Лада калина как заменить магнитный выключатель: Лада калина как заменить магнитный выключатель

Содержание

Как проверить соленоид на калине

«Куры посчитаны осенью» и «проводка весной решена»)))

Как обычно, в самый неподходящий момент перестала включаться задняя передача. Я стою на стоянке передо мной и не могу двигаться задним ходом. И тебе нужно уйти.
Пришлось пару раз переживать без реверса)))

для непосвященных на калине установлен соленоид для блокировки задней передачи, а не десятка. Блокировка деактивируется поднятием специального кольца на стеке контрольных точек.

Я мысленно прослеживаю все события этого дня. Буквально полчаса назад я выезжал со стоянки задом наперёд, потом наткнулся на большую-длинную лужу.

Временно устранить проблему

хорошо, что мультиметр с собой ношу. Повернул руль влево, посмотрел соленоид, проводка вся мокрая. Он сбил подушечку, потер ее. Положить его обратно.

Устраняем засор в салоне, замеряем напряжение на разъеме в обход геркона на рукоятке переключения передач.

Блок в исходном состоянии. Поднимемся, поправим выключатель. Измеряем напряжение, достигающее соленоида в коробке передач. Измерение показало 1,2 В вместо 12 В.

Кстати, замерил и обмотку соленоида, который установлен в самой коробке передач. Результат 0,2 Ом. Вывод: обмотка цела, соленоид исправен.

Дотянуться рукой до локтей в двигатель, снять колодку с датчика скорости и снять проводку. Измеряем напряжение на каждом контакте относительно отрицательной (положительной) клеммы АКБ. Определил косяк.

Я вынул его из гофры и обнаружил обрыв провода в области крепления пластикового зажима, примерно в 13 см от блока. Напряжение на нем осталось из-за влаги. Поворачиваем поврежденную проводку и проверяем работу заднего хода. Как и ожидалось, все получилось.

Повторить скручивание ремня безопасности

Предполагаю, что у многих Калиноводов была аналогичная ситуация на расстоянии примерно 10-15 см от блока до соленоида.

Lada Kalina первого поколения оснащена системой, предотвращающей случайное включение задней передачи вместо первой при трогании с места. Это решение, на первый взгляд довольно удачное, очень часто приводит к невозможности реверсирования из-за выхода из строя соленоида для включения блокировки соответствующей передачи.

Как устроена система блокировки включения передачи заднего хода в Калине

Блокировка заднего хода в Калине осуществляется соленоидом, установленным в картере коробки передач. Соленоид представляет собой электромагнитную катушку с сердечником, предотвращающим обратное зацепление при отсутствии тока в обмотке. Разблокировка производится замыканием контактов поднятием кольца на рычаге переключения передач — сердечник втягивается в катушку.

Ключевой особенностью системы является то, что на соленоиде «висит» постоянный плюс, и напряжение подается путем замыкания заземляющего провода. В случае короткого замыкания «на массу» и постоянного нахождения в состоянии «включено» соленоид быстро выходит из строя, что приводит к невозможности разблокировки заднего хода.

Проверка работоспособности соленоида включения передачи заднего хода в Калине

Есть несколько способов проверить работоспособность соленоида. Самый простой и не требует дополнительных инструментов — на его выводы подает напряжение 12 В непосредственно от аккумулятора. При замыкании контактов исправного соленоида слышен характерный щелчок, свидетельствующий о том, что сердечник втягивается в катушку.

В этом случае реверс обычно безопасно разблокируется.

Спасибо за регистрацию!

В редких случаях при подаче напряжения сердечник может не полностью втягиваться в катушку, по-прежнему блокируя обратный ход. Щелчок по-прежнему слышен, поэтому в неисправности наверняка можно убедиться только визуально, полностью открутив соленоид от корпуса переключения передач и подав напряжение на его выход. В этом случае необходимо сначала слить трансмиссионное масло.

Также можно проверить работоспособность соленоида, не снимая его с автомобиля, с помощью тестера (омметра). Сопротивление рабочего соленоида должно быть 13 Ом. Если соленоид в порядке, следует проверить, запитан ли он током, измерив напряжение на выводе подключенного к нему блока, к которому подходит красный провод (оно должно быть не менее 12 В). Отсутствие напряжения указывает на обрыв цепи плюсового провода. Если напряжение в норме, но нет «массы», неисправен переключатель на контрольной точке или обрыв провода массы (красно-желтый.

Необходимость замены соленоида блокировки заднего хода в Калине можно установить как с помощью мультиметра (тестера), так и практическим способом. В последнем случае необходимо подавать напряжение непосредственно на его контакты.

Современный автомобиль буквально наполнен электроникой, и Lada Kalina в этом плане не исключение. С одной стороны, электроника значительно упрощает жизнь водителю. С другой стороны, это также может стать причиной и источником головной боли для водителя, поскольку обилие электроники может серьезно усложнить устранение неисправностей. Самая частая неисправность электроники на Калине — невозможность включения задней передачи. О том, почему не включается передача и как это исправить, мы расскажем в этой статье.

Устройство механизма блокировки задней передачи в Ладе «Калина»

Перечислены все основные элементы запорного механизма

Чтобы включить передачу заднего хода на Kalina, водитель должен немного переместить рычаг переключения передач на себя, а затем вперед. Это необходимо сделать, приподняв небольшое пластиковое кольцо на рычаге, которое действует как своего рода страховка. Коробка передач оснащена соленоидом, который не допускает реверс, пока кольцо не будет поднято. После подъема кольца срабатывает встроенный в рычаг магнитный выключатель, соленоид заземляется, после чего стержень внутри соленоида перемещается. Это приводит к тому, что ход механизма выбора передач увеличивается и появляется возможность ввести другую скорость — реверс.

Почему перестал включаться задний ход и как решить

Трудности реверсирования могут возникать по разным причинам, наиболее распространенные из которых перечислены ниже.

Перегорел блокировочный предохранитель: причина номер один

Предохранитель F21, отвечающий за блокировку задней передачи, расположен в нижнем ряду, в восьмом гнезде

Это первое, на что следует обратить внимание при работе с неисправностями, связанными с электроникой. В автомобиле Лада Калина этот предохранитель обозначается как F21. Его номинал 10 А и находится в главном блоке безопасности автомобиля (там восьмой слева). Снимается предохранитель, осматривается его перемычка. Если он сломан, предохранитель заменяется новым. После этого автомобиль заводится и снова пытается переключить передачу задним ходом. Если новый предохранитель снова перегорел, это указывает на короткое замыкание в цепи питания соленоида, поэтому необходимо будет заменить не только предохранитель, но и сам соленоид.

Видео о том, где находится блок предохранителей в Калине

Вышел из строя магнитный выключатель

Стрелкой показан разъем, который необходимо замкнуть проводом или обычной канцелярской скрепкой

Так бывает нечасто, потому что деталь достаточно надежная. Выход очевиден: нужно снять и проверить. Для этого нужно снять крышку, установленную на рычаге переключения передач. Далее вы должны найти разъем, прикрепленный к рычагу. Он хорошо отключается, а его контакты замыкаются каким-то проводом (подойдет и обычная канцелярская скрепка, которую можно привязать к разъему с помощью куска изоленты). После замыкания контактов нужно попробовать реактивировать реверс. Если это было успешно, причина была в магнитном переключателе и его необходимо изменить. Здесь возможен другой вариант — само пластиковое кольцо, к которому крепится этот переключатель, не поднимается достаточно высоко (обычно это связано с его износом). Итак, перед тем, как разбирать рычаг и снимать переключатель, имеет смысл убедиться, что кольцо поднимается свободно и на необходимую высоту. Если кольцо заедает, его необходимо заменить.

Не подаётся напряжение с соленоида на рычаг переключения скоростей

Самая частая причина. Провод между соленоидом и рычагом переключения передач расположен очень неудачно. Пройдите под днище автомобиля, возле левого лонжерона. Здесь он подвергается воздействию влаги, антифризов и в конечном итоге может просто оторвать падающий камень. И очень часто этот провод рвется там, где он крепится хомутом к лонжерону — под хомутом скапливается грязь, которая действует как абразивный материал, буквально натирая и изоляцию, и сам провод. Обычно это повреждение видно невооруженным глазом. Для их выявления машину загоняют на смотровую яму, где проводят техосмотр (в этом очень поможет фонарик). Если провод поврежден, его заменяют. Возможен и второй вариант: повреждений не видно и нить выглядит целой. В этом случае используйте мультиметр, чтобы проверить, есть ли напряжение на выходе соленоида. Если нет, значит проблема в ветке.

Видео по поиску неисправности и советы по устранению

Перегорел блокировочный соленоид

Если при осмотре выяснилось, что предохранитель блокировки исправен, проводка исправна, а напряжение на выводах соленоида по-прежнему отсутствует, то сам соленоид вышел из строя. Первый шаг — определить, течет ли ток к соленоиду. Для этого от него отключаются оба провода и проверяется напряжение на каждом. Если на обоих проводах нет напряжения, причина неисправности где-то между соленоидом и предохранителем. Если на один из проводов подано напряжение, значит перегорела обмотка в самом соленоиде. Для уверенности нужно установить мультиметр в режим звонка, затем прикоснуться к выходам на соленоиде щупом. Если на дисплее мультиметра все это время отображается ноль, это означает, что обмотка перегорела и соленоид необходимо заменить.

Подводя итог, нужно сказать: подавляющее большинство проблем с реверсированием вызвано повреждением проводки, что находится в крайне неудачном месте. По сути, это крупный просчет со стороны дизайнеров Lada Kalina, которые не только разместили пряди там, где их не должно быть, но даже не позаботились о том, чтобы их как следует защитить. Именно по этой причине устранение неисправностей задним ходом всегда следует начинать с проверки проводки под левым лонжероном. В большинстве случаев это сэкономит вам много времени.

Лада калина пропала задняя передача

На автомобилях Лада Калина существует коварная причина, приводящая к невозможности включить заднюю передачу. Интересно, что причина эта – чисто электрическая и не имеет никакого отношения к механике.

Задняя передача на Калине включается перемещением рычага КПП на себя и вперед. При этом необходимо поднять пластиковое колечко на рычаге. Данное кольцо страхует водителя от случайного включения заднего хода вместо первой передачи, как это часто бывает на «десятках». Делается это при помощи электрического привода – соленоида.

Соленоид установлен в коробке передач и блокирует включение передачи заднего хода до тех пор, пока не будет поднято кольцо на рычаге переключения передач. При поднятии, в рычаге срабатывает геркон (герметичный магнитный выключатель), соединяет цепь питания соленоида с «массой», шток соленоида утапливается, и ход механизма выбора передач увеличивается – можно включать заднюю.

О достоинствах и недостатках данной системы говорить не будем. Существует два лагеря «калиноводов», которые выступают и «за» и «против». Здесь же разберем причины, по которым с электрической блокировкой могут возникнуть проблемы.

Сгорел предохранитель блокировки

Как всегда при поломках электрики, первым делом смотрим предохранитель. За работу системы блокировки заднего хода в Калине отвечает предохранитель F21, номиналом 10 А. Он установлен в основном монтажном блоке. Если предохранитель целый, то переходим к рычагу передач. Если же перемычка предохранителя перебита, заменяем его на новый и смотрим, что будет. Пробуем включить заднюю передачу. Повторное сгорание предохранителя говорит о наличии в цепи питания соленоида короткого замыкания. По

Масло

В коробке передач, так же, как и в двигателе, имеется масло. По своей вязкости оно более густое, нежели моторное. На отечественных автомобилях производитель рекомендует менять жидкость не реже, чем раз в 60 тысяч километров. Если не включается задняя передача на «Ладе Калине», проверьте уровень смазки в коробке. Если пробег машины более 60 тысяч, слейте старую жидкость и используйте новую.

Замена датчика скорости на Лада Калина

Теперь, необходимо детально рассмотреть все этапы, связанные с заменой (снятием) необходимого нам элемента.

  1. Первое что рекомендуется, это скинуть минусовую клемму от аккумулятора.
  2. После чего, необходимо снять пластиковую крышку защищающую корпус двигателя (если она у вас установлена), демонтировать воздушный патрубок, который отходит от корпуса воздушного фильтра. Сделать это достаточно просто. Требуется лишь ослабить крестовой отверткой хомуты со стороны дросселя и корпуса воздушного фильтра. После того, как патрубок удален, необходимо разыскать область расположения коробки передач.
  3. Быстро определить необходимый нам датчик скорости можно по присоединенному к нему проводу.
  4. Аккуратно отсоединяем фишку с найденного элемента.
  5. Берем в руку головку на 10 (при отсутствии можно использовать ключ того же размера).
  6. Откручиваем удерживающую гайку.
  7. Теперь, для облегчения процесса снятия, возьмем плоскую, длинную отвертку. Она поможет поддеть и удобно демонтировать датчик. Деталь необходимо пошатывать из стороны в сторону и одновременно вытягивать наружу.

Готово, все просто и достаточно быстро!

Не спешите выбрасывать

После успешного снятия изделия, не спешите выбрасывать или производить его замену. Следует произвести доскональный осмотр на предмет окислившихся контактов самого изделия, контактов подключаемой к нему фишки и целостность всех проводов. В случае обнаружения мест окислений или загрязнений, аккуратно зачистите их. Установите датчик обратно в гнездо и присоедините к нему фишку с питанием. Верните на место воздушный патрубок и минусовую клемму АКБ. Заведите двигатель и протестируйте работу приборов и поведение двигателя

Если неисправности не устранены, начинайте процесс с этапа этапу No1 и замените датчик на новый. Обратите внимание! После первоначальной зачистки всех контактов, вы можете сразу установить новое изделие и не тестировать работу старого. Все зависит от ваших целей и бюджета

Следует учесть!

После проведения всех работ, требуется сбросить ошибки электронного блока управления (если ранее данная ошибка высвечивалась на панели приборов). Теперь, все скоростные параметры, километраж и работа двигателя будут соответствовать заводским нормативам. Имейте в виду, что существует несколько разновидностей скоростных датчиков на Ладу Калину. Конкретный вид зависит от года выпуска того или иного автомобиля. Поэтому, уточняйте все подробности относительно совместимости у продавца авто товаров.

Как поменять масло

Для этого вам понадобится смотровая яма или эстакада. Прогрейте автомобиль перед операцией. Трансмиссионное масло очень вязкое, и при низких температурах оно не полностью покинет стенки коробки. Найдите на коробке передач сливную пробку. При помощи гаечного ключа открутите ее и подставьте емкость для слива отработанной жидкости. В течении 20 минут с коробки выльется все масло. Далее закручиваем пробку ключом и находим крышку заливного отверстия. Она находится сбоку.

Регулировка кулисы

Часто после ее ремонта на «Калине» не включается задняя передача. Скорость выжима педали при этом не имеет значения. Вместе с ней пропадет и пятая передача. Чтобы устранить неисправность, необходимо выполнить регулировку положения кулисы. Как это сделать? Нужно найти хомут кулисы и ослабить его.

Далее рычаг переводится в нужное положение (задняя или пятая скорость). Хомут затягивается. Следует проверить эффективность регулировки на заведенном двигателе. Если после этого у вас все равно не включается задняя скорость на «Калине», выполните регулировку по первой передаче. Переведите рычаг коробки в соответствующее положение, предварительно ослабив болт. Проверните привод кулисы против часовой стрелки до тех пор, пока рычаг не упрется в фиксатор реверсивной передачи R. Выставляя глубину посадки кулисы на карданчик КПП, вы возобновите исправность работы коробки.

Замена выключателя заднего хода (геркона) в ручке КПП

Для замены геркона, находящегося в «набалдашнике» ручки МКПП, потребуется 13-ый ключ и плоская отвертка с острым концом. Чтобы добраться до выключателя, необходимо с рукоятки сковырнуть верхнюю крышку, это можно выполнить с помощью отвертки.

Затем:

  • откручиваем гайку крепления ручки (ключ на тринадцать), еще удобнее произвести демонтаж деталей, используя головку 13 мм и вороток;
  • после того как гайка удалена, демонтируем саму ручку, поворачивая ее в направлении против часовой стрелки;
  • снимаем дермантиновый кожух, разъединяем штекер с проводами, которые подают питание на соленоид, извлекаем геркон;
  • монтируем новый выключатель, все детали устанавливаем на свои места.

Соленоиды

Данный механизм есть как на автоматических, так и на механических передачах. Соленоид питается через кольцо-выключатель (находится на рычаге трансмиссии). Когда вы его поднимаете, элемент срабатывает. Шток соленоида втягивается внутрь. Происходит включение задней передачи.

Вместе с этим срабатывает концевик на коробке передач, и включаются огни заднего хода. Почему не включается задняя передача на «Калине». Причины могут быть в перегоревшем предохранителе соленоида. Он имеет маркировку «Ф-21». Проверьте блок предохранителей и замените сгоревший элемент.

Демонтаж и ремонт механизма блокировки

О теории.

Цепь питания соленоида в авто Лада Калина включает в себя кольцо-выключатель, располагающееся в ручке рычага выбора передач. Устройство функционирует следующим образом. Поднимая кольцо, водитель активирует питание соленоида, что в свою очередь вызывает разблокировку узла включения задней скорости. Теперь доступ к активации этой передачи открыт. Когда рычаг переведен в требуемое положение, срабатывает концевой выключатель, находящийся на корпусе трансмиссии Лада Калина. Это позволяет активировать задние стоп-сигналы и звуковой предупредительный сигнал, посылаемый динамиком в салоне.

Что делать, если он целый?

Если не включается задний ход («Лада Калина»), причины могут быть в другой части. Для диагностики вам необходимо разобрать чехол коробки. Под ним имеется разъем, подключенный к выключателю соленоидов. Его мы выключаем и соединяем напрямую контакты. Проверяем, включилась ли задняя скорость. Если нет, удаляем разъем соленоида и замеряем напряжение в нем. Когда вольтметр показывает значения менее 12 В, значит, имеется замыкание. Проверить можно и при помощи контрольной лампы. Ее мощность должна составляет от 3 до 5 Ватт. Если она не горит, значит, в цепочке перегорели провода. Ищем дальше. Замыкаем контакты разъема, что идет вниз под пол автомобиля. Это можно сделать при помощи металлической скрепки. Далее включаем задний ход. Если он включился без проблем, значит, замыкание произошло именно здесь. В случае исправности элемента, снимаем разъем с соленоида. При помощи двух булавок и тестера замеряем напряжение. Концы тестера прикладываются к булавкам. В большинстве случаев обрыв происходит из-за перелома жгута и окисления меди. Чаще всего провод перетирается в месте установки хомута на поддоне механической коробки. Как проверить его?

Особенности конструкции Калины с АКПП

Автомобили Лада Калина, имеющие 16-клапанный бензиновый мотор с объемом 1,6 л, оснащаются АКПП. На остальные модели по-прежнему устанавливают механическую коробку.

Конструктивная замена МКПП на АКПП привела к тому, что автомобиль стал отличаться рядом особенностей:

Все это – своеобразная плата за комфортное управление автомобилем. Некоторые фирмы предлагают изменить конструкцию АКПП и довести до спортивного класса. При этом меняется работа всей трансмиссии, и машина становится очень шумной.

Выжимной подшипник

Данный элемент является весьма надежным. Но не стоит исключать его поломку. Как определить, что из строя вышел именно выжимной подшипник? Для этого нужно выжать сцепление на заведенном моторе и прислушаться к работе коробки. Если при отпускании педали усиливается характерный звук (шуршание), и не включается задняя передача на «Калине», причины в подшипнике. Но не только эта скорость будет плохо включаться. Часто из-за «выжимного» плохо срабатывают последующие передачи. Их приходится включать с перегазовкой и двойным выжимом.

Рекомендации по применению трансмиссионных масел для Калины

Доливка масла или его замена в коробке передач Калины потребует ответа на вопрос, какое вещество выбрать. Лучше отталкиваться от рекомендаций завода-изготовителя. В руководстве по эксплуатации машины приводится перечень различных масел. Они классифицируются по:

Важно, какое вещество обеспечивает стабильную работу коробки передач в самых больших температурных диапазонах. Таким является масло с маркировкой вязкости 75W-90. Оно гарантирует смазку узлов при температурах от -40° до +45°.

А какое трансмиссионное масло обладает более универсальными показателями? Таковым можно считать вещество, вязкость которого обозначена 80W-85. Если в коробке передач Калины будет залито это масло, то нормальная работоспособность агрегатов поддерживается в климатических условиях от -26° до +35°.

Независимо от того, какое масло планируется к использованию в коробке Калины, настоятельно рекомендуется не применять различные присадки или другие средства. Применение высокоэффективных трансмиссионных масел не требует дополнительных присадок. Более того, в некоторых случаях употребление дополнительных присадок может привести к повреждениям коробки переключения скоростей или других агрегатов трансмиссии.

КПП Калина имеет свои особенности, которые должен знать каждый автовладелец. На машины производитель устанавливает 5-ступенчатые коробки, у которых 1 передача задняя и 5 передних. Некоторые автовладельцы жалуются, что коробка при переключении рычага издает скрип. Все дело в том, что производитель установил на все передние передачи специальные синхронизаторы. Именно они и дают скрип. При регулировке или замене синхронизаторов скрип пропадает. Для выполнения ремонта вам понадобится схема устройства.

Чаще всего в автосалонах покупатели выбирают машины с механическими коробками. Нужно сказать, что их мощность напрямую зависит от того, сколько клапанов в двигателе автомобиля. Совсем недавно автозавод произвел работы по их усовершенствованию, изменения затронули двигатели с 8 и 16 клапанами. Установка усиленных деталей сделала двигатели мощнее и надежнее.

2 Поломки геркона и подшипника – случаются и такие напасти

Рассмотрим другие частые причины, не позволяющие использовать задний ход на обычных и прошедших тюнинг LADA Kalina 1 и LADA Kalina 2. Возможно, полетел геркон. Работоспособность этого элемента проверить просто. Демонтируем в салоне авто декоративный кожух над рычагом и ищем разъем его подключения. Извлекаем последний и замыкаем контакты. Эту операцию можно выполнить при помощи куска провода, канцелярской скрепкой, любым иным подходящим приспособлением, имеющимся под рукой.

После механического замыкания проводки пробуем включить заднюю скорость. Если проблема решена, оставляем все как есть. Едем по своим делам. А при первой же возможности отправляемся на автосервис и полностью меняем геркон. Эксплуатировать автомобиль с замкнутыми по указанной схеме проводками долго нельзя. Отметим, что поломка геркона чаще всего обуславливается перегниванием его контактов либо попаданием в механизм небольших частичек грязи и мусора.

Проверять геркон имеет смысл, когда при попытке включить задний ход вы не наблюдаете никакой реакции со стороны машины. Переключатель коробки передач просто-напросто не идет вниз, как на него не дави.

Если задняя передача включается, но водитель не слышит характерного звука, с которым в работу вступает добавочная шестерня, можно смело говорить о неисправности выжимного подшипника. Ломается он обычно из-за металлических опилок либо отработанного масла, проникших в механизм КПП. Указанные загрязнители увеличивают силу трения. Это становится причиной быстрого износа подшипника, а в ряде случаев приводит к сгоранию всего механизма. Описанная проблема решается одним способом – нужно установить новый подшипник.

3 Ремонтируем соленоид – все операции для самостоятельной работы

Мы уже рассказывали, как заменить провода, ведущие к соленоиду. Теперь разберемся с правилами ремонта блокировочного механизма Калины. Его неисправность приводит к невозможности включить заднюю. Чтобы выполнить такой ремонт, нужно посмотреть на схему управления соленоидом. Она приведена ниже.

Выход механизма из строя в большинстве случаев обусловлен поломкой предохранителя F21 (он рассчитан на 10 А). Через него, как видно на схеме, на L1 (соленоид) подается 12 В. Затем S1 (выключатель) замыкает цепь на массу. В результате этого катушка соленоида и срабатывает. Если предохранитель сгорел либо выключатель вышел из строя, задняя передача будет блокироваться. Решаем эту проблему. Достаем предохранитель (если смотреть слева, он будет стоять восьмым), проверяем его мультиметром. Вместо неисправного элемента ставим новый (строго того же самого номинала – 10 А). Когда F21 заработает, занимаемся выключателем (смотрите первый раздел статьи).

Если замена выключателя и предохранителя не дала результатов, демонтируем с соленоида разъем. Ставим в него обычные булавки (две штуки). Мультиметром замеряем напряжение. При нормально работающем механизме оно равняется 12 В. Если показания иные, мы имеем обрыв электрожгута на поддоне – в месте монтажа хомута. Вытягиваем весь жгут, оголяем провода, устраняем обрыв. Место скрутки пропаиваем и для большей надежности обрабатываем термоусадкой.

В очень редких случаях ломается сам соленоид. Убедиться в его неисправности можно мультиметром. Подключаем прибор к соленоиду и замеряем сопротивление. Если видим показатель, отличный от 2,2 Ома, придется менять элемент. Работа несложная, но достаточно грязная. Потребуется слить с коробки передач масло, после чего снять старый и поставить новый соленоид. Перед установкой исправного элемента обязательно обрабатываем резьбу герметиком. Это важно. Без такой процедуры через резьбу достаточно скоро начнет просачиваться масло.

Как проверить датчик скорости на Лада Калина своими руками

Симптомы неисправного датчика скорости

Предохранители и реле ВАЗ 2107. Неисправности электрики

Если у вашего автомобиля во время эксплуатации присутствует хоть одна из ниже названных причин, этот будет стопроцентным поводом для его проверки.

  • Не стабильная работа на холостых оборотах.
  • Расход топлива увеличился.
  • Двигатель не «тянет», либо перестал быть таким приемистым, как раньше.
  • Не работает или есть ошибки в работе спидометра.
  • Отключается электроусилитель руля.

Если на автомобиле установлен бортовой компьютер, то ошибки исходящие от датчика скорости, так же будут поводом для проверки.

Причины неисправности

Самой частой причиной поломки датчика скорости является вышедшее из строя проводка. Она сильно подвергается внешним погодным условиям, окисляется и ржавеет. Таким образом только внешний осмотр даст верный ответ.

Один из контактов датчика отпал из-за воздействия коррозии.

Проверка датчика скорости

Рассмотрим самые основные способы проверки.

Первый способ

Проверить датчик скорости достаточно просто, необходимо лишь иметь под рукой мультиметр.

Слева направо:1. Плюс 2. Импульс 3. Минус

Далее берём заранее снятый датчик, очищаем его от грязи подсоединяем к центральному контакту плюсовой провод, а минус ставим на корпус автомобиля. Затем воздействуем на датчик путем небольшой вибрации, при этом значения в мультиметре должны колебаться от 0,5 до 10 В.

Грязь внутри датчика скорости

Второй способ

Датчик находится в корпусе КПП, переднее колесо вывешено. Таким же образом подсоединяем мультиметр и вращаем колесо. Если изменения на приборе есть, то датчик исправен.

Третий способ

Работает также безотказно и будет очень полезен тем, у кого нет мультиметра. Вывешиваем переднее колесо, берем лампочку на 12 В в патроне, плюс подсоединяем к АКБ, а минус на сигнальный контакт датчика. Если лампа загорается, то датчик рабочий.

Если же не один из вышеназванных способов вас не устроит, то гораздо проще купить новый датчик, и не возиться со старым.

За измерение скорости автомобиля отвечает датчик скорости. Именно он передает информацию на ЭБУ и благодарю этому датчику мы видим скорость нашего авто. Если вы вдруг заметили, что скорость на спидометре ниже, чем скорость вашего авто, возможно датчик вышел из строя и требуется его замена. Замену датчика скорости на Калинеможно произвести самостоятельно, без помощи специалистов, а как это сделать мы опишем ниже.

Какой установлен и где найти датчик скорости на Калине

Автомобили Лада Калина комплектуются датчиком скорости 1118-3843010. Расположен он на верхней части КПП, а чтобы до него добраться, необходимо открутить воздушный патрубок идущий от корпуса фильтра к дросселю.

Сколько стоит датчик скорости на Калину
  1. Датчик 1118-3843010 без кольца (Псков) цена от 350 руб
  2. Датчик 1118-3843010 без кольца (СтартВольт) цена от 300 руб
  3. Датчик 1118-3843010 с кольцом (Псков) цена от 500 руб
  4. Датчик 1118-3843010-04 (ЗАО Счет Маш) цена от 300 руб

Для того, чтобы точно определить, какой датчик у вас установлен, необходимо снять ваш старый и посмотреть на нем маркировку.

Как определить что датчик неисправен

Существует ряд признаков по которым можно определить что датчик скорости неисправен и требует замены.

  • Одометр не считает километраж
  • Стрелка спидометра хаотично двигается вне зависимости от скорости автомобиля
  • Горит Check Engine двигателя во время движения

Это основные признаки которые указывают на то, что замены датчика скорости на Калине вам не избежать.

После снятия датчика может осмотреть его и почистить, иногда это «реанимирует» его. В него может попасть влага или грязь, что приводит к его нестабильной работе. Так же может окислится контакт клеммы датчика.

Инструкция по замене датчика скорости 1118-3843010 Лада Калина

Итак, открываем капот и видим резиновый гофрированный патрубок идущий от воздушного фильтра к дросселю. Для удобства замены датчика, нам придется снять этот патрубок.

Аккуратно снимаем ее с датчика и откручиваем с помощью головки на «10» болт крепления датчика. Для удобства можно воспользоваться либо маленькой трещоткой, либо удлинителем.

Проверяем колодку датчика, при необходимо почистим ее, берем новый датчик устанавливаем его на место и производим сборку в обратной последовательности.

На этом процесс замены завершен, никаких других действий не требуется.

Рекомендации по замене датчика скорости на Калине

Не торопитесь сразу менять датчик, вполне возможно что окислились контакты или в колодку попала грязь. Можно так же почистить сам датчик и установить на место. На разных версиях Калины могут стоять разные датчики:

  • 1118-3843010
  • 1118-3843010-02
  • 1118-3843010-04

4 Почему не включается задняя передача – другие причины

Если описанные способы восстановления нормального функционирования коробки не помогли, вероятнее всего, мы столкнулись с проблемами в механической части КПП:

  • лопнула пружина;
  • срезался болт-фиксатор;
  • сломалось приспособление, фиксирующее элементы коробки передач.

Эти неисправности являются по-настоящему сложными. Решать подобные проблемы должны специалисты автосервиса, так как потребуется снять КПП, разобрать ее, найти причину поломки, а потом устранить неполадку. Все это занимает не один час времени и требует применения специального инструментария. Заниматься таким ремонтом в домашних условиях нерационально.

Пропал задний ход на калине

У некоторых автомобилистов наступает момент, когда перестает включаться задняя скорость на Ладе Калине. Почему это случается? Определить, причины не всегда удается и на автосервисе. Но если посмотреть сервисный мануал, то там четко расписано при каких обстоятельствах это происходит.

