Момент затяжки ваз 2101 гбц: ВАЗ 2101 | Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений
Момент затяжки болтов ГБЦ – основные проблемы и советы по их устранению
7 лет назад
Просмотров: 6087 просмотров
Головкой блока цилиндров (или сокращенно ГБЦ) называется одна из самых важных комплектующих всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам по себе процесс ее затяжки довольно прост, так же как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественного выполнения работы потребуется только специальный набор инструментов и сами болты ГБЦ.
Оглавление:
1 В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров?
2 От чего зависит момент затяжки болтов?
3 Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ
4 Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?
5 Видео: затяжка головки блока цилиндров
В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров?
Необходимость периодически проводить затяжку ГБЦ свойственна только маркам машин, которые производились до 2010 года включительно.
Все остальные модели современных авто имеют совершенно другую структуру двигателя, в результате чего этот этап работ не проводится. Однако тем, кто является владельцем того же ВАЗ-2106 или 2107, данная проблема в первую очередь актуальна во время прохождения ежегодного ТО автомобиля.
Совет: ремонтируя замок зажигания на ВАЗ-2107, обязательно проверьте дальнейшую работу двигателя. Замена любого элемента, связанного с работой движка, сильно влияет на состояние и эксплуатацию головок цилиндров.
Необходимость в затяжке блока цилиндров появляется в результате постепенного скопления воды в том месте, где болты соприкасаются в блоке с цилиндрами. При этом главная причина кроется в исправлении неполадок по протечке смазки. Ведь если из корпуса двигателя масло начнет понемногу протекать, то уже через пару месяцев вы столкнетесь с проблемой работы цилиндров двигателя.
Протечка смазки происходит по разным причинам. Выделим основные из них:
- Разрушение структуры самой конструкции головки у блоков.
Данная проблема чаще всего связана с периодическим перегревом двигателя или замыканием проводки. - Появление нарушений в герметичности прокладок в блоке ГБЦ. Во время эксплуатации прокладки стираются и появляется необходимость периодически подтягивать болты. Момент самой затяжки в автосервисе или своими руками регулируют после прохождения автомобилем 100 тысяч км. Также отрегулировать усилие в обязательном порядке необходимо после замены ГБЦ.
Данная проблема чаще всего связана с периодическим перегревом двигателя или замыканием проводки.Совет: не пытайтесь просто поменять прокладки в блоке цилиндров. При неправильно выставленном усилении они все равно будут стираться с той же скоростью, что и ранее использованные образцы.
От чего зависит момент затяжки болтов?
При оказании определенного усилия при затягивании ГБЦ нужно учитывать следующие факторы:
- Наличие смазки между резьбой в отверстиях и самими болтами. Чаще всего используется смазка, состоящая из невязких типов моторных масел.
- Текущее состояние отверстий в блоке цилиндров, резьбы и самих болтов. Если вы заметили, что один из болтов деформирован или резьба засорена, то сразу же прекратите затяжку, замените болт и очистите отверстие в блоке цилиндров. В противном случае будет недостаточно сильно закреплять прокладку, и смазка продолжит течь из двигателя.
- Используются при затяжке новые болты или они уже использовались. Новые болты имеют более высокое сопротивление, в результате значение момента затяжки сильно искажается. Если вы самостоятельно выставляете усилие, то обязательно проведите 2-3 цикла затяжки и раскручивания болта до упора. Затем выставите момент и затяните болт только на 50% от возможного максимального значения момента затяжки.
Если вы заметили, что один из болтов деформирован или резьба засорена, то сразу же прекратите затяжку, замените болт и очистите отверстие в блоке цилиндров. В противном случае будет недостаточно сильно закреплять прокладку, и смазка продолжит течь из двигателя.Схема затяжки болтов головки блока
- Особое внимание уделите выбору правильно инструмента, в частности, динамометрического ключа. Чем точнее вы его подберете по размеру головки, тем меньше вероятность сбить резьбу. Самые точные значения момента затяжки получаются при использовании ключей, оснащенных циферблатным индикатором усилия.
Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ
Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:
- Используйте инструкцию производителя автомобиля. В ней указываются точные значения усилия и момента, а также задается конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
- Проверяйте исходное состояние болтов. Если вы заметили срыв или искажение резьбы, то купите новые образцы.
- Поверхность отверстия и резьбы болта должны быть абсолютно чистыми. Быстро почистить цилиндры можно с помощью проволочной щетки, которая используется, когда проводится покраска штампованных дисков.
- При обнаружении «слепых» отверстий под болты ГБЦ, аккуратно используйте масло для смазки. В случае, если смазки будет больше, чем необходимо, вы не сможете установить болт до конца.
Совет: после затяжки обязательно смажьте резьбу при помощи пластичного герметика.
