АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Какую поставить турбину на ваз 2112: Установка турбины на ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео

27 августа, 2020 by admin

Установка турбины на ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео

Одним из вариантов существенно добавить мощности и лошадиных сил двигателю ВАЗ-2112 — является установка турбонаддува. Такая доработка не только способна выделить ваш автомобиль среди серой дорожной массы, но и серьёзно «впечатать» вас в кресло машины. Однако кроме монтажа турбин, опытные владельцы устанавливают атмосферный двигатель, либо оснащают его компрессором и в этой статье мы разберёмся, что все-таки лучше и какие доработки предстоят всему автомобилю перед установкой подобных доработок.

Содержание

• 1 Выбираем тип турбины
• 2 Доработка при установке турбины
  • 2.1 Степень сжатия
  • 2.2 Система выпуска
  • 2.3 Система впрыска
  • 2.4 Электронный блок управления
  • 2.5 Смазка
  • 2.6 Система охлаждения
  • 2.7 Перепускной клапан
  • 2. 8 Клапан Wastegate
  • 2.9 Блок для турбин высокого давления
  • 2.10 Иные изменения
  • 2.11 Турбо КИТ
  • 2.12 Цены на турбину
• 3 Плюсы и минусы турбины, компрессора и атмосферного двигателя
  • 3.1 Турбина
    • 3.1.1 Недостатки турбины
  • 3.2 Компрессор
    • 3.2.1 Недостатки компрессора
  • 3.3 Атмосферный двигатель
    • 3.3.1 Минусы атмосферного двигателя
• 4 Выводы

Выбираем тип турбины

Турбина TD04L

Перед тем как приступить к установке непосредственно турбины, каждый кто решил этим заняться должен понимать о тех глобальных доработках, что предстоит его автомобилю. А доработка – это всегда деньги и порой не малые, ведь она может затронуть кузов, тормоза, подвеску, а в определённых случаях и коробку переключения передач (выбор масла для КПП).

Но перед всем этим, необходимо определиться, какой тип турбины вы хотите смонтировать на ваш автомобиль. Ведь её мощность прямой показатель её стоимости. Условно турбины делят на три типа:

• Турбина низкого давления – до 0,5 бар. Установка подобной турбины потребует небольших вмешательств в работу двигателя, однако и мощности даст также.
• Турбина высокого давления – от 0,6 бар. Установка подобной турбины может повлечь глобальные изменения в коробке переключения передач, начиная от замены масла в КПП, замены сцепления на спортивное и прочих элементов, и систем мотора.
• Турбина сверхвысокого давления – в этом случае не столько важно само давление турбины, сколько применимости самого автомобиля в целом. Так как применение такой машины на дорогах общего пользования абсолютно исключено, так как гоночные составляющие такого мотора минимум некомфортны и неудобны в общем городском потоке.

Оснащение ВАЗ-2112 турбиной сверхвысокого давления не имеет никаких оснований, и если и устанавливать, то только её младшие аналоги. Поэтому ниже мы рассмотрим, что придётся поменять при монтаже турбины низкого и высокого давления.

Доработка при установке турбины

Перед тем как приступить к установке самой турбины, некоторым частям и элементам двигателя может потребоваться доработка:

Степень сжатия

Новые элементы готовы к установке.

Задачей уменьшить степень сжатия может стать замена поршней, произвести доработку головки блока цилиндров. Обратите внимание, что если при установке турбины низкого давления доработать можно лишь поршни, то для высокого давления изменяют и то, и то одновременно.

Система выпуска

«Паук» и «прямоток» можно устанавливать.

Лучшим способом решения системы выпуска, считается замена коллектора и «штанов» на монтаж «паука». Помните, что подобные системы следует покупать только у проверенных продавцов, изделия которых сделаны из высококачественных материалов способных выдержать максимальные температуры от работы турбины.

• При турбинах низкого давления, после приёмной трубы «штанов», можно всё оставить без изменений.
• При турбине высокого давления, переход на «прямоток» весьма ощутим, так как весь потенциал, такого типа турбины очень хорошо сможет раскрыться.

Система впрыска

Новая форсунка отличается от старых.

При низком давлении турбин возможна замена ресивера, благо их выбор в современных магазинах тюнинга весьма широк, а для старшего брата потребуется замена бензонасоса и форсунок на наиболее производительные.

Электронный блок управления

О её установке стоит прочитать отдельно.

О внимательном монтаже этого устройства тоже следует прочитать мануал.

При установке любого типа турбины потребуется обязательная прошивка «мозгов». А на турбине с общей мощностью выше 200 л.с, потребуется ещё и замена ДМРВ на ДАД (датчик абсолютного давления – прим.) и ДТВ (датчик температуры воздуха – прим.). А делается это для того, что штатный датчик просто-напросто не рассчитан на проход такого количества воздуха. До того момента пока они не установлены, правильно перепрошить ЭБУ не получится.

Смазка

Любой турбине необходима смазка и для этого необходимо обеспечить на неё подачу масла. Делается это различными способами, либо путём установки специального тройника на место фиксации датчика давления масла и последующим подключением к нему специального шланга, либо при помощи переходника с отводом под масляный фильтр. В любом случае какой-бы способ вы не выбрали, слив масла необходимо обеспечить только в поддон через металлическую трубку.

Система охлаждения

Интеркуллер — это небольшой радиатор вместо бампера.

Для обеспечения наилучшего охлаждения двигателя потребуется подвод тосола из общей системы охлаждения. А для того, чтобы охладить воздух который подаёт турбина обязательно к установке интеркуллер. При установке турбин низкого давления многие ошибочно думают, что установка такого устройства необязательно, однако в летнее время года, штатная система просто не справится со своими обязанностями.

