Мост ваз 2105: Автомобильные объявления — Доска объявлений
Главная передача, задний мост / ВАЗ 2105 / устройство ВАЗ
- 1. Болт крепления тормозного барабана колеса,
- 2. Направляющий штифт;
- 3. Маслоотражатель подшипника полуоси;
- 4. Тормозной барабан;
- 5. Чугунное кольцо тормозного барабана;
- 6. Колесный цилиндр заднего тормоза;
- 7. Штуцер для прокачки привода тормозного механизма;
- 8. Подшипник полуоси;
- 9. Запорное кольцо подшипника;
- 10. Фланец балки заднего моста:
- 11. Сальник полуоси;
- 12. Опорная чашка пружины подвески;
- 13. Балка заднего моста;
- 14. Кронштейн крапления верхней штанги подвески;
- 15. Направляющая полуоси;
- 16. Гайка подшипника дифференциала;
- 17. Подшипник коробки дифференциала;
- 18. Крышка подшипника коробки дифференциала;
- 19. Сапун;
- 20. Сателлит дифференциала;
- 21. Ведомая шестерня главной передачи;
- 22. Левая полуось;
- 23. Шестерня полуоси;
- 24. Картер редуктора заднего моста;
- 25. Регулировочное кольцо ведущей шестерни;
- 26. Распорная втулка подшипников;
- 27. Подшипник ведущей шестерни;
- 28. Сальник ведущей шестерни;
- 29. Грязеотражатель сальника;
- 30. Фланец-вилка карданного шарнира;
- 31. Гайка;
- 32. Маслоотражатель;
- 33. Ведущая шестерня главной передачи;
- 34. Ось сателлитов;
- 35. Опорная шайба шестерни полуоси;
- 36. Коробка дифференциала;
- 37. Правая полуось;
- 38. Кронштейны крепления деталей подвески;
- 39. Упорная пластина подшипника полуоси;
- 40. Щит заднего тормоза;
- 41. Колодка заднего тормозного механизма;
- 42. Фрикционная накладка:
- 43. Фланец полуоси;
- 44. Стопорная пластина;
- 45. Болт крепления крышки подшипника.
Крутящий момент от карданной передачи передается на ведущие колеса автомобиля через главную передачу, дифференциал и полуоси. Эти механизмы установлены в заднем мосту автомобиля, который состоит из двух базовых деталей: балки 13 и картера 24 редуктора заднего моста. Балка 13 заднего моста состоит из двух штампованных кожухов, сваренных продольными швами. К. концам кожухов приварены два стальных фланца 10, в которых проточены гнезда для подшипников 8 и сальников 11 полуосей. С торца во фланцах выполнены отверстия для болтов крепления щитов 40 тормозных механизмов колес. Эти же болты с гайками крепят маслоотражатель 3 и пластину 39, которая удерживает в гнезде фланца подшипник полуоси. Пластина крепления подшипника полуоси и маслоотражатель соединены между собой винтами через уплотнительную прокладку. На концах балки заднего моста приварены опорные чашки пружин задней подвески и кронштейны для крепления штанг и амортизаторов подвески. В средней части балка расширена и имеет сквозной проем, к задней стороне которого приварена штампованная крышка с расположенным в ней маслоналивным (одновременно и контрольным) отверстием, закрытым пробкой. К переднему обработанному торцу проема крепится болтами картер 24 редуктора заднего моста. Сверху в балку ввернут сапун 19 с подпружиненным клапаном. Через сапун полость балки сообщается с атмосферой, что исключает повышение давления в полости балки и попадание в задний мост воды и грязи при преодолении водных преград. Внутри балки приварены направляющие 15 полуосей, облегчающие установку полуосей при сборке заднего моста. В нижней части балки расположено отверстие для слива масла. Оно закрыто пробкой с магнитом. Главная передача состоит из пары конических шесте- реи 33 и 21, передаточное число которых равно 4, 1 (число зубьев у шестерни 21 41, а у шестерни 33 10). Шестерни имеют гипоидное зацепление, при котором ось ведущей шестерни 33 смещена относительно оси шестерни 21, т.е. их оси не пересекаются, а перекрещиваются. Такие шестерни имеют сложную форму зуба, которая обеспечивает одновременное и плавное зацепление нескольких зубьев. Это уменьшает нагрузку на каждый зуб, увеличивает долговечность работы главной передачи и позволяет передавать больший крутящий момент. Однако такая передача требует специального масла (ТАД17и) с противозадирными присадками. Шестерня 33 установлена на двух роликовых конических подшипниках 27, между внутренними кольцами которых расположена распорная втулка 26. Между внутренним подшипником и торцом шестерни установлено регулировочное кольцо 25, толщина которого находится в пределах от 2, 55 до 3, 35 мм через каждые 0,05 мм. Семнадцать размеров регулировочного кольца позволяют с большой точностью регулировать взаимное положение ведущей и ведомой шестерен, обеспечивающее правильное зацепление их зубьев. На шлицевой конец шестерни 33 надет фланец 30, который крепится самоконтрящейся гайкой 31. К цилиндрической поверхности фланца поджимается рабочая кромка сальника 28. Он защищен от повреждений грязеотражателем 29. Между подшипником шестерни и фланцем зажат маслоотражатель 32. Для того чтобы ограничить осевое перемещение ведущей шестерни под рабочими нагрузками и обеспечить бесшумную и долговечную работу главной передачи, в подшипниках 27 шестерни устанавливается предварительный натяг. Он регулируется затягиванием гайки 31 до определенной деформации распорной втулки 26. Предварительный натяг определяется по моменту сопротивления проворачиванию шестерни. Шестерня 21 выполнена в виде зубчатого венца, который крепится к фланцу коробки дифференциала болтами. Вместе с коробкой дифференциала шестерня вращается в двух роликовых конических подшипниках 17. Они устанавливаются в разъемных гнездах картера 24, которые имеют отъемные крышки 18. Предварительный натяг в подшипниках дифференциала, а также боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, регулируется гайками -16. Положение гайки фиксируется пластиной 44, которая крепится к крышке 18 подшипника. Дифференциал — конический двухсателлитный. Он состоит из двух сателлитов, расположенных на общей оси 34, двух полуосевых шестерен 23 и коробки дифференциала. Ось расположена в отверстиях коробки дифференциала и от выпадания удерживается шестерней 21. которая перекрывает отверстие в коробке. Полусферическая поверхность сателлитов опирается на полусферу коробки дифференциала. Сателлиты находятся в постоянном зацеплении с полуосевыми шестернями 23, цилиндрические пояски которых заходят в отверстия коробки дифференциала и являются их опорами. Между торцами полуосевых шестерен и коробкой дифференциала установлены опорные шайбы 35. Полуось выполнена заодно с фланцем, к которому крепятся болтами 1 тормозной барабан и диск заднего колеса. Внутренний конец полуоси соединен шлицами с полуосевой шестерней 23, которая является опорой для внутреннего конца полуоси. Снаружи полуось опирается на шариковый подшипник 8, который зажат на полуоси между ее буртиком и запорным кольцом 9. Кольцо напрессовано на полуось в нагретом до 300 С состоянии. Подшипник полуоси уплотнен с внутренней стороны сальником 11, снаружи — резиновым кольцом, зажатым между щитом и фланцем балки заднего моста. Подшипник крепится в гнезде балки заднего моста пластиной 39, которая вместе с маслоотражателем 3 и щитом 40 тормоза крепится к торцу балки заднего моста. Для того чтобы уменьшить вероятность попадания масла к тормозному механизму заднего колеса при повреждении сальника 11, на полуоси выполнены канавки, и установлен маслоотражатель 3. Для доступа к гайкам болтов крепления маслоотражателя 3, щита 40 и пластины 39. в полуоси имеются два отверстия для прохождения торцевого ключа.
Замена заднего моста lada 2105 (ваз 2105)
Добро пожаловать! Редуктор заднего моста — он передаёт крутящий момент с коробки передач и на задние колёса, если его снять то соответственно автомобиль уже не поедет, со временем от манеры езды зубья шестерёнок которые находятся в нём изнашиваются и редуктор требует замены, но новый стоит довольно не малых денег и поэтому есть смысл разобрать и отремонтировать старый редуктор, но только нужно понимать тот факт что если вы в чём то ошибётесь то машина может вообще не поехать когда вы её заведёте, это всё случиться если шестерни установлены не правильно поэтому в сборке редуктора заднего моста нужна тонкость и чёткость установки всех деталей.
Примечание! Для разборки сборки редуктора моста нужно будет не мало инструментов, а именно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это вам понадобиться, кроме этого специальный съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), различные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и обязательно динамометрический ключ!
Краткое содержание:
- Ремонт редуктора заднего моста
- Дополнительный видео-ролик
Где находится редуктор заднего моста? Сам мост как понятно уже из названия располагается сзади, редуктор соответственно находиться внутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некоторые из них указаны красными стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору указано на том же самом фото синей стрелкой.
Когда нужно ремонтировать редуктор заднего моста? Он меняется при повышения в нём шума, особенно это заметно когда разгоняешь автомобиль и сильный гул в это время стоит в задний части (При исправном редукторе гула быть не должно), но учитывайте тот факт что вы вряд ли поймёте из какой именно части автомобиля этот звук исходит, так как он и в переднюю часть может отдавать, так и в центральной части может быть, кроме этого признака повыситься вибрации от редуктора моста и всё это из-за неправильной его эксплуатации (Буксует часто автомобиль и ездит на слишком повышенных оборотах) или от некачественно залитого масла в него, кстати точно такие же признаки будут если масло в редуктор не залито, проверьте его может его у вас там и вовсе нет, а о том как проверить уровень масла в редукторе моста и по необходимости дополнить или вообще заменить, читайте в статье: «Замена масла редуктора на ВАЗ».
Примечание! Чтобы вы могли определять без труда вой редуктора если ваш полетит на автомобиле, то в таком случае просмотрите чуть ниже ролик, в котором наглядно продемонстрировано как будет гудеть редуктор требующий ремонта или же замены на новый!
Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание! Редуктора шли на классические автомобили все практически одинаковые, у них только разница в шестернях была и поэтому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же идентичен и не требует слишком высоких для этого навыков, самое главное иметь динамометрический ключ и думать головой в процессе ремонта и тогда у вас всё 100% получиться!
Разборка: 1) Прежде чем приступить к разборке редуктора его нужно снять с автомобиля, если вы не умеете производить данную операцию то рекомендуем вам ознакомиться с ней в статье которая размещена на нашем сайте и называется она: «Замена редуктора заднего моста на ВАЗ».
2) Теперь тряпочкой очистите весь редуктор от грязи и положите его после этого туда где вам удобней будет всего работать (Верстак к примеру или на земле можно разложить его но только не потеряйте в этом случае ничего), затем берите в руку гаечный ключ и выверните с его помощью болт который стопорную пластину крепит (см. фото 1), сразу же после того как болт будет выкручен а пластина освобождена, снимите её с редуктора (см. фото 2), точно такую же операцию произведите с другой стороны редуктора соответственно с другой пластиной, когда обе стопорных пластины будут сняты, воспользуйтесь кернером, а именно им нанесите метки на крышки подшипников как показано на рисунке под номером 3, всё дело в том что крышки нужно будет при сборке устанавливать точно на те же места где они стояли ранее и поэтому (Крышке всего две, левая и правая) на каждой крышке нужно делать метку относительно корпуса к которому она болтами прикручена, после того как метки будут сделаны выберите крышку которую вы будете снимать первой (Без разницы, но их нужно по отдельности снимать так будет проще) и начните отворачивать болты которые её крепят (Одну крышку крепят всего два болта, см. фото 4).
Примечание! Ещё раз уточним насчёт меток которые вам нужно сделать (Это для тех кто ещё не понял), обязательно ещё рекомендуем вам кроме меток цифры или по несколько и одной метки наносить на крышке, сейчас объясним всё! Так как крышки должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы к примеру можете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет говорить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки нужно наносить смотрите на фото ниже:
3) Затем когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, выньте их и снимите саму крышку, а так же регулировочную гайку снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено наружное кольцо подшипника и его тоже снимите (см. фото 4).
Примечание! Точно такую же операцию произведите и с другой стороной редуктора, но только когда на той стороне будете снимать наружное кольцо подшипника пометьте его чем ни будь (Фломастером например) и вы уже не перепутаете какое наружное кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоять, поэтому если вы уже купили рем. комплект и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем не нужно)!
