Как заварить редуктор на ваз 2107 видео: для чего это делается и что будет с машиной

Содержание

Как правильно заварить редуктор на классике

Чем отличается легковой автомобиль от внедорожника — размерами и наличием полного привода? Возможно, но и на ВАЗ 2107 можно улучшить проходимость, причем практически без каких-либо серьезных вложений. Полный привод не удастся сделать, а вот повысить проходимость — на 100%. Что для этого надо? Включить блокировку дифференциала. Но для этого ее нужно купить и установить в задний мост. Есть еще один вариант — заварить дифференциал. Как заварить дифференциал на ВАЗ 2107 просто используя сварочный аппарат расскажем далее. Инструкция поможет справиться с заданием.

Плюсы и минусы заваренного редуктора

Почему владельцы автомобилей ВАЗ 2107 начинают думать о том, чтобы заварить дифференциал? Это позволит ведущим колесам автомобиля вращаться с одинаковой скоростью. У такой способности есть свои преимущества и недостатки, с которым и предстоит разобраться сразу, перед тем как приступать к внесению кардинальных изменений в системе приводного механизма.

Сначала выясним все недостатки такой переделки, чтобы представлять себе, на какие риски придется пойти владельцам семерок:

  1. Увеличение нагрузки на детали и механизмы автомобиля. Вращение приводных колес с одинаковой скоростью приводит к тому, что испытывает сильные нагрузки трансмиссия, механизм сцепления, задняя ось и ступичные подшипники. Задавшись целью, рекомендуется установить 4-ступенчатую трансмиссию, которой проще будет справиться с большими нагрузками.
  2. Увеличение траектории разворота — теперь чтобы плавно войти в поворот, машина должна медленно перемещаться, а также проходить немного больший радиус. Стоит отметить, что это надо делать для снижения нагрузки на автомобиль. Развернуть машину с заблокированным дифференциалом можно даже с места, но при этом сразу придется ехать на серьезный ремонт.
  3. «Съедание» резины, повышенный гул от работы редуктора, а также увеличение расхода — все это если и присутствует, то в незначительной степени. Отзывы и практика показывают, что это косвенные минусы, присутствие которых практически не наблюдается. Если первые два минуса не смущают, то смотреть на третий даже не стоит.

Заварка редуктора семерки — это однозначно нехорошо, но допустимо при условии аккуратного вождения. Теперь о преимуществах:

  • Улучшенная проходимость и быстрый старт с места(исключается возможность пробуксовки одного из колес, имеющего меньшее сцепление с поверхностью). Теперь преодолевать препятствия по пересеченной местности будет намного легче.
  • Улучшенная управляемость на скользких покрытиях, но учитывайте, что при прохождении поворотов рулить будет труднее.

Сопоставив все преимущества и недостатки, можно принять соответствующее решение о необходимости заваривания дифференциала на ВАЗ 2107.

Что нужно для заваривания дифференциала

Что понадобиться для реализации задумки? Понадобится разобрать редуктор заднего моста, и произвести его предварительную очистку, чтобы в итоге осуществить качественное заваривание дифференциала. Если заварить дифференциал, не снимая его с автомобиля, к чему прибегают некоторые умельцы, то итог может быть плачевным. Были случаи, когда при первой большой нагрузке сварочное соединение отпадало и попадало между шестернями. К чему это приводит, не сложно представить.

Работы однозначно рекомендуется проводить в гараже с ямой. Перед этим следует запастись необходимым инструментом, и приступать к делу.

Как правильно заварить дифференциал

Только правильно заваренный дифференциал будет служить исправно, и не станет причиной серьезных последствий. После демонтажа редуктора ВАЗ 2107, необходимо приступать к его разборке и очистке деталей. Причем очистка — это самый главный этап, от которого зависит надежность. Для очистки используется только ацетон, и никакие другие масляные очистители не подходят.

Чтобы заварить дифференциал редуктора заднего моста, выполняются следующие манипуляции:

  1. Разбирается редуктор.
  2. Вывинчиваются 8 болтов крепления планетарной шестерни. Для этого понадобится зафиксировать деталь в неподвижном положении, и приступать к вывинчиванию крепежных соединений.
  3. Извлечь палец, постучав по нему молотком через удлинитель.
  4. Когда выпадут сателлиты, понадобится снять также шестерни полуосей, под которыми расположены шайбы.

Теперь приступаем к выполнению сварочных работ. Используя клещи или трубный ключ, необходимо зафиксировать деталь в руках, и приступать к обвариванию шестерни по всему периметру. Обвариваются обе шестерни, после чего даем им время, чтобы остыли при обычной температуре(не поливаем их ничем, и не опускаем ни в какую жидкость). В итоге остается удалить остатки сварочных швов, и затем скотч. Собираем мост в порядке обратном снятию, и в завершении остается только испытать переделку.

Подводя итог, стоит отметить, что такой способ является самым надежным и беззатратным. Его недостаток в том, что если вы захотите вернуться к прежнему варианту, то понадобится покупать новый мост. После испытаний вы почувствуете разницу в управлении автомобилем, и возможно не захотите вернуться к стандартному варианту.

После того, что я обнаружил в предыдущем редукторе, я решил сделать бескомпромиссную конструкцию, которая будет способна выдерживать нагрузки и не разлетится на куски.

Итак, редуктор у нас на классике состоит из туевой хучи всяких технологичных железяк.
Для наглядности привожу пронумерованное фото с описанием.

Внимание! В этой части собрана инструкция по разборке и сварке. Сборка, замена подшипников, регулировк, замена сальника и установка будет подробно рассмотрена в следующих частях.

Сразу отвечу на возможные вопросы.

♦ — Почему всё такое чистое?
— Я потратил полчаса времени и 5 литров бензина на очистку редуктора от масла. Перед сваркой использовал ацетон (1 литр хватило и даже осталось).

♦ — Нахрена это надо?
— Вон отсюда с такими вопросами! =)

♦ — А надёжно получится?
— В последующих частях будет статистика об эксплуатации редуктора с заваренным дифференциалом. Сразу скажу, что я на нём уже накатал порядка 2000км. Как по городу, так и за городом, так и дрынь-дрынь бочком.

♦ — Чем варил?
— Полуавтоматом, хорошим и дорогим, в среде 80% аргона и 20% углекислого газа.

♦ — Какое масло залил с сколько?
— Для гипоидных передач, разумеется. 80W-90 или 75W-90 это то, что вам нужно. Шибко дорогое можно не брать, главное купить не палёное. Я залил лукойл по 600р/литр, почти два литра (больше, чем нужно, и в этом нет ничего плохого, особенно с учётом возросшей нагрузки)

♦ — Сколько времени ушло?
— 14 часов, с учётом снятия, чистки, разборки, сварки, замены всех подшипников, сальника, сборки, регулировки редуктора и установки. Это с перерывыми покурить, 1 раз что-то поесть, походить кругами, попить пивка после пробного выезда.

♦ — Доволен результатом?
— Доволен.

Итак, сама идея состояла в создании неубиваемого узла внутри редуктора. Ибо если разлетится главная пара — это её проблемы. А вот там, где реализована 100% блокировка посредством сварки — фейлы должны быть исключены.

1 — Корпус редуктора
2 — На всякий случай обозначил фланец, что крепится к мосту ;))
3 — Бугель. Они выполнены целиком с корпусом, и только потом обработаны. Не путать
местами при разборке-сборке!
4 — Гайка преднатяга подшипников планетарки в сборе с дифференциалом
5 — Второй бугель. Исправлять фото было лень ;))
6 — Один из четырёх болтов крепления бугелей (по два на каждый)
7 — Фиксатор положения гайки преднатяга подшипников планетарки с дифом (он же
«стопор»)
8 — Болт крепления фиксатора (стопора) гайки преднатяга…
9 — Коническая шестерня (ведущая)
10 — Планетарная шестерня (ведомая)
——————
Ведущая и ведомая шестерни составляют вместе главную пару. Нельзя менять отдельно только одну из них, ибо они подбираются друг к другу на заводе по многим параметрам, таким как плотность и точность прилегания зубьев, люфт, шум при работе и еще полно всего. Из наиболее частых названий: Главная пара, шестерни главной передачи, шестерни главной пары, главная передача, она же «морковка и патисонка», «коничка и планетарка», «ведущая и ведомая», «хвостовик и тарелка»… И чего только не встретишь на просторах интернета.

——————
11 — Корпус дифференциала
12 — Шестерня полуоси (отмечены шлицы, в которые как раз вставляется полуось)
13 — Сателлит
14 — Ось сателлитов (т.н. палец)

! На фото №1 НЕ отмечены болты крепления планетарной шестерни, но они есть далее в фотоотчёте. Так же не отмечены подшипники (несколько видов), разумеется, они есть далее в фотоотчёте.

Фото №2. Что остаётся в корпусе редуктора и почему.

1 — корпус редуктора
2 — постель, посадочное место подшипника ведомой шестерни и корпуса дифференциала

3 — резьба для гайки преднатяга
4 — резьба под болт крепления бугеля
5 — коническая шестерня (ведущая)
6 — внутренний подшипник хвостовика
7 — каналы смазки

Если у вашего редуктора с сальником (с той стороны, где кардан крепится) всё хорошо, он не повреждён, не течёт, до того как вы решили пустить редуктор под заварку, он не тёк, не было никаких следов масла — тут мы ничего не трогаем и идём дальше. Если же требуется замена — остановимся подробнее далее. А пока идём дальше.

Я не буду останавливаться на принципе работы дифференциала, ибо если вы это читаете, то уже успели посмотреть в интернете кучу видео и разобраться, что к чему.

ВАЗ 2106. Заварка редуктора (дифференциала) на классику.

Что такое заварка дифференциала на ВАЗ? Заваренный дифференциал на классику. Плюсы и минусы заварки ВАЗ….

Зачем заваривают редуктор на классике

Заварка является самым дешёвым видом блокировки. Зачастую используется в автоспорте. Реже в обычном гражданском автомобиле.

Как и различные виды блокировок заставляют крутиться оба колеса одновременно, также происходит в случае с заваркой. Но есть нюанс здесь они будут крутиться одинаково постоянно ( и на сброс газа и на разгон). Из-за того, что между собой завариваются сателлиты.

А на некоторых блокировках можно выставлять преднатяг для разных покрытий, и тогда при спокойной езде блокировка будет вести себя как открытый дифференциал. Но ценник таких блокировок достаточно высок.

Таким образом, теперь на оба колеса идёт одинаковое вращение. Зачастую заваривается редуктор с полным разбором, но это необязательно, для того чтобы потом не регулировать пятно контакта главной пары и подшипники. Но тогда нужно следить, чтобы окалина от сварки не попала в подшипники и от нагрева корпуса не сгорели сальники.

После заваривания сварочный шлак нужно тщательно очистить и продуть редуктор. Первые несколько десятков километров желательно пару раз сменить масло.

Для изготовления надёжной заварки рекомендуется положить между сателлитами болты крест на крест, как это сделано на фото выше. Если не прибегать к такому усилению и просто сварить сателлиты, то при езде по сухому покрытию на моторе с достаточной мощностью, их попросту провернёт и редуктор придёт в негодность полностью.

Самый надёжный способ сделать заварку, изготовить крышки для сателлитов в виде пластин, а затем обварить. В этом случает гарантированно сателлиты никуда не денутся. И самое плохое, что может случиться с редуктором в этом случае-это лопнет его корпус.

Как и у любого внесения изменений в конструкцию автомобиля, у заварки есть плюсы и минусы.

Из плюсов можно выделить:

1. Низкая стоимость по сравнению с покупными блокировками. Для начинающего в дрифте самое то, чтобы понять как управлять автомобилем в заносе.

3. Если используется в гражданском автомобиле увеличивается проходимость. У нас например чистят дороги только вокруг администрации, и на главных улицах. При сильных снегопадах ( которые у нас очень часто) из двора на заднем приводе вы просто не выберетесь.

1. Проблемность парковки на маленьких площадях с сухим покрытием из-за увеличения радиуса разворота. Так как внутренне колесо в повороте вращается теперь с той же скоростью, что и наружное.

2. При неумелом использовании в гражданском автомобиле гарантирован неконтролируемый снос задней оси.

3. При езде в дрифтовых дисциплинах, автомобиль с заваркой в заносе всегда стремится наружу поворота, что не всегда позволяет должным образом управлять им. А также имеет ярко выраженное замедление под сброс газа, чего нет на других блокировках.

Также есть несколько мифов о заварке:

1. Увеличивается износ резины. Но если вы знаете для чего вам нужна заварка, то о резине вы будете переживать в последнюю очередь. Да и я отъездил на заварке по сухому асфальту несколько месяцев и особого износа я не заметил. Мало мощным автомобилям это не грозит.

А если у вас машина мощностью от 300 лошадей, то и без заварки износ будет увеличенный.

2. Машина, постоянно, в любом повороте едет боком. Это тоже не верно, на сухом покрытии, автомобиль при спокойной езде ведёт себя так же как и на открытом дифференциале.

Снос начинается на покрытиях с низким сцеплением: снег, грязь, мокрый асфальт, песок. И при определённых условиях управления (резкий газ, контрсмещение кузова). Но здесь опять же, нужно понимать для чего вам заварка. И если говорить из своего опыта, то я не испытывал подобных проблем.

3. Редуктор умрёт через несколько тысяч км. Это враньё. При должном исполнении такой редуктор будет ходить долго.

Я заварил лично несколько редукторов( на жигулях, тоётах, ниссанах), некоторые из них уже ездят не один год и всё в порядке.

Также советую завариваться на гражданской машине только при наличии запасного редуктора. Чтобы поменять заварку на обычный редуктор в случае если вас что-то не устроит. Ну и конечно же взвесьте все за и против прежде чем завариваться, и решите для чего будете использовать автомобиль.

На поворотах колёса должны крутиться с разной скоростью т. к. проходят разное расстояние, обеспечивая комфорт и хорошее управление на поворотах. При заварке же автомобиль будет либо очень туго поворачивать, либо сразу же срываться в занос.

Лада 2101 бич-корч › Бортжурнал › Как правильно заварить дифференциал ВАЗ. Разборка-сборка, сварка, моменты затяжки… Часть 1-я.

После того, что я обнаружил в предыдущем редукторе. я решил сделать бескомпромиссную конструкцию, которая будет способна выдерживать нагрузки и не разлетится на куски.

Итак, редуктор у нас на классике состоит из туевой хучи всяких технологичных железяк.
Для наглядности привожу пронумерованное фото с описанием.

Внимание! В этой части собрана инструкция по разборке и сварке. Сборка, замена подшипников, регулировк, замена сальника и установка будет подробно рассмотрена в следующих частях.

Сразу отвечу на возможные вопросы.

♦ — Почему всё такое чистое?
— Я потратил полчаса времени и 5 литров бензина на очистку редуктора от масла. Перед сваркой использовал ацетон (1 литр хватило и даже осталось).

♦ — Нахрена это надо?
— Вон отсюда с такими вопросами! =)

♦ — А надёжно получится?
— В последующих частях будет статистика об эксплуатации редуктора с заваренным дифференциалом. Сразу скажу, что я на нём уже накатал порядка 2000км. Как по городу, так и за городом, так и дрынь-дрынь бочком.

♦ — Чем варил?
— Полуавтоматом, хорошим и дорогим, в среде 80% аргона и 20% углекислого газа.

♦ — Какое масло залил с сколько?
— Для гипоидных передач, разумеется. 80W-90 или 75W-90 это то, что вам нужно. Шибко дорогое можно не брать, главное купить не палёное. Я залил лукойл по 600р/литр, почти два литра (больше, чем нужно, и в этом нет ничего плохого, особенно с учётом возросшей нагрузки)

♦ — Сколько времени ушло?
— 14 часов, с учётом снятия, чистки, разборки, сварки, замены всех подшипников, сальника, сборки, регулировки редуктора и установки. Это с перерывыми покурить, 1 раз что-то поесть, походить кругами, попить пивка после пробного выезда.

♦ — Доволен результатом?
— Доволен.

Итак, сама идея состояла в создании неубиваемого узла внутри редуктора. Ибо если разлетится главная пара — это её проблемы. А вот там, где реализована 100% блокировка посредством сварки — фейлы должны быть исключены.

Фото №1. из чего состоит редуктор ВАЗ

1 — Корпус редуктора
2 — На всякий случай обозначил фланец, что крепится к мосту ;))
3 — Бугель. Они выполнены целиком с корпусом, и только потом обработаны. Не путать
местами при разборке-сборке!
4 — Гайка преднатяга подшипников планетарки в сборе с дифференциалом
5 — Второй бугель. Исправлять фото было лень ;))
6 — Один из четырёх болтов крепления бугелей (по два на каждый)
7 — Фиксатор положения гайки преднатяга подшипников планетарки с дифом (он же
стопор )
8 — Болт крепления фиксатора (стопора) гайки преднатяга…
9 — Коническая шестерня (ведущая)
10 — Планетарная шестерня (ведомая)
——————
Ведущая и ведомая шестерни составляют вместе главную пару. Нельзя менять отдельно только одну из них, ибо они подбираются друг к другу на заводе по многим параметрам, таким как плотность и точность прилегания зубьев, люфт, шум при работе и еще полно всего. Из наиболее частых названий: Главная пара, шестерни главной передачи, шестерни главной пары, главная передача, она же морковка и патисонка , коничка и планетарка , ведущая и ведомая , хвостовик и тарелка … И чего только не встретишь на просторах интернета.
——————
11 — Корпус дифференциала
12 — Шестерня полуоси (отмечены шлицы, в которые как раз вставляется полуось)
13 — Сателлит
14 — Ось сателлитов (т.н. палец)

На фото №1 НЕ отмечены болты крепления планетарной шестерни, но они есть далее в фотоотчёте. Так же не отмечены подшипники (несколько видов), разумеется, они есть далее в фотоотчёте.

Фото №2. Что остаётся в корпусе редуктора и почему.

Фото №2. Что остаётся в корпусе редуктора и почему.

1 — корпус редуктора
2 — постель, посадочное место подшипника ведомой шестерни и корпуса дифференциала
3 — резьба для гайки преднатяга
4 — резьба под болт крепления бугеля
5 — коническая шестерня (ведущая)
6 — внутренний подшипник хвостовика
7 — каналы смазки

Если у вашего редуктора с сальником (с той стороны, где кардан крепится) всё хорошо, он не повреждён, не течёт, до того как вы решили пустить редуктор под заварку, он не тёк, не было никаких следов масла — тут мы ничего не трогаем и идём дальше. Если же требуется замена — остановимся подробнее далее. А пока идём дальше.

Я не буду останавливаться на принципе работы дифференциала, ибо если вы это читаете, то уже успели посмотреть в интернете кучу видео и разобраться, что к чему.

Бугеля и болты разложены по сторонам, как и гайки преднатяга. Где право, где лево — каждый решает сам. У меня по фото справа правые детали (если попутать гайки и/или бугеля — вы ничего не закрутите). На фото так же видны сами подшипники и их конические обоймы возле гаек преднатяга.

Собственно суть: я открутил 8 болтов, держащих планетарную шестерню. Как? вставьте длинный и прочный штырь типа монтажки в шестерни полуосей, встаньте ногами и смело откручивайте, положив всё на деревяху, дабы не покоцать. Зачем? Чтобы была возможность добраться до самого дифференциала, а именно…

1 — Корпус дифференциала
2 — Шестерни полуосей
3 — Подшипники скольжения шестерён полуосей (кольца такие, с отверстиями)
— далее о них будет подробнее
4 — Ось сателлитов (она же палец )
5 — Сами сателлиты
6 — Случайно попавший в кадр удлиннитель на 1/2 дюйма =)

Палец вытаскивается очень просто, достаточно слегка постучать по нему маленьким молотком через что-то типа удлиннителя на 1/4 дюйма или через отвёртку. Сателлиты после снятия пальца вывалятся вбок, как только вы провернёте шестерни полуосей. Тут всё просто.

Фото №5. Внимательно!

Теперь, когда мы извлекли сателлиты из корпуса дифференциала, приступаем к дальнейшему его изучению. Если его потрясти, из него вывалятся шестерни полуосей =) Можно их и аккуратно вытащить =) Под ними видим шайбы с отверстиями толщиной примерно 1мм. Помимо них видим масло! Если не разбирать диф до такого состояния, то при сварке это масло будет говнить шов и ни хрена не получится. Протираем ацетоном.

Важнейший плюс. Удалив эти шайбы-подшипники, мы добьёмся более глубокой посадки полуосей в шестернях по шлицам. Как? Всё логично: убрав шайбы, мы на миллиметр придвигаем шестерни к корпусу дифа, а соответственно, ближе к колёсам. То есть полуоси у нас теперь входят глубже в шлицы. Кто что недопонял — спрашивайте…

Ещё несколько фото с описанием для представления картины.

Другие записи
  • раскатка арок на классике своими руками

Сегодня я вам расскажу как раскатать себе арки на классике.

Отличия 16 клапанных двигателей ваз

16 клапанные двигатели ваз начали устанавливаться серийно на автомобили ваз десятого семейства.

Как почистить систему охлаждения автомобиля

То, что у любого автомобиля достаточно серьезно греется мотор, ни для кого не секрет.

Гидроручник на ваз с регулятором своими руками

В данной статье мы рассмотрим как сделать гидроручник на ваз своими руками.

Самые угоняемые машины в России

Очень распространенным заработком у злоумышленников является угон.

Завариваем редуктор

Что такое заварка редуктора. и зачем она нужна, будем разбираться в этой статье. Для того чтобы заниматься дрифтом вам обязательно нужно заварить свой редуктор или купить блокировку дифференциала. а нужно это все для того что бы оба задних колеса пробуксовывали вместе а не по отдельности, что в свою очередь повысит управляемость автомобиля в заносе, и так же уход в занос будет производить легче так как у нас уже будет распределятся мощность на оба колеса одинаково. Конечно самый простой и дешевой способ это заварить ваш редуктор. для этого вам нужно заварить шестеренки редуктора между собой так что бы они больше не когда не крутились для этого я вам выкладываю видео где все наглядно показано и рассказано что к чему приваривать, и как.

Надеюсь после просмотра вам будет понятно как себе заварить редуктор. После заварки у вас задние колеса будут всегда крутится с одинаковой скоростью. При этом может быть слышно как скрипит резина в поворотах, не пугайтесь это нормальное явление. Если вас это не устраивает покупайте себе блокировку и будет вам счастье, но скажу сразу стоит она не мало, так что думайте сами, если у вас имеются вопросы задавайте их нам в комментарии. Так же читайте другие интересные статьи о том как построить корч самому на нашем сайте.

Замена масла в коробке передач ваз 2101, 2106, 2107

11 комментарии к
Завариваем редуктор

Спасибо за статью, отличный сайт у вас, продолжайте!

почему не электросваркой?

Можно варить любой сваркой, я себе варил электросваркой и все отлично приварилось!

Приветствую))хотел бы заварить редуктор)как и где это можно сделать?)редуктор на авто стоит!)

Здравствуй, можно сделать в любом гараже с ямой или же подняв заднюю часть автомобиля для того чтобы была возможность вытащить привода и снять редуктор.

Андрей Дьяков говорит:

говорят,что лучше редуктор от копейки варить на классику,это так?

Большой разницы ты не почувствуешь, так что я думаю особо с этим заморачиватся не стоит, а варить какой есть!

а зимой по трассе с варенкой как ездить.Если будут разные поверхности под колесами?машину не выкинет с дороги?

Все нормально будет, если аккуратно ездить проблем не будет.

Интерестно, в обичных поворотах нормально ли ведет себя авто? Так как крутятся же оба колеса. Стремно чтоб зимой например пряма не поехала..)

Nissan Skyline RB25DE+T NEO R34 › Бортжурнал › Заваренный дифференциал

Сие проявление колхозного тюнинга посредством изголения сварочный аппаратом, окромя как матом я вспомнить не могу. Конечно, большинство стритрейсеров упорно заявят что это все полный 2Вэй и все дела, с таким диффом только на дрифт. Возможно это и так, но с этим колхозом ездить кажный день -просто нереально.
Мое мнение- нет денег поставить ЛСД- не лезьте туда, ради Бога.
Автомобиль превращается из детища инженерной мысли в металлический брусок с колесами, который активно уничтожает резину, не хочет поворачивать, а в сырость или снег безумно желает отправить вас на тот свет.
Вобщем…прокатавшись с этим ужасом дня 3, я задался целью поправить ситуацию и сбить от туда всю сварку к едрене фене. Но не тут-то было, вскрыв редуктор нашим очам предстала картина такого сварочного варварства, что мало не покажется (см фото снизу).
Итог- покупка нового редуктора и СЧАСТЬЕ от езды на авто с человеческой управляемостью)))

Цена вопроса: 12 000 ₽

Почитать ещё

Комментарии 17

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрироваться

А сколько стоит примерно заварить дифференциал?

3ий месяц езжу на заварке, бывает иногда конечн напрягает, но в целом езжу 😀

Да ты рисковый парень) главное сейчас аккуратнее…несезон

как только первые симптомы мороза или что-то в этом духе, в гараж сразу хДД

заварка на повседневку самоубийство) и скорости не увидишь

У меня заварен. Тоже хочу сток…((( Заварка досталась с машиной. Обидно упустил момент, когда знакомый такой же диф заварил. Лучше бы поменялись((((

Почему гудит редуктор и что делать | SUPROTEC

Чтобы понимать, почему воет редуктор и как это «лечить», требуется разобраться в устройстве и принципе его работы. Название узла происходит от английского слова со значением «понижать». В этом механизме быстрое вращение хвостовика карданного вала передается на колеса с понижением скорости.

В статье рассматривается, почему гудит редуктор и что делать в этой ситуации. Определимся с причинами. Гудящие звуки и вой в этом элементе трансмиссии возникают если:

  • износились главные шестерни;
  • выработан ресурс подшипников;
  • ослабилась затяжка гайки хвостовика;
  • неправильно выполнена регулировка.

Причины расположены в порядке снижения распространенности, характер звуков в каждом случае будет разным. Отличается не только тональность шума, но и режимы езды, при которых он возникает. Наиболее часто с этой проблемой встречаются владельцы заднеприводных автомобилей российского производства. Почему воет и гудит задний редуктор ВАЗ? Разберемся вместе.

Конструкция и принцип работы редуктора

Чтобы понимать, почему воет редуктор и как это «лечить», требуется разобраться в устройстве и принципе его работы. Название узла происходит от английского слова со значением «понижать». В этом механизме быстрое вращение хвостовика карданного вала передается на колеса с понижением скорости.

Автомобильный редуктор передает крутящий момент от КПП на полуоси через систему зубчатых механизмов. Ведущая шестерня закреплена на хвостовике карданного вала и передает момент силы на ведомое зубчатое колесо редуктора. Это так называемая главная пара. Понижение происходит за счет того, что ведомая шестерня имеет большее количество зубцов, чем ведущая.

Распределение крутящего момента между полуосями осуществляется через дифференциал – систему конических шестерен, называемых сателлитами. Этот механизм позволяет колесам двигаться с разной скоростью, когда машина совершает поворот.

Как и когда воет редуктор, если износилась главная пара

Если редуктор ВАЗ гудит при наборе скорости, а звук воющий, без хрустов и громких стуков, значит, проблема в износе главной пары – ведущей и ведомой шестеренок. Еще более явный признак этой неисправности – вой не прослушивается при торможении двигателем. Часто звук усиливается в момент изменения нагрузки (нажатие или отпускание педали акселератора). Как правило, водитель начинает замечать, что задний редуктор воет при движении на скоростях порядка 80 км/час. На полноприводной «Ниве» иногда гудит и передний мост, но обычно неисправности «подкрадываются со спины». Задний редуктор у российского внедорожника постоянно в работе, поэтому изнашивается быстрее. О том, какие проблемы могут возникнуть в МКПП и как их решить, можно прочитать в нашей статье: «Проблема трансмиссии — МКПП, редуктор»

Что с этим делать

Если своевременно принять меры, можно обойтись без дорогостоящего ремонта. Как только услышали первый раз, что гудит задний редуктор, добавьте в трансмиссионное масло триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.

Попадая в смазывающую жидкость, средство образует на поверхности металлических деталей защитный слой. Микроповреждения нивелируются, частично восстанавливается геометрия шестеренок. Средство не вступает в реакцию со смазочными материалами, керамикой, резиной или пластиком.

Если, несмотря на то, что редуктор воет, вы продолжили ездить, накатав 1000 километров и более, придется менять главную пару. Возможно, что потребуется замена всего узла в сборе. Разумнее будет не доводить до подобной крайности.

Когда и как гудит редуктор, если износились подшипники

Если редуктор ВАЗ воет постоянно, независимо от режима движения и звук напоминает жужжание, скорее всего неполадка с подшипниками. Причем можно с уверенностью говорить, что выработали свой ресурс детали, на которых вращается ведущий вал редуктора. Дело в том, что роликоподшипники хвостовика крутятся примерно в 5 раз быстрее, чем полуоси и сателлиты, и изнашиваются быстрее. Еще одна причина ускоренного износа – перетянутая гайка хвостовика. Если редуктор гудит не очень мелодично, звук больше похож на хруст – проблему следует искать в другом месте. Обычно так дает знать о себе неисправность подшипников дифференциала или полуосей. Удостовериться в этом можно, прослушав автомобиль с вывешенными ведущими колесами. Выполнять операцию следует в смотровой яме или на подъемнике.

Как ремонтировать

Эта неисправность лечится заменой подшипников. Не стоит откладывать с операцией, сделайте ее сразу как заметили, что редуктор гудит. Промедление приведет к образованию выработки на главной паре. В запущенных случаях придется вместе с подшипниками менять ведущую и ведомые шестерни или весь узел.

Какой шум и когда издает редуктор, если открутилась гайка хвостовика

Если редуктор ВАЗ воет только при движении автомобиля с включенной передачей, но при отпущенной педали акселератора, значит, ослабла или открутилась гайка хвостовика. Гудение при этом напоминает звук приближающего троллейбуса. На тольяттинских автомобилях гайка хвостовика не имеет фиксирующего механизма. При откручивании крепежа хвостовик может смещаться вдоль оси вращения. Это приводит к ускоренному износу главной пары. Если вовремя не устранить эту неисправность, рано или поздно ведущая шестерня ударится об дифференциал, что приведет к заклиниванию моста.

Что делать

Рекомендации в этом случае стандартны – немедленно устраняйте неисправность. Отбуксируйте автомобиль в автосервис. Можно добраться до мастерской своим ходом, но необходимо соблюдать предельную аккуратность и не разгоняться быстрее 30 км/час. После устранения неисправности, чтобы нейтрализовать возможные негативные последствия, залейте в трансмиссию триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.Он поможет восстановить первоначальное состояние поверхности деталей в парах трения.

Когда и как воет редуктор, если он неправильно отрегулирован

Характер звука может быть различным – это зависит от степени разрегулированности, не имеет значения, гудит передний редуктор или задний. Возникает такой гул, как правило, и при разгоне, и при движении по инерции, но с включенной скоростью. На «нейтралке» звук не слышен. Это очень редкое явление, так как редуктор регулируется один раз – при установке главной пары. Если изначально этот узел трансмиссии работал бесшумно, а потом начал издавать посторонний шум, дело не в регулировке. Многие автолюбители и «гаражные умельцы» совершают ошибку, когда думают, что редуктор воет или гудит из-за сбитой регулировки.

При неправильной регулировке главной пары сразу по установке, редуктор будет гудеть с самого начала. Если не устранить эту неисправность немедленно, главная пара притрется, на ней появится выработка, которую в дальнейшем невозможно компенсировать.

Если ездить правильно и вовремя ухаживать за автомобилем, вопрос, почему гудит редуктор, не будет вас беспокоить даже при пробеге более ста тысяч километров. Берегите своих стальных коней и соблюдайте правила дорожного движения.

Дата публикации: 11-03-2018 Дата обновления: 13-12-2021

Сергей Соловьев (Технический специалист) Старший технический консультант отдела научного развития ООО «НПТК Супротек». Автослесарь со стажем. С детства разбирается в конструкции автомобилей, мастер самодельного транспорта. Свой первый мопед собрал в третьем классе.

Как заварить дифференциал на ваз 2107

Эта. а если в балке дырку сделать, через которую перед труднопроходимым участком — ХРЯСЬ — и заблокироовал дифф, воткнув монтировку.

Они мух не ловят, похоже. А как тебе такая идея: — одна п/ось просверлена насквозь и в дыре нарезана резьба,
— по резьбе «ходит» винт с «пером» наконце,
— в состоянии «диф разблокирован» винт максимально вкручен в эту п/ось и не соединяет ее с другой.
— при необходимости драйвер спецключом снаружи крутит винт, тот выдвигается и перо соединяет обе п/оси.

(ФАНФАРЫ, ВСЕ ВСТАЮТ, ГИМН РОССИИ, ПУШЕЧНАЯ ПАЛЬБА, ПБ РАСКЛАНИВАЕТСЯ)

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

  • Версия для печати
  • Скачать / Распечатать тему
  • Режимы отображения
  • Переключить на: Древовидный
  • Стандартный
  • Переключить на: Линейный

Автор темы GvOzD, 21.6.2004, 10:06

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#121 gerzik

  • Пользователи-2
  • 194 cообщений
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 10.12.2005, 1:08

    #122 overdriver

  • Пользователи-2
  • 4 651 cообщений
  • 4
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 10.12.2005, 14:53

    #123 ToxaSR

  • Пользователи-2
  • 28 cообщений
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 10.12.2005, 20:31

    #124 gerzik

  • Пользователи-2
  • 194 cообщений
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 15.12.2005, 0:30

    #125 STIVI

  • Пользователи-2
  • 10 cообщений
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 28.12.2005, 3:26

    #126 serginio

  • Пользователи-2
  • 503 cообщений
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 28.12.2005, 9:07

    объясните вот что: если поставить блокируемый дифференциал на ПП, то насколько опасней/безопасней станет зимняя езда — имеется ввиду неоднородное покрытие, частые и довольно крутые повороты.

    и будет ли жрать резину? если да, то насколько сильно?

    PS — топ прочитал от начала до конца, но хочу услышать не одно мнение.

    #127 Anton_kv

  • Пользователи-2
  • 10 cообщений
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 4.1.2006, 21:52

    Товарищи что скажите по поводу плюсов и минусов например в повороте часто срабатывает (а как внедорожные качества) и случаем не кто не знает где в Москве или области поставить можно а может кто-нибудь даже знает во сколько это по деньгам выльется

    А кто-нибудь с дисковой блокировкой сталкивался(на практике) что за зверь и с чем едят насколько надежен

    #128 Kirill2000

  • Пользователи-2
  • 135 cообщений
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 4.1.2006, 23:34

    #129 RomiRes

  • Пользователи-2
  • 1 132 cообщений
  • 4
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 5.1.2006, 0:08

    Kirill2000, Что-то я тебя не понял: «дифференциал повышенного трения» и «самоблокирующийся дифференциал» это совершенно разные вещи? А я думал, что повышенного трения как раз блокируется только при определенных условиях, а в обычных условиях работает как обычный дифференциал без блокировки.

    #130 gerzik

  • Пользователи-2
  • 194 cообщений
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 5.1.2006, 20:34

    Но вот этого ничего нет , поверь.

    #131 Kirill2000

  • Пользователи-2
  • 135 cообщений
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 5.1.2006, 21:52

    Kirill2000, Что-то я тебя не понял: «дифференциал повышенного трения» и «самоблокирующийся дифференциал» это совершенно разные вещи? А я думал, что повышенного трения как раз блокируется только при определенных условиях, а в обычных условиях работает как обычный дифференциал без блокировки.

    Дифференциал повышенного трения (ДПТ) постоянно в работе. Самоблокирующийся дифференциял (СД) блокируется (частично или полностью) только по команде автоматики/электроники или определенной (черезмерной) пробуксовки одного из колес (если нет автоматики/электроники). ДПТ не перераспределяет крутящий момент (в зависимости от условий) по колесам, а СД «перекидывает» крутящий момент от буксующего колеса к стоящему. В обычных условиях движения СД позволяет не вводить блокировку дифференциала, которая сказывается на ресурсе деталей привода.
    Кстати, не стоит расчитывать на большой ресурс ДПТ (он в разы меньше обысного дифференциала). Думаю, что из названия ясно почему.

    Про отключение блокировки. Конечно при торможении двигателем.

    #132 Kirill2000

  • Пользователи-2
  • 135 cообщений
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 5.1.2006, 22:04

    Но вот этого ничего нет , поверь.

