Какие подшипники стоят на генераторе ваз 2112: Какие подшипники стоят на генераторе ВАЗ-2110?

Содержание

Замена подшипников генератора на ВАЗ 2110 своими руками: какие подшипники стоят (номера), какие лучше выбрать

Содержание:

Некоторые начинающие автомобилисты уверены, что источником энергии в авто является исключительно аккумулятор. Но это не есть так. Задача аккумуляторной батареи заключается в подаче необходимого тока для того, чтобы завести мотор, дать питание стартеру, дабы тот провернул коленчатый вал.

Двигатель завелся, и в этот момент электрооборудование начинает питаться от генератора. От генератора зависит качество работы электрозависимого оборудования и своевременная подзарядка батареи. При поломке генератора вся нагрузка переходит на АКБ. Стоит ей разрядиться, и весь автомобиль останется без питания.

Практически в 90% случаев поломка генератора связана с его подшипниками. Потому о них мы сегодня поговорим более подробно.

Внешний вид элемента

Когда требуется замена

Если во время работы генератора вы услышали скрип и вой, тогда вы обнаружили основной признак неисправности подшипников. Единственно верное решение — замена.

Скрип и вой возникают из-за того, что в сепараторах подшипников пропадает смазка, они изнашиваются, разрушаются в результате длительной эксплуатации при сильных нагрузках.

Иногда со стороны генератора может доноситься тонкий скрип, который не редко путают с поломкой подшипников. На деле это может быть ролик ремня ГРМ или водяная помпа. Потому чтобы удостовериться, просто снимите ремень. Если звук остался, тогда виновником является подшипник.

Что использовать

Прежде чем приступить к замене подшипников на генераторе, необходимо определить, какие элементы стоят на вашем авто, а также на что их можно заменить.

Подшипник

Номер

Старые генераторы

Новые генераторы

Передний

6302

6303

Задний

6202

6203

Обратите внимание при выборе подшипников на производителей ступиц. Для ВАЗ 2110 ступицы подшипников выпускают в городе Самара и маркируют СПЗ-4. Но встречаются также вологодские и саратовские ступицы с маркировками 23 ГПЗ и 3 ГПЗ соответственно. Не рекомендуется приобретать подшипники с не промаркированными ступицами и тем более использовать китайские генераторные элементы.

Передний и задний

Размеры

Не лишним будет знать о том, какие размеры должны быть у стандартных передних и задних подшипников генератора для вашей «десятки», дабы убедиться в правильности выбора запчастей.

Задние подшипники нового образца с маркировкой 6203 имеют следующие размеры:

  • Внутренний диаметр — 17 миллиметров
  • Внешний диаметр — 40 миллиметров
  • Ширина — 12 миллиметров.

У передних подшипников с маркировкой 6303 размеры такие:

  • Внутренний диаметр — 17 миллиметров
  • Внешний диаметр — 47 миллиметров
  • Ширина — 14 миллиметров.

Исходя из размеров, можно понять, почему часто задние и передние подшипники называют малыми и большими соответственно. Визуально отличить их друг от друга легко, потому местами вы точно элементы не перепутаете при замене.

Устройство в разборе

Замена

Процедуру нельзя назвать сложной, но здесь очень важно четко следовать инструкциям. Опираясь на наши рекомендации, а также видео уроки, вы сможете без особых проблем самостоятельно выполнить замену.

О том, какие подшипники стоят на генераторах ВАЗ 2110 вы уже узнали, приобрели комплект новых запчастей, потому можно приступать к ремонту.

Демонтажные работы

Передний подшипник

  1. Немного открутите крепежную гайку на генераторе, а также приоткрутите регулировочный болт.
  2. Сбросьте ремень генератора, и запустите мотор. Это позволит вам убедиться, что проблема заключается именно в генераторе.
  3. Если шум пропал, тогда двигаемся дальше. Впереди вас ждет еще много работы.
  4. Переходим к аккумуляторной батареи, с которой следует снять минусовую клемму. Это важно с точки зрения безопасности и защиты от случайного короткого замыкания в процессе ремонта.
  5. Когда клемма снята, открутите все провода, идущие на ваш генератор.
  6. Если у вас есть защита картера, открутите крепежные болты и снимите ее. Так вы сможете добраться до нижнего крепления генератора и снять устройство. Достаньте генератор, просовывая его через подкапотное пространство.
  7. Используя обычную отвертку или другой подручный инструмент, вам нужно заблокировать ротор генератора и открутить после этого шкив.
  8. Следующий шаг — поиск специальных защелок. Оттянув их в сторону, вам удастся демонтировать корпус устройства.
  9. Далее откручиваются щетки генератора, а также крепежные болты, удерживающие половинки узла генератора. Всего этих болтов там должно быть 4 штуки.
  10. Рекомендуем нанести метки на обе половинки корпуса генератора, чтобы не возникло проблем в процессе обратной сборки.
  11. Плоской отверткой подденьте крышку и снимите ее.
  12. Практика показывает, что ротор с подшипника передней крышки удобнее снимать следующим способом. Берется гайка и накручивается на резьбу ротора. Затем ударяйте под ней молотков, предварительно подставив деревянный брусочек.
  13. Найдите деталь, диаметр которой будет совпадать с диаметром извлекаемого подшипника. К примеру, может отлично подойти головка на 27 миллиметров.
  14. Аккуратно начинайте постукивать по элементу, чтобы подшипник вышел со своего посадочного места.
  15. Возьмите новый подшипник и подготовьтесь к обратной установке.
  16. Первым делом нужно обработать новый подшипник смазкой, чтобы он прослужил максимально долго и надежно.
  17. Дабы установить новый компонент, вам потребуется старый подшипник. Поставьте его сверху нового устройства и легкими ударами молотком выполните установку.

Все, передний подшипник демонтирован и заменен. Переходим к заднему.

Запрессовка

Задний подшипник

  • Чтобы демонтировать задний элемент, вам потребуется специальный съемник;
  • При отсутствии съемника придется выбивать компонент зубилом. Альтернативный вариант — это прут из металла и мощная, крепкая отвертка;
  • Выбранным инструментом наносятся удары молотком по подшипнику. Тут обязательно нужно перемещаться по поверхности, двигаясь в противоположном направлении;
  • Некоторые легко справляются с демонтажем, используют обычный крепкий рожковый ключ;
  • Теперь возьмите головку, которой вы снимали передний подшипник, и старый извлеченный элемент генератора. С их помощью забивается на свое посадочное место новый подшип;
  • Если этот метод вам не нравится, используйте трубчатый ключ или трубу из металла, диаметр которой соответствует диаметру заднего подшипа.

Закончив работу, вам остается только собрать узел, действия в обратной последовательности. Начинать следует с передней крышки генератора, после чего идут все остальные компоненты узла.

Если тщательно изучить инструкцию, посмотреть обучающие видео, понять устройство и принцип работы генератора, замена его подшипников станет для вас достаточно простой ремонтной работой, которая займет не более часа вашего времени.

Завершив замену, обязательно проверьте машину на предмет отсутствия шумов. Если все сделали правильно, следующая операция по смене подшипников потребуется не скоро.

 Загрузка …

Подшипник генератора ваз 2112: Замена, Какие стоят

Подшипники генератора имеют достаточно большой срок службы, но все равно приходится менять. Поговорим о том, какие используются подшипники генератора, а также какой фирме отдать предпочтение при их замене.

Оглавление

Замена
Какие стоят
Как поменять

Замена

Разобрав полностью генератор, сначала заменим подшипник в передней крышке.

Первый раз, когда я разбирал такой и ему подобные генераторы, меня удивил один момент. Оказывается заводом изготовителем запрессованный в переднюю крышку генератора подшипник закернивается, якобы от предотвращения проворачивания наружной обоймы подшипника в корпусе.

Я так понял, что это делается для экономии, ведь проще заклепать, чем установить фиксирующую подшипник шайбу. Но оказывается, это ещё не все сюрпризы, завод изготовитель, рекомендует замену подшипника вместе с передней крышкой генератора. Как вам такая новость? Я если честно, немного был удивлён.

Мы, конечно же, крышку менять не будем, а заменим только сам подшипник.

Для начала, нам нужно извлечь изношенный подшипник с передней крышки. При выпрессовке, нужно учитывать несколько важных моментов, а именно: крышка изготовлена из алюминия и её легко можно повредить, так же, подшипник может туго сидеть в своём посадочном месте или наоборот болтаться. Для безопасного извлечения подшипника нужно подобрать специальную опорную втулку, которая упирается в корпус. На фотографии ниже показано красной линией, куда должна упираться втулка.
Упор втулки.

Естественно внутренний диаметр втулки, должен быть больше чем наружная обойма подшипника.

Ну а дальше всё по накатанному сценарию, устанавливаем на втулку и выбиваем подшипник какой-то, подходящей наставкой. Всё это конечно хорошо, если бы ни некоторые нюансы, на которые стоит обратить пристальное внимание. Первое на что мы обращаем наше внимание, это то, что подшипник закернен и при выходе его из своего посадочного места, он должен будет снять определённое количество металла. Пренебрегая этим фактом, в большинстве случаев, крышка может лопнуть и тогда нужно будет покупать новую.

Что бы этого ни произошло, нужно убрать метал, который фиксирует подшипник. И как его убрать? Ведь, не у каждого есть специальный инструмент, которым можно это сделать. Я видел в интернете много всяких способов и как только эти крышки не уродовали. Для меня ни один способ из тех, что я увидел в сети не подошел, потому что очень уж они варварские. Я же применяю очень простой способ, который расскажу и вам.

Всё очень просто, берём дрель и сверло диаметром около 4х мм. Под углом 45 градусов устанавливаем сверло в закерненую ямку и сверлим примерно 2 или 3 мм. И так каждую ямку. Всё очень просто. Теперь, когда подшипник будет выходить, оставшемуся металлу, будет куда уходить. А для большей подстраховки, крышку можно нагреть, при нагреве алюминий приобретает большую эластичность.

После того как извлекли старые подшипники, нужно купить новые. Лучше всего, идти в магазин или на рынок имея при себе старые подшипники (так сказать образец), потому что, продать могут всё что угодно, только не то, что вам нужно.

Перед установкой, я всегда проверяю наличие смазки в подшипнике. Зачастую она там есть, но её маловато и я всегда добавляю. Так как подшипники закрытого типа, то нам нужно снять с одной стороны резинометаллический уплотнитель. Для его снятия можно воспользоваться острой отвёрткой или шилом. Загоняем аккуратно отвёртку от внутренней обоймы и снимаем защитное кольцо. После добавляем смазки (литол) и пальцами задавливаем его на место. Сложного ничего нет.

Перед установкой подшипника, можно немного нагреть крышку, потом подшипник сам вскочит на своё место.

Перед снятием, мы высверлили закернение и теперь нам нужно заново его так же закрепить. Здесь можно воспользоваться металлическим стержнем, который изготовлен из крепкого металла. Если такого нет, можно использовать сломанное сверло примерного диаметра 4-5 мм. Торцуем одну сторону сверла на наждаке и закерниваем подшипник.

Какие стоят

Номера подшипников генератора ВАЗ 2112:

Подшипник передний 6302 и 6303.

Подшипник задний 6202 и 6203.

В зависимости от года выпуска генератора подшипники могут различаться: 6302 и 6202 — использовались в более старых генераторах, f 6303 и 6203 в более новых.

Как поменять

Итак:

Теперь ставим на подшипник подходящий предмет, например, головку на 27 и выбиваем его.

Новые подшипники набиваем смазкой.

Забиваем на место с помощью старого подшипника.

Примечание. Для того чтобы новый подшипник сидел на месте надежно, нужно будет с помощью зубила или керна развальцевать его края.

Меняем задний подшипник. Для этого под подшипник ставится тонкое зубило или отвертка, а молотком сверху бьем.

Примечание. Снять задний подшипник можно и другим способом, используя рожковый ключ больших размеров, как рычаг.

Опять же, вставляем новый подшипник через головку 27 или с помощью подходящей трубы нужного размера.

Начинаем сборку генератора.

Сначала ставится передняя крышка, а дальше все в обратной последовательности.

Приведенная выше инструкция по замене подшипников своими руками уникальна и полностью соответствует практике. Рекомендуется использовать в процессе фото и видео – материалы, как наглядные примеры.

Не стоит говорить, что цена ремонта будет минимальной, ведь платить нужно будет только за новые подшипники и кое-какие мелочи, включая необходимый инструмент.

Подшипник генератора ВАЗ 2110 — какой выбрать, как поменять — Ozon Клуб

Главная функция генератора

Генератор ВАЗ 2110 питает все узловые механизмы автомобиля электроэнергией. Аккумулятор нужен для запуска мотора, работы системы сигнализации, мультимедийной установки. Двигатель начинает работать от аккумулятора. А вот во время поездки вся электроника работает за счёт генератора. Он становится зарядкой для аккумулятора. ВАЗ 2110 предусматривает много энергоустановок, поэтому если не хватает энергии генератора производителя, устанавливают такой же, но на 120 ампер.

Чаще всего он перестает работать, когда появляются проблемы с подшипниками – центральными элементами ходовой части. Они запускают весь механизм поворотов ротора генератора. Речь идёт о двух видах подшипников: переднем и заднем. Первый сталкивается с достаточно большими нагрузками ремня. Он становится одной из самых частых поломок. Чтобы заменить подшипник, нужно разобрать структуру генератора.

Почему подшипники выходят из строя:

  • они износились из-за большой нагрузки оборотов ротора
  • не поменяли вовремя смазку – подшипник не скользит, нагревается из-за механического трения и выходит из строя
  • слишком сильно натянут ремень генератора – нормальная натяжка должна прогибаться на 5–7 мм под силовым воздействием.

Как понять, что подшипники пора заменить:

  • вы слышите посторонние звуки при работе мотора
  • корпус генератора сильно нагревается
  •  шкив поворачивается.

Чтобы в точности определить проблему, нужно осмотреть автомобиль. Это можно сделать самостоятельно.

  • Снимаем ремень генератора со шкивов коленчатого вала и генератора
  •  Запускаем двигатель внутреннего сгорания
  • Прислушиваемся, нет ли шума или свиста.

Если двигатель не издает лишних звуков – нужно посмотреть на подшипники.

Желательно сразу же запастись комплектом из двух подшипников, пока вы не определите, какой именно нужно поменять. Если вы делаете диагностику и замену самостоятельно, очень поможет съемник с двумя или тремя лапами и упорным болтом. Для ВАЗ 2110 отлично подходит компактная двухзахватная конструкция, которая поможет демонтировать генератор.

