АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Как проверить щетки генератора ваз 2107: Как проверить щетки генератора мультиметром

13 января, 1975 by admin

Как Проверить Щетки Генератора Ваз 2110

Замена щёток генератора ВАЗ-2110: как сделать, не снимая генератор

Генератор в конструкции автомобиля отвечает за подачу напряжения на все компоненты бортовой сети. Он представляет собой достаточно надежный узел, однако время от времени необходимо проводить его техническое обслуживание, чтобы исключить возникновение серьезных поломок. Одним из этапов сервисных работ является замена щеток.

Эти элементы статора, выполняемые из прочного графита, обеспечивают подачу тока на вращающийся ротор автомобильного генератора. Постоянное трение постепенно приводит к износу щеток. Выявить его несложно – вы обязательно заметите появление проблем в системе электроснабжения автомобиля.

Когда может потребоваться замена щеток генератора

Производитель требует осуществлять замену щеток генератора на автомобиле ВАЗ-2110 каждые 50 тысяч километров пробега либо каждые 4 года (все зависит от того, что наступит раньше). Но данная процедура может потребоваться вам и при возникновении любых перечисленных ниже симптомов некорректной работы бортовой сети:

• самопроизвольное уменьшение яркости свечения фар;
• периодическое отключение прикуривателя, автомагнитолы ламп подсветки приборной панели;
• резкое падение напряжения в сети;
• отключение всей электроники, находящейся на борту автомобиля;
• быстрая разрядка АКБ и возникновение проблем с восстановлением ее заряда.

Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, имеет смысл проверить, не износилась ли щетка генератора, работает ли это устройство корректно.

Кроме того, можно провести простую диагностику одним из следующих способов:

• визуальная оценка состояния щеток. Они должны немного выступать из корпуса держателя. Если этого не наблюдается, износ налицо;
• измерение сопротивление щеток. Оно должно составлять не более 0,05 Ом. В противном случае деталь нуждается в замене.

Проверка реле регулятора ваз 2110

Проверка реле регулятора ваз 2110. Отсечка на 14,5 вольт. Такое реле пригодилось бы ставить на зиму. 57.3702.

Как прозвонить щетки генератора ВАЗ 2107 ВАЗ 2106

Как прозвонить щетки генератора ВАЗ 2107 ВАЗ 2106.

При выявлении проблем требуется срочно устанавливать новую деталь, так как дальнейшая безопасная эксплуатация машины не представляется возможной.

Как заменить щетки генератора на автомобиле ВАЗ-2110

Сразу же ответим на весьма распространенный вопрос, задаваемый отечественными автолюбителями: возможна ли замена щеток генератора на автомобиле ВАЗ-2110, не снимая генератор? Да, теоретически такую операцию можно выполнить, однако хотим предупредить, что существует довольно высокий риск повреждения агрегата, а также поломки дорогостоящих деталей, расположенных в непосредственной близости от него. Особенно сложной задачей будет замена щеток на автомобиле с 16-клапанным мотором, так как, помимо всего прочего, вам потребуется снимать защиту картера, а также пытаться добраться до генератора снизу, находясь под днищем машины. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем следовать приведенной на видео инструкции.

Для того чтобы снять генератор и установить новые щетки, потребуется подготовить весь необходимый инструмент – ключи на 8 (торцовый), 10 и 13, а также плоскую отвертку и карданный шарнир со специальным удлинителем. Вся процедура выполняется по следующей схеме:

• отключаем минусовой контакт аккумуляторной батареи, чтобы обесточить генератор;
• отвинчиваем гайку, расположенную на плюсовом контакте. Это необходимо, чтобы отключить генератор от системы;
• ослабляем нижнюю и верхнюю гайки, а также болт натяжителя, чтобы быстро и без особых усилий снять генераторный ремень;
• полностью извлекаем регулировочный болт, после чего снимаем с генератора натяжную планку;
• извлекаем генератор. Все остальные работы можно будет выполнять в любом удобном месте, так как теперь несложно обеспечить быстрый доступ к щеткам;
• снимаем аккумуляторную батарею и отключаем от генератора все подсоединенные к нему провода;
• с помощью карданного шарнира добираемся до болта щеточного узла и полностью выкручиваем его из корпуса;
• устанавливаем новые щетки и осуществляем сборку генератора в обратном порядке.

После этого вам потребуется закрепить генератор на специально предназначенном для него месте и вновь подключить все провода. Обязательно проверьте работу электрической сети автомобиля после завершения сборки и устраните допущенные ошибки, если таковые имеют место.

На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

Post Views: 503

( Пока оценок нет )

Как проверить генератор ВАЗ 2107 – способы проверки

Генератор предназначен для обеспечения питания бортовой сети автомобиля после запуска двигателя. Он также отвечает за зарядку аккумулятора, и, естественно, когда неисправен генератор, то и АКБ выйдет из строя, не получая зарядки. Чтобы диагностировать связанные с этим неисправности нужно знать, как проверить генератор ВАЗ 2107. Удобней всего проводить проверку на снятом и очищенном от грязи генераторе.

Способы проверки генератора

• Проверка ремня;
• проверка диодов;
• проверка конденсатора;
• проверка регулятора напряжения;
• проверка обмотки ротора.

Проверка ремня генератора – действие, которое стоит проделать, если наблюдается следующее. После запуска двигателя напряжение (без включения нагрузки) меньше нормального, но потом стабилизируется. При включении нагрузки напряжение опять падает. Если есть такие симптомы, значит, проскальзывает ремень генератора, что может быть результатом износа или ослабления. Изношенный ремень натягивать бесполезно, его нужно заменить. Стоит также присмотреться к шкиву – если ремень полностью проваливается в его ручье, значит шкив под замену.

Чтобы проверить диоды генератора ВАЗ 2107 на «пробой» нужно подсоединить положительный щуп омметра к выводу «30», а отрицательный щуп к корпусу генератора. Если сопротивление, показанное прибором, близится к нулю, значит, есть пробой диодов или же замыкание обмотки статора. Для проверки положительных диодов надо подключить положительный щуп к выводу «30», а отрицательный к болту крепления выпрямительного блока генератора.  Отрицательные диоды проверяются путем прикрепления положительного щупа к болту крепления блока гены, а отрицательного к корпусу генератора.

Проверка конденсатора подразумевает его снятие с генератора. Если подключить щупы оммометра к выводам конденсатора, то поначалу сопротивление должно уменьшиться, а затем возрасти.

Проверка регулятора напряжения

Чтобы проверить регулятор напряжения его также придется снять с генератора. Сначала нужно осмотреть щетки генератора; если они свободно перемещаются в пазах и подпружиненные, тогда все в порядке. Щетки могут стать причиной замены регулятора в том случае, если они в свободном положении выступают менее чем на 5 мм из щеткодержателя.

Регулятор напряжения также можно испытать с помощью вольтметра. Для этого надо соединить вывод «1» ( на картинке) регулятора с положительным выводом АКБ, а отрицательный «2»  с массой, и затем измерить вольтметром напряжение на контактах щеточного узла. Если напряжения нет – регулятор напряжения пришел в негодность.

Для проверки обмотки ротора надо кинуть один контакт оммометра на корпус, а другой на кольцо ротора. В случае если сопротивление будет стремиться к нулю, значит, там есть замыкание.

Вот как можно проверить генератор ВАЗ 2107 и узнать в чем же причина его неисправности.

Материал предоставлен порталом авторемонта atlib.ru.

Как проверить таблетку генератора ваз 2107

На чтение 8 мин. Просмотров 100 Обновлено 04.08.2019

О том, что такое реле зарядки ВАЗ 2107, знает не каждый водитель, кроме того, об этом устройстве вспоминают крайне редко. Реле зарядки – это регулятор напряжения или «шоколадка», которые располагаются в генераторе. Уделяют внимание данной детали владельцы «семерки» только после того, как начинаются проблемы с отсутствием зарядки аккумулятора. Чтобы в один момент не пришлось заводить автомобиль «с толкача», что негативно влияет на двигатель, необходимо периодически контролировать работу реле зарядки.