- Если в блоке ГБЦ применены болты с типом TTY, то категорически запрещено повторно их затягивать. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
- При установке новой прокладки под болт обязательно нужно уточнить информацию по величине усилия и момента при затяжке.
- Используя при затяжке болты специального типа TTY, необходимо будет выставить и затягивать их под четким градусом. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла.
При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.Инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла
Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?
Если все болты блока цилиндров в порядке и не требуют замены, но момент намного ниже установленных производителем значений, необходимо провести протяжку болтов. Для этого вам понадобится следующий инструмент:
- Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;
- Штангельциркуль или любая небольшая линейка.
Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:
- Для начала, используя динамометрический ключ, нужно затянуть болты в указанном по рисунку, расположенном ниже, порядке до значения усилия 2,0 кг/см.
- Далее в том же порядке нужно пройти по второму кругу и дотянуть значение момент до показателя 8 кгс/м.
- По окончании работ нужно будет по 3-ему кругу довернуть болты до 90 градусов.
Важно: если у вас в машине установлен 16-ти клапанный силовой агрегат, то любые типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, длина которых не доходит установленного нормой размера 95 мм.
Замена болтов ГБЦ и их затяжка – несложный процесс, который требует только использования специального инструмента и сноровки. Если вы выполняете данный тип работ первый раз, то обязательно следите за точностью момента и выставлением правильно угла затяжки.
Видео: затяжка головки блока цилиндров
Вам также может понравиться
Моменты затяжки резьбовых соединений
При ремонте автомобиля необходимо соблюдать как последовательность, так и нужный момент затяжки резьбовых соединений
.
Для измерения и затяжки резьбовых соединений с точно заданным моментом используется специальный инструмент — динамометрический ключ.
В таблице ниже указаны паспортные данные моментов затяжки болтов, гаек, втулок для автомобилей ВАЗ 2101-2107.
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, Н*м (кгс*м) |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Болт крепления крышки коренного подшипника | М10×1,25 | 68,31-84,38 (6,97-8,61) |
| Болт крепления поддона картера | М6 | 5,10-8,20 (0,50-0,85) |
| Шпилька крепления крышки сапуна | М8 | 12,7-20,6 (1,3-2,1) |
| Гайка крепления крышки сапуна | М8 | 12,7-20,6 (1,3-2,1) |
| Болт крепления головки блока цилиндров (гбц): | ||
| предварительное затягивание | М12×1,25 | 33,3-41,16 (3,4-4,2) |
| окончательное затягивание | М12×1,25 | 95,94-118,38 (9,79-12,08) |
| Болт крепления головки блока цилиндров (гбц) | М8 | 36,67-39,1 (3,13-3,99) |
| Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора | М8 | 20,87-25,77 (2,13-2,6) |
| Гайка болта крышки шатуна | М9×1 | 43,32-53,51 (4,42-5,4) |
| Болт крепления маховика | М10×1,25 | 60,96-87,42 (6,22-8,92) |
| Гайка крепления крышки головки блока цилиндров | М6 | 1,96-4,60 (0,20-0,47) |
| Болт крепления башмака натяжителя цепи | М10×1,25 | 41,2-51,0 (4,2-5,2) |
| Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 18,33-22,6 (1,87-2,3) |
| Болт крепления звездочки распределительного вала | М10×1,25 | 41,2-51,0 (4,2-5,2) |
| Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса | М10×1,25 | 41,2-51,0 (4,2-5,2) |
| Гайка регулировочного болта клапана | М12×1,25 | 43,3-53,5 (4,42-5,46) |
| Втулка регулировочного болта клапана | М18×1,5 | 83,3-102,9 (8,5-10,5) |
| Болт крепления масляного насоса | М8 | 21,66-26,75 (2,21-2,73) |
| Свеча зажигания | М14×1,25 | 30,67-39,0 (3,13-3,99) |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости | М8 | 21,66-26,75 (2,21-2,73) |
| Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения | М8 | 15,97-22,64 (1,63-2,31) |
| Храповик коленчатого вала | М20×1,5 | 101,3-125,6 (10,3-12,8) |
| Болт крепления кронштейна генератора | М10×1,25 | 44,1-64,7 (4,5-6,6) |
| Гайка крепления установочной планки генератора к насосу охлаждающей жидкости | М10×1,25 | 28,63-45,27 (2,86-4,62) |
| Гайка болта крепления генератора к кронштейну | М12×1,25 | 58,3-72,0 (5,95-7,35) |
| Гайка крепления установочной планки к генератору | М10×1,25 | 28,08-45,3 (2,86-4,62) |
| Гайка крепления подушки передней опоры двигателя к кронштейну блока цилиндров | М10×1,25 | 21,6-35,0 (2,21-3,57) |
