На ваз 2110 не работает ручник на: Почему не держит ручник на ваз 2110

Содержание

Почему не работает ручник (ремонт ручника) ВАЗ 2109

На чтение 2 мин Просмотров 3.6к. Опубликовано Обновлено

Ручной (стояночный) тормоз предназначен для предотвращения движения автомобиля во время стоянки, может пригодиться он, в случае экстренного торможения (когда отказывают основные тормоза), а также необходим при ремонтных работах (поддомкрачивание, замена колес и другие).

У ручного тормоза есть одна особенность, и если не работает ручник ВАЗ 2109, в первую очередь необходимо обращать внимание на нее. Дело в том, что достаточно одной поездки на натянутом ручнике, что бы он вышел из строя. Конструкция ручного тормоза в барабане позволяет только 1\4 части колодок прижиматься к тормозной поверхности. При движении, эта часть колодок быстро стирается, и перестает доставать до барабана.

Это можно попробовать, устранить регулировкой троса ручника. Как правило, после поездок на натянутом ручнике, он подлежит подтяжке, примерно три – четыре раза. Затем колодки окончательно стираются и чтобы восстановить работоспособность ручного тормоза, необходима их замена.

Частой причиной выхода из строя, ручного тормоза, является заклинивание троса, в результате попадания грязи и влаги, ржавчины, механических повреждения. В этом случае, можно попробовать отремонтировать ручник, смазав и разработав сам трос. Но, обычно это действие помогает не надолго, и поэтому желательно все таки заменить трос.

Еще неисправностью ручного тормоза, можно считать поломку, заклинивание или заедание рычага или храпового механизма трещотки, расположенного в ручке. При этом рычаг невозможно зафиксировать в рабочем положении.

Восстановление ручного тормоза на ВАЗ 2109

Ремонт необходимо начинать, с регулировки троса. Обычно правильная установка считается, когда до блокировки колес, рычаг тормоза проходит три- четыре щелчка.

Если трос некуда больше подтягивать (или подтяжка не дает результата), надо снять задние колеса и убедится в том что, ход его свободный с обеих сторон, осмотреть места крепления троса к кузову и тормозному щиту. Затем следует снять задние тормозные барабаны и проверить состояние колодок.

На этом этапе диагностику и ремонт ручника ваз 2109, можно считать завершенными.

Совет. Иногда, при сильной растяжке троса ручника или выработке в тормозных барабанах, имеет смысл подложить под регулировочную шпильку – втулку толщиной 1-2 см, продлив тем самым срок службы ручного тормоза.

При замене колодок или троса, повторную регулировку нужно производить через 1тыс.- 1.5тыс. км/пробега. Также необходимо регулировать стояночный тормоз, когда количество щелчков, при натяжке, будет более пяти.

Что делать если не держит ручник на ваз 2110

Хоть и тема древняя,поиск рулит,мож кто и найдет.
Тема байда,аппарат древний 2005 г 8 кл,достался как служебка,из деревни  Балахта  Красноярский край. Ушатайка,короче.
Прошло время, навернулся ручник.Подтяжка помогла на месяц,наверное.потом  ушли и задние тормоза .Курил проблему, вплоть до идиотских призывов откусывать пружину возврата троса ручного тормоза. Медаль дебила инициатору.