    В производстве ДПТ стоит как и обычный дифференциал. Остальное вы платите за «понты». Причем сомнительные. ДПТ не заменит полного привода со свободными дифференциалами, а тем более, с блокировками.

    #133 pitbull

  • Модераторы
  • 959 cообщений
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 5.1.2006, 22:18

    Тоесть в спорте одни идиоты понаставившие блок и теряющие изза этого время на СУ )))

    Че пил то на НГ?

    #134 Anton_kv

  • Пользователи-2
  • 10 cообщений
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 6.1.2006, 14:59

    #135 RomiRes

  • Пользователи-2
  • 1 132 cообщений
  • 4
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 6.1.2006, 15:08

    А вот теперь читаем это:

    «Самоблокирующиеся дифференциалы повышенного трения с частичной блокировкой.
    Принцип работы дифференциала повышенного трения ясен из его названия. В зависимости от дорожных условий и замысла производителя, работа дифференциала ограничена. Такие дифференциалы призваны обеспечивать равномерное распределение крутящего момента на оба колеса в зависимости от уровня сцепления шин с дорогой. Однако, как и в случае применения обычного дифференциала, если одно из колес вывешивается (т.е. возникает значительная разница в сопротивлении колес), практически вся мощность передается на него, и второе колесо становится бесполезным.

    К сожалению, в определенной мере автомобили, оснащенные таким дифференциалом, копируют поведение пресловутого Трояна. Так как при вхождении в поворот дифференциал стремится крутить ведущие колеса с одинаковой скоростью (к счастью, в данном случае блокировка дифференциала ограничена), то автомобиль норовит поехать прямо, несмотря на то что вы поворачиваете руль.

    Таким образом, принцип работы дифференциала повышенного трения, неизбежно приводит к дилемме — либо хорошее сцепление с дорогой, либо управляемость. Этот дифференциал не может полностью предотвратить пробуксовку колес без серьезного и непредсказуемого влияния на управление.

    Самоблокирующийся дифференциал — плюсы. Такой дифференциал недорог и его легко установить. Он улучшает сцепление с дорогой и не требует от водителя дополнительных действий (кроме повышенного внимания при маневрировании). К тому же он не может передать весь крутящий момент на одно колесо, что снижает вероятность поломки полуосей неопытным водителем, что может произойти при использовании дифференциала с полной блокировкой.»
    Взято здесь: http://www.arbsport.ru/diff/samoblock.shtml

    PS: Прошу прощения за объемный пост. 😳

    пытаться дрифтить с открытым редуктором — самоубийство. это я понял еще на тойоте (пару раз она внезапно схватывалась и чуть на бордюр не выкидывало).

    Вдобавок ко всему я купил этот авто с дефектом (помимо того, что не было колес:)) ) — сломан редуктор.

    ——лирика———
    Продавец уверял что машина не на ходу и что он приехал сюда на эвакуаторе…
    На галстуке от Люберец до Домодедово ехать ну оооочень не хотелось. я попробовал доехать)) звуки конечно страшные, но докатился.
    ————————
    КОроче редуктор под замену. купил БУ за 1500 руб, сразу заварил его и начал менять. нужно вытащить полуоси для этого.

    -снимаем колеса
    -снимаем тормозные барабаны (заводим тачку, тыкаем скорость. раскручиваем колесо до 30-40 км/ч, сильно давим тормоз-барабан снимется)
    -откручиваем полуоси

    Далее самое сложное вытащить полуось. прочитал метод: прикручиваем колесо к ступице болтом М12х1.25 длинным 7-10 см. на несколько витков. Далее сильноо дергаем колесо на себя. Эффект молотка-полуось выскакивает.

    Ну а далее все не сложно. редуктор снимаем, ставим другой и собираем.

    по ощущениям пока сложно чё то сказать. надо жесче подвеску и мотор еще отстроить.
    ПО-любому заварка необходимая штука для дрифта, так что результатом доволен)))

    Пошаговая замена редуктора заднего моста ваз 2107: видеоинструкция

    Редуктор ВАЗ-2107 необходим для передачи крутящего момента от КПП на задние колеса. Внутри механизма расположены шестерни, которые смазываются трансмиссионным маслом.

    При наличии неисправностей эти шестерни начинают шуметь. Даже сложно назвать это шумом, скорее всего, издаваемый звук можно определить как гудение.

    Езда становится настолько невыносимой, что закладывает уши, поэтому необходимо производить ремонт редуктора.

    Где расположен редуктор

    Задний редуктор ВАЗ-2107 расположен под багажником автомобиля, между колесами. Корпус устройства находится в заднем мосту, зафиксирован на нём при помощи 8 болтов.

    Со стороны коробки передач можно увидеть фланец, к нему при помощи четырёх болтов фиксируется карданный вал. От каждого колеса к редуктору подходят полуоси — приводы.

    Как определить поломку

    Стоимость редуктора ВАЗ-2107 очень большая, а производить ремонт сложно. Не каждый водитель справится с обслуживанием этого механизма. Поэтому нужно перед началом проведения работ убедиться, что шум издает именно этот редуктор. Выполните следующие действия:

    1. На ровном участке дороги разгонитесь от 20 до 90 км/ч. Прислушивайтесь к тому, появляются ли посторонние шумы из задней части автомобиля. Делайте это внимательно, разгон должен быть плавным.
    2. Затем необходимо отпустить газ и произвести торможение двигателем. Обратите внимание на то, появляются ли посторонние звуки со стороны заднего редуктора.
    3. После этого разгоняете машину до 100 км/ч, включаете нейтральную скорость и глушите двигатель. При этом, пока автомобиль будет двигаться по инерции, отмечаете для себя, возникают ли посторонние шумы.

    Продолжающееся гудение как при включенной, так и выключенной скорости свидетельствует о том, что редуктор полностью исправен, проблем с ним нет. В том же случае, когда слышны шумы только лишь во время движения с включенной скоростью, необходимо проводить замену или ремонт заднего моста.

    Диагностика редуктора

    Для того чтобы окончательно убедиться в том, что проблема с редуктором заднего моста ВАЗ-2107 полностью отсутствует, необходимо выполнить следующие действия:

    1. Под передними колесами остановить противооткатные башмаки.
    2. Всю заднюю часть автомобиля необходимо поднять при помощи домкратов, чтобы мост был вывешен. Обязательно установите машину на опоры.
    3. Запустите двигатель, после чего включите передачу и прибавьте газу. Главное — добиться того, чтобы на спидометре была та же скорость, которой вы достигали при поездке.

    В том случае, когда при разгоне без нагрузки всё равно остался посторонний шум, следует понимать, что проблем в самом редукторе нет. Нужно тщательно просмотреть все остальные механизмы, входящие в конструкцию привода. Но если же при отсутствии нагрузки шум из редуктора не доносится, придется заниматься его ремонтом. Дело в том, что шестерни при износе шумят только под нагрузкой.

    Почему ломается редуктор

    Редуктор на «семерках» очень надежен, на многих автомобилях он откатывает и 100, и 300 тыс. км. Причём ни одного ремонта за этот период не проводится. Но на некоторых транспортных средствах износ шестерен появляется намного раньше, обычно это связано с неправильной эксплуатацией.

    Причины, по которым выходят из строя шестерни редуктора:

    1. Не производится замена смазки в редукторе.
    2. Используется некачественное масло. В задний мост, как и в рулевой редуктор ВАЗ-2107, требуется заливать только качественное трансмиссионное масло.
    3. Экстремальные режимы эксплуатации автомобиля, большие нагрузки и частые пробуксовки.
    4. Недостаточное количество смазочного материала в редукторе.

    Другими словами, если вы будете следить за состоянием сальников редуктора ВАЗ-2107, уровнем масла, а самое главное — не допустите чрезмерные нагрузки на привод, то механизм прослужит не один год.

    Какие инструменты нужны для снятия

    Для того чтобы произвести ремонт, вам необходимо снять задний мост. Для этого потребуется наличие следующих инструментов:

    1. Накидные и рожковые ключи.
    2. Выколотка и зубило.
    3. Молоток.
    4. Съемник для колец подшипников.
    5. Простой карандаш (а лучше керн).
    6. Ключ динамометрический.
    7. Комплект щупов.
    8. Емкость для слива смазочного материала.
    9. Штангенциркуль.

    Ремонт желательно проводить, установив автомобиль на смотровой яме или подъемнике. Но если таких удобств нет, можно всю заднюю часть максимально поднять над землей. Только смотрите за тем, чтобы передние колеса были максимально надежно зафиксированы.

    Как снять редуктор

    Прежде чем начать процедуру снятия, нужно полностью слить всё масло, которое находится в заднем мосту. Для этого установите про него подходящую емкость и выкрутите пробку. Обязательно после проведения всех ремонтных работ и установки редуктора на место необходимо залить новое масло.

    Процедура проведения ремонта выглядит следующим образом:

    1. Выкручиваете болты, при помощи которых крепится карданный вал к фланцу заднего редуктора.
    2. Заднюю половину карданного вала необходимо отсоединить и опустить вниз, чтобы она не мешала проведению работ. При сборке затяжка осуществляется с моментом 18 кгс/м.
    3. Снимите задние колеса.
    4. Выкрутите направляющие, которые находятся на тормозных барабанах.
    5. Полностью демонтируйте тормозные барабаны и выкрутите четыре болта, которыми произведено крепление полуоси.
    6. Только после этого полуось можно вытащить.
    7. Чтобы демонтировать редуктор, необходимо выкрутить 8 болтов, с помощью которых произведено его крепление к заднему мосту.
    8. После всех проведенных мероприятий можно полностью снять редуктор с автомобиля.

    Обязательно проверьте, в каком состоянии находятся подшипники задних полуосей. Если они пришли в негодность, то нужно произвести замену.

    Ремонт редуктора

    При проведении регулировок и ремонта заднего редуктора необходимо обладать определенными навыками, а также соблюдать технологию. Обязательное требование – в вашем распоряжении должен быть специальный инструмент, съемники и стенды. Если всех этих инструментов у вас в наличии не имеется, то лучше отдать задний редуктор в ремонт профессионалу.

    Если вы никогда не пробовали ремонтировать задние редукторы, но очень хотите это сделать, лучше сначала поучиться у опытных слесарей. Разборка редуктора моста ВАЗ-2107 несложная, но это такой узел автомобиля, который требует очень качественного обслуживания. Не следует экономить на этом.

    Разборка узла

    Чтобы разобрать редуктор, вам потребуется совершить следующие действия:

    1. Выкрутите гайку крепления хвостовика.
    2. Демонтируйте фланец, после чего выньте ведущую шестерёнку вместе с регулировочными кольцами.
    3. Снимите сальник, внутреннее кольцо на подшипнике и маслоотражатель.
    4. При помощи съемника извлеките на подшипниках наружные кольца.
    5. Разберите ведущую шестерёнку вместе с механизмом дифференциала. Впоследствии обязательно нужно заменить распорную втулку.

    Обязательно во время разборки механизма нужно наносить метки на крышках подшипников, чтобы при сборке установить их точно так же. Для нанесения меток рекомендуется использовать карандаш или керно. Пометьте правую и левую крышки, чтобы при установке не спутать их. Желательно при помощи керно наметить эти крышки.

    С помощью выколотки и молотка необходимо извлечь сепаратор и внутренние колечки. Обратите внимание на то, что нельзя сильно стучать. Кольца выбиваются легким постукиванием по кругу. В том случае, если вы будете наносить удары только в одну точку, кольцо не вылезет. При ремонте заднего редуктора обычно меняются подшипники или главная пара. Это наиболее уязвимые элементы системы.

    Разновидности главных пар

    Существует несколько видов главных пар, у них различное передаточное число. Если вам нужна от автомобиля большая тяга, то нужно выбирать пару с максимальным передаточным числом. Если же вам необходимо добиться большей скорости, то передаточное число должно быть минимальным. В таблице приведены характеристики различных главных пар:

    Тип главной пары Число зубьев Передаточное число
    ведомой шестерни ведущей шестерни
    2101 43 10 4,3
    2102 40 9 4,4
    2103 41 10 4,1
    2106 43 11 3,9

    Из всех редукторов, которые выпускались для автомобилей ВАЗ, самым большим передаточным числом обладали пары, устанавливаемые на модели 2102. Но эту модель давно сняли с производства, приобрести в магазинах пары с таким соотношением очень сложно. Поэтому на автомобиль ВАЗ-2107, у которых двигатель имеет объем 1,5 или 1,6 л, устанавливались пары с редуктора 2103.

    Если такой редуктор использовать совместно с пятиступенчатой коробкой передач, то сохранятся тяга и скорость. Обратите внимание на то, что не всегда целесообразно проводить ремонт заднего редуктора. Намного проще произвести замену редуктора ВАЗ-2107. И нужно учитывать тот факт, что новый редуктор, у которого нет пробега, окажется намного долговечнее, нежели восстановленный.

    Источник: https://www.syl.ru/article/342341/snyatie-i-ustanovka-reduktora-vaz-

    Особенности редукторов заднего моста ВАЗ-классика

    Все автомобили ВАЗ-классика – заднеприводные, движение машины осуществляется за счет заднего моста, который является ведущим. Редуктор заднего моста ВАЗ – самая важная деталь в трансмисии, именно в нем находится главная передача.

    Устройство

    Для того чтобы автомобиль поехал, необходимо передать вращение двигателя колесам.

    Но у мотора слишком высокие обороты, и чтобы правильно распределить крутящий момент, необходим механизм, изменяющий передаточное число.

    За счет коробки переключения передач и разного числа оборотов ДВС меняется скорость движения, а главная пара заднего моста принимает на себя вращение и через шестерни передает его на колеса.

    • фланца, он фиксируется на ведущей шестерне (хвостовике) РЗМ, является промежуточным звеном между карданным валом и этой шестерней;
    • хвостовик главной пары, на одном конце которого есть шлицы для запрессовки фланца, на другом конце – коническая шестеренка с малым количеством зубьев;
    • ведомой шестерни (планетарки), она находится в зацеплении с ведущей шестеренкой, именно с ней в паре образует главную передачу;
    • межосевого дифференциала, позволяющего задним колесам крутиться с разной угловой скоростью.

    Устройство дифференциала очень простое – механизм состоит из двух шестеренок полуоси, двух сателлитов и пальца сателлитов. От редуктора ЗМ движение передается на полуоси, на которых закрепляются колеса.

    Различия в редукторах заднего моста ВАЗ

    РЗМ различаются по передаточному числу главной пары, всего на ВАЗ-классике существуют четыре вида редукторов:

    Самое «тихоходным» является РЗМ 2102, его ведущая шестерня имеет 9 зубьев, на ведомой шестеренке их 40. Чтобы сосчитать передаточное число редуктора, необходимо число зубьев планетарки разделить на число зубьев ведущего вала, для ВАЗ 2102 ПЧ получается равным 4,44.

    «Копеечный» редуктор (2101) соответственно имеет количество зубьев на шестернях 10/43, поэтому ПЧ у него равняется 4,3. Следующим, более скоростным, является РЗМ 2103 – у него соотношение 1041, а значит, передаточное число равно 4,1. И наконец, самым «быстрым» будет редуктор 2106, с количеством зубьев 11/43 и ПЧ 3,9 соответственно.

    Очень многие владельцы ВАЗ 2101-07 стремятся установить самый скоростной редуктор, но не всегда в этом есть необходимость. Если в автомобиле часто перевозится груз, то есть, машина является «рабочей лошадкой», высокая скорость ни к чему, а вот тяговитость очень будет кстати. Следует отметить, что РЗМ 2102 в запчастях не поставлялся, он устанавливался только на универсалах «двойках».

    Редукторы на машине 2107

    ВАЗ 2107 является последним автомобилем из серии заднеприводных ВАЗ – он позже всех начал выпускаться и дольше всех производился из всей «Классики», его производство закончилось в 2012 году. На машине устанавливались все типы редукторов, кроме 2102, выбор РЗМ зависел от типа и мощности двигателя.

    Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106, 2107

    Основная болезнь РЗМ – повышенный шум (гул), и загудеть редуктор может по разным причинам:

    • в мосту недостаточно залито масло, или оно полностью отсутствует;
    • не отрегулирован зазор между шестернями главной пары;
    • шестерни изношены, на них имеются сколы и другие повреждения;
    • главная пара имеет заводской брак, шестеренки не притерты с завода;
    • открутилась или ослабла гайка хвостовика;
    • износились подшипники.

    Основная неисправность межосевого дифференциала – износ шестерен полуосей и сателлитов, когда поверхности деталей сильно изношены, между шестеренками дифференциала образуется люфт, но задний мост обычно из-за износа дифференциальных шестерен не шумит.

    Редукторы ЗМ на ВАЗ-классике поддаются ремонту, но только в том случае, когда нет износа на шестернях. Если механизм уже ремонту не подлежит, он нуждается в замене. Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106 на «семерке» производим следующим образом:

    • устанавливаем автомобиль на яму или автоподъемник, менять редуктор на земле крайне неудобно;
    • если автомашина установлена на яме, необходимо домкратить обе стороны, в любом случае нужно снять задние колеса. Если работа производится не на подъемнике, следует под каждую сторону авто (в задней части) установить упоры;
    • отворачиваем сливную пробку в РЗМ, сливаем трансмиссионное масло, предварительно подготовив под него емкость;
    • снимаем задние тормозные барабаны (два болта-направляющих с каждой стороны), предварительно сняв машину с ручника. Барабаны могут плохо сниматься, их демонтируют, постукивая сзади молотком через деревянный брусок. Металлическим молотком по барабану стучать нельзя, барабан может расколоться;
    • снимаем тормозные колодки;
    • отворачиваем с каждой стороны крепления полуосей заднего моста, каждая полуось крепится на четырех гайках;
    • выпрессовываем полуоси, для этого понадобится специальный съемник, также можно изготовить самодельное приспособление;
    • снимаем карданный вал, раскручивая четыре болта и гайки. Если будет устанавливаться тот же самый РЗМ, кардан с хвостовиком обязательно нужно пометить, это делается для того, чтобы поставить вал назад в этом же положении. Если установить кардан не по меткам, может начаться вибрация вала;
    • отворачиваем восемь болтов крепления заднего редуктора (ключ на 13), снимаем узел.

    На этом снятие редуктора ЗМ можно считать законченным, теперь остается либо отремонтировать механизм, либо установить вместо него новый.

    Дефекты в редукторе ЗМ

    Повышенный люфт в РЗМ может образоваться из-за износа пальца сателлитов дифференциала – если взяться за карданный вал и покрутить его по часовой и против часовой стрелки, этот люфт можно ощутить. Также повышенный зазор может образоваться из-за износа шлицов внутри корпуса самого дифференциала.

    Если не отрегулированы зазоры в главной паре ЗМ, при движении авто возникает характерный шум:

    • при повышении нагрузки (резком наборе скорости) слышен характерный вой в мосту;
    • при сбросе газа шум пропадает.

    Гудеть ЗМ может и по-другому, но вышеописанный характерный признак чаще всего можно слышать на автомобилях ВАЗ-классика. Изношенные зубья главной пары хорошо видны на «планетарке» – они становятся закругленными, и на них часто отмечаются следы ржавчины.

    Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

    Если главная пара в редукторе изношена, она подлежит замене. Но просто поставить на место шестерни нельзя, зазоры в них обязательно нужно отрегулировать. Всего выполняются два вида основных регулировок:

    • подбирается толщина регулировочной втулки (шайбы) под хвостовик (ведущую шестерню). Шайба может иметь толщину от 2,6 мм до 3,5 мм;
    • регулируется зазор между шестернями главной пары двумя регулировочными гайками корпуса дифференциала.

    Шайба для хвостовика подбирается с таким расчетом, чтобы вал с ведущей конической шестерней крутился в корпусе редуктора без люфтов с усилием от руки (0,3-0,4 кг). При этом гайку хвостовика следует затягивать с усилием от 12 до 26 кг, обычно производят затяжку 18-19 кг.

    Последний этап – регулировка преднатяга дифференциальных подшипников, с боков подтягиваются регулировочные гайки. Такую работу необходимо производить с индикатором, прибор должен показывать от 0,14 до 0,18 мм, зазор между шестернями должен быть в пределах 0,08-0,13 мм. После произведенной операции регулировочные гайки, чтобы они не поворачивались, фиксируются пластинами.

    Ремонт или замена, что лучше

    Автовладельцы вазовской классики часто не могут решить, что лучше сделать – купить целиком готовый РЗМ в сборе или приобрести отдельные детали, произвести ремонт редуктора.

    Здесь действительно определиться сложно – цена нового редуктора, разумеется, выше, но хозяин машины освобождается от головной боли с регулировкой.

    Все дело в том, что хорошего мастера по вазовским редукторам найти не так просто, и нет никакой гарантии, что новая главная пара не загудит.

    Если автовладелец покупает новый редуктор, а он гудит, деталь можно обменять по гарантии, но хозяин машины теряет деньги на снятии и установке РЗМ. В случае приобретения бракованной главной пары дороже обходится сам ремонт – придется платить мастеру за вторичную переборку редуктора ЗМ.

    Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ

    Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ дает преимущества:

    • повышает проходимость, позволяет не буксовать машине на сложных дорожных участках;
    • позволяет авто быстрее разгоняться на старте;
    • автомобиль увереннее проходит повороты.

    Но у редукторов ЗМ с винтовой блокировкой есть и свои недостатки:

    • несколько увеличивается расход топлива;
    • при разгоне машина хуже управляется;
    • дифференциал и собранный редуктор с блокировкой стоит значительно дороже стандартных деталей (цена выше приблизительно в 2-2,5 раза).

    Автовладельцам ВАЗ 2101-07 следует знать, что после установки РЗМ с блокировкой автомобиль не станет внедорожником, и по тяжелому бездорожью он передвигаться не сможет.

    Источник: https://avtobrands.ru/osobennosti-reduktorov-zadnego-mosta-vaz-klassika/

    Как производится замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107

    Любой узел автомобиля может прийти в негодность по самым разным причинам. Произойти это может и с сальниками в редукторе заднего моста ВАЗ 2107. Подавляющее большинство автолюбителей считают замену этих сальников делом чрезвычайно сложным и немедленно отправляют машину в автосервис. В этой статье мы попытаемся доказать читателю, что поменять такой сальник можно и своими руками.

    Назначение редуктора заднего моста

    Редуктор заднего моста

    Напрямую подать крутящий момент с двигателя на ведущие колёса нельзя: они будут вращаться слишком быстро и управлять машиной будет невозможно. Необходимо какое-то промежуточное звено между двигателем и колёсами.

    Таким промежуточным звеном и является редуктор заднего моста.

    Его задача — получить крутящий момент с двигателя и подать на ведущие колёса, предварительно распределив его в зависимости от расстояния, проходимого колёсами.

    Причины замены сальника и симптомы неисправности

    Сальники в редукторе меняют по одной причине: они начинают подтекать.

    Сальник может состариться, порваться или же быть некачественным с самого начала, что неизбежно скажется на сроке его службы.

    Кроме того, герметичность редуктора может быть нарушена из-за неправильного монтажа, в результате чего сальники сдавливаются слишком сильно. Определить неисправность можно по следующим признакам:

    • На заднем мосту, в районе редуктора, появились небольшие капли масла.
    • После выезда со стоянки на асфальте остаётся масляное пятно.
    • На хвостовике редуктора появился небольшой радиальный люфт. Определить его просто: достаточно лишь подвигать хвостовик руками вверх и вниз. Как правило, такой люфт свидетельствует не только о порвавшихся сальниках, но и об износившихся подшипниках.Именно на нём можно обнаружить люфт
    1. Новый сальник редуктора заднего моста.
    2. Комплект накидных ключей.
    3. Динамометр.
    4. Динамометрический ключ.
    5. Капроновая нить длиной 50 см.
    6. 2 длинных болта на 10.
    7. Плоскогубцы.
    8. Молоток.
    9. Обрезок трубы диаметром 4 см и длиной 10 см.
    10. Ёмкость для слива масла.
    1. Автомобиль устанавливается над смотровой ямой. На заднем мосту откручивается пробка, масло с редуктора сливается в ранее подготовленную ёмкость. Цилиндрический фланец редуктора обматывается капроновой нитью, которая затем прикрепляется к динамометру. Динамометр тянется вниз до тех пор, пока фланец не начнёт вращение. Значение, которое наблюдается на динамометре в момент начала вращения, запоминается или записывается.

      Это усилие измеряется с помощью динамометра

    2. В отверстия фланца вставляется пара болтов на 10. Это делается для того, чтобы избежать проворачивания фланца. После фиксации фланца с помощью ключа на 27 откручивается центральная гайка.

      Для этой операции удобно использовать накидной ключ на 27

    3. После этого фланец снимается, открывается доступ к сальнику.

      Фланец с хвостовика снят

    4. Старый сальник извлекается с помощью плоскогубцев.
    5. На его место помещается новый сальник. Для более плотной посадки он вбивается в гнездо с помощью обрезка трубы, которая используется в качестве оправки.

      Для этой операции потребуется трубка и молоток

    6. Фланец устанавливается на место, главная гайка наживляется, после чего аккуратно затягивается динамометрическим ключом.

      Фланец затягивается динамометрическим ключом

    Важные нюансы

    • Выше упоминалось о показаниях динамометра, и это не случайно. Затяжка фланца — процесс очень ответственный, и производится она только с помощью динамометрического ключа. Это позволяет избежать излишнего сдавливания сальника, которое ведёт к нарушению герметичности всего редуктора. Делается это так: если при первом измерении усилие на динамометре составляло 2.8 – 3 кг, то усилие на динамометрическом ключе при затягивании не должно превышать 6.3 кг. Если на динамометре было 4.3 кг, то на ключе при затягивании должно быть не более 9 кг и т. д. Если динамометр показал 2,7 кг, а ключ при затягивании показывает 9 кг и более, значит, регулировочная втулка редуктора полностью изношена и нуждается в срочной замене.
    • После снятия фланец следует тщательно осмотреть на предмет сильных потёртостей и трещин. Если таковые имеются, фланец необходимо заменить. Если этого не сделать, новый сальник очень быстро придёт в негодность.
    • Перед тем как вбивать сальник трубкой, его рекомендуется смазать литолом. Это существенно облегчает посадку нового сальника на штатное место.
    • Нанося удары молотком по трубе, не нужно слишком усердствовать: при сильном ударе труба легко перерубает сальник.

    Как видим, сама по себе замена сальника отнимает не слишком много сил, да и добраться до него не так трудно: достаточно поставить машину на смотровую яму с хорошим освещением.

    А вот затянуть фланец так, чтобы он не раздавил новый сальник — задача более сложная. Именно поэтому автовладельцу необходим динамометр и специальный ключ, без показаний которых вскрывать редуктор заднего моста категорически не рекомендуется.

    • Алексей Степанов
    • Распечатать

    Источник: https://carnovato.ru/zamena-salnika-reduktora-zadnego-mosta-vaz-2107/

    Самостоятельная замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107

    Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107 производится при возникновении гудения и шумности в заднем мосту, а также течи масла. Это происходит в результате поломок зубьев планетарной шестерни или хвостовика, а также при износе подшипников и сальников.

    Инструменты и материалы

    • баллонный ключ;
    • домкрат;
    • набор ключей на 13, 14;
    • головка на 17 для откручивания полуосей;
    • ключ для откручивания сливной пробки на мосту;
    • молоток;
    • тара для слива масла;
    • новый редуктор.

    Последовательность работ при замене редуктора моста

    • Для того чтобы снять редуктор из заднего моста, необходимо в первую очередь демонтировать колеса и полуоси.
    • Замену редуктора моста лучше производить на подъемнике или смотровой яме, но при их отсутствии можно обойтись и домкратом.
    • Необходимо полностью поднять заднюю часть машины с обеих сторон, после чего снять колеса и тормозные барабаны.

    Далее необходимо демонтировать тормозные колодки. Для этого при помощи пассатижей снимается верхняя и нижняя стяжная пружина, после чего высвобождаются тормозные колодки. При снятии колодок необходимо запомнить, как расположена распорная пластина, чтоб при сборке не возникло проблем.

    После снятия колодок через отверстие в полуоси откручиваем четыре болта, крепящие фланец полуоси к чулку моста.

    В подготовленную тару нужно слить масло с картера моста. Для этого откручиваем сливную пробку, расположенную на задней части картера моста.

    Далее извлекается полуось. Для снятия редуктора с моста необходимо, чтобы были извлечены обе полуоси. Для извлечения второй полуоси необходимо проделать те же манипуляции, что и с первой полуосью.

    Теперь отсоединяем карданный вал от хвостовика редуктора. Для этого нужно открутить четыре гайки и вытащить болты, после чего опустить кардан на землю.

      Снятие и замена задних стоек ВАЗ 2110

    Далее по кругу отворачиваются болты, которые крепят редуктор к мосту, и после этого вынимается сам редуктор с картера моста.

    Перед установкой нового редуктора необходимо тщательно очистить посадочное место на кожухе моста: как правило, там остаются куски прокладки от снятого редуктора, которые не дадут должной герметизации.

    После установки производится обратная сборка, по окончании которой необходимо залить масло в мост и осмотреть все соединительные места на отсутствие подтеканий. По завершении всех этих мероприятий замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107 считается оконченной.

    Источник: help2drivers.ru

    Источник: https://avtodoc24.ru/samostoiatelnaia-zamena-reduktora-za/

    Регулируется редуктор ваз 2107, автор Жданкин Николай Владимирович

    Регулировка редуктора ваз 2107 на заднем мосту…

    Приветствуем автолюбителей классических моделей ваз в автоблоге RtiIvaz.ru! В этих видеороликах рассмотрим редуктор ваз 2107 и регулировку.

    Видео Николай Владимирович посвятил владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня тренд по редуктору заднего моста.

    Наглядным пособием для ремонта и регулировке показали редуктор заднего моста ваз 2107, распространенный отечественный автомобиль.

    • Рассмотрим редуктор заднего моста…
    • Главные элементы редуктора косозубые шестерни главной передачи, это так называемые «коничка» и «планетарка», составляющие главную пару редуктора. Завод выпускал четыре варианта главных пар:
    • Тихоходная, устанавливаемая на ваз 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Число передачи момента 4.44, это тихоходный вариант. Снято с производства;
    • На ваз 2101 – знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4.3, снята с производства;
    • Ваз 2103 соответственно 10 зубьев на «коничке» и 41 на «планетарке»;
    • Ваз 2106 – 11 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», передаточное число 3.9, считается скоростным редуктором.

    Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ваз 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ваз 2102 на заводском конвейере.

    Устройство дифференциала

    Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

    На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.

    Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.

    Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.

    Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.

    Главная-пара

    Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, на планетарные шестерни выбито — ваз 2103 (модель), 10 41(передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 замаркирован и на конической шестерне.

    После маркировки этих деталей, они стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родные». На «коничке» нанесено еще и «- 6», это поправка для сборки главной пары в редукторе.

    При дефектовке дифференциала проверяются и его подшипники на предмет их износа и при необходимости заменяются. Зачастую износ подшипников провоцируют при непрофессиональной замене сальника редуктора.

    Например, после замены сальника затягивают гайку хвостовика без соблюдения момента затяжки (тянут, сколько есть силы) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

    Подшипник что такое:

    Это опоры на вращающихся осях и валах, которые получая нагрузки передают их на различные конструкции.

    В итоге через короткий пробег после замены сальника хвостовика появляется шум редуктора. Только в этом случае шум «гул» в редукторе постоянный и непохож на шум от изношенных зубьев главной передачи. При этом гул идет постоянно, независимо от того, добавляется газ или сбрасывается.

    Видео сборки редуктора заднего моста

    1. Регулировка редуктора с помощью специальных приспособлений и приборов контроля…
    2. При сборке редуктор регулируется по 4-м параметрам:
    3. 1. Подбор регулировочного кольца

    Параметры от 2.6 до 3.5.

    Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «конички» и «планетарки», которая строго задана. Здесь как раз и нужна «поправка -6» для данной главной пары, о которой говорилось выше.

    Разумеется, для каждой главной пары эта поправка будет индивидуальна.

    На данном видео регулировку главной пары будут выполнять с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого приспособления нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Будет дан вариант и для регулировки без «приспособы».

    На приспособление устанавливается также «приспособа» с микрометром, имитирующая шестерню главной пары. На индикаторе выставлен ноль. Затем ножка индикатора переносится на постель подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3.

    25, что не есть хорошо, так как должно лежать в пределах — 3.0. На второй посадочной плоскости получилось – 3.45. Среднее арифметическое — 3.3. Для регулировки воспользуемся поправкой на «коничке» — «- 6». В этом случае (– 3.3)+ (-6) = 3.36. Толщина регулировочной шайбы необходима – 3.36 мм.

    С помощью микрометра подбираем шайбу необходимой толщины.

    Примечание. При износе подшипника хвостовика он начинает проворачиваться на теле «конички». В результате изнашивается торец подшипника, регулировочная шайба и тела шестерни хвостовика.

    Получается, что при замене сальника хвостовика, даже при правильном моменте затяжки сбивается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и «вой» пары обеспечен, как и ее скорый выход из строя.

    Вернемся к сборке редуктора…

    2. Регулировка преднатяга подшипников хвостовика

    На «коничку» садится подшипник хвостовика и ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается НОВАЯ распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка ровная без какой-либо деформации, а стоявшая ранее деформирована. Происходит следующее.

    При затяжке гайки хвостовика предписанным моментом (от 12 до 26 кгс), втулка берет на себя усилие затяжки и деформируясь работает как пружина, создавая натяг.

    Усилие затяжки гайки редуктора ваз 2107-е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

    На видео мы видим какую «приспособу» использует мастер. Необходимо затягивать гайку хвостовика до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовик должен проворачиваться с усилием сопротивления 0.3-0.4 кг, стало быть, преднатяг подшипников выполнен правильно. Это правило при сборке применяется для старых (бывших в употреблении) подшипников.

    Устанавливается дифференциал с подшипниками и закрепляется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и наживляются регулировочные гайки подшипников дифференциала.

    3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипников дифференциала

    Для этих целей необходима очередная «приспособа» с двумя индикаторами. Регулировочными гайками на видео хорошо и все показано подвигаем планетарную шестерню к зубьям «конички» добиваясь необходимого зазора.

    Заводские данные регулировки зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой зазор предусмотрен для новой главной пары («конички» и «планетарки»). Зазор проверяется в 4-х плоскостях, проворачивая шестерню.

    Зазор для работавшей главной пары составляет после регулировки 0.13- 0.14 мм.

    После выполнения регулировки регулировочные гайки стопорятся специальным для этого пластинами, с одним или двумя «усиками». На этом сборка и регулировка закончена.

    Видео регулировки глубины зацепления главной пары

    Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (редуктор ваз 2107 тот же).

    В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.

    Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.

    Совет – напоминание…

    При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени.

    Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет).

    Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.

    Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.

    Обратно к сборке…

    Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.

    Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины.

    Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы.

    Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).

    Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями.

    Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика.

    Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.

    После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.

    Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.

    Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.

    Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.

    36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс.

    Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.

    Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.

    Видео замены сальника редуктора на заднем мосту

    • На этом работа по сборке и регулировке редуктора ваз 2107 заканчивается.
    • До свидания!
    • Вам надо еще почитать:
    • Ремонт двигателя ваз 2106

    Источник: https://www.rtiivaz.ru/2015/12/reguliruetsya-reduktor-vaz-2107/

    Замена редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    Редуктор заднего моста – благодаря нему весь крутящий момент передаётся от карданного вала и идёт на задние колёса, без редуктора задние колёса бы и вовсе не крутились бы (Если это не передне-приводной автомобиль, в котором вместо редуктора с мостом сзади идёт обычная балка) и задне приводный автомобиль никуда бы и не уехал, кстати так же внутри редуктора находиться дифференциал который некоторые люди заваривают и тем самым вероятность того что автомобиль занесёт на повороте увеличивается, поэтому если вы ищите информацию по тому как снять редуктор и заварить в нём дифференциал то мы вам не рекомендуем вам этого делать, если автомобиль используется в повседневной жизни, если чисто для дрифта по выходным дням то почему бы и нет вить с заваренным дифференциалом машина начинает действительно куда лучше крутиться, кроме этого при разгоне она набирает скорость по лучше, потому что на оба колеса передаётся одинаковый крутящий момент и тем самым машинка практически без пробуксовки трогается, но на классиках это мало заметно, на передне приводных автомобилях больше выражена эта пробуксовка (Она становиться меньше, если стоят хорошие шины то вообще пропадает).

