Лада калина почему не включается задняя передача на: Страница не найдена — Carfrance

Содержание

Почему не включается задняя передача на Лада Калина? Диагностика и ремонт своими руками

Причин, по которым не включается задняя передача, есть не мало, поэтому иногда совсем не просто понять, что послужило причиной этой неисправности. Более того, в автомобилях «напичканых» электроникой и всевозможными датчиками именно проблема с электроникой или контактами становится причиной, по которой задняя скорость перестает включаться.

В этой статье я расскажу о возможных причинах и неисправностях, из-за которых не включается задняя передача на Лада Калина. Также вы узнаете, как найти и устранить неисправность в механизме блокировки задней передачи своими руками.

Не включается задний ход — причины

  1. Перед тем как приступать к кардинальным действиям и разборке «всего и вся», проверьте сам рычаг переключения передач, возможно причина в нем. Кулиса и кардан – довольно часто становятся причиной данной поломки. Также могли стереться шлицы или ослабился хомут. В таком случае вам потребуется смотровая яма.
  2. Неисправный выжимной подшипник, как вариант. Хотя вряд ли, так как в этом случае все без исключения передачи включались бы с характерным хрустом и с большим усилием.
  3. Задний ход может перестать включаться из-за проблем в механизме блокировки задней передачи, для того чтобы подтвердить или опровергнуть это, снимите ручку переключения передач вместе с торпедой между сиденьями и произведите визуальный осмотр.

В моем случае проблема заключалась именно в неисправной проводке соленоидов блокировки передачи (обрыв или перелом), как я решил данный вопрос читайте дальше.

Как проверить и починить механизм блокировки задней передачи Лада Калина своими руками?

Теория:

Питание к соленоиду приходит через кольцо-выключатель, расположенное на ручке КПП. Работает это так: вы поднимаете кольцо, тем самым включая соленоид, шток втягивается внутрь соленоида, что ведет к  разблокировке задней передачи. После этого вы можете включить заднюю передачу, двигая ручкой переключения передач. Далее включается «концевик», расположенный на коробке, и включаются задние стопы, а в салоне включается прерывистый звуковой сигнал.

Чтобы устранить эту неисправность вам потребуется:

  1. Ключ на «36»;
  2. Изолента или термоусадка;
  3. Кусок медного провода;
  4. Тестер;
  5. Паяльник.

Схема управления соленоидом вот она:

Через предохранитель F21 подается +12 Вольт на соленоид L1, при помощи выключателя S1 на рукоятке происходит замыкание цепи на массу, после чего срабатывает катушка соленоида.

1. Нужный нам предохранитель F21 на 10А в блоке предохранителей расположен 8-м слева. Достаньте его и проверьте при помощи тестера. Если предохранитель неисправен замените новым того же номинала.

2. Теперь пришло время проверить выключатель, для этого поднимите чехол на ручке, после чего вы увидите разъем, подсоединенный к выключателю. Аккуратно отключите его.

3. При помощи канцелярской скрепки нужно замкнуть контакты разъема, от которого провода идут вниз под пол Калины. Теперь попытайтесь включить заднюю передачу, если включилась — неисправен выключатель. Если же нет -продолжайте поиски неисправности.

4. Снимите разъем с соленоида, установите в него две булавки, затем при помощи тестера измерьте напряжение, прибор должен показать 12 вольт. Кроме того, вам необходимо нагрузить его лампочкой. Для этого подойдет 5-Ваттная на 12 В, если лампочка не загорелась — имеете обрыв, а напряжение объясняется сопротивлением, который образовался из-за оксида меди. Как показывает практика, 99% обрывов и переломов приходится на жгут, в том месте где установлен хомут на поддоне.

5. Снимите хомут, сдавив его крепления снизу.

6. Отключите разъем от выключателя стопов и достаньте жгут целиком. Снимите с гофры изоленту и достаньте провода. В случае обрыва или облома провода вы заметите характерные признаки.

7. Кусачками отщипните провода и подсоедините другие, аналогичные по сечению и диаметру. Саму скрутку лучше пропаять и заизолировать или использовать термоусадку. При желании можно одеть другую гофру, главное чтобы влага не проникла, в противном случае очень скоро проблема повториться. Хомут, лично я выбросил, если вам он нужен можете оставить. Жгут закрепите пластиковым хомутом.

8. Подключаем разъемы и проверяем работу соленоида. Выход из строя самого соленоида явления довольно редкое, чтобы проверить его подключите тестер, сопротивление должно быть 2.2 Ома. Если все же проблема в нем придется сливать масло с коробки. Есть способ. при котором модно и не сливать, но здесь необходима определенная сноровка, главное резко заткнуть отверстие чем-то, после чего вкрутить новый. Немного масла, конечно же, выльется, но его можно долить обратно. Устанавливая новый соленоид, не забудьте смазать резьбу герметиком, если этого не сделать со временем масло начнет сочиться по резьбе.

Если предыдущие проверки ни к чему не привели — остается несколько вариантов, а именно:

  1. Из строя вышел механизм крепления механизма выбора передач;
  2. Срезан фиксирующий болт;
  3. Лопнула пружина в КПП.

Самое страшное то, что каждый из эти трех пунктов требует обязательного демонтажа коробки передач, а это уже из разряда «серьезный ремонт», который не всегда под силу рядовому «водиле», да и времени это займет гораздо больше чем в случае с кулисой или блокировкой передачи.

У меня все! Надеюсь, помог решить проблему. Если после всех вышеперечисленных манипуляций и проверок у вас по-прежнему не включается задняя скорость, обратитесь за помощью к специалисту или отправляйтесь на СТО.

Источник

&nbsp

почему и как включить, видео

Автор admin На чтение 3 мин. Просмотров 11.5k. Опубликовано

В автомобилях «Калина» первого семейства использовалась механическая КПП, снабжённая соленоидом блокировки задней передачи. Если задняя скорость не включалась, обычно это было вызвано проблемами с электромеханикой. Тогда блокировку просто отключали и работоспособность восстанавливалась. В новой коробке ВАЗ, обозначаемой как «2181», используется другой метод блокировки – механический. Но препятствовать включению задней скорости может не только неисправная блокировка, но и неправильные действия владельца. О том, как нужно эксплуатировать коробку «2181», будет рассказано дальше, и речь пойдёт о периоде обкатки. Именно с ним как раз и связано большинство проблем.

Изучаем устройство КПП ВАЗ-2181

Усилие от рукояти передаётся к двум рычагам выбора передач (см. рис.). Но двигаться эти рычаги могут не как угодно – их траектория ограничена прорезями в решётке «3». Штифт «2» может перемещаться внутри прорезей, а верхняя правая часть решётки закрыта защёлкой «4».

Механизм выбора передач тросовой коробки LADA

Чтобы открыть защёлку, нужно добиться выполнения следующего условия: автомобиль не должен перемещаться вперёд даже с небольшой скоростью. Рассмотрим, как блокировка работает в действительности:

  1. Производится остановка;
  2. Проходит определённое время;
  3. Блокировка деактивируется.

Чтобы задняя передача стала полностью разблокирована, после остановки авто нужно выждать меньше секунды. А вот начать движение на склоне, включив при этом задний ход, удастся вряд ли. Но если уклон покрытия направлен назад, передача включается сразу же.

Изучаем руководство по эксплуатации

В инструкции, прилагаемой к хэтчбекам и универсалам «Калина-2», сказано следующее:

Перед тем, как включить заднюю передачу, следует выжать сцепление и выждать 3-5 секунд, и только затем можно произвести переключение.

Согласно отзывам, достаточно будет и 3-х секунд. Кстати, блокировка перестаёт действовать не через 3 секунды, а раньше. Но если выполнить переключение сразу, остаётся риск сломать зубья шестерней. Всё это, конечно же, верно только для периода обкатки.

Как говорят сами владельцы, задняя скорость включается идеально и на авто с «нулевым» пробегом. Но от водителя при этом требуется проявлять сноровку: выжав сцепление по максимуму, педаль затем немного отводят назад. Рукоять перемещается в требуемое положение, и педаль полностью отпускают.

Зоны срабатывания педали сцепления

А ещё можно выполнить включение «через нейтраль». Этот метод – самый надёжный. Отпустите педаль, когда рукоять находится в нейтральном положении, и получите гарантию возможности перейти к любой передаче. Собственно, метод подходит для любых автомобилей и любых механических коробок. Но касаемо продукции АвтоВАЗа совет звучит так: выдерживайте 3-секундную паузу.

Пара практических советов

Допустим, при попытке включить заднюю скорость рукоять переместилась в требуемое положение не полностью. Тогда ни в коем случае нельзя отпускать педаль сцепления. Выполните переключение «через нейтраль», и избавите себя от проблем в дальнейшем.

Механическая коробка в Калине-2

Если после включения передачи слышен хруст и скрежет, значит, рукоять всё же не была доведена до требуемой точки. Пугаться того, что шестерни обязательно сломаются, в данном случае не нужно. Просто следуйте предыдущей рекомендации – выполните переключение ещё раз.

Одна или несколько передач могут включаться с хрустом, не чётко, «через раз». В этом случае источником проблем является неисправный узел сцепления. Не нужно обольщаться: если не произвести его ремонт или замену, в негодность придёт и сцепление, и коробка.

Обучающее видео: КПП «2181» в действительности может работать идеально

Не включается задняя передача на Ладе Калине

Как только перестаёт включаться задняя передача на легковом автомобиле Лада Калина, сразу же появляются проблемы с его парковкой. Ведь не везде можно припарковать автомобиль только параллельно проезжей части дороги с последующей возможностью начать движение вперёд без применения передачи заднего хода. Особенностью устройства механизма переключения передач Лады Калины является блокировка включения передачи заднего хода при помощи штока, расположенного внутри соленоида (одна из разновидностей катушки индуктивности), ввернутого в корпус коробки перемены передач (КПП).

Соленоид управляется с помощью выключателя, выполненного виде кольца, расположенного на рычаге переключения передач. Водитель, передвигая пальцами, кольцо вверх, включает соленоид в работу. Его шток втягивается внутрь и появляется возможность включить заднюю передачу, о чём Вас предупредит звуковой сигнал. Если Вы не слышите этого сигнала, значит, появилась неисправность, которая не даст Вам включить эту передачу.

Вашим первым действием, в этом случае, должна стать проверка 10-ти амперного предохранителя F21, расположенного в монтажном блоке слева от рулевой колонки. Если он цел, тогда аккуратно, чтобы не сломать пластиковую окантовку, места расположения рычага переключения переда, выворачиваем вверх чехол, закрывающий это отверстие. Находим штекерный разъём и рассоединяем его. При помощи металлической перемычки необходимо замкнуть контакты колодки и попробовать включить заднюю передачу. Если передача включится, значит, придётся менять выключатель, так как он вышел из строя.

Второй причиной, приводящей к отказу срабатывания соленоида, становиться обрыв медной жилы одного из проводов, идущих от колодки выключателя к штекеру, расположенному на наружной части соленоида. Для проверки этого предположения придётся прозвонить эти провода. Обычно обрыв проводов происходит в местах их перегиба.

Если отказ включения задней передачи по вине не срабатывания блокировки соленоидом, произошёл далеко от дома, то можно попытаться временно устранить эту проблему, путём выворачивания миллиметров на 8 соленоида из корпуса КПП, с последующим наматыванием на резьбовую часть изоленты, чтобы не было течи масла из картера КПП при движении автомобиля. Но, для выворачивания соленоида потребуется разводной ключ или ключ на 36. Если после этой процедуры, задняя передача будет включаться, то при включении первой передачи нужно помнить о том, что Вы блокировку задней передачи убрали.

Поделитесь статьей с друзьями:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Не включается задняя передача на калине: причины, что делать?

Многие проблемы с задней передачей на Lada Kalina водители могут диагностировать, а затем и устранить с минимальными временными потерями собственными руками. Для этого совсем необязательно обращаться в автосервис и платить деньги за услуги специалистов.

1

Какова частая причина невозможности запуска заднего хода?

Если не включается задняя передача на любимой отечественными автомобилистами Калине, не нужно сразу же ехать в техцентр. Обычно подобная проблема решается за пару часов в условиях частного гаража. Нередко причиной неправильного поведения железного коня интересующей нас марки является неисправность электропроводки в коробке передач (КПП). На Kalina запуск задней скорости производится посредством утапливания рычага КПП и фиксирования его на первой передаче. После выполнения таких действий в коробке срабатывает соленоид. Его задача – перераспределить шестерни так, чтобы они эффективно переносили нагрузку на вращение против своей оси (то есть для обеспечения езды на задней скорости).

Если после самостоятельного обследования вдруг оказалось, что неисправность из-за электропроводки в коробке передач, то есть шанс решить проблему, не прибегая к помощи квалифицированного сервиса

Похожие статьи

По сути, машина, работая на первой передаче, движется задним ходом за счет подсоединяемой к механизму рычагов специальной добавочной шестеренки. Эта простая схема перестает функционировать в случаях, когда в указанном соленоиде перегнивают провода. Решить подобную проблему можно элементарно:

  1. Выворачиваем до упора (в сторону) переднее левое колесо.
  2. Поднимаем капот.
  3. Отпускаем при помощи ключа на 36 специальную шайбу, которая стягивает корпус соленоида. Аккуратно демонтируем его.
  4. Из корпуса выходит синий и желтый провода. Именно они могут быть ответственными за то, что не работает задняя скорость.
  5. Если мы видим, что проводки перегнили либо покрылись толстым слоем влаги и масла, меняем их.
  6. Ставим корпус соленоида обратно.
  7. Заводим Ладу Калина, едем метров 20–30 на первой передаче, включаем задний ход.

Вся описанная процедура занимает от силы 40–50 минут. Но иногда проведенные действия не решают проблему. Тогда есть смысл проверить работу кнопки-переключателя. Провода, ведущие к ней, также достаточно часто перегнивают. Снимаем прямо в салоне резиновую прокладку и сам рычаг. Осматриваем переключатель на предмет вышедшей из строя электропроводки. Если таковая имеется, заменяем поврежденные проводки.

После демонтажа рычага обязательно осмотрим его на наличие следов коррозии. Очень часто въевшаяся ржавчина стопорит кнопку-переключатель, не позволяя включить задний ход. Удаляем коррозию, ставим рычаг и прокладку назад. Пробуем заднюю. Если и после этого она не работает, ищем другие причины, вызывающие неисправность.

2

Поломки геркона и подшипника – случаются и такие напасти

Рассмотрим другие частые причины, не позволяющие использовать задний ход на обычных и прошедших тюнинг LADA Kalina 1 и LADA Kalina 2. Возможно, полетел геркон. Работоспособность этого элемента проверить просто. Демонтируем в салоне авто декоративный кожух над рычагом и ищем разъем его подключения. Извлекаем последний и замыкаем контакты. Эту операцию можно выполнить при помощи куска провода, канцелярской скрепкой, любым иным подходящим приспособлением, имеющимся под рукой.

После механического замыкания проводки пробуем включить заднюю скорость. Если проблема решена, оставляем все как есть. Едем по своим делам. А при первой же возможности отправляемся на автосервис и полностью меняем геркон. Эксплуатировать автомобиль с замкнутыми по указанной схеме проводками долго нельзя. Отметим, что поломка геркона чаще всего обуславливается перегниванием его контактов либо попаданием в механизм небольших частичек грязи и мусора.

Заранее предсказать сложность поломки, руководствуясь одними только ощущениями, не получится, так что не стоит делать поспешных выводов

Проверять геркон имеет смысл, когда при попытке включить задний ход вы не наблюдаете никакой реакции со стороны машины. Переключатель коробки передач просто-напросто не идет вниз, как на него не дави.

Если задняя передача включается, но водитель не слышит характерного звука, с которым в работу вступает добавочная шестерня, можно смело говорить о неисправности выжимного подшипника. Ломается он обычно из-за металлических опилок либо отработанного масла, проникших в механизм КПП. Указанные загрязнители увеличивают силу трения. Это становится причиной быстрого износа подшипника, а в ряде случаев приводит к сгоранию всего механизма. Описанная проблема решается одним способом – нужно установить новый подшипник.

3

Ремонтируем соленоид – все операции для самостоятельной работы

Мы уже рассказывали, как заменить провода, ведущие к соленоиду. Теперь разберемся с правилами ремонта блокировочного механизма Калины. Его неисправность приводит к невозможности включить заднюю. Чтобы выполнить такой ремонт, нужно посмотреть на схему управления соленоидом. Она приведена ниже.

Выход механизма из строя в большинстве случаев обусловлен поломкой предохранителя F21 (он рассчитан на 10 А). Через него, как видно на схеме, на L1 (соленоид) подается 12 В. Затем S1 (выключатель) замыкает цепь на массу. В результате этого катушка соленоида и срабатывает. Если предохранитель сгорел либо выключатель вышел из строя, задняя передача будет блокироваться. Решаем эту проблему. Достаем предохранитель (если смотреть слева, он будет стоять восьмым), проверяем его мультиметром. Вместо неисправного элемента ставим новый (строго того же самого номинала – 10 А). Когда F21 заработает, занимаемся выключателем (смотрите первый раздел статьи).

Если замена выключателя и предохранителя не дала результатов, демонтируем с соленоида разъем. Ставим в него обычные булавки (две штуки). Мультиметром замеряем напряжение. При нормально работающем механизме оно равняется 12 В. Если показания иные, мы имеем обрыв электрожгута на поддоне – в месте монтажа хомута. Вытягиваем весь жгут, оголяем провода, устраняем обрыв. Место скрутки пропаиваем и для большей надежности обрабатываем термоусадкой.

В очень редких случаях ломается сам соленоид. Убедиться в его неисправности можно мультиметром. Подключаем прибор к соленоиду и замеряем сопротивление. Если видим показатель, отличный от 2,2 Ома, придется менять элемент. Работа несложная, но достаточно грязная. Потребуется слить с коробки передач масло, после чего снять старый и поставить новый соленоид. Перед установкой исправного элемента обязательно обрабатываем резьбу герметиком. Это важно. Без такой процедуры через резьбу достаточно скоро начнет просачиваться масло.

4

Почему не включается задняя передача – другие причины

Если описанные способы восстановления нормального функционирования коробки не помогли, вероятнее всего, мы столкнулись с проблемами в механической части КПП:

  • лопнула пружина;
  • срезался болт-фиксатор;
  • сломалось приспособление, фиксирующее элементы коробки передач.

Эти неисправности являются по-настоящему сложными. Решать подобные проблемы должны специалисты автосервиса, так как потребуется снять КПП, разобрать ее, найти причину поломки, а потом устранить неполадку. Все это занимает не один час времени и требует применения специального инструментария. Заниматься таким ремонтом в домашних условиях нерационально.

Почему не включается задняя передача на Калине

Часто к нам в редакцию приходят письма примерно следующего содержания:

Здравствуйте. Вчера поставил машину на стоянку, утром пришел и не включается задняя передача.

Или

Вышел из магазина, сел в машину, а задняя передача не включается.

Это достаточно распространенная неисправность на автомобилях семейства Лада Калина. Причины данной поломки хорошо известны и в большинстве случаев все сводится к обрыву цепи соленоида, отвечающего за блокировку задней передачи. Если сказать простым языком, то у Калины на заднюю передачу стоит «защита от дурака» — для того, что бы включить заднюю передачу, необходимо потянуть вверх за кольцо, расположенное на рычаге КПП (непосредственно под ручкой). После поднятия включается соленоид, а шток втягивается в него, тем самым происходит разблокировка задней передачи. После этого можно переместить рычаг на заднюю передачу (до конца влево и вперед). При этом включится «концевик» и включится оповещающий сигнал (преривистый писк).

Причины

Основных причин, по которым у вас может не включаться задняя передача три:

1. Одной из распространенных причин неисправности связанной с включением задней передачи, является сам рычаг переключения передач. Неисправность кулисы или самого кардана являются очень распространенной причиной поломки. Так же могут стереться шлицы или хомут, который мог ослабиться в процессе эксплуатации. Для того, что бы проверить вышеперечисленные неисправности необходим подъемник или смотровая яма. Более подробную статью о ремонте читайте в следующих публикациях.

2. Второй причиной является обрыв в электрической цепи выключателя блокировки задней передачи. Для того, что бы установить, в этом ли причина, необходимо снять чехол с рычага акпп и тунельную консоль. После снятия необходимо визуально осмотреть все контакты на наличие обрывов или переломов.

Для начала проверьте сам выключатель. Снимите защитный чехол и отключите фишку с выключателя блокировки задней передачи. После разъединения фишки замкните скрепкой ту часть, что уходит под под дно автомобиля. Проверьте включается ли задняя передача — если да, то  неисправен сам выключатель.

Если задняя передача все равно не включается, то скорее всего имеет место быть обрыв цепи от фишки к соленоиду. Измерьте тестером напряжение на фишке(той самой, что мы замыкали скрепкой) идущей к соленоиду. Оно должно быть равным 12В. Если напряжения нет, имеется обрыв. Если напряжение есть см. пункт 3.

Обычно провод обламывается в районе хомута, находящегося на поддоне. Снимите хомут и отключите разъем жгута от выключателя задних фонарей. При наличии обрыва вы увидите его невооруженным взглядом. Если  обрыва вы не обнаружили, то с помощью тестера необходимо измерить сопротивление соленоида — оно должно составлять 2.2 Ома. Хотя поломка самого соленоида на Калине очень редкая неисправность. В случае его неисправности, его необходимо заменить.

3. Если все вышеперечисленное причину поломки не выявило, то готовиться надо к худшему. Скорее всего придется демонтировать КПП. Причины неисправности могут быть следующие:

  • Поломка крепления механизма переключения передач
  • Соскочила или обломилась Пружина КПП
  • Поломка фиксирующего болта

Самостоятельно диагностировать вышеперечисленные причины мы рекомендуем только тем автолюбителям, кто имеет опыт ремонта автомобиля. В случае, если вы не очень хорошо разбираетесь в ремонте и устройстве автомобиля, лучше это операцию предоставить профессионалам.

Причины отказа задней передачи на Ладе Калине и способы устранения проблемы

Автор Аня Маданова На чтение 5 мин. Просмотров 525 Опубликовано

Технический прогресс не стоит на месте. Более совершенные технологии внедряются буквально во все сферы жизни. Это касается и автомобилей: как иностранного производства, так и отечественных. Однако обновления не всегда идут на пользу. Например, электроника, установленная в той же Ладе Калине, не столько облегчает, сколько ведёт к усложнению жизни владельца. Наиболее часто встречающаяся неисправность в этом авто, обусловленная работой электронных систем, это отказ от включения задней передачи. О причинах и вариантах решения этой проблемы и пойдёт речь дальше.

Что представляет собой механизм блокировки задней передачи

Для осуществления движения автомобиля назад в Калине предусмотрена целая схема. Коробка передач в машине снабжена специальным соленоидом, который способствует включению реверса. Однако механизм подключения обратного хода имеет несколько непривычный алгоритм, введённый инженерами АвтоВАЗА с целью подстраховки. Сначала рычаг переключения передач смещается водителем на себя и вперёд, с захватом специального пластикового кольца. А вот что происходит в этот момент внутри: кольцо даёт возможность активироваться магнитному выключателю, после чего соленоид сдвигается на массу автомобиля. Это, в свою очередь, даёт возможность шнеку соленоида перемещаться в направлении назад.

Почему перестала включаться на Ладе Калине: причины и решения

Для некоторых операций потребуется мультиметр

Выход из строя предохранителя механизма блокировки

Поскольку данное устройство в Ладе Калине электронного происхождения, то в первую очередь стоит исследовать электронные системы. Для этого необходимо проверить состояние соответствующего реле и предохранителя, которые находятся в монтажном блоке. Его крышка располагается под ручкой включения габаритов. Откройте её и оцените работоспособность предохранителя, отвечающего за работу цепи блокировки заднего хода коробки передач.

Документальное обозначение нужного элемента — F21. Показатель силы тока этого компонента составляет 10А. Расположение можно увидеть на фото ниже.

F21 (10) — нужный вам предохранитель

Для установления истинной причины вытащите предохранитель из гнезда и внимательно проанализируйте состояние перемычек. Если деталь повреждена, то целостность перемычки будет нарушена.

Вариант решения проблемы: замена предохранителя на новый — единственный способ.

Важно! Если вновь установленный механизм быстро выходит из строя, то причину нужно искать в соленоиде.

Поломка магнитного выключателя

Как правило, такие поломки не столь распространены в силу того, что сам магнит является довольно прочной запчастью и обладает достаточным рабочим ресурсом. Однако в случае отказа задней передачи не будет лишним проверить и его.

Порядок действий следующий:

  1. Снимите кожух с рычага МКПП. 1 этап: снятие защитного кожуха
  2. Определите расположение разъёма, подключающего рычаг, и отделите его.
  3. Чтобы проверить работу задней передачи в автономном режиме, замкните контакты посредством проволоки. Где необходимо замкнуть контакты
  4. Включите заднюю скорость.

А вот здесь возможны варианты. Если задняя передача после выполнения всех манипуляций включается свободно, значит, причина в магнитном выключателе. Однако перед тем как разбирать коробку и извлекать магнит, стоит проанализировать и работу пластикового кольца: оно должно легко и без перекосов подниматься до щелчка. В силу своего износа, кольцо может не сдвигаться на требуемое расстояние, и это также может послужить следствием отказа заднего хода.

Вариант решения проблемы: замена геркона (магнита) либо кольца на новые.

Отсутствует напряжение, подаваемое соленоидом на рычаг МКПП

Это чаще всего и является причиной неисправности механизма блокировки задней передачи на Калине. И здесь спасибо нужно сказать инженерам АвтоВАЗа, которые расположили провод, подающий питание от соленоида к рычагу, на редкость в неудачном месте — под днищем автомобиля. Ему приходится пережить многое: и действие реагентов, которыми щедро посыпаются дороги зимой, и вода, и снег, и летящий песок и гравий, и резкие перепады температур. Учитывая отсутствие хоть сколько-нибудь адекватной защиты этого элемента, можно не удивляться тому, что он довольно часто выходит из строя. Разрыв провода в большинстве случаев происходит в месте соединения его с лонжероном. Здесь накапливается грязь и песок, которые действуют как грубые абразивы, истончая деталь.

Вариант решения проблемы: замена провода.

Неисправен соленоид

Об этом свидетельствует отсутствие напряжения на контактах соленоида. Чтобы проверить сам факт, нужно отсоединить контакты и каждый из них протестить с помощью мультиметра. Рабочие показатели — 2,2 Ома. Если на одном либо на другом проводе будет отсутствовать напряжение и пробор будет показывать «0», значит, речь идёт о сгоревшей обмотке соленоида. Проверить это можно и так: переключить мультиметр в режим прозвона и повторить процедуру теста напряжения. Если в этом случае оба провода будут «молчать», то именно сгоревшая обмотка стала причиной выхода из строя механизма блокировки задней передачи.

Вариант решения проблемы: замена соленоида.

Что делать, если Калина не едет задним ходом (видео)

Недочёты в конструкции Лады Калины являются первопричиной частых неисправностей автомобилей, в том числе и в нашей области. Об этом красноречиво свидетельствует самая частотная причина — незащищённый провод, расположенный в неудачном месте. Поэтому при ремонте системы блокировки задней передачи стоит сначала обратить внимание именно на этот вариант.

Здравствуйте! Меня зовут Аня. Мне 25 лет. По образованию — учитель русского языка и литературы. Специализируюсь на автомобильной тематике. В разное время писала для автосервисов и центра шумоизоляции. Стараюсь развиваться и узнавать новое. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Почему не включается задняя передача на Лада Калина? Диагностика и ремонт своими руками

Причин, по которым не включается задняя передача, есть не мало, поэтому иногда совсем не просто понять, что послужило причиной этой неисправности. Более того, в автомобилях «напичканых» электроникой и всевозможными датчиками именно проблема с электроникой или контактами становится причиной, по которой задняя скорость перестает включаться.

В этой статье я расскажу о возможных причинах и неисправностях, из-за которых не включается задняя передача на Лада Калина. Также вы узнаете, как найти и устранить неисправность в механизме блокировки задней передачи своими руками.

Не включается задний ход — причины

  1. Перед тем как приступать к кардинальным действиям и разборке «всего и вся», проверьте сам рычаг переключения передач, возможно причина в нем. Кулиса и кардан – довольно часто становятся причиной данной поломки. Также могли стереться шлицы или ослабился хомут. В таком случае вам потребуется смотровая яма.
  2. Неисправный выжимной подшипник, как вариант. Хотя вряд ли, так как в этом случае все без исключения передачи включались бы с характерным хрустом и с большим усилием.
  3. Задний ход может перестать включаться из-за проблем в механизме блокировки задней передачи, для того чтобы подтвердить или опровергнуть это, снимите ручку переключения передач вместе с торпедой между сиденьями и произведите визуальный осмотр.

В моем случае проблема заключалась именно в неисправной проводке соленоидов блокировки передачи (обрыв или перелом), как я решил данный вопрос читайте дальше.

Почему не включается задняя передача или как проверить и починить механизм блокировки задней передачи Лада Калина своими руками.

Теория:

Питание к соленоиду приходит через кольцо-выключатель, расположенное на ручке КПП. Работает это так: вы поднимаете кольцо, тем самым включая соленоид, шток втягивается внутрь соленоида, что ведет к разблокировке задней передачи. После этого вы можете включить заднюю передачу, двигая ручкой переключения передач. Далее включается «концевик», расположенный на коробке, и включаются задние стопы, а в салоне включается прерывистый звуковой сигнал.