Другие инициаторы того же племени чего-то пилили в пластине,какие-то прорези.Я в ах-е,короче.
Снял барабаны-на пределе 201,5 мм,колодки рабочие, рычаг привода троса упирается в ступицу.Куда нах ещё откусывать пружину??Кореш с 2109 рассказал о распорной пластине с двумя разными по глубине прорезями на одной пластине в исполнении 1989 г. Стал такую искать,херсдва,про ремонтную тоже никто не знает.Купил,типа, стандарт,оказалось,что она по расстоянию между пазами больше,чем у меня,типа родная.Втулил её,хер барабан налезает.Сослепу без очков я,да и друган такой же,не увидели,что выступ (горб) на пластине привода ручника не дает новой распорке упереться в колодку. Проточили, заболгарили , резалт тот же.Говорю,бля,так мы то же самое и проделали,уравняли старую и новую распорку.
Оговорюсь,что это первая моя нашемарка, катал хонды,тавоты,мицу.Там всё проще.
Переехал к другому товарищу,помоложе ,бывший тазавод. Вот он и узрел то, что спецы не увидели-нахера менять троса или обрезать пружину,если наеборот нужно ослабить трос до минимума,что мы и произвели.Сейчас гайки натяжения в самом начале резьбы шпильки,после сборки притянул и появился и ручник и зад стал колом,чутка поездил ушли скрипы  и всякая хрень. На ходу все тихо.
Каюсь,что на всяк случай поменял барабаны и переднюю колодку,можно было сделать это позже.
По итогу -СТАРЫЙ трос и всё обписаное выше — с горы вниз не могу тронуться на трёх щелчках рычага,чего и вам желаю.
Здесь больше не появлюсь, пишите [email protected]


Биение руля ! ,может ли быть виной ШРУС (граната) ? Ваз 2114

Замена смазки в любом двигателе – это крайне важная задача, ведь иначе нет возможности обеспечить качественную и долгую работу всех систем двигателя. Непосредственно от качества заливаемой смазки и зависит срок эксплуатации культиватора, так что не рекомендуется использовать автомобильное масло, подробнее СТО.


Не держит ручник ВАЗ 2108-09

Не забывайте, что замена смазки обойдется в разы дешевле, чем приобретение новых деталей на агрегат.

О том, как заменить масло в двигателе культиватора, смотрите ниже.

Во время работы мотоблока большой нагрузке подвергается двигатель и чтобы защитить его от преждевременного износа, применяют моторное масло. Средство бывает разным по химическому составу и свойствам, поэтому его используют согласно классификации.

Как правило, в инструкции к мототехнике производитель указывает, какую марку машинного масла и в каком объёме лучше использовать. Если же таких рекомендаций нет, средство выбирают по следующим характеристикам:

Параметр SAE свидетельствует о классе вязкости вещества и состоит из буквенно-цифровой аббревиатуры, где буква « W» указывает на возможность применения при низких температурах. Стоящее перед ней число обозначает вязкость при отрицательных значениях термометра, а цифры после « тире» — при плюсовых. Эти показатели характеризуют, насколько легко будет жидкость прокачиваться по системе и как быстро она достигнет поверхностей трущихся деталей, не допустив их сухого трения.

Параметр API разделяет смазочный материал по эксплуатационным свойствам на категории C и S. К категории C относят средства, предназначенные для четырёхтактных дизелей, у которых воздушное охлаждение, к категории S – для бензиновых моторов. Поэтому при выборе жидкости обязательно следует обращать внимание на эту маркировку, так как для дизельного и карбюраторного двигателя она имеет различный состав.

Параметр ACEA классифицирует масло по показателю HT (вязкость в условиях повышенных температур)/HS (скорости сдвига), который показывает, насколько смазка является энергосберегающей. Чем выше данная величина, тем она лучше предохраняет узлы двигателя от износа. Заливать вещество с высоким показателем мПа*с рекомендуется в трактор, минитрактор, а так же тяжёлые мотоблоки Нева, предназначенные для больших нагрузок.

нужно ослабить трос до минимума,что мы и произвели.Сейчас гайки натяжения в самом начале резьбы шпильки,после сборки притянул и появился и ручник и зад стал колом

Не держит ручник на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099 причины

На примере стояночной тормозной системы (ручника) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций разберемся почему ручник не держит и что делать для самостоятельного устранения этой неисправности.