Назначение реле регулятора ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор

Основным предназначением реле регулятора напряжения на ВАЗ 2107, да и любом другом автомобиле, является поддержание стабильного и достаточного зарядного тока для бортовой сети и аккумулятора авто, а также с целью выравнивания скачков напряжения в идущих о генератора. Перепады генерируемого напряжения возникали бы, так как генератор вращается с различной частотой. Когда питание снижается ниже 12В, то аккумулятор перестает заряжаться, и вся ботовая сеть функционирует уже не на 100%. Если напряжение превышает 16 Вольт, то это может привести к закипанию аккумулятора, а также выходу из строя бортовых приборов.

На автомобилях ВАЗ раннего производства карбюраторного типа регулятор напряжения стоит на левой арке подкапотного пространства. Такие устройства еще называются внешними, так как они устанавливались вне конструкции генератора. Если быть точнее, то в генераторе устанавливался щеточный механизм, а управление осуществляется посредством печатной платы, которая устанавливалась вне изделия.

Большая часть автомобилей ВАЗ 2107 карбюраторного и инжекторного типа оснащаются генераторами со встроенными реле зарядки. Реле зарядки на таких автомобилях ВАЗ 2107 расположено непосредственно в противоположной от шкива стороне генератора.

Для поддержания приемлемого заряда аккумулятора требуется, чтобы генератор выдавал питание от 13,6 до 14,6 Вольт. Схема регулировки напряжения осуществляется за счет электросхемы, которая располагается на печатной плате(шоколадка) или в виде единого полупроводникового модуля(таблетки) со щетками. Релюшка, находящаяся внутри генератора, как правило не способна адекватно реагировать на температуру окружающей среды, из-за своего расположения близко к работающему двигателю. Встроенное реле иногда заменяют на трехуровневый регулятор напряжения, что обусловлено большей эффективностью изделия за счет ручной корректировки выдаваемого напряжения.

Как проверить реле зарядки на ВАЗ 2107

Если возникают подозрения на неисправную работу реле регулятора напряжения, то первоначально необходимо проверить напряжение на клеммах АКБ при заведенном авто. Питание должно быть не ниже 13 и не выше 14,6 Вольт. Причины такого повышенного или пониженного напряжения могут быть вызваны следующими факторами:

• неисправность регулятора зарядки;
• выход из строя самого генератора;
• отсутствие контакта в электрических соединениях аккумулятора или генератора.

Для проверки исправности шоколадки, необходимо ее демонтировать с генератора. Сделать это нужно путем вывинчивания двух болтов.

Важно знать! Перед тем как приступать к извлечению устройства, не забудьте откинуть клемму «минус» от аккумулятора.

Чтобы проверить исправность изделия, необходимо подключить вольтметр или контрольную лампу, а также регулируемый источник питания на 12-22 Вольта. Можно использовать блок питания с переменным резистором. Контрольная проверка реле регулятора осуществляется путем подключения к массе или выводу «Ш» провода минус от регулируемого источника. К выводу «В» требуется подключить плюсовой провод источника питания. Вольтметр или лампа подключается к щеткам или выводу реле. Если же изделие исправное, то при подаче на него напряжения от 12 до 14 Вольт будет загораться лампочка или вольтметр покажет аналогичные значения. Если подать питание выше 16 Вольт, то лампочка должна погаснуть. В случае постоянного свечения лампочки можно судить о том, что изделие пробито. Отсутствие свечения лампочки свидетельствует об обрыве в реле. Регулятор в обоих случаях ремонту не подлежит, поэтому его требуется поменять.

Каким же способом проверить изделие на исправность, не снимая его с машины? Для этого необходимо подключить к клеммам аккумулятора вольтметр, после чего завести двигатель. Если показания вольтметра ниже 12,7В или выше 14,6В, то вероятность выхода из строя шоколадки равна 95%. Замените изделие на новое, после чего проверьте напряжение.

Важно обратить внимание на щетки изделия, которые должны выступать из щеточного узла на расстояние не меньше, чем 5 мм. Если щетки стерты, то щеточный узел нужно заменить.

Замена изделия

Замена регулятора напряжения на ВАЗ 2107 осуществляется очень просто. Для этого нужно вывинтить два болтика при помощи отвертки или ключа, что зависит от модели генератора, после чего отсоединить клемму, а затем извлечь саму деталь, которая имеет вид, представленный на фото ниже.

Заменить регулятор напряжения достаточно легко, при этом даже нет необходимости снимать генератор. Перед проведением работ обязательно нужно откинуть клемму «минус» от аккумулятора, чтобы избежать возникновения короткого замыкания.

Заменить изделие можно на аналогичное, но рекомендуется воспользоваться трехуровневым регулятором. Он позволяет обеспечить более надежную стабилизацию, и три уровня выходного напряжения регулируемых.

Щеточный механизм устанавливается на место штатного реле, а коробочка с платой и переключателем на три положения закрепляется в любом месте подкапотного пространства, но обязательно с наличием массы на стяжном болту. После замены следует установить переключатель в соответствующее положение, в зависимости от температурных условий.

Электрооборудование современного автомобиля представляет собой сложный комплекс приборов и устройств. Питание бортовой сети осуществляется от аккумулятора, а после запуска двигателя — от генератора. Данное устройство в исправном состоянии обеспечивает напряжение в пределах 14 — 14,2 В. Проверка генератора ВАЗ 2107 не только поможет выявить его неисправности, но и избежать выхода из строя аккумуляторной батареи.

При недостаточном напряжении заряд ее становиться неполным, что вызывает падение плотности электролита. При низких температурах такое явление может вызвать замерзание жидкости. Образование кристаллов льда приводит к постепенному разрушению пластин аккумулятора. Для установления параметров выходного напряжения генератор можно прозвонить обычным мультиметром.

Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

Для выполнения данной операции понадобится помощник. Последовательность действий по проверке работоспособности генератора:

1. Цифровой или индикаторный мультиметр устанавливаем в режим измерения постоянного напряжения. Проверяем параметры на клеммах аккумуляторной батареи. Согласно руководству по эксплуатации напряжение должно быть в пределах от 11,9 до 12,6 В возможно чуть меньше с учетом того, что сеть потребляет небольшое количество энергии.
2. Помощник запускает двигатель и оставляет его работ на оборотах холостого хода, вновь проверяем напряжение. Если оно упадет, это означает что генератор, либо полностью не работает, либо параметры недостаточны для заряда батареи.
3. Превышение напряжения значения в 14,5 В в течение длительного времени приведет к закипанию электролита в банках.

При выявлении неисправности генератора потребуется проверить диодный мост, электронный регулятор напряжения, обмотки статора и ротора, а также состояние щеточного узла.

Контроль работоспособности компонентов

Для выполнения данной операции необходимо демонтировать устройство с автомобиля и очистить от загрязнений. Порядок проверки следующий:

1. Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления. Положительный щуп устанавливаем на клемму «30», а отрицательный на массу. Близкие к нулю показания свидетельствуют о том, что мост или статор генератора вышли из строя.
2. Проверка положительных диодов происходит при установке положительного щупа на вывод один из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный на массу. Нулевые или близкие к ним показания прибора, говорят о том, что диодный мост неисправен.
3. Для проверки ротора необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами. В рабочем состоянии оно должно быть в пределах нескольких Ом. Если сопротивление около нуля, то в обмотке произошло замыкание.

Диодный мост и другие неисправные элементы генератора подлежат замене на новые из ЗИП.

У меня «семерка» 2002 года. Модель генератора не самая старая установлена, а уже с индукцией тока в роторе от вращения. Вопрос в следующем: как проверить генератор ВАЗ 2107? Всё дело в том, в самом начале движения генератор работает исправно, стрелка вольтметра на зеленой шкале, а после она начинает отклонятся в нижнюю сторону, с включением освещения падает напряжение до минимума, плюс доносится какой-то странный гул со стороны генератора. Может ли быть дело в обмотке??