На видео пропала задняя скорость на Лада Калина, виновен рычажок:

Коробка передач

Первой причиной может служить неисправность в самой коробке передач. Неисправность или износ узлов может привести к тому, что будет выбивать или не включаться скорость.

Самый «жёсткий» метод и поломка — поломка самой КПП

Первое, на что необходимо обратить внимание – это трансмиссионное масло. При потере своих химических и физических свойств, оно меняет вязкость, что может привести к подклиниванию передач. Подробнее о выборе масла в КПП на Лада Калина в этом статье.

Второе, в чем может крыться причина – это износ внутренних деталей самой коробки передач. В этом случае, потребуется демонтировать КПП и разобрать ее. Причиной может послужить износ таких деталей: шестерня заднего хода, задний подшипник, синхронизатор или вилка включения. Для устранения неисправности, необходимо заменить деталь, которая сносилась.

Сцепление

Новый диск сцепления

Еще одной причиной, почему не включается передача, является выход из строя сцепления. Это определить легко, поскольку при выжатой трансмиссии передача не заходит или включается с треском. Таким образом, стоит посмотреть на выжимной подшипник или диск сцепления. Если диагностика показывает большую выработку, то необходимо заменить детали.

Электрика

Последней неисправностью, которая могла послужить выходу со строя задней передачи, является включенная блокировка заднего хода. В этом случае, первое, на что необходимо обратить внимание является предохранитель F21, который мог перегореть.

Штекер под капотом

Штекер КПП под капотом

Необходимо проверить наличие напряжения на штекере под капотом.

Провода в салоне

Если предохранитель целый, то необходимо осмотреть выключатель, который находится под защитным чехлом самой ручки КПП, внизу. Два провода, необходимо демонтировать и замкнуть между собой. Если скорость начала включаться, то причина именно в выключателе.

Соленоид

Последняя причина может таиться в самом соленоиде, который необходимо диагностировать.

Если нет вольтметра, то делается это легко, при помощи двух булавок, что вставляются в отверстие подвода тока. Лампочкой проверяем наличие тока в сети.

Если ничего нет, то необходимо искать проблему в жгуте проводов выключателя. Обычно, это обусловлено тем, что из-за коротких проводов, существует великая вероятность разрыва. Опытные владельцы Калины добавляют проводки для того, чтобы не сталкиваться с этой проблемой.

Выводы

Итак, проблемы с задней скоростью на Калине диагностировать и устранить довольно легко, за исключением, если проблема в механической части самой КПП. Для этого потребуется разборка и определение неисправности, что не каждому по плечу. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что справится с проблемой самостоятельно, рекомендуется поехать на автосервис.

Здравствуйте уважаемые калиноводы. Столкнулся с очень распространённое проблемой нашей, всеми любимой, калины. Приехав вечером с работы, поставил машину на парковку и со спокойной душой пошёл домой. Следующим утром, при попытке выехать с парковки, я был неприятно удивлён, пропала задняя передача. Сначала поймал ступор, ведь вечером все было хорошо, а утром уже ауфидерзеин задняя передача, как так? Не понятно(( Пришлось воспользоваться общественным транспортом.
На работе мне эта ситуация конечно же не дала покоя, начал искать решение проблемы в интернете. Чего же там только не пишут, в общем страха натерпелся с лихвой.
На самом деле, страшного ни чего и не случилось.
Для начала нужно разобраться со схемой блокировки заднего хода, коих великое множество представлено в нашем всеми любимом гуглнете) Система до неприличия проста, магнитный выключатель на рпп, контактная группа на рпп, предохранитель, соленоид.

Начал с самого основного, проверил предохранитель f21. Он оказался исправен.

Затем по порядку проверил магнитный выключатель, думал может быть он, хотя деталь довольно таки надёжная.

Современный автомобиль буквально нашпигован электроникой, и Лада Калина в этом смысле не исключение. С одной стороны, электроника существенно облегчает жизнь водителю. С другой стороны, она же может стать для водителя причиной и источником головной боли, поскольку обилие электроники может серьёзно усложнить поиск неполадок. Самая распространённая неполадка на Калине, связанная с электроникой — невозможность включить заднюю скорость. О том, почему не включается передача и как это исправить, мы и расскажем в этой статье.

Устройство механизма блокировки задней передачи в Ладе «Калина»

Перечислены все основные элементы блокировочного механизма

Чтобы включить заднюю передачу на Калине, водителю необходимо переместить рычаг переключения передач слегка на себя, а затем вперёд. Делать это нужно, подняв на рычаге небольшое пластиковое кольцо, которое служит своеобразной страховкой. В коробке передач установлен соленоид, который не позволяет включить заднюю передачу до тех пор, пока кольцо не поднялось. После поднятия кольца активируется магнитный выключатель, встроенный в рычаг, соленоид соединяется с массой, после чего шток внутри соленоида сдвигается. Это приводит к тому, что ход механизма выбора передач увеличивается и становится доступно включение ещё одной скорости — задней.

Почему перестал включаться задний ход и как решить

Трудности с включением задней передачи могут возникнуть по целому ряду причин, ниже перечислены наиболее распространённые из них.

Перегорел блокировочный предохранитель: причина номер один

Предохранитель F21, отвечающий за блокировку задней передачи, находится в нижнем ряду, в восьмом разъёме

Это первый элемент, на который надо обратить внимание при поломках, связанных с электроникой. В автомобиле Лада Калина этот предохранитель обозначен как F21. Его номинал — 10 А, а располагается он в главном предохранительном блоке автомобиля (там он восьмой слева). Предохранитель извлекается, его перемычка осматривается. Если она перебита, предохранитель заменяется новым. Затем автомобиль заводится и вновь предпринимается попытка включить заднюю скорость. Если новый предохранитель вновь перегорел, это говорит о том, что в цепи питания соленоида имеется замыкание, следовательно, менять придётся не только предохранитель, но и сам соленоид.

Видео о том, где находится блок предохранителей в Калине

Вышел из строя магнитный выключатель

Стрелкой показан разъём, который необходимо замкнуть с помощью проволоки или обычной канцелярской скрепки

Это бывает нечасто, потому что деталь довольно надёжная. Решение очевидно: надо её снять и проверить. Для этого необходимо снять кожух, установленный на рычаге переключения передач. Далее следует отыскать разъём, который подключён к рычагу. Он аккуратно отсоединяется, и его контакты замыкаются какой-нибудь проволочкой (подойдёт и обычная канцелярская скрепка, которую можно примотать к разъёму куском изоленты). После замыкания контактов надо попытаться снова включить заднюю скорость. Если удалось, значит, причина была в магнитном выключателе, и его надо менять. Тут возможен и ещё один вариант: само пластиковое кольцо, с которым соединён этот выключатель, не поднимается достаточно высоко (обычно это происходит из-за его износа). Так что прежде чем разбирать рычаг и извлекать переключатель, имеет смысл убедиться в том, что кольцо поднимается свободно и на необходимую высоту. Если кольцо заедает — его надо заменить.

Не подаётся напряжение с соленоида на рычаг переключения скоростей

Наиболее распространённая причина. Провод, соединяющий соленоид и рычаг переключения скоростей, расположен очень неудачно. Он проходит под днищем машины, возле лонжерона слева. Здесь на него воздействует влага, химикаты против гололёда, наконец, он может просто порваться от попавшего камня. А чаще всего этот провод рвётся там, где он прикреплён к лонжерону с помощью хомутика: под хомутом скапливается грязь, которая действует как абразивный материал, буквально перетирая и изоляцию, и сам провод. Как правило, эти повреждения видны невооружённым глазом. Для их выявления автомобиль загоняется на смотровую яму, где и производится осмотр (в котором очень поможет фонарик). Если провод повреждён — он заменяется. Возможен и второй вариант: повреждения не видны, и провод выглядит целым. В этом случае следует с помощью мультиметра проверить, есть ли на выходе соленоида напряжение. Если его там нет, значит, проблема в проводе.

Видео по поиску неисправности и советы по устранению

Перегорел блокировочный соленоид

Если при осмотре выяснилось, что блокировочный предохранитель цел, проводка цела, а напряжение на выходах соленоида всё равно отсутствует, значит, вышел из строя сам соленоид. Первым делом надо установить, поступает ли ток на соленоид. Для этого от него отключаются оба провода, и проверяется напряжение на каждом. Если напряжение отсутствует на обоих проводах, значит, причина поломки находится где-то на участке между соленоидом и предохранителем. Если напряжение на один из проводов поступает, значит, сгорела обмотка в самом соленоиде. Для того чтобы убедиться в этом, надо переключить мультиметр в режим прозвона, после чего щупом дотронуться до выходов на соленоиде. Если на дисплее мультиметра всё это время виден ноль — обмотка сгорела, и соленоид надо заменить.

Подводя итог, следует сказать: подавляющее большинство проблем с задней передачей вызывает повреждённая проводка, которая находится в крайне неудачном месте. По сути, это серьёзный просчёт конструкторов Лады Калины, которые не только поместили провода туда, где их быть не должно, но и не удосужились их должным образом защитить. Именно по этой причине устранение проблем с задней передачей следует всегда начинать с осмотра проводки под левым лонжероном. В большинстве случаев это позволяет сэкономить массу времени.

Замена датчика заднего хода калина 1


Сев в один прикрасный день в авто, тронувшись назад и выключив заднюю у меня она не выключилась в электронном отношении. Проверив соединения выяснилось-крякнула лягушка выключения. На какое то время я ее просто отключил и ездил так, потому что времени на ее замену не было просто напросто. Спустя пару дней съездил и купил лягушку вот такую именно для модели ВАЗ 21194

Сам процесс, замены очень прост. Берем ключ на 22, WD40(ну кому то может и не понадобиться, но лично у меня без него не обошлось) и против часовой стрелки откручиваем датчик. Правда перед всей этой манипуляцией необходимо снять левое переднее колесо, открутить головкой на 8 металлический защитный кожух и отогнуть его вниз на себя.

Ах да, и приготовьте большой палец ну или заглушку, потому что когда вы выверните датчик из коробки потечет масло. И если вы не хотите сливать и заливать его обратно, но вам будет необходимо все время смены датчика держать заткнутым отверстие от него. Пусть и потеряете вы 20 грамм масла при этом, но это не критично. Всем добра. Надеюсь кому нибудь поможет.

Почему не горит задний ход – распространенные причины

Данные световые приборы, в принципе, как и все другие, имеющие хоть какую-либо связь с электрической частью, в ходе эксплуатации автомобиля довольно часто выходят из строя. И причин этому существует много, рассматривать каждую из них нет смысла. Поэтому мы постараемся разобрать самые распространенные из них.

Устройство системы оповещения о смене направления авто

Основные причины выхода из строя фонарей заднего хода:

  • лампочки перегорели;
  • предохранители вышли из строя;
  • окислились контакты;
  • датчик заднего хода вышел из строя;
  • случился прорыв в электрической цепи.

Для того чтобы выявить причину неисправности и устранить ее максимально быстро и качественно, мы рассмотрим каждый вариант по отдельности.

Место выключателя в схеме включения света

На автомобилях с МКПП напряжение к лампам при движении задним ходом подается через концевик (так называемая лягушка), который вкручивается непосредственно в корпус коробки передач. При включении реверсной передачи внутри КПП происходит нажатие на кнопку выключателя. Контакты внутри «лягушки» перемыкаются, ток начинает протекать к лампам.

На принципиальной схеме включения фонарей заднего хода мы можем увидеть, что на ВАЗ 1118 «Калина» ток от АКБ через замок зажигания (№2) подается к предохранителю F1. Проходя через плавкую ставку, защищающую цепь включения, «+» идет к концевику (№10). Контакты находятся в нормально разомкнутом состоянии и замыкаются только при включении реверсной передачи. Таким образом, ток начинает протекать к лампочкам. Второй контакт ламп соединен с «–» АКБ через общий контакт «массы» фонарей.

На автомобилях с АКПП роль концевого выключателя лежит на датчике положения селектора. Информация об изменении расположения ручки КПП передается к ЭБУ двигателя, блоку управления светом.

Перегоревшие лампы

Одной из наиболее распространенных проблем является перегоревшая лампа. Чтобы проверить это, извлеките лампочку из держателя и подключите ее к клеммам аккумуляторной батареи с коротким проводом. Если лампочка загорается, то неисправность нужно искать в другой точке электрической цепи.

Сначала проверьте, что патрон для лампочки и электрические клеммы чистые и светлые. Если есть какие-либо признаки коррозии – очистите патрон мокрой и сухой бумагой, затем установите лампочку на место и проведите повторное тестирование.

Перегоревшая лампочка является самой распространенной причиной

Если фонарь заднего хода все еще не горит, вероятно, предохранитель перегорел. Также все указывает на перегоревший предохранитель, если две фары заднего хода горят постоянно. В таком случае понадобится замена. К счастью, добраться до блока предохранителей, где они расположены, не составит для вас особого труда.

Плавкие предохранители

Во многих случаях предохранитель защищает лампы заднего хода и охватывает также другие аксессуары. Если это не дало положительного результата, замените предохранитель и проведите проверку еще раз. Если после замены новый предохранитель снова расплавился, то это говорит о коротком замыкании, возникшем где-то в цепи. В таком случае вам следует обратиться к электрику, который быстро сможет определить место замыкания в электрической цепи.

Если другие компоненты, защищенные предохранителем, все еще работают, то вам необходимо проверить остальную часть цепи, используя контрольную лампу (тестер).

Как заменить свечи зажигания на автомобиле?

Статью об этом вы сможете найти здесь. Также вас может заинтересовать наша новая статья на тему «Как отрегулировать сцепление».

Проверка датчика заднего хода

Для проверки датчика заднего хода (выключателя) вашего автомобиля не требуется слишком много усилий. На самом деле этот процесс можно выполнить в несколько шагов.

Шаг 1. Определите место расположения датчика заднего хода. Практически во всех моделях он расположен снизу на корпусе коробки передач. На самом деле, там установлены два датчика: один для измерения скорости передвижения, а второй – датчик заднего хода. Чтобы добраться до него, вам нужно будет заехать на «яму».

Так выглядит датчик заднего хода

Шаг 2. Добравшись до датчика, отсоедините от него провода питания.

Шаг 3. Проведите замыкание отсоединенных проводов между собой (соедините их).

Замкните провода между собой

Шаг 4. После этого необходимо включить зажигание и «воткнуть» передачу заднего хода.

Замена выключателя света заднего хода

Снимаем левый грязезащитный щи­ток силового агрегата (см. «Снятие грязезащитных щитков силового аг­регата»). Снизу автомобиля очищаем от грязи выключатель света заднего хода и часть картера коробки передач во­круг выключателя.

Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода. Отрезком проволоки замыкаем кон­такты колодки. Если лампы света зад­него хода не загорелись при вклю­ченном зажигании, следует прове­рить электрическую цепь. А если лампы загорелись, заменяем выклю­чатель новым

Ключом «на 22» отворачиваем вы­ключатель света заднего хода.

. вынимаем его из отверстия кар­тера коробки передач. . и сразу заворачиваем новый вы­ключатель, чтобы предотвратить по­терю масла. Проверяем уровень масла в коробке передач и при необходимости дово­дим его до нормы.

Проверка электропроводки

Если ток не доходит до лампового патрона, вы должны проверить остальную часть электрической цепи в обратном порядке.

  1. Найдите в вашем руководстве по ремонту цвет и маршрут прохождения реверсивных проводов.
  2. Зондируйте каждый провод по всей его длине.
  3. В большинстве случаев провод исчезнет в кабеле, где вы не можете добраться до него.
  4. В таком случае следует быть предельно осторожным, ведь вы рискуете повредить рабочий провод.
  5. Определив неисправный участок провода, удалите его, установив на его место часть нового провода.

Важно! Обязательно выполняйте качественную изоляцию мест соединения проводов. От качества изоляции зависит, в первую очередь, надежность контакта и безопасность водителя. Также вы сможете исключить вероятность возникновения короткого замыкания.

Видео – Не горит задний ход на ВАЗ 2108, 2109, 21099. Ищем причину

Современный автомобиль буквально нашпигован электроникой, и Лада Калина в этом смысле не исключение. С одной стороны, электроника существенно облегчает жизнь водителю. С другой стороны, она же может стать для водителя причиной и источником головной боли, поскольку обилие электроники может серьёзно усложнить поиск неполадок. Самая распространённая неполадка на Калине, связанная с электроникой — невозможность включить заднюю скорость. О том, почему не включается передача и как это исправить, мы и расскажем в этой статье.

Устройство механизма блокировки задней передачи в Ладе «Калина»

Перечислены все основные элементы блокировочного механизма

Чтобы включить заднюю передачу на Калине, водителю необходимо переместить рычаг переключения передач слегка на себя, а затем вперёд. Делать это нужно, подняв на рычаге небольшое пластиковое кольцо, которое служит своеобразной страховкой. В коробке передач установлен соленоид, который не позволяет включить заднюю передачу до тех пор, пока кольцо не поднялось. После поднятия кольца активируется магнитный выключатель, встроенный в рычаг, соленоид соединяется с массой, после чего шток внутри соленоида сдвигается. Это приводит к тому, что ход механизма выбора передач увеличивается и становится доступно включение ещё одной скорости — задней.

Разъём герметичный к датчику заднего хода (ПТФ) на Калина

Уважаеме покупатели, во избежание ошибок при отправке разъёма с проводами соединительного к датчику заднего хода Калина, а также на ПТФ, в строке «Комментарий» указывайте какая ПТФ старого или нового образца, колодка евро или простая, модель вашего автомобиля, год выпуска.

Современный автомобиль буквально нашпигован электроникой, и Лада Калина в этом смысле не исключение. С одной стороны, электроника существенно облегчает жизнь водителю. С другой стороны, она же может стать для водителя причиной и источником головной боли, поскольку обилие электроники может серьёзно усложнить поиск неполадок. Самая распространённая неполадка на Калине, связанная с электроникой — невозможность включить заднюю скорость.

Чтобы включить заднюю передачу на Калине, водителю необходимо переместить рычаг переключения передач слегка на себя, а затем вперёд. Делать это нужно, подняв на рычаге небольшое пластиковое кольцо, которое служит своеобразной страховкой. В коробке передач установлен соленоид, который не позволяет включить заднюю передачу до тех пор, пока кольцо не поднялось. После поднятия кольца активируется магнитный выключатель, встроенный в рычаг, соленоид соединяется с массой, после чего шток внутри соленоида сдвигается. Это приводит к тому, что ход механизма выбора передач увеличивается и становится доступно включение ещё одной скорости — задней.

Колодка соединительная 1118-1414050АХ (2 контакта в сборе с проводами), является одним из элементов жгута салонного, подключается к соленоиду блокировки включения передачи заднего хода на автомобилях Лада Калина и её модификаций

Также может быть использована для подключения противотуманных фар ВАЗ 2114 старого образца с евроколодкой жгута подкапотного. Колодка готова для самостоятельного изготовления кабеля. Контакты уже обжаты на проводах (длина проводов 100 мм) и вставлены в разъем, можно ставить на автомобиль.

Предназначение противотуманных фонарей заключается в обеспечении оптимального освещения дороги при движении в туман. Поэтому многие автовладельцы для того, чтобы обезопасить себя во время езды в непогоду, используют ПТФ.

Покупая новые ПТФ, необходимо учитывать их форму, соединительную колодку, в противном случае могут возникнуть трудности в плане монтажа оптики. Как показывают отзывы, наиболее оптимальным вариантом является покупка оптики от .

Наиболее распространённые причины: порыв, окисление контактов, разрушение разъёма. Провод, соединяющий соленоид и рычаг переключения скоростей, расположен очень неудачно. Он проходит под днищем машины, возле лонжерона слева. Здесь на него воздействует влага, химикаты против гололёда, наконец, он может просто порваться от попавшего камня. А чаще всего этот провод рвётся там, где он прикреплён к лонжерону с помощью хомутика: под хомутом скапливается грязь, которая действует как абразивный материал, буквально перетирая и изоляцию, и сам провод. Как правило, эти повреждения видны невооружённым глазом. Для их выявления автомобиль загоняется на смотровую яму, где и производится осмотр (в котором очень поможет фонарик). Если провод повреждён — он заменяется. Возможен и второй вариант: повреждения не видны, и провод выглядит целым. В этом случае следует с помощью мультиметра проверить, есть ли на выходе соленоида напряжение. Если его там нет, значит, проблема в проводе.

Если перегорел предохранитель обозначенный как F21 с номиналом — 10 А, в автомобиле Лада Калина, который располагается в главном предохранительном блоке автомобиля (там он восьмой слева) — это говорит о том, что в цепи питания соленоида имеется замыкание, следовательно, менять придётся не только предохранитель, но и сам соленоид. Это бывает нечасто, потому что деталь довольно надёжная. Решение очевидно: надо её снять и проверить.

При осмотре блокировочный предохранитель цел, проводка цела, а напряжение на выходах соленоида всё равно отсутствует, значит, вышел из строя сам соленоид. Первым делом надо установить, поступает ли ток на соленоид. Для этого от него отключаются оба провода, и проверяется напряжение на каждом.

Если напряжение отсутствует на обоих проводах, значит, причина поломки находится где-то на участке между соленоидом и предохранителем.

Если напряжение на один из проводов поступает, значит, сгорела обмотка в самом соленоиде.

Для того чтобы убедиться в этом, надо переключить мультиметр в режим прозвона, после чего щупом дотронуться до выходов на соленоиде. Если на дисплее мультиметра всё это время виден ноль — обмотка сгорела, и соленоид надо заменить.

Замена контактного носителя 1118-1414050 АХ (2 контакта) в сборе с проводами являющегося элементом салонного жгута, соединяющий соленоид блокировки включения передачи заднего хода в автомобиле семейства Лада Калина и её модификаций, может производиться самостоятельно, не обращаясь в специализированные сервисы обслуживания.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 1118-1414050 АХ, 2114-3743010 АХ.

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109- 21099, ВАЗ 2110- 2111; ВАЗ 2112, ВАЗ 2113; 2114, 2115; ВАЗ 1117-1119, ВАЗ-2121, ВАЗ 21213-21214i, ВАЗ-2123, ВАЗ-2131.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить разъём на салонном жгуте для подключения датчика заднего хода на автомобиле семейства Лада Калина и её модификаций.

С интернет – Магазином AvtoAzbukaзатраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Почему перестал включаться задний ход и как решить

Трудности с включением задней передачи могут возникнуть по целому ряду причин, ниже перечислены наиболее распространённые из них.

Перегорел блокировочный предохранитель: причина номер один

Предохранитель F21, отвечающий за блокировку задней передачи, находится в нижнем ряду, в восьмом разъёме

Это первый элемент, на который надо обратить внимание при поломках, связанных с электроникой. В автомобиле Лада Калина этот предохранитель обозначен как F21. Его номинал — 10 А, а располагается он в главном предохранительном блоке автомобиля (там он восьмой слева). Предохранитель извлекается, его перемычка осматривается. Если она перебита, предохранитель заменяется новым. Затем автомобиль заводится и вновь предпринимается попытка включить заднюю скорость. Если новый предохранитель вновь перегорел, это говорит о том, что в цепи питания соленоида имеется замыкание, следовательно, менять придётся не только предохранитель, но и сам соленоид.

Принцип работы системы индикации

На рычаге переключения скоростей есть специальное кольцо. Без него на задний ход не переключить. При подъеме этого кольца производится импульс тока (он передается на катушку), который втягивает сердечник катушки, и место для включения задней передачи освобождается. Этот же импульс создает сигнал для включения индикаторов заднего хода.

При обратном процессе, наоборот, сердечник становится на место, это создает импульс в катушке, который передается в систему управления задними фарами, и они выключаются.

Характеристика датчика ЗХ

Давайте разбираться, что же представляет собой контроллер ЗХ!

Назначение и принцип работы

Датчик заднего хода на Лада Калина находится на коробке передач. Цель этого устройства заключается в том, чтобы задние фары выключались сразу же при прекращении заднего хода. На упомянутой выше коробке передач установлена специальная катушка, которая занимается тем, то блокирует заднюю передачу при возникновении проблем с датчиком.

На рычаге коробки есть кольцо, при помощи которого дается задний ход. Едва эта специальная деталь приподнимается, на катушку дается заряд тока, который втягивает сердечник катушки. Благодаря этим действиям освобождается место для переключения задней передачи. Этот импульс подает также сигнал о включении индикаторов заднего хода. В случае выключения фар создается обратная ситуация, когда сердечник становится на место.

Месторасположение детали заднего хода

Типичные неисправности

Лада Калина неплохая машина, но есть в ней одна особенность, которая на корню портит многие достоинства. Эта особенность касается включения заднего хода. Проводки на коробке передач столь тонкие и уязвимые, что порваться могут в любую минуту, если не обращаться с ними аккуратно.

Есть и другие часто случающиеся неполадки:

  1. Когда можно дать задний ход, но лампа не горит. Если речь идет об одной лампе, значит дело в ней и потребуется ее замена, если не горят обе – нужно исследовать цепь между деталью и лампами.
  2. Проблема цепи индексации заднего хода. В таком случае нужно диагностировать кольцо на коробке передач.
  3. Часто работа прекращается из-за проводков, которые ведут от датчика на дно машины, где на провод влияет окружающая среда и контакт запросто может окислиться.

Восстановление работоспособности

Проблемы с обратным ходом могут возникать по всей цепи индикации заднего хода. Поэтому не стоит спешить загонять машину на эстакаду и менять датчик. Для начала стоит проверить более доступные места (но не менее важные).

Начнем с кольца на рычаге коробки передач. В принципе, некоторые умельцы могут запросто за 1 час отключить и датчик, и блокировку коробки передач. Но не стоит этого делать. Это не просто система индикации. Это еще и система безопасности. И раз уж это сделали (не сэкономили на этом), значит, это обоснованное требование. А любые требования техники безопасности, как известно, написаны теми, кто этим пренебрегал.

Все дело в том, что первая передача и обратный ход переключаются в «Ладе Калине» одинаково: «на себя и вперед». Но первая скорость включается просто, а задняя с помощью кольца. Некоторая защита «от случайностей». Для этого и нужен датчик включения заднего хода.

Если поднять чехол, который накрывает рычаг переключения скоростей, то под ним обнаружатся несколько проводов, идущих от кольца к специальным разъемам. Эти провода специально делаются не цельными, а через разъем, потому, что они все время в движении (рычаг все время дергают). Поэтому они часто ломаются. Сначала стоит проверить их.

Однако наиболее часто «Лада Калина» лишается заднего хода из-за проводов, которые ведут от датчика, закрепленного на коробке передач. Там провод находится в условиях «улицы». То есть на него влияют все погодные условия, которые имеются в окружающей среде. Более того, это дно машины. Туда летит песок, камешки, грязи, влага и т.д. Безусловно, это не непосредственно под колесами автомобиля, а ближе к середине, но все же некоторое постоянное воздействие есть.

Найти эти провода легко. «Лада Калина» не имеет очень уж сложной коробки передач. Поэтому единственные электрические провода, которые подходят к коробке передач, — это провода датчика обратного хода. Следует их проверить (а лучше «прозвонить», поскольку всякий электрик знает, что часто увидеть поломку провода в оплетке невозможно). Если уж и тут все в порядке (достаточно редко), тогда следует менять сам датчик включения заднего хода.

Как восстановить работоспособность?

Неисправности заднего хода могут происходить во всей цепи питания и управления. Если такая ситуация случилась, то не следует торопиться с работой по замене датчика. Целесообразней будет проверить все звенья обозначенной цепи.

Начать проверку рекомендуется с кольца, присутствующего на рычаге. Некоторые умельцы отключают датчик и блокировку и «катаются» дальше. Однако это не корректная мера, поскольку ставится по угрозу безопасность. Ведь не секрет, что движения рычага во время включения как задней, так и первой передачи осуществляются практически одинаково, то есть «к себе и вперед». Разница только в том, что активация первой скорости осуществляется без кольца, а задней – именно с ним. То есть этот элемент выступает в качестве «гаранта безопасности» от случайного включения задней скорости.

Подняв чехол на рычаге, можно обнаружить несколько проводов, которые от кольца подводятся к разъемам. Это специальное решение реализовано с целью предотвратить порыв проводов время манипуляций с рычагом трансмиссии. Данные кабели также рекомендуется подвергнуть тщательной проверке.

Наиболее распространенной ситуацией, связанной с неисправностью заднего хода, является обрыв проводов, подходящих непосредственно к датчику. Кроме риска задевания за дорожные неровности также присутствует фактор влияния наружной атмосферы. Здесь подразумевается негативное воздействие не только влаги, но и разных частиц мусора, в результате чего проводка и датчик включения заднего хода со временем приходит в негодность.

Обнаружить указанные провода не составит трудности. Они являются единственными кабелями, которые подводятся к трансмиссионному агрегату, а точнее к датчику, расположенному на картере LADA Kalina. Проверка кроме визуального осмотра сводится к тестированию с помощью прибора. Если, прозвонив проводку, обнаруживаем ее целостность, то вероятной причиной выхода системы и строя является обозначенный датчик.

Замена датчика

Замена датчика производится легко, но требует некоторой сноровки и знаний.

Увидеть датчик можно, заглянув под машину спереди, предварительно повернув руль влево. Но замена делается на эстакаде или из ямы:

  1. Прежде всего нужно отсоединить провода.
  2. Потом выкрутить выключатель заднего хода из коробки и тут же вкрутить новый. Если замешкаетесь, то вытечет много масла из коробки. Поэтому все надо делать быстро. При выкручивании не стойте прямо под коробкой, масло просто будет литься. Рекомендуется немного дать «остыть» машине, прежде чем будет проводиться замена датчика. Тогда давление масла будет не таким сильным (да и его текучесть немного снизится). Но главное, держите новый датчик под рукой.
  3. Вытянули старый — сразу поставили новый. Тогда потери масла будут минимальными.

Если нет достаточного опыта, просто поставьте под картер чистый сосуд, в который соберется вылившееся масло. Потом его можно будет залить обратно.

Руководство по замене регулятора заднего хода

Чтобы произвести замену, даже обычному автолюбителю потребуется наличие некоторых навыков и знаний.

  1. Прежде всего ЗХ, находящийся под машиной, нужно отсоединить от проводки.
  2. Выключатель нужно осторожно изъять из коробки и мгновенно заменить его новым, чтобы не вытекло масло. Под коробкой стоять ни в коем случае нельзя, ведь масло может попасть на лицо и одежду.
  3. Лучше всего, чтобы перед заменой машина немного остыла, ведь в таком случае давление на масло не будет обильным.

Сопутствующие проблемы

В некоторых случаях обратный ход все же включается, а лампы нет. Тут важно посмотреть на общий план. Если речь идет об одной из ламп, то, скорее всего, проблема в ней. Хотя это редко. Если же обе лампы не включаются, то нужно «прозвонить» цепь от датчика к лампам.