| Гайка крепления подушки передней опоры двигателя к поперечине | М10×1,25 | 27,4-34,0 (2,8-3,46) |
| Гайка крепления пластины опоры к подушке | М6 | 5,7-9,2 (0,58-0,94) |
| Гайка крепления поперечины задней опоры двигателя к кузову | М8 | 15,0-18,6 (1,53-1,9) |
| Гайка крепления задней опоры к коробке передач | М8 | 23,3-28,8 (2,38-2,94) |
| Гайка болта крепления задней опоры к поперечине | М8 | 15,9-25,7 (1,62-2,62) |
| Датчик электровентилятора | М22×1,5 | 18,33-22,6 (1,87-2,3) |
| Сцепление | ||
| Болт крепления кожуха сцепления | М8 | 19,1-30,9 (1,95-3,15) |
| Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза | М12×1,25 | 12,7-20,6 (1,3-2,1) |
| Гайка крепления главного цилиндра сцепления и главного тормозного цилиндра | М8 | 9,8-15,7 (1,0-1,6) |
| Соединение трубок гидропривода тормозов | М10 | 14,7-18,6 (1,5-1,9) |
| Соединение трубок гидропривода сцепления | М12 | 24,5-31,4 (2,5-3,2) |
| Коробка передач | ||
| Выключатель света заднего хода | М14×1,5 | 28,4-45,1 (2,9-4,6) |
| Болт крепления картера сцепления к двигателю | М12×1,25 | 53,9-87,2 (5,5-8,9) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М10×1,25 | 31,8-51,4 (3,25-5,25) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) |
| Болт крепления крышки фиксаторов штоков | М8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) |
| Гайка крепления задней крышки | М8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) |
| Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу | М20×1 | 66,6-82,3 (6,8-8,4) |
| Болт зажимной шайбы подшипников промежуточного вала | М12×1,25 | 79,4-98,0 (8,1-10,0) |
| Болт крепления вилки к штоку переключения передач | М6 | 11,7-18,6 (1,2-1,9) |
| Карданная передача | ||
| Гайка вилки переднего карданного вала | М16×1,5 | 79,4-98,0 (8,1-10,0) |
| Гайка болта крепления эластичной муфты | М12×1,25 | 57,8-71,5 (5,9-7,3) |
| Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора | М8 | 27,4-34,3 (2,8-3,5) |
| Задний мост | ||
| Болт крепления редуктора | М8 | 35,0-43,2 (3,57-4,41) |
| Болт крепления крышки подшипника дифференциала | М10×1,25 | 43,3-53,5 (4,42-5,46) |
| Болт крепления ведомой шестерни | М10×1,25 | 83,3-102,9 (8,5-10,5) |
| Гайка крепления фланца к ведущей шестерне | — | — |
| Гайка пластины крепления подшипника полуоси и тормозного щита | М10×1,25 | 41,6-51,4 (4,25-5,25) |
| Рулевое управление | ||
| Гайка болта крепления картера рулевого управления | М10×1,25 | 33,3-41,2 (3,4-4,2) |
| Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага | М10×1,25 | 33,3-41,2 (3,4-4,2) |
| Гайка шарового пальца тяги рулевого привода | М14×1,5 | 42,1-53,0 (4,3-5,4) |
| Болт крепления промежуточного вала к верхнему валу и к валу червяка | М8 | 22,5-27,4 (2,3-2,8) |
| Гайка крепления рулевого колеса | М16×1,5 | 31,4-51,0 (3,2-5,2) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания | М8 | 15,0-18,6 (1,53-1,9) |
| Гайка крепления сошки | М20×1,5 | 199,9-247,0 (20,4-25,2) |
| Гайка оси маятникового рычага | М14×1,5 | 63,7-102,9 (6,5-10,5) |
| Передняя подвеска | ||
| Болт крепления поперечины к лонжерону кузова | М12×1,25 | 78,4-98,0 (8,0-10,0) |
| Гайка болта нижнего крепления поперечины к лонжерону кузова | М12×1,25 | 66,6-82,3 (6,8-8,4) |
| Гайка болта крепления оси нижнего рычага | М12×1,25 | 66,6-82,3 (6,8-8,4) |
| Гайка оси нижнего рычага | М14×1,5 | 63,7-102,9 (6,5-10,5) |
| Гайка оси верхнего рычага | М14×1,5 | 57,3-92,1 (5,85-9,4) |
| Гайка крепления верхнего конца амортизатора | М10×1,25 | 27,4-34,0 (2,8-3,46) |
| Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора | М10×1,25 | 50,0-61,7 (5,1-6,3) |
| Гайка подшипников ступицы переднего колеса | М18×1,5 | — |
| Болт крепления суппорта к кронштейну | М10×1,25 | 29,1-36,0 (2,97-3,67) |
| Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости | М8 | 15,0-18,6 (1,53-1,9) |
| Гайка крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку | М14×1,5 | 83,3-102,9 (8,5-10,5) |
| Болт крепления колеса | М12×1,25 | 58,8-72,0 (6,0-7,35) |
| Гайка болта крепления поворотного рычага к кулаку | М10×1,25 | 50,0-61,7 (5,1-6,3) |
| Задняя подвеска | ||
| Гайка крепления амортизатора | М12×1,25 | 38,2-61,7 (3,9-6,3) |
| Гайка болта крепления поперечной и продольной штанг | М12×1,25 | 66,6-82,3 (6,8-8,4) |
момент и порядок затяжки, методы и особенности работы С каким усилием тянуть головку блока
Обратите внимание на достаточно серьезный и очень важный момент в области обслуживания механизма машины в целом и ее узлов в отдельности.
