Как разобрать насос гидроусилителя: Ремонт насоса ГУРа своими руками Как разодрать определить дефекты и отремонтировать насос гидроусилителя

Содержание

устройство и неисправности, почему ГУР гудит при вращении рулевого колеса и как его проверить

Автомобилисты знают, сколько нервов тратится, когда проявляются проблемы с гидроусилителем руля. Руль ведет себя странно и поворачивается гораздо сложнее на холостых или малых оборотах. Слышен свистящий звук, который издает подшипник насоса. Протекание рабочей жидкости на двигатель или на дорогу в месте расположения агрегата. Вращение рулевого вала сопровождается посторонними звуками.

Эти неудобства могут повлиять не только на нервное здоровье водителя, но и на безопасность езды. Что делать, если проявились симптомы неисправности насоса? Как провести замену этой детали ГУР? Можно ли и как провести ремонтные работы самостоятельно? Обо всём подробнее расскажем ниже.

Признаки неисправностей насоса ГУР

Хотя устанавливаемые шиберные и пластинчатые насосы в конструкцию гидроусилителя руля не так часто ломаются, все же рассмотрим каковы признаки и как продлить срок службы насоса.

Продлить срок эксплуатации можно следующими действиями:
  1. Менять вовремя жидкость. Мало кто меняет масло в гидроусилителе, но оно устаревает и теряет свои свойства. Поэтому делать это необходимо.
  2. Следить за уровнем жидкости в бачке ГУР.
  3. Стараться не крутить руль при неработающем ДВС. Если жидкость в системе гидроусилителя не движется, то насос перегревается. Масло не движется, если крутить много раз с заглушенным двигателем.
  4. При замене масла, следить чтобы не попал мусор.

При соблюдении правил эксплуатации, ГУР служит долго. Периодически проверять уровень масла. При доливе жидкости, доливать только такой же марки.

При обнаружении признаков неполадок в работе системы гидроусилителя, следует не ездить быстро и дальние расстояния, пока причины не будут устранены.

Признаки проблем с ГУР:
  1. Если появились трудности с поворотом руля на холостых и на малых оборотах. На больших оборотах проблем с поворотом руля нет.
  2. Если обнаружили течь жидкости из системы усилителя руля.
  3. Если во время вращения рулевого колеса стали слышны посторонние звуки.
  4. Если слышен свист или гул подшипника. Если подшипник снять, то при качении шкива будет люфт.

Гидроусилитель руля: что это и из чего состоит

Гидравлический усилитель руля – часть рулевого механизма, которая облегчает управление машиной при повороте, наезде на неровности дороги. Гидроусилитель снижает усилия, которые прилагает водитель на рулевое колесо во время движения. При наличии исправного гидроусилителя водителю гораздо комфортнее ездить, меньше нагрузка на руки, легче процесс парковки.

Составляющие ГУР:

  • Насос. Основная часть системы. Ремень, соединяющий усилитель с коленвалом, приводит в действие насос, поэтому весь механизм работает при повороте;
  • Распределитель. Насос под высоким давлением подает масло в распределитель, чувствительный к уровню и степени загрязнения масла. Если рулевые тяги находятся по бокам рейки, то поршень — по центру корпуса. Может быть другой тип распределителя. Когда поршень находится сбоку, а тяги по центру рейки;
  • Рулевой механизм;
  • Рулевая сошка. Она же соединительная тяга. Основная часть механизма, которая выполняет функцию передачи усилия от вала сектора к продольной тяге;
  • Соединительные шланги. Отвечают за циркуляцию жидкости по всему механизму. Соединяют бачок с гидравлической жидкостью с насосом, распределителем и гидроцилиндром;
  • Бачок для гидравлического масла. Из бачка масла попадает во все составляющие механизма, смазывая все детали, а затем возвращается в резервуар.

Советы по эксплуатации гидроусилителя руля

Рекомендации, которые позволят увеличить ресурс использования системы ГУР:

  1. Всегда надо следить за уровнем смазки в бачке, при недостатке жидкость добавляется. Важно вовремя производить замену вещества и контролировать его состояние. При покупке нового масла необходимо проверять его качество на цвет и запах.
  2. Руль нельзя задерживать долго в крайнем левом либо правом положениях, более, чем на пять секунд. Это приводит к образованию избыточной нагрузки на насосный механизм, функционирующий без охлаждения.
  3. В момент, когда автомобиль ставится на стоянку, необходимо следить за тем, чтобы колеса были в прямом положении. Это позволит снизить нагрузку с системы ГУР при дальнейшем запуске силового агрегата. Особенно важно следить за этим в холодное время года, когда смазочное вещество быстро густеет.
  4. Нельзя затягивать с ремонтом системы. Если появляются признаки неисправности, нужно выполнять диагностику и искать причину проблемы. Эксплуатация авто с неработающим или дефектным ГУР допускается, но крайне нежелательна. Своевременный ремонт позволит устранить неисправность с меньшими финансовыми затратами.
  5. Всегда необходимо следить за состоянием рулевой рейки, в частности, за пыльниками и сальниками. Это позволит увеличить их ресурс эксплуатации и сэкономить деньги на дальнейшем ремонте.
  6. Не допускается длительное использование транспортного средства с поврежденными насосным устройством. Это станет причиной ускоренного износа и поломки распределительного механизма, а также составляющих элементов рулевой системы.
  7. Всегда надо следить за герметичностью ГУР. При наличии утечек выполняется полная диагностика всех мест соединений и уплотнителей. Проблемы должны быть своевременно ликвидированы.
  8. Периодически нужно производить диагностику натяжения приводного ремешка. Если есть необходимость, выполняется его регулировка.
  9. Один раз в 1-2 года нужно менять фильтр, расположенный в расширительном резервуаре.

Типы неисправностей и их симптомы

Проявления поломок насоса, описанные выше, в реальности могут быть и не связаны с самим насосом. Поэтому для начала нужно внимательно осмотреть всю систему гидроусиления руля. И только если проблема не найдена, приступить к работе с самим насосом.

Неисправности делятся на два типа:

  • механические повреждения и износ. Сюда относятся появление заусенец, проблемы с подшипником, неровности во внутренней части, износ прокладки и т.д.;
  • проблемы с гидравликой. Связаны с недостаточным уровнем жидкости, неправильным ее выбором и «старением». Попадание мусора внутрь системы также может приводить к появлению “симптомов”, а, в дальнейшем, к поломке. Банальное завоздушивание относится к этому же типу неисправности.

Первые можно определить только разобрав насос гидроусилителя руля и осмотрев каждую его составляющую. Что касается второго типа неисправностей, то в первую очередь нужно ответить на вопросы — сколько времени прошло с момента смены жидкости в системе? Подобрана ли жидкость в соответствии с инструкцией? Достаточен ли её уровень? А в случае завоздушивания, зачастую, достаточно прокачать гидравлику для восстановления работоспособности ГУР.

В любом случае, производители рекомендуют при возникновении любых проблем с насосом делать полную переборку и чистку. Это поможет уменьшить вероятность износа, а, следовательно, увеличит срок службы всей системы.

Как отремонтировать насос ГУР своими руками

Перед тем, как начать разбирать устройство, необходимо проверить, есть ли в системе воздушная пробка, которая мешает движению жидкости. Именно из-за воздушной пробки чаще всего появляются неполадки в гидравлических системах. То есть, первым делом прокачиваем ГУР. Если после этого причины не исчезли, то приступаем к демонтажу гидрача, его разборке и ремонту деталей системы.

Последовательность ремонта:
  1. Делаем полную очистку от грязи. При этом следить, чтобы грязь не попал в шланги.
  2. Снять приводной ремень.
  3. Сливаем масло настолько, насколько это возможно.
  4. Теперь надо поставить метку на валу ГУР относительно эластичной муфты (для этого придется залезть под машину). С помощью шестигранника открутить вал руля.
  5. Демонтируем рулевые тяги. Чтобы это сделать, надо левую сторону автомобиля приподнять домкратом и снимаем колесо. Обычно, чтобы снять тяги, надо использовать спецсъемник. Но, в данном случае сделать это можно без съемника.
  6. Берем торцевой ключ на 15 и ослабляем болты крепления ГУР к лонжерону. Это проделывается со стороны арки крыла. Выкручиваем 2 болта полностью, один оставляем на месте.
  7. Теперь, то, что осталось в шлангах, необходимо слить. Для этого подставляем разрезанную пустую канистру или другую емкость.
  8. Когда жидкость из шланг вытекла, надо заткнуть их тряпками.
  9. Теперь надо открутить оставшийся один болт. Одной рукой выкручиваем, второй — держим устройство гидрача.
  10. Аккуратно, не спеша вынимаем насос. 
Когда насос снят, приступаем к его разборке

Сначала осматриваем, не разбит ли корпус, есть ли коррозия металла. В процессе разборки, обычно, причина поломки выясняется. Далее, разбираем на составные части насоса.

Как разобрать насос гидроусилителя руля:
  1. Стопорное кольцо держит подшипник. Это кольцо надо снять с помощью съемника.
  2. Выкрутить болты крепления задней крышки. Крышку снимают с помощью шлицевой отвертки. Снимать надо аккуратно, чтобы лопасти не вылетели и корпуса насоса.
  3. Кто не запоминает расположение с первого раза, тем рекомендуется взять чистые листы формата А4, сделать на них нумерацию и разложить их. В процессе разборки, детали выкладывают на эти листы в определенном порядке. Также надо запомнить, что лопасти закругленной частью потом надо установить наружу.
  4. Теперь надо снять пластину и детали под ней.
  5. После этого приступаем к снятию вала. Его надо аккуратно выбить, для этого можно использовать латуниевый молоток или резиновый, который используют мастера-плиточники.
  6. Со снятого вала надо выпрессовать подшипник.
  7. Если проблема была в подшипники, то есть, он может подклинивать, или рассыпался, или просто туго вращается, то запрессовываем новый подшипник.
  8. Кроме подшипника, надо проверить все детали устройства и при необходимости заменить их.
  9. На этом этапе, когда вышедшие из строя детали заменены, надо собрать устройство усилителя руля.

5 основных признаков неисправности гидроусилителя руля

Основные признаки неисправности ГУР:

  • Обратные толчки руля;
  • Для поворота руля необходимо приложить усилия;
  • Утечка масла;
  • Шум при поворотах;
  • Вибрация.

Любые изменения в «поведении» рулевого колеса должны насторожить. Выполнять ремонт гидроусилителя своими руками не рекомендуется, если недостаточного опыта в проведении подобных операций.

Ремонт насоса гидроусилителя руля


Назначение и особенности конструкции

Гидроусилитель руля предназначается не только для облегчения водителю управления машиной при маневрах на дороге, но и для того, чтобы смягчались удары от неровностей и поврежденного дорожного покрытия. Особенно важно, что гидроусилитель значительно снижает вероятность аварии при разрыве шины, в первую очередь на передних колесах.
ГУР — это закрытая гидросистема, в состав которой входят:

  • бачок, в который заправляют гидравлическую жидкость;
  • регулятор давления;
  • управляющий золотник;
  • насос;
  • силовой цилиндр.

Основной агрегат конструкции гидроусилителя — насос. Он обеспечивает перекачку жидкости из бачка в трубопроводы и ее дальнейшее движение под большим давлением по кольцу. Тип применяемых механизмов — шиберные или пластинчатые агрегаты. Они имеют достаточный уровень КПД и небольшой износ рабочих поверхностей. В то же время у них есть слабое звено, возможен выход из строя подшипника, из-за чего нужен ремонт насоса гидроусилителя.

Рабочее давление в насосах этого типа, предназначенных для системы ГУР, высокое, по максимуму в пределах 150 бар. В движение такой агрегат приводится ремнем, который крутит одновременно генератор и помпу.

Зазоры, которые установлены на заводе при сборке, должны сохраняться в промежутке 0,005—0,01 мм. Если зазор будет увеличиваться и станет превышать допустимый на 0,01 мм, тогда возможно падение давления в системе на малых оборотах, это ощущается на руле, как увеличение нагрузки или языком профессионалов — «тугой» руль.

Причины и признаки неисправности

  • Если при повороте рулевого колеса на нём возникают обратные толчки, значит, приводной ремень насоса изношен или слабо натянут.
  • Если для поворота рулевого колеса требуется слишком серьёзное усилие, скорей всего, дело в неисправности приводного ремня насоса.
  • Если вы пытаетесь быстро повернуть рулевое колесо, но для этого нужно больше сил, чем раньше, вероятнее всего, приводной ремень насоса слишком слабо натянут. Также возможна механическая неисправность компонента.
  • Если для вращения руля в одну из сторон нужно прилагать слишком серьёзные усилия, насос вышел из строя и требует срочного ремонта.
  • Также при работе насоса ГУР может раздаваться гул или даже резкий высокий звук. Это свидетельствует об износе ротора с ламелями, эллипса или подшипников. К такой неприятности приводят нехватка жидкости в бачке гидроусилителя и слишком агрессивный стиль вождения. Если не решить проблему, насос заклинит.