4) Теперь когда уже ничего не мешает переходим к снятию ведомой шестерёнки в сборе с дифференциалом, для этого просто рукой возьмитесь за неё и снимите (см. фото 1), а так же вытащите все остальные детали которые находятся в редукторе и не к чему не перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. фото 2) которая идёт в сборе с такими мелкими но очень важными деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т.д., самое главное когда снимите ведущую шестерню на ней будет установлена (Оно может упасть при снятии) распорная втулка (Обязательно подлежит замене) и её снимите (см. фото 3), после снятия возьмите в руки выколотку и молоток и ими снимите внутреннее кольцо с сепаратором и роликами для этого приставьте выколотку к внутреннему (Именно к внутреннему) кольцу подшипника и по ней бейте молотком до того пока вдоль вала не снимется внутреннее кольцо со всеми деталями (см. фото 4).
Примечание! Когда снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати нужно не только в одном месте иначе у вас ничего не получиться, бейте по не многу и по разным местам, так по чуть-чуть кольцо и снимется), под ним будет находиться регулировочное кольцо (Указано стрелкой), его тоже вдоль вала снимите и не повредите!
Пару слов хотели бы вам про распорную втулку сказать и объяснить почему она должна именно заменяться, во-первых втулка деформируется от времени и раз вы уже разобрали механизм то её необходимо заменить, особенно это нужно тем кто гайку фланца редуктора сильно закрутил и после чего она и деформировалась, но выбрать новую втулку тоже не так то просто, более подробную информацию для чего эта втулка вообще нужна и почему её менять нужно, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:
5) Идём дальше, теперь вам нужно будет извлечь сальник из гнезда редуктора куда он установлен, более подробную информацию о том как это сделать читайте в статье: «Замена сальника редуктора ВАЗ», но только там весь процесс показывается на установленном редукторе а у вас он снят, поэтому учтите это.
6) После снятия сальника в том гнезде где он находился стоит маслоотражатель, его рукой аккуратно подденьте и выньте или просто редуктор немного наклоните и он сам упадёт, но только не деформируйте его (см. фото 1), сразу же за этим маслоотражателем будет находиться ещё одно кольцо подшипника с тем же сепаратором и роликами, его тоже выньте из гнезда (см. фото 2) и после этого с другой стороны редуктора (С внутренней) при помощи выколотки выбейте наружное кольцо подшипника (см. фото 3) и будьте готовы к тому что оно у вас вылетит с другой стороны, поэтому либо на руку, либо на что то мягкое выбивать его то и нужно (см. фото 4), а иначе он весь исцарапается в связи с чем вам его и придётся заменить.
Примечание! По инструкции выше вы выбили выколоткой наружное кольцо переднего подшипника, точно так же выбейте наружное кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!
7) Далее если вам нужно будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите специальный съёмник о которым мы говорили в начале статьи и им спрессуйте вдоль вала (Простыми словами это снимите вдоль вала значит) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же съёмника такого нет то зубилом как показано уже на фото 2 сдвиньте немного внутреннее кольцо подшипника (Так же бейте по разным местам, таким образом по не могу кольцо и будет смещаться) чтобы туда две толстых отвёртки встали, как только место для двух отвёрток освободилось, их вставьте по бокам и использовав как рычаг (см. фото 3) полностью снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.
Примечание! После снятия кольца подшипника с вала, точно так же как снимите внутреннее кольцо другого подшипника!
8) Чтобы работать далее понадобятся тиски или ещё как ни будь нужно зажать дифференциал чтобы он не перемещался когда вы болты крепления ведомой шестерни будете выкручивать (Тиски нужны из губок мягкого металла, если нет таких то проложите между губок и между деталью толстую тряпку и сильно зажимать дифференциал уже в таком случае не нужно, всё должно аккуратно быть), как только вы его закрепите все 8 болтов которые крепят ведомую шестерню отверните (Для наглядности пару болтов указано стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком либо с пластмассовым и им сбейте ведомую шестерню с дифференциала (Она синей стрелкой на фото 2 обозначена).
9) Ну и в завершение переходим к разборке дифференциала, выньте из него во-первых ось (см. фото 1) на которой сателлиты располагаются, после этого проворачивая рукой сателлиты выньте их из дифференциала (см. фото 2), вслед за ними снимите полуосевые шестерни (см. фото 3) и их опорные шайбы (см. фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже объяснено как собрать все эти детали и объясняется их дефектовка (Дефектовка это проверка деталей на наличие дефектов, объясняется там на что нужно смотреть и при каких случаях нужно менять те или иную деталь на новую).
Сборка: 1. Все детали собираются в обратной последовательности но перед сборкой их нужно вымыть в керосине и осмотреть, поэтому после промывки обратите особое внимание на шестерёнки, у каждой шестерни есть зубья так вот они не должны быть повреждены, не должны иметь задиры, в другой цвет тоже не должны быть выкрашены (Цвет металла у них должен быть и никакой чёрной накипи от масла), так как это недопустимо, кроме этого мелкозернистой шкуркой зачистите от задиров и от незначительных повреждений ось сателлитов, шестерни полуосей а именно их шейки и посадочные места этих шестерён тоже зачистите если на них будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.
Примечание! Когда вы разбирали редуктор от туда в самый последний момент вы должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, так вот полуосевые шестерни как вы уже поняли идут как одно целое с этими шайбами и если вы обнаружите в друг что опорные шайбы имеют деформацию (Даже незначительную), то в таком случае данные шайбы обязательно замените на новые но учтите что их нужно брать точно такой же толщины как и старые, поэтому не ошибитесь!
2. Теперь проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут присутствовать и тем самым рабочая поверхность будет не гладкой, то замените эти подшипники на новые и кстати они являются причиной постоянного шума при работе редуктора (Это если они изношены).
3. При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников которые вы ранее снимали с помощью специального съёмника, устанавливаются отрезком трубы подходящего диаметра до того пока кольца не упрутся, кроме этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же смажьте (Один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали обратно, во время установки проверните сателлиты и полуосевые шестерни (Одна из них указана цифрой 8) таким образом, чтобы ось сателлитов войти смогла и установите её после этого.
Примечание! Ещё осевой зазор у шестерён полуосей проверьте, он не должен быть более 0.1 мм а если будет, то замените опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если сможете ещё чем ни будь определить момент вращения шестерен дифференциала (Рукой эти шестерни в случае определения момента нужно вращать как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превышать более 14,7 Н.м (1.5 кгс.м)!
4. Следом воспользоваться молотком и подходящего по размеру отрезком трубы или накидной головкой нужно, с их помощью вам понадобиться запрессовать (Это вставить обозначает) наружное кольцо переднего и заднего подшипника во внутрь в корпус (см. фото 1), потом если вы решите заменить главную пару редуктора (В главную пару входит ведомая шестерня и ведущая) или подшипники ведущей шестерни, то регулировочное кольцо ещё придётся подобрать (Указано цифрой 6 на схеме выше), для его подбора нужно изготовить приспособление из ненужной (Старой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластину длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её в зависимости от торца шестерни в размер 50-0.02 мм (см. фото 2 на котором к шестерне пластина уже приварена), затем проточите или же мелкозернистой шкуркой снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (Цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла нужно снимать до того пока вы не добьётесь того чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как только сняли нужный слой металла устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже переднего подшипника (Передний подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место оденьте и прокрутите его чтобы все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу же после этого закрутите гайку фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м) и поставьте редуктор ровно и стоймя как показано на третьем фото, далее положите лекальную линейку ребром чтобы она касалась постелей подшипников по одной линии и набором щупов определяем величину зазора между линейкой и той самой пластиной которую вы чуть ранее приварили (см. фото 3), данную величину зазора запишите куда ни будь или же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новой шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи ищите на конической части хвостовика шестерни, см. фото 4).
Примечание! Теперь открывайте калькулятор или думайте всё в уме, к примеру у вас зазор получился 2.90 мм, а на конической части хвостика шестерни стоит –15 (Это отклонение шестерни от номинального положения), переведём в начале отклонение шестерни в миллиметры для этого: «-15 x 0.01 = -0.15 мм», после перевода узнаем точную толщину регулировочного кольца который нам нужен, для этого: «2.90 — (-0.15)= 3.05 мм»!
5. Затем снимите старую шестерню с приваренной к ней пластиной, а так же фланец, оба внутренних кольца с сепараторами и роликами тоже снимите, берите новую шестерню и устанавливайте на неё внутреннее кольцо заднего подшипника (см. фото 1) и после чего вставьте эту шестерню в картер редуктора, ещё новую распорную втулку установите, внутреннее кольцо переднего подшипника и маслоотражатель, рабочую кромку нового сальника смажьте смазкой Литол-24 (Более подробно о том как установить сальник и чем его смазывать, читайте в статье на которую выше дана ссылка, называется эта статья: «Замена сальника редуктора на ВАЗ») и установите фланец редуктора на своё место, данный фланец застопорите чтобы он не вертелся и начните закручивать постепенно после чего гайку его крепления при помощи динамометрического ключа, закручивать гайку нужно пока не достигнет момент 118 Н.м (12 кгс.м) как на фото 2 показано, во время подтягивания гайки момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни тоже проверяйте (Момент проверяется динамометром, это на фото 3 показано) и если он окажется меньше 157 Н.см (16 кгс.см) — для новых подшипников, а для подшипников пробегом свыше 30 км. меньше 39,2 Н.см (4 кгс.см) но при этом момент затяжки будет не превышен то так всё и оставьте не доводя гайку до момента 118 Н.м (12 кгс.м), а если же момент окажется более 197 Н.см (20 кгс.см) — для новых подшипников и более 59,0 Н.см (6 кгс.см) для подшипников с пробегом, то самый первый раз когда вы эту гайку тянули натяг подшипников был превышен, в данной ситуации нужно заменить деформированную распорную втулку на новую и всё повторно собрать и таким же образом отрегулировать натяжение центральной гайки фланца.
Примечание! При сборке редуктора регулировочные гайки (Одна из гаек цифрой 14 для наглядности на схеме выше показана) устанавливайте таким образом, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников и затяните после этого болты которые крепят левую и правую крышку нужным моментом (Крышки устанавливайте по меткам сделанным ранее, так как левая крышка от правой отличается), эти регулировочные гайки кстати можно вращать затягивая тем самым и ослабляя их, для этого стальную пластинку шириной 49.5 мм и толщиной 3-4 мм изготовьте и ей по необходимо затяните данные гайки, но для проведения этой операции по регулировки нужно выполнить несколько моментов, первое это вам нужно будет при помощи штангенциркуля замерить расстояние между обоими крышками подшипников (см. фото 4 выше), после замера у вас должно получиться 0.15-0.20 мм в противном случае делайте регулировку, для этого заверните немного левую регулировочную гайку специальной пластиной изготовили вы которую ранее (см. фото 1 там правая гайка показана, а левая регулировочная гайка эта та которая идёт со стороны ведомой шестерни, ведомая это большая шестерёнка), заворачивать гайку нужно до того пока зазор полностью не уберётся в зацеплении шестерен главной передачи и после этого правую гайку точно так же заверните до упора, дальше левую регулировочную гайку немного подтяните пока боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи не будет выставлен в районе 0.08-0.13 мм (Данный зазор сложно проверить чем либо поэтому на ощупь его можно определить, для этого рукой возьмитесь за ведомую шестерню и покачивая её рукой а именно пальцами вы будете ощущать самый минимальный люфт и стук ударов зубьев при покачивании должен быть слышен), после выставления предварительный натяг подшипников всё с помощью тех же регулировочных гаек, для этого по не могу и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки пока расстояние между крышками подшипников не будет входить в пределы 0.15-0.20 мм (см. фото 4 выше), после этого окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи (Он не должен будет измениться), чтобы его проверить прочтите текст чуть выше описано там и в дополнение проверки данного зазора, пальцами руки возьмитесь за ведомую шестерню и медленно проверните её на три оборота (см. фото 2) при этом пальцами контролируйте люфт который должен быть минимален!
Ну и в завершение дадим совет, данные регулировочные гайки регулируют зазор между ведомой и ведущей шестерней редуктора, поэтому если у вас этот зазор будет выходить за рамки 0.08-0.13 мм, то в таком случае вращайте регулировочные гайки и отрегулируйте его, если же зазор будет меньше положенного то подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя вторую на тот же угол, добейтесь того чтобы он опять вошёл в своё положенное значение!
