую очередь необходимо поддомкратить своего «железного коня» и снять колесо. Далее нужно найти болт на переднем рычаге, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Также откручиваем гайку крепления заднего сайлентблока. Теперь тянем за стойку вместе с рычагом; вытащив его, откручиваем болты крепления рычага к шаровой опоре и демонтируем его. Далее можно переходить непосредственно к замене, для этого следует с помощью небольшой кувалды выпрессовать заднюю втулку переднего рычага.

Для того, чтобы запрессовать новую деталь можно также использовать специальное приспособление для замены сайлентблоков, однако это не значит, что нужно сразу бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле молоток или кувалда снова будет верным помощником. Строго в обратной последовательности проводим сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы автомобиля, при этом учитывая, что передний сайлентблок можно затянуть только на снятом с домкрата автомобиле.И в конце не забудьте восстановить развал-схождение.

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле входит в перечень услуг, предоставляемых СТО АвтоПрайд. Когда наступает момент замены сайлентблоков и как это сделать своими руками?

Секреты автомобильного мастерства и все этапы установки в нашей статье.

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты — диагностика

Регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля – обязательное условие (как известно всем водителям) безопасности дорожного движения.

В значительной степени это относится к ходовой части и подвеске автомобиля, ее узлам и отдельным деталям.

Одним из элементов (казалось бы незначительным, но крайне важным) является сайлентблок , представляющий собой 2 металлические втулки с резиновой вставкой по центру.

Этот элемент соединяет детали подвески — и благодаря эластичной (полиуретановой или резиновой) вставке гасит вибрации, передающиеся от одного узла к другому. Именно на него действуют самые мощные нагрузки: сайлентблок призван «выдерживать удар», получаемый подвеской автомобиля.

Где находится сайлентблок?

В основном этот элемент устанавливается в переднюю и заднюю подвески автомобиля.

Кроме того, деталь используется в качестве анкерного элемента для коробки передач, амортизаторов и двигателя.

Естественно, каждый такой амортизатор нуждается в регулярном контроле.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Как правило, срок службы сайлентблока составляет около 100 000 км.Но учитывая состояние российского «бездорожья», осматривать элементы рекомендуется каждые 50 000 км.

Поводом для обращения на СТО в данном случае являются следующие «симптомы»…

  • Плохая управляемость автомобиля.
  • «Заторможенная» реакция руля на поворот.
  • Трещины и надрывы на резиновой части элемента при визуальном осмотре на «ямке».
  • Кривой развал/схождение (внезапно обнаружено).
  • Чрезмерный люфт в элементе.
  • Неравномерный износ шин (что говорит о проблемах развала и соответственно подвески).

Починить или подождать?

Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что машина резко «поедет» на скорости. Даже летом это может стать причиной аварии, что уж говорить о зиме. Поэтому требуется замена элементов.

Так же стоит отметить, что в случае разрушения мест крепления самих петель, потребуется замена рычага перед/подвески в сборе … Вот почему так важна своевременная диагностика.

Диагностика — как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

  1. Заезжаем на «яму» или поднимаем автомобиль домкратом.
  2. Снимаем шаровые опоры.
  3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем рычаг подвески в стороны: нужно следить, чтобы он не «упал». Рычаг должен, подпружинившись, вернуться в естественное положение (если он исправен).
  4. Проверка втулки. Не должно наблюдаться поворота относительно проушин.
  5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. — на резине и металле).
  6. Проверяем нет ли люфта. Его наличие является сигналом к ​​срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на автомобиле – пошаговая инструкция

Подготовьтесь к замене сайлентблоков.

Без домкрата или дырки не обойтись, комплекта для замены деталей и инструмента, необходимого для выпрессовки сайлентблока.

  1. Автомобиль устанавливается на «яму» (осмотр) и демонтируется защита картера, если она есть.
  2. Откручиваем гайки, которые используются для фиксации передних рычагов. Ключом на 17 откручиваем гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, и молотком вынимаем болт (вручную снять его очень сложно).
  3. Срываем болты крепления перед/колеса и домкратом поднимаем нужную нам сторону автомобиля, после чего снимаем колесо.
  4. Далее идет откручивание следующих гаек — на оттяжках. Здесь без наплечного ключа не обойтись. Примечание: перед откручиванием гайки ВД-40 следует обработать (известное всем автолюбителям вещество).
  5. После — шаровая опора, которая отодвигается от поворотного/кулачкового, и пара болтов, после откручивания которых рычаг демонтируется.
  6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, очищаются от грязи проушины.
  7. Далее — запрессовка новых элементов. При отсутствии спец/набора для их замены применяют молоток, зубило и русскую смекалку. Но есть риск повреждения элемента или его части.
  8. Далее запрессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место. Возвращаем все на место, но в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков обязательна процедура развала/схождения, на случай, если что-то было нарушено при демонтаже.