Так устроен насос ГУР

Признаки и причины неисправностей

Считается, что пластинчатый агрегат — это долговечный механизм, однако, если допущены нарушения его эксплуатации, то возможно возникновение разных аварийных случаев. Выход из строя насосного агрегата гидроусилителя возможен по нескольким причинам, как то:

  • утечка жидкости и понижение его уровня в бачке и трубопроводах;
  • рабочая жидкость длительное время не меняется, а также применяется материал не соответствующий инструкции для этого агрегата;
  • попадание посторонних примесей в систему;
  • отсутствие движения жидкости и возможный перегрев гидроагрегата.

Для недопущения подобных ситуаций необходим еженедельный контроль уровня жидкости в бачке, а также проверка соединений и трубопроводов на предмет протеканий.

Выход из строя насоса ГУР определяется достаточно просто. Эти признаки сразу определяются автовладельцем.

  1. На малых или холостых оборотах на руле возникают повышенные, по сравнению со штатной ездой, усилия при повороте колес. При увеличении оборотов двигателя усилия пропадают.
  2. При вращении рулевого вала возникает неприятный посторонний звук.
  3. Обнаруживается характерное подтекание рабочей жидкости по ее пятнам на деталях двигателя или дорожном покрытии.
  4. Появляется свист подшипника. При снятом ремне и покачивании вала насоса обнаруживается люфт.

При появлении подобных признаков водитель должен произвести внешний осмотр всей системы ГУРа и принять решение, нужен ли ремонт насоса ГУР, или надо заниматься другими частями этой конструкции.

Для чего служит насос ГУР?

Насос ГУР является одной из наиболее важных и ключевых деталей гидравлического рулевого механизма. Данное изделие – это высокотехнологический агрегат, который под определенным давлением нагнетает рабочую жидкость в рулевой механизм и гарантирует ее дальнейшую циркуляцию в гидравлической системе рулевого управления.

С помощью ГУР существенно улучшается устойчивость транспортного средства на дорожном покрытии, его маневренность, а также поддержание нужной траектории движения. В некой степени можно считать, что именно данный узел гарантирует безопасность перемещения на машине и комфорт при управлении.

Достаточно высокие нагрузки и активная эксплуатация очень часто становятся причиной выхода из строя и требуют квалифицированного и оперативного ремонта.

Действия при замене и ремонте насоса

Поменять этот агрегат можно своими руками. Возможна даже замена подшипника, вышедшего из строя. В этом случае пригодится ремкомплект насоса гидроусилителя, который можно купить в любом автомобильном магазине.

Прежде чем принимать решение на проведение ремонтных работ надо проверить наличие жидкости в бачке, а также соответствие ее марки разрешенной к применению на данной машине. Часто, причиной возникновения признаков неисправности бывает появление воздушных пробок в системе. Поэтому при подозрении на это надо прокачать гидравлику, удалив все воздушные пробки. Работоспособность ГУР в этом случае может полностью восстановиться.

Если при проверке качества рабочей жидкости обнаружится, что она не соответствует стандарту, надо поменять ее на жидкость нужной марки.

В случае когда принято решение делать ремонт насоса гидроусилителя руля, требуется подготовить рабочее место и нужный инструмент, а также материалы для проведения работ:

  • нужен ключ на «12», а также головки на «14» и «24»;
  • потребуется съемник для стопорных колец;
  • заранее приготовить две шайбы из меди, прокладку для заднего кожуха, уплотнительные кольца, в количестве двух штук и сальник, их может заменить ремкомплект насоса гидроусилителя;
  • обязательно наличие подшипника, имеющего маркировку «6202» и внешний диаметр 35 мм;
  • для откачивания масла из бачка нужен большой шприц и емкость;
  • очистить верстак и покрыть его чистым картоном для разборки насоса;
  • подготовить мелкую наждачную бумагу и ветошь для протирки.

Процесс ремонта насоса гидроусилителя руля

Ремонт насоса гидроусилителя руля обычно начинают со снятия агрегата с автомобиля. Чаще всего ремонт ГУР именно так и происходит.

Отремонтировать насос ГУР Вы можете в любом из наших сервисов, где опытные мастера подскажут, можно ли восстановить агрегат Вашего автомобиля или нет. Каждый случай индивидуален.

Переборка насоса ГУР

Разобрать насос ГУР необходимо не только для его дальнейшей переборки. Нужно разбирать агрегат, чтобы определить, какие детали имеют повреждения и неровности.

В ряде случаев можно восстановить родные элементы, устранив задиры и неровности. Однако своими руками отремонтировать насос ГУР подобным образом мало кому удастся.

Ремонт насоса ГУР следует доверять мастерам, которые знают, как можно разобрать, восстановить и собрать обратно детали в правильном порядке. Поэтому ремонтировать гидравлический насос ГУР лучше в сервисах, которые специализируются не только на ремонте рулевых реек, но и непосредственно на профессиональном ремонте и обслуживании гидроусилителя руля.

Стоит отметить, что параметром профессионально и действительно качественно выполненного ремонта гидроусилителя руля является подход мастера и сервиса в целом. Например, грамотный специалист никогда не пропустит важный этап ремонта – после переборки обязательна проверка насоса гидроусилителя

, которая проводится на специальном оборудовании и позволяет определить работоспособность агрегата и качество выполненных ремонтных работ.

Разборка насоса ГУР

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.

Как отремонтировать насос гидроусилителя руля своими руками?

Как отремонтировать насос гидроусилителя руля (гур)
Для ремонта насоса гидроусилителя руля своими руками механизм придется демонтировать и полностью разобрать.

Это потребует подготовки инструментов и материалов:

  • гаечный ключ на 12 и комплект головок;
  • съемное приспособление для демонтажа стопорных колец;
  • ремкомплект для насоса ГУР;
  • при его отсутствии понадобятся две шайбы и прокладка заднего кожуха;
  • два уплотнительных элемента;
  • сальник;
  • подшипниковое устройство, его диаметр должен составить 3,5 см;
  • технический шприц с подсоединенным шлангом, потребуется для удаления старого масла из системы;
  • емкость для сбора смазочной жидкости;
  • верстак или чистый стол, на котором будет производиться разбор насосного устройства;
  • мелкозернистая наждачная бумага, а также чистая ветошь без ворса.

Демонтаж насоса

Процедура снятия насосного устройства производится так:

  1. Открывается моторный отсек, гаечным ключом ослабляется болт, фиксирующий узел на скобе. Для откручивания используется отверстие, расположенное в шкиве.
  2. Затем полностью откручивается стопорная гайка натяжительного устройства, производится демонтаж приводного ремешка.
  3. С помощью шприца с подключенным патрубком надо полностью выкачать смазочное вещество из резервуара под капотом. Слив жидкости выполняется в заранее подготовленную емкость. Для полного удаления смазки из бачка рулевое колесо проворачивается до упора в крайнее левое и правое положения. Эту процедуру надо повторить несколько раз, пока магистрали не будут полностью очищены.
  4. Затем ослабляется хомут на патрубке, который идет от расширительного резервуара. Сам шланг после этого демонтируется.
  5. Выкручивается винт, крепящий магистраль высокого давления. Она идет от насосного механизма в систему.
  6. Извлекается осевой болт, который крепит устройство на скобе. Вместо этого элемента устанавливается отвертка или стальной прут соответствующего диаметра. Это позволит застопорить на месте вал и предотвратить его проворачивание. Затем выкручивается гайка, которая крепит шкив насосного механизма.
  7. Устройство извлекается, для этого его надо потянуть вверх.

Пользователь Игорь Наконечный подробно рассказал о процедуре демонтажа насосного механизма с автомобиля на примере модели Чери Амулет.

Разборка и ремонт устройства

Процедура разбора и устранения дефектов выполняется так:

Сначала насосный механизм ставится на чистую поверхность. С его корпуса убираются остатки смазочной жидкости и загрязнений. Используя съемник, производится удаление стопорного кольца подшипникового устройства. Гаечным ключом выкручиваются винты, фиксирующие заднюю крышку

Ее необходимо осторожно поддеть с помощью отвертки. После этого крышка извлекается

При этом надо следить, чтобы лопасти роторного механизма не выпали из корпуса, их нужно аккуратно извлечь. Демонтированные детали кладутся на поверхность стола. Желательно их положить на заранее промаркированные бумажки, это позволит предотвратить проблемы при дальнейшей сборке. Рекомендуется запомнить положение данных элементов в собранном виде. При выполнении монтажа закругленную часть лопастей необходимо установить наружу. Производится снятие пластины, а также всех составляющих элементов, расположенных под ней. Выбивается шкив, но при этом нельзя бить по устройству сильно. Это делается аккуратно, по валу надо постукивать отверткой. Производится демонтаж подшипникового устройства со шкива насосного механизма. Если деталь изношена и на ее поверхности имеются неровности, то она подлежит замене. Выполняется проверка всех составляющих компонентов насосного устройства на наличие дефектов и износа. При необходимости производится очистка деталей от загрязнений и шероховатостей. Для выполнения задачи используется мелкозернистая наждачная бумага. Если своевременно произвести очистку, это позволит уменьшить зазоры и увеличить ресурс эксплуатации насоса в целом. Процедура сборки осуществляется в обратном порядке. При выполнении задачи надо произвести замену сальника, уплотнительных элементов, а также шайб.

Устранение дефектов насоса ГУРа

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.

Желаемый результат получен,

теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.

После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.

Автомеханики по жизни, любители отремонтировать вышедшую из строя деталь, стараются делать ремонт своими руками. Это развивает навыки, экономит деньги, но, иногда тратится на это много времени. Сегодня рассмотрим, можно ли отремонтировать насос гидроусилителя руля своими руками и, если да, то как это сделать самому.

Ремонт насоса ГУР.

Ремонт насоса гур (гидроусилителя руля) может потребоваться после определённого пробега автомобиля, а то и раньше, если жидкость (масло) гидроусилителя менялась не вовремя, как предписывает завод изготовитель. В этой статье мы рассмотрим ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками и что для этого потребуется.


Насос любого гидроусилителя руля, является одним из главных узлов гидравлической системы автомобиля. Он предназначен для того, чтобы прокачивать по системе специальное масло (жидкость) и создать необходимое давление рабочей жидкости в гидроусилителе руля.

Рабочая жидкость помимо того, что является рабочей жидкостью (давит на поршни и создаёт давление) ещё и смазывает все трущиеся детали и этим предотвращает их износ и перегрев (подробнее о гидроусилителе руля и всей системе, можно почитать вот тут). Там же описано как проверить и убедиться в том, что гидроусилитель и его гидравлический насос нормально работает и не изношен.

И большинство банальных неисправностей гидравлического насоса гура, происходят именно от халатности автовладельцев, то есть от несвоевременной замены отработанной жидкости, которая содержит продукты износа деталей (мельчайшую металлическую пыль, стружку).

Поэтому если вы хотите отсрочить ремонт насоса гур вашего автомобиля, который будет описан ниже, то необходимо вовремя менять отработанную жидкость (подробно, как поменять жидкость в ГУРе можно почитать вот тут) и заливать только качественную жидкость от авторитетных производителей и того состава (вязкости), который рекомендует завод изготовитель вашего автомобиля.

Если срок замены жидкости, который рекомендует завод изготовитель ещё не подошёл, а жидкость потемнела (изменила свой цвет) или потеряла прозрачность, то следует заменить её раньше установленного заводом срока. Поверьте, заменить гидравлическую жидкость обойдётся намного дешевле, чем ремонт или замена насоса гур.

Насосы бывают роторные, пластинчатые, поршневые, но как правило на большинство современных машин стали устанавливать пластинчатые насосы, которые ещё называют шиберными. У таких насосов, при отличном КПД (коэффициенте полезного действия) ещё и износостойкость выше, чем у роторных и поршневых насосов.

И так, как пластинчатые насосы (c лопостями в роторе) наиболее распространены, ремонт таких насосов и будет описан ниже. Хотя те же сальники и подшипники можно поменять также и на более редких роторных, или поршневых насосах.

Неисправностей у насоса гур бывает несколько, от вполне банальной утечки рабочей жидкости, или шума (гула) подшипников, до недостаточно создаваемого давления, при котором руль автомобиля крутится тяжелее (особенно на малых оборотах двигателя), чем с исправным насосом.

Конечно же описать последовательность работ и все нюансы ремонта насосов разных автомобилей в одной статье нереально, да это и не нужно, так как принцип работы и конструкция большинства гидравлических насосов гур практически одинакова.

И если даже на каком то насосе в корпусе и крышке установлены подшипники скольжения (втулки) вместо подшипников качения, всё равно изношенные втулки можно будет заменить, хоть это будет и сложнее, чем заменить обычные подшипники (шариковые).

А вообще возможность самостоятельного ремонта насоса гур некоторых машин вопрос достаточно спорный, всё зависит от умелости мастера, наличия инструмента в гараже и запчастей в продаже, а так же от сложности поломки. Ведь некоторые неисправности, например недостаточно развиваемое давление, потребует квалифицированного персонала и инструмента (например того же манометра для проверки развиваемого давления). Поэтому новичкам такие поломки желательно доверить специализированному сервису.