Если же не горит только одна из них, то, скорее всего, требуется замена лампы заднего хода.

Это делается из багажника. Снимаем кожух и выкручиваем патрон с лампой (против часовой стрелки). Потом надо достать саму лампу из патрона. Нажать и провернуть против часовой стрелки. Готово, ставим новую лампу в обратном порядке.

Руководство по замене датчика ХХ

Для замены датчика холостого хода не потребуется много времени и наличия особых навыков.

  1. Необходимо заглушить двигатель и дать автомобилю немного остыть.
  2. Отключить аккумулятор.
  3. Изъять из дроссельного узла нужный регулятор.
  4. Отсоединить штекер и выкрутить два болта. Затем вытащить полностью конструкцию.
  5. Вернуть с новым датчиком все в прежнее положение в обратной схеме.

Фотогалерея «Инструкция по монтажу»

Ниже можно узнать, каким образом происходит демонтаж.

1. Найти место регулятора. 2. Изъять регулятор из дроссельного узла. 3. Вытащить датчик холостого хода.

Не включается задняя передача на лада калина — АвтоТоп

Случилось это как всегда неожиданно — поехал в магазин за покупками, припарковался как обычно перпендикулярно дороге, передом к магазину. Вернулся, сел в машину, хочу сдать назад, что бы выехать на дорогу, а задняя передача не включается. И так, и сяк — никак не могу ее воткнуть. Пришлось выталкивать мою Калину на дорогу собственными силами, хорошо хоть дорого ровная была.

По приезду домой начал думать, по какой причине не включается задняя передача. Прочитал пару статей в интернете, посмотрел пару видео и пошел проверять все на практике. Вот основные причины поломки:

Почему не включается задняя передача на Калине

Первая причина — поломка самой коробки передач. Может выйти из строя сцепление или же ее внутренние составляющие — синхронизатор, вилка, шестерня заднего хода, подшипник и прочее. Но в таком случае не включались бы и все остальные передачи, а не только задняя. Поэтому этот вариант я сразу откинул в сторону.

Вторая причина — проблемы с электрикой. Это самая распространенная причина. Практически в 90 случаев из 100 виной всему отсутствие исправного контакта. На КПП Калины установлен соленоид — блокиратор заднего хода. При подаче на его выводы +12 В он втягивает в себя шток и дает возможность включить заднюю скорость. Если же питание по каким либо причинам не приходит или приходит, но сгорел сам соленоид, то его шток будет постоянно блокировать включении задней передачи. Для ясности картины вот элементарная схема:

Начнем проверку с самого простого — проверим предохранитель F21 (10А) в основном блоке с предохранителями. У меня он оказался целым. Далее, из простого, можно проверить кнопку (штуку, которую нужно поднимать вверх для включения задней скорости) на рычаге переключения передач, именно она замыкает контакт и подает «-» на соленоид. Для этого нужно снять кожух (просто подковырнуть отверточкой защелки). Находим провод (обратите на него внимание, он должен быть целым) и разъединяем разъем. Берем обычную скрепку или короткий проводок и замыкаем контакты на проводе. Таким образом мы подаем «минус» без участия кнопки. Пробуем включить заднюю — если включается, то нужно менять кнопку, если нет — ищем дальше.

Следующее, что нужно сделать — проверить соленоид. Что бы облегчить к нему доступ лучше всего снять переднее левое колесо. Проверяется он путем измерения его внутреннего сопротивления. Оно не должно превышать 13 Ом. Если сопротивление выше или тестер вообще показывает обрыв — соленоид необходимо заменить. При замене обратите внимание на один нюанс, если выкрутить соленоид, то с коробки начнет течь масло. Поэтому перед заменой его лучше слить или же постараться как можно быстрее вкрутить старый и вкрутить новый.

Еще один способ проверки — напрямую подать питание +12 В на контакты соленоида. Для этого нужно найти 2 длинных провода (около 1 метра), одни конци подключить к АКБ, вторы к соленоиду. Если он рабочий — Вы должны услышать щелчок и в это время появится возможность включить заднюю передачу.

И, на конец, последнее, что необходимо проверить — провод, идущий от соленоида. Зачастую проблема кроется именно в нем. Снимите фишку, подключите один щуп тестера к «+» (1-й контакт фишки, красный провод), а второй — к корпусу автомобиля (массе). При целом проводе тестер должен показать +12 В. Теперь подкиньте оба щупа к фишек (к «+» и «-«), поднимите кнопку на рычаге передач. При целом минусовом проводе тестер так же должен показать +12 В. У меня он не показал ничего. Вывод — где-то оборвался «-» провод, идущий от рычага КПП к соленоиду.

Самое частое место обрыва — под хомутом, крепящим провод к защите двигателя, на расстоянии около 15 сантиметров от фишки. Провод просто перетирается об этот хомут. Снимаем хомут, вытаскиваем провод с защитного кожуха, осматриваем его. Так и есть, провод оборвался точно под хомутом. Осталось дело за малым — восстановить цепь.

Я решил избавиться от хомута и немного удлинить провод. Для этого на рынке пришлось купить новую фишку. На конци ее проводов прикрепил клеммы типа «папа». Старую фишку обрезал, а провода зачистил и прикрепил клеммы типа «мама». Соединил провод с фишкой, обтянул все термоусадкой и подключил фишку к соленоиду. Задняя скорость начала включаться.

Как видим, причин, по которым не включается задняя передача может быть достаточно много, но самая распространенная (из-за инженерного просчета) — обрыв питающего провода.

Современный автомобиль буквально нашпигован электроникой, и Лада Калина в этом смысле не исключение. С одной стороны, электроника существенно облегчает жизнь водителю. С другой стороны, она же может стать для водителя причиной и источником головной боли, поскольку обилие электроники может серьёзно усложнить поиск неполадок. Самая распространённая неполадка на Калине, связанная с электроникой — невозможность включить заднюю скорость. О том, почему не включается передача и как это исправить, мы и расскажем в этой статье.

Устройство механизма блокировки задней передачи в Ладе «Калина»

Перечислены все основные элементы блокировочного механизма

Чтобы включить заднюю передачу на Калине, водителю необходимо переместить рычаг переключения передач слегка на себя, а затем вперёд. Делать это нужно, подняв на рычаге небольшое пластиковое кольцо, которое служит своеобразной страховкой. В коробке передач установлен соленоид, который не позволяет включить заднюю передачу до тех пор, пока кольцо не поднялось. После поднятия кольца активируется магнитный выключатель, встроенный в рычаг, соленоид соединяется с массой, после чего шток внутри соленоида сдвигается. Это приводит к тому, что ход механизма выбора передач увеличивается и становится доступно включение ещё одной скорости — задней.

Почему перестал включаться задний ход и как решить

Трудности с включением задней передачи могут возникнуть по целому ряду причин, ниже перечислены наиболее распространённые из них.

Перегорел блокировочный предохранитель: причина номер один

Предохранитель F21, отвечающий за блокировку задней передачи, находится в нижнем ряду, в восьмом разъёме

Это первый элемент, на который надо обратить внимание при поломках, связанных с электроникой. В автомобиле Лада Калина этот предохранитель обозначен как F21. Его номинал — 10 А, а располагается он в главном предохранительном блоке автомобиля (там он восьмой слева). Предохранитель извлекается, его перемычка осматривается. Если она перебита, предохранитель заменяется новым. Затем автомобиль заводится и вновь предпринимается попытка включить заднюю скорость. Если новый предохранитель вновь перегорел, это говорит о том, что в цепи питания соленоида имеется замыкание, следовательно, менять придётся не только предохранитель, но и сам соленоид.

Видео о том, где находится блок предохранителей в Калине

Вышел из строя магнитный выключатель

Стрелкой показан разъём, который необходимо замкнуть с помощью проволоки или обычной канцелярской скрепки

Это бывает нечасто, потому что деталь довольно надёжная. Решение очевидно: надо её снять и проверить. Для этого необходимо снять кожух, установленный на рычаге переключения передач. Далее следует отыскать разъём, который подключён к рычагу. Он аккуратно отсоединяется, и его контакты замыкаются какой-нибудь проволочкой (подойдёт и обычная канцелярская скрепка, которую можно примотать к разъёму куском изоленты). После замыкания контактов надо попытаться снова включить заднюю скорость. Если удалось, значит, причина была в магнитном выключателе, и его надо менять. Тут возможен и ещё один вариант: само пластиковое кольцо, с которым соединён этот выключатель, не поднимается достаточно высоко (обычно это происходит из-за его износа). Так что прежде чем разбирать рычаг и извлекать переключатель, имеет смысл убедиться в том, что кольцо поднимается свободно и на необходимую высоту. Если кольцо заедает — его надо заменить.

Не подаётся напряжение с соленоида на рычаг переключения скоростей

Наиболее распространённая причина. Провод, соединяющий соленоид и рычаг переключения скоростей, расположен очень неудачно. Он проходит под днищем машины, возле лонжерона слева. Здесь на него воздействует влага, химикаты против гололёда, наконец, он может просто порваться от попавшего камня. А чаще всего этот провод рвётся там, где он прикреплён к лонжерону с помощью хомутика: под хомутом скапливается грязь, которая действует как абразивный материал, буквально перетирая и изоляцию, и сам провод. Как правило, эти повреждения видны невооружённым глазом. Для их выявления автомобиль загоняется на смотровую яму, где и производится осмотр (в котором очень поможет фонарик). Если провод повреждён — он заменяется. Возможен и второй вариант: повреждения не видны, и провод выглядит целым. В этом случае следует с помощью мультиметра проверить, есть ли на выходе соленоида напряжение. Если его там нет, значит, проблема в проводе.

Видео по поиску неисправности и советы по устранению

Перегорел блокировочный соленоид

Если при осмотре выяснилось, что блокировочный предохранитель цел, проводка цела, а напряжение на выходах соленоида всё равно отсутствует, значит, вышел из строя сам соленоид. Первым делом надо установить, поступает ли ток на соленоид. Для этого от него отключаются оба провода, и проверяется напряжение на каждом. Если напряжение отсутствует на обоих проводах, значит, причина поломки находится где-то на участке между соленоидом и предохранителем. Если напряжение на один из проводов поступает, значит, сгорела обмотка в самом соленоиде. Для того чтобы убедиться в этом, надо переключить мультиметр в режим прозвона, после чего щупом дотронуться до выходов на соленоиде. Если на дисплее мультиметра всё это время виден ноль — обмотка сгорела, и соленоид надо заменить.

Подводя итог, следует сказать: подавляющее большинство проблем с задней передачей вызывает повреждённая проводка, которая находится в крайне неудачном месте. По сути, это серьёзный просчёт конструкторов Лады Калины, которые не только поместили провода туда, где их быть не должно, но и не удосужились их должным образом защитить. Именно по этой причине устранение проблем с задней передачей следует всегда начинать с осмотра проводки под левым лонжероном. В большинстве случаев это позволяет сэкономить массу времени.

За время эксплуатации владельцы отечественной модели Лада Калина выявили недочет трансмиссии, не включается задняя передача. Причин, вызывающих неисправность подобного характера, существует несколько. Современный автомобиль напичкан электронными устройствами, одно из которых также может послужить инициатором указанной поломки.

В нашей статье мы постараемся подробно коснуться проблемы, когда не включается задняя передача в трансмиссионном агрегате. Рассмотрим причины, побуждающие эту неисправность, а также методы, позволяющие самостоятельно отыскать и устранить неприятный недочет.

Отсутствует возможность включения заднего хода? Каковы причины?

  1. В самом начале не стоит торопиться и судорожно демонтировать и разбирать такой сложный узел, как КПП, если не включается задняя передача. Следует присмотреться к рычагу переключения, возможно причина притаилась в нем. Кулиса на пару с карданом в механизме переключения довольно часто являются виновниками такой поломки. Здесь без смотровой ямы никак не обойтись.
  2. В числе вероятных причин, когда не работает задняя скорость, может оказаться отказавший выжимной подшипник. Однако такое развитие событий неизбежно привело бы к отсутствию возможности нормально включать любую передачу, а сам процесс обуславливался бы присутствием хрустов и затруднений.
  3. Также, когда не работает задняя скорость, возможна поломка механизма блокирования задней передачи на автомобиле Лада Калина. Для определения факта неисправности потребуется снять ручку рычага переключения и визуально осмотреть этот узел.
  4. Нередки случаи повреждения проводки, которая коммутируется с соленоидами узла блокировки ступени заднего хода.
    Далее поговорим именно об этом моменте.

Демонтаж и ремонт механизма блокировки

О теории.

Цепь питания соленоида в авто Лада Калина включает в себя кольцо-выключатель, располагающееся в ручке рычага выбора передач. Устройство функционирует следующим образом. Поднимая кольцо, водитель активирует питание соленоида, что в свою очередь вызывает разблокировку узла включения задней скорости. Теперь доступ к активации этой передачи открыт. Когда рычаг переведен в требуемое положение, срабатывает концевой выключатель, находящийся на корпусе трансмиссии Лада Калина. Это позволяет активировать задние стоп-сигналы и звуковой предупредительный сигнал, посылаемый динамиком в салоне.

Инструменты

Для устранения неисправности запасаемся:

  1. Ключом на «36».
  2. Изоляционной лентой или термоусадочной пленкой.
  3. Отрезком медного провода.
  4. Тестером и паяльником.

Управляющая схема для соленоида, вот она:

Процесс ремонта

  1. Если пропала задняя передача необходимо выполнить следующую процедуру. Посредством участия в цепи плавкой вставки «F21» посылается питание +12В на обмотку соленоида «L1». В рукоятке присутствует выключатель «S1», который осуществляет замыкание контакта «массы», что заставляет катушку соленоида активироваться.
  2. Интересующий нас предохранитель находится внутри монтажного блока и установлен в восьмом посадочном гнезде LADA Kalina, если считать слева. Сила тока для данной вставки равна 10А. Если вдруг предохранитель оказался неисправен, то заменяем его аналогичной вставкой с указанной характеристикой.
  3. Далее выполняем проверку самого выключателя. Для этой цели поднимаем чехол рукоятки и обнаруживаем разъем. Он коммутирован непосредственно с выключателем. Аккуратно производим отключение.
  4. Берем обычную канцелярскую скрепку, с помощью которой замыкаем соответствующие контакты в разъеме.
  5. Предпринимаем попытку включения передачи заднего хода на машине LADA Kalina, и когда данное действие удалось, делаем вывод о непригодности выключателя. Если постигла неудача, то продолжаем усердные поиски источника неприятности.
  6. Снимаем разъем соленоида и в его контактные пазы вставляем две булавки. Теперь призываем на помощь тестер, которым производим замер напряжения. На дисплее прибора должна отобразиться цифра 12 (естественно, Вольт). Нагружаем эту локальную цепь путем подключения лампочки. 5-Ваттного устройства будет достаточно. Если лампа отказывается светиться, то имеем дело с обрывом. Присутствие напряжения здесь можно объяснить наличием сопротивления, появившегося за счет естественного образования оксида меди.
  7. В 99 процентах случаев неисправности проводки, выраженной в переломах или обрывах питающих жил, причиной становится жгут, который располагается рядом с хомутом на поддоне.
  8. Этот хомут демонтируем, аккуратно сдавив элементы его крепежа.
  9. Отключаем разъем выключателя задних стоп-сигнальных огней. Достаем жгут. С гофрированной оболочки снимаем изоляционную ленту и извлекаем провода. Если имеет место обрыв, то это без труда обнаруживается.
  10. С помощью кусачек отщипываем остатки поврежденной проводки и устанавливаем новые провода, которые подбираем с аналогичным сечением. Сам соединительный узел рекомендуем пропаять. Теперь изолируем. Как вариант, можно применить новую гофру. Наша цель – исключить проникновение влаги при эксплуатации.
  11. Жгут фиксируем новым пластмассовым хомутом.
  12. Подсоединяем ранее снятые разъемы и включаем питание соленоида.
  13. Присутствие неисправности именно внутри самого соленоида – случай довольно редкий, однако возможный. Для проверки пользуемся все тем же тестером. Делаем замер сопротивления на выводах. Его значение должно равняться 2,2 Ом. Если выясняется, что виновником неисправности является соленоид, то для его замены потребуется слив масла из трансмиссии. Некоторые ловкачи умудряются обойтись без слива. После демонтажа они ловким движением рук затыкают отверстие подходящим кляпом, а перед установкой резко его удаляют. Незначительная утеря масла все же произойдет, но эти крохи можно без проблем долить.
  14. При монтаже соленоида на Лада Калина не забывайте резьбовую часть смазать герметизирующим клеем, иначе спустя время масло начнет предательски сочиться из коробки.

Иные причины

Если все указанные манипуляции не привели к ожидаемому результату, и пропала задняя передача, то остается выполнить еще несколько проверочных приемов, а именно:

  1. Возможно, неисправность образовалась в механизме крепления узла селекции передач. Проверяем, устраняем.
  2. Фиксирующий болт получил непоправимые повреждения и не исполняет своей функции. Меняем.
  3. Произошел перелом пружины в КПП и пропала задняя передача.

Как видите, причины могут быть разными, но опасность и неприятность в этих трех ситуациях заключается в том, что неизбежно потребуется демонтировать сам трансмиссионный агрегат.

Подведем итоги

Надеемся, наша инструкция окажет вам существенную помощь, если не включается задняя передача, и вы избавите себя от необходимости посещать сервис по данному вопросу, сможете выявить самостоятельно причины неисправности. Хотя, как мы увидели, существует ряд более серьезных причин, побуждающих владельца Лада Калина принимать весомые, а порой и кардинальные, меры. В таких ситуациях уже потребуется обращение к квалифицированным мастерам.

Лада калина не горит задний ход

Современный автомобиль буквально нашпигован электроникой, и Лада Калина в этом смысле не исключение. С одной стороны, электроника существенно облегчает жизнь водителю. С другой стороны, она же может стать для водителя причиной и источником головной боли, поскольку обилие электроники может серьёзно усложнить поиск неполадок. Самая распространённая неполадка на Калине, связанная с электроникой — невозможность включить заднюю скорость. О том, почему не включается передача и как это исправить, мы и расскажем в этой статье.

Устройство механизма блокировки задней передачи в Ладе «Калина»

Перечислены все основные элементы блокировочного механизма

Чтобы включить заднюю передачу на Калине, водителю необходимо переместить рычаг переключения передач слегка на себя, а затем вперёд. Делать это нужно, подняв на рычаге небольшое пластиковое кольцо, которое служит своеобразной страховкой. В коробке передач установлен соленоид, который не позволяет включить заднюю передачу до тех пор, пока кольцо не поднялось. После поднятия кольца активируется магнитный выключатель, встроенный в рычаг, соленоид соединяется с массой, после чего шток внутри соленоида сдвигается. Это приводит к тому, что ход механизма выбора передач увеличивается и становится доступно включение ещё одной скорости — задней.

Почему перестал включаться задний ход и как решить

Трудности с включением задней передачи могут возникнуть по целому ряду причин, ниже перечислены наиболее распространённые из них.

Перегорел блокировочный предохранитель: причина номер один

Предохранитель F21, отвечающий за блокировку задней передачи, находится в нижнем ряду, в восьмом разъёме

Это первый элемент, на который надо обратить внимание при поломках, связанных с электроникой. В автомобиле Лада Калина этот предохранитель обозначен как F21. Его номинал — 10 А, а располагается он в главном предохранительном блоке автомобиля (там он восьмой слева). Предохранитель извлекается, его перемычка осматривается. Если она перебита, предохранитель заменяется новым. Затем автомобиль заводится и вновь предпринимается попытка включить заднюю скорость. Если новый предохранитель вновь перегорел, это говорит о том, что в цепи питания соленоида имеется замыкание, следовательно, менять придётся не только предохранитель, но и сам соленоид.

Видео о том, где находится блок предохранителей в Калине

Вышел из строя магнитный выключатель

Стрелкой показан разъём, который необходимо замкнуть с помощью проволоки или обычной канцелярской скрепки

Это бывает нечасто, потому что деталь довольно надёжная. Решение очевидно: надо её снять и проверить. Для этого необходимо снять кожух, установленный на рычаге переключения передач. Далее следует отыскать разъём, который подключён к рычагу. Он аккуратно отсоединяется, и его контакты замыкаются какой-нибудь проволочкой (подойдёт и обычная канцелярская скрепка, которую можно примотать к разъёму куском изоленты). После замыкания контактов надо попытаться снова включить заднюю скорость. Если удалось, значит, причина была в магнитном выключателе, и его надо менять. Тут возможен и ещё один вариант: само пластиковое кольцо, с которым соединён этот выключатель, не поднимается достаточно высоко (обычно это происходит из-за его износа). Так что прежде чем разбирать рычаг и извлекать переключатель, имеет смысл убедиться в том, что кольцо поднимается свободно и на необходимую высоту. Если кольцо заедает — его надо заменить.

Не подаётся напряжение с соленоида на рычаг переключения скоростей

Наиболее распространённая причина. Провод, соединяющий соленоид и рычаг переключения скоростей, расположен очень неудачно. Он проходит под днищем машины, возле лонжерона слева. Здесь на него воздействует влага, химикаты против гололёда, наконец, он может просто порваться от попавшего камня. А чаще всего этот провод рвётся там, где он прикреплён к лонжерону с помощью хомутика: под хомутом скапливается грязь, которая действует как абразивный материал, буквально перетирая и изоляцию, и сам провод. Как правило, эти повреждения видны невооружённым глазом. Для их выявления автомобиль загоняется на смотровую яму, где и производится осмотр (в котором очень поможет фонарик). Если провод повреждён — он заменяется. Возможен и второй вариант: повреждения не видны, и провод выглядит целым. В этом случае следует с помощью мультиметра проверить, есть ли на выходе соленоида напряжение. Если его там нет, значит, проблема в проводе.

Видео по поиску неисправности и советы по устранению

Перегорел блокировочный соленоид

Если при осмотре выяснилось, что блокировочный предохранитель цел, проводка цела, а напряжение на выходах соленоида всё равно отсутствует, значит, вышел из строя сам соленоид. Первым делом надо установить, поступает ли ток на соленоид. Для этого от него отключаются оба провода, и проверяется напряжение на каждом. Если напряжение отсутствует на обоих проводах, значит, причина поломки находится где-то на участке между соленоидом и предохранителем. Если напряжение на один из проводов поступает, значит, сгорела обмотка в самом соленоиде. Для того чтобы убедиться в этом, надо переключить мультиметр в режим прозвона, после чего щупом дотронуться до выходов на соленоиде. Если на дисплее мультиметра всё это время виден ноль — обмотка сгорела, и соленоид надо заменить.

Подводя итог, следует сказать: подавляющее большинство проблем с задней передачей вызывает повреждённая проводка, которая находится в крайне неудачном месте. По сути, это серьёзный просчёт конструкторов Лады Калины, которые не только поместили провода туда, где их быть не должно, но и не удосужились их должным образом защитить. Именно по этой причине устранение проблем с задней передачей следует всегда начинать с осмотра проводки под левым лонжероном. В большинстве случаев это позволяет сэкономить массу времени.

Обычно это связано с поломкой концевика ламп света заднего хода. Он установлен на корпусе АКПП рядом с соленоидом блокировки задней передачи со стороны левого колеса. Для замены необходимо:

2. Отсоединить от выключателя разъем;

3. Выкрутить его, используя рожковый ключ на 22;

4. Вкрутить новый концевик.

Последние два шага важно проделать максимально быстро, т.к. из монтажного отверстия выключателя будет вытекать масло.

#21 ice cream

  • Advanced Members
  • 80 сообщений
    • Марка авто: 2114
    • Откуда: Saint-P

    выворачиваем колёсики влево, смотрим с боку к коробке идёт контактная группа в колпачке, сдёргиваем его с датчика, там 2 контакта,вставляем перемычку( замыкаем 2 контакта между собой) включаем зажигание, при исправной проводке и платах задних фонарей с лампочками дожны последние загореться, если лампы не загораются берём либо тестер либо контрольку, – кидаем на массу, + на фишку там один из проводов (не помню какой) возможно оранжевый на который постоянно приходит +12 вольт, если напряжения на контакте присутствует лезем осматривать плату задних фонарей и проводку. если +12в не приходит смотрим МБ(чёрный ящик с предохранителями) если и там всё в норме то ищем провод идущий от МБ до контактной группы и меняем его)

    #22 Sergey62ru

  • Advanced Members
  • 85 сообщений
    • Марка авто: Ваз 21140
    • Откуда: Ryazan-city

    Спасибо) Мне всё же интересно узнать про «фигню в коробке которая на пипку датчика давит.»

    #23 ice cream

  • Advanced Members
  • 80 сообщений
    • Марка авто: 2114
    • Откуда: Saint-P

    эти идиотские пимпочки довольно таки часто продаются бракованными))) на 4х из 5и купленных текло масло)) 5я держится 2.5 месяца )) полёт нормальный

    #24 Автодед-46

  • VIP Member
  • 1 076 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ-21099 карб.1993г.
    • Откуда: Оренб.обл.

    Спасибо) Мне всё же интересно узнать про «фигню в коробке которая на пипку датчика давит.»

    #25 _Lelik_

  • VIP Member
  • 2 769 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ-21099
    • Откуда: Калуга

    Просмотр Гаража

    #26 Liv

  • Advanced Members
  • 58 сообщений
    • Марка авто: VAZ 2108
    • Откуда: Lviv UA

    #27 saschkadiwersant

  • Users
  • 47 сообщений
    • Марка авто: 211440
    • Откуда: мордовия

    #28 Юра Лом

  • Users
  • 13 сообщений
    • Марка авто: ваз21144
    • Откуда: волгоград

    #29 Мих1

  • VIP Member
  • 479 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ-21099i
    • Откуда: Украина, Луганская обл.

    Просмотр Гаража

    менять на яме надо?и масло не выльется?а может и масло поменять сразу,48000 пробег.

    • Юра Лом это нравится

    #30 GTA001

  • Advanced Members
  • 101 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21063
    • Откуда: Чернигов

    #31 felixlife

  • Advanced Members
  • 58 сообщений
    • Марка авто: VAZ 2115
    • Откуда: Ukraine

    Всем доброго дня. Вот и я столкнулся с проблемой не рабочих фонарей заднего хода на своей ВАЗ 2115. Изначально предположил что лягушка на коробке крякнула, но нет, и с контактами порядок и при включении задней срабатывает нормально. Плюс на лягушку приходит, при включении задней и протыкании иголкой зеленого проводка сантиметров 25-30 от лягушки контролька светится. При снятых лампочках на задний ход, тестер показывает 12в, но как только вставляеш лампочку, тут же падает в ноль. Видимо где-то есть не контакт. Плюс (зеленный провод) от контакта задних фонарей тестером смог проверить на целостность до жгута проводов в салоне перед панелью. Провод живой, хотя думал что возможно есть обрыв на изгибе жгута в багажнике. Просмотрел схему электрооборудования на свое авто, и вижу что этот самый провод с лягушки заходит в блок предохранителей и через одну перемычку идет далее в шлейф багажника. Возможно в блоке собака зарыта. Жаль вскрывать его, на нем еще пломба родная с завода. Было ли у кого то нечто похожее с огнями заднего хода?

    #32 t808

  • VIP Member
  • 4 754 сообщений
    • Марка авто: 21093

    , при включении задней и протыкании иголкой зеленого проводка сантиметров 25-30 от лягушки контролька светится.

    Вот до этого места ты все делал абсолютно правильно!

    При снятых лампочках на задний ход, тестер показывает 12в, но как только вставляешь лампочку, тут же падает в ноль. Видимо где-то есть не контакт.

    Верно!Есть плохой контакт,поэтому дальнейший поиск нужно вести С ВСТАВЛЕННЫМИ ЛАМПОЧКАМИ заднего хода.

    Плюс (зеленый провод) от контакта задних фонарей тестером смог проверить на целостность до жгута проводов в салоне перед панелью.

    В этом твоя ошибка.Не тестером нужно провод мерить,а ЦЕПЬ проверять также как около лягушки ЛАМПОЧКОЙ,протыкая провод.

    Просмотрел схему электрооборудования на свое авто, и вижу что этот самый провод с лягушки заходит в блок предохранителей и через одну перемычку идет далее в шлейф багажника. Возможно в блоке собака зарыта. Жаль вскрывать его, на нем еще пломба родная с завода.

    Молодец! В схемах разбираешься!

    В монтажном блоке действительно единственная перемычка в этой цепи между Х6/2 и Х9/16,но скорее всего она цела и блок вскрывать не будет никакой необходимости.

    В салоне из под торпеды,подсветив фонариком,не снимая колодку разъема Х9 глянь,чуть потянув вниз,не выползла ли клемма ЗЕЛЕНОГО провода из пина 16.

    Потом проверь контрольной лампочкой, опять же не снимая разъема,есть ли питание на этой клемме(естественно при включенном зажигании и задней передаче).

    Если питания нет,то переходим под капот.

    Снимаем пластиковый щиток на двух клипсах и видим четыре разъема.

    Тебе нужен Х6 и ЗЕЛЕНЫЙ провод на его пине 2.

    Скорее всего именно его мамка имеет плохой,либо окислившейся контакт,если конечно не выползла из колодки.

    Проверяется также НЕ СНИМАЯ КОЛОДКИ контрольной лампочкой.

    • felixlife это нравится

    #33 felixlife

  • Advanced Members
  • 58 сообщений
    • Марка авто: VAZ 2115
    • Откуда: Ukraine

    Спасибо за рекомендации. Зарезервировал субботу для устранения неполадки на своем авто. С результатами отпишусь.

    #34 t808

  • VIP Member
  • 4 754 сообщений
    • Марка авто: 21093

    Спасибо за рекомендации. Зарезервировал субботу для устранения неполадки на своем авто. С результатами отпишусь.

    Расположение разъемов в Монтажном блоке.Вид снизу:

    Х5;Х6;Х7 и Х8 в моторном отсеке.Счет от левого крыла к центру авто.

    Остальные разъемы из салона под торпедой.

    Нужный нам Х9 крайний у крыла (на стрелки внимание не обращай,это задние габариты искали)

    • felixlife это нравится

    #35 felixlife

  • Advanced Members
  • 58 сообщений
    • Марка авто: VAZ 2115
    • Откуда: Ukraine

    И снова здравствуйте. Сделал свои огни. Причина была более чем банальной. Сняв блок увидел что фишка разьема Х6 одной стороной, как раз тем краем где зеленый провод не вставлена до конца. И видимо еще с завода её так криво установили, судя из следов пыли на разьеме. Вставил до конца и все заработало. Спасибо за подсказки и рекомендации.

    #36 t808

  • VIP Member
  • 4 754 сообщений
    • Марка авто: 21093

    Сняв блок увидел что фишка разьема Х6 одной стороной, как раз тем краем где зеленый провод не вставлена до конца.

    Значит угадали

    Тебе нужен Х6 и ЗЕЛЕНЫЙ провод на его пине 2.