Охлаждение потребуется и самому двигателю и в случае с ВАЗ-2112, отлично подойдёт монтаж двухрядного медного радиатора. Этого вполне хватит для его оптимального охлаждения.

Перепускной клапан

На фото клапан — Blowoff.

Перепускной клапан необходим для сброса излишнего давления, которое может возникнуть в системе при резком закрытии дросселя. И для того, чтобы оно не вырвалось через резиновые элементы, соединения и не вызвало их разрыва, такое давление сбрасывается в воздух. Существует два вида клапанов: Blowoff – это клапан, который необходимо устанавливать рядом с дроссельной заслонкой, а Bypass – монтируют между интеркуллером и воздушной магистралью.

Клапан Wastegate

Цена подобного устройства достаточно велика.

Предназначение подобного клапана заключается том, чтобы часть выпускного газа шла в обход турбины, тем самым ограничивая его скорость и уменьшая его избыточное давление на впуске. Они бывают двух видов:

Внешние – устанавливаются чаще на гоночные автомобили, так как имеют весьма значительные габариты, и внутренние, которые устанавливаются сразу на гражданские типы турбин wastegate.

Блок для турбин высокого давления

• Если вашей целью является достигнуть общей мощности ВАЗ-2112 более 200 лошадиных сил, то тут уже будет идти речь не о монтаже турбины к двигателю, а о сборке нового двигателя.
• В этом случае вместо стокового блока, лучше установить от Лада Калина, так как с ним и при правильно подобранном коленчатом вале можно достичь увеличенного объёма. Также замене можно подвергнуть поршни, шатуны и прочее.
• Вариантов подобного исполнения много, и всё зависит от того, какую сумму вы готовы вложить в подобную доработку.

Иные изменения

• В зависимости от того каким бюджетом и фантазиями располагаете вы, дорабатывать двигатель можно как в ту, так и в иную сторону. Например, может потребоваться установка иных свечей, либо регулятора давления топлива, доработанных форсунок или бензонасоса.
• Для установки некоторых видов турбин может потребоваться изменение в конструкции переднего бампера, так как для монтажа дополнительного радиатора просто не хватит места.

Турбо КИТ

Турбо КИТ в сборе.

Для того, чтобы не заморачиваться с установкой определённого типа турбин и оборудования к ним, возможна покупка специального комплекта Турбо КИТ. Как правило, такой комплект включает в себя саму турбину и всё самое необходимое для её монтажа.

Сегодня в магазинах тюнинга можно увидеть большой выбор подобных, разнообразных комплектов, в которых сделано всё для того, чтобы монтаж был как можно проще.

Цены на турбину

Установить турбину в сервисе возможно имея в кармане порядка 100-150 тысяч рулей. В эту цену входит цена турбины и комплектующих, а также всех работ по её установке.

Однако необходимо помнить, что установка конкретно каждой модели строго индивидуальна и требует персонального расчёта.

Плюсы и минусы турбины, компрессора и атмосферного двигателя

Рассмотрим все эти способы тюнинга двигателя отдельно.

Турбина

Под капотом турбированной ВАЗ-2112

За последние годы монтаж турбины на автомобили ВАЗовского семейства получил достаточно широкое распространение. И в этом нет ничего не ожиданного, так как они наиболее распространены в отличии от механического надува (компрессора – прим. ), потому как имеют ряд преимуществ.

Во-первых, нагнетатель расположен рядом с крыльчаткой турбиной и встроена в выпускной коллектор приводя себя в движение отработавшими газами. Во-вторых, подобное расположение компонентов позволяет значительно увеличить КПД всего двигателя, потому что отсутствует прямая связь у турбины и коленчатого вала, так как она не забирает мощность у самого мотора. Опытные автомеханики называют именно это, главным преимуществом турбины от компрессора.

Если подобные обозначения для вас сложны, одним слово турбина нагнетает большое давление в цилиндры и чем оно больше, тем больше мощность.

Недостатки турбины

Однако турбина имеет свои недостатки, и к таким относится «турбояма». Этот эффект проявляет себя в замедленном отклике на нажатие педали газа, а на небольших оборотах работа турбины вообще никак ощущаться не будет.  Объяснение этому весьма простое, для того, чтобы двигатель начал набирать мощность и обороты ему требуется время, чтобы увеличилось давление выхлопных газов, которые бы и смогли должным образом раскрутить турбину. Точно по такой же причине, двигатель с турбиной способны выдать максимальную мощность только после 4000 оборотов в минуту.

Компрессор

Компрессорный двигатель начинает движение воздуха из-за специального механического нагнетателя, работающего при помощи ременного привода. То есть, работа и мощность двигателя напрямую зависит от количества набранных оборотов и чем они выше, тем выше и мощность. В конструкции компрессора воздушная смесь с топливом не только подаётся в цилиндры под давлением, но и способна продуть выпускные и впускные клапана в момент неполного их закрытия, тем самым прочищая их. Из-за такой конструкции двигатель всегда способен работать на полную мощность.

Недостатки компрессора

Существенным минусом такой доработки является ненадёжность ремней привода, которые так или иначе будут рваться и приходить в негодность, а также повышенный расход топлива, так как компрессор лучше всего ставить на двигатели с большим объёмом, так как с ними эффективности взаимодействия будет намного выше.

Атмосферный двигатель

У многих людей при разговоре об атмосферном двигателе приходит на ум всё что угодно но не то что есть на самом деле.

Атмосферный двигатель – это обычный двигатель на котором отсутствует какой-либо наддув, то есть турбированный или компрессорный. Однако и здесь есть свои нюансы.