Но если же вы обладаете слесарными навыками и имеете опыт ремонта своими руками каких то агрегатов или механизмов, то определить, что какие то детали изношены (по их выработке), вам не составит труда. И если руки растут откуда надо, то снять с машины и разобрать насос гура, и затем произвести такой банальный ремонт, как замена изношенных сальников и подшипников, вам не составит особых трудностей.

Да и такую неисправность, как недостаточно развиваемое насосом давление, можно тоже устранить своими руками, не во всех случаях, но всё же возможно (но об этом ниже).

Тем более, что ремонт насоса гура в сервисе, или его замена обойдётся в кругленькую сумму, особенно на дорогих иномарках.

Диагностика насоса гур.

Для начала следует удостовериться по внешним признакам, в чём заключается неисправность именно вашего насоса. Износ сальников насоса легко выявляется по внешним утечкам гидравлической жидкости и по понижению уровня её в бачке (смотрим по щупу). Также стоит обратить внимание и на подсоединённые к насосу трубки, штуцера которых должны быть абсолютно сухие.

Износ подшипников насоса выявляется ещё до разборки, по шуму (гулу) исходящему от них. Точнее убедиться в том, что подшипники изношены, можно взявшись руками за шкив привода насоса (приводной ремень следует снять) и покачивая шкив и вал насоса в разные стороны.

Люфт изношенных подшипников хорошо чувствуется руками. А когда подшипники чрезмерно изношены, то и сальники долго не протягивают и быстро изнашиваются (так как вал при работе люфтит и давление на кромки сальника больше).

Кстати подшипники могут быстро износиться не только от грязного масла, но ещё и от чрезмерной натяжки ремня привода шкива насоса. Усилие натяжки приводного ремня следует проверять специальным инструментом, описанным вот тут.

Если же гидравлический насос не развивает нужное давление, то это может подтвердить то, что руль машины крутить ощутимо легче, когда обороты двигателя машины (и соответственно шкива насоса) повышаются, а при малых оборотах крутить рулевое колесо становится труднее. Такая неисправность может быть и по другим причинам, но в большинстве случаев происходит именно от уменьшения создаваемого насосом давления.

Все выше перечисленные основные три неисправности, такие как утечка рабочей жидкости (масла), шум подшипников (и люфт вала при этом), ну и потеря давления, выявить несложно, как было описано выше, а вот как избавиться от этих неисправностей будет описано ниже.

Причём причины недостаточного давления, которое развивает насос, могут быть понятны только после разборки насоса и осмотра его внутренних деталей (об этом ниже).

Ремонт насоса гур — устранение неисправностей своими руками.

При любой вышеописанной неисправности следует снять насос с машины для дальнейшей его разборки. При этом ослабляем натяжку ремня привода и снимаем ремень. Далее откручиваем гайки штуцеров насоса, отсоединяем гидравлические трубки.

На некоторых насосах бачок для гидравлической жидкости может стоять прямо на насосе, а на некоторых отдельно. На тех насосах, а которых нет бачка (он стоит отдельно), придётся отсоединить дополнительную гидравлическую трубку.

Сняв насос с машины, следует отмыть его снаружи бензином и уложить на стол, застеленный чистой ветошью. Большинство насосов состоят из двух основных наружных деталей, корпуса и крышки, которые при разборке следует располовинить. В крышке имеется сальник и подшипник скольжения или качения, через которые проходит вал насоса, а в задней стенке корпуса имеется ответный (второй) подшипник вала.

Прежде чем разбирать насос, можно стянуть приводной шкив с вала с помощью подходящего съёмника, но стоит отметить, что на некоторых насосах, шкив не так просто снять с вала, так как он напрессован с достаточно большим натягом.

Да и снимать шкив на большинстве насосов необязательно, так как корпус можно располовинить не снимая шкива. Тем более что крепёжные болты крышки, на большинстве насосов расположены с противоположной шкиву стороне корпуса.

Для того чтобы располовинить корпус (отделить крышку от корпуса) следует открутить несколько болтов (как правило 4, ключ на 13 или 14) которые притягивают крышку к корпусу насоса.

Перед тем, как вскрывать корпус, новичкам советую приготовить фотоаппарат, и делать снимки перед каждым извлечением внутренних деталей. Это поможет потом без проблем собрать все детали на свои места.

Потеря давления насоса гур.

Чтобы осмотреть детали и выявить дефекты, разумеется следует разобрать их. Ротор сидит на валу на шлицах и легко извлекается с вала, да и цилиндр тоже. Только советую перед их извлечением, пометить их маркером, какой стороной был установлен ротор и его средняя часть (цилиндр) относительно корпуса насоса (см. фото слева, где все детали пронумерованы).


Потеря давления, которое развивает насос, может быть вызвана сильным износом элипса внутреннего цилиндра (средней части 5), или сильный износ лопастей ротора 6. Но сильный износ (как лопастей, так и элипса) бывает довольно редко, например если пробег у машины очень большой, или гидравлическая жидкость никогда не менялась. Но чаще всего, недостаточное давление, которое развивает насос, происходит от мелочей, которые будут описаны ниже и которые не сложно устранить.

Причина кроется в том, что края пазов для лопастей в роторе имеют заусенцы (cм. фото 5 ниже), и лопасти ротора от этих заусенцев не могут свободно и легко двигаться в своих пазах (в пазах ротора). В результате ротор, при работе насоса, вращается с частично выдвинутыми лопастями, половина из которых вообще не выходит из своих пазов (ну или выходит не до конца). И разумеется насос с таким дефектом, уже не сможет развить нужное давление рабочей гидравлической жидкости.


В добавок к этому ещё и внутренняя рабочая поверхность элипса (цилиндра) может иметь не гладкое состояние, а ребристое, от выработки (см. фото 7 ниже). Чтобы избавиться от всех недостатков, следует запастись наждачной бумагой разной зернистости (от 200 до 2000) ну и насадками на дрель, показанными на фото слева.

Открутив 4 болта и сняв крышку насоса, внимательно осматриваем внутренние детали (фото 1), на предмет царапин, выработки и т.д.

При отделении крышки, стараемся не испортить прокладку. Ну а прежде чем снимать ротор с вала, желательно ещё пометить маркером все 10 лопастей, где какая была, так как они притёрты при работе каждый к своему пазу. Потом, после восстановления пазов, как будет описано ниже, лопасти желательно установить каждую в свой паз.

После снятия крышки, снимаем ротор с шлицов вала, при этом обращаем внимание на внутренние трущиеся поверхности, которые не должны иметь заусенцев и большой выработки.

После того, как ротор снят, вынимаем и среднюю часть (элипсный цилиндр) и внимательно осматриваем детали на предмет выработки.

Если пазы для лопастей ротора имеют заусенцы, препятствующие свободному перемещению лопастей, то значит нужно удалить заусенцы и слишком острые края пазов (фото 5).

Все заусенцы в пазах ротора сошлифовываем наждачной бумагой (фото 6), можно намотать её на плоский надфиль для удобства работы (можно начать обработку надфилем, а после наждачной бумагой).

В конце работы используем самую мелкую наждачную бумагу и полируем поверхности пазов. Чем более гладкой будет поверхность металла в пазах, тем медленнее будет происходить выработка лопастей при дальнейшей работе востановленного насоса и тем легче будут двигаться лопасти в своих пазах.

Сами лопасти ротора тоже не помешает внимательно осмотреть и если обнаружатся царапины или заусенцы, то их стоит шлифануть и полирнуть на наждачной бумаге, уложенной на лист обыкновенного стекла. В конце работы тоже используем самую мелкую шкурку и доводим поверхность лопастей до зеркального состояния.

В некоторых насосах лопасти могут быть слишком выработанны и болтаться в пазах с большим зазором, ну или стать немного короче по длине. Значит потребуется или покупать новые лопасти, или изготавливать более толстые новые.

Но сильная выработка, как я уже говорил, бывает только на слишком запущенных или очень старых машинах. Чаще всего просто возникают проблемы из-за таких мелочей, как царапины и заусенцы. В конце работы всё детали (ротор и его лопасти) промываем в ванночке с бензином и проверяем, чтобы все лопасти двигались в своих пазах легко и без заеданий.

Бывает, что после сборки насоса, он начинает выть, пока лопасти не притрутся, но если все лопасти были помечены заранее и установлены в свои родные пазы, то приработка лопастей не потребуется и насос будет работать тихо.

Теперь остаётся поработать с ступенчатой выработкой на элипсе цилиндра, которая показана на фото 7. Здесь можно использовать лепестковую цилиндрическую насадку (как на фото выше), зажатую в патроне электродрели или бормашинки, ну или просто использовать сверло, обёрнутое наждачной бумагой.

При работе стараемся чтобы насадка или сверло, шлифовали цилиндр строго перпендикулярно плоскости цилиндра (фото 8). Добиваемся с помощью насадки, чтобы поверхность металла стала гладкой и без ступенчатой выработки.

В конце работы используем самую мелкую наждачку (1500-2000) и полируем поверхность до зеркального состояния.


Чем чище и тщательнее всё будет обработано (фото 9), тем меньше потом будут вырабатываться лопасти ротора (при дальнейшей работе насоса). После работы промываем цилиндр в бензине (особенно его масляные каналы) и устанавливаем на место в корпус насоса.

Если у вас подшипники (или втулки) и сальник не изношены, то собираем всё в обратной последовательности (здесь помогут фотоснимки, сделанные вами при разборке). Проверить требуемое мануалом давление, которое должен развивать отремонтированный насос гур, можно если подключить к выходному штуцеру насоса (через Т-образный тройник) манометр.

Но как правило такое делают только в специализированных мастерских, а рядовой автовладелец может почувствовать, что давление нормальное и ремонт насоса гур был проведён не зря по поведению руля, который должен вращаться легко и без заеданий, при любых оборотах двигателя автомобиля.

Шум подшипников и негерметичность сальника.

Заменить изношенный и потёкший сальник новым, многим водителям, даже новичкам, не составит труда, а вот про замену подшипников следует написать несколько строк более подробно ниже. Только при замене сальника, обратите внимание на состояние поверхности вала, по которой трётся кромка сальника.

Если вал имеет в этом месте раковины, следы неравномерной выработки, риски, царапины, то от них следует непременно избавиться, зашлифовав и отполировав поверхность вала в этом месте. Иначе установка нового сальника будет бесполезным занятием, он долго не протянет.

Если царапины или раковины слишком глубокие и потребуется снять много металла (более 0,3 — 0,5 мм), чтобы от них избавиться, то тогда после полировки и восстановления вала, придётся подыскать и установить сальник у которого внутренний диаметр (диаметр рабочей кромки) будет больше на 1 мм.

Подшипники качения — замена. Некоторые валы ротора висят на подшипниках качения — обычно шариковых и сначала опишу их замену. Как выбрать подшипник и разобраться в их маркировке, советую почитать вот тут. При замене подшипников, следует уяснить простое правило, выполнение которого позволит не испортить новые подшипники. Когда вы напрессовываете новый подшипник на вал, давите только на внутреннюю обойму подшипника.

При этом подходящая втулка (трубка), с помощью которой вы будете давить на внутреннюю обойму, должна иметь почти такой же наружный диаметр, как и у внутренней обоймы подшипника. А внутренний диаметр втулки, должен быть примерно на 0,5 — 1 мм больше диаметра вала насоса.

А при запрессовке подшипника в посадочное место в корпусе или в крышке, давить всегда следует только на наружную обойму подшипника. При этом наружный диаметр втулки, с помощью которой вы будете давить на наружную обойму подшипника при его запрессовке, должна быть примерно на 0,5 — 1 мм меньше наружной обоймы подшипника. А внутренний диаметр втулки должен быть таким, чтобы втулка не давила на сепаратор при запрессовке, а только лишь на наружную обойму.

Ну а последовательность работ, при замене подшипников качения такая: сначала запрессовываем новый подшипник в крышку (или в корпус) при этом давим только на наружную обойму. Затем напрессовываем подшипник с крышкой на вал насоса, при этом давим только на внутреннюю обойму подшипника. После полной напрессовки, стягиваем крышку болтами с корпусом и запрессовываем новый сальник в крышку, смазав его маслом.

Некоторые начинающие ремонтники, при запрессовке крышки с подшипником на вал, стягивают её с корпусом штатными болтами, одновременно напрессовывая подшипник и на вал. При этом давление происходит на наружную обойму и она смещается относительно внутренней обоймы (особенно когда внутренняя обойма надевается на вал плотно), при этом пережимается сепаратор с шариками. Сколько протянет запрессованный таким образом подшипник неизвестно, ну может быть один сезон.

Если при запрессовке подшипников вы будете помнить простое правило, которое я написал выше, то подшипники переживут саму машину, конечно же если они от авторитетных производителей, а не каких то подвальных «фирм».