Дополнительный видео-ролик: Чтобы наглядно вы могли понимать как редуктор разобрать и собрать его, посмотрите два замечательных ролика ниже в которых даются грамотные советы по разборке и сборке редуктора заднего моста классических автомобилей.
http://www.youtube.com/watch?v=YCdxrtX_M8o
Примечание! Второе видео по ремонту редуктора смотрите ниже:
Источник
Ваз 2105 — проверка уровня и замена масла в заднем мосту
19 мая 2013
Периодически в процессе эксплуатации необходимо производить проверку и последующую замену масла в заднем мосту на автомобиле ваз 2105. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, новое трансмиссионное масло и пустую емкость для слива. После чего проделайте следующую последовательность действий.
Проверка уровня масла в редукторе заднего моста:
- Установите автомобиль на смотровую яму или на подъемники. Очистите от грязи поверхность редуктора заднего моста.
- Далее специальным шестигранным ключом отверните заливную пробку.
- С помощью отвертки или небольшим деревянным прутком, проверьте уровень масла, который должен быть равен нижней кромке заливной горловины.
- Если уровень ниже, то с помощью шприца доведите его до нормального.
Замена масла в редукторе. Данные работы рекомендуется проводить сразу после поездки, чтобы масло было горячим и лучше стекло. При этом работать необходимо осторожно, так как температура масла может достигать 90°.
- Подготовьте пустую емкость. После чего отворачиваем сливную пробку, расположенную с низу.
- Полностью сливаем масло.
- Пробка картера снабжена магнитом, который собирает металлические стружки. Очистите его. Если он потерял свои магнитные свойства, то замените пробку новой.
- С помощью шприца залейте новое трансмиссионное масло, до уровня равного нижней кромке заливной горловины.
- Металлической щеткой и проворачивая по своей оси, очистите сапун, для стравливания избыточного давления в редукторе.
Если в старом масле присутствует грязь, металлические стружки, то редуктор необходимо промыть. Для промывки используются специальные составы, которые можно купить в автомобильном магазине или обычное масло меньшей вязкости, например веретенное, которое также заливают необходимым объемом, после чего вывешивают заднее колесо, запускают двигатель и включают передачу. Дав редуктору поработать несколько минут, сливают промывочный состав.
На этом ремонтные работы по проверке уровня и замене масла в редукторе заднего моста на автомобиле ваз 2105 завершены.
Замена трансмиссионного масла в редукторе заднего моста и коробке передач ( КПП ) на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули — замена масла в кпп ВАЗ, замена масла в редукторе ВАЗ, трансмиссионное масло | Школа авторемонта
Июн 28, 2016 ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin
Проводить замену трансмиссионного масла в коробке передач (КПП) и редукторе заднего моста рекомендуется каждые 35 000 км пробега или после трех лет эксплуатации автомобиля. Также, можно посоветовать проверить уровень и состояние трансмиссионного масла сразу после покупки б/у автомобиля. Масло следует заменить, если: масло в картере КПП и редукторе ниже рекомендуемого уровня, в масле присутствует серебристая пыль (именно пыль, если в масле Вы обнаружите металлические крупицы, то менять масло уже, скорей всего, поздно и надо готовится к серьезному ремонту), цвет масла черный или кофейный (что может свидетельствовать о разрушение присадок в масле или попадания в масло воды). И, конечно же, замену масла и в КПП, и в редукторе заднего моста можно провести своими силами! Как это сделать и что для этого Вам потребуется, читаем далее…
Замену трансмиссионного масла в редукторе и КПП лучше всего проводить в одно время и сразу после поездки (не менее 5 км, чтобы масло прогрелось). Плюс, зразу можно купить 3 литра масла 80w90 – 1.3 литра в редуктор и 1.4 (1.6 в пятиступенчатую) литра в КПП и еще останется на смазку замков и т.п.
Дальше… Замену масла лучше проводить на смотровой яме или эстакаде. И главное, о чем хочется сказать сразу. Проблему может вызвать этап заливки масла в редуктор заднего моста и, особенно, в коробку передач. Для этого лучше всего подойдет масленый нагнетатель (фото 1) или рычажная тавотница. Но, так как этих приспособлений может не оказаться под рукой, можно их заменить большим пластмассовым шприцом плюс эластичная трубка плотно одетая на его конец. Еще, для заливки масла в КПП можно использовать конструкцию – длинный резиновый шланг (один конец шланга в КПП, второй выводим вверх в моторный отсек) и лейка (вставляется в конец шланга который выведен в моторный отсек). Единственный минус такого способа – необходимо масло прогреть или проводить замену в летний период.
Инструмент: ключ накидной на «17», шестигранник на «12», емкость для слива старого масла.
Меняем масло в КПП ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107:
- Откручиваем сначала сливную пробку (фото 2К) (обычно, шестигранный ключ на «12») и сливаем масло в заранее подготовленную емкость. После этого можно открутить заливную пробку (фото 3К) (ключ на «17»).
- Даем маслу хорошо стечь, и заворачиваем сливную пробку.
- Выбираем один из методов закачки (масленый нагнетатель (фото 4К), большой шприц или заливная воронка плюс резиновый шланг) и закачиваем трансмиссионное масло до нижнего края заливного отверстия (в общем, заливаем, пока не потечет). И закручиваем пробку.
Меняем масло в редукторе заднего моста ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107:
Порядок замены масла в редукторе такой же, как и КПП, только фотографии разные.
- Сливная пробка на редукторе заднего моста (фото 2Р).
- Заливная пробка на редукторе заднего моста (фото 3Р).
- Заливаем трансмиссионное масло в редуктор, так же до нижнего края заливного отверстия (фото 4Р).
Если масло в редукторе или КПП сильно загрязнено, то тогда следует промыть картер КПП или редуктора. Для этого необходимо смешать трансмиссионное (можно моторное) масло с дизельным топливом (пропорция, где-то 30% ДТ). Залить в КПП (редуктор), поднять домкратом одно заднее колесо, завести двигатель, включить первую передачу и дать поработать 3-4 минуты. После чего, можно сливать промывочную смесь и заливать свежее трансмиссионное масло.
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Читайте также:
- Замена нижней шаровой опоры на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Жигули, Классика
- Проводим замену подшипника полуоси на автомобилях ВАЗ 2101, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 своими силами
- Замена сайлентблоков передних (нижних и верхних) рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107
ВАЗ 2105 | Задний мост
Задний мост
| 1 – полуось; 2 – болт крепления колеса; 3 – направляющий штифт; 4 – маслоотражатель; 5 – тормозной барабан; 6 – подшипник полуоси; 7 – запорное кольцо; 8 – фланец балки заднего моста; 9 – сальник полуоси; 10 – балка заднего моста; 11 – пластина крепления подшипника; 12 – щит заднего тормоза; 13 – направляющая полуоси; 14 – регулировочная гайка; 15 – подшипник коробки дифференциала; 16 – крышка подшипника; |
17 – сапун; 18 – сателлит; 19 – ведомая шестерня; 20 – шестерня полуоси; 21 – регулировочное кольцо ведущей шестерни; 22 – распорная втулка; 23 – подшипники ведущей шестерни; 24 – сальник; 25 – грязеотражатель; 26 – фланец; 27 – маслоотражатель; 28 – картер, редуктора заднего моста; 29 – ведущая шестерня; 30 – ось сателлитов; 31 – регулировочная шайба; 32 – коробка дифференциала |
К балке 10 (см. рис. Задний мост) заднего моста крепится редуктор 28, в котором расположены главная передача и дифференциал. Ведущая 29 и ведомая 19 шестерни главной передачи спарены по контакту и шуму, поэтому при повреждении одной из них заменяются обе. Между внутренними кольцами подшипников 23 ведущей шестерни расположена распорная втулка 22, которая, деформируясь при затягивании гайки ведущей шестерни, обеспечивает предварительный натяг в ее подшипниках.
Между торцом ведущей шестерни и внутренним подшипником установлено регулировочное кольцо 21, определяющее правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой.
Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки 32 дифференциала, которая вращается на двух подшипниках 15. Предварительный натяг в этих подшипниках, а также зазор между зубьями ведущей и ведомой шестернями регулируется гайками 14, завернутыми в разъемные постели подшипников. Полуосевые шестерни 20 установлены в цилиндрических гнездах коробки дифференциала и опираются на коробку через опорные шайбы 31. Подбором шайб по толщине устанавливается боковой зазор 0–0,1 мм между зубьями сателлитов и полуосевых шестерен.
Полуось 1 внутренним концом входит в шлицевое отверстие полуосевой шестерни, а наружным опирается на шариковый подшипник 6, который закреплен на полуоси запорным кольцом 7. Подшипник полуоси уплотняется в гнезде балки с внутренней стороны самоподжимным сальником 9, а снаружи – резиновым кольцом, зажатым между щитом 12 тормоза и фланцем балки заднего моста. Подшипник закреплен в гнезде балки пластиной 11, которая совместно с маслоотражателем 4 и щитом крепится болтами к фланцу балки.
Что залить в задний мост ваз 2107
На чтение 7 мин. Просмотров 93 Обновлено
решил поменять масло, но не знаю какое говорят тад17 надо, думаю может лучше есть что ))
чувак, тад -17 с крахом ссср не выпускают, а то что ща под его видом продают не понятно!
залей нормально масла, ну к примеру у меня в мосту и в коробе Лукойл 80W90 GL-5, зимой туговато было конечно, я замечал что при езде в минус 20 и ниже, как будто сзади прицеп есть, туговато идёт, но для лета самое то, по гуще будет.
а так для нашей местности купи ну лукойл например 75W90 (так то GL-4 надо, но можно GL-5)в коробку, и 80W90 (GL-5) в мост, думая так лучше будет — ну это шикарный вариант.
А по проще 75W90 GL-5 бери 4 л ну пусть лукойл, и залей и в мост и в коробку.
А кроме лукойла может что по лучше есть, ну понятно что дороже! ))
заливай что душе угодно, лишь бы не палёное.
А надо минеральное заливать или полусинтетику? про синтетику молчу летом как вода через сальники вытечет ))
да не парься ты минералка и п/с или синтетика, не вытечет она не куда, бери п/с для душевного спокойствия, минералка для зимы туговато будет, но вот для лета самое то.
промывать не надо, и двиг не надо промывать.
на движке делается это так, (когда первый раз заливаешь — новая марка) залил новое свежее масло тыс 2-3 откатал, слил, залил свежее масло и по регламенту, слил и залил свежее и т.д.
зачем тратить деньги на промывку между сменами масла, по мне глупость полная.
не вздумай кататься на промычном масле (для движка) в коробке и мосту, оно как вода — жидкое, и к тому же без присадок.
Статьи, советы и рекомендации по ремонту и обслуживанию автомобилей
Категории статей
Новые вопросы
Самый популярный
Топ 5 (по голосам)
- Главная
- статьи
- ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Лада, Классика
- Замена трансмиссии. Замена трансмиссии.
Категории статей
Замена трансмиссионного масла в редукторе задней оси и коробке передач (коробка передач) на транспортных средствах ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Лада
Проводить замена трансмиссионного масла в коробка передач (CPR) а также задний редуктор рекомендуется каждые 35 000 км пробега или после трех лет эксплуатации автомобиля. Кроме того, вы можете посоветовать проверить уровень и состояние трансмиссионное масло сразу после покупки б / у машина. Масло следует заменить, если: масло в картере CPR а также редуктор ниже рекомендуемого уровня, есть серебристая пыль в масле (это пыль, если вы найдете металлические зерна в масле, возможно, поздно сменить масло, и вам нужно подготовиться к серьезному ремонту), цвет масла черный или кофе ( что может указывать на разрушение присадок в масле или попадание в масло воды). И, конечно же, замена масла и CPR, И в задний редуктор вы можете потратить сами! Как это сделать и что вам нужно для этого, мы читаем дальше.
Замена трансмиссионного масла в коробке передач и коробке передач лучше всего проводить в одно и то же время и сразу после поездки (не менее 5 км, чтобы масло прогрелось). Кроме того, вы можете купить 3 литра масла 80w90. 1,3 литра в редукторе и 1,4 (1,6 в пятиступенчатом) литре в коробке передач и все еще оставаться на смазке замков и т. Д.