    Скорее всего именно его мамка имеет плохой,либо окислившейся контакт,если конечно не выползла из колодки.

    Вставил до конца и все заработало. Спасибо за подсказки и рекомендации.

    Молодец! Хорошая работа ,хоть блок можно было и не снимать.

    Соленоид блокировки включения передачи заднего хода калина

    Современный автомобиль буквально нашпигован электроникой, и Лада Калина в этом смысле не исключение. С одной стороны, электроника существенно облегчает жизнь водителю. С другой стороны, она же может стать для водителя причиной и источником головной боли, поскольку обилие электроники может серьёзно усложнить поиск неполадок. Самая распространённая неполадка на Калине, связанная с электроникой — невозможность включить заднюю скорость. О том, почему не включается передача и как это исправить, мы и расскажем в этой статье.

    Устройство механизма блокировки задней передачи в Ладе «Калина»

    Перечислены все основные элементы блокировочного механизма

    Чтобы включить заднюю передачу на Калине, водителю необходимо переместить рычаг переключения передач слегка на себя, а затем вперёд. Делать это нужно, подняв на рычаге небольшое пластиковое кольцо, которое служит своеобразной страховкой. В коробке передач установлен соленоид, который не позволяет включить заднюю передачу до тех пор, пока кольцо не поднялось. После поднятия кольца активируется магнитный выключатель, встроенный в рычаг, соленоид соединяется с массой, после чего шток внутри соленоида сдвигается. Это приводит к тому, что ход механизма выбора передач увеличивается и становится доступно включение ещё одной скорости — задней.

    Почему перестал включаться задний ход и как решить

    Трудности с включением задней передачи могут возникнуть по целому ряду причин, ниже перечислены наиболее распространённые из них.

    Перегорел блокировочный предохранитель: причина номер один

    Предохранитель F21, отвечающий за блокировку задней передачи, находится в нижнем ряду, в восьмом разъёме

    Это первый элемент, на который надо обратить внимание при поломках, связанных с электроникой. В автомобиле Лада Калина этот предохранитель обозначен как F21. Его номинал — 10 А, а располагается он в главном предохранительном блоке автомобиля (там он восьмой слева). Предохранитель извлекается, его перемычка осматривается. Если она перебита, предохранитель заменяется новым. Затем автомобиль заводится и вновь предпринимается попытка включить заднюю скорость. Если новый предохранитель вновь перегорел, это говорит о том, что в цепи питания соленоида имеется замыкание, следовательно, менять придётся не только предохранитель, но и сам соленоид.

    Видео о том, где находится блок предохранителей в Калине

    Вышел из строя магнитный выключатель

    Стрелкой показан разъём, который необходимо замкнуть с помощью проволоки или обычной канцелярской скрепки

    Это бывает нечасто, потому что деталь довольно надёжная. Решение очевидно: надо её снять и проверить. Для этого необходимо снять кожух, установленный на рычаге переключения передач. Далее следует отыскать разъём, который подключён к рычагу. Он аккуратно отсоединяется, и его контакты замыкаются какой-нибудь проволочкой (подойдёт и обычная канцелярская скрепка, которую можно примотать к разъёму куском изоленты). После замыкания контактов надо попытаться снова включить заднюю скорость. Если удалось, значит, причина была в магнитном выключателе, и его надо менять. Тут возможен и ещё один вариант: само пластиковое кольцо, с которым соединён этот выключатель, не поднимается достаточно высоко (обычно это происходит из-за его износа). Так что прежде чем разбирать рычаг и извлекать переключатель, имеет смысл убедиться в том, что кольцо поднимается свободно и на необходимую высоту. Если кольцо заедает — его надо заменить.

    Не подаётся напряжение с соленоида на рычаг переключения скоростей

    Наиболее распространённая причина. Провод, соединяющий соленоид и рычаг переключения скоростей, расположен очень неудачно. Он проходит под днищем машины, возле лонжерона слева. Здесь на него воздействует влага, химикаты против гололёда, наконец, он может просто порваться от попавшего камня. А чаще всего этот провод рвётся там, где он прикреплён к лонжерону с помощью хомутика: под хомутом скапливается грязь, которая действует как абразивный материал, буквально перетирая и изоляцию, и сам провод. Как правило, эти повреждения видны невооружённым глазом. Для их выявления автомобиль загоняется на смотровую яму, где и производится осмотр (в котором очень поможет фонарик). Если провод повреждён — он заменяется. Возможен и второй вариант: повреждения не видны, и провод выглядит целым. В этом случае следует с помощью мультиметра проверить, есть ли на выходе соленоида напряжение. Если его там нет, значит, проблема в проводе.

    Видео по поиску неисправности и советы по устранению

    Перегорел блокировочный соленоид

    Если при осмотре выяснилось, что блокировочный предохранитель цел, проводка цела, а напряжение на выходах соленоида всё равно отсутствует, значит, вышел из строя сам соленоид. Первым делом надо установить, поступает ли ток на соленоид. Для этого от него отключаются оба провода, и проверяется напряжение на каждом. Если напряжение отсутствует на обоих проводах, значит, причина поломки находится где-то на участке между соленоидом и предохранителем. Если напряжение на один из проводов поступает, значит, сгорела обмотка в самом соленоиде. Для того чтобы убедиться в этом, надо переключить мультиметр в режим прозвона, после чего щупом дотронуться до выходов на соленоиде. Если на дисплее мультиметра всё это время виден ноль — обмотка сгорела, и соленоид надо заменить.

    Подводя итог, следует сказать: подавляющее большинство проблем с задней передачей вызывает повреждённая проводка, которая находится в крайне неудачном месте. По сути, это серьёзный просчёт конструкторов Лады Калины, которые не только поместили провода туда, где их быть не должно, но и не удосужились их должным образом защитить. Именно по этой причине устранение проблем с задней передачей следует всегда начинать с осмотра проводки под левым лонжероном. В большинстве случаев это позволяет сэкономить массу времени.

    За время эксплуатации владельцы отечественной модели Лада Калина выявили недочет трансмиссии, не включается задняя передача. Причин, вызывающих неисправность подобного характера, существует несколько. Современный автомобиль напичкан электронными устройствами, одно из которых также может послужить инициатором указанной поломки.

    В нашей статье мы постараемся подробно коснуться проблемы, когда не включается задняя передача в трансмиссионном агрегате. Рассмотрим причины, побуждающие эту неисправность, а также методы, позволяющие самостоятельно отыскать и устранить неприятный недочет.

    Отсутствует возможность включения заднего хода? Каковы причины?

    1. В самом начале не стоит торопиться и судорожно демонтировать и разбирать такой сложный узел, как КПП, если не включается задняя передача. Следует присмотреться к рычагу переключения, возможно причина притаилась в нем. Кулиса на пару с карданом в механизме переключения довольно часто являются виновниками такой поломки. Здесь без смотровой ямы никак не обойтись.
    2. В числе вероятных причин, когда не работает задняя скорость, может оказаться отказавший выжимной подшипник. Однако такое развитие событий неизбежно привело бы к отсутствию возможности нормально включать любую передачу, а сам процесс обуславливался бы присутствием хрустов и затруднений.
    3. Также, когда не работает задняя скорость, возможна поломка механизма блокирования задней передачи на автомобиле Лада Калина. Для определения факта неисправности потребуется снять ручку рычага переключения и визуально осмотреть этот узел.
    4. Нередки случаи повреждения проводки, которая коммутируется с соленоидами узла блокировки ступени заднего хода.
      Далее поговорим именно об этом моменте.

    Демонтаж и ремонт механизма блокировки

    О теории.

    Цепь питания соленоида в авто Лада Калина включает в себя кольцо-выключатель, располагающееся в ручке рычага выбора передач. Устройство функционирует следующим образом. Поднимая кольцо, водитель активирует питание соленоида, что в свою очередь вызывает разблокировку узла включения задней скорости. Теперь доступ к активации этой передачи открыт. Когда рычаг переведен в требуемое положение, срабатывает концевой выключатель, находящийся на корпусе трансмиссии Лада Калина. Это позволяет активировать задние стоп-сигналы и звуковой предупредительный сигнал, посылаемый динамиком в салоне.

    Инструменты

    Для устранения неисправности запасаемся:

    1. Ключом на «36».
    2. Изоляционной лентой или термоусадочной пленкой.
    3. Отрезком медного провода.
    4. Тестером и паяльником.

    Управляющая схема для соленоида, вот она:

    Процесс ремонта

    1. Если пропала задняя передача необходимо выполнить следующую процедуру. Посредством участия в цепи плавкой вставки «F21» посылается питание +12В на обмотку соленоида «L1». В рукоятке присутствует выключатель «S1», который осуществляет замыкание контакта «массы», что заставляет катушку соленоида активироваться.
    2. Интересующий нас предохранитель находится внутри монтажного блока и установлен в восьмом посадочном гнезде LADA Kalina, если считать слева. Сила тока для данной вставки равна 10А. Если вдруг предохранитель оказался неисправен, то заменяем его аналогичной вставкой с указанной характеристикой.
    3. Далее выполняем проверку самого выключателя. Для этой цели поднимаем чехол рукоятки и обнаруживаем разъем. Он коммутирован непосредственно с выключателем. Аккуратно производим отключение.
    4. Берем обычную канцелярскую скрепку, с помощью которой замыкаем соответствующие контакты в разъеме.
    5. Предпринимаем попытку включения передачи заднего хода на машине LADA Kalina, и когда данное действие удалось, делаем вывод о непригодности выключателя. Если постигла неудача, то продолжаем усердные поиски источника неприятности.
    6. Снимаем разъем соленоида и в его контактные пазы вставляем две булавки. Теперь призываем на помощь тестер, которым производим замер напряжения. На дисплее прибора должна отобразиться цифра 12 (естественно, Вольт). Нагружаем эту локальную цепь путем подключения лампочки. 5-Ваттного устройства будет достаточно. Если лампа отказывается светиться, то имеем дело с обрывом. Присутствие напряжения здесь можно объяснить наличием сопротивления, появившегося за счет естественного образования оксида меди.
    7. В 99 процентах случаев неисправности проводки, выраженной в переломах или обрывах питающих жил, причиной становится жгут, который располагается рядом с хомутом на поддоне.
    8. Этот хомут демонтируем, аккуратно сдавив элементы его крепежа.
    9. Отключаем разъем выключателя задних стоп-сигнальных огней. Достаем жгут. С гофрированной оболочки снимаем изоляционную ленту и извлекаем провода. Если имеет место обрыв, то это без труда обнаруживается.
    10. С помощью кусачек отщипываем остатки поврежденной проводки и устанавливаем новые провода, которые подбираем с аналогичным сечением. Сам соединительный узел рекомендуем пропаять. Теперь изолируем. Как вариант, можно применить новую гофру. Наша цель – исключить проникновение влаги при эксплуатации.
    11. Жгут фиксируем новым пластмассовым хомутом.
    12. Подсоединяем ранее снятые разъемы и включаем питание соленоида.
    13. Присутствие неисправности именно внутри самого соленоида – случай довольно редкий, однако возможный. Для проверки пользуемся все тем же тестером. Делаем замер сопротивления на выводах. Его значение должно равняться 2,2 Ом. Если выясняется, что виновником неисправности является соленоид, то для его замены потребуется слив масла из трансмиссии. Некоторые ловкачи умудряются обойтись без слива. После демонтажа они ловким движением рук затыкают отверстие подходящим кляпом, а перед установкой резко его удаляют. Незначительная утеря масла все же произойдет, но эти крохи можно без проблем долить.
    14. При монтаже соленоида на Лада Калина не забывайте резьбовую часть смазать герметизирующим клеем, иначе спустя время масло начнет предательски сочиться из коробки.

    Иные причины

    Если все указанные манипуляции не привели к ожидаемому результату, и пропала задняя передача, то остается выполнить еще несколько проверочных приемов, а именно:

    1. Возможно, неисправность образовалась в механизме крепления узла селекции передач. Проверяем, устраняем.
    2. Фиксирующий болт получил непоправимые повреждения и не исполняет своей функции. Меняем.
    3. Произошел перелом пружины в КПП и пропала задняя передача.

    Как видите, причины могут быть разными, но опасность и неприятность в этих трех ситуациях заключается в том, что неизбежно потребуется демонтировать сам трансмиссионный агрегат.

    Подведем итоги

    Надеемся, наша инструкция окажет вам существенную помощь, если не включается задняя передача, и вы избавите себя от необходимости посещать сервис по данному вопросу, сможете выявить самостоятельно причины неисправности. Хотя, как мы увидели, существует ряд более серьезных причин, побуждающих владельца Лада Калина принимать весомые, а порой и кардинальные, меры. В таких ситуациях уже потребуется обращение к квалифицированным мастерам.

    На автомобилях Лада Калина существует коварная причина, приводящая к невозможности включить заднюю передачу. Интересно, что причина эта – чисто электрическая и не имеет никакого отношения к механике.

    Задняя передача на Калине включается перемещением рычага КПП на себя и вперед. При этом необходимо поднять пластиковое колечко на рычаге. Данное кольцо страхует водителя от случайного включения заднего хода вместо первой передачи, как это часто бывает на «десятках». Делается это при помощи электрического привода – соленоида.

    Соленоид установлен в коробке передач и блокирует включение передачи заднего хода до тех пор, пока не будет поднято кольцо на рычаге переключения передач. При поднятии, в рычаге срабатывает геркон (герметичный магнитный выключатель), соединяет цепь питания соленоида с «массой», шток соленоида утапливается, и ход механизма выбора передач увеличивается – можно включать заднюю.

    О достоинствах и недостатках данной системы говорить не будем. Существует два лагеря «калиноводов», которые выступают и «за» и «против». Здесь же разберем причины, по которым с электрической блокировкой могут возникнуть проблемы.

    Сгорел предохранитель блокировки

    Как всегда при поломках электрики, первым делом смотрим предохранитель. За работу системы блокировки заднего хода в Калине отвечает предохранитель F21, номиналом 10 А. Он установлен в основном монтажном блоке. Если предохранитель целый, то переходим к рычагу передач. Если же перемычка предохранителя перебита, заменяем его на новый и смотрим, что будет. Пробуем включить заднюю передачу. Повторное сгорание предохранителя говорит о наличии в цепи питания соленоида короткого замыкания. Почитайте так же про то, как его найти.

    Неисправен геркон в рычаге передач

    Такое случается очень редко, так как деталь крайне надежная. Однако рано или поздно ломается все, поэтому проверить его нужно. Сделать это несложно. Снимите декоративный кожух вокруг рычага и найдите разъем, подключенный к рычагу. Отсоедините его и замкните его контакты подручным материалом. В простейшем случае для этого можно использовать скрепку. Такое действие будет равнозначно замыканию этих же контактов внутри геркона.

    Если после соединения контактов, например, скрепкой, заднюю передачу удалось включить, значит, виноват геркон. Как вариант – кольцо просто не поднимается до нужного уровня. Поэтому перед заменой геркона нужно убедиться в свободном и корректном перемещении кольца.

    Не приходит напряжение с соленоида на рычаг КПП

    Это самая распространенная причина, по которой не включается задняя передача на Ладе Калина. Провод от соленоида до рычага проходит в крайне спорном месте – под днищем автомобиля, вдоль левого лонжерона. Здесь он подвергается воздействию всего, что только можно придумать – снег, вода из луж, противогололедные материалы и т.д. Все это приводит к тому, что провод перегнивает и рвется.

    Самым же частым местом, в котором происходит этот разрыв, является место крепления к лонжерону через пластиковый хомутик. Под хомутик забивается грязь, провод трется о пластик – в результате происходит обрыв и соленоид теряет связь с кольцом на рычаге.

    В этом случае нужно проверить наличие напряжения на выходе соленоида и, если оно есть, просмотреть весь провод на предмет повреждений. Разорванный провод можно скрутить или соединить при помощи автомобильных клемм мама-папа.

    Сгорел соленоид блокировки заднего хода

    Если напряжения на выходе соленоида нет, а предохранитель целый – есть большая вероятность, что сгорел сам соленоид. Внутри него находится обмотка, которая работает наподобие электропривода центрального замка, отличаясь от него возможностью работать в течение долгого времени.

    Сначала, нужно убедиться, что на соленоид поступает ток. Отключите от него оба провода и проверьте напряжение на обоих. Если напряжения нет ни на одном проводе, то причину поломки нужно искать на участке от предохранителя до соленоида. Когда же напряжение все-таки приходит, убеждаемся в перегорании обмотки.

    Проверить целостность обмотки можно мультиметром. Включите его в режим прозвонки и приложите щупы к выходам соленоида. Если на экране показывается «0», значит обмотка оборвана и соленоид придется менять.

    Что делать, если не включается задняя передача на Калине

    Если задняя передача не включается, а автомобиль стоит на парковке и не может выехать с нее передом, можно сделать несколько быстрых действий.

    1) Отсоедините штекер геркона на рычаге КПП и замкните его контакты.

    2) Если задняя передача не включилась, подсоедините штекер обратно и снимите с автомобиля левое колесо. Соленоид установлен в левой нижней части коробки передач. Хорошо побрызгайте на него аэрозольной смазкой типа WD-40 или Унисма. После этого ключом на 36 отверните соленоид на 6-8 оборотов. Это нужно, чтобы он перестал блокировать включение задней передачи. Выворачивать соленоид полностью нельзя, иначе из коробки польется масло!

    Чтобы зафиксировать соленоид в новом положении, намотайте на его резьбу плотную проволоку и слегка затяните гайку. Теперь блокировки задней передачи не будет вообще, потому что соленоид не достает до необходимого положения. Учитывайте это при дальнейшей поездке во избежании ДТП!

    Позже, неисправный соленоид, нужно поменять.

    Лада калина не включает скорость. Почему не включается и не работает вентилятор охлаждения на Ладе Калине? Если предыдущие проверки ни к чему не привели, остается несколько вариантов, а именно

    Что делать, если не включается задняя скорость на Калине ?
    Пока этого не произошло, убедитесь, что в вашем наборе ключей, который вы постоянно носите с собой, есть гаечный ключ на 36. Ключ такого размера редко встретишь в магазинах, где продается инструмент. Но почти всегда есть на авторынках.Стоимость такого ключа в пределах 200 рублей, но оно того стоит.
    Блокировка включения задней скорости на Калине производится с помощью соленоида, шток которого выполняет эту функцию.
    Соленоид питается от кольца переключателя, расположенного на ручке переключения передач. Подняв кольцо, включаем соленоид, шток втягивается внутрь соленоида и отпирание происходит внутри коробки. А затем, переведя ручку в положение задней передачи, мы можем включить заднюю передачу.Срабатывает концевой выключатель, расположенный на коробке, и включаются фонари заднего хода и прерывистый звуковой сигнал в салоне автомобиля.
    И когда в самый неподходящий момент мы не слышим этого сигнала и понимаем, что не можем включить заднюю скорость, наступает некий шокирующий момент! И что теперь делать?!
    Ну, это не так уж и страшно! Я просто не подготовил цепь управления соленоидом ! Вам очень повезло, если все это произошло в вашем гараже или недалеко от вашего дома! Но если это случилось в пути, то не стоит сильно расстраиваться, ведь у нас в багажнике лежит такой же ключ на 36!
    Повернув руль влево до конца, и заглянув вперед под машину со стороны левого колеса, вы увидите на коробке тот самый соленоид, к которому подключен разъем с проводами.Отсоединяем разъем и ключом на 36 откручиваем соленоид на 7-8 мм. В образовавшийся зазор наматываем провод или даже изоленту и немного затягиваем соленоид. Пробуем включить заднюю скорость. Случилось?! Теперь можно смело заезжать в гараж. Только будьте очень осторожны, так как первая передача и задняя передача очень близки.
    Добравшись до гаража, будем искать неисправность.
    Рассмотрим электрическую цепь управления соленоидом:

    12 Вольт через предохранитель F21 подается на соленоид L1.Выключателем S1 на ручке замыкаем цепь на массу. Катушка соленоида срабатывает.
    Предохранитель F21 на 10А находится в блоке предохранителей — он восьмой слева. Ключ для удаления находится в этом же блоке справа вверху. Вынимаем предохранитель и проверяем его тестером или контролем (подаем питание от аккумулятора через контрольную лампу). Замените неисправный предохранитель на новый того же номинала.
    Следующий шаг: проверка переключателя (кстати, геркона). Поднимите крышку на ручке.

    Сразу видим разъем, подключенный к выключателю. Отключите его.


    Берем скрепку (металлическую) и замыкаем ею контакты разъема, провода от которого уходят в пол автомобиля. Если после этого можно включить заднюю скорость, то переключатель неисправен. Если «чуда» не произошло, идем дальше. Снимите разъем с соленоида.


    Вставляем в него две иглы (я использовала швейные иглы для закрепки, с шариками — не дают сомкнуться друг с другом).Измеряем напряжение. Должно быть 12 вольт. Но это еще не все. Его обязательно нужно зарядить лампочкой. Я использовал 5 ватт на 12 В. Если лампочка не горит, то имеем обрыв, и напряжение присутствует за счет сопротивления, образованного оксидом меди. В 99% случаев обрыв (обрыв) провода происходит в жгуте, в месте установки зажима на поддоне. Снимите хомут, сжав его с нижней части крепления. Отсоедините разъем от выключателя фонарей заднего хода и снимите весь жгут.Снимаем изоленту с гофры и вытаскиваем провода. Обрыв провода виден сразу.
    Обрезаем провода бокорезами и наращиваем другими, подходящими по диаметру (по сечению провода). Достаточно 10 см проволоки. Скрутку лучше всего спаять паяльником и заизолировать. Я сделал это с помощью термоусадочной трубки. Затем все изолируем изолентой ПВХ.


    Можно поставить другую гофру.Главное, чтобы туда не попала влага, иначе рано или поздно все придется повторять. Хомут выброси, он там не нужен. При желании жгут можно закрепить пластиковой стяжкой — в магазине электротоваров она стоит копейки. Ставим разъемы на место и проверяем работу соленоида.
    Очень редко выходит из строя сам соленоид. Проверить — его сопротивление 2,2 Ом. Если вы скрутили соленоид, не забудьте скрутить его снова!
    Вариант, когда соленоид все же вышел из строя.
    Для замены соленоида необходимо слить масло из коробки. Хотя можно и не сливаться. Просто быстро заткните отверстие чем-нибудь, а затем быстро вкрутите новое. Выливаем немного масла — потом добавляем. При установке нового соленоида его резьбу необходимо смазать силиконовым герметиком, чтобы масло не сочилось по резьбе. Удачи всем!

    После продажи своего старого автомобиля из семейства ВАЗ 2105 классика, задумался о приобретении какого-нибудь свеженького переднеприводного автомобиля.Я долго бродил по сайтам в поисках, но в итоге ничего там не нашел и пошел на рынок. В этот же день мне приглянулась свежая Калина, которой 4 года, с пробегом 120000 км.

    Долго не раздумывал, так как деньги были у меня в кармане и я готовился к покупке, внимательно осмотрев машину и прокатившись с ее хозяином, меня все устроило и мы заключили сделку, затем я завершил документы и был доволен новой Калиной.

    Проехал более 20 000 км без нареканий, и даже удивился, что с таким пробегом ничего не сломалось, но рано радовался. В один из вечеров, когда нужно было загнать машину в гараж, я просто не мог включить скорость, и что самое неприятное — что включилась пятая скорость и выключить ее уже было невозможно — заклинила коробка передач .

    Чего только не пробовал, дергал рычаг, с выжимом сцепления и без, заводил и пробовал на заглушенном двигателе — ничего не помогло.А то надо загнать в гараж на ночь, а я как-то с натягом, заехал с выжатым сцеплением, и оставил ее там до утра.

    На следующий день я позвонил другу, который приехал на своей четырнадцатой, зацепил меня тросом и потянул за 25 км от моего поселка до нормального автосервиса. Всю дорогу пришлось ехать с выжатым сцеплением, потому что сами понимаете — другого выхода нет. Доехали благополучно до сервиса, правда нога чуть не отвалилась и отдали машину на осмотр мастерам.

    После разборки мне сказали, что моя Калина нуждается в серьезном ремонте коробки передач, так как пятая передача накрылась, и ее надо менять, и вдобавок ко всему замене подлежали синхронизаторы. Оставив машину в сервисе, он поехал домой и пообещал вечером все сделать. Потом, конечно, пожалел, что не остался и не присутствовал при ремонте коробки передач, так как, кроме всего прочего, заменили еще диск сцепления, который был еще вполне в хорошем состоянии, и выжимной подшипник — который тоже был в норме, работал без шума и нареканий с моей стороны к нему не было.

    В итоге за все это с меня содрали 8500 рублей, хотя по факту можно было уложиться в 4000, но с ними не поспоришь и разобрать обратно, чтобы поставить старые детали, поэтому я не стал устроил скандал и пошел домой. И через две недели на моей Калине заурчал тот самый новый выпускной подшипник, который мне нанюхались умельцы. С этой проблемой я эксплуатировал машину еще тысяч 5, наверное, пока не поменял.

    Совет всем владельцам — никогда не оставляйте свою машину без присмотра в автосервисе, даже у официального дилера, какой бы ремонт там ни был, иначе можно влететь в бабки, а они еще и бракованные детали установят, как бывало со мной.Пусть мой опыт послужит примером для всех.

    Если не работает стартер при повороте ключа в замке зажигания в положение «II», возможна неисправность, как самого стартера, так и цепи его включения.

    Для проверки выключите зажигание и отсоедините колодку проводов от вывода обмоток тягового реле стартера.

    Отверткой перемыкаем вывод обмоток тягового реле и наконечник провода, соединенного с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи.

    При проведении данной операции необходимо соблюдать осторожность, так как возможно искрение в зоне короткого замыкания клемм. Не замыкайте отвертку на землю при коротком замыкании клемм!

    Если при этом проворачивается коленчатый вал, то стартер исправен, а причина неисправности — нарушение в его цепи включения. В противном случае неисправен стартер или его тяговое реле.

    Если не удается устранить неисправность в цепи включения работающего стартера, то при необходимости таким способом (включив зажигание и замкнув провода) можно запустить двигатель и доехать до места ремонт.

    Неисправность в цепи включения стартера может быть вызвана повреждением: реле стартера, цепи питания или цепи управления реле контактной группы выключателя зажигания, устранить неисправность в цепи включения стартера…

    Вынимаем реле стартера из монтажного блока.

    Для проверки реле стартера устанавливаем на его место заведомо рабочее реле типа 902.3747-11. для этого можно использовать соседнее реле стеклоподъемников.

    Если стартер включается с вновь установленным реле, реле стартера вышло из строя и подлежит замене.

    В противном случае необходимо проверить цепь питания и цепь управления реле стартера.

    Для проверки силовой цепи снимите реле стартера с монтажного блока.

    Вставляем перемычку (кусок провода) в гнезда силовых контактов реле «30» и «87».

    Переводим ключ в замке зажигания в положение «II» — «стартер».

    Если стартер включается, цепь питания исправна, если нет, то тестером

    Проверяем, подается ли «+12 В» на разъем «30» реле стартера при нахождении ключа в замке зажигания в положении «II».

    При этом второй («минус») щуп тестера можно подключить к болту крепления ограничителя открывания двери.

    В случае подачи напряжения на розетку «30», проверяем тестером целостность цепи от розетки «87» реле стартера до вывода контрольного провода тягового реле стартера.

    Если на гнездо «30» не подается напряжение, проверяем цепь от вывода «50» замка зажигания до гнезда «30» реле.

    Если цепь цела, необходимо заменить контактную группу замка зажигания.

    В случае исправности цепи питания стартера проверяем цепь управления реле стартером — для этого вставляем щуп тестера в гнездо «86» реле стартера, второй щуп тестера подключаем к массе.

    При включенном зажигании проверить подается ли «+12 В» от главного реле системы управления двигателем на разъем «86» реле стартера

    Затем вставляем щупы тестера в гнезда «86» и «85» и проверяем, есть ли «масса» в гнезде «85» реле, подключенного к выводу «50» контроллера.

    В противном случае проверяем целостность цепей управления реле стартера от главного реле системы управления и выхода «50» контроллера — соответственно до гнезд «86» и «85» реле стартера.

    Современный автомобиль буквально напичкан электроникой, и Лада Калина в этом смысле не исключение. С одной стороны, электроника значительно облегчает жизнь водителю. С другой стороны, это тоже может стать причиной и источником головной боли для водителя, так как обилие электроники может серьезно усложнить поиск неисправности.Самая распространенная неисправность электроники на Калине – невозможность включить заднюю передачу. О том, почему не включается передача и как это исправить, мы расскажем вам в этой статье.

    Устройство механизма блокировки задней передачи автомобиля Лада «Калина»

    Перечислены все основные элементы механизма блокировки.

    Для включения задней передачи на Калине водителю необходимо немного сдвинуть рычаг переключения передач на себя, а затем вперед. Это нужно сделать, приподняв на рычаге небольшое пластмассовое кольцо, которое служит своеобразной страховкой.Коробка передач имеет соленоид, который не допускает передачу заднего хода до тех пор, пока кольцо не будет поднято. После подъема кольца срабатывает встроенный в рычаг магнитный переключатель, соленоид соединяется с землей, после чего стержень внутри соленоида перемещается. Это приводит к тому, что увеличивается ход механизма выбора передач и появляется возможность включить другую скорость – заднюю.

    Почему остановилась задняя передача и как решить

    Проблемы с задней передачей могут возникать по разным причинам, наиболее распространенные из которых перечислены ниже.

    Перегорел предохранитель блокировки: причина номер один

    Предохранитель F21, отвечающий за блокировку задней передачи, расположен в нижнем ряду, в восьмом гнезде

    Это первый элемент, на который следует обратить внимание при возникновении поломок, связанных с электроникой. В автомобиле Лада Калина этот предохранитель обозначен как F21. Его номинал 10 А, и находится он в основном блоке безопасности автомобиля (где он восьмой слева). Предохранитель снимается, осматривается его перемычка. Если он сломан, предохранитель заменяется новым.Затем автомобиль заводится и снова пытается включить передачу заднего хода. Если новый предохранитель снова перегорает, это свидетельствует о коротком замыкании в цепи питания соленоида, поэтому менять придется не только предохранитель, но и сам соленоид.

    Видео о том, где находится блок предохранителей в Калине

    Вышел из строя магнитный переключатель

    Стрелкой показан разъем, который необходимо замкнуть проволокой или обычной скрепкой.