Подшипники скольжения — замена. На многих современных насосах в корпусе и в крышке установлены подшипники скольжения — втулки. Заменить их (выпрессовать) бывает не так то просто, так как втулки посажены в корпус (крышку) с большим натягом или просто втулки залиты материалом корпуса. И при попытке их выпрессовать прессом, можно деформировать корпус или крышку (и даже нагрев не помогает).

Чтобы заменить втулки новыми и ничего не испортить, придётся взяв крышку и корпус насоса, отправиться на соседний завод или в какую нибудь мастерскую, где имеется токарный станок с грамотным токарем. Крышка (или корпус) аккуратно зажимается в патрон токарного станка и изношенные втулки просто растачиваются расточным резцом до материала корпуса.

Далее следует выточить ремонтные втулки из бронзы, наружный диаметр которых больше на 0,07 — 0,08 мм., чем внутренний диаметр расточенных отверстий в корпусе и крышке (длина втулок такая же, как толщина материала крышки или корпуса). А внутренний диаметр ремонтных втулок пока растачиваем до такого диаметра, как и наружный диаметр вала насоса.

Далее следует запрессовать с натягом ремонтные втулки в отверстия крышки или корпуса. Перед запрессовкой помещаем втулки в морозилку холодильника на пару часов. После этого нагреваем на газовой плите корпус или крышку до такой температуры, при которой попавшая на корпус насоса (крышку) капля воды начинает шипеть и быстро испаряться.

От того, что корпус нагрет, отверстие в нём расширится, а втулка от низкой температуры наоборот сожмётся (наружный диаметр её уменьшится на пару соток). Благодаря этому запрессовка пройдёт достаточно легко и с минимальным усилием (можно просто надавить бруском, иногда втулка опускается в отверстие под собственным весом). После остывания деталей, ремонтные втулки будут посажены с натягом.

Далее с помощью развёртки подходящего диаметра, добиваемся того, что бы внутренний диаметр запрессованных ремонтных втулок, получился больше на 0,022 — 0,025 мм., чем наружный диаметр вала насоса. Кстати, на многих насосах, в целях экономии цветного металла при серийном производстве насосов, втулки изготовлены неизвестно из чего, а замена их на бронзовые, позволит увеличить их ресурс вдвое (бронза имеет довольно низкий коэффициент трения и долго изнашивается).

После замены новых втулок, насос собирается в обратном порядке и намного легче, чем с подшипниками качения. При сборке любого насоса, обратите внимание на целостность резиновой прокладки (кольца), на которой не должно быть трещин, а тем более разрывов. Ведь давление развиваемое насосом не маленькое (на некоторых машинах более 50 — 60 кг/см, у разных машин может отличаться) и поэтому прокладка должна быть в идеальном состоянии.

Так же следует обратить внимание на герметичность конусов штуцеров насоса (гидравлических трубок), здесь тоже не должно быть никаких следов утечки гидравлической жидкости.

Ну вот вроде бы и всё, если что нибудь упустил, то вспомню и допишу. Тем автовладельцам, которым покажется сложным выше описанный ремонт и восстановление изношенного железа своими руками, следует всё же обратиться в специализированную мастерскую.

Ну а тем начинающим мастерам, кто дружит и инструментом и любит всё делать сам, надеюсь эта статья поможет произвести ремонт насоса гур своими руками, и сэкономить приличную сумму денег, успехов всем.

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Нравится

Из чего состоит насос гидроусилителя руля

Насос ГУРа хоть и испытывает значительные нагрузки, но он не так часто ломается, если обеспечивать правильную эксплуатацию. Благодаря не особо сложной конструкции насоса, его вполне можно починить самому.

Устройство гидроусилителя руля:
  • Бачок для жидкости.
  • Золотник управления.
  • Регулятор давления в системе усилителя.
  • Насос.
  • Силовой цилиндр.

Насос — это устройство, которое движет жидкость, в данном случае, масло по закрытой системе. Насосы в ГУР могут быть вмонтированы пластинчатые или шиберные. Эти виды насоса устойчивые, быстро не выходят из строя, обладают большим межремонтным периодом.
Привод у насоса ременный. Через ремень вращение передается от коленвала к валу насоса. Во время работы насоса, в системе достигается максимальное давление 150 бар (атмосфер) или 15 Мпа. Основой правильной работы насоса — это установленные заводом зазоры, которые должны быть в пределах от 0,05 до 0,1 мм. Если насос сильно изношен, зазоры увеличиваются, а водитель чувствует, что руль начал тяжелее крутиться.

Назначение ГУР

Современные автомобили создаются с максимальным комфортом для водителя и пассажиров. Чтобы водителю без особого труда можно было поворачивать руль (даже одним пальцем), устанавливают усилитель руля. Он может быть электрическим (ЭУР) или гидравлическим (ГУР).

Помимо облегчения вращения рулевого колеса, ЭУР и ГУР смягчает, амортизирует удары на кочках. Еще, усилитель руля держит руль прямо, даже если лопнуло колесо.

Замена насоса гидроусилителя руля

В случае, когда насос ГУР не качает, и ремонтировать его нецелесообразно – из финансовых соображений в том числе – можно заменить агрегат целиком.

Замена насоса гидроусилителя как ремонтное мероприятие – не вызовет сложностей у того мастера, кто регулярно снимает и ставит детали ГУР на иномарках.

В любом из наших сервисов Вам смогут заменить насос гидроусилителя в сборе, подобрав подходящий Вам вариант.

Продажа насосов ГУР

Поскольку мы специализируемся именно на рулевом управлении с ГУР, то продажа насосов гидроусилителей – неотъемлемая часть нашей деятельности. Поэтому у нас Вы сможете подобрать и купить насос ГУРна практически любую модель автомобиля.

Наши специалисты предложат Вам:

  • новый насос ГУР
  • б.у. насос
  • восстановленный агрегат

Модификация Вашего автомобиля подскажет нашим специалистам, какой именно насос ГУР следует покупать, а также существуют ли неоригинальные аналоги этого агрегата. От выбранного варианта зависит и цена насоса ГУР для Вашего автомобиля. На стоимость работ по снятию и установке влияет только модель и модификация авто.

Как отремонтировать насос ГУР своими руками

Перед тем, как начать разбирать устройство, необходимо проверить, есть ли в системе воздушная пробка, которая мешает движению жидкости. Именно из-за воздушной пробки чаще всего появляются неполадки в гидравлических системах. То есть, первым делом прокачиваем ГУР. Если после этого причины не исчезли, то приступаем к демонтажу гидрача, его разборке и ремонту деталей системы.

Последовательность ремонта:
  1. Делаем полную очистку от грязи. При этом следить, чтобы грязь не попал в шланги.
  2. Снять приводной ремень.
  3. Сливаем масло настолько, насколько это возможно.
  4. Теперь надо поставить метку на валу ГУР относительно эластичной муфты (для этого придется залезть под машину). С помощью шестигранника открутить вал руля.
  5. Демонтируем рулевые тяги. Чтобы это сделать, надо левую сторону автомобиля приподнять домкратом и снимаем колесо. Обычно, чтобы снять тяги, надо использовать спецсъемник. Но, в данном случае сделать это можно без съемника.
  6. Берем торцевой ключ на 15 и ослабляем болты крепления ГУР к лонжерону. Это проделывается со стороны арки крыла. Выкручиваем 2 болта полностью, один оставляем на месте.
  7. Теперь, то, что осталось в шлангах, необходимо слить. Для этого подставляем разрезанную пустую канистру или другую емкость.
  8. Когда жидкость из шланг вытекла, надо заткнуть их тряпками.
  9. Теперь надо открутить оставшийся один болт. Одной рукой выкручиваем, второй — держим устройство гидрача.
  10. Аккуратно, не спеша вынимаем насос.
Когда насос снят, приступаем к его разборке

Сначала осматриваем, не разбит ли корпус, есть ли коррозия металла. В процессе разборки, обычно, причина поломки выясняется. Далее, разбираем на составные части насоса.

Как разобрать насос гидроусилителя руля:
  1. Стопорное кольцо держит подшипник. Это кольцо надо снять с помощью съемника.
  2. Выкрутить болты крепления задней крышки. Крышку снимают с помощью шлицевой отвертки. Снимать надо аккуратно, чтобы лопасти не вылетели и корпуса насоса.
  3. Кто не запоминает расположение с первого раза, тем рекомендуется взять чистые листы формата А4, сделать на них нумерацию и разложить их. В процессе разборки, детали выкладывают на эти листы в определенном порядке. Также надо запомнить, что лопасти закругленной частью потом надо установить наружу.
  4. Теперь надо снять пластину и детали под ней.
  5. После этого приступаем к снятию вала. Его надо аккуратно выбить, для этого можно использовать латуниевый молоток или резиновый, который используют мастера-плиточники.
  6. Со снятого вала надо выпрессовать подшипник.
  7. Если проблема была в подшипники, то есть, он может подклинивать, или рассыпался, или просто туго вращается, то запрессовываем новый подшипник.
  8. Кроме подшипника, надо проверить все детали устройства и при необходимости заменить их.
  9. На этом этапе, когда вышедшие из строя детали заменены, надо собрать устройство усилителя руля.

Насос ГУР

Как поменять масло в гидроусилителе руля

Можно сказать, что насос ГУРа — это его сердце. Ведь именно он перекачивает жидкость, с помощью которой облегчается рулевое управление. В насосе имеются резиновые прокладки, сальники, подшипники и шарики и многое другое. Всё это может прийти в негодность со временем.

Более серьезные поломки могут быть связаны с поршнями, которые могут работать некорректно. Причины этому могут быть различные. От обычного люфта некоторых деталей до попадания воздуха в систему гидроусилителя. Как и в случае с гидравлическими тормозами, воздух делает работу системы некорректной. В данном случае поможет прокачка системы.

Если у вас есть подозрение, что необходимо менять уплотнительные прокладки и другие расходные материалы, то желательно узнать номер ремкомплекта, необходимого вам.

Некоторые автолюбители предпочитают приобрести гидроусилитель с разборок и использовать детали с него. Этот вариант иногда оправдывает себя при серьезных поломках.

Процедура снятия ГУРа

  1. Очистите насос и шланги от мусора. Это необходимо сделать для того, чтобы грязь не попала в полости системы при отсоединении шлангов.
  2. Слейте жидкость с бачка гидроусилителя. Это можно сделать при помощи специального шприца.
  3. Берем крепкий шестигранник на 6 и откручиваем винты муфты рулевого вала. Не забудьте пометить ее положение по отношению к валу ГУР. Муфту сдвигаем монтировкой со шлицев вала гидроусилителя на вал руля.
  4. Рулевые тяги снимаем при помощи съемников с сошки.
  5. Снимаем левое колесо (предварительно поддомкратив его).
  6. Находим болт крепления насоса. Например, на автомобилях Ауди он находится под вентилятором радиатора. Под болтом крепления находится регулировочный болт. Он выполняет ту же роль, что и болт регулировки натяжения ремня генератора. Только в данном случае регулируется натяжения ремня гидроусилителя. Поэтому если вам нужно поттянуть этот ремень, пользуйтесь этим болтом. Также на некоторых автомобилях есть ещё один болт, который крепит насос ГУР к лонжерону. Будьте осторожны, чтобы не уронить редуктор на ногу, откручивая болты.
  7. Теперь можно отсоединить шланги (патрубки). Поставьте какую-то емкость под штуцеры, которые их закрепляют. Так как из шлангов будет выливаться жидкость.
  8. Загерметезируем штуцеры шлангов.
  9. Ещё раз помойте и почистите гидроусилитель руля перед тем, как разобрать его.

Итак, вы сняли насос ГУРа

На некоторых автомобилях насос можно снять, не снимая патрубков.

Разборка насоса

Перед тем как разбирать насос гидроусилителя постарайтесь найти его схему и руководство по разборке и ремонту. Так как разные насосы имеют разное устройство. Одни разбираются практически полностью. Другие лучше не разбирать.

Рассмотрим пример разборки насоса от старого автомобиля Ауди 80 (1988 г.). В данном случае список нижеприведенных действий проводится с целью поменять уплотнительные резинки и сальники.

Каждую из деталей желательно ставить на отдельный лист А4, проставив порядковый номер. Это поможет нам в дальнейшем собрать всё в правильном порядке.

  1. После того как мы отмыли насос снимаем его шкив, который крепится на 3 болтах.
  2. Насос сделан как бы из двух половинок, которые прикреплены друг к другу 4 болтами. Откручиваем болты. Таким образом мы разбираем насос на две половины.
  3. Осматриваем «половинки» на предмет износа уплотнительных резинок. Все изношенные резиновые детали необходимо поменять. 026 198 049 A — это номер ремкомплекта рассматриваемого насоса.
  4. Снимаем пластину, которая по внешнему виду напоминает грибок.
  5. Демонтируем стопорное кольцо, а затем и ротор. При этом будьте осторожны, чтобы с ротора не повыпадали ваны (выглядят как пластинки).
  6. Теперь можно достать вал насоса.
  7. Перед нами сальник. Снимаем его.
  8. Моем детали насоса.
  9. Новые запчасти (в том числе сальник и резинки), которые будут устанавливаться, предварительно нужно смазать новой жидкостью для гидроусилителя.