Атмосферный двигатель является одновременно и простым, и самым сложным в своём устройстве. Так как в цилиндры этого мотора подаётся идеальная топливно-воздушная смесь, не имеющая на своём пути никаких преград или сопротивления. На этом моторе идеально работает коллектор, максимально точно настроен распределительный вал, увеличен диаметр цилиндра, ход поршня и так далее. И делается это все для увеличения номинальной мощности двигателя.

Несмотря на то, что это казалось бы идеально сложенный двигатель из плюсов которого можно выделить неукоснительно точную реакцию педали газа и хорошего задела мощности на любых оборотах, в сравнении с турбированным аналогом у него есть и минусы.

Минусы атмосферного двигателя

1. Первый минус из-за которого можно отдать предпочтение «турбо» — это очень большой расход топлива и высокая степень износа внутренних частей двигателя. Также невозможность «атмосферника» поднять стоковую мощность более чем в два раза, тогда так турбированный способен увеличить её в несколько раз.
2. Сильно раскрученные «атмосферники» едут только на высоких оборотах, что отрицательно сказывается при движении в городских условиях. А также у них наблюдается высокий порог работы на «холостых», что тоже неудобно при каждодневном использовании.

Как вы могли убедиться у всех трёх видов двигателей есть свои преимущества и недостатки, но сегодня мы остановимся на турбине, так как это самый подходящий вид тюнинга двигателя ВАЗ-2112.

Выводы

Установка турбины на двигатели ВАЗ-2112 очень сложная и ответственная задача. Безусловно, что ошибки в её исполнении могут привести к поломке как самой турбины, так и двигателя в целом. Поэтому, подходить к этому вопросу следует имея соответствующие средства и ответственный подход к делу. Установку турбин следует проводить в специализированных мастерских, где работают высококвалифицированные специалисты.

Советуем с самого начала изучить технические характеристики той или иной турбины, а возможно и комплекта турбо КИТа.

Турбо ВАЗ, тюнинг автомобиля ВАЗ

Как собрать оптимальный для города турбо мотор.

В последнее время многие владельцы автомобилей ВАЗ интересуются, как собрать оптимальный для города турбо мотор. В связи с этим мы решили предоставить вам конкретные рекомендации, как собрать его наиболее грамотно и без лишних затрат.

Основой нашего будущего турбо-двигателя будет служить весьма популярный в настоящее время ВАЗовский шестнадцатиклапанник с индексом 21126 от автомобиля Лада-Приора. Но наше руководство можно считать универсальным, ведь следуя ему, вы сможете собрать турбо мотор на любой другой базе.

И так, первым делом нужно разобрать двигатель и оценить его состояние. Если двигатель «с хорошим пробегом», то блок цилиндров отдаётся на расточку под следующий ремонтный размер. При сборке блока используются так называемые турбо-поршни. Самый распространённый и хорошо зарекомендовавший себя вариант – это турбо-поршни, доработанные из заводских «Нивских» поршней. Они отличаются увеличенной (до 20 куб. см) камерой сгорания и цековками под шестнадцатиклапанную ГБЦ. Штатные «Приоровские» шатуны также не подойдут для двигателя с турбонаддувом. Лучшей их заменой станут стандартные шатуны ВАЗ 2110. А вот коленчатый вал остаётся «родной» – 75,6 мм. В результате мы получаем двигатель с прежним объёмом (1.6L), но с уменьшенной до 7.6:1 степенью сжатия. Подобные конфигурации «низа» активно используются при построении турбо моторов с мощностью до 400 л.с.

На следующем этапе нужно определиться с самой турбиной. На наш взгляд наиболее подходящим для повседневной эксплуатации является турбокомпрессор TD04L (штатный для Subaru Impreza WRX), ему свойственен ранний подхват и достаточно широкий рабочий диапазон – прекрасный выбор для езды в условиях города. Максимальная мощность порядка 250 л.с., что в том числе позволит демонстрировать достойные результаты в любительских соревнованиях Drag-racing. Хотите больше мощности, тогда выбирайте турбокомпрессор TD05 или же GT28. Для выбранной турбины понадобится соответствующий турбоколлектор. Также к турбине нужно подвести масло и реализовать масло-слив, организовать подачу и слив охлаждающей жидкости. Очень важно использовать армированную маслоподачу и силиконовые армированные тосольные магистрали. Именно армирование этих узлов позволит вам навсегда забыть о возможных с ними проблемах.

Выбирая интеркулер, помните, что обдув со штатным бампером весьма плох. При установке большого интеркулера, обдув радиатора окажется совсем неэффективным, а значит, постоянный перегрев вам гарантирован. Для эксплуатации в городе можно ограничиться интеркулером 450х180х65. Он подходит под стандартный бампер, полностью удовлетворяя потребности в охлаждении. К тому же лучше не создавать воздушную магистраль с большим диаметром в автомобиле для города. Не стоит усложнять себе процесс установки и получить в результате турболаг – это медленная реакция мотора с турбонаддувом на нажатие педали газа из-за потребности в увеличении давления в самой воздушной магистрали. Исходя из этого, чем меньше её объём, тем меньше будет турболаг. Используйте алюминиевый пайпинг-кит диаметром 51 мм – это лучший выбор для установки воздушной магистрали. Если же вы строите мотор с мощностью под 300 л.с. и планируете довольно часто участвовать в соревнованиях, выбирайте интеркулер 550х230х65 и пайпинг диаметром 57 мм.