    Примечание!
    Чтобы произвести работу по замене редуктора заднего моста, вам понадобятся из инструментов: Гаечные ключи, отвёртки, ещё монтажный ключ понадобиться и если у вас есть динамометрический ключ то им тоже обязательно запаситесь, благодаря нему вы правильно затяните болты крепления редуктора просто при слабой затяжке от вибраций бывает они выкручиваются, да и слишком сильная затяжка тоже не к чему хорошему не приведёт (Болты сорвать можете если вдруг соберётесь их когда ни будь ещё раз отворачивать), поэтому болты нужно заворачивать с определённым моментом который и можно понять благодаря динамометрическому ключу!

    Краткое содержание:

    • Замена редуктора заднего моста
    • Дополнительный видео-ролик

    Где находится редуктор заднего моста?
    В задней нижней части у автомобиля он находиться, ниже для наглядности в белый круг он обведён а соединяется данный редуктор ещё с полуосями кстати (Указаны синими стрелками, вернее синими стрелками указаны балки внутри которых эти самые полуоси и находятся) которые вам и придётся снять с автомобиля, так как их концы входят в зацепления с шестерёнками редуктора и поэтому редуктор без их отсоединения снять уже не получиться (По мере прочтения статьи вы поймёте как извлечь полуоси из редуктора, мы подробно объясним), чтобы ещё было яснее месторасположение редуктора мы так же для наглядности красной стрелкой указали где находиться глушить, как вы видите рядом с ним и стоит данный редуктор поэтому вы уже точно не запутаетесь с его поисками.

    Когда нужно менять редуктор заднего моста?
    Редуктор меняется при сильном износе его шестерён или же после сильной деформации которая может произойти в результате удара редуктора об камень (На скорости такое бывает, но в основном защита берёт весь удар на себя), при износе же шестерён которые внутри редуктора находиться у них расстояние между друг другом увеличивается и в связи с этим появляется сильный гул и вибрировать редуктор так же может больше обычного при работе двигателя, к сожалению редуктор ремонтировать не так уж и легко но это возможно, поэтому если ваш уже совсем износился а новый вить дорого стоит, то попробуйте (Если хотите) отремонтировать старый для этого заменив основные детали (Шестерни) в нём который в основном и приходят в негодность, более подробно об том как отремонтировать редуктора читайте в статье: «Ремонт редуктора заднего моста на автомобилях ВАЗ».

    Как заменить редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Примечание!
    При покупке нового редуктора учтите тот факт что на классике применялись разные редуктора (Всего их четыре было), на вид они одинаковые да и внутри всё практически тоже самое, просто шестернями отличаются, самый быстро раскручивающийся редуктор является с автомобиля ВАЗ 2102 (У него главная пара 4.44) в то время как у автомобиля ВАЗ 2106 главная пара 3.9, данные редуктора взаимозаменяемы (То есть вы на копейку редуктор от шестёрки можете поставить и наоборот) и отличия у них только в главной паре, объясним что эта за пара такая, в общём подробно объяснять не будет а просто скажем что автомобиль с парой 4.44 быстрее разгоняться но будет иметь меньшую максимальную скорость, в то время как автомобиль с парой (При одинаковой мощности авто имеем ввиду) в 3.9 будет разгоняться дольше, но максимальная скорость у него будет куда выше чем у редуктора с парой 4.44, но на много мощные автомобили редуктора с парой 4.44 не имеет никакого смысла устанавливать, так как быстрый разгон говорит о том что переключать передачи вы тоже будете гораздо чаще, да и много мощному автомобилю редуктор с парой 4.44 ни к чему (Машина буквально на 3 передачи под 80 будет уже на износ работать и будет просить следующей передачи, а на 5 до определённой скорости разгонится примерно 150 и так же будет шуметь, но двигатель то позволяет, но редуктор не даст больше разогнаться, поэтому при его выборе будьте внимательны и покупайте новый или Б/У по мощности вашего авто, а не по более быстрому разгону или по максимальной скорости), более подробно объясняется про все эти редуктора которые ставились на классику, в видео-ролике ниже:

    Снятие:
    1) В начале слейте всё трансмиссионное масло из редуктора, кстати это повод его поменять если вы давно туда не заливали нового масла, более подробно про то как масло слить с редуктора читайте в статье: «Замена масла в мосту на ВАЗ» там всё объяснено и написано.

    2) Теперь переходите к отсоединению фланца карданного вала от фланца редуктора, оба фланца скрепляются между собой четырьмя болтами (Два болта для наглядности указаны синими стрелками) и гайками (На конце болтов гайки закручиваются, одна из гаек указана красной стрелкой), отвернуть вам нужно будет все гайки и в этот момент чтобы кардан не крутился, застопорите его (Можно на тормоз нажать это если с помощником или отвёртку толстую вставьте в отверстие которое зелёной стрелкой указано), ну и когда выкрутите все гайки, отсоедините фланец кардана от фланца редуктора и подвесьте после этого за верёвку кардан к глушителю к примеру (Если машина прогретая, то глушитель тоже будет горячи, учтите это) или аккуратно спустите, чтобы он повис (Не рекомендуем так делать).

    Примечание!
    Ещё метку мелом или фломастером можете нанести на оба фланца, это если вы редуктор старый потом будете снова ставить, просто карданный вал нужно будет потом в такое же положение как он и раньше стоял установить, ну или просто когда его отсоедините кардан подвесьте его за верёвку точно так же как он и стоял (То есть не переворачивая и не вращая его) и тогда вы при обратной установке, точно не ошибётесь!

    3) Затем обе полуоси вам придётся извлечь, просто если они будут установлены то редуктор не снимется, информацию о том как извлечь полуоси вы можете найти на нашем сайте, а есть она в статье под названием: «Замена сальников полуосей на ВАЗ» и да кстати, если вы уж собрались полуоси извлекать то и сальники в них замените если они уже подношены у вас, чтобы просто потом не лазить больше туда да и тем более сальники копейки стоят.

    4) Ну и завершение сам редуктор от балки нужно будет отсоединить, для этого все восемь больших болтов выкрутите которые его и крепят (По кругу они его крепят), для наглядности на фото ниже вы можете видеть только лишь несколько отверстия под болты (Болты на фото выкручены, кроме одного верхнего и ещё других но их на фото не видно), все другие отверстия в которые болты заворачиваются и крепят редуктор как мы уже и сказали смотрите по кругу.

    Примечание!
    Когда будете подходить уже к выворачиванию последних болтов, то редуктор как ни будь придерживайте а то он упадёт на землю, если есть у вас помощник то его в таком случае просите, но редуктор придерживаться должен обязательно и после выворачивания всех болтов, снимите его аккуратно!

    Установка:
    Устанавливается новый редуктор точно так же как и снимается, но только вся операцию должна производиться в обратном порядке снятию, кроме этого рекомендуем вам зачистить шкуркой то место где устанавливается прокладка на редуктор (Стык в общем очистите редуктора с мостом), просто прокладка со временем портиться и оставляет кусочки которые нам не нужно, да и герметик из-за этого хуже будет держаться, поэтому всю грязь убирайте, когда уберёте на то же место наноситься новый герметик для редуктора заднего моста (см. маленькое фото ниже и герметиком весь стык смазывайте по кругу, чтобы масло не выливалось), после этого на герметик кладётся новая прокладка и сверху она так же смазывается тем же самым герметиком, благодаря данному нанесению из редуктора не будет просачиваться масло через щели и он будет нормально работать (Просто когда всё масло вытечет, редуктор начнёт работать на износ и в связи с этим шум от его работы повыситься, а именно гул будет стоить и вибрация ещё сильнее чем она должна быть будет).

    Примечание!
    Болты которые крепят редуктор к заднему мосту закручивайте равномерно (То есть по чуть-чуть каждый болт), момент затяжки 35-43,5 Н•м (3,6-4,4 кгс•м) и ещё герметиком все болты пройдите, а именно на резьбу их его насосите!

    Дополнительный видео-ролик:
    Более подробно и наглядно вы можете посмотреть замену данного агрегата в ролике ниже, там обычный редуктор заменяют само-блоком (Это редуктор с самоблокирующимся дифференциалом, на бездорожье он вас выручит), вещь для нивы кстати очень нужная на классику уже по своему усмотрению ставится, но качественный само-блок не всегда удаётся найти и поэтому на его поиски нужно время, когда обычный редуктор в автомагазине можно буквально за 5 минут купить.

    Примечание!
    А так же советы по замене редуктора смотрите в ролике ниже, в принципе там тоже самое сказано, но есть такие которые мы не указали и роликах про них не было и слова!

    Источник: https://Vaz-Russia.com/remont/zamena-reduktora-zadnego-mosta-na-vaz-2101-vaz-2107.html

    Для чего заваривают дифференциал — Все о Лада Гранта

    Во время движения автомобиля нередки ситуации, когда одно колесо вращается быстрее другого. Наиболее распространенная ситуация — поворот. Внешнее колесо перемещается по дуге с большим радиусом, чем внутреннее и, соответственно, вращается быстрее.

    Если бы колеса одной оси были жестко соединены друг с другом и вращались бы постоянно с одной скоростью, началось бы проскальзывание, машиной стало бы трудно управлять, а резина изнашивалась бы очень быстро. Естественно, вырастет расход топлива. На скользкой дороге это вообще опасно: может развиться занос задней оси или снос передней. Дифференциал служит для компенсации разницы путей, проходимых ведущими колесами.

    Самый простой тип дифференциала — свободный дифференциал. Он служит одной задаче — уравнивать крутящие моменты ведущих колес.

    Проще говоря, дифференциал обеспечивает вращение ведущих колес с разными угловыми скоростями. При этом передача крутящего момента на оба ведущих колеса является непрерывной. Дифференциал объединяет внутренние части полуосей колес

    Фразу «заварить дифф» — часто можно услышать от тех, кто любит ездить «боком», иначе говоря любители «дрифта». Путем приваривания шестерен получаем жесткую связку колес и тот эффект, который нужен для управляемого заноса. Однако рулем крутить в поворотах (еще и без ГУ) будет намного сложнее, да и износ резины может не порадовать. Правда если ездить боком — какой там расход вы хотите?)

    Заваренный дифференциал на повседневной машине: боль или ты король?

    Эх, заваренный дифференциал, мечта любого дрифтера! С каждым днем он становится все популярнее среди любителей покататься боком, поскольку это самый дешевый вариант заставить задние колёса вращаться с одинаковой скоростью и избежать нежелательного ускорения одного из колес.

    Для тех, кто не знает, что такое заваренный дифференциал, я объясню. Когда дифференциал находится в рабочем состоянии, при повороте, одно из задних колёс автомобиля начинает вращаться быстрее, поскольку оно должно пройти большее расстояние, т.к. катится по увеличенному диаметру. Как вы поняли, речь идет о колесе, находящемся дальше от угла поворота.

    Когда дифференциал заварен, оба колеса вынуждены вращаться с одинаковой скоростью, поэтому при повороте оба колеса совершают одинаковое количество оборотов. Такая ситуация заставляет ближнее к углу поворота колесо «прокручивать», в связи с чем автомобиль начинает вести себя совсем иначе. Если вы уличный дрифтер-проказник, и вы мечтаете заварить дифференциал, но боитесь, потому что гуру интернета вас напугали, то не переживайте, сейчас я вам все расскажу.

    На самом деле, повседневная езда с заваренным дифференциалом не является сущим кошмаром, хотя именно так ее и выставляют в интернете. Да, есть свои тактики и предостережения, о них я тоже расскажу.

    Да, я мог бы начать рассказывать вам, что это опасно, что вы замучаетесь менять покрышки, но это ни к чему не приведет, потому что это была бы та же самая сказочка, которую вам расскажут школьники на любом форуме. Вместо того, я расскажу вам, как подготовить себя и свой автомобиль к повседневной езде, чтобы вы, выезжая каждый раз в магазин за хлебушком, не переживали за свою жизнь.

    Первым делом, даже прежде, чем вы задумаетесь о заваривании дифференциала, залезьте под автомобиль и проверьте состояние трансмиссии. Речь идет о каждой детали, от сцепления до задней оси, а лучше даже до ступичных подшипников. Заваривание дифференциала значительно увеличивает нагрузку на каждую из этих деталей, а вы вряд ли захотите, чтобы через неделю ваша трансмиссия рассыпалась. Кроме того, заваривайте дифференциал правильно, или отнесите его кому-то, кто умеет это делать. Криворукая спайка легко развалится, а куча металлических осколков в дифференциале – не самая приятная ситуация.

    Итак, если вы завариваете дифференциал, значит, скорее всего, вы повёрнуты на дрифте и сжигании покрышек. Ах, да, мы же договорились не разговаривать насчет сохранения покрышек… В любом случае, о сохранности других деталей поговорить стоит. Вам необходимо снизить нагрузку на трансмиссию, а также снизить нагрузку на ваш мозг, избавившись от постоянных стуков во время поворотов. Так вот, ключ к успеху лежит в прохождении каждого поворота по особой «гоночной линии». Это относится не только и не столько к гоночному треку, сколько к повседневной езде по дорогам. Чем более округло вы проходите поворот, тем больше нагрузки ложится на плечи вашего бедного автомобиля. Словом, проходите поворот по гоночной линии. Впрочем, кто вообще проходит повороты по правилам? Все мы их срезаем!

    «Гоночная линия» — это самая прямая линия прохождения поворота. Суть в том, что на прямой у нас нет никаких проблем с колесами, так почему бы не проходить поворот по прямой? На изображении вы можете увидеть широкую, узкую и гоночную линии поворота. Проехать по этой линии можно, используя всю ширину дороги. Если вы хотите сохранить свой автомобиль в идеальном состоянии, то использование полосы встречного движения при повороте – ваш вариант. Я бы крайне не рекомендовал этого делать на общественных дорогах, но у вас, надеюсь, имеется своя голова.

    Не любите кататься по кишащим автомобилями парковкам супермаркетов? Готовьте свои нервишки, с заваренным дифференциалом вы поймете, что такое боль. Парковки станут вашим врагом номер один. На высокой скорости, возможно, вы и не заметите, что ваш дифференциал заварен, а вот когда вы будете медленно, нудно вертясь туда-сюда искать место на парковке, все вдруг станет печально. Будьте готовы к колёсным колебаниям и к удивленным взглядам людей, которые будут оборачиваться на ужасный звук, издаваемый вашей тачкой. А когда вы будете выезжать задним ходом, вся боль удвоится.

    Также приготовьтесь к большому количеству внимания на дорогах. Звуки, которые издают ваши колеблющиеся колеса и звуки выхлопа, купленного на рынке (конечно, вы прошли этот этап перед заваркой диффа), привлекут множество удивленных взглядов. Кто-то будет тыкать пальцем в ваше ведро и смеяться, единомышленники будут подбадривающе улыбаться, другие будут укорительно смотреть на вас из своих Кайенов и Ленд Круизеров. Будьте к этому готовы, не расстраивайтесь и помните, что ваша тачка умеет дичайше круто дрифтовать!

    Самое главное – получайте кайф. Несмотря на постоянный хруст, стук, волнение и осуждающие взгляды, в конце тоннеля виднеется свет. Ваша тачка может дрифтовать, да дрифтовать так, что любой вам позавидует. Разве этого не достаточно, чтобы приглушить весь негатив? Да, повседневная езда уже никогда не станет прежней, однако не забывайте, для чего вы заваривали дифференциал, и дрифтите везде, где предоставляется такая возможность. Только будьте осторожны.

    Стоит ли устанавливать самоблок на переднеприводный автомобиль — тест ВАЗ Калина с самоблокирующимся дифференциалом — журнал За рулем

    Самоблокирующийся дифференциал, смонтированный на передний привод, сулит большие преимущества: в некоторых ситуациях более эффективно распределяется крутящий момент. Результат — хороший разгон, отменная тяга, управляемость что надо. Так ли это?

    Червячный самоблокирующийся дифференциал оригинальной конструкции фирмы «Вал-Рейсинг» установили на «Калину» — автомобиль с типичной для большинства нынешних машин переднеприводной компоновкой и соответствующими повадками. Мы накрутили больше тысячи километров по дорогам с разным покрытием, попробовали блокировку в разнообразных ситуациях, посмотрели, как ведет себя машина на скользких зимних дорогах и сухом асфальте.

    ПО МОРОЗЦУ

    Ненадолго перенесемся из лета в зиму, чтобы оценить поведение автомобиля при отрицательных температурах. Пока в памяти свежи впечатления о характере автомобиля в заводском исполнении, присмотримся, что изменилось после установки самоблокирующегося дифференциала.

    При старте на «миксте» руль автомобиля с блокировкой дифференциала норовит вырваться из рук. Машину затягивает в сторону покрытия с худшими сцепными свойствами.

    «Калина» заметно легче стартует (главное — не срывать ведущие колеса резко), быстрее разгоняется, причем как на «миксте», так и в ситуации, когда под всеми колесами снег или лед. В целом машина стала более собранной, охотнее следует за штурвалом, четче прописывает повороты. Понятнее и рулевое управление — возросло стабилизирующее усилие. Хотя, немного перебрав со скоростью, замечаешь: занос стал резче, чем в варианте со свободным дифференциалом.

    На скользкой дороге ехать на автомобиле c блокируемым дифференциалом сложнее, от водителя требуется хорошая гоночная подготовка.

    При интенсивном разгоне и — в меньшей степени — при установившемся движении «Калина» чувствительнее реагирует на неравномерность дорожного покрытия: становится нервной, ее тянет в сторону более рыхлого покрытия, больше приходится работать рулем. Динамический коридор около метра-полутора требует от водителя большей концентрации и точности действий. В долгой дороге начинаешь с теплотой вспоминать более комфортный заводской вариант.

    Благодаря самоблокирующемуся дифференциалу «Калина» проходит переставку почти на

    Как правильно заварить дифференциал? Принцип работы дифференциала. Хитрости вождения на заваренном дифференциале

    Устройство автомобиля предполагает наличие множества узлов и механизмов. Одним из таких является задний мост. «Нива» 2121 тоже им оснащается. Так, главный узел заднего моста – это дифференциал. Что это за элемент, и для чего он нужен? Принцип работы дифференциала, и как правильно его заварить – далее в нашей статье.

    Характеристика

    Главное назначение элемента – передача крутящего момента и распределение усилий от карданного вала между полуосями. Таким образом, задний дифференциал способен вращать колеса с разными угловыми скоростями. Стоит отметить, что такой элемент есть не только на заднеприводных авто. На машинах с передним приводом данный элемент расположен в коробке передач. А на внедорожниках с колесной формулой 4х4 он находится в раздаточной коробке и в обоих мостах.

    Как работает?

    Всего существует три режима работы дифференциала. Так, его работа направлена на движение в повороте, по сколькой дороге и на прямолинейное движение. В последнем случае, колеса автомобиля имеют равное сопротивление. Крутящий момент от карданного вала (или главной передачи) передается на корпус дифференциала. Вместе с ним вращаются сателлиты. Последние обегают шестерни полуосей и таким образом передают крутящий момент на ведущие два колеса в равном соотношении. И поскольку сателлиты на осях не вращаются, шестерни полуосей двигаются с одинаковой угловой скоростью. Частота оборотов равна той, что имеется у ведомого вала главной передачи.

    Несколько иной принцип работы дифференциала в случае прохождения автомобилем поворотов. Так, в данной ситуации колеса будут вращаться с разной угловой скоростью. То, что находится ближе к центру поворота, имеет большее сопротивление, нежели наружный диск. Что происходит в данном случае? Дифференциал начинает передавать крутящий момент с разным усилием на полуоси. Так, частота вращений наружной шестерни увеличивается, а внутренней – уменьшается. Сумма оборотов обеих шестерен равна удвоенной частоте оборотов ведомой шестерни главной передачи.

    Теперь рассмотрим ситуацию, когда автомобиль двигается по скользкой дороге. Так, на определенном участке одно из колес начинает буксовать, встречая большее сопротивление. Шестерни дифференциала вращают второе колесо с увеличивающейся скоростью. Наверняка вы не раз видели, как забуксовавший автомобиль буксует всего одним колесом, когда второе находится в неподвижном состоянии. Это и есть работа дифференциала. Однако его функция вовсе не направлена на ухудшение характеристик проходимости авто. Благодаря данному элементу машина более устойчиво проходит повороты. При этом на покрышках не подъедает протектор, так как диски вращаются одинаково.

    Для чего заваривают?

    Итак, мы подобрались к самому популярному вопросу начинающих стритрейсеров. Заваренный дифференциал делают для того, чтобы машина легче входила в занос, как раз на повороте. Это явление называется дрифт. Заваренный дифференциал чаще всего делают на старых заднеприводных автомобилях.

    Особенно это касается старой отечественной «классики», где нет блокировки. Что такое блокировка дифференциала? Эта функция позволяет изменить передачу крутящего момента на полуоси. Так, при включенной блокировке колеса вращаются с одинаковой угловой скоростью. Система действует непосредственно на задний мост. «Нива Шевроле» тоже оснащается блокировкой. Но эта система достаточно дорогая и существенно влияет на стоимость автомобиля. Поэтому не на каждой машина она имеется. Что же делать в таком случае? Выход только один — заварить дифференциал. Процедура достаточно простая, и сделать это можно своими руками. Единственное, что вам понадобится – это хороший сварочный аппарат и маска, дабы сохранить зрение при работе с электродами.

    Ведь яркая электрическая дуга сильно влияет на человеческий глаз. Поэтому не забываем перед работой надеть маску.

    Как заварить? Снимаем дифференциал с автомобиля

    Итак, переходим непосредственно к работе. Чтобы заварить дифференциал, нам его нужно достать наружу. Поэтому сперва загоняем машину на эстакаду или смотровую яму (если есть подъемник, это еще лучше). Дальше необходимо удалить масло из редуктора. Сюда заливается обычная «трансмиссионка». Но «отработку» лить не стоит. После того, как вы получили заваренный дифференциал, нужно заправить новое масло в редуктор. Далее необходимо поддомкратить заднюю часть автомобиля. Снимаются колеса и тормозные барабаны. Далее при помощи трещотки откручивается полуось с обеих сторон и вытягивается наружу (не обязательно полностью – можно вытянуть на 20-30 сантиметров). Далее откручиваем болты по окружности редуктора (обычно их восемь), и снимаем его наружу. При помощи куска чистой ветоши и бензина обрабатываем шестерни механизма. Это нужно нам для лучшего «прихвата».

    Технология заварки

    Итак, перед нами голый редуктор с сателлитами. Как заварить дифференциал своими руками? Все очень просто. Сварочным аппаратом «прихватываем» сателлиты с внутренней стороны корпуса дифференциала, а также между собой. После этого можно накладывать полноценный шов. Выглядит это следующим образом.

    Чтобы убедиться в качестве шва (если используется полуавтоматический аппарат), оббейте шлаковый налет при помощи молотка и зубила. Если шов неровный, обработайте место соприкосновения сателлитов еще раз. Теперь можно собирать все обратно и ставить редуктор на свое место. Автомобиль полностью пригоден к эксплуатации.

    Хитрости вождения на заваренном дифференциале

    Итак, мы заварили сателлиты, и машине проще стало входить в занос (так как колеса теперь вращаются с одинаковой угловой скоростью, вне зависимости от типа дорожного покрытия). Так ли безопасно ездить на «заварке»? Несмотря на убеждения некоторых скептиков, такая машина полностью пригодна для повседневной эксплуатации. Правда, нужно знать некоторые тонкости вождения. Поскольку машина легче стала срываться в занос, нужно знать, как правильно выходить из него. Поскольку «заварку» делают только на заднем приводе, при прохождении поворота (если это не намеренный дрифт), убираем ногу с педали акселератора и двигаемся строго «на передаче». Если это зима, то переключаться на «нейтралку» строго запрещается. Вы рискуете попасть в аварийную ситуацию. Также желательно снизить скорость перед прохождением поворота. Ну, а если вы намеренно хотите войти в занос, при прохождении участка нужно увеличить обороты двигателя путем нажатия ноги на акселератор, и резко повернуть руль в сторону поворота, а затем – в противоположную.

    Без «заварки» машина пытается выйти из заноса сразу, так как будет буксовать только одно колесо. Таким образом, на заваренном дифференциале вы легко можете войти в управляемый занос. Выйти из него достаточно просто. Главное – рассчитать усилие и иметь хорошую реакцию.

    О противопоказаниях

    Прежде, чем заварить дифференциал, ваш автомобиль должен быть полностью исправным. Прежде всего, это касается трансмиссии. Ведь именно на нее будет возлагаться все усилие крутящего момента. Заваренный редуктор существенно увеличит нагрузку на валы трансмиссии. В результате она быстро выйдет из строя. Также обратите внимание на качество шва. Если заварка будет выполнена некачественно, вскоре шов разрушится и внутри редуктора появится куча металлических осколков.

    Ситуация не из приятных. Не ленитесь сбивать слой «шлака» на только что произведенном шве. Чем качественнее сделана работа, тем дольше продержится «заварка». Определенного ресурса у нее нет. Если все сделано правильно, то «заварка» продержится вечно. Быстрее выйдет из строя сам двигатель или сгниет кузов от времени.

    Заключение

    Итак, мы выяснили, что такое дифференциал, как он работает и как его заварить своими руками. Как видите, процедура достаточно легкая. Главное – проверить качество шва.

    • Нужно ли заваривать дифференциал?
    • Частые неисправности дифференциала
    • Для чего заваривать дифференциал?
    • Что нужно, чтобы заварить дифференциал?
    • Как правильно заварить дифференциал?

    Заварить на совесть дифференциал и вдоволь подрифтовать – мечта многих стритрейсеров! Такой тюнинг всё больше набирает популярность с каждым днём. Ряды любителей поскользить боком и пожечь шины растут. Заваренный дифференциал – наиболее дешёвый вариант вынудить вращаться задние колёса с одинаковой скоростью, избегая нежелательного ускорения одного колеса.

    Частые неисправности дифференциала

    Самыми распространёнными неисправностями дифференциала являются сильный шум, стуки и удары в передаче, заклинивание моста и подтекание смазочного материала. Но, пожалуй, наиболее частой неисправностью автомобильных дифференциалов является разрушение оси сателлитов.

    Профессионалы отмечают, что эта проблема наиболее часто отмечается на транспортных средствах, владельцы которых любят поэкстремалить. Повреждение детали происходит в несколько этапов:

    — Понижение смазочных свойств. При частом экстремальном вождении смазка начинает постепенно утрачивать свою эффективность, приводя сателлиты к масляному голоданию.

    — Нагревание рабочей поверхности. Недостаточно смазанные поверхности детали начинают нагреваться, в результате чего покрываются задирами, что приводит к ещё большему масляному голоданию. Под воздействием экстремальных температур верхний слой сателлита значительно размягчается, приводя к интенсивному преждевременному износу.

    — Образование дефектов, которые способствуют изменению расположения элементов дифференциала, в результате чего те выходят из строя. В случаях, когда износ уже достиг пиковых показателей, ось разламывается, шестерни вываливаются из дифференциала, повреждая картер коробки передач.

    Для чего заваривать дифференциал?

    Итак, мы плавно подвели вас к той части материала, где расскажем про заваренный дифференциал. В моменты нахождения дифференциала в рабочем состоянии, при вхождении в поворот одно из колёс автомобиля вращается быстрее, так как оно должно пройти по внешнему диаметру, проходя большее расстояние. Как вы уже поняли, мы ведём речь о колесе, которое находится дальше от угла поворота.

    Когда дифференциал находится в заваренном состоянии, оба колеса уже будут вращаться с одной скоростью, и при вхождении в поворот будут проделывать одинаковое количество оборотов. В такой ситуации ближнее к углу поворота колесо начинает прокручиваться, поэтому автомобиль начинает вести себя абсолютно по-другому. На самом деле, ежедневная езда с заваренным дифференциалом не является чем-то великим и ужасным, как это описывается зачастую в интернете. Конечно, присутствуют свои тактики и предостережения.

    Итак, если вы решились заварить дифференциал, значит, вы любите дрифтовать. Не будем говорить о палёной резине, но о сохранности других элементов всё же стоит упомянуть. Вам стоит понизить нагрузку на трансмиссию, а также на ваш мозг, решив проблему постоянных стуков при поворотах. Секрет успеха таков – следует проходить повороты по условной «гоночной линии». И это вовсе не имеет отношения к гоночному треку, а больше к повседневному передвижению по дорогам города. Чем больший радиус разворота вы выбираете, тем больше страдает ваш автомобиль. Старайтесь максимально срезать радиус, проходя по гоночной линии.

    Что же такое эта гоночная линия, о которой мы уже дважды упомянули? Это наиболее прямая линия прохождения поворота. Суть проста – на прямой проблемы с колёсами не возникают, так почему бы не проходить повороты по прямой? Проезжать по округлой линии можно, используя хоть всю ширину дорожного полотна. Если вы хотите максимально ограничить автомобиль от повреждений дифференциала, тогда используйте для поворота полосу встречного движения. Конечно, на общественных дорогах делать этого категорически не стоит, надеемся, вы и сами это понимаете.

    Если вы не отличаетесь большой любовью к автомобильным парковкам супермаркетов, тогда с заваренным дифференциалом ваше отношение к этому усугубится ещё больше. Они станут вашими злейшими врагами. На высокой скорости заваренный дифференциал почти не будет давать о себе знать, но вот при медленном передвижении, нудно катаясь туда и обратно в поисках места на парковке, всё станет крайне неприятно. Приготовьтесь к колёсным колебаниям и удивлённым взглядам окружающих, которые будут сторониться вашего автомобиля, издающего странные звуки. При выезде задним ходом ситуация усугубится вдвойне.

    Также будьте готовы к тому, что, передвигаясь в потоке, вы снова будете объектом повышенного внимания. Колеблющиеся колёса вашего автомобиля привлекут много внимания. Кто-то может и пальцем ткнуть, кто-то укоризненно смотреть из дорогих автомобилей, но единомышленники будут подбадривать вас своими улыбками. Просто будьте к этому готовы и не расстраивайтесь.

    Главное помнить то, ради чего вы сознательно идёте на всё – это нереальный дрифтинг! Несмотря на стуки, хрусты, осуждающие взгляды и волнение окружающих, свет в конце тоннеля всё же виднеется. Ваш автомобиль будет уходить в управляемый занос на зависть всем окружающим! И этого достаточно, чтобы развеять все негативные моменты. Конечно, повседневная езда уже не будет такой, как прежде. Главное, не забывать, для чего вы заварили дифференциал, и дрифтуйте везде, где предоставляется возможность. Но только делайте это с умом и особой осторожностью!

    Что нужно, чтобы заварить дифференциал?

    Во-первых, прежде чем начать реализовывать планы о заваривании дифференциала, залезьте под автомобиль и проверьте, в каком состоянии находится трансмиссия. Имеется ввиду каждая деталь от сцепления до задней оси, а лучше до подшипников ступиц. Заваренный дифференциал очень увеличивает нагрузку на каждую из этих деталей, и вряд ли вы будете рады тому, что через неделю трансмиссия рассыплется. Главное – проведите эту процедуру правильно или обратитесь к тому, кто уже набил руку на этом. Плохая спайка развалится очень быстро, а множество металлических осколков в редукторе – ситуация не из приятных.

    Для проведения замены дифференциала вам потребуется хороший аппарат для сварки и ёмкость с бензином для дальнейшей промывки дифференциала от шлака после заваривания, а также все инструменты для снятия дифференциала.

    Как правильно заварить дифференциал?

    Проводится это всё достаточно быстро и просто, нужно только обладать хорошими навыками сварки.

    1. Первым делом снимите с автомобиля редуктор. Разберите и достаньте дифференциал.

    2. Прихватите сателлиты между собой и с внутренней стороны корпуса дифференциала.

    3. Можно дополнительно обработать для более эстетичного вида. Это необязательный пункт.

    4. Промойте всё тщательно бензином и монтируйте на автомобиль. Теперь ваш автомобиль готов дрифтовать!

    Напоследок несколько слов о том, стоит ли заваривать дифференциал или покупать новую блокировку. Что сказать? Мнения разделяются, но большинство тех, кто «заварился», в основном, очень довольны. Есть и те, кто использует автомобиль как средство для повседневного передвижения. Страшного в этом ничего нет. Главное – привыкнуть к этому и в зимнее время быть аккуратнее.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    Как заварить редуктор на ваз 2107

    После того, что я обнаружил в предыдущем редукторе, я решил сделать бескомпромиссную конструкцию, которая будет способна выдерживать нагрузки и не разлетится на куски.

    Итак, редуктор у нас на классике состоит из туевой хучи всяких технологичных железяк.
    Для наглядности привожу пронумерованное фото с описанием.

    Внимание! В этой части собрана инструкция по разборке и сварке. Сборка, замена подшипников, регулировк, замена сальника и установка будет подробно рассмотрена в следующих частях.

    Сразу отвечу на возможные вопросы.

    ♦ — Почему всё такое чистое?
    — Я потратил полчаса времени и 5 литров бензина на очистку редуктора от масла. Перед сваркой использовал ацетон (1 литр хватило и даже осталось).

    ♦ — Нахрена это надо?
    — Вон отсюда с такими вопросами! =)

    ♦ — А надёжно получится?
    — В последующих частях будет статистика об эксплуатации редуктора с заваренным дифференциалом. Сразу скажу, что я на нём уже накатал порядка 2000км. Как по городу, так и за городом, так и дрынь-дрынь бочком.

    ♦ — Чем варил?
    — Полуавтоматом, хорошим и дорогим, в среде 80% аргона и 20% углекислого газа.

    ♦ — Какое масло залил с сколько?
    — Для гипоидных передач, разумеется. 80W-90 или 75W-90 это то, что вам нужно. Шибко дорогое можно не брать, главное купить не палёное. Я залил лукойл по 600р/литр, почти два литра (больше, чем нужно, и в этом нет ничего плохого, особенно с учётом возросшей нагрузки)

    ♦ — Сколько времени ушло?
    — 14 часов, с учётом снятия, чистки, разборки, сварки, замены всех подшипников, сальника, сборки, регулировки редуктора и установки. Это с перерывыми покурить, 1 раз что-то поесть, походить кругами, попить пивка после пробного выезда.

    ♦ — Доволен результатом?
    — Доволен.

    Итак, сама идея состояла в создании неубиваемого узла внутри редуктора. Ибо если разлетится главная пара — это её проблемы. А вот там, где реализована 100% блокировка посредством сварки — фейлы должны быть исключены.

    1 — Корпус редуктора
    2 — На всякий случай обозначил фланец, что крепится к мосту ;))
    3 — Бугель. Они выполнены целиком с корпусом, и только потом обработаны. Не путать
    местами при разборке-сборке!
    4 — Гайка преднатяга подшипников планетарки в сборе с дифференциалом
    5 — Второй бугель. Исправлять фото было лень ;))
    6 — Один из четырёх болтов крепления бугелей (по два на каждый)
    7 — Фиксатор положения гайки преднатяга подшипников планетарки с дифом (он же
    «стопор»)
    8 — Болт крепления фиксатора (стопора) гайки преднатяга…
    9 — Коническая шестерня (ведущая)
    10 — Планетарная шестерня (ведомая)
    ——————
    Ведущая и ведомая шестерни составляют вместе главную пару. Нельзя менять отдельно только одну из них, ибо они подбираются друг к другу на заводе по многим параметрам, таким как плотность и точность прилегания зубьев, люфт, шум при работе и еще полно всего. Из наиболее частых названий: Главная пара, шестерни главной передачи, шестерни главной пары, главная передача, она же «морковка и патисонка», «коничка и планетарка», «ведущая и ведомая», «хвостовик и тарелка»… И чего только не встретишь на просторах интернета.
    ——————
    11 — Корпус дифференциала
    12 — Шестерня полуоси (отмечены шлицы, в которые как раз вставляется полуось)
    13 — Сателлит
    14 — Ось сателлитов (т.н. палец)

    ! На фото №1 НЕ отмечены болты крепления планетарной шестерни, но они есть далее в фотоотчёте. Так же не отмечены подшипники (несколько видов), разумеется, они есть далее в фотоотчёте.

    Фото №2. Что остаётся в корпусе редуктора и почему.