    Встречается редко, потому что деталь достаточно надежная.Решение очевидное: нужно его удалить и проверить. Для этого необходимо снять кожух, установленный на рычаге переключения передач. Далее следует найти разъем, который подключен к рычагу. Он аккуратно отсоединен, а его контакты замкнуты каким-то проводом (подойдет и обычная канцелярская скрепка, которую можно привязать к разъему куском изоленты). После замыкания контактов необходимо снова попробовать включить заднюю скорость. Если получилось, то причина была в магнитном переключателе, и его надо менять.Здесь возможен и другой вариант: само пластиковое кольцо, к которому подключен этот выключатель, поднимается недостаточно высоко (обычно это связано с его износом). Так что прежде чем разбирать рычаг и снимать переключатель, имеет смысл убедиться, что кольцо поднимается свободно и на необходимую высоту. Если кольцо заедает, его необходимо заменить.

    Не поступает напряжение с соленоида на рычаг переключения передач

    Стрелкой показан хомут с перетертым проводом

    Наиболее частая причина.Провод между соленоидом и рычагом переключения передач расположен очень неудачно. Проходит под днищем автомобиля, возле лонжерона слева. Здесь он подвергается воздействию влаги, антигололедных химикатов, наконец, может просто оторваться от падающего камня. И чаще всего этот провод рвется там, где крепится к лонжерону с помощью хомута: под хомутом скапливается грязь, которая действует как абразивный материал, буквально протирающий как изоляцию, так и сам провод. Как правило, это повреждение видно невооруженным глазом.Для их выявления машину загоняют на смотровую яму, где проводят осмотр (в котором очень поможет фонарик). Если провод поврежден, его заменяют. Возможен и второй вариант: повреждения не видно, а провод выглядит целым. В этом случае с помощью мультиметра проверьте наличие напряжения на выходе соленоида. Если его нет, то проблема в проводе.

    Сгоревший соленоид блокировки

    Если при осмотре выяснилось, что предохранитель блокировки цел, проводка цела, а напряжения на выходах соленоида по-прежнему нет, то вышел из строя сам соленоид.Первым шагом является определение того, подается ли ток на соленоид. Для этого от него отсоединяют оба провода, и проверяют напряжение на каждом. Если на обоих проводах нет напряжения, то причина поломки где-то в районе между соленоидом и предохранителем. Если на один из проводов поступает напряжение, значит, сгорела обмотка в самом соленоиде. Для того, чтобы убедиться в этом, нужно перевести мультиметр в режим прозвонки, а затем прикоснуться щупом к выводам на соленоиде.Если на дисплее мультиметра все это время виден ноль, обмотка сгорела, и соленоид подлежит замене.

    Подводя итог, следует сказать: подавляющее большинство проблем с задней передачей вызвано повреждением проводки, которая расположена в крайне неудачном месте. На самом деле это серьезный просчет конструкторов Лады Калины, которые не только разместили провода там, где их быть не должно, но и не удосужились их должным образом защитить. Именно по этой причине устранение неполадок с задней передачей всегда следует начинать с осмотра проводки под левым лонжероном.В большинстве случаев это сэкономит вам много времени.

    Лада Калина обслуживание и ремонт

    Сотни страниц форумов посвящены теме сборки на базе Lada Valina почти безупречного автомобиля. И результаты, как правило, неплохие: вызовы для этого может иметь калина. Да и каких-то серьезных конструктивных недостатков, способных поставить крест на машине, нет. И если умение не трогать умение что-то делать из поколения в поколение в поколение и не ломать что-то у чиновников, то Калину можно было бы назвать первым образцом хорошего отечественного автомобиля постсоветского производства.Однако у нее есть несомненные плюсы, а ремонт и обслуживание этой машины – просто песня, а не работа. Спой вместе.

    Немного истории

    Калина прошла довольно долгий путь от старта проекта до серийного автомобиля. Все началось в 1993 году, когда слово «Калина» было более знакомо поклонникам Творчества Шукшина и любителям пирогов с этой ягодой. Имя собственный автомобиль получил намного позже, в 1998 году, а в 2002 году было зарегистрировано название модели.

    Многие знают историю о том, что в Финляндии слово «Калина» означает треск и рев, поэтому этот автомобиль известен под названием Лада-119.Но удалось найти малоизвестный факт, подтверждающий версию об отсутствии интересной истории названия этой модели.

    Пользователи одного форума недоумевали: а почему именно «Калина»? Как обычно, было много предположений и догадок, в зависимости от степени остроумия и культуры посетителей ресурса. Самый радикальный шаг выглядел так: взяли и отправили запрос на АвтоВАЗ: «Почему машина Лада Калина называется Калина???» Вот так, с тремя вопросительными знаками. Ответ был таким: «Названия автомобилей — это исключительно вопрос предпочтений.Специалист пресс-центра ОАО «АвтоВАЗ». Так что, к сожалению, романтических историй здесь не будет. Просто кто-то вроде Калины. В 1999 году был показан первый прототип — в кузове хэтчбек, а годом позже продемонстрирован и седан. Использование математического моделирования и других технологий позволило добиться достаточно коротких сроков проектирования, прототип 1999 г. не был похож на то, что предполагалось построить в 1993 г. В феврале 2004 г. АвтоВАЗ вышел заказ на создание серийного калины, а уже в ноябре того же года началась сборка Калины в кузове Седан, а с июля 2006 года — Хэтчбеки.Универсал встал на конвейер последним, в августе 2007 года. Следует отметить, что за все время производства в конструкцию автомобиля вносилось что-то новое, и проводились ревизионные кампании, дважды — из-за дефектов рулевой колонки, один раз — из-за дефекта опор двигателя. Для поездки в сервис мы взяли один из последних Калинов первого поколения. Она была выпущена в 2012 году, куплена в автосалоне со скидкой в ​​2013 году. Двигатель 1,6 литра, 16 клапанов, 98 л.с., комплектация люкс, пробег всего 34 тысячи километров.Все это время машина обслуживалась у официального дилера, а последнее проходило летом 2015 года. Часть цен на услуги у дилера возьмем из заказа на экипировку, сейчас они немного выше, но они все еще не способный к карману. Посмотрим, насколько хорошо обслуживать ВАЗ у дилера. Или плохо.

    Двигатель

    Моторы ВАЗ 21126 хорошо знакомы по другим моделям ВАЗ: такой же стоит на приоре ВАЗ-2170, он же на Гранте. Похож на более ранний «Приворовский» Агрегат ВАЗ 21124, но со значительными доработками.Главной их целью было увеличение ресурса (было заявлено 200 тыс. км) и мощности (98 л.с.). В этом двигателе применены облегченные детали кривошипно-соединительного механизма, появились автоматический натяжитель ремня ГРМ и металлические заправки и газопроводы. Также есть отличия в насосах и сальниках коленчатого вала. Но самым главным отличием 126-го двигателя от предшественника является отсутствие клапанов на поршнях и, как следствие, загиб клапанов при обрыве ремня ГРМ или смещении фаз.Некоторые бедолаги после такой поломки предпочитают при ремонте ставить поршневую от 124-го мотора — в мощности машина почти не теряет, а клапана остаются целыми в любых ситуациях. В моторе используется мотор Gates 76 137 х 22 мм (137 зубьев), а его ресурс ограничен двумя сотнями тысяч километров пробега. Оптимистично, конечно, учитывая, что ресурс ремня совпадает с ресурсом двигателя. Однако на практике может быть и наоборот: ремень вполне способен «ограничить» ресурс мотора.Конечно, его можно поменять самостоятельно и не хотеть всего, в сервисе за это возьмут 4500 — 5000 рублей, а если менять вместе с помпой — рублей на 500 дороже. Но не будем о грустном, давайте посмотрим, как заменить масло в двигателе.

    Если честно, то он абсолютно такой же, как и на любом другом простом в обслуживании автомобиле. Откручиваем пробку горловины, сливную пробку, масляный фильтр. Что радует: В защите картера двигателя есть отверстие под сливную пробку, снимать не надо.Фильтр легко достать сверху, но если в характере сталь, а голова тянет к приключениям, то он оказывается откручивается и снизу, достать можно с любой стороны. У дилера плавает масло Shell Helix 5W40 — почему бы и нет. Фильтр Даже у официалов стоит всего 320 рублей (ставили, кстати, MANN), экономить на нем не стоит. Масла понадобится 3,5 литра. Сколько можно сэкономить на самостоятельной замене? От 200 до 700 рублей: Кто-то в сервисе считает Калину иномаркой, кто-то все же называет Жигули, поэтому цены могут сильно различаться.

    Замена воздушного фильтра — работа несложная, но понадобится отвертка: крышка крепится винтами, а не защелками. Думаю открутить их будет легко, в замене самого элемента особенностей нет. Да и в сервисе за это возьмут всего рублей 100-200, так что в черный день много не отпустят.

    На замене ремня генератора вряд ли получится сэкономить. Но тогда ситуация обратная: самому здесь будет неудобно, за что спасибо конструкторам, для замены придется снимать опору двигателя.На восьмиточечных моторах этого делать не нужно, нужно будет только ослабить ремень натяжителем. За замену в сервисе попросят от пятисот рублей, сам ремень стоит 550. Для замены свечей потребуются звезды (TORX). В остальном все точно так же, как и на любой машине, где катушки расположены на свече. В официальном сервисе ставили свечи АПС, которые стоили 70 рублей за штуку. На самостоятельной замене можно сэкономить от 400 руб.Пока капот открыт, смотрим на замену лампочек. Левые лампы (по ходу) фар менять надо, особенно если у вас рентгеновское зрение или чертова интуиция: Действовать придется действовать. Справа еще сложнее: придется снимать стеклянный бачок для воды, для чего можно открутить один болт и одну гайку крепления. После этого его можно сдвинуть в сторону, ничего не отсоединяя. Первое время, конечно, покажется неудобным, потом привыкаешь.Штатные лампы калины сдохли в первые месяцы, лучше себя показали лампы Филипс, сейчас в машине стоит продукция Osram, и за полтора года ни одна лампа не сгорела. Правда есть такие еженедельные: от 1000 рублей за штуку. За замену одной лампы в сервисе просят 200 руб. А теперь обратим внимание на это: закидывать грязью подкапотное пространство любит не только Недавно мы рассматривали Весту , но и Калину. Выход прост: на средней части капота нет уплотнителя (по задумке производителей такое решение позволит держать руки в чистоте при открытии замка капота), лучше приклеить его туда.Подойдет любой дверной уплотнитель, в моторном отсеке заметно очистится.

    Пару слов о замке капота. Достаточно слегка пикнуть с подругой и потянуть за тросик капота, и он откроется (как и во всем «восьмом» семействе). Этим пользуются любители халявных батареек, а Калиноводы проектируют новые запирающие устройства. Об этом тоже стоит задуматься, особенно если среда обитания Калины не находится под контролем человека-паука, Бэтмена или другого борца с несправедливостью.

    Шасси, Трансмиссия и Тормоза

    Все, что мы увидим на подъеме, объединяем в один раздел: отдельно нет смысла, но чуть ниже обратите внимание на действительно интересные вещи. Самое скучное в Калине — это ходовая часть. Ничего нового и неожиданного в ней нет, ремонтировалась в любом сервисе или «на коленке». На нашей машине в ходовой еще ничего не меняли, но и явных дефектов осмотр не выявил, даже все «резинки» оказались целыми.Поэтому обратимся к более интересным вещам: к трансмиссии.

    Знаменитая «болячка» Калины — гуль коробка передач. Речь идет о МКПП с индексом 2181, на которую сразу после выезда поступило много нареканий из-за поджаривания, особенно при торможении двигателем на 2 и 3 передаче. АвтоВАЗ признал ошибку, объяснив типичные «самолетные» звуковые характеристики посредственной обработкой зубьев зубчатых колес и главной пары. Однако заметил, что кроме разрядки нервной системы других последствий быть не должно, на надежность это не влияет.Владельцам машин с гудящей коробкой посоветовали обратиться к дилеру, который избавит от неприятного шума. Владельцы автомобилей от АМТ на базе коробки 2180 (на ней построен «Робот») такой проблемы не знают. Итак, если нет желания ехать в сервис, что можно сделать с коробкой? Вариант первый: поменять масло на более качественное. На нашей Калине масло менялось два раза (сначала — на ТНК, потом — Total 75W90). К чему это привело? Гул остался, но на подъемнике увидели, что масло из коробки вытекает.И везде. И если сервис признали неисправностью, с которой надо бороться, мнение бывалых владельцев поражает оптимизмом: фиг с ним, если течь, то есть течь, и это хорошо. Мол, прогреется на улице — течь прекратится. Следует отметить, что «сопливая» коробка – это атрибут любителей «заглушить» гул пятой передачи, переливая масло в КПП. Кому-то помогает, но через железы, конечно, давит. Одним словом, замена масла — не панацея.Но расстраиваться из-за гула нет причин. Это особенность КПП.

    Пару слов о ценах: у дилера за замену масла в КПП взяли 280 рублей, в сервисе за него просят 800. Однако… на машине один раз пришлось заменить сцепление, но претензий к Калина: Леонид — первая машина, поэтому по неопытности он немного «проехал». Штатное сцепление Валео официал заменено на такое же. Претензий к нему нет, да и цена радует: стоит всего 8000 рублей, из них 4500 — работа.Про то, что можно поменять колодки самостоятельно и залечить при этом рублей 500, даже говорить не будем — надоело. Но скажем так: стандартные блоки Тиир-260 — создание сложное, но недорогое (350 руб.). Гораздо лучше поставить TIR-295, которые стоят дороже (около 500 рублей), но не пережимают при попытке их приклеить. Пожалуй, на этом мы закончим обязательную программу и перейдем к произвольной. Что можно и нужно сделать владельцу Калины.

    Кузов и салон

    Чтобы в салоне было хорошо, в машине много электроначинки: датчики, кондуктивность и даже установка климата.И как раз при общении с ними часто и нужно доставать бубен и танцевать. Будем опираться на рассказ владельца, попутно «куря» тематические форумы. Ситуация первая: штатная магнитола и желание на ней слушать музыку без хозяина. Бывает нечасто, но с этим сталкивался владелец нашей машины, на форумах есть подобные истории. Боритесь с этим радикалом: меняйте радио. Персонал может не только выбирать треки без ведома владельца, но и ставить аккумулятор на ночь, гоняясь за музыкой в ​​отсутствие хозяина.

    Есть одна проблема: китайское устройство, которое ставится на машину с завода, поддерживает штатную навигацию, но «подружить» чуждую Калине Магнитоль с «матюшальной» навигацией, скорее всего, не получится. Да и не очень нужно: как обновлять карты в нем с 2011 года, все равно никто не понимает, а кто понял — тот, наверное, не хочет открывать секрет. Навигаторов сейчас в продаже полно, жертвуя ради качественного звучания музыкального смысла, похоже, нет.Да и передняя панель у новой магнитной почти не будет болтаться, а у родной — запросто. Ситуация вторая: F1 Full Fuse. Симптомы — мертвая приборная панель и поворотники. Причина может удивиться тому, что официалы при установке защиты картера (металлическая, с пластиковым пыльником обычно проблем не возникает) не сильно заморочились с прокладкой плюсового провода «лягушки» реверса, которая зашита и «коротить» до земли. F1 горит — Проверить изоляцию этого провода в месте выхода из-под защиты.Ситуация третья: Система управления электропакетом. Если одна плата начинает сходить с ума, то дело может быть не в контроллере СУЭП, как считают в официальном сервисе (вещь дорогая, верить в это выгодно), а в проводке, идущей в центральной стойке. Снимите обшивку и осмотрите жгут, скорее всего проблема в изоляции. Кстати, на АвтоВАЗе при выпуске первой калины нормы сборки были гораздо ниже нынешних, да и провода мастера прокладывали кое как.Поэтому проблема может возникать не только электрическая, но и акустическая: жгуты могут болтаться и стучать внутри полостей, а такой дерзкий «сверчок» найдется не у всех. Ситуация четвертая: установка климата самоуправления. Причина, почему то в жару то кидает, то в мороз, поднимется не обязательно в датчике температуры (хотя проверить можно, он за потолочным освещением флюидифер), но и в тарелке отопителя мотор клапана. Вообще эта коробка передач работает довольно шумно, как образно выразился владелец Калины, «он делает крик дышащего жирафа».Ну хоть, хоть дает понять, что он еще жив. На этом разговор про электрику заканчиваю. На бланках периодически появляются жалобы на ЭБУ, но в нашей машине все в порядке, и сервисным специалистам на это внимание было наплевать.

    Следующая проблема салона — это колония в нем «сверчков», борьба с которыми может стать целью владельца Калины первого поколения.Назовем основные места их поселения. Скрипт водительского кресла лечится снятием обшивки и укладкой пенопласта в пружины. В приборной панели может дребезжать пластиковая окантовка вокруг стекла — проклейка mafeline (материал, позволяющий компенсировать трение и исключить возникновение звуков). В бардачке может дребезжать плафон освещения — помог скотч. В центральной консоли («бороде») проводка и тросы — паста из поролона. Скрип «лыж» под лобовым стеклом можно устранить применением бипласта и поролона.Ну и не забывайте про уже упомянутую проводку в дверях — она может стучать в полости при движении. Поможет поролон или что-то другое, что попадется под руку. Это далеко не полный перечень мест обитания «сверчков» и способов борьбы с ними. Но направление мысли, думаю, понятно. Теперь давайте посмотрим на машину снаружи. В целом ЛКП плохим не назовешь — если краску до металла не заливать, то и ржавчины не надо. А вот более серьезные дефекты надо хоть «лечить», хоть преобразователем ржавчины и лаком.Отдельно скажем о значке вазы на пятой двери: ржавчина вокруг него — такой же фирменный знак калины, как и сам логотип. Возникает от того, что какой-то безмолвный гений догадался не клеить, а крепить через резиновые уплотнители жестяными шайбами. Вот только от прогорания все и начинается: она ржавеет, красивое пятно ползет по иконе и пятой двери. Радикальный метод — вытащить икону, почистить, обезжирить и склеить, шайбы в мусорку. Если затыкать уши или не обращать внимания на экраны, то салон калины не так уж и плох.Он еще достаточно современный, сидеть здесь приятно, а главное — прекрасный обзор. Большие зеркала, узкие стойки, хорошая площадь остекления — все без нареканий. Попробуем прокатиться. Педали, на мой вкус, какие-то маленькие и невнятные, но к ним можно привыкнуть. С рычагом КПП дело обстоит намного хуже. Вибрация от него приличная, но это единственное, что связывает его с машиной жестко — переключения крайне невнятные. Но тут можно узнать, тем более, что других замечаний к машине нет.Разгоняется весело, реакция на руль замечательная, развернуться на «пятачке» — без вопросов. Наверное, это лучшее, что я видел для новичка. Нравится первая машина, особенно в городе — самое то. На скорости немного «скачет» задняя часть (короткая база, малый вес и ширина делают свое дело), ​​но и здесь нет ничего криминального. Если убрать все «сверчки» и гул КПП, то вообще красиво, тем более за те деньги, которых Калина стоит. Да и ее ремонт, не говоря уже о техническом обслуживании, не заставит владельца нервничать — может быть, но точно нет.

    За помощь в подготовке материала выражаем благодарность автосервису «SMG-Маршал»

    Лада Калина не включает скорость. Причины нестабильного включения первой передачи на Калине и решение. Замена подшипника сцепления Замена

    Современный автомобиль буквально одурманен электроникой, и Lada Kalina в этом смысле не исключение. С одной стороны, электроника существенно облегчает жизнь водителю.С другой стороны, это тоже может стать для водителя причиной и источником головной боли, так как обилие электроники может серьезно усложнить поиск неисправности. Самая распространенная неисправность на Калине, связанная с электроникой – невозможность включить заднюю скорость. О том, почему не включается передача и как это исправить, мы расскажем в этой статье.

    Устройство механизма блокировки задней передачи в Ладе «Калина»

    Перечислены все основные элементы механизма блокировки

    Для включения задней передачи на Калине водителю необходимо перевести рычаг переключения передач немного на себя, а затем вперед.Делать это необходимо, приподняв на рычаге небольшое пластиковое кольцо, которое служит своеобразной страховкой. В коробке передач установлен соленоид, который не позволяет включить заднюю передачу, пока кольцо не встало. После поднятия кольца срабатывает магнитный выключатель, встроенный в рычаг, соленоид соединяется с массой, после чего шток соленоида сдвигается. Это приводит к тому, что увеличивается ход механизма выбора передач и становится доступным включение другой скорости – задней.

    Почему остановился задний ход и как решить

    Трудности с включением задней передачи могут возникнуть по разным причинам, наиболее распространенные из них перечислены ниже.

    Заблокирован блокирующий предохранитель: Причина номер один

    FUCKER F21 отвечающий за блокировку задней передачи находится в нижнем ряду, в восьмом подключении

    Это первый элемент, на который стоит обратить внимание при поломках, связанных с электроникой. В автомобиле Лада Калина этот предохранитель обозначен как F21.Его номинал — 10 А, и находится он в основном блоке безопасности автомобиля (восьмой слева). Предохранитель снимается, осматривается его перемычка. Если он прерывается, предохранитель заменяется новым. Затем машина заводится и делается попытка включить заднюю скорость. Если снова появился новый предохранитель, это говорит о том, что в цепи питания соленоида есть замыкание, поэтому менять придется не только предохранитель, но и сам соленоид.

    Видео о том, где находится блок предохранителей в Калине

    Магнитный переключатель вышел из строя

    Стрелкой показан разъем, который нужно замкнуть с помощью проволоки или обычных канцелярских зажимов

    Бывает нечасто, т.к. деталь достаточно надежная.Решение очевидное: надо снять и проверить. Для этого необходимо снять кожух, установленный на рычаге переключения передач. Далее следует найти разъем, который подключен к рычагу. Он аккуратно отсоединен, а его контакты замкнуты каким-нибудь проводом (подойдет обычная канцелярская скрепка, которую можно замкнуть на разъем куска изоленты). После касания контактов нужно снова попробовать включить заднюю скорость. Если удалось, значит, причина была в магнитном выключателе, и его надо менять.Вот еще вариант: само пластиковое кольцо, с которым соединен этот выключатель, поднимается недостаточно высоко (обычно это связано с его износом). Поэтому прежде чем разбирать рычаг и извлекать переключатель, имеет смысл убедиться, что кольцо поднимается свободно и на нужную вам высоту. Если кольцо прокатное — его необходимо заменить.

    Не подается напряжение с соленоида на рычаг переключения скоростей

    Стрелкой показан зажим с украденным проводом

    Наиболее частая причина.Провод, соединяющий соленоид и рычаг переключения, очень неудачный. Он проходит под днищем автомобиля, возле лонжерона слева. Здесь сказывается влага, здесь химикаты против льда, наконец, он может просто разбиться от удара камня. И чаще всего этот провод рвется там, где он крепится к лонжерону с помощью хомута: под хомутом скапливается грязь, которая действует как абразивный материал, буквально запитывая и изоляцию, и сам провод. Как правило, эти повреждения видны невооруженным глазом.Для их выявления машина мчится к смотровой яме, где производится осмотр (в котором поможет фонарик). Если провод поврежден — его заменяют. Возможен второй вариант: повреждений не видно, а провод выглядит целым. В этом случае следует проверить с помощью мультиметра наличие напряжения на выходе соленоида. Если его нет, значит, проблема в проводе.

    Заблокирован блокировочный соленоид

    Если при осмотре выяснилось, что блокировочный предохранитель цел, проводка клапана, а напряжение на выходах соленоида по-прежнему отсутствует, значит, вышел из строя сам соленоид.В первую очередь необходимо установить, поступает ли ток на соленоид. Для этого от него отсоединяют оба провода, и на каждом проверяют напряжение. Если напряжение отсутствует на обоих проводах, значит, причина обрыва где-то на участке между соленоидом и предохранителем. Если напряжение на один из проводов приходит, значит сгорела обмотка в самом соленоиде. Для того, чтобы убедиться, нужно перевести мультиметр в режим трансклона, после чего коснуться щупа до выходов на соленоиде.Если на дисплее мультиметра все это время виден ноль — сгорела обмотка, и соленоид подлежит замене.

    Подводя итоги, скажу: подавляющее большинство проблем с задней передачей вызывает поврежденная проводка, находящаяся в крайне неудачном месте. По сути, это серьезный просчет конструкторов Лады Калины, которые не только разместили провода там, где их быть не должно, но и не удосужились их должным образом защитить. Именно по этой причине устранение проблем с передачей заднего хода всегда нужно начинать с осмотра проводки под левым лонжероном.В большинстве случаев это позволяет сэкономить массу времени.

    Если при переводе ключа в замке зажигания в положение «II» стартер не работает — возможна неисправность, как самого стартера, так и цепи его включения.

    Для проверки выключите зажигание и отсоедините колодку проводов от вывода оси тягового реле стартера.

    Стержневая отвертка с перемычкой, выводящей обмотку приводного реле, и наконечником провода, подключенным к плюсовому выводу аккумуляторной батареи.

    При проведении данной операции необходимо соблюдать осторожность, так как возможно искрение в зоне вывода. Не замыкайте отвертку на «массу» в момент вывода.

    Если при этом будет проворачиваться коленвал, то стартер исправен, а причина неисправности — нарушение в цепи его включения. В противном случае стартер или его тяговое реле неисправны.

    Если нет возможности устранить неисправность в цепи включения исправного стартера, то при необходимости таким способом (включив зажигание и вывод доводчика) можно запустить двигатель и добраться до ремонта.

    Неисправность в цепи включения стартера может быть вызвана повреждением: реле стартера, цепи питания или цепи управления реле замка зажигания, найти неисправность в цепи включения стартера…

    Вынимаем реле стартера из монтажного блока.

    Для проверки реле стартера устанавливаем на его место исправное реле типа 902.3747-11. Для этого можно использовать реле соседнего окна.

    Если стартер включается с вновь установленным реле, реле стартера вышло из строя и его необходимо заменить.

    В противном случае необходимо проверить силовую цепь и цепь управления реле стартера.

    Для проверки силовой цепи берем реле стартера из монтажного блока.

    Вставьте перемычку (отрезок провода) в гнезда силовых контактов реле «30» и «87».

    Переводим ключ в замке зажигания в положение «II» — «Стартер».

    Если стартер включается, цепь питания исправна, если нет, то тестер

    Проверяем наличие «+12 В» на гнезде «30» реле стартера при нахождении ключа в замке зажигания в положении «II».

    В этом случае второй («минус») щуп тестера можно подключить к болту крепления ограничителя открывания двери.

    В случае подачи напряжения на гнездо «30» проверьте целостность цепи от гнезда «87» реле стартера до наконечника управляющего выключателя стартера.

    Если напряжение на гнездо «30» не подается, проверьте цепь от выхода замка зажигания «50» до гнезда реле «30».

    Если цепь исправна, необходимо заменить контактную группу замка зажигания.

    В случае исправности цепи питания стартера, проверка цепи управления реле стартера — для этого вставить щуп тестера в «86» реле стартера, второй щуп тестера подключить к «массе».

    При включенном зажигании проверить наличие «+12 В» от главного реле системы управления двигателем на гнездо «86» реле стартера

    Затем вставляем щуп-тестер в гнездо «86» и «85» и проверяем, есть ли «масса» в гнезде «85», соединенном с выходом «50» контроллера.

    В противном случае проверяем целостность цепей управления реле стартера от главного реле системы управления и выхода контроллера — соответственно до гнезд «86» и «85» реле стартера.

    Как известно, от работы коробки передач (КПП) зависит не только движение автомобиля, но и его функционирование в целом. Неисправности КПП влекут за собой не только невозможность переключения скоростей, но и дорогостоящий ремонт автомобиля. Поэтому, если вы владелец автомобиля Лада Калина, то вам будет интересно узнать, на Калине или вообще не включается.Рассказываем также об устранении неисправностей в домашних условиях.

    Помните, что проблемы с коробкой передач ни в одном автомобиле запускать нельзя. В противном случае может произойти череда поломок, на которые придется потратить не только много времени и сил, но и денег.

    [Скрыть]

    Почему могут быть перебои с включением первой передачи?

    Причины поломок этого агрегата волнуют многих владельцев Калинов, так как выход из строя тех или иных коробок передач, из-за которого не включаются передачи, уже можно назвать «болезнью».И эта болезнь, так или иначе, связана с неким дефектом производства и сборки серийных моделей этого автомобиля на заводе, который, к сожалению, не был устранен инженерами АвтоВАЗа.

    На самом деле прямых причин, из-за которых включается первая скорость, может быть недостаточно, в результате чего даже опытные специалисты не могут сразу вычислить поломку. Что уж говорить об обычных автолюбителях.


    Так из-за чего не включается первая передача?

    • выход из строя кардана или кулисы — эти неисправности часто становятся причинами невозможности включения первой передачи;
    • поломка рычага КАПП КАПП тоже распространенная проблема;
    • ослабление хомута;
    • слоты коробки отработали свой срок службы — стерты;
    • неисправность в работе выжимного подшипника — довольно редкая поломка, встречающаяся у автовладельцев этой модели Лады.Обычно при поломке выжимного подшипника все без исключения включаются с неприятным звуком, можно сказать хрустом, и для переключения необходимо прилагать дополнительные усилия;
    • неполное выключение сцепления — решение заменить;
    • выход из строя привода управления приводом управления приводом;
    • в КПП мы посмотрели винты шарнира или рычага ступенчатого выбора скоростей, значит их надо подтянуть;
    • поломка сальников;
    • неправильная регулировка скорости переключения скоростей;
    • выход из строя или полный срок службы пластиковых элементов в приводе управления КПП;

    Способы решения проблемы

    Если вы решили самостоятельно отремонтировать коробку передач, то предлагаем вам воспользоваться нашей инструкцией.Нужно быть готовым к тому, что любой ремонт подразумевает демонтаж и разбор коробки передач. Помните, что если при подкачке вы заменили хотя бы один элемент, то вам необходимо подобрать регулировочное кольцо для подшипников дифференциала.

    Инструменты

    Для разборки и ремонта коробки передач Калины подготовьте:

    • Набор торцевых ключей. В частности, вам понадобятся ключи на «10», «13», «14», «17», «32»;
    • большая шлицевая отвертка;
    • борода;
    • молоток;
    • Емкость для слива трансмиссионной жидкости;
    • плоскогубцы;
    • шприц для заправки агрегата трансмиссионным маслом;
    • Крестовая отвертка
    • .

    Ступени


    Также попросите помощи у друга, ведь вам понадобится помощник для снятия помощника и, конечно же, гараж с ямой или течью. Итак, Снимаем блок:


    Рассмотрим ремонт основных поломок встречающихся в машинах Калина. Поломки данных можно устранить в домашних условиях, имея базовые знания по ремонту КПП.

    Замена подшипника сцепления Замена


    • сняв узел, необходимо вывести концы фиксатора пружины из места соединения с подшипником сцепления;
    • затем демонтировать выжимной подшипник;
    • отсоединить шлейф держателя пружины, после чего демонтировать подшипник сцепления;
    • возьмите новый подшипник и осмотрите его — он должен легко и без проблем вращаться вокруг своей оси;
    • перед установкой детали необходимо смазать направляющую втулку консистентной смазкой;
    • вставлять деталь в муфту нужно таким образом, чтобы ее выступающая часть была направлена ​​в сторону от муфты;
    • элемент должен быть закреплен с помощью пружины.