Чтобы провести замену, нужно запастись слесарными инструментами. Подготовьте трещотку, гаечные ключи на 13 мм и 10 мм, газовый ключ, головку 21 мм, шестигранник на 8 мм, хорошие отвёртки, а также молоток, смазку и ветошь. Понадобится маркер для отметок на генераторе, которые зафиксируют расположение всех элементов.

Как извлечь подшипники генератора?

Первым делом разберите генератор. Перед заменой подшипников нужно проверить ещё несколько важных элементов. Начните с коллекторных колец, щеток и щеткодержателей, далее проверьте работу диодного моста и регулятора напряжения, посмотрите на состояние обмотки статора и магниты якоря. Нужно обозначить маркером точное расположение крышек генератора. Далее приступите к самой разборке – открутите стяжные винты.

Потом нужно выбить передний подшипник внутрь либо закрепить крышку в тисках и использовать съемник, о котором мы упоминали выше. Далее используем смазку. Задний подшипник извлекается похожим образом при помощи съемника и вращения винта. Для установки нужно использовать молоток, но перед этим повторите те же действия, что и с передним подшипником со смазкой.

Рекомендуется использовать качественный смазочный материал от проверенных производителей с хорошей репутацией. Смазка должна соответствовать ряду параметров. Достаточная вязкость, консистенция, допустимый загуститель, плотность, уровень устойчивости к окислению – это ключевые показатели для определения качества. Можно использовать универсальную смазку, но лучше всего выбрать ту, которая оптимально подходит для вашего автомобиля.

Какие подшипники стоят на генераторе ВАЗ?

Размерный ряд рассчитывается с учётом года выпуска машины. Седаны, которые появились до 2001 года, оборудованы передними подшипниками 6302 и задними 6202. Они относятся к старому образцу. Зачастую такие машины выпускались с карбюраторными ДВС. Авто, оборудованные инжекторными двигателями, передними 6303 и задними 6203 подшипниками производятся с 2001 года.

Подшипники для генераторов ВАЗ 2110 различаются по размерам и диаметрам для посадки валов. Эти цифры могут отличаться, если в ваше авто поставлен другой генератор. Например, для Denso или «БАТЭ» больше подходят подшипники 303 и 203. Для импортных Bosch – идеальны 6303-2RS (передний) и 6003-2RS (задний).

Маркировка российских и подшипников заграничных производителей отличается. Она состоит из чисел и букв. Первая её часть – это суффикс с дополнительной информацией. К примеру, комбинации 2RS и RS – это показатель резинового уплотнения, соответственно двух- и одностороннее. N и NR – указывают на количество пазов наружного кольца без защелки и с защелкой. J обозначает стальную обойму, а Z – это показатель защиты листа.

«ВАЗы» в большинстве оборудованы заводскими генераторами «КАТЕК». Запчасти к нему найти не сложно, но можно попробовать заменить иными производителями. Невысокие показатели в рейтинге занимают запасные части, выпущенные салонами г. Самары и Волжским автозаводом. То же самое касается китайского производства. Они имеют недостаточную смазочную структуру и малый ресурс.

Рекомендуется использовать подшипники проверенных брендов. Отлично работают японские NTN и Коуо, причём последний давно пользуется популярностью. Неплохие по качеству DAS LAGER Germany (Германия) и FAG, SNR (Франция) и Craft (Польша). Стоимость импортных запчастей обходится в несколько раз дороже, чем российских. Но есть проверенный факт: импортные надежнее, работают намного дольше. Неправильно выбранное оборудование может стать причиной серьезной поломки в будущем.

Замена подшипников генератора ваз 2110 своими руками с видео, размеры, номер и маркировка деталей

Источником напряжения в автомобилях «десятого» семейства служит генератор ВАЗ, подшипники номер 6203 и 6303 в нем используются в качестве опорных элементов вала ротора. Общеизвестно, что эти детали не вечны, хотя и достаточно надежны. Подшипники генератора в моделях 2110 могут отработать без проблем 150 тыс. и более километров пробега. Но приходит момент, когда из-за механического износа их необходимо поменять. В целях экономии собственных средств хозяин «Десятки» может это сделать своими руками, проведя предварительную диагностику неисправности.

Способы проверки агрегата

Для своевременного обнаружения неисправности подшипников не существует лучшего способа, чем профилактический осмотр и проверка вращения вала ротора. Для этого необязательно специально разбирать узел, если вы периодически производите замену ремня привода генератора своими руками. В процессе этой замены вращение вала проверяется следующими способами:

  • возьмитесь за шкив рукой и попробуйте покачать перпендикулярно оси для определения люфта;
  • активно покрутите шкив в разные стороны.

Если рукой ощущается люфт либо вал крутится с заеданием и шумом, то замена подшипников генератора ВАЗ-2110 неизбежна. Другой признак износа деталей — появление шума в виде гудящего звука, доносящегося от узла при работе двигателя. В этом случае необходимо локализовать неисправность, поскольку гудеть может вращающийся элемент другого узла, расположенного неподалеку: помпы либо натяжного ролика ремня привода ГРМ.

Уточнить место возникновения шума несложно: надо снять ремень привода генератора и запустить двигатель на пару минут. Если при работе на холостом ходу гул исчез, значит, его источником были элементы генератора ВАЗ-2112, а помпа и ролик находятся в исправном состоянии. Таким же образом проверяется работа подшипника генератора ВАЗ-2114 и любой другой модели «десятого» семейства.

Технические характеристики деталей

Для приобретения новых деталей необходимо знать, какие подшипники стоят конкретно в вашем агрегате, чтобы не допустить ошибку. В генераторе ВАЗ-2110 установлено 2 опорных элемента: передний и задний. Их маркировка бывает различной в зависимости от года изготовления:

  • в агрегатах, произведенных в последние годы, задняя деталь имеет маркировку 6203, передняя — 6303;
  • в старых модификациях номер немного отличается — 6202 и 6302 соответственно.

Сепараторы подшипников закрыты с обеих сторон пластиковыми крышками, которые при необходимости можно извлечь, чтобы добавить внутрь смазки. Габаритные и внутренние размеры вращающихся деталей одинаковы при любой маркировке, их точные значения указаны в таблице.

Размер подшипника по ширине, мм по диаметру наружному, мм по диаметру внутреннему, мм Каталожный номер
Передний 14 47 17 180202
Задний 11 35 15 24940220

В качестве смазывающего наполнителя для сепараторов можно применять густую смазку «Литол-24» или другую, предназначенную для подшипников качения. По дополнительным символам на маркировке нетрудно определить фирму-производителя.

Наиболее популярны детали российского производства следующих предприятий:

  • Самарский завод, маркировка — СПЗ-4;
  • Вологодский завод — 23ГПЗ;
  • Саратовский завод — 3ГПЗ.

Также довольно часто автомобилисты ставят подшипники генератора 2110 от брендов Koyo, Kraft и LSA.

Категорически не рекомендуется устанавливать элементы без надписей и маркировок, изготавливаемые неизвестно где, чаще всего — в Китае.

Вы можете столкнуться с неприятностями от таких деталей довольно скоро из-за низкого качества изделий.

Установка новых элементов

Перед тем как поменять изношенные подшипники ВАЗ-2110 своими силами, не помешает проверить наличие смазки в только что приобретенных деталях. Для этого нужно острым предметом поддеть и снять одну из пластиковых защитных крышек сепаратора. При необходимости нужно добавить смазки и поставить крышку на место. Затем можно приступать к замене, для чего понадобится стандартный набор ключей и инструментов, имеющихся у каждого хозяйственного автолюбителя.

Задний подшипник генератора удобнее всего демонтировать с помощью съемника, но при его отсутствии сойдет и обычный рожковый ключ размером 22-27 мм.

Снимать генератор с автомобиля лучше из смотровой канавы в такой последовательности:

  1. Отключить аккумуляторную батарею и отсоединить провода от контактов агрегата, открутив гайки крепления ключом на 10 мм.
  2. Открутить болт натяжителя ремня, ослабить его и снять со шкива генератора. Демонтировать планку натяжителя.
  3. Ключом на 13 мм ослабить и открутить гайку нижней опоры агрегата. Вытащить болт и снять генератор с автомобиля.

Согласно рекомендации производителя, замена подшипника генератора ВАЗ-«Десятки», находящегося спереди, должна выполняться вместе с крышкой, куда он запрессован. Но менять крышку нет смысла, если она находится в нормальном состоянии, в чем следует убедиться перед разборкой. Да и по деньгам такая замена выйдет дороже.

Главное, что нужно аккуратно сделать при выполнении дальнейшей работы, — удалить старые подшипники. Порядок действий такой:

  1. Поставить на корпусе и крышках агрегата метки, фиксирующие взаимное расположение деталей. Раскрутить болты, стягивающие крышки с корпусом (4 шт.).
  2. Поддев плоской отверткой, разъединить детали кожуха. Снять заднюю крышку вместе с обмоткой.
  3. Передний подшипник выбивается из крышки через круглую наставку. Это надо делать аккуратно, чтобы крышка не треснула, иначе ее придется-таки заменить.
  4. Задний подшипник демонтировать с помощью съемника либо рожкового ключа, вертикально вставленного одним концом между деталью и ротором. Постукивая по ключу молотком и передвигая его вокруг оси, постепенно сбить подшипник.

Новые элементы запрессовываются на места молотком с использованием старых подшипников в качестве наставок. Затем производится сборка и установка агрегата на автомобиль.


Подшипник генератора ваз 2110 — как заменить, стоимость

Содержание статьи

Всем привет, пришло время перебрать генератор, к тому я же обзавелся киксом, и гена нам нужен здоровый.

Нам понадобится:

  1. Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90р
  2. Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70р
  3. Контакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100р
  4. Также необходимо купить новый регулятор напряжения — 130р
  5. Рекомендую заводской «Автоэлектроника» или «Орбита», я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.

Еще мне понадобились:

  • Планка натяжная генератора 2110 — 30р
  • Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба), мне нужна была только гайка.
  • В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17мм
  • Для вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RS
  • Для вала диаметром 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RS
  • Задний подшипник у всех генераторов одинаковый — 202 маркировка 6202.RS

Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового.

Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002 года.

Контакные кольца

Планка, подшипники и непонятная штука купленная мной в радиодеталях за 15р)

Для интереса снял сальники с подшипников, в старом смазка давно засохла, попала вода и подшипник заржавел. С нового снял чтобы добавить литола, но это не потребовалось, так как он там оказался в достаточном количестве.

А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя, моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Снял гену, здесь подробно останавливаться не буду, все подробно расписано тут. Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке, бла бла бла, снимаем:

  • пластиковую крышку
  • диодный мост
  • регулятор напряжения(щетки)
  • зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24)
  • затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой.

Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.

И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запресован в подшипник, а подшипник запресован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба) из него я взял только гайку.

Затем берем переднюю крышку из которой только, что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.

Хорошенько моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива (обычный песочек или кусочек наждачки).

Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и используя старый подшипник как оправку запресовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати! если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник

Далее рассматриваем другой конец ротора, тут все печально, контакные кольца изношенны и требует замены. Ну раз требуют заменим! Правда есть один нюанс, контакные кольца сложно найти в продаже, и прежде чем снимать старые, просто необходимо приобрести новые, иначе придется покупать новый ротор за 1000р, а это не бюджетно( Предположим, вы не нашли колец в продаже и грустные вернулись домой, можно конечно пойти нажраца, но есть и другой выход из положения! Можно просто купить новый регулятор напряжения и подложить под него несколько шайб, таким, образом чтобы щетки сместились с истонченной части колец на целую, небольшой колхозец и гена еще потрудиться) кстати у некоторых регуляторов, например пензенского, щетки уже идут со смещением относительно заводских, обратите на это внимание.

Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100р) Особенно, если учесть, что выбора-то у меня небыло, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.

Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.

Лучше воспользоваться таким вот способом, и на съемник тратится не придеться и вал целее будет.

Аккуратно освобождаем выводы обмотки ротора из зажимом колец и снимаем кольца. Удаляем остатки клея и видим такую картину, теперь становиться понятно почему не стоит использовать съемник

Запрессовываем новые кольца на вал

Припаиваем выводы обмотки к дорожкам колец

Немного мазюкаем герметиком для защиты пайки от окисления

Одеваем защитную крышку на место

Используя старый подшипник как оправку, аккуратно запрессовываем новый

Таким вот образом запресовываем вал в новый подшипник

Хорошенко зачищаем клеммы выводов обмотки статора

Прикручиваем клеммы к диодному мосту и мажем литолом для защиты от окиси. Ну я еще отчистил диодный мост)

Собираем гену, убеждаемся в том, чтобы ротор легко и свободно вращался и ни в коем случае не задевал о корпус или статор, закручиваем шкив и вот он, генератор в сборе)))

Ставим гену на авто, заводим машину, дрожащими руками берем мультиметр, замеряем на напругу на гене, на экранчике появляется 14.45V! Каааайффф На клеммах аккума 14.2V. С грязными руками, уставшие, голодные, но счастливые идем домой…

Подшипник генератора ВАЗ 2110

Генератор и комплектующие — Тюнинг ВАЗ Лада

ELDIX Генератор а-2170 lada priora 115A АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: ELDA2170115A

 

 

8 724 Р

Pilenga — PW-P 0102 K * Комплект подшипников генератора PW-P 0201+PW-P 0302 ВАЗ 2108 АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: [PW-P 0102 K]

 

 

414 Р

Pilenga — PW-P 0201 * Подшипник генератора задний 12x32x10 ВАЗ 2108-21099 АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: [PW-P 0201]

 

 

414 Р

Pilenga — PW-P 0202 * Подшипник генератора задний 15x35x11 ВАЗ 2108-2112, 2170, 2190 АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: [PW-P 0202]

 

 

414 Р

Pilenga — PW-P 0203 K * Комплект подшипников генератора PW-P 0202+PW-P 0303 ВАЗ 2110-2112, 2170, 2190 АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: [PW-P 0203 K]

 

 

534 Р

Pilenga — PW-P 0302 * Подшипник генератора передний 15x42x13 ВАЗ 2101-2109 АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: [PW-P 0302]

 

 

414 Р

Pilenga — PW-P 0303 * Подшипник генератора передний 17x47x14 ВАЗ 2110-2112, 2170, 2190 АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: [PW-P 0303]

 

 

414 Р

Генератор LADA 2101-07, LADA 4х4 АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: 21214370101003

 

 

7 188 Р

Генератор SV 100A 2108 АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: LG 0108

 

 

6 264 Р

Генератор SV 135A 2110 АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: LG 0110

 

 

6 864 Р

Генератор SV 135A 21214 АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: LG 01214

 

 

8 784 Р

Генератор SV 135A Калина АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: LG 0118

 

 

7 344 Р

Генератор SV LADA VESTA, XRAY 1.6 200A (В КОМПЛ. С ПРЕДОХР. 100А) АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: LG 0181