    1 — корпус редуктора
    2 — постель, посадочное место подшипника ведомой шестерни и корпуса дифференциала
    3 — резьба для гайки преднатяга
    4 — резьба под болт крепления бугеля
    5 — коническая шестерня (ведущая)
    6 — внутренний подшипник хвостовика
    7 — каналы смазки

    Если у вашего редуктора с сальником (с той стороны, где кардан крепится) всё хорошо, он не повреждён, не течёт, до того как вы решили пустить редуктор под заварку, он не тёк, не было никаких следов масла — тут мы ничего не трогаем и идём дальше. Если же требуется замена — остановимся подробнее далее. А пока идём дальше.

    Я не буду останавливаться на принципе работы дифференциала, ибо если вы это читаете, то уже успели посмотреть в интернете кучу видео и разобраться, что к чему.

    Чем отличается легковой автомобиль от внедорожника — размерами и наличием полного привода? Возможно, но и на ВАЗ 2107 можно улучшить проходимость, причем практически без каких-либо серьезных вложений. Полный привод не удастся сделать, а вот повысить проходимость — на 100%. Что для этого надо? Включить блокировку дифференциала. Но для этого ее нужно купить и установить в задний мост. Есть еще один вариант — заварить дифференциал. Как заварить дифференциал на ВАЗ 2107 просто используя сварочный аппарат расскажем далее. Инструкция поможет справиться с заданием.

    Плюсы и минусы заваренного редуктора

    Почему владельцы автомобилей ВАЗ 2107 начинают думать о том, чтобы заварить дифференциал? Это позволит ведущим колесам автомобиля вращаться с одинаковой скоростью. У такой способности есть свои преимущества и недостатки, с которым и предстоит разобраться сразу, перед тем как приступать к внесению кардинальных изменений в системе приводного механизма.

    Сначала выясним все недостатки такой переделки, чтобы представлять себе, на какие риски придется пойти владельцам семерок:

    1. Увеличение нагрузки на детали и механизмы автомобиля. Вращение приводных колес с одинаковой скоростью приводит к тому, что испытывает сильные нагрузки трансмиссия, механизм сцепления, задняя ось и ступичные подшипники. Задавшись целью, рекомендуется установить 4-ступенчатую трансмиссию, которой проще будет справиться с большими нагрузками.
    2. Увеличение траектории разворота — теперь чтобы плавно войти в поворот, машина должна медленно перемещаться, а также проходить немного больший радиус. Стоит отметить, что это надо делать для снижения нагрузки на автомобиль. Развернуть машину с заблокированным дифференциалом можно даже с места, но при этом сразу придется ехать на серьезный ремонт.
    3. «Съедание» резины, повышенный гул от работы редуктора, а также увеличение расхода — все это если и присутствует, то в незначительной степени. Отзывы и практика показывают, что это косвенные минусы, присутствие которых практически не наблюдается. Если первые два минуса не смущают, то смотреть на третий даже не стоит.

    Заварка редуктора семерки — это однозначно нехорошо, но допустимо при условии аккуратного вождения. Теперь о преимуществах:

    • Улучшенная проходимость и быстрый старт с места(исключается возможность пробуксовки одного из колес, имеющего меньшее сцепление с поверхностью). Теперь преодолевать препятствия по пересеченной местности будет намного легче.
    • Улучшенная управляемость на скользких покрытиях, но учитывайте, что при прохождении поворотов рулить будет труднее.

    Сопоставив все преимущества и недостатки, можно принять соответствующее решение о необходимости заваривания дифференциала на ВАЗ 2107.

    Что нужно для заваривания дифференциала

    Что понадобиться для реализации задумки? Понадобится разобрать редуктор заднего моста, и произвести его предварительную очистку, чтобы в итоге осуществить качественное заваривание дифференциала. Если заварить дифференциал, не снимая его с автомобиля, к чему прибегают некоторые умельцы, то итог может быть плачевным. Были случаи, когда при первой большой нагрузке сварочное соединение отпадало и попадало между шестернями. К чему это приводит, не сложно представить.

    Работы однозначно рекомендуется проводить в гараже с ямой. Перед этим следует запастись необходимым инструментом, и приступать к делу.

    Как правильно заварить дифференциал

    Только правильно заваренный дифференциал будет служить исправно, и не станет причиной серьезных последствий. После демонтажа редуктора ВАЗ 2107, необходимо приступать к его разборке и очистке деталей. Причем очистка — это самый главный этап, от которого зависит надежность. Для очистки используется только ацетон, и никакие другие масляные очистители не подходят.

    Чтобы заварить дифференциал редуктора заднего моста, выполняются следующие манипуляции:

    1. Разбирается редуктор.
    2. Вывинчиваются 8 болтов крепления планетарной шестерни. Для этого понадобится зафиксировать деталь в неподвижном положении, и приступать к вывинчиванию крепежных соединений.
    3. Извлечь палец, постучав по нему молотком через удлинитель.
    4. Когда выпадут сателлиты, понадобится снять также шестерни полуосей, под которыми расположены шайбы.

    Теперь приступаем к выполнению сварочных работ. Используя клещи или трубный ключ, необходимо зафиксировать деталь в руках, и приступать к обвариванию шестерни по всему периметру. Обвариваются обе шестерни, после чего даем им время, чтобы остыли при обычной температуре(не поливаем их ничем, и не опускаем ни в какую жидкость). В итоге остается удалить остатки сварочных швов, и затем скотч. Собираем мост в порядке обратном снятию, и в завершении остается только испытать переделку.

    Подводя итог, стоит отметить, что такой способ является самым надежным и беззатратным. Его недостаток в том, что если вы захотите вернуться к прежнему варианту, то понадобится покупать новый мост. После испытаний вы почувствуете разницу в управлении автомобилем, и возможно не захотите вернуться к стандартному варианту.

    Добро пожаловать!
    Редуктор заднего моста – благодаря нему весь крутящий момент передаётся от карданного вала и идёт на задние колёса, без редуктора задние колёса бы и вовсе не крутились бы (Если это не передне-приводной автомобиль, в котором вместо редуктора с мостом сзади идёт обычная балка) и задне приводный автомобиль никуда бы и не уехал, кстати так же внутри редуктора находиться дифференциал который некоторые люди заваривают и тем самым вероятность того что автомобиль занесёт на повороте увеличивается, поэтому если вы ищите информацию по тому как снять редуктор и заварить в нём дифференциал то мы вам не рекомендуем вам этого делать, если автомобиль используется в повседневной жизни, если чисто для дрифта по выходным дням то почему бы и нет вить с заваренным дифференциалом машина начинает действительно куда лучше крутиться, кроме этого при разгоне она набирает скорость по лучше, потому что на оба колеса передаётся одинаковый крутящий момент и тем самым машинка практически без пробуксовки трогается, но на классиках это мало заметно, на передне приводных автомобилях больше выражена эта пробуксовка (Она становиться меньше, если стоят хорошие шины то вообще пропадает).

    Примечание!
    Чтобы произвести работу по замене редуктора заднего моста, вам понадобятся из инструментов: Гаечные ключи, отвёртки, ещё монтажный ключ понадобиться и если у вас есть динамометрический ключ то им тоже обязательно запаситесь, благодаря нему вы правильно затяните болты крепления редуктора просто при слабой затяжке от вибраций бывает они выкручиваются, да и слишком сильная затяжка тоже не к чему хорошему не приведёт (Болты сорвать можете если вдруг соберётесь их когда ни будь ещё раз отворачивать), поэтому болты нужно заворачивать с определённым моментом который и можно понять благодаря динамометрическому ключу!

    Краткое содержание:

    Где находится редуктор заднего моста?
    В задней нижней части у автомобиля он находиться, ниже для наглядности в белый круг он обведён а соединяется данный редуктор ещё с полуосями кстати (Указаны синими стрелками, вернее синими стрелками указаны балки внутри которых эти самые полуоси и находятся) которые вам и придётся снять с автомобиля, так как их концы входят в зацепления с шестерёнками редуктора и поэтому редуктор без их отсоединения снять уже не получиться (По мере прочтения статьи вы поймёте как извлечь полуоси из редуктора, мы подробно объясним), чтобы ещё было яснее месторасположение редуктора мы так же для наглядности красной стрелкой указали где находиться глушить, как вы видите рядом с ним и стоит данный редуктор поэтому вы уже точно не запутаетесь с его поисками.

    Когда нужно менять редуктор заднего моста?
    Редуктор меняется при сильном износе его шестерён или же после сильной деформации которая может произойти в результате удара редуктора об камень (На скорости такое бывает, но в основном защита берёт весь удар на себя), при износе же шестерён которые внутри редуктора находиться у них расстояние между друг другом увеличивается и в связи с этим появляется сильный гул и вибрировать редуктор так же может больше обычного при работе двигателя, к сожалению редуктор ремонтировать не так уж и легко но это возможно, поэтому если ваш уже совсем износился а новый вить дорого стоит, то попробуйте (Если хотите) отремонтировать старый для этого заменив основные детали (Шестерни) в нём который в основном и приходят в негодность, более подробно об том как отремонтировать редуктора читайте в статье: «Ремонт редуктора заднего моста на автомобилях ВАЗ».

    Как заменить редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Примечание!
    При покупке нового редуктора учтите тот факт что на классике применялись разные редуктора (Всего их четыре было), на вид они одинаковые да и внутри всё практически тоже самое, просто шестернями отличаются, самый быстро раскручивающийся редуктор является с автомобиля ВАЗ 2102 (У него главная пара 4.44) в то время как у автомобиля ВАЗ 2106 главная пара 3.9, данные редуктора взаимозаменяемы (То есть вы на копейку редуктор от шестёрки можете поставить и наоборот) и отличия у них только в главной паре, объясним что эта за пара такая, в общём подробно объяснять не будет а просто скажем что автомобиль с парой 4.44 быстрее разгоняться но будет иметь меньшую максимальную скорость, в то время как автомобиль с парой (При одинаковой мощности авто имеем ввиду) в 3.9 будет разгоняться дольше, но максимальная скорость у него будет куда выше чем у редуктора с парой 4.44, но на много мощные автомобили редуктора с парой 4.44 не имеет никакого смысла устанавливать, так как быстрый разгон говорит о том что переключать передачи вы тоже будете гораздо чаще, да и много мощному автомобилю редуктор с парой 4.44 ни к чему (Машина буквально на 3 передачи под 80 будет уже на износ работать и будет просить следующей передачи, а на 5 до определённой скорости разгонится примерно 150 и так же будет шуметь, но двигатель то позволяет, но редуктор не даст больше разогнаться, поэтому при его выборе будьте внимательны и покупайте новый или Б/У по мощности вашего авто, а не по более быстрому разгону или по максимальной скорости), более подробно объясняется про все эти редуктора которые ставились на классику, в видео-ролике ниже:

    Снятие:
    1) В начале слейте всё трансмиссионное масло из редуктора, кстати это повод его поменять если вы давно туда не заливали нового масла, более подробно про то как масло слить с редуктора читайте в статье: «Замена масла в мосту на ВАЗ» там всё объяснено и написано.

    2) Теперь переходите к отсоединению фланца карданного вала от фланца редуктора, оба фланца скрепляются между собой четырьмя болтами (Два болта для наглядности указаны синими стрелками) и гайками (На конце болтов гайки закручиваются, одна из гаек указана красной стрелкой), отвернуть вам нужно будет все гайки и в этот момент чтобы кардан не крутился, застопорите его (Можно на тормоз нажать это если с помощником или отвёртку толстую вставьте в отверстие которое зелёной стрелкой указано), ну и когда выкрутите все гайки, отсоедините фланец кардана от фланца редуктора и подвесьте после этого за верёвку кардан к глушителю к примеру (Если машина прогретая, то глушитель тоже будет горячи, учтите это) или аккуратно спустите, чтобы он повис (Не рекомендуем так делать).

    Примечание!
    Ещё метку мелом или фломастером можете нанести на оба фланца, это если вы редуктор старый потом будете снова ставить, просто карданный вал нужно будет потом в такое же положение как он и раньше стоял установить, ну или просто когда его отсоедините кардан подвесьте его за верёвку точно так же как он и стоял (То есть не переворачивая и не вращая его) и тогда вы при обратной установке, точно не ошибётесь!

    3) Затем обе полуоси вам придётся извлечь, просто если они будут установлены то редуктор не снимется, информацию о том как извлечь полуоси вы можете найти на нашем сайте, а есть она в статье под названием: «Замена сальников полуосей на ВАЗ» и да кстати, если вы уж собрались полуоси извлекать то и сальники в них замените если они уже подношены у вас, чтобы просто потом не лазить больше туда да и тем более сальники копейки стоят.

    4) Ну и завершение сам редуктор от балки нужно будет отсоединить, для этого все восемь больших болтов выкрутите которые его и крепят (По кругу они его крепят), для наглядности на фото ниже вы можете видеть только лишь несколько отверстия под болты (Болты на фото выкручены, кроме одного верхнего и ещё других но их на фото не видно), все другие отверстия в которые болты заворачиваются и крепят редуктор как мы уже и сказали смотрите по кругу.

    Примечание!
    Когда будете подходить уже к выворачиванию последних болтов, то редуктор как ни будь придерживайте а то он упадёт на землю, если есть у вас помощник то его в таком случае просите, но редуктор придерживаться должен обязательно и после выворачивания всех болтов, снимите его аккуратно!

    Установка:
    Устанавливается новый редуктор точно так же как и снимается, но только вся операцию должна производиться в обратном порядке снятию, кроме этого рекомендуем вам зачистить шкуркой то место где устанавливается прокладка на редуктор (Стык в общем очистите редуктора с мостом), просто прокладка со временем портиться и оставляет кусочки которые нам не нужно, да и герметик из-за этого хуже будет держаться, поэтому всю грязь убирайте, когда уберёте на то же место наноситься новый герметик для редуктора заднего моста (см. маленькое фото ниже и герметиком весь стык смазывайте по кругу, чтобы масло не выливалось), после этого на герметик кладётся новая прокладка и сверху она так же смазывается тем же самым герметиком, благодаря данному нанесению из редуктора не будет просачиваться масло через щели и он будет нормально работать (Просто когда всё масло вытечет, редуктор начнёт работать на износ и в связи с этим шум от его работы повыситься, а именно гул будет стоить и вибрация ещё сильнее чем она должна быть будет).

    Примечание!
    Болты которые крепят редуктор к заднему мосту закручивайте равномерно (То есть по чуть-чуть каждый болт), момент затяжки 35-43,5 Н•м (3,6-4,4 кгс•м) и ещё герметиком все болты пройдите, а именно на резьбу их его насосите!

    Дополнительный видео-ролик:
    Более подробно и наглядно вы можете посмотреть замену данного агрегата в ролике ниже, там обычный редуктор заменяют само-блоком (Это редуктор с самоблокирующимся дифференциалом, на бездорожье он вас выручит), вещь для нивы кстати очень нужная на классику уже по своему усмотрению ставится, но качественный само-блок не всегда удаётся найти и поэтому на его поиски нужно время, когда обычный редуктор в автомагазине можно буквально за 5 минут купить.

    Примечание!
    А так же советы по замене редуктора смотрите в ролике ниже, в принципе там тоже самое сказано, но есть такие которые мы не указали и роликах про них не было и слова!

    Снятие рычага переключения передач ВАЗ 2107. Рычаг переключения передач ВАЗ — как снять? Видео

    На автомобилях, которые сегодня называют классикой, применяется система подвески из двух рычагов — нижнего и верхнего. Они соединены с корпусом болтами и петлями из резины и металла. Несмотря на то, что рычаг представляет собой цельнометаллическое изделие, его иногда требуется заменить. Бывают случаи, когда они трескаются или лопаются. Но чаще, конечно, снимают рычаги для замены сайлентблоков.

    Инструменты для ремонта

    Если необходимо заменить все сайлентблоки, вам понадобится съемник пружин. Также вам понадобится съемник для сайлентблоков, если вы не планируете менять рычаги, а решили поменять только резинометаллические втулки. А съемник для шаровых понадобится, если рычаги заменить, а сами шаровые останутся.

    Также запаситесь спреем проникающей смазки. Все резьбовые соединения желательно обработать им за сутки до начала ремонта.Так вы сможете облегчить себе работу, все гайки и болты будут легко откручиваться. Также вам понадобится домкрат, набор торцевых, накидных и рожковых ключей. И не забудьте про шайбы, которые ставятся под нижний рычаг, внимательно вспомните, как они были уложены. С их помощью регулируется развал колес.

    Снятие рычагов подвески

    Поддомкратьте автомобиль и снимите колесо. Теперь вы можете поставить подставку под машину, чтобы она стояла более надежно. В качестве опоры подойдет несколько деревянных брусков.Верхний рычаг снимается легче, нет необходимости сжимать пружину. Поэтому начнем с него. Сразу же ставьте цели и решайте, хотите ли вы менять шаровые опоры. Если это так, с помощью съемника снимите шаровой палец со ступицы, затем открутите три болта, которыми он крепится к рычагу.

    Далее необходимо открутить болт крепления рычага к корпусу. Вы скажете себе спасибо, если вечером обработали резьбу проникающей смазкой. Болты обычно подвергаются воздействию воды и грязи, поэтому для них характерна ржавчина.Даже если смазка не поможет, то остается крайняя мера – подогрев. Для этого можно использовать газовый баллончик со специальной насадкой. Но к таким действиям обычно прибегают, если подвеска очень давно не ремонтировалась.

    Все, после откручивания болта рычаг свободен, можно менять сайлентблоки и ставить обратно. Следующим шагом будет снятие нижнего рычага, для этого нужно установить съемник на пружину и стянуть ее, затем снять амортизатор.Со сжатой пружиной открутите три болта, которыми шар крепится к рычагу. Внешняя часть свободна, теперь нужно открутить две гайки, которые будут тянуть нижний болт к корпусу. Все, рычаг снят, полностью готов к замене или ремонту сайлентблоков.

    Рычаг переключения передач ВАЗ 2107 при управлении автомобилем нужен для того, чтобы иметь возможность варьировать скорость с помощью коробки передач. Как и любая деталь автомобиля, она подвержена неисправностям, поэтому эта статья о том, как снять рычаг КПП ВАЗ 2107 и при необходимости отремонтировать или заменить.

    Сам рычаг представляет собой короткий отрезок, выходящий из механизма переключения (в быту коромысла), а его продолжение с воротком называется тягой. Если сильно болтается, то это может привести к затрудненному переключению передач или просто слетит с рычага. К таким последствиям обычно приводят, когда переключение передач по каким-то причинам затруднено, или просто от времени ослабла распорная втулка демпфера, или дело в крыльях.

    Местоположение и устройство

    Рычаг переключения передач ВАЗ находится в салоне автомобиля справа от водителя.Он крепится к кронштейну сцены с помощью втулок. Он ломается не часто, но его все равно приходится снимать в случаях, например, когда нужно снять коробку передач.

    Устройство рычага и механизма переключения передач

    Как демонтировать рычаг КПП ВАЗ 2107

    Если у вас возникли проблемы с люфтом во втулках, то вам необходимо заранее и после ее демонтажа приобрести ремкомплект ручки КПП ВАЗ 2107.

    Перед началом работы подготовьте отвертку.


    Перед повторной сборкой полностью соберите стержень с втулками, наденьте его на рычаг и сильно ударьте по нему, чтобы он встал на место.

    Если нужно полностью заменить коромысло, то к отвертке добавить ключ на 10 (желательно торцевой или головной):

    • снять декоративную панель;
    • открутить пыльник;
    • открутить механизм ключом на 10;
    • достать из коробки.

    После ремонта или замены сборка производится в обратном порядке.

    Качество ремкомплектов втулок оставляет желать лучшего и люфт штока остается достаточно большим, поэтому вместо пластиковых и резиновых втулок некоторые просто подбирают по размерам простой шланг и присоединяют к нему.

    Настройка рычага

    Рычаг коробки передач расположен на «семерке» несколько неудачно, одни считают, что он слишком длинный, другие далеко тянутся и к основным добавляется общий комментарий при включении задней скорости, что мы бьемся рукой о колено пассажира.

    Некоторые подбирают подходящие по размеру рычаги от иномарок и закрепляют их. Второй, и самый простой, при самостоятельном апгрейде рукояти, это просто сделать ее короче. Для этого стержень рычага отпиливают на длину 5 — 7 см и повторно нарезают резьбу.

    Самый радикальный способ тюнинга — это перемещение рычага ближе к водителю и уменьшение его хода при переключении передач. Выглядит, когда доведен до логического конца, солидно.

    Подробнее об этой процедуре читайте на сайте.

    Данный тюнинг рычага делает интерьер вашего автомобиля неповторимым, но не забывайте о безопасности вождения, ведь приведенные примеры имеют свои плюсы и минусы и делать их или нет решать только вам.

    Рычаг ручника требует замены при механических повреждениях, поломке самого механизма или рукоятки с кнопкой блокировки. Обычно рычаг имеет свойство ломаться в том случае, когда ручником долгое время не пользовались и трос заклинил в оплетке.

    Внезапный рывок при попытке сдвинуть кабель с места также может привести к обрыву. В этом случае его необходимо заменить, а как это можно сделать самостоятельно, мы подробно расскажем в этой статье.

    Содержание статьи:

    Как снять рычаг ручного тормоза. Общее руководство

    1) . Компоненты стояночного тормоза .

    2) . Снятие верхней панели консоли … С помощью отвертки освобождаем 4 фиксатора и снимаем верхнюю панель консоли. Снимите заднюю торцевую панель консоли. Снимаем бардачок на консоли. Снимите крышку.

    3) . Болты крепления перчаточного ящика … Откручиваем 4 болта и снимаем бардачок.

    4) . Снимите рычаг стояночного тормоза … Откручиваем контргайку и регулировочную гайку. Отверните 2 болта и снимите рычаг стояночного тормоза. Поднимите защелку. Отсоедините трос стояночного тормоза от рычага. Откручиваем винт и снимаем узел переключателя стояночного тормоза.

    Как снять рычаг ручного тормоза на ваз 2114


    СТОЯНОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ДЕТАЛИ: 1 — рычаг привода стояночного тормоза в сборе с кронштейном; 2 — ось тяги; 3 — защитный кожух; 4 — запорная скоба; 5 — тяга; 6 — тросовый уравнитель; 7 — шайба; 8 — регулировочная гайка; 9 — контргайка; 10 — трос; 11 — оболочка троса; 12 — ось рычага; 13 — рычаг ручного привода колодок; 14 — шайба; 15 — колодки разжимного бруса

    1). Установите рычаг (1) в крайнее нижнее положение.

    2) … Отсоедините концы тросов (10) от рычагов (13) ручного привода колодок и от уравнителя (6). Для этого отверните контргайку (9) и регулировочную гайку (8) со штока (5).

    3) … Затем снимите шайбу (7) и уравнитель (6).

    4) … Вынув шплинт и ось (12), снимите шайбу (14), рычаг (13) и распорку (15) колодок.

    5) … Откручиваем гайки крепления кронштейна рычага (1) к стойке кузова и снимаем его в сборе с кронштейном.

    Как снять рычаг ручного тормоза на Лада Приора?

    1)

    2) … Откручиваем 4 болта крепления рычага стояночного тормоза.

    3) … Кронштейн с выключателем откладываем в сторону.

    4) … Снимаем тягу с отверстия в полу и снимаем рычаг стояночного тормоза.

    5) … Для замены штока выньте шплинт (1) и снимите шайбу (2).

    6) … Снимаем тягу с оси.

    7) … Замените изношенную или треснувшую пластиковую втулку. Собираем и устанавливаем рычаг ручника в порядке, обратном разборке.

    Как снять рычаг ручного тормоза на ваз 2109

    1) … Открутить контргайку и регулировочную гайку уравнителя с днища автомобиля.

    2) … Снимите уравнитель с тяги рычага.

    3) … Снимите защитную крышку.

    4) … Снимите защитный кожух рычага переключения передач с облицовки тоннеля пола.

    5) … Снимите крышку облицовки тоннеля пола.

    6) … Снимите облицовку туннеля пола, сдвинув ее назад.

    7) … Откручиваем четыре болта крепления и снимаем рычаг.

    8) … Снимите стопорное кольцо, выньте ось и отсоедините шток от рычага.

    9) … Откручиваем кнопку и вынимаем пружину собачки. Только делать это надо аккуратно, так как на кнопку действует усилие сжатой пружины.

    10). Устанавливаем рычаг на место в порядке, обратном снятию последовательности.

    Как снять рычаг ручного тормоза на ваз 2110

    Как снять рычаг ручного тормоза на Лада Калина?

    1) … Снимите облицовку тоннеля пола.

    2) … С днища автомобиля отвернуть контргайку и регулировочную гайку стояночного тормоза и снять уравнитель со штока.

    3) … Изнутри салона отвернуть винт переднего крепления кронштейна выключателя фонаря стояночного тормоза.

    8) … Замените изношенную или треснувшую пластиковую втулку.

    Как снять рычаг ручного тормоза на Шевроле Нива?

    1) … Отсоедините задний трос с направляющей от наконечника переднего троса.

    2) … Снимите облицовку туннеля пола.

    3) … Откручиваем 2 болта крепления кронштейна рычага к полу и снимаем рычаг.

    4) … Снимите стопорное кольцо оси рычага.

    5) … Вынимаем ось рычага.

    6) … Вытягиваем трос внутрь салона.

    7) … Установите новый трос и рычаг в порядке, обратном снятию.

    Как снять рычаг ручного тормоза на Рено Логан?

    1) … Снимите облицовку туннеля пола.

    2) … Разрежьте коврик на тыльной стороне руки и отодвиньте части коврика в сторону.

    3) … Сдвиньте оба передних сиденья вперед до упора и отсоедините провод от выключателя контрольной лампы отключения стояночного тормоза.

    4) … Ослабляем натяжение тросов и отсоединяем концы задних тросов от уравнителя.

    5) … Откручиваем 2 гайки крепления рычага стояночного тормоза к основанию кузова и снимаем рычаг вместе с тросом переднего привода.

    6) … Откручиваем регулировочную гайку с наконечника переднего троса и отсоединяем трос от рычага.

    7) … Снимаем выключатель контрольной лампы выключения ручного тормоза, отвернув винт его крепления.

    Лада 2105 ВФТС (Группа Б)

     Опубликовано:  18 янв. 2016 в 23:38  
      Первоначально опубликовано в:  2015  (старый сайт)
       (C) Джей Оже    - владелец и автор веб-сайта
      Уведомление  : Копирование содержимого веб-сайта в любой форме (включая, помимо прочего, копирование/вставку текста и захват экрана) строго запрещено.  

    ВВЕДЕНИЕ

    Этот заднеприводный раллийный автомобиль создан на базе российской модели ВАЗ-2105 и построен ВФТС ( Вильнюсская Фабрика Транспортных Средств), которая была основана и затем управлялась известным литовским раллистом Стасисом Брундзой.


    БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР СОДЕРЖИМОГО


    ИСТОРИЯ (краткая)

    Lada 2105 модель

    Производство 2105 VFTS началось в 1979 году на заводе в Вильнюсе в Литве, позже получившем омологацию группы B в октябре 1982 года под названием «VFTS-2» (что просто означало, что это была вторая раллийная модель вне компании) . Все раллийные автомобили ВФТС слыли простыми, легко ремонтируемыми и обеспечивали достойную производительность по доступной цене.

    В раллийном автомобиле 2105 VFTS использовался тот же двигатель объемом 1568 куб. карбюраторы, модифицированные внутренние компоненты и гоночное топливо с октановым числом 100. Небольшой объем двигателя эффективно помещал автомобиль в класс B/10 (для двигателей от 1300 до 1600 куб.см), где он более чем мог конкурировать с любыми подобными конкурентами.

    Двигатель 2105 VFTS

    В ходе его производства были внесены усовершенствования, такие как усиленный картер заднего моста в 1985 году и новая 5-ступенчатая коробка передач в 1986 году. дальний правый угол над задним ходом, а со второй по четвертую занимали нормальный образец 4-ступенчатого агрегата. Эта компоновка была идеальной для ралли, поскольку 1-я передача почти никогда не выбиралась и позволяла выровнять наиболее часто используемые передачи, а не пересекать их.Другие улучшения включали наличие более легких алюминиевых внутренних дверных панелей, капота / капота (с добавленным впускным каналом), заднего багажника / багажника и боковых экранов из поликарбоната.

    Усовершенствованная версия 1986 года

    Lada 2105 VFTS участвовала лишь в нескольких редких гонках чемпионата мира по ралли в эпоху группы B, таких как финское ралли 1000 озер, где она полностью доминировала в классе B/10 в 1986 году, заняв первые 6 позиций в классе. Российский гонщик Игорь Больших финишировал 18-м в общем зачете и первым в классе.Тем не менее, автомобиль был более конкурентоспособным в национальных соревнованиях Восточной Европы, где он лидировал в большинстве соревнований и завоевал обширный список подиумов.

    Производство 2105 VFTS официально закончилось в 1990 году, всего было построено и продано 30 единиц по всему миру. На автомобиль не распространялся печально известный запрет группы B, поскольку он выступал в классе B/10 и продолжал широко использоваться в ралли до истечения срока его омологации в конце 1991 года.

    К тому времени автомобиль приобрел такую ​​известность среди энтузиастов ралли старого коммунистического блока, что многие каперы начали их копировать, и вскоре он стал доступен в виде кит-кара.Реплики до сих пор участвуют в различных национальных сериях ралли-клубов и очень популярны в Венгрии.

    Следует отметить, что ВФТС также работала над прототипом «Лада Турбо» группы Б, более известным как Лада Самара Ева (нажмите, чтобы узнать больше).


    ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЛЛИ АВТОМОБИЛЯ

    Блок
    Группа/класс Б/10 Номер омологации: B-222 (нажмите, чтобы просмотреть документы)
    Годы активности 1982~1991 Омологация
    • начало: 1 октября 1982 г.
    • конец: 31 декабря 1991 г.
    Двигатель
    Тип И-4, SOHC 8v, газ передний, продольный
    Рабочий объем 1568 см3 ВКР = 1568 куб.см
    Степень сжатия 11.5:1
    Выходная мощность – крутящий момент 160 л.с. при 7000~7500 об/мин 122~134 фунт-фут (165~182 Нм) при 5500~6000 об/мин
    Материалы : чугун головка блока цилиндров: алюминий
    Аспирация
    • Обычный/натуральный
    • 2 карбюратора Weber 45 DCOE
    Зажигание н/д
    Система охлаждения с водяным охлаждением
    Система смазки мокрый картер с 1 масляным насосом н/д
    Трансмиссия
    Тип задний привод Spur 4- или 5-ступенчатая механическая коробка передач
    Передаточные числа коробки передач
    • 1-й: 3.67 или 2,46
    • 2-й: 2,10 или 1,67
    • 3-й: 1,36 или 1,19
    • 4-й: 1.00
    • 1-й: 2,89 или 2,37
    • 2-й: 1,89 или 1,72
    • 3-й: 1,51 или 1,43
    • 4-й: 1.19
    • 5-й: 1.00
    • Ф: 1.04
    Дифференциальные коэффициенты 3,53 или 3,06 2,37
    Муфта однодисковый – сухой
    Шасси-кузов
    Тип
    • Модифицированное стальное монококовое шасси FIAT 124 с каркасом безопасности, расширенными колесными арками, задним спойлером
    • 1986+: боковые окна из поликарбоната, алюминиевый капот, крышка багажника и внутренние дверные панели
    Передняя подвеска независимая, стойки, винтовые пружины
    Задняя подвеска усиленная прямая ось, стойки, винтовые пружины, радиусные стержни
    Система рулевого управления червячный ролик 16.4:1
    Тормоза
    • F: диски 252,7 мм, однопоршневые чугунные суппорты
    • R: барабаны 250 мм
    двухконтурный с сервоприводом, регулируемое передаточное число
    Размеры
    длина: 4090 мм (161,0 дюйм) ширина: 1725 мм (67,9 дюйма) высота: 1400 мм (55,1 дюйма)
    колесная база: 2424 мм (95,4 дюйма) передняя колея: 1365 мм (53.7 дюймов) задняя гусеница: 1321 мм (52,0 дюйма)
    Диски – шины
    Сухой/без груза Вес 920~950 кг (2028~2094 фунта)
    Вес/мощность 5,1~5,9 кг/л.с. (11,3~13,1 фунта/л.с.)
    Топливный бак н/д

    ОМОЛОГАЦИЯ / ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ВЕРСИЯ

    Лада 2105 модель

    ВАЗ : В ольжский А втомобильный З авод (сейчас АвтоВАЗ), более известный как Лада.Модель 2105, также известная как «Жигули», базировалась на платформе Fiat 124 и была представлена ​​в 1979 году. Невероятно, но производство модели продолжалось до 2010 года. 2105 по-прежнему очень популярен среди автолюбителей России и Восточной Европы.

    Серийное производство ВАЗ 2105 намного превысило 200 омологационных единиц, требуемых правилами группы B. В таких случаях FISA/FIA может омологировать модель для участия в соревнованиях, если она представлена ​​ограниченной серией минимум из двадцати «эволюционных» единиц или автомобилей, оснащенных различными деталями VO (Variant Option), предназначенными для гонок.Так было и с ВФТС.

    Автомобиль омологации 2105 VFTS

    При нормальных обстоятельствах это квалифицировало бы 2105 VFTS как подлинную «эволюционную» (ET) модель. Несмотря на это, 1 октября 1982 года автомобиль получил нормальную омологацию группы B (номер B-222 / нажмите, чтобы увидеть документы).

    Автомобиль омологации 2105 VFTS — задний

    Известно, что компания VFTS выпустила 30 таких специальных автомобилей за время своего производственного цикла с 1979 по 1990 год. С тех пор ее широко копируют энтузиасты ралли по всему миру.


    ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОРОЖНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

    У обычной серийной модели Лада ВАЗ-2105 слишком много разных спецификаций, чтобы их перечислять. Тем не менее, некоторые из них доступны, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!


    ВИДЕО


    ССЫЛКИ

    (C) Автор статьи Джей Огер – w владелец веб-сайта, главный автор и главный редактор

    • Изображения и видео являются собственностью их первоначальных владельцев
    • Все омологационные документы являются собственностью Международной автомобильной федерации (FIA): ИСТОЧНИК
    • ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ / ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
    Вес приоры

    2.Новая Лада Приора универсал, цена, фото, видео, комплектации, характеристики Лада Приора универсал. Лада Приора салон

    Лада Приора хэтчбек (ВАЗ 2172) — отечественный автомобиль Лада Приора в кузове хэтчбек. Этот тип кузова пользуется не меньшим спросом, чем седаны. Технические характеристики лада приора хэтчбек практически не отличаются по своим характеристикам от характеристик своего собрата седана. Ниже представлена ​​таблица с техническими характеристиками ВАЗ 2172.

    Технические характеристики Лада Приора хэтчбек отличаются только типом кузова и отделкой салона. У хэтчбека Priora багажник больше, особенно если сложить заднее сиденье. По типу и характеристикам двигателей автомобили не отличаются. Хэтчбек Priora комплектуется только одним двигателем – 16-клапанным объемом 1,6 л, выдающим 98 л.с. сила. Это очень хороший показатель для автомобиля массой чуть более 1,5 тонны.

    Характеристики приора хэтчбек

    Двигатель 1.6 л, 16-кл (Евро-3)
    Длина, мм 4210
    Ширина, мм 1680
    Высота, мм 1420
    Основание, мм 2492
    Колея передних колес, мм 1410
    Колея задних колес, мм 1380
    Объем багажного отделения, дм 3 400
    Снаряженная масса, кг 1088
    Полная масса автомобиля, кг 1578
    Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг 800
    Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг 500
    Колесная формула / ведущие колеса 4×2 / передний
    Компоновка автомобиля передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное
    Тип кузова/количество дверей хэтчбек / 5
    тип двигателя бензин, четырехтактный
    Система снабжения Распределенный впрыск с электронным управлением
    Количество и расположение цилиндров 4, рядный
    Объем двигателя, см 3 1596
    Максимальная мощность, кВт/об/мин 72/5600
    Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 145/4000
    Топливо Бензин неэтилированный АИ-95 (мин)
    Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км 7,2
    Максимальная скорость, км/ч 183
    Трансмиссия Ручное управление
    Количество передач 5 вперед, 1 назад
    Передаточное число главной пары 3,7
    Рулевое управление реечного типа, электроусилитель руля
    Шины 185/65 R14 86 (Н)
    175/65 R14 82 (Н)
    185/60 R14 82 (Н)
    Емкость топливного бака 43

    Фото Lada Priora хэтчбек

    Заводские размеры по ГОСТ — 2.104-68. В книге 38 страниц, в том числе Нива, Гранта, Нива-Шевроле, Ока, Калина, Надежда. Необходимые технические условия на реставрацию и ремонт.