Чтобы устранить эту неисправность вам потребуется:

  1. Ключ на «36».
  2. Изолента или термоусадка.
  3. Кусок медного провода.
  4. Тестер.
  5. Паяльник.

Схема управления соленоидом вот она:

Через предохранитель F21 подается +12 Вольт на соленоид L1, при помощи выключателя S1 на рукоятке происходит замыкание цепи на массу, после чего срабатывает катушка соленоида.

1. Нужный нам предохранитель F21 на 10А в блоке предохранителей расположен 8-м слева. Достаньте его и проверьте при помощи тестера. Если предохранитель неисправен замените новым того же номинала.

2. Теперь пришло время проверить выключатель, для этого поднимите чехол на ручке, после чего вы увидите разъем, подсоединенный к выключателю. Аккуратно отключите его.

3. При помощи канцелярской скрепки нужно замкнуть контакты разъема, от которого провода идут вниз под пол Калины. Теперь попытайтесь включить заднюю передачу, если включилась — неисправен выключатель. Если же нет -продолжайте поиски неисправности.

4. Снимите разъем с соленоида, установите в него две булавки, затем при помощи тестера измерьте напряжение, прибор должен показать 12 вольт. Кроме того, вам необходимо нагрузить его лампочкой. Для этого подойдет 5-Ваттная на 12 В, если лампочка не загорелась — имеете обрыв, а напряжение объясняется сопротивлением, который образовался из-за оксида меди. Как показывает практика, 99% обрывов и переломов приходится на жгут, в том месте где установлен хомут на поддоне.

5. Снимите хомут, сдавив его крепления снизу.

6. Отключите разъем от выключателя стопов и достаньте жгут целиком. Снимите с гофры изоленту и достаньте провода. В случае обрыва или облома провода вы заметите характерные признаки.

7. Кусачками отщипните провода и подсоедините другие, аналогичные по сечению и диаметру. Саму скрутку лучше пропаять и заизолировать или использовать термоусадку. При желании можно одеть другую гофру, главное чтобы влага не проникла, в противном случае очень скоро проблема повториться. Хомут, лично я выбросил, если вам он нужен можете оставить. Жгут закрепите пластиковым хомутом.

8. Подключаем разъемы и проверяем работу соленоида. Выход из строя самого соленоида явления довольно редкое, чтобы проверить его подключите тестер, сопротивление должно быть 2.2 Ома. Если все же проблема в нем придется сливать масло с коробки. Есть способ. при котором модно и не сливать, но здесь необходима определенная сноровка, главное резко заткнуть отверстие чем-то, после чего вкрутить новый. Немного масла, конечно же, выльется, но его можно долить обратно. Устанавливая новый соленоид, не забудьте смазать резьбу герметиком, если этого не сделать со временем масло начнет сочиться по резьбе.

Если предыдущие проверки ни к чему не привели остается несколько вариантов, а именно:

  1. Из строя вышел механизм крепления механизма выбора передач.
  2. Срезан фиксирующий болт.
  3. Лопнула пружина в КПП.

Самое страшное то, что каждый из эти трех пунктов требует обязательного демонтажа коробки передач, а это уже из разряда «серьезный ремонт», который не всегда под силу рядовому «водиле», да и времени это займет гораздо больше чем в случае с кулисой или блокировкой передачи.

У меня все! Надеюсь, помог решить проблему. Если после всех вышеперечисленных манипуляций и проверок у вас по-прежнему не включается задняя скорость, обратитесь за помощью к специалисту или отправляйтесь на СТО.

Почему отключается электроусилитель руля на калине. Замена блока управления усилителем руля. Почему не работает электроусилитель руля на калине Электромеханический усилитель руля калина

Назначение ЭУР, как известно, заключается в обеспечении более комфортного управления автомобилем. Относительно недавно автомобили отечественного производства стали оснащаться данным типом гидроусилителя руля. Что такое электроусилитель руля на автомобиле Лада Калина, какие неисправности для него характерны и как заменить узел, читайте ниже.

[ Скрыть ]

Компоненты электроусилителя руля и принцип его работы

На автомобиле Лада Калина электроусилитель руля представляет собой специальный узел, который подключается к системе рулевого управления и обеспечивает мягкую и плавную работу рулевого управления. руль. Благодаря тому, что в автомобиле установлен электроусилитель, тяга при повороте руля будет более качественной, соответственно, от водителя потребуется прикладывать меньше усилий.

Что касается конструкции самого устройства, то по стандарту оно состоит из:

  • в первую очередь в схему электроусилителя руля входит электродвигатель;
  • не менее важным компонентом является блок управления;
  • редуктор;
  • система также оснащена тремя регуляторами — крутящего момента, скорости и вращения коленчатого вала.

Система электроусилителя руля Калина, как видите, в целом проста по конструкции. Несмотря на свою простоту, даже такое устройство позволяет получить все необходимые данные и облегчить управление транспортным средством. Для управления работой узла используется бортовой компьютер. Следует отметить, что сам узел не всегда функционирует. Он вступает в работу, когда число оборотов достигает 400 в минуту и ​​отключается, если скорость автомобиля больше 60 км/ч.

В соответствии со схемой подключения такие ограничения учитывают наиболее оптимальные свойства и дают возможность водителю управлять Калиной в интервале, который считается наиболее сложным. Кроме того, такие возможности были введены производителем из соображений безопасности. Ведь при движении с большой скоростью работа рулевой рейки с гидроусилителем более опасна. Как мы уже сообщали, использование этого узла делает руль более чувствительным, соответственно это может привести к определенным рискам при движении на высокой скорости.Так при движении со скоростью более 60 км/ч устройство автоматически отключается, делая общее передвижение водителя в автомобиле более безопасным.

ЭУР неисправности и последующая диагностика устройства

Как было сказано выше, установка электроусилителя руля на Калину предполагает использование достаточно простого по конструкции устройства. Соответственно, ремонт узла и устранение неполадок в целом не является особо сложной процедурой. Но следует отметить, что схема подключения ЭУР, а именно расположение узла, была выбрана производителем не очень удачно.Это связано с тем, что установка ЭУР осуществляется под радиатором отопителя. Так при эксплуатации автомобиля в зимнее время года на узел будут воздействовать различные температуры, в частности их перепад.

Именно это во многом влияет на поломку узла и как показывает практика на самом деле это происходит довольно часто. Выход из строя электроусилителя руля связан с появлением проблем в работе управления автомобилем и появлением различных неисправностей.

Как правило, выходу из строя механизма способствуют:

  • отсутствие импульса от регулятора скорости;
  • выход из строя блока управления системой;
  • слишком низкое напряжение в бортовой сети автомобиля;
  • превышен допустимый порог оборотов агрегата.

Справа внизу индикатор в виде руля с восклицательным знаком — указывает на неисправность ЭУР

Эти факторы, как показывает практика, способствуют поломке механизма.Что касается диагностики, то она осуществляется блоком управления Калины самостоятельно при запуске узла и анализе исправности всех систем. Если какой-либо из компонентов не передает соответствующий сигнал, блок управления автоматически заносит его в список неработающих устройств. Соответствующую информацию можно увидеть на панели управления. В частности, если речь идет о выходе из строя ЭУР, то на приборке появится оранжевый индикатор в виде руля с восклицательным знаком.

В соответствии с руководством по эксплуатации производитель заявляет, что проблема неисправности узла должна быть решена в ближайшее время. Поэтому автовладельцу необходимо доехать на пониженной скорости до ближайшей станции технического обслуживания и ремонта. Но это все — официальные данные, на самом деле дела обстоят несколько иначе.

Как правило, появление индикатора на панели управления не говорит о необходимости ремонта, обычно его появление свидетельствует о неисправности в блоке.Речь может идти как о сбоях в работе силовых цепей, так и о поломке одного из контроллеров. Как показывает практика, в большинстве случаев появление лампочки на щитке не влияет на работу агрегата в целом (автор видео — канал CompsMaster).

На самом деле поломкой считается проблема, при которой чувствительность руля будет слишком низкой. Такого рода неисправности обычно возникают довольно часто и, как правило, их нужно устранять действительно незамедлительно.В противном случае игнорирование проблемы может привести к печальным последствиям. Для быстрого решения проблемы в первую очередь необходимо демонтировать предохранитель, расположенный слева от руля. Благодаря этому вы сможете добраться до ближайшего СТО для ремонта.

Сотрудники ВАЗ утверждают, что ЭУР ремонту не подлежит. Если он сломается, его необходимо заменить!

Замена электроусилителя руля

Процедуру замены узла в автомобиле Лада Калина должны проводить исключительно опытные специалисты.В случае, если гарантийный срок на ваш автомобиль не истек, то, конечно же, для устранения проблемы необходимо обратиться к официальному дилеру. Если гарантия на автомобиль уже не распространяется, а, как известно, стоимость ремонта может быть довольно высокой, можно попробовать решить проблему заменой узла. Но прежде чем приступить к его устранению, необходимо учесть, что сама процедура замены не очень проста. Поэтому, если у вас нет технических знаний, опыта и навыков для выполнения этой задачи, лучше даже не пытаться.

Всегда помните, что неправильные действия при ремонте могут привести не только к полному выходу системы из строя, но и к достаточно сложному и дорогостоящему ремонту узла. Так что установку электроусилителя нужно проводить только после того, как вы изучили все узлы, детали и особенности системы. В этом случае в первую очередь необходимо ознакомиться со схемой подключения узла. Для демонтажа системы придется частично разобрать центральную консоль, а именно панель, установленную под рулем.Вам нужно будет отключить все провода, которые идут к узлу.

Как показывает практика, установка нового узла в большинстве случаев может и не потребоваться, так как обычно проблема решается профилактическими мерами. На самом деле одна из самых частых проблем в работе узла – это стук. Этот стук обычно возникает при повороте руля и в большинстве случаев сопровождается скрипом. Для решения проблемы такого плана будет достаточно лишь смазать узел.Если это не поможет, то в дальнейшем потребуется провести более тщательную диагностику или заменить узел.

К сожалению, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Инструкция по замене электроусилителя руля на Калине»

Подробная пошаговая видеоинструкция по замене узла в автомобиле Лада Калина представлена ​​на видео ниже (автор видео — Сергей канал Цапюка).

Электроусилитель руля Лада Калина призван обеспечить повышенный комфорт во время вождения.Сам автомобиль на отечественном рынке присутствует совсем недавно, но уже успел приобрести значительную популярность. Автомобиль достаточно практичен и удобен, что позволяет ему иметь широкую армию поклонников. Стоимость модели невысокая, что обеспечивает выгодное позиционирование на рынке на фоне конкурентов в классе. В этой статье мы поговорим о проблеме и способах ее устранения.

Из чего состоит ГУР Калины?

Данный узел является самостоятельным устройством, входящим в состав рулевого механизма Lada Kalina.Она позволяет водителю без особых усилий поворачивать руль, а также обеспечивает мягкость и плавность работы подвижных частей рулевой системы.

Конструктивно этот механизм нельзя отнести к сложным узлам. Электроусилитель руля состоит из следующих частей:

  • электродвигатель;
  • Блок коробки передач;
  • Модуль управления
  • ;
  • датчики, контролирующие момент, скорость и количество оборотов, совершаемых коленчатым валом.

Бортовой контроллер Лада Калина постоянно следит за работой этого усилителя и управляет его работой, но случаются неисправности и многие автовладельцы очень интересуются, как их устранить.Механизм включается при частоте вращения двигателя 400 об/мин. Когда показатель скорости превышает 60 км в час, электроусилитель перестает функционировать. Это сделано ради безопасности, ведь на высоких скоростях водитель должен иметь уверенную обратную связь на руле, которую «легкий» руль обеспечить не в состоянии. С увеличением скорости наблюдается постепенное уменьшение величины усилия в механизме.

Неисправности ЭУР и их диагностика

Несмотря на простоту конструкции рассматриваемого нами узла, при возникновении потребности в ремонте осуществить его сложно, неисправности бывают разные и методы устранения зачастую сложны.Важным «отягчающим» обстоятельством является не лучшее расположение механизма. Этот модуль производитель разместил непосредственно под радиатором контура отопления салона. ЛАДА Калина.

Эксплуатация в холодную погоду оказывает влияние температуры на электроусилитель руля. Со временем этот фактор вызывает сбои в работе усилителя. Это явление очень характерно для Lada Kalina. Если блок выходит из строя, водитель сразу чувствует тяжесть езды на малых скоростях.Наиболее распространенные факторы, приводящие к неисправностям электроусилителя, можно сгруппировать по следующим направлениям:

  • датчик скорости «не реагирует» и не подает сигналы на ЭБУ;
  • бортовая сеть «страдает» пониженным напряжением;
  • максимальная скорость превысила допустимый предел;
  • модуль управления вышел из строя.

Указанные неисправности и решения будут рассмотрены ниже. При включении зажигания ЭБУ самостоятельно производит диагностику системы усилителя на наличие возможных сбоев и неисправностей.При отсутствии сигнала от какого-либо из датчиков бортовой контроллер автоматически определяет этот датчик как неисправный, о чем свидетельствует загорание соответствующей лампы на дисплее передней панели салона. Этот индикатор выглядит как руль с восклицательным знаком и выделен оранжевым цветом.

Инструкция, прилагаемая заводом к автомобилю LADA Kalina, требует немедленного ремонта при возникновении неисправности в механизме электроусиления рулевого узла, особенно при выключенном усилителе.В такой ситуации водителю следует ехать в сервис на малой скорости. Практика показывает, что такое развитие событий имеет место не всегда. Оранжевый символ на приборной панели может не указывать на необходимость проведения ремонтных работ. Он указывает на наличие проблемы в одном из структурных компонентов системы. Иногда могут возникать сбои в цепи питания или вышел из строя один из датчиков. Эти ситуации никак не влияют на функциональность узла, а контроль управления остается активным.

Если руль после выделения указанного символа потерял чувствительность, то неисправность такого рода считается достаточно опасной, так как мешает нормальному функционированию механизма в целом, также плохо, когда усилитель выключен. Такие проблемы возникают часто и действительно требуют неотложного внимания. Игнорирование такого положения вещей может быть чревато печальными последствиями для автомобиля LADA Kalina. Для того, чтобы оперативно отреагировать на возникшую проблему, оперативно извлекаем предохранитель, расположенный в блоке панели с левой стороны руля.Эта мера исключает причинение дальнейшего вреда системе электрического усиления, так как полностью отключает ее. Вы можете отправиться на ремонтную площадку, но вам нужно будет приложить большее усилие к рулю, потому что усилитель теперь не работает.

О квалифицированной замене электроусилителя

При необходимости замены механизма при неработающем ЭУР рекомендуем обращаться к опытным мастерам. Когда автомобиль находится на гарантии, наиболее рациональной мерой будет обращение в дилерскую сеть для устранения проблемы.

Бывают ситуации, не позволяющие прибегнуть к двум вышеуказанным методам устранения появившейся неисправности усилителя. Тогда единственным выходом будет замена изношенного механизма своими руками.

Сразу оговоримся, что процесс замены, если не работает ЭУР, отличается достаточной сложностью. Для его успешного выполнения требуется опыт и владение специальным инструментом. Неквалифицированные действия по замене могут усугубить масштаб поломки, что повлечет за собой значительную трату средств на более дорогой ремонт в сервисных условиях.

Перед непосредственной процедурой замены рекомендуем внимательно изучить весь список возможностей и действий, если ЭУР не работает. Здесь потребуется вникнуть в схему подключения узла, что позволит избежать повреждения электрических компонентов механизма.

Для снятия усилителя необходима частичная разборка передней панели Лада Калина. После этого само устройство необходимо отключить от всего перечня питающих проводов. Иногда владельцы ремонтируют электроусилитель руля, избегая необходимости замены на новый блок.Как правило, после сложных восстановительных работ штатные устройства работают не хуже своих новых собратьев.

Распространенная неисправность – возникновение отчетливо слышимого водителем стука из-под панели или отключение усилителя. Такое явление может сопровождаться характерным скрипом, возникающим при выполнении вращательных действий рулем LADA Kalina. Обычно эта ситуация решается применением специальной смазки. Если такое действие не принесет ожидаемого результата, то потребуется более детальная диагностика механизма усиления.

Для установки электроусилителя руля в сиденье Лада Калина потребуется запастись внимательностью и терпением. Все кабельные разъемы должны быть надежно закреплены, а само устройство должно быть надежно закреплено. Только после этого можно приступать к сборке ранее демонтированных компонентов передней панели.

Необходимые инструменты: Крестообразная и плоская отвертки, высокая головка «13».
Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора и установите колеса автомобиля прямо.

Снятие электроусилителя руля Калина

Сначала нужно снять руль Калины, а потом подрулевые переключатели.Отсоедините жгут проводов замка зажигания от панели приборов.
При необходимости снять замок зажигания.
  1. Открутите 3 винта с помощью отвертки Phillips и снимите нижнюю поперечину приборной панели.
  2. Отсоединить 2 колодки жгута проводов от блока управления ЭУР, нажав на защелки.
  3. Отсоединить жгут проводов от разъема подрулевого переключателя
  4. Опустить рулевую колонку Калины на пол. При необходимости снимите разъем переключателя на рулевой колонке.




  1. Головкой «на 13» отвернуть гайку болта крепления нижнего карданного шарнира к валу рулевого механизма. Удерживаем болт от проворачивания ключом «на 13».
  2. Отсоедините шарнирное соединение с помощью большой плоской отвертки.
  3. Снять промежуточный карданный вал с шестерни рулевого механизма Калины.




Перед снятием отметить маркером взаимное положение верхнего шарнира карданного вала относительно рулевого вала.

  1. Ослабьте гайку стяжного болта шарнира с помощью ключа на 13. Удерживаем от проворачивания ключом «на 13». Снимите болт.
  2. На фото промежуточный карданный вал Лада Калина.




Установка электроусилителя руля Калина

Установка промежуточного карданного вала производится в обратной последовательности, совмещая с ранее сделанными метками. Устанавливать рулевую колонку рекомендуется с помощником.

Или установить колонку, когда нижний шарнир промежуточного карданного вала заранее установлен на валу рулевого механизма. Для этого:

  1. После соединения промежуточного карданного вала с рулевым валом отверните гайку стяжного болта промежуточного вала ключом «на 13».



Устанавливаем нижний шарнир на вал-шестерню рулевого механизма (болт крепления шарнира к валу-шестерне должен располагаться вертикально с правой стороны).Поворачиваем рулевой вал так, чтобы отверстие в верхнем шарнире для стяжного болта промежуточного вала располагалось горизонтально ниже вала. Соединяем верхнюю и нижнюю петли промежуточного вала, вставляем стяжной болт и заворачиваем гайку.
Дальнейшая установка осуществляется в обратном порядке.

Электроусилитель руля на Калину

Последняя модель Калины

На автомобили Лада Калина устанавливается электроусилитель руля. Его конструкция очень проста, он состоит из одного блока, поэтому даже ЭУР без проблем устанавливается на автомобиль «стандартной» комплектации.Он не содержит жидкости, а значит, за ним легко ухаживать. Но стоит обратить внимание на опыт зарубежных производителей, которые стараются не устанавливать ЭУР на свои автомобили. У этого механизма есть особенность: он может работать как на низкой, так и на высокой скорости. Второй вариант нежелателен, так как малейшее движение руля может привести к тому, что машину унесет в кювет или на обочину.

Схема электроусилителя руля Лада предусматривает работу механизма на разных скоростях, а при движении он либо срабатывает, либо отключается.Неисправность заключается в том, что ЭУР останавливается в каком-то состоянии. Запрещается пользоваться автомобилем до устранения поломки. Желтый свет предупредит вас о проблеме. приборная доска. На нем есть восклицательный знак и руль. Если неисправность кроется в блоке ЭУР, и устранить ее не представляется возможным, следует удалить предохранитель, который отвечает за работу электроусилителя. Следует учитывать, что ЭМУР может выйти из строя не только на старых, но и на новых Калинах, не успевших обкататься.

Причины выхода из строя EUR

Вот этот полезный узел auto

Основная причина неисправности кроется непосредственно в электроусилителе. При включении зажигания происходит самодиагностика системы, которую механизм не проходит. В итоге ЭУР просто отключается, а это сказывается на удобстве вождения. Ремонт устройства может влететь в копеечку, поэтому, если машина еще на гарантии, лучше отдать ее на обслуживание дилеру.Если усилитель полностью вышел из строя, выключите питание. В этом случае крутящий момент будет принимать рулевая рейка в обход электромеханического усилителя.

Еще одна часто встречающаяся неисправность — поломка датчика скорости. Этот датчик отвечает за работу электроусилителя на разных скоростях. ЭУР работает на полную мощность только при движении на очень малых скоростях. При разгоне происходит уменьшение силы, создаваемой усилителем на рельсе. За такой алгоритм работы отвечает датчик скорости.Его легко заменить самостоятельно, поэтому ремонт обойдется в небольшую сумму.

Если скорость выше, то ЭМУР работает меньше, так как он не нужен. По этой причине на Калине с электроусилителем руля скоростное управление такое же, как и в модели «стандартной» комплектации без этого устройства. При выходе из строя датчика скорости, подключенного к спидометру, блок управления электроусилителем получает неверные данные. В результате ЭУР отключается, а водитель видит на приборной панели желтый индикатор, указывающий на ошибку в электроусилителе.

Но вы можете избежать неожиданного ремонта и отказа системы. Достаточно времени, чтобы пройти диагностику. Он покажет все проблемы, которые присутствуют в узлах автомобиля. Это самый простой и верный способ избавиться от проблем. При поломке ЭУР придется снимать его и ремонтировать или заменять. Демонтируется вместе с рулевой колонкой. Для этого потребуется ключ на 13, крестовая и плоская отвертки.

Перед началом демонтажа необходимо установить колеса в прямое положение и снять минусовую клемму с аккумулятора.

Демонтаж электроусилителя

Первым делом нужно избавиться от подрулевых переключателей. После этого отсоедините все колодки с проводами от приборной панели. Если необходимо демонтировать замок зажигания, открутите 3 самореза с помощью крестовой отвертки. Далее снимаем нижнюю поперечину приборной панели. После этого нажмите на защелки колодок жгута проводов и отсоедините их от блока управления ЭМУР. И только теперь можно отсоединить блок напрямую от подрулевых переключателей.

Как расположен блок в автомобиле

Кронштейн крепится 4 гайками, которые нужно открутить. После этого вся рулевая колонка плавно опускается на пол. Найдите болт, крепящий карданный вал к рулевому валу. Открутите его ключом на 13, удерживая таким же образом гайку от проворачивания. Болт снимается, а клеммное соединение разжимается прочной плоской отверткой. Промежуточный вал аккуратно снимается. Рекомендуется отметить маркером расположение валов и шестерен относительно друг друга.Далее проводится необходимый ремонт электроусилителя руля и начинается сборка узла.

Старайтесь не повредить проводку при демонтаже. Как можно точнее разметьте расположение валов и шестерен, чтобы потом не было неудобств при повороте руля. Установка ЭУР осуществляется теми же инструментами, только в обратном порядке. Самое главное, чтобы все метки на валах совпадали. Помощь напарника не будет лишней.

Заранее наденьте нижний шарнир на вал-шестерню. Сначала соедините промежуточный кардан непосредственно с рулевым валом, затем с помощью торцевого ключа на 13 отверните гайку, предназначенную для связки промежуточного вала. Снимите болт и аккуратно отделите верхнюю петлю от нижней. В первую очередь устанавливается нижний шарнир, после чего вал поворачивают до тех пор, пока отверстие верхнего шарнира не окажется под болт в нижней части вала. Теперь осталось только соединить петли и затянуть болтом.После этого соедините проволочные блоки и установите облицовочные панели.

EUR ошибка на приборной панели

Бортовой компьютер просигнализирует о неисправности ЭУР

Автовладельцы Калины с установленным электроусилителем руля радуются приятному и удобному управлению, но рискуют столкнуться с проблемой – загоранием лампы «Ошибка ЭУР». Причиной этого может быть как полный отказ системы, так и ее некорректная работа. Стоит отметить, что датчик светится желтым, а не красным цветом.Это значит, что эксплуатировать автомобиль без работающего электроусилителя руля Лада Калина можно, соблюдая некоторые меры предосторожности.

Большее усилие на руль придется приложить, если ЭМУР полностью выключен. Это достаточно просто сделать, удалив предохранитель, отвечающий за питание блока управления. Если ГУР не работает или в его поведении наблюдаются какие-то странные явления, лучше вынуть предохранитель и пройти полную диагностику систем автомобиля, которая покажет причину поломки.Езда без электричества может быть сложной. По привычке руль кажется слишком тугим, но на самом деле он такой же, как и на Калине «стандартной» комплектации.

Причин выхода из строя ЭМУР две: неисправность датчика скорости или поломка в блоке управления. Первая проблема решается очень быстро, это можно сделать даже в условиях гаража. Во втором случае придется снимать блок управления и обращаться к опытному электрику для установки нового.Если гарантия действительна, необходимо показать автомобиль специалистам в автосервисе.

Если вы все-таки хотите снять и установить блок управления самостоятельно, из инструментов потребуется только крестовая отвертка. Сначала демонтируются все пластиковые панели под рулем, чтобы облегчить доступ к агрегату. И не забывайте, что аккумулятор должен быть отключен, это позволит избежать проблем с проводкой. Пластиковая накладка, которая находится внизу панели, крепится тремя болтами.Их необходимо открутить и снять крышку.

Вид на сам блок управления открывается после демонтажа накладки. Все штекеры должны быть отсоединены от блока управления ЭМУР. Сам блок крепится двумя болтами. Открутите их и осторожно потяните коробку вниз, чтобы ничего не повредить. Помните, что блок все еще прикреплен к пластине. Коробка должна быть чуть выше педалей. Только после этого нужно открутить три болта, которыми блок управления притягивается к пластине.Теперь осталось только прикрутить новый блок управления к пластине и аккуратно установить все в обратном порядке. Закрепите коробку двумя болтами, затем подключите все заглушки, после чего можно приступать к сборке облицовочных панелей.

Что нужно знать водителю об ЭМУР

Электроусилитель руля на Калине служит для повышения комфорта водителя. С ним вы легко сможете крутить руль одним пальцем, даже когда автомобиль стоит на месте. Это удобно и практично, так как парковка с подобной системой оказывается намного проще и безопаснее.В состав устройства усилителя мощности входят:

  • бесщеточный двигатель;
  • редуктор;
  • Блок управления.

Электродвигатель находится под рулем. На его вал установлен червяк, который входит в зацепление с пластиковой шестерней. Электронный блок контролирует работу всей системы, используя данные, которые выдают:

  • датчик момента;
  • датчик скорости;
  • Датчик частоты вращения коленчатого вала.

После сбора данных блок управления регулирует напряжение питания, подаваемое на электродвигатель.Чем ниже скорость автомобиля, тем большее напряжение подается на электродвигатель.

Лампа сигнализирующая о неисправности электроусилителя на Калине загорается сразу после включения зажигания. После запуска двигателя гаснет. Это нормальная работа системы, и в случае поломки даже после запуска двигателя лампа продолжает гореть.

Причины сбоя питания.

  1. Нет сигнала от датчика скорости.
  2. Критически низкое напряжение в бортовой сети.
  3. Превышено допустимое значение частоты вращения двигателя.
  4. Неисправность блока управления.

Для ремонта ЭУР демонтируется руль и часть торпеды

В первых трех случаях выход из строя ЭУР на Калине устраняется достаточно просто. Нужно либо подтянуть ремень генератора, либо прикладывать меньшее усилие при нажатии на педаль акселератора.

Неисправность блока управления – это повод посетить диагноста, который проведет качественную проверку и выявит поломку.Причем некоторые неполадки может устранить электрик, а некоторые оказываются фатальными, и поможет только замена всего узла.

Есть и пятая причина неисправности ЭУР. Наша халатность. Ездил на машине пять лет (0-30000км) с заеданием электроусилителя (то загорится, то погаснет), конечно немного погорело, но в итоге достало. Снял обшивку руля и увидел, что она вставлена ​​не до конца, т.е. до щелчка основной клеммы ЭУР.Я уже знал, что все получится. Из таких мелочей складывается общее представление об автомобиле.

Первый портал про автомобили ВАЗ

Электроусилитель руля для современных автомобилей стал их неотъемлемой частью. На российском рынке впервые был установлен на автомобиль Лада «Калина» ( ВАЗ 1118 ). Электроусилитель добавил как массу положительных эмоций, так и массу отрицательных. Поломка этого узла довольно часто встречается на первых образцах. Не исключение и наш сегодняшний гость — автомобиль семейства Лада «Калина» (рис.1).

Ситуация довольно типичная: клиент жалуется, что иногда отключается электроусилитель руля и загорается сигнальная лампа электроусилителя руля, но после того, как проедешь какую-нибудь яму или рельсы, то электромеханический усилитель руля (ЭМУР или ЭУР) возобновляет свою работоспособность .

Эта ситуация очень раздражает, ведь машиной пользуется не только хозяин, но и его жена. Женщине гораздо проблематичнее крутить руль без электроусилителя.

Заводим машину, а значок неисправности электроусилителя руля действительно загорается и руль крутить становится довольно сложно. С этой ошибкой необходимо разобраться.