 

 

16 428 Р

Генератор SV LOGAN (04-)/DUSTER (10-)/LADA LARGUS (12-) 1.4I/1.6I АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: LG 0901

 

 

2 268 Р

Генератор SV SOLARIS (11-)/RIO (11-) АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: LG 08L4

 

 

10 464 Р

Генератор ВАЗ 2110,2170,71,72 КЗАТЭ 80А АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: 9402-3701000-03

 

 

6 864 Р

Кронштейн генератора «ТехноМастер» ВАЗ 1117-1119 Лада-Калина, 2190 Лада-Гранта АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: (3701.0200.04)

 

 

2 964 Р

Ремень генератора «BOSCH» ВАЗ 1117-1119 Лада-Калина АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: -1987947934

 

 

798 Р

Ремень генератора «BOSCH» ВАЗ 2101-2107 АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: -1987947600

 

 

534 Р

Ремень генератора «BOSCH» ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 инжектор АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: -1987946034

 

 

798 Р

Ремень генератора «BOSCH» ВАЗ 2108-21099, 2115 карбюратор АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: -1987947683

 

 

510 Р

Ремень генератора «BOSCH» ВАЗ 2110-2112, 2170-2172 Лада-Приора АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: -1987947932

 

 

798 Р

Ремень генератора «Contibelt» ВАЗ 2110-2112, Приора c кондиционером АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: (6 PK 1125)

 

 

834 Р

Ремень генератора «GATES» ВАЗ 1117-1119 Лада-Калина АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: (6PК883)

 

 

894 Р

Ремень генератора «GATES» ВАЗ 2101-2107 АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: (6265MC)

 

 

534 Р

Ремень генератора «GATES» ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 инжектор АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: (6PK700)

 

 

1 254 Р

Ремень генератора «GATES» ВАЗ 2108-21099, 2115 карбюратор АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: (6261MC)

 

 

534 Р

Ремень генератора «GATES» ВАЗ 2110-2112, 2170-2172 /Лада-Приора/ c кондиционером АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: 6PK1125

 

 

1 374 Р

Ремень генератора «GATES» ВАЗ 2110-2112, 2170-2172 Лада-Приора АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: 6PK745

 

 

1 254 Р

Ремень генератора «GATES» ВАЗ 2123 Нива-Шевроле АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: (5PK1885)

 

 

1 374 Р

Ремень генератора ВАЗ 2190 с кондиционером GATES 6PK995 АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: 6PK995

 

 

1 440 Р

Ремень поликлиновой HONDA/AUDI/VW/LADA Priora АРХИВ / Двигатель и комплектующиеАртикул: 6PK1115

 

 

1 314 Р

Подшипники ВАЗ и аналоги | Подшипники в России

ВАЗ до сих пор остается самым популярным легковым автомобилем в стране, основное конкурентное преимущество которого — невысокая цена, а также не очень высокая цена владения, в первую очередь, за счет недорогих, повсюду распространенных запчастей, в том числе и подшипников. Однако, особенности российского рынка таковы, что среди потребителей превалируют такие, которые ориентируются исключительно на цену, что является в корне неправильным подходом. Торгующие организации, руководствуясь такой логикой автовладельцев, с удовольствием готовы предложить самые низкие цены… Но все это не может не отразиться на качестве поставляемых подшипников. Складывается ситуация, что в розницу нормальные подшипники (не китайские, не контрафактные, не б/у) купить бывает просто невозможно — везде предлагают все самое дешевое, а следовательно и крайне ненадежное. Срок службы таких изделий — совершенно непредсказуем.

Так, якобы литовские подшипники «Craft», польские «CX» и некоторые другие, в том числе и с торговыми марками якобы российскими (АПП и пр.), всюду распространенные, из одной партии могут простоять достаточно долго, а из другой — сломаться сразу же. То же относится и к советским подшипникам, которые до сих пор реализуются в больших количествах, им придается товарный вид путем подчистки абразивным инструментом, при этом внутренняя структура металла уже нарушена и изменены размеры. Еще более худший вариант — контрафакт. Некоторые «бизнесмены» закупают самые дешевые подшипники в Китае, какие только можно найти (при этом они даже по размерам могут не соответствовать нормальным), проставляют на них клейма действующих российских заводов, причем обычно неправильно (так, вологодский завод маркирует продукцию не 23 ГПЗ, а VBF, а Волжский не 15 ГПЗ, а VPZ) и продают по очень низким ценам. С каждым годом такие «подшипники» распространяются все больше и больше, как раковая опухоль заполоняя все. Отсюда рождается поверье, что российские подшипники — «все плохие».

Качественные же подшипники на ВАЗ лучше всего покупать только у официальных представителей российских заводов, либо хорошо зарекомендовавших себя фирм и магазинов автозапчастей (есть и такие, которые стараются покупать только у дилеров, несмотря на то, что по ценам они проигрывают своим конкурентам, продающих «лишь бы подешевле»). Либо же можно использовать импортные аналоги (перечень основных импортных брендов, которые можно купить в России с примерной сортировкой по цене и качеству представлен на сайте в соответствующем разделе). В некоторых городах подшипники можно купить напрямую у дилеров, что не только гарантирует качество, но и низкие цены.

Подробнее о российских производителях и их дилерах можно прочитать в конце статьи.

Подшипники ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 21314, 2115 и их аналоги

В перечне номера указаны только со значимыми дополнительными обозначениями (например, А — усиленный, Ш — требования по шумности и др.), в случае если существуют другие модификации, менее подходящие, номера для ВАЗ указаны полностью.

 

Подшипники ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 и их аналоги

 

Применяемость Номер подшипника Аналог импорт/Китай Размеры Количество
Подшипник карданного вала 180505 62205-2RS 25х52х18 1
Подшипник карданного вала 904902 14,7х23,8х13,1 8
Подшипник генератора 180201 6201-2RS 12х32х10 1
Подшипник генератора 180302 6302-2RS 15х42х13 1
Подшипник двигателя, механизма натяжения ремня 256705 25х62х28 1
Подшипник КПП, вала вторичного 205 6205 25х52х15 1
Подшипник КПП, вала вторичного 50306 6306N 30х72х19 1
Подшипник КПП, вала вторичного игольчатый 464904 19,3х25,3х19,8 1
Подшипник КПП, вала первичного 50706 30х75х19 1
Подшипник КПП, вала первичного 180502 62202-2RS 15х35х14 1
Подшипник КПП, вала первичного роликовый 6-92705АЕУШ1 25х55х18 1
Подшипник КПП, вала промежуточного 156704 20х50х20,6 1
Подшипник КПП, вала промежуточного конический 6-7705А 28х67х20,5 1
Подшипник распределителя зажигания 7690906 30х47х7/8 1
Подшипник дифференциала заднего моста 6-7707У 33х62х16,5 2
Подшипник заднего моста шестерни ведущей 6-7807У 35х73х27 1
Подшипник заднего моста шариковый закрытый 180306 6306-2RS 30х72х19 2
Подшипник заднего моста шестерни ведущей 6-7705А 28х67х20,5 1
Подшипник водяного насоса 330902 16х30х115 1
Подшипник рулевого управления 776900 11,6х39х29 1
Подшипник рулевого управления 836904 20,5х36,3х39 2
Подшипник рулевого управления 904900 10х16х10,5 8
Подшипник рулевого управления 996805 28х50х20,2 1
Подшипник рулевого управления 996905 28х47х13,2 1
Подшипник передней ступицы наружная опора 6-7804У VKBA 926 (ремкомплект) 19х45,25х15,5 2
Подшипник передней ступицы внутренняя опора 6-7805У VKBA 926 (ремкомплект) 26х57х17,5 2
Подшипник сцепления 360708 40х70х18 1

 

Подшипники Chevrolet Niva (Шевроле Нива, ВАЗ-2123)

 

Применяемость Номер подшипника Аналог импорт/Китай Размеры Количество
Подшипник КПП первичного вала 750706 30х75х22,9 1
Подшипник КПП вторичного вала 750306 30х72х19 1
Подшипник КПП промежуточного и вторичного валов 92705 25х55х18 2
Подшипник КПП промежуточного вала 156704 20х50х20,6 1
Подшипник КПП, блок шестерни пятой ступени 6-42205А1ЕУШ1 NJ205 25х52х15 1
Подшипник КПП, первичного вала (задний конец коленвала) 180502 62202-2RS 15х35х14 1
Подшипник КПП, соединение рычага и КПП 2123-1703360   1
Подшипник водяного насоса (помпы) 1НР16115 16х30х39 1
Подшипник генератора 830803 17х64х12/28 1
Подшипник генератора 180202 6202-2RS 15х35х11 1
Подшипник генератора 180103 6003-2RS 17х35х10 1
Подшипник генератора 180302 6302-2RS 15х42х13 1
Подшипник генератора 180303 6303-2RS 17х47х14 1
Подшипник раздатки, вал ведущий 750706 30х75х22,9 1
Подшипник раздатки, валы промежуточный и ведущий 750306 30х72х19 1
Подшипник раздатки, вал промежуточный 12507 NF2207 35х72х23 1
Подшипник раздатки, передняя опора дифференциала 50209 6209N 45х85х19 1
Подшипник раздатки, вал ведущий, задняя опора дифференциала 209 6209 45х85х19 1
Подшипник полуоси заднего моста 180508 62208-2RS 40х80х23 2
Подшипник дифференциала переднего и заднего моста 6У-2007807АЕК1 35х62х16 2
Подшипник шестерни ведущей переднего заднего моста (передняя опора) 6-7705А 28х67х20,5 2
Подшипник шестерни ведущей переднего и заднего моста (задняя опора) 6-7807ЕУШ3 35х73х27 2
Подшипник вала привода переднего заднего моста 305 6305 25х62х17 2
Подшипник корпуса внутреннего шарнира переднего моста 50306 6306N 30х72х19 1
Подшипник передней ступицы 6-2007108А 32008Х 40х68х19,2 4
Подшипник рулевого механизма, опора нижняя 996805 28х50х20,2 1
Подшипник рулевого механизма, опора верхняя 996905 28х47х13,2 1
Подшипник муфты выключения сцепления 520907 37х62х14/21 1

* На Ладу Калина (ВАЗ 1118 и 1119) устанавливаются практически все те же самые подшипники, что и на семейство ВАЗ 2110, за исключением того, что в передней ступице не 256907, а 256707. Выжимной подшипник идет в сборе, каталожный номер 2110-1601180, опорный подшипник также, имеет номер 1118 — 2902840 (для покупки таких подшипников, за редким исключением, обращаться в фирмы по продаже подшипников не имеет смысла, это именно запчасти, которыми занимаются лишь немногие).

Подшипники Лада Гранта (перечень основных)

Где купить

Основные производители качественных подшипников, применяемых в автомобилях ВАЗ, в России и Украине:

  • 23 ГПЗ (VBF, Вологда), 8 ГПЗ (HARP, Харьков) — шариковая группа;
  • 3 ГПЗ (SPZ, Саратов) — шариковые, игольчатые, роликовые цилиндрические;
  • 15 ГПЗ (VPZ, Волжский) и 9 ГПЗ (SPZ-GROUP, Самара) — роликовые конические, в том числе для ступиц и моста, при этом продукция самарского завода несколько дороже;
  • 10 ГПЗ (Ростов-на-Дону) — роликовые.

Широко распространены подшипники разных конструкций производства СПЗ-4 (Самара). Они отличаются дешевизной, однако потребитель должен знать — собирается эта продукция из китайских комплектующих и обычно уступает по качеству изделиям перечисленных выше заводов (вместе с тем, в целом, они немного получше тех брендов, о которых говорилось в первой части данной статьи). Посмотреть перечень представителей действующих в настоящее время российских подшипниковых заводов, осуществляющих продажи оптом (подавляющее большинство работает также и в розницу), где оптимальнее всего покупать подшипники на отечественную технику, в том числе и легковые автомобили ВАЗ.

Замена подшипника генератора на ВАЗ-2112: какие подшипники выбрать?

Некоторые автомобилисты сталкивались с понятием, когда падает напряжение в бортовой сети или появляется гул в районе генератора ВАЗ-2112. Это связано с тем, что подшипник этой детали вышел из строя. Не все автолюбители смогут поменять его своими руками, поэтому в данной статье речь пойдет о процессе замены.

Видео о переборке генератора и ее ремонте на автомобилях семейства ВАЗ 2110-2112:

Видео расскажет о замене подшипника генератора ВАЗ-2112, а также укажет на нюансы и даст некоторые рекомендации.

Процесс замены подшипника генератора

Общий вид переднего и заднего подшипника генератора

Имеющийся люфт свидетельствует о том, что подшипник действительно вышел из строя.

Итак, рассмотрим пошаговый процесс замены изделия на ВАЗ-2112.

  1. Устанавливаем автомобиль на яму или эстакаду. Главное, чтобы был доступ снизу.
  2. Демонтируем «минусовую клемму».
  3. .

    Вытяните ремень генератора через прорезь

  4. Для дальнейших работ потребуется демонтировать сам генератор.
  5. Отсоедините подходящие провода от генератора.

    Отсоедините все провода, подходящие к генератору

  6. Ослабьте гайку, удерживающую натяжной болт.
  7. Демонтируйте регулировочный болт.

    Откручиваем и демонтируем регулировочный болт генератора

  8. Снимите нижнюю защиту двигателя.

    Выполняем демонтаж защиты двигателя

  9. Открутить 2 нижних болта крепления.
  10. Разбираем генератор. Выводится через дно.

    Откручиваем крепеж и демонтируем генератор

  11. Когда генератор в руках, можно положить его на стол. Теперь можно приступать непосредственно к ремонту.
  12. Заблокировав вращение ротора, снимите шкив.
  13. Демонтируем кожух.Для этого нужно оттянуть защелки.

    Заблокируйте ротор и отвинтите шкив

  14. Снимите переднюю и заднюю крышки.

    Схема разборки генератора

  15. Теперь смело переходим непосредственно к замене подшипника.

    Молотком выбить ротор из крышки вместе с подшипником

  16. Демонтировать изделие можно с помощью специального съемника, либо просто выбив его из посадочного места.
  17. Установка осуществляется в обратном порядке.

Замена подшипников

  1. Хорошо зачищаем опорные элементы.

    Разобранный генератор

  2. Наносим герметик на посадочное место.

    Нанесение герметика

  3. Запрессовываем новые подшипники.

    Один подшипник запрессован

  4. Самое сложное — запрессовать внутренний подшипник. Во-первых, мы удаляем его. Съемник есть, но если его нет, то используем обычный ключ.

    Снятие подшипника без съемника

  5. Ставим новый.