    Геометрические размеры кузова: Лада Приора 2170, 1272. Полные размеры кузова,
    поперечные размеры, днище, двери, моторный отсек, задняя дверь… СКАЧАТЬ

    Новая Приора, или Приора 2

    Из данной статьи вы узнаете об основных изменениях и рестайлинге автомобиля Лада Приора (2014 г.в.), комплектации «Норма+».
    Визуально машина почти не изменилась, то есть те люди, которые не особо разбираются в отечественных автомобилях, разницы не заметят.

    Самое заметное изменение во внешности Priora — передний и задний бамперы. Их внешний вид приобрел спортивный характер, да и выглядит очень хорошо, чем редко может похвастаться отечественный автопром.

    Что с двигателем? Здесь нас ничего не порадовало, все тот же 16-клапанный двигатель мощностью 98 «лошадей», который, в принципе, неплохо себя зарекомендовал.

    Но, производитель обещает, что в люксовой комплектации будет новый двигатель, с большей мощностью, улучшенной динамикой, впускным коллектором изменяемой длины и прочими фишками.

    Обратим внимание на салон, сразу можно сказать, что основные изменения произошли именно здесь. Салон обит черным цветом из того же материала, то же самое можно сказать и о пластике.

    Данная комплектация имеет сенсорный дисплей, как и на Калине, не будем придавать этому особого значения… Приборная панель тоже особо не изменилась: слева тахометр, под ним стрелка указателя температуры, справа спидометр. Между ними бортовой компьютер, такой как на 2-й Калине. Все понятно, просто и эргономично.

    Также в комплектацию входит кондиционер, электрозеркала (с подогревом), противотуманные фары, два стеклоподъемника. Доработан руль, он выглядит практически как у «Гранты», а на панели удобно расположена кнопка «свободные руки», работающая по Bluetooth.
    Одним из существенных преимуществ является обогрев лобового стекла — отличный вариант для российского климата. КПП без изменений.
    В целом негативных эмоций рестайлинг не вызвал, хотя автолюбители рассчитывали на большее.

    Габариты рестайлинговой Лада Приора существенно не изменились. Хотя за счет новых переднего и заднего бамперов Лада Приора длины изменился на несколько миллиметров.

    Как и прежде седан Lada Priora рестайлинг имеет наибольшую длину, которая в новой версии составляет 4 350 мм.Длина универсала короче на 1 сантиметр, но хэтчбек Priora еще меньше, длина кузова этой версии составляет 4210 мм. Ширина всего семейства составляет 1 680 мм, а колесная база у всех одинаковая 2 492 мм. А вот высота у всех разная, у седана Lada Priora 1 420 мм, у хэтчбека 1 435 мм, а у универсала вообще 1 508 мм в высоту. Большая высота универсала Приора обусловлена ​​наличием рейлингов на крыше. В случае с хэтчбеком конструкция задней части кузова такова, что машина получилась выше седана.

    Что касается дорожного просвета или клиренса Лада Приора , то производитель указывает цифру 165 мм для седана и хэтчбека, а у универсала Лада Приора клиренс составляет 170 мм … Однако на самом деле клиренс более того, просто возьмите рулетку и убедитесь в этом. Но производитель не ошибается, он просто указывает клиренс автомобиля при полной загрузке. В то же время производители иномарок лукавят и указывают дорожный просвет своих автомобилей в незагруженном состоянии.поэтому реальный дорожный просвет иномарок и их официальные данные часто не совпадают.

    Объемы багажного отделения новой версии Lada Priora во всех трех кузовах мало изменились. Объем багажника седана составляет 430 литров. Багажное отделение хэтчбека Priora меньше, всего 306 литров, но при сложенных задних сиденьях (чего нельзя сделать в седане) то объем увеличивается до 705 литров. В универсале Priora объем багажного отделения составляет 444 литра, а при сложенных сиденьях он достигает 777 литров.К сожалению, задние сиденья не складываются вместе с полом, а большие колесные арки съедают довольно много места для багажа.

    Размеры Лада Приора седан хэтчбек универсал
    Длина, мм 4350 4210 4340
    Ширина 1680 1680 1680
    Высота 1420 1435 1508
    Колея передних колес 1410 1410 1414
    След заднего колеса 1380 1380 1380
    Колесная база 2492 2492 2492
    Объем багажника, л 430 360 444
    Объем со сложенными сиденьями 705 777
    Объем топливного бака 43 43 43
    Дорожный просвет, мм 165 165 170

    Относительно Лада Приора размера шин производитель рекомендует устанавливать 14-дюймовые диски.Размер шин может быть 175/65 R14 или 185/60 R14 или 185/65 R14. Самое интересное, что сегодня даже на Lada Granta или Kalina в хорошо упакованных комплектациях Автоваз в стандартной комплектации предлагает 15-дюймовые колеса. Почему этого нет на Приоре непонятно, хотя это не останавливает владельцев этих автомобилей, которые ставят на свою Ладу Приору колеса гораздо большего размера.

    Габариты рестайлинговой Lada Priora существенно не изменились. Хотя из-за новых переднего и заднего бамперов длина Lada Priora изменилась на несколько миллиметров.

    Как и прежде, седан Lada Priora рестайлинг имеет наибольшую длину, которая в новой версии составляет 4 350 мм. Длина универсала короче на 1 сантиметр, но хэтчбек Priora еще меньше, длина кузова этой версии составляет 4210 мм. Ширина всего семейства составляет 1 680 мм, а колесная база у всех одинаковая 2 492 мм. А вот высота у всех разная, у седана Lada Priora 1 420 мм, у хэтчбека 1 435 мм, а у универсала вообще 1 508 мм в высоту.Большая высота универсала Приора обусловлена ​​наличием рейлингов на крыше. В случае с хэтчбеком конструкция задней части кузова такова, что машина получилась выше седана.

    Что касается дорожного просвета или клиренса Лада Приора, то для седана и хэтчбека производитель указывает 165 мм, а для Лада Приора универсал клиренс равен 170 мм. Однако на самом деле дорожный просвет больше, достаточно взять в руки рулетку и убедиться в этом.Но производитель не ошибается, он просто указывает клиренс автомобиля при полной загрузке. В то же время производители иномарок лукавят и указывают дорожный просвет своих автомобилей в незагруженном состоянии. поэтому реальный дорожный просвет иномарок и их официальные данные часто не совпадают.

    Объем багажного отделения в новой версии Лада Приора во всех трех кузовах мало изменился. Объем багажника седана составляет 430 литров.Багажное отделение хэтчбека Priora меньше, всего 306 литров, но если сложить задние сиденья (чего нельзя сделать в седане), то объем увеличивается до 705 литров. В универсале Priora объем багажного отделения составляет 444 литра, а при сложенных сиденьях он достигает 777 литров. К сожалению, задние сиденья не складываются вместе с полом, а большие колесные арки съедают довольно много места для багажа.

    Размеры Лада Приора седан хэтчбек универсал
    Длина, мм 4350 4210 4340
    Ширина 1680 1680 1680
    Высота 1420 1435 1508
    Колея передних колес 1410 1410 1414
    Колея задних колес 1380 1380 1380
    Колесная база 2492 2492 2492
    Объем багажника, л 430 360 444
    Объем со сложенными сиденьями 705 777
    Объем топливного бака 43 43 43
    Дорожный просвет, мм 165 165 170

    Что касается размера шин Лада Приора, то производитель рекомендует ставить 14-дюймовые диски.Размер шин может быть 175/65 R14 или 185/60 R14 или 185/65 R14. Самое интересное, что сегодня даже на Lada Granta или Kalina в хорошо упакованных комплектациях Автоваз в стандартной комплектации предлагает 15-дюймовые колеса. Почему этого нет на Приоре непонятно, хотя это не останавливает владельцев этих автомобилей, которые ставят на свою Ладу Приору колеса гораздо большего размера.

    myautoblog.net

    Габаритные размеры Приоры | PrioraPRO

    Автомобили Lada Priora созданы специально для динамичных и стремительных городских дорог.Внешне они отличаются своей собранностью, универсальностью и прытью. Габаритные размеры Приоры подчеркивают ее индивидуальность – для каждой модели, будь то хэтчбек, седан или универсал, разработаны свои габариты:

    Хэтчбек по своей природе более молодежный автомобиль, за счет этого он еще и легче и спортивнее – его размеры: длина 4210 мм, ширина 1680 мм, высота 1435 мм;

    Более увесистый седан имеет габариты: длина 4400 мм, ширина 1680 мм, высота 1420 мм;

    Приземистый и солидный универсал соответствует следующим параметрам: длина 4340 мм, ширина 1680 мм, высота 1508 мм;

    Красивый купе, быстрый и динамичный, имеет размеры: длина 4243 мм, ширина 1680 мм, высота 1435 мм.

    Габаритные размеры Lada Priora мягко сочетаются со стилем ее кузова. Это подчеркивается геометрическими линиями, элегантной решеткой радиатора и элегантными фарами как сзади, так и спереди. Добавляя уникальности открытым передним и задним колесным аркам, которые подтянуты к заднему бамперу колесной арки… Такое сочетание придает автомобилю приподнятый вид.

    Кроме того, габариты Priore могут уверенно соответствовать отличной аэродинамике. При движении на высоких скоростях автомобиль обеспечивает баланс подъемной и прижимной сил на передней и задней оси, а коэффициент сопротивления воздуха в кузове седана равен 0.34, что соответствует уровню лучших мировых аналогов.

    В ходе краш-тестов автомобиль Лада Приора, габариты которого достаточно малы, по сравнению с автомобилем своего ценового сегмента, показал себя в нем наилучшим образом: Соответствует последним европейским требованиям по боковому и фронтальному удару. Абсолютную безопасность обеспечивают ремни безопасности для каждого пассажира, подушка безопасности водителя, а в комплектации «люкс» еще и переднего пассажира.

    Так же в Приоре улучшены боковые стойки, пороги пола, установлены стальные дуги безопасности дверей.В обивку дверей встроены специальные демпфирующие вставки, обеспечивающие повышенную безопасность в случае бокового удара.

    При возможном столкновении на малых скоростях безопасность переднего пассажира повышена благодаря мягкой накладке на панели приборов.

    Priorapro.ru

    Лада Приора хэтчбек: технические характеристики и особенности модели

    Перед покупкой любого автомобиля будущий владелец тщательно изучает основные характеристики. Выбор транспортного средства в первую очередь осуществляется по его мощности, экономичности, безопасности.

    Данные о новых модификациях знакомых моделей очень важны. Например, для Lada Priora хэтчбек в характеристиках будут указаны полученные обновления, доработка автомобиля и преимущества перед аналогами в другом кузове.

    Размеры и динамические данные Приора хэтчбек

    Солидный хэтчбек имеет небольшие, но достаточные габариты: длина – 4,21 м, ширина – 1,68 м, высота – 1,43 м. Внутреннее пространство было уменьшено из-за небольших внешних габаритов, но минимально сказалось на комфорте поездки для пассажиров второго ряда.

    Технические характеристики хэтчбека «Приора» также незначительно повлияли на объем багажника. Объем багажника у седана 430 литров, а у хэтчбека 360 литров.

    Модель оснащена бензиновыми двигателями объемом 1,6 л. Комбинированная силовая точка с коробками механика или автомат на 5 ступеней. Мощность двигателя 87, 98 и 106 л.с., максимально возможная скорость 176 (183) км/ч. Технические характеристики хэтчбека, указанные для Лада Приора, приводят к следующему расходу топлива в смешанном режиме: от 6.от 6 до 7,3 литров. Максимальный показатель относится к модели с автоматической коробкой передач.

    Особенности эксплуатации Приора хэтчбек

    Перед покупкой автомобиля важно дополнительно изучить внутренние особенности модели. Например, Лада Приора хэтчбек по техническим характеристикам неплохая, имеет качественный иммобилайзер, бортовой компьютер.

    Модель оборудована электроусилителем руля, электростеклоподъемниками, обогревом наружных зеркал. Не менее важными настройками автомобиля можно считать:

    1.Точная регулировка высоты руля.

    2. Наличие фронтальной подушки безопасности, системы экстренного торможения.

    3. Современный климат-контроль и аудиосистема.

    4. Корректор фар и дневные ходовые огни.

    5. Сигнализация и центральный замок.

    6. Качественная обивка сидений автомобильной тканью.

    Приведенные технические характеристики Лада Приора хэтчбек и дополнения относятся к комплектации «норма». Многие из этих функций комфорта и безопасности отсутствуют в базовой сборке.

    Стоимость обеих модификаций практически одинакова, поэтому с небольшой доплатой можно получить качественный и надежный автомобиль. Последующая доработка базового автомобиля может занять слишком много времени, хотя по итоговой цене она отличаться не будет.

    Низкий расход и дешевое обслуживание особенно важны для отечественного автомобиля. Технические характеристики современной модели хэтчбека ВАЗ Приора обеспечивают минимальные затраты на диагностику и ремонт автомобилей: поддерживать автомобиль в полностью рабочем состоянии не составит труда.

    При необходимости можно осуществить доработку интерьера и экстерьера в зависимости от целей эксплуатации. В обычном виде его можно использовать и для семейных поездок, и для ежедневных поездок на работу, и для безопасного путешествия.

    Priorapro.ru

    габариты, размеры кузова, доступные двигатели и комплектация

    Кузов
    Дорожный просвет 165 мм
    Минимальный объем багажника 430 л
    Грузоподъемность 393 кг
    Полная масса 1578 кг
    Собственная масса 1185 кг
    Максимальный объем багажника 430 л
    Задняя направляющая 1380 мм
    Разрешенная масса автопоезда 2378 кг
    Передняя направляющая 1410 мм
    Ширина 1680 мм
    Количество мест 5
    Длина 4350 мм
    Колесная база 2492 мм
    Высота 1420 мм
    Двигатель
    Мощность двигателя 106 л.с.п.
    Максимальная мощность оборотов до 5 800 об/мин
    Максимальный крутящий момент 148 Н*м
    Объем двигателя 1596 см3
    Расположение цилиндров Рядный
    Количество цилиндров 4
    Количество клапанов на цилиндр 4
    Тип двигателя Бензин
    Максимальный крутящий момент, обороты 4200 об/мин
    Тип впуска Распределенный впрыск
    Трансмиссия и управление
    Количество передач 5
    Привод Передний
    Тип редуктора Робот
    Показатели эффективности
    Максимальная скорость 183 км/ч
    Разгон до 100 км/ч 11.4 сек
    Расход топлива в городе на 100 км 8,5 л
    Расход топлива по трассе на 100 км 5,5 л
    Комбинированный расход топлива на 100 км 6,6 л
    Объем топливного бака 43 л
    Запас хода от 510 до 780 км
    Экологический стандарт ЕВРО IV
    Марка топлива АИ-95
    Подвеска и тормоза
    Задние тормоза Барабан
    Передние тормоза Вентилируемые диски
    Задняя подвеска Полузависимая, Гидравлический элемент, Рычаг, Амортизаторы, Пружина
    Передняя подвеска Независимая, МакФерсон, Подпружиненная, Стабилизатор поперечной устойчивости

    викидрайв.ru

    Лада Приора седан Фото. Характеристики. Габаритные размеры. Масса. Шины

    В последнее десятилетие главным конкурентом ВАЗа стали корейские автомобили. А когда был представлен автомобиль Lada Priora, стиль его дизайна свидетельствовал о том, что тольяттинские специалисты выбрали своими учителями азиатских производителей. Приора очень похожа на корейские продукты. По сравнению с ВАЗ-2110 внешность менее противоречива… и менее выразительна — исчезли большие фары неопределенной формы, закругленные края, оригинальные задние колесные арки.

    Лада Приора ВАЗ-2170 — видео тест-драйв

    Такой автомобиль вполне соответствовал бы стилю Hyundai, KIA или Daewoo 10-летней давности. Главным преимуществом корейских автомобилей является сочетание скромной цены и высокого качества… ВАЗ смог улучшить качество. Швы между панелями кузова Priora в два раза меньше, чем у предыдущей модели, что говорит о более высокой культуре сборки и точности изготовления. Улучшенная пассивная безопасность. Появились подушки безопасности, ABS, EBD, была увеличена жесткость кузова, так что первые экземпляры Priora уже набрали две звезды в краш-тестах по методике Euro NCAP — больше, чем любая другая модель ВАЗ.Однако для продаж в Европе этого недостаточно, и кузов был дополнительно усилен, после чего автомобиль немного не дотянул до четырех звезд Euro NCAP (данные внутренних испытаний лаборатории ВАЗ).

    В целом Приора получила около 950 изменений по сравнению с семейством ВАЗ-2110, было заменено около 2 тысяч деталей. Был электроусилитель руля; двигатель модернизировали, получив облегченную шатунно-поршневую группу американской фирмы Federal-Mogul.Мощность возросла на 10%, а благодаря ряду импортных ключевых узлов (например, ремню ГРМ) ресурс увеличился на 50 тыс. км. Были усилены тормоза, немного доработана подвеска для лучшей управляемости. Следующим преимуществом корейских автомобилей стало оснащение. Лада Приора – первая машина ВАЗ, которая практически не отстает от них. В списке опций базового оснащения — мультимедийная система с Bluetooth, парктроник, встроенный футляр для очков и другие элементы.В свое время корейские компании стали широко нанимать европейских дизайнеров и дизайнеров, чтобы догнать японских и европейских производителей по эстетике, управляемости и комфорту своих автомобилей. Я пошел по этому пути и ВАЗ. Так, интерьер салона Priora был разработан итальянским ателье Carcerano.

    Поставив Приору на конвейер, ВАЗ также отошел от традиции постепенной замены старшей модели. С началом производства Priora семейство ВАЗ-2110 было немедленно снято с производства и передано для сборки по лицензии на другие заводы в России и Украине — как это делает большинство ведущих производителей.Priora находит некоторый спрос в Европе. Хотя журналисты и не хвалят его, критикуя вялые характеристики торможения и разгона и слабое (по европейским меркам) оснащение и качество, но отдают автомобилю должное: один из самых дешевых автомобилей на континенте — честный продукт. снова начал расти. Благодаря Приоре завод вышел из кризиса, получил прибыль и нашел средства на самую глубокую за последние десятилетия модернизацию.

    Технические характеристики Лада Приора

    Тип кузова/количество дверей: седан/4- Количество мест: 5

    Лада Приора двигатель

    1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ — Рабочий объем: 1596 см3 — Максимальная мощность, кВт (л.с.)/об. мин: 64 (87)/5100- Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин: 140 / 3800- Время разгона 0-100 км/ч, с: 12,5

    1,6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ — Рабочий объем: 1596 см3 — Максимальная мощность, кВт (л.с.)/об. min: 78 (106)/5800- Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин: 148/4200- Время разгона 0-100 км/ч, с: 11,5

    Расход топлива Лада Приора

    Городской цикл, л/100 км: 8,9 — Загородный цикл, л/100 км: 5.6 — Комбинированный цикл, л/100 км: 6,8

    Максимальная скорость Lada Priora

    176 км/ч с 1,6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ – 183 км/ч с двигателем 1,6 л 16-кл. (106 л.с.), 5MT

    Габаритные размеры Lada Priora

    Длина: 4350 мм — Ширина: 1680 мм — Высота: 1420 мм — База: 2492 мм — Колея передних/задних колес: 1410/1380 мм — Дорожный просвет: 165 MM

    Тома багажника Lada Priora

    430 Lita

    430 литров

    Lada Priora Tank Volume

    43 Liters

    Lada Priora Вес

    бордюр Вес, кг: 1163 — Максимальный вес, кг: 1578

    Грузоподъемность Lada Priora

    класс Лада Приора

    Лада Приора размер шин

    175/65/R14; 185/60/R14; 185/65/R14; 185/55 / ​​R15

    Lada Priora VAZ-2170 Do-iT-сам тюнинг фотографии

    Салон Lada Priora

    Lada Priora Интерьер



    VAZ Marsh-1 (Lada-Bronto 1922-00) Фото комплектации


    OKA VAZ (Seaz, Kamaz ) -1111 Тюнинг Фото Двигатель Видео


    ВАЗ-21099 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


    ВАЗ-2121/2131 Нива Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


    Лада Гранта Лифтбэк Характеристики Двигатель Габаритные размеры Расход топлива Объем бака, багажник Грузоподъемность


    Лада Веста Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива 90 003

    ВАЗ-2120 Надежда Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


    Лада Калина 2 хэтчбек Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


    ВАЗ-2109 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


    ВАЗ-21007 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


    ВАЗ-2103 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


    ВАЗ-2108 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


    Новый Chevrolet Niva Двигатель Размеры Расход топлива


    ВАЗ-2115 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


    Лада Гранта седан Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


    ВАЗ-2110 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


    ВАЗ-2101 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


    ВАЗ-2105 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


    ВАЗ-212180 Фора Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


    ВАЗ-2104 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


    ВАЗ-2112 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


    2 ВАЗ-2102 ВАЗ-2112 Объем бака, багажник Объем бака, багажника Грузоподъемность Расход топлива


    ВАЗ-2102 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива


    ВАЗ-2106 Объем бака, багажник Грузоподъемность Расход топлива

    Из этой статьи вы узнаете размеры кузова Лады и его особенности.Нашим отечественным конструкторам наконец-то удалось осуществить качественную разработку кузова, отвечающую мировым стандартам. Наконец, жесткость на кручение (КЛ) кузовов Лада Ларгус, Калина и т. д. и другие характеристики на зависть предыдущим моделям ВАЗ стали намного выше. А это значит, что теперь отечественные модели способны легко конкурировать с иномарками по выносливости кузова.

    Особенности кузовов «ладовских» моделей

    ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

    Раз уж мы начали с QOL, то и продолжим эту тему. Оправа «ладовских» моделей без вклеенных стекол имеет КЖ 14 тыс. Н*м/град, что является очень хорошим показателем. А со стеклом этот показатель еще выше.

    Особенно хорошими оказались испытания кузова Lada в задней части. Так, в проеме задней двери после жесткого теста на давление по диагонали были зарегистрированы изменения только в 1.5 мм, в то время как на большинстве иномарок этот же показатель составлял 5-6 мм.

    Схема кузова Lada Largus и других подобных моделей принципиально отвечает современным европейским стандартам в части защиты пассажиров и водителя. Передний подрамник на моделях Lada является одним из важнейших элементов кузова, отвечающих за этот показатель. Его даже считают вспомогательным лонжероном, значительно повышающим прочность кузова, а также поглощающим силу удара.

    Высокое КЖ «ладовского» кузова благоприятно сказывается и на получении качественного звукового комфорта в автосалоне.На кочках и кочках рама не перекручивается, между элементами салона и кузова не возникает деформаций или аномалий, что в итоге положительно сказывается на отсутствии скрипов.

    Примечание. Конечно, помимо показателя КЖ, на показатель высокого звукового комфорта влияет и качество элементов интерьера. Они получаются грамотным расчетом, чтобы не соприкасаться с кузовом в местах, где может возникнуть скрип. Этого удалось добиться за счет фиксации пластиковых компонентов специальными креплениями и сведения к минимуму различных зазоров, так или иначе возникающих между ними и корпусом.

    Множество оригинальных деталей, взаимозаменяемость элементов салона между «ладовскими» моделями, увеличение некоторых частей кузова — все это было только плюсом. В частности, увеличение некоторых деталей корпуса привело к уменьшению их количества, что сократило время изготовления и положительно сказалось на характеристиках.

    Лада Ларгус

    Назывался бюджетным универсалом повышенной проходимости. Кузов собран на базе Dacia/Renault Logan.Автомобиль изначально был адаптирован для рынка стран Восточной Европы.

    Еще в базовой версии Логана инженеры предприняли действенные меры по усилению антикоррозийной защиты, применив защитные вставки для колесных арок. Кроме того, была установлена ​​антикоррозийная и антигравийная защита на больших площадях, чем раньше (для «самаровцев»), с более толстым слоем мастики.

    Вот еще несколько нововведений:

    • Моторный отсек хорошо защищен.Грамотно использована дополнительная защита;
    • Коэффициент усиления передней подвески увеличен. Это было достигнуто за счет использования кредитного плеча;
    • Бачок омывателя стал больше и вмещает больше жидкости;
    • Колеса получили защитные фартуки;
    • Смена получила торпеду;
    • Изменен дизайн бампера и решетки радиатора.

    Примечательно, что универсал производится в 2-х вариантах кузова: 5-местном и 7-местном. Кроме того, выпускается и фургон.Цена машин невысокая – всего 350 тысяч рублей и хороший комфорт. Если сравнивать с иномарками, то стоимость — небо и земля.

    В целом экстерьер Ларгуса выполнен таким образом, что позволяет по праву назвать автомобиль вместительным. Внутри можно спокойно разместить большую семью вместе с сумками и чемоданами, а также домашних животных. Что касается дизайна, то обилие прямых линий придает автомобилю некую стремительность и динамичность слегка неповоротливому семейному универсалу.

    Высота с рейлингами 167 см, что на 10 см больше, чем у Dacia Logan.Остальные размеры также достаточно индивидуальны и не копируют «никого».

    Лада Калина

    Автомобиль с 4 типами кузова: седан, обычный 5-дверный хэтчбек, универсал и спортивный хэтчбек.

    «Седановская» версия

    Начнем с седана:

    • АвтоВАЗ выпускается из нового семейства автомобилей Калина;
    • Современный, элегантный внешний вид и комфортный интерьер названы основными причинами хороших продаж седана;
    • Отличается хорошей управляемостью на высоких скоростях;
    • Хорошо маневрирует в городском ритме движения;
    • Практичный и невероятно удобный для ежедневного использования;
    • Кузов седана получил клиновидные линии силуэта, визуально создающие образ сильного, брутального автомобиля;
    • В багажном отделении угол открытия увеличен на 120 градусов, что облегчает задачу погрузки.Внутри багажника производитель грамотно предусмотрел специальные петли, позволяющие закрепить перевозимый товар.

    Кузов в целом очень крепкий, усилению подлежит поперечина сиденья. Этот рельс спасает пассажиров в случае бокового удара. Кроме того, производитель предусматривает специальные накладки, предназначенные для защиты головы водителя и пассажиров.

    Вот размеры кузова на Лада Калина седан представлены на фото.

    Версия универсал

    Универсал «Калина» — это, по сути, полноценный хэтчбек В-класса. АвтоВАЗ тоже выпускает. Продажи модели начались в 2007 году, хотя заказы по индивидуальным запросам поступали задолго до этого.

    Универсальность этой версии – главное преимущество хэтчбека перед остальными. Достаточная маневренность, несмотря на большие размеры, и завидная динамика для уверенного прохождения городских и загородных дорог не могут оставить покупателя равнодушным.

    Универсал Калина

    также отличается хорошей проходимостью. Это делает автомобиль популярным среди широкого круга автолюбителей. Так вот, на этом универсале можно смело выезжать на природу, за город, даже если на пути слишком разбитые дороги.

    Что касается ровной трассы, то тут машину упрекнуть не в чем. Управляемость отличная, машина крепко стоит на месте, дальние поездки не утомляют.

    Калина

    универсал практически неприхотлив в плане условий эксплуатации и обслуживания.

    Салон продуман до мелочей. Все сделано грамотно, чтобы водитель и пассажиры чувствовали себя комфортно. Внутри с комфортом поместятся пять человек, и еще останется место для багажа.

    Грузовой отсек это вообще отдельный разговор. Вмещает все 380 литров объема, а если еще сложить спинку, то багажник можно трансформировать в дорожный перевозчик.

    Длина кузова универсала 428 см, высота без рейлингов 146 см, а ширина от одного края передних колес до другого 168 см.Теперь мы можем сравнить его с хэтчбеком: 1-й показатель последнего на 20 см короче, 2-й показатель выше на 4 см, а 3-й показатель на 2 см шире.

    «Хэтчбек» Калина

    Этот полноценный 5-дверный хэтчбек выступает новой версией в линейке «калиновских» модификаций. Впервые хэтчбек Калина появляется только в 2007 году, тогда как Калина выпускается с 1996 года. Понятно, что в части кузова применялись кардинальные изменения, но модель получила и другие двигатели, более современные и отвечающие европейским нормам токсичности.

    Хэтчбек идеален для проезда по городским «светофорным» дорогам, так как компактен и оснащен точным силовым агрегатом с ЭСВТ. Это обеспечивает не только высокие скоростные характеристики, но и сказывается на минимальном расходе топлива.

    Небольшая длина кузова (всего 408 см) помогает хэтчбеку не только успешно маневрировать в потоке машин, но и влияет на общую безопасность.

    «Коротышка» сегодня можно назвать самой покупаемой «калиновской» моделью, и дело не только в новизне.Российскому автолюбителю всегда нравились хэтчбеки, а этот еще и оснащен по последнему слову техники: единый ключ на замки, дист. контроль, сигнализация ПУ и многое другое.

    Лада Гранта

    Седан считается самой популярной версией Гранты на сегодняшний день. Лифтбек тоже стал хорошо раскупаться, но до седана ему еще далеко. ВАЗ 2190 рассчитан на 4-х пассажиров, по документам едет как машина В-класса, но учитывая габариты можно смело отнести к С-классу.

    Продолжая калиновские традиции, седан даже собран на своей платформе и многое позаимствовал у Калины: кузов, ходовая часть, интерьер. С другой стороны, это другая машина с другим характером, увеличенным грузовым отсеком, переработанным дизайном и т. д. Багажник увеличен до 500 литров.

    Вот стандартные размеры кузова Lada Granta.

    Как видите, габариты этой модели ВАЗ на 22 см больше, чем у «Калины», но на 7 см короче «самаровских» модификаций.

    Теперь другие характеристики подробнее:

    • Новый фирменный стиль получила решетка радиатора, теперь похожая на волговскую лодку, которую держит мощный молдинг. Эта решетка эффективнее охлаждает моторный отсек, так как наделена большими «ноздрями»;
    • Бампер значительно мягче ВАЗовского и окрашен в цвет кузова на некоторых комплектациях автомобиля;
    • Слегка приподняты общие линии капота и крыши багажника;
    • Передняя оптика получила более крупные очертания, а в базовой версии автомобили наделены еще и дневным габаритным светом.

    Что касается комплектаций, то новый седан можно приобрести в 3-х модификациях. Самый «крутой» — Люкс, оснащенный 98-сильным двигателем и обладающий совершенно другим уровнем оснащения салона.

    Среди особенностей кузова Гранты можно выделить качество сборки и хорошее качество материалов. Кузовные детали соединяются между собой высокотехнологичной автоматизированной немецкой сваркой. Это позволило отечественным производителям выйти на совершенно другой уровень.

    Также отметим хорошее качество покраски и стойкость антикоррозийной обработки.Оба эти процесса также осуществляются на автоматизированных немецких производственных линиях, отличающихся превосходной точностью.

    Измененная геометрия кузова придала новому русскому автомобилю стильную устремленность линий. Это благотворно сказалось не только на экстерьере, но и позволило значительно снизить сопротивление АЭД. Теперь это соотношение составляет 0,36, что более чем на 6 процентов меньше, чем у базовой модели. Кроме того, заостренный капот менее безвреден для пешеходов, считают эксперты.

    Свесы выполняют важные функции:

    • Задний свес Гранты удлинён на 15 см. В свою очередь, это позволяет сделать салон еще просторнее, чем раньше;
    • Передний свес предназначен для снижения термической нагрузки на двигатель и окружающую его среду.

    Остальные отличия по кузову:

    • Днище было специально разработано для нового российского автомобиля. Специальные металлические листы со специальной закалкой и 2-сторонним цинкованием являются хорошим решением, значительно увеличивающим время эксплуатации;
    • Что касается КЖ, то в данном случае показатель увеличен на 12 процентов по сравнению с Калиной;
    • Вес автомобиля был снижен на целых 40 кг, что не могло не сказаться на управляемости.Теперь маневрировать в тесных городских рядах стало намного проще, удобнее проходить повороты;
    • Установить дополнительный багажник на крышу стало проще, так как производитель предусмотрел хорошие крепкие крепления поверх уплотнителей дверей.

    К сожалению, Granta не лишилась своих традиционных вазовских «болячек»:

    • Неудобно регулировать боковые зеркала… Но это и не нужно, так как они дают неплохую обзорность;
    • С другой стороны, маленькие водители не смогут хорошо видеть дорогу из-за приподнятых линий капота и багажника.

    Лада Приора

    Еще одна модель ВАЗ представлена ​​в 4-х вариантах кузова — Priora. Рассмотрим особенности кузова каждой версии отдельно.

    «Седановская» Приора

    Это улучшенная десятка. Модель отличается элегантным выразительным дизайном, хорошим качеством АВД, приятным салоном.

    Как это свойственно седанам, геометрия Priora соблюдается лучше. Это придает внешнему виду стильный вид.

    Вот еще несколько отличий:

    • Элегантный дизайн оптики спереди и сзади;
    • Очень эстетично выглядит панель радиатора с изящно вырезанным крупным названием марки;
    • Открытые колесные арки достойны похвалы.

    Вот стандартные размеры седана.

    Приора хэтчбек

    Вторая модель в семействе Lada Priora. Идеальное воплощение 5-дверного хэтчбека из лучших образцов, когда-либо собиравшихся на АВТОВАЗе.

    Новый хэтчбек получил массу инновационных решений с точки зрения внешнего вида и технических возможностей.

    Кузов модели 2172 разработан с использованием популярного метода геометрического моделирования на ПК. Благодаря этому удалось добиться высокой точности, а это, в свою очередь, благотворно сказалось на сопряжении корпусных деталей, устранении больших зазоров и перепадов поверхностей.

    Приора универсал

    Последняя модель семейства Priora. Кузов собран на базе седана. Кроме того, эта версия была тщательно разработана путем модернизации конструктивных особенностей одиннадцатой модели ВАЗ. Таким образом, этот образец получил все преимущества предыдущих версий, утратив их недостатки.

    Универсал Priora получает около 200 оригинальных элементов кузова. Бамперы совершенно другой закалки, крылья оригинальной и необычной формы, стильная крыша – все это новинка для российского автолюбителя.Багажник, если его трансформировать, вмещает 777 литров груза.

    Мелкосерийная модель производителя, рассчитанная на любителя. Собран на базе 5-дверного ВАЗ 2172. Является заменой ВАЗ 21123 из семейства ВАЗ 110.

    Priora 3-Door Coupe идеально подойдет водителям, предпочитающим активный, несколько «агрессивный» стиль вождения. Эта версия, как и универсал, получила множество оригинальных деталей кузова.

    Геометрические размеры

    Если выше были представлены так называемые габаритные размеры кузова, то сейчас речь пойдет о геометрических.Знание этих размеров позволит не только составить мнение об автомобиле или помочь в выборе, но и даст возможность провести профессиональный ремонт.

    Видео как снять геометрические размеры кузова

    Геометрией называется множество расстояний между определенными точками тела, называемое управлением. Они изначально устанавливаются производителем на заводе. Понятно, что эти точки обеспечивают идеальное точное положение.

    Для проверки соответствия геометрических размеров автомобилей Лада владельцу необходимо измерить определенные расстояния, показанные на фото ниже.

    Измерить эти размеры тоже не помешает.

    Подробнее о том, как убрать геометрические размеры кузова своими руками, смотрите в видео и фото. Вы также можете прочитать инструкции об этом в других публикациях нашего сайта.

    Главная » Электронные помощники » Масса приоры 2.Новая Лада Приора универсал, цена, фото, видео, комплектации, характеристики Лада Приора универсал. салон лада приора

    из чего и как сделано. Где в каком городе собирают Лада Веста Кросс? Где сделан ваз город

    История самого популярного автомобиля в России началась в 1966 году в итальянском городе Турине с заключения контракта между Минавтопромом СССР и FIAT.Через год после подписания контракта началось строительство Волжского автомобильного завода (ВАЗ), а еще через три года — первых шести моделей «копеек» (ВАЗ-2101), построенных на базе итальянского Fiat-124. , сошедший с главного конвейера ВАЗ.

    В конце 70-х модельный ряд ВАЗ пополнился полноприводным вездеходом ВАЗ-2121 или Нивой Р12, произведшим фурор на мировом рынке.

    После распада СССР промышленный гигант АвтоВАЗ вступил в фазу перестройки.Кризис удалось преодолеть к середине 90-х: тогда отечественный производитель стал постепенно наращивать объемы производства.