Штатный ресивер потребуется заменить специальным турбо-ресивером, отличающимся от атмосферных версий маленьким объёмом и изменённой геометрией. Желательно заменить и стандартный дроссельный патрубок. Наиболее подходящим является патрубок с диаметром заслонки 54 мм. Перед заслонкой на воздушную магистраль устанавливается клапан сброса избыточного давления, другими словами блоу-офф. Именно эта деталь издаёт эффектный «пшик» при переключении передач, т.е. при отпускании педали газа.

Не забудьте правильно подобрать топливные форсунки. Делать это нужно исходя из мощности мотора, ведь возросшее количество воздуха важно обеспечить в нужном объёме подачей топлива. Планируемая мощность двигателя 200 л.с. – остановитесь на форсунках ACCEL 378 cc. Для нужд мотора в 250 л.с. следует использовать форсунки с производительность 432 см3/мин от FORD RACING или ACCEL 462 см3/мин. А вот для движка более 300 л.с. рекомендуются форсунки с производительность более 600 сс/min, например, SIEMENS Deka 630 cc/min или их аналоги.

Вместе с форсунками меняем и топливный насос, так же отличающийся большей производительностью. Например, для бензонасоса Walbro характерно то, что он может выдержать нагрузки мощнейших двигателей, которые можно встретить на большинстве гоночных автомобилей.

Кроме подачи топлива доработайте и саму систему управления двигателем. В частности, лучше не использовать традиционный датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), его обычно заменяют датчиком абсолютного давления (ДАД) и датчиком температуры воздуха (ДТВ). Таким образом, вы обеспечите себе надёжность и возможность работать со всеми сверхсовременными программами, контролирующими работу мотора.

Подбирая датчик абсолютного давления, остановитесь на модели, верхний диапазон которого наиболее всего близок к рабочим характеристикам. Другими словами, если в ваших планах использовать давление в турбо моторе приблизительно в один бар, то нецелесообразно применять ДАД с верхним значением в 3 бара, иначе вам не удастся точно настроить турбо мотор. Решая проблему выбора оптимальных вариантов для датчиков и форсунок, рациональнее всего будет воспользоваться советами мастера, который будет заниматься настройкой собранного турбо мотора.

Ещё один ответственный момент – подбор распределительных валов.

Сборка турбо-двигателя затрагивает и вопросы ГБЦ. Так, для езды по городу можно ограничиться стандартной головкой блока. Но если вы планируете выжать из мотора по максимуму, и автомобиль готовится для участия в дрэг-рейсинге, то целесообразна установка головки блока цилиндров с увеличенными каналами и клапанами. Это позволит получить большую мощность и переместит полку момента на более высокие обороты.

Отдача турбодвигателя будет максимальной при увеличении диаметра выпускной магистрали, начиная от самого даунпайпа и до оконечной банки. Помните, что заузив магистраль хотя бы в одном месте, вы уменьшите весь её диаметр. Для двигателей с мощностью от 200 л.с. оптимальным считается использование выхлопной системы с диаметром трубы 60 мм. В качестве готового решения можно смело использовать резонатор, гиб и универсальный глушитель из нержавеющей стали от Российского производителя MG-RACE. Эти элементы выпускной системы отлично себя зарекомендовали и часто используются нами на практике.

Сцепление для турбомотора, в частности городского – особенно важный момент. Мы рекомендуем использовать комплект PILENGA Sport с металлокерамическим ведомым диском с демпфером. Конечно, использование такого сцепления в условиях городских пробок доставляет некоторые неудобства, но зато оно отлично справляется с передачей крутящего момента двигателя мощностью до 300 л.с.

Из всего вышесказанного можно сделать важный вывод, что переоборудовать стандартный двигатель в турбо мотор гораздо проще, дешевле и выгоднее, чем работать с моделью, прошедшей полноценный атмосферный тюнинг, т.к. замене подвергаются практически все элементы двигателя. Тщательно подбирайте комплектующие, при сборке уделяйте внимание каждой мелочи, не экономьте на квалифицированной настройке собранного турбо мотора – именно это гарантирует высокий ресурс и мощностные характеристики вашего двигателя. 

Для вашего удобства мы добавили в каталог полноценные турбо киты, включающие в себя все необходимые детали для сборки турбо-двигателя. Приобретая такой комплект, вы существенно экономите своё время и деньги.

Конструкция двигателя ВАЗ-2112

Двигатель ВАЗ-2112 Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, поперечно расположенный, шестнадцатиклапанный, с двумя распредвалами.

Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет — от шкива коленвала.

Система питания — фазированный распределенный впрыск.

Управление двигателем — контроллер (Bosch, «Январь» или GM).

Большинство двигателей оснащены преобразователем отработавших газов.

Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат, установленный в моторном отсеке на четырех упругих резинометаллических опорах.

Правый и левый подшипники такие же, как на двигателях 2110 и 2111.

Передняя и задняя опоры одинаковые, представляют собой стержни.

Один конец стержня крепится к кронштейну на двигателе, другой — к кронштейну на корпусе.

С правой стороны двигателя (по ходу автомобиля) расположены: приводы распределительных валов и насоса охлаждающей жидкости (зубчатый ремень) и генератора (клиновой ремень).

Слева расположены: термостат, датчики температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла, стартер (на картере сцепления).

Спереди: впускной коллектор, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, щуп для измерения уровня масла, шланг вентиляции картера, генератор (справа внизу), датчик фаз (справа вверху).

Зад: выпускной коллектор, масляный фильтр, датчик положения коленчатого вала (внизу справа).

Вверху (под пластиковой крышкой) находятся ресивер, свечи (в направляющих, уплотненных резиновыми кольцами) и высоковольтные провода.