    Новый подшипник готов к использованию

Какие подшипники стоят на генераторе ВАЗ-2112

К выбору подшипника следует отнестись серьезно, так как именно от этой детали зависит стабильное напряжение в бортовой сети, а также износ самого генератора.

Так как в блоке 2 подшипника — передний и задний, то каждый из них имеет свою маркировку и размеры.

Итак, передние имеют маркировку — 6302 или 6303, а задние — 6202 или 6203.

Передний и задний подшипники генератора

Так как на рынке автозапчастей много подделок , особенно это касается подшипников, поэтому при выборе следует обратить особое внимание на производство данного товара. От качества будет зависеть износ многих других деталей генератора. Поэтому рекомендуется проверить наличие сертификата качества, а также наличие маркировки и голограммы.

Оригинал

6303-10V — это оригинальный каталожный номер подшипника генератора 10 серии автомобилей Лада производства АВТОВАЗ. Средняя стоимость изделия до 150 рублей .

Аналоги

Неоригинальные подшипники. Прокладка и заглушка. Вологодские подшипники VBF

В дополнение к оригиналу вы можете купить товар-заменитель. Конечно, сейчас подшипники можно подобрать, если есть размер или количество, но производители-аналоги решили все-таки выпускать качественную продукцию для автомобилей.

Название производителя Каталожный номер Цена
FAG 6303 450
Начи 6203ZZ 150
НТН 6203ZZ 180
Койо 6303C3 200
СНР 6203.ZZ 400

Причины отказа

Причин отказа подшипников генератора несколько:


выводы

Замена подшипника генератора на ВАЗ-2112 своими руками достаточно просто.Однако для выполнения процесса потребуются некоторые знания в устройстве автомобиля и автоэлектрике. Особое внимание следует уделить качеству детали, так как некачественные комплектующие выходят из строя гораздо быстрее, чем более дорогие качественные.

Генератор ВАЗ 2112: характеристики, ремонт и замена

Устройство любого автомобиля предусматривает наличие генератора — он необходим для выработки электрической энергии путем преобразования механической работы двигателя в электрическую.Благодаря этому устройству в машине функционируют все приборы, которые нуждаются в электричестве. Как устроен генератор ВАЗ-2112? Сегодня узнаем его технические характеристики, а также как его обслуживать и ремонтировать своими руками.

Устройство генераторной установки

Генератор ВАЗ-2112 состоит из кожухов — переднего и заднего. Они изготовлены из алюминиевого сплава и имеют специальные посадочные места, куда устанавливаются подшипники. На корпусе задней крышки имеется клемма, служащая для подключения аккумулятора.Кроме того, у него есть разъем. Через него подается напряжение на обмотку возбуждения. На задней крышке есть конденсатор — он служит для подавления электромагнитных помех. На устройстве предусмотрены места для установки и крепления щеток.

Основной цилиндр этого генератора изготовлен из трансформаторного железа. Внутри него есть специальные пазы, в которые аккуратно уложена обмотка. Также на цилиндре имеются выводы для подключения к блоку выпрямителей. Винты прикручены к статору болтами.На валу, выполняющем функции ротора, расположена обмотка возбуждения. Он соединен с медными кольцами. На переднем конце вала имеется специальный паз, служащий для установки ведущего шкива. Щетки выполнены цельным узлом, совмещенным с реле генератора. Он размещен в прочном металлическом корпусе и надежно прикреплен к щеткодержателю. Задняя крышка внутри удерживает диодный блок — он содержит 6 основных элементов и три дополнительных. Они закреплены на алюминиевых полукруглых пластинах, благодаря чему диоды более эффективно охлаждаются.В инструкции к автомобилю есть схема, по которой можно понять, как работает генератор ВАЗ-2112.

Также используется в ремонтных работах.

Принцип действия

Ротор, основной задачей которого является создание магнитного поля, представляет собой вал, на котором расположена обмотка возбуждения. Каждая его половина помещена в специальные полюсные наконечники. Контактные кольца подают ток на обмотку. Ротор вращается за счет ременной передачи от привода. Статор состоит из сердечника и обмотки.Здесь вырабатывается переменный ток, который через кольца направляется дальше по электрической сети. Однако вначале его необходимо снять с рамы. Для подачи тока на кольца используется щеточный узел. Затем идет блок выпрямителя, который преобразует переменное синусоидальное напряжение, вырабатываемое генератором. В разных случаях применяют разные схемы подключения обмоток возбуждения. Например, используется еще одна одиночная пара. Ток просто не может протекать через аккумулятор в том случае, если двигатель не заведен.При соединении обмотки по схеме «звезда» можно увеличить мощность генератора на 15 %. Реле генератора занимается поддержанием напряжения устройства в заданных характеристиками пределах. Он изменяет частоту и длительность импульсов электрического тока. Реле представляет собой набор из нескольких датчиков и исполнительных механизмов. Их задача определить, какой длины обмотка возбуждения должна находиться в сети. Если реле неисправно, то на аккумулятор будет подаваться нестабилизированное напряжение.

Технические характеристики

Генератор ВАЗ-2112 характеризуется следующими техническими параметрами. Так, напряжение, которое формируется на обмотке возбуждения, может различаться в пределах от 13,2 В до 14,7 В. Сам генератор способен вырабатывать ток до 80 А. Натяжение приводного ремня таково, что при напряжении 10 кг Прогиб будет не менее 8 мм.

Обслуживание генератора на автомобиле ВАЗ-2112

Важно вовремя обслуживать этот элемент — он имеет большой запас надежности, но иногда при несвоевременном обслуживании приходится ремонтировать генератор автомобиля.Во-первых, важно очистить устройство снаружи. Кроме того, при проверке сервисных мероприятий генератор надежно закреплен. Регулятор напряжения тоже надо проверить. Специалисты рекомендуют проверить приводной ремень. Если он ослаблен, система не сможет функционировать должным образом. Проверять ремень генератора ВАЗ-2112 рекомендуется каждые 10 тысяч километров пробега автомобиля – на его поверхности не должно быть дефектов. Затем проверьте состояние подшипников. Во время этой операции необходимо снять ремень и вращать ротор устройства вручную.Если при вращении чувствуется люфт или заедание при езде, посторонние шумы или любые другие звуки — подшипники вышли из строя и требуют замены. На генератор ВАЗ-2112, цена которого около 4 тысяч рублей, такие детали можно найти в любом магазине или на рынке.

Возможные неисправности

Как и все другие системы автомобиля, генератор тоже может выйти из строя. Иногда можно починить и устройство снова заработает. Но при некоторых неисправностях поможет только замена генератора ВАЗ-2112.Диагностика этого узла производится при появлении повышенного шума при работе. Часто шум возникает из-за сильного износа подшипников. Но часто из строя выходит только подшипник, который находится в передней крышке. Он подвергается повышенным радиальным нагрузкам, поэтому служит относительно недолго. Если приводной ремень слишком натянут, это также влияет на скорость износа подшипника.

Электрические неисправности: методы диагностики

Существует несколько факторов, которые можно использовать для выявления электрических проблем в генераторе.Итак, среди популярных симптомов — отсутствие зарядки, низкое напряжение зарядки или наоборот — повышенное. Без мультиметра эти неисправности определяются по основным характеристикам. Так, на панели приборов будет гореть или мигать лампочка заряда аккумулятора. Также при включенном двигателе свет очень тусклый, дворники работают на малой скорости. О повышенном напряжении сообщит кипящий электролит в аккумуляторной батарее и очень яркий свет фар. Диагностика поверхности может быть выполнена без демонтажа.Для проверки вам понадобится мультиметр. Необходимо измерить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе. Если прибор показывает 12 В, генератор не заряжает аккумулятор. Если при всем выключенном электрооборудовании счетчик выдает ниже 14 В, то уровень заряда недостаточен. Специалисты не рекомендуют тестировать генератор со снятием плюсового контакта аккумулятора. Это может повредить реле.

Как снять генератор на ВАЗ-2112

Для более серьезной проверки устройство нужно снять.Генератор держится на кронштейне на блоке двигателя. Для демонтажа установки потребуются ключи на 10 и 13, автомобильный ключ на 17, а также крепление и головка на 15. В первую очередь снимите клеммы с аккумулятора. Затем ослабьте и снимите ремень, а затем демонтируйте механизм натяжителя ремня. Далее — отсоединяются провода и отсоединяются разъемы. Устройство держится на длинном болте и гайке. Удалить его не так-то просто. Поэтому сначала открутите кронштейны головки на моторном блоке.Они находятся на задней стороне устройства. Затем разверните генератор, который поможет открутить крепление оси. Его вытаскивают вместе с втулкой, а затем выбивают ось из кронштейна.

Неисправности щеточного узла

Для проверки щеточного узла необходим источник питания, а также любая лампа на 12 В. Источник питания подключается к регулятору напряжения, лампа подключается к щетке — она должна гореть. При повышении входного напряжения до 15 вольт лампочка гаснет.Если лампа горит и при более высоком напряжении, то необходим ремонт генератора автомобиля ВАЗ-2112. Требуется замена. Что касается самих щеток, то на их неисправности указывает отсутствие заряда аккумуляторной батареи, слишком низкое напряжение в сети автомобиля, нестабильное напряжение заряда. Длина кисти должна быть более 5 мм. Если он меньше, необходимо их заменить. Также для проверки щеток можно немного подвигать их в канавках. Исправные щетки двигаются свободно. Если они болтаются, рекомендуется их смазать.Также необходимо убедиться в исправности контактных колец — по ним просматривается производство. Если остались следы, кольца шлифуют мелкой наждачной бумагой. После замены щеток генератор сразу начнет нормально работать. Важно следить за тем, как работает устройство, и регулярно обслуживать генератор ВАЗ-2112 – цена узла небольшая, но при качественном обслуживании потребуется только замена щеток.

Диодный мост

Также иногда возникают различные проблемы с диодным мостом.Силовые диоды выходят из строя и при желании их можно заменить. О том, что мост вышел из строя, сообщает отсутствующий заряд и высокое напряжение, которое выдает генератор ВАЗ-2112. Ремонт в данном случае — замена пробитого диода.

Генератор ВАЗ 2110 прилагается. Замена генератора: снятие и установка

Зачастую многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 слишком спешат при первой же неисправности генератора и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устранить ее.В данном случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а лишь рассмотрим процедуру, которую необходимо выполнить для снятия и установки блока.

Итак, чтобы его без проблем демонтировать, нам понадобится такой инструмент, как:

  1. Торцевые головки на 10 и 13
  2. Рукоятки с храповым механизмом или кривошипы

Перед началом ремонта необходимо обязательно отключить автомобильный аккумулятор, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

Видео замены

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы понятно и понятно все объяснить.

Если у вас есть вопросы по видеообзору, вы можете задать их на моем YouTube-канале. Ниже все будет представлено в привычном формате.

Фотоотчет о ремонте

Сразу хочу предупредить, что в данном примере моего ВАЗ 2110 генератор немного зажат кронштейном крепления, так как он отломился во время аварии, поэтому не могу показать процедуру снятия во всех тонкостях.Но все же основные моменты будут достаточно наглядно показаны на фото.

Откручиваем гайку натяжителя, которая ниже показана стрелкой:

После этого отодвигаем генератор назад (в сторону салона), и снимаем ремень со шкивов. Теперь можно отсоединить все провода питания. Один «пучок» крепится шпилькой и гайкой, а другой заглушка просто фиксируется коннектором:

Затем можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, предварительно залезть под машину и снять защиту двигателя (если установлена):

Обычно болт сидит плотно, поэтому его можно аккуратно и без чрезмерных усилий выбить рукояткой молотка:

После этого с обратной стороны пытаемся выкрутить этот самый болт до конца:

Если менять собранное устройство, то установка производится в обратном порядке.Но учтите, что модель генератора, по возможности, должна быть такой же, как и установленная на заводе. То есть в первую очередь смотрите на применимость конкретно к вашему авто, а потом уже на показатель силы тока в амперах.

Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может меняться в зависимости от типа и производителя. Но если брать модель КЗАТЭ, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может быть около 3500 рублей.Хотя, китайские варианты можно получить почти вдвое дешевле. Правда, за дешевизной гнаться не стоит, так как срок службы этих деталей может быть достаточно низким.

Идея замены генератора на классике древняя, как и история самого автомобиля, ибо всем, кто ставит на родную машинку больше наворотов, чем слабая китайская магнитола, родная 42А Г-221, уже не хватает на всех.

Правда, даже тех, кто пренебрегает хлопотами с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккумулятора.
Как-то раз знакомый, подогнал ко мне шаровой, 55А-й генератор и возникла мысль как то подсказать как его установить в нашу классику. Полазив по просторам интернета, чтобы найти хоть что-то про его установку и подключение к авто, ничего путного не нашел, куча комментариев типа «Воткнул и забыл» или долгие обсуждения профессиональных электриков, но говорили на таком язык, что простой русский человек, это как китайская песня, ничего не понятно…))

В связи с этим было решено написать понятную для обывателей статью, чтобы помочь своими руками, без особых заморочек и особых навыков работы с электрикой, но своими руками проделать эту простую процедуру по замене генератора.
Приступим:
Стандартный генератор имеет массу альтернатив, так как генератор при соответствующих навыках, средствах и желании разрешается ставить хоть какой. Рассматриваю в предоставленной статье только «экономичные» генераторы ВАЗ от других моделей, т.к.:
а) Они дешевле.
б) Они более распространены, поэтому у вас не возникнет проблем с их заменой, поиском комплектующих для их исправления и их поиском.
в) Их легче менять — не нужно искать или делать какие-то специальные крепления и глобально менять электросистему.

Ознакомиться с особенностями генераторов ВАЗ можно из приведенных ниже схем:
42А:

В теории видно, что даже более мощный 47А генератор Г222 из рода ВАЗ-2105 уже намного лучше штатного. Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По креплению и включению вполне подходит для 42А-му Г-221.
Генератора на 55А будет более чем достаточно для человека, который в основном использует штатное электрооборудование автомобиля.Это не генератор на 80А, поэтому, если вы предпочитаете использовать много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам к установке и направлял ваш интерес к более новым моделям. Хотя, если пользоваться, чисто «Магнитола плюс противотуманки», вполне хватает. По креплению 55А генератор от ВАЗ-2108 ничем не отличается от штатного г-221, так что тут проблем возникнуть не должно — снять старый 42-й и поставить свежий, главное не забудьте сбросить клемму с аккумулятора и подтянуть ремень перед этим после установки.

Трудности начинаются с включения — как видно из рисунка, к штатному генератору идет 4 провода — 2 на шпильке и 2 вставлены отдельно, и один провод вставлен в 55А. Объясняется это уже встроенным в генератор реле напряжения, так называемой плиткой шоколада. Поэтому темные провода от реле (В) нужно изолировать, они нам больше не нужны. Два провода от контакта А нужно прикрутить к контакту 1, а оставшийся желтоватый провод В подключить к штекеру 2.