Что скрывается под понятием «не держит ручник на автомобиле» (признаки неисправности)

— Автомобиль не удерживается (плохо удерживается) ручником на наклонной поверхности

— Ход рычага ручника более чем 3-4 щелчка

— Резьбы на тяге привода рычага не хватает для заворачивания регулировочной гайки

Причины неисправности «не держит ручник»

— Не отрегулирован привод ручника

Исправная стояночная тормозная система автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 должна должна срабатывать при поднятии рычага ручника на 2-4 щелчка после проведения регулировки. Допускается, при эксплуатации автомобиля, ход рычага до 8-ми щелчков. При этом автомобиль, зафиксированный ручником, должен сколь угодно долго стоять на уклоне 23º.

Чтобы добиться такого эффекта необходимо каждые 15 тыс км пробега проверять и при необходимости регулировать натяжение тросов привода ручника. Регулировка производится вращением регулировочной гайки на тяге рычага ручника, под днищем автомобиля. Доступ туда не удобный, гайка иногда закисает. Особенности регулировки ручника автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на странице «Регулировка ручника ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Изношены тормозные колодки (и/или барабаны)

Максимальный износ накладок задних тормозных колодок 1,5 мм. При достижении этого предела, да и при значениях близких к нему стояночный тормоз работает все хуже и хуже. В конце концов и вовсе перестает держать.

Свою лепту могут внести тормозные барабаны с выработкой. Стершиеся колодки плюс изношенный барабан создадут эффект полного отказа ручника, так как хода распорного рычага в заднем тормозном механизме, и следовательно величины разведения колодок не хватит для обеспечения тесного контакта тормозной пары накладки колодок-рабочая поверхность барабана.

— Закисли тросы привода в своих оболочках

Причин закисания тросов чаще всего две: водитель редко пользуется ручником и длительная эксплуатация автомобиля на дорогах обрабатываемых реагентами (зачастую и то и другое вместе). В результате трос попросту перестает перемещаться в оболочке. Признаком неисправности может служить возросшее усилие на рычаге ручника и снижение эффективности затормаживания и удержания автомобиля.

В идеале после каждой зимы нужно снимать тросы стояночного тормоза, очищать их и проливать специальной смазкой.

— Вытягивание тросов привода

Низкое качество деталей и длительная эксплуатация автомобиля с постоянным использованием ручника приводят к вытягиванию тросов привода. Число щелчков на рычаге ручника возрастает, эффективность торможения снижается, для регулировки не хватает резьбы на тяге. Хотя тормозные колодки и барабаны более-менее в порядке.

Что делать если не держит ручник?

Самостоятельное устранение неисправности «не держит ручник» включает в себя проверку работы стояночной тормозной системы, выбраковку деталей, установку новых деталей, регулировку.

Для проверки необходимо загнать автомобиль на смотровую яму или канаву или установить на ровную площадку и вывесить задние колеса. Поднимем рычаг ручника и пробуем провернуть каждое из задних колес.

Если колеса вращаются свободно, подтягиваем регулировочную гайку ручника. Не помогло, разбираем задние тормозные механизмы колес и оцениваем состояние деталей. Самое простое — заменить изношенные тормозные колодки.

Примечания и дополнения

Стояночная тормозная система автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 механическая, с тросовым приводом на тормозные колодки в задних тормозных механизмах. При поднятии рычага ручника, усилие, через тросы,  передается распорный рычаг, распорную планку и далее на тормозные колодки.

Детали стояночной тормозной системы автомобиля ВАЗ 2108 (2109, 21099) в его заднем тормозном механизме
Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Справка: тормозная система автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправности тормозов ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2108, 2109, 21099, устройство

— Регулировка свободного хода педали тормоза на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Вибрация и биение при торможении, причины неисправности

— Уходит тормозная жидкость, причины

— «Лягушка» ручника ВАЗ 2109 (2108, 21099) схема подключения

Регулировка ручника на ВАЗ- 2110: фото и видео

Рано или поздно, все когда-то изнашивается и приходит в негодность. Это касается и системы стояночного тормоза ВАЗ-2110. Однако, если есть возможность отрегулировать и дальше безопасно пользоваться ручником, мы делаем это. Сегодня разберёмся в том, когда необходима регулировка ручного тормоза ВАЗ-2110 и как её выполнить своими руками за несколько минут.