Двигатель ВАЗ-2112: 1 — поддон картера; 2 — передний сальник коленвала; 3 — коленчатый вал; 4 — зубчатый шкив коленчатого вала; 5 — масляный насос; 6 — шкив привода генератора; 7 — зубчатый ремень; 8 — передняя крышка привода газораспределительного механизма; 9- зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 10 — натяжной ролик; 11 — зубчатый шкив распределительного вала; 12 — задняя крышка привода газораспределительного механизма; 13 — сальник распределительного вала; 14 — распределительный вал выпускных клапанов; 15 — гидротолкатель; 16 — пружина клапана; 17 — направляющая втулка клапана; 18 — выпускной клапан; 19 — ресивер; 20 — крышка подшипника распределительного вала; 21 — направляющая труба; 22 — крышка головки блока цилиндров; 23 — пластиковая крышка; 24 — свеча зажигания; 25 — впускной распределительный вал 26 — впускной клапан; 27 — головка блока цилиндров; 28 — муфта; 29 — топливная рампа; 30 — шланг вентиляции картера; 31 — сопло; 32 — впускной коллектор; 33 — маховик; 34 — держатель заднего сальника коленчатого вала; 35 — задний сальник коленвала 36 — блок цилиндров; 37 — масляный щуп; 38 — поршень; 39- шатун; 40 — крышка шатуна; 41 — крышка коренного подшипника коленчатого вала

Блок цилиндров отлит из чугуна и имеет индекс «21083» — как и двигатели 2110 и 2111, однако не взаимозаменяемы: отверстия под винты ГБЦ имеют резьбу М10х1,25 (в отличие от М12х1,25 для блоков двигателей 2110 и 2111) и мельче.

Еще одно отличие связано с более напряженным тепловым режимом двигателя 2112 по сравнению с двигателями 2110 и 2111.

Для охлаждения поршней при работе двигателя днища их омываются снизу маслом через специальные форсунки, запрессованные во вторую, третью, четвертую и пятую опоры коренных подшипников.

Цилиндры расточены непосредственно в блоке. Номинальный диаметр 82 мм может быть увеличен на 0,4 или 0,8 мм при ремонте.

Класс цилиндра указан на нижней плоскости блока латинскими буквами в соответствии с диаметром цилиндра в мм: А — 82,00-82,01, Б — 82,01-82,02, С — 82,02-82,03, Д — 82.03-82.04, Э — 82.04-82.05.

Максимально допустимый износ цилиндра составляет 0,15 мм на диаметр.

В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами.

Крышки невзаимозаменяемые (отверстия под подшипники обрабатываются в сборе с крышками) и имеют маркировку для различения риски на внешней поверхности.

В средней опоре имеются гнезда под упорные полукольца, препятствующие осевому перемещению коленчатого вала.

Спереди (со стороны шкива коленчатого вала) ставится сталеалюминиевое полукольцо, сзади — металлокерамическое.

Кольца изготавливаются номинальной и увеличенной на 0,127 мм толщины.

При осевом зазоре коленчатого вала более 0,35 мм меняют одно или оба полукольца (номинальный зазор 0,06-0,26 мм).

Вкладыши коренных и шатунных подшипников тонкостенные сталеалюминиевые.

Коренные подшипники верхние 1-й, 2-й, 4-й и 5-й подшипники, установленные в блоке цилиндров, снабжены канавкой на внутренней поверхности.

Нижние коренные подшипники, верхний третий подшипник и подшипники кривошипа не имеют канавок.

Ремонтные вставки доступны для шеек коленчатого вала, уменьшенных на 0,25, 0,50, 0,75 и 1,00 мм.

Поперечное сечение двигателя ВАЗ-2112: 1 — пробка сливного отверстия масляного поддона; 2 — масляный поддон; 3 — масляный фильтр; 4 — насос охлаждающей жидкости; 5 — выпускной коллектор; 6 — выпускной клапан; 7 — пружина клапана; 8 — вторичный распределительный вал; 9 — ресивер; 10 — крышка головки блока цилиндров; 11 — впускной распределительный вал; 12 — гидротолкатель; 13 — топливная рампа; 14 — сопло; 15 — впускной коллектор; 16 — направляющая втулка клапана; 17 — впускной клапан; 18 — головка блока цилиндров; 19- поршень; 20 — компрессионные кольца; 21 — маслосъемное кольцо; 22 — поршневой палец; 23 — шатун; 24 — блок цилиндров; 25 — крышка шатуна; 26 — коленчатый вал; 27 — ресивер масляного насоса

Коленчатый вал изготовлен из ковкого чугуна.

Он имеет пять коренных шеек и четыре шатунных шейки и оснащен восемью противовесами, отлитыми за одно целое с валом.

Коленчатый вал двигателя 2112 отличается от коленчатого вала двигателей 2110 и 2111 формой противовесов и повышенной прочностью.

Поэтому не допускается установка коленчатого вала от двигателей 2110 и 2111 в двигатель 2112.

Для подвода масла от коренных шеек к шатунам в коленчатом валу просверливают каналы, выходные отверстия которых закрыты прессованные заглушки.

На переднем конце коленчатого вала на сегментной шпонке установлен шкив шестерни привода распределительного вала, к нему крепится шкив привода генератора, который также является гасителем колебаний коленчатого вала.

На зубчатом венце шкива отсутствуют два зуба из 60 — полости используются для работы датчика положения коленчатого вала.

Маховик (индекс 2110) крепится к заднему концу коленчатого вала шестью самостопорящимися болтами через общую шайбу.

Конусообразное отверстие возле венца маховика должно быть напротив шатунной шейки четвертого цилиндра (это необходимо для определения ВМТ после сборки двигателя).

Шатуны — стальные, двутаврового сечения, обработанные вместе с крышками.

На крышках, а также на шатунах выбит номер цилиндра (он должен быть с одной стороны шатуна и крышки).