Подключаем диагностический сканер и подключаем к блоку управления ЭМУР.

На экране монитора видим следующую ошибку: C1044 — неверная последовательность датчика положения ротора. Что такое датчик положения ротора и где он находится?

Давайте на мгновение отвлечемся от нашей проблемы и коснемся немного теории.Давайте разберемся с устройством ЭМУР, и из каких основных частей он состоит. Рассмотрим все его части по отдельности.

Конструкция ЭМУР Калина 11186-3450008-00

  1. рулевой вал
  2. электродвигатель
  3. Электронный блок управления
  4. датчик крутящего момента
  5. Датчик положения ротора

Снимаем ЭМУР. На шильдике (рис. 7) указан артикул 11186-3450008-00 производства ОАО «Авиация Махачкала».

Снимаем руль, подрулевые переключатели и замок зажигания. Чтобы добраться до датчика крутящего момента , необходимо сначала снять электродвигатель. Откручиваем кронштейн с 4 болтами, кардан, контргайку и 3 болта электродвигателя.

Вынимаем обмотку датчика момента (рис.17), предварительно отпаяв провода от платы (рис.16).

Конструкция индуктивного датчика крутящего момента.

Датчик индуктивный состоит из двух концентрических цилиндров с отверстиями (прорезями перфорации), которые закреплены на валу и вращаются вместе с ним.И две концентрические катушки с первичной и вторичной обмотками, неподвижно вставленные в корпус ЭМУР. Не будем вдаваться в разную терминологию, а скажем проще: на первичную обмотку подается переменный ток частотой 20 кГц, и если мы приложим усилие к валу (то есть начнем вращать руль ), то на вторичной обмотке появляется напряжение «+» или «-» в зависимости от направления вращения, причем величина этого напряжения прямо пропорциональна приложенному крутящему моменту (силе).Таким образом, электронный блок управления (ЭБУ) определяет, с каким усилием вы поворачиваете руль в ту или иную сторону.

Вот с датчиком крутящего момента разобрались, переходим к следующему, а именно к Датчик положения ротора (рис.20), который находится на задней крышке электродвигателя.

В ЭМУР Лада «Калина» применен трехфазный вентильный индукторный (бесколлекторный) двигатель. Для того, чтобы он начал вращаться в ту или иную сторону, электроника должна понимать, в каком положении в данный момент времени находится ротор и после определения положения в нужные моменты подавать напряжение на определенные обмотки статора.Для определения положения используется датчик положения ротора (ДПП).

Схема и конструкция оптического датчика положения ротора.

3 оптопары, расположенные под углом 120 градусов — светодиод (светодиод а, б, в) и фотодиод (ФД а, б, в), соответствуют расположению обмоток статора двигателя фазам А, В, С. На ротор двигателя установлен диск, при вращении которого срабатывает фотодиод а, б или с. Таким образом, электроника определяет текущее положение ротора.

Что ж, с устройством ЭМУР разобрались, возвращаемся к нашей неисправности, с которой к нам приехал владелец автомобиля Калина. Что нужно сделать, чтобы все работало как надо? Достаточно частая неисправность на этой модификации ЭМУР – это плохая пайка оптронов на плате датчика положения ротора. Достаточно просто припаять все контакты оптронов (рис. 24), чтобы оживить ЭМУР, что мы и поспешили сделать.

После пайки платы собираем все в обратном порядке и заводим машину.Ура!!! Лампочка неисправности ЭМУР погасла и руль стал очень легко вращаться.

Мы вооружены сканером для проверки параметров и считывания кодов неисправностей, а что делать простому автолюбителю, у которого нет этого оборудования? Как считать ошибки без специального сканера? Все довольно просто.

1) При выключенном зажигании замкнуть 6-й контакт разъема Х2 блока управления ЭМУР на массу, либо замкнуть контакты 6 и 7 между собой (рис.26). В разъёме Х2 нет 6-го контакта, поэтому мы установили туда кусок белого провода и замкнули его на 7-й контакт (массу).

Рассмотрим схему EMUR для более подробного понимания.

Распиновка разъемов ЭБУ ЭМУР «Калина»

«+12 В» от аккумулятора

«Минус» от аккумулятора

«+12 В» от контакта «15» замка зажигания

Вход сигнала тахометра

Вход датчика скорости

Вывод на индикатор состояния ЭМУР

Вывод «K-line» на блок диагностики

Выход «L-линия» (не используется)

Общий (массовый)

Выход технологический (не используется)

Двигатель фазы А

Двигатель фазы А

Двигатель фазы B

Двигатель фазы B

Двигатель фазы C

Двигатель фазы C

Общий провод 1 датчика крутящего момента

Общий провод 2 датчика крутящего момента

Питание датчика крутящего момента

Выход 1 датчика крутящего момента

Выход 2 датчика крутящего момента

Вход частотного сигнала 250 кГц

Общий провод датчика положения ротора

Выход фазы А датчика положения ротора

Выход фазы B датчика положения ротора

Выход фазы От датчика положения ротора

Питание «+5 В» датчика положения ротора

2) Включите зажигание.

Расшифровка кодов самодиагностики Электроусилитель ВАЗ 1118

Посмотрим на наглядном примере на видео, как читать коды самодиагностики ЭМУР, к сожалению, на момент записи видео мы побороли неисправность 16 (S1044) , а на видео смоделировали неисправность 13 (датчик крутящего момента).

Коды (ошибки) электроусилителя ВАЗ 1118 при считывании диагностическим сканером.

Код Описание

Ошибок не обнаружено

Цепь сигнала скорости автомобиля, нет сигнала

Цепь сигнала датчика скорости автомобиля Нет сигнала

Напряжение бортовой сети автомобиля ниже минимального порога

Напряжение на замке зажигания ниже минимального порога

Напряжение основного выхода датчика момента

Выходное напряжение датчика крутящего момента

Неверный сигнал основного и/или управляющего выхода датчика момента

Датчик крутящего момента, нет сигнала

Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи главного сигнала или выход за допустимые пределы

Датчик положения рулевого вала, неисправность контрольной цепи или выход за допустимые пределы

Датчик положения рулевого вала, без питания

Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы А или выход за диапазон

Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы В или выход за пределы допустимого диапазона

Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы C или выход за пределы допустимого диапазона

Неправильная последовательность датчика положения ротора

Датчик положения ротора двигателя, без питания

Замыкание на землю в силовых цепях

Двигатель, перегрузка по току через фазную обмотку A

Двигатель, сверхток через фазную обмотку B

Двигатель, сверхток через фазную обмотку C

Двигатель, обрыв фазной обмотки

Двигатель, разомкнутая фаза А

Двигатель, обрыв фазной обмотки B

Двигатель, обрыв фазной обмотки C

Двигатель, короткое замыкание фазной обмотки

Короткое замыкание обмотки фазы А двигателя

Короткое замыкание обмотки фазы В двигателя

Короткое замыкание фазы C двигателя

Ошибка не распознана

Блок управления, электронный блок Ошибка ОЗУ

Блок управления, электронный блок, ошибка ПЗУ

Блок управления, ошибка EEPROM электронного блока

Реле электронного блока

Блок управления, повышение температуры радиатора

Напряжение питания элементов ЭБУ ниже минимального порога

Напряжение на силовых конденсаторах ниже минимального порога

Время зарядки силовых конденсаторов

Ток одной из фазных обмоток выше максимального порога

Пробой хотя бы одного из верхних силовых транзисторов

На сегодняшний день электрические усилители корейской фирмы MANDO (рис.28) и последних модификаций калужского завода «Автоэлектроника» (рис. 30) устанавливаются на автомобили Лада Калина, процент отказов в которых минимален.

Рис.28. ЭМУР 111886-345008-04 мандо Корея для автомобилей 1118 «Калина».

Рис. 29 Надпись (шильдик) на электронном блоке управления ЭМУР Мандо.

Рис.30. ЭМУР Калужский завод «Автоэлектроника»

Рис.31. Надпись (шильдик) на электронном блоке управления ЭМУР «Автоэлектроника».

Почему не включается задняя передача Лада Калина

Проблему некорректного включения скоростей в автомобилях ВАЗ можно назвать стихийной, так как она знакома многим автовладельцам. Российское производство. Теперь вы можете узнать, по каким причинам не включается задняя передача на ВАЗ 2109 и как устранить эту неисправность.

[Скрыть]

Причины

По каким причинам не включается задняя передача на автомобиле ВАЗ? На самом деле их может быть очень много, ведь проблема с включением скоростей, так или иначе, кроется в системе трансмиссии и, в частности, в самой коробке передач.

  • Неполное выключение сцепления. Как правило, при неправильном выключении сцепления могут плохо включаться все скорости, но иногда эта проблема затрагивает только заднюю передачу.
  • Повреждены рычаги или тяги привода коробки передач. Крепление также может быть ослаблено. Для устранения такой неисправности необходимо провести тщательный осмотр агрегата и системы трансмиссии. При необходимости рекомендуется заменить поврежденные компоненты системы.
  • Закончилась смазка в редукторе. В этом случае проблема с включением скоростей коснется всех передач без исключения. Поэтому вероятность такой проблемы, если только не включена задняя передача, очень мала. Как вы понимаете, следует проверить уровень расходников в системе и при необходимости долить масло в коробку передач.
  • Плохое трансмиссионное масло . Трансмиссионная жидкость уже потеряла свои свойства и не может полноценно смазывать все узлы коробки передач.В этом случае проблема коснется также всех передач без исключения, хотя на практике бывали случаи, когда проблемы были с включением задней скорости. В этом случае потребуется замена масла.
  • Плохо отрегулирована коромысло: необходимо отрегулировать кардан коробки передач. Из-за плохой регулировки кулисы задней передачи иногда не только не включаются, но и вылетают. Данная проблема является одной из самых распространенных среди автомобилей ВАЗ 2109, поэтому ее устранение мы рассмотрим в первую очередь.

Устраняем проблему

Рассмотрим несколько способов, которые помогут решить проблему с включением задней передачи.

Регулировка кулисы

Прежде чем приступить к решению проблемы, возьмите с собой все, что может понадобиться:

  • новый редуктор карданного вала;
  • уплотнение вала для выбора скорости;
  • два накидных ключа на 13;
  • ключ на 10;
  • молоток;
  • отвертка.

Для полной замены кардана потребуется заехать на яму или эстакаду.Кроме того, вам понадобится помощник, который будет переключать рычаг КПП, пока вы его регулируете.

Приступаем к замене кардана и регулировке кулисы:

  1. Нужно залезть под днище ваз 2109 и найти свой редуктор. Возьмите два ключа на 13 и ослабьте хомут, расположенный на штоке привода коробки передач. После этого можно демонтировать привод с вала редуктора.
  2. Затем возьмите отвертку и с небольшим усилием подтяните чехол ближе к блоку.Если вы случайно повредите ботинок, то его можно просто демонтировать, чтобы он вам не мешал. Теперь возьмите ключ на 10 и открутите фиксирующий винт на подвесе.
  3. Далее берем молоток и очень аккуратно сбиваем кардан коробки передач с вала. Делайте это осторожно, чтобы не повредить вал. Снимите чехол стабилизатора, если вы не сняли его изначально. При необходимости замените сальник вала переключения передач.
  4. На этом можно считать, что полдела уже сделано.Теперь нужно установить подвес кулисы коробки. Монтируем элемент в обратном порядке. Сначала установите на место новый пыльник, а затем насадите кардан на вал. не забудьте совместить стопорный винт с канавкой на валу.
  5. Когда карданный вал установлен на место, затяните фиксирующий винт и установите чехол на задний карданный вал. Также нужно надеть тягу переключения передач на карданный вал, но затягивать хомут не нужно.
  6. Далее вам понадобится помощь другого человека, так как вам нужно отрегулировать рычаг переключения передач.Попросите вашего помощника сесть на водительское место: он должен установить рычаг КПП в «нейтральное» положение и сдвинуть его немного вправо. В этом положении помощник должен удерживать рычаг, пока вы затягиваете хомут карданного шарнира.

Когда регулировка кардана окончена, необходимо проверить, как включаются шестерни на рычаге. Если проблема, из-за которой не включалась задняя передача на вашем ВАЗ 2109, была в кардане, что наиболее вероятно, то после замены элемента неисправность должна исчезнуть.

Замена масла в коробке передач

Также одной из частых причин, почему не включается задняя передача на автомобиле ВАЗ 2109, является некачественное трансмиссионное масло. Как было сказано выше, жидкость уже потеряла свои свойства и дальнейшая ее эксплуатация не имеет смысла. Но как понять, что трансмиссионная жидкость уже отработала свой срок службы? К этому вопросу стоит отнестись серьезно, ведь процедура замены жидкости не такая уж и дешевая. Поэтому нужно точно знать, что трансмиссионное масло потеряло свои свойства.

  • Вытащите щуп из отверстия указателя уровня в коробке передач и капните каплю жидкости на белую ткань. При возникновении хотя бы одного из перечисленных ниже условий немедленно замените масло.
  • Смазочная жидкость изменила цвет и может иметь слегка черный оттенок. Также даже в небольшой капле масла можно увидеть частички металла или другую пыль.
  • Трансмиссионная жидкость непрозрачная, очень вязкая на вид. Если попробовать на ощупь, вещество прилипнет к рукам.Кроме того, если капнуть это масло на кусок ткани или салфетку, оно будет впитываться очень медленно по сравнению с новым маслом.
  • Очень мутная или пенистая жидкость. Это может означать, что трансмиссионное масло попало в двигатель. Если да, то проблема с включением задней передачи – это первое, что вы почувствуете. Если автомобиль продолжает функционировать на плохой трансмиссионной жидкости, то может потребоваться полная реконструкция коробки передач и всей системы трансмиссии.

Если вы понимаете, что трансмиссионная жидкость уже отработала свой срок службы, то, скорее всего, пришло время ее замены.Тем более, если от этого зависит решение проблемы с включением задней передачи. Подготовить:

  • Новое трансмиссионное масло (далее — ТМ). Учтите, если ваш ВАЗ 2109 оснащен четырехступенчатой ​​коробкой передач, то трех литров ТМ вам будет достаточно. Если на вашем автомобиле установлена ​​«пятиступенчатая», то вам потребуется 3,3 литра расходного материала. Для автомобилей ВАЗ рекомендуется использовать трансмиссионную жидкость с классом вязкости 80W-85. На практике многие автовладельцы ВАЗ заливают в КПП свои машины Лукойл.
  • Контейнер для сбора отходов расходных материалов. Подойдет старое ведро или миска. Если нет ни того, ни другого, то можно взять обычную пластиковую бутылку из-под воды и срезать у нее верхушку.
  • Набор ключей.

Для завершения работы нужно заехать в гараж со смотровой ямой.

  1. Заберитесь под днище автомобиля и найдите крышку слива трансмиссионной жидкости. Он расположен в нижней части коробки передач.
  2. Найдите на самом блоке резиновый колпачок: его нужно почистить.Также очистите сапун коробки передач и установите на место резиновый колпачок.
  3. После этого можно приступать к сливу отработанной жидкости. Берем гаечный ключ и откручиваем крышку сливного отверстия редуктора. Не забудьте поставить под сливное отверстие подготовленную заранее емкость для сбора отработанного расходного материала.
  4. Теперь нужно подождать минут 20-30 пока вся «отработка» сольется. Учтите тот факт, что автомобиль должен быть прогрет. Если температура редуктора не высокая, то ТМ будет толще и не сможет полностью вытечь из коробки.
  5. Когда весь расходный материал слит из коробки передач, можно прикрутить сливную крышку. Затяните его потуже, но не переусердствуйте, чтобы не сорвать нитки. После этого открываем капот и находим щуп для проверки уровня расходников из коробки передач. Вытяните его и вставьте в отверстие шланг, на другом конце которого установлена ​​обычная лейка. Влейте свежий ТМ.
  6. При заливке расходных материалов в систему трансмиссии периодически проверяйте уровень вещества в КПП с помощью щупа.В идеале уровень ТМ должен останавливаться на полпути между отметками MIN и MAX.
  7. При заливке нового масла на всякий случай проверьте уровень в коробке передач. Также желательно проверить уровень ТМ через несколько дней. Это делается для того, чтобы выяснить, нет ли утечек в системе.

Причин, по которым не включается задняя передача, много, поэтому иногда совсем не просто понять, что стало причиной данной неисправности. Более того, в автомобилях, «напичканных» электроникой и всевозможными датчиками, именно проблема с электроникой или контактами становится причиной того, почему перестает включаться задняя скорость.

В этой статье я расскажу о возможных причинах и неисправностях, из-за которых не включается задняя передача на Лада Калина. Также вы узнаете, как найти и устранить неисправность в механизме блокировки задней передачи своими руками.

Не включается задний ход — причины

  1. Прежде чем приступать к кардинальным действиям и разборке «всего и вся», проверьте сам рычаг переключения передач, возможно причина в нем. Кулиса и кардан – довольно часто становятся причиной этой поломки.Также могли износиться шлицы или ослабнуть хомут. В этом случае вам понадобится смотровая яма.
  2. Неисправный выжимной подшипник, как вариант. Хотя вряд ли, так как в этом случае все без исключения передачи включались бы с характерным хрустом и с большим усилием.
  3. Задняя передача может перестать включаться из-за проблем в механизме блокировки заднего хода, для подтверждения или опровержения этого снимите ручку переключения передач вместе с торпедой между сиденьями и произведите визуальный осмотр.

В моем случае проблема была именно в неисправной проводке соленоидов блокировки трансмиссии (обрыв или перелом), как я решил этот вопрос, читайте далее.

Как проверить и отремонтировать механизм блокировки задней передачи Лада Калина своими руками?

Теория:

Питание на соленоид поступает через кольцо переключателя, расположенное на ручке переключения передач. Работает это так: вы поднимаете кольцо, тем самым включаете соленоид, шток втягивается в соленоид, что приводит к разблокировке задней передачи.Затем вы можете включить заднюю передачу во время движения. Далее включается «концевой выключатель», расположенный на коробке, и включаются задние стопы, а в салоне включается прерывистый звуковой сигнал.

Для решения этой проблемы Вам необходимо:

  1. Ключ на «36»;
  2. Изолента или термоусадка;
  3. Кусок медной проволоки;
  4. Тестер;
  5. Паяльник.

Цепь управления соленоидом вот она:

Через предохранитель F21 подается +12 Вольт на соленоид L1, с помощью переключателя S1 на рукоятке цепь замыкается на массу, после чего катушка соленоида срабатывает.

1. Нужный нам предохранитель F21 на 10А в блоке предохранителей расположен 8-м слева. Снимай и проверяй тестером. При замене на новый того же номинала.

2. Теперь пришло время протестировать выключатель, для этого поднимите крышку на ручке, после чего вы увидите разъем, подключенный к выключателю. Осторожно отключите его.

3. С помощью скрепки нужно замкнуть контакты разъема, от которого провода уходят под пол Калины. Теперь попробуйте включить заднюю передачу, если включилась — неисправен переключатель.Если нет, продолжайте устранение неполадок.

4. Снять разъем с соленоида, установить в него два контакта, затем тестером измерить напряжение, прибор должен показать 12 вольт. Кроме того, вам нужно зарядить его лампочкой. Для этого подойдет 5-ваттный 12 В, если лампочка не горит, значит у вас обрыв, а напряжение объясняется сопротивлением, которое образовалось из-за оксида меди. Как показывает практика, 99% обрывов и разрывов приходится на жгут, в месте установки хомута на поддоне.

5. Снимите хомут, сжав фиксаторы снизу.

6. Отсоедините разъем от выключателя остановки и полностью снимите жгут проводов. Снимите изоленту с гофры и выньте провода. Если провод оборвется или порвется, вы заметите характерные признаки.

7. С помощью плоскогубцев отщипните провода и подсоедините другие провода того же сечения и диаметра. Саму скрутку лучше запаять и заизолировать или использовать термоусадку.При желании можно поставить другую гофру, главное, чтобы влага не проникала, иначе проблема очень скоро повторится. Зажим, лично я выбросил, если нужен, то можно оставить. Закрепите жгут пластиковым хомутом.

8. Подсоединяем разъемы и проверяем работу соленоида. Выход из строя самого соленоида явление довольно редкое, для его проверки подключите тестер, сопротивление должно быть 2,2 Ом. Если все же проблема в нем.Есть выход. в котором модно и не сливать, а тут нужна определенная сноровка, главное резко чем-то заткнуть дырку, а потом вкрутить новое. Немного масла конечно выльется, но его можно долить. При установке нового соленоида не забудьте смазать резьбу герметиком, если этого не сделать со временем масло начнет сочиться по резьбе.

Если предыдущие проверки ни к чему не привели, есть несколько вариантов, а именно:

  1. Вышел из строя механизм крепления механизма выбора передач;
  2. Крепежный болт срезан;
  3. В КПП лопнула пружина.

Самое страшное, что каждый из этих трех пунктов требует обязательного демонтажа коробки передач, а это уже из разряда «серьезных ремонтов», что не всегда под силу рядовому «водителю», а это будет потребуется гораздо больше времени, чем в случае с коромыслом или блокировкой передачи.

Вот и все! Надеюсь помог решить проблему. Если после всех вышеперечисленных манипуляций и проверок у вас все равно не включается задняя скорость, обратитесь за помощью к специалисту или отправляйтесь на СТО.

& nbsp

М.Г. Горбачев: САМОУЧИТЕЛЬ БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ. Современный стиль

«Автомат — это аппарат (машина, устройство, устройство), который после включения самостоятельно выполняет ряд заданных операций», — поясняет толковый словарь русского языка. Автоматическая коробка передач, или коробка передач, делает управление автомобилем проще и легче. «Просто как груша, — скажут многие, — ставь селектор в положение «D», и катайся».

На самом деле, чтобы грамотно управлять автомобилем с «автоматом», нужно что-то знать и уметь.Для начала разберемся, как переключает передачи «автомат». Это происходит в зависимости от положения рычага управления. передач АКПП, программный переключатель или селектор, а также скорость движения и положение педали акселератора: мало газа — раньше переход на высшую ступень, много газа — позже. Резкое нажатие на педаль активирует «кикдаун», и происходит переход на пониженную передачу; Достигнув нужной скорости, отпуская педаль акселератора, вы переключаетесь на более высокую передачу.

А теперь разберемся с положениями рычага селектора на примере автомобиля Mercedes-Benz:

«P» (стоянка) — указывает на стояночный тормоз. Фиксирует положение автомобиля на парковке. Его можно включить только при полной остановке автомобиля. В этом состоянии двигатель должен быть запущен. В положении «Р» автомобиль не будет двигаться, а двигатель будет работать на холостом ходу.

«R» — реверс. Включать только после полной остановки автомобиля.

«N» — нейтральная скорость. На задние колеса обороты двигателя не передаются, но при отпускании тормозов автомобиль может катиться свободно. В инструкции сказано: «Никогда не включайте при движении автомобиля — длительная езда на «нейтралке» может привести к выходу из строя коробки передач». Я возражу против этого словами Джеймса Бонда: «Никогда не говори никогда» — иногда необходимо включить режим «N».

«D» — есть возможность выбора всех уровней передач для движения вперед. Этот режим предусмотрен для всех стандартных дорожных ситуаций. Цифры 4, 3 и 2 на автоматических 5-ступенчатых коробках передач означают, что переключение возможно только до 4-й, 3-й и 2-й передач соответственно. Предназначен для езды по крутым перевалам, в горах с прицепом, в сложных условиях, для торможения на экстремальных спусках. На некоторых модификациях «Мерседеса» есть режим «В» — торможение на экстремальных и затяжных спусках, в частности, с прицепом, при скорости ниже 40 км/ч, затем коробка передач переключается на пониженную ступень.Переключение селектора из положения «D» в положение «4», «3», «2» и «В» возможно при движении автомобиля, но не превышая допустимую максимальную скорость при различных положениях рычага. Для этого необходимо контролировать положение стрелки спидометра: первая скорость — одно деление, вторая скорость — два деления, четвертая скорость — четыре деления, или по тахометру, не превышая максимально допустимых оборотов двигателя.

При коротких остановках, например, на светофоре, нужно оставить рычаг в том же положении, чаще всего это будет «D» — и удерживать автомобиль педалью тормоза.При длительной остановке при работающем двигателе рычаг необходимо установить в положение «N». Если вы останавливаете машину на подъеме, удерживать ее нужно не нажатием на педаль газа, а рабочим тормозом – это позволит избежать лишнего перегрева трансмиссии. При маневрировании при парковке на ограниченном пространстве, например, при заезде в гараж, нужно немного отрегулировать скорость, отпустив педаль тормоза. Когда педаль тормоза нажата, никогда не ускоряйтесь слишком сильно.

Слева от обозначения селектора режимов находится переключатель программ.В переднем положении виден символ «S». Кто-то думает, что это спортивный режим… Бог с вами, что такое обычный спортивный режим дорожного автомобиля? Режим «S» — «стандартный» и предназначен для всех стандартных дорожных ситуаций. При активной работе педалью газа (положение «много газа») двигатель будет проворачиваться на каждой передаче максимального числа в поворотах, обеспечивая интенсивное ускорение; на старте резкое нажатие на педаль газа вызовет включение первой передачи; при плавном нажатии движение начнется со второй передачи.

Буква «E» (переключатель программ переведен в заднее положение) означает, что включен режим ECO. Переключение на повышенную или пониженную передачу производится при сильном нажатии педали акселератора на более низкой скорости, при меньших оборотах двигателя, чем в положении «S». Это означает, что двигатель не будет раскручиваться до максимальных оборотов, обеспечивая тихий, подчеркнуто комфортный и экономичный режим вождения (что необходимо, например, на скользкой дороге). При первом нажатии педали акселератора до упора программа «Е» автоматически сбрасывается в положение «S».Объяснение простое: могут возникать ситуации, при которых необходимо интенсивно разгоняться (например, при обгоне). Понятно, что этому препятствует искусственное ограничение динамики экономичным режимом, а значит, в экстремальной ситуации должно автоматически сниматься.

Допустим, вы едете на автомобиле с 4-ступенчатым «автоматом» по загородной трассе и намерены совершить обгон. Резко нажимаешь на педаль газа — срабатывает «кикдаун», машина переходит на 3-ю передачу, обеспечивая быстрый разгон, и начинается обгон.Но впереди встречная машина, и вы снова на своей полосе. При сбросе газа «автомат» сразу включит 4-ю, а это как раз то, что в данной ситуации не нужно. Автоматические коробки передач (и особенно мерседесовские) отличаются некоторой «задумчивостью». Если вы попытаетесь снова обогнать, вы потратите драгоценные секунды, нажимая педаль до упора и снова включая кикдаун. Этого можно избежать, достаточно заранее перевести селектор в режим 3-й передачи, а резкий, кратковременный сброс газа не приведет к переключению на прямую передачу, тогда при резком нажатии на педаль газа автомобиль моментально рванет вперед, как будто на него установлена ​​обычная МКПП.При обгонах и движении по городу водитель автомобиля с 5-ступенчатой ​​коробкой передач может в зависимости от ситуации выбирать между положением селектора «4» и «3». Автомобиль с «автоматом» станет более динамичным, а вы сэкономите время, исключив бесполезное и ненужное в данном случае переключение на прямую передачу и включение «кикдауна».

В некоторых инструкциях сказано, что в положениях «3» и «2» можно использовать торможение двигателем. Это касается только длительных спусков, чтобы не перегружать тормоза.При переключении на пониженную ступень есть опасность не столько закрутить двигатель, сколько заблокировать ведущие колеса, что моментально приведет к заносу автомобиля. Особенно это актуально при движении по скользкой дороге. В таких условиях никогда не переключайтесь на самую низкую передачу для торможения — этот эксперимент может закончиться катастрофой.

Кратковременное включение «нейтрали» на скользкой дороге является эффективным оружием против заноса автомобиля и, вопреки распространенному мнению, не может вывести из строя АКПП.Немедленное, но четкое и точное включение «нейтрали» стабилизирует автомобиль, и занос прекращается. То же самое рекомендуется делать при прохождении поворотов на малой скорости, нахождении на спуске или медленном маневрировании на склоне. В таких условиях автомобиль может не слушаться тормозов и продолжать скользить в нежелательном направлении (рис. 58).

Рис. 58. Немедленное, но четкое и точное включение «нейтрали» стабилизирует автомобиль, и занос прекращается.

Во всем остальном вождение автомобиля с «автоматом» и механической коробкой передач одинаково.Разница лишь в том, что менее опытному водителю удается более плавно управлять автомобилем с «автоматом». Чему отдать предпочтение – решать вам: обе системы имеют свои плюсы и минусы. В больших городах, особенно в пробках, где движение происходит по формуле «стоп-энд-гоу», «автомат» просто незаменим. Но нельзя не согласиться с водителями, считающими, что езда с механической коробкой передач позволяет более тонко чувствовать поведение автомобиля и быть более активным за рулем.

Чтобы понять, как ведет себя автомобиль в разных ситуациях, и отработать нюансы его поведения, необходима «механика». А новичкам и женщинам я все-таки рекомендую выбирать автомобили с «автоматом» для большей уверенности. Также рекомендую выбирать автомобиль с АКПП для эксплуатации в условиях большого города даже водителям с большим стажем и стажем.