Собираем всё в обратной последовательности. Подсоединяем патрубки.

Прокачка системы. Заливаем новую жидкость в бачок и крутим руками насос за шкиф, не одевая ремень. Цель — наполнить систему новой жидкостью и выгнать воздух.

Специалисты утверждают, что замена сальников не всегда решает проблему. Если изношены детали ротора, то необходим более серьезный профессиональный ремонт. В некоторых случаях просто нужно заменить насос.

В этой статье была приведена информация общего характера с некоторыми примерами. Поломки гидроусилителя могут быть самыми различными и осветить их в одной статье практически невозможно. Надеемся, что эти рекомендации помогут кому-то из вас!

После проведения ремонта советуем пройти диагностику у специалиста, поскольку рулевое управление — не та система автомобиля, с которой можно шутить…

ГУР: ремонт, неполадки, запчасти, ремонт своими руками

Автомеханики по жизни, любители отремонтировать вышедшую из строя деталь, стараются делать ремонт своими руками. Это развивает навыки, экономит деньги, но, иногда тратится на это много времени. Сегодня рассмотрим, можно ли отремонтировать насос гидроусилителя руля своими руками и, если да, то как это сделать самому.

Содержание статьи:

  1. Устройство насоса гидроусилителя руля.
  2. Признаки неисправностей насоса ГУР.
  3. Как сделать ремонт насоса ГУР своими руками?
  4. Вывод.

 

Из чего состоит насос гидроусилителя руля

Насос ГУРа хоть и испытывает значительные нагрузки, но он не так часто ломается, если обеспечивать правильную эксплуатацию. Благодаря не особо сложной конструкции насоса, его вполне можно починить самому.

Устройство гидроусилителя руля:
  • Бачок для жидкости.
  • Золотник управления.
  • Регулятор давления в системе усилителя.
  • Насос.
  • Силовой цилиндр.

Насос — это устройство, которое движет жидкость, в данном случае, масло по закрытой системе. Насосы в ГУР могут быть вмонтированы пластинчатые или шиберные. Эти виды насоса устойчивые, быстро не выходят из строя, обладают большим межремонтным периодом.

Привод у насоса ременный. Через ремень вращение передается от коленвала к валу насоса. Во время работы насоса, в системе достигается максимальное давление 150 бар (атмосфер) или 15 Мпа. Основой правильной работы насоса — это установленные заводом зазоры, которые должны быть в пределах от 0,05 до 0,1 мм. Если насос сильно изношен, зазоры увеличиваются, а водитель чувствует, что руль начал тяжелее крутиться.

 

Назначение ГУР

Современные автомобили создаются с максимальным комфортом для водителя и пассажиров. Чтобы водителю без особого труда можно было поворачивать руль (даже одним пальцем), устанавливают усилитель руля. Он может быть электрическим (ЭУР) или гидравлическим (ГУР).

Помимо облегчения вращения рулевого колеса, ЭУР и ГУР смягчает, амортизирует удары на кочках. Еще, усилитель руля держит руль прямо, даже если лопнуло колесо.

Признаки неисправностей насоса ГУР

Хотя устанавливаемые шиберные и пластинчатые насосы в конструкцию гидроусилителя руля не так часто ломаются, все же рассмотрим каковы признаки и как продлить срок службы насоса.

Продлить срок эксплуатации можно следующими действиями:
  1. Менять вовремя жидкость. Мало кто меняет масло в гидроусилителе, но оно устаревает и теряет свои свойства. Поэтому делать это необходимо.
  2. Следить за уровнем жидкости в бачке ГУР.
  3. Стараться не крутить руль при неработающем ДВС. Если жидкость в системе гидроусилителя не движется, то насос перегревается. Масло не движется, если крутить много раз с заглушенным двигателем.
  4. При замене масла, следить чтобы не попал мусор.

При соблюдении правил эксплуатации, ГУР служит долго. Периодически проверять уровень масла. При доливе жидкости, доливать только такой же марки. При обнаружении признаков неполадок в работе системы гидроусилителя, следует не ездить быстро и дальние расстояния, пока причины не будут устранены.

Признаки проблем с ГУР:
  1. Если появились трудности с поворотом руля на холостых и на малых оборотах. На больших оборотах проблем с поворотом руля нет.
  2. Если обнаружили течь жидкости из системы усилителя руля.
  3. Если во время вращения рулевого колеса стали слышны посторонние звуки.
  4. Если слышен свист или гул подшипника. Если подшипник снять, то при качении шкива будет люфт.

Как отремонтировать насос ГУР своими руками

Перед тем, как начать разбирать устройство, необходимо проверить, есть ли в системе воздушная пробка, которая мешает движению жидкости. Именно из-за воздушной пробки чаще всего появляются неполадки в гидравлических системах. То есть, первым делом прокачиваем ГУР. Если после этого причины не исчезли, то приступаем к демонтажу гидрача, его разборке и ремонту деталей системы.

Последовательность ремонта:
  1. Делаем полную очистку от грязи. При этом следить, чтобы грязь не попал в шланги.
  2. Снять приводной ремень.
  3. Сливаем масло настолько, насколько это возможно.
  4. Теперь надо поставить метку на валу ГУР относительно эластичной муфты (для этого придется залезть под машину). С помощью шестигранника открутить вал руля.
  5. Демонтируем рулевые тяги. Чтобы это сделать, надо левую сторону автомобиля приподнять домкратом и снимаем колесо. Обычно, чтобы снять тяги, надо использовать спецсъемник. Но, в данном случае сделать это можно без съемника.
  6. Берем торцевой ключ на 15 и ослабляем болты крепления ГУР к лонжерону. Это проделывается со стороны арки крыла. Выкручиваем 2 болта полностью, один оставляем на месте.
  7. Теперь, то, что осталось в шлангах, необходимо слить. Для этого подставляем разрезанную пустую канистру или другую емкость.
  8. Когда жидкость из шланг вытекла, надо заткнуть их тряпками.
  9. Теперь надо открутить оставшийся один болт. Одной рукой выкручиваем, второй — держим устройство гидрача.
  10. Аккуратно, не спеша вынимаем насос.

 

Когда насос снят, приступаем к его разборке

Сначала осматриваем, не разбит ли корпус, есть ли коррозия металла. В процессе разборки, обычно, причина поломки выясняется. Далее, разбираем на составные части насоса.

Как разобрать насос гидроусилителя руля:
  1. Стопорное кольцо держит подшипник. Это кольцо надо снять с помощью съемника.
  2. Выкрутить болты крепления задней крышки. Крышку снимают с помощью шлицевой отвертки. Снимать надо аккуратно, чтобы лопасти не вылетели и корпуса насоса.
  3. Кто не запоминает расположение с первого раза, тем рекомендуется взять чистые листы формата А4, сделать на них нумерацию и разложить их. В процессе разборки, детали выкладывают на эти листы в определенном порядке. Также надо запомнить, что лопасти закругленной частью потом надо установить наружу.
  4. Теперь надо снять пластину и детали под ней.
  5. После этого приступаем к снятию вала. Его надо аккуратно выбить, для этого можно использовать латуниевый молоток или резиновый, который используют мастера-плиточники.
  6. Со снятого вала надо выпрессовать подшипник.
  7. Если проблема была в подшипники, то есть, он может подклинивать, или рассыпался, или просто туго вращается, то запрессовываем новый подшипник.
  8. Кроме подшипника, надо проверить все детали устройства и при необходимости заменить их.
  9. На этом этапе, когда вышедшие из строя детали заменены, надо собрать устройство усилителя руля.

 

Вывод

В конструкции автомобиля есть очень важные узлы, устройства и детали, а есть менее важные. Вот за особо важными узлами надо следить часто. При обнаружении признаков, стараться как можно быстрее устранить причину.

В этом видео показывается устройство и принцип работы насоса гидроусилителя руля Шевроле Авео

 Как ремонтировать насос ГУРа самостоятельно

Автор публикации

15 Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016

Ремонтируем насос ГУР своими руками

 17.05.2015

Человек выбирает и покупает автомобиль по своим параметрам и критериям. И, наверное, для каждого покупателя наличие гидроусилителя руля является принципиально важным. Не все автомобили оснащены такой функцией, и пересев с автомобиля без гидравлики на автомобиль с ее наличием можно ощутить заметную разницу. Ведь в таком автомобиле руль крутится очень легко, причем без дополнительных усилий.

И если вы начинаете замечать, что руль вращается уже не так легко, как раньше, то скорей всего возникли неполадки в насосе ГУР в некоторых случаях подобную поломку отремонтировать удастся, а в других единственным решением данной проблемы будет приобретение нового насоса гидроусилителя. Но, это бывает довольно редко, и в большинстве случаев возникшие неполадки поддаются ремонту своими руками. Допустим, что поломка случилась по дороге Кронштадта, продолжать движение с данной неисправностью опасно, следует вызвать эвакуатор в Кронштадт до сервиса или гаража.

Каждому водителю известно, что приобретение нового насоса влетит в копеечку, так же как и его ремонт. И, если вы, хоть немного разбираетесь в автомобилях, и не собираетесь переплачивать, эта статья расскажет, каким образом можно отремонтировать насос ГУР своими руками. Конечно, нельзя утверждать, что самостоятельный ремонт будет сильно отличаться по стоимости от ремонта на специальной станции, но то, что вы сможете сделать это качественно (для себя) это факт.

Порядок ремонта насоса:

1. Для начала вам придется снять деталь.

2. Затем выкачать жидкость гидроусилителя из бачка. Можете воспользоваться обычной клизмой – удобно и быстро.

3. После этого вам нужно отключить контакты аккумулятора.

4. Снять патрубки охлаждающей жидкости и ремня привода гидроусилителя руля.

5. Далее нужно приступить к откручиванию болтов, с помощью которых крепится насос (их семь).

6. После того, как вы снимете насос, вам нужно будет его разобрать.

7. Снимите расширительный бачок, шкив ременного привода.

8. Далее необходимо снять стопорные кольца и достать приводной ротор.

Чтобы было понятней, вам придется достать и затем разобрать все составляемые элементы. После чего вам необходимо проверить каждую деталь на наличие дефектов и повреждений. Вы должны знать, что наиболее уязвимым местом являются сальники насоса, поэтому проверяйте их с особым вниманием. Каждый элемент тщательно вычистите и промойте. После всей проделанной работы собирайте насос в обратном порядке.

Данная процедура может занять большое количество времени и является по большому счету ознакомительной. Но, вы должны понимать, что только таким способом вы сможете найти поломку и устранить ее, кроме того, вы получите ценный опыт.

Данная рекомендация подходит для автомобилей:

  • Фольцваген;
  • Ауди 100, 80;
  • БМВ Е39, Е34, Е36;
  • ГАЗ Волга 3110;
  • ДАФ;
  • Дэу Нексия;
  • ЗИЛ 131, 130;
  • Шевроле Ланос, Лачетти;
  • Лансер 9;
  • Опель Векрта, Астра;
  • Лада Приора;
  • Пассат Б5, Б6;
  • Рено Симбол, Кегно;
  • Тойота;
  • УАЗ;
  • Форд Фокус.

Смотрите далее:

Ремонт насоса ГУР ЗИЛ-131

Разборка и проверка насоса

Перед разборкой насос нужно снять с автомобиля, предварительно слив из насоса масло и очистив и промыть его наружную поверхность

Порядок разборки и проверки насоса:

Снять крышку бачка и фильтры.

Снять бачок, отвернув четыре болта.

Установить насос так, чтобы его вал был расположен вертикально, а шкив находился внизу, и снять крышку насоса, отвернув четыре болта. При снятии крышки удерживать клапан от выпадения

Отметить положение распределительного диска относительно статора и снять его со штифтов.

Отметить положение статора относительно корпуса насоса и снять статор (стрелка на статоре указывает направление вращения вала насоса).

Снять ротор вместе с лопастями.

Статор, ротор и лопасти насоса подобраны на заводе индивидуально, поэтому их комплектность при разборке нарушать нельзя. Нельзя также менять местами лопасти.

При замене статора, ротора и лопастей их устанавливать только комплектно

В случае крайней необходимости снять шкив, стопорное кольцо и вал насоса вместе с передним подшипником.

При наличии большого подшипника (см. рис. 1, б) вынимать его только в случае необходимости, так как при этом может быть поврежден сальник и его нужно будет заменить.

При установке новых подшипника и сальника принимать меры против повреждения кромок сальника.

Проверить свободное перемещение перепускного клапана в крышке насоса и отсутствие забоин или износа.

Клапан и крышка насоса подобраны на заводе индивидуально, поэтому их комплектность при разборке нарушать нельзя, В случае необходимости — зачистить забоины или заменить детали комплектно.

Проверить затяжку седла 16 (рис. 1) предохранительного клапана и, если требуется, подтянуть его.