Читайте так же
Далее. Лучше заменить масло на смотровой яме или эстакаде. И самое главное, что я хочу сказать сразу. Проблема может быть вызвана стадией заливки масла в задний редуктор и, особенно, в коробка передач. Для этой цели лучше всего подходит масляный нагнетатель (фото 1) или рычажный смазочный пистолет. Но, поскольку эти устройства могут быть не под рукой, вы можете заменить их большим пластиковым шприцем, а также эластичной трубкой, плотно одетым на ее конце. Тем не менее, для заливка масла в коробке передач можно использовать конструкцию. длинный резиновый шланг (один конец шланга в коробке передач, второй. в моторный отсек) и полив (вставляется в конец шланга, который вставлен в моторного отсека). Единственным недостатком этого метода является то, что необходимо прогревать масло или заменять его летом.
Заливаем» в задний мост ВАЗ 2106 масло Выпуск 02,03,17
Просто покажу для тех кому интересна заливка масла в мост ваз классики.
Инструмент: ключ накидной на «17», шестигранник на «12», емкость для сливы старого масла.
Читайте так же
Мы меняем масло в коробке передач ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 :
- Сначала отвинтите сливную пробку (фото 2K) (как правило, шестигранный ключ для «12») и слейте масло в предварительно подготовленный контейнер. После этого вы можете отвинтить пробку заливной горловины (фото 3K) (клавиша «17»).
- Мы даем масляному потоку хорошо и завертываем сливную пробку.
- Мы выбираем один из методов инъекции (масляный насос (фото 4K), большой шприц или загрузочный бункер плюс резиновый шланг) и перекачиваем трансмиссионное масло на нижнюю кромку заливного отверстия (как правило, заполняем его до тех пор, пока он не течет) , И мы затягиваем пробку.
Мы меняем масло в редукторе заднего моста ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 :
Как изменить масло в редуктор такой же как CPR, только фотографии разные.
- Слить пробку на редукторе задней оси (фото 2P).
- Заглушка на задней части редуктора (фото 3P).
- Заполните трансмиссионное масло в коробке передач, а также к нижнему краю отверстия для заливки (фото 4P).
Если масло в редуктор или CPR сильно загрязнен, затем картер CPR или редуктор. Для этого необходимо смешивать коробка передач (может быть моторизован) масло с дизельным топливом (пропорция, где-то 30% DT). Заполнить Коробка передач (редуктор), вставьте одно заднее колесо, запустите двигатель, включите первую передачу и дайте ей пробег в течение 3-4 минут. После этого можно слить промывочную смесь и вылить свежей трансмиссионное масло.
Согласно техническим предписаниям, масло в редукторе заднего моста ВАЗ 2107 необходимо заменять каждые два года. Как правило, для замены используют специальное трансмиссионное масло. Рекомендуется осуществлять периодическую замену масла в летний и зимний период, непосредственно перед активной эксплуатацией вашего автомобиля.
Замену масла в редукторе заднего моста автомобиля ВАЗ 2107 необходимо производить на горячем двигателе (после 5-ти километрового пробега), чтобы оно быстрее разогрелось и стекло с картера. Далее следует выполнить следующие действия:
1. Открутить сливную заглушку и полностью слить старое трансмиссионное масло из картера редуктора. В случае, если отработанное масло имеет характерный чёрный цвет, либо содержит серебристые крупицы, это свидетельствует о загрязнении редуктора металлическими опилками, т.е. о его неисправности. Чтобы устранить данную проблему необходимо снять редуктор и отвезти в сервисный центр.2. Тщательно промыть редуктор от масляного налёта. Для максимальной эффективности промывку осуществляют маслом с повышенным уровнем вязкости.
3. Открыть заглушку заливного отверстия и с помощью обычного шприца закачать в редуктор заднего моста новое масло. Нормальным считается уровень масла, который соответствует верхней кромке заливной горловины. После залива масла следует плотно закрутить пробку.
В завершении процесса замены масла, следует проверить не загрязнён ли сапун . При необходимости, его обязательно необходимо очистить специальной латунной щёткой.
Для заднего моста таких классических моделей, как ВАЗ 2107 лучше всего подойдёт масло, имеющее параметры вязкости 80W90. Это масло является универсальным вариантом для использования, так как идеально подходит для залива как в холодное, так и тёплое время года.
>
| Параметры | ВАЗ-2107 | ВАЗ-21074 | ВАЗ-2107-20 | ВАЗ-21074-20 | ВАЗ-21047 | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1055 | |
| Полезная нагрузка, кг | 400 | 400 | 400 | 400 | 455 | |
| Разрешенная максимальная масса, кг | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1505 | |
| Дорожный просвет автомобиля с разрешенной максимальной массой и шинами 175/70R13, не менее, мм: | ||||||
| до поперечины передней подвески | 162 | 162 | 162 | 159 | 162 | |
| до балки заднего моста | 157 | 157 | 157 | 154 | 154 | |
| Допустимая масса груза на дополнительном (верхнем) багажнике, кг | 50 | 50 | 50 | 50 | — | |
| Максимальная скорость, км/ч: | ||||||
| с разрешенной максимальной массой | 148 | 148 | — | — | 140 | |
| с водителем и пассажиром | 150 | 150 | 150 | 150 | 143 | |
| Время разгона с места до скорости 100 км/ч, с: | ||||||
| с водителем и одним пассажиром | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | |
| с разрешенной максимальной массой | 19 | 17,5 | — | — | 19 | |
| Наименьший радиус поворотапо оси следа наружного переднего колеса, м | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | |
| Наибольший подъем, преодолеваемый автомобилем с разрешенной максимальной массой без разгона на первой передаче, % | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Двигатель | ||||||
| Модель | ВАЗ-2103 | ВАЗ-2106 | ВАЗ-2104 | ВАЗ-21067 | ВАЗ-2103 | |
| Число и расположение цилиндров | Четырехцилиндровый, четырехтактный, рядный | |||||
| Система питания | Карбюратор | Распределенныйвпрыск | Карбюратор | |||
| Октановое число бензина | 92-93 | 95 | 92-93 | |||
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 76×80 | 79×80 | 76×80 | 79×80 | 76×80 | |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |||||
| Степень сжатия | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
| Рабочий объем, л | 1,45 | 1,57 | 1,45 | 1,57 | 1,45 | |
| Номинальная мощность, по ГОСТ 14846 (нетто), кВт (л.с.) | 52,5 (71,4) | 54,8 (74,5) | 50,0 (68,0) | 54,5 | 52,5 (71,4) | |
| Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин-1 | 5600 | 5600 | 5000 | 5000 | 5600 | |
| Максимальный крутящий моментпри частоте вращения коленчатого вала 3400 мин-1 (3000 мин-1 для двигателя ВАЗ-2106), Нм | 103,9 | 116 | 103,9 | |||
| Минимальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 850-900 | 850-900 | 820-880 | 820-880 | 850-900 | |
| Направление вращения коленчатого вала со стороны шкива | Правое | |||||
| Система смазки | Комбинированная, под давлением и разбрызгиванием | |||||
| Система охлаждения | Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией | |||||
| Система вентиляции картера | Принудительная, с отводом картерных газов во впускной трубопровод | |||||
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом выключения и центральной диафрагменной пружиной | |||||
| Коробка передач | Механическая, четырех- или пятиступенчатая, трехходовая, трехвальная, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода | |||||
| Передаточные числа на передачах: | ||||||
| первой | 3,67 | |||||
| второй | 2,10 | |||||
| третьей | 1,36 | |||||
| четвертой | 1,0 | |||||
| пятой | 0,82 | |||||
| заднего хода | 3,53 | |||||
| Карданная передача | Двухвальная, с промежуточной опорой и эластичной муфтой | |||||
| Главная передача | Гипоидная | |||||
| Передаточное число главной передачи | 3,9 или 4,1 | |||||
| Дифференциал | Конический, двухсателлитный | |||||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, на двух поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, жесткая балка соединена с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными штангами | |||||
| Тип рулевого механизма | Глобоидальный червяк — двухгребневой ролик, передаточное число — 16,4 | |||||
| Рулевой привод | Трехзвенный (тяги с шаровыми шарнирами) с сошкой, маятниковым и поворотными рычагами | |||||
| Рабочая тормозная система: | ||||||
| тормозной механизм переднего колеса | Дисковый, с двухпоршневой скобой | |||||
| тормозной механизм заднего колеса | Барабанный, с одним рабочим цилиндром и двумя поршнями | |||||
| Привод рабочей тормозной системы | Ножной, гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем, регулятором давления тормозных механизмов задних колес и датчиком недостаточного уровня тормозной жидкости | |||||
| Стояночный тормоз | С ручным тросовым приводом на колодки тормозных механизмов задних колес | |||||
| Тип схемы | Однопроводная, с минусом на «массе» (кузов и силовой агрегат автомобиля) | |||||
| Номинальное напряжение бортовой сети, В | 12 | |||||
| Напряжение в бортовой сети при работающем двигателе, В | 13,4-14,7 | |||||
| ||||||
Мост задний 2105-2400012 на автомобиль ВАЗ-2101
24940220 № 24940220
Подшипник скольжения
№ 2103-2400012-02
Мост задний
Балка заднего моста
$ 80
14324411 #14324411
Коническая заглушка 22×15
№ 2103-2400012-01
Мост задний
№ 2102-2400012
Мост задний
№ 2101-2401050-01
№ 2101-2400012
Мост задний
№ 2101-2403084
Кольцо замыкающее подшипника
№ 2101-2403080
Подшипник
№ 2101-2403086
Тарелка
№ 2103-2403069
Полуось заднего моста
№ 2101-2403087
Прокладка
№ 2101-2403072
Маслоотражатель
№ 2101-2401065
Кольцо уплотнительное
№ 10516470
Шайба 6 пружинная
#10376301
№ 2101-2401034
Манжета
№ 2101-2401646
Магнитная вилка
Тюнингованная ваз 2105.Фотогалерея: варианты модернизации передней панели
Мощность двигателя «пятерки» 64 л.с. Тюнинг мотора предусматривает улучшение стока или установку более мощного силового агрегата с последующей доработкой. Штатный двигатель оснащен ремнем ГРМ, поршни имеют канавки для клапанов. Благодаря наличию этих углублений увеличивается объем камеры сгорания.
Для увеличения приемистости мотора потребуется шлифовка головок и установка поршней без выемок.Подобный тюнинг снизит расход топлива, но может привести к выходу из строя клапанов. Для увеличения крутящего момента на «пятерку» можно установить маховик от «Нивы». Автомеханики рекомендуют задуматься об удвоении ГРМ, так как его поломка приведет к выходу автомобиля из строя. Такую работу рекомендуется доверить профессионалам.
Если вам нужно поставить на Ладу новый двигатель, то автомеханики рекомендуют использовать мотор от ВАЗ 2131. При необходимости его мощность можно увеличить до 110-120 л.с.Поскольку такой тюнинг способствует увеличению крутящего момента, трансмиссию потребуется доработать.
2 Трансмиссия и сцепление
Для того, чтобы «пятерка» сохраняла постоянную скорость на малых оборотах, потребуется переделывать трансмиссию и сцепление. Такой тюнинг 2105 своими руками не предусматривает замены карданной передачи и коробки передач. В отношении этих деталей проводится профилактика.
Подвеска автомобилей ВАЗ нуждается в доработке.Стоковые пружины заменены на более жесткие аналоги. При необходимости их разрезают на 2-3 витка. Заводские стойки заменены на детали японского качества. Штатные амортизаторы демонтированы.
На «пятерку» устанавливаются новые амортизаторы с пружинами. Для улучшения управляемости автомобиля специалисты рекомендуют усилить стабилизатор поперечной устойчивости. Тюнинг ВАЗ 2105 заключается в установке качественной резины и оригинальных литых дисков.
Неправильная модификация подвески способствует потере крутящего момента, скорости и динамики разгона.Для увеличения последнего показателя потребуется установить мост от ВАЗ 2101 на 2105. Для увеличения пиковой скорости устанавливается мост от 2107.
Самостоятельно изменить передаточное отношение нельзя.
В противном случае работа трансмиссии будет нарушена. При необходимости рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.