Если есть уверенность в исправности фрагментов, соединений, агрегатов двигателя, то нет возможности чувствовать себя на дороге в состоянии полной защиты от разных ситуаций.
Не только собственная жизнь, но даже уровень безопасности многих других людей, которым приходилось находиться в дороге одновременно с вами, является гарантией качества настройки автомобиля. Головку блока цилиндров в этом случае можно назвать главной деталью в двигателе.
Протяжка ГБЦ
Осуществить простую протяжку ГБЦ сможет как профессиональный автослесарь, так и водитель, за плечами которого немало сотен километров. Для этого понадобится немного навыков, набор слесарных инструментов, терпение и желание обслуживать свой автомобиль своими руками.
От чего зависит необходимость протяжки:
- В первую очередь необходимость технического осмотра, предусмотренная законодательством.
- Вторая очень важная для автомобилистов причина – это появление влаги, которая скапливается в районе креплений головки и блока цилиндров. Это явление характерно для утечек масла.
- При перегреве двигателя головка может сильно коробиться, что тоже требует ремонта.
- Неправильная затяжка болтов или необходимость замены прокладок.
Это явление характерно для утечек масла.Невероятное удобство — еще одна инновация в современном автомобилестроении. Современные версии автомобильных двигателей не требуют протяжки. Тем не менее, на наших дорогах еще очень много старых ВАЗов, Москвичей, УАЗов, которые не могут обойтись без такого состояния обслуживания и такой важной технической процедуры.
Поэтому владельцам этих уважаемых моделей необходимо знать некоторые моменты прошивальщика и его особенности.
Порядок протяжки
В этом видео вам будет показана схема затяжки ГБЦ. Рекомендуем к просмотру!
Овладение всеми тонкостями этой техники требуется исключительно для того, чтобы ваш автомобиль был безопасным и надежным на дороге. Такой порядок операций нужно соблюдать исключительно для того, чтобы точно состыковать собственно головку и сам блок цилиндров.
Во избежание появления различных перекосов, чрезмерного напряжения металлических фрагментов протяжку следует проводить по следующим правилам.
Болты стабилизируем двумя точками:
- Первый подход — затягивание болтов 1 — 10 с моментом 3,5 — 4,1 кгс*м.
- Второй вызов специалисты считают для работы с теми же болтами, но с затяжкой с помощью крутящего момента 10,5 — 11,5 кгс*м.
- Последний, третий момент — затяжка болта 11, моментом 3,5 — 4,0 кгс*м.
Проведение этих несложных манипуляций с помощью слесарного инструмента позволит вашему автомобилю быть надежным спутником в дороге. При затяжке головки на ВАЗ 2108 — 09 модель Самара порядок и последовательность затяжки соответствует классическим методам, только в четыре прохода.
Все этапы полностью аналогичны, за исключением двойного поворота болтов на 90 0 .
Основные принципы
Внешне эта процедура достаточно проста, но при ее выполнении необходимо знать следующее.
После затяжки нужно провести контрольный осмотр. Для этого нужен динамометрический ключ. Этап заключается в следующем.
Если после достаточно сильного приложения усилия болт начинает растягиваться, то все механические моменты удерживаются в точном соответствии с технологическим режимом.
- При приложении к болту крутящего момента 20 кгс·см, а текучесть не достигнута, болт подлежит замене, он изготовлен из металла повышенной прочности.
- При появлении значительного уменьшения болта следует задуматься о его полной замене, так как он полностью разрушен.
- Остальные нюансы этой технологической процедуры описаны только в инструкции к конкретной марке машины.
В этой ситуации следует обратить пристальное внимание на уровень и состояние всех болтов, особенно если это уже достаточно серьезный и давно эксплуатируемый механизм. Госстандарты категорически запрещают ремонт и использование бывших в употреблении, старых соединительных конструкций.