Конечно, при наличии талантов и минимальных знаний об устройстве автомобиля можно самостоятельно заменить вышеперечисленные элементы.

Но при малейших сомнениях доверьте эту кропотливую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков не раз влетала мастерам в копеечку). И не откладывайте визит на СТО — безопасность дороже!

С заменой сайлентблоков вам помогут, где вас ждут профессионалы с многолетним опытом, качественное современное оборудование и доступные цены.

Видео инструкция по замене сайлентблоков на автомобиле

Сайлентблок — деталь автомобиля, задача которой — снизить шум подвески. Сайлентблок является посредником между элементом подвески (подрамником, пружиной, амортизатором, рычагом и т. д.) и жесткой конструкцией кузова. Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, то вы сможете отлично слышать каждую вибрацию подвески, соединение будет слишком тугим, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Как работает сайлентблок

По своей сути сайлентблок представляет собой цилиндр, внутрь которого вставлена ​​резина, а чтобы резина не изнашивалась на болте крепления, внутрь резины вставлена ​​металлическая втулка. Смотрите на фото, как это выглядит вживую.

В итоге все удары по подвеске поглощает резиновая часть, а на кузов почти ничего не приходит.

Как понять, что вышел из строя сайлентблок

Все просто: он перестает выполнять свои функции, и вы начинаете слышать удары при проезде неровностей с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие неровности).Если подвеска начала стучать, осмотрите ее с ямы. Резиновая часть вышедшего из строя сайлентблока порвана, и при перемещении рычага видно, что сайлентблок позволяет своей внутренней втулке слишком сильно двигаться.

Поскольку сайлентблок уже не в состоянии удерживать узел подвески, нарушается точность работы подвески, автомобиль может начать раскачиваться, требуя подруливания. Конечно, о нормальном развале-схождении говорить уже не получится, а настроить подвеску по новой мастер не сможет, так как при движении автомобиля развал-схождение будет постоянно меняться.Хороший способ диагностики: пневматический стенд, на котором создается достаточно большая нагрузка на колесо, вследствие чего вылазят все больные места.

Какие сайлентблоки бывают

Все они устроены одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума, либо для повышения подвижности резиновая часть часто выполняется не цельнолитой, а как бы состоит из двух частей, соединенных перегородками . Иногда для снижения износостойкости резиновую часть заменяют аналогом из полиуретана.Полиуретановые втулки несколько жестче и шумнее, но в целом пробег у них больше.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Довольно сложно представить, что металлические части сайлентблока ломаются. Если говорят, что сломался сайлентблок, значит, резиновая составляющая детали начала ломаться или уже сломалась. Причин поломки сайлентблоков три:

  • Долгий срок службы, в результате которого резина высыхала, теряла эластичность и начинала трескаться и рваться
  • Химическое воздействие на резиновую часть.Например, на сайлентблок попало слишком много масла, что привело к его коррозии.
  • Неправильная установка. Затяжку болтов сайлентблока следует производить только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не подвешен. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате затянутое навесом колесо находится в крайней точке, и при попадании на колеса сайлентблок перекручивается и резина со временем порвется, без отъезд даже на треть срока. Еще один тонкий момент – установка сайлентблока с перегородками.Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при неправильной установке сайлентблок очень быстро выйдет из строя.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлентблок сначала навинчивается на одну деталь или запрессовывается в нее, которая сопрягается с его наружной оболочкой, после чего деталь ставится на место и прикручивается болтом, продетым через внутреннюю втулку сайлентблока.

Зная, как устанавливается сайлентблок, нетрудно догадаться, что он снимается либо выбиванием, либо откручиванием.При выбивании, или выпрессовке, очень важно не повредить плоскость сопряжения сайлентблока и элемента подвески, так как сайлентблок при этом может войти неплотно или не запрессоваться.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно установить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение. Если проигнорировать строгое положение установки, нагрузка на перегородки будет слишком велика и сайлентблок выйдет из строя.