    Замена салона

    • вытащить внутренний шарнирный сальник из блока плоской отверткой;
    • взять новую деталь и вдавить ее до упора в агрегат;
    • теперь откручиваем болты крепления направляющей втулки и снимаем ее;
    • с помощью отвертки снимите сальник первичного вала;
    • таким же образом вдавливает новую деталь так, чтобы ее рабочая сторона была направлена ​​внутрь узла;
    • теперь отключить управление блоком от шарнира переключения скоростей;
    • отвернуть болт крепления накладки к штоку переключения скоростей и демонтировать его;
    • аккуратно, с помощью молотка и зубила, отковырнуть корпус от узла агрегата и демонтировать его в сборе со скоростями тяги переключения скоростей;
    • снимите непосредственно сальник и замените его новым, загнанным на место до упора;
    • рабочую сторону детали лучше смазать трансмиссионной жидкостью.

    Замена вилки выключения сцепления


    • для замены вилки сцепления необходимо демонтировать коробку передач и снять с нее подшипник выключения сцепления. Здесь вы будете использовать нож или отвертку и плоскогубцы;
    • похлопать пыльник сцепления и отсоединить его от штекерного рычага;
    • затем отсоедините лепестки крепления с внутренней стороны картера;
    • Пэтти нож или отвертка пластиковый рукав оси вилки. Если этот элемент у вас в агрегате уже в плачевном состоянии, то, не мешкая, замените его.Также необходимо заменить деталь, если износились лепестки застежек;
    • вынув вилку сцепления, выведите ее конец из втулки, которая находится в картере. Снимите заглушку и рычаг коробки;
    • отсоедините замок от вилки сцепления, предварительно поджав его концы пассатижами. Если сам фиксатор уже отработал свой срок службы и видно, что он потерял эластичность, то деталь подлежит замене;
    • после этого произвести осмотр вилки: если ее рычаг треснул, рванул, повредил лапки в местах прямого запыления муфтой выжимного подшипника, то деталь заменить.Для этого втулку необходимо выбить, а новый компонент запрессовать до упора, не забыв перед этим смазать металлические и пластиковые элементы смазкой или маслом;
    • установка вилки сцепления на Ладакх, неисправности производятся в обратном порядке.

    Теперь вы знаете, что делать, если включена первая скорость. Замену этих компонентов можно произвести самостоятельно в домашних условиях. Главное четко следовать инструкции. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалистам.Сделав все, как сказано в инструкции, установите КПП на место, затем залейте в нее трансмиссионную жидкость.

    Видео «Ремонт коробки передач автомобиля ВАЗ»

    В этом видео показан процесс ремонта коробки передач автомобиля ВАЗ. Инструкция общая и подходит для автомобилей Калина.

    После продажи своего старого автомобиля из классики семейства ВАЗ 2105, задумался о приобретении какого-нибудь свеженького переднеприводного авто. Долго блуждал по сайтам в поисках, но в итоге там ничего не нашел и пошел на рынок.В этот же день привлекли свежую Калину, которой было 4 года с пробегом 120 000 км.

    Долго не думал, так как деньги были у меня в кармане и я готовился к покупке, внимательно осмотрел машину и помчался с ее хозяином, меня все устроило и мы заключили сделку, потом я сделал документ и радовались Новой Калине.

    Без нареканий, проехал более 20000 км, и даже удивился, что с таким пробегом еще ничего не было, но рано радовался.В один из вечеров, когда нужно было загнать машину в гараж, я просто не смог включить скорость, и что самое неприятное, включилась пятая скорость и выключить ее было уже невозможно — коробка передач заклинила.

    Чего я только не пробовал, дергал рычаг, со сцеплением хмурился и без, заводил и пробовал на заглушенном двигателе — ничего не помогло. А в гараже надо проездить на ночь, а у меня что-то с натяжкой, заехал на выжатом сцеплении, так и оставил до утра.

    На следующий день позвонил другу, который приехал на своей четырнадцатой, зацепил меня за трос и тянул 25 км от моего поселка до нормального автосервиса. Всю дорогу пришлось идти на выжимном сцеплении, как известно — по-другому. Мы благополучно доехали до сервиса, правда нога чуть не отвалилась и отдали машину на осмотр мастерам.

    После разборки мне сказали, что моей Калине нужен серьезный ремонт КПП, так как накрылась пятая передача, и ее надо менять, а синхронизаторы подлежали всякой замене.Оставив машину в сервисе, я сам поехал домой и к вечеру пообещал все сделать. Потом я конечно пожалел, что не остался и не присутствовал при ремонте коробки передач, так как кроме всего прочего был заменен диск сцепления, который был еще вполне в хорошем состоянии, и выжимной подшипник — который тоже был в норме, работал без шума и сравнения мне было не до него.

    В итоге с меня за него разобрали 8500 рублей, хотя по факту можно было уложиться в 4 тысячи, но с ними не поспоришь и разобрать обратно поставить старые детали, так что я не стал скандалить и пошел домой .И вот через две недели у меня на моей Калине, которая была отжата Мастерами, появился новенький выездной подшипник. С этой проблемой я эксплуатировал машину больше тысяч 5 наверное, пока не поменял.

    Совет всем владельцам — Никогда не оставляйте свою машину без присмотра в автосервисе, даже у официального дилера, какого-то там ремонта не было, а то можно и на бабки налететь, а все равно бракованные детали закончатся, как это было у меня . Пусть мой опыт послужит всем примером.

    На левой стороне комбинации приборов автомобиля Лада Лада Калина установлен тахометр, по которому водитель может определить частоту вращения коленчатого вала двигателя.Неисправности в электрической цепи этого прибора могут привести либо к полному прекращению его показаний (стрелка тахометра при работающем двигателе равна нулю), либо к скачкам стрелки на шкале, что не позволяет определить точное число оборотов коленчатого вала.

    Как только на легковом автомобиле Лада Калина включается задняя передача, сразу появляются проблемы с его парковкой. Ведь не везде можно припарковать автомобиль только на параллельном проезжей части дороги с последующей возможностью начать движение вперед, не используя заднюю передачу.Особенностью устройства переключения шестеренчатого механизма является блокировка передачи заднего хода с помощью стержня, расположенного внутри соленоида (одна из разновидностей катушки индуктивности), ввернутого в корпус коробки передач (КПП).

    Наиболее частым нездоровьем, связанным с прекращением работы одной или обеих фар ближнего света, автомобиля Лада Калина, является выход из строя галогеновых ламп, маркировка которых Н7. А на некоторых машинах бывает довольно часто, перегорают лампочки буквально за пару месяцев.Возможных причин горения лампы несколько. Один из них связан с не герметичностью фары, в результате чего внутрь попадает пыль. Осаждение пыли на колбе галогеновой лампы приводит к ее перегреву, и она выходит из строя.

    Когда на щитке приборов, при двигателе автомобиля Лада Лада Калина загорается лампочка заряда аккумуляторной батареи, это к водителю, что есть проблемы, связанные с какой-то неисправностью генератора. Поэтому придется открывать капот и смотреть, цел ли приводной ремень, а если он на месте, то его натяжение не имеет посыльного.

    От качества масла, залитого в коробку смены трансмиссии автомобиля Лада Лада Калина, будет зависеть долговечность ее нормальной работы, а также издаваемый ею шум, что немаловажно для комфортного вождения водитель и пассажиры. На конвейер «Ваза» заливает около 3,5 литров минерального трансмиссионного масла производства Рязанского НПЗ (ООО «ТНК Смазочные материалы») класса SAE 80W-85 (класс API SAE 80W-85 (группа API GL-4). инструкция по эксплуатации этого автомобиля говорит о том, что менять его необходимо после пробега в 75 тысяч километров.

    Легковой автомобиль Лада Калина, первое поколение, выпускался чуть более 8 лет (2004-2013). Выпускался как 8-клапанные двигатели (ВАЗ-21114) рабочим объемом 1,6 л, так и 16-клапанные моторы (ВАЗ-11194 и ВАЗ-21126) рабочим объемом 1,4 и 1,6 л. А с середины мая 2013 года выпускается второе поколение этих автомобилей.

    Электробензонасос, расположенный в бензобаке автомобиля Лада Калина, можно считать сердцем системы питания форсунок.Именно он создает необходимое давление в рампе, от размера которой зависит работа электромагнитных форсунок. Контроллер управляет и выключает контроллер. При повороте водительского руля в положение зажигания напряжение на клеммах АЗС в течение 3-5 секунд подается через главное реле. И как только коленчатый вал двигателя начнет вращаться, то по сигналу датчика ДПКВ контроллер включает работу реле бензонасоса и напряжение на его выводах пойдет через контакты этого реле.

    Перебои, в работе двигателя легкового автомобиля ВАЗ-2118 Лада Калина, становятся очень хорошо заметными в режиме холостого хода (двигатель дергается), а также при попытке быстро набрать скорость (двигатель не тянет). Причин, по которым двигатель может так сильно начать работать, довольно много. Они могут быть связаны как с системами зажигания и питания, так и с механизмами газораспределения и кривошипно-шатунными.

    В том числе в работе мотора вентилятора системы охлаждения, на автомобиле Lady Lada Calina (ВАЗ-2118), командует электронный блок управления (ЭБУ).Момент включения зависит от времени подачи сигнала на ЕС с датчиком температуры, а напряжение от источника тока на клеммы электродвигателя вентилятора подается через реле. На части автомобилей Лада Калина вентилятор может включаться в двух режимах, с малой и большой скоростью вращения. Снижение скорости вращения якоря электродвигателя вентилятора достигается подачей напряжения на его выводы через добавочное сопротивление.

    Не включается задняя скорость на Калине.Причины нестабильного включения первой передачи на калине и решение Не поступает напряжение с соленоида на рычаг КПП

    Если не работает стартер при повороте ключа в замке зажигания в положение «II», возможно неисправность, как самого стартера, так и цепи его включения.

    Для проверки выключите зажигание и отсоедините колодку проводов от вывода обмоток тягового реле стартера.

    Отверткой перемыкаем вывод обмоток тягового реле и наконечник провода, соединенного с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи.

    При проведении данной операции необходимо соблюдать осторожность, так как возможно искрение в зоне короткого замыкания клемм. Не замыкайте отвертку на землю при коротком замыкании клемм!

    Если при этом проворачивается коленчатый вал, то стартер исправен, а причина неисправности — нарушение в цепи его включения. В противном случае неисправен стартер или его тяговое реле.

    Если не удается устранить неисправность в цепи включения работающего стартера, то при необходимости таким способом (включив зажигание и закоротив провода) можно запустить двигатель и доехать до место ремонта.

    Неисправность в цепи включения стартера может быть вызвана повреждением: реле стартера, цепи питания или цепи управления реле контактной группы выключателя зажигания, устранить неисправность в цепи включения стартера…

    Вынимаем реле стартера из монтажного блока.

    Для проверки реле стартера устанавливаем на его место заведомо рабочее реле типа 902.3747-11. для этого можно использовать соседнее реле стеклоподъемников.

    Если стартер включается с вновь установленным реле, реле стартера вышло из строя и подлежит замене.

    В противном случае необходимо проверить цепь питания и цепь управления реле стартера.

    Для проверки силовой цепи снимите реле стартера с монтажного блока.

    Вставляем перемычку (кусок провода) в гнезда силовых контактов реле «30» и «87».

    Переводим ключ в замке зажигания в положение «II» — «стартер».

    Если стартер включается, цепь питания исправна, если нет, то тестером

    Проверить, подается ли «+12 В» на гнездо «30» реле стартера при нахождении ключа в замке зажигания в положении «II».

    При этом второй («минус») щуп тестера можно подключить к болту крепления ограничителя открывания двери.

    В случае подачи напряжения на розетку «30», проверяем тестером целостность цепи от розетки «87» реле стартера до вывода управляющего провода тягового реле стартера.

    Если на розетку «30» не поступает напряжение, проверяем цепь от вывода «50» замка зажигания до розетки «30» реле.

    Если цепь исправна, необходимо заменить контактную группу замка зажигания.

    В случае исправности цепи питания стартера проверяем цепь управления реле стартером — для этого вставляем щуп тестера в гнездо «86» реле стартера, второй щуп тестера подключаем к массе .

    При включенном зажигании проверить подается ли «+12 В» от главного реле системы управления двигателем на разъем «86» реле стартера

    Затем вставляем щупы тестера в гнезда «86» и «85» и проверяем, есть ли «масса» в гнезде «85» реле, подключенного к выводу «50» контроллера.

    В противном случае проверяем целостность цепей управления реле стартера от главного реле системы управления и выхода «50» контроллера — соответственно до гнезд «86» и «85» реле стартера.

    Большинство владельцев автомобилей Лада Калина, ранее сталкивавшихся с другими моделями ВАЗ, отмечают, что ее печка греет намного лучше, чем у предшественников. К сожалению, иногда ломается. В рамках данной статьи попробуем разобраться, почему не работает печка Лада Калина (причины и ремонт).

    Отказ печки из-за неисправности системы охлаждения двигателя машины

    Самая частая причина выхода из строя системы отопления Лада Калина, есть проблемы с системой охлаждения двигателя … Чтобы исключить или исправить эту проблему, необходимо предварительно проверить уровень охлаждающей жидкости. Это можно сделать, заглянув в расширительный бачок. Уровень охлаждающей жидкости должен быть между отметками «MIN» и «MAX», если он ниже, то следует долить охлаждающую жидкость до нормы.

    Есть один СЕКРЕТ , зимой, когда требуется чтобы печка прогрелась как можно быстрее, можно чаще доливать ОЖ, но только до отметки «MIN» … Логика этого действие простое: чем меньше охлаждающей жидкости, тем быстрее будет прогреваться система, а значит, тем быстрее будет поступать теплый воздух в салон автомобиля.

    Если вы доливаете жидкость выше уровня «MIN», но делать это приходится достаточно часто, то стоит осмотреть систему на герметичность.В первую очередь обратите внимание на патрубки, если они текут, то следует подтянуть хомуты. Если с патрубками все в порядке, то проверьте, не течет ли радиатор. Если обнаружена течь радиатора, его следует заменить.

    Следующим этапом проверки должна быть циркуляция охлаждающей жидкости в системе . Для этого нужно запустить двигатель и обратить внимание на расширительный бачок. Если обнаружено, что нормальная циркуляция охлаждающей жидкости нарушена, то причин, по которым это может произойти, две.Первое это помпа, ремонту не подлежит, поэтому просто заменяем, второе это забитая система охлаждения двигателя, ее надо почистить.

    Далее вам нужно проверить термостат … Для этого прогрейте двигатель до температуры 75 градусов Цельсия, и коснитесь верхнего патрубка. Если холодно, то термостат работает неправильно — охлаждающая жидкость циркулирует только по малому кругу. Термостат ремонту не подлежит, поэтому при обнаружении данной проблемы его придется заменить.

    Если ничего из вышеперечисленного не помогло, то ремонт печки, скорее всего, будет заключаться в снятии воздушной пробки с системы охлаждения двигателя … Процедура эта не очень простая, но в то же время под силу любому автовладельцу, который подойдет проблема тщательно и аккуратно может справиться с ней.

    Выход из строя печки Лада Калина из-за проблем с элементами отопителя

    Для начала, чтобы легче было понять, в чем проблема и как ее устранить, следует разобраться в принципе работы системы отопления Лада Калина.

    Итак, все начинается с того, что сигнал с датчика температуры салона, который находится на потолке, в плафоне освещения, поступает на блок управления системой отопления автомобиля. Далее электроника сравнивает полученные данные с заданными водителем. При разнице значений более двух градусов Цельсия блок управления подает сигнал на микромотор-редуктор, который, в свою очередь, в зависимости от того, выше или ниже температура, открывает или закрывает заслонки системы отопления помещения. машина.

    Из описанной выше схемы работы можно сделать следующий вывод: если вы обнаружили, что печка дует только холодным или только горячим воздухом, то следует проверить нормальное функционирование датчика температуры салона автомобиля . .. В этом случае ремонт печки будет заключаться либо в устранении поломок на контактах, что встречается реже, либо в полной замене датчика температуры салона автомобиля.

    Если воздух подается необходимой температуры, но интенсивность его забора низкая, то можно смело констатировать проблема в воздушном фильтре … Его нельзя починить, поэтому просто замените его новым. В этом случае также не лишним будет проверить резистор печки (он находится под бардачком). Все дело в том, что он отвечает за скорость вращения вентилятора и может быть виновником малой интенсивности потока воздуха в салон автомобиля.

    Еще один проблемный узел системы отопления автомобиля, это непосредственно электровентилятор … Бывает так, что он просто не включается. В этом случае необходимо проверить предохранитель, отвечающий за его работу, он имеет маркировку F5.Если вентилятор включается, но от него исходят странные звуки, то проблема в нем самом. Ремонт плиты в этом случае будет заключаться в замене старого электровентилятора на новый.

    Стоит отметить, что на нашем сайте есть публикация, в которой подробно описан популярный способ замены вентилятора и способ по сервис-мануалу.

    Последний из элементов системы отопления автомобиля, который мы еще не рассмотрели, но который может вызывать проблемы с печкой, — это заслонки … Довольно сложно понять, что это они потерпели неудачу. Единственный стопроцентный вариант — заменить их заведомо рабочими. Чтобы не тратить деньги, можно попросить заслонки у знакомого, просто для пробы, а можно договориться с продавцом в магазине, что можно вернуть заслонки, если выяснится, что проблема не в них.

    В общем, это все элементы, которые могут вызывать сбои в работе печки автомобиля Лада Калина. Единственное, хотелось бы отметить, что для того, чтобы ремонт печки прошел успешно и чтобы вы потратили минимум времени с максимальной пользой, следует последовательно пройтись по всем элементам машины, как указано в статье.Тогда вы точно выявите неисправный агрегат и надолго забудете о проблемах с отоплением салона.

    Что делать, если не включается задняя скорость на Калине ?
    Пока этого не произошло, убедитесь, что в вашем наборе ключей, который вы постоянно носите с собой, есть гаечный ключ на 36. Ключ такого размера редко встретишь в магазинах, где продается инструмент. Но почти всегда есть на авторынках. Стоимость такого ключа в пределах 200 рублей, но оно того стоит.
    Блокировка включения задней скорости на Калине производится с помощью соленоида, шток которого выполняет эту функцию.
    Соленоид питается от кольца переключателя, расположенного на ручке переключения передач. Подняв кольцо, включаем соленоид, шток втягивается внутрь соленоида и он разблокируется внутри коробки. А затем, переведя ручку в положение задней передачи, мы можем включить заднюю передачу. Срабатывает концевой выключатель, расположенный на коробке, и включаются фонари заднего хода и прерывистый звуковой сигнал в салоне автомобиля.
    И когда в самый неподходящий момент мы не слышим этого сигнала и понимаем, что не можем включить заднюю скорость, наступает некий шокирующий момент! И что теперь делать?!
    Ну, это не так уж и страшно! Я просто не подготовил цепь управления соленоидом ! Вам очень повезло, если все это произошло в вашем гараже или недалеко от вашего дома! Но если это случилось в пути, то не стоит сильно расстраиваться, ведь у нас в багажнике лежит такой же ключ на 36!
    Повернув руль влево до конца, и заглянув вперед под машину со стороны левого колеса, вы увидите на коробке тот самый соленоид, к которому подключен разъем с проводами.Отсоединяем разъем и ключом на 36 откручиваем соленоид на 7-8 мм. В образовавшийся зазор наматываем провод или даже изоленту и немного затягиваем соленоид. Пробуем включить заднюю скорость. Случилось?! Теперь можно смело заезжать в гараж. Только будьте очень осторожны, так как первая передача и задняя передача очень близки.
    Добравшись до гаража, будем искать неисправность.
    Рассмотрим электрическую цепь управления соленоидом:

    12 Вольт через предохранитель F21 подается на соленоид L1.Выключателем S1 на ручке замыкаем цепь на массу. Катушка соленоида срабатывает.
    Предохранитель F21 на 10А находится в блоке предохранителей — он восьмой слева. Ключ для удаления находится в этом же блоке справа вверху. Вынимаем предохранитель и проверяем его тестером или контролем (подаем питание от аккумулятора через контрольную лампу). Замените неисправный предохранитель на новый того же номинала.
    Следующий шаг: проверка переключателя (кстати, геркона). Поднимите крышку на ручке.

    Сразу видим разъем, подключенный к выключателю. Отключите его.


    Берем скрепку (металлическую) и замыкаем ею контакты разъема, провода от которого уходят в пол автомобиля. Если после этого можно включить заднюю скорость, то переключатель неисправен. Если «чуда» не произошло, идем дальше. Снимите разъем с соленоида.


    Вставляем в него две иглы (я использовала швейные иглы, для прихватки, с шариками — не дают сомкнуться друг с другом).Измеряем напряжение. Должно быть 12 вольт. Но это не все. Его обязательно нужно зарядить лампочкой. Я использовал 5 Вт на 12 В. Если лампочка не горит, то имеем обрыв, и напряжение присутствует за счет сопротивления, образованного оксидом меди. В 99% случаев обрыв (обрыв) провода происходит в жгуте, в месте установки зажима на поддоне. Снимите хомут, сжав его с нижней части крепления. Отсоедините разъем от выключателя фонарей заднего хода и снимите весь жгут.Снимаем изоленту с гофры и вытаскиваем провода. Обрыв провода виден сразу.
    Обрезаем провода бокорезами и наращиваем другими, подходящими по диаметру (по сечению провода). Достаточно 10 см проволоки. Скрутку лучше всего спаять паяльником и заизолировать. Я сделал это с помощью термоусадочной трубки. Затем все изолируем изолентой ПВХ.


    Можно поставить другую гофру.Главное, чтобы туда не попала влага, иначе рано или поздно все придется повторять. Хомут выброси, он там не нужен. При желании жгут можно закрепить пластиковой стяжкой — в магазине электротоваров она стоит копейки. Ставим разъемы на место и проверяем работу соленоида.
    Очень редко выходит из строя сам соленоид. Проверить — его сопротивление 2,2 Ом. Если вы скрутили соленоид, не забудьте скрутить его снова!
    Вариант, когда соленоид все же вышел из строя.
    Для замены соленоида необходимо слить масло из коробки. Хотя можно и не сливаться. Просто быстро заткните отверстие чем-нибудь, а затем быстро вкрутите новое. Выливаем немного масла — потом добавляем. При установке нового соленоида его резьбу необходимо смазать силиконовым герметиком, чтобы масло не сочилось по резьбе. Удачи всем!

    Как известно, от работы коробки передач (КПП) зависит не только движение автомобиля, но и его функционирование в целом.Неисправности коробки передач влекут за собой не только невозможность переключения передач, но и дорогостоящий ремонт автомобиля. Поэтому, если вы владелец автомобиля Лада Калина, то вам будет интересно узнать, на Калине она или вообще не включается. Также мы расскажем вам об устранении неисправностей в домашних условиях.

    Помните, что проблемы с трансмиссией в любом автомобиле нельзя начинать. В противном случае может произойти череда поломок, на которые придется потратить не только много времени и сил, но и денег.

    [Скрыть]

    Почему могут быть перебои с включением первой передачи?

    Причины поломок этого агрегата волнуют многих владельцев Калинов, так как выход из строя некоторых элементов коробки передач, из-за которого плохо включаются передачи, уже можно назвать «болезнью». И эта болезнь, так или иначе, связана с неким дефектом производства и сборки серийных моделей этого автомобиля на заводе, который, к сожалению, так и не был устранен инженерами АвтоВАЗа.

    На самом деле прямых причин, из-за которых плохо включается первая скорость, может быть множество, в результате чего даже опытные специалисты не смогут сразу вычислить поломку. Что уж говорить об обычных автолюбителях.


    Так почему плохо включается первая передача?

    • выход из строя кардана или кулисы – эти неисправности часто становятся причинами невозможности включения первой передачи;
    • поломка самого рычага КПП Калины тоже распространенная проблема;
    • ослабление хомута;
    • шлицы коробки отработали свой срок службы — износились;
    • неисправность в выжимном подшипнике — довольно редкая поломка, с которой сталкиваются автовладельцы этой модели Жигулей.Обычно при поломке выжимного подшипника все передачи без исключения включаются с неприятным звуком, можно сказать, хрустом, и для переключения необходимо прилагать дополнительные усилия;
    • неполное выключение сцепления — решение заменить;
    • выход из строя тяги управления устройством переключения передач;
    • в коробке передач ослабли винты крепления шарнира или рычага тяги выбора скорости, поэтому их необходимо подтянуть;
    • обрыв сальников;
    • неправильная регулировка привода переключения передач;
    • выход из строя или истек срок службы пластиковых элементов в приводе управления коробкой передач;

    Способы решения проблемы

    Если вы решили отремонтировать свою КПП самостоятельно, то предлагаем вам воспользоваться нашей инструкцией.Нужно быть готовым к тому, что любой ремонт предполагает демонтаж и разборку коробки передач. Помните, что если при разборке коробки передач вы заменили хотя бы одну деталь, то вам необходимо подобрать регулировочное кольцо для подшипников дифференциала.

    Инструменты

    Для демонтажа и ремонта КПП Калина подготовьте:

    • набор торцевых ключей. В частности, вам понадобятся ключи на «10», «13», «14», «17», «32»;
    • большая шлицевая отвертка;
    • борода;
    • молоток;
    • бачок для слива трансмиссионной жидкости;
    • плоскогубцы;
    • шприц для заправки узла трансмиссионным маслом;
    • Крестообразная отвертка.

    Ступени


    Также попросите помощи у друга, ведь для снятия вам понадобится помощник и, конечно же, гараж с ямой или эстакада. Итак, снимаем блок:


    Рассмотрим ремонт крупных поломок обнаруженных в автомобилях Калина. Эти поломки можно устранить в домашних условиях, обладая базовыми знаниями по ремонту коробки передач.

    Замена выжимного подшипника сцепления


    • после снятия узла необходимо вынуть концы пружинной обоймы из места соединения со втулкой подшипника;
    • затем демонтировать выжимной подшипник;
    • отсоедините фиксаторы держателя пружины, затем демонтируйте подшипник сцепления;
    • возьмите новый подшипник и осмотрите его — он должен легко и без проблем вращаться вокруг своей оси;
    • перед установкой детали необходимо смазать направляющую втулку смазкой;
    • вставлять деталь в муфту нужно таким образом, чтобы ее выступающая часть была направлена ​​в сторону от муфты;
    • элемент должен быть закреплен пружиной.

    Замена сальников

    • с помощью плоской отвертки вытянуть из узла уплотнение внутреннего шарнира;
    • взять новую деталь и вдавить ее до упора в блок;
    • теперь откручиваем болты крепления направляющей втулки и снимаем ее;
    • с помощью отвертки снимите сальник первичного вала;
    • Новую деталь запрессовать таким же образом, чтобы ее рабочая сторона была направлена ​​внутрь узла;
    • теперь отсоедините тягу управления агрегатом от шарнира переключения передач;
    • отвернуть болт крепления гарнира к тяге переключения передач и демонтировать его;
    • осторожно, с помощью молотка и зубила, выбить обойму из картера узла и демонтировать ее в сборе с сальником штока переключения передач;
    • снимите непосредственно сальник и замените его новым, вбивая его на место до упора;
    • рабочую сторону детали лучше смазать трансмиссионной жидкостью.

    Замена вилки сцепления


    • для замены вилки сцепления необходимо демонтировать коробку передач и снять с нее выжимной подшипник сцепления. Вот тут-то и пригодятся нож или отвертка и плоскогубцы;
    • подденьте пыльник сцепления и отсоедините его от рычага вилки;
    • затем отсоедините проушины с внутренней стороны картера;
    • С помощью ножа или отвертки подденьте пластиковую втулку вала вилки. Если этот элемент в вашем агрегате уже находится в плачевном состоянии, то немедленно замените его.Также необходимо заменить деталь, если износились лепестки крепления;
    • отодвинув вилку сцепления, снимите ее конец с втулки, которая находится в картере. Снимите вилку и рычаг коробки;
    • Отсоедините фиксатор от вилки сцепления, сжав его концы пассатижами. Если сам хомут уже отработал свой срок службы и по нему видно, что он потерял эластичность, то деталь подлежит замене;
    • затем осмотрите вилку: если ее рычаг треснул, погнут, лапки повреждены в местах непосредственной стыковки с выжимным подшипником муфты, то замените деталь.Для этого втулку необходимо выбить, а новый компонент запрессовать до упора, не забыв перед этим смазать металлические и пластиковые элементы консистентной смазкой или маслом;
    • Установка вилки сцепления на Ладакх Калину осуществляется в обратном порядке.

    Теперь вы знаете, что делать, если плохо включается первая скорость. Вы можете заменить эти компоненты самостоятельно в домашних условиях. Главное четко следовать инструкции. Если вы не уверены в своих силах, то обратитесь за помощью к специалистам.Сделав все, как сказано в инструкции, установите коробку передач обратно на место, а затем залейте ее трансмиссионной жидкостью.

    Видео «Ремонт блока переключения передач автомобиля ВАЗ»

    В этом видео показан процесс ремонта коробки передач автомобиля ВАЗ. Инструкция общая и подходит для автомобилей Калина.

    Современный автомобиль буквально напичкан электроникой, и Лада Калина в этом смысле не исключение. С одной стороны, электроника значительно облегчает жизнь водителю.С другой стороны, это тоже может стать причиной и источником головной боли для водителя, так как обилие электроники может серьезно усложнить поиск неисправности. Самая распространенная неисправность электроники на Калине – невозможность включить заднюю передачу. О том, почему не включается передача и как это исправить, мы расскажем вам в этой статье.

    Устройство механизма блокировки задней передачи автомобиля Лада «Калина»

    Перечислены все основные элементы механизма блокировки.

    Для включения задней передачи на Калине водителю необходимо немного сдвинуть рычаг переключения передач на себя, а затем вперед. Это нужно сделать, приподняв на рычаге небольшое пластмассовое кольцо, которое служит своеобразной страховкой. Коробка передач имеет соленоид, который не допускает передачу заднего хода до тех пор, пока кольцо не будет поднято. После поднятия кольца срабатывает встроенный в рычаг магнитный переключатель, соленоид соединяется с землей, после чего стержень внутри соленоида перемещается. Это приводит к тому, что увеличивается ход механизма выбора передач и появляется возможность включить другую скорость – заднюю.

    Почему остановилась задняя передача и как решить

    Проблемы с задней передачей могут возникать по разным причинам, наиболее распространенные из которых перечислены ниже.