Проверить генератор на ВАЗ 2107 можно без его снятия с автомобиля. Для успешного проведения мероприятия необходимо вооружиться вольтметров, мультиметром и контрольной лампой. Проверка сводится к замеру напряжения, которое выдает генератор под нагрузкой и с выключенными электрическими приборами. Нормальным считается показатель в районе от 13.5 до 14.5 В. Дальше подробной расскажу, чем может быть обусловлена проблема, с которой вы столкнулись.

Как проверить приводной ремень?

С самом начале напряжение держится в оптимальном значении, а после начинается резкое падение. Это может быть вызвано резкого увеличения количества оборотов двигателя с последующей нормализацией во время работы на стабильных оборотах. Всё это говорит о том, что в системе происходит проскальзывание приводного ремня генератора. Ремень мог растянуться в силу различных причин, мог выйти из строя и сам шкив. В общем, необходимо разбирать и смотреть.

Натягивать ремень по-новому бесполезно, его необходимо заменить новым экземпляром. Во время установки нового ремня важно следить за уровнем его натяжки, ведь чрезмерное натяжение может привести к разрушению подшипников генератора. Также обратите внимание на величу его погружения в ручей. В случае проваливания ремня, стоит заменить и сам шкив.

Как проверить генератор ВАЗ 2107: виновата обмотка?

Проверяем положительные диоды: положительный щуп к выводу «30», а отрицательный — к болту выпрямительного блока. Близкое к нулю сопротивление говорит о том, что произошел пробой одного или сразу нескольких диодов. Вывод: для решения вашей проблемы необходимо проверить 1) приводной ремень 2) обмотку возбуждения 3) диодный мост

Как проверить генератор на ВАЗ-2107 (инжектор, карбюратор): пошаговая инструкция

Генератор в автомобиле – это один из самых важных узлов, который обеспечивает стабильную работу бортовой электрической сети после запуска ДВС. В обязанности устройства также входит зарядка аккумуляторной батареи. Тем самым если устройство выйдет из строя, АКБ быстро сядет из-за того, что отсутствует зарядка. Диагностику можно провести, даже не снимая агрегат.

В процессе поиска неисправности проверяются следующие элементы:

1. Ремень.
2. Диоды.
3. Конденсаторы.
4. Регулятор напряжения.
5. Обмотка ротора.

Производить диагностику рекомендуется при наличии следующих симптомов:

1. После того как был заведен ДВС, выдаваемое напряжение не соответствует нормальным значениям и спустя некоторое время стабилизируется при выключенных приборах, потребляющих электроэнергию.
2. После запуска потребляющих энергию приборов показатели снова падают.

Исходя из этой ситуации, проблема кроется в ремне, который проскальзывает по причине ослабления или естественного износа. Отработавший элемент лучше всего поменять, производить повторную натяжку уже нет никакого смысла. Проверьте состояние шкива. Ремень сидит слишком глубоко? Тогда и эту деталь нужно поменять.

Диагностика диодов

Для проверки потребуется мультиметр. Установите на измерителе режим омметра и подсоедините плюсовой щуп к 30-му выводу, а минусовой – на корпус генератора. Если показатели приближены к нулю – это значит, что есть пробой диодов. В ином случае, возможно, произошло замыкание в обмотке статора.

Читайте также: Замена стеклоподъемника ВАЗ-2107

Положительные диоды проверяются путем подключения плюсового щупа к 30-му выводу, а минусового к болту, который крепит выпрямитель генератора. Отрицательные диоды можно проверить подключением плюсового контакта к болту крепления блока, а минусового к корпусу генератора.

Конденсаторы диагностируются только после их снятия с устройства выработки электроэнергии.

При подключении элементов к омметру показания сначала уменьшаются, а потом возрастают (сопротивление).

Проверяем состояние регулятора напряжения

Демонтируйте регулятор с генератора. Перед этим осмотрите состояние щеток. Если они свободно двигаются в пазах и пружинят, тогда все нормально. В ином случае они могут стать первопричиной к замене генератора, когда щетки в свободном положении выходят на 5мм и более из щеткодержателя.

Диагностика без демонтажа

Для проведения поиска неисправности вам понадобится мультиметр и лампочка для контроля. Путем замера напряжений можно определить потенциально возможную поломку, которую необходимо устранить.

Изначально определите значение напряжения во время работы мотора на средних оборотах с включенной нагрузкой (дальний свет, например). Показатели в диапазоне 14,5-13,5 В говорят о том, что все в норме. В ином случае повторите проверку с выключенными электроприборами. Дополнительно узнайте, какое напряжение выдается между 30 выводом и корпусом генератора.

Если в процессе диагностики напряжение при включенной нагрузке на клеммах АКБ ниже 13,5 В, а при выключенных потребителях показатели неспешно поднимаются до 13-13,4. Тогда проблема, скорее всего, кроется в плохом контакте от 30-го вывода до АКБ и плохом контакте минусовой клеммы к корпусу мотора.

Для проверки надежности соединения в 30-й клемме агрегата произведите замер напряжения между контактом и корпусом генератора. Если показатель значительно выше, чем число на клеммах АКБ тогда сделайте следующее:

1. Открутите гайку крепления провода.
2. Очистите места соединений.
3. Протяните гайку вывода, которая располагается между проводом и генератором.

Если оставить все как есть, то плохое соединение будет причиной сильного нагрева контактного болта.

Если замеры показали значение больше 13,5 В, тогда сделайте следующее:

1. Сделайте замер между плюсом генератора и его корпусом.
2. Если значение такое же, как и между 30-м выводом и корпусом, тогда устраните нарушение контакта между минусовой клеммой генератора и корпусом мотора.
3. При меньшем значении проверьте показатели напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до аккумулятора.
4. Одинаковые результаты на клеммах АКБ и 30 выводе говорят о том, что неисправен сам генератор. В таком случае наиболее часто выходит из строя диод выпрямительного моста.

Читайте также: Ремонт коробки передач ВАЗ-2107

Подводя итог, отметим, что в статье мы рассмотрели основные методы диагностики генератора, которые позволят вам определить неисправность устройства, а также устранить ее. Если у вас нет опыта в проведении ремонта бортовой электросети автомобиля, тогда лучшим выходом из ситуации будет обращение к специалисту.

Проверить генератор ВАЗ 2107 Семёрка

Замена щеток генератора ВАЗ 2108 своими силами

О том насколько важную роль в устройстве автомобиле играет генератор, знает каждый автомобилист, который имеет минимальное понятие об устройстве этого самого автомобиля. На страницах ВАЗ Ремонт мы неоднократно говорили о генераторе.

Когда-то нами был детально описан процесс снятия генератора ВАЗ 2107, а также ремонта генератора ВАЗ 2101. Сегодня мы продолжим говорить об этих устройствах, и на этот раз вы узнаете, как заменить щетки генератора ВАЗ 2108 своими руками. Процесс замены будет практически одинаковым для всех моделей ВАЗ, поэтому если у вас, к примеру, ВАЗ 2114 вам также будет полезна эта статья.

Производитель генераторов для ВАЗов рекомендует проверять щетки генератора каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в четыре года. Для того чтобы проверить щетки генератора ВАЗ 2108 не нужно снимать сам генератор.

Неисправность щеток генератора проявляется в виде плохой зарядки аккумулятора, мерцания лампочек приборной панели, низкого показателя напряжения в бортовой сети,  мигает стрелка вольтметра. Примечание! Следует учитывать, что вышеописанные «симптомы» могут также свидетельствовать о плохой натяжке ремня генератора, поэтому перед там как снять генератор или разобрать его убедитесь, что ремень правильно натянут.

Проверка щеток генератора ВАЗ 2108 своими руками

1. Снимите минусовую клемму с АКБ, для того чтобы обесточить генератор.
2. Снимите регулятор напряжения, после чего произведите визуальный осмотр щеток генератора. Износ определяется по длине выступа щеток из посадочного гнезда, если щетки генератора выступают менее чем на 5 мм — вам необходимо немедленно заменить их.