При снятии генератора 37.3701 с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 выполните следующие действия:
1. Отсоедините провод от вывода «-» аккумуляторной батареи.
2. Снимите защиту двигателя (см. в разделе 4 «Двигатель» — «Снятие и установка двигателя»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как лонжерон кузова мешает снять болт крепления генератора к кронштейну.

3. Отсоедините разъем с проводом от провода генератора.

4. Сдвиньте резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от клеммы «30» генератора.

5. Ослабьте регулировочную гайку и гайку нижнего крепления генератора.

6. Переместите генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

7. Отверните болт крепления регулировочной пластины генератора.

8.Снизу моторного отсека откручиваем два болта крепления кронштейна, удерживающего генератор.

9. Снять генератор вниз с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

10. Установить генератор на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратном порядке.
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При креплении кронштейна генератора более длинный болт устанавливается ближе к приводу генератора!
11. После установки отрегулируйте натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 37.3701″).

Поломка может произойти через несколько лет после покупки машины. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с проблемой в работе генератора. Для того, чтобы избавиться от проблемы нужно:

  • снять устройство;
  • разобрать, обнаружить ошибку, починить или купить новый генератор;
  • установить работающее устройство.

Генератор

Чтобы самостоятельно разобрать детали машины, нужно знать, для чего они предназначены.Итак, генератор – это конструкция, которая предназначена для обеспечения электроэнергией всех частей за счет преобразования механической энергии в ток. То есть аккумулятор заряжается во время работы двигателя.

Краткая информация:

  • генератор расположен в передней части двигателя;
  • с помощью коленвала начинается работа.

На сегодняшний день существует два типа устройств: компактные и традиционные. Между ними есть существенные отличия, например, разная компоновка вентиляторов, дизайн корпуса и т.д.Но основные детали остаются прежними. Поэтому, если владелец автомобиля хотя бы раз самостоятельно разбирался в деталях, то при разборке устройств другого типа он без труда сможет работать. Составные части — ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

Крепление генератора на ваз 2112

Ваз 2112 крепление генератора не должно вызвать затруднений, так как практически на всех марках отечественных автомобилей установка аналогична. Но чтобы выполненная своими руками работа не вызывала недовольства, необходимо помнить обо всех нюансах.

  1. Перед тем, как монтировать генератор, на ВАЗ 21124 нужно убедиться, что минусовая клемма аккумулятора была отключена. Это один из важных моментов в работе, так как в обратном случае может произойти короткое замыкание.
  2. Далее нужно правильно расположить генератор, при этом постоянно удерживая его. С помощью ключа №13 затяните болты, как показано на фото ниже.
  3. Установите натяжную планку.
  4. С помощью специального накидного ключа № 10 затяните регулировочный болт в верхнем кронштейне.
  5. Правильно натяните ремень генератора, чтобы в дальнейшем не было обрывов.
  6. Ключом №10 накрутить гайку крепления проводов к приводу генератора положительной полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
  7. Подсоедините провод возбуждения устройства.
  8. Установите брызговик двигателя.
  9. Включите отрицательную клемму, чтобы возобновить работу. После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно отрегулировать натяжение.

Процессу крепления предшествует демонтаж устройства, определение поломки и последующий ремонт. Для того чтобы снять конструкцию, нужно выполнить действия в обратном порядке.

Работа машины не может быть продолжена, если есть проблема с генератором. Проверять устройство необходимо после пробега 15 000 км. Диагностика определяет состояние и в случае каких-либо неполадок необходимо срочно исправить ситуацию не откладывая на потом.Ремонт всегда включает разбор детали. Для этого используются ключи №10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта выпрямительного блока. Если же поломку определить не удалось, нужно продолжить разбор до конца.

Возможные негативные последствия

Существует ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в каретку. Например, из-за втулки вся конструкция тяжело помещается, натяжение ремня происходит только после затягивания специального натяжного болта с помощью гайки №1.10 ключ. Гайки (№ 13) следует затягивать после проверки ремня, причем затягивать его следует одновременно с затягиванием гаек сверху.

В том случае, если конструкция была натянута намного больше, чем положено, произойдет быстрый износ деталей (таких как ремень, шкив, подшипники), а, следовательно, быстрая поломка. Слабое натяжение приведет к порче запчастей, своеобразному свисту при работе, к невозможности зарядить аккумулятор и в последствии к его замене.

Правильная регулировка ремня

Чтобы генератор служил долго, необходимо определить положение ремня.

  1. Деталь должна слегка прогибаться — примерно 10 мм, в процессе действия усилия 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то корректировку лучше сделать сразу. В первую очередь нужно ослабить гайки верхнего, а также нижнего генератора.
  2. Затем определить всю конструкцию до блока цилиндров, поворачивая, справа налево (чтобы произошло ощутимое высвобождение ремня). Поэтому, чтобы затянуть, нужно сделать шаги в обратном направлении – отвести устройство от цилиндра, повернуть болт в направлении слева направо, то есть по часовой стрелке.
  3. С помощью гаечного ключа поверните коленчатый вал два раза по часовой стрелке, используя болт шкива.
  4. Далее нужно перепроверить крепление. Если результат плохой, лучше сразу повторить действия.
  5. Затяните две оставшиеся гайки.

Есть и второй вариант проверки. Удобнее и лучше работать внизу машины, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабьте натяжение гаек в нижней, верхней части.Болт, предназначенный для регулировки, выворачивают на максимальное значение, генератор прижимают к блоку цилиндров и снимают ремень. После осмотра имеющегося ремня можно приступать к установке нового. Изначально лучше надеть на него шкив коленвала, а потом — сам генератор.

Кронштейн

Чаще всего причина плохой работы автомобилей кроется не в самой конструкции, а в ее кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как выполнен не из металла.При неправильной установке деталей происходит скос крепления всех рядом стоящих устройств, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти приходится менять каждые три месяца. Так, например, из всех автомобилей чаще всего ломается крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлическую скобу самостоятельно или заказать ее у мастера.

Необходимо помнить, что сломанный кронштейн является своеобразным индикатором, указывающим на наличие перекоса, неправильной установки генератора, чрезмерного натяжения или ослабления ремня.Только после выявления и устранения причины детали будут служить долго.

Приведенная выше инструкция позволяет понять структуру и этапы установки деталей. Но чтобы лучше понять последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в приложенном видео. Исходя из того, что работу необходимо выполнить самостоятельно, то и цена ее будет невысокой.

Благодаря последовательным действиям снятие и установка новички смогут лучше понять внутреннее устройство машины.Главный девиз в такой работе – внимательность, так как при неправильном креплении или незначительном скосе, отклонении, в дальнейшем многие детали могут сломаться, что приведет к затратам.

В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования при работающем двигателе. При выходе из строя этого узла полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время движения. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого узла вы можете прочитать ниже.

[Скрыть]

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на «Двенашке»

Для начала рассмотрим принцип работы генератора 2112. Одним из основных элементов конструкции является ротор, выполняющий функцию генерации магнитного поля. Этот компонент представляет собой вал, на котором установлена ​​обмотка возбуждения. Половина этой обмотки установлена ​​в специальных полюсных частях, а ток подается на обмотку благодаря токосъемным кольцам.Вращение ротора осуществляется благодаря ременной передаче, от привода.

Другим не менее важным компонентом является статор, который состоит из сердечника и обмотки. Этот механизм генерирует переменный ток, проходящий по электрической сети через контактные кольца. Для подачи тока на кольца конструкция узла дополнена специальными щетками. После них по схеме устанавливается выпрямительный блок, который используется для преобразования напряжения, которое вырабатывает устройство.В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут применяться разные схемы соединения обмоток.

Реле генераторной установки используется для поддержания напряжения в заданных пределах. Этот элемент при необходимости изменяет частоту, а также длительность электрических импульсов. По своей конструкции реле являются одновременно и контроллерами, и исполнительными элементами. Назначение этих компонентов — определить время, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети.В случае выхода из строя реле на аккумулятор будет подаваться нестабильное напряжение.

Что касается технических характеристик, которыми обладает генератор на ВАЗ 3701010-07, то пределы напряжения, формируемого в обмотке, составляют 13,2-14,7 вольт. Сам блок позволяет генерировать ток до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был правильно натянут, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите проверить натяжение ремня своими руками, то учтите, что при давлении на него около 10 килограмм прогиб ремня должен быть не менее 8 мм (автор видео — канал В гараже Сандро) .

Особенности обслуживания

Необходимость ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но для того, чтобы агрегат не пришлось ремонтировать, его необходимо правильно обслуживать. В целом данный агрегат имеет достаточно высокий запас прочности.

Какие особенности обслуживания необходимо соблюдать, чтобы предотвратить ремонт:

  1. Необходимо помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
  2. При проведении технического обслуживания также необходимо проверять качество крепления узла — он должен быть надежно зафиксирован в месте установки.
  3. Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения; для этого используется мультиметр.
  4. То же самое касается диагностики ремня. Как было сказано выше, в первую очередь нужно проверить его натяжение – ремень не должен быть слишком натянут, но и его ослабление также не допускается. Кроме того, диагностику состояния ремня следует проводить каждые 10 тыс. км пробега – на нем не должно быть следов повреждений, трещин, ремень не должен расслаиваться.
  5. Еще одним пунктом технического обслуживания является проверка состояния подшипников. Для диагностики нужно демонтировать ремешок, а ротор блока прокрутить вручную. Если при вращении вы чувствуете люфт или даже небольшой задир, то подшипниковые устройства нуждаются в замене. То же касается и появления нехарактерных для их нормальной работы звуков.

Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

Возможные неисправности и способы их устранения

Необходимость ремонта генераторного агрегата может возникнуть по разным причинам.Как показывает практика, самые распространенные из них – поломанные щетки или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

Порядок замены щеток

ВАЗ производится следующим образом:

  1. В первую очередь необходимо отжать три защелки на корпусе устройства, по его бокам. Эти защелки крепят крышку к механизму.
  2. Саму крышку можно снять и убрать. Это позволит вам получить доступ к регулятору.
  3. На регуляторе есть два болта, которые фиксируют устройство — их нужно открутить.Затем потяните за регулятор и снимите его.
  4. Оцените состояние щеток — если они рабочие, то длина этих элементов должна быть не менее 0,5 см. В том случае, если их размер меньше, то у вас два варианта — либо ремонтировать путем замены щеток , или изменить все устройство. Если производится ремонт, то понадобится паяльник, так как щеточный узел припаян к реле. Для начала нужно отпаять провода, подсоединенные к щеткам, а затем демонтировать блок, заменив его новым и надежно припаяв к контактам реле.Либо просто меняешь реле, а потом собираешь устройство в обратном порядке (автор видео канал ИЗО))) ЛЕНТА).

Как самостоятельно поменять подшипники?

Для замены подшипников выполните следующие действия:

  1. На демонтированном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого используйте отвертку, после чего открутите шкив.
  2. Далее, оттянув защелки, нужно снять корпус устройства. Нужно сделать отметки на двух половинках корпуса, а затем с помощью отвертки нужно будет демонтировать переднюю крышку.
  3. Затем нужно будет выбить подшипник из посадочного места, для этого нужно будет направить его на более подходящий предмет. Как вариант можно использовать головку на 27.
  4. После этого можно взять новый подшипниковый узел и заполнить его смазкой. Этот элемент следует прогнать через старый. Чтобы устройство было более надежно зафиксировано в месте установки, можно развальцевать края стамеской.
  5. Теперь займемся задним подшипником. Для этого нужно подставить под нее либо толстую отвертку, либо тонкую стамеску, и ударить сверху несколько раз молотком, параллельно двигая отверткой в ​​обратном направлении.Демонтировать устройство можно с помощью рожкового ключа.

Видео «Как поменять ремень генератора?»

Наглядная инструкция по замене представлена ​​в видео ниже (автор — канал В гараже у Сандро).

Первоклассный генератор ВАЗ, Подлинное превосходное качество Вдохновляющий опыт вождения

О продуктах и ​​поставщиках:
 Купить эффективный и премиальный генератор  ваз  на Alibaba.com с гарантированными сделками и предложениями. Эти  генератор ваз  инициируют работу двигателя путем проворачивания двигателя внутреннего сгорания.Их мощность запускает двигатель, и поэтому их называют стартерами и самозапускающимися двигателями. Для больших моторов роль стартера может выполнять и дополнительный ДВС. 

В зависимости от их механизма, генератор ваз разных типов можно купить на Alibaba.com. В электростартерах используется электромагнитно-соленоидная система, и они обычно входят в состав бензиновых и небольших дизельных двигателей. С другой стороны, гидравлические стартеры используют систему клапанов, насосов, фильтров, поршневых аккумуляторов и резервуара.Генератор ваз входят в состав некоторых дизелей и являются надежным методом запуска в большом диапазоне температур. И, наконец, пневматические стартеры состоят из воздушного компрессора, гидробака и турбины с редуктором. Они входят в состав некоторых газотурбинных и дизельных двигателей. Есть также некоторые пружинные стартеры, которые используют потенциальную энергию пружины для запуска двигателя без батареи.

Генератор ваз весьма полезны, когда речь идет о функционировании двигателей и моторов.Они отвечают за плавное зажигание двигателя, поэтому на него не ложится дополнительная нагрузка, что обеспечивает плавную работу. Они находят применение в насосах, станках, генераторах и многом другом. Это оборудование используется в различных отраслях промышленности, таких как автомобилестроение, строительство и машиностроение.

Приобретайте различные генераторы ваз на Alibaba.com и наслаждайтесь непревзойденным сервисом. Стартеры необходимы для работы двигателей. Поэтому крайне важно приобретать только качественный продукт.Чтобы получить решение для всех ваших потребностей, вам не нужно искать где-либо еще, кроме как здесь.

Конструкция двигателя ВАЗ-2112

Двигатель ВАЗ-2112 бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, с поперечным расположением, шестнадцатиклапанный, с двумя распределительными валами.

Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет — от шкива коленчатого вала.

Система питания — фазированный распределенный впрыск.

Управление двигателем — контроллер (Bosch, «Январь» или GM).

Большинство двигателей оснащены нейтрализатором выхлопных газов.

Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат, установленный в моторном отсеке на четырех упругих резинометаллических опорах.

Правая и левая опоры такие же, как на двигателях 2110 и 2111.

Передняя и задняя опоры одинаковые, представляющие собой стержни.

Один конец стержня крепится к кронштейну на двигателе, другой к кронштейну на кузове.

С правой стороны двигателя (по ходу автомобиля) расположены: приводы распределительных валов и насоса охлаждающей жидкости (зубчатый ремень) и генератора (клиновой ремень).