    Перегорел предохранитель блокировки: причина номер один

    Предохранитель F21, отвечающий за блокировку задней передачи, расположен в нижнем ряду, в восьмом гнезде

    Это первый элемент, на который следует обратить внимание при возникновении поломок, связанных с электроникой. В автомобиле Лада Калина этот предохранитель обозначен как F21.Его номинал 10 А, и находится он в основном блоке безопасности автомобиля (там он восьмой слева). Предохранитель снимается, осматривается его перемычка. Если он сломан, предохранитель заменяется новым. Затем автомобиль заводится и снова предпринимается попытка дать задний ход. Если новый предохранитель снова перегорает, это свидетельствует о коротком замыкании в цепи питания соленоида, поэтому менять придется не только предохранитель, но и сам соленоид.

    Видео о том, где находится блок предохранителей в Калине

    Вышел из строя магнитный переключатель

    Стрелкой показан разъем, который необходимо замкнуть проволокой или обычной скрепкой.

    Встречается не часто, ведь деталь достаточно надежная. Решение очевидное: нужно его удалить и проверить. Для этого необходимо снять кожух, установленный на рычаге переключения передач. Далее следует найти разъем, который подключен к рычагу. Он аккуратно отсоединен, а его контакты замкнуты каким-то проводом (подойдет и обычная канцелярская скрепка, которую можно привязать к разъему куском изоленты). После замыкания контактов необходимо снова попробовать включить заднюю скорость.Если получилось, то причина была в магнитном переключателе, и его надо менять. Здесь возможен и другой вариант: само пластиковое кольцо, к которому подключен этот выключатель, поднимается недостаточно высоко (обычно это связано с его износом). Так что прежде чем разбирать рычаг и снимать переключатель, имеет смысл убедиться, что кольцо поднимается свободно и на необходимую высоту. Если кольцо заедает, его необходимо заменить.

    Не поступает напряжение с соленоида на рычаг переключения передач

    Стрелкой показан хомут с перетертым проводом

    Наиболее частая причина.Провод между соленоидом и рычагом переключения передач расположен очень неудачно. Он проходит под днищем автомобиля, возле лонжерона слева. Здесь он подвергается воздействию влаги, антигололедных химикатов, наконец, может просто оторваться от падающего камня. И чаще всего этот провод рвется там, где крепится к лонжерону с помощью хомута: под хомутом скапливается грязь, которая действует как абразивный материал, буквально протирающий как изоляцию, так и сам провод. Как правило, это повреждение видно невооруженным глазом.Для их выявления машину загоняют на смотровую яму, где проводят осмотр (в котором очень поможет фонарик). Если провод поврежден, его заменяют. Возможен и второй вариант: повреждения не видно, а провод выглядит целым. В этом случае с помощью мультиметра проверьте наличие напряжения на выходе соленоида. Если его нет, то проблема в проводе.

    Сгоревший соленоид блокировки

    Если при осмотре выяснилось, что предохранитель блокировки цел, проводка цела, а напряжение на выходах соленоида по-прежнему отсутствует, то неисправен сам соленоид.Первым шагом является определение того, подается ли ток на соленоид. Для этого от него отсоединяют оба провода, и проверяют напряжение на каждом. Если на обоих проводах нет напряжения, то причина поломки где-то в районе между соленоидом и предохранителем. Если на один из проводов поступает напряжение, значит, сгорела обмотка в самом соленоиде. Для того, чтобы убедиться в этом, нужно перевести мультиметр в режим прозвонки, а затем прикоснуться щупом к выводам на соленоиде.Если на дисплее мультиметра все это время виден ноль, обмотка сгорела, и соленоид подлежит замене.

    Подводя итог, следует сказать: подавляющее большинство проблем с задней передачей вызвано повреждением проводки, которая расположена в крайне неудачном месте. На самом деле это серьезный просчет конструкторов Лады Калины, которые не только разместили провода там, где их быть не должно, но и не удосужились их должным образом защитить. Именно по этой причине устранение проблем с задней передачей всегда нужно начинать с осмотра проводки под левым лонжероном.В большинстве случаев это сэкономит вам много времени.

    обслуживание и ремонт Лада Калина ремонт Калина своими руками

    Обновлена ​​Валина

    Самый долгожданный автомобиль за весь период производства автомобилестроения в России. АвтоВАЗ с большой ответственностью подошёл к проекту выпуска этой модели и соответствию её параметров мировым стандартам. Автомобили выпускаются с тремя типами кузова (седан, хэтчбек, универсал) и с двумя типами двигателей.

    Покупка автомобиля – это всегда важное событие для автолюбителя и неотъемлемое благополучие. Важен не только сам автомобиль, но и умение им управлять, содержать его в надлежащем виде. Неправильный ремонт и эксплуатация ухудшают состояние автомобиля, он может прийти в негодность и потребует дополнительных вложений.

    Каждый владелец автомобиля знает, что необходимо строго отслеживать технические неисправности машины. Это способствует экономии времени и денег в будущем.Многие водители заблуждаются, считая, что машина в процессе эксплуатации нуждается только в плановом техническом осмотре. Необходимо регулярно и чаще проверять свой автомобиль.

    Важно внимательно осматривать машину во время ее использования.

    Тормозная система Kalina Pretty Caprip

    1. Соблюдение температурного режима в агрегатах трансмиссии. Недопущение перегрева узлов трансмиссии, своевременная втягивание в крепления колес.Важна регулярная замена масла, подходящего для двигателя конкретного автомобиля, уточнение срока годности смазки, недопустимость смешивания масел разных марок, постоянный контроль уровня охлаждающей жидкости.
    2. Отслеживание звуков и запахов при работе автомобиля. Запах бензина говорит о том, что топливная система дает течь, необходимо выяснить место и устранить причину. Для сохранения топливной системы в отличном состоянии, заправляться нужно только на проверенных АЗС.Некачественный бензин увеличивает стоимость обслуживания машины.
    3. Управление тормозной и рулевой системой управления автомобилем. Проверка наличия тормозной жидкости в расширительном бачке, степени износа колодок – от этого зависит безопасность движения на дороге.
    4. Особое внимание необходимо уделить автомобилю в зимнее время года. Дорожное покрытие обычно находится в ужасном состоянии, но водителю необходимо избегать попадания в ямы, неровности и трещины. Нужно научиться плавно тормозить, избегать экстренного торможения, в процессе которого возникают дополнительные шумы.Все это приводит к преждевременному износу деталей и узлов двигателя, подобно движению в пробках.

    Движение зимой сопряжено с риском. Необходимой мерой становится смена летней резины на зимнюю для улучшения качества тормозного процесса. Много аварий фиксируется при первом выпавшем снегу.

    С наступлением холодов автомобиль нельзя мыть, так как это приводит к трещинам лакокрасочного покрытия. Использование ручного тормоза Не забывайте ослаблять его во время длительной стоянки.Замерзшая вода на колодках не позволит машине начать движение.

    Виды ремонта, руководство по его проведению

    Радость от управления автомобилем не исчезнет, ​​если каждый автолюбитель будет помнить, что необходимо ежедневно производить визуальный осмотр своего транспортного средства. Неправильная эксплуатация влечет за собой неприятные последствия. Никакие деньги не помогут вернуть вам и вашим близким здоровье.

    Своевременный профилактический ремонт продлит срок службы автомобиля

    Ремонт автомобиля – не самый приятный момент в жизни любого водителя, но не самовольный.Ремонт бывает двух видов: плановый и предупредительный. Причины могут быть не только в отказе тех или иных узлов и агрегатов, но и в выявлении владельцем проблем, вызванных ремонтом машины.

    Плановый ремонт проводится по достижении определенного пробега автомобиля. Превентивный – в связи с повышенными требованиями к эксплуатации машины. Ремонт – это замена устаревших деталей, модулей, устройств. Вам может понадобиться регулировка, сборка, сантехника и сварка.

    По назначению, объему и характеру различают:

    • капитальный ремонт, который проводится на СТО и должен соответствовать стандарту;
    • текущий ремонт, необходимый для повышения производительности узла или агрегата и замены некоторых его деталей, выработавших собственный ресурс.

    Основано на детальном изучении возможных поломок автомобиля.

    С ЭБУ диагностируются все системы: электроэнергия, Эмур, ЭУР. Автомобиль имеет мотор на 1,6 и 1,4 литра с 8 или 16 клапанами. При выполнении капитального ремонта водителю необходимо знать, что способ управления идентичен предыдущим образцам: ВАЗ 2114, ВАЗ 2110. Поэтому усилия по ремонту сводятся к минимуму за счет тех же принципов действий. Зная этапы последовательного развития автомобилей ВАЗ, можно узнать о трансформации первенца Bosch М 797 в недавний блок управления двигателем М 73.

    В Lada Car Valina есть программирование динамики развития, которое помогает:

    • поднять обороты разгона автомобиля;
    • Вентилятор пониженного температурного режима размещен в двигателе;
    • отключить иммобилайзер;
    • изменение гидравлического увеличения поворота рулевого колеса с помощью электрического датчика, установленного в рулевой колонке.

    Знание проблем и неисправностей поможет владельцу быстро справиться с ними и заменить неисправные запчасти на новые.Оригинальные детали покупаются в любом специализированном магазине, на авторынке. Запчасти от старых моделей ВАЗ, бывших в употреблении, в некоторых случаях тоже можно использовать.

    Этот автомобиль производства АвтоВАЗа завоевал большую популярность в России. У нее солидное количество поклонников, есть клуб, любые новости активно обсуждаются на форумах. Но для автомобиля типичны определенные неисправности, поэтому основной темой считается ремонт этого автомобиля.

    Основные данные на автомобиль

    Автомобиль выпускается с 2004 года, а в 2013 году запустил новую модификацию, представленную тремя версиями кузова – хэтчбек, седан и универсал.Передняя ось оснащена классическим вариантом подвески МакФерсон, сзади установлена ​​балка со стабилизатором, рессорными и амортизирующими элементами. Автомобиль бензиновый, три модели. КПП настроена на пять скоростей.

    Характерные неисправности

    Ремонт Лада Калина — задача не очень сложная, стоит только знать основные «болевые точки». Серьезные проблемы случаются редко, но мелких неисправностей бывает немало. Сцепление не может похвастаться высокими показателями надежности и достаточным запасом хода вне зависимости от типа двигателя, отказывая в пробеге тысяч сорок.Основная проблема это диск.

    Внешний элемент можно поменять без использования ямы, достаточно будет поставить машину на ровную поверхность.

    Для ремонта электростеклоподъемников снимается модуль управления, демонтируется обшивка с дверью.

    Для отсоединения подъемника от стекла, последнее должно быть полностью поднято. Крепления откручиваются, черный металлический ремешок снимается. Извлечение ESP следует начинать сзади.

    Замена воздушного фильтра

    Для этого откручиваются винты с головкой, извлекается фильтр, устанавливается на его место новый элемент Корпус крутится.
    Такую замену специалисты советуют выполнять через каждые тридцать километров пробега. А если машина едет по проселочным дорогам — то смену лучше проводить чаще.


    Естественно, более серьезные проблемы, связанные, например, с двигателем или рулевой рейкой, следует решать с привлечением специалистов автомастерских.


    В остальном можно уверенно полагать, что ремонт Лада Калина будет самостоятельно по плечу любому водителю. Нужно только изучить инструкцию по эксплуатации, посоветоваться с более опытными товарищами, подготовить необходимый инструмент и запчасти для замены.

    Автомобили семейства Калина отличаются маневренностью и имеют хорошие технические характеристики. Любая модель легко поддается тюнингу. Если ремонт Лада Калина осуществляется своими силами, то потребуются схемы вышедших из строя агрегатов, включая электропроводку.

    Лада Калина — надежный автомобиль

    Автомобиль в комплектации Хэтчбек считается самым популярным из семейства Калина. Эта модель обладает высокими задачами и соответствующей выносливостью. Просмотрев фотографии хэтчбека, вы сможете узнать, как выглядит эта модель.Для ремонта автомобиля Калина своими руками автомеханики советуют воспользоваться инструкцией по эксплуатации данного транспортного средства. При проведении процедур потребуется придерживаться соответствующих технологических инструкций.

    Основные причины выхода Лада Калина из строя:

    • плохое дорожное покрытие;
    • частые перепады температур;
    • использование некачественного топлива.

    Рекомендуется периодически занимать техническое обслуживание автомобиля.Обнаруженные проблемы необходимо устранять немедленно. В противном случае потребуется дорогостоящий ремонт ВАЗ, для которого потребуется квалифицированная помощь. Если у вас Лада Калина, ремонт на начальном этапе вы можете провести своими руками.

    Независимый поиск и устранение неисправностей

    Ремонтные работы проводятся с учетом конструктивных особенностей Калины. Модели ВАЗ комплектуются 2 типами двигателей и различными унифицированными агрегатами. Ремонт своими руками осуществляется согласно инструкции по охране труда и соответствующих правил.При этом автовладельцы калины используют сертифицированный инструмент и различное оборудование, функциональные характеристики которых соответствуют инструкции по эксплуатации автомобиля.

    При соблюдении рекомендаций, описанных выше, производительность труда будет высокой. Выбор инструкции по ремонту ВАЗ калина зависит от места и характера поломки. При устранении неполадок, связанных с пуском мотора или заменой топливного фильтра ОГ проводится .

    Масло или рабочие жидкости Возможна замена и добавление, используя только те материалы, которые указаны в заявке на их расход.В противном случае это будет необходимо. Аналогичный результат можно получить, если добавить или заменить охлаждающие вещества жидкостями разных марок. Ремонт и тюнинг калины любой комплектации следует проводить в проветриваемом гараже.

    Замена салонного фильтра и масла

    Для демонтажа понадобится набор отверток и ключ-звездочка TORX. Сначала вставьте пробку, затем открутите болты. Капот открыт, решетка демонтирована. Фильтр салона находится под решеткой. Крышка сдвигается вправо, фильтр снимается.

    При необходимости место посадки очистите пылесосом. Новый фильтр устанавливается, выполняя действия в обратном порядке. Для демонтажа и замены этой детали потребуется не более 20 минут. По завершению ремонтных работ включает отопительный агрегат. Посторонние запахи должны исчезнуть.

    Не менее важный процесс – это самостоятельная замена масла в двигателе Лада Калина. Этот процесс осуществляется с помощью ключа на 17. Для моторов 1,6 и 1.4 потребуется около 3,5 литров нового масла. Для начала откройте капот автомобиля. Затем открутите крышку заливной горловины. Это необходимо для развертывания соответствующей системы. Под кузовом автомобиля имеется сливная пробка, которую требуется открутить с помощью ключа на 17. Под машиной устанавливается бачок, в который будет сливаться отработанное вещество.

    Контроль уровня масла

    Следующим шагом является разборка масляного фильтра. Его нужно снимать осторожно, подставив под него какую-нибудь емкость.Затем в новый агрегат заливают столько масла, чтобы он был полным. При вытекании стекловидной жидкости из системы можно закрутить сливную пробку. Установите новый фильтр. После заливки масла в систему проверяют уровень жидкости. Для этого используйте зонд. При необходимости жидкость завязывается. Процесс замены масла и соответствующего фильтра на Калине занимает 30 минут. По завершению нужно завести двигатель и дождаться, пока погаснет лампа датчика масла.

    Ремонт автомобиля Лада Калина также требуется из-за неудобного салона.В этом случае производится замена обшивки, тюнинг автомобиля. Для устранения скрипа и шума мотора в салоне потребуется смазать двери, проверить работоспособность двигателя. Это жесткая конструкция, поэтому для ее усовершенствования или замены потребуется руководство по ремонту.

    Новый термостат можно установить своими руками по определенной схеме. Владельцы автомобилей ВАЗ также стремятся устранить проблемы, связанные с включением заднего хода. Детали Lada Kalina обычно начинают выходить из строя после 100 тыс. км пробега.

    Лада Калина

    относится к семейству легковых автомобилей России и выпускается на автомобильном ОАО ВАЗ с 2004 года. На сегодняшний день существует три модели – универсал ВАЗ-1117, седан ВАЗ-1118 и хэтчбек ВАЗ-1119. Автомобили этого семейства отличаются маневренностью, и они прекрасно адаптируются к условиям современного передвижения по не слишком качественным городским дорогам. Владельцы Лада Калина. Понимая простоту эксплуатации и прочность этого автомобиля, ремонт Лада Калина своими руками владельцы вынуждены осуществлять крайне редко из-за хороших ТТХ автомобиля.

    За счет хорошо развитого внутреннего пространства В салоне комфортно разместятся пять пассажиров. Материалы внутренней отделки позволяют чувствовать себя комфортно и пассажирам в машине, и водителю. Самым нежеланным автомобилем этого семейства считается хэтчбек. Рассматриваемая модель способна продемонстрировать владельцу отличные ходовые качества и невероятную выносливость. Тем не менее, как бы ни хвалили машину, и каких бы положительных плюсов она не имела, стоит помнить, что ни одна машина не застрахована от преждевременного износа и от непредвиденных поломок.Следовательно, владельцу Лада Калина придется время от времени прибегать к руководству по эксплуатации, если он предпочел самостоятельный ремонт Авто. Ремонт Лада Калина не представляет ничего сложного, если строго придерживаться технологических инструкций.

    С ремонтом автомобиля рано или поздно сталкивается каждый автовладелец, ведь машина не может работать вечно безотказно, впрочем, как и любая другая техника. Именно от отношения владельца к автомобилю напрямую зависит ремонт и эксплуатация Lada Kalina.

    Конечно для наших машин не самые благоприятные условия, так как дороги неровные и некачественные, а так же наблюдаются частые перепады температур, в зависимости от времени года повышенная влажность, да и качество топлива тоже оставляет желать лучшего. Это сокращает срок безаварийной службы машины. Часто при выходе из строя одного узла автомобиля ухудшается работа других узлов. Именно поэтому настоятельно рекомендуется периодически оценивать техническое состояние машин самостоятельно или на специальных станциях автомобильного сервиса.В случае возникновения проблем следует сразу их устранять и не ждать более серьезных поломок, которые потребуют дорогостоящего ремонта. Если вы выбрали ремонт калины своими руками, настоятельно рекомендуется воспользоваться инструкцией по эксплуатации.

    Руководство по эксплуатации Лада Калина предназначено для использования частными владельцами автомобилей и автомастерскими, осуществляющими ремонт автомобилей Калина самостоятельно.

    Особенности ремонтных работ Лада Калина:

    • Необходимо помнить, что машины выпускаются с двумя типами двигателей, а большинство агрегатов и узлов, которые устанавливаются на машину, полностью унифицированы.
    • Если Вас интересует ремонт автомобилей Ваз Калина, настоятельно рекомендуется проводить все работы в строгом соответствии с инструкцией по охране труда и правилами охраны труда на автомобиль.
    • Разрешается использовать при проведении ремонтных работ Лада Калина только сертифицированные инструменты и приспособления, функциональные характеристики которых соответствуют указанным Б. технологическим инструкциям. Соблюдение этого условия делает работу безопасной, качественной, а производительность достигается максимально эффективной.
    • Инструкция по ремонту Лада Калина и ее содержание будет находиться в прямой зависимости от характера и места поломки.
    • Помните, что если вы производите ремонтные работы, связанные с пуском двигателя или вам заменяется топливный фильтр на вибрационный, вытяжка выхлопных газов должна проводиться в обязательном порядке.
    • При замене и доливке масел или эксплуатационных жидкостей можно использовать только те материалы, которые указаны в приложении по затратам на расход вспомогательных и основных материалов в непосредственном руководстве.В противном случае замененный салонный фильтр будет слишком рамочной проблемой. Аналогичный результат вы получите, если будете добавлять или заменять охлаждающие жидкости смесями разных марок.
    • Любые ремонтные работы настоятельно рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении, особенно если это касается покраски элементов машин.

    В целом проведенные Вами ремонтные работы могут быть связаны с такими недостатками автомобиля как:

    • Неудобный салон.В этом случае владелец может захотеть самостоятельно поменять отделку салона и прокачать машину.
    • Скрип в салоне и шум двигателя при езде. При этом время от времени придется смазывать двери и проверять состояние двигателя.
    • Подвеска слишком жесткая, поэтому придется провести работу по улучшению подвески или заменить ее со временем.
    • При необходимости замены термостата настоятельно рекомендуется воспользоваться поэтапной инструкцией по рассмотрению ремонтных работ.
    • Проблема может возникнуть при включении реверса.
    • Большинство владельцев утверждают, что наиболее активное проявление мелких поломок начинается после ста тысяч километров пробега.

    Калина прошла довольно долгий путь от старта проекта до серийного автомобиля. Все началось в 1993 году, когда слово «Калина» было более знакомо поклонникам Творчества Шукшина и любителям пирогов с этой ягодой. Название собственной машины я получил гораздо позже, в 1998 году, а в 2002 году было зарегистрировано название модели.

    Многие знают историю о том, что в Финляндии слово «Калина» означает треск и рев, поэтому этот автомобиль известен под названием Лада-119. Зато удалось найти малоизвестный факт, подтверждающий версию о том, что интересной истории нет названия этой модели.

    Пользователи одного форума задались вопросом: а почему именно «Калина»? Как обычно, было много предположений и догадок, в зависимости от степени остроумия и культуры посетителей ресурса. Самый радикальный шаг выглядел так: взяли и отправили запрос на АвтоВАЗ: «Почему автомобиль Lada Kalina назвали Калиной???» Именно так, с тремя вопросительными знаками.Ответ был: «названия машин — Исключительно, вопрос предпочтений. Специалист пресс-центра ОАО «АвтоВАЗ». Так что, к сожалению, романтических историй здесь не будет. Просто кто-то вроде Калины. В 1999 году был показан первый прототип — в кузове хэтчбек, а годом позже продемонстрирован и седан. Использование математического моделирования и других технологий позволило добиться достаточно коротких сроков проектирования, прототип 1999 года не был похож на то, что предполагалось построить в 1993 году. В феврале 2004 года АвтоВАЗ вышел заказ на создание производства калины , а уже в ноябре того же года началась сборка Калины в кузове Седан, а с июля 2006 года — Хэтчбеки.Универсал встал на конвейер последним, в августе 2007 года. Следует отметить, что за все время производства в конструкцию автомобиля вносилось что-то новое, и проводились ревизионные кампании, дважды — из-за дефектов рулевой колонки, один раз — из-за дефекта опор двигателя. Для поездки в сервис мы взяли один из последних Калинов первого поколения. Она была выпущена в 2012 году, куплена в автосалоне со скидкой в ​​2013 году. Двигатель 1,6 литра, 16 клапанов, 98 л.с., комплектация люкс, пробег всего 34 тысячи километров.Все это время машина обслуживалась у официального дилера, а последнее потом прошло летом 2015 года. Часть цен на услуги у дилера мы возьмем из наряд-заказа, сейчас они немного выше, но все же не способный к карману. Посмотрим, насколько хорошо обслуживать ВАЗ у дилера. Или плохо.

    Двигатель

    Моторы ВАЗ 21126 хорошо знакомы по другим моделям ВАЗ: такой же стоит на приоре ВАЗ-2170, он же на Гранте. Похож на более ранний «Приворовский» Агрегат ВАЗ 21124, но со значительными доработками.Главной их целью было увеличение ресурса (было заявлено 200 тыс. км) и мощности (98 л.с.). В этом двигателе применены облегченные детали кривошипно-соединительного механизма, появились автоматический натяжитель ремня ГРМ и металлические заправки и газопроводы. Также есть отличия в насосах и сальниках коленчатого вала. Но самым главным отличием 126-го двигателя от предшественника является отсутствие клапанов на поршнях и, как следствие, загиб клапанов при обрыве ремня ГРМ или смещении фаз.Некоторые бедные киты после такой поломки предпочитают чинить поршневую от 124-го мотора — В мощности машина почти не проигрывает, но клапана остаются целыми в любых ситуациях. В моторе используется мотор Gates 76 137 х 22 мм (137 зубьев), а его ресурс ограничен двумя сотнями тысяч километров пробега. Оптимистично, конечно, учитывая, что ресурс ремня совпадает с ресурсом двигателя. Однако на практике может быть и наоборот: ремень вполне способен «ограничить» ресурс мотора.Конечно, его можно поменять самостоятельно и не хотеть всего, в сервисе за это возьмут 4500 — 5000 рублей, а если менять вместе с помпой — рублей на 500 дороже. Но не будем о грустном, давайте посмотрим, как заменить масло в двигателе.

    Если честно, то абсолютно такой же, как и на любом другом простом в обслуживании автомобиле. Отвернуть пробку горловины, сливную пробку, масляный фильтр. Что радует: В защите картера двигателя есть отверстие под сливную пробку, снимать не надо.Фильтр легко достать сверху, но если в характере сталь, а голова тянет к приключениям, то он оказывается откручивается и снизу, достать можно с любой стороны. Дилер торгует маслом Шелл Хеликс 5W40. – Почему нет. Фильтр Даже у официалов стоит всего 320 рублей (ставили, кстати, MANN), экономить на нем не стоит. Масла понадобится 3,5 литра. Сколько можно сэкономить на самостоятельной замене? От 200 до 700 рублей: Кто-то в сервисе считает Калину иномаркой, кто-то все же называет Жигули, поэтому цены могут сильно различаться.

    Сменный воздушный фильтр — Работа несложная, но понадобится отвертка: крышка крепится винтами, а не защелками. Думаю открутить их будет легко, в замене самого элемента особенностей нет. Да и в сервисе за это возьмут всего 100 рублей — 200, так что я не буду много откладывать на черный день.

    На замене ремня генератора вряд ли получится сэкономить. Но тогда ситуация обратная: самому здесь будет неудобно, за что спасибо конструкторам, для замены придется снимать опору двигателя.На восьмилепестковых моторах этого делать не нужно, нужно будет только ослабить ролик натяжителя ремня. За замену в сервисе попросят от пятисот рублей, сам ремень стоит 550. Для замены свечей потребуются звезды (TORX). В остальном все точно так же, как и на любой машине, где катушки расположены на свече. В официальном сервисе ставили свечи АПС, которые стоили 70 рублей за штуку. На самостоятельной замене можно сэкономить от 400 руб.Пока капот открыт, смотрим на замену лампочек. Левые лампы (по ходу) фар менять надо, особенно если у вас рентгеновское зрение или чертова интуиция: Действовать придется действовать. Справа еще сложнее: придется снимать стеклянный бачок для воды, для чего можно открутить один болт и одну гайку крепления. После этого его можно сдвинуть в сторону, ничего не отсоединяя. Первое время, конечно, покажется неудобным, потом привыкаешь.Штатные лампы калины сдохли в первые месяцы, лучше себя показали лампы Филипс, сейчас в машине стоит продукция Osram, и за полтора года ни одна лампа не сгорела. Правда есть такие еженедельные: от 1000 рублей за штуку. За замену одной лампы в сервисе просят 200 руб. А теперь обратим внимание на что: закидывать грязью подкапотное пространство любит не только Калина, но и Калина. Выход прост: на средней части капота нет уплотнителя (по задумке производителей, такое решение позволит держать руки в чистоте при открытии замка капота), есть лучше приклеить его туда.Подойдет для любого дверного уплотнителя, в моторном отсеке станет заметен.

    1 / 2

    2 / 2

    Пару слов о замке капота. Достаточно слегка пикнуть с подругой и потянуть за тросик капота, и он откроется (как и во всем «восьмом» семействе). Этим пользуются любители халявных батареек, а Калиноводы проектируют новые запирающие устройства. Об этом тоже стоит задуматься, особенно если среда обитания Калины не находится под контролем человека-паука, Бэтмена или другого борца с несправедливостью.

    Шасси, Трансмиссия и Тормоза

    Все, что мы увидим на подъеме, объединяем в один раздел: отдельно нет смысла, а чуть ниже обратите внимание на действительно интересные вещи. Самое скучное в Калине — ходовая часть. Ничего нового и неожиданного в ней нет, ремонтировалась в любом сервисе или «на коленке». На нашей машине в ходовой еще ничего не меняли, но и явных дефектов осмотр не выявил, даже все «резинки» оказались целыми.Поэтому обратимся к более интересным вещам: к трансмиссии.

    Знаменитая «болячка» Калины — гуль коробка передач. Речь идет о МКПП с индексом 2181, на которую сразу после выезда поступило много нареканий из-за поджаривания, особенно при торможении двигателем на 2 и 3 передаче. АвтоВАЗ признал ошибку, объяснив типичные «самолетные» звуковые характеристики посредственной обработкой зубьев зубчатых колес и главной пары. Однако заметил, что кроме разрядки нервной системы других последствий быть не должно, на надежность это не влияет.Владельцам машин с гудящей коробкой посоветовали обратиться к дилеру, который избавит от неприятного шума. Владельцы автомобилей от АМТ на базе коробки 2180 (на ней построен «Робот») такой проблемы не знают. Итак, если нет желания ехать в сервис, что можно сделать с коробкой? Вариант первый: поменять масло на более качественное. На нашей Калине масло менялось два раза (сначала — на ТНК, потом — Total 75W90). К чему это привело? Гул остался, но на подъемнике увидели, что масло из коробки вытекает.И везде. И если сервис признали неисправностью, с которой надо бороться, мнение бывалых владельцев поражает оптимизмом: фиг с ним, если течь, то есть течь, и это хорошо. Мол, прогреется на улице — течь прекратится. Следует отметить, что «сопливая» коробка – это атрибут любителей «заглушить» гул пятой передачи, переливая масло в КПП. Кому-то помогает, но через железы, конечно, давит. Одним словом, замена масла — не панацея.Но расстраиваться из-за гула нет причин. Это особенность КПП.

    Пару слов о ценах: у дилера за замену масла в КПП взяли 280 рублей, в сервисе за него просят 800. Однако… на машине один раз пришлось заменить сцепление, а к Калине претензий нет: Леонид это первая машина, поэтому по неопытности он немного «проехал». Штатное сцепление Валео официал заменено на такое же. Претензий к нему нет, да и цена радует: стоит всего 8000 рублей, из них 4500 — работа.Про то, что можно поменять колодки самостоятельно и залечить при этом рублей 500, даже говорить не будем — надоело. Но скажем так: штатные блоки TIR-260 – создание красивое, но недорогое (350 руб.). Гораздо лучше поставить TIR-295, которые стоят дороже (около 500 рублей), но не пережимают при попытке их приклеить. Пожалуй, на этом мы закончим обязательную программу и перейдем к произвольной. Что можно и нужно сделать владельцу Калины.

    Кузов и салон

    Чтобы в салоне было хорошо, в машине много электроначинки: датчики, кондуктивность и даже установка климата.И как раз при общении с ними часто и нужно доставать бубен и танцевать. Будем опираться на рассказ владельца, попутно «куря» тематические форумы. Ситуация первая: штатная магнитола и желание на ней слушать музыку без хозяина. Бывает нечасто, но с этим сталкивался владелец нашей машины, на форумах есть подобные истории. Боритесь с этим радикалом: меняйте радио. Персонал может не только выбирать треки без ведома владельца, но и ставить аккумулятор на ночь, гоняясь за музыкой в ​​отсутствие хозяина.