Затяжка подвески с соединениями через сайлентблок производится исключительно в положении «машина стоит колесами на земле», так как перед затяжкой подвеска должна принять рабочее положение. При игнорировании этого правила сайлентблок будет перекручиваться и его ресурс значительно уменьшится.

Втулка задней балки — резинометаллический шарнир. Деталь служит эластичной вставкой между составными частями автомобиля. Он состоит из двух втулок, между которыми находится уплотнение из резины или другого эластичного материала.В последнее время широкое распространение получил полиуретан. Прокладка из эластичного материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на кузов автомобиля.

Втулка задней балки используется не только для соединения узлов подвески друг с другом. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но у подвески самые тяжелые условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому их замена проводится регулярно.

Резиновые втулки не вечны. Обычно их хватает на 100 тыс. км пробега, но из-за тяжелых условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. По истечении половины этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

Процедура визуального осмотра:

  • загнать автомобиль в яму или поднять его домкратом;
  • очистить от грязи узлы крепления подвески;
  • провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин или поломок. Признаки такого рода говорят о том, что пора заменить сайлентблоки задней балки. Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, скажется на безопасности автовладельца и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при движении по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

  • при движении по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
  • повышенный износ резины по бокам;
  • повышенная вибрация при движении;
  • скрип или стук в районе подвески;
  • подвеска работает жестче.

Один или несколько признаков указывают на то, что подвеску пора обслужить. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведет к потере управления в критической ситуации, а также к ускоренному износу шин. Пострадают и посадочные места шарнира и тогда придется менять рычаг – это удорожает ремонт.

Металлические детали детали ломаются очень редко. Обычно изнашивается резиновая прокладка.

Причины преждевременной замены:

  1. Длительная эксплуатация, приводящая к усыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
  2. Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
  3. Неправильная установка.

Преждевременный износ свидетельствует о том, что необходимо найти причину и устранить ее. В противном случае процедуру замены вскоре придется повторить. Утечки масла будут хорошо видны, а установку следует проводить строго по инструкции и проверять соединения.

Правильный выбор

Выбор производится после диагностики неисправности или при плановой замене.Необходимо понимать, какую роль играет деталь в подвеске. Его задача – гасить вибрации, неизбежно возникающие от неровностей дороги.

Вибрации при движении передаются на пружины подвески, где частично гасятся амортизаторами. Далее вибрация распространяется на раму через соединительные узлы. Отчасти это гасится сайлентблоками за счет наличия между втулками мягкого основания. Поэтому качество фундамента должно быть на высоком уровне.Заводская версия подвески оснащена сайлентблоками на резиновой основе. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

  1. Срок службы увеличен в 5 раз. Это позволяет производить замену на больших интервалах пробега и более агрессивно нагружать подвеску.
  2. Повышенная термическая стабильность. Полиуретан хорошо переносит перепады температур. При отрицательных температурах материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
  3. За счет плотной структуры материала повышается управляемость автомобиля.

Резина и полиуретан одинаково популярны. Водители сами выбирают, на чем сосредоточиться. С резиновыми прокладками можно получить повышенный комфорт при езде, а с полиуретаном можно добиться лучшей управляемости. Но в последнем случае комфорт снижается, особенно это ощущают пассажиры.

При покупке детали лучше проконсультироваться со специалистом в магазине.Дело в том, что виброизоляторы внешне сложно отличить друг от друга – они практически одинаковы. Но их наружный диаметр иногда немного отличается, что вызовет трудности при установке.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Вам понадобится инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Пошаговая инструкция:

  1. Автомобиль заезжает на яму или эстакаду.Поднять колесо на домкрате можно, но с подвеской так неудобно работать — приходится работать лежа. Нога домкрата не должна находиться в одной плоскости с кронштейном балки.
  2. Демонтируйте подвесную балку. Обязательно снимите трос стояночного тормоза.
  3. На кронштейнах есть специальные кронштейны, которые удерживают шланги тормозной системы. Скобы снимаются.
  4. Демонтировать старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды.Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить посадочное место, иначе будут проблемы с установкой новой детали.
  5. Седло очищается от грязи, наносится графитная смазка.
  6. Установите новую деталь. Замена сайлентблока задней балки производится так, чтобы не было зазоров и дырок. Вдавливание производится легкими ударами молотка.
  7. Соберите балку в обратном порядке.

Замена окончена и можно сразу водить машину.Во время сборки следует проверять установку каждой детали и только потом переходить к сборке следующей. Таким же образом меняется втулка передней балки.