Гонщик Кесельман, ездит по делам на «Cadillac cts» с «автоматом» и имеет такое же мнение: «Моя предыдущая машина БМВ с ручкой», мощный мотор и спортивные тормоза не легко вписывались в городскую обстановку.3a пришлось по-настоящему поработать за рулем. Сейчас выбрал машину с АКПП, так как часто езжу по городу и приходится продираться через пробки. В моей машине нет принудительного переключения передач, есть только спортивный режим трансмиссии. Благодаря «автомату» в сочетании с мощным двигателем по городу можно только наслаждаться ездой.

Автоматическая коробка передач очень сложна и требует внимательного и бережного обращения. Последнее поколение «Автоматов» оснащено электроникой, которая при определенных неисправностях включает «аварийный режим», позволяя добраться до автосервиса .На некоторых автомобилях не рекомендуется буксировка в случае поломок (чаще всего среди них американцы). Немецкие автомобили допускают буксировку, если селектор «автомат» находится в положении «N» по формуле 50х50. Имеется в виду расстояние не более 50 км и скорость не более 50 км/ч. При игнорировании этих рекомендаций АКПП еще больше сломается при буксировке.

Буксировка на дальние расстояния допускается только с отключенным приводом колес, для чего его необходимо демонтировать.Если это невозможно, автомобиль придется буксировать с подвешенной осью ведущих колес или с грузом на платформу эвакуатора.

Начинающие водители часто говорят, что им сложно переключать передачи. Но, если разобраться, ничего сложного в этом деле нет, главное привыкнуть к своему «аппарату». Многие новички, а иногда и опытные водители, этот процесс называют не переключением передач, а переключением передач, что нельзя назвать правильным. Да, в этом есть какой-то смысл, машина будет ехать быстрее, если ступень передачи выше, и наоборот.Но сама скорость больше зависит от создаваемого давления на педаль газа.

Вне зависимости от модели машины, от ступени передачи, которую требуется включить, всегда придерживаются одного и того же принципа обращения с педалью сцепления. Он заключается в следующем: резко и до упора надавить, опустить — плавно. Вместе с выжатым сцеплением необходимо выжать газ.

Управление автоматической коробкой передач (АКПП)

В пробках и при длительных стоянках (более полминуты) старайтесь давать двигателю передышку и не сжигать бензин попусту.В противном случае двигатель в «Драйв» будет слишком долго толкать заторможенный автомобиль без надобности, а это, конечно, будет расходовать часть топлива.

  • При управлении автомобилем с автоматической коробкой передач задействована только правая нога, которая управляет двумя педалями – «тормоз» и «газ». Левая нога вообще не участвует в управлении.
  • Если селектор не находится в положении «R» , заведите привычку держать педаль тормоза нажатой, особенно если автомобиль стоит на уклоне (даже если «Драйв» ваш автомобиль не откатывается назад) .
  • Не включать режим «N» при движении!
    Хочу предостеречь от включения «Нейтралей» при движении автомобиля, особенно если вы катитесь с горки и при этом тормозите педалью тормоза. Вы не сможете сэкономить много топлива, но дополнительный нагрев тормозных колодок обеспечен. Не забываем, что при снижении скорости автомобиля в «Драйв» АКПП дополнительно включает торможение двигателем.

Автоматическая коробка передач – как пользоваться? Режимы переключения и управления АКПП

Раньше такие коробки передач предлагались только с четырьмя передачами.Современные модели имеют 5, 6, 7 и даже 8 передач. По словам производителей, более высокое число передач способствует улучшению динамических характеристик, плавности движения и переключения передач и экономии топлива.

В режиме D3 водитель может использовать первые три передачи. В этих положениях тормозить гораздо эффективнее, чем в обычном «D». Этот режим рекомендуется использовать, когда ехать без торможения просто невозможно. Также эта трансмиссия эффективна при частых спусках или подъемах.

Как ездить на механике: десять простых шагов

Будьте осторожны при переключении автомобиля на задний ход.При неправильном включении рычаг переключения передач может выскочить. Никогда не пытайтесь включить заднюю скорость до полной остановки автомобиля. На некоторых моделях для включения задней скорости необходимо сначала нажать на ручку переключения передач сверху.

Что такое ручка переключения передач? Это ваша дверь в мир разгонного драйва и особого восприятия автомобиля. Но чтобы в полной мере ощутить истинное удовольствие от вождения автомобиля с механикой, необходимы слаженные и слаженные действия. В качестве примера для 1-й и 2-й скорости мы приведем все ваши действия, которые со временем вы должны довести до автоматизма.

Сцепление и переключение передач

Как уже упоминалось, наиболее оптимальный момент для переключения передач на МКПП – это когда стрелка тахометра достигает 2500-3000 об/мин. Водители с небольшим опытом часто ошибочно полагают, что, включив следующую передачу на более низкие обороты, они тем самым сэкономят топливо и снизят его расход. Это мнение в корне неверно — чтобы стартовать с малых оборотов, нужно как раз наоборот, намного больше. Плюс при переключении на низких оборотах теряется часть тяги, и управляемость может стать небезопасной, особенно если она осуществляется на неровной, скользкой или заснеженной дороге.

В большинстве автомобилей с МКПП после третьей передачи переключения происходят более незаметно, и сцепление уже можно отпустить чуть быстрее. Однако это не значит, что с него можно просто резко убрать ногу – это все равно приведет к неисправностям в будущем.

Что будет, если… при движении вперед включить заднюю передачу

Напомню, что скорость вращения шестерен на пазовом валу разная. Поэтому, чтобы уменьшить нагрузку на элементы трансмиссии при движении (а также сделать вождение более комфортным), придумали синхронизаторы, уравнивающие скорость вращения сцепления и шестерни еще до их зацепления со шлицами.

Двигатель раскручивает колеса через ряд промежуточных звеньев: сцепление, трансмиссию, дифференциал и др. С помощью трансмиссии двигатель работает в оптимальных оборотах при разных скоростях движения, а сцепление позволяет отключать двигатель от трансмиссии во время переключения передач.

Как переключать передачи на автомобиле

Начинающие автомобилисты должны знать, что в момент переключения на другую скорость автомобиль движется по инерции, поэтому важно научиться переключать скорости быстро и в то же время плавно.Это нужно для того, чтобы не тормозить машину.

  • Первая передача используется для трогания с места и движения на скорости до 20 км/ч.
  • Вторая передача включается при скорости 20 до 40 км/ч.
  • Третья передача подходит для скоростей от 40 до 60 км/ч.
  • Четвертая передача должна включаться при скорости движения от 60 до 80 км/ч.
  • При скорости движения , превышающей 80 км/ч, необходимо включать пятую передачу.

Как включить передачу заднего хода

1. На АКПП, как правило, режим заднего хода обозначается буквой R. Для включения передачи заднего хода достаточно перевести рычаг в соответствующее положение и начать движение .
2. На АКПП стоит учитывать тот факт, что из-за конструктивных особенностей можно ненароком включить задний ход при движении вперед. Новые модели заблокированы, но старые возможны. Будьте осторожны – если это произойдет, автоматическая коробка передач выйдет из строя.
3. Для АКПП действуют те же правила, что и для МКПП — переключение происходит только на холостых оборотах двигателя.

1. Никогда не пытайтесь изменить скорость на высоких оборотах двигателя. Конструктивно коробка передач устроена таким образом, что синхронизация вращения шестерен коробки передач значительно хуже, чем при включенной передаче для движения вперед.
2. Момент включения. На разных МКПП режим заднего хода можно активировать по-разному.Возможно, рычаг нужно нажать вниз — без этого скорость не включится. Как включить заднюю скорость на своем автомобиле — читайте инструкцию к автомобилю. Общие рекомендации: не пытайтесь прилагать значительных усилий — это неминуемо приведет к поломке МКПП.
3. Число оборотов двигателя на холостом ходу является законом. Установите автомобиль на стояночный тормоз, нажмите педаль сцепления, включите заднюю передачу. Далее — внимательно осмотритесь с помощью зеркал, новичкам не лишним будет перевернуть корпус и осмотреться без помощи зеркал.Дальше все просто — вы начинаете двигаться.

Как правильно переключать передачи

Жестких условий на счет последовательности переключения передач нет: можно включать их вне очереди — с первой перейти сразу на третью, со второй перескочить на пятый и так далее. Однако на разгон тратится больше времени, и обороты упадут в разы.

Среди наиболее типичных ошибок, которые допускают водители-новички, следует отметить бессвязную работу с рычагом КПП, из-за чего автомобиль теряет скорость.При этом переключение, как правило, рассеянное и резкое, что приводит к повреждению некоторых частей коробки.

Переключение передач на МКПП

Такая пауза необходима для выравнивания скорости вращения шестерен коробки передач. Когда рычаг окажется в нужном положении, плавно отпустите педаль сцепления и нажмите педаль акселератора, увеличивая подачу топлива в двигатель. При этом скорость автомобиля должна увеличиться. Затем они продолжают движение на той же передаче или ускоряются, чтобы переключиться на следующую.

Наличие в автомобиле механической коробки переключения передач обеспечивает ручное переключение передач водителем. Большинство автомобилей с «механикой» оснащены блоком с 5-6 передачами переднего хода и одной для заднего хода. Имея представление о взаимодействии двигателя и данного типа трансмиссии, а также обладая теоретическими знаниями принципов управления «механикой» при движении автомобиля, новичку будет легко справиться с практикой вождения автомобиля. этот тип авто.

05 авг 2018 210

Дело здесь в особом алгоритме коробки передач, которая передает крутящий момент на колеса в обратном направлении…Соответственно, скорость заднего хода, точнее процесс ее включения, отличается от всех остальных. Разберем, как правильно включить заднюю скорость на «автомате» и «механике».

Автоматическая коробка передач

Большинство производителей автомобилей оснащают рычаги переключения передач схематичным расположением скоростей, точнее, положений хода. Привычные нам режимы — это «движение», «нейтраль», «парковка» и «задний ход» — или задний ход. Нет ничего проще, чем перевести ручку КПП в режим «задний ход» и машина поедет назад.Но не все так просто.

Движение назад отличается от обычного движения вперед. Крутящий момент должен передаваться в другом направлении на оси колес. Начало работы — это действительно простой процесс. Выбрал нужный режим и поехали. Когда следует переключаться с прямого на задний ход? Тогда лучше придерживаться нескольких правил.

Дождитесь полной остановки автомобиля, прежде чем начать движение задним ходом. Колеса должны быть неподвижны. Нажмите на педаль тормоза и переведите рычаг переключения передач в положение заднего хода.Делайте все плавно. Данная манипуляция является большой нагрузкой на коробку передач. Дождитесь звукового сигнала или другого указания на передачу заднего хода. Он присутствует в новых автомобилях. Только поняв, что коробка сработала правильно и колеса начинают двигаться назад, начинайте двигаться плавно. Не добавляйте слишком много газа. Задняя передача не предназначена для высоких скоростей и длительного непрерывного использования.

Механическая коробка передач

В отличие от «автомата», «механика» предоставляет своему водителю уникальную возможность самостоятельно выбирать передачи.Их несколько для движения вперед (пять, шесть) и один для движения назад. Рисунок переключения передач производители также оставляют на рычаге КПП. Задняя скорость здесь изолирована.

В отличие от марок и моделей автомобилей процесс включения заднего хода сильно отличается. Где-то надо держать на ручке специальный флажок, где-то — утопить рычаг, где-то — передачу завести в «дальний угол». Все это сделано таким образом не только по техническим причинам, но и для того, чтобы обезопасить автомобиль от незапланированного включения задней скорости.Было бы нехорошо на скорости около ста километров в час вдруг начать движение задним ходом. Водитель не выдержал бы рывка, а машина пришла бы в негодность. Именно поэтому включить заднюю передачу на механике сложнее, чем на всех остальных.

Понять алгоритм включения задней передачи на вашем автомобиле. Тренируйтесь с выключенным двигателем. Не забывайте выжимать педаль сцепления! Запустить двигатель. Включите передачу. В большинстве случаев вы услышите звуковую индикацию скорости заднего хода, но в старых автомобилях этого не происходит.Очень плавно отпустите педаль сцепления и включите заднюю передачу. Если этого не происходит и машина едет вперед, вы перепутали передачи. Потренируйтесь несколько раз. Если необходимо включить заднюю скорость после движения вперед, также дождитесь полной остановки автомобиля!

В остальном отличий нет. Как на «автомате», так и на «механике» движение назад происходит по схожим принципам. Главное не сильно газовать и помните, что при движении назад объекты приближаются к вам сзади!

Красная калина тюнинг.Как делается тюнинг лада Калина хэтчбек

Качественные запчасти для спортивного тюнинга Лада Калина

Наш тюнинг магазин сайт специализируется на продаже качественных автозапчастей для тюнинга автомобилей ВАЗ и иномарок. У нас вы можете найти запчасти для тюнинга и ремонта Лада Калина.

Лада Калина (другие названия «лада калина») — первое поколение выпускалось Волжским автомобильным заводом с 2004 по 2013 год, а второе поколение лада калина 2 выпускается с мая 2013 года, и выпускается только в кузовах хэтчбек и универсал кузова универсал, седан выпускается как модель Lada Grant… С 2005 по 2011 год участник Российской гоночной серии RTCC.

Внутренний и внешний тюнинг

Внешний и внутренний тюнинг будут заметны сразу. Вы больше не сольетесь с потоком серых и скучных автомобилей. Главное тюнинговое преимущество этого вазовского бестселлера – относительно недорогие запчасти. Одним из самых распространенных вариантов тюнинга является занижение подвески. Особого спортивного вида можно добиться с помощью спойлера или губного спойлера. Не забывайте про универсальный тюнинг — замки капота, крылья и прочее.Рекомендуем установить в салоне спортивные сиденья и спортивный руль.

Технический тюнинг

Если ваш автомобиль участвует в гонках или вы просто хотите увеличить мощность своего автомобиля, вы можете установить турбонаддув. Советуем улучшить жесткость и управляемость автомобиля установкой распорок и рычагов. Возможна установка блокировки дифференциала, а так же запчасти для тюнинга двигателя и трансмиссии!

Тюнинг автомобилей можно разделить на 2 вида: технический и дизайнерский. Тюнинг Калины хэтчбек не исключение.Качественные отечественные автомобили как в техническом плане, так и в дизайне хоть и растут с каждым годом, но все же далеки от идеала. А если учесть вполне законное желание многих автомобилистов иметь технически «продвинутую» машину или «круто» выглядящую, то поле деятельности для любого автомобиля очень широкое.

Многие элементы тюнинга можно сделать своими руками, другие потребуют навыков профессионала. И если для разработки дизайнерского тюнинга нужен скорее художественный вкус, то для технического нужен человек хорошо разбирающийся в технике, в данном случае в автомобилях.

Правда, что касается тюнинга дизайна, то и здесь не все упирается в художественную часть. Стоит помнить, что автомобиль – это средство передвижения, которое в ряде случаев может превратиться в источник опасности как для себя, так и для других людей. И Лада в этом плане не исключение.

Технический тюнинг Kalina хэтчбек

Основные операции по техническому тюнингу автомобиля по изменению:

  • воздушный фильтр;
  • фильтр нулевого сопротивления;
  • чип-тюнинг
  • ;
  • выпускной коллектор
  • .

Это, в свою очередь, минимальный набор технического тюнинга. Своими руками можно сделать многое, но если автолюбитель не является опытным автослесарем, то лучше доверить это мастеру. Ведь двигатель – это сердце автомобиля.

Воздушный фильтр. Этот фильтр очень плотный. Для увеличения забора воздуха открутите крышку фильтра и немного подрежьте нижнюю часть уплотнителя. Это даст небольшой прирост мощности двигателя, но есть риск попадания в него пыли.Поэтому этот способ можно считать экономичным вариантом.

Фильтр придется менять в 2-3 раза чаще. Но любой тюнинг имеет свою цену. В данном случае косвенные, вот и все. Плюс риск.

Фильтр нулевого сопротивления. Этот элемент отвечает за подготовку воздуха для горючей смеси. Такой агрегат обычно устанавливают на гоночные автомобили, но многие автолюбители хотели бы видеть его на своем автомобиле.

Во многих автосервисах желающие без труда заменят воздушный фильтр на «нулевой».Это даст небольшой (до 5%) прирост мощности двигателя за счет лучшего приготовления горючей смеси.

Чип-тюнинг. Это доработка программ, контролирующих работу двигателя и подключение вспомогательных модулей для их более эффективной работы. Изначально чип-тюнинг подразумевал настройку двигателя с целью увеличения мощности.

В последнее время довольно много людей используют чип-тюнинг для тюнинга двигателя с целью экономии расхода топлива. Это дает прибавку мощности от 6 до 30%, причем без вреда для двигателя, если не «загонять» настройки в крайности (максимальная мощность или максимальная экономичность).

Выпускной коллектор. Стоит сразу отметить, что если просто просверлить отверстие в глушителе, то можно получить рык на уровне гоночного автомобиля, но рыком все ограничится. Выпускной коллектор собирает газы от нескольких клапанов, на каждый клапан своя трубка.

В оригинальном коллекторе все трубы соединены в одну. Это создает сильное противодавление, препятствующее нормальной работе двигателя.

В спортивных моделях коллекционеров (их называют «Пауком» за некоторое внешнее сходство) трубки более длинные, часто соединяются в два этапа: сначала попарно, а потом еще раз.Все это снижает противодавление выхлопных газов и разгружает двигатель. Целесообразно менять всю выхлопную систему вместе с глушителем и прямоточным резонатором. Это добавит до 10% мощности.

Что можно сделать для увеличения мощности

Также для увеличения мощности можно заменить клапана на кованые, поменять дроссельную заслонку, распредвал, разрезную шестерню, синхронизатор трансмиссии, ресивер выхлопа и добавить своей Жигули мощности в сумме в 100 «лошадей». Если выжать из двигателя все «лошади», то эти затраты на тюнинг — то, что вам нужно.Но не забывайте и о шасси. Задние стойки можно оставить, а вот передние придется менять.

Тормоза, в целом, нареканий не вызывают, но учитывая манеру использования, стоит заменить их на диски большего радиуса. Если автолюбитель сторонник более спокойной езды, то чип-тюнинга будет достаточно для экономии топлива.

Все эти работы будут эффективны для любой Калины, будь то тюнинг ВАЗ 1119 Калина или, например, тюнинг Лада Калина 2.

Дизайнерский тюнинг Kalina хэтчбек

Дизайнерский тюнинг Lada Kalina хэтчбек может быть самым разнообразным. Тем для фантазии уже довольно много, начиная от цвета (и раскраски) и заканчивая некоторыми изменениями кузова, салона, колес.

Литые диски. Здесь выбор огромен. Однако следует помнить, что хотя хэтчбек Lada Kalina выглядит лучше на «пятнадцатке», то, что больше 14, снижает ходовые качества (динамику автомобиля, торможение и так далее).Можно, конечно, расширить колесные арки до 16, но это негативно скажется на динамике, а входить в крутые повороты на большой скорости смогут только очень опытные гонщики, да и то не всегда.

Обвесы. Выбор очень большой. Но здесь стоит использовать готовый комплект. Таких решений много, так что угрозы слиться с толпой нет. Но там все продумано и предусмотрено.

Некачественный тюнинг, сделанный на скорую руку своими руками, может привести к снижению управляемости и динамики.

Можно создать очень красивый автомобиль, повесив на него много разных обвесов, но при этом превратить его в «памятник». Так как все это будет хорошо, когда он стоит, и всем будет тяжело на нем нормально ездить.

Тюнинг салона. Это одна из самых сложных задач. Сам автомобиль не относится к дорогим маркам, поэтому делать салон по образу крутых тачек как-то абсурдно. Но ты можешь что-то сделать. Более того: вы должны. Дело в том, что материалы внутренней отделки быстро тускнеют, тускнеют.

Поэтому выгодно и красиво будет сделать флокирование — нанесение специального синтетического окрашенного волокна в электростатическом поле. Что касается салона, то такой тюнинг Лада Калина 2 менее необходим. В этой модели материалы более качественные, износостойкие. Но для красоты вполне уместно.

Еще один момент, по которому можно настроить кабину, это внутреннее освещение. В этом случае можно установить на потолке дополнительные светильники (на основе светодиодных ламп), что придаст довольно приятный вид интерьеру и решит проблему освещения.


Обычно тюнинг автомобиля начинается с кузова, как говорится, по одежке встречают. Молодым людям свойственно переделывать свой автомобиль. В первую очередь стремятся придать автомобилю солидный вид, с помощью дополнительных бамперов, спойлеров, зеркал. Конечный результат будет напрямую зависеть от того, какой образ вы хотели воплотить в жизнь. С помощью общих деталей тюнинга автомобилю можно придать спортивный, артистичный стиль, современный городской или более агрессивный вид. Исходя из своих желаний и возможностей, смело беритесь за работу самостоятельно или прибегайте к помощи специалиста.

Первое, что пытаются поставить на автомобиль, это разнообразные накладки, пороги, обвесы. Эти детали не слишком дорогие, но существенно преображают кузов автомобиля. Помимо эффектного внешнего вида, эти детали служат дополнительной защитой кузова от различных механических повреждений. Сами по себе обвесы не очень дорогие, но при прикреплении к передней части кузова они будут смотреться эффектно. Самое главное в тюнинге автомобиля — это знать меру.Когда на автомобиль крепится слишком много разных деталей, он начинает выглядеть нелепо и нелепо.

При тюнинге Калины помните, что эта модель достаточно маленькая, поэтому не стоит проводить повторный тюнинг.

Довольно часто сегодня наклеивают накладки на передний и задний бампер, меняют решетку радиатора.

Еще одна частая деталь у любителей тюнинга – спойлер. В принципе, спойлер очень полезная штука, если он уместен. Все-таки Лада Калина – машина не для гонок.Для автомобиля, который в основном используется для семейных поездок, поездок по городу и личного пользования, достаточно прикрепить один передний спойлер. Этого вполне достаточно, чтобы выполнять аэродинамическую функцию и смотреться будет гармонично. Установка спойлера не требует больших усилий и затрат.

При тюнинге хэтчбека не забывайте о колесах. Замена заводских дисков на литые, а родной резины на более заниженную, сразу придаст автомобилю более солидный вид. Некоторые любители тюнинга украшают свой автомобиль дополнительной подсветкой колесных дисков и днища.В темноте такой автомобиль создает поистине фантастический образ.

Тюнинг салона хэтчбека

Одним из самых распространенных вариантов тюнинга салона является оклейка его специальным покрытием. Это называется флокированием.

Этот материал достаточно мягкий, оригинальный, покрыт короткими волокнами, длина которых может достигать 2 мм. Некоторые детали интерьера оклеены таким материалом, что создает оригинальный и необычный вид.

Этот способ тюнинга салона достаточно прост, не занимает много времени и не требует особых навыков.Сделать это можно самостоятельно, не обращаясь в автосервисы.

Данный вид покрытия выпускается в двух видах — с негативным и позитивным типом ворсинок. Ворсинки, заряд которых «плюс», будут притягивать противоположно заряженные частицы. Соответственно ворсинки, имеющие одинаковый заряд, будут отталкиваться друг от друга. Перед нанесением ворсинок на выбранные участки салона их необходимо обработать негативными частицами. При этом область салона, где будет наноситься покрытие, обрабатывается положительными частицами.На выбранную часть кабины наносится тонкий слой клея. В результате частицы, заряженные по-разному, создают в салоне некое движение, притягиваются друг к другу.

Если вы давно за рулем, то, скорее всего, уже слышали о специальном покрытии из углеродного волокна, которое используется для тюнинга салонов автомобилей. Помимо кузова, этим материалом обшиты и некоторые детали салона. Многие специалисты в автосалоне сделают этот вид тюнинга достаточно качественно и за небольшие деньги.Однако такую ​​работу можно выполнить и своими руками. Это не займет много времени, но потребует предельной внимательности и аккуратности. При покупке карбоновой пленки следует быть осторожным, так как она бывает разной фактуры. Существует несколько видов карбоновой пленки:

  • рисованная пленка;
  • Тисненая пленка
  • .


Рельефная пленка отличается более высоким качеством, презентабельным видом, но стоит дороже. Также следует учитывать, что этот материал нельзя использовать для всего интерьера.

Детали с плавным переходом, не имеющие острых углов, лучше всего оклеивать карбоновой пленкой.

Также установлено дополнительное светодиодное освещение не только на колеса и днище автомобиля, но и в салоне. Заводское освещение в самой машине довольно скудное и хмурое. Тем более в темноте на заднем сиденье ничего не видно. Для устранения этого неудобства используются светодиодные лампочки, которые вмонтированы в потолочные ручки машины.

Тюнинг Лада Калина довольно распространен, так как этот автомобиль является одной из самых популярных моделей отечественного автопрома.На сегодняшний день в журналах и на сайтах, посвященных автотематике, представлен тюнинг седанов и хэтчбеков, а также другие вариации: спорт и универсал. С каждым годом его комплектация дорабатывается и совершенствуется, а цена максимально занижается, поэтому все большее количество автомобилистов выбирают Lada Kalina.

Конечно, многие задумываются над вариантами тюнинга своего металлического питомца. Исходя из спроса в направлении тюнинга ВАЗ Калина, разработано большое количество различных вариантов улучшения этого автомобиля.Чтобы преобразить его внешний вид, специально разработаны: спойлеры, бампера, пороги, накладки, дефлекторы, поперечины и многое другое. Что уж говорить о внутренних вариантах изменений: от кузовной части до двигателя – пределом, по сути, может быть только фантазия владельца. Понятно, что для проведения тюнинга Lada Kalina требуются денежные затраты, а в некоторых случаях они могут превышать стоимость самого автомобиля.

Избавление от недостатков

С чего начать тюнинг автомобиля Калины для простого обывателя, не имеющего значительной суммы денег, но жаждущего улучшить своего питомца? В первую очередь нужно понимать, что у Калины, несмотря на ее универсальность, есть ряд недостатков, как и у каждого автомобиля.Если говорить об улучшении автомобиля, то начинать следует с устранения нюансов. Многое зависит от специфики конкретной модели, но в целом можно выделить такие моменты как:

1. Шумоизоляция — понятно, что Калина разрабатывалась в первую очередь под нужды и возможности отечественных владельцев. Для удешевления автомобиля упрощена процедура шумоизоляции, в отличие от иномарок с заокеанскими ценниками. Для кого-то этот фактор не существенен, так как на скорость не влияет, а для кого-то даже очень важен.Изолировать от ненужных вибраций и шума можно, купив специализированные материалы, клеящиеся в зависимости от возможностей и потребностей владельца.

Также такую ​​процедуру можно проводить поэтапно, начиная с основных мест, где генерируется шум, таких как крышка багажника, и заканчивая практически крышей.

2. Коррозия кузова — на самом деле большинство автомобилей со временем страдают от ржавчины в агрессивных местах. Для предотвращения возможной коррозии в районе арок, порогов, днища и других «особых» деталей поверхность следует дополнительно обработать антикоррозийными материалами, которые имеются в обширном ассортименте.

3. Регулировка и модернизация некоторых элементов — со временем некоторые моменты могут неприятно удивить, как, например, втыкание дворников в ЛКП при открытии передних дверей. Износ передней части шасси из-за слабых стоек, чрезмерного дребезжания ручки переключения передач. Эти моменты легко устраняются на начальных этапах эксплуатации.

Например, дворники можно подрезать на пару миллиметров, усилить стойку, подтянуть ручку и т.д.

4. Дверные замки и замки — многие владельцы Калины жалуются на тугое открывание дверей и неисправность замков. В первую очередь это связано с отсутствием смазки, которая со временем вымывается в раковинах, поэтому необходимо периодически проводить смазочные мероприятия.

5. Ржавчина в области фирменных эмблем — со временем крепление, на котором закреплен фирменный логотип, поддается коррозии и ржавчине, поэтому необходимо предварительно обработать их смазочными материалами.

Наверняка, вас уже интересует, можно ли провернуть все эти операции самостоятельно. Прочтите это и вы будете знать все о тюнинге своими руками. Вы также можете найти полезную информацию о специальных аксессуарах — о них.

Основы рестайлинга и улучшение качества

После устранения возможных нюансов можно переходить к более глобальным изменениям в любимой Калине. Как уже было сказано ранее, вариантов очень много и пределы ограничиваются только нашим воображением и кошельком.Если двигаться от малого к большому, то можно выделить такие моменты при тюнинге Лада Калина как:

  • установка дефлекторов на двери — это позволяет ездить с приоткрытыми окнами в дождливую погоду, проветривать машину без избыточного увлажнения, в том числе копчения;
  • сетка в багажное отделение — пригодится при перевозке большого количества мелочевки, которую можно зафиксировать от ненужных погремушек и перемоток;
  • коврик аккумуляторный — предотвращает коррозию кузова, которая может возникнуть под аккумулятором от возможных последствий утечки кислоты;
  • накладки на педали — препятствуют скольжению ног, что может качественно способствовать предотвращению несчастных случаев;
  • рейлинги и
  • поперечины на крыше — дополняют внешний вид автомобиля и позволяют перевозить дополнительный груз на крыше;
  • накладки на пороги — придают дополнительный эстетический вид и защищают кузов от коррозии;

  • накладки на фары и решетку радиатора — придают дополнительный эстетический вид;
  • передний и задний бамперы – выпускаются сегодня в широком ассортименте, предназначены для изменения внешнего вида автомобиля, а также для его усиления;
  • накладки на арки — опять же меняют внешний вид и защищают от агрессивных воздействий, таких как удары мелких частиц дорожного покрытия;
  • молдинги
  • — придают эстетичный вид автомобилю, защищают от повреждений;
  • спойлеры — помимо придания автомобилю спортивного вида, в некоторых ситуациях могут влиять на его аэродинамику.