    В 1998 году публике была представлена ​​модель 2111, оснащенная новейшими двигателями с шестнадцатью клапанами.

    Начало нового тысячелетия ознаменовалось выпуском автомобиля Лада Калина нового поколения, а также началом производства ВАЗ-2107 (Лада Приора) — сначала в кузове седан, а чуть позже — в хэтчбек и универсал.

    С 2004 года руководством АвтоВАЗа принято решение о переводе всех выпускаемых автомобилей на единую марку, которая стала писаться латиницей, а не кириллицей, в соответствии с нормами русского языка. Таким образом, аббревиатура «ВАЗ» была заменена единым названием «Лада», которое ранее использовалось только для обозначения экспортных версий торговой марки. Однако больше всего ярлыков и запоминающихся прозвищ продукции АвтоВАЗа дают русские люди. Среди наиболее распространенных сленговых названий стоит отметить «копейка» или «копье» (для ВАЗ-2101), «четверка» (для ВАЗ-2104), «табуретка» (для ВАЗ-2105), «зубило» (для ВАЗ-2105). -2108, 2109), «матрешка» (для ВАЗ-2112).Пренебрежительное название всех автомобилей АвтоВАЗа — «тазик» (от аббревиатуры ТАЗ — Тольяттинский автомобильный завод).

    Последние разработки включают Lada Granta или модель ВАЗ-2190. Этот автомобиль представляет собой бюджетный седан на базе Lada Kalina.

    В настоящее время АвтоВАЗ является крупнейшим производителем легковых автомобилей в России и Восточной Европе. Известно, что автомобили Lada являются самыми востребованными и самыми угоняемыми на российском рынке, несмотря на крайне низкое качество производства. Ужасающие технические характеристики Лады уже давно стали предметом насмешек автолюбителей.На одной из презентаций бизнес-плана само предприятие «АвтоВАЗ» признало этот факт и объяснило его происхождение «низким качеством закупаемых комплектующих».

    Работникам Тольяттинского завода со стажем работы более двадцати лет присваивается звание «Ветеран ВАЗ» с вручением соответствующего удостоверения, нагрудного знака с логотипом предприятия и одноименной медали. Автор первой публикации в журнале «За рулем» о строящемся в Тольятти автогиганте тоже был удостоен звания ветерана, хотя и не был сотрудником ВАЗа.Имя этого корреспондента: Бродский Александр Яковлевич.

    Лада модельный ряд

    Модельный ряд АвтоВАЗа достаточно разнообразен. В нем вы найдете около десяти моделей малого класса с различными вариантами кузова (седан, хэтчбек, универсал), пять представителей малого среднего класса, две полноприводные «Нивы» в трехдверном и пятидверном исполнении, а также а также фургон Lada Largus – экономичный автомобиль для бизнеса.

    Лада стоимость

    Стоимость Lada на первичном рынке варьируется от двухсот до пятисот тысяч рублей.Самый бюджетный вариант – олдскульная «семерка», ведущая свою родословную от самого Fiat. Невысокая цена Лады 2107 полностью соответствует ее содержанию. Зато его можно отремонтировать без лишних сложностей и финансовых затрат, что делает ВАЗ 2107 хорошим выбором для начинающих таксистов.

    Где производится Лада Веста?

    На сегодняшний день конструкторы АвтоВАЗа неожиданно часто стали радовать отечественных владельцев новыми моделями автомобилей. Еще в недавнем прошлом нам приходилось горько сожалеть о том, что на нашей родине было такое мизерное производство автомобилей.Новинка, о которой уже много говорят, — Лада Веста. Эта машина вобрала в себя все лучшие идеи зарубежных аналогов. Создатели растут в профессионализме вместе со своим детищем. «Где производится Lada Vesta на территории Российской Федерации?» — такой вопрос достаточно актуален среди обывателей.

    Когда началось производство, его особенности

    В сентябре 2015 года начался процесс изготовления автомобиля Lada Vesta. Через два месяца товар поступает в продажу.Поначалу модель рассматривалась как очередной провал, но сегодня Lada Vesta раскупается в достаточно больших количествах вместе с некоторыми иномарками. К преимуществам автомобиля относятся:

    1. Доступная и разумная цена.
    2. Комфортные условия внутри.
    3. Привлекательный внешний вид и большая вместительность.
    4. Стандартная сборка теперь включает ESP и ABS.
    5. Наличие двух подушек безопасности.

    Новый седан Lada Vesta собирается и производится в Ижевске, где выпускается лифтбек Lada Granta.Инженеры Renault помогали в разработке кузова, который проектировался с использованием новейшего программного обеспечения. Каркас автомобиля не уступает по прочности Форд Фокусу. Это уже доказано на первых краш-тестах.

    Сборка и покраска кузова Лада Веста

    Сборка кузова Лада Веста Основные работы по сварке деталей автомобилей выполняются на прецизионном роботизированном оборудовании. Однако без человеческого присутствия здесь не обойтись. Там, где собирается Lada Vesta, каждый этап конвейера определяется действиями рабочих.Они аккуратно и аккуратно прикладывают деталь к нужному месту. Рабочие подвозят оборудование к местам сварки.

    Живопись, которая в прошлом вызывала большое негодование у покупателей, теперь повышает собственное качество. Работая с зарубежными компаниями, выпускающими лучшую продукцию машиностроения, ижевский автопром осваивает новые материалы и технологические новинки. Сначала тело погружают в ванну со специальным раствором, а затем применяют катафорезный грунт. Большая часть процесса выполняется автоматикой, но для работы там, где нельзя использовать неуклюжие машины, нужны обычные маляры.

    Окончательный эскиз сборки

    1. Каждый рабочий, отвечающий за изготовление любой мелкой детали автомобиля, должен иметь профессиональный подход к делу, а мастер должен внимательно следить за процессом.
    2. Создатели Lada Vesta позаботились о повышении комфорта в салоне, используя изоляционные материалы от шума и вибрации не только днища и двигателя, но даже крыши.
    3. Заключительный этап сборки, на котором выпускается Lada Vesta, практически не отличается от аналогичного процесса для иномарок.После покраски двери снимаются, которые отправляются в доработку мастерской. Без них собрать салон намного проще. Поставив фары и бампер с радиатором, соединение завершаем стыковкой с шасси и силовым агрегатом.

    Делают Lada Vesta, по большей части, на основе опыта зарубежных специалистов с применением робототехники, что очень помогает собрать качественный продукт. Автоконцерн планирует выпускать не только седаны, но также универсал и хэтчбек.Расширенный модельный ряд поможет приблизиться к запланированному на 2017 год количеству автомобилей.

    Многих интересовало, на каком заводе, кроме ИжАвто, будут производиться сборочные работы. В России этим местом станет «ЧеченАвто» в городе Аргун. Усть-каменогорское «БипэкАВто» на казахстанской земле также возьмется за сборку Lada Vesta. Таким образом, город Ижевск не останется единственным представителем сборочного процесса этой модели, способным выпускать продукцию АвтоВАЗа.

    vesta-site.ru

    Где в каком городе собирают Lada Vesta Cross?

    Всем привет! Многие до сих пор задаются вопросом, где собирают Лада Веста Кросс? Несмотря на то, что продажи новинки начались осенью 2017 года, большинство не знали ответа на свой вопрос. И это очень актуальный вопрос. Если раньше приходилось только сожалеть о том, что собственных машин в России так мало, то теперь можно гордиться тем, что новый универсал оказался удачным и успел наделать немало шума среди публики.

    Производство и сборка Лада Веста СВ Кросс

    Лада Веста Кросс собирается в городе Ижевске на заводе LADA (ранее завод ИжАвто). Многие думают, что Лада Веста Кросс едет в Тольятти, но это не так. В 2017 году завод был переименован и в настоящее время является дочерним предприятием АвтоВАЗа. На данный момент завод Лада Ижевск, помимо Лада Веста Кросс, выпускает Лада Гранта в кузове Лифтбек и седан Лада Веста. Хочу обратить ваше внимание, что на заводе осуществляется не только сборка, но и другие производственные циклы, такие как изготовление кузовных панелей, штамповка, покраска, сварка и литье пластмасс.

    Кузов Лада Веста Кросс СВ собран по современным стандартам и на высокоточном оборудовании. По безопасности Веста Кросс не уступает зарубежным маркам, что было доказано уже на первых краш-тестах.

    Этапы сборки

    После штамповки и подготовки всех деталей производится сборка кузова. Для сборки используется специальная роботизированная техника, но без участия человека пока не обойтись. Там, где собирается Лада Веста Кросс, человек присутствует на каждом этапе сборки.

    Когда кузовные панели крепятся к кузову, начинается покраска автомобиля. Сначала все тело полностью погружается в специальный раствор, после чего засыпается грунтом. Далее робот красит все тело. В финальной части кузов отправляется на контроль качества, где вручную устраняются все дефекты покраски.

    После сборки панелей и покраски кузова автомобиль поступает на специальный конвейер, где постепенно взвешивается деталями.На этапе сборки интерьера двери для удобства откручиваются, а после завершения работ снова навешиваются на место.

    Далее начинается установка наружных зеркал, фар, решетки радиатора, молдингов и т.д. На завершающем этапе шасси соединяется с силовой установкой. На этом, можно сказать, сборка Лада Веста СВ Кросс окончена.

    Видео с места сбора Лада Веста Кросс

    Мы уже ответили на вопрос где собирают Лада Веста Кросс СВ, но не показали как.В представленных видеороликах вы можете увидеть, как происходит процесс сборки.

    Где еще можно собрать Lada Vesta SV Cross?

    Помимо бывшего завода «ИжАвто», сборку Lada Vesta SV Cross планируется организовать на заводе «ЧеченАвто», расположенном в Аргуне. И третьим заводом станет «БипэкАвто», который находится в Казахстане в городе Усть-Каменогорск. Lada Vesta Cross станет первой моделью АвтоВАЗа, которая будет производиться сразу на трех заводах в 2018 году.

    Оцените статью на сайте! Ваше мнение важно для нас!

    lada-vesta-sw.ru

    Лада Веста в сравнении с ладами.

    Лада Веста по сравнению с предыдущими моделями выглядит интереснее и красивее.

    В данной статье рассказывается о Лада Веста о характеристиках автомобиля и его принципиальных изменениях, по сравнению с другими ладами — автомобилями этого семейства. Также будет затронута небольшая часть исторических фактов.

    Встречаем новую Lada Vesta.Завод АвтоВАЗ в 2015 году предложил российскому рынку автомобиль, который является совершенно новым, а, собственно, и технологичным. Лада Веста по сравнению с ладами — предыдущими моделями, такими как Лада Гранта, Лада Приора, Лада Калина, это безоговорочный шаг вперед. Уровень технологичности и принципиально новый дизайн хорошо воплотились в этом автомобиле.

    Где собирают Lada Vesta.

    Итак, начнем с конкретики. Следует отметить, где собирают Lada Vesta. Как ни странно, автомобили стали выпускать не в городе Тольятти, а на Лада-Ижевск.Выпуск начался 25 сентября 2015 года. А 22 октября того же года Президент Владимир Владимирович «испытал» новую российскую новинку. По первым впечатлениям он очень понравился, в частности управляемостью и комфортным салоном.

    Важным критерием является тот факт, что только треть автомобиля собрана из импортных деталей. Это радиатор системы охлаждения двигателя, рулевой механизм электронного усилителя руля и почти вся электроника. Многое в «Весте» и российского производства.Эти запчасти доставляются в Ижевск напрямую из города Тольятти. Это хорошие новости. Ведь Лада Веста выигрывает в сравнении с Приорой, Гранатом, Калиной, выглядит интереснее, красивее и надежнее. Это гармония нового поколения. Концепция IKS делает автомобиль узнаваемым и является своеобразной визитной карточкой. Очень богатая палитра цветов кузова никого не оставляет в стороне. Особенно изящно выделяются решетка радиатора и фары. Ничего подобного АвтоВАЗ никогда не производил.

    Расход топлива на 100 км.

    Для загородных поездок и по городу этот автомобиль просто замечательный. Водитель оценит экономичность Lada Vesta. Расход топлива на 100 км небольшой. Он составляет 9,0-9,3 л/100 км по городу, 5,0-5,3 л/100 км за городом. Эта машина имеет глубоко модернизированный двигатель мощностью 106 лошадиных сил. Адаптация к высоким температурным условиям – важный критерий. Двигатель способен легко запускаться при температуре ниже 30 градусов, а также справляться с высокими температурами в жарких летних условиях.

    Трансмиссия.

    Новая модель доступна как с механической, так и с автоматической коробкой передач. МКПП Лада Веста, в сравнении с конкурентами, порадует плавным переключением передач и отсутствием «гула», характерного для предыдущих моделей семейства ВАЗ. В программном обеспечении автомобиля есть несколько параметров стиля вождения. Вы можете легко переключаться с того или иного режима управления. Все как в иномарках.

    Адаптация к зимним условиям.

    По приспособленности к зимним условиям тоже выигрывает в сравнении. Здесь можно выделить тот факт, что дверные замки полностью защищены от замерзания, а система отопления полностью прогревает салон и водителя при любой заданной температуре. Предусмотрен подогрев зеркал, передних сидений и стекол, а специальная заглушка на радиаторе защищает двигатель от холода. В зимних условиях это просто необходимо.

    Комфортный салон.

    Хочется отметить комфортабельный салон Лада Веста: удобные сиденья, электромеханизация, отличные материалы, использованные при создании панели.Хорошая эргономика и дизайн ориентированы на будущее, поэтому он так непохож на другие автомобили. Пассажирам в салоне будет так же комфортно, как и водителю.

    Отечественные автомобили нового поколения становятся качественным продуктом нашего времени. Будем надеяться, что продукция АвтоВАЗа, по сравнению с другими производителями-конкурентами, станет лучше.

    avtomobil-spb.ru

    Аксессуары Lada Vesta: из чего сделаны?

    В начале 2015 года, в феврале, началась опытная сборка LadaVesta, а 25 сентября начался масштабный выпуск новой модели.О выпуске нового седана стало известно еще в августе 2014 года, что одновременно порадовало и удивило публику. Однако на отечественный рынок модель только попала, с 25 ноября 2015 года начались массовые продажи авто. За последние 10 лет это первая российская машина в полном смысле этого слова.

    Устройство автомобиля

    Чтобы получить представление о размерах автомобиля, можно посмотреть на Volkswagen Polo. Vesta и ее колесная база длиннее всего на несколько сантиметров. Его общая длина равна 4.41 м при ширине 1,76 м и высоте 1,49 м. В полной комплектации машина будет весить от 1150 до 1200 кг. Точный вес может варьироваться в зависимости от версии. Толщина металла Лада Веста может варьироваться от 0,6 мм до 0,8 мм, а местами, возможно, и больше. Нет оснований полагать, что новая модель будет чем-то отличаться от Lada Priora или Lada Granta. Автомобиль разрабатывался на базе платформы В/С, продолжавшей прежний дизайн С. В отличие от Lada Silhouette, его преемник получил множество обновлений: полностью обновленное управление с гидроусилителем руля, модернизированное электрооборудование, импортный климат-контроль и поменял основу задней подвески.

    Двигатели Lada Vesta

    По некоторым данным, для начала в автомобиле будет использоваться только двигатель ВАЗ-21129. Он имеет мощность 106 лошадиных сил, если салон «прогреть» до 5800 об/мин, и объем 1,6 литра. Однако к 2016 году Lada Vesta будет оснащаться чуть более мощным двигателем Nissan HR 16DR, который будет иметь мощность 114 лошадиных сил при 6000 об/мин и тот же объем 1,6 литра. Аналогичный двигатель устанавливался на NissanSentra.

    Кроме того, впервые в автомобиле планируется использовать 5-ступенчатую коробку передач, разработанную компанией.Однако позже в том же 2016 году вместе с двигателем от Nissan будет поставляться французская МКПП.

    Двигатель объемом 1,6 л компания считает наиболее подходящим для модели. Вряд ли под капот поставят что-то более мощное, например, 1,8 литра. от ВАЗ. Но и более скромные модели с восемью клапанами здесь также не будут установлены.

    Аксессуары Lada Vesta

    Среди известных особенностей Lada Vesta будет оснащена автоматическим передатчиком ЭРА-ГЛОНАСС.Эта система в случае аварии автоматически отправит сигнал с просьбой о помощи и GPS-координатами в основные спасательные службы. Правительство планирует принять закон, согласно которому такие передатчики будут обязательно встраиваться во все автомобили, представленные на внутреннем рынке России.

    Оснащение среднего уровня «Комфорт» будет содержать следующий набор функций: GPS, продвинутый климат-контроль от Valeo, кондиционер, видеорегистратор в виде камеры заднего вида, две подушки безопасности, круиз-контроль, электростеклоподъемники на все двери от баварского Brose, 16 дюймовые литые катки, датчики света и дождя и подогрев переднего стекла.Именно в такой комплектации Lada Vesta планируется выпускать с самого начала.

    Отдельные запасные части являются результатом работы многих производителей. Однако большая их часть производится в нашей стране. Так, автомобиль будет комплектоваться шинами известного немецкого производителя Continental. Если установлена ​​модель Continental Eco Contact, то это один из самых дешевых комплектов компании. Автомобильный радиатор от Visteon Corporation — лидера в мире комплектующих — очень качественный.Вентиляция и тормоза будут от TRW, а генератор, дворники и педаль акселератора от всемирно известного Bosch. Кроме того, сиденья от корейской компании Daewon, а детали салона от AE2. Последний производитель известен своими разработками для многих автомобилей, например, для Nissan. Еще больше удивили создатели автомобиля, установив качественный электронный блок управления от Lear. Его стоимость на рынке выше средней.

    Как видите, при разработке LadaVesta на одних деталях сэкономили, а другие вполне соответствуют ценовой категории автомобиля.Другими словами, производители со всего мира. Впрочем, это не должно нас удивлять, ВАЗ, как и другие, следит за последними тенденциями.

    Однако компания не собирается останавливаться на достигнутом. Планируется выпуск (возможно, с полным приводом) внедорожника Lada Vesta Cross. Произойдет это в середине или второй половине 2016 года.

    Как мы видим, выпуск нового автомобиля по праву можно назвать историческим. Насколько он станет популярным? Как он будет принят автомобилистами России? На эти вопросы ответит время.

    vestateam.ru

    Как Лада Веста собирает фото и видео всего процесса

    Начало производства Лада Веста состоялось 25 сентября 2015 года, в продажу модель поступила 24 ноября того же года. Поначалу продажи модели не радовали. Но теперь Лада Веста превращается в настоящий бестселлер на рынке. Продажи нового российского седана растут с каждым месяцем. Сегодня Веста на равных конкурирует с лидерами Hyundai solaris и Kia rio…Помимо хорошего дизайна, приемлемой цены, достойного комфорта и вместительности, новый АвтоВАЗ оказался довольно качественным автомобилем. Сегодня мы подробно расскажем вам, как собирается Lada Vesta, но сначала ответим на вопрос, где собирают Lada Vesta? Сборка нового российского седана начата в Ижевске (Удмуртия). Там же собирается Lada Granta в кузове лифтбек. По иронии судьбы, еще в советское время там же был произведен и первый в СССР лифтбек.Да, там делали легендарный ИЖ Москвич Комби. Это современное производство, где параллельно (и из-за кризиса они постоянно приостанавливаются) собираются седан Nissan Sentra и хэтчбек Nissan Tiida. Оборудование и сами рабочие в Тольятти и Ижевске несколько отличаются. Разница в качестве Гранты седан тольяттинской сборки и Гранты лифтбек Ижевского производства различна.

    Кузов Lada Vesta спроектирован с использованием лучших программных продуктов и при участии французских инженеров Renault.Поэтому силовая структура оказалась очень жесткой. По показателям скручивания кузов Весты в три раза прочнее, чем у семейства Самар (2108-2109 и другие модификации) и в два раза прочнее, чем у Лады Гранта. По этому показателю отечественный седан сравнялся с Ford Focus. Первые же краш-тесты показали, что в плане пассивной безопасности Веста лучше корейских братьев-близнецов Hyundai Solaris и Kia Rio.

    Как собирается кузов Lada Vesta видео

    На радость поклонникам новинки АвтоВАЗ опубликовал видео сборки кузова Lada Vesta.Конечно, не все операции выполняются с помощью роботов, но основные операции по сварке силовых элементов доверены им. Далее смотрите видео.

    Жалобы на покраску кузовов отечественных автомобилей были всегда. Однако в последнее время АвтоВАЗ решает и эту проблему. Сотрудничество с альянсом Renault-Nissan позволяет получать новые технологии и материалы. Что касается ижевского производства Lada Vesta, то здесь используется катафорезный грунт.Естественно, перед покраской кузов окунается в специальную ванну. Но как и в случае со сваркой, процесс не автоматизирован на 100%, часть работ выполняют обычные маляры, которые также следят за качеством лакокрасочного покрытия. В некоторых случаях человеческие руки более подвижны, чем роботизированные механизмы.

    От качества покраски во многом зависит долговечность всего автомобиля, сохранение его товарного вида. По этому показателю Lada Vesta соответствует всем стандартам Renault-Nissan.

    Как красится кузов Лада Веста видео

    Довольно многое зависит от окончательной сборки любой машины. Ведь существует огромное количество мелких операций, которые выполняются совершенно разными людьми. Если человек пропустит какую-то операцию, то будущий владелец может потом долго искать, что гремит, скрипит или искрит в его машине.

    Радует, что перед сборкой салона поставили достаточно мощную шумо-виброизоляцию не только на днище и моторный отсек, но даже в багажнике и на крыше.Штатный кусок дополнительной шумоизоляции может обеспечить приличный уровень комфорта, особенно для людей, проводящих в машине довольно много времени.

    Конвейер конечной сборки Лада Веста видео

    Технология сборки ничем не отличается от аналогичной процедуры при сборке иномарки. С окрашенного автомобиля снимаются двери и отправляются на дополнительную сборку. Отсутствие дверей очень помогает собрать интерьер. Ходовая часть и силовой агрегат встречаются с автомобилем чуть ли не в последнюю очередь.А вот фары устанавливаются практически сразу. При внимательном рассмотрении следующего видео на 7 минуте видно, как легко и непринужденно крепится передняя часть автомобиля (бампер с решеткой радиатора). Судя по всему, дизайн передней части кузова вообще подарок для автослесарей. Ведь для широкого доступа к силовому агрегату можно просто снять бампер и радиатор, что чем-то напоминает дизайн какой-нибудь Audi.

    Но седан не единственная модификация Лада Веста.Вскоре начнут выпускать автомобили в кузове универсал, а чуть позже и в кузове хэтчбек. В ближайшее время появятся версии Lada Vesta Cross и Sport. Помимо 1,6-литрового двигателя мощностью 106 лошадиных сил, семейство нового российского автомобиля получит более мощный 1,8-литровый двигатель мощностью 122 лошадиные силы. Кстати, у модификации Vesta Sport также будет два типа двигателей, это форсированные агрегаты объемом 1,6 и 1,8 литра, которые будут выдавать 140 и 150 л.с. соответственно.К переднему приводу прилагается 5-ступенчатая механика или 5-ступенчатый робот-автомат. Расширение модельного ряда за счет новых модификаций «Весты», безусловно, поможет «АвтоВАЗу» в ближайшее время выйти на плановый уровень производства в 100 тысяч автомобилей в год.

    gifka.net

    На каких сайтах будут собирать Весту

    Лада Веста произвела фурор на отечественном авторынке. Это первый автомобиль европейского уровня, практически полностью созданный в нашей стране. Лишь некоторые конструктивные элементы Весты имеют иностранное происхождение.Производство Lada Vesta планировалось масштабным, но из-за финансовых трудностей планы пришлось сделать немного скромнее.


    Производственные базы

    Изначально предполагалось, что новую Lada Vesta будут собирать на головном заводе в Тольятти. Был даже налажен сборочный конвейер, но в целом это оказалось не совсем выгодно. И этот автомобиль потребовал внести некоторую корректировку себестоимости, чтобы не допустить чрезмерного повышения цены и попасть в заданный маркетологами коридор.

    Поэтому было принято решение, что производить новую Lada Vesta будут на готовом полигоне в Ижевске. Часть деталей производится в цехах головного предприятия. То есть на данный момент работают две полностью действующие линии по производству автомобиля Lada Vesta. Более того, один из них сейчас загружен не полностью.


    Ижевск

    Продаваемые новые автомобили Lada Vesta собираются на ИжАвто. Все немногочисленные экземпляры из Тольятти были раскуплены в первые же дни после старта продаж.Все дальнейшее производство было перенесено в Ижевск по ряду причин. Ниже мы разберем, почему новая Лада Веста стала выпускаться именно на этом предприятии.

    Весь прошлый год АвтоВАЗ лихорадило. Из-за скачков курса рубля на рынке то и дело возникали проблемы с поставками комплектующих для разных моделей, выпускаемых на предприятии. К моменту выхода Lada Vesta Lada Vesta проблема еще больше обострилась. Авто Lada Vesta оказалось несколько дороже, чем предполагалось изначально.Единственным вариантом удешевления было снижение стоимости его сборки. Именно в этом свете перед руководством компании встал вопрос: где будут собирать Lada Vesta?

    Для этого мы решили адаптировать производственные мощности ИжАвто. на этом предприятии уже налажена отверточная сборка автомобилей Nissan Almera и Nissan Sentra. Также здесь производят Lada Granta. К моменту запуска производства Лада Веста должна была завершить модернизацию дополнительных цехов.

    Завод «ИжАвто» имел ряд преимуществ. Сборка осуществляется на смешанных линиях. То есть на одном потоке может быть собрано до четырех разных моделей. Именно поэтому запустить в производство автомобиль Lada Vesta здесь оказалось гораздо проще. Потребовалось лишь установить дополнительную линию штамповки некоторых кузовных деталей. Все остальное делается на общем конвейере. Еще одной отличительной чертой является то, что Ижевский завод использует ручную сварку. На предприятии также присутствуют роботы, но в целом новый автомобиль Lada Vesta сваривается вручную.Этот нюанс также дает возможность собирать модели с разными кузовами в одной мастерской.

    В общем, идея менеджеров АвтоВАЗа полностью удалась. Новые автомобили Lada Vesta стоят меньше, чем могли бы стоить при производстве на головном заводе в Тольятти. Одновременно к бизнесу присоединились новые производственные мощности, недавно реконструированные. При этом практически не было необходимости тратить дополнительные средства на организацию процесса с нуля. Это позволило компании выйти из почти тупиковой ситуации с сокращением финансирования от партнеров из Renault-Nissan, совпавшим со спадом продаж продукции компании.


    Другие сайты

    Вся имеющаяся информация о Lada Vesta на данный момент указывает на наличие только одной производственной точки, которая находится в Ижевске. Но автолюбители хотят знать о Lada Vesta все. Поэтому часто возникают вопросы, а где еще будет производиться новый российский автомобиль Лада Веста?

    По этому поводу есть несколько предположений, официальные представители не говорят, где будет производиться Лада Веста помимо ИжАвто. Хотя есть несколько вполне обоснованных предположений.Скорее всего, рано или поздно часть продукции пойдет на тольяттинский завод. Это вопрос времени, постепенно спрос на новую модель будет расти, будут появляться новые модификации, которые окончательно вытеснят с конвейера морально устаревшую Приору.

    Кроме того, ходят слухи, что автомобиль Лада Веста будет производиться на других предприятиях. Наиболее вероятное место производства – Чеченская Республика. Также не исключено, что новую Весту будут собирать в Казахстане.


    ЧеченАвто

    Мало кто знает, но производство автомобилей в Чеченской Республике налажено с 2008 года. Поэтому знающих людей не удивило заявление Рамзана Кадырова о том, что запуск Lada Vesta в республике состоится уже в 2016. Но официального подтверждения от менеджеров АвтоВАЗа пока нет. По их заявлениям, этот вопрос находится на согласовании. Рассмотрим подробнее перспективы этого начинания.Для производства автомобиля «Веста» здесь уже есть производственная база. Сейчас здесь производится Lada Priora, которую предполагается снять с конвейера в самое ближайшее время. Останавливать завод «ЧеченАвто» не очень выгодно со всех точек зрения. Поэтому с большой долей вероятности новая Lada Vesta займет место на конвейере. По неподтвержденным данным, первый автомобиль «Веста» может выехать из ворот завода осенью 2016 года.


    Казахстан

    Завод «Азия-Авто» собирает российскую «Ниву» уже несколько лет.Здесь установлена ​​обычная отверточная сборка. В связи с введением в Казахстане утилизационного сбора автомобиль Веста подорожал для жителей этой страны более чем на две тысячи долларов. Поэтому в целях повышения конкурентоспособности Lada Vesta и других моделей, выпускаемых АвтоВАЗом, было принято решение наладить сборку автомобилей в Казахстане, поскольку производственные мощности это позволяют. По словам менеджеров, сборка новой Lada Vesta начнется в начале лета.Поэтому никаких проблем с приобретением российских автомобилей у жителей этой азиатской страны не будет.

    Заключение Авто Веста в настоящее время выпускается только на ИжАвто. Но, это далеко не единственная площадка, где в ближайшее время будет собираться долгожданная новинка. При этом представители АвтоВАЗа умалчивают, где будет осуществляться сборка. Судя по всему, самые первые производственные мощности по выпуску модели заработают в Казахстане. Следующим этапом станет уже анонсированная сборка на заводе «ЧеченАвто».Будет ли Lada Vesta собираться на заводах в Тольятти и Черкесске пока, пока неизвестно.

    vestadrom.ru

    Как создавалась Лада Веста?

    Август 2014 года стал знаменательной вехой в истории LADA Vesta. Именно в это время Московский международный автосалон удовлетворил интерес публики и представил концепт-кар, созданный в туринском ателье Vercarmodel. По заказу АВТОВАЗа было изготовлено еще пять образцов: один концепт LADA Vesta WTCC, а также два концепта XRAY и LADA Vesta.В связи с одновременной демонстрацией в Тольятти потребовались две концепции.

    По словам главного конструктора АВТОВАЗа Стива Маттина, из-за нехватки средств серийные модели будут незначительно отличаться от представленных образцов. В предлагаемых публике выставочных концепт-карах используется максимально упрощенная начинка, а внешний вид приукрашивается с помощью различных ухищрений.

    Кто автор салона автомобиля?

    Авторство интерьера LADA Vesta принадлежит талантливому тольяттинскому дизайнеру Андрею Бессолицину, ранее плодотворно работавшему над обновленными Priora и Kalina-2.Блок управления кондиционера Веста остался прежним, ВАЗ.

    Среди нововведений многофункциональное рулевое колесо, приборы в так называемых колодцах, обивка сидений оригинальным материалом с цветными декоративными вставками.

    Интерьеры серийных автомобилей будут практически одинаковыми, выгодно отличаясь от салонов моделей прошлых лет, и человек, оказавшись за рулем LADA Vesta, как говорится, почувствует разницу.

    Автомобиль, который планируется запустить в серию, и концепт LADA Vesta имеют схожие габариты.Однако в концепте нет ни одной серийной части. Vesta призвана заменить Priore, детище проекта Lada B, и окажется в середине классов B и C.

    Lada Priora и концепт имеют одинаковую длину 4,35 м, но у LADA Vesta колесная база 2,65 м, что на 15 см больше, чем у Priora.

    За внешний вид LADA Vesta отвечает Жюльен Друар, проработавший одиннадцать лет в дизайн-центре Renault, выигравший конкурс на экстерьер Vesta.Позже, как более знающему и опытному специалисту, ему доверили экстерьер LADA XRAY. Маттен и Друар не стали участниками проекта с первых дней его существования. До этого у тольяттинцев уже были свои хорошие идеи и альтернативы в пользу «Нивы» и «Рено».

    О заимствовании

    Многое из проекта С легло в основу платформы Весты, но есть и множество неоспоримых удачных заимствований, к которым, кстати, относится балка задней подвески от Renault.Хотя LADA Vesta проектировалась в России, для создания концепта было решено обратиться к хорошо зарекомендовавшему себя ателье Vercarmodel, дизайнеры которого за последние два года отличились такими концептами, как Honda civic Tourer Concept, Porsche Sport Turismo Concept, SsangYong SIV. -I, Kia Provo, Changan CS95, Subaru Viziv Concept, Hyundai i-oniq.

    Заключение

    В основе каждого концепт-кара лежит абсолютно оригинальная технология, основанная на использовании бутафорских деталей интерьера и элементов кузова.Если конкретнее, концепт представляет собой просто пенопластовый манекен, закрепленный на металлической раме с колесами и силовой установкой в ​​виде электродвигателя, механической коробки передач и свинцово-кислотных аккумуляторов, расположенных в свободной полости моторного бокса и под багажником. купе.

    Детали кузова из пенопласта изготавливаются на пятикоординатных станках по трехмерным чертежам, созданным с помощью специальных компьютерных программ.

    Основой для создания кресел являются сиденья от других автомобилей, повторно обклеенные поролоном и обтянутые кожей с целью придания нужной формы и внешнего вида.

    Фасадная панель состоит из фанерной основы и нанесенной на нее узорчатой ​​ленты. Придают, так сказать, товарный вид с помощью пленки, похожей по фактуре на имитируемый материал, кожу или пластик. И только, пожалуй, стекло и колеса можно назвать настоящими. Правда, колеса тоже можно модернизировать. От них отсекается все лишнее, а затем из модельного полимера делается новый вид.

    Когда все готово, происходит сборка, подгонка и отладка. В итоге получается настолько реалистично, что даже продвинутому автомобилисту сложно догадаться, что перед ним всего лишь макет, который не сможет заставить насладиться ни шумом мотора, ни опьяняющей скоростью.И это не требуется. Цель концепт-каров — пробудить интерес потенциальных покупателей, и надо полагать, что концепт LADA Vesta неплохо с этим справляется.

    В России только три автопроизводителя открыли свое моторное производство в рамках второго этапа государственной программы промсборки — по условиям которой, напомним, со следующего года не менее 30% автомобилей должны иметь локализованные двигатели. Но если Volkswagen и Ford пришлось восстанавливать в Калуге и Алабуге с нуля, то альянс Renault-Nissan-АвтоВАЗ здорово сэкономил, задействовав свой механосборочный завод в Тольятти.

    Огромный цех под номером 15/3 на окраине завода, где когда-то выпускали двигатели для автомобилей ВАЗ-1111 «Ока», блещет чистыми полами и новеньким оборудованием. Его привели в порядок и обновили к 2013 году, когда здесь было налажено производство немолодого французского двигателя 1.6 с индексом К4М490 для всех российских автомобилей на платформе В0, включая Lada Largus. А с 2015 года в гамму добавился более современный агрегат Nissan h5M – помимо автомобилей Renault, он ненадолго устанавливался и на Lada XRAY.

    Контейнеры с компонентами французского двигателя К4 (справа) прибывают из Европы, а агрегат Ниссан h5 из Японии.

    Производство ВАЗ

    рассчитано на выпуск 300 тысяч двигателей К4 и Н5 в год, но пока оно загружено лишь наполовину: в 2016 году при самом оптимистичном сценарии здесь будет собрано 160 тысяч двигателей. Для сравнения, мощность АвтоВАЗа по выпуску агрегатов собственной разработки составляет около 1 млн в год, но загружен он еще меньше — всего на треть.Кстати, Volkswagen в Калуге может выпускать до 150 тысяч двигателей в год, а проектная мощность завода Ford — 105 тысяч двигателей.

    Двигатели перемещаются по конвейеру на подставке, в которую встроен микропроцессор с блоком памяти — туда записывается информация обо всех этапах сборки.

    Однако если заводы Форда и Фольксвагена почти полностью автоматизированы, то в Тольятти роботы лишь возят детали с импровизированного склада, расположенного рядом с конвейером: по их дорожкам деловито снуют автоматические платформы, и если им помешать, они пищат сердито и остановись.

    Каждая партия литых и обработанных блоков и головок цилиндров проверяется на соответствие геометрическим параметрам

    А вот вся сборка моторов полностью вручную. Система контроля качества «надзорная»: процесс и смену из 74 рабочих контролируют мастер и начальник цеха. Но на выходе тестирование каждого двигателя не только методом «холодной» прокрутки (когда проверяются компрессия, давление масла, работа всех систем и датчиков), но и на стенде.Откровенный брак, говорят, дело исключительное. Я также уверен, что оба мотора не очень сложны и хорошо спроектированы — собрать их неправильно не так-то просто.