3 Изменения салона
Внутренний тюнинг 2105 своими руками предусматривает замену таких деталей как:
- прикуриватель;
- плита;
- перетяжка или установка новых стульев;
- замена обивки салона;
- установка качественной акустики.
Специалисты рекомендуют заменить механические стеклоподъемники на электрические аналоги. Такой тюнинг повысит уровень комфорта салона автомобиля. Электрические стеклоподъемники могут быть установлены как на передние, так и на задние двери. Комплект состоит из специального механизма, кнопок опускания и подъема стекла соответствующей двери, болтов, заглушек. С помощью последних элементов можно скрыть отверстия от ручек. При необходимости штатный руль демонтируется.На его место устанавливается спортивный руль.
Тюнинг ВАЗ 2105 заключается в доработке подсветки. Для этого нужно купить светодиоды. Их линза представлена в виде воронки. При такой конструкции свет рассеивается правильно. Для устройств потребуется разное количество диодов. Маленькие датчики оснащены 1 диодом, а большие датчики оснащены 4 диодами и 1 соответствующей лампой.
4 Дополнительные работы
В противном случае для улучшения качества подсветки внутри «пятерки» установлена люминесцентная подсветка.Она врезается в потолок. Для этого оборудуется отверстие, диаметр которого должен быть меньше снаружи плафона. Задняя часть системы монтируется внутри потолка. Плафон оснащен тремя контактами, выполняющими следующие режимы:
- «Выключить».
- «Включить».
Контакты плафонов состоят из 2 масс и плюс. Первую массу необходимо подвести к металлическому каркасу потолка. Плюс подключается к источнику питания.Третий контакт совмещен в двери со стойкой. Такая схема подключения потолочных светильников позволит работать подсветке в 2-х режимах:
- открылась дверь — включилась подсветка;
- работа подсветки не зависит от различных факторов.
5 Внешний апгрейд
Автомеханики рекомендуют модифицировать наружное освещение автомобиля. При необходимости устанавливаются новые бампера (передний и задний). В этом случае не рекомендуется устанавливать задний спойлер.Такой тюнинг считается неэкономичным. «Пятерке» свойственна плохая управляемость на большой скорости. В этом случае установленный на крышке багажника спойлер увеличит расход топлива. Если автомобиль движется с малой скоростью, то аэродинамические качества не меняются.
Автомеханики рекомендуют устанавливать солнцезащитный козырек над лобовым стеклом своими руками. Эта внешняя доработка избавит водителя ВАЗ 2105 от необходимости поднимать/опускать салонный солнцезащитный козырек.Передняя оптика может комплектоваться специальными накладками или ресничками. Автомеханики советуют тонировать только заднюю часть автомобиля: лобовое и боковые стекла.
Качественные детали спортивного тюнинга на ВАЗ 2105
Наш тюнинг магазин сайт специализируется на продаже качественных автозапчастей для тюнинга автомобилей ВАЗ и иномарок. У нас вы можете найти запчасти для тюнинга и ремонта советской классики ВАЗ 2105.
ВАЗ 2105 (в простонародье «пятерка») — заднеприводный автомобиль в кузове седан.Разработан и выпускался с 1979 по 2010г. на Волжском автозаводе. В конце 2000-х ВАЗ 2105 был самым доступным автомобилем на российском рынке из-за плохой комплектации и только самого необходимого управления и комфорта. Поэтому многие владельцы пятерок покупают для своего автомобиля дополнительные детали для тюнинга. Мы рады предложить Вам широкий ассортимент запчастей для тюнинга салона, внешнего тюнинга и тюнинга органов управления.
Внешний тюнинг
Обновление ВАЗовской «классики» следует начинать с внешнего тюнинга.Для этого потребуются спойлеры, фары, бампера, оптика, решетки, крылья, замки и многое другое. Разнообразие и качество наших запчастей порадует любого автовладельца.
Тюнинг салона
Не забывайте про тюнинг салона вашего автомобиля. Мы поможем вам переделать салон вашего автомобиля как до неузнаваемости, так и с легкими элементами тюнинга. Для начала можно установить спортивный руль и четырехточечные ремни безопасности, спортивные сиденья, они изящно подчеркнут спортивный стиль вашего автомобиля.Так же вы можете украсить приборную панель и многое другое вы найдете на просторах нашего сайта.
детали для тюнинга
Тюнинг основных узлов автомобиля очень важен, особенно если ваш автомобиль будет гоночным. Всегда в наличии спортивные запчасти для двигателя, трансмиссии, подвески, тормозной и выхлопной систем, турбо. Наш магазин может предложить как оригинальные запчасти, так и варианты замены.
Данная статья подробно расскажет вам о тюнинге советского автомобиля ВАЗ 2105
Тюнинг двигателя ВАЗ 2105
Сделать тюнинг карбюраторного двигателя своими руками каждому второму владельцу собственного автомобиля будет очень просто.Варианты выполнения такой работы самые разные, поэтому ее можно выполнять как в специально оборудованных мастерских, так и в домашних условиях, имея при себе привычные инструменты, опыт, а также знания, которые можно получить из самых разных источников. В первую очередь в данном случае я хочу заняться увеличением автомобильной мощности. Для того, чтобы осуществить этот процесс, необходимо будет заменить жиклер. Но использование такого метода может привести к большим потерям по расходу топлива. Это действие вполне логично, так как мощность автомобиля значительно возрастает.
Еще одним распространенным вариантом тюнинга является замена распредвала обычного варианта на спортивный тип. Проведение таких работ поможет вам увеличить открытие клапанной системы, улучшив газообмен в автомобиле в несколько раз, что очень хорошо увеличивает мощность автомобиля. Недостатком этой процедуры является чрезмерная нагрузка, которая ложится на общий механизм распределения газовых композиций. Во избежание таких проблем лучше всего вместе с этим установить специальные жесткие пружины клапанов.
Кроме того, распространенным вариантом можно считать установку закиси азота. Безусловно, такая процедура подойдет тем автолюбителям, которые любят быструю езду и не представляют своей жизни без быстрой езды. Принцип работы этой установки заключается в том, что закись азота максимально быстро впрыскивается непосредственно в камеру сгорания одновременно с топливными смесями. Действие высоких температур приводит к тому, что газовый состав разлагается с образованием дополнительной концентрации кислорода.
Если говорить о недостатках данного метода, то стоит сказать, что при пиковой работе двигателя возможно образование кислородных горелок, которые приводят к отрицательному эффекту. Для того, чтобы сделать свой автомобиль намного мощнее, можно использовать метод расточки блока цилиндров. Эта процедура осуществляется путем увеличения объема двигателя, который является стандартным для вашего автомобиля. Однако для проведения таких работ стоит заранее проконсультироваться со специалистами, так как не каждый мотор сможет выдержать такую нагрузку, что повлечет за собой повреждение основного канала охлаждения.В дальнейшем такие нарушения приведут к перегреву двигателей из легкосплавных материалов. Поэтому наиболее безопасной процедурой для вашего автомобиля будет, если двигатель изготовлен из чугунного материала. Во всех остальных случаях лучше не рисковать.
Основы механического тюнинга
Очень распространенной проблемой, с которой может столкнуться владелец автомобиля ВАЗ 2105, считается выход из строя механических стеклоподъемников. Почти никто не может объяснить такой большой рост поломок, к которому приводит популярность лифтов электрического типа.Но, несмотря на это, механический тип все же привлекает больше поклонников. Для того, чтобы увидеть сам механизм, необходимо полностью разобрать дверь.
В самом начале снимается декоративная обивка, после чего стекло опускается в самый низ, во избежание непредвиденных ситуаций. Чтобы облегчить этот процесс, попробуйте немного ослабить гайку крепления. Стеклоподъемник крепится тремя основными гайками, которые необходимо полностью открутить, чтобы снять негодную деталь.Лучше всего для этой процедуры подойдет отвертка, имеющая восьмиобразный конец.
После полного снятия старой детали можно будет проверить катушки, которые могут вращаться очень свободно. Для того, чтобы установить новую деталь, ее нужно будет аккуратно распаковать, так как в ней обычно есть специальные скобы, фиксирующие тросики. Если вдруг трос соскочит со своего места, то вернуть его на прежнее место вам будет очень сложно. Далее нужно прикрутить новый стеклоподъемник на штатное место и надеть тросик, который обязательно должен иметь крест в самом верху.Все скобы, которые у вас есть в вашей части, крепятся очень туго, что позволяет натянуть шнур, как гитарную струну. Только после проведения всех этих процедур вы, наконец, сможете снять фиксирующие конструкции, имеющиеся в общем комплекте. По окончании работы все детали возвращаются на свои места, и можно примерять новый стеклоподъемник.
Тюнинг карбюраторная пятерка
Каждый второй владелец отечественного автомобиля хоть раз в жизни мечтал увеличить мощность своего автомобиля.Этот процесс будет наиболее надежным, когда вы сможете осуществить его самостоятельно. В начале работы необходимо позаботиться о том, чтобы снять пружины с исполнительного механизма, расположенного в первичной камере. Естественно, такая процедура может принести вам свои плоды, и уже на первых этапах вы почувствуете, как улучшилось общее состояние с динамической стороны.
Если говорить о расходе топлива, то в данном случае он увеличится совсем немного. Максимальное количество бензина, которое будет отличать расход от начального, равно 0.6 литров. Если этой процедуры недостаточно, то можно заменить вакуумный привод вторичных камер механической установкой. Для этого необходимо из обычного куска проволоки сделать кольцо, которое подсовывается под гайку, и это будет удерживать рычаг главного привода самой вторичной камеры. После этого делается специальный выступ, который должен располагаться между самой проволокой и приводом. После этого нужно подтянуть саму гайку, что поможет вам увеличить динамику на самых высоких оборотах.В этом случае автомобиль не улучшит расходы на топливо.
Тюнинг шасси, подвески ВАЗ 2105
Ежегодная смена времен года заставляет водителей задуматься о том, что пора менять шины. Особенно сложно выбрать шины для своего автомобиля на летний период. Чаще всего внимание привлекают низкопрофильные шины, которые придадут вашему автомобилю не только красивый внешний вид, но и смогут улучшить управляемость на высоких скоростях. Если вы владелец автомобиля ВАЗ, то можете обратить внимание на этот тип резины, но перед этим следует хорошенько подумать, а также взвесить все положительные и отрицательные стороны этого дела.Для всех низкопрофильных шин основной размер ширины и высоты профиля должен быть в пределах 5,5 см, что позволяет использовать этот тип резины как для спортивных автомобилей, так и для всех остальных. Только очень важно отметить, что такие шины могут увеличить скорость вашего автомобиля на хорошей и ровной дороге. Рисунок, нанесенный на резину, очень похож на резиновую маркировку, используемую для гоночных автомобилей. Обычно профиль такой резины слишком низкий, что имеет большое значение в сцеплении колеса с дорожным покрытием.
После того, как вы приобретете себе эти шины, вы сразу почувствуете, как машина стала вас слушаться. Особенно это будет ощущаться во время процессов торможения и на крутых поворотах. Если говорить об основных минусах, которые касаются низкопрофильных шин, то можно сразу отметить, что неровности дорог очень плохо скажутся на их состоянии. В результате значительно возрастет износ покрытия, что сократит срок службы.Во избежание подобных ситуаций вам нужно будет объезжать все неровности на скорости. Еще одной проблемой, о которой очень важно знать, будет смена шасси вашего автомобиля. Такие изменения будут связаны с тем, что амортизация вашего автомобиля не выдержит такой нагрузки. Особенно хорошо это можно ощутить при езде по неровным поверхностям, что может вызывать дискомфорт у многих водителей и пассажиров.
Если вдруг вы не смогли объехать большую яму на своем пути, то, к сожалению, выход из этой ситуации для вас будет только один — воспользоваться эвакуатором.Самостоятельно справиться с такой проблемой не получится из-за повреждения дисков вашего автомобиля. Как только вы узнаете основные плюсы и минусы низкопрофильных шин, вам будет намного проще решить, подходят они вам или нет.
Внешний тюнинг
Мысли о том, как потратить на свой автомобиль внешний тюнинг, очень часто посещают автовладельцев, и в особенности это касается водителей ВАЗ. Обычно такие автомобили долго не прослужат без тюнинга. Для придания своему автомобилю нового вида не обязательно использовать полный рабочий процесс, ведь можно сделать небольшую работу, которая будет называться легким тюнингом.