Проверить, нет ли грязи во всех каналах деталей насоса, и очистить каналы.

Проверить, нет ли задиров или износа на торцовых поверхностях ротора, корпуса и распределительного диска. В случае незначительных задиров или износа притереть эти поверхности на плите, после чего детали тщательно промыть.

Проверить, свободно ли перемещаются лопасти в пазах ротора и не изношены ли они чрезмерно.

Сборка насоса

1. Сборку производим в обратной последовательности.

2. Установить статор-ротор с лопастями и распределительный диск в соответствии с метками, нанесенными при разборке, и стрелкой, указывающей направление вращения. При этом фаска шлицевого отверстия должна быть обращена к корпусу насоса.

3. Установить крышку с перепускным клапаном. Шестигранник седла клапана должен быть обращен внутрь отверстия.

4. Момент затяжки болтов М6, крепящих бачок, должен быть равен 0,6—0,8 кГм.

5. Момент затяжки гайки, крепящей шкив насоса, должен быть равен 5,0—6,5 кГм.

6. Вал насоса должен вращаться свободно, без заеданий.

Проверка давления, развиваемого насосом

Проверку надо вести, установив между насосом и шлангом высокого давления специальное приспособление (рис. 2), имеющее манометр со шкалой до 80 кг/см2 и вентиль, закрывающий подачу масла к гидроусилителю.

Для проверки надо открыть вентиль и повернуть колеса до упора; давление масла при малом числе оборотов холостого хода двигателя должно быть не меньше 60 кг/см2.

Если давление масла меньше 60 кг/см2, то нужно медленно завернуть вентиль, следя за увеличением давления по манометру.

При исправном насосе давление должно подняться и быть не меньше 65 кг/см2. В этом случае неисправность нужно искать в механизме рулевого управления. Если давление не увеличивается, то неисправен насос.

Если давление при закрытом вентиле больше давления, которое было при открытом вентиле, но ниже 60 кг/см2 , то неисправны оба узла.

При проверке нельзя более 15 сек держать вентиль закрытым, а колеса — повернутыми до упора.

Проверку надо вести при температуре масла в бачке 65—75° С.

В случае необходимости масло может быть нагрето путем поворота колес от упора до упора с удержанием их у упоров каждый раз не более 15 сек.

устройство и неисправности, почему ГУР гудит при вращении рулевого колеса и как его проверить

Насосный механизм — основной элемент в системе ГУР, предназначенной для упрощения процедуры управления рулевым колесом. Ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками или с помощью специалистов рекомендуется выполнять при обнаружении первых признаков неисправности.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Устройство гидроусилителя руля

Конструктивно система гидравлического усилителя в автомобиле состоит из следующих элементов:

  1. Насосный механизм. Этот узел используется для поддержания необходимого уровня давления и обеспечения эффективной циркуляции смазочной жидкости по магистралям системы. Насос устанавливается на силовом агрегате в моторном отсеке. Его активация начинается в результате воздействия ременной передачи от коленчатого вала. В основном на ГУРах устанавливается оборудование пластинчатого типа.
  2. Распределительное устройство. Представляет собой высокоточный механизм, использующийся для направления потоков смазочного вещества в определенную полость гидравлического цилиндра, а затем в расширительный резервуар. Данный элемент монтируется на компонентах рулевого приводного устройства или на валу самого механизма. В зависимости от производителя авто, распределители бывают осевыми и роторными. В первом случае подвижный элемент выполнен в виде золотника и перемещается поступательно, во втором — вращается.
  3. Гидравлический цилиндр предназначен для проворачивания колес под воздействием поршня и штока. Сам механизм монтируется в рулевую систему либо встраивается между компонентами приводного устройства и корпусом.
  4. Расширительный резервуар — бачок, в котором собирается смазочная жидкость. Данная емкость оборудуется фильтрующим устройством и щупом для диагностики уровня расходного вещества. Смазочный материал предназначен для обработки всех элементов повышенного трения. Также он используется для передачи усилия от насосного механизма к гидравлическому цилиндру.
  5. Соединительные магистрали повышенного давления. Используются для циркуляции смазочной жидкости между насосным устройством, распределительным узлом и гидроцилиндром. С помощью патрубков соединены все основные элементы системы. Из расширительного резервуара в насосный узел и из распределительного устройства в бак смазка подается по магистралям пониженного давления.

Пользователь Павел Ковалев подробно рассказал об устройстве и принципе действия системы гидравлического усиления руля.

Основные причины возникновения гула в насосе ГУРа

Чтобы определить, почему при вращении гудит узел, надо ознакомиться с происхождением неисправности:

  1. Пониженный уровень смазочного вещества в бачке ГУР. Диагностика выполняется визуально, для этого надо открыть капот и оценить уровень жидкости в резервуаре. В идеале он должен располагаться между метками МИН и МАХ. Если уровень смазки меньше нижней отметки, требуется восполнить ее объем путем долива. Но перед добавлением необходимо определить и устранить причину, по которой произошла утечка, обычно она заключается в повреждении хомутов и магистралей.
  2. Появление гула при повороте может быть обусловлено несоответствием залитого смазочного вещества тому, который рекомендует производитель авто. Такая проблема, помимо шума, приведет к серьезным поломкам. Возможно, смазочный материал соответствует спецификации, но он не предназначен для использования в определенных климатических условиях. К примеру, при сильном морозе.
  3. Плохое качество либо загрязнение смазки. Низкокачественная жидкость быстро потеряет свои свойства и агрегат начнет гудеть. Кроме шума, для поворота колеса придется прикладывать больше усилий, тогда надо выполнить проверку качества смазки. Если вещество скомковалось в резервуаре и заметно потемнело, то оно подлежит замене. Для диагностики можно набрать шприцем немного жидкости и капнуть ею на бумагу — не допускается серый, черный и коричневый оттенок смазки.
  4. Несоблюдение интервалов замены масла в ГУР. Точно срок эксплуатации вещества указывается в сервисной документации к машине. Обычно менять смазку надо один раз в два года либо через 70-100 тысяч км пробега. Если в систему был залит низкокачественный расходный материал, замена потребуется раньше.
  5. Завоздушивание. Такая проблема особенно опасна для ГУР, в частности, для насосного механизма. Для определения появления воздушной пробки нужно посмотреть на расширительный резервуар — в нем не должно быть пены. При ее наличии потребуется прокачка системы либо полная замена смазочного вещества.
  6. Неполадки в работе рулевой рейки. Для поиска неисправности требуется визуально оценить состояние узла. Если рейка повреждена, то в ее корпусе образуется стук, также он может раздаваться со стороны переднего колеса — левого или правого. К причинам проблемы относятся износ прокладок, повреждение пыльников тяг, образование загрязнений на рейке. Это приводит не только к появлению стука, но и к утечке рабочей жидкости. Для устранения неисправности потребуется ремонт с заменой комплектующих элементов.
  7. Ослабление приводного ремешка гидравлического руля, определить эту проблему просто. Проверить неисправность нужно после поездки — при проскальзывании по шкивам изделие перегревается, необходимо потрогать его рукой. Если ремень ослаб, его надо натянуть, но нужно знать усилие затяжки. При отсутствии сервисного мануала для решения проблемы следует обратиться на СТО. Если ремешок сильно изношен, о чем сообщат повреждения на его структуре, то он подлежит замене.
  8. Неполадки в работе насосного механизма ГУР. Такая проблема считается серьезной, к «симптомам» относится необходимость прикладывания усилия при прокручивании рулевого колеса. Причины проблемы будут разными, начиная от износа подшипников и заканчивая поломкой крыльчатки и сальников.

Не допускается эксплуатация автомобиля с неисправной рулевой рейкой, это приведет к ее заклиниванию и, как следствие — к ДТП.

Необходимо использовать только оригинальные масла. Залив контрафактных жидкостей приведет к дорогостоящему ремонту составляющих компонентов системы ГУР.

Пользователь Илья Сидельников рассказал о возможных причинах появления гула в работе насосного механизма.

Почему гудит насос ГУРа «на холодную»?

Одна из основных причин, по которым насосный механизм гудит «на холодную», заключается в подсосе воздуха через патрубки пониженного давления. Чтобы избавиться от проблемы, нужно поставить два хомута на шланг, который идет от резервуара с жидкостью к насосу. Также надо произвести замену кольца, установленного на всасывающей магистрали самого механизма. При монтаже хомутов рекомендуется использовать маслоустойчивый герметик, им обрабатываются также места соединений.

Причина появления гула при обороте руля может заключаться в некачественной прокачке системы гидравлического усиления. Но это происходит редко. При данной проблеме на дне резервуара появится воздушный пузырь, его надо удалить с помощью шприца с подключенной трубкой.

Для устранения проблем можно:

  • поменять масляные магистрали;
  • заменить рейки;
  • установить новый насосный механизм;
  • произвести монтаж дополнительных хомутов.

Помимо этого, устранение неисправностей может заключаться в следующем:

  1. Выполнение замены уплотнительного колечка, расположенного на носовой части расширительного резервуара.
  2. Монтаж новой магистрали от бачка до насосного механизма. При установке места соединений обрабатываются маслоустойчивым герметиком.
  3. Выполнение процедуры удаления воздушных пробок из системы. На поверхности масла в бачке будут образовываться пузырьки. При осуществлении задачи надо подождать, пока они полностью не полопаются. Для удаления воздушной пробки на отключенном двигателе рулевое колесо проворачивается в разные стороны.

Для устранения проблемы гула на холодном моторе можно поменять уплотнительное кольцо на всасывающей магистрали давления. В результате длительной эксплуатации этот элемент становится менее эластичным и более жестким, что приводит к нарушению герметичности. В итоге через кольцо проходит воздух и образуется пробка, которая приводит к появлению стука и формированию пены в резервуаре. При установке нового колечка нужно воспользоваться маслоустойчивым герметиком.

Наличие загрязнений станет причиной появления сторонних звуков и приведет к быстрому износу элементов насосного устройства. Кроме стуков для прокручивания руля потребуется прикладывать больше усилий. Отложения, скопившиеся на дне расширительного бака, надо удалить, также диагностике и замене при необходимости подлежит фильтрующее устройство. Этот элемент должен плотно прилегать к стенкам резервуара и быть чистым, если удалить грязь не получается, то бак заменяется. Рекомендуется выполнить демонтаж и промывку рейки от загрязнений, поменять резиновые элементы, для этого потребуется ремкомплект.

Следующая причина появления шума — износ внешнего подшипникового устройства насосного механизма. Для его замены узел не придется полностью разбирать. Чтобы снизить уровень гула и уменьшить усилия на рулевом колесе, можно использовать специальные присадки, которые способствуют увеличению четкости работы системы. Такие вещества позволяют защитить элементы ГУР от быстрого износа, если уровень смазки значительно снижен. Но использовать присадки целесообразно в случаях, когда система работает нормально и масло в ней качественное.

Пользователь Владимир Анатольевич в видеоролике показал, как может гудеть насос ГУР при попадании воздуха внутрь системы.

При покупке масла для ГУР обязательно надо обратить внимание на температурные параметры смазки, чтобы она могла работать при сильном морозе.

Почему гудит насос ГУРа «на горячую»?

Причин, по которым прогретый насосный механизм шумит, может быть несколько:

  1. Проблема в износе элементов самого узла. Если насос неисправен и его детали подлежат замене, вибрация рулевого колеса будет проявляться при прогреве силового агрегата. Чтобы отремонтировать устройство, необходимо заранее приобрести ремкомплект для определенной модели авто.
  2. Неисправность насоса или использование некачественного смазочного материала. Стуки будут раздаваться на прогретом силовом агрегате. Причем звуки явно проявляются на пониженных оборотах и пропадают, когда они увеличиваются. Насосный механизм либо заменяется полностью, либо в систему ГУР заливается более густая смазка.
  3. Использование отработавшего масла. Контрафактные средства могут потерять свои свойства при первом же прогреве двигателя машины. Из-за этого насосный механизм не сможет создать нужное давление в гидравлической системе. Для устранения неисправности смазка меняется на новую. Рекомендуется использовать оригинальное вещество, но перед его заливом выполнить промывку всех элементов системы, это позволит удалить остатки старого масла.
  4. Проблемы в работе рулевой рейки. Если смазочное вещество прогревается, оно становится не таким вязким. Возможно просачивание расходного материала через сальники, особенно, если эти элементы изношены и повреждены.

Канал Chevrolet Aveo подробно рассказал о причинах неисправностей в работе ГУР и шуме насоса «на горячую».

Можно ли ездить, если ГУР гудит?

Система гидравлического усиления не блокирует работу рулевого колеса, поэтому использование автомобиля при гуле допускается. Просто для прокручивания руля придется прилагать больше усилий, а управление не будет таким комфортным и удобным. Использование авто допускается и при течи смазочного материала. Но это все нежелательно делать, чтобы полностью не вывести систему ГУР из строя.