    Ящики сетчатые на автоматической тележке — комплектные ящики, в которых доставляются готовые комплекты деталей на необходимые операции

    А что роднит обрусевших тольяттинцев с двигателями Фольксваген и Форд, так это то, что набор основных деталей, включая блоки цилиндров, головки блоков и коленчатые валы, отечественный.И если Volkswagen получает от поставщиков готовые детали, а Ford заготовки, то АвтоВАЗ загрузил собственное литье, освоив литье и блоки с алюминиевыми головками заводов Русала, ВЗАСа из Волгограда и даже дальневосточного Комалко. Правда, речь идет только о «свежем» моторе h5 — ветеран К4 явно уйдет на пенсию вслед за автомобилями Lada Largus и Nissan Almera, поэтому вкладываться в его локализацию нет смысла.

    Кроме Весты и Иксрея французские коробки передач тольяттинской сборки устанавливаются на Лада Ларгус и Рено Дастер

    Французские МКПП серии JR, которые собираются под одной крышей с двигателями, имеют все комплектующие импортного производства.За исключением разве что картера сцепления для версии, предназначенной для Lada Vesta с тольяттинским двигателем 21129. Кстати, именно такой силовой агрегат приводит в движение редакционную «Весту», которая проходит сейчас — и через пятнадцать тысяч километров делает это. не вызывать вопросов.

    Двигатели производства ОАО «АвтоВАЗ»
    Модель Объем, л Количество клапанов Мощность, л.с./кВт Крутящий момент, Нм Применимость
    212214/2123 1,7 8 80,9/59,5 127,5 Лада 4х4, Шевроле Нива
    11183 1,6 8 80,9/59,5 120 Датсун, Лада Гранта
    11186/21116 1,6 8 82,96/61 140 Датсун, Лада Гранта, Лада Калина
    21127 1,6 16 106/78 148 Лада Приора, Лада Гранта, Лада Калина
    21129 1,6 16 106/78 148 Лада Гранта, Лада Веста, Лада XRAY
    21179 1,8 16 122,5/90 173 Лада Веста, Лада XRAY
    К4М490 1,6 16 102/75 149 Лада Ларгус, Рено Логан, Рено Дастер, Ниссан Альмера
    h5M 1,6 16 114,24/84 156 Лада Веста, Лада XRAY, Рено Флюенс, Рено Дастер

    Создан в 60-х годах прошлого века.Это производство было просто необходимо в то время. Правительство его строительством стремилось удовлетворить потребность советских граждан в личном автомобиле. Изначально ВАЗ планировался как крупнейшее производственное предприятие машиностроительной отрасли СССР. За годы своей работы легендарное предприятие переживало взлеты и падения. Его автомобили до сих пор в большом количестве встречаются на дорогах нашей страны.

    История автогиганта тоже богата событиями и интересна каждому автолюбителю.Ведь по мощности этому производству не было равных на всей территории Советского Союза.

    Создание производства

    История создания автогиганта начинается в середине 60-х годов прошлого века. В 1966 году было принято решение о строительстве машиностроительного производства в г. Тольятти. АвтоВАЗ создавался очень быстро.

    Оборудование, участвующее в технологических циклах, производилось на заводах не только СССР и дружественных стран, но и Европы и США.

    В августе 1966 года руководство страны подписало соглашение с итальянским Fiat. Этот концерн помог построить легендарное производство в Тольятти. Итальянцы не только принимали активное участие в процессе строительства, но и обучали персонал технологии выполнения технологического цикла.

    На данном этапе известна небольшая нештатная ситуация. В эмблеме, придуманной советскими художниками, допущена ошибка. Когда его выпустили, итальянцы в слове «Тольятти» вместо буквы «И» написали букву «Р».Брак был быстро устранен.

    История создания ВАЗ была бы неполной, если бы не были учтены несколько интересных фактов. В ходе переговоров с представителями Итальянской коммунистической партии советское руководство разрабатывало план строительства крупного машиностроительного предприятия в г. Ставрополе. В 1964 году он был переименован в Тольятти.

    Это решение было принято не случайно. Название города, где был построен завод, было дано в честь Генерального секретаря Коммунистической партии Италии П.Тольятти. Он внезапно скончался во время посещения его делегацией пионерского лагеря «Артек». В этот период советские руководители обсуждали со своими партнерами детали предстоящего совместного предприятия.

    В память о Генеральном секретаре город, в котором был построен первый завод АвтоВАЗа, назван в его честь.

    Начало работы

    С 1970 года начинается работа знаменитого ВАЗа. Волжский автомобильный завод строился ударными темпами, поэтому первая партия «Копейки» появилась на свет очень скоро.Это легендарная Она была выпущена в количестве 6 штук. Этот автомобиль получил название «Жигули». За первый год работы предприятия было создано 100 тысяч станков, которые были распределены среди рабочих советских предприятий в качестве поощрения за ударный труд.

    Спрос на «Жигули» ограничивался только производственными возможностями ВАЗа. История развития также говорит об экспортном направлении реализации продукции автогиганта. Только для поставок за границу название «Жигули» было изменено на «Жигули».Первое имя по-французски звучало как «жигало», то есть человек, танцующий за деньги.

    Развитие модели

    После запуска производства в Тольятти у «АвтоВАЗа» появились новые модели. На мировой рынок вышли ВАЗ-2102 и ВАЗ-2103. Это были модификации уже полюбившейся Копейки.

    С 1966 по 1991 год производственные мощности были сосредоточены на 5 основных заводах. Первый генеральный директор АвтоВАЗа В. Н. Поляков (фото представлено ниже) и весь трудовой коллектив завода адаптировали первую модель автомобилей к условиям отечественных дорог.

    «Копейка» создана на базе прототипа седана. Только его конструкторы увеличили дорожный просвет до 175 мм и усилили подвеску и тормоза. «Тройка» считалась в то время «люксовой» моделью. От «Копейки» его отличал дизайн. «Тройка» имела 4 фары, улучшенный внешний вид приборной панели, а также хромированные элементы.

    «Классические» модели

    В последующие годы было разработано еще несколько «классических» моделей ВАЗ. Благодаря истории они выделяются как самые продаваемые автомобили.К ним относятся ВАЗ-2104, 2105, 2106, 2107. Но самой популярной была «Шестерка». За 30 лет его серийного производства (с 1976 года) было продано более 4,3 млн автомобилей этой марки.

    «Четверка» и «Пятерка» известны как модели эконом-класса. «Семерка» стала усовершенствованной версией ВАЗ-2105. Дизайнеры разработали модную в то время прямоугольную форму фар. Салон каждой последующей модели переделывался и модернизировался.

    Усовершенствования также коснулись двигателя.Все «классические» модели хорошо продавались. И теперь на наших дорогах можно встретить представителей этого поколения автомобилей.

    Последующая модернизация

    Последующие модели АвтоВАЗа разрабатывались в 80-х годах прошлого века. Первым представителем этого поколения автомобилей стал Спутник. В народе ее сразу стали называть «Восьмеркой». В индексе этот автомобиль имел соответствующую цифру. ВАЗ-2108 наделили клиновидной передней частью. За это его еще прозвали «Долото».

    Эта модель имела улучшенную коробку передач и обновленный двигатель.Все внутренние компоненты «восьмерки» создавались совместно с Porsche. Главный директор АвтоВАЗа Исаков В.И. доверил разработку дизайна отечественным художникам. Через некоторое время в продажу поступили пятидверные «восьмерки» с кузовом седан и хэтчбек.

    Конец 80-х ознаменовался выпуском малолитражного автомобиля под названием «Ока». Прототипом этого автомобиля стал Daihatsu Cuore.

    Распад СССР

    Кризис затронул практически все предприятия. ВАЗ не стал исключением.История этого предприятия знала многолетний кризис. На это есть множество внутренних и внешних причин.

    В первую очередь АвтоВАЗ столкнулся с таким понятием, как конкуренция. В те годы рынок был наводнен импортными подержанными автомобилями. Отечественные автомобили на их фоне не выдерживали никакой критики. Спрос на продукцию некогда процветающего предприятия значительно уменьшился.

    В 90-х годах автомобили АвтоВАЗа стали выпускаться в гораздо меньших объемах.За это время потери рабочих мест достигли 25%. Несмотря на государственные субсидии и повышение таможенных пошлин на иномарки, спрос резко упал.

    Работа в кризисный период

    В кризисный период ОАО «АВТОВАЗ» работало над созданием новых моделей. В начале 90-х мир увидел одну из немногих моделей этого периода ВАЗ-2110. Десятка была улучшенной версией Восьмерки. Эта модель седана имела более совершенный дизайн салона и оригинальную форму кузова.

    В последующие десять лет производство не знало существенных изменений.Лишь в 2003 году в серийное производство поступила «Шевроле Нива» (ВАЗ-2121). Это единственная отечественная модель, продаваемая в Японии.

    Интересно высказывание главного конструктора «Нивы» Прусова П.М. о присвоении имени этой модели. Он сказал, что это аббревиатура от первых букв имен его дочерей (Нины, Ирины) и сыновей главного конструктора GM-АвтоВАЗ (Вадима, Андрея).

    Инвестиции в производство

    АвтоВАЗ пользовался поддержкой государственного бюджета, но этого было недостаточно, чтобы вывести предприятие из затяжного кризисного состояния.Ситуация усугублялась внутренней борьбой за владение компанией. Зафиксированы случаи кражи имущества в особо крупных размерах. Эти суммы были равны годовой выручке от продажи компании. Поэтому все эти события не способствовали выходу из убыточного состояния.

    В 2009 году снижение выручки от продаж достигло рекордного уровня в 39% по сравнению с предыдущим периодом. Такого краха компания не знала за всю свою историю.Чтобы предприятие не закрылось, требовались кардинальные меры. Для этого в активы были вложены огромные инвестиции.

    В июле 2009 года уставный капитал компании увеличился на 240 миллионов евро. При этом Renault-Nissan принадлежало 25% акций, а «Ростехнология» — 44%. Стив Маттин был назначен главным конструктором. Ранее он занимал аналогичную должность в концернах Mercedes, Volvo. С этого времени начался период возрождения.

    Музей «АвтоВАЗ»

    Бесспорно, история АвтоВАЗа богата событиями.Его продукция стала настоящим символом той эпохи. Неудивительно, что есть музей АвтоВАЗа. Находится в городе Тольятти. Это заведение посвящено известному не только в нашей стране, но и за рубежом бренду «Лада». Ведь именно он стал известен на весь мир как машина, сделанная в нашей стране.

    Много знаковых для автогиганта экспонатов. Здесь можно найти как первые модели, выпущенные после распада СССР, так и самые старые экземпляры.Некоторые автомобили, представленные в экспозиции, уже нельзя встретить на дорогах. Они не только не производятся уже много лет, но и полностью сняты с вооружения.

    Музей АвтоВАЗа готов продемонстрировать своим посетителям первую «Копейку» вишневого цвета, реализованную через торговую сеть. Его владелец эксплуатирует свой автомобиль более 19 лет. В 2000 году он подарил ее музею. За это АвтоВАЗ подарил меценату новый автомобиль, только что сошедший с конвейера завода.Этот крупнейший заслуживает славы и признания.

    Предприятие сегодня

    Выйдя из затяжного, глубочайшего кризиса, ВАЗ, история которого пестрит самыми разными событиями, вновь наращивает производство. Еще в 2004 году свет увидели универсальные хэтчбеки и седаны Kalina. С этого момента велась неустанная разработка нового дизайна и комплектующих «Жигулей».

    В 2007 году была выпущена новая модель под названием «Приора».В это время спрос еще падал. Для его стимулирования была разработана более дешевая версия «Калины». Они назвали ее «Грант». Это время ознаменовано для АвтоВАЗа выходом из кризиса. Расширяются производственные мощности.

    В 2012 году на базе автомобиля Рено Логан была разработана Лада модели Ларгус. Чтобы легендарное предприятие процветало, необходим грамотный подход, новые, неординарные идеи и достаточные инвестиции. При правильном подходе эта компания снова сможет приносить государству огромную прибыль.Современный АвтоВАЗ имеет для этого все возможности. Это производство может стать не только прибыльным, но и вернуть себе звание легендарного предприятия отечественного и мирового машиностроения.

    Всем привет! Многие до сих пор задаются вопросом, где собирают Лада Веста Кросс? Несмотря на то, что продажи новинки начались осенью 2017 года, большинство не знали ответа на свой вопрос. И это очень актуальный вопрос. Если раньше приходилось только сожалеть о том, что собственных машин в России так мало, то теперь можно гордиться тем, что новый универсал оказался удачным и успел наделать много шума среди публики.

    Производство и сборка Лада Веста СВ Кросс

    Лада Веста Кросс собирается в городе Ижевске на заводе LADA (бывший завод ИжАвто). Многие думают, что едут, но это не так. В 2017 году завод был переименован и в настоящее время является дочерним предприятием АвтоВАЗа. На данный момент завод Лада Ижевск, кроме того, выпускает Лада Гранта в кузове Лифтбек и седан Лада Веста. Хочу обратить ваше внимание, что на заводе осуществляется не только сборка, но и другие производственные циклы, такие как изготовление кузовных панелей, штамповка, покраска, сварка и литье пластмасс.

    Кузов Лада Веста Кросс СВ собран по современным стандартам и на высокоточном оборудовании. По безопасности Веста Кросс не уступает зарубежным брендам, что уже доказано.

    Сборочные столики

    После того, как все детали отштампованы и готовы, производится сборка кузова. Для сборки используется специальная роботизированная техника, но без участия человека пока не обойтись. Там, где собирается Лада Веста Кросс, человек присутствует на каждом этапе сборки.

    При навешивании кузовных панелей на кузов запускается. Сначала все тело полностью погружается в специальный раствор, после чего засыпается грунтом. Далее робот красит все тело. В финальной части кузов отправляется на контроль качества, где вручную устраняются все дефекты покраски.

    После сборки панелей и покраски кузова автомобиль поступает на специальный конвейер, где постепенно взвешивается деталями. На этапе сборки интерьера двери для удобства откручиваются, а после завершения работ снова навешиваются на место.

    Далее начинается установка наружных зеркал, фар, решетки радиатора, молдингов и т.д. На завершающем этапе шасси соединяется с силовой установкой. На этом, можно сказать, сборка Лада Веста СВ Кросс окончена.

    Видео с места сбора Lada Vesta Cross

    Мы уже ответили на вопрос, где собирается Лада Веста Кросс СВ, но не показали как. В представленных видеороликах вы можете увидеть, как происходит процесс сборки.

    Где еще можно собрать Lada Vesta SV Cross?

    Помимо бывшего завода «ИжАвто», сборку Lada Vesta SV Cross планируется организовать на заводе «ЧеченАвто», расположенном в Аргуне. И третьим заводом станет «БипэкАвто», который находится в Казахстане в городе Усть-Каменогорск. Lada Vesta Cross станет первой моделью АвтоВАЗа, которая будет производиться сразу на трех заводах в 2018 году.

    Как построить багги на агрегатах нивы.Самодельная коляска для подростка Багги своими руками чертежи

    Под словом багги скрывается большое разнообразие моделей автомобилей, сильно отличающихся друг от друга. При проектировании важно придерживаться определенных пропорций, чтобы детали соответствовали друг другу: по массе, размерам, максимальной грузоподъемности и т. д. Рассматривайте различные конструкции по мере увеличения мощности.

    Как сделать багги своими руками:

    • Из мотоцикла
    • Из OKI
    • Из Запорожца

    От мотоцикла

    Легкий багги можно собрать на базе двигателя мотоцикла ИЖ, или Урал.Он будет весить 300 килограммов и развивать скорость до 80 км/ч. В этой конструкции максимально использованы мотоциклетные детали от малолитражных автомобилей.

    От OKI

    Отличный бюджетный багги-донор ОКА. Хабы легкие. Двигатель с жидкостным охлаждением защищен от перегрева и не такой шумный, как мотоциклетный. Рулевая рейка имеет достаточный для своего класса запас прочности. Багги на базе OKI имеет более высокую проходимость, чем серийный автомобиль.

    От Запорожца

    Запорожец, имеющий заднемоторную компоновку, по сути является уже готовым вариантом багги.При создании чертежей рамы целесообразно предусмотреть установку двигателя задом наперед для лучшего охлаждения и распределения веса по осям. В этом случае необходимо перевернуть главную пару (дифференциал), поменяв местами правую и левую стороны. И сделать специальный привод переключения передач, так как шток КПП поворачивается от водителя к заднему бамперу, а это усложняет систему навески.

    Видео процесса сборки багги из Запорожца

    Амортизаторы, как и ступицы для багги можно оставить «родные».А вот рычаги подвески придется делать самому, об этом ниже.

    Для простоты лучше взять карбюраторную модель, чтобы не было лишних проблем с электроникой. Хотя это вопрос личных предпочтений, дизайн остается прежним. Двигатель обычно устанавливается позади водителя. Передние полуоси и ступицы ВАЗ 2108, 09 и др. используются для привода задних колес. Для увеличения жесткости задней подвески можно использовать передние стойки с рессорами от 41-го Москвича, ведь каждая машина несет более 300 кг.

    У полноприводной версии все четыре ступицы передние, от ВАЗ 2108. Полуоси соединены с обрезанной осью от «классики», например, ВАЗ 2106. На задней оси, цапфы фиксируются без возможности поворота. А передние как на машине. Дифференциал силового агрегата, для равномерной передачи крутящего момента на полуоси, лучше заблокировать.

    При такой компоновке стоит учитывать, что максимальная скорость будет уменьшаться на передаточное число используемых мостов, так как теперь полуоси двигателя передают вращение на колеса не напрямую, а через еще один дифференциал.Это дает возможность использовать колеса большого диаметра, не перегружая мотор.

    Самодельные машины — это самодельная рама. Для несущего каркаса багги можно использовать обычные водопроводные трубы, но лучше, если они будут бесшовные, круглые или квадратные сечением 30 – 50 мм в диаметре. Верхняя часть рамы сварена из тонких труб. Важно учитывать, что рама должна выдерживать вес автомобиля и силу удара при опрокидывании.Это касается багги любого класса.

    Для проектирования необходимо иметь:

    • Трубогиб
    • Болгарка
    • Сварочный аппарат
    • Дрель

    Обрезные доски и планки желательно держать под рукой, т.к. всегда возникает необходимость поднять некоторые элементы каркаса и зафиксировать их в этом положении.

    Изготовление рамы начинается на ровной площадке. Согнутые по чертежам трубы сначала прихватывают сваркой, проверяют и только после этого окончательно сваривают.Важно следить за тем, чтобы каркас не повело, так как при сварке возникает напряжение металла. По этой же причине желательно не стыковать, а использовать сплошные трубы.

    Передняя подвеска

    Подвеска на длинных А-образных рычагах обеспечивает большой ход колес. Еще один плюс в том, что он позволяет менять угол наклона амортизатора с пружиной, тем самым регулируя жесткость подвески.

    Маятниковый рычаг в процессе эксплуатации подвергается большим нагрузкам, поэтому при сборке этой детали важно обращать особое внимание на материалы и качество сварных швов.

    Для уменьшения износа сайлентблоков и увеличения срока их службы рычаги необходимо рассчитывать как можно шире. То есть основания буквы А, в которые запрессованы сайлентблоки, должны быть как можно дальше друг от друга, но так, чтобы ширина рычага не мешала вращению колеса.

    Нюанс, который впоследствии может огорчить, это ограниченный ход пальца нижней шаровой опоры в его гнезде. Другими словами, штифт может ограничивать движение подвески вверх или вниз не в том месте, где ожидалось.Это необходимо уточнять на этапе проектирования.

    Задняя подвеска

    Если вы решите использовать мост, то задача проектирования упрощается. Но для багги лучше независимая подвеска. Рычаги могут быть продольными и поперечными.

    Поперечный рычаг

    В качестве эталона возьмите переднюю подвеску, которая используется во многих японских легковых автомобилях. Это треугольный рычаг, одна сторона которого расположена поперек автомобиля и крепится через один сайлентблок, а второе плечо идет вперед к центру и служит стрелой, принимающей на себя нагрузку при рывках автомобиля.

    Продольный рычаг

    Для успешного использования продольных рычагов необходима поперечная реактивная тяга, иначе багги не будет хорошо держать дорогу. Сайлентблоки продольного рычага служат дольше классических.

    Если вы решили построить багги дома, время не будет потрачено зря. Даже если из этого ничего не выйдет, это отличная возможность познакомиться с работой основных узлов автомобиля. И если вам это удастся, у вас будет уникальный автомобиль.

    Оплатить парковку в Москве можно картой «Тройка»

    Пластиковые карты «Тройка», используемые для оплаты проезда в общественном транспорте, этим летом получат полезную функцию для автомобилистов.С их помощью можно будет оплатить парковку в зоне платной парковки. Для этого паркоматы оснащены специальным модулем для связи с центром обработки транспортных транзакций Московского метрополитена. Система сможет проверить, достаточно ли средств на балансе…

    Лимузин для президента: раскрыты подробности

    Сайт Федеральной патентной службы продолжает оставаться единственным открытым источником информации об «автомобиле для президента».Сначала НАМИ запатентовали промышленные модели двух автомобилей — лимузина и кроссовера, входящие в состав проекта «Кортеж». Затем намишники зарегистрировали промышленный образец под названием «Автомобильная приборная панель» (скорее всего, именно…

    Каждое четвертое ДТП в Москве происходит из-за плохих дорог

    Об этом рассказал заместитель начальника ГИБДД ГУ МВД России по Москве, подполковник полиции Алексей Диокин, по данным агентства «Москва».Диокин также добавил, что с начала 2016 года ГИБДД выдано 6406 предписаний об устранении недостатков транспортно-эксплуатационного состояния дорог и нарушений требований нормативных документов. Кроме того, 788…

    На Москву надвигается очередной погодный Армагеддон

    По сообщению МЧС Москвы, во вторник, 23 августа, до 22:00 столицу накроют мощные ливни, которые будут сопровождаться грозами и порывами ветра до 12-17 м/с.Ожидается, что непогода принесет до 17 миллиметров осадков, что составляет около 20% месячной нормы. Коммунальные службы города переведены на круглосуточный режим работы, сообщает официальный сайт…

    В России резко вырос спрос на автомобили Maybach

    Продажи новых автомобилей класса люкс в России продолжают расти. По результатам исследования, проведенного агентством «Автостат», по итогам семи месяцев 2016 года рынок таких автомобилей составил 787 единиц, что составляет сразу 22.на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (642 шт.). Лидером этого рынка является Mercedes-Maybach S-Class: для этого…

    Либерализация ОСАГО: решение отложено

    Как пояснил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, двигаться в этом направлении невозможно, так как сначала требуется решение других важных проблем страховой отрасли, сообщает ТАСС . Кратко напомним: подготовка дорожной карты по либерализации тарифов ОСАГО началась в ноябре 2015 года.Предполагалось, что первым этапом на этом пути должно стать…

    Suzuki SX4 прошел рестайлинг (фото)

    Отныне в Европе автомобиль предлагается только с турбированными двигателями: бензиновыми литровыми (112 л.с.) и 1,4-литровыми (140 л.с.) агрегатами, а также 1,6-литровым литровый турбодизель, развивающий 120 лошадиных сил. До модернизации автомобиль также предлагался с 1,6-литровым 120-сильным атмосферным бензиновым двигателем, но в России этот агрегат сохранится. Кроме того, после …

    Новый седан Kia будет называться Stinger

    Kia представила концептуальный седан Kia GT на автосалоне во Франкфурте пять лет назад. Правда, сами корейцы назвали его четырехдверным спортивным купе и намекнули, что этот автомобиль может стать более доступной альтернативой Mercedes-Benz CLS и Audi A7. Итак, пять лет спустя концепт-кар Kia GT превратился в Kia Stinger. Судя по фото…

    Московский каршеринг оказался в центре скандала

    Как рассказал один из участников сообщества «Синие ведра», воспользовавшийся услугами Делимобиля, в случае ДТП с участием арендованного автомобиля компания требует возместить стоимость ремонта и дополнительно начислить штраф.Кроме того, служебные автомобили не застрахованы по каско. В свою очередь представители Делимобиля на официальной странице в Facebook дали официальный…

    Фото дня: гигантская утка против водителей

    Дорогу автомобилистам на одной из местных трасс перегородила… огромная резиновая утка! Фотографии утки моментально разлетелись по социальным сетям, где нашли массу поклонников. Как сообщает The Daily Mail, гигантская резиновая утка принадлежала местному автодилеру.Судя по всему, он вынес надувную фигуру на дорогу…

    Самый дешевый автомобиль в мире — ТОП-52018-2019

    Кризисы и финансовое положение не очень располагают к покупке нового автомобиля, особенно в 2017 году. Только водить приходится всем, а покупать машину на вторичном рынке готов не каждый. На то есть индивидуальные причины — кому не разрешен выезд по происхождению…

    Какие цвета автомобилей самые популярные

    По сравнению с надежностью и техническими характеристиками цвет кузова автомобиля это, можно сказать, мелочь — но довольно важная мелочь.Когда-то цветовая гамма автомобилей не отличалась особым разнообразием, но эти времена давно канули в Лету, и сегодня широчайший ассортимент…

    Рейтинг надежных автомобилей 2018-2019

    Надежность на сегодняшний день самое главное требование к автомобилю. Дизайн, тюнинг, всякие «навороты» — все эти ультрамодные по степени важности ухищрения неизбежно меркнут, когда речь заходит о надежности автомобиля. Автомобиль должен служить своему владельцу, а не доставлять ему проблем своими…

    Рейтинг самых дорогих автомобилей

    На протяжении всей истории автомобилестроения конструкторы из общей массы выпускаемых моделей всегда любили выделять несколько уникальных по характеристикам и возможностям. В настоящее время такой подход к проектированию автомобилей сохранился. По сей день многие мировые автогиганты и небольшие компании стремятся к…

    В мире огромное количество машин: красивых и не очень, дорогих и дешевых, мощных и слабых, своих и чужих.Однако самая дорогая машина в мире единственная — это Ferrari 250 GTO, она была 1963 года и только эта машина считается…

    КАКОЙ автомобиль российского производства самый лучший, лучшие российские автомобили.

    Какой самый лучший автомобиль российского производства Хороших автомобилей в истории отечественного автомобилестроения было много. И лучший выбрать сложно. При этом критерии, по которым оценивается та или иная модель, могут быть самыми разными. …

    Самые покупаемые автомобили 2018-2019 года в России

    Как выбрать новый автомобиль? Помимо вкусовых предпочтений и технических характеристик будущего автомобиля вам может помочь список или рейтинг самых продаваемых и популярных автомобилей в России в 2016-2017 годах.Если машина пользуется спросом, значит, она заслуживает вашего внимания. Очевидный факт — русские…

    Какие автомобили чаще всего угоняют в Москве?

    В 2017 году самыми угоняемыми автомобилями в Москве являются Toyota Camry, Mitsubishi Lancer, Toyota Land Cruiser 200 и Lexus RX350. Абсолютным лидером среди угнанных автомобилей является седан Camry. Он занимает «высокое» положение даже несмотря на то, что…

    Багги своими руками — мечта моего детства. Помню, как мы, дворовые мальчишки лет 5-7, увлекались техникой.Собирали какие-то железяки, спорили про машины и мотоциклы. Мы часто подходили к водителям, приезжавшим к нам во двор, и спрашивали у них, сколько «берет» машина, то есть до какой скорости она может разогнаться. Ребята обычно отвечали, кто серьезно, кто шутит. Мы могли часами смотреть, как сосед чинит своего железного коня, а потом устраивал битву за замасленные, изношенные детали, место которых на помойке.

    Велосипеды тогда были у многих, ребята постарше могли даже мелкие поломки починить, цепь подтянуть, колеса подкачать.Но четырехколесный педальный Москвич был лишь у одного моего друга и сверстника. Зеленого цвета, с гудками и фарами, он неизменно был источником споров и даже драк за место за рулем мальчишек. Единственным недостатком «Москвича» была низкая скорость, велосипедисты легко обгоняли. Как здорово было бы поставить в Москвич настоящий двигатель!

    У нас даже ходили легенды о таком чуде, которое мы видели лично. Мне часто снилось, как я буду ездить по дорожкам и дорожкам на такой маленькой машине.

    Со временем я вырос, научился обращаться с гаечным ключом, дрелью и паяльником. Конечно, из размеров Москвича я уже вырос, и для мотора он совершенно не подходил. Но желание построить что-то свое, с колесами и мотором, меня не покидало.

    Электровелосипед — это генеральная репетиция багги, сделанной своими руками.

    Первой самоходной артиллерийской установкой стал электрический велосипед.

    Он справа на фото. Конечно, купить аккумулятор и колесо с моторчиком, а потом все это накрутить на байк, оказалось несложно.Но я остался доволен результатом. Я никогда не забуду свою первую поездку по ночному городу. Велосипед едет сам! Тихо! Не крути педали! В то время электровелосипеды были еще редкостью в нашем городе, и часто обгонявшие меня коллеги-велосипедисты следили за мной недоуменными взглядами. Отсутствие гаража мешало мне создать самодельный автомобиль, ведь даже велосипед с электродвигателем занимал значительное место в коридоре. И только после переезда за город, в частный дом, где было где развернуться, я стал детально продумывать — как именно собрать багги своими руками.

    Так что строить?

    Собрать багги своими руками из б/у продукции совавтопрома?

    Или построить четырехколесный веломобиль, установив туда мотор советского типа Д6

    Или можно собрать Велокар ? Маленькая машинка на мопедных колесах с двигателем от мотоблока?

    Или это будет трайк с обтекаемым алюминиевым корпусом, мощным электродвигателем и кучей литиевых аккумуляторов?

    Долго думал.У всех вариантов были свои плюсы и минусы:

    • Найти Оку и с помощью болгарки и кувалды открутить застрявшие болты, а то постоянно возиться с двигателем не очень хотелось.
    • Веломобиль был бы хлипким для проселочных дорог, у цикловика не было подвески и коробки передач.
    • Электропоезд оказался слишком дорогим и привязанным к розетке.

    Но с чего-то надо было начинать. Нужно заранее знать, для чего будет будущая самоделка.Это либо прогулочный вариант для поездок по окрестностям, либо помощница — минитрактор, а может багги, собранная своими руками, будет использоваться в качестве спортивного инвентаря — для езды по перекрестку.
    Несмотря на наличие огорода и недвусмысленные намеки жены и свекрови, мне все же нужна была прогулочная машина, которая бы не сдавалась перед лесными тропинками, грязью и лужами. Разумеется, багги должен быть оснащен подвеской, надежным рулевым управлением и фарами.

    Покупка двигателя — шаг 1 к багги своими руками

    Начал с покупки двигателя. Мне не нужна была высокая скорость, следовательно, не нужен был и мощный мотор. Выбор был между мопедными моторами и стационарными моторами от мотоблоков.

    В пользу первых — наличие коробки передач, генератора, электростартера и сцепления, а вторые отличались высокой тягой на малых скоростях, наличием бензобака и большим сроком службы.

    Двигатель мопеда.

    Стационарный мотор от мотоблока

    Остановил свой выбор на Lifan 168 двигатель мощностью 5,5 лошадиных сил. Он также был оснащен генератором и электростартером и, в отличие от мопедных двигателей, не требовал отдельной покупки глушителя, бака и прочих мелочей.

    В качестве коробки передач — совершенно необходимой вещи для любого автомобиля, я приобрел коробку передач мотоцикла Днепр. Конечно, пришлось с ней немного повозиться, поменять масло и сальники.

    Покупка колес — второй шаг к сборке багги своими руками

    С колесами тоже были муки выбора. Мопеды не подошли, так как плохо держат боковые нагрузки, автомобильные колеса не брал из-за стоимости и веса, колеса от тачек не выдерживали нагрузок. В итоге купил колеса от мотоблока.

    Ну и куча разных мелочей. Цепи, звездочки, регулятор напряжения для генератора, амортизаторы, подшипники, болты и гайки, труба нержавейка на заднюю ось, тормозной диск от скутера и автомат от него.

    Покупаем сварочный аппарат и учимся варить железо

    Параллельно купили недорогой сварочный инвертор Ресанта 140., пачку электродов, маску и гетры. Испортив несколько метров металлолома и израсходовав половину электродов, я более-менее научился готовить.

    Сцепление сначала решил сделать так же, как на мотоблоках — ремень с прижимным роликом. Ну и руль от машины Оки.На все у меня ушло около 25 000 рублей. Ну началось. Мне было лень делать даже простой набросок, не говоря уже о рисунках. За что потом и поплатился временем, металлом и деньгами. Что-то пришлось подгонять, резать, приваривать.

    Укорочена рама, заменены амортизаторы, переработано рулевое управление и подвеска.

    А деталь которая соединяет первичный вал редуктора и маховик я вообще нашел при разборке сарая. Наконец, рама была сварена, а двигатель и коробка передач закреплены.Самые первые ходовые испытания самосборного багги прошли даже без рулевого управления. Установил передние колеса на полуоси в отверстия рычагов передней подвески, включил заднюю передачу, завел двигатель и рукой натянул натяжной ролик. Машина уехала!!!

    Устройство моего багги

    В целом конструкция очень проста. Каркас из профильных стальных труб различного сечения. Передние колеса от мотоблока соединяются со ступицами от мопеда тремя болтами.В ступицах заменили подшипники, поставили 6202 под ось 15 мм. В качестве осей переднего колеса я использовал болты переднего колеса мотоцикла «Восход». Поворотные кулаки самодельные, изготовлены из уголка 40 мм, в качестве шкворня болт М 16, который вращается в накидной гайке, которая в свою очередь закручивается и запрессовывается в трубу.

    Кастор, угол Аккермана, устанавливаемый на глаз. Балка переднего моста соединена с рамой реактивными тягами. Амортизаторы крепятся к раме и балке сварными уголками.

    Рулевое управление от машины Оки. Рулевые тяги и вал были укорочены.

    Самодельные педали — газа, тормоза и сцепления (будут сняты за ненадобностью). Тросовый привод для газовых и гидравлических тормозов. Задний мост представляет собой полую стальную трубу диаметром 30 мм. На нем закреплены ступицы колес от мотоблока. Тормозной диск и ведомая шестерня крепятся к ступицам болтами М 10. Цепной привод, мотоциклетная цепь 428 ступеней. На двигателе установлена ​​центробежная муфта, от нее идет цепь 420 на ведомую звездочку, расположенную на первичном валу коробки передач.Передаточные числа — Двигатель — коробка 3,6, коробка — мост — 3,2, плюс четыре передачи.

    Колеса 4.00-10 с развитыми грунтозацепами. Выхлопная труба глушителя удлинилась, двигатель стал тише.

    Как сделать багги своими руками. Описание конструкции

    Теперь самодельный автомобиль ездит, вызывая удивление и улыбки прохожих. Конечно, он не может ездить по дорогам общего пользования. Проект не закончен, необходимо доработать привод КПП, установить защитный каркас, более удобные сиденья, светотехнику с аккумулятором.А вот по тропинкам и проселкам моя самоделка едет вполне неплохо. Благодаря коробке передач можно ползти на минимальной скорости по грязи или разгоняться до 30 километров в час на ровной дороге. А удовольствие от прогулки, восторг сына, назвавшего самоделку Динамитом, сознание того, что он смог собрать машину сам, стоит и денег, и потраченного времени!!!

    Мой друг предложил сделать багги, реально по-правильному smile.gif Немного подумав, я согласился на его провокацию.Друг закупил 99,9% деталей на багги, а я помог со сваркой-идеями-инструментами с помещением и, главное, фирмой (в одиночку не сделаешь)

    Так вот выкорчеванный мотор с коробкой . Сердце так сказать…

    Старт. Так что, как обычно, душа требовала рациональных решений, поэтому за основу был взят багги из советского журнала «Моделист-конструктор», назывался он АБ-82, и имел большую часть запчастей от самого доброго в мире снаряжения с мотор, ЗАЗ 968, т.е.е. Запорожец.
    Какое-то время мы находили инструменты, делали мегачистку в гараже и искали донора. Инструменты (самые необходимые) были найдены Можно работать в гараже (почистил, сделал фары и т.д.) Куплен ЗАЗ 968, задний двигатель, красное купе.
    Вот мы и водили призрака по городу, он едет, он живой. В гараже разделали (фото разделки нет, видимо очень увлеклись процессом)
    Приехали в гараж, почистили, прикурили, вроде прилично, более-менее рабочие условия вышли …Купили на металлобазе обычные железные профили,(фасонная труба) И начали лепить сварочным аппаратом, а значит… Арт

    Арт расширил, сначала дно приварили, вот чертежи последовали 90%. Рамку сделал немного крупнее, чем на чертежах.