В этом случае вас всегда могут подвести рессорные болты, то есть те, которые уже требуют замены. Рассматривая возможности самостоятельного ремонта автомобиля, обязательно следует руководствоваться основными принципами эксплуатации, которые предлагает методический материал.
Только благодаря совету профессионального автолюбителя или совету, полученному на сайте производителя, вы всегда сможете натянуть ГБЦ собственного железного помощника.
Главное, что требуется в дороге, это комфорт и состояние уверенности в любимом автомобиле и собственных силах.
Как мы уже выяснили, головка блока цилиндров является одним из важнейших узлов двигателя. Если вы чувствуете себя уверенно и имеете навыки пользования слесарным инструментом, то протяжка ГБЦ не составит труда. Осталось решить, для чего и как рисовать ГБЦ.
Когда нужна протяжка ГБЦ
Может не все автолюбители знают, но современные автомобили не нуждаются в профилактической протяжке ГБЦ.
Раньше протяжка ГБЦ была обязательным пунктом первого ТО, потом ситуация изменилась. Даже относительно современные вазовские двигатели. Протяжка ГБЦ сегодня требуется в основном для старых моделей двигателей ВАЗ, УАЗ, Москвич и т.д.
Основной причиной, которая побуждает владельца автомобиля задуматься о необходимости протяжки ГБЦ, является «мокрота» на стыке головки и блока. Это указывает на существующую утечку масла.
Причин может быть несколько. Самые традиционные: выход из строя, коробление ГБЦ в результате незаметного для вас перегрева двигателя или изначально неправильно затянутые болты ГБЦ. Приобрел «капиталку» в автосервисе.
Как вытянуть болты крепления головки блока цилиндров
Из кабинета. Именно из изучения Руководства по ремонту вашего автомобиля, желательно оригинального. Именно там производитель указывает все, что необходимо для затяжки ГБЦ. А еще нужно знать:
- порядок (схему) затяжки болтов ГБЦ;
- какой крутящий момент требуется;
- какие болты используются для стяжки ГБЦ.
Болты для стяжки ГБЦ — это особый разговор. Дело в том, что в современных двигателях для ГБЦ используются болты с особыми характеристиками. Так называемые «пружинные» болты, которые в силу своих свойств после первоначальной протяжки на заводе не нуждаются в доп.
Более того, при попытке вытянуть болты ГБЦ, из-за «текучести» металла, они будут растягиваться. В результате можно получить обрыв болта.
При ремонте ГБЦ необходимо устанавливать прокладки, не дающие усадку. Это избавляет от необходимости вытягивать болты крепления головки блока цилиндров.
Но, если вы уже решили, что протяжка болтов ГБЦ вам крайне необходима, то делать это следует по «мануалу» от производителя и с помощью динамометрического ключа. Движение в движении, цифра за цифрой. Самодеятельность по принципу «запас» здесь не нужна.
Контроль затяжки ГБЦ
Чтобы душа была спокойна, и как только вы решите протянуть болты ГБЦ, существует метод контроля момента затяжки болтов ГБЦ.
Естественно динамометрическим ключом.
К болту приложен момент, равный моменту отрыва болта. После начала поворота нужно контролировать момент старта. Если не увеличилось, то все в порядке, болт начал растягиваться.
Если момент начинает возрастать, это означает, что болт не достиг предела текучести. Здесь нужно затягивать болт ГБЦ до стабилизации момента затяжки.
При проверке затяжки болтов крепления головки блока цилиндров обратите внимание на два момента. Если к болту приложен крутящий момент 20 кгс·см, но предел текучести не достигнут, то болт подлежит замене, так как он имеет повышенную прочность.
Если в момент затяжки болта вы увидели, что момент уменьшается, то это означает разрушение болта, и он однозначно требует замены.
Такие требования к болтам ГБЦ легко объяснимы: они работают в режиме постоянного нагрева — охлаждения.
Удачи, и пусть самостоятельная затяжка болтов ГБЦ пройдет успешно.
Любой двигатель внутреннего сгорания состоит из нескольких основных компонентов.
Это поддон, основной блок, головка и навесное оборудование. Обязательно нужно строго соблюдать момент затяжки болтов ГБЦ, так как это влияет на работу всего двигателя в целом и механизма ГРМ.
При работе двигателя выделяется очень большое количество тепла, поэтому в конструкции блока имеется рубашка, по которой протекает жидкость для охлаждения. Смазка, которая также необходима двигателю, поступает по каналам к элементам мотора. Для предотвращения смешивания охлаждающей жидкости и смазки в конструкции предусмотрено наличие прокладки между головкой и основным узлом.