Слева расположены: термостат, датчики температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла, стартер (на картере сцепления).

Спереди: впускной коллектор, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, масляный щуп, шланг вентиляции картера, генератор (справа внизу), датчик фаз (справа вверху). Сзади: выпускной коллектор, масляный фильтр, датчик положения коленчатого вала (справа внизу).

Сверху (под пластиковой крышкой) ресивер, свечи (в направляющих трубках, уплотненных резиновыми кольцами) и высоковольтные провода.

Блок цилиндров отлит из чугуна и имеет индекс «21083» — как и двигатели 2110 и 2111, однако не взаимозаменяемы: отверстия под винты ГБЦ имеют резьбу М10х1,25 (в отличие от М12х1. 25 для блоков двигателей 2110 и 2111) и меньшей глубины.

Еще одно отличие связано с более интенсивным тепловым режимом двигателя 2112 по сравнению с двигателями 2110 и 2111.

Для охлаждения поршней при работе двигателя их днища омываются снизу маслом через специальные форсунки, запрессованные во вторую, третью, четвертую и пятую опоры коренных подшипников.

Цилиндры расточены прямо в блоке. Номинальный диаметр 82 мм может быть увеличен на 0,4 или 0,8 мм при ремонте.

Класс цилиндра указан на нижней плоскости блока латинскими буквами в соответствии с диаметром цилиндра в мм: А – 82,00-82,01, В – 82,01-82,02, С – 82,02-82,03, D – 82,03-82,04, Е – 82.04-82.05.

Максимально допустимый износ цилиндра 0,15 мм на диаметр.

В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами.

Крышки невзаимозаменяемые (отверстия под подшипники обрабатываются в сборе с крышками) и имеют маркировку для различения риски на наружной поверхности.

В средней опоре имеются гнезда под упорные полукольца, препятствующие осевому перемещению коленчатого вала.

Спереди (со стороны шкива коленчатого вала) установлено сталеалюминиевое полукольцо, сзади — металлокерамическое.

Кольца изготавливаются с номиналом и увеличенным на 0.Толщина 127 мм.

При осевом зазоре коленчатого вала более 0,35 мм меняют одно или оба полукольца (номинальный зазор 0,06-0,26 мм).

Вкладыши коренных и шатунных подшипников тонкостенные сталеалюминиевые.

Верхние коренные вкладыши первой, второй, четвертой и пятой опор, установленных в блоке цилиндров, снабжены проточкой на внутренней поверхности.

Вкладыши нижних коренных, верхних вкладышей третьей опоры и вкладышей шатунных не имеют канавок.

Доступны ремонтные вставки под шейки коленвала, уменьшенные на 0,25, 0,50, 0,75 и 1,00 мм.

Коленчатый вал изготовлен из высокопрочного чугуна.

Имеет пять коренных и четыре шатунных шейки и снабжен восемью противовесами, отлитыми одновременно с валом.

Коленчатый вал двигателя 2112 отличается от коленчатого вала двигателей 2110 и 2111 формой противовесов и повышенной прочностью.

Поэтому не допускается установка коленчатого вала от двигателей 2110 и 2111 в двигатель 2112.

Для подачи масла от коренных шеек к шатунам в коленчатом валу просверлены каналы, выходные отверстия которых закрыты запрессованными пробками.

На переднем конце коленчатого вала на сегментной шпонке установлен зубчатый шкив привода распределительного вала, к нему крепится шкив привода генератора, который также является гасителем крутильных колебаний коленчатого вала.

На зубчатом венце шкива отсутствуют два зуба из 60 – впадины служат для срабатывания датчика положения коленчатого вала.

К заднему концу коленчатого вала шестью самостопорящимися болтами через общую шайбу крепится маховик (индекс 2110), отлитый из чугуна, с штампованным стальным зубчатым венцом, служащий стартером для запуска двигателя.

Конусообразное отверстие возле венца маховика должно располагаться напротив шатунной шейки четвертого цилиндра (это необходимо для определения ВМТ после сборки двигателя).

Шатуны — стальные двутаврового сечения, обработанные вместе с крышками.

Номер цилиндра выбит на крышках, а также на шатунах (он должен быть с одной стороны шатуна и крышки).

Шатуны по диаметру стальной втулки, запрессованной в верхнюю головку, делятся на три класса с шагом 0,004 мм.

Номер класса выбит на крышке шатуна. Также шатуны делятся на классы по массе – они маркируются краской или буквой на крышке шатуна.

Палец поршневой стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в верхней головке шатуна и в бобышках поршня).

От выпадения фиксируется двумя стопорными пружинными кольцами, которые располагаются в канавках бобышек поршня.

По внешнему диаметру (через 0,004 мм) пальцы бывают трех классов: 1 — с синей, 2 — зеленой, 3 — красной (наименьший диаметр) метками.

Поршень изготовлен из алюминиевого сплава. Юбка поршня коническая в продольном сечении, овальная в поперечном.

В верхней части поршня имеются три канавки под поршневые кольца.

Канавка маслосъемного кольца имеет буровые бобышки, через которые масло, собранное кольцом со стенок цилиндра, поступает на поршневой палец.

Отверстие под поршневой палец смещено от диаметральной плоскости поршня на 1 мм.

При установке поршня необходимо следовать выбитой снизу стрелке (она должна быть направлена ​​в сторону шкива коленчатого вала).

Поршни двигателя 2112 имеют плоское дно, с четырьмя выточками под клапаны (поршни двигателей 2110 и 2111 имеют овальное дно).

Поршни по наружному диаметру (измеряемому в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня), как и цилиндры, делятся на пять классов (маркировка — на днище).

Диаметр поршня (по номинальному размеру, мм): А — 81,965-81,975; Б — 81 975-81 985; С — 81,985-81,995; Д — 81,995-82,005; Э — 82 005-82 015.

В продаже имеются поршни классов А, С и Е (номинальные и ремонтные размеры): расчетный зазор между ними 0,025-0,045 мм, максимально допустимый зазор при износе 0,15 мм.

Не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без его расточки: канавка под верхним поршневым кольцом в новом поршне может быть несколько выше, чем в старом, и кольцо может сломаться на образовавшейся «ступеньке» в верхней части цилиндра при его износе.

Для поршней ремонтных размеров треугольник (+0.4 мм) или квадрат (+ 0,8 мм) выбивается снизу.

По диаметру отверстия под поршневой палец поршни делятся на три класса: 1 – 21,978-21,982; 2 – 21 982-21 986; 3 – 21 986–21 990. Класс поршня также выбит на его дне.

Поршень и палец должны быть одного класса. Поршни одного двигателя подбираются по массе (разброс не должен превышать 5 г) – это делается для уменьшения дисбаланса кривошипно-шатунного механизма.

Верхние два поршневых кольца — компрессионные, препятствующие прорыву газов в картер двигателя.Они также способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Нижнее кольцо маслосъемное.

Головка цилиндра , общая для всех четырех цилиндров, изготовлена ​​из алюминиевого сплава.

Центрируется на блоке двумя втулками и крепится десятью винтами.

Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка (их поверхности должны быть сухими) (её повторное использование не допускается).

Порядок и момент затяжки винтов с цилиндрической головкой указаны в приложении.В верхней части головки блока цилиндров расположены опоры распределительных валов – по пять с каждой стороны головки.

Отверстия в опорах, выполненные разъемными, обрабатываются в сборе с корпусом подшипника. Необходимо заменить корпус в сборе с ГБЦ.

На поверхность головок цилиндров, сопрягающихся с корпусом подшипника, наносится герметик

Loctite № 574. Порядок и момент затяжки гаек корпуса подшипника указаны в приложении.

Распредвалы литые, чугунные, пятиопорные, с восемью кулачками в каждом (пара соседних кулачков открывает одновременно два клапана в цилиндре).

Распредвалы приводятся зубчатым ремнем от коленчатого вала.

В связи с повышенными нагрузками на зубчатый ремень его ширина в двигателе 2112 по сравнению с 2110 и 2111 увеличена с 19,0 до 25,4 мм (соответственно увеличена ширина зубчатых шкивов и роликов).

Под шкивом впускного распредвала — опорный ролик, под выпускным — натяжной ролик. Для работы датчика фаз к зубчатому шкиву впускного распредвала приварен диск.

На ведущих шестернях имеются установочные метки: если метка на шкиве коленчатого вала совпадает с меткой на корпусе масляного насоса (метка на маховике против среднего деления шкалы на картере сцепления), то метки на распредвале шкивы должны совпасть с метками на задней крышке привода распредвалов.

Седла (из металлокерамики) и втулки направляющих клапанов (латунь) запрессованы в ГБЦ.

Отверстия во втулках обработаны после запрессовки.Внутренний диаметр втулок уменьшен, по сравнению с двигателями 2110 и 2111, с 8 до 7 мм.

Втулки ремонтные с наружным диаметром 12,279-12,290 мм (увеличенным на 0,2 мм по сравнению с номинальным) также поставляются в комплекте ЗИП.

На внутренней поверхности смазочных втулок выполнены канавки, аналогичные резьбе: во втулках впускных клапанов — на всю длину, в выпускных — до половины длины отверстия. Поверх втулок надеваются маслоотражающие колпачки из маслостойкой резины.

Клапаны — стальные, выпускные — с головкой из жаропрочной стали с наплавленной фаской.

Площадь пластины впускного клапана больше, чем выпускного.

Они меньше по размеру, чем клапана двигателей 2110 и 2111.

Клапаны расположены в два ряда V-образно.

Приводятся от распределительных валов через гидротолкатели.

Ось кулачка смещена относительно оси гидротолкателя на 1 мм.

Благодаря этому при работе двигателя корпус толкателя вращается вокруг своей оси, что способствует более равномерному его износу.

Гидротолкатели выбирают зазор между кулачком и корпусом толкателя при работающем двигателе, что снижает шум газораспределительного механизма, а также исключает его обслуживание (регулировка зазора не требуется).

Для работы гидротолкателей необходима постоянная подача масла под давлением.

Для этого в головке блока цилиндров имеется канал с обратным шаровым краном (предотвращает слив масла из каналов после остановки двигателя), а также каналы на нижней плоскости корпуса подшипника (они же подают масло к шейкам распределительных валов).

Гидравлические толкатели очень чувствительны к качеству масла и его чистоте.

При наличии механических примесей в масле возможен быстрый выход из строя плунжерной пары гидротолкателя, что сопровождается повышенным шумом в газораспределительном механизме и интенсивным износом кулачков распределительного вала.

Неисправный гидротолкатель ремонту не подлежит, его следует заменить. Клапан закрывается под действием одной пружины. Нижний конец упирается в шайбу, а верхний — в тарелку, удерживаемую двумя панировочными сухарями.

Складчатые сухарики имеют снаружи форму усеченного конуса, а на внутренней поверхности три упорных буртика, входящих в канавки на стержне клапана. Смазка двигателя комбинированная.

Коренные и шатунные вкладыши, пары опоры распредвала-шейки, гидротолкатели смазываются под давлением.

Путем разбрызгивания масло подается к стенкам цилиндров (далее к поршневым кольцам и пальцам), к днищу поршней, к паре «кулачок распределительный вал — толкатель» и штокам клапанов.Остальные узлы смазываются самотеком.

Масляный насос — с шестернями внутреннего зацепления и редукционным клапаном — установлен на передней стенке блока цилиндров.

Шестерня привода установлена ​​на двух штифтах на переднем конце коленчатого вала.

Максимальный диаметр гнезда ведомой (большой) шестерни при износе не должен превышать 75,10 мм, минимальная ширина сегмента на корпусе, разделяющего ведущую и ведомую шестерни, — 3,40 мм.

Осевой зазор ведущей шестерни не должен превышать 0.12 мм, для ведомой шестерни — 0,15 мм.

К крышке второго коренного подшипника и корпусу насоса прикручен маслоприемник.

Фильтр масляный полнопоточный, несъемный, оснащен перепускным и противодренажным клапанами.

Система вентиляции картера закрытая, принудительная, за счет отсоса газов через маслоотделитель, расположенный в крышке ГБЦ.

ВАЗ-2101, генератор: электрическая схема, ремонт, замена

В автомобиле ВАЗ 2101 генератор является одним из источников питания.Второй — аккумуляторная батарея, но она участвует только в запуске двигателя, остальное время подзаряжается от генератора. Благодаря такому симбиозу возможно снабжение потребителей даже при остановленном двигателе. Можно провести сравнение с мотоциклами типа «Минск», выпускавшимися в советское время.

Аккумулятора у них не было, что немного удешевило стоимость автомобиля, но световые приборы работали только при работающем двигателе. Но это мотоцикл.На автомобиле такая схема неудобна, так как двигатель нужно запускать «кривым» стартером или рывком. И это вызывает довольно непростые трудности.

Основные узлы генератора

Конструктивно состоит из следующих основных элементов:

  1. Ротор — подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
  2. Статор является неподвижной частью генератора, также имеет обмотку.
  3. Передняя и задняя крышки, внутри которых устанавливаются подшипники.На них есть проушины для крепления к ДВС. В задней крышке находится конденсатор, необходимый для отсекания переменной составляющей тока.
  4. Полупроводниковый мост — назван «подковой» для сходства. Три пары полупроводниковых силовых диодов установлены на подковообразном основании.
  5. Шкив, на который одевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (в современных автомобилях используется многолучевой).
  6. Регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ-2101 устанавливается в моторном отсеке, подальше от генератора.Но все же это нужно считать частью дизайна.
  7. Щетки устанавливаются внутри генератора и передают напряжение питания на обмотку возбуждения (на ротор).

Обмотка генератора

Всего их два — ротор (возбуждение) и статор (силовой). Принцип работы установки заключается в том, что генерация тока в силовой обмотке возможна только при выполнении следующих двух условий:

  1. Имеется постоянное магнитное поле.
  2. Это поле вращается относительно силовой обмотки.

Только при их соблюдении генератор будет работать. Подавая напряжение на обмотку ротора, получаем магнитное поле. Поскольку ротор вращается от коленчатого вала, выполняется второе условие. Но все же нужно обратить внимание на то, какая схема подключения генератора ВАЗ-2101. Он подключается к аккумулятору параллельно для зарядки.

Принцип работы генератора

В начальный момент (при запуске двигателя) Напряжение в бортовой сети равно напряжению в аккумуляторной батарее (около 12 В).И на холостых будет поддерживаться примерно на этом уровне. Но с увеличением скорости вращения ротора произойдет скачок напряжения до 30 В. Причина: на обмотку возбуждения подается более высокое напряжение из-за увеличения скорости вращения ротора (увеличивается скорость магнитного поля). А это чревато повреждением проводки автомобиля и выходом из строя потребителей.