Шатуны делятся на три класса с шагом 0,004 мм по диаметру сталебронзовой втулки, запрессованной в верхнюю головку.

Номер класса выбит на крышке шатуна. Также шатуны делятся на классы по массе – они маркируются краской или буквой на крышке шатуна.

Поршневой палец — стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в верхней головке шатуна и в бобышках поршня).

Фиксируется от выпадения двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в канавках бобышек поршня.

По наружному диаметру (через 0,004 мм) пальцы бывают трех классов: 1 — с синей, 2 — зеленой, 3 — красной (наименьший диаметр) метками.

Поршень — алюминиевый сплав. Юбка поршня в продольном сечении коническая, в поперечном овальная.

В верхней части поршня выточены три канавки под поршневые кольца.

Канавка маслосъемного кольца имеет отверстия, ведущие в бобышки, по которым масло, собираемое кольцом со стенок цилиндра, стекает к поршневому пальцу.

Отверстие под поршневой палец смещено от диаметральной плоскости поршня на 1 мм.

При установке поршня необходимо следовать выбитой снизу стрелке (она должна быть направлена ​​в сторону шкива коленчатого вала).

Поршни двигателя 2112 имеют плоское дно с четырьмя клапанными выемками (поршни двигателей 2110 и 2111 имеют овальное дно).

Поршни по наружному диаметру (измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня), как и цилиндры, делятся на пять классов (маркировка — на днище).

Диаметр поршня (для номинального размера, мм): А — 81,965-81,975; Б — 81,975-81,985; С — 81,985-81,995; Д — 81,995-82,005; Э — 82.005-82.015.

В продажу поступают поршни классов А, С и Е (номинальные и ремонтные размеры): расчетный зазор между ними 0,025-0,045 мм, максимально допустимый износный зазор 0,15 мм.

Не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без его расточки: канавка под верхнее поршневое кольцо в новом поршне может быть несколько выше, чем в старом, и кольцо может сломаться на «ступеньке» образуется в верхней части цилиндра при его износе.

При ремонтных поршнях на днище выбивается треугольник (+0,4 мм) или квадрат (+0,8 мм).

По диаметру отверстия под поршневой палец поршни делятся на три класса: 1 — 21,978-21,982; 2 — 21,982-21,986; 3 — 21.986-21.990.

Класс поршня также указан на его днище.

Поршень и палец должны быть одного класса.

Поршни одного двигателя подбираются по весу (разброс не должен превышать 5 г) — это делается для уменьшения дисбаланса кривошипно-шатунного механизма.

Верхние два поршневых кольца — компрессионные, препятствующие прорыву газов в картер двигателя.

Они также способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Нижнее кольцо маслосъемное.

Головка блока цилиндров — общая для всех четырех цилиндров — изготовлена ​​из алюминиевого сплава.

Центрируется на блоке двумя втулками и крепится десятью винтами.

Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлическая армированная прокладка (их поверхности должны быть сухими) (нельзя использовать повторно).

Порядок и момент затяжки винтов с цилиндрической головкой указаны в приложении.

В верхней части головки блока цилиндров находятся подшипники распределительных валов — по пять с каждой стороны головки.

Отверстия в разрезных опорах выточены вместе с корпусом подшипника.

Необходима замена корпуса в сборе с ГБЦ.

Герметик Loctite № 574 наносится на поверхности головки блока цилиндров, сопрягаемые с корпусом подшипника.

Заказ и момент затяжки гаек корпуса подшипника см. в приложении.

Валы распределительные — литые, чугунные, пятиопорные, с восемью кулачками в каждом (пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана в цилиндре).

Распределительные валы приводятся зубчатым ремнем от коленчатого вала.

В связи с повышенными нагрузками на зубчатый ремень его ширина в двигателе 2112 по сравнению с 2110 и 2111 увеличена с 19,0 до 25,4 мм (соответственно увеличена ширина зубчатых шкивов и роликов).

Под шкивом впускного распредвала находится опорный ролик, под выпускным распредвалом — натяжитель.

Для работы датчика фаз к зубчатому шкиву впускного распредвала приварен диск.

На ведущих шестернях имеются установочные метки: если метка на шкиве коленчатого вала совпадает с меткой на корпусе масляного насоса (метка на маховике напротив среднего деления шкалы на картере сцепления), то метки на шкивы распредвалов должны совпадать с метками на задней крышке привода распредвалов.

Седла (кермет) и направляющие клапанов (латунь) запрессованы в ГБЦ.

Отверстия во втулках обработаны после запрессовки. Внутренний диаметр втулок уменьшен, по сравнению с двигателями 2110 и 2111, с 8 до 7 мм.

Втулки ремонтные с наружным диаметром 12,279-12,290 мм (увеличенным на 0,2 мм по сравнению с номинальным) также поставляются в комплекте ЗИП.

На внутренней поверхности втулок для смазки выполнены канавки, аналогичные резьбе: для втулок впускных клапанов — на всю длину, для выпускных клапанов — до половины длины отверстия.

Поверх втулок надеваются маслоотражательные колпачки из маслостойкой резины.

Клапаны — стальные, выпускные — с головкой из жаропрочной стали с приваренной фаской.

Площадь пластины впускного клапана больше площади выпускного клапана.

Они меньше клапанов двигателей 2110 и 2111.

Клапаны расположены в два ряда V-образно.

Приводятся в действие кулачками распределительных валов через гидравлические толкатели.

Ось кулачка смещена на 1 мм относительно оси гидротолкателя.

Благодаря этому при работе двигателя корпус толкателя вращается вокруг своей оси, что способствует более равномерному его износу.