Самостоятельная замена щеток ВАЗ 2108

1. Первым делом снимите генератор. Можно обойтись и без снятия, однако это в том случае если вы на 100% уверены, что проблема именно в щетках, а также в том, что остальные части генератора абсолютно исправны.
2. Затем необходимо разобрать генератор, чтобы добраться до щеток. Как это сделать вы можете узнать из предыдущих статей, ссылки на которые приведены выше.
3. Продуйте сжатым воздухом посадочное гнездо щеткодержателя, затем протрите чистой тканью.
4. Выпаиваем щетки генератора, для этого вам потребуется паяльник. Примечание! Заменить щетки генератора можно также и другим способом — вместе со щеткодержателем. В этом случае вам придется купить новый щеткодержатель с новыми щетками, этот вариант намного проще, но при этом дороже.
5. Рекомендуем заодно почистить контакты, а также проверить упругость пружин.
6. Отполируйте контактное кольцо (не обязательно).

Теперь можно заменить щетки генератора ВАЗ 2108.

1. Для этого при помощи паяльника необходимо припаять провода к новым щеткам. Когда щетки установлены убедитесь в том, что их движению в держателе ничего не препятствует.
2. Аккуратно поставьте регулятор на место. Здесь нужно быть предельно аккуратным, т. к. деталь довольно хрупкая.
3. Теперь установите генератор на место и подключите «минус» к АКБ.

По завершению замены щеток генератора нужно натянуть ремень генератора, как это сделать написано тут.

Примечание! Первые несколько дней возможны ошибки о том что генератор неисправен, а также о плохой зарядке батареи. Пугаться этого не стоит, поскольку это явление возникает в результате притирки новых щеток, через несколько дней эксплуатации ошибки должны исчезнуть.

Как видите, самостоятельная замена щеток генератора ВАЗ 2108 — вполне реальна, сложностей особых здесь нет, подавляющее большинство автомобилистов выполняют ее своими руками. Надеемся, что при помощи данного руководства вы сможете стать одним из этих водителей. Всего вам доброго!

ВАЗ 2107 | Замена щеток генератора и регулятора напряжения

14.8.3. Замена щеток генератора и регулятора напряжения

Можно производить раздельное снятие щеток и регулятора.

ГЕНЕРАТОР BOSCH

ГЕНЕРАТОР LUCAS

ГЕНЕРАТОР MOTOROLA

Ремонт генератора на ваз 2107 своими руками

Сразу хочу сказать, что не буду подробно описывать все ремонтные процедуры данного аппарата, а приведу основные, которые довольно часто приходится выполнять владельцам ВАЗ 2107. Начну с самого необходимые инструменты, которые понадобятся для ремонта и разборки генератора на «классике»:

1. Ключ на 19 — кольцо удобнее
2. Торцевые головки на 8 и 10
3. Расширение
4. Молоток

Теперь ниже я более подробно опишу процедуру разборки, а так же разберу каждую деталь отдельно.

Замена щеток на генераторе

На самом деле этот вид ремонта настолько прост, что я не буду на этом останавливаться в этой статье. Но если кому нужна подробная информация, то можно ознакомиться с подробностями.

Полная разборка на части

Сначала откручиваем 4 гайки, которые находятся на задней крышке устройства, и их очень хорошо видно на нижнем фото:

Затем пробуем открутить гайку крепления шкива ключом на 19.Обычно он очень туго затянут и на снятом генераторе сделать это достаточно проблематично, если не зажать его в тиски. Но выход есть — можно надавить на болты с обратной стороны, где мы откручивали гайки, чтобы они уперлись в лопатки крыльчатки, тем самым зафиксировав ее в неподвижном состоянии. Далее можно попробовать открутить эту гайку, удерживая генератор в неподвижном состоянии.

Теперь берем молоток и легкими постукиваниями пытаемся разделить генератор на две части, как это наглядно продемонстрировано на фото ниже:

В результате должно получиться примерно следующее:

Как видите сами, в одной части будет ротор, а в другой статор (обмотка).

Снятие и замена ротора

Снимается очень просто, сначала снимаем шкив, сняв его с вала:

Затем достаем ключ:

И теперь вы без проблем сможете снять ротор генератора ВАЗ 2107, так как он легко высвобождается из корпуса:

Снятие обмотки (статора)

Для этого открутите изнутри три гайки головкой, как показано на рисунке:

И после этого статор можно снять без проблем, так как он отсоединен от диодного моста:

Если его нужно заменить и нужно снять полностью, то конечно надо будет отсоединить штекер с проводкой, что видно на верхнем фото.

О замене диодного моста (выпрямительного блока)

Так как после снятия обмотки диодный мост практически свободен, о его замене сказать почти нечего. Единственное, что нужно сделать, это протолкнуть болты изнутри, чтобы они выскочили снаружи:

А вообще диодный мост полностью снимается и его можно заменить:

После проведения необходимого ремонта вашего генератора, собираем его в обратном порядке и не забываем правильно подключить все провода обмоток.

Запчасти Лада Нива 4 х 4 | Угольные/угольные щетки генератора Лада 2101, 02, 03, 06

Запчасти Лада Нива 2121 Лада седан и 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. Ассортимент нашей продукции включает в себя генераторы, выхлопные трубы, карданные шарниры, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, указатели поворота, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках по ремонту и обслуживанию вашей Лада Нива. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните.

Вы можете найти в следующих категориях:

Ведущий вал / привод дифференциала Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска

Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы

Ex
Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, хомуты, коллекторы, каталитический нейтрализатор для Lada и Lada Niva
Лак авто / лак для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / цвета или спрей в баллончике и в виде цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Светотехника для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа фары, задний фонарь, катафоты, стекла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, лампы, задние фонари, переключатель для освещения, фар, Glübirnen Lada Niva
Тормоза Детали тормозные, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Бремстромель, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Уплотнения + помогает Лада Нива

Прокладки + СПИД Лада Нива: Уплотнитель коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона картера, прокладка карбюратора, гидросальник помпы, прокладка подогрева клапана, уплотнитель бензонасоса
Электрическая Лада Нива

Бамперы, пружины, рессоры подвески, листовая рессора
Фильтры: масляный, воздушный, бензиновый для Лада и Лада Нива

Фильтр масляный, фильтр воздушный, топливный фильтр
Трансмиссия, коробка передач, раздаточная коробка, Лада Нива

Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, Трансмиссия, Раздаточная коробка, Комплекты подшипников окна, раздвижные окна, резиновые уплотнители и все для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка,
карданный вал

Деталь салона Лада Нива: потолок, ковер, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, торпедо , задняя полка, руль
Детали кузова Лада Нива

Кузов, панели кузова, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер/отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, подогрев, трубка, двигатель подогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, поворотный кронштейн, руль, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найдите запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководство по ремонту французский, английский, русский и немецкий, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке Ремкомплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматический и статический
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Лада Нива тюнинг запчасти

Лада Нива Тюнинг: Экскаваторы, Молдинги, Расширители колесных арок, Молдинги, Накладки, Защитные опоры, Ветровик, mad guard, Эмблема, Шильдик, Спортивный руль, Ступица руля
Мойка Лада Нива

Бачок омывателя, насос для промывки бачка, дворник, тяга дворника
Лада Нива Магазин инструментов

Инструменты, оборудование для мастерских
Зажигание, Распределитель, свечи, катушка зажигания

Тросы зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорван

В нашем интернет-магазине Вы найдете практически все запчасти
на Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти подходящую деталь для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

причин. Почему генератор не заряжает аккумулятор? Почему аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора и как с этим бороться? Как работает зарядка на ВАЗ 2107

Автомобили оборудованы генераторами. В зависимости от модели и электрооборудования, установленного на автомобиле, могут быть установлены генераторы Delco Remy CS различной мощности CS-121 и CS-130.Цифры обозначают внешний диаметр пластин статора в миллиметрах.

Генераторы

CS оснащены встроенным регулятором напряжения. Электрические характеристики статора Delta, выпрямительного блока и ротора с контактными кольцами и щетками аналогичны тем, которые использовались в более ранних генераторах. Используются стандартные шкив и рабочее колесо, однако контрольные отверстия отсутствуют.