Демонтаж старой резинки производится в 3 — 4 сильных удара кувалдой. Удар должен быть строго по центру детали, не отклоняясь в сторону от вертикальной оси. Край зажима загнут зубилом для облегчения разборки.

Опытные мастера куском трубы выпрессовывают втулку задней балки.Важно, чтобы его диаметр был чуть меньше аналогичного параметра посадочного места. Трубка присоединяется к детали и ударяется молотком. За несколько взмахов деталь будет удалена без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверьте посадку. На нем не должно быть сколов и трещин. Если есть, деталь следует заменить. В противном случае новый сайлентблок не встанет как надо.

Съемник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложный этап работы, особенно последний.Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует производить с помощью специального приспособления-съемника. Вы можете сделать это сами или попросить друга. С ним не нужно бить по деталям молотком, поэтому нельзя нанести урон.

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и системы подвески является одним из основных сервисных мероприятий, которые абсолютно необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения и другие динамические характеристики зависят от функционального состояния многих узлов и деталей, в том числе и сайлентблоков.

Сайлентблоки или резинометаллические шарниры — это детали, используемые в качестве эластичных креплений деталей шасси и подвески. Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, — поглощать удары и вибрации, возникающие между ходовой частью и деталями подвески. Сайлентблоки бывают двух видов – передние и задние. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые — на задней оси. Следует отметить, что сайлентблоки, как виброизоляторы, также используются в системе крепления двигателя и коробки передач.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянного осмотра, своевременного обслуживания и ремонта. Резинометаллические петли не являются исключением. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тыс. км пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основными признаками, указывающими на необходимость замены сайлентблоков, являются:

  • разрушение (растрескивание) резиновых втулок
  • чрезмерный люфт в соединении резина-металл
  • потеря курсовой устойчивости (раскачивание автомобиля из стороны в сторону)
  • неравномерный боковой износ протекторов шин
  • скрипы и шум при езде

Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км.Следует учитывать, что сбалансированный и аккуратный стиль вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед заменой сайлентблоков необходимо определить, какие конкретно соединения требуют ремонта. Для проведения диагностики автомобиль вывешивают на подъемнике и осматривают стыки шасси и элементов подвески на наличие люфтов и повреждений. Замена поврежденных петель производится с помощью штатного слесарного инструмента, специального приспособления для запрессовки сайлентблоков в штатные посадочные места, а также съемника для наконечников рулевых тяг и шаровых опор.

Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в узлах крепления силового агрегата и коробки передач. Эту трудоемкую операцию целесообразно проводить исключительно на станции. Техническое обслуживание, где имеется все необходимое оборудование и работы выполняются профессионалами высокого уровня.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей элементы шасси и подвески, в обязательном порядке необходимо отрегулировать сход-развал.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

Главная » Эксплуатация » Что такое сайлентблок и когда его меняют. Насколько важны сайлентблоки передних рычагов? Причины замены сайлентблоков передних рычагов

Втулки сайлентблока, Применение втулки сайлентблока, Втулка сайлентблока Производитель, Поставщик, Экспортер

Главная страница > Резинометаллические втулки > Втулки сайлентблока
 

Наша компания широко известна как один из ведущих производителей, экспортеров и поставщиков, занятых предложением премиальных качественных втулок Silent Block.Для изготовления наших резиновых втулок сайлентблоков, втулок сайлентблоков, автомобильных втулок сайлентблоков и резиновых втулок сайлентблоков используются лучшие инженерные технологии и методы производства.

Что такое втулки сайлентблоков?

Втулки сайлентблока являются очень важными компонентами автомобиля и также известны как втулки сайлентблока и резиновые втулки сайлентблока. Эти втулки изготовлены из двух концентрических стальных втулок высшего качества с резиновым покрытием, что обеспечивает прочную конструкцию и конструкцию.Каучук заливается в зазор между двумя рукавами, чтобы заполнить пустоту, и дополнительно вулканизируется при постоянной температуре и давлении. Кроме того, будет добавлено давление, чтобы обеспечить максимальную динамическую силу, а также выносливость. Втулки сайлентблоков, используемые в автомобилях, способны воспринимать нагрузки различной интенсивности, такие как крутильные движения, осевые и радиальные нагрузки.