Регулятор напряжения, щетки

Необходимо, чтобы выходное напряжение генератора оставалось постоянным, и для этого используется простой принцип.Если сделать напряжение питания обмотки ротора постоянным, то можно избежать изменения величины магнитного поля. На ВАЗ-2101 генератор должен функционировать под нагрузкой 13-14 В. Даже два одинаковых реле-регулятора могут держать разное значение напряжения.

Типы регуляторов:

  1. Механический — в основе электромеханическое реле и сопротивление для снижения напряжения.
  2. Semiconductor — в основе небольшая схема маломощных транзисторов или один силовой ключ.
  3. Смешанный — в конструкции есть и транзисторная схема, и электромагнитное реле.

Щетки — это именно тот элемент, с помощью которого реализована схема подключения генератора ВАЗ-2101. Благодаря им на контактные кольца подвижного ротора подается напряжение.

Как снять генератор

Для выполнения демонтажа потребуются следующие инструменты:

  1. Ключи накидные на 10, 13 и 17.
  2. Монтажная лопата.
  3. Проникающая смазка типа WD-40.

Сначала отключите аккумулятор и отсоедините провода от генератора. Все работы желательно выполнять с немного приподнятой передней частью автомобиля или на смотровой яме, эстакаде. Перед снятием генератора нужно ослабить приводной ремень. Для этого полностью откручиваем ключом гайку от верхних шпилек корпуса к блоку цилиндров. С ней никаких проблем возникнуть не должно.

Корпус генератора необходимо передвинуть к блоку, после чего снять ремень.Ослабить нижний крепежный болт будет проблематично. Он находится близко к земле, на него часто попадает пыль, грязь, вода. Поэтому предварительно обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой.

Установка генератора

Установка производится в обратном порядке. При необходимости замены генератора на более мощный можно установить аналог от модели ВАЗ-2107 или 2109. Они имеют большую мощность и способны обеспечить стабильный заряд аккумулятора. Отличие от «родного» ВАЗ-2101 в том, что регулятор напряжения совмещён со щёточным узлом.

Главное, чтобы не было перекосов, иначе ремень порвется, быстро изнашивается, нагрузка на ротор увеличится в несколько раз. Для нормальной работы необходимо, чтобы этот элемент имел определенное напряжение. Регулируется изменением положения корпуса относительно двигателя. Фиксация производится гайкой в ​​верхней части генератора.

Поиск и устранение неисправностей

В генераторе могут возникнуть следующие механические и электрические неисправности:

  1. Износ подшипников диагностируется по характерному свисту или скрежету со стороны устройства.Смазка внутри подшипников со временем испаряется, что увеличивает трение.
  2. Щетки генератора ВАЗ-2101 необходимо своевременно заменять для обеспечения нормальной работы автомобиля. Если они изнашиваются, на приборной панели загорается контрольная лампа со значком аккумулятора.
  3. Недостаточный или чрезмерный заряд аккумуляторной батареи является явным признаком неисправности регулятора напряжения. Проверку можно выполнить обычным мультиметром. Запустите двигатель, включите ближний свет. Холостой ход должен быть около 800 об/мин.Необходимо, чтобы напряжение на клеммах аккумулятора было ~13,2 В.
  4. Мигание света, пульсация – признак выхода из строя одного или двух полупроводниковых диодов в выпрямительном узле. На ВАЗ-2101 генератор построен по классической схеме – он вырабатывает три фазы, затем с помощью выпрямителя преобразует их в постоянный ток.
  5. В том случае, если генератор не дает зарядку, а выпрямитель и регулятор напряжения исправны, можно говорить о разрушении одной из обмоток.В этом случае либо заменяют генератор, либо устанавливают новый ротор или статор (в зависимости от того, какая из обмоток разрушена). Диагностика проводится с помощью тестера.

Выводы

Несмотря на кажущуюся простоту в автомобиле ВАЗ-2101 генератор способен доставить немало хлопот владельцу. И если вы заметили во время поездки, что загорелась лампа на приборной панели, то необходимо как можно быстрее принять меры по устранению поломки. Иногда случается, что провод просто окисляется, пропадает контакт, но это нужно выявить на ранней стадии, иначе при накоплении аккума выехать не получится.

р>

Снятие генератора ВАЗ 2110 8 клапанов. Замена генератора: снятие и установка

Устройство любого автомобиля требует генератора — он необходим для выработки электрической энергии путем преобразования механической работы двигателя в электричество. Благодаря этому устройству в автомобиле функционируют все устройства, которым требуется электричество. Как работает генератор ВАЗ-2112? Сегодня мы познакомимся с его техническими характеристиками, а также с тем, как его обслуживать и ремонтировать своими руками.

Устройство генераторной установки

Генератор ВАЗ-2112 состоит из крышек — передней и задней. Они изготовлены из алюминиевого сплава и имеют специальные посадочные места, куда устанавливаются подшипники. На задней крышке корпуса имеется клемма, служащая для подключения аккумулятора. Он также имеет разъем. Через него подается напряжение на обмотку возбуждения. На задней крышке есть конденсатор — он служит для подавления электромагнитных помех. На устройстве предусмотрены места для установки и крепления щеток.

Основной цилиндр этого генератора изготовлен из трансформаторного железа. Внутри него есть специальные пазы, в которые аккуратно уложена обмотка. Также на цилиндре имеются выводы для подключения к выпрямительному блоку. Крышки прикручены к статору болтами. На валу, выполняющем роль ротора, расположена обмотка возбуждения. Он соединен с медными кольцами. На переднем конце вала сделан специальный паз, служащий для установки ведущего шкива. Щетки изготавливаются за одно целое с реле генератора.Он размещен в прочном металлическом корпусе и надежно закреплен на щеткодержателе. Задняя крышка удерживает внутри диодный блок — он включает в себя 6 основных элементов и три дополнительных. Они закреплены на алюминиевых полукруглых пластинах, благодаря чему диоды более эффективно охлаждаются. В инструкции к машине есть схема, с помощью которой можно разобраться, как работает генератор ВАЗ-2112.

Также используется для ремонтных работ.

Принцип действия

Ротор, основной задачей которого является создание магнитного поля, представляет собой вал, на котором расположена обмотка возбуждения.Каждая его половина помещена в специальные полюсные части. Токосъемные кольца подают ток на обмотку. Ротор вращается за счет привода. Статор состоит из сердечника и обмотки. Здесь вырабатывается переменный ток, который через кольца направляется дальше по электрической сети. Однако предварительно его необходимо вывести из корпуса. Для подачи тока на кольца используется щеточный узел. Затем идет блок выпрямителя, который преобразует переменное синусоидальное напряжение, вырабатываемое генератором. В разных случаях применяют разные схемы подключения обмоток возбуждения.Например, применяется другая отдельная пара. Ток просто не может протекать через аккумулятор, если двигатель не работает. При соединении обмотки по схеме «звезда» мощность генератора можно увеличить на 15 %. Реле генератора отвечает за поддержание напряжения устройства в заданных пределах. Он изменяет частоту и длительность импульсов электрического тока. Реле представляет собой набор из нескольких датчиков и исполнительных механизмов. Их задача определить, какой длины должна быть обмотка возбуждения в сети.Если реле неисправно, то на аккумулятор будет подаваться нестабильное напряжение.

Технические характеристики

Генератор ВАЗ-2112 имеет следующие технические параметры.

Итак, напряжение, которое формируется на обмотке возбуждения, может варьироваться от 13,2 В до 14,7 В. Сам генератор способен генерировать ток, сила которого до 80 А. Натяжение приводного ремня такое что при давлении 10 кг прогиб будет не менее 8 мм.

Обслуживание генератора на автомобиле ВАЗ-2112

Важно вовремя обслуживать этот элемент — он имеет большой запас прочности, но иногда при несвоевременном обслуживании необходимо произвести ремонт автомобильного генератора.Первым делом необходимо очистить внешнюю часть устройства.

Кроме того, при проведении сервисных работ проверяйте, надежно ли закреплен генератор. Также необходимо проверить регулятор напряжения. Специалисты рекомендуют проверить приводной ремень. Если он слишком свободный, система не будет работать должным образом. Проверять ВАЗ-2112 рекомендуется каждые 10 тыс. км пробега автомобиля – на его поверхности не должно быть никаких дефектов. Далее проверяют состояние подшипников. Во время этой операции необходимо снять ремень и вращать ротор устройства вручную.Если при вращении чувствуется люфт или заедание при движении, посторонние шумы или любые другие звуки — подшипники вышли из строя и подлежат замене. Для генератора ВАЗ-2112, цена которого около 4 тысяч рублей, такие детали можно найти в любом магазине или на рынке.

Возможные неисправности

Как и все другие системы автомобиля, генератор тоже может выйти из строя. Иногда возможен ремонт, и устройство снова заработает. Но при некоторых неисправностях поможет только замена генератора ВАЗ-2112.

Диагностика данного блока проводится при появлении повышенного шума во время работы. Довольно часто шум возникает из-за сильного износа подшипников. Но часто выходит из строя только подшипник, который находится в передней крышке. Он подвержен повышенным радиальным нагрузкам, поэтому служит сравнительно недолго. Если приводной ремень слишком натянут, это также влияет на скорость износа подшипников.

Электрические неисправности: методы диагностики

Существует несколько факторов, по которым можно определить электрические проблемы в работе генератора.Так, среди популярных симптомов — отсутствие зарядки, низкое напряжение зарядки или, наоборот, повышенное. Без мультиметра эти поломки определяются по основным признакам. Так, на панели приборов будет гореть или мигать лампочка заряда аккумулятора. Также при работающем двигателе очень тускло светят фары, дворники работают на медленной скорости. О повышенном напряжении будет свидетельствовать кипение электролита в аккумуляторе и очень яркие фары.

Диагностика поверхности может быть выполнена без демонтажа.Для проверки вам понадобится мультиметр. Нужно мерить напряжение при работающем двигателе. Если счетчик показывает 12 В, генератор не заряжает аккумулятор. Если при выключении всего электрооборудования мультиметр выдает ниже 14 В, то уровень заряда недостаточен. Специалисты не рекомендуют тестировать генератор, сняв плюсовой контакт аккумулятора. Это может повредить реле.

Как снять генератор на ВАЗ-2112

Для более серьезной проверки устройство необходимо снять.Генератор удерживается в кронштейне на блоке двигателя. Для демонтажа установки потребуются ключи на 10 и 13, рожковый ключ на 17, а также крепление и головка на 15.

Первым делом нужно снять клеммы с аккумулятора. Затем ослабьте и снимите ремень, а затем демонтируйте механизм натяжителя ремня. Далее — отсоединяются провода и отсоединяются разъемы. Устройство удерживается на месте длинным болтом и гайкой. Удалить его не так просто. Поэтому сначала с головкой откручиваются кронштейны на мотоблоке.Они расположены в задней части устройства. Затем разворачивается генератор, который поможет беспрепятственному креплению оси. Его вытаскивают вместе с втулкой, а затем выбивают ось из кронштейна.

Неисправности щеточного узла

Для проверки щеточного узла потребуется источник питания, а также любая лампа на 12В. Блок питания подключается к регулятору напряжения, к щетке подключается лампа — она ​​должна гореть. При повышении входного напряжения до 15 вольт лампочка гаснет.Если лампа горит даже при более высоком напряжении, то необходим ремонт генератора автомобиля ВАЗ-2112. Требуется замена реле. Что касается самих щеток, то на их неисправности указывает отсутствие заряда аккумулятора, слишком низкое напряжение в сети автомобиля, нестабильные напряжения заряда.

Длина щетки должна быть более 5 мм. Если меньше, их нужно заменить. Также для проверки щеток можно немного пошевелить их в пазах. Исправные щетки двигаются свободно. Если они замерзнут, рекомендуется их смазать.Также стоит убедиться в исправности контактных колец – они смотрят на выработку. Если есть следы, кольца шлифуют мелкой наждачной бумагой. После замены он сразу начнет нормально работать. Важно следить за тем, как работает устройство, и регулярно обслуживать генератор ВАЗ-2112 – цена за единицу невысокая, но при качественном обслуживании нужно будет менять только щетки.

Диодный мост

Также иногда возникают различные проблемы с выходом из строя силовых диодов, и при желании их можно заменить.О том, что вышел из строя именно мост, будет свидетельствовать отсутствующий заряд и который выдает генератор ВАЗ-2112. Ремонт в данном случае заключается в замене пробитого диода.

Зачастую многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 слишком спешат при первой же неисправности генератора и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устранить ее. В данном случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а лишь рассмотрим процедуру, которую необходимо выполнить для снятия и установки блока.

Итак, чтобы его без проблем демонтировать, нам понадобится такой инструмент, как:

  1. Торцевые головки на 10 и 13
  2. Рукоятки с храповым механизмом или кривошипы

Перед началом ремонта необходимо обязательно отключить автомобильный аккумулятор, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

Видео замены

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы все понятно и понятно объяснить.

Если у вас есть вопросы по видеообзору, вы можете задать их на моем YouTube-канале. Ниже все будет представлено в привычном формате.

Фотоотчет о ремонте

Сразу хочу предупредить, что в данном примере моего ВАЗ 2110 генератор немного зажат кронштейном крепления, так как он отломился во время аварии, поэтому не могу показать процедуру снятия во всех тонкостях. Но все же основные моменты будут достаточно наглядно показаны на фото.

Открутить гайку натяжителя, которая указана стрелкой ниже:


После этого отодвигаем генератор назад (в сторону салона) и снимаем ремень со шкивов. Теперь можно отсоединить все провода питания. Один «пучок» крепится шпилькой и гайкой, а другой заглушка просто фиксируется коннектором:


Затем можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, предварительно залезть под машину и снять защиту двигателя (если установлена):


Обычно болт сидит плотно, поэтому его можно аккуратно и без чрезмерных усилий выбить рукоятью молотка:


После этого с обратной стороны пытаемся выкрутить этот самый болт до конца:



Если менять собранное устройство, то установка производится в обратном порядке.Но учтите, что модель генератора, по возможности, должна быть такой же, как и установленная на заводе. То есть в первую очередь смотрите на применимость конкретно к вашему авто, а потом уже на показатель силы тока в Амперах.


Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может меняться в зависимости от типа и производителя. Но если брать модель КЗАТЭ, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может быть около 3500 рублей.Хотя, китайские варианты можно получить почти вдвое дешевле. Правда, за дешевизной гнаться не стоит, так как срок службы этих деталей может быть достаточно низким.

Снятие и ремонт генератора ВАЗ 2110, 2112 производится после того, как вы проверили генератор и обнаружили, что генератор не выдает достаточного напряжения. Способы проверки описаны в и они одинаковы для всех автомобилей. Поэтому подробно на этом останавливаться не будем, а сразу приступим к снятию и разборке генератора ВАЗ 2110.