Реле

Автомобильное реле представляет собой переключатель, служащий для замыкания и размыкания участков электрических цепей при определенных входных электрических и неэлектрических значениях.Это переключение токов нагрузки, когда исполнитель, например, стартер, генератор, вентилятор или другая конструкция, потребляет больший ток.

Электрическое релейное устройство:

электромагнит — провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала;

якорь

– специальная пластина, управляющая контактами;

Выключатель

(переключение, размыкание, замыкание).

При прохождении электрического тока по обмотке электромагнита возникает электрическое поле, прижимающее якорь к сердечнику, с помощью толкателя сдвигает его, переключая контакты.На автомобилях Жигули 2106 применяются два основных типа реле автоматического регулятора напряжения.

Реле-регулятор бесконтактный электрический типа 121.3702. Достаточно новый блок, используемый сегодня водителями, не требует никаких настроек и дополнительной регулировки.

Магнитоэлектрический регулятор с индексом ПП-380 — устройство старого образца, в настоящее время его производство приостановлено, в составе ВАЗ 2106 не производится.

Взаимозаменяемость реле позволяет при переходе с одного типа на другой не производить ревизию электрической цепи зарядки автомата.

Прежде чем приступить к замене реле напряжения, нужно проверить работоспособность регулятора. Заведите автомобиль, при этом частота вращения коленчатого вала должна быть 2500-3000 об/мин. Затем нужно отключить все потребители электроэнергии, кроме зажигания, и измерить вольтметром напряжение на клеммах аккумулятора.

Пропал, причины

Зарядка на ВАЗ 2106 пропадает по таким причинам

1. Износ щеток генератора

2.Выход из строя диодного моста генератора

3. Неисправное реле зарядки

4. Проблемы с генератором.

Не дает генератор

Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то причиной этого могут быть щетки в генераторной установке. Они могут иметь предельный износ или застревать в гнездах щеткодержателя.

Генератор не нужно снимать с автомобиля для проверки щеток, так как щеточный узел доступен и легко снимается.Изношенные щетки либо заменяют, либо меняют весь узел. Движение щеток проверяют нажатием. Щетки должны легко входить в свои лунки и легко возвращаться. В противном случае щетки снимаются, а колодцы прочищаются, а также удаляются заусенцы с самих щеток.

Также проверяется и при необходимости восстанавливается контакт генератора с массой автомобиля. Иногда достаточно немного ослабить крепление провода с землей и подвигать провод из стороны в сторону, чего будет достаточно для восстановления надежного контакта.Для полного контроля проволоку удаляют, а наконечник зачищают.

Соединение

Работы по замене реле лампы зарядки ВАЗ 2106 проводить в следующей последовательности:

Откручиваем 2 крепления реле лампы зарядки и демонтируем изделие с установленных шпилек.

Отмечаем маркером или фломастером питающий провод для контроля правильности обратного подключения обновленного изделия. При неправильном подключении реле к сети электроснабжения автомобиля оно перестает функционировать, что создаст аварийную ситуацию из-за резкого увеличения разности потенциалов на выходных контактах генераторного устройства.

Разъединяем проводную цепь, меняем реле на рабочее изделие и проводим обратную установку.

При проверке реле зарядной лампы категорически запрещается производить короткое замыкание между выходными элементами схемы, т.к. это приведет к дефектам выпрямительного блока. Перед проверкой реле регулятора зарядки убедитесь, что натяжение ремня генератора оптимальное. Не подключайте к электрической цепи обмотки возбуждения генератора другие источники энергии, т. к. падение напряжения на исследуемом реле зарядки ВАЗ 2106 может превышать оптимальные значения.

Как проверить

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2106 выполняется на автомобиле с полностью заряженным аккумулятором:

Завести машину и сделать обороты коленвала 2500-3000 об/мин.

Отключите все лишние потребители электроэнергии, кроме конечно самого зажигания.

Измерьте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи с помощью вольтметра. Оно должно быть равно 14,2В плюс минус десятые доли.

При любых значительных отклонениях напряжения от нормы регулятор подлежит замене.Для этого:

Отверните две гайки крепления реле и снимите регулятор со шпилек.

Пометьте провода маркером, чтобы при дальнейшей сборке не перепутать их местами, а это важно, так как если перепутать провода местами, регулятор перестанет работать и, как следствие, напряжение на генераторе выпуск увеличится.

Отсоединив провода, замените регулятор на новый и установите в порядке, обратном снятию.

Современный автомобиль имеет большое количество электрооборудования различного назначения с питанием от бортовой сети. При работающем двигателе в автомобиле ВАЗ 2107 напряжение подается от генератора переменного тока, представляющего собой синхронную динамо-машину. Привод агрегата осуществляется клиновым ремнем от шкива двигателя. В процессе эксплуатации естественный износ устройства, в результате которого не были установлены его параметры

На автомобиле ВАЗ 2107 установлен генератор одной из двух модификаций: модель 372.3701 и 9412.3701. Последняя более поздняя версия отличается от предыдущей следующими элементами:

1. Выпрямительный блок установлен снаружи на задней крышке и защищен пластиковым корпусом.
2. Охлаждающая крыльчатка устройства размещена внутри, что делает его более эффективным.
3. Диаметр токосъемных колец был уменьшен для снижения износа щеточного узла.

Эта конструкция обеспечивает уменьшение окружности и не увеличивает производство деталей.

Внешние проявления неисправностей агрегата

Диагностика неисправностей электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107 для водителя с соответствующим опытом не представляет особой сложности. Генератор обеспечивает напряжение, необходимое для зарядки аккумулятора и стабильной работы других устройств. Его номинальное значение составляет 14 В, что можно измерить мультиметром на клеммах.

Если генератор автомобиля ВАЗ 2107 выдает напряжение менее 11,5 В, необходимо проверить степень натяжения приводного ремня, он может проскальзывать.Обычно это сопровождается характерным свистящим звуком, который исчезает при подтягивании. Если посторонний шум сохраняется, необходимо заменить изношенный клиновой ремень и проверить состояние подшипников ротора.

Разборка генератора

Для тщательной проверки устройства необходимо снять его с автомобиля ВАЗ 2107 и разобрать. Электрогенератор демонтировали со строгим соблюдением рекомендаций. Руководства по ремонту от производителя. Перед выполнением работ важно отключить аккумулятор во избежание коротких замыканий при соприкосновении контактных частей провода с корпусом.

Генератор, предназначенный для зарядки аккумулятора и питания приборов, снимается в следующем порядке:

1. Машина устанавливается над смотровой ямой или на подъемнике; с него демонтируется защита и брызговик слева.
2. От генератора отсоединяются провода и откручивается гайка, фиксирующая ее положение на фигурной планке натяжителя.
3. Ремень снят со шкивов.
4. Откручиваем болт крепления устройства на кронштейне и вытаскиваем его из отверстия.

После этого осторожно извлеките генератор из моторного отсека автомобиля ВАЗ 2107, соблюдая осторожность. Узел очищают от грязи ветошью и щеткой и осматривают снаружи на наличие внешних повреждений. Это не гарантирует обнаружения неисправностей, но качание вала ротора из стороны в сторону выявляет люфт в подшипниках и, соответственно, их износ.

Проверка деталей генератора

Разборку устройства, установленного на автомобиле, производим слесарным инструментом в следующем порядке:

1. Не прилагая чрезмерных усилий, откручиваем болты крепления регулятора напряжения и блока выпрямителя.
2. Ключом на «8» разбираем шпильки стягивающие корпус и снимаем заднюю крышку. Генератор разделен на несколько частей.
3. Выполняем дефекацию подшипника и щеточного узла. Если остаточная длина контактных устройств не превышает 5 мм, их необходимо заменить.
4. Повреждение уплотнительных колец подшипника указывает на износ, и данное изделие демонтируется, заменяя его новым.
5. Снимаем шкив с ротора, зажав его в тисках, при этом не следует забывать о возможности деформации узла.При затяжке внимательно следите за состоянием детали.
6. После этого вынимаем вал из подшипника и проверяем.