Когда требуется замена прокладки
При замене прокладки обязательно знать момент затяжки болтов ГБЦ 2101 или 2109. Если вы поместите какую-либо прокладку в неправильное положение, она начнет пропускать воздух или жидкости. Это касается и прокладок под коллекторами. Прокладки ГБЦ на автомобиле меняют довольно редко.
В основном это делается при капитальном ремонте двигателя или ГБЦ. Срок службы этого элемента производители не регламентируют.
Может эксплуатироваться довольно долго, но в некоторых случаях и перегорает. Такая неисправность определяется достаточно просто. Основные признаки:
- Температура двигателя поднимается до критического значения.
- Негерметичность между блоком двигателя и головкой. Возможно появление как моторного масла, так и антифриза.
- Закипание жидкости в расширительном бачке. Если воздух из цилиндров попадает в рубашку охлаждения, то давление внутри системы повышается. Это приводит к бурлению.
Такие неисправности могут быть вызваны тем, что при сборке узла был неправильно подобран момент затяжки болтов ГБЦ. Это привело к перекосу при установке ГБЦ.
Необходимые инструменты
Для самостоятельной замены прокладки ГБЦ потребуются следующие инструменты:
- Несколько ключей на 10.
- Головки на 13, 17, 19.
- Удлинители и ги мбал.
- Хомут с храповым механизмом.
- Динамометрический ключ.
- Емкость не менее 10 литров, необходимая для слива охлаждающей жидкости.
- Несколько отверток.
Также вам обязательно потребуются мелкие инструменты и приспособления — например, несколько отрезков проволоки и проникающая смазка. В том случае, если один или несколько болтов вдруг оборвутся, необходимо выкрутить их всеми правдами и неправдами. Для этого в сломанном болте просверливают отверстия и с помощью специальных приспособлений его выворачивают. При этом постарайтесь не разрушить нить.
Подготовительные работы
Момент затяжки болтов ГБЦ Perkins будет отличаться от тех, которые характерны для отечественных автомобилей. Дизельные двигатели имеют гораздо более высокую степень сжатия, поэтому соединения более надежны. На любом автомобиле, в частности классической серии ВАЗ 2101-2107, замену прокладки необходимо начинать с разборки. Для этого нужно снять воздушный фильтр, а затем снять его корпус, открутив 4 болта крепления.
Карбюратор также необходимо снять.
Все навесное оборудование демонтируется перед началом работы. Трамблер, высоковольтные провода — все убирается в сторону. Аналогично ведутся работы и на инжекторных двигателях. Только в этом случае необходимо выкрутить все свечи, снять наконечники бронепроводов, корпус воздушного фильтра и остальное навесное.
А после завершения частичной разборки необходимо полностью слить жидкость из системы охлаждения. Для этого вам понадобится емкость, ее объем должен быть не менее 10 литров.
Как слить охлаждающую жидкость
При несоблюдении порядка и моментов затяжки болтов крепления головки блока прокладка очень быстро выйдет из строя. В результате антифриз начнет просачиваться в камеры сгорания или масляные каналы. Для слива жидкости из системы охлаждения нужно установить емкость под блок двигателя, а затем ключом на 13 открутить металлическую пробку. Если работы проводятся на автомобилях с передним приводом, то необходимо открутить пробку на расширительном бачке.
Затем нужно установить емкость под правую часть радиатора, открутить оттуда пробку, дождаться полного слива жидкости.
Автомобиль желательно устанавливать таким образом, чтобы его передняя часть была ниже задней. Кран плиты должен быть полностью открыт, чтобы слить всю жидкость. Работы выполняются только на холодном двигателе.
Дальнейшие действия
Обязательно соблюдать момент затяжки болтов ГБЦ. Крышка завинчивается без соблюдения каких-либо требований. Следующим шагом будет откручивание болтов крепления клапанной крышки. Если вы ремонтируете автомобиль классической серии, вам нужно будет открутить восемь болтов. На «девятках» и более новых машинах используются только две гайки. Эти болты и гравировальные шайбы можно использовать позже. Нить на них не устает.
Но обязательно контролировать момент затяжки болтов ГБЦ. Основные проблемы возникают при неправильной сборке узла. На классическом автомобиле необходимо снять цепной привод и шестерни. Для этого потребуется ослабить натяжитель, ослабив контргайку. В этом случае цепь ослабнет и шестерню можно будет снять. Перед этим осмотрите шайбу и снимите болт.
Полностью снимать цепь не обязательно, достаточно закрепить ее проволокой на звездочке и подвесить на какой-нибудь элемент двигателя. На автомобилях девятого или десятого семейства, например, цепи нет, поэтому эти элементы можно опустить. После этого нужно открутить 9болты крепления крышки распределительного вала.
Обязательно отсоединить переднюю трубу, которая соединена с выпускным коллектором. Он закреплен четырьмя латунными гайками. При установке обязательно используйте новую прокладку.