Первое, о чем вы, возможно, захотите подумать, это процесс тонирования стекол вашего автомобиля. Проведение этого процесса не имеет особенностей, и вполне подходит для самостоятельного проведения. Главное в этом деле приобрести необходимые материалы, особое место среди которых занимает пленка для тонировки. Если в вашем бюджете достаточно средств, то вы можете приобрести для себя зарубежную пленку, которая считается очень качественным материалом.
Для соблюдения правил, которые распространяются на это покрытие, лучше всего приобрести пленку 5 оттенка, которая позволит сделать салон автомобиля более комфортным.Кроме того, он практически не влияет на обзорность с вашей стороны, но очень хорошо преобразит внешний вид вашего автомобиля. Если приобрести пленку с 10 градусной тонировкой, то видимость из салона значительно ухудшится, впрочем, это лишь вопрос времени, так как потом к этому можно привыкнуть. Вот только снаружи такая машина будет смотреться очень хорошо. Во время тонирования необходимо использовать специальный спрей из мыльных жидкостей, для чего лучше всего использовать дешевые шампуни.Эти шампуни используются для мытья автомобильных стекол.
После этого необходимо будет снять все резиновые детали, которые находятся на дверной конструкции. В том случае, если у вас достаточно свободного времени, попробуйте снять обшивку двери, что поможет привести ее в порядок, а также поможет не повредить тонировку. Если вы предпочитаете проводить большую часть свободного времени в поездках, то в этом случае не обойтись без специального бокса, который устанавливается на крышу автомобиля. Этот багажник сможет вместить в себя большое количество предметов, необходимых для ваших поездок, а также освободить ваш салон, где вы сможете удобно расположиться.
Фары ВАЗ 2105
Очень часто погодные условия любого вида мешают нормальному движению автомобиля. Особенно это касается тумана, с которым борются современные водители. Самым удобным и распространенным способом в этом случае будет покупка противотуманных фар.
Вот только не всегда их работа будет соответствовать потребности, поэтому у них очень часто возникают проблемы. Одни виды могут вообще не светиться, другие плохо освещают путь, что приводит к их замене. Приобретая для себя желаемый вариант, обратите внимание на то, что в основном комплекте есть специальные дополнительные лампочки.Если базовый комплект их не предусматривает, то приобретите их на месте, так как в случае каких-либо проблем с установкой лучше подстраховаться от дополнительных походов в магазин за дополнительными лампами. Для того чтобы облегчить себе проведение такого процесса, лучше всего попробовать снять бампер.
После этого нужно тщательно продумать место, где именно будут располагаться ваши осветительные установки. После определения места можно смело приступать к процессу сверления необходимых отверстий.Обычно крепление осуществляется с помощью болтов, которые должны идти в комплекте с данным изделием. Оставшиеся провода от фар необходимо просунуть возле аккумуляторов. Основной жгут, который должен соединять фары, должен быть в небольших отверстиях в количестве трех штук. С помощью проволоки жгут крепится к внутренней части бампера. Это сделано для того, чтобы место крепления было практически незаметно для окружающих. Ну вот, наконец, можно установить бампер обратно на свое законное место.
Тюнинг салона ВАЗ 2105
Важное место в салоне каждого автомобиля занимают передние сиденья, обеспечивающие водителю комфортную езду и отдых. Поэтому при различных дефектах сидений необходимо немедленно начинать процесс их ремонта. Приступать к такой процедуре нужно очень серьезно и ответственно.
Если вы надеетесь обойтись обычной работой в салоне, то в этом нет никакого смысла, так как в любом случае вам нужно будет выдвигать сиденья на улицу.Такое положение стула поможет вам провести всю работу, начиная с самого его верха, и заканчивая низом. Лучше купить себе новую обивку, чем латать дыры от старой. Это будет не только проще, но и удобнее и перспективнее. Надевать чехол на сиденье лучше всего сверху, постепенно спускаясь вниз. Основной шов, встречающийся на каждой обивке, включает в себя три основные резинки, которые необходимо пропустить между самим сиденьем и его спинкой.
После этого необходимо растянуть эти резинки так, чтобы верхняя часть полностью располагалась на своем месте, и зафиксировать их специальными крючками для сидения.Эти крючки помогут вам прикрепить резинки к нижней части стула. После этих процедур можно приступать к надеванию остальной части чехла на подголовник. В этом случае его нужно стянуть и просто завязать имеющиеся резинки. Этот процесс будет работать для передних сидений в вашем салоне, которые одеты аналогичным образом. Что касается заднего сиденья, то работать с этой секцией будет намного сложнее, чем с передней секцией. Прежде всего, вам нужно будет вытащить обе части из автомобиля.На дно сначала надевается чехол, не имеющий молнии. Те чехлы, которые имеют змейки, натягиваются на спинку сидения, и натягиваются сверху вниз. Хорошую форму вашему сиденью могут придать обычные резинки, которые также фиксируются крючками.
Решетка радиатора
Если говорить о замене решетки радиатора, то в данном случае можно отметить, что она практически не подвергается большому процессу замены, так как данная модель автомобиля выпускается со стандартной решеткой радиатора, которая из-за по своим качественным характеристикам вполне способен прослужить долгое время.
В том случае, если вам все же необходимо заменить этот раздел, то вам следует знать, что есть еще две основные модели, которые можно применить. В первую очередь стоит отметить линейную плиту, которая состоит из 4-х секций. У этой модели есть свои плюсы и минусы, так как широкие зазоры позволяют попадать в машину большому количеству воздуха. Однако с таким количеством воздуха могут попасть и другие частицы пыли, забивающие саму решетку. Если говорить о другом виде решетки, то она выполнена по обычному решетчатому принципу, что позволяет пропускать меньше пыли.Но с меньшим количеством пыли поступает меньше воздуха.
бампер
В большинстве стандартных случаев производители обвесов изготавливают их из такого материала, как стекловолокно. Весь процесс сбора урожая считается очень сложным и трудоемким, что отражается на стоимости. Однако этот случай можно отнести к тому, когда цена на этот товар будет полностью соответствовать качественным характеристикам. Основным материалом для пропитки в данном случае является полиэфирная смола, и она занимает хорошие позиции по качеству.
Что касается внешнего покрытия, то здесь используется такой материал, как гелькоут. Этот материал относится к покрытию, которое наносится поверх стеклопластика, обеспечивая ему полную защиту, придавая ровность его покрытию, делая его более удобным и гладким в использовании. Этот процесс осуществляется полностью вручную. Стеклопластик считается очень качественным материалом, который отличается от всех остальных прочными характеристиками, устойчивостью к перепадам температур.
Что касается технологии покраски, то она практически не отличается от стандартного процесса любых металлических деталей. Здесь используется праймер, который относится к наполнителям в целом, и весь процесс протекает по стандартным характеристикам. Если говорить о процессах установки обвеса, то в этом случае после покупки необходимого вам товара следует обратиться за помощью в сервисный центр. Обычно это связано с тем, что не все водители обладают достаточными знаниями, которые позволили бы им выполнять данные работы.
Для этого нужно будет не только приобрести вариант обвесов, но и правильно установить его с помощью креплений. Обычно крепления изготавливаются самостоятельно, так как зависят от посадки вашего автомобиля, и могут быть совершенно индивидуальными. Очень распространенная ошибка многих автовладельцев в том, что они слишком легкомысленно относятся к этому процессу, а это влечет за собой множественные царапины, неровности, которые могут испортить общий вид вашего автомобиля в целом. В том случае, когда этой работой занимается мастер, он сможет сделать так, чтобы все детали встали на свои места без особых усилий и без лишних хлопот, так как каждый мастер знает свое дело.Естественно, такая процедура потребует от вас дополнительных затрат вашего бюджета, но вам будет гораздо удобнее.
двери
Очень часто ручки автомобиля выглядят недостаточно хорошо по сравнению с остальной частью автомобиля, которую можно отреставрировать. Можно начать процесс декорирования ручек таким материалом, как карбон. При этом вакуумный прибор привлекает к себе особое внимание.
Поскольку каждая деталь в салоне имеет свой размер, который строго соответствует границам нормы, любой элемент должен просто идеально подходить к размеру другого, чтобы не нарушать общий дизайн в основном вид на модель.При этом карбоновая часть должна хотя бы немного уменьшиться в размерах. Сначала нужно снять деталь со своего места, а потом аккуратно обработать, чтобы она смогла уменьшиться в размерах. Процедуру проводят до тех пор, пока между изделиями не будет виден зазор. После того, как деталь приобрела нужный вам размер, можно остановить и запустить процесс окрашивания.
Для того, чтобы поверхность приобрела матовый оттенок, можно потереть ее наждачной бумагой. Далее нужно нанести на поверхность детали слой растворителя, и можно дождаться полного высыхания процесса.Для того, чтобы выбранная вами деталь и элемент были приклеены максимально плотно, постарайтесь продолжить процесс матирования дальше. После этого точно по размеру детали подбирается отрез углеволокна, которые будут иметь абсолютно идентичную форму друг с другом.
Основа тюнинга ВАЗ 2105
Очень распространенный случай для владельцев отечественных автомобилей Мобильность это процесс ремонта автомобиля в ночное время. Все это связано с тем, что на некоторых автомобилях отсутствуют специальные лампы освещения, которые могут располагаться под капотом вашего автомобиля.
Здесь речь идет не о тех лампах, которые могут работать несколько часов, а об обычных подсветках несколько минут. Они помогут вам быстро решить проблему, которая может возникнуть в дороге. Все это сделано для того, чтобы вам не приходилось искать фонарики среди предметов в вашем автомобиле, а вы могли легко выйти и устранить поломку. Чтобы не беспокоить такие проблемы, постарайтесь заранее продумать, что вам необходимо установить необходимый тип освещения.Проведение такой работы не будет для вас слишком проблематичным и трудным, поэтому с этой процедурой вы справитесь вполне самостоятельно.
В том случае, если вы предпочитаете доверить работу мастерам, то это также займет у них немного времени и обойдется вам совсем недорого. В самом начале вам нужно будет попробовать снять обшивку, которая есть на вашем автомобиле. После этого нужно тщательно продумать вариант, где именно будет располагаться светильник, чтобы вам было удобно и практично.Естественно, вы можете повесить его где угодно на вытяжку, но лучше всего, если он будет располагаться с левой стороны, так как именно в этой части находятся наиболее важные детали, которые чаще всего подвержены процессам поломки.
Видео тюнинг ваз 2105
фото ваз 2105 тюнинг
Ниже вы можете посмотреть фото автомобиля ваз 2105 и его тюнинг своими руками
Хочу ли я отличиться среди окружающих внешним видом своей машины или мне нужно знать, что я самый быстрый в городе.А кто-то хочет доказать себе, что он способен сделать свою машину более совершенной, и поэтому человек берется улучшать двигатель, тормоза, подвеску и так далее.
Классический вариант в новом решении
Это ВАЗ-2105 из Череповца. Когда машину представили ее владельцу, сразу встал вопрос: купить «восьмерку» или позаботиться о своей «пятерке». А природное упрямство, а также желание доказать всему миру, что можно сделать из автомобиля, не позволили нам отказаться от автомобиля.
Цель была ясна: улучшить все ходовые качества автомобиля до уровня… нет, не Феррари. К чему стремиться превратить машину в гоночную, да и ритуал обвешивания «пятерки» спойлерами тоже в планы не входил.
Владелец ВАЗ-2105 начал с модернизации системы охлаждения. Заменил радиатор и поставил электровентилятор.
С карбюратором пришлось немало помучиться, на новой машине он еще работал, но с годами терял стабильность.Оказалось, что даже вложение денег в его доработку не изменит ситуацию — проще поменять целиком. Выбор пал на карбюратор от Нивы, но и тут пришлось помудрить. Для увеличения мощности был установлен тюнинговый распредвал.
Разбираем винты МАЗ
Одной из главных сложностей кропотливой доработки автомобиля была жуткая неосведомленность. Вроде бы ерунда, но материалы, которые нашему герою удалось найти в журналах, книгах и Интернете, часто оказывались на практике малоэффективными.Приходилось во всем разбираться своим умом, слепо применять решения, учиться на своих ошибках.