По конструкции данный узел, грубо говоря, представляет собой продолжение рулевой рейки без усилителей. Имеется два вала, один из них идет от руля, а другой — к колесам авто. Между собой они сцеплены посредством червячной передачи. Если смазочное вещество полностью выйдет из системы или сломается насосный механизм, у водителя все равно останется возможность управления над машиной. Само сцепление между валами не разорвется.

Как отремонтировать насос гидроусилителя руля своими руками?

Для ремонта насоса гидроусилителя руля своими руками механизм придется демонтировать и полностью разобрать.

Это потребует подготовки инструментов и материалов:

  • гаечный ключ на 12 и комплект головок;
  • съемное приспособление для демонтажа стопорных колец;
  • ремкомплект для насоса ГУР;
  • при его отсутствии понадобятся две шайбы и прокладка заднего кожуха;
  • два уплотнительных элемента;
  • сальник;
  • подшипниковое устройство, его диаметр должен составить 3,5 см;
  • технический шприц с подсоединенным шлангом, потребуется для удаления старого масла из системы;
  • емкость для сбора смазочной жидкости;
  • верстак или чистый стол, на котором будет производиться разбор насосного устройства;
  • мелкозернистая наждачная бумага, а также чистая ветошь без ворса.

Демонтаж насоса

Процедура снятия насосного устройства производится так:

  1. Открывается моторный отсек, гаечным ключом ослабляется болт, фиксирующий узел на скобе. Для откручивания используется отверстие, расположенное в шкиве.
  2. Затем полностью откручивается стопорная гайка натяжительного устройства, производится демонтаж приводного ремешка.
  3. С помощью шприца с подключенным патрубком надо полностью выкачать смазочное вещество из резервуара под капотом. Слив жидкости выполняется в заранее подготовленную емкость. Для полного удаления смазки из бачка рулевое колесо проворачивается до упора в крайнее левое и правое положения. Эту процедуру надо повторить несколько раз, пока магистрали не будут полностью очищены.
  4. Затем ослабляется хомут на патрубке, который идет от расширительного резервуара. Сам шланг после этого демонтируется.
  5. Выкручивается винт, крепящий магистраль высокого давления. Она идет от насосного механизма в систему.
  6. Извлекается осевой болт, который крепит устройство на скобе. Вместо этого элемента устанавливается отвертка или стальной прут соответствующего диаметра. Это позволит застопорить на месте вал и предотвратить его проворачивание. Затем выкручивается гайка, которая крепит шкив насосного механизма.
  7. Устройство извлекается, для этого его надо потянуть вверх.

Пользователь Игорь Наконечный подробно рассказал о процедуре демонтажа насосного механизма с автомобиля на примере модели Чери Амулет.

Разборка и ремонт устройства

Процедура разбора и устранения дефектов выполняется так:

  1. Сначала насосный механизм ставится на чистую поверхность. С его корпуса убираются остатки смазочной жидкости и загрязнений.
  2. Используя съемник, производится удаление стопорного кольца подшипникового устройства.
  3. Гаечным ключом выкручиваются винты, фиксирующие заднюю крышку. Ее необходимо осторожно поддеть с помощью отвертки. После этого крышка извлекается. При этом надо следить, чтобы лопасти роторного механизма не выпали из корпуса, их нужно аккуратно извлечь.
  4. Демонтированные детали кладутся на поверхность стола. Желательно их положить на заранее промаркированные бумажки, это позволит предотвратить проблемы при дальнейшей сборке. Рекомендуется запомнить положение данных элементов в собранном виде. При выполнении монтажа закругленную часть лопастей необходимо установить наружу.
  5. Производится снятие пластины, а также всех составляющих элементов, расположенных под ней.
  6. Выбивается шкив, но при этом нельзя бить по устройству сильно. Это делается аккуратно, по валу надо постукивать отверткой.
  7. Производится демонтаж подшипникового устройства со шкива насосного механизма. Если деталь изношена и на ее поверхности имеются неровности, то она подлежит замене.
  8. Выполняется проверка всех составляющих компонентов насосного устройства на наличие дефектов и износа. При необходимости производится очистка деталей от загрязнений и шероховатостей. Для выполнения задачи используется мелкозернистая наждачная бумага. Если своевременно произвести очистку, это позволит уменьшить зазоры и увеличить ресурс эксплуатации насоса в целом.
  9. Процедура сборки осуществляется в обратном порядке. При выполнении задачи надо произвести замену сальника, уплотнительных элементов, а также шайб.

Что делать, если насос гидроусилителя руля гудит после замены?

Если была выполнена смена насосного механизма ГУР своими руками, а шум остался, есть несколько вариантов. Иногда это связано с ошибкой, допущенной при установке механизма либо использованием менее густой смазки. При длительной эксплуатации между плоскостью статорного кольца и пластинами роторного устройства появляется выработка. Образование неровностей на поверхности механизма может привести к вибрированию пластин.

Для решения проблемы необходимо залить качественное масло, которое рекомендовано производителем авто. Появление шумов иногда связано с заменой магистрали высокого давления ГУР, сам патрубок может быть некачественным. Возможно, вместо необходимой трубы был установлен обычный гидравлический шланг. Это приведет к образованию пробок и появлению шумов. Чтобы ликвидировать проблему, от завоздушивания необходимо избавиться.

Замена масла ГУР

Поменять рабочую жидкость в системе можно так:

  1. Двигатель автомобиля останавливается, открывается моторный отсек.
  2. Передняя часть транспортного средства ставится на домкрат, необходимо приподнять оба колеса. Они должны вращаться свободно.
  3. На расширительном резервуаре ГУР выкручивается крышка.
  4. Подготавливается емкость для сбора старого масла. С помощью шприца, к которому подсоединяется трубка, из системы откачивается смазочное вещество.
  5. Используя пассатижи, разжимается хомут на обратном патрубке, подключенном к насосному устройству. Затем этот шланг отсоединяется.
  6. На штуцер устанавливается заглушка, ее можно сделать из ветоши (она должна быть чистой), старого патрубка либо свечи зажигания. Элемент надо надежно зафиксировать.
  7. Один конец отсоединенной магистрали с расширительного резервуара опускается в бутылку или другую емкость, куда будет собираться «отработка». Понадобится помощь еще одного человека. Один держит бутылку, а другой прокручивает рулевое колесо в крайнее левое и правое положения. Это приведет к выкачке смазочного вещества из системы. Должно выйти около половины литра.
  8. После этого производится промывка всех магистралей. В резервуар наливается около двухсот грамм свежей смазки, процедура прокачки жидкости повторяется.
  9. После того, как промывка будет завершена, заглушка удаляется. Вместо нее подсоединяется шланг, производится фиксация хомута.
  10. В резервуар заливается свежее масло, при выполнении задачи необходимо прокручивать рулевое колесо. В крайнем левом и правом положениях его надо удерживать на протяжении нескольких секунд.
  11. Процедуру замены можно считать завершенной, когда воздушные пузырьки перестанут выходить из резервуара. Важно, чтобы воздух полностью покинул систему. В противном случае проблема гула останется, а в бачке появятся пузырьки.

Канал «Гараж№6» подробно рассказал о процедуре замены смазочной жидкости в системе ГУР автомобиля с описанием всех особенностей этого процесса.

Советы по эксплуатации гидроусилителя руля

Рекомендации, которые позволят увеличить ресурс использования системы ГУР:

  1. Всегда надо следить за уровнем смазки в бачке, при недостатке жидкость добавляется. Важно вовремя производить замену вещества и контролировать его состояние. При покупке нового масла необходимо проверять его качество на цвет и запах.
  2. Руль нельзя задерживать долго в крайнем левом либо правом положениях, более, чем на пять секунд. Это приводит к образованию избыточной нагрузки на насосный механизм, функционирующий без охлаждения.
  3. В момент, когда автомобиль ставится на стоянку, необходимо следить за тем, чтобы колеса были в прямом положении. Это позволит снизить нагрузку с системы ГУР при дальнейшем запуске силового агрегата. Особенно важно следить за этим в холодное время года, когда смазочное вещество быстро густеет.
  4. Нельзя затягивать с ремонтом системы. Если появляются признаки неисправности, нужно выполнять диагностику и искать причину проблемы. Эксплуатация авто с неработающим или дефектным ГУР допускается, но крайне нежелательна. Своевременный ремонт позволит устранить неисправность с меньшими финансовыми затратами.
  5. Всегда необходимо следить за состоянием рулевой рейки, в частности, за пыльниками и сальниками. Это позволит увеличить их ресурс эксплуатации и сэкономить деньги на дальнейшем ремонте.
  6. Не допускается длительное использование транспортного средства с поврежденными насосным устройством. Это станет причиной ускоренного износа и поломки распределительного механизма, а также составляющих элементов рулевой системы.
  7. Всегда надо следить за герметичностью ГУР. При наличии утечек выполняется полная диагностика всех мест соединений и уплотнителей. Проблемы должны быть своевременно ликвидированы.
  8. Периодически нужно производить диагностику натяжения приводного ремешка. Если есть необходимость, выполняется его регулировка.
  9. Один раз в 1-2 года нужно менять фильтр, расположенный в расширительном резервуаре.
 Загрузка …

Видео «Нюансы обслуживания системы гидравлического управления»

Пользователь Vladimir Bazekin подробно рассказал о неисправностях, а также особенностях ТО системы ГУР в автомобиле.

Замена насоса гидроусилителя руля — Как заменить насос гидроусилителя руля

Группа разработчиков медиаплатформ

Группа разработчиков медиаплатформ

Ваш супруг жаловался на то, что минивэном трудно управлять. Время захватить бутылку масла для гидроусилителя руля по дороге домой. Однако после того, как вы добавите жидкость, вы заметите лужу чего-то под двигателем.В течение минуты работы на холостом ходу лужа увеличивается почти ровно на 1 пинту жидкости для гидроусилителя руля. Странное совпадение, на самом деле. Проверка насоса, который хорошо спрятан под двигателем, показывает, что поблизости много мокрого и маслянистого материала. Выходят пандусы, и микроавтобус взлетает в воздух.

Если вам повезет, вам просто нужно заменить перерезанный резиновый шланг или перекрученный стальной трубопровод. Но если это не ваш день, скорее всего, у вас неисправен насос гидроусилителя руля. Красные или маслянистые пятна на подъездной дорожке или в гараже — под местом, где нет трансмиссии, — также могут быть ключом к утечке, которая медленно лишает ваш гидроусилитель.(Для получения дополнительной информации о диагностике пятен нажмите здесь.)

Группа разработчиков медиаплатформ

У всех есть

Если вам никогда не приходилось возиться с рулевым колесом, значит, вы никогда не водили автомобиль, выпущенный, скажем, до нефтяного кризиса 70-х. За исключением нескольких последних моделей автомобилей, в которых используются рулевые рейки с электроприводом, сегодня практически все легковые и грузовые автомобили на дорогах имеют рулевое управление с усилителем. Насос обеспечивает гидроусилитель рулевого механизма (механизм, который фактически поворачивает передние колеса), чтобы уменьшить усилие водителя при повороте руля.

Когда эта система не работает должным образом, каждый парковочный маневр может превратиться в тренировку верхней части тела или пронзительный концерт под капотом. (Через минуту мы перейдем к шумовой части.) Однако на высоких скоростях все будет казаться вполне нормальным. Катящиеся передние шины оказывают незначительное сопротивление повороту, а система гидроусилителя руля испытывает небольшую нагрузку. На скорости парковочного маневра вам потребуется значительный гидравлический усилитель, чтобы провернуть рулевое колесо.

Группа разработчиков медиаплатформ

Утечка в этом насосе происходит из-за проржавевшего металлического корпуса.Обычный способ утечки – уплотнение вала или шланги.

В чем проблема?

Хотя проблема может быть связана с чем угодно, включая сам рулевой механизм, скорее всего, это проблема с насосом или медленная утечка в связанной с ним сантехнике. Подумай об этом. Если шланг или линия имеют такую ​​большую утечку, что это снижает давление на рулевой механизм, вы бы сразу узнали об этом. Вы могли бы сняться в утренних новостях в роли парня, который вызвал аварию из 10 автомобилей, когда лопнул шланг высокого давления и вылил жирную жидкость на съезд с автомагистрали между штатами.

Нет, у вас более тонкий симптом. Эти насосы с ременным приводом обычно изнашиваются из-за низкого уровня жидкости (вызванного этой медленной утечкой), загрязненной или неподходящей жидкости (возможно, вызванной чрезмерно усердным жокеем станции технического обслуживания) или просто старением.

Группа разработчиков медиаплатформ


Тугие четверти вокруг ремня (вид снизу) превращают простую задачу замены помпы в большую головоломку. Сначала снимите поликлиновой ремень.

Лось в течке

Неисправная система рулевого управления с усилителем часто информирует вас о проблеме, буквально крича о помощи. Всякий раз, когда насос перегружается, он издает пронзительный визг, похожий на рычание лося. Для демонстрации поверните руль до упора. Тогда шум нормальный. Но если вы слышите этот звук при любых других условиях, это означает, что насос находится под нагрузкой, когда этого не должно быть, или из системы вытекло достаточно жидкости, чтобы насос работал всухую.Так что в первую очередь проверьте уровень жидкости гидроусилителя руля. Если после заполнения бачка до нужного уровня шум исчезает, значит, где-то есть утечка. Система не будет терять жидкость, если она работает правильно.