1. Сначала выключите питание автомобиля. Для этого снимите минусовую клемму с аккумулятора.

2. Отсоедините провод, идущий к реле зарядки.

3. Ключом на 10 откручиваем и снимаем провода, идущие к клемме B+.

4. Теперь снимите ремень генератора. Ключом на 13 ослабьте нижнюю гайку.

6. Ключом на 10 ослабьте болт натяжителя генератора.

7. Снимите ремень генератора.

8.Теперь полностью откручиваем верхний и нижний болты крепления генератора и снимаем их.

9. Полностью отверните регулировочный болт генератора и снимите натяжную планку генератора.

10. Генератор полностью откручен, осталось только снять.

11. Теперь приступаем к разборке генератора. Сначала снимаем заднюю пластиковую крышку, отжимаем защелки и снимаем ее.

12. С помощью отвертки открутите винты крепления реле зарядки и снимите его.

13. Ключом на 10 открутите провод конденсатора.

14. С помощью отвертки открутите сам конденсатор и снимите его.

15. Через отверстие головки 21 (держится газовым ключом) вставьте шестигранник 8 и отверните гайку шкива.

16. Снимите шкив…

17.…. Шайба

18. Перед отсоединением деталей генератора желательно пометить их взаимное расположение.С помощью отвертки открутите винты, стягивающие крышки генератора.

19. Теперь можно снять переднюю крышку генератора.

20. С задней стороны генератора открутите провода статора и винт крепления диодного моста.

21. Снимите диодный мост.

22. Также снимите обмотку генератора.

23. Пальцами выдавливаем ротор генератора вместе с втулкой заднего подшипника.

24. Снимите втулку заднего подшипника.

25. Снимите задний подшипник с помощью съемника.

Генератор собираем в обратном порядке.

Могут возникнуть трудности при установке передней крышки. Когда вы наденете переднюю крышку и начнете стягивать винтами детали генератора, затягивайте винты равномерно, одновременно вращая ротор генератора. Если ротор начинает туго крутиться, то у вас перекошена передняя крышка и ее нужно выровнять, подтянув остальные винты.

Генератор является основой функционирования всего транспортного средства. Его можно сравнить с человеческим сердцем, так как генератор отвечает за транспортировку электроэнергии по всем системам и агрегатам, которые зависят от электрики. Механическая энергия преобразуется в электрическую.

Как и любой другой элемент автомобиля, генератор ВАЗ 2110 имеет свои особенности, функции, принцип работы. Сегодня мы познакомимся с ним максимально подробно.

Как он работает

Для начала разберемся, как работает это устройство. Его схема работы следующая:

  • Ключ вставляется в замок зажигания;
  • Ток поступает на провода возбуждения;
  • Магнитное поле, создаваемое якорем, проходит через обмотки статора, на его выводах появляется напряжение;
  • Когда частота вращения якоря становится достаточно высокой, начинается режим самовозбуждения;
  • Блок автовыпрямительный, предусмотренный проектом, преобразует переменный ток в постоянный;
  • Регулятор напряжения начинает работать при изменении частоты вращения коленчатого вала, регулируется время, на которое включается провод возбуждения.

Представленное видео позволит вам наглядно ознакомиться с принципом работы генератора.

Функции

Новичков очень интересует самый главный вопрос, без которого нет смысла пытаться что-то починить самостоятельно — для чего нужен генератор.

Прежде всего, задача генератора — обеспечить энергией все электрически зависимое оборудование.

Ошибка многих в том, что оборудование питается от аккумулятора.Аккумулятор нужен для поддержания работоспособности устройств при выключенном двигателе. За счет него аудиосистема, сигнализация и т.д.

При запуске двигателя от аккумуляторной батареи все бразды управления переходят к генератору. Отныне отвечает за работу аудиосистемы, кондиционера, стеклоподъемников и т.д.

Второй, но не менее важной задачей аккумулятора является подзарядка аккумулятора. Это происходит при работающем двигателе. Если бы не генератор, аккумуляторная батарея не смогла бы долгое время обеспечивать питанием всех потребителей; его нужно будет регулярно заряжать в гараже.


Технические характеристики

Если сломался старый генератор, многие автолюбители задаются вопросом, какой генератор им лучше подойдет взамен старого.

Тут ничего выдумывать не надо. Самое правильное решение – установить такой же генератор, как и раньше, или более мощный.

На сегодняшний день на ВАЗ 2110 предусмотрено использование трех типов блоков питания:

  1. Ролик 5102.3771. Генератор выдает 80 ампер, а его напряжение примерно 14В.
  2. Ролик 94.3701. Это устройство с такими же параметрами. Они не сильно отличаются.
  3. Ролик на 120 ампер. Генератор, более приспособленный к современным реалиям, когда помимо стандартного электрооборудования автолюбители устанавливают множество дополнительных устройств.

Если у вас в автомобиле мощная аудиосистема, вы используете электронасос с питанием от автомобиля, а также ряд других дополнительных потребителей, вместо стандартного генератора на 80 ампер рекомендуется установить генератор на 120 ампер.

Если учитывать размеры устройств, то можно выделить обычные и компактные. У них есть определенное конструктивное отличие. Конкретно отличия заключаются в следующих компонентах:

  • Кронштейны;
  • Анкер;
  • Провод возбуждения;
  • Ведущий шкив;
  • Количество крепежных болтов.

Но на самом деле это не играет особой роли. Ведь конструкция всех генераторов, применяемых на ВАЗ 2110, одинакова.Поэтому давайте разберемся со схемой и устройством этого агрегата.

Элемент

Функции

Он якорь. Представляет собой вращающийся элемент генератора, создающий магнитное поле за счет обмотки возбуждения, расположенной на валу. Провод возбуждения питается контактными кольцами. Они установлены на одном валу. Также нашлось место для приводного шкива, провода обмотки возбуждения, подшипникового узла и крыльчатки вентилятора.Последний может быть 1-2

Это стационарный трехфазный элемент, включающий три обмотки. Они обеспечивают создание переменного тока. Обмотки соединены друг с другом треугольником или звездой

Для изготовления корпуса генератора чаще всего используют легкий немагнитный алюминиевый сплав. Корпус выглядит как пара крышек на болтах. Передняя крышка расположена рядом с ведущим шкивом, а задняя — со стороны контактных колец.Каждый соединительный болт должен быть затянут. Для разборки корпуса достаточно открутить болты крепления

В верхнем монтажном кронштейне генератора используются два болта, а нижний кронштейн предпочтительно крепится на один болт. В некоторых случаях их два. Кронштейны переделывать не рекомендуется, так как заводской выполняет важные функции. Целью кронштейнов является удержание генератора. Рекомендуется следить за состоянием скоб, так как они подвержены износу

Щетка в сборе

Это пара графитовых щеток, пружины, прижимающие щетки, и щеткодержатель

Узел щеткодержателя и провода питания

Эта конструкция типична для современных генераторов Katek.Поэтому при выходе из строя регулятора придется заменить весь блок

Блок выпрямителя

Оснащен 6 диодами, отвечает за преобразование переменного тока в постоянный. Именно постоянный ток необходим для работы всего оборудования автомобилей. Этот элемент, помимо прочих функций, обеспечивает зарядку аккумулятора.

Ременная передача

Ременная передача позволяет увеличить скорость вращения коленчатого вала.Если шкив имеет маленький диаметр, то клиновой ремень изнашивается быстрее. Поэтому для небольших ведомых шкивов рекомендуется использовать поликлиновой привод. Чаще всего встречается в современных генераторах.


Представленное устройство актуально для всех генераторов, используемых на ВАЗ 2110, вне зависимости от их мощности — 80-120 Ампер.

Запас прочности

Если брать в расчет штатный генератор Катэк, который устанавливается на десятки отечественных, то его ресурса хватает примерно на 10 лет эксплуатации или 140 тысяч километров пробега.

На указанный запас прочности устройства можно рассчитывать только при правильном обращении с ним.

Многие опасаются, что мощный генератор на 120 ампер может негативно сказаться на состоянии аккумулятора. На практике ничего подобного не происходит. Причем установка более мощного агрегата рекомендуется, если на автомобиль планируется установить внушительную акустическую систему, видеоаппаратуру.

Что выбрать?

Выбор автолюбителей не ограничивается генераторами Katek.Поэтому, если старый прибор вышел из строя, стоит подумать о том, кто займет его место.

Есть несколько основных вариантов.

  1. Катэк. Стандартный, достаточно надежный и высокоэффективный генератор. Выбор со стороны АвтоВАЗа в его пользу обусловлен именно этим. Плюс отечественный производитель.
  2. Китайские товары. Отношение автомобилистов к китайским генераторам достаточно скептическое. Объяснения этому есть. По сравнению с ними Katek просто идеальное решение.Хотя справедливости ради отметим, что можно найти довольно неплохие варианты китайской сборки. Но это скорее исключение, чем правило.
  3. Импортные аналоги. Здесь в первую очередь стоит обратить внимание на компанию Bosch. Денсо и Делфи. Высокое качество сборки, внушительный срок службы, эффективная работа. Стоят они дороже своих российских аналогов в виде катеков, но есть смысл потратить на такую ​​вещь немного больше.


Среди импортных устройств хорошие варианты:

  • Динамо — производитель Болгария;
  • Eldix — также производится в Болгарии;
  • БАТЭ — производится в городе Борисов, в Белоруссии.

Выбирая новый генератор для своего автомобиля, обратите внимание на его технические характеристики и запас прочности. Тогда подумайте о производителе. Не рекомендуем смотреть в сторону Китая, если вы делаете ремонт для себя и хотите добиться высокого качества работы.

Как известно, генератор на автомобиле предназначен для выполнения важнейших функций. В ВАЗ 2112 замена генератора – обычный и распространенный процесс, с которым можно справиться своими руками.
Замена генератора ВАЗ 2112 – это интересный и увлекательный экскурс по системе автомобиля, способный дать новичку ценный багаж знаний.

Для чего нужен генератор?

Как известно, генератор — это устройство в автомобиле, которое обеспечивает электричеством различные элементы, преобразовывая механическую энергию в ток. Это своего рода блок питания, который часто заменяет стабильный центральный блок питания.
Другими словами, он заряжает аккумулятор при работающем двигателе.

Основная информация о генераторе

Итак:

  • Генератор находится на ВАЗ 2112, как правило, перед двигателем.
  • Приводится коленчатым валом.

Как правило, бывает два типа генератора, два его типа. Традиционный генератор и компактный.
Эти типы отличаются друг от друга расположением вентилятора, конструкцией корпуса, шкивом и другими параметрами.
Но их общие детали одинаковы:

  • ротор;
  • статор
  • ;
  • щеточный узел;
  • регулятор напряжения
  • ;
  • Блок выпрямительный
  • .

Примечание. Все вышеперечисленные элементы размещены в закрытом корпусе.

Рассмотрим отдельно каждый элемент генератора.

Ротор

Эта деталь предназначена для создания вращающегося магнитного поля:

  • На валу ротора находится обмотка возбуждения, специально размещенная в двух полюсных половинах.

Примечание. Каждая из этих половин полюса имеет 6 выступов.

  • На валу ротора имеются два токосъемных кольца, через которые питается обмотка возбуждения.

Примечание. Как правило, эти кольца изготавливаются из меди, а иногда из стали или латуни.

Статор

Этот элемент служит для создания переменного электрического тока:

  • Статор сочетает в себе обмотку и металлический сердечник, который состоит из стальных пластин.

Примечание. В сердечнике 36 пазов, куда помещаются три обмотки. Вместе они образуют трехфазное соединение… Корпус

Корпус генератора представляет собой элемент, состоящий из двух крышек.Передняя крышка расположена со стороны привода, а задняя — со стороны контактных колец.

Щетка в сборе

Благодаря этому узлу ток подается на контактные кольца. Две графитовые щетки, пружины и щеткодержатель — вот и все, из чего состоит щеточный узел.

Блок выпрямителя

Этот элемент преобразует синусоидальное напряжение в напряжение постоянного тока. Выпрямительный блок состоит из теплоотводящих пластин и диодов.

Регулятор напряжения

Предназначен для поддержания напряжения в генераторе.
На сегодняшний день известно несколько конструкций этих самых элементов:

  • гибридные регуляторы напряжения;
  • встроенные регуляторы напряжения.

Замена и ремонт генератора


Как становится понятно, ни о какой нормальной работе автомобиля не может быть и речи, если неисправен генератор. Эта деталь должна проходить техосмотр каждые 15 тысяч километров.
Если на этапе диагностики будут выявлены замечания, то их необходимо срочно устранить.

Демонтаж генератора

Самостоятельно снять генератор не составит труда.
Рассмотрим алгоритм действий:

  • В первую очередь следует отсоединить минусовой провод от аккумулятора.
  • Берем ключи на 10 и 13.
  • Находим провод, который идет к генератору и отсоединяем его.
  • Также откручиваем гайку крепления провода к плюсовой клемме.
  • Удалите выходной провод.
  • Теперь нужно снять натяжную планку генератора.


  • Находим нижнее крепление генератора и откручиваем гайку, фиксирующую деталь с этой стороны.
  • Демонтируем болт крепления.
  • Снимаем генератор с ВАЗ 2112.
  • Проводим замену.

Примечание. После снятия генератора его обычно разбирают для выяснения причины поломки.

Разбор генератора


После снятия генератора устройство разбирается для определения причины отказа:

  • Освобождаются 3 пружинных зажима.
  • Защитный кожух генератора снят.
  • Теперь нужно открутить винты, которыми крепится регулятор напряжения (лучше всего для этого подойдет фигурная отвертка).
  • Так же отключаем колодку с проводом от выхода реле-регулятора.
  • Убираем.


  • Теперь нужно снять выпрямительный блок или, как его еще называют, диодный мост. Вооружаемся накидным ключом на 8, фигурной отверткой и ключом на 10.
  • Откручиваем три болта, соединяющие выводы обмоток статора с диодным мостом.
  • Отгибаем провода выводов обмотки статора в сторону.
  • Откручиваем винт крепления конденсатора с помощью фигурной отвертки.
  • Снимите блок выпрямителя и конденсатор (см.).
  • Теперь откручиваем две гайки контактного болта, для этого используя ключ на 10.
  • Снимаем втулки.
  • Демонтируем основной болт блока выпрямителя.

Обычно на этом этапе удается найти причину поломки. Если нет, то разбор продолжается дальше, вплоть до снятия подшипников.
Представленная выше инструкция дает практическое понимание того, как заменить генератор своими руками. В процессе рекомендуется изучать фото и видео материалы в качестве наглядных пособий.
Цена такого ремонта естественно не будет высокой, т.к. все работы выполняются самостоятельно.

.

Comments |0|

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Category: Разное