«Когда я еще не свалился с болезнью под названием «Тюнинг», я с вожделением смотрел вслед проезжающим ревущим машинам. Казалось, что круче их только горы. Поэтому первое, что я поставил на свою красавицу, был прямоток. Купил в магазине комплект для «классики» — труба без резонаторов на 51 мм от фирмы Пассик. Говорят, что это дает двигателю некоторый процент увеличения мощности, хотя другие страдают от оглушительного грохота, а в домах дребезжат стекла.Да и в салоне не тише — на скорости за 4000 в машине можно и оглохнуть. Поэтому, вкусив прелести «настоящего» тюнинга, наш герой вернулся к стандартной схеме, вернув резонатор на место, но все же оставив глушитель Пассика.
Заменил главную передачу: заменил пару 3,9 на 4,3. Спидометр начал врать, максимальная скорость уменьшилась, но динамика увеличилась. Ну и коробка передач была установлена 5-ступенчатая. Потом хотел поставить блокировку дифференциала, но цена меня отпугнула.Хозяин не решался его купить, а хотел сделать сам. Порылся в литературе, посмотрел готовые конструкции. Поиски увенчались успехом, я нашел в книге технически возможную для реализации в гараже конструкцию уже 1964 года выпуска отечественных автомобилей». А за прототип был выбран самоблокирующийся дифференциал… от МАЗ-500 автомобиль
Поскакали деревянные кони…
Потом поменял амортизаторы на газовые, доработал подвеску, рулевое.Спереди поставил стандартный, но сдвоенный стабилизатор поперечной устойчивости, в задней подвеске появилась дополнительная крестовина. Что это дало машине? «Скорость, с которой можно перевернуться или сделать перестановку из ряда в ряд, возросла».
Потом решил кардинально улучшить тормоза. Сзади отказался от барабанов, установив диски с суппортами от Оки и диски от ВАЗ-2108. А вот спереди тормозные диски заменили на вентилируемые от ВАЗ-2110. Пришлось потрудиться, схему установки хозяин разработал сам.Сначала я делал деревянные модели деталей, а уже потом делал их из металла. Ко всему этому стоит вакуумный усилитель тормозов от 2108.
Есть еще одно обстоятельство, которое отличает этот ВАЗ-2105. Открываешь багажник, и твой взгляд натыкается на баллон с закисью азота. Подаваемая собственными силами «мокрая» закись азота придает «пятерке» недюжинную прочность, а владельцу гордость за то, что у него хватило терпения подобрать все составляющие и самостоятельно реализовать идею.
Стильный ALEX
Внешне автомобиль тоже изменился, но в отличие от многих своих собратьев, ВАЗ-2105, у владельцев, часто переусердствующих с украшением своих автомобилей, «пятерка» выглядит вполне гармонично.«Сложно сказать, что важнее в машине, салон или внешний вид. Наверно кому что. Найти красивые, качественные детали обвеса для классики практически невозможно. Да, магазины завалены различными накладками на пороги и арки, есть передние фартуки и мухобойки на капоте, но нет ни передней, ни задней оптики, ни воздухозаборников на капоте, ни бамперов. Так что приходится изобретать и делать самому».
При должном усердии и качественном тюнинге из любой машины, даже из отечественной «пятерки», можно сделать спорткар.Главное было бы желание, а будет время.
Двигатель ВАЗ-2105 имеет всего 64 лошадиных силы, поэтому если вы хотите модернизировать автомобиль, то в первую очередь нужно обратить на это внимание. Тюнинг ВАЗ-2105 предполагает замену стокового или полную замену двигателя на более мощный. Давайте подробнее рассмотрим, что еще можно сделать со своей пятеркой.
ВАЗ-2105 — один из самых популярных тюнинговых автомобилей
Двигатель
Базовый двигатель имеет ГРМ, а поршни имеют канавки под клапаны, за счет чего увеличен объем камеры сгорания.
Для увеличения тяги двигателя нужно отшлифовать головки и поставить поршни без выемок. Это, но есть опасность, что клапаны могут прийти в негодность.
Для увеличения крутящего момента установлен маховик от Нивы. Важно дублировать ГРМ, ведь если он сломается, машина не поедет.
Если есть желание заменить двигатель, то лучше остановить свой выбор на версии от ВАЗ-2131, ведь показатели мощности можно увеличить до 120 лошадиных сил.Замена предусматривает доработку трансмиссии, так как увеличивается крутящий момент.
Модернизация коробки передач и сцепления
Своими руками он же подразумевает переделку трансмиссии и сцепления, чтобы машина поддерживала постоянную скорость на малых оборотах. При таких действиях на пятерке не обязательно менять кардан и коробку передач, достаточно просто провести профилактику.
Внешние изменения
Требует особого внимания подвеска и пятерки, ее тоже надо дорабатывать.Родные пружины обычно меняют на более жесткие аналоги, иногда их нужно подрезать на пару витков. Они также заменяют штатные стойки на детали японского качества и убирают стандартные амортизаторы.
Обычно тюнеры ставят на свой автомобиль пружинные амортизаторы и усиливают стабилизатор поперечной устойчивости. Требуется ВАЗ-2105 и тюнинг колёсной системы, по-хорошему, по возможности лучше поставить на машину качественную резину и оригинальные литые диски.
Проблемы с подвеской приводят к потере крутящего момента и снижению скорости, а также снижению динамики при разгоне.Для повышения последней на пятерку ставят мост от ВАЗ-2101, а для повышения пиковой скорости обычно устанавливают мосты 2107. Замена моста требует замены редуктора передаточного числа.
Важно! Замена передаточного числа коробки передач – это серьезная процедура, которую невозможно выполнить самостоятельно, так как можно нарушить работу трансмиссии, лучше обратиться за помощью в автосервис, где это сделают специалисты.
Салон
Модернизация внутренней отделки любого автомобиля – это отдельная и достаточно обширная тема.Дизайнерский тюнинг ВАЗ-2105 не исключение. Поэтому мы лишь перечислим основные моменты, на которые можно обратить внимание, если вы хотите что-то изменить. Итак, что можно сделать:
- Поменять прикуриватель, установить в него подсветку.
- Замените старые стулья на новые, более удобные.
- Замена обивки салона.
- Панель улучшений.
- Музыкальный тюнинг.
- Замена базового руля на спортивный.
- Световой тюнинг подсветки, салона, приборной панели, багажника, фар, габаритов и т.д.
Еще несколько слов о внутреннем тюнинге ВАЗ-2105
Многие автолюбители в погоне за комфортом меняют ручные стеклоподъемники на электрические аналоги. Их можно ставить на все двери. В монтажный комплект входят ключи для управления стеклом соответствующей двери, необходимые для крепления болты и заглушки, которыми можно закрыть отверстия, оставшиеся от старых ручек.
Внешний вид
Внешний вид пятерки достаточно примитивен, поэтому, если вы хотите «быть другим», доработка внешней подвески автомобиля будет как нельзя кстати.Тем более что внешний тюнинг выглядит на отечественных автомобилях весьма и весьма эффектно.
При желании можно поставить новый передний и задний бампер, но спойлер лучше не ставить, т.к. данный тип автомобиля считается плохо управляемым на больших скоростях, спойлер только усугубит это и увеличит расход топлива. Но как ни странно, при езде на малых скоростях спойлер, в общем-то, ни на что не влияет.
утилита
К полезным улучшениям пятерки относятся дополнительно: шумоизоляция салона (пол, торпеда, потолок), замена торпеды на новую.
Установка «бороды» от ВАЗ-2107 также облегчает жизнь водителю; на него можно вывести множество кнопок-переключателей. Это делает коврик между сиденьями водителя и пассажира более благородным. В комплекте с ним можно купить подлокотник, это дополнение понравится водителям, которые любят управлять автомобилем одной рукой.
Если уж делать авто тюнинг, то до конца можно заменить дверные ручки на новые, более привлекательные на вид, чем штатные.
Если вы владелец отечественной пятерки, не спешите ее продавать, ведь после некоторых доработок она прослужит вам долго и может выглядеть ярко и очень эффектно!
ВАЗ::2105: Движение автомобиля
1.3. Движение автомобиля
Движение автомобиля рекомендуется начинать на прогретом двигателе. Если у вас нет такой возможности и вы проводите прогрев двигателя при движении автомобиля, то при низкой температуре воздуха и после длительной стоянки, некоторое время на самых низших передачах с низкой частотой вращения коленчатого вала. вал двигателя рекомендуется переместить.По мере прогрева масла в коробке передач и заднем мосту, последовательно переходите на высшие передачи.Во время движения не превышайте даже на спуске максимально допустимых скоростей движения, обозначенных на спидеметре красными флажками возле цифр 40, 60 и 100, соответствующих 1-й, 2-й и З-й передачам.
Во время движения следите за работой различных узлов на соответствующих устройствах и контрольных лампах. В нормальных условиях все лампы красного цвета не должны гореть.Их включение сигнализирует о необходимости проверки соответствующего узла.
После преодоления бродов, а также после мойки автомобиля или при длительном движении по мокрой дороге при попадании воды на тормозные механизмы колес произвести несколько плавных торможений автомобиля при движении до сухих дисков, барабанов и тормозных колодок.
При движении по лужам снижайте скорость во избежание аквапланирования, которое может вызвать занос или потерю управления. Изношенные шины увеличивают такую опасность.
По возможности ведите машину на умеренной скорости.Резкие ускорения и замедления движения автомобиля на повышенных скоростях приводят к быстрому износу шин и перерасходу топлива. Расход топлива также увеличивается при недостаточном давлении воздуха в шинах, при изношенных или загрязненных свечах зажигания, при неправильной регулировке системы холостого хода карбюратора.
Расход топлива и износ шин увеличиваются также при буксировке прицепа. Кроме того, при буксировке прицепа увеличиваются нагрузки на кузов, двигатель и трансмиссию, что снижает их ресурс.
ВАЗ 2105 Седан 1.5 D MT (53л.с.) характеристики автомобиля, отзывы и особенности
ВАЗ (Лада)Автомобили
|
|
Перевести 2105 на испанский с контекстуальными примерами
Компьютерный перевод
Пытаюсь научиться переводить на примерах человеческого перевода.
Человеческий вклад
От профессиональных переводчиков, предприятий, веб-страниц и свободно доступных репозиториев переводов.
Добавить перевод
Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:
Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:
Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:
Испанский
15 февраля 2008 г.
Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:
Английский
год 2105.
Испанский
batallas de tanques se despliegan en 2105.
Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:
Английский
резолюция 2105 (2013)
Испанский
резолюция 2105 (2013)
Последнее обновление: 2016-11-29
Частота использования: 1
Качество:
Английский
резолюция 2105 (2013)
Испанский
резолюция 2105 (2013)
Последнее обновление: 2016-11-29
Частота использования: 1
Качество:
Английский
резолюция 2105 (2013)
Испанский
резолюция 2105 (2013)
Последнее обновление: 2016-11-30
Частота использования: 1
Качество:
Последнее обновление: 2016-11-29
Частота использования: 1
Качество:
Последнее обновление: 2016-11-30
Частота использования: 1
Качество:
Английский
первый фильм (2105)
Испанский
en fuera de juego (2011)
Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:
Английский
Технические данные автомобиля ваз 2105.
Испанский
ваз 2105 технические характеристики. лас especificaciones де coches.
Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:
Английский
количество посещений: 2105
Испанский
номер визита: 1214
Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:
Английский
количество посещений: 2105
Испанский
число посещений: 1389
Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:
Английский
количество посещений: 2105
Испанский
число посещений: 1456
Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:
Английский
количество посещений: 2105
Испанский
номер посещения: 1909 г.
Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:
Английский
количество посещений: 2105
Испанский
число посещений: 2100
Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:
Английский
количество посещений: 2105
Испанский
номер посещения: 2111
Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:
Английский
количество посещений: 2105
Испанский
число посещений: 2166
Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:
Английский
количество посещений: 2105
Испанский
число посещений: 2195
Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:
Получите лучший перевод с
4 401 923 520 человеческий вклад
Пользователи сейчас просят о помощи:
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваш опыт.Продолжая посещать этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie. Выучить больше. В ПОРЯДКЕ
Я ездил на нескольких классических автомобилях коммунистической постройки, чтобы убедиться, что один из них действительно потрясающий • Petrolicious
Рассказ Алессандро Ренесиса
Все началось с кофе-брейка в Книн , Хорватия, после краткого посещения военного музея Карловац . Несколькими часами ранее нам пришлось повернуться спиной и вернуться туда, откуда мы пришли на пограничный контроль, чтобы въехать в Боснию и Герцеговину.Мягко, но бесцеремонно пограничный контроль сказал: «Нет. Возвращайся», — на запутанном английском, потому что мой попутчик забыл страховой документ, необходимый для путешествия по странам.