Гидротолкатели выбирают зазор между кулачком и корпусом толкателя при работе двигателя, что снижает шумность газораспределительного механизма, а также исключает его обслуживание (регулировка зазора не требуется).

Для работы гидротолкателей необходима постоянная подача масла под давлением.

Для этого в головке блока цилиндров имеется канал с обратным шаровым краном (предотвращает слив масла из каналов после остановки двигателя), а также каналы на нижней плоскости корпуса подшипника (они же подают масло в шейки распредвала).

Гидравлические толкатели очень чувствительны к качеству и чистоте масла.

При наличии в масле механических примесей возможен быстрый выход из строя плунжерной пары гидротолкателя, что сопровождается повышенным шумом в газораспределительном механизме и интенсивным износом кулачков распределительных валов.

Неисправный гидротолкатель ремонту не подлежит, его следует заменить. Клапан закрывается под действием одной пружины.

Нижним концом упирается в шайбу, а верхним концом упирается в пластину, удерживаемую двумя сухарями.

Складчатые сухари снаружи имеют форму усеченного конуса, а на внутренней поверхности — три упорных буртика, входящих в пазы на стержне клапана.

Смазка двигателя — комбинированная.

Под давлением смазываются коренные и шатунные вкладыши, пары «опора — шейка распределительного вала», гидротолкатели.

Путем разбрызгивания масло подается к стенкам цилиндров (далее к поршневым кольцам и пальцам), к днищу поршней, к паре «кулачок распредвала — толкатель» и стержням клапанов.

Остальные узлы смазываются самотеком.

Масляный насос — с внутренним зацеплением и редукционным клапаном — установлен на передней стенке блока цилиндров.

Шестерня привода установлена ​​на двух лысках на переднем конце коленчатого вала.

Максимальный диаметр гнезда для ведомой (большой) шестерни при износе не должен превышать 75,10 мм, минимальная ширина сегмента на корпусе, разделяющего ведущую и ведомую шестерни, — 3,40 мм.

Осевой зазор для ведущей шестерни не должен превышать 0,12 мм, для ведомой шестерни — 0,15 мм.

К крышке второго коренного подшипника и корпусу насоса прикручен маслоприемник.

Фильтр масляный — полнопоточный, неразборный, оснащен перепускным и противодренажным клапанами.

Система вентиляции картера — закрытая, принудительная, отвод газов через маслоотделитель, расположенный в крышке ГБЦ.

Где находится реле стартера ВАЗ-2112? Расположение, назначение, замена и устройство

Реле стартера выполняет важную функцию в любом автомобиле, независимо от модели. Поломка этого устройства приводит к тому, что машина не заводится. Водителям, которые занимаются самостоятельным ремонтом автомобилей, необходимо знать, где находится реле стартера ВАЗ-2112 и как его устранить при возникновении какой-либо неисправности.

Что такое реле стартера

Механизм предназначен для подачи питания на электростартер двигателя. В этот момент передается заряд от аккумулятора. Одновременно с подачей энергии он выполняет функцию толкания бэнксов, при этом элемент зацепляется за маховик. От реле стартера на ВАЗ-2112 зависит, запустится основной механизм и заведется мотор, или нет. Если вдруг это устройство вышло из строя и не включается, нужно провести диагностику и ремонт. Для этого изучите подробную инструкцию по эксплуатации и узнайте, где находится реле стартера на ВАЗ-2112.

Устройство

Изделие выглядит как небольшая квадратная коробка с четырьмя разъемами. Он состоит из якоря в корпусе, содержащего электромагнит с обмоткой. Его работу обеспечивают электрические контакты и возвратные пружины.

Электромагнит представляет собой две независимые катушки с выдвижными независимыми деталями. Первое из устройств стыкуется с корпусом и присоединяется к входу управления. Втягивающая катушка идет на клемму управления и сообщается с электродвигателем стартера.

Принцип работы

Реле необходимо для запуска системы двигателя, поэтому оно было установлено на АЗС. При подаче питания на контакт, сообщающийся с управлением, внутри катушки возникает электромагнитная индукция. Это происходит под действием тока, с помощью этого процесса возникает магнитное поле. Притяжение якоря способствует сжатию возвратной пружины.

При этом выталкивается бендикс, который с помощью маховика соединяет мотор и стартер. Плюсовая клемма подает питание на втягивающую обмотку. В этом случае контакты замыкаются друг на друга. Якорь находится в это время внутри катушки, которая перестает генерировать магнитное поле. При пуске силовой установки питание отключается, а якорь отправляется в исходное положение. Есть пустой контакт. Во время этого процесса бендикс перестает взаимодействовать с маховиком.

Особенности конструкции

Такое устройство, как стартер, водители между собой называют стартером, так как оно помогает запустить машину. Он практически ничем не отличается от подобных механизмов. Однако если вам необходимо приобрести реле стартера на ВАЗ-2112, то вам необходимо снять деталь с автомобиля и взять с собой магазин. Этот элемент отличается от аналогичного размером. Вы можете приобрести устройство от моделей ВАЗ-2111 или 2110, так как оно полностью идентично.

На двенадцатой модели «Жигулей» установленный стартер имеет скромные габариты. Тем не менее, это небольшое устройство очень функционально. В технической документации описано, чем отличается строение механизма и где находится реле стартера ВАЗ-2112. На фото вы можете рассмотреть основные и дополнительные блоки.

В этих автомобилях устанавливались форсуночные агрегаты с 16 клапанами. Для того, чтобы электрический поток не упал, применяется реле. При включении электрической цепи этот прибор пропускает ток, постепенно выравнивая напряжение до значения 80-340 ампер. Такой разброс показателей объясняется тем, что первый параметр реле выдает в состоянии покоя, а второй – в работе. Как только транспортное средство останавливается, эта цепь размыкается и отключает цепь.