Управление электрической частью генераторного устройства автомобиля ВАЗ 2107, обеспечивающее зарядку аккумулятора и питание приборов. При этом используется мультиметр в режиме проверки сопротивления. Необходимо убедиться в отсутствии обрывов в обмотках ротора и статора, а также в отсутствии межвиткового замыкания. На следующем этапе генератор автомобиля ВАЗ 2107 проверяется на исправность регулятора напряжения.

Данный блок проверяется по специальной методике с использованием аккумулятора и измерительных приборов. После проведения контрольных замеров и при отсутствии отклонений приступаем к работе с выпрямительными диодными блоками. На ВАЗ 2107 генератор снабжен схемой из шести полупроводниковых приборов, обеспечивающих линейность выходной характеристики. Если при проверках выявлено значительное количество неисправностей, их устранение не имеет смысла, дешевле приобрести новый.

Аккумуляторная батарея является единственным источником напряжения при запуске двигателя. Как нетрудно догадаться, при его неработоспособности запустить двигатель будет проблематично. В этой статье мы объясним, почему автомобильный генератор не заряжает аккумулятор и что делать в таких случаях.

[Скрыть]

Отсутствие процесса зарядки

О том, что генератор не заряжает аккумулятор, может сигнализировать диодный индикатор, расположенный на панели приборов. Обычно этот значок изображается в виде самой батареи, и при нормальной работе электрической части на работающем двигателе он обычно не загорается.Увидеть этот индикатор на приборной панели можно после того, как вы повернете ключ в замке в положение I. В этот момент все устройства диагностируются, поэтому появление индикатора в этот момент — вполне нормальная ситуация. Если индикатор продолжает гореть во время движения, это может свидетельствовать о том, что генератор не заряжает аккумулятор.

Соответственно, водителю нужно решить такую ​​проблему как можно быстрее, ведь в противном случае она может привести к более серьезным последствиям, чем просто появившийся индикатор на приборке.Иногда генераторная установка не заряжает аккумулятор из-за неработоспособности последнего. Тем более, что решить такую ​​неисправность как-то иначе, чем заменой аккумулятора, не получится. Но иногда это может быть из-за неправильной работы и генератора.

Причины и способы устранения

Если у вас есть возможность одолжить для проверки чужой аккумулятор, то вы можете попробовать поставить его на автомобиль вместо своего. Разумеется, эта батарея должна быть полностью исправна. Собственно, таким образом можно узнать, в чем причина проблемы – в аккумуляторе или в генераторе.Ниже мы рассмотрим причины такой неисправности.

Внутреннее состояние аккумулятора

Обычно причиной того, что генератор не может зарядить аккумулятор, является сульфатация пластин последнего. В этом случае поверхность пластин может частично или полностью покрыться солями, препятствующими зарядке аккумулятора. В том случае, если степень покрытия пластин мала, то, в принципе, всегда можно попытаться восстановить работоспособность аккумулятора.Однако если процесс разрушения уже необратим, потребуется замена устройства.

Что касается восстановления конструкции батареи от сульфатации, то этот процесс может занять не один день, а результат и качество восстановления гарантировать нельзя. Это означает, что со временем вам все равно может понадобиться новая батарея. Процедура реанимации, как правило, начинается, когда на аккумуляторе отсутствуют признаки вздутия, механических повреждений, трещин и т.п. То есть корпус устройства должен быть целым.

Но следует учитывать, что внешнее состояние не всегда является гарантией того, что результат вас устроит. Внутри конструкции находятся банки, у которых пластины могут отламываться, что в конечном итоге приводит к короткому замыканию. Если да, то других вариантов, кроме покупки новой батареи, нет.

Клеммы

Иногда индикатор может загореться во время движения автомобиля. В этот момент не стоит паниковать, так как причина может быть вполне банальной. При наезде на кочку или в яму контакт может просто слететь с аккумулятора, особенно если клемма была плохо прикручена.Если да, то нужно просто вернуть его на место и затянуть посильнее.

Проблемы с клеммами могут проявиться, если они окислятся, в месте соединения с клеммой. Чтобы решить эту проблему, окисление просто необходимо очистить. Для этого вам понадобится мелкозернистая наждачная бумага. В процессе нужно быть максимально осторожным, ведь можно случайно отрезать свинцовую часть грифа, а это недопустимо. Если стереть больше слоя, чем нужно, клемма будет плохо держаться и начнет проседать на каждой кочке (автор видео — Гараж Авраменко).

Ремень генератора

Какой заряд должен давать генератор и по каким причинам происходит перезаряд или невозможность зарядить аккумулятор? Довольно часто проблема кроется в ремешке узла – при слабом натяжении ремень начнет проскальзывать на валу, в данный момент узел не сможет подать напряжение в систему. Аккумулятор переключается, и заряженный аккумулятор превращается из потребителя энергии в источник потребления, который постепенно разряжается.

Диагностику степени натяжения ремня можно проводить при выключенном двигателе.Если двигатель внутреннего сгорания отключен, при необходимости можно попробовать его подтянуть. Но следует учитывать, что проскальзывание может быть вызвано не только плохим натяжением, но и износом профиля. Эту проблему можно решить только заменой ремешка.

Влажный или мокрый вал может привести к невозможности передачи вращения — ремешок будет скользить по поверхности без усилий. Чтобы батарея правильно заряжалась, шкив должен быть сухим, поэтому достаточно будет только его просушить.Определить проскальзывание достаточно сложно, в таком случае ремешок может порваться.

Причиной проблемы может быть окисление проводов на генераторном блоке в местах соединения. Если вы заметили белый налет, то, как было сказано выше, его можно удалить наждачной бумагой. Визуально проверьте на наличие обрывов проводов или обгоревших контактов. Если провод перегорел, об этом может свидетельствовать характерный запах (автор видео ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ).

Контроль остальной части системы зарядки

Чтобы определить, почему генератор перезаряжает или не заряжает аккумулятор в принципе, может потребоваться мультиметр.С помощью тестера можно измерить напряжение на аккумуляторах в двух режимах. При выключенном двигателе параметр заряда должен быть в пределах 12,5-12,7 вольт, при работающем двигателе — 13,5-14 вольт. Если эти показатели меньше при включенном ДВС, это может свидетельствовать о проблемах в работе диодного моста или щеточного узла. Кстати, щетки могут стираться, поэтому их нужно периодически менять.

Если причиной перезаряда или отсутствия заряда является реле, то это можно устранить заменой или перепайкой диодов.В случае перепайки диодов необходимо подобрать наиболее близкие по техническим характеристикам приборы. В противном случае они могут перегреться.

Проверка генератора

Причина, по которой батарея не заряжается, может заключаться в том, что генератор не работает. Если автомобиль имеет большой пробег, это может привести к износу ротора или износу вращающихся элементов. В результате это может привести к смещению деталей внутри конструкции и отсутствию вращения. Если заклинил генератор, то его нужно будет заменить; в этом случае ремонт результатов не даст.Кроме того, причиной может быть обрыв цепи внутри механизма. Выявить такую ​​неисправность можно только с помощью электрика.

В общем, большинство проблем, связанных с отсутствием заряда, можно решить самостоятельно. Для этого достаточно лишь правильно следить за работой агрегата и уделять время диагностике аккумулятора и генератора при появлении соответствующего индикатора на приборке.