Пару часов спустя в этом импровизированном кафе в глуши Хорватии было по крайней мере подключение к WIFI, и после некоторого просмотра веб-сайтов бронирования и Google Maps выяснилось, что, не имея возможности путешествие по балканским странам, ближайшим интересным местом был Будапешт, Венгрия.
Двадцать четыре часа спустя, по цепочке неловких обстоятельств, я ехал на «Ладе Рива»…собственности девушки, с которой только что познакомился.
Чтобы выяснить это, я отправился в Украину, Сербию, Словакию и богом забытые края Венгрии, Румынии и Хорватии. Покатавшись на Лада Рива, УАЗ Патриот, Москвич 408 и некоторых других советских машинах, ответ упрощенный и отфильтрованный: «Нет»… И все же…
Давайте поговорим об этом.
Начнем с Lada Riva.Riva была основана на основе Fiat 124, который был довольно продвинутым автомобилем в то время, но русские решили внести некоторые изменения здесь и там. Они заменили оригинальные дисковые тормоза на барабанные; оригинальный топливный насос был заменен ручным, автомобиль был оснащен ручной пусковой ручкой, а кузов был модернизирован с использованием гораздо более тяжелой стали.
Результат был воодушевляющим, своего рода: автомобиль весит немного больше, чем 124, а это, в сочетании с двигателем мощностью 65 лошадиных сил, делает его почти невозможным для вождения в современном потоке и очень медленным.Проехать на нем по историческому Цепному мосту Сечени в Будапеште — это… академично. Дело в том, что столица Венгрии совсем не застряла в своем прошлом. Это означает, что, как и в любом большом городе Европы, улицы запружены Porsche 911 и сверхседанами Mercedes. А это значит, что если вы едете на «Жигулях» и сдерживаете движение, ненависть ощутима.
Теперь сядьте поудобнее, наденьте Ушанку , выпейте себе Квас (традиционный славянский и балтийский напиток брожения из черного или ржаного хлеба), потому что список автомобилей, произведенных в бывшем У.ССР это сага. В него входят «Лада», да, затем «Застава» (сербско-хорватское слово, означающее «флаг»), ФСО, «Москвич» и длинный список названий, оканчивающихся на –АЗ, например, ГАЗ, УАЗ (основан в Ульяновске, рождение место Ленина), ЗАЗ и, конечно же, Трабант, который на самом деле был сделан в Восточной Германии.
История автомобилестроения в советском блоке полна автопроизводителей, которые, казалось, считали хорошей идеей взять вполне приличный европейский автомобиль, а намеренно — или случайно — хуже.
Как, например, Москвич 408. Представленный на британском автосалоне Earl’s Court в 1964 году, он должен был стать ответом СССР на Ford Cortina, который был чрезвычайно популярен в то время. Во-первых, модель 408 была очень дешевой, всего 679 фунтов стерлингов, в то время как декадентская и «капиталистическая» Cortina, как выразился Джеймс Мэй о Top Gear , стоила намного дороже — 680 фунтов стерлингов.
Очевидно, что не все советские автомобили были одинаковыми, потому что, как сказал Оруэлл в своей знаменитой аллегорической повести 1945 года « Скотный двор », «хотя все животные равны, некоторые равнее других».
Это аккуратно подводит нас к гигантской двери ГАЗ Чайка («чайка» по-русски). Чайка выпускалась ограниченным тиражом всего 144 единицы в год. Очевидно, что ни одна из 144 единиц не попадет в руки трудящихся. Чайка была сделана специально для КГБ и высокопоставленных генералов.
Как и у лучших автомобилей Америки, у него был двигатель впереди, а привод сзади. Его двигатель, 5,5-литровый V8, производил всего 220 лошадиных сил и работал в паре с 3-ступенчатой коробкой передач.Он весил более 2 тонн; подсчитайте, и легко понять, что, хотя это, возможно, было удобно, это, конечно, не было быстро.
Итак, народные машины не были хороши, и даже роскошные машины тоже не были блестящими. Даже когда дело доходит до внедорожников и внедорожников, лучше не становится. Например, УАЗ Патриот, который все еще продается сегодня, это внедорожник среднего размера, и тормоза такие же мощные, как у андоррской армии, рулевое управление невероятно тяжелое и все же очень расплывчатое, трансмиссия в основном представляет собой коробку предложений, сцепление очень тяжелое…и постоянно проскальзывает под ногами.
И все же… есть одна машина, сделанная в Советском Союзе, которая на самом деле очень хороша, — Лада Нива. По-русски «поле». Маленький, отважный, дешевый джип без излишеств выпускается непрерывно, почти без изменений, с 1977 года. Это очень честно. Даже серьезно.
Следует отметить еще кое-что. Все эти автомобили механические и почти без электроники, а значит, в основном надежны и просты в ремонте, и да: у них может быть миллион недостатков, но в сегодняшнем автомобильном мире, смутно унылом и одноименном, эти советские машины как минимум иметь какой-то характер.
Итак, вернемся к исходному вопросу: производил ли советско-коммунистический блок приличную машину?
Не совсем, но их было очень много, и когда вы видите один из них, припаркованный возле Старбакс или Apple Store, вы, по крайней мере, улыбаетесь.
Источники изображений: Алессандро Ренесис, Wheelsage.org
Актуальные новости Лада/Волга/Ваз | Актуальные новости российского автопрома. Лада/Волга/Ваз
Шевроле Нива 1.7
Фоном для оценки потребительских качеств автомобиля Chevrolet Niva выбран автомобиль KIA Sportage.Это не только один из ближайших аналогов, но и самый доступный и популярный среди зарубежных конкурентов Chevrolet Niva. Заметьте, KIA Sportage мы не называем российским, хотя формально это отечественный автомобиль, но разработанный в Корее и собранный на территории РФ из корейских комплектующих. Для массового российского покупателя определяющим фактором является сочетание цены и качества. Понятно, что в коротком тесте невозможно определить надежность автомобиля и оценка качества изготовления основывается на внешнем осмотре.А вот с ценой все понятно – восемь с половиной тысяч долларов США за далеко не примитивный современный внедорожник – такого нигде в мире просто не бывает, так что столь выгодную покупку, как Chevrolet Niva, искать бесполезно. Конечно в Chevrolet Niva ни ABS, ни подушки безопасности, ни кондиционер не предлагаются даже за доплату, но отсутствие таких изысков не сможет обескуражить нашего автомобилиста. А то, что в стандартную комплектацию входит руль ZF с гидроусилителем, можно считать подарком судьбы.
Киа Спортейдж
Автомобиль Kia Sportage считается выгодным приобретением в аналогичном оснащении, но с двухлитровым двигателем и двумя подушками безопасности стоит от $16900, а это уже разница в два раза. Словом, если ценовая дистанция между, скажем, ВАЗ-211х и ближайшими импортными конкурентами уже почти сошла на нет, то Chevrolet Niva сохраняет двойной «запас прочности». Так что по деньгам – чистая победа Chevrolet Niva. Сейчас посмотрим, чего это стоит. Дизайн Chevrolet Niva и дизайн первой «Нивы» 27 лет назад стали открытием не только для «голодных» на автомобили соотечественников, но и для всего мира.Достаточно сказать, что «Ниву» экспортировали даже в Японию, пусть и в небольших количествах. На наш взгляд, так высоко оценить дизайн Chevrolet Niva нельзя. Автомобиль имеет «лицо», и сложен достаточно гармонично, но его внешний вид уже успел устареть, а главное, производит излишне легкомысленное впечатление.
Однако вкусы не совпадают, и мы не будем навязывать свою точку зрения, но в качестве объективной критики отметим, что на тестовом автомобиле зазоры между фарами и капотом оказались слишком велики и неодинаковы слева-справа.Впоследствии, осмотрев несколько образцов на автосалоне, мы не обнаружили этого недостатка — либо их специально готовили, либо дефект «плавающий». По сравнению с Chevrolet Niva, облик KIA Sportage скромен и лаконичен, хоть и менее выразителен и узнаваем, зато к щелям и зазорам не придерешься. Еще больше контраста в отделке салонов автомобилей. Основная деталь передней панели салона Chevrolet Niva выполнена из мягкого пластика с приятной фактурой и вполне достойна хорошего европейского автомобиля, но тем сильнее диссонирует с «множеством» мелких недостатков: ручки дверей вызывающе грубы, шляпки Открыты саморезы внизу центральной консоли, кнопочные выключатели и дефлекторы, разнобой с цветом пластика передней панели и внутренних панелей дверей не очень аккуратны.На самом деле просто обидно, когда качественную основу портят мелочи. KIA Sportage На KIA Sportage основная деталь передней панели сделана из жесткого недорогого пластика, но выполнено все равномерно качественно и к мелочам придраться сложно.
KIA Sportage – недорогой автомобиль, Шевроле Нива тем более, и отсутствие регулировки передних сидений по высоте и продольной регулировки руля вполне объяснимо, ну хоть и варьируется наклон рулевой колонки.Про водительское кресло KIA Sportage сказать нечего, а это уже достоинство, так как игнорировать недостатки сиденья Chevrolet Niva невозможно – настолько аморфного, проваливающегося, как старый диван, кресла мы еще не встречали. Оно вроде и покрывает тело, но совершенно не держится. Ни в коем случае не исключаем, что это недостаток ограниченной партии передних сидений Chevrolet Niva, так как технология изготовления деталей из «пенопласта» весьма прихотлива, и в отечественной практике уже встречались подобные результаты при ее нарушении.
При равной ширине и высоте Chevrolet Niva короче KIA Sportage на 400 мм по габаритам и на 200 мм по базе. Казалось бы, задние пассажиры KIA Sportage должны быть в выигрыше, однако все наоборот – салон Chevrolet Niva просторнее. Секрет этого прост – значительную часть полезной высоты кузова KIA занимает рама, а люди в нем сидят более горизонтально, с вытянутыми ногами, что требует большей длины салона, чем при вертикальной посадке в Chevrolet Niva.Даже вне сравнения со Sportage новая Chevrolet Niva радует полноценной пятиместностью салона. Багажник, правда, не особо велик, но в упрек ему не поставлю, так как дальнейшее увеличение заднего свеса «убьет» геометрическую проходимость. Заднее сиденье складывается по частям в пропорции 60 на 40%, оставляя место для двоих или одного пассажира. У Sportage подушка складывается только целиком. В целом Chevrolet Niva – пример гораздо более эффективной комплектации, чем KIA.В динамике разгона KIA Sportage, естественно, выигрывает, Chevrolet Niva по всем параметрам нужен современный двухлитровый двигатель.
Недостаток KIA – более высокий уровень шума мотора при интенсивном разгоне. Шевроле Нива развлекает пассажиров традиционными завываниями трансмиссии и вибрацией – чем выше скорость, тем сильнее. К оценке управляемости Chevrolet Niva мы подошли с небольшой опаской, учитывая большой опыт общения с ее предшественником, но очень скоро убедились, что относительно легкий руль все же доводит до водителя минимум нужной информации, а автомобиль, несмотря на кузов кренится, достаточно точно регистрирует повороты и невозмутимо устойчив на прямой.Чувствительность действительно низкая, но вполне приемлемая. KIA Sportage тоже ведет себя неплохо, но чуть менее точен в поворотах и не очень стабилен на скоростной прямой с неровным покрытием. Уверены, что на зимнем обледенелом асфальте преимущество Chevrolet Niva в управляемости будет более очевидным благодаря постоянному полному приводу. Не вызывает сомнений и превосходство Chevrolet Niva по проходимости. По реализации тяги обе машины примерно одинаковы – на KIA жестко подключаемый передний привод, на Chevrolet Niva блокировка межосевого дифференциала, обе имеют понижающую передачу, так что в основном все зависит от шин.
А вот по геометрической проходимости KIA Sportage отстает – дело даже не в меньшем на сантиметр дорожном просвете, а в низко расположенных элементах несущей рамы и в выступающем переднем бампере. По плавности хода оба соперника примерно равны. Chevrolet Niva немного больше трясет на неровностях, зато ее подвеска более энергоемка и позволяет увереннее преодолевать крупные препятствия, а на мелочовке KIA Sportage чуть комфортельнее.