Снятие ГБЦ
После этого необходимо полностью демонтировать ГБЦ. Чтобы открутить все десять болтов, можно использовать прочную ручку. И обязательно не забывайте про 11, которая находится на отливе головы. Он небольшой, но может помешать демонтажу ГБЦ. После снятия головки необходимо снять старую прокладку, и заменить ее новой.
Обязательно очищайте все металлические поверхности, к которым крепится эта прокладка. Но не рекомендуется использовать абразивные инструменты, так как можно нарушить герметичность соединения.
Лучше всего использовать специальные спреи. Их цена составляет около 400 рублей, а общего объема банки достаточно для промывки нескольких прокладок.
Сборка узла
Обязательно соблюдать момент затяжки болтов ГБЦ. При установке обязательно используйте динамометрический ключ. Только с ее помощью можно равномерно затянуть все болты на головке блока. Схема затяжки — к краям от середины головки блока. Затягивать необходимо в два приема:
- При первом проходе необходимо, чтобы усилие было равно 4,1 кгс/м (или 40 Н*м).
- На втором проходе усилие увеличивается до 11,45 кгс/м (95..117 Н*м).
- Болт малый, который устанавливается на отлив, необходимо затягивать с усилием 3,8 кгс/м.
Сборку распределительного вала и регулировку механизма газораспределения производить только после установки ГБЦ. Моменты затяжки остальных резьбовых соединений значения не имеют, на работу механизма они не влияют.
Заключение
Момент затяжки болтов ГБЦ отечественных автомобилей зависит от конкретной модели.
Выше приведены значения, которых необходимо придерживаться при сборке двигателей автомобилей классической серии. Для девяток или десятков значения будут несколько отличаться. В целом порядок действий практически одинаков. После ремонта обязательно заполните систему охлаждения жидкостью. Прокачайте систему, чтобы избавиться от застоя воздуха. Для этого сжимайте патрубки руками при работающем двигателе. Желательно работать в перчатках, чтобы не обжечься.
Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль всегда работал в идеальном состоянии, вам необходимо периодически уделять внимание его ремонту и диагностике. В частности, я имею в виду работу. Какой порядок затяжки ГБЦ ВАЗ 2106? Как происходит процесс и что для этого нужно? Мы приглашаем вас узнать больше об этом здесь.
[Скрыть]
Когда следует затягивать?
К сожалению, не все понимают насколько важен этот момент. И уж тем более не каждый автолюбитель догадывается, какой должна быть процедура затяжки и как эта процедура происходит.
Но это вовсе не значит, что вас это не должно интересовать, ведь каждый владелец ВАЗ 2106 должен понимать, насколько это важно. Ведь неправильный момент и порядок затяжки могут впоследствии апеллировать к владельцу транспортного средства выходом из строя ГБЦ. А это, в свою очередь, повлечет за собой немалые финансовые затраты.
Раньше эта процедура ложилась на плечи мастеров на СТО, т.к. проводилась при техосмотре машины. Однако позже эту необходимость в обслуживании отменили, так что теперь это забота автомобилистов. Чтобы понять, насколько это важно, рассмотрим случаи, когда нужно затянуть болты и соблюдать порядок и момент этого действия:
- Если моторное масло начало течь из-под ГБЦ. Иногда это происходит из-за износа прокладки ГБЦ, но может случиться и из-за того, что болты головки ослабли. Об этом свидетельствует масляное пятно, появившееся в месте соединения головки с блоком.
- После разборки ДВС ВАЗ 2106 в первую очередь нужно соблюдать порядок и момент затяжки винтов. Несоблюдение этой процедуры вызовет проблемы с вашим автомобилем.
- Кроме того, опытные водители советуют новичкам проводить эту процедуру время от времени, желательно каждые две-три тысячи километров. Ведь мастера на СТО периодически сталкиваются с тем, что в процессе работы мотора раскручиваются болты ГБЦ.
Несоблюдение этой процедуры вызовет проблемы с вашим автомобилем.Соответственно, если вы разобрали головку или увидели масляное пятно на стыке ГБЦ с самим блоком, то нужно подтянуть винты.
Все делаем своими руками
Иногда неопытные автомобилисты выполняют действия, требующие определенных знаний и навыков. И очень часто такой ремонт оборачивается плачевным состоянием для автовладельцев. Настоятельно советуем подтягивать штифты блока цилиндров только в том случае, если вы уже это сделали. Рассмотрим процесс для автомобиля ВАЗ 2106. Но учтите, каждый отдельный мотор имеет свою специфику работы.
Что приготовить?
В общем, кроме динамометрического ключа ничего не нужно.