Диагностика и проверка ручника на ВАЗ-2110

Регулировка ручного тормоза десятки по регламенту проводится раз в 30 тысяч км пробега.

Тем не менее, бывают ситуации, когда регулировкой ситуацию уже не спасти. В тех случаях, когда трос ручника растянут до предела или когда изношены задние колодки, тормозной барабан, регулировка не даст никаких результатов.

Устройство стояночной тормозной системы автомобиля ВАЗ-2110.

Нормы и условия

Завод говорит, что в нормальных условиях эксплуатации рычаг ручного тормоза должен издать 2-4 щелчка до полной блокировки задних колес.

Проверить это просто — находим уклон примерно в 20-25%, затягиваем ручник до упора (должно быть не более 7-8 щелчков), ставим машину на нейтралку. Если автомобиль с нормальной нагрузкой хорошо держится на уклоне, система вполне исправна, можно продолжать эксплуатацию. В противном случае, необходима регулировка.

Исключение составляют те случаи, когда трос ручника порван, закис в кожухах или растянут. Тогда для начала покупаем новый трос, а после его замены и диагностики состояния тормозных барабанов и задних колодок, будем проводить регулировку.

Регулировка ручного тормоза

Регулировка необходима также в тех случаях, когда ручник срабатывает раньше, чем рычаг издаст второй щелчок.

Это говорит о том, что при полной нагрузке задние тормозные механизмы будут притормаживать колеса, барабаны перегреваться, расход топлива расти, а колодки интенсивно изнашиваться. Для регулировки нам будет необходимо достать два ключа на 13, плоскогубцы и на всякий случай найти проникающую смазку типа WD-40.

Она понадобится, чтобы сорвать приржавевшую, возможно, регулировочную или контрящую гайки. Далее работа проводится в таком порядке:

  1. Устанавливаем автомобиль на эстакаду или смотровую яму, поскольку при вывешенных колёсах точно отрегулировать ручник у нас не получится.

    Если ямы поблизости нет, можно загнать автомобиль на такую мини эстакаду.

  2. До упора опускаем рычаг стояночного тормоза, предварительно несколько раз подняв его полностью вверх.

    Опускаем рычаг до упора.

  3. Спускаемся под автомобиль и тщательно очищаем механизм натяжителя от пыли и грязи. Если нужно, обрабатываем резьбу штока троса ручника аэрозольной смазкой.

    В арке за глушителем находим регулировочный узел и очищаем его от грязи.

  4. Ослабляем контргайку ключом на 13, удерживая вторым ключом гайку для регулировки.

    1 – контргайка, 2 – регулировочная гайка, 3 – тяга, 4 – уравнитель.

  5. С помощью регулировочной гайки натягиваем трос до тех пор, пока трос не натянется.

    Если гайки идут тяжело, брызгаем ещё смазки.

  6. Проверяем натяжение троса полным рабочим ходом рычага ручника: он должен подниматься выше четвёртого щелчка.

    Идём в салон, тянем рычаг и считаем щелчки.

  7. Если все нормально, затягиваем контргайку на штоке троса, удерживая регулировочную гайку вторым ключом.
  8. Опускаем рычаг тормоза до упора и проверяем вращение колес — они должны вращаться свободно, колодки не должны в это время касаться барабанов.

Если во время регулировки у нас не получилось сократить количество щелчков до четырёх — смело меняем трос ручника или же проверяем состояние тормозных колодок и барабанов. Удачной всем работы и крепких тормозов!

Видео про восстановление ручного тормоза в ВАЗ-2110

Доработка ручника ваз 2109 – АвтоТоп

Доработка и замена тросика ручника ВАЗ 2110 — Поделки для авто

Всем привет! Недавно я доработал механизм ручного тормоза (ручника) на своем «ТАЗе», и хотел бы поделится успешным опытом)))

Немного о проблеме:

Были установлены новые чугунные тормозные барабаны + новые колодки к ним, а ручник толком и не держал. Подтяжка тросика ничего не давала только сильнее натягивался трос. И надо было что то делать с этим ВАЗовским недоразумением.