Также хотелось бы отметить варианты тюнинга салона Лада Калина в зависимости от возможностей его владельца.

Возможна поставка дополнительных чехлов на сиденья, нагревательных элементов, различных датчиков, музыки, антибликового покрытия стекол и многого другого.

При солидном бюджете тюнинг автомобилей Калины может превратить ее в ракету. Как и любой другой современный автомобиль, Калину можно изменить, настроив бортовой компьютер.

Несомненно, главным преимуществом практически всех отечественных автомобилей является их доступность.Благодаря этому многие россияне и жители ближнего зарубежья могут приобрести модели автоконцерна ВАЗ. Однако, радуясь скромной стоимости автомобиля, не стоит забывать, что многие его детали в будущем придется менять. Какие элементы последних моделей Волжского автозавода требуют замены в первую очередь, рассмотрим на примере хэтчбека Lada Kalina.

1 Регулятор холостого хода — как поменять самому

После длительной эксплуатации машины расходные материалы такие как тормозные колодки, фильтры, моторное масло и, конечно же, регулятор холостого хода.Последнее особенно «страдает» при езде в экстремальных условиях и в сильные морозы. Понять, что датчик холостого хода нуждается в ремонте или замене, очень просто. Если вы заметили, что ваш автомобиль глохнет на ходу или не заводится с первого раза, то нужно как можно скорее приступить к замене регулятора.

Для работ по установке датчика холостого хода на Калину хэтчбек нам потребуются:

  • набор крестовых отверток;
  • новый датчик;
  • щетка с жесткой щетиной;
  • моторное масло.

Регулятор, который мы будем менять, расположен на корпусе дроссельной заслонки. В начале работы отключаем минусовую клемму аккумулятора вашего автомобиля. Далее отсоединяем колодку с проводами, которые идут от дроссельной трубки к датчику холостого хода. Для этого нажмите на пластиковый фиксатор. После этого снимаем дроссельную заслонку и откручиваем 3 болта, удерживающих датчик. Далее снимаем неисправный датчик.

Прежде чем приступить к установке нового регулятора, необходимо тщательно прочистить воздуховод и другие отверстия дроссельной заслонки нашего хэтчбека. При обнаружении признаков износа уплотнителя, который находится между датчиком и корпусом дроссельной заслонки, его также необходимо заменить. Перед установкой уплотнительного кольца нанесите моторное масло на обе поверхности. Только после этого можно монтировать новый датчик и собирать конструкцию в обратном порядке. Выполнив такого рода модернизацию, мы не только избавимся от нестабильной работы двигателя на начальных оборотах, но и продлим срок службы коробки передач нашего автомобиля. Кстати, получив доступ к дроссельной заслонке, можно выполнить тюнинг и авто.

2 Распил рессор Лады

Многие автолюбители стремятся сделать свой автомобиль ниже. Среди нескольких способов сделать такой тюнинг своими руками наиболее эффективным является подпиливание пружин. Большинство водителей «Лады» выбирают этот способ еще и потому, что это самый экономичный способ уменьшить клиренс автомобиля. Но подшивка рессор автомобиля имеет некоторые недостатки, главный из которых – перенос основной массы автомобиля на бамперы. Это снижает скорость автомобиля примерно на 20%.

Если вы все-таки решили сделать подобный тюнинг своего хэтчбека Лада Калина, то вам следует более подробно рассмотреть алгоритм выполнения операции. Для начала поднимаем ту часть автомобиля, в которой будем работать и снимаем колесо. Затем демонтируем амортизатор и вынимаем из него пружину. Последнюю проверяем на наличие трещин, и если таковых нет, можно приступать к распиливанию. Чтобы не ошибиться, нужно мелом пометить вырезаемую часть.Далее дрелью отпиливаем витки, после чего зачищаем поверхность пружины.

При обрезке 2-3 витков пружины необходимо подрезать по одному делению на каждом из трех бамперов. Если вы отпилили 3-5 витков детали, то стоит подрезать по 2 деления в каждом бампере.

Вы сразу же заметите резкое изменение в поведении подвески вашего хэтчбека. Во-первых, она станет более жесткой. Во-вторых, даже при движении по идеально ровной дороге вас будет сопровождать сильный гул.Но не стоит бояться раньше времени. Все эти изменения «вступают в силу» при условии, что вы отрезали большое количество витков пружины (от пяти и более). В этом случае лучше всего приобрести комплект укороченных пружин на Ладу Калину, стоимостью от 150 долларов. Детали по более низкой цене, скорее всего, некачественные.

3 Установка кованых поршней на Калину

Чтобы увеличить мощность автомобиля с минимальными финансовыми потерями, многие автолюбители меняют штатные литые поршни на кованые.Основное различие между деталями заключается в их массе. Итак, чем меньше вес поршня, тем меньше давление на него со стороны боковых сил инерции. Это положительно сказывается на увеличении мощности автомобиля и увеличении числа оборотов.

Кроме того, кованые поршни менее подвержены износу. С последними, конечно, можно ездить, и при регулярном использовании в обычных условиях они практически незаметны. Однако когда мощность машины увеличивается, то любые, даже незаметные царапины на поверхности поршней дают о себе знать.

Установка кованых деталей своими руками не вызовет проблем ни у кого. Для этого потребуется демонтировать старые литые поршни и установить на их место купленные. Гораздо сложнее найти действительно качественные элементы тюнинга. Чтобы вы не заблудились среди всего ассортимента импортных и отечественных поршневых комплектов, рассмотрим те детали, на которые стоит обратить внимание в первую очередь. К ним относятся:

  1. Детали от компании Автомат – отечественная продукция, заслужившая доверие благодаря низкой стоимости и длительному сроку службы.Стоимость — от 3000 руб.;
  2. Комплект поршней и шатунов фирмы Federal Mogul стоимостью от 8000 рублей отлично подойдет не только для тюнинга хэтчбека, но и для ;
  3. Комплект кованых поршней с кольцами немецкой фирмы Mahle – отличный выбор для тех, кто может позволить себе дорогой тюнинг. Стоимость комплекта от 11 тысяч рублей.

Эти производители производят качественные детали в различных ценовых категориях.Если вы решили заменить поршни своей Лады Калины, рекомендуем приобретать продукцию компаний, перечисленных выше.

Лада приора

хэтчбек сколько лошадиных сил. Сколько лошадиных сил на самом деле у приоры. Сколько лошадиных сил в приоре

12.04.2017

Lada Priora, линейка автомобилей АвтоВАЗа, представленная седаном ВАЗ 2170, универсалом ВАЗ 2171 и хэтчбеком ВАЗ 2172. Приора появилась на рынке в 2007 году и стала заменой автомобиля ВАЗ 2110.Модель универсал пришла на смену ВАЗ 2111, а популярный хэтчбек пришел на смену ВАЗ 2112. На смену редкому купе 2112 пришла еще более редкая Priora Coupe.

Priora стала основой автомобиля Lada 110, изменив дизайн экстерьера и интерьера, частично доработав техническую составляющую. С 2015 года на смену Lada Priora пришла Lada Vesta. С начала производства на Приору ставили различные двигатели. Именно двигатели, которые мы устанавливали на Лада Приора, мы и рассмотрим в этой статье, а также коснемся их недостатков.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21116/11186


Двигатель 21116, по сути, является модифицированным силовым агрегатом 21114 1,6 л. Двигатель ВАЗ21116 отличается от силового агрегата ВАЗ 21114 более легкой ШПГ производства Federal Mogul. Двигатель имеет блок цилиндров аналогичный блоку цилиндров ВАЗ 21126. Из положительных сторон двигателя можно отметить снижение шума и расхода топлива. Также двигатель отличается повышенной экологичностью и мощностью.

Двигатель имеет ременный привод ГРМ.Двигатель ВАЗ 21116 1,6 л. рядный двигатель инжекторного типа, имеет четыре цилиндра и верхний распределительный вал.

ДЕФЕКТЫ ДВИГАТЕЛЯ

По неисправностям и недостаткам двигателя отмечают следующее. Двигатель шумит и стучит. К тому же двигатель может троить. При обрыве ремня ГРМ двигатель может погнуть клапана. Кроме того, на практике ресурс двигателя ниже официально заявленного.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ21126

Двигатель 21126 является продолжением силового агрегата ВАЗ 21124, который имеет на 39% более легкую ШПГ от Federal Mogul.Это двигатель с уменьшенными клапанными отверстиями и ремнем ГРМ с автоматическим натяжителем. За счет этого исчезла проблема своевременного натяжения ремня. В блочной части у нас более качественная обработка поверхности, высокие требования к хонингованию цилиндров по стандартам Federal Mogul.

ВАЗ 21126 1,6 л. — рядный инжекторный двигатель, имеет четыре цилиндра и верхний распределительный вал. В целом двигатель считается неплохим, особенно для города.

ДЕФЕКТЫ ДВИГАТЕЛЯ

Владельцы отмечают неравномерную работу, потерю мощности двигателя.Кроме того, ремень ГРМ не отличается особой надежностью. Неровная работа двигателя может быть связана с проблемами с давлением топлива, неисправностью ГРМ, неисправностью датчиков, подсосом воздуха через шланги, неисправностью дроссельной заслонки. В случае потери мощности причину нужно искать в низкой компрессии в цилиндрах, износе цилиндров, поршневых кольцах, прогорании поршней. При обрыве ремня ГРМ двигатель может погнуть клапана. Проблема решается заменой штатных поршней на бесшарнирные.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21127

Двигатель ВАЗ 21127 1,6 л. 106 л.с. можно назвать относительно новым вазовским двигателем. Является продолжением предшествующего двигателя 21126 и базируется на том же блоке 21083 с некоторыми изменениями. Это рядный двигатель, инжекторного типа, двигатель имеет четыре цилиндра и верхнее расположение распределительных валов. В приводе ГРМ используется ремень. Особенностью двигателя ВАЗ 21127 является наличие впускной системы с резонансной камерой, объем которой можно регулировать с помощью предназначенных для этого заслонок.

ДЕФЕКТЫ ДВИГАТЕЛЯ Двигатель 21127 гнет клапана при обрыве ремня ГРМ. К тому же двигатель шумит, стучит, троит. Владельцы отмечают неравномерность работы, потерю мощности двигателя. Кроме того, ремень ГРМ не отличается особой надежностью. Неровная работа двигателя может быть связана с проблемами с давлением топлива, неисправностью ГРМ, неисправностью датчиков, подсосом воздуха через шланги, неисправностью дроссельной заслонки. В случае потери мощности причину нужно искать в низкой компрессии в цилиндрах, износе цилиндров, поршневых колец, прогоревших поршнях.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21128

Изначально 128 двигатель создавался на базе силового агрегата ВАЗ 21124. В отличие от последнего ВАЗ 21128, он получил цилиндры с расточкой на 0,5 мм, коленчатый вал с ходом 84 мм, шатун 129 мм и облегченные поршни. В приводе ГРМ используется ремень, при его обрыве двигатель пробивает клапана. Головка блока цилиндров аналогична 124-му двигателю, камеры сгорания немного изменены.

Двигатель ВАЗ 21128 1,8 л. рядный, инжекторный, имеет четыре цилиндра и верхний распределительный вал.

ДЕФЕКТЫ ДВИГАТЕЛЯ

Основной претензией к движку можно назвать отмеченный пользователями низкий практический ресурс. Кроме того, двигатель подвержен значительному износу. Двигатель довольно прожорлив в отношении масла. Двигатель ВАЗ 21128 достаточно быстро доходит до состояния, в котором ему требуется капитальный ремонт. Кроме того, для двигателя характерно троение, стук и шум при работе. Двигатель также склонен к перегреву. Да и в целом отзывы владельцев об этом двигателе негативные.

Двигатель

ВАЗ 21116/11186

Год выпуска

2011 — сегодня

2007 — сегодня

2013 — сегодня

2003 — сегодня

Материал блока

Система снабжения

инжектор

инжектор

инжектор

инжектор

Количество цилиндров

Клапанов на цилиндр

ход поршня

Диаметр цилиндра

82.5 мм (82 мм с 2014 г.)

Степень сжатия

Объем двигателя

1596 см. куб

куб 1597 см

1596 см. куб

Куб 1796 см (куб 1774 см с 2014 г.)

Мощность

87 л.с./5100 об/мин

98 л.с./5600 об/мин

106 л.с./5800 об/мин

98 л.с./5200 об/мин (123 л.с./5500 об/мин)

Крутящий момент

140 Нм/3800 об/мин

145 Нм/4000 об/мин

148 Нм/4000 об/мин

162 Нм/3200 об/мин (165 Нм/4000 об/мин)

Расход топлива

Расход масла

около 300 г/1000 км

Тип масла

5W-30
5W-40
10W-40
15W40

5W-30
5W-40
10W-40
15W40

5W-30
5W-40
10W-40
15W40

5W-30
5W-40
10W-40
15W40

Сколько масла в двигателе

При замене лить

по заводу

200 тыс. км

на практике

потенциал

без потери ресурса

Двигатель установлен

Лада Гранта
Лада Калина 2
Лада Приора

Лада Приора
Лада Калина
Лада Гранта
Лада Калина 2
ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)

Лада Приора
Лада Калина 2
Лада Гранта

Лада Приора 1.8
ВАЗ 21124-28
Лада 112 Купе 1.8
ВАЗ 21104-28

Сообщить об ошибке

Выберите его и нажмите Ctrl+Enter

По официальным данным, обновленный кроссовер Changan CS55 китайского производства будет представлен в России в четырех комплектациях.

Автомобиль будет продаваться с одним вариантом двигателя. Так, под капотом будет установлен 1,5-литровый силовой агрегат, мощность которого составляет 143 лошадиных силы с. Он работает в паре с механической или автоматической коробкой передач.Привод во всех комплектациях исключительно передний.

Главной фишкой обновленного кроссовера становится ключ зажигания, который имеет возможность поиска автомобиля на парковке. Кабина оснащена многофункциональным рулевым колесом с большим количеством кнопок, которые значительно облегчают процесс управления водителю, делая его безопасным.

Мультимедийная система

с цифровым экраном, системой АБС, двухзонным климат-контролем и подсветкой, которая есть даже в багажнике.Производители уверены, что кроссовер будет востребован на российском рынке. Продажи модели стартуют до конца текущего года. Стоимость кроссовера будет объявлена ​​только после появления автомобиля у дилеров марки.

Руководство японского автомобильного концерна Nissan подал официальный патент на новый седан Sentra.

Полученные документы помогут производителям начать продажи автомобиля на российском рынке. Глядя на фотографии в патентных документах, можно сказать, что речь идет об обновленной модели Nissan Sentra, которая была представлена ​​этой весной в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.

Сначала мы получили новый.

Выпуск LADA Priora начался в марте 2007 года, однако производство других типов кузова началось гораздо позже. В нашем большом тест-драйве мы постараемся не только протестировать, но и сравнить комплектации Priora.

Сначала к нам попала новая Приора седан класса

По внешнему виду машина чем-то отдаленно напоминает «Десятку». Как оказалось, этого факта не отрицают даже сами автопроизводители. По сути, седан «Приора» — это кардинально переработанная версия десятой модели ВАЗ.Стоит отметить, что изменения в конструкции автомобиля действительно большие, но есть случаи скрещивания ВАЗ 2110 с Приорой.

Внешний вид автомобиля, интерьер салона, новое шасси и новый двигатель делают серьезную заявку на успех.
Действительно, во внутренней отделке салона автомобиля стали использоваться качественные материалы, однако в той модели, что мне досталась, бардачок по-прежнему не закрывался. Центральная консоль прекрасно вписывается в дизайн салона.Правда не хватило, хорошего радио, но да, это мелочи.

Приборная панель информативна и имеет аналоговый характер, а под показаниями спидометра находится электронный монитор одометра.
Багажник седана довольно большой по высоте, но немного заужен и составляет 430л. Коляска легко помещается в багажник хэтчбека. Самый вместительный багажник у универсала, если сложить задние сиденья, то объем багажника становится 777 л.
В салоне «Приоры» не хватит места для пятерых пассажиров, ведь сзади комфортно сидеть только двоим.Вот со звукоизоляцией немного огрех. На большой скорости в салоне отчетливо слышен звук двигателя, также при быстрой езде слышен звук от колес, а в салоне достаточно скрипов.

Производитель обещает, что в люксовой комплектации эти проблемы будут учтены и все неисправности устранены. Двигатель
порадовал

Даже приоре универсал нет такой резвости и мощи. Ускорение чувствуется с первых секунд после нажатия на педаль акселератора.В характеристиках указано 98 лошадиных сил, но пообщавшись с автопроизводителями, удалось выяснить, что на самом деле мощность автомобиля не 98 л.с., а целых 110.

Теперь становится все понятно, откуда у автомобиля такой потенциал. Кстати, спортивная комплектация Priora оснащена 16-клапанным инжекторным двигателем, способным развивать мощность 125 л.с. Стоит отметить, что седан не отстает, от спортивной комплектации и при желании его характеристики можно плавно подвести под спортивную версию.

Подвеска Приоры мягче по сравнению с «десяткой», может поэтому умельцы устанавливают ее на автомобили десятого семейства. Конструкторы АвтоВАЗа явно потрудились и внесли в него конструктивные изменения. Благодаря этому машина стала лучше вести себя при проезде неровностей.

Задняя подвеска — балка.

Рулевое управление у седана намного лучше, чем у хэтчбека и купе. Не знаю почему, но седан слушается руля чуть лучше. Правда после прохождения змейки немного устали ладони рук, возможно причина была в маленьком руле

При движении на 80 км/ч я на несколько секунд отпустил руль, машина стояла неподвижно движется в заданном направлении.Это очень хорошо.

Рулевое колесо в порядке. Кстати очень порадовал гидроусилитель руля

Теперь не надо накручивать круги рулем. Коробка передач
Приора пока только механическая, но в 2012 году производитель обещает начать выпуск Лада Приора с АКПП. Переключения передач не идеальны, стоит отметить, что они нечеткие и скрипят. При включении задней передачи рука упирается в боковое сиденье водителя.
А теперь главный критерий оценки автомобиля, это его стоимость. Как правило, седан класса Priora в обычной комплектации стоит около 11 000 долларов.Цена конечно впечатляет.

На эту сумму можно купить какую-нибудь иномарку. Что ж, добавим немного, но 11 тысяч долларов все же большие деньги. Хотя многие могут со мной не согласиться.

Например, модели с полной комплектацией, включающей кондиционер, подушки безопасности, сигнализацию, кожаный салон и другие опции, хотя такая приора стоит 12 000 американских рублей.
В целом тест-драйв приоры прошел для меня хорошо. Автомобиль произвел двоякое впечатление, и об этом говорят отзывы владельцев.С одной стороны, Приора действительно неплохая, а с другой стороны, это все-таки исконно русская машина. Хотя, если честно, мы ожидали худшего.

Седан Приора

заслуживает средней хорошей четверки. Если автопроизводитель в ближайшее время доработает модель, то машина затмит многие отечественные модели.
Приглушенный свет Встроить Вставить это видео на свой сайт

Двигатель ВАЗ 21126 1,6 л. инжекторный рядный 4-цилиндровый с верхним расположением распредвалов, газораспределительный механизм имеет ременную передачу.Ресурс мотора 21126 приора по данным производителя 200 тыс.км, сколько ходит двигатель на практике…если повезет в среднем примерно столько же.

Автомобиль получил много необоснованной критики, особенно старый 8-клапанный двигатель «Приоры». Однако после того, как силовые агрегаты для них заменили на новые, они просто поразили автомобилистов. Если посмотреть на технические характеристики, то увидеть большую разницу практически невозможно. Зато расход уменьшился на 1 литр, мощность увеличилась.Двигатель стал работать намного тише своего прародителя. Это чувствует и водитель, и пассажиры. Достаточно посмотреть на фото двигателя, чтобы все понять.

Приора 1.6 характеристики двигателя 16 клапанов

Годы выпуска — (2007 — наст.время) Материал блока цилиндров — чугун Система питания — инжектор Тип — рядный Количество цилиндров — 4 Клапанов на цилиндр — 4 Ход поршня — 75,6 мм Диаметр цилиндра — 82 мм Степень сжатия — 11 Объем двигателя Приора — 1597 см3.куб Лада Приора мощность двигателя — 98 л.с./5600 об/мин Крутящий момент — 145Нм/4000 об/мин Топливо — АИ95 Расход топлива — город 9,8 л. | трасса 5,4 л. | смешанное 7,2 л/100 км Расход масла в двигателе Приора – 50 г/1000 км Масса двигателя Приора – 115 кг Масло в двигателе Лада Приора 21126: 5W-30 5W-40 10W-40 15W40. При земенье заливают 3-3,2 л. Ресурс двигателя Приора: 1. По заводу — 200 тыс. км 2. На практике — 200 тыс. км ТЮНИНГ Потенциал — 400+ л.с. Без потери ресурса — до 120 л.с. Двигатель устанавливался на: Жигули Приора Лада Калина Лада Гранта Лада Калина 2 ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)

Неисправности и ремонт двигателя Приора 21126

Двигатель 21126 является продолжением десятого двигателя ВАЗ 21124, но с более легкой на 39% ШПГ производства Federal Могул, отверстия клапанов стали меньше, другой ремень ГРМ с автоматическим натяжителем, благодаря чему решена проблема с натяжкой ремня на блоке 124.Сам блок двигателя Prior также претерпел небольшие изменения, такие как более качественная обработка поверхностей, хонингование цилиндров теперь осуществляется в соответствии с более жесткими требованиями Federal Mogul. На этом же блоке над картером сцепления есть место с номером двигателя, чтобы его увидеть, нужно снять воздушный фильтр и вооружиться небольшим зеркальцем.

Существует облегченная версия этого двигателя — двигатель калина 1,4 ВАЗ 11194, а также спортивная форсированная версия — двигатель ВАЗ-21126-77 (120 л.с.).Это результат доработки двигателя ВАЗ-21126. Отличительная особенность мотора в мощности, которая прибавляется после 3000 об/мин. Остальные двигатели практически одинаковы. При обрыве ремня ГРМ гнутся и клапана. Из недостатков этого силового агрегата стоит отметить нестабильную работу, потерю мощности, ремень ГРМ. Причинами нестабильной работы и отказа запуска могут быть проблемы с давлением топлива, неисправность ГРМ, неисправность датчиков, подсос воздуха через шланги, неисправность дроссельной заслонки.Потеря мощности может быть связана с низкой компрессией в цилиндрах из-за прогоревших прокладок, износа цилиндров, поршневых колец, прогоревших поршней. Существенным недостатком является то, что двигатель приоры 21126 гнет клапана. Решение проблемы – замена поршней на вставные. Тем не менее мотор приора на данный момент один из самых продвинутых отечественных моторов, по надежности пожалуй хуже чем у 124-го, но мотор тоже очень хороший и достаточно мощный для комфортного передвижения по городу.В 2013 году была выпущена модернизированная версия этого двигателя, обозначившая новый двигатель Приоры ВАЗ 21127. В 2015 году начался выпуск спортивного двигателя НФР под названием 21126-81, в котором использовалась база 21126. А с 2016 года автомобили с 1,8 л имеются двигатели, которые также использовались 126-м блоком.

Самые основные неисправности 126 мотора

Перейдем к неисправностям и недостаткам, что делать если приор двигатель троит, иногда решает проблему промывка форсунок, может дело в свечах или катушке зажигания, но обычное Самое главное в данном случае мерить компрессию, чтобы исключить проблему прогорания клапанов.Но самый дешевый вариант – заехать в сервис на диагностику.

Еще одна распространенная проблема когда на приоре 21126 обороты двигателя колеблются и двигатель работает неровно, распространенная болезнь ваз шестнадцатиклапанников, ваш ДМРВ сдох! Не мертв? Затем почистить дроссельную заслонку, есть вероятность, что просит замены ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), возможно, приехал РХХ (регулятор холостого хода). Что делать, если машина не прогревается до рабочей температуры, возможно, проблема в термостате или слишком сильные морозы, тогда придется колхозить картонку на решетке радиатора.Что касается перегрева и прогрева, нужно ли прогревать двигатель? Ответ: хуже точно не станет, прогрейте 2-3 минуты и все будет хорошо. Вернемся к косякам и проблемам двигателей, у вас не заводится предыдущий двигатель, проблема может быть в аккумуляторе, стартере, катушке зажигания, свечах зажигания, топливном насосе, топливном фильтре или регуляторе давления топлива. Следующая проблема в том, что двигатель приоры шумит и стучит, это встречается на всех двигателях Лады. Проблема в гидрокомпенсаторах, могут стучать шатунные и коренные вкладыши (это уже серьезно) или сами поршни.Чувствуете вибрацию в двигателе приоры, это высоковольтные провода или РХХ, возможно форсунки загрязнились.

Тюнинг двигателя Приора 21126 1.6 16V

Чип-тюнинг двигателя Приора В качестве баловства можно поиграться со спортивной прошивкой, но явного улучшения не будет, как правильно поднять мощность, смотрите ниже.

Тюнинг мотора Приоры для города

Ходят легенды, что двигатель Приора выдает 105, 110 и даже 120 л.с., причем мощность занижали для уменьшения налога, даже проводились различные замеры, при которых автомобиль выдавал аналогичную мощность… во что каждый решает верить сам, остановимся на заявленных производителем показателях. Итак, как увеличить мощность двигателя приоры, как его зарядить, не прибегая ни к чему особому, для небольшой прибавки нужно дать мотору вздохнуть свободно. Ставим ресивер, выхлоп 4-2-1, дроссель 54-56 мм, получаем около 120 л.с., что для города совсем ничего.

Форсировка двигателя приоры не будет полной без спортивных распредвалов, например, катки СТИ-3 при вышеописанной комплектации дадут около 140 л.с.и это будет быстрый, отличный городской мотор. Доработка двигателя приоры идет дальше, пилят гбц, стольников валы 9.15 316, легкие клапана, форсунки 440сс и ваша машина легко выдает более 150-160 лс.

Компрессор на Приору

Альтернативным методом получения такой мощности является установка компрессора, например, самый популярный вариант — Авто Турбо Кит на базе ПК-23-1, этот компрессор легко устанавливается на 16-клапанную Приору двигатель, но с пониженной степенью сжатия.Тогда есть 3 варианта: 1 . Самый популярный — занижать СЖ с прокладкой от двенашки, ставить этот компрессор, выхлоп на 51 трубе, форсунки Бош 107, устанавливать и ехать на трассу смотреть как машина стучит. Да и машина толком не валит… потом бегом компрессор продавать, писать что Автотурбо не едет и все такое… не наш вариант. 2 . Снижаем охлаждающую жидкость установкой толстой прокладки ГБЦ от 2112, для питерского нагнетателя на давление 0.5 бар этого будет достаточно, подбираем оптимальные узкофазные валы (Нуждин 8.8 или подобные), выхлопная труба 51, волжские форсунки BOSCH 107, ресивер и дроссельная заслонка стандарт. Чтобы полностью выжать комплектацию, отдаем ГБЦ под нарезку каналов, устанавливаем увеличенные легкие клапана, это не дорого и даст дополнительную мощность во всем диапазоне. Все это должно быть настроено онлайн! Мы получим отличный мотор, который катит в любом (!) диапазоне мощностью более 150-160 л.с. 3 . Снижаем СЖ заменой поршня на тюнинговый под турбо, можно поставить проверенный Нивовский поршень с лужей под турбо на шатуны 2110, на такой конфиг можно поставить более производительный компрессор, например Мерседес , дуть 1-1,5 бара мощностью далеко за 200+ л.с. и валить как черт!) Преимущество конфига в возможности установить на него в будущем турбину и выдуть хоть все 300+ л.с. если поршень не разлетится к чертям))

Расточка двигателя Приоры или как увеличить объем

Начнем с того, как не увеличивать объем, примером будет всем известный двигатель ВАЗ 21128, не надо)).Один из самых простых вариантов увеличения объема — это установка мотоциклетного обвеса, например STI, его мы выбираем для нашего блока 197,1 мм, но не забываем про косяки 128-го мотора, не спешите ставить длинно- погладить колено. Можно пойти другим путем и купить высокий блок приора 199,5 мм, коленвал 80 мм, расточка цилиндров до 84 мм и шатун 135,1 мм, палец 19 мм, это даст в сумме объем 1,8 и без повреждений Р/С , мотор можно свободно крутить, ставить злые валы и выжимать больше мощности, чем обычный 1.6л. Чтобы еще больше раскрутить свой мотор, можно соорудить стандартный блок с пластиной, как это сделать, как он крутится на 4-х дроссельном впуске и широких валах.