Сначала немного теории: при работающем двигателе происходит зарядка севшего аккумулятора постоянным напряжением 13,6-14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. В связи с различной частотой вращения коленчатого вала для поддержания заданного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (ПП, «таблетка», «шоколадка») для поддержания заданного напряжения, который при превышении напряжения в сети номинального , уменьшает ток, протекающий по обмотке возбуждения генератора.Намагниченность полюсов ротора уменьшается, что приводит к уменьшению его выходного напряжения. Поэтому причины, по которым генератор не заряжает аккумулятор, связаны с элементами «цепи возбуждения» или цепи выходного напряжения «генератор-аккумулятор», в том числе и с самим генератором.
При включении зажигания замок (14) также включает реле зажигания (13). При этом +12В от аккумулятора (1) проходит через контакты реле и предохранитель №1.10 монтажного блока, затем подается в бортовую сеть и на выход контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи (11) и датчика зарядки в щитке приборов (12). После этого они проходят через диод (на схеме не указан), монтажный блок (10) (штекер Ш5-Ш10), подаются на штекер «61» генератора и идут на встроенную клемму РР ( 7) и через щетку и контактное кольцо к обмотке возбуждения (8) — осуществляется пусковое возбуждение генератора (4). С увеличением оборотов двигателя, а с ним и ротора генератора, увеличивается фазное напряжение, а через блок дополнительных диодов (3) увеличивается напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампы зарядки аккумулятора.При достижении выходным фазным напряжением +12В на обоих выводах лампы аккумуляторной батареи происходит выравнивание напряжения, и в связи с отсутствием разности напряжений она гаснет (как при запуске автомобиля). При этом генератор выдает напряжение более 12В, которое через вывод «30» заряжает аккумулятор.

Так как причиной отсутствия заряда является погасшая контрольная лампа, первым делом решил проверить работоспособность «цепи возбуждения» генератора.

В любом случае сначала осматриваем клеммы аккумулятора и целостность проводов идущих от него к генератору,к монтажному блоку и на «Масса» … Но, так как вольтметр у нас работает (Схема 1) и показывает уровень заряда аккумулятора, то делаем вывод, что цепь от аккумулятора до замка зажигания через реле зажигания, предохранитель и вывод на штекере Ш4 чтобы вольтметр работал.

1. Теперь для определения работоспособности контрольной лампы и контактов в панели приборов нам необходимо определить проходит ли ток через панель на генератор …Для этого: включаем зажигание и берем индикаторную отвертку (контрольную лампу) на 12В или небольшой провод подключив один конец к снятой фишке со входа «61» Генератор , а другой конец закорачиванием на «Масса» или минус «-» Клемма аккумулятора .

При замыкании обычным проводом на «Масса» должна загореться лампа в щитке, а при проверке отверткой-индикатором — либо лампа в отвертке, либо лампа в щитке, в зависимости от того, какая из них имеет меньшее сопротивление.В любом случае мы видим, что цепь не разорвана и ток возбуждения поступает на клемму «61» Генератор .

Таким образом, делаем вывод, что лампочка и вся «цепь возбуждения» генератора исправны, а проблема в цепи «генератор-аккумулятор».

2. Не снимая генератора, можно узнать подает ли регулятор напряжения ток на щеточный узел … Для этого берем индикаторную отвертку или мультиметр в «режиме прозвонки» и плюс «+ » цепляем щуп к клемме «61» Генератор , минус и «-» от до «Масса» .

Если лампа не горит, то внутри щеточного узла с регулятором или обмотки ротора обрыв, ток на обмотку ротора не поступает — генератор не «возбуждает».

Наша лампочка не загорелась, поэтому для полной диагностики снимите генератор с автомобиля, хотя в некоторых случаях это и не нужно — главное иметь доступ к задней крышке генератора.
Ключом на 10 открутить винты с правой стороны брызговика двигателя и отогнуть его в сторону.

Затем берем ключ на 13 и откручиваем нижний болт крепления генератора, а также снимаем клеммы с выхода «тридцатка» … Откручиваем болт регулировки натяжения ремня сверху, и снимаем ремень со шкива генератора. Вынимаем генератор из посадочного места через отверстие внизу.

Заносим генератор в теплое место, вооружаемся мультиметром или индикаторной отверткой (лампой) с аккумулятором и снимаем заднюю крышку генератора (схема 3).

3. Еще раз убеждаемся в неисправности регулятора напряжения (схема 3), присоединение «+» щуп мультиметра на вход «61» , и минус на «массу» генератора в «режиме звонка».

Как и следовало ожидать, цепь не звенит.

Не снимая регулятор, мы также можем проверить диодный мост и обмотку статора.

Для начала проверим диодный мост, для этого нам понадобится мультиметр или индикаторная отвертка (лампочка) с источником тока (батарейка).

Немного теории:
Диодный мост имеет три положительных диода на верхней пластине, три отрицательных на нижней пластине и три дополнительных, через которые запитывается обмотка возбуждения после пуска двигателя (схема 4).
Исправный диод проводит ток только в одну сторону и не проводит в другую. Если по нему проходит ток в обе стороны, то неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в какую сторону, возникает другая неисправность — «обрыв».От этого мы будем отталкиваться при проведении аудита.
Три плюсовых диода (с красной меткой) создают на корпусе «плюс» выпрямленного напряжения. Они запрессованы в верхнюю пластину диодного моста, подключенного к выводу «30» генератора.
Остальные три отрицательных диода (с черной или желтой меткой) создают на корпусе «минусовое» выпрямленное напряжение. Они запрессованы в нижнюю пластину выпрямительного блока, соединенного с землей. ( Схема 3)

4. Сначала проверяем весь диодный мост на предмет короткого замыкания на «массу» .
Пресс положительный «+» мультиметр штырьковый «тридцатьчетверка» генератор , а минусовую клемму к его корпусу. Состояние хорошее, диодный мост не звонит, звукового сигнала нет, лампа не горит.

В закрытом состоянии все наоборот. Следует отметить, что аналогичные симптомы возникают при замыкании обмотки статора на массу. .

5. Затем проверяем плюсовые диоды на «пробой».

Положительный «+» прижать щуп мультиметра к клемме «тридцатка» Генератор, отрицательный «-» к выводам обмотки и диодам (генераторы типа 9412.3701, где болты изолированы от выводов паронитовыми шайбами ​​и замкнуты на «Масса» ), или один из болтов крепления оси (генераторы тип 37.3701, где болты соединены с клеммами, но изолированы от «массы» — рис. 5).

Если все диоды исправны, то сопротивление стремится к бесконечности, а лампочка не горит. Если хотя бы один замыкается, то загорается лампочка, мультиметр пищит. При переполюсовке диоды должны пропускать ток.
6. Проверяем минусовые диоды на «пробой».

Для этого нажмите плюс «+» Щуп мультиметра к клеммам обмотки и диода 37.3701 — рис. 5). Отрицательный «-» прижать к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности — диодный мост исправен.

Лампочка горит — неисправны минусовые диоды. При переполюсовке они должны пропускать ток.

7. Проверка дополнительных диодов на «поломка».

Пресс положительный «+» щуп мультиметра на вход «61» Генератор .Отрицательный «-» щуп к выводам обмотки и диодам (генераторы типа 9412.3701), или к болтам крепления оси (генераторы типа 37.3701 — рис. 5). Если сопротивление стремится к бесконечности и нет звукового сигнала, лампа не горит — дополнительные диоды исправны. При обратной полярности они должны пропускать ток.

Для определения обрыва диода понадобится .
Если диодный мост исправен, то приступаем к проверке обмотки статора.
8. Проверьте обмотку статора на обрыв.

Поочередно подключаем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.

Как видим по показаниям мультиметра, а так же по его звуковому сигналу обмотка статора не оборвана. Лампа должна гореть.

9. Дополнительно проверяем КЗ обмотки статора на «Масса» .

Один щуп подключаем к любому выводу обмотки, а другой к корпусу генератора.

Как видим, обмотка статора в рабочем состоянии.

Контакт батареи

Для того чтобы использование вашей «семерки» приносило пользу и удовольствие, а не огорчение, необходимо иметь на ней хорошо заряженный аккумулятор. Аккумулятор необходимо постоянно подзаряжать в процессе эксплуатации автомобиля, для чего генератор ВАЗ 2107 вырабатывает зарядное напряжение.Как и любая система в автомобиле, система зарядки аккумулятора иногда дает сбой и тогда зарядка пропадает. Поэтому часто при эксплуатации задают вопрос, почему нет зарядки аккумулятора. В этом случае автовладельцам будет полезно узнать, почему генератор не дает зарядку или почему нет зарядки на ВАЗ 2107.