    Есть одна проблема: китайское устройство, которое ставится на машину с завода, поддерживает штатную навигацию, но «подружить» чуждую Калине Магнитол с «матюшальной» навигацией, скорее всего, не получится. Да и не очень нужно: как обновить в ней карты с 2011 года, все равно никто не понимает, а кто понял — тот, наверное, не хочет открывать секрет. Навигаторов сейчас в продаже полно, жертвуя ради качественного звучания музыкального смысла, похоже, нет.Да и передняя панель у новой магнитной почти не будет болтаться, а у родной — запросто. Ситуация вторая: F1 Full Fuse. Симптомы — потухшая приборная панель и указатели поворота. Причина может удивиться тому, что официалы при установке защиты картера (металлическая, с пластиковым пыльником обычно проблем не возникает) не сильно заморочились с прокладкой плюсового провода «лягушки» реверса, которая зашита и «коротить» до земли. F1 горит — Проверить изоляцию этого провода в месте выхода из-под защиты.Ситуация третья: Система управления электропакетом. Если одна плата начинает сходить с ума, то дело может быть не в контроллере СУЭП, как считают в официальном сервисе (вещь дорогая, верить в это выгодно), а в проводке, идущей в центральной стойке. Снимите обшивку и осмотрите жгут, скорее всего проблема в изоляции. Кстати, на АвтоВАЗе при выпуске первой калины нормы сборки были гораздо ниже нынешних, да и провода мастера прокладывали кое как.Поэтому проблема может возникать не только электрическая, но и акустическая: жгуты могут болтаться и стучать внутри полостей, а такой дерзкий «сверчок» найдется не у всех. Ситуация четвертая: климатическая установка самоуправления. Причина, почему то в жару то кидает, то в мороз, поднимется не обязательно в датчике температуры (хотя проверить можно, он за потолочным освещением флюидифер), но и в тарелке отопителя мотор клапана. Вообще эта коробка передач работает довольно шумно, как образно выразился владелец Калины, «он делает крик дышащего жирафа».Ну хоть, хоть дает понять, что он еще жив. На этом разговор про электрику заканчиваю. На бланках периодически появляются жалобы на ЭБУ, но в нашей машине все в порядке, и сервисным специалистам на это внимание было наплевать.

    Lada Largus R90 Кузов Технологии производства. Оцинкованный кузов или нет на Lada Largus? Лада Ларгус Кузов Леди Лада Ларгус

    В Lada Largus Кузов вазовским инженерам удалось довести до совершенства, что стало передовым этапом в эпопее российского автопрома.Проблему задачи облегчили принятые руководством АвтоВАЗа изменения в отношении основного сборочного цеха и кадров (сотрудники имели соответствующую квалификацию). Из статьи узнаем, какие методики используются сегодня в производстве, оцинкован ли кузов Lada Largus и в какой степени.

    Обработка кузова: цинкование и прочие мероприятия

    ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верю? Автомеханик с 15 лет тоже не верил, пока не попробовал.И теперь экономит на бензине 35 000 рублей в год!

    Хотя Ларгусу подвержен Ларгус не весь кузов, а только те зоны, которые подвергаются большему влиянию агрессивной среды, обрабатывается он значительно лучше, чем остальные модели АвтоВАЗа. В частности, доработаны все кузовные панели. Некоторые детали подвергаются цинкованию с 2-х сторон, есть и обработанные с одной стороны (например, крыша).

    Одно дело, что при производстве Ларгуса используется технология продукта Альянса.Вай говорит о многом. Конечно, штат АвтоВАЗа пришлось подтянуть по технологиям сборки и номенклатуре, но это того стоило. По той же технологии сегодня работают мощности Nissan и Renault. Она считается самой прогрессивной в мире, и на нее уже положили глаз многие компании с таким именем.

    В чем отличие данной технологии от аналогичных? В первую очередь это связано, конечно же, со способом сборки. Теперь это не технолог, как раньше, а сам мастер.

    Несмотря на то, что мастер больше, чем разбирающийся в кузовных нюансах технолог, ему нужно будет вникнуть в суть сборки и провести детальный анализ, чтобы улучшить процесс и ускорить его. Только после того, как ему это удастся, он пишет подробную схему действий, по которой начинается сборка.

    Примечание. Таким образом, он позволяет каждому специалисту подходить творчески, реализуя свои идеи в более широком понимании этого слова.

    Сварочный цех Ларгус на заводе подняли быстрее, чем за год.Здесь сегодня почти все делает робот. Человеку крайне сложно осуществить сварку в труднодоступных зонах тела, а для робототехники это не составляет никакой сложности.

    Примечание. Если раньше приходилось оплачивать дорогостоящий труд высокопрофессиональных сварщиков, то сегодня полуавтоматический сварочный манипулятор, за который тоже заплатили немало, но один раз, он еще и сделает максимально многократно и без присущих человеку ошибок.

    Человеческий фактор, действительно, в производство АвтоВАЗа вмешивался не так уж и мало.Многочисленные браки и ошибки, оставшиеся незамеченными до поры и времени, негативно сказались на конечном результате. Благодаря внедрению робототехники брак удалось сразу заметить, если он имел место быть.

    Итак, основная ветка конвейера Ларгусов полностью модернизирована, что обеспечивает одновременный выпуск 5 единиц авто (2ndiles, 2 Renault и 1 Nissan). Сварка, сборка и покраска всех этих моделей кузовов выполняются в один поток, что также делается просто так.Таким образом, можно варьировать выпуск продукции в зависимости от текущего спроса.

    Покраска

    Кузов Ларгуса красят в специальной мастерской, модернизация которой еще не началась. Как и было обещано, это произойдет в ближайшее время. Уже к середине лета следующего года начнется покраска кузова с применением нанотехнологий. Несколько тел в целях эксперимента удалось покрасить таким образом. И результат сразу поразил яркостью ЛКП и своей силой.

    Как проходит покраска нанометодами? Краска наносится на части тела с помощью электричества и магнитного поля. Потом кузов бесшовный, а после ему придают индивидуальную окраску. Также проводятся работы по улучшению покрытия.

    Интересно будет узнать, что воск в несколько раз увеличивает способность металла сопротивляться коррозии. По этой причине его в больших количествах вводят в прорези и труднодоступные места тела.

    Жесткость

    Сборка кузова осуществляется на высоте.За счет этого повысилась жесткость рваного. Сегодня это 14000 Н*м/град. Для нашего отечественного автомобиля это очень хороший показатель.

    Примечание. Итак, кузов подвергался испытаниям на скручивание: нагрузка подавалась в проем двери задней части кузова. И что? Результат деформации составляет всего 1,5 мм, тогда как данные изменения кузова некоторых иномарок и отечественных автомобилей в аналогичных испытаниях достигали 5-6 мм.

    Благодаря такой прочной конструкции внутри вагона достигается отличный звуковой комфорт.Действительно, кузова не «накручиваются» на кузова, никаких изменений между элементами кузова и салона, вызывающих фиалки, больше не происходит.

    Кроме того, элементы интерьера, от которого зависит еще и акустический комфорт, призваны соответствовать всему этому. Другими словами, контакта между этими деталями и телом, как раньше, больше нет. Добиться этого удалось за счет специальных фиксаторов элементов салона, а также обеспечения необходимого островного промежутка между металлом и пластиком.

    Вагон спроектирован с учетом последних стандартов на ПБ, что делает его мировым стандартом. Итак, в Ларгусе одним из основных элементов кузова, отвечающих за безопасность, является подрамник спереди. Что в нем особенного? Он сделан таким образом, чтобы перераспределять энергию удара.

    Бамперы выполнены особым образом. Они сделаны из проецируемого материала, легко поглощающего энергию удара, что не позволяет волне пройти по телу.

    Что касается дверей, то они в этом плане компетентны. Производитель предусмотрел штампованные усилители, которые ввели в двери. Теперь при боковом ударе они будут забирать себе большую часть энергии барабана.

    Сама металлическая кассета имеет очень прочную конструкцию. Что касается пластиковых деталей, то они в основном составляют часть салона. Пластиковые элементы фиксируются специальными креплениями, минимизирующими шумы и экраны. Именно поэтому в салоне современной Lada Largus так тихо.

    Ветровое стекло также является важнейшим элементом безопасности. На Ларгусе стекло выполнено в 3-х слойном варианте. Он удобно сидит в каркасе корпуса, выполняя одновременно функции всей конструкции. Что касается остальных стекол, то они соответственно закалены.

    О Ларгусе в целом

    Лада Ларгус

    – автомобиль, который для многих специалистов предвещает начало новой эры отечественного автопрома. И это действительно так. Эта машина может стать лучшей в истории тольяттинского конвейера.В это можно поверить уже сейчас, хотя модернизация только наполовину.

    Ни один российский автомобиль, выпущенный АвтоВАЗом, ни в какое сравнение с Ларгусом не идет владельцам этого автомобиля, переселившим на него с другой отечественной модели. Они сами об этом пишут на форумах. Взять, к примеру, тот же Renault Logan и поставить его в один ряд с Largus. Разница как небо и земля.

    Узнать о Ларгусе великом e. Из видео подборки фотографий

    С другой стороны, салон Ларгуса копирует недостатки Логановского.С этим дизайнерам придется хорошо поработать. Это касается кнопок переднего СТКП, расположенных на торпеде и между передними креслами. Эргономические недостатки не лишены кнопки сигнала, нашедшей место на левом балочном переключателе, и омывателя ветрового стекла, включаемого отдельно от дворников. Массу вопросов также вызывает кнопка подогрева сидений, найти которую можно только на ощупь.

    Но, опять же, с таким количеством салонных «косяков», Ларгус на фоне других моделей АвтоВАЗа выглядит стильно, ну и уютно.Конечно, тем водителям, которым посчастливилось познать комфорт представительских иномарок, здесь будет не так уютно, но все же.

    Ларгус доступен по цене. Универсал оказался дешевле Рено Логан, который также производится в нашей стране, и вдобавок уступал по вместимости и габаритам. В чем подвох и есть ли он?

    Сзади для пассажиров в Ларгусе столько места, что инженеры решили добавить даже полувыстрелы над головой.Они никоим образом не повлияют на головы людей даже ростом выше среднего.

    Что касается третьего ряда, то он не лишен свободы для посадки и передвижения. На коротких дистанциях вы точно не почувствуете себя на коротких дистанциях, а вот длительная поездка может быть более утомительной.

    Багажник Ларгуса впечатляет сразу своим грузовым потенциалом, если убрать задние кресла. Жаль, что только пакет пакетов закрыт в 7-местном исполнении на багажник.

    Как было сказано выше, жесткость кузова автомобиля высокая. С ним в унисон играет подвеска, заточенная именно под российские ухабины и ямы. Она щелкает их, как семена.

    Напомним, Ларгус – детище совместной разработки тольяттинского завода и концерна Renault Nissan. Запущен в серийное производство в начале 2012 года. Конвейер сразу был подготовлен к выпуску 350 тысяч штук в год.

    Ларгус

    имеет внешнее сходство с Логаном, за исключением оформления передней части.Здесь стоит другая решетка радиатора, хотя оптика и другие элементы остались в наследство от Рено.

    Ларгус

    относится к сегменту бюджетных автомобилей. Модель создавалась исключительно для нужд среднестатистической российской семьи, которой может понадобиться универсальный и недорогой легковой автомобиль.

    Технические характеристики Лада Ларгус

    Универсал сегодня продается в 5- и 7-местном исполнении. Цена 5-местной модификации начинается от 376 тысяч рублей, 7-местный вариант дороже.Подробнее узнать об автомобиле можно из видео и фото, а технические характеристики посмотреть в таблице. Что касается ремонта кузова и его комплектующих своими руками, то подробная инструкция дана на нашем сайте.

    Известен, как и совершенно новый шаг в истории отечественного автопрома, в связи с чем руководству АвтоВАЗа пришлось провести существенную модернизацию как основной ветки конвейера, так и переподготовку кадров. В этой статье мы познакомим вас с делом об этих изменениях, уточним, какие технологии , использовались при производстве Lada Lady Largus P90.

    Alliance Productions Way При производстве LADA LARGUS R90

    В первую очередь хотелось бы обратить внимание на посох. При переходе на обновленный конвейер пришлось многому научиться в плане технологий сборки и номенклатуры материалов. Технология впервые применена здесь Alliance Productions Way, Применяется на заводах Nissan и Renault. Считается, что это самая прогрессивная система сборки в мире. Это метод, когда технологию сборки пишет не технолог, а непосредственно наиболее отличившийся этим мастер.Конечно, все это он берет не с потолка. Сначала работает, привязывается к сути сборки, анализирует процесс и оптимизирует его для удобства и ускорения процессов. После того, как добивается результата, пишет план действий и по нему остальные включаются в производство. Это дает возможность более творчески подходить к задачам и тем самым находить какие-то прогрессивные технологии.


    Лада Ларгус R90 сварочный цех. Его возвели менее чем за год.Особенностью данного цеха является внедрение робототехники для сварки кузовов в труднодоступных местах. Там же используется труд высокопрофессиональных рабочих, используются полуавтоматические сварочные манипуляторы с автоматическим контролем качества. На самом деле, если человек ошибется, брак заметит робот и укажет на это. На данный момент выпущено порядка ста органов восприятия.

    Модернизированная основная ветка конвейера, Что обеспечит выпуск сразу пяти автомобилей (2 с маркой LADA, 2 — Renault и 1 — Nissan).Все они будут сварены, собраны и прокрашены в одну нить. Это сделано для возможности варьирования выпуска продукции в зависимости от текущего спроса.

    Технология окраски LADA LARGUS R90

    Лада Лада Ларгус R90 мастерская покраски. Занимается только его апгрейдом. Но уже к середине года он начнет проводить окраску кузовов с помощью нанотехнологий. Пока в экспериментальных целях было покрашено несколько кузов Лада Ларгус Р90 В окраске корпуса калина.Процесс окраски происходит путем нанесения слоя краски на деталь под воздействием электрической энергии и магнитного поля. Особенностью этого процесса является последующая завивка кузова, что придаст ему не только неповторимый цвет, но и высокую стойкость покрытия. Ожидание правды также происходило в окружении стройки в мастерской Nissan. Примечательно, что воск повышает антикоррозийность металла более чем на 10 лет. Первый кузов был покрашен при участии всех партнеров концерна: французского Renault, японского Nissan, немецкого Eisenmann AG (поставщик оборудования), турецкой Seta-Engineering (тоже поставщик оборудования) и, конечно же, российского персонала.

    Это не все Lada Largus R90 Кузовные технологии, Применяется в производстве АвтоВАЗа. Естественно, многие из них останутся за кадром под грифом тайно, но некоторые из них мы все же можем вам озвучить. По мере их публикации мы будем дополнять материал полезной информацией, так что не ленитесь подписываться на наши обновления.

    Пара кругов по трассе, где бегают все новые «лады» — и сразу проблема: где бы машину помыть? «Не беда, — не смущает такими пустяками замначальника завода по сборке «Ларгуса» Илья Ивашова, — сейчас пойду в дождевик.А вот антенну нужно будет снять. Под нас поливанку делают повыше, а пока делим ее с «валими» и «грантами». В мастерской, возвращаясь за руль, Илью берут за ключ, хотя он и не дергается. Улыбаемся, понимая друг друга: так бывает!

    И ловлю себя на мысли, что это первая «Жигули», в салоне которой действительно можно усомниться в том, работает ли мотор.

    А может и вовсе не «Жигули»?

    Первая ветка конвейера, на котором в апреле 1970 года начали выпускать «Жигули», сегодня вновь отдана лицензионной модели.Через 42 года круг замкнулся, хотя против классики не погрешат, правильнее говорить о спиралях: «Ларгус» на целый этаж, если не на два, выше «копейки».

    В этом году здесь соберут примерно 25 тысяч «Ларгусов» и некоторое количество «Ниссанов-Альмеров». В общем, конвейер будет делать друг с другом три штампа. Расчет 280 тысяч автомобилей: 70 тысяч — доля ВАЗа, столько же, сколько «японцев» и еще 140 тысяч придется на две модели «Рено», о которых мы пока еще предполагаем.Есть возможность увеличить выпуск до 350 тысяч (это полная мощность), а партнеры могут корректировать свои доли, но это дело будущего.

    «Пойдем, — Ивашов болит», я покажу вам еще один участок моторов. Отсюда к их кузовам переходят двигатели объемом 1,6 литра. Да, их два типа, восьмерка и шестнадцать пропатчены. Система качества такая же, как и на предприятиях Альянса Рено-Ниссан, ведь их автомобили будут производиться здесь. С набором людей проблем нет, хотя зарплаты у нас как на соседних ветках.По крайней мере, пока…»

    Takata-Petri AG, AAT, Faucher, «Gestamp», «EJ-GI-SI BSZ» — название Поставщиков проекта Lada Largus. Посетить эти предприятия с переполненными иностранными именами, визу оформлять вообще не надо.Первый находится в Ульяновске(Руй,Подушки),потом Москва(ЗИЛ,Штамповка),Тольятти(приборный щиток,обивка),Калуга(штамповка),Бор(Стекло)- Итого в перечне локализованных деталей 332. Производство «Ларгуса» — это и штамповка, и сварка, и покраска, и сборка.Универсал использует часть поставщиков своих московских братьев Рено-Логан и Сандеро, но процесс идет с обеих сторон: найдены и опробованы новые партнеры при локализации Ларгуса, которые сейчас работают и на АвтоВАЗе, и на Автофрамосе. А летом из румынского Питешть придут марки, на которых будут внутренние кузовные детали для всей Европы. Лицевые панели «Лада-Ларгус», кстати, уже локализованы.

    Много дней назад

    Все началось… «Все началось в 2008 году, когда Renault купила 25% плюс одна акция АвтоВАЗа», — подхватывает заместитель руководителя проекта RF90 Сергей Корзеновский.Так в заводских документах указан нынешний «Ларгус», то есть универсал (R90) и фургон (F90) на платформе концерна Рено (служил базой Логана и Сандеро, есть еще несколько моделей в теме).

    Стали искать точки соприкосновения, выбирать автомобили, которые могли производить на АвтоВАЗе. Рассматривал весь модельный ряд, но быстро остановился на платформе 0: эти автомобили хорошо себя зарекомендовали, в первую очередь, в странах Восточной Европы. Но Логан уже делали в Москве, Сандеро тоже планировалось выпускать на Автофрамосе, так что выбор был фактически предопределен: универсал «Логан-MCV».Он успешно стартовал на рынках Старого Света и, по нашим ожиданиям, очень пригодился бы в России, пополнив гамму АвтоВАЗа.

    Прекрасно помню опросы читателей на тему «Машина мечты». С разницей в 13 лет, в 1997 и 2010 годах Вы «нарисовали» универсал на базе машины малого или компактного класса, то есть достаточно крупной, а главное — доступный, с полным или передним приводом.И маркетологи настойчиво предлагали россиянам седаны…Мы даже представляли пару лет назад, как машина-мечта на базе «Поло» или «Соляриса» могла выглядеть как машина. С «Логаном» фантазировать не пришлось. Мне оставалось только ждать.

    «В 2009 году, — вспоминает Ченовский, — мы купили лицензию на производство RF90, и одним из условий соглашения были стилистические изменения внешнего вида и салона, чтобы подчеркнуть: это не «дача», не « Рено», а автомобиль марки «Лада». Собственно, других конструктивных изменений практически и не требовалось: мы были хорошо знакомы с Логаном, провели тест универсала в натуре и знали, что автомобиль хорошо адаптирован к российским условиям. .Вернее было выбрать выбор комплектаций, наполнив их нужными узлами.

    И все же надо было что-то делать. В процессе испытаний антиагвилиновая защита вызвала: на острых кромках колесных арок мелкие камешки оставили сколы. Ларгус нашел накладки на арки — «Логан» поделился перед, зад оригинал.Также расширена зона обработки кузова мастикой антифриз и антизарастание

    При выборе и уточнении пакетов учитывался наш климат.Например, от версий без заднего дворника от него отказались и, тем более, емкость бачка омывающей жидкости до 5 литров. Мы экспериментировали с электронагревателем в отопителях, но результат нас не устроил: агрегат немного ускорял прогрев салона, а потом скорее вредил, препятствуя потоку теплого воздуха. Кстати, эта опция некоторое время предлагалась на московских машинах, но спроса она не нашла. Ограничился установкой воздуховодов на второй и третий (7-местный вариант) ряды сидений.

    Из мелких, но важных деталей отмечу бензобак без замка. Ведь владельца «Логана» легко узнать на заправке, когда он идет на кассу с ключом и запланированной ему пробкой…

    Гамму 1,6 литра Выбрал 1,6 литра — от дизеля двигатель и маленький бензин в 1.4 литра отказался по понятным причинам. Восьмилепестковый двигатель (64 кВт) поставляется из Румынии, а 77 кВт (77 кВт) — из Португалии; С 2013 года последний начнут собирать на АвтоВАЗе.Предусматривается, что моторы следующего поколения также попадут в Тольятти, в производство автомобилей на платформе B0. И, осторожно добавляйте специалистов, не только… по крайней мере, завод двигателей планируется очень серьезный, на 450-500 тысяч штук ежегодно.

    Из гаммы больших «Логанов» убраны только пикапы. В России до сих пор дарят надстройку, а в семействе Ларгусов уже есть фургон. Что вместе с пятеркой и универсалами Seminal и образует модельный ряд.

    И все же, почему Ларгус так долго ждал? «Долго? — не согласен Сергей Корзеновский. — С момента принятия решения, заморозки конструкции, запросов дистрибьюторов прошел срок, соответствующий стандартам Renault. Это два года. Давайте еще раз: я начал проект в конце 2008 г.; 2009 г. — Проектирование, исследования, маркетинговые исследования; С 2010 г. по настоящее время работа с поставщиками, организация производства». трасса, но асфальт Самарской трассы.Это автодиректор проекта Михаил Рябова, а сам он, за рулем, спешит на полигон АвтоВАЗа — завтра здесь пройдет президентская гонка, то есть лидеры будут бороться за приз глава АвтоВАЗа.

    Пропустить железнодорожный переезд, и я с удовольствием вспоминаю «Логан» с его чудесными, просто царскими подвесками. «Ларгус», зря что способен возить семерых, унаследовал от прародителя плавность хода, комфортность, воспроизводимость. Помню слова месье Свитцера, главы «Рено» и отца «Логана»: «Наша машина современная, доступная, надежная.Это настоящее искусство — совместить три этих качества в одной машине. Но я отвлекся. Да и другие члены экипажа, собираясь в тепле вздремнуть на просторном среднем диване и в третьем ряду (нас пятеро в салоне еще и шучу).

    Михаил Сергеевич, увлекшись скоростью (едем за сотню), кладет руку на рычаг.»Что, тоже шестой ищу?»-вспоминаю свой «Логан», на котором я проехал под сотню тысяч. «Да маловато, — смеется Рябов. — И кстати, какой расход получился на твоей машине?» В среднем 7.6 литров на сотню. Немного? Но надо учитывать, что редакционный синий седан был большим любителем дальних путешествий ( СП, 2008 г., № 10 ). Что же касается фургона, в котором как-то довелось проехать по шоссе Франции километров шестьсот, то я помню его еще бешеную приспособленность. Ехали-ехали, а стрелка бензина с места не двигалась, форсируя неисправность. Ан нет, просто расход 6,6 л/100 км это действительно очень хорошо!

    Мы на месте.Рябов надевает шлем и едет тренироваться на гоночной «гранте», а я наконец-то получаю возможность сесть за руль. И не выпускаю ни на свалку, ни по пути на завод, проехав в общей сложности семьдесят километров. Выводы обычно исключаются на потом, но я не удержусь: там бы и семьсот километров, и семь тысяч, как когда-то в пробеге на «Логане». Ларгус очень хорошая машина. Слава богу, что «Логан» универсал не переделывали, а просто его локализовали, начали производство на АвтоВАЗе.Ведь менять его — только портить.

    Всегда есть пара замечаний — для педантов. Я бы предпочел иметь дворники на обеих задних дверях (сейчас только на левой). Пока меня не спросили, не хватает ли зеркал, мне их хватало. И конечно, штатные дневные ходовые огни, которыми может похвастаться даже «гранта», — где они на Ларгусе?!

    … В машину садится сноркированная рябь и режет жар печки: «Хорошо показал время. И знаешь что, надо обязательно помыть машину: смотрю, такой интерес к ней тут!».Это точно, спортивные люди открыли «Ларгус» и даже не преминули похвалить огромный трюм (сиденья сложены) и поругать запаску под днищем: едешь подряд — не попадешь. Минут через пять (Вентиляция хорошая!) Из третьего ряда донеслось: «Коллеги, нельзя ли сделать теплее?»

    Я крутую ручку отопителя, смотрим, чтобы увидеть обозначение на них, и снова вспоминаю свой «Логан»: этот эргономический дефект — обратный наклон консоли — достался Ларгусу по наследству.Ругать бесполезно, проще привыкнуть…

    Тем более впереди «Ларгус» долгая жизнь, а я, щас, километров тридцать за его рулем.

    И это не может не радовать.

    P. S. На следующий день М. Рябов выиграл президентскую гонку.

    Около 140 тысяч

    Что такое «Загадочные модели Renault» в количестве около 140 тысяч в год планируют выпускать на АВТОВАЗе? Вот моя частная версия: это «Логан» и «Сандеро» текущего поколения.Поскольку внешний вид «Логана-2» уже предопределен (премьера осенью в Париже, а женевская «Ложа» показала, какой она будет), а мощность еще вполне дееспособна — почему бы не отдать ее Тольятти, а может в Ижевске? Московский «Автофрамос» сосредоточится на «Дастере», «Флюэнсе» и других моделях, благо спрос позволяет. Поставщики готовы, технологически этот шаг оправдан — скоро узнаю, догадываюсь или нет.

    SP — Pro «Logan MCV»

    С момента своего появления он вызывал большой интерес, и нас ждал вопрос: Будет ли автомобиль в России? — Когда-нибудь утвердительный ответ.Не насытившись, совершил экспедицию во Францию ​​для ознакомления с новинкой ( СП, 2007 г., № 7 ). Отметил впечатляющую вместительность, практичность, экономичность, был поражен дивным устройством ремня безопасности для пятого пассажира. И тут читатель неожиданно прозвучал: «Я купил «Логан MCV», не хочешь ли ты сделать тест?» «Дачия» тогда легко обыграла «Одноклассники» — «Фиат-Окобо» и «Пежо Партнер», огорчившись разве что блестящим отсутствием на российском рынке и не совсем понятными тормозами ( СП, 2007 г., № 12 ).

    Далее уже был материал о Ларгусе, сделанный после его первого показа на выставке в московском Манезе, посвященной 45-летию АвтоВАЗа ( СП, 2011, № 10 ).

    О мощности

    Изучая табличку технических характеристик, увидел очень знакомые (помню по «Логану») цифры: 64 кВт, то есть 90 л.с. Допустим, не 90, а 87 л.с! Я знаю коэффициент: 1,36… Но если по отношению ко всем остальным моторам «Дачия» и «Рено» он работает, то здесь «лошади» проголодались и приписали себе три ненужных головы — та в тольяттинских машинах, что раньше была в Москва.А вообще это дело производителя, в проспектах и ​​проспектах пусть 190 пишут. Потому что в официальных документах, скажем, редакционного «Логана» (ПТС, техпаспорт) этот же двигатель выглядит честнее: 64 кВт/87 л.с. Надеюсь, для «Ладакха» будет то же самое. А потом, знаете ли, налоги, их считают с лошадей.

    Лада Ларгус: Размазанный по костям

    Бизнес-класс. Этот семейный автомобиль является своего рода грузовой модификацией АвтоВАЗа, разработанной с партнером Renault-Nissan на базе платформы B0.

    Особенности автомобиля Лада Ларгус с оцинкованным кузовом

    Указанная модель автомобиля очень похожа на Renault Logan MCV. Отличительными чертами являются лишь модифицированный вариант облицовки его фальшрадиаторной решетки, а также фирменный логотип Lada. Авто довольно массивное и имеет внушительную массу (около 1200 кг).

    Дизайн этой модели довольно строгий и сдержанный, имеет довольно простые очертания. Передняя часть оснащена стандартными противотуманными фарами. Кузов имеет прямые боковые панели с достаточно широкой площадью остекления.Главной особенностью фургона Lada Largus являются оцинкованные детали кузова. Что касается формы самого корпуса, то она специально разработана для обеспечения широкого внутреннего наполнения. Можно сказать, что этот автомобиль предназначен на все случаи жизни. Корпус характерен для высокого парусника.

    В Салоне Лады целых три ряда просторных сидений. Количество мест напрямую зависит от комплектации: есть пятиместные и семиместные. Интерьер автомобиля во многом повторяет MCV, что объясняет отделку салона не такими дорогими материалами.Практически каждая деталь в салоне говорит об определенном бюджете, заложенном при его разработке. Но при этом ничего плохого об оснащении автомобиля сказать нельзя: работа всех приборов и рулевого управления находится на достаточно высоком уровне. Первые два ряда сидений вполне удобные и просторные, на третьем ряду их гораздо меньше.

    Еще одной особенностью фургона является его багажное отделение. Пятиместный вариант комплектации авто предполагает немалый объем салона, который составляет 700 литров.А если сложить второй ряд, то можно получить очень широкое пространство багажника объемом 2350 литров.

    У этой модели есть еще несколько недостатков, по отзывам владельцев:

    • своеобразный аскетизм салона автомобиля;
    • низкая шумоизоляция;
    • расположение в нижней части кузова запасной гусеницы, что приводит к ее постоянному загрязнению.

    Некоторые технические характеристики Lada Largus

    Шасси, которое Lada Largus имеет оцинкованный кузов, имеет очень схожие черты с Renault-Dacia.Передняя подвеска оснащена поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Балка задней подвески состоит из подвески, закрепленной на продольных рычагах, которые связаны балкой, закрепленной на кузове. В целом система автобоксов достаточно энергоемкая, имеет длинные амортизаторы и задние пружины с усиленными механизмами.

    Передний дисковый тормоз автомобиля оснащен хорошо вентилируемой системой, задняя часть имеет специальный барабанный механизм.Предусмотрена возможность дополнительной установки АВС.

    Система универсалов Ларгус предполагает наличие двух бензиновых двигателей объемом 1,6 литра и механического устройства, оснащенного пятью режимами передач.

    Что касается динамических свойств, то здесь можно отметить, что автомобиль движется по дороге плавно и размеренно. На дорогах, отличающихся некачественным покрытием, Лада выигрывает за счет отличной работы своей подвески.

    Ценовые отметки на фургон находятся в пределах 350-430 тысяч рублей.Они зависят напрямую от варианта комплектации. Есть три варианта такой комплектации:

    1. Стандарт.

      Comments |0|

      Legend *) Required fields are marked
      **) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
      Category: Разное