Визжащие звуки? Пока вы находитесь под автомобилем, проверьте правильность натяжения ремня насоса, а также износ

и рву. Сегодня во многих двигателях используется один поликлиновой ремень для привода всех вспомогательных агрегатов. Если он выйдет из строя, у вас будет больше, чем просто проблемы с усилителем руля. Поэтому убедитесь, что серпантин вращается на шкиве насоса гидроусилителя руля прямо и узко.Некоторые шкивы пластиковые, большинство металлические. В любом случае, посмотрите на него, чтобы убедиться, что он работает правильно.

Группа разработчиков медиаплатформ

Ржавые болты, крепящие каталитический нейтрализатор к коллектору, пришлось отломать после того, как они отказались сдвинуться с места. Используйте свежие болты, гайки и прокладку для повторной сборки.

Замена насоса

Насосы гидроусилителя руля не подлежат ремонту своими руками. Плохой насос заменяют, как правило, на профессионально отремонтированный.При получении новой помпы с вас может взиматься залог, обычно называемый основной платой. Вы получите это обратно, когда принесете старый насос для восстановления. Системы старых автомобилей были довольны обычной жидкостью для автоматических трансмиссий. В наши дни, тем не менее, проверьте руководство пользователя и сервисную литературу для вашего конкретного автомобиля на alldatadiy.com, чтобы точно узнать, какую жидкость рекомендует производитель вашего автомобиля или грузовика. Использование неподходящей жидкости может означать, что всю работу придется делать заново через несколько месяцев.

Группа разработчиков медиаплатформ

Накидной ключ лучше не скругляет фитинг на гидравлической линии, чем обычный гаечный ключ с открытым концом.

Где это?

Первый шаг при замене помпы – найти ее. Не смейся. Его точное расположение под капотом зависит от многих факторов. Какой двигатель — рядный или V? Двигатель установлен поперечно или продольно? Резервуар для жидкости установлен отдельно или встроен в насос? Насос будет где-то в передней части двигателя с другими аксессуарами.Например, на типичном продольно установленном V8 GM насос гидроусилителя руля будет находиться прямо за радиатором (хотя и не обязательно высоко и в пределах легкой досягаемости). Автомобиль, показанный здесь, представляет собой переднеприводный минивэн Chrysler с 3,3-литровым двигателем V6.

Группа разработчиков медиаплатформ

Необходимо было обрезать резиновую магистраль низкого давления, чтобы она оторвалась от фитинга в месте, где резина затвердела.

Переключение

Для замены насоса гидроусилителя руля вам понадобятся только обычные ручные инструменты.Тем не менее, некоторые специальные ключи для накидных гаек и специальный инструмент для безопасного снятия шкива с вала шкива облегчат эту работу. Обычно их можно взять напрокат или даже одолжить в магазине автозапчастей, где продается сменный насос.

Сначала снимите приводной ремень (ремни) и внимательно осмотрите их — замените их, если они повреждены или пропитаны маслом. Отсоедините линии высокого и низкого давления от корпуса насоса (и шланга резервуара, если резервуар для жидкости установлен отдельно). Держите под рукой поддон для жидкости, которая будет капать.Как часто говорят в сервисных мануалах: «Процедура установки замены обратная».

Конечно, жизнь в реальном мире часто совсем не похожа на жизнь, описанную в инструкции по эксплуатации. Например, на нашем микроавтобусе насос можно снять и установить только одним способом — снизу. Это потому, что он установлен полностью в нижней части двигателя и упирается в брандмауэр. Подождите, становится хуже. Чтобы достать насос, нам пришлось открутить выхлопную трубу от ее фланца и отодвинуть ее в сторону. Это настолько экстремально, насколько может быть заменена любая замена насоса гидроусилителя руля, поэтому вам определенно будет проще.

После установки нового насоса, переустановки и натяжения ремня заполните систему подходящей жидкостью. Затем, желательно с оторванными от земли передними колесами и двигателем, работающим на холостом ходу, поверните рулевое колесо от левого до правого упора дюжину раз, чтобы выпустить лишний воздух из системы. Через пару дней перепроверьте уровень жидкости.

Последний шаг: запишитесь в оздоровительный клуб или тренажерный зал, чтобы оставаться в форме, потому что гидроусилитель руля вашего автомобиля больше не будет вашим мобильным тренажером Bowflex.

Группа разработчиков медиаплатформ

Возможно, потребуется специальный инструмент, чтобы спрессовать старый насос со шкива и напрессовать новый насос.

Группа разработчиков медиаплатформ

Заполните резервуар, затем прокачайте, повернув колесо взад-вперед десять раз, когда колеса оторваны от земли, двигатель работает на холостом ходу.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Снимите насос гидроусилителя руля, но…

Добро пожаловать в 2CarPros.

Да, колесо и шину нужно снять. Вот некоторая общая информация о замене насоса:

https://www.2carpros.com/articles/how-to-replace-a-power-steering-pump

Вот инструкции по замене насоса для вашего автомобиля. Прикрепленные фотографии соответствуют направлениям.

________________________________

2000 Chevrolet Impala V6-3.8L VIN K
Замена насоса гидроусилителя руля
ЗАМЕНА НАСОСА ГУР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Процедура удаления
1. Поместите сливной поддон под автомобиль.
2. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов со шкива насоса гидроусилителя рулевого управления. См. Замена приводного ремня в Механическая часть двигателя-3,8 л.
. 3. Поднимите и поддержите автомобиль. См. Подъем автомобиля.
4.Снимите шину и колесо в сборе. См. Снятие и установка шин и колес в разделе Колеса, шины и сход-развал.

рис. 1

5. Отсоедините напорную магистраль гидроусилителя рулевого управления от насоса гидроусилителя рулевого управления. См. Замена напорного шланга гидроусилителя руля (3,8 л) или Замена напорного шланга гидроусилителя руля (3,4 л)
. 6. Снимите возвратный шланг гидроусилителя рулевого управления с насоса гидроусилителя рулевого управления. См. Замена возвратного шланга гидроусилителя руля (3,4 л) или Замена возвратного шланга гидроусилителя руля (3.8 L)

рис. 2

7. Снимите болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления с насоса гидроусилителя рулевого управления.
8. Снимите узел насоса гидроусилителя рулевого управления.
9. Снимите шкив насоса гидроусилителя рулевого управления с насоса гидроусилителя рулевого управления. См. Замена шкива гидроусилителя рулевого управления.
10. Снимите бачок насоса гидроусилителя рулевого управления с насоса гидроусилителя рулевого управления. См. Замена бачка гидроусилителя рулевого управления — вне автомобиля (серия CB).

Процедура установки

рис. 3

1.Установите бачок насоса гидроусилителя рулевого управления на насос гидроусилителя рулевого управления. См. Замена бачка гидроусилителя рулевого управления — вне автомобиля (серия CB).
2. Установите шкив насоса гидроусилителя рулевого управления на насос гидроусилителя рулевого управления. См. Замена шкива гидроусилителя рулевого управления.
3. Установите насос гидроусилителя рулевого управления в сборе на двигатель.

Примечание. См. раздел «Уведомление о креплении» в разделе «Меры предосторожности при обслуживании».

4. Установите болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления.
Затяните болты крепления насоса гидроусилителя руля моментом 34 Нм (25 футов.фунтов).

рис. 4

5. Подсоедините напорную магистраль гидроусилителя рулевого управления к насосу гидроусилителя рулевого управления. См. Замена напорного шланга гидроусилителя руля (3,8 л) или Замена напорного шланга гидроусилителя руля (3,4 л).
6. Подсоедините возвратный шланг гидроусилителя рулевого управления к насосу гидроусилителя рулевого управления. См. Замена возвратного шланга гидроусилителя руля (3,4 л) или Замена возвратного шланга гидроусилителя руля (3,8 л)
. 7. Установите шину и колесо в сборе. См. Снятие и установка шин и колес в разделе Колеса, шины и сход-развал.
8. Опустите автомобиль.
9. Установите ремень привода вспомогательных агрегатов. См. Замена приводного ремня в Механическая часть двигателя-3,8 л
. 10. Заполните систему ГУР. См. Заправка системы рулевого управления с усилителем.
11. Прокачайте систему рулевого управления с усилителем. См. Прокачка системы рулевого управления с усилителем.
12. Осмотрите систему гидроусилителя руля на наличие утечек. См. Негерметичность рулевого управления и подвески.
13. Извлеките поддон из-под автомобиля.

_______________________

Дайте мне знать, если это поможет.

Береги себя,
Джо

изображений (Нажмите, чтобы увеличить)

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Среда, 21 августа 2019 г., 19:30

Ремонт насоса рулевого управления FJ60 *запись*

Toyota FJ-60 1981 года Ремонт насоса рулевого управления

Утечки насоса рулевого управления с усилителем являются одними из наиболее распространенных на этих старых автомобилях Landcruiser.По сути, есть 3 варианта решения проблемы неисправного насоса. A.) Вы можете купить новый (OEM или послепродажный) насос по цене от 350 до 400 долларов. B.) Вы можете приобрести насос Saginaw, который можно найти в ТОННАХ транспортных средств, и он обеспечит более надежный срок службы. Обычно для этого требуется изготовить какой-либо кронштейн. C.) Вы можете приобрести ремонтный комплект у Toyota примерно за 40 долларов. Я настоятельно рекомендую пройти Cruiser Dan в американской Toyota. Он отличный парень, с которым можно вести дела.

Я выбрал последнее по нескольким причинам. Я не хотел тратить все деньги на новую помпу, а также не хотел возиться с изготовлением кронштейна для помпы Saginaw. Удаление насоса PS довольно просто, используйте функцию поиска или свой FSM для получения информации об этом. Комплект для ремонта прибыл от Cruiser Dan вместе с моим комплектом для капитального ремонта двигателя. Он включает в себя несколько уплотнительных колец разного размера, латунную чашку, стопорное кольцо и уплотнение главного вала.

Мой выглядел довольно грубо, и жидкость стекала ВЕЗДЕ на грузовике.(См. мою тему сборки)

Прежде всего, снимите бачок с жидкостью. Два болта на 10 мм сзади и один болт на 14 мм спереди.

Может потребоваться некоторое усилие, чтобы снять резервуар, но он выйдет. На трубке, которая идет от бачка к насосу, есть уплотнительное кольцо. Итак, замените его на соответствующий размер и отложите резервуар в сторону, поскольку вы сделали с ним на данный момент. Также на болте 14 мм есть уплотнительное кольцо, замените и его.

Затем снимите оставшиеся пять 14-миллиметровых болтов, которые скрепляют две половины насоса. Как примечание, эти болты не такого размера, как тот, который держится на передней части резервуара. Тот, что держится на резервуаре, на 2 мм длиннее.

Разъедините две половины насоса.

Имеется небольшая латунная заглушка, которая удерживается на месте винтом и стопорным кольцом. Снимите маленький винт и стопорное кольцо. Используйте удлинитель с трещоткой 3/8 дюйма, чтобы выбить торцевую крышку и заменить уплотнительное кольцо.

Имеется кольцо, фиксирующее вал на основании, которое необходимо снять. Вот тут-то и пригодятся небольшие специальные инструменты (например, стоматология).

ОСТОРОЖНО выбейте вал. Я совершил ошибку, надавив на него слишком сильно, и потерял все пружины и пластины. К счастью, мне удалось восстановить их все. Для справки, есть плоская пластина и С-образный канал, в котором КАЖДЫЙ размещает по 4 пружины. Плоская пластина выходит на внешнюю стенку корпуса, c-образный канал на внутреннюю и пружинит между ними.

Используйте съемник для уплотнения, чтобы снять уплотнение в месте прохождения главного вала.

И установить новый.

Установите на место эту половину насоса и осторожно отложите ее в сторону, чтобы не потерять все пружины и пластины.

Теперь на другую половину. Сначала снимите впускной патрубок, через который масло вытекает из рулевого механизма. Я думаю, что это 22 мм.

Выскочит пружина с металлической деталью наверху. На этой штуке, похожей на болт, есть 2 уплотнительных кольца, поэтому замените их по мере необходимости.На дне также есть сетчатая пленка, проверьте ее на наличие мусора или препятствий.

При соединении двух половинок используйте самое большое уплотнительное кольцо. Это создаст хорошее герметичное уплотнение для насоса. Теперь вы можете очистить свой протекающий насос большим количеством обезжиривателя и проволочной щеткой, а также очистить его уайт-спиритом. Покрасьте его в неприятный цвет, например, флуоресцентный розовый или блестящее серебро.

И переустановите шкив.

У меня остались латунная чашка, 1 самое большое уплотнительное кольцо и 2 самых маленьких уплотнительных кольца.

Comments |0|

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Category: Разное