Для повышения устойчивости двигателя и отклика педали газа поставить на впуск 4 дросселя. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и за счет этого исчезают резонансные колебания воздуха между цилиндрами. Имеем более стабильную работу мотора снизу вверх.Самый популярный метод – установка на ВАЗ 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin. Необходимо приобрести: сам узел, сделать переходник коллектора и патрубки, дополнительно к этому нужен фильтр нулевик, форсунки Бош 360сс, ДАД (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива, широкие валы (фаза более 300) , пиление каналов ГБЦ 40/35, легкие клапана, опельские пружины, жесткие толкатели, паук выхлоп 4-2-1 на 51 трубу, а лучше на 63 трубу. В продаже встречаются готовые комплекты 4-дроссельного впуска, которые вполне пригодны для использования.При правильной предварительной настройке мотор выдает порядка 180-200 л.с. и больше. Чтобы выйти за 200 лс на вазовском атмо надо взять валы типа STI Sport 8 и раскрутить на 10000 об/мин, ваш мотор выдаст более 220-230 лс. и это будет чертовски крутая корча. К минусам дросселей можно отнести сокращение моторесурса, и это неудивительно, ведь даже городские моторы на трубах крутятся при оборотах более 8000-9000 и выше, так что постоянных поломок и ремонтов двигателя приора 21126 не избежать.

Способов сборки турбо приоры много, рассмотрим городской вариант, как более приспособленный к эксплуатации. Такие варианты чаще всего строят на турбине TD04L, ниве с рифлеными поршнями, в идеале Стольников 8.9, валы можно USA 9.12 или подобные, форсунки 440сс, ресивер 128, демпфер 56, выхлоп на трубе 63 мм. Все это барахло даст больше 250 лс, а как оно поедет посмотрим на видео. А как же серьезные валиловы? Для постройки таких моторов днище оставляем такое же на армированном блоке, пиленая головка, Нуждин 9.6 валов или подобные, жесткие шпильки от 8 клапанов, помпа более 300 л/ч, форсунки плюс-минус 800сс, ставим турбину TD05, прямоточный выхлоп на 63 патрубке. Этот набор железа сможет надуть вам в мотор приоры 400-420 л.с., для легкого авто весом чуть больше тонны этого достаточно для взлета в космос)

Сколько лошадиных сил в приоре

машина сейчас Лада Приора пользуется заслуженной популярностью не только у россиян, но и на рынке других стран Европы.А это непросто, ведь Приора имеет не только приятную цену, но и огромное количество как внешних, так и внутренних особенностей, поэтому способна составить конкуренцию многим автомобилям в своем ценовом сегменте.

История Priora насчитывает уже 7 лет успешного производства. С 2007 года много раз модернизировался — на сегодняшний день Лада Приора имеет следующие характеристики:

Имеется две модификации двигателей — с 8-клапанным и 16-клапанным двигателем, объемом 1,6 литра.снаряженная механическая коробка передач и переднеприводная Лада Приора, мощность которой составляет 90 л и 98 л, в зависимости от установленного двигателя, свидетельствует об удивительно очень быстрой езде.

Самый высокий крутящий момент, который был внедрен с помощью иностранного производства.

Повысилась экологичность мотора.

LADA PRIORA Priora Измерение мощности

Обзор и тест автомобиля Lada Priora . С учетом всех переделок мощность двигателя около 150 лошадей.

Проверка мощности Priora в FCC. 145,2 л.с.

Добавь меня в друзья! https://vk.com/id2

998 За сотрудничество! [email protected] Валы прибл.

Мощность обновленной версии автомобиля увеличена на 10%, в связи с этим вопрос сколько лошадиных сил в приоре , стал более актуальным, ведь увеличение мощности означает увеличение количества лошадиных сил. Объем двигателя в новой модификации Лады также стал больше, за счет увеличения хода поршня, при этом диаметр цилиндра остался прежним.

Силовые агрегаты типа Lada Priora л.с. в принципе практически вышли из употребления, но в России до сих пор распространены там где используются двигатели внутреннего сгорания.

Так как часто после модернизации автомобиля рассчитывается мощность лошадиных сил, она происходит в киловатт/часах и они указаны в техпаспорте автомобиля, узнать сколько лошадиных сил в Лада Приора можно, по этому переводу: 1 л/с равняется 735.5 Вт или 0,735 кВт.

Разработчики также модернизировали систему охлаждения агрегата и оснастили привод автоматическим натяжителем. Они пытаются уменьшить механические потери, тем самым уменьшая шум и вибрацию.

Как бы не старались производители, неисправности могут быть в автомобиле любой марки, самые частые проблемы Лада Приора двигатель:

1) Снижение мощности

2) Черный выхлоп

3) Затрудненный запуск двигателя

4) Слишком большой расход топлива

Вышеуказанные неисправности легко определить по цвету выхлопа: сизый дым может означать, что детали цилиндра и поршня значительно изношены; Белый дым означает, что охлаждающая жидкость попала в камеру сгорания, а черный дым говорит о неисправности системы управления.

Антон (Кодер)  ну да, там 8 клапанов, точно не гнутся)

Айдар (Коуэн)  8 клапанная приора? это первый? Или что за извращение?
и да все погнуто и 16 клапанные движки банки погнуты))) так что смотрите ремень грм))))

Игорь (Кайла)  пока думаю только о покупке приоры или ваз 2112.

двенашки вроде после 2005 года не гнутся 1.6 16

Никита (Марин)  Айдар они еще идут на 8 и 16 класс

Никита (Морпех)  Игорь, 124 двигатель не гнет

Айдар (Коуэн) О, серьезно?
нигде не видел

Никита (Морпех)   Айдар, 8 кл, насколько я помню, 98 сильная, 16 кл 105 или 106…ну раньше было именно так

Айдар (Коуэн)   нет, балат) ты меня смутил 😀

Игорь (Кайла)   Никита ты про приору или про двенар (124 двигл не угнетает)?

Никита (Марин)  Игорь, двинарь 124 движок не гнет… у дяди была приора, она начала гнуться после 3 круга, в итоге скинула за 220

Игорь (Кайла) Я этого не знал. сказали, что приоры гнут первые выпуски, а более новые не гнут.значит все на.ка

Айдар (Коуэн)   просто надо смотреть за ремнем)) он не гнётся, но где-то на трассе вставать из-за порванного ремня на любом двигателе будет не приятно, вдвойне не приятно если клапана ещё и изгиб: D

Никита (Морской пехотинец)   Игорь, не парься, просто время от времени проверяй ремень и все… меняй масло, смотри все ремни и ролики, проверяй раз в месяц, подтягивай если надо, все все будет хорошо

Никита (Морпех) загнет клапана, приготовьте 30 всего 🙂

Никита (морпех)  спаси на черный день

Игорь (Кайла)  8 кл за двигатель? как 2114? или другой?

Никита (Морпех)  Игорь, но хер его знает

Игорь (Кайла)  1.приора 6 16 мощнее чем двенар 1.6 16 намного мощнее?

Никита (Морпех)  Игорь, насколько я слышал, движки одинаковые и на 10 и на приору. Щас читаю 16 клапанный 98 сильный ну прет он не плохо это точно

Теги: Сколько лошадиных сил в приоре 1.6 16 клапанов

Новый двигатель 21127 для Лада Калина 2 (106 л.с.). #обновленный двигатель ВАЗ #ладакалина2…

Сколько лошадей в приоре с двигателями 1.6 и 1.8 16 и 8 клапанов??? | Автор темы: Андрей))

Евгения  1.6 8 кл-81лс
1.6 16кл-98лс
1.8 на приоре что-то новое

Екатерина  Открою вам большой секрет — лошадей нет, только сплавы металлов! Гаишники и автостраховщики придумали лошадей.

Ольга  На приору ставится только один двигатель 1.6 98л.с.!

Полина  1.8 140
ивитэк

Людмила   У меня была десятка 8 кл. 1,5д. Она не уступала в обгоне 16 клапанной приоре. И у меня не болела голова, что порвется ремень ГРМ.

Николай

Илья  зависит от того занижена ли машина, есть ли в ней ксенон и тонирова, какой мощности саб…

Валентайн   Приора не имеет двигателей 1.8, а жаль. Сколько можно только на 1.6 перейти, это уже отстой.

Сколько лошадиных сил на самом деле у приоры. Технические характеристики Лада Приора Дополнительная информация о двигателе

Мощность обновленной версии автомобиля увеличена на 10%, за счет этого вопрос стал более актуальным, ведь увеличение мощности означает увеличение количества лошадиных сил… Объем двигателя также стал больше в новой модификации Жигулей, за счет увеличения хода поршня, при этом диаметр цилиндра остался прежним.

Priorapro.ru

Двигатель Приора 16 клапанный: технические характеристики

Выпуск в 2007 году новой модели ВАЗ 2170 «Лада Приора» считается несомненным достижением отечественного автопрома. Новый автомобиль способен на равных конкурировать по своим техническим и эксплуатационным характеристикам с импортными аналогами того же класса и в своей ценовой категории является весьма привлекательным вариантом.


Лада Приора обзор двигателя

Вернуться к оглавлению

Общая характеристика

Изначально автомобиль комплектовался 8-клапанным двигателем от ВАЗ 2114, о котором автомобилисты на практике знают все характеристики, в частности, какой у него срок службы в разных режимах.Поэтому первые «приоры» не получили восторженных отзывов покупателей.

Впоследствии автомобиль был оснащен собственным 16-клапанным агрегатом модификации 21126 рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 98 лошадиных сил, что сделало ВАЗ 2170 по-настоящему конкурентоспособным. Улучшенные динамические характеристики, снижение выбросов в окружающую среду и снижение расхода топлива. Относительно недавно появилась обновленная версия двигателя 21127 мощностью 106 л.с. который ставится на Приору с 2013 года.Сравнительные характеристики всех трех агрегатов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Технические характеристики ВАЗ 2114 двигатель ВАЗ 21126 двигатель ВАЗ 21127 двигатель
Год выпуска 1994 год 2007 год 2013 год
Материал блока цилиндров Чугун Чугун Чугун
Тип / количество цилиндров Рядный / 4 Рядный / 4 Рядный / 4
Количество клапанов 8 16 16
Ход поршня, мм 71 75,6 75,6
Диаметр цилиндра, мм 82 82 82
Степень сжатия 9,8 11 11
Рабочий объем, см³ 1499 1597 1596
Мощность установки, л.с.п. 78 при 5400 об/мин 98 при 5600 об/мин 106 при 5800 об/мин
Крутящий момент, Нм 116 при 3000 об/мин 145 при 4000 об/мин 148 при 4000 об/мин
Расход топлива

трасса/город/смешанный,

5,7/8,8/7,3 5,4/9,8/7,2 Смешанный — 7

Вернуться к оглавлению

Обновления и недоработки

В таблице наглядно видно, сколько лошадей было у Приоры со старой силовой установкой и как изменились мощность и крутящий момент при апгрейде.Вот описание особенностей конструкции новых узлов по сравнению со старыми:

  1. Увеличилось количество клапанов, их по 4 на каждый цилиндр. Ни для кого не секрет, какое положительное влияние оказывает этот фактор на работу мотора. Улучшается наполнение цилиндра горючей смесью, происходит качественное опорожнение камеры от продуктов сгорания (выхлопных газов), работа агрегата становится более стабильной, увеличивается мощность при снижении расхода топлива.
  2. Степень сжатия увеличивается за счет увеличения хода поршня. В новых двигателях 21126 и 21127 теперь используется бензин с более высоким октановым числом, но при этом повышена полнота сгорания топлива, что сказывается на мощности в положительную сторону. Нельзя не заметить, как увеличился рабочий объем Приоры. двигатель увеличился за счет увеличенного хода поршня.
  3. В модификации 21127 по сравнению с 21126 переработан впускной коллектор. Как это отразилось на работе двигателя на Приоре, показано в таблице.Мощность увеличена на 8 л.с. кроме того, улучшились характеристики на низких и средних скоростях.
  4. Новые двигатели на Приору имеют лучшие экологические показатели и меньший расход топлива. Это было достигнуто за счет таких доработок, как модернизация системы вентиляции картера и снижение веса поршневой группы. Теперь в цилиндрах интенсивнее сгорают картерные газы и уменьшился выброс вредных веществ в атмосферу.
  5. За долгие годы эксплуатации автомобилей ВАЗ сложилось определенное мнение, что силовые агрегаты Жигулей не выхаживают до капитального ремонта и 150 тыс. км.Теперь за счет применения новых, более качественных комплектующих ресурс двигателя увеличился как минимум до 200 тыс. км.

Несмотря на то, что двигатель обновленной Приоры является едва ли не самым совершенным отечественным агрегатом, он имеет и свои недостатки. Например, при обрыве ремня ГРМ клапана неизбежно встречаются с поршнями и гнутся – это самый серьезный его недостаток. Как исправить, не дожидаясь беды? Требуется замена стандартных поршней на новые, со специальными подборами клапанов.

Остальные недостатки не столь существенны и связаны они, как правило, с каким-то браком, который до сих пор встречается на отечественных автомобилях. Это может быть повышенный шум от работы гидрокомпенсаторов (часто встречается на автомобилях ВАЗ), неожиданно прогоревшая прокладка под ГБЦ, плавающие обороты на холостом ходу… Либо выходит из строя какой-то узел из навесного:

  • капля давление топлива в системе приводит к затрудненному запуску двигателя Приоры и потере его мощности;
  • неисправность датчика;
  • подсос воздуха в топливном тракте по трубкам;
  • Проблемы в работе дроссельной заслонки форсунки.
Вернуться к оглавлению

Впервые было принято решение увеличить мощность нового двигателя Приора 21126 на заводе с целью создания его спортивной модификации. Были установлены распредвалы с увеличенной подъемной силой, облегченная шатунно-поршневая группа, изменены впускной и выпускной тракты. Так появился первый отечественный спортивный агрегат, который запустили в серию, и его стали устанавливать на модель Lada Granta Sport.

Технические характеристики двигателя следующие: мощность двигателя от Приоры возросла до 118 л.с.крутящий момент – до 154 Нм при 4700 об/мин, также увеличился расход топлива до 7,8 л на 100 км при смешанном цикле движения. Дадим ряд рекомендаций, как самостоятельно добавить мощности двигателей Приора:

  1. Самый простой и доступный способ- поставить выхлопную магистраль нулевого сопротивления. Суть его работы заключается в уменьшении сопротивления пути, в результате чего некоторая часть силы, затраченной на преодоление этого сопротивления, высвободится и станет полезной.
  2. Принцип действия тот же, что и для впускного тракта с нулевым сопротивлением. Установка ресивера и дроссельной заслонки на 56 мм позволит силовому агрегату дышать свободнее, а ваша Lada Priora станет на несколько лошадиных сил мощнее.
  3. Более глубокая настройка — новые спортивные распредвалы, которые позволяют больше открывать впускные и выпускные клапаны. Это даст ощутимый прирост резвости автомобиля, особенно в городских условиях.
  4. Замена штатных клапанов и шатунно-поршневой группы на облегченную вновь высвободит часть полезной энергии агрегата и добавит ее к основной мощности.Здесь можно убить двух зайцев: поставить поршни с пробами, тем самым исключив возможность их «встречи» с клапанами при обрыве ремня ГРМ.
  5. Не забывайте про ЧИП-тюнинг. После серьезных изменений в конфигурации двигателя режим его работы обязательно улучшится, а для его оптимизации и корректировки расхода топлива нужно сделать перепрошивку.

Рекомендации даны с учетом исправного технического состояния силовой установки.Если это не так, при тюнинге стоит заменить изношенные детали и масло, чтобы получить должный эффект от изменений. В результате вышеуказанных мер Lada Priora получит дополнительные 20-30 л.с. без снижения ресурса.

Сколько лошадей может иметь Приора сверх этого? Довольно много, есть возможности и аксессуары для того, чтобы увеличить мощность в итоге до 400 л.с. Это связано с кардинальной доработкой силовой установки: расточка цилиндров, шлифовка головки блока, замена форсунок и топливного насоса на более производительные, установка четырех дроссельных заслонок и турбокомпрессора.

Нельзя забывать о модернизации. тормозная система. Такой тюнинг даст отличный результат по мощности, но ресурс двигателя значительно уменьшится, а расход топлива, наоборот, прилично возрастет.

Вернуться к оглавлению

Правила долговечной эксплуатации

Наверняка каждый владелец «Приоры» хочет эксплуатировать свой автомобиль без лишних непредвиденных затрат и задумывается о том, как увеличить ресурс автомобиля. Для этого нужно соблюдать несколько простых правил:

    1. Силовой агрегат ВАЗ 2170 и без различных доработок имеет достаточный потенциал для «резвой» езды.Но в целях его сохранения и продления ресурса такой езды следует избегать. Плавный разгон, поддержание стабильной скорости не только по трассе, но и по городу поможет продлить срок службы двигателя и сэкономить топливо и собственные деньги. Максимально допустимая скорость на шоссе должна быть не выше 120 км/ч, оптимальная — 100-110 км/ч, при этом важно сохранение устойчивости.
    2. Важна своевременная замена Расходные материалы, то есть масла в агрегатах, фильтры, свечи зажигания, высоковольтные провода, ремни генератора и ГРМ, охлаждающая жидкость.Интервал замены моторного масла зависит от его качества и химической основы. Минеральные масла следует менять чаще, синтетические – реже. Качество моторного масла никогда не должно определяться его цветом. Если оно приобрело черный оттенок, это не значит, что масло плохое – это значит, что в двигателе образуется избыточное количество отложений продуктов сгорания. В первую очередь нужно найти источник нагара и устранить его, а затем заменить масло.
  1. Новый двигатель необходимо правильно обкатать, затем заменить масло в соответствии с инструкциями производителя.При обкатке избегайте чрезмерных нагрузок, резких движений педалью акселератора, не превышайте скорость, указанную в инструкции.
  2. Всегда следите за температурой охлаждающей жидкости двигателя, проверяйте работоспособность электровентилятора охлаждения, термостата и датчика температуры. Перегрев – главный враг поршневой группы, при каждом случае превышения температуры она интенсивно изнашивается, ресурс агрегата резко снижается.

Лада Приора – современный скоростной отечественный автомобиль, который доставит своему владельцу массу положительных впечатлений и удовольствия от вождения при условии ухода за двигателем, правильной доработки и эксплуатации.

Сколько лошадиных сил у Приоры ~ AUTOVIBER.RU

Сколько лошадиных сил у Приоры

Сейчас автомобиль Лада Приора пользуется заслуженной популярностью не только у россиян, но и на рынке других стран Европы. А это непросто, ведь Приора имеет не только симпатичную цену, но и огромное количество как внешних, так и внутренних особенностей, поэтому способна составить конкуренцию многим автомобилям в своем ценовом сегменте.

История Priora насчитывает 7 лет успешного производства.С 2007 года неоднократно модернизировался — на сегодняшний день Лада Приора имеет следующие характеристики:

Имеется две модификации двигателей — с 8-клапанным и 16-клапанным двигателями объемом 1,6 литра. Оснащенная механической коробкой передач и переднеприводная Лада Приора, мощность которой равна 90 л и 98 л, в зависимости от установленного мотора, свидетельствует об удивительно быстрой езде.

Самый высокий крутящий момент, который был внедрен с помощью зарубежного производства.

Читать то же

Повысилась экологичность мотора.

LADA PRIORA предварительное измерение мощности

Обзор и тест автомобиля Лада Приора. С учетом всех доработок мощность двигателя составляет около 150 лошадей.

Проверка мощности Priora в FCC. 145,2 л.с.

Добавь меня в друзья! https://vk.com/id2

998 За сотрудничество! Валы окб.

Такие единицы мощности, как в Lada Priora — лошадиные силы, в принципе, практически вышли из употребления, но в России до сих пор распространены там, где используются двигатели внутреннего сгорания.

Так как зачастую расчет лошадиных сил после модернизации автомобиля происходит в киловаттах/часах и они указаны в техпаспорте транспортного средства, то узнать, какая мощность в Лада Приора возможна, можно по такому переводу: 1 л/с равняется 735,5 Вт или 0,735 кВт.

Разработчики также модернизировали систему охлаждения блока и оснастили привод автоматическим натяжителем. Стараются снизить механические потери, тем самым снижая уровень шума и вибрации.

Читайте так же

Как бы не старались производители, неисправности могут быть в автомобиле любой марки, самые частые проблемы двигателя Лада Приора:

1) Снижение мощности

2) Черный выхлоп

3) Затрудненный запуск двигателя

4) Слишком большой расход топлива

Вышеуказанные неисправности легко определить по цвету выхлопа: сизый дым может означать, что детали цилиндра и поршней значительно изношены; белый дым означает, что охлаждающая жидкость попала в камеру сгорания, а черный дым говорит о неисправности системы управления.

autoviber.ru

Сколько лошадиных сил в Приоре

Сколько лошадиных сил в Приоре

На данный момент автомобиль Лада Приора пользуется заслуженной популярностью не только у россиян, но и на рынке других европейских страны. И это неспроста, ведь Приора имеет не только привлекательную цену, но и множество внешних и внутренних характеристик, поэтому способна составить конкуренцию многим автомобилям в своем ценовом сегменте.

История Priora насчитывает 7 лет успешного производства.С 2007 года неоднократно модернизировался – на сегодняшний день Лада Приора имеет следующие характеристики:

Существует две модификации двигателя – с 8-клапанным и 16-клапанным двигателями объемом 1,6 литра. Оснащенная механической коробкой передач и передним приводом – Lada Priora, мощность которой составляет 90 л и 98 л, в зависимости от установленного двигателя, демонстрирует на удивление резвую езду.

Высокий крутящий момент, внедренный в зарубежном производстве. Усиленный захват.Повысилась экологичность мотора.

Мощность обновленной версии автомобиля увеличена на 10%, в связи с этим вопрос сколько лошадиных сил в Приоре. стал более актуальным, ведь увеличение мощности означает увеличение количества лошадиных сил. Объем двигателя в новой модификации «Жигулей» также стал больше, за счет увеличения хода поршня, при этом диаметр цилиндра остался прежним.

Такие единицы измерения мощности, как в Lada Priora — лошадиные силы — в принципе практически вышли из употребления, но в России до сих пор распространены там, где применяются двигатели внутреннего сгорания.

Так как зачастую расчет лошадиных сил после модернизации автомобиля происходит в киловаттах/часах и они указаны в техпаспорте транспортного средства, то узнать, какая мощность в Лада Приора возможна, можно по такому переводу: 1 л/с равняется 735,5 Вт или 0,735 кВт.

Разработчики также модернизировали систему охлаждения блока и оснастили привод автоматическим натяжителем. Стараются снизить механические потери, тем самым снижая уровень шума и вибрации.

Как бы не старались производители, неисправности могут быть в автомобиле любой марки, самые частые проблемы двигателя Лада Приора:

1) Пониженная мощность 2) Черный выхлоп 3) Затрудненный запуск двигателя 4) Чрезмерно высокий расход топлива

Вышеуказанные неисправности легко определить по цвету выхлопа: сизый дым может означать, что детали цилиндра и поршней значительно изношены; белый дым означает, что охлаждающая жидкость попала в камеру сгорания, а черный дым говорит о неисправности системы управления.

Подробнее на нашем сайте

http://priorapro.ru

legkoe-delo.ru

Сколько лошадиных сил в приоре 1.6 16 клапанов

Подскажите? на всех приорах гнут клапана | Автор темы: Блайт

Антон (Кодер) ну да, там 8 клапанов, они точно не гнутся)

Айдар (Коуэн) 8 клапанная приора? это самое первое что ли? или что за извращение?)))) а так да все гнутые и 16 клапанные движки банки гнутые))) так что берегите ремень грм))))

Игорь (Кайла) как раз думаю о покупке приоры или 2112.

двенашки вроде после 2005 года не гнутся 1.6 16

Никита (Морпех) Айдар, они еще идут 8 кл и 16 кл

Никита (Марин) Игорь, 124 двигл не гнет

Айдар (Коуэн) О_о серьезно? нигде не видел

Никита (Морпех) Айдар, 8 кл, кажется насколько я помню 98 сильный, 16 кл 105 или 106… ну именно так раньше было

Айдар (Коуэн) нет , блять) ты меня смутил 😀

Игорь (Кайла) Никита ты про приору или про двенар (124 двигл не угнетает)?

Никита (Морской) Игорь, двинарь 124 двигатель не гнет …у моего дяди была приора, она начала гнуться после 3 круга, в итоге он ее скинул через 220

Игорь (Кайла) Я этого не знал. сказали что первые выпуски приоры гнутся а новые уже не гнутся. то все это на.ка

Айдар (Коуэн) надо только ремень смотреть)) не погнется, но вставать из-за порванного ремня где-то на трассе на любом двигателе будет не приятно, это вдвойне не приятно, если еще и клапана гнет 😀

Никита (Морской) Игорь, не парьтесь по этому поводу, просто время от времени проверяйте ремень и все… вы меняете масло, смотрели все и ролики, проверяли раз в месяц, подтягивали если надо, все будет хорошо

Никита (Морской) загнет клапана, готовьте 30 всего 🙂

Никита (марин) отложил на черный день

Игорь (Кайла) 8 кл что за двигатель? как 2114? или другой?

Никита (Марин) Игорь, а хер его знает

Игорь (Кайла) 1.6 16 приора мощнее чем двенар 1.6 16 намного мощнее?

Никита (Морской) Игорь, насколько я слышал, движки 10 что на приоре одинаковые.Щас читаю 16 клапонник 98 сильный ну он не плохой это точно

Теги: Сколько лошадок в приоре 1.6 16 клапанов

Новый двигатель 21127 для лады калина 2 (106 лс). #обновленный двигатель, #ладакалина2…

Сколько лошадей в приоре с 1.6 и 1.8 16 и 8 клапанными двигателями??? | Автор темы: Андрей))

Евгения 1.6 8 кл-81лс 1.6 16кл-98лс 1.8 на приоре что-то новое

Екатерина Открою вам большой секрет — лошадей нет, только сплавы металлов! Гаишники и автостраховщики придумали лошадей.

Ольга На Приору стоит только один мотор 1.6 98л.с.!

Полина 1.8 140 ивитек

Людмила У меня была десятка 8 классов. 1,5д. Она не уступала в обгоне 16-клапанной приоре. И у меня не болела голова, что порвется ремень ГРМ.

Николай

Илья это зависит от того занижена ли машина, есть ли в ней ксенон и тонер, какой мощности саб…

Валентин Приора не имеет двигателей 1.8, а жаль. Как долго вы можете водить только 1.6, это уже отстой.

uvlechenie.info

Сколько лошадиных сил в приоре 1.6 — Телеграф

Сколько лошадиных сил в приоре 1.6
Сколько лошадей в приоре?
=== Скачать файл ===
Сколько лошадиных сил в Приоре
Технические характеристики Лада Приора 1.6 (106 л.с.) седан

А по клапанам — максимальный Тип — четырехтактный, бензиновый, компоновка цилиндры — четыре в ряд. Крутящий момент сильного двигателя составляет ньютон-метры.Средний расход топлива составляет 6,8 литров на км. Honda Hummer Hyundai Infiniti Jeep KIA Land Rover Lexus Lifan Mazda Mercedes-Benz MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche. Renault Saab Skoda SsangYong Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo Vortex ВАЗ ГАЗ ЗАЗ ЗИЛ КАМАЗ Москвич ТагАЗ. Борис 4 года назад. Лада Приора Двигатели и коробки передач. Ответы 1 Следуйте ответам на этот вопрос. Мы ценим ваше участие и помощь, поэтому самые активные получают подарки. Архив статей и полезной информации.Не нашли ответ на свой вопрос? О проекте Статьи Все вопросы Рейтинг участников Описание рейтинга Контакты. Присоединяйтесь Мы в Facebook Наша группа в Твиттере ВКонтакте Мы в Одноклассниках. Введите свой e-mail, который вы указывали при регистрации, и мы вышлем вам ссылку для смены пароля.

Примерные характеристики на класс

Рассчитать интеграл до 0 001

Где можно утилизировать люминесцентные лампы

Резюме заместителя директора по Ахчу

История с древнейших времен до конца

3

Результат семейного взаимодействия Положить деньги на телефон через интернет лайф

В каких случаях вывешивают схемы эвакуации

Сколько стоит сделать гель лак

Саратовская юридическая академия

Ольга Громыко цитаты

Витрум 50 инструкция

Лишение водительских прав на 4 месяца

Правила прохождения по наращиванию ресниц

Картофель Розара характеристика сорта отзывы

Где ударение в слове телефон

Знак искажения времени где

Расписание рейсов Кольцово

Где отдохнуть в кафе

Как назвать собаку девочку такса

телегра.тел

Ресурс двигателя Приоры: как его увеличить

Приора во всей красе

Лада Приора первый отечественный автомобиль который реально может конкурировать с иномарками как по комфорту и динамике, так и по надежности. Машина имеет не только улучшенные технические характеристики, но и значительные улучшения в плане управляемости.

При этом потенциальных покупателей, да и самих владельцев интересует ресурс двигателя этого автомобиля.. Как известно, предыдущие модели ВАЗ редко могли пройти более 120-130 тысяч километров без капитального ремонта. В то же время их западные аналоги легко преодолели миллион и более километров. Итак, что же принципиально нового в автомобиле Лада Приора? А как увеличить ресурс силовых установок, которые монтируют эту машину?

Выпуск рестайлинговой LADA Priora («Лада Приора») начался в ноябре 2013г. следующие автомобили этого семейства: ВАЗ-2170 — с кузовом седан, ВАЗ-2171 — с кузовом универсал, ВАЗ-2172 — с кузовом кузов хэтчбек (пятидверный и трехдверный).На автомобили могут устанавливаться два четырехцилиндровых шестнадцатиклапанных двигателя объемом 1596 см3 мощностью 98 и 106 л.с. Нормы токсичности соответствуют стандарту Евро-4. Автомобили комплектуются пятиступенчатой ​​механической коробкой передач с передним приводом.