Типы втулок сайлентблоков:

  • Цилиндрические втулки сайлентблоков
  • Втулки сайлентблока с буртиком
  • Фланцевые втулки сайлентблоков
Особенности втулок сайлентблоков:
  • Втулка сайлентблока находится под давлением для обеспечения максимальной прочности и долговечности
  • Он состоит из двух концентрических стальных втулок с резиновым покрытием, надежно закрепленным между ними
  • Резина формуется и проталкивается внутрь пространства между двумя втулками и дополнительно вулканизируется при постоянном давлении и температуре
  • Втулки сайлентблоков специально разработаны для крутильных движений, осевых и радиальных нагрузок
Применение втулок сайлентблоков:
  • Втулки сайлентблоков, изготовленные из материалов самого высокого качества, широко используются для проверки проблем с несущими нагрузками в вибрационных и колебательных системах.
  • Также эти втулки находят применение в рычажных системах различных типов автомобильных подвесок, тракторов, железнодорожных вагонов, грузовиков, сельскохозяйственных самосвалов, прицепов и машин.
Свяжитесь с нами или отправьте запрос, чтобы купить или получить дополнительную информацию о втулках сайлентблоков, резиновых втулках сайлентблоков, автомобильных втулках сайлентблоков, втулках сайлентблоков, резиновых втулках сайлентблоков.
 
 

кг Сайлентблок заднего бампера

Возврат
Наш полис действует 10 дней.Если с момента покупки прошло 10 дней, к сожалению, мы не можем предложить вам возврат или обмен.

Чтобы иметь право на возврат, ваш товар должен быть неиспользованным и находиться в том же состоянии, в котором вы его получили. Он также должен быть в оригинальной упаковке.

Некоторые виды товаров не подлежат возврату. Мы также не принимаем продукты, которые являются опасными материалами или легковоспламеняющимися жидкостями или газами.

Дополнительные товары, не подлежащие возврату:
— Подарочные карты
— Жидкости
— Двигатели
— Карты
— Заказные товары
— Подставки

Для оформления возврата нам требуется чек или подтверждение покупки.
Пожалуйста, не отправляйте покупку обратно производителю.

Существуют определенные ситуации, когда возмещение не предоставляется (если применимо)
— Любой товар не в своем первоначальном состоянии, поврежден или отсутствует по причинам, не связанным с нашей ошибкой
— Любой товар, возвращенный более чем через 10 дней после доставки

Возврат (если применимо)
После получения и проверки вашего возврата мы отправим вам электронное письмо, чтобы уведомить вас о том, что мы получили ваш возвращенный товар.Мы также уведомим вас об одобрении или отклонении вашего возмещения.
Если вы одобрены, ваш возврат будет обработан, и кредит будет автоматически применен к вашей кредитной карте или исходному способу оплаты в течение 5 рабочих дней.

Задержка или отсутствие возмещения (если применимо)
Если вы еще не получили возмещение, сначала проверьте свой банковский счет еще раз.
Затем свяжитесь с компанией, выпустившей вашу кредитную карту, может пройти некоторое время, прежде чем ваш возврат будет официально отправлен.
Далее обратитесь в свой банк. Часто перед отправкой возмещения требуется некоторое время на обработку.
Если вы сделали все это, но до сих пор не получили возмещение, свяжитесь с нами по адресу [email protected]

Предметы со скидкой (если применимо)
Возврат возможен только за товары по обычной цене, к сожалению, возврат за товары со скидкой невозможен.

Обмен (если применимо)
Мы заменяем товары, только если они неисправны или повреждены. Если вам нужно обменять его на такой же товар, отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected]

Подарки
Если товар был помечен как подарок при покупке и доставке непосредственно вам, вы получите подарочный кредит на сумму вашего возврата. После получения возвращенного товара вам будет отправлен подарочный сертификат.

Если товар не был помечен как подарок при покупке, или даритель отправил заказ себе, чтобы передать вам позже, мы отправим возврат дарителю, и он узнает о вашем возврате.

Доставка

Вы будете нести ответственность за оплату транспортных расходов по возврату вашего товара.Стоимость доставки не возвращается. Если вы получите возмещение, стоимость обратной доставки будет вычтена из вашего возмещения.

В зависимости от того, где вы живете, время, которое может потребоваться для того, чтобы ваш обмениваемый товар был доставлен к вам, может различаться.

Если вы отправляете товар стоимостью более 75 долларов США, вам следует рассмотреть возможность использования службы доставки с возможностью отслеживания или приобретения страховки доставки.

Comments |0|

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Category: Разное