Где находится реле стартера ВАЗ-2112

Для того, чтобы продиагностировать или отремонтировать этот механизм, нужно найти небольшую крышку на дне торпеды. Для фиксации есть специальная кнопка, которая откидывается. Вы можете изучить схему, приложенную к инструкции по эксплуатации. Отмечено где реле стартера ВАЗ-2112 на 16 клапанов. Если вы сняли или заменили этот элемент, вам необходимо отремонтировать, а затем установить все детали в обратном порядке. Рекомендуется использовать инструкции из этого блока.

Глядя на реле стартера ВАЗ-2112 на фото, можно заметить, что поверх блока были установлены дополнительные предохранительные устройства. Они предназначались для защиты определенной группой инструментов. Однако реле стартера по умолчанию стоит с правой стороны вторым по счету, если смотреть сверху.

Как проверить работу устройства

При прекращении работы каких-либо устройств на автомобиле водитель должен в первую очередь проверить исправность предохранителей или цепи реле. После того, как будет проведена полная диагностика, можно будет сделать вывод о том, что он был неисправен и как устранить проблему. Диагностика проводится в следующем порядке:

1. Возьмите два небольших провода длиной 35-45 см и прикрепите их к аккумулятору
2. Провод, идущий от минусовой клеммы аккумулятора, подключить напрямую к реле, учитывая полярность. То же самое проделать с проводом, который идет от клеммы с положительным зарядом.
3. После подключения реле стартера ВАЗ-2112 следует убедиться, что реле протянуло сердечник, и должен быть слышен характерный щелчок
4. Если втягивание не происходит, значит реле неисправно.

Когда диагностика полностью проведена и выявлена ​​причина поломки, нужно заменить старое реле. Рекомендуется осмотреть стартер и провести его техническое обслуживание в профилактических целях. Для этого откручивается задняя крышка, после того, как с нее будет очищена вся грязь. Затем определяется состояние щеток и вилок Бендикса. Мастера советуют регулярно осматривать стартер, чтобы он не подвел где-нибудь в дороге.

Причины повреждения

Основной причиной неисправности реле стартера ВАЗ-2112 является прогорание контактных пластин внутри. К другим поломкам, которые также часто возникают в этом механизме, относятся:

• Кемпинг минус клеммы;
• Засорение контактов
• Неисправность якоря на втягивающем реле;
• Обвязка обмотки;
• Обрыв проводки.

Данные накладки в работе реле возникают из-за того, что используются некачественные расходники. Они быстро выходят из строя и изнашиваются. Опытные водители уже по звуку мотора определяют момент возникновения поломки. Например, после поворота ключа в замке зажигания стартер продолжает крутить, но мотор работает испуганно, или с характерным гудением, когда мотор развивает средние обороты, а стартер не выключается.

как снять

Для того чтобы снять реле стартера ВАЗ-2112 нужно разобрать всю систему. Поэтому этот механизм снимается со стартером. С другой стороны, это даже лучше, потому что одновременно с ремонтом можно предотвратить поломку стартера. Чтобы снять стартер, нужно пройти на эстакаду или смотровую яму. Дальнейшее снятие детали производится в таком порядке:

1. Отключить аккумулятор, тем самым покинув автомобиль.
2. Снимите брызговик или другую защиту
3. Найдите гайку в нижней части стартера и открутите ее
4. Потяните вниз клемму, расположенную на втягивающем реле
5. открутить верхнюю гайку, удерживающую стартер
6. Плоской отверткой открутите ленту и снимите реле, слегка потянув за корпус.

Если этот блок снимается с усилием, то его нужно немного приподнять, чтобы потанцевать с креплений. Нужно внимательно следить, чтобы пружина не потерялась внутри механизма. Часто она всплывает и теряется. Теперь, когда устройство отключено от стартера, можно выполнить диагностику неисправностей и выяснить, почему оно сломалось.

Ремонт

Когда уже известно, где находится реле стартера ВАЗ-2112, можно приступать к его ремонту. Не обязательно сразу покупать новую деталь, опытные водители начинают пытаться ее починить. На устройстве всего три выхода, которые нужны для подключения проводов. Первый предназначен для подвода электричества к замку зажигания. При вращении ключа контакты замыкаются, и нужное напряжение передается на обмотку реле.

Другие выходы имеют больший диаметр. Они предназначены для подключения к стартеру и аккумулятору. Чаще всего засорение или окисление контактов на сосах. Для устранения проблемы нужно открутить болты и снять гайку с шайбой, которая находится на выходе реле.

После этого нужно отключить выводы от паяльника. Нагар и другие засоры на пластинах удаляются с помощью мелкой наждачной бумаги. Если износ этих элементов слишком сильный, реле стартера ВАЗ-2112 лучше заменить. Не нужно будет заменять устройство при переноске проводки. В этом случае нужно будет просто заменить провода, и реле снова заработает исправно.

Дополнительное реле стартера

Для того, чтобы стартер дольше горел, установлен дополнительный стартер ВАЗ-2112. Это необходимо для контроллера, отвечающего за правильную эксплуатацию автомобиля. Когда коленчатый вал разгоняется до 500 оборотов в минуту, контроллер подает команду на дополнительное реле на включение стартера. Такой режим работы предотвращает произвольный пуск стартера и исключает перегрев двигателя даже при его длительной работе.

Также необходимо дополнительное реле на стартер ВАЗ-2112, чтобы исключить случайное спекание контактов с замка зажигания. Часто это происходит из-за износа деталей.

Comments |0|