Обновленная LADA Priora отвечает современным требованиям пассивной безопасности. Передний и задний бамперы выполнены из ударопрочного материала для поглощения энергии удара при столкновении. Стойки, крыша и пороги усилены.Все двери оснащены металлическими усилениями для повышения устойчивости к боковым ударам.

Информация актуальна для Приора моделей 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

V базовая комплектация В состав автомобиля входят: регулируемая по углу наклона рулевая колонка, электростеклоподъемники передних дверей, подушка безопасности водителя, наружные зеркала с электроприводом. Фары автомобиля могут работать в режиме дневных ходовых огней, которые не слепят водителей на встречной полосе и значительно снижают потребление электроэнергии.

Для более полного удовлетворения потребностей клиентов в комплектации автомобиля предусмотрены различные варианты. К ним относятся: подушка безопасности переднего пассажира, преднатяжители ремней безопасности передних сидений, антиблокировочная система тормозов (ABS), электронный контроль устойчивости (ESC), круиз-контроль, кондиционер, электростеклоподъемники всех дверей, электрорегулировка зеркал, современная мультимедийная система, бортовая компьютер, автоматическое управление стеклоочистителем, автоматическое управление наружным освещением, повторители в боковых зеркалах, противотуманные фары, электрообогрев лобового стекла.

LADA Priora – компактный, экономичный автомобиль, хорошо адаптированный к условиям нашего климата и особенностям российских дорог.

Общая информация

Тип кузова Седан Универсал Хэтчбек, 5-дверный Хэтчбек, 3-дверный
Количество дверей 4 5 5 3
Количество мест (при сложенном заднем сиденье)
Снаряженная масса, кг
Максимальный разрешенный вес, кг 1578 1593 1578 1578
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг:
с тормозом
без тормозов
Объем багажника (5/2 места), л 430 444/777 360/705
Максимальная скорость (двигатель 21126/21127), км/ч
Время разгона до 100 км/ч (двигатель 21126/21127), с
Расход топлива (двигатель 21126/21127), л/100 км: смешанный цикл
Емкость топливного бака, л

Двигатель

Модель 21126 21127
тип двигателя

Бензиновый, рядный, четырехтактный, четырехцилиндровый

Местоположение

Передняя, ​​поперечная

Клапанный механизм

DOHC, 16 клапанов

Диаметр цилиндра x ход поршня, мм
Рабочий объем, см3
Мощность номинальная, кВт (ч.р.) 72 (98) 78 (106)
5600 5800
Максимальный крутящий момент, Нм 145 148
при частоте вращения коленчатого вала двигателя, мин-1 4000 4200
Система снабжения Распределенный впрыск топлива Распределенный впрыск топлива. Впускные каналы переменной длины
Топливо Бензин неэтилированный с октановым числом не ниже 95
Система зажигания Электронный блок управления двигателем
Стандарты токсичности Евро-4

Шасси

Передняя подвеска Независимая, типа МакФерсон, с телескопическими амортизаторными стойками, винтовыми пружинами, поперечными рычагами, продольными раскосами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска Полунезависимая, со спиральными винтовыми пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и продольными рычагами, соединенными U-образной поперечиной и встроенным стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа
Колеса Диск стальной или легкосплавный (запасное колесо — сталь)
Размер колеса 5.0Jx14h3; 5,5Jx14h3; 6,0Jx14h3; ПКД 4х98; ДИА 58,6; ЭТ 35
Шины Радиальный, бескамерный
Размер шин 175/65R14; 185/60R14; 185/65R14
Вид автомобиля снизу (силовой блок брызговика снят для наглядности): 1 — ниша запасного колеса; 2 — основной глушитель; 3 — топливный фильтр; 4 — балка задней подвески; 5 — тросик стояночного тормоза; 6 — топливный бак; 7 — дополнительный глушитель; 8 — металлический компенсатор; 9 — передний привод; 10 — поддон картера двигателя; 11 — коробка передач
Вид снизу на переднюю часть автомобиля (для наглядности брызговик силового агрегата снят): 1 — тормоз переднего колеса; 2 — растяжка передней подвески; 3 — компрессор кондиционера; 4 — поддон картера двигателя; 5 — поперечина передней подвески; 6 — стартер; 7 — коробка передач; 8 — левый привод; 9 — рычаг передней подвески; 10 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 11 — тяга управления коробкой передач; 12 — реактивная тяга механизма управления коробкой передач; 13 — дополнительный патрубок глушителя; 14 — катколлектор; 15 — правый привод

Приора характеристики двигателя

Годы выпуска — (2007 — н.в.)
Материал блока цилиндров — чугун
Система питания — инжекторная
Тип — рядная
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 4
Ход поршня — 75.6 мм
Диаметр цилиндра — 82 мм
Степень сжатия — 11
Объем двигателя Приоры — 1597 куб.см. Мощность двигателя
Лада Приора – 98 л.с. / 5600 об/мин
Крутящий момент — 145Нм / 4000 об/мин
Топливо — АИ95
Расход топлива — город 9,8 л. | трасса 5,4 литра. | смешанный 7,2 л/100 км
Расход масла в двигателе Приора — 50 г/1000 км
Масса двигателя Приора — 115 кг
Геометрические размеры двигателя Приора 21126 (ДхШхВ), мм —
Масло моторное Лада Приора 21126:
5W- 30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе приоры: 3.5 литров.
При заземлении залить 3-3,2 л.

Ресурс двигателя Приора:
1. По данным завода — 200 тыс. км
2. На практике — 200 тыс. км

ТЮНИНГ
Потенциал — 400+ л.с.
Без потери ресурса — до 120 л.с.

Двигатель устанавливался на:
Лада Приора
Лада Калина
Лада Гранта
Лада Калина 2
ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)

Приора 21126 двигатель проблемы и ремонт

Двигатель 21126 является продолжением десятого двигателя ВАЗ 21124, но уже с более легкой на 39% ШПГ производства Federal Mogul, клапанные отверстия стали меньше, другой ремень ГРМ с автоматическим натяжителем, благодаря чему проблема натяжки ремня на 124 блоке было решено.Сам блок двигателя Prior также претерпел незначительные изменения, такие как улучшенная обработка поверхности. Однако теперь производится хонингование цилиндров, чтобы соответствовать более строгим требованиям Federal Mogul. На этом же блоке над картером сцепления есть место с номером двигателя, чтобы его увидеть, нужно снять воздушный фильтр и вооружиться небольшим зеркальцем.
Двигатель ВАЗ 21126 1,6 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распредвалов, газораспределительный механизм имеет ременную передачу. Ресурс мотора Приора 21126, по данным производителя, составляет 200 тыс. км, сколько работает двигатель на практике… как назло, в среднем примерно так.
Кроме этого есть облегченная версия этого мотора — мотор калина 1.4 ВАЗ 11194, так же спортивная форсированная версия — двигатель ВАЗ 21126-77 120 л.с., статья о нем есть.
Из недостатков данного силового агрегата стоит отметить нестабильную работу, потерю мощности, ремень ГРМ. Причинами нестабильной работы и невозможности запуска могут быть проблемы с давлением топлива, сбой ГРМ, неисправность датчика, подсос воздуха через шланги, неисправность дроссельной заслонки.Потеря мощности может быть связана с низкой компрессией в цилиндрах из-за прогоревшей прокладки, износа цилиндров, поршневых колец, прогара поршней.
Существенным недостатком является то, что двигатель Приоры 21126 гнет клапана. Решение проблемы – замена поршней на бесплунжерные.
Тем не менее, мотор Приоры на данный момент один из самых продвинутых отечественных моторов, возможно по надежности хуже, чем у 124-го, но мотор тоже очень хороший и достаточно мощный для комфортного передвижения по городу.В 2013 году вышла модернизированная версия этого двигателя, обозначающая новый двигатель приоры ВАЗ 21127, статья о нем находится.

В 2015 году началось производство спортивного двигателя NFR под названием 21126-81, в котором использовалась база 21126. А с 2016 года стали доступны автомобили с двигателями 1,8 л, в которых также использовался 126-й блок.

Самые основные неисправности 126 моторов

Перейдем к неисправностям и недочетам, что делать если приор двигатель троит, иногда решает вопрос промывка форсунок, может дело в свечах или в катушке зажигания, но обычно в этом случае меряют компрессию для того, чтобы отбросить проблему прогара клапана.Но самый дешевый вариант – вызвать сервис на диагностику.
Еще одна распространенная проблема когда плавают обороты двигателя приора 21126 и двигатель работает неровно, распространенная болезнь ваз шестнадцатиклапанников, ваш ДМРВ сдох! Не мертв? Потом почистить дроссельную заслонку, есть вероятность, что просит замены ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), возможно приехал РХХ (регулятор холостого хода).
Что делать если машина не прогревается до рабочей температуры, возможно проблема в термостате или слишком сильные морозы, тогда придется колхозить картонку на решетку радиатора 😀 По поводу перегрева и прогрева, есть двигатель прогревать надо? Ответ: хуже точно не станет, прогрейте 2-3 минуты и все будет хорошо.
Вернемся к косякам и проблемам с двигателем, на вашей Приоре двигатель не заводится, проблема может быть в аккумуляторе, стартере, катушке зажигания, свечах зажигания, бензонасосе, топливном фильтре или регуляторе давления топлива.
Следующая проблема, двигатель приоры шумит и стучит, такое встречается на всех моторах жигулей. Проблема в гидрокомпенсаторах, могут стучать шатунные и коренные вкладыши (это уже серьезно) или сами поршни.
Почувствуйте вибрацию в двигателе приоры, дело в высоковольтных проводах или в РХХ, возможно забиты форсунки.

Тюнинг двигателя Приора 21126 1.6 16V


Чип-тюнинг двигателя Приора

В качестве баловства можно поиграться со спортивной прошивкой, но явного улучшения не будет, смотрите ниже как правильно поднять мощность.

Тюнинг мотора Priora для города

Ходят легенды, что двигатель Приора выдает 105, 110 и даже 120 л.с., причем мощность занижали для уменьшения налога, даже проводились различные замеры, при которых машина выдавала подобную мощность…во что каждый решает сам для себя верить, остановимся на заявленных производителем показателях. Итак, как увеличить мощность двигателя приоры, как его зарядить, не прибегая ни к чему особому, для небольшой прибавки нужно дать мотору вздохнуть свободно. Ставим ресивер, выхлоп 4-2-1, дроссельная заслонка 54-56 мм, и получаем около 120 л.с., что для города ничто.
Форсировка двигателя приоры не будет полной без спортивных распредвалов, например катки СТИ-3 с вышеописанной комплектацией обеспечат около 140 л.с.и это будет быстрый, отличный городской мотор. Доработка двигателя Приоры
идет дальше, распиленная ГБЦ, валы Стольники 9.15 316, легкие клапана, форсунки 440сс и ваш автомобиль легко выдает более 150-160 лс.

Компрессор на Приору

Альтернативным методом получения такой мощности является установка компрессора, например самый популярный вариант это Авто Турбо кит на базе ПК-23-1, этот компрессор легко устанавливается на 16 клапанный двигатель приоры, но с снижение степени сжатия.Дальше 3 варианта:
1. Самый популярный — занизить СЖ с прокладкой от двенашки, поставить этот компрессор, выхлоп на 51 трубе, форсунки Бош 107, установить и ехать на трассу смотреть как машина сбивая. Да и машина не особо то и валит…потом бегом продавать компрессор,пишут что автотурбина не едет и все такое…не наш вариант.
2. Занижаем СЖ установкой толстой прокладки ГБЦ от 2112 , для петербургского впрыска при давлении 0.5 бар, этого будет достаточно, подбираем оптимальные узкофазные валы (Нуждин 8.8 или подобные), 51 выхлопную трубу, форсунки Волга BOSCH 107, ресивер и штатную дроссельную заслонку. Для полной раскрутки комплектации отдаем ГБЦ под пилку каналов, устанавливаем увеличенные легкие клапана, это не дорого и даст дополнительную мощность во всем диапазоне. Все это должно быть настроено онлайн! Мы получим отличный работающий в любом(!) диапазоне мотор мощностью более 150-160л.с.
3. Снижаем СЖ заменой поршня на тюнинговый под турбо, можно поставить проверенный нивовский поршень с лужей под турбо на шатуны 2110, на такой конфиг можно поставить более производительный компрессор, а Мерседес, например, дует 1-1,5 бара при мощности далеко за 200+ л.с. и валить как черт!)
Преимущество конфига в возможности установить на него в будущем турбину и выдуть хоть все 300+ л.с. если поршень не разлетится к чертям))

Расточка двигателя Приора или как увеличить объем

Начнем с того, как не надо увеличивать объем, примером будет всем известный двигатель ВАЗ 21128, не надо так делать)).Один из самых простых вариантов увеличения объема — это установка мотоциклетного обвеса, например STI, его выбираем для нашего блока 197,1 мм, но не забываем про косяки 128-го мотора, не торопитесь ставить длинно- погладить колено. Можно пойти другим путем и приобрести высокий блок приора 199,5 мм, коленвал 80 мм, расточку цилиндров до 84 мм и шатун 135,1 мм, палец 19 мм, это добавит 1,8 объема и без ущерба для R/S, мотор можно свободно крутить, поставить злые валы и выжать больше мощности, чем на обычном 1.6л. Чтобы еще больше раскрутить свой мотор, можно нарастить стандартный блок пластиной, как это сделать, как он крутится на 4-х дроссельных впусках и широких валах, а главное как это едет показано на видео ниже, мы смотреть:

Внимание МАТ (18+)

Приора на дросселях

Для повышения устойчивости двигателя и отклика на педаль газа поставили 4 дросселя на впуске. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и за счет этого исчезают резонансные колебания воздуха между цилиндрами.Имеем более стабильную работу мотора снизу вверх. Самый популярный способ – установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ. Необходимо приобрести: сам блок, сделать переходник коллектора и патрубки, дополнительно к этому нужен нулевой фильтр, форсунки Бош 360сс, МАР (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива, иналы широкие (фаза на 300), увидели каналы гбц 40/35, легкие клапана, опелевские пружины, жесткие толкатели, выхлопной паук 4-2-1 на 51 трубе, а лучше на 63 трубе.
В продаже имеются готовые комплекты из 4-х дроссельных впусков, вполне пригодные для использования.
При правильной комплектации Приора мотор выдает порядка 180-200 л.с…. и больше. Чтобы выйти за пределы 200 л.с. на ваз атмо нужно взять валы типа СТИ Спорт 8 и раскрутить на 10000 об/мин, ваш мотор выдаст более 220-230 л.с. и это будет уже совсем адский корч тащить.
К недостаткам дросселей можно отнести снижение ресурса двигателя и это неудивительно, ведь даже городские моторы крутятся на трубах более 8000-9000 и более об/мин, поэтому постоянных поломок и ремонта двигателя Приора 21126 не избежать.

Приора турбодвигатель

Способов сборки турбо приоры много, давайте посмотрим городской вариант, как более приспособленный для эксплуатации. Такие варианты чаще всего строят на турбине TD04L, поршни нива с проточками, валы в идеале Стольников 8.9 можно США 9.12 или подобные, форсунки 440сс, ресивер 128, демпфер 56, выхлоп на трубе 63 мм. Все это барахло даст больше 250 лс, а как оно поедет смотрите видео

Внимание МАТ (18+)


Как насчет серьезного барахтания? Для постройки таких моторов днище оставляем такое же на усиленном блоке, пиленую головку, нуждин валы 9.6 или подобные, жесткие шпильки от 8 клапанов, насос более 300 л/ч, форсунки плюс-минус 800сс, ставим турбину TD05, выхлоп прямоточный на 63 трубе. Этот набор железа сможет надуть вам в мотор 400-420 лс приоры, для легкого авто весом чуть больше тонны этого достаточно для взлета в космос)

Двигатель ВАЗ 21126 1,6 л. инжекторный рядный 4-цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, газораспределительный механизм имеет ременную передачу. Ресурс мотора Приора 21126, по данным производителя, составляет 200 тыс. км, сколько работает двигатель на практике… как назло, в среднем примерно так.

Автомобиль получил много необоснованной критики, особенно виноват был старый 8-клапанный двигатель Приора. Однако после того, как силовые агрегаты для них заменили на новые, они просто поразили автомобилистов. Если вы посмотрите на технические характеристики, почти невозможно увидеть большую разницу. Зато расход уменьшился на 1 литр, мощность увеличилась. Двигатель стал работать намного тише своего прародителя. Это чувствует и водитель, и пассажиры.Достаточно взглянуть на фото двигателя, чтобы все понять.

Характеристики двигателя Priora 1.6 16 клапанов

Годы выпуска — (2007 — н.в.) Материал блока цилиндров — чугун Система питания — инжектор Тип — рядный Количество цилиндров — 4 Клапанов на цилиндр — 4 Ход поршня — 75.6мм Диаметр цилиндра — 82мм Степень сжатия — 11 Объем двигателя Приора — 1597 см куб.м Мощность двигателя Лада Приора — 98 л.с. / 5600 об/мин Крутящий момент — 145 Нм / 4000 об/мин Топливо — АИ95 Расход топлива — город 9.8 литров. | трасса 5,4 литра. | смешанный 7,2 л/100 км Расход масла в двигателе Приора — 50 г/1000 км Масса двигателя Приора — 115 кг Масло в двигателе Приора 21126: 5W-30 5W-40 10W-40 15W40 Сколько масла в двигателе Приора: 3,5 Л… При заземлении заливаем 3-3,2 литра. Ресурс двигателя Приора: 1. По данным завода — 200 тыс. км 2. На практике — 200 тыс. км ТЮНИНГ Потенциал — 400+ л.с. Без потери ресурса — до 120 л.с. Двигатель устанавливался на: Лада Приора Лада Калина Лада Гранта Лада Калина 2 ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)

Приора 21126 проблемы двигателя и ремонт

Двигатель 21126 является продолжением ВАЗ 21124 десятого двигателя, но уже с на 39% легче ШПГ производства Federal Mogul, отверстия клапанов стали меньше, другой ремень ГРМ с автоматическим натяжителем, благодаря чему решена проблема натяжки ремня на 124 блоке.Небольшим изменениям подвергся и сам блок двигателя «Приоры», например, улучшенная обработка поверхности, хонингование цилиндров теперь производится в соответствии с более строгими требованиями Federal Mogul. На этом же блоке над картером сцепления есть место с приор номером двигателя, чтобы его увидеть нужно снять воздушный фильтр и вооружиться маленьким зеркальцем.

Существует облегченная версия этого двигателя — двигатель калина 1,4 ВАЗ 11194, а также спортивная форсированная версия — двигатель ВАЗ-21126-77 (120 л.с.).Это результат доработки двигателя ВАЗ-21126. Отличительная черта мотора в мощности, которая прибавляется после 3000 об/мин. Остальные двигатели практически одинаковы. При обрыве ремня ГРМ гнет и клапана. Из недостатков этого силового агрегата стоит отметить нестабильную работу, потерю мощности, ремень ГРМ. Причинами нестабильной работы и невозможности запуска могут быть проблемы с давлением топлива, сбой ГРМ, неисправность датчика, подсос воздуха через шланги, неисправность дроссельной заслонки.Потеря мощности может быть связана с низкой компрессией в цилиндрах из-за прогоревшей прокладки, износом цилиндров, поршневых колец, прогаром поршней. Существенным недостатком является то, что двигатель Приоры 21126 гнет клапана. Решение проблемы – замена поршней на бесплунжерные. Тем не менее, мотор Приоры на данный момент один из самых продвинутых отечественных моторов, возможно по надежности хуже, чем у 124-го, но мотор тоже очень хороший и достаточно мощный для комфортного передвижения по городу.В 2013 году была выпущена модернизированная версия этого двигателя, обозначившая новый двигатель приоры ВАЗ 21127. В 2015 году начался выпуск спортивного двигателя НФР под названием 21126-81, в котором использовалась база 21126. А с 2016 года автомобили с 1,8 л были доступны двигатели, в которых также использовался 126-й блок.

Самые основные неисправности 126 моторов

Перейдем к неисправностям и недостаткам, что делать если приор двигатель троит, иногда решает вопрос промывка форсунок, может дело в свечах или в катушке зажигания, но обычно в этом случае измеряют компрессию, чтобы отбросить проблему прогорания клапанов.Но самый дешевый вариант – вызвать сервис на диагностику.

Еще одна распространенная проблема когда плавают обороты двигателя приора 21126 и двигатель работает неровно, распространенная болезнь ваз шестнадцатиклапанников, ваш ДМРВ сдох! Не мертв? Потом почистить дроссельную заслонку, есть вероятность, что просит замены ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), возможно приехал РХХ (регулятор холостого хода). Что делать, если машина не прогревается до рабочей температуры, возможно, проблема в термостате или слишком сильные морозы, тогда придется колхозить картонку на решетке радиатора.По поводу перегрева и прогрева, нужно ли прогревать двигатель? Ответ: хуже точно не станет, прогрейте 2-3 минуты и все будет хорошо. Вернемся к косякам и проблемам с двигателем, у вашей Приоры двигатель не заводится, проблема может быть в аккумуляторе, стартере, катушке зажигания, свечах, бензонасосе, топливном фильтре или регуляторе давления топлива. Следующая проблема, двигатель приоры шумит и стучит, такое встречается на всех моторах Лады. Проблема в гидрокомпенсаторах, могут стучать шатунные и коренные вкладыши (это уже серьезно) или сами поршни.Почувствуйте вибрацию в двигателе приоры, дело в высоковольтных проводах или в РХХ, возможно забиты форсунки.

Тюнинг двигателя Приора 21126 1.6 16V

Чип-тюнинг двигателя Приора В качестве баловства можно поиграться со спортивной прошивкой, но явного улучшения не будет, смотрите ниже как правильно поднять мощность.

Тюнинг мотора Приора для города

Ходят легенды, что двигатель Приора выдает 105, 110 и даже 120 л.с., а мощность занижали для уменьшения налога, даже проводились различные замеры при которых машина выдавала аналогичную мощность…во что каждый решает сам для себя верить, остановимся на заявленных производителем показателях. Итак, как увеличить мощность двигателя приоры, как его зарядить, не прибегая ни к чему особому, для небольшой прибавки нужно дать мотору вздохнуть свободно. Ставим ресивер, выхлоп 4-2-1, дроссельная заслонка 54-56 мм, и получаем около 120 л.с., что для города ничто.

Форсировка двигателя Приоры не будет полной без спортивных распредвалов, например, катки СТИ-3 при вышеописанной комплектации дадут около 140 л.с.и это будет быстрый, отличный городской мотор. У приоры доработка двигателя идет дальше, пиленая ГБЦ, стольниковские валы 9.15 316, легкие клапана, форсунки 440сс и ваша машина легко выдает более 150-160 лс.

Компрессор на Приора

Альтернативным методом получения такой мощности является установка компрессора, например самый популярный вариант это Авто Турбо кит на базе ПК-23-1, этот компрессор легко устанавливается на 16 клапанный двигатель приоры, но с уменьшением степени сжатия.Тогда есть 3 варианта: 1 … Самый популярный — занижать СЗ с прокладкой от двенашки, ставить этот компрессор, выхлоп на 51 трубе, форсунки Bosch 107, ставить и ехать на трассу смотреть, как машина падает. Да и машина не особо то и валит…потом бегом продавать компрессор,пишут что автотурбина не едет и все такое…не наш вариант. 2 … Занижаем СЖ установкой толстой прокладки ГБЦ от 2112, для питерского впрыска при давлении 0.5 бар этого будет достаточно, подбираем оптимальные узкофазные валы (Нуждин 8.8 или подобные), 51 выхлоп, форсунки Волга BOSCH 107, ресивер и штатную дроссельную заслонку. Для полной раскрутки комплектации отдаем ГБЦ под пилку каналов, устанавливаем увеличенные легкие клапана, это не дорого и даст дополнительную мощность во всем диапазоне. Все это должно быть настроено онлайн! Мы получим отличный работающий в любом(!) диапазоне мотор мощностью более 150-160л.с. 3 …Снижаем СЖ заменой поршня на тюнинговый под турбо, на шатуны 2110 можно поставить проверенный нивовский поршень с лужей под турбо, на такой конфиг можно поставить более производительный компрессор, к примеру мерседес, дуть 1-1,5 бара мощностью далеко за 200+ лс… и дуть как черт!) Преимущество конфига в возможности установить на него в будущем турбину и продуть по крайней мере все 300+ л.с. если поршень не разлетится к черту))

Расточка двигателя Приора или как увеличить объем

Начнем с того как не надо увеличивать объем, пример всем известный двигатель ВАЗ 21128, не надо это)).Один из самых простых вариантов увеличения объема — это установка мотоциклетного обвеса, например STI, его выбираем для нашего блока 197,1 мм, но не забываем про косяки 128-го мотора, не торопитесь ставить длинно- погладить колено. Можно пойти другим путем и купить высокий блок приора 199,5 мм, коленвал 80 мм, расточку цилиндров до 84 мм и шатун 135,1 мм штифт 19 мм, это добавит 1,8 объема и без ущерба для R/ S, мотор можно свободно крутить, поставить злые валы и выжать больше мощности, чем на обычном 1.6л. Чтобы еще больше раскрутить свой мотор, вы можете собрать стандартный блок с пластиной, как это сделать, как он крутится на 4-х дроссельных впусках и широких валах.

Для повышения устойчивости двигателя и отклика на педаль газа поставили 4 дросселя на впуске. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и за счет этого исчезают резонансные колебания воздуха между цилиндрами. Имеем более стабильную работу мотора снизу вверх.Самый популярный способ – установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ. Необходимо приобрести: сам блок, сделать переходник коллектора и патрубки, дополнительно к этому нужен нулевой фильтр, форсунки Бош 360сс, МАР (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива, широкие валы (фаза на 300) , пиление каналов ГБЦ 40/35, легкие клапана, опелевские пружины, жесткие толкатели, паук выхлопа 4-2-1 на 51 трубу, а лучше на 63 трубу. В продаже есть готовые комплекты из 4-х дроссельных впусков, вполне пригодные для использования.При правильной комплектации Приоры мотор выдает порядка 180-200 л.с. и больше. Чтобы выйти за пределы 200 л.с. на ваз атмо нужно взять валы типа СТИ Спорт 8 и раскрутить на 10000 об/мин, ваш мотор выдаст более 220-230 л.с. и это будет уже совсем адский корч тащить. К недостаткам дросселей можно отнести снижение ресурса двигателя и это неудивительно, ведь даже городские моторы крутятся на трубах при оборотах более 8000-9000 об/мин и более, поэтому постоянных поломок и ремонтов двигателя Приора 21126 не избежать.

Способов сборки турбо приоры много, рассмотрим городской вариант, как более приспособленный для эксплуатации. Такие варианты чаще всего строят на турбине TD04L, поршни нива с проточками, валы в идеале Стольников 8.9 можно США 9.12 или подобные, форсунки 440сс, ресивер 128, демпфер 56, выхлоп на трубе 63 мм. Все это барахло даст больше 250 л.с., а как оно поедет смотрите видео. А как насчет серьезного валяния? Для постройки таких моторов днище оставляем такое же на усиленном блоке, пиленую головку, нуждин валы 9.6 или подобные, жесткие шпильки от 8 клапанов, насос более 300 л/ч, форсунки плюс-минус 800сс, ставим турбину TD05, выхлоп прямоточный на 63 трубе. Этот набор железа сможет надуть вам в мотор приоры 400-420 л.с., для легкого авто весом чуть больше тонны этого достаточно для взлета в космос)

Сначала мы получили новый

Производство LADA Priora началось в марте 2007 года, однако производство других типов кузова началось гораздо позже. В нашем большом тест-драйве мы постараемся не только протестировать, но и сравнить оснащение Приоры.

Сначала к нам попала новая Приора седан класса

По внешнему виду машина несколько отдаленно напоминает «Десятку». Как оказалось, этого факта не отрицают даже сами автопроизводители. По сути, седан «Приора» — это кардинально переработанная версия десятой модели ВАЗ. Следует отметить, что изменения в конструкции автомобиля действительно большие, но известны случаи скрещивания ВАЗ 2110 с Приорой.

Внешний вид автомобиля, салон автомобиля, новое шасси и новый двигатель делают серьезную заявку на успех.
Действительно, в отделке салона автомобиля стали использоваться качественные материалы, однако в той модели, которую я получил, бардачок по-прежнему не закрывался. Центральная консоль прекрасно вписывается в дизайн салона. Правда не хватило, хорошей магнитолы, ну да, это мелочи.

Приборная панель информативна и носит аналоговый характер, а под показаниями спидометра будет электронный монитор одометра.
Багажник седана довольно большой по высоте, но немного заужен и составляет 430 литров.В багажник хэтчбека легко помещается коляска. У универсала самый вместительный багажник, если сложить спинки задних сидений, то объем багажного отделения становится 777 литров.
В салоне Приоры пятерым пассажирам места не хватит, ведь сзади комфортно сидеть только двоим. Вот немного недоработали со звукоизоляцией. На высоких оборотах в салоне отчетливо слышен звук двигателя, а при быстрой езде слышен звук от колес, а в салоне достаточно скрипов.

Производитель обещает, что в комплектации люкс эти проблемы будут учтены и все неисправности устранены.
Двигатель порадовал

Даже универсал Приора не обладает такой прытью и мощью. Ускорение чувствуется с первых секунд после момента нажатия педали акселератора. В характеристиках заявлено 98 лошадиных сил, но пообщавшись с автопроизводителями, нам удалось выяснить, что на самом деле мощность автомобиля не 98 л.с., а целых 110.