Немного теории

В процессе эксплуатации подсевший аккумулятор заряжается постоянным напряжением 13,6-14,2 В бортовой сети автомобиля.Для исправной работы автомобиля и его систем это напряжение поддерживается самой аккумуляторной батареей до тех пор, пока ротор генератора не начнет вращаться с частотой 800-900 об/мин. Затем он вырабатывает электроэнергию, достаточную для нормальной работы автомобиля и зарядки аккумулятора. При различных режимах работы двигателя при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя изменяется и частота вращения ротора генератора, что приводит к увеличению напряжения на выходе генератора. Для поддержания в бортовой сети напряжения 13,6-14,2 В в цепь возбуждения генератора включено реле-регулятор напряжения (РН), которое при превышении напряжения в сети номинального снижает ток, поступающий на обмотка возбуждения генератора.Намагниченность полюсов ротора уменьшается, что приводит к уменьшению его выходного напряжения.

Причины того, что генератор не заряжает аккумулятор, связаны с элементами цепи возбуждения или цепи выходного напряжения от генератора к аккумулятору, в том числе частями генератора.

Реле зажигания

При включении зажигания замок также включает реле зажигания. При этом +12 В проходит через контакты реле и предохранитель №1.10 монтажного блока, затем подается в бортовую сеть и на выход контрольной лампы заряда аккумулятора и датчика зарядки. Далее они идут через диод, монтажный блок (штекеры Ш5-Ш10), подаются на штекер «61» генератора 37.3701, которые устанавливались на ВАЗ 2107 с 1988 года. Далее +12 В поступает на клемму встроенного ПП и через щетку и контактное кольцо на обмотку возбуждения — осуществляется пусковое возбуждение генератора. С увеличением оборотов двигателя, а с ним и ротора генератора, увеличивается фазное напряжение, а через блок дополнительных диодов увеличивается напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампы зарядки аккумулятора.При достижении выходным фазным напряжением +12 В на обоих выводах аккумуляторной лампы происходит выравнивание напряжения, и в связи с отсутствием разности напряжений она гаснет. При этом генератор ВАЗ 2107 выдает напряжение более 12 В, которое заряжает аккумулятор.

Схема электрооборудования ваз 2107 инжектор отличается от схемы карбюратора ваз 2107 только наличием части оборудования, управляющей системой питания, и не влияющей на заряд аккумулятора.Скорее наоборот — сбои в системе зарядки аккумулятора могут сказаться на работе ЭБУ инжекторного двигателя.

Управление мощными потребителями электроэнергии осуществляется с помощью электромагнитных реле, подключенных к сети. Рассмотрим способы устранения неисправности заряда аккумулятора как инжекторных, так и карбюраторных двигателей.

Как определить отсутствие заряда аккумулятора

Проверка заряда аккумулятора

Проще всего определить отсутствие зарядки по приборам автомобиля, то есть по контрольной лампе зарядки и датчику (вольтметру) на панели приборов.Стрелка датчика должна быть в зеленом секторе, а лампа аккумулятора при работающем двигателе не горит. В противном случае зарядки нет.

Но лучше всего проверить мультиметром напряжение на аккумуляторе. При наличии заряда напряжение на нем лежит в пределах 13,6-14,2 В, а при отсутствии заряда будет иметь только свое напряжение 12 В (±0,6 В). Ни в коем случае не снимайте клеммы с аккумулятора для проверки во избежание повреждения ПП, ЭБУ и других электронных устройств на вашем автомобиле.

Для устранения неполадок и устранения неполадок с зарядкой аккумулятора необходимо использовать следующие инструменты:

• контрольная лампа 12 В;
Мультиметр
• с диапазоном измерения до 60 В переменного и постоянного напряжения;
плоская отвертка
• ;
фигурная отвертка
• с крестообразным лезвием;
плоскогубцы
• ;
наждачная шкурка
• .

Поиск и устранение неисправностей

• Датчик (бортовой вольтметр) показывает наличие заряда, лампочка аккумулятора не горит, аккумулятор разряжен, идет зарядка и проверка мультиметром показывает напряжение при работающем двигателе на клеммах аккумулятора всего 12 В.

Сначала нужно очистить клеммы аккумулятора и внутренние поверхности клемм проводов на аккумуляторе. Если это не дало результата, измеряют напряжение на выходе генератора (клемма «30») относительно «массы» при работающем двигателе (частота вращения коленчатого вала 1000-1200 об/мин). Если напряжение заметно отличается, зачищается контакт клеммы «30» с проводом, прозванивается сам провод от генератора к аккумулятору. В крайнем случае этот провод меняют.

• Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда, а аккумулятор сел, но проверка мультиметром показывает на клеммах аккумулятора нормальное напряжение 13,6-14,2 В. При включении большого нагрузки (например, дальний свет фар) стрелка датчика попадает в белый сектор шкалы.

Такие симптомы могут быть при слабом натяжении ремня генератора. Необходимо измерить натяжение (при усилии на ремне 10 кгс прогиб не должен быть более 12-17 мм), и если натяжение слабое, ремень подтягивают или заменяют.

Причиной также может быть пробой одного из минусовых диодов, перегорание одного из плюсовых диодов выпрямителя или пробой одной из фазных обмоток статора. При неработающем двигателе проверяют минусовые диоды: клемму «+» аккумуляторной батареи отключают от сети автомобиля и подключают к ней контрольную лампу. Ножка лампы касается каждого из трех болтов блока выпрямителя генератора. Если лампа горит, отрицательный диод, подключенный к болту, пробит.

Для проверки плюсовых диодов подключают клемму «+» и отсоединяют от кузова клемму «-», к которой подключена контрольная лампа. Снова ножка лампы прикасается к каждому из трех болтов блока выпрямителя генератора. Сгоревшая лампа также означает пробой положительного диода. Если есть мультиметр, просто измерьте сопротивление диодов в той полярности, в которой диод должен быть заперт: для отрицательных диодов «+» к болтам, а «-» к корпусу, для положительных диодов «+» к вывод «30» генератора, а «-«- к болтам.Полностью заменен диодный выпрямитель с пробитым диодом.

Обрыв одной из ветвей обмотки статора проверяют прозвонкой их мультиметром или «проверкой» аккумулятором между двумя болтами выпрямительного блока. Отсутствие контакта какой-либо обмотки с каждой из двух оставшихся свидетельствует о ее обрыве, и генератор подлежит ремонту или замене.

Проверка щеток генератора

Другой причиной может быть износ щеток генератора.Щеточный узел вынимается с помощью ПП. При длине щеток менее 5 мм узел заменяют новым. Если щетки не изношены, осмотрите их на возможность перекоса и «заедания» в колодцах корпуса.

• Лампа зарядки не загорается при включении зажигания. Датчик заряда и другие устройства управления не работают. Генератор не заряжался.

Причина данной неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищут причины в замке или реле (если установлено) зажигания.

• При включении зажигания контрольная лампа не загорается. Датчик заряда и другие устройства управления работают. Генератор не заряжается.

Провод отсоединен от штекера «61» генератора и замкнут на массу. Если лампа горит при включенном зажигании, неисправна обмотка возбуждения генератора или нет контакта в самой свече. Поверхности штырей зачищают, изгибы штекерных разъемов подтягивают и соединяют.Еще раз проверяют и, если лампа заряда снова не горит, зачищают штекеры Ш5-Ш10 монтажного блока и контакты в разъеме блока с панелью приборов. Если результата нет, то перегорела сама лампа. Для замены лампочки снимается панель приборов, вынимается патрон с обратной стороны панели, меняется лампа.

• Лампа аккумулятора загорается при включении зажигания. При работе двигателя на холостом ходу тускло горит лампочка заряда, зарядка потеряна или ее нет вообще.

Причина может быть в плохом контакте штыря колодки подключения проводов с панелью приборов. Он расклепан и часто окисляется. Если припаять его к дорожке платы, то эта проблема устраняется.

Comments |0|