    Где-то в процессе появилась задняя подвеска. Это родные запорожские рычаги со ступицами, причем на собственных «ушках», заранее аккуратно вскрытых с кузова донора.Была возможность переехать в мой гараж, что мы и сделали. Работали, чтобы был свет, порядок и красота, бесплатно ничего не бывает.

    Как было

    Как стало
    Обратите внимание на высокотехнологичную технологию покраски стен (думали сделать светлее, вроде красота и свет отражаются) Технология такая, одна рисует хаотично в одном месте, второе в другом, краска внезапно заканчивается (продавцы такие продавцы…обещали что на весь гараж 10 слоев хватит на ведро..а на самом деле…) и на этом мероприятие закончилось))

    Сделаны передние рычаги и подвеска.
    Трубы тяг — это тяги от задней подвески ВАЗ классика. С сайлентблоками.
    Ушки на каркас самодельные для сайлентов металлические 2мм.
    Шаровые опоры внизу — это часть переднего рычага ВАЗ.
    Шаровые вазы конечно же.
    Вверху съемный наконечник вазы вместо шарика.
    Втулка регулировки развала вварена в верхний рычаг (втулку делал токарь)
    Так же токарь изготовил проставку для верхней шаровой (у них разные конусы)
    Изначально были установлены амортизаторы ИЖП 4 , но это слишком слабый вариант.
    Позже они изменились.
    Резина все еще там, чтобы катиться.

    Подвеска надо сказать была сварена не от бульдозера. Кинематика рычагов рассчитана таким образом, чтобы пятно контакта шины с дорогой всегда было максимальным.Проверка хода подвески. Это уже очень интересный момент, когда конструкцию можно хоть как-то катить! Радость, как у 7-летних.

    Огненное сердце, двигатель т.е. Примерка. Крепления двигателя и коробки передач остались оригинальными, с небольшими доработками.

    Общее фото с подвеской и самодельным металлическим ковшом 0.8 по чертежам из нашего замечательного интернета (что бы мы без него делали?!)

    Опять эротические фантазии на темы с крышей…Дизайн и проектирование (от слова инженер или фига?))

    Прошло время. Мы выбирали, насколько это будет красиво.

    Космическая гравитация. Промежуточный, бессмысленный, крутой снимок.

    Кстати вот крепления двигателя поближе. На всякий случай)

    Начали делать педали, крепления баков, баллоны. Увы, качественных фото процесса, ни написанных, ни промежуточных, как здесь, нет.Но главное газ есть)) Рулевая рейка тоже навскидку крепится. Этот момент долго регулируют, чтобы шарики в рулевой рейке находились в определенном месте относительно линий крепления подвески. Короче, что бы ты рулил машиной, а не она рулила тобой по кочкам. Рулевая рейка ОКА (1111) Рулевые карданы ВАЗ 2107, очень удобные и безопасные + Рулевые наконечники ВАЗ классика.

    Первые спуски с горки, руль на палке изолентой, сидений нет, тормозов нет, ничего нет…Не делайте этого, это вообще опасно для всего)))) Радости конечно океан. Колеса передние обычные, ваз, задние заз(вазовское это временный муляж для фото, реально только заз колеса на заз ступицу)

    Низ. Ибо без него кататься опасно. Листовой металл, 0,8 по-моему. Изначально крепился на саморезы с дрелью, но как показала практика, они для этих целей не годятся, от вибрации вываливаются, часто срезаются землей при прыжках и так далее.А тут еще загадка, кто их с колесами будет собирать… Позже днище было приварено точками. Кстати, изначально проект варили электродами. А с переездом в новый дом машина создавалась только с полуавтоматом СО2 и проводом 0,8мм. Это удобнее, быстрее, легче, плюсов у этого вида сварки масса.

    После первых испытаний надежды на компактные легкие амортизаторы рухнули. Поставили два таких сбоку, стало лучше, погоняли какое-то время, но не то.Кстати, краем глаза можно заметить, что есть тросик газа, бачки сцепления, тормоза, тормозные трубки и качественная рулевая рейка. Такие моменты требуют много размышлений и творчества, поэтому о фотокампании забыли. На полу коляски — линолеум)) Типа был приручен временно.

    14 января 2018 г. Артикул

    Багги своими руками от НИВА

    Очень хотелось сделать багги своими руками из нивы на полноприводной , причем по задумке она должна быть легче штатной и на полностью независимой подвеске.Есть несколько багги, где в качестве подвески используются обе передние подвески от Нивы. Считаю это полумерой, так как вся передняя подвеска в сборе весит аж 130 кг. После взвешивания мой кулак — 2,4 кг, поле — 6! Единственное, что нужно сделать, это сохранить компоновку агрегатов от донора — самые стандартные запчасти.

    Все остальное моя фантазия за чужой счет. основное предназначение автомобиля это рыбалка и поездка в лес.Резина Уаз, Cordiant Off Road на нивиновских переваренных дисках. Двигатель 1.7, коробка 4-х ступенчатая, карданные валы, обороты — все стандартно.

    После согласования с клиентом общей концепции машины мне пришлось сделать несколько эскизов на бумаге и перенести все на компьютер. Работаю в AutoCAD и ультрасовременной системе карандаш-бумага:

    Немного железяк:

    Так как сварочного стола не было, пришлось делать основу из того, что было под рукой — подвижного стола и двух швеллеров, которые выводились в плоскость и позволяли сделать ровную раму.Разница в точках крепления подвеса (при измерении диагоналей) 2-3 мм, хотя по факту можно было и не заморачиваться.

    Сварное основание:

    Итак, база готова. Теперь нам нужно сварить основные дуги и трубы для подвески:

    Эту машину я варил в мастерской знакомых реставраторов, поэтому пришлось несколько раз перетягивать раму и все заново выравнивать. При постоянном замере всех размеров крыша сдвинулась вправо на 5 мм, но это мелочи:

    Решил максимально удлинить рычаги подвески, чтобы увеличить ход колес.Для этого пришлось уменьшить расстояние между трубами, на которых крепятся рычаги, и увеличить колею до 1550 мм. Валы ШРУСов пришлось делать на заказ. Чтобы точки крепления подвески не ушли, я сделал кронштейны крепления рычагов так, чтобы они одновременно были кондукторами для крепления труб рамы:

    Туннель был сделан с установленными агрегатами, при этом пришлось думать, как правильно разместить трубки, чтобы они не мешали откручиванию гаек.Все юниты снимаются достаточно просто.
    Общий вес каркаса 156 кг, варил из трубы, чего было много. То, что не касается силовой рамы, можно было сварить из трубы меньшего сечения, поэтому после сварки я сел и прикинул, насколько рама может похудеть — набрала 51 кг:

    Бензобак из классики. Это позволит сделать приборную панель целиком из приборов ВАЗ:

    Обвес листовой, предельно простой:

    Крепление ППД на крестовине — как это делают наши водители багги на полноприводных багги.Так как у нивоводов неправильное понимание физики и они закрыты на стандартном корпусе, ломают корпус довольно часто. Если сделать металлический корпус как описано, то корпус редуктора легко выдержит 400 сил!

    При использовании запасных частей, вырезанных на плазменном резаке с ЧПУ, фрезерный станок не нужен. Такой кулак можно сделать совсем недорого и с любой конфигурацией. Это задний кулак, основа кусок водопроводной трубы DN100 и пластины из-под плазмореза:

    Используя два амортизатора на разном расстоянии от точки качания самого рычага, мы получаем разные усилия на поршень, разные движения и немного разные характеристики амортизаторов.Получается, что характеристика одного амортизатора немного смещена по отношению к другому:

    Подвеска:

    Приспособление для сварки переднего поворотного кулака:

    Сам кулак:

    Задняя подвеска в сборе:

    Готовое шасси

    Схождение можно делать на коленке. Все, что вам нужно, это кусок веревки и резинка от ручной тележки — она ​​тянет веревку:

    Приборная панель:

    Как всегда говорит Р. Колесников (бывший пилот из команды Газпрома) — если полноприводная багги легко катится от руки, значит, углы установки колес правильные.Нам удалось уложиться в необходимые пределы, и даже с учетом того, что развал сделан на коленке, шасси достаточно легко кренится. Осталось сделать обвес, подключить электрику и завести.

    Мастер: Андрей «Nitro» Аникин

    Специально для ДжипСтрой!
    www.izikastom.info
    www.ska-buggy.ru
    +7-926-181-56-08
    Skype — Nitro_LAB
    ICQ — 422-527-340

    ВНИМАНИЕ! Я на этом сайте, вы можете задавать свои вопросы прямо в комментариях к этой статье.

    Регистрация не требуется!


    Каждый ребенок мечтает покататься на картинге, мотороллере, мопеде, мотоцикле, но когда дело доходит до почти настоящего багги, его восторгу практически нет предела. Сделать этот вид транспорта не составит труда, нужно лишь немного желания. Нужно просто удачно приобрести двигатель от скутера 125 см3.

    Материалы и инструменты для поделок
    Двигатель 125 см3;
    старые металлические водопроводные трубы;
    электросварка;
    колеса 10 дюймов;
    рулевые тяги от ВАЗ 2101;
    амортизаторы скутера; Тормозные колодки
    .


    Процесс изготовления багги

    Шаг 1. Изготовление рамы и рулевого управления
    Из обычных водопроводных труб разного сечения и профиля изготавливается рама для будущей коляски. Металлические детали необходимо соединять с помощью обычной электросварки.

    Оптимально взять обычные 10 дюймовые колеса от самоката. Независимая маятниковая подвеска, выполненная с амортизаторами с обеих сторон. В обычном картинге управление осуществляется через рулевую рейку, в самодельном багги его не будет.Нужно только найти рулевые тяги от Жигулевской «Копейки». Управлять багги будет сложнее, чем обычным картингом.

    Шаг 2. Дифференциал
    Для наличия задней передачи и дифференциала в багги необходимо использовать редукторную ось от скутера «Муравей», в ней есть все что нам нужно. Чтобы уменьшить вибрацию двигателя, его необходимо прочно прикрутить к раме болтами. Привод должен располагаться в соответствии с центром маятниковой насадки, при этом становится возможной регулировка натяжения цепи.


    Шаг 3. Установка тормозов
    Тормоза устанавливаются только на задние колеса. Тормозные барабаны расположены на каждой полуоси, они очень хорошо останавливают багги. Необходимо достать тросы от жигулевских ручников. Когда педаль нажата, они активируют тормозные колодки на каждом из барабанов.


    Шаг 4. Заключительные этапы сборки
    Топливный бак также берется от любого скутера.Сиденье от Запорожца идеально подходит для мини-багги, его легко отрегулировать под любой рост. Ставим все на свои места и с удовольствием пользуемся этой самоделкой.


    Вывод
    Багги в

    Хотите широкофюзеляжную Ладу? Сварить два из них вместе

    Российский канал YouTube «Гараж 54» выпускает одни из самых интригующих видеороликов об автомобилях в Интернете и действительно вывел их на новый уровень благодаря своему последнему трюку.

    После отправки фото, на котором два Jeep Wrangler слиты в один безумно широкий автомобиль, Garage 54 решили сделать то же самое со своими двумя «Ладами» и в итоге сделали «Ладу», которая не только в два раза шире обычной. но также кажется, что управлять им вдвое интереснее.

    Смотрите также: Прозрачная Lada показывает, что происходит при работающем двигателе

    Чтобы создать эту «широкофюзеляжную» Lada, мастерская начала с того, что отрезала борта автомобилей, а затем поставила их рядом друг с другом.Затем они приступили к снятию колес, тормозов и компонентов подвески и сварили их вместе. Интересно, что Garage 54 решил сохранить оба двигателя и оба рулевых колеса, а это означает, что вы можете управлять автомобилем со штурманом, хотя им нужно будет выполнять те же действия.

    Чтобы машину не разорвало пополам, также было сделано серьезное усиление шасси.

    Хотя можно извинить мысль, что эта штука неуправляемая, на самом деле она полностью функциональна, и во втором видео, которое вы найдете ниже, ютуберы на самом деле доставили изготовленную на заказ Lada на взлетно-посадочную полосу для динамических испытаний, где они обнаружили, что она может делать пончики с легкостью и выглядит как абсолютный мяч для вождения.К сожалению, одно из передних колес отвалилось, когда внутрь запрыгнули два пассажира…

     

     

    Как заменить вилку сцепления не снимая коробку передач. Замена и ремонт вилки выключения сцепления

    При неисправности вилки в механизме сцепления машина перестает двигаться. Деталь является важным компонентом трансмиссии, поэтому поломку следует оперативно устранять.Попробуем сделать это сами, не обращаясь в автосервис.

    Если сцепление машины работает неэффективно, почти не реагирует на выжим педали, значит в вилке есть дефект. При устранении дефекта некоторые выполняют регулировку свободного хода вилки. В результате работа механизма временно возобновляется.

    Для оценки состояния сцепления осмотрим установку .

    ✔ Поставим транспорт в яму.

    ✔ Сдвиньте пыльник, закрывающий вилку сцепления, внизу.

    ✔ Затем проверяем деталь с помощью фонарика – ищем трещины.

    Обычно вилка может сломаться из-за износа. Тогда педаль сразу провалится — машина остановится. Если изделие погнулось, значит, на конструкцию повлияло значительное воздействие. Следовательно, была деформация. Ножки устройства могут быть изношены.

    Замена и ремонт вилки выключения сцепления


    Операция фактически может быть выполнена без демонтажа коробки передач.Заранее купим новую деталь, обработаем. Стачим торцы изделия, точнее ножки (используем точильный камень, соблюдая угол 45 градусов). Это поможет поместить вилку под прижимную пружину. Лучше подготовить крючок, которым можно будет приподнять деталь, протолкнуть ее.

    Чтобы снять старую заглушку, делаем так :

    ❶ Сначала вынимаем цилиндр из сцепления. Иногда его вытягивают стеблем. Затем снимаем компонент со шлангами.

    ❷ Снимаем крышку на вилке, осматриваем блок.

    ❸ Проверяем состояние корпуса. Все загрязнения должны быть удалены.

    ❹ Осуществляем установку заглушки. На корпусе имеется сферический палец; сюда вставляются лепестки из держателя детали.

    ❺ Осматриваем подшипник ступицы с проволочной пружиной. Сюда устанавливаются ножки изделия.

    Это установит вилку в положение пружины и ступицы.

    ❻ Собираем механизм, восстанавливаем все детали.

    Вот и вся инструкция по замене и ремонту вилки сцепления. Осталось только оценить работу механизма, совершив тест-драйв.

    Сцепление является важной частью системы трансмиссии. В свою очередь вилка сцепления является незаменимым элементом, позволяющим деталям медленно соединяться и высвобождать крутящий момент.

    Содержание статьи:

    Каждый механизм автомобиля взаимосвязан, двигатель передает крутящий момент на коробку передач, которая, в свою очередь, на колеса.Но стоит помнить, что между двигателем и коробкой передач находится механизм сцепления. От его исправности и качества работы будет зависеть, насколько быстро будут переключаться передачи и набирать скорость.

    Вилка сцепления является одним из механизмов, помогающих переключать передачи, но при различных обстоятельствах эта деталь иногда выходит из строя. Рассмотрим принцип устранения неисправности, принцип замены и стоимость работ.

    Понятие и принцип работы сцепления и его компонентов



    Сцепление – это специальное системное устройство, связывающее двигатель и трансмиссию.Он выполняет важные функции в автомобиле. Прежде всего, он передает крутящий момент. Тем не менее, он также защищает двигатель и трансмиссию от любых повреждений или нагрузок. Таким образом, продлевается их работоспособность.

    Существует несколько типов механизма сцепления. Самый распространенный тип – фрикционный. Его конструкция довольно проста, и принцип работы заключается в том, что он работает за счет трения. Существует также гидравлический механизм, в основе которого лежит специальная гидравлическая жидкость, приводящая механизм в движение. И, наконец, последний тип — электромагнитная муфта.Суть его работы в том, что он использует электромагнитное поле для того, чтобы привести в действие весь механизм сцепления. Бывают случаи, когда встречается комбинированный тип сцепления, сочетающий в себе два основных типа.



    Механизм устройства состоит из таких частей, как нажимной и выпускной диск. Другое ее название – корзина, которая размещается между специальным маховиком и пружинами. В центре находится упорный подшипник. Кроме того, имеется ведомый диск, к которому крепится сцепление, пружины и фрикционные накладки… Это самые основные элементы системы. Он также включает в себя педали сцепления, рычаги и, наконец, вилку сцепления.

    Весь принцип работы механизма заключается в том, что при отпускании педали возникает трение ведомого диска, в результате чего крутящий момент передается на трансмиссию. В положении заднего хода на диск перестает действовать сила трения и начинает работать вилка сцепления, за счет чего она возвращается к маховику.

    Обнаружение неисправности вилки сцепления



    Каждый водитель должен знать признаки, по которым можно определить неисправность сцепления.В первую очередь это шум или стук в механизме. Причин может быть несколько, основные из которых – деформация диска, слабые подушки двигателя или коробки передач. Для устранения проблемы необходимо заменить детали и усилить крепление. Также во время работы может быть слышен характерный запах гари.

    В этом случае поврежденные детали заменяются. Если в сцеплении ощущается буксировка, это свидетельствует о неправильной работе цилиндров или утечке гидравлической жидкости.Как и в предыдущем случае, детали заменяются. Еще одним признаком проблемы является плохая работа педалей. Здесь, скорее всего, проблема кроется в подшипнике или рычагах, и решается она заменой.



    Одним из необходимых элементов всего механизма по праву считается вилка выключения сцепления. Он отодвигает край пружины от муфты и, таким образом, отключает механизм.

    Помимо вышеперечисленных проблем, может выйти из строя и вилка сцепления. В основном устранение неисправности заключается в том, что его необходимо заменить.Эта процедура довольно проста. Его преимущество в том, что нет необходимости разбирать коробку передач. Люк будет служить рабочим местом.


    В первую очередь следует быть внимательным при выборе новой детали. Он должен быть качественным и слегка изношенным, чтобы болты затягивались аккуратно и легко. В процессе работы важно соблюдать основные правила и выполнять действия аккуратно, чтобы не повредить детали.

    Весь процесс состоит из двух частей. Первый предполагает удаление старой заглушки.Для этого снимите возвратную пружину, отогните цилиндр и выньте ось вилки. Вилка имеет специальное покрытие, которое ее защищает. Он также подлежит изъятию. Теперь осталось только подобрать штекер.



    Вторая часть ремонта заключается в замене и вставке новой вилки. Для этого вставьте конец пружины в люк и осторожно сдвиньте его до конца. Деталь должна плавно и спокойно пройти мимо пружин и подшипниковой муфты и дойти до специальной выемки, где ее захватят лепестки пружины.Для облегчения работы можно использовать молоток, но не стоит переусердствовать с силой его давления. После этого весь механизм собирается и аккуратно закручивается.

    Стоимость ремонта вилки сцепления

    В автосервисах специалисты могут оказать Вам услуги по замене вилки сцепления. Эта процедура будет стоить от 4000 до 6000 рублей. Нет необходимости покупать детали отдельно, если вы делаете ремонт самостоятельно. Весь комплект сцепления будет стоить от 3000 рублей. Стоимость самой вилки сцепления достигает около 500 рублей.

    Видео замена вилки сцепления автомобиля:

    Проблему отказа вилки можно считать болезнью этих моделей автомобилей. Такая поломка часто встречается у владельцев «семерок», и они уже научились ее решать без демонтажа КПП. Поэтому сейчас мы расскажем вам о том, как заменить вилку сцепления без .

    Что такое вилка сцепления?

    Вилка сцепления (далее – ВЧ) – важная составляющая трансмиссионной системы любого автомобиля.Говоря научным языком, этот элемент передает давление от рабочего цилиндра или троса сцепления к, обеспечивающему движение автомобиля. Сам подшипник является компонентом трансмиссии между сцеплением и исполнительным механизмом, который физически расположен на выжимной муфте. Именно вилка сцепления обеспечивает движение сцепления с подшипником.

    На автомобилях ВАЗ 2107 в большинстве случаев устанавливается однодисковое сцепление, работа которого обеспечивается специальным приводом.Двухдисковые сцепления обычно устанавливаются на более мощные и грузовые автомобили. Но это вовсе не значит, что на ВАЗ 2107 нельзя установить двухдисковый элемент.

    В любом случае при выжатой педали сцепления привод обеспечивает движение самолета, который, в свою очередь, воздействует на подшипник. Последняя в результате движения вилки давит на лепестки пружинного элемента нажимного диска. Пружина изгибается в сторону маховика, одновременно выходя из зацепления с нажимным диском, тем самым освобождая его.В этот момент специальные тангенциальные пружины прижимают нажимной диск, в результате чего прекращается передача крутящего момента от двигателя автомобиля к блоку коробки передач.

    Когда водитель отпускает педаль сцепления, нажимной диск взаимодействует с ведомыми компонентами, а также с маховиком. В это время крутящий момент передается от двигателя к редуктору, что происходит за счет сил трения. Этот процесс функционирования сцепления никак не возможен без работающей вилки.Солнце для «классики», коей является 2107, по своей форме напоминает рогатку.

    Замена элемента

    Замена борта

    на автомобиле ВАЗ 2107 может производиться несколькими способами. В первом случае необходимо снять коробку передач, что является достаточно трудоемким процессом, который не под силу любому водителю. Во втором случае можно поменять элемент, не снимая редуктор. Отечественные автолюбители настолько часто сталкивались с этой поломкой, что нашли более легкий выход из этой ситуации.

    Поэтому сегодня вы узнаете как заменить не снимая коробку. Но как определить, действительно ли самолет вышел из строя?

    Как определить неисправность самолета?

    Это очень легко сделать. Нужно просто обращать внимание на все нюансы, возникающие во время движения автомобиля. В частности, об этом свидетельствует неуд. Часто даже после его регулировки неисправности появляются снова через 1-2 дня.

    Есть несколько критериев, которые можно отразить при вождении:

    • При попытке водителя тронуться машину немного заносит.Если это произойдет, то самолет, скорее всего, заклинит, а значит, не выполняет своих функций.
    • Если водитель нажимает на педаль, то она может проседать на некоторое время в этом положении. Он может вернуться в исходное положение сам по себе, а может и не вернуться. В этом случае самолет, скорее всего, заклинит.
    • При нажатии на педаль водитель может ощущать легкую вибрацию. Если вы уверены, что педаль вибрирует, то это может свидетельствовать о поломке ВВ или неправильных действиях при ее установке или ремонте.

    Такую поломку нельзя заводить долго. Неисправности, связанные с самолетом, необходимо устранять как можно быстрее, иначе вся система будет подвергаться очень большим нагрузкам. Эти нагрузки могут как «добить» вилку, так и негативно повлиять на весь механизм сцепления.

    Как правило, в таких случаях на БК 2107 образуется трещина. В результате ее появления в автомобиле увеличивается свободный ход а это, в свою очередь, может повлиять на включение скоростей рычага КПП.Кроме того, может потребоваться регулировка свободного хода самолета. Даже в том случае, когда элемент хоть и слегка схватывается, нагрузка на него увеличивается. В результате повышенной нагрузки самолет может просто сломаться, а его детали попасть в механизм сцепления. Поэтому работы по замене детали лучше проводить сразу после выявления поломки.

    Чтобы понять, действительно ли необходима замена самолета, нужно заехать на смотровую яму или эстакаду.Необходимо под днищем вашего автомобиля найти и переместить защитный чехол багажника и осмотреть его. Лучше делать это с фонариком, чтобы точно увидеть трещину. Как правило, он формируется ближе к месту перехода самой детали в плоскость.

    Инструменты

    Перед началом процесса замены элемента подготовьте все, что вам может понадобиться. В дополнение к новой вилке сцепления это:

    • набор ключей;
    • крепление
    • ;
    • наждачная бумага
    • ;
    • кирпичи или другие опоры;
    • фонарь.

    Замена самолета своими руками

    Как было сказано выше, мы рассмотрим вариант замены самолета без демонтажа коробки передач, что значительно облегчит работу автомобилиста. Однако для этого потребуется разобрать сцепление. Кроме того, новый элемент также придется отшлифовать наждачной бумагой. Со стороны вилки, где расположены два конца, нужно немного сточить концы уголков, примерно на 45 градусов. Это необходимо сделать так, чтобы края элемента могли поместиться между загнутыми краями пружинного компонента и так называемого упорного подшипника выключения.

    Итак, приступим:

    1. Сначала нужно залезть под днище автомобиля и отсоединить карданный вал.
    2. После этого нужно отсоединить проводку от датчика заднего хода.
    3. Возьмите гаечный ключ и открутите винты крепления крышки сцепления на головке БК (блок цилиндров) и снимите поперечину днища автомобиля.
    4. Теперь берем ключ на «13» и откручиваем гайки, которые держат колодку коробки передач.
    5. Возьмите монтировку или лом и отодвиньте коробку передач от двигателя, пока рычаг переключения передач не окажется у заднего края отверстия в днище машины.В результате блок трансмиссии автомобиля должен находиться на приемной трубе. Обратите внимание – под узел следует подложить кирпичи или другой упор. Это делается для предотвращения скольжения элемента.
    6. После этого вам нужно будет демонтировать корзину сцепления с маховика двигателя вашей «семерки». Для этого потребуется взять лом и зафиксировать маховик на месте, а затем с помощью ключа «на 13» по очереди открутить винты крепления корзины сцепления.
    7. Открутив болты крепления корзины, ломом отведите ее в сторону и аккуратно снимите диск сцепления, при этом не оказывая на него больших нагрузок.
    8. Далее необходимо выровнять и снять корзину сцепления.
    9. После этого у вас есть доступ к летательному аппарату. Как только корзина будет демонтирована, пострадавший самолет можно вытащить с защитным чехлом. Берем новую деталь, устанавливаем на место старой, собирая все в обратном порядке. Не забудьте центрировать диск сцепления относительно подшипника коленчатого вала. Если диск находится в правильном положении, то рама легко входит в подшипник и выходит из него.

    Чтобы убедиться, что вы все сделали правильно, садитесь за руль и заводите машину. Несколько раз нажмите на педаль сцепления, затем поочередно включите все передачи. Совершите пробную поездку: желательно проехать на всех скоростях, ну или хотя бы до четвертой. После этого залезьте под машину, отодвиньте защитный кожух самолета и посмотрите на него.

    Если деталь была бракованной или вы допустили какие-то ошибки при ее установке, то трещина появится сразу и вы ее увидите.

    Видео «Замена самолета на ВАЗ 2107»

    Практически мало кто спорит с тем, что необходимо вовремя реагировать на подозрительные звуки или шумы в работе двигателя трансмиссии или вспомогательных механизмов. Например, легкий свист при работе педали сцепления или подозрительный шум, сопровождающий включение скорости, может свидетельствовать о ненормальной работе пары вилка сцепления — выжимной подшипник. Эта пара обеспечивает отвод диска сцепления от маховика, чтобы мы могли легко включить нужную передачу.А если сцепление не полностью выключено?

    Последствия неправильной работы вилки выключения сцепления:

    • катастрофический износ синхронизаторов коробки передач;
    • перегрев выжимного подшипника;
    • «Подгорание» или повышенный износ накладок диска сцепления.

    Кроме того, есть шанс попасть в неприятную ситуацию на дороге: при резком нажатии на педаль она вдруг мягко проваливается в пол без какой-либо реакции.Невозможно изменить скорость без выключения двигателя.

    Из-за поломки вилки выключения сцепления автомобиль может остановиться в самый неподходящий момент, в лучшем случае вам придется ехать на одной передаче с включенной аварийкой до ближайшей безопасной остановки. Дальше — только на эвакуаторе.

    Во всех двигателях с механической коробкой передач функции и устройство вилки выключения коробки передач примерно одинаковы, хотя внешний вид устройств может отличаться на разных моделях автомобилей.

    Подготовительный процесс к снятию вилки сцепления

    Функции вилки сцепления на всех автомобилях однотипны, чем-то похожи на обычный механический рычаг. Нажимая ногой на педаль с помощью гидравлического или тросового привода, вы создаете усилие на внешней опоре вилки.

    По принципу рычага, опирающегося на втулки или шарикоподшипник, внутренний подшипник через муфту, если она имеется, передает усилие на выжимной подшипник, после чего сбрасывается прижимное усилие лепестковой пружины.Приложенная сила оттягивает диск сцепления от маховика, отсоединяя трансмиссию от двигателя. Сцепление выключается, пока вы держите педаль нажатой. Все это время выжимная вилка и выжимной подшипник находятся в нагруженном состоянии.

    Важно! Приучите себя нажимать на педаль не более 1-2 секунд, это сохранит диск сцепления, выжимной подшипник и вилку «здоровыми».

    Усилие, прикладываемое к одному концу вилки сцепления, может превышать 100 кг. Учитывая, что среднестатистический водитель может нажать на педаль более 50 раз в час в городском ездовом цикле, нагрузка на штампованную деталь толщиной 3 мм получается очень большой.Поэтому возможна деформация и даже поломка, не говоря уже об износе точки опоры.

    Конструктивно большая часть поддерживаемой вилки расположена внутри картера сцепления. Снаружи видны только опора внешней вилки сцепления и гидроцилиндр привода. Его можно снять при частичной разборке агрегата. Работать придется под станком, где даже самые простые операции требуют значительных усилий из-за небольшого рабочего пространства.

    Перед началом работы убедитесь, что проблема со сцеплением заключается именно в поломке или искривлении геометрии вилки:

    Освободив внешнюю часть вилки, проверьте ее свободный ход рукой.Погнутая или сломанная деталь будет иметь слишком большой свободный ход, чтобы не сойтись. Если при не очень сильном нажатии рукой свободный конец вилки перемещается с небольшим сопротивлением в обе стороны, деталь подлежит замене.

    Снятие вилки выключения сцепления

    После постановки автомобиля на смотровую яму, установки дополнительных упоров под колеса снимите коробку передач (КПП) и узлы сцепления в следующей последовательности.

    Машины с задним приводом

    Отсоединить кардан и датчик заднего хода от коробки передач, открутить крепления коробки к кузову и двигателю.У «Жигулей» доступ к корзине сцепления можно получить после того, как коробка передач выведена из зацепления с двигателем, отодвинута назад на 10-15 см и закреплена для безопасности на какой-нибудь подставке. Для «Москвичей» и «Волг» потребуется полностью снять коробку передач и демонтировать картер сцепления, крепящийся к двигателю.


    Чтобы снять прижимную пластину диафрагменной пружины, используйте небольшую монтировку, чтобы зафиксировать маховик в одном положении. Болты крепления корзины, расположенные по окружности диска, откручиваются рожковым или накидным ключом.Сняв нажимной диск и «блинчик» сцепления, мы получаем прямой доступ к механизму выключения трансмиссии.

    Автомобили с передним приводом

    Для замены вилки выключения сцепления также потребуется снять коробку передач и нажимной диск сцепления (корзину). Снятие коробки передач на автомобилях с передним приводом – более трудоемкая процедура по сравнению с «классикой» из-за необходимости аккуратного расцепления механизма выбора передач, подрамника и крепления коробки к двигателю.Для более точного выполнения последовательности работ следует воспользоваться инструкцией по эксплуатации конкретной модели автомобиля.


    Совет! Перед снятием корзины сцепления с маховика отметьте их взаимное расположение краской. При обратной сборке это поможет восстановить правильное положение и уменьшить возможный дисбаланс в сборке.

    Диагностика и обслуживание вилки выключения сцепления

    Наконец, вилку выключения коробки передач можно снять, вытянув ее наружу, отсоединив от муфты выжимного подшипника и сняв с шарового шарнира.


    Детали подлежат однозначной отбраковке и замене:

    Кроме того, следует обратить внимание на отсутствие трещин и надрывов на резиновом покрытии вилки. Сапог необходимо заменить на новый, если резина состарилась, потеряла гибкость и эластичность.

    Ремонт разъединителя перед установкой

    Ремонт вилки практически всегда осуществлялся путем замены ее новой деталью. В отдельных случаях допускается правка геометрии вилки с помощью медной оправки и молотка массой не менее 600г.Деталь предварительно нагревают до температуры 200-230 o C. Лучших результатов можно добиться при использовании механического или гидравлического пресса. При этом вилка выпрямляется в два-три перехода.

    Внимание! Данную процедуру рекомендуется проводить только при наличии навыков горячего выпрямления.

    Работоспособность исправленной вилки восстанавливается на уровне 70% от нового изделия, поэтому рихтовку можно рекомендовать только при незначительной деформации.

    Помимо правки возможно восстановление опорных рабочих поверхностей сваркой специальным электродным материалом на основе никеля или железоникелевого сплава.Сварку осуществляют током обратной полярности с периодической проковкой наплавленного слоя. После сварки необходимый профиль поверхности получают обработкой на шлифовальном круге с последующей шлифовкой восстановленного участка микронной наждачной шкуркой.

    Важно! Любые ремонтно-восстановительные работы вилки выключения сцепления проводятся только при отсутствии трещин.

    Перед сборкой узла отключения трансмиссии все поверхности трения, включая канавки муфты подшипника и шаровой опоры, смазывают смазкой Литол 40.


    Заключительные операции

    Перед окончательной сборкой и установкой маховика с нажимным диском следует проверить плавность и мягкость вилки выключения сцепления, особенно если деталь подвергалась рихтовке геометрии. При проверке обращайте внимание на равномерность зацепления рабочей поверхности вилки с пазами муфты и точное совпадение опорной части с шаровой опорой.

    После завершения сборки подключите гидропривод и проверьте работу вилки выключения сцепления в условиях полной нагрузки.Если под действием усилия толкателя гидропривода наружная опорная часть вилок перемещается в нужном направлении, муфта нормально выключается, агрегат можно считать восстановленным.

    Видео как заменить вилку выключения сцепления не снимая КПП:

    • Самодельный воздушный фильтр нулевого сопротивления

    Вилка сцепления выполняет функцию его выключения (отсюда и название вилка выключения, или вилка привода сцепления).Это своего рода рычаг, при нажатии которого нажимной диск убирается и сцепление выключается. Ее еще можно назвать вилкой сцепления, потому что при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка ее включает.

    Эта деталь обычно встречается в механических коробках передач, и гораздо реже в гидравлических коробках передач. Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107.
    Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

    Вилка сцепления классика выглядит немного иначе.


    Признаки неисправной вилки

    Как и любая другая деталь подвержена износу, возможен и заводской брак (однако встречается крайне редко из-за простоты конструкции). При поломке вилки сразу педаль просто проваливается и дальше двигаться вряд ли получится. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, и тогда сцепление начинает схватывать все ниже и ниже, и регулировка помогает только на короткое время, а по мере расширения (увеличения) трещины педаль снова проваливается.


    Простота простотой, но замена этой детали выливается в довольно хлопотное занятие, так как замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ваз 2016-07) можно попытаться провести эту процедуру без снятия коробки передач, как утверждают некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз это полностью исключено.

    Замена вилки на 2106, 2107

    На классике треснувшая вилка явление достаточно частое, и автолюбители привыкли менять ее, не снимая коробки.Для этого концы новой вилки стачиваются под углом 45 градусов, чтобы она могла войти под нажимную пружину. Также не помешает крючок с загнутым на 5 сантиметров концом, им мы будем поддевать пружину.
    Нам нужно попасть под опорный штифт вилки (болт с шаровой головкой) и ножки зажаты между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После определенного количества попыток, их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, вилка сцепления встанет на место.

    Следует отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали без снятия коробки, по описанной выше методике.В ГАЗели с двигателем 402 серии это вообще слабость, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую вилку и ее постоянные поломки. Одним из вариантов решения этой проблемы является установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но и там есть свои тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить перед началом процедуры замены.

    Замена вилки сцепления 2110, 2112

    Первым делом нужно снять нажимную пружину вилки сцепления.После этого снимаем пластиковую втулку вала и пыльник пыльника. Теперь его можно аккуратно удалить.
    Обязательно проверьте состояние втулок, как нижних металлических, так и верхних пластиковых, и при необходимости замените их в случае сильного износа. Багажник тоже не мешает осмотреть на предмет разрывов.
    Новую вилку устанавливаем в обратном порядке, не забыв предварительно смазать втулки.

    .

    Comments |0|

    Legend *) Required fields are marked
    **) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
    Category: Разное