Теперь все становится понятно откуда у машины такой потенциал. Кстати, комплектация Prior Sport оснащена 16-клапанным инжекторным двигателем, способным развивать мощность 125 л.с. Стоит отметить, что седан не отстает от спортивной комплектации и при желании его характеристики можно плавно подвести под спортивную версию.

Подвеска Приоры мягче по сравнению с «десяткой», возможно поэтому умельцы устанавливают ее на автомобили десятого семейства. Конструкторы АвтоВАЗа явно потрудились и внесли в него конструктивные изменения.Благодаря этому машина стала лучше вести себя при проезде неровностей.

Задняя подвеска балка.

Рулевое управление у седана намного лучше, чем у хэтчбека и купе. Не знаю почему, но седан управляется немного лучше. Правда после прохождения змейки немного устали ладони рук, возможно причина была в маленьком руле

При движении на 80 км/ч отпустил руль на несколько секунд, машина продолжила движение в заданном направлении.Это очень хорошо.

Стабилизация рулевого управления в норме. Кстати очень порадовал гидроусилитель руля

Теперь не надо накручивать круги рулем.
Коробка передач Приора пока только механическая, но в 2012 году производитель обещает запустить производство Лада Приора с АКПП. Переключение передач не идеальное, стоит отметить их нечеткое включение и скрипы. При включении задней передачи рука упирается в боковину сиденья водителя.
А теперь главный критерий оценки автомобиля — его стоимость.Как правило, седан приор-класса в обычной комплектации стоит около 11 000 долларов. Цена конечно впечатляет.

На эту сумму можно купить какую-нибудь иномарку. Что ж, пусть придется немного приплюсовать, но 11 тысяч долларов все равно большие деньги. Хотя многие могут со мной не согласиться.

Например, сейчас модели с полной комплектацией, включающей кондиционер, подушки безопасности, сигнализацию, кожаный салон и другие опции, хотя такая приора стоит 12 000 американских рублей.
В целом тест-драйв приоры прошел для меня хорошо.Автомобиль произвел двоякое впечатление, и об этом говорят отзывы владельцев. С одной стороны, «Приора» действительно неплохая, а с другой — это все-таки исконно русская машина. Хотя, честно говоря, мы ожидали худшего.

Седан Приора

заслуживает хорошей четверки в среднем. Если автопроизводитель в ближайшее время доработает модель, то машина заткнет за пояс многие отечественные модели.
Тусклый свет Встроить Вставить это видео на свой сайт

выбор и замена своими руками…. и их замена

Фильтр топливный основной на Лада Калина (фильтр тонкой очистки) устанавливается отдельно от насоса, датчиков и фильтра-сетки. Калина 1.6 с двигателем ВАЗ-11186 имеет 8 клапанов, а на 16-клапанные ВАЗ-21126 и ВАЗ-21127 устанавливается один и тот же топливный фильтр.

Фильтр топливный на Лада Калина — характеристики

Фильтр тонкой очистки топлива на Калине находится под днищем автомобиля, возле бензобака. Это обычный прямоточный фильтр, по конструкции представляющий собой металлический цилиндр с фильтрующим элементом внутри, с входом с одной стороны и выходом с другой.Артикул оригинальной запчасти 21230-1117010-82, цена 300 руб. Производитель — АвтоВАЗ. Также встречается под номером артикула 21230-1117010-02.

Аналогичный топливный фильтр устанавливается на Лада Гранта (2190-1117010), Приора и Нива. Аналогичные по размерам и конструкции запчасти также изначально устанавливались на такие автомобили, как Chevrolet Aveo, Chevrolet Nubira, Opel Astra G, Lanos и VW Polo (оригинальный номер VAG 6X0201511B).

Благодаря тому, что газовый фильтр крепится на хомуты, это дает возможность использовать большое количество заменителей с размерами, отличающимися от оригинала.В таблице ниже представлены модели, которые чаще всего ставят на калину, и пользуются наибольшей популярностью.

Bosch 0450

6

По сути, особой разницы в том, какой из вышеперечисленных фильтров будет установлен, нет. Все они обеспечивают примерно одинаковую степень очистки топлива. Но самыми популярными производителями являются Bosch и SCT, так как их топливные фильтры сертифицированы и рекомендованы производителем Lada Kalina.

Обычно при замене основного топливного фильтра меняют еще фильтр и сетку топливного насоса в баке.Оригинал артикул 21101-1139200-00, цена 50 руб. Из аналогов чаще всего устанавливают Krauf KR1012F, цена 150 руб.

Когда менять топливный фильтр на Калине?

Производитель рекомендует делать каждые 30 тыс. км. Но, по опыту водителей, этот срок слишком велик, особенно если учесть, что топливо на отечественных заправках не всегда качественное. Поэтому рекомендуется делать это каждые 15-20 тыс. км.Перед заменой необходимо сбросить давление в топливопроводе. Для этого нужно вынуть предохранитель бензонасоса, завести машину и дождаться, пока она заглохнет, израсходовав весь бензин в системе. Затем снова попробуйте запустить двигатель еще 3 раза, после чего уже можно приступать к замене.

Сетку фильтра можно менять каждые 50 — 70 тыс. км, а при каждой замене основного фильтра просто чистить специальной жидкостью, или Carb Cleaner.


Можно самостоятельно заменить как топливный, так и масляный фильтр.Масла, воздушные фильтры и другие элементы необходимо периодически менять для правильной работы двигательной установки. Рекомендации для подражания:

  • Запомните расположение шлангов перед их отсоединением. Если у вас слабая зрительная память, вы можете сфотографировать их на камеру мобильного телефона;
  • при установке нового желательно использовать снапшот, чтобы все правильно и правильно установить;
  • Стрелка движения по трассе должна быть от бака к мотору.Именно такое положение и должно быть, поэтому при установке важно не упустить этот момент;
  • после сборки стоит несколько раз включить зажигание для подкачки топлива;
  • если не заводится с первого раза, то проблема с давлением. Необходимо повторить процедуру еще несколько раз.

Очень важно не ошибиться при установке нового фильтра, иначе будут проблемы с двигательной установкой.В общем, те, кто берется за эту работу, как правило, делают ее правильно. С подробностями этой операции вы можете ознакомиться с помощью видео-инструкции. Это значительно облегчит понимание нюансов работы. Если вы затрудняетесь, у вас всегда есть возможность обратиться на СТО, где опытные специалисты выполнят операцию по замене топливного фильтра быстро и успешно.

Топливо без посторонних включений – гарантия долгой службы форсунок и всего двигателя.Главный «питатель» двигателя — топливный фильтр. Он задерживает посторонний мусор, обеспечивая транспортное средство чистой и здоровой пищей.

Как и многие другие автомобили ВАЗ, система питания Лада Калина оснащена двумя ступенями фильтрации топлива. Функция грубой очистки возложена на ситечко или «сеточку», как его называют в быту. Устанавливаемая вместе со всем топливным модулем в бензобаке, сетка защищает электробензонасос, не пропускает крупный мусор, который может вызвать поломку или закупорить топливную магистраль.

Сетка защищает электробензонасос, не пропускает крупный мусор

Для «Лада Калина» нужна сетка с вырезом. Недорогая деталь стоимостью не более 50-100 руб. играет важную роль. Забитый фильтр затрудняет поступление топлива в топливный насос, который вынужден работать на повышенных оборотах, чтобы поддерживать необходимое давление в системе питания. Этот режим может привести к преждевременной поломке и замене насоса стоимостью около 2500 рублей.


Для «Лада Калина» нужна сетка с прорезью

Перед попаданием в форсунки бензин проходит еще один этап — фильтр тонкой очистки топлива или просто топливный фильтр, как он называется в официальных описаниях и руководствах. В системе питания Лада Калина используется обычный бензиновый фильтр для инжекторных автомобилей со штуцерами шлангов, оснащенными зажимными хомутами. Резьбовые детали не подходят.


В системе питания Лада Калина используется обычный бензиновый фильтр для инжекторных автомобилей со штуцерами шлангов с хомутами

Рынок насыщен топливными фильтрами различных производителей.Цены на них 150–500 рублей в зависимости от марки. Некоторые производители и продавцы ценят свою продукцию еще больше. При исследовании рынка эксперты журнала «За рулем» не обнаружили существенных различий между продуктами. Среди основных параметров фильтров для очистки бензина тонкость фильтрации и производительность при заданном давлении. Все привлекшие внимание специалистов фильтры успешно справляются с задержанием загрязнений размером более 10 микрон и легко пропускают через фильтрующий элемент 2 литра топлива каждую минуту.

Выбор топливного фильтра определенной марки существенно не влияет на качество очистки. При условии своевременной замены фильтра автомобилисты, ориентирующиеся на цену, не ухудшают условия работы двигателя. Покупка дорогих изделий оправдана, если требуются улучшенные параметры: минимальная тонкость просеивания и большая площадь фильтрующего элемента.

Фотогалерея: топливные фильтры различных производителей

BIG — один из самых популярных топливных фильтров Топливные фильтры Champion отличаются сравнительно невысокой ценой Топливные фильтры Bosch известны оптимальным соотношением цена-качество Топливные фильтры Моторика производятся в России

Калина стала первой моделью ВАЗ, интерьер которой был спроектирован в математических моделях с использованием новейшего оборудования.Это обеспечило малолитражке удивительно хорошую эргономику – по вместительности и удобству посадки этот автомобиль не идет ни в какое сравнение с предыдущими переднеприводными, хотя база, по сути, осталась прежней!

Полажинец Олег

Колеса

Видео: обзор

Расположение топливных фильтров «Лада Калина»

Этот элемент «Лада Калина» «спрятан» под днищем автомобиля рядом с бензобаком. Чтобы добраться до него, вам нужно будет поднять машину или заехать на смотровую яму. Фильтр хорошо виден снизу. Его расположение справа (по ходу движения) от бензобака.


Топливный фильтр «Лада Калина» «прячется» под днищем автомобиля рядом с бензобаком

Сетчатый фильтр топливного насоса устанавливается внутри бака. Чтобы добраться до горловины, потребуется поднять или снять заднее сиденье, открутить лючок обивки пола и открутить люк.


Сетчатый фильтр топливного насоса установлен внутри бака

… и их замена

Сервисная книжка Лада Калина рекомендует менять фильтр каждые 30 тысяч километров и чаще при использовании некачественного топлива. К сожалению, проверить качество бензина после каждой заправки невозможно, но велика вероятность попадания грязного бензина в бак. По этой причине автомобилисты меняют элемент примерно в два раза чаще, чем рекомендует производитель автомобиля.

В регламенте отсутствуют рекомендации по срокам обслуживания сетки топливного насоса. Необходимость его замены или очистки автомобилисты определяют самостоятельно. Среди признаков грязного фильтра грубой очистки – низкое давление топлива в системе питания и чрезмерно громкая работа топливного насоса. Сетчатый элемент полезен для проверки каждый раз, когда необходимо снять топливный модуль.

Работы по снятию и установке топливных фильтров производятся путем отсоединения минусовой клеммы аккумуляторной батареи от кузова автомобиля.Последовательность операций для «Лады Калины» в кузове универсал, седан или хэтчбек, а также для модификаций с восьми- или шестнадцатиклапанными двигателями одинакова.

Замена топливного фильтра

Замена элемента тонкой очистки топлива Лада Калина не займет много времени. Для работы вам понадобится емкость для остатков топлива, отвертка и ключ на 10 мм.

Перед снятием сбросить давление в системе питания двигателя:


Менять этот элемент удобнее на смотровой яме или подъемнике. Процедура замены:


При разработке «Калины» сотрудники ВАЗ реализовали на уровне серийной модели такие современные решения, как светодиодная подсветка комбинации приборов и клавиш, электроблокировка задней передачи, прекрасно освещающие дорогу фары с электрокорректором и поликарбонатные стекла без линза, система отопления и вентиляции с рециркуляцией, встроенный в комбинацию приборов маршрутный компьютер… На фоне других моделей ВАЗ конца девяностых Калина выделялась, что называется, всем.

Полажинец Олег

Колеса

Видео: замена топливного фильтра «Лада Калина»

Замена фильтра грубой очистки

Менять сетчатый фильтр топливного насоса удобнее при минимальном количестве топлива в баке.

  1. Сложите сиденье, поднимите щиток отделки, свободный доступ к люку бензонасоса.

    Снять сиденье, поднять обшивку, свободный доступ к лючку бензонасоса

  2. Открутить и снять крышку люка, очистить крышку топливного модуля от пыли и грязи.

    Отвинтить и снять крышку люка, удалить пыль и грязь с крышки топливного модуля

  3. Отсоедините электрический разъем от модуля.

    Отсоедините электрический разъем от модуля

  4. Для сброса давления в системе питания завести двигатель, дождаться самопроизвольной остановки после выработки бензина. Проверните коленчатый вал стартером два-три раза.
  5. Выключить зажигание. Отсоедините аккумуляторную батарею от кузова автомобиля.
  6. Освободить хомуты, отсоединить топливные шланги от штуцеров на крышке топливного модуля.

    Освободить хомуты, отсоединить топливные шланги от штуцеров на крышке топливного модуля

  7. Поверните зажимное кольцо модуля против часовой стрелки, упираясь отверткой в ​​выступ.

    Поверните против часовой стрелки зажимное кольцо модуля, уперев отвертку в выступ

  8. Снимите кольцо.

    Снимите стопорное кольцо

  9. Вытащите топливный модуль.Слейте топливо из его корпуса.

    Вытащить топливный модуль

  10. Снимите резиновое уплотнительное кольцо. Закройте люк, чтобы в бак не попала пыль и посторонние предметы.

    Снимите резиновое уплотнительное кольцо

  11. С помощью отвертки отжать замок, отсоединить электрический разъем на внутренней поверхности крышки топливного модуля.

    Отжать отверткой замок, отсоединить электрический разъем на внутренней поверхности крышки топливного модуля

  12. Поддев отверткой, отсоедините сливную трубку от корпуса модуля.

    Крючком с отверткой отсоедините дренажную трубку от корпуса модуля

  13. Откройте четыре защелки.

    Откройте четыре защелки

  14. Снимите крышку топливного модуля вместе с электробензонасосом.

    Снимите крышку топливного модуля вместе с электробензонасосом

  15. Подденьте отверткой, снимите сетчатый фильтр с топливного насоса.

    Подденьте отверткой, снимите сетчатый фильтр с топливного насоса

  16. Установите новый чистящий элемент.Соберите модуль в порядке, обратном разборке.
  17. Установите резиновый люк и топливный модуль, направив стрелку на крышке в сторону багажника автомобиля.

    Установите топливный модуль, направив стрелку на крышке в сторону багажника автомобиля

  18. Закрепите модуль зажимным кольцом. Подсоедините топливные трубки и электрический разъем.
  19. Подсоедините клемму аккумулятора. Запустите двигатель, осмотрите соединения трубок с фитингами, убедитесь в отсутствии утечек топлива.
Видео: замена сетчатого фильтра бензонасоса

Для самостоятельной замены топливных фильтров Лада Калина не нужны отточенные навыки и дорогостоящее оборудование. Посильная и своевременно выполненная работа любого автолюбителя убережет владельца автомобиля от непредвиденных поломок и продлит жизнь двигателю.

Забитый топливный фильтр может повредить топливную систему и двигатель автомобиля, поэтому рекомендуется своевременно его заменить. Сделать это можно самостоятельно, не обращаясь за помощью на СТО.Сегодня мы как раз и расскажем вам о как заменить изношенный топливный фильтр на Лада Калина, как часто нужно его менять, предоставим определенный порядок работ и что для этого нужно.

Где топливный фильтр

Если вы не знаете где находится и как найти топливный фильтр на Калине, то тут все просто, он находится справа от топливного бака около заднего колеса и крепится с помощью специальных хомутов крепления , а штуцеры подачи к самому топливному фильтру крепятся металлическими хомутами.

Когда менять топливный фильтр

Помните! Если бензин некачественный, недостаточно очищенный, то систему фильтрации придется менять через 15 тис. км пробега, при этом при использовании качественного топлива пробег автомобиля до замены топливного фильтра может увеличиться до 45 тыс. км. км. Больше затягивать его не нужно, потому что это непременно повлечет за собой износ бензонасоса.

Какой инструмент понадобится для замены

Что касается инструментов, то для замены топливного фильтра вам понадобятся:


  • И, собственно, новый топливный фильтр.

Интересно! Автомобили марки Lada Kalina в марте 2009 года в Германии по количеству продаж среди иномарок находились на третьем месте.

Заказ на работу


Чтобы легко справиться с заменой топливного фильтра на Лада Калина, потребуется придерживаться определенного порядка работ, и в первую очередь важно прочитать инструкцию по замене топливного фильтра.

Как сбросить давление

Перед заменой топливного фильтра на Лада Калина необходимо сбросить давление в системе.Для этого:

  1. Выключить зажигание;
  2. Плоской отверткой откройте крышку облицовки туннеля пола;
  3. Снимите крышку;
  4. Извлеките предохранитель топливного насоса (расположен в центре) из электронного блока с тремя предохранителями
  5. Запустите двигатель и подождите, пока он сам не остановится из-за отсутствия бензина;
  6. И включить стартер на несколько секунд.
После этого давление в топливной системе будет сброшено.

Знаете ли вы? Lada 119 — экспортное название автомобиля для Финляндии, а все потому, что слово «калина» там означает «рев», «стук», «скрежет».

Как снять фильтр

Что касается того, как можно снять топливный фильтр, то для этого вам потребуется сделать следующее:

Установка нового фильтра

Ставить новый топливный фильтр на Лада Калина необходимо в обратном порядке. При этом нельзя упускать из виду направление, указанное стрелкой на корпусе фильтра, которая должна располагаться по ходу потока топлива, а именно на переднюю часть автомобиля. Наденьте наконечники топливных трубок на фитинги фильтра, пока зажимы не встанут на место.

Важно! Следите за тем, чтобы использованный топливный фильтр находился между опорами, они будут препятствовать его перемещению в кронштейне.

Затем установите на место предохранитель топливного насоса и все остальные незакрепленные детали и запустите двигатель для проверки.

Запуск двигателя после замены

Не пугайтесь, если у вас не получится завести машину с первого раза. Вам потребуется две-три попытки, чтобы увеличить сброшенное давление в двигателе.Лучше всего будет пару раз включить зажигание и подождать, пока насос накачает бензин, только после этого запускать двигатель.

Таким образом, замена топливного фильтра на Лада Калина не должна доставить вам никаких проблем, даже не обладая определенными навыками замены топливного фильтра, а работа займет у вас не более 30 минут.

Интересный факт! В 2009 году Lada Kalina заняла четвертое место среди самых популярных моделей автомобилей в России (по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса).

Топливо без посторонних включений – гарантия долгой службы форсунок и всего двигателя. Главный «питатель» двигателя — топливный фильтр. Он задерживает посторонний мусор, обеспечивая транспортное средство чистой и здоровой пищей.

Фильтр топливный Калина

Как и многие другие автомобили ВАЗ, система питания Лада Калина оснащена двумя ступенями фильтрации топлива. Функция грубой очистки возложена на ситечко или «сеточку», как его называют в быту.Устанавливаемая вместе со всем топливным модулем в бензобаке, сетка защищает электробензонасос, не пропускает крупный мусор, который может вызвать поломку или закупорить топливную магистраль.

Сетка защищает электробензонасос, не пропускает крупный мусор

Для «Лада Калина» нужна сетка с вырезом. Недорогая деталь стоимостью не более 50-100 руб. играет важную роль. Забитый фильтр затрудняет поступление топлива в топливный насос, который вынужден работать на повышенных оборотах, чтобы поддерживать необходимое давление в системе питания.Этот режим может привести к преждевременной поломке и замене насоса стоимостью около 2500 рублей.


Для «Лада Калина» нужна сетка с прорезью

Перед попаданием в форсунки бензин проходит еще один этап — фильтр тонкой очистки топлива или просто топливный фильтр, как он называется в официальных описаниях и мануалах. В системе питания Лада Калина используется обычный бензиновый фильтр для инжекторных автомобилей со штуцерами шлангов, оснащенными зажимными хомутами. Резьбовые детали не подходят.


В системе питания Лада Калина используется обычный бензиновый фильтр для инжекторных автомобилей со штуцерами шлангов с хомутами

Рынок насыщен топливными фильтрами различных производителей. Цены на них 150–500 рублей в зависимости от марки. Некоторые производители и продавцы ценят свою продукцию еще больше. При исследовании рынка эксперты журнала «За рулем» не обнаружили существенных различий между продуктами. Среди основных параметров фильтров для очистки бензина тонкость фильтрации и производительность при заданном давлении.Все привлекшие внимание специалистов фильтры успешно справляются с задержанием загрязнений размером более 10 микрон и легко пропускают через фильтрующий элемент 2 литра топлива каждую минуту.

Выбор топливного фильтра определенной марки существенно не влияет на качество очистки. При условии своевременной замены фильтра автомобилисты, ориентирующиеся на цену, не ухудшают условия работы двигателя. Покупка дорогих изделий оправдана, если требуются улучшенные параметры: минимальная тонкость просеивания и большая площадь фильтрующего элемента.

Фотогалерея: топливные фильтры различных производителей

Калина стала первой моделью ВАЗ, интерьер которой был спроектирован в математических моделях с использованием новейшего оборудования. Это обеспечило малолитражке удивительно хорошую эргономику – по вместительности и удобству посадки этот автомобиль не идет ни в какое сравнение с предыдущими переднеприводными, хотя база, по сути, осталась прежней!

Олег Полажинец
Колеса
Видео: обзор

Расположение топливных фильтров «Лада Калина»

Этот элемент «Лада Калина» «спрятан» под днищем автомобиля рядом с бензобаком. Чтобы добраться до него, вам нужно будет поднять машину или заехать на смотровую яму. Фильтр хорошо виден снизу. Его расположение справа (по ходу движения) от бензобака.


Фильтр топливный «Лада Калина» «прячется» под днищем автомобиля рядом с бензобаком

Сетчатый фильтр топливного насоса устанавливается внутри бака. Чтобы добраться до горловины, потребуется поднять или снять заднее сиденье, открутить лючок обивки пола и открутить люк.


Сетчатый фильтр топливного насоса установлен внутри бака

… и их замена

Сервисная книжка Лада Калина рекомендует менять фильтр каждые 30 тысяч километров и чаще при использовании некачественного топлива. К сожалению, проверить качество бензина после каждой заправки невозможно, но велика вероятность попадания грязного бензина в бак. По этой причине автомобилисты меняют элемент примерно в два раза чаще, чем рекомендует производитель автомобиля.

Рекомендации по срокам обслуживания сетки ТНВД в регламенте отсутствуют. Необходимость его замены или очистки автомобилисты определяют самостоятельно. Среди признаков грязного фильтра грубой очистки – низкое давление топлива в системе питания и чрезмерно громкая работа топливного насоса. Сетчатый элемент полезен для проверки каждый раз, когда необходимо снять топливный модуль.

Работы по снятию и установке топливных фильтров производятся путем отсоединения минусовой клеммы аккумуляторной батареи от кузова автомобиля. Последовательность операций для «Лады Калины» в кузове универсал, седан или хэтчбек, а также для модификаций с восьми- или шестнадцатиклапанными двигателями одинакова.

Замена топливного фильтра

Замена элемента тонкой очистки топлива Лада Калина не займет много времени. Для работы вам понадобится емкость для остатков топлива, отвертка и ключ на 10 мм.

Перед снятием сбросить давление в системе питания двигателя:


Менять этот элемент удобнее на смотровой яме или подъемнике. Процедура замены:

  1. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
  2. Сожмите хомуты, отсоедините входной и выходной патрубки от фильтра тонкой очистки. Соберите оставшийся бензин в емкость.

    Сожмите хомуты, отсоедините входной и выходной патрубки от фильтра тонкой очистки

  3. Ослабьте металлический болт хомута.

    Ослабьте болт металлического хомута

  4. Снимите фильтр, слейте из него топливо в емкость.

    Снимите фильтр, слейте из него топливо в емкость

  5. Если установлена ​​пластиковая клипса, просто снимите с нее топливный фильтр.

    Если установлен пластиковый хомут, просто снимите с него топливный фильтр.

  6. Установите новый так, чтобы стрелка на корпусе была обращена к передней части машины.

    Установите новый фильтр стрелкой на корпусе к передней части машины.

  7. Затяните металлический зажимной болт.
  8. Наденьте шланг подачи и отвода топлива на штуцеры. Прижмите их к корпусу фильтра до щелчка зажимов.
  9. Восстановить питание топливного насоса, подключить аккумулятор.
  10. Запустите двигатель, осмотрите соединения топливопровода, убедитесь в отсутствии утечек бензина.

При разработке Калины сотрудники ВАЗ реализовали на уровне серийной модели такие современные решения, как светодиодная подсветка комбинации приборов и клавиш, электроблокировка задней передачи, прекрасно освещающие дорогу фары с электрокорректором и поликарбонатными стеклами без рассеивателя, система обогрева и вентиляции с рециркуляцией встроена в бортовой компьютер комбинации приборов…На фоне других моделей ВАЗ конца девяностых Калина выделялась, что называется, всем.

Олег Полажинец
Колеса
Видео: замена топливного фильтра «Лада Калина»

Замена фильтра грубой очистки

Сетчатый фильтр топливного насоса удобнее менять при минимальном количестве топлива в баке.

  1. Сложить сиденье, поднять обшивку, свободный доступ к лючку бензонасоса.

    Снять сиденье, поднять обшивку, свободный доступ к люку бензонасоса

  2. Открутить и снять крышку люка, очистить крышку топливного модуля от пыли и грязи.

    Открутить и снять крышку люка, очистить от пыли и грязи крышку топливного модуля

  3. Отсоединить электрический разъем от модуля.

    Отсоединить электрический разъем от модуля

  4. Для сброса давления в системе питания запустить двигатель, дождаться самопроизвольной остановки после выработки бензина.Проверните коленчатый вал стартером два-три раза.
  5. Выключите зажигание. Отсоедините аккумуляторную батарею от кузова автомобиля.
  6. Освободить хомуты, отсоединить топливные шланги от штуцеров на крышке топливного модуля.

    Освободить хомуты, отсоединить топливные шланги от штуцеров на крышке топливного модуля

  7. Повернуть зажимное кольцо модуля против часовой стрелки, уперев отверткой в ​​выступ.

    Поверните против часовой стрелки зажимное кольцо модуля, уперев отвертку в выступ

  8. Снимите кольцо.

    Снимите стопорное кольцо

  9. Вытащите топливный модуль. Слейте топливо из его корпуса.

    Вытащите топливный модуль

  10. Снимите резиновое уплотнительное кольцо. Закройте люк, чтобы в бак не попала пыль и посторонние предметы.

    Снять резиновое уплотнительное кольцо

Запчасти Лада Нива 4 х 4 | Звездочка задней передачи Лада Нива, Лада 2105-2107, 2107-1701140

Запчасти Лада Нива 2121 Лада седан и 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.Ассортимент нашей продукции включает в себя генераторы, выхлопные трубы, карданные шарниры, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, указатели поворота, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках по ремонту и обслуживанию вашей Лада Нива. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните.

Вы можете найти в следующих категориях:

Ведущий вал / привод дифференциала Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые шарниры, пружины, амортизаторы

Ex 9013 Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, хомуты, коллекторы, каталитический нейтрализатор для Lada и Lada Niva
Авто/лак лак для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски/цвета или спрей в баллончике и в виде цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Светотехника для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа фары, задний фонарь, катафоты, стекла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, лампы, задние фонари, переключатель для освещения, фар, Glübirnen Lada Niva
Тормоза Детали тормозные, Тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Бремстромель, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Уплотнения + помогает Лада Нива

Прокладки + СПИД Лада Нива: Уплотнитель коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона картера, прокладка карбюратора, гидросальник помпы, прокладка подогрева клапана, уплотнитель бензонасоса
Электрическая Лада Нива

9000 3 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска/амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, рессоры подвески, листовая рессора
Фильтры: масляный, воздушный, бензиновый для Лада и Лада Нива

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, коробка передач, раздаточная коробка, Лада Нива


Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, Трансмиссия, Раздаточная коробка, Комплекты подшипников окна, раздвижные окна, резиновые уплотнители и все для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка,
карданный вал

Деталь интерьера Лада Нива: потолок, ковер, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, торпедо , задняя полка, руль
Детали кузова Лада Нива

Кузов, панели кузова, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер/отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, подогрев, трубка, двигатель подогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, поворотный кронштейн, руль, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найдите запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту французский, английский, русский и немецкий, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке Ремкомплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматический и статический
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Лада Нива тюнинг запчасти

Лада Нива Тюнинг: Экскаваторы, Молдинги, Расширители колесных арок, Молдинги, Накладки, Защитные опоры, Ветровик, mad guard, Эмблема, Шильдик, Спортивный руль, Ступица руля
Мойка Лада Нива

Бачок омывателя, насос для промывки бачка, дворник, тяга дворника
Лада Нива Магазин инструментов

Инструменты, оборудование для мастерских
Зажигание, Распределитель, свечи, катушка зажигания

Тросы зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорван

В нашем интернет-магазине Вы найдете практически все запчасти
на Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.

Comments |0|

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Category: Разное