При затяжке этот специальный ключ будет просто необходим, так как только этим инструментом можно определить момент затяжки. Вы вряд ли сможете найти этот ключ в домашнем инструменте, поэтому стоит купить его в автомагазине или отвезти на СТО на время. Конечно, бесплатно вам его вряд ли кто-то даст, так как его стоимость варьируется от 1200 рублей (350 гривен) и выше.
Также стоит отметить, что очень часто «гаражные специалисты» рекомендуют использовать обычный ключ. Мол, «ну и что с этим будет, ведь Петрович, сосед по гаражу, на своей «копухе» вообще болты закручивал на глаз, без всяких этих современных штучек». Во избежание негативных последствий таких людей лучше не слушать, так как не все осознают важность этой процедуры.
Периодически прокладка ГБЦ может выходить из строя из-за износа ее материала или ее прогорания. Основными признаками того, что пора заменить прокладку на новую, является появление локальных течей масла и охлаждающей жидкости в месте контакта ГБЦ и мотора.
Следует помнить, что при замене прокладки важен не только момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114, но и вся последовательность операций – ведь сама замена очень важная и серьезная процедура, ошибки во время которых могут привести к неисправности двигателя.
Необходимые инструменты и процесс
Для того, чтобы сделать это правильно, вам потребуются:
- набор торцовых головок; расширение
- ;
- трещотка/рукоятка; Динамометрический ключ
- .
Сам процесс замены производить по следующей схеме:
- Отсоединить провода, подходящие к аварийным датчикам уровня масла и температуры охлаждающей жидкости.
- Слить охлаждающую жидкость.
- Демонтируйте термостат.
- Снимите корпус воздушного фильтра.
- Отсоедините впускную выхлопную трубу от коллектора.
- Снимите кожух, а также сам ремень распредвала.
- Отсоедините оба штока демпфера от карбюратора.
- Отсоедините провода, подходящие к головке блока цилиндров.
- Отсоедините шланги, подходящие к головке блока цилиндров, ослабив их хомуты.
- Снимите головку блока цилиндров.
- Снимите изношенную прокладку.
- Очистить контактную поверхность головки блока цилиндров от остатков прокладочного материала.
Установка прокладки и установка ГБЦ на ее место производится в точно такой же последовательности, но в обратном порядке. При этом стоит обратить пристальное внимание на такой фактор, как момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2114 8 клапанов – о нем мы поговорим ниже.
Как правильно затянуть болты крепления головки блока цилиндров?
Прежде чем приступить к установке головки блока, следует в первую очередь обратить внимание на состояние ее болтов. Они должны иметь хорошую резьбу и по длине соответствовать требуемым стандартам.
Нормальная общая длина болта крепления головки блока цилиндров составляет 135,5 мм. Если снятые при замене прокладки болты соответствуют этому параметру, то их можно использовать повторно.
Если болты удлинились во время работы двигателя, то их уже нельзя использовать и следует приобрести новые.Разобравшись таким образом с болтами, и установив их на место, следует приступить к затяжке. Выполняется в обязательном порядке только динамометрическим ключом. Затяжка болтов «на глаз» может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до поломки самого двигателя.
И так, как правильно протянуть голову на ВАЗ 2114? Во-первых, не забудьте начать затягивать болты от центра к краям.
Эта диаграмма выглядит следующим образом:
- 7 3 1 4 9
- 8 6 2 5 10
Во-вторых, затяжка должна выполняться в четыре этапа (каждый из которых выполняется в точно такой же последовательности, как указано на схеме выше).
На первом этапе каждый из болтов затягиваем динамометрическим ключом с усилием, равным 2 кгс/см2.
На втором этапе затягиваем все болты с усилием 8 кгс/см2.
На третьем этапе затягиваем болты, поворачивая каждый из них на угол 90 градусов.
На четвертом этапе снова заворачиваем каждый из болтов (все также придерживаясь схемы в начале) на угол 90 градусов.
После выполнения всех четырех этапов затяжку болтов ГБЦ можно считать завершенной.
К затяжке болтов головки блока цилиндров следует подходить максимально серьезно. Все его этапы необходимо выполнять строго в одном порядке и с одинаковым усилием на каждом из них. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому износу прокладки и появлению течи масла и охлаждающей жидкости.
Правильная работа с динамометрическим ключом
Такой инструмент, как динамометрический ключ, который позволяет затягивать болты с одинаковым крутящим моментом, требует большой осторожности и навыков.
Примерная последовательность затяжки болтов таким ключом следующая:
- держатель установить в «нулевое» положение;
- начать плавное вращение прибора, контролируя при этом его показания;
- , если вращение инструмента (особенно на начальном этапе затяжки) происходит без изменения крутящего момента на индикаторе, то это может свидетельствовать о незначительном внутреннем натяжении крепежных элементов.
Comments |0|
Category: Разное