И так:Были куплены— Тросы ручника— Ремкомплект ручника— Пружинки маленькие и большие(можно оставить старые, если они в норме)

Что было сделано:

Сразу укоротил на тросах пружинки на 6ть витков.Для того что бы при затягивании пружина не упиралась. Только много не отрезайте т.к. пружина не будет отбрасывать рычаг!

Так же пролил тросик моторным маслом. P/S не заливайте в него тормозную жидкость т.к. она имеет свойство впитывать влагу и в дальнейшем трос заржавеет и заклинит!

Новый ремкомплект ручника 08-10

Вот где собака зарыта, при затягивании ручника рычаг упирается в пружину и не дает нормально развести колодки.

Дорабатываем рычаг треугольным напильником, проточка получается около 5мм, Но не больше т.к при затягивании рычаг может упираться в ступицу.

Сравнение: Как было до и после доработки

Все в собранном виде!

Результат проделанной работы меня очень порадовал. При движении накатом 20км/ч дернул ручник, машина встала колом. Посадил 4 человека в машину и заехал на подъем эстакады и о чудо. ручник держит. Так же ручник был проверен на зимних дорогах. Ну вы знаете о чем я…))

Я знаю, что велосипед не создал но может кому то и пригодится мой маленький опыт!Сильно не «пинайте», всем удачи на зимних дорогах!

Автор; Макс Токарев

Похожие статьи:

Замена тросика ручника ВАЗ 2110

Замена задних тормозных колодок Ваз-2110-10.

Замена тросов ручника на ваз 2110.

Лада 2110 Томская.

6.10.3. Замена троса привода стояночного тормоза.

Замена тросов ручного тормоза ваз 2109.

Скобы крепления троса ВАЗ 2110.

8.3 Привод тормозных механизмов ВАЗ 2108.

Ваз 2110 не работает вентилятор печки.

Доработка троса ручника ваз.

как подтянуть ручник на ваз 2110.

Следующий этап замены троса ручника.

Замена троса стояночного тормоза.

Как подтянуть ручник?!

ручник ВАЗ 2110, нужна помощь Форум.

Стояночный тормоз Ваз 2110 Лада.

замена троса ручного тормоза.

Замена троса ручника на ВАЗ 2109 и 2110.

Замена тросика ручника ваз 2110.

Этап замены троса ручника ВАЗ 2110.

снятие тормозного троса ручника.

Выдергиваем тросик ручника.

Доработка ручника + замена тросика ручника ВАЗ 2110.

Схема ручника ваз 2110.

Замена троса привода стояночного тормоза.

Ручной тормоз ВАЗ 2110 (стояночный): подтяжка и замена своими руками (видео)

  1. Необходима ли регулировка?
  2. Подтягивание ручника
  3. Если регулировка не помогла
  4. Замена

На самом деле ручной тормоз ВАЗ 2110 устроен достаточно просто. Принцип его действия не основан ни на чем сложном. Механическим приводом служит трос. Когда ручка стояночного тормоза натягивается, водитель тем самым натягивает и трос и выполняется равномерное натяжение на колодках колес.

Ручник

При неисправности ручного тормоза рекомендуется выполнить регулировку. А если она не помогает, тогда проводится ремонт путем замены неисправного троса.На таком автомобиле как ВАЗ 2110 выполнить регулировку троса так же просто, как и произвести замену. Если эту неисправность проигнорировать, машина может самостоятельно приходить в движение, либо вы наоборот не сможете тронуться с места.

Вам вовсе не обязательно ехать на автосервис, чтобы решить сложившуюся проблему. При наличии определенного опыта, понимании сути ручного тормоза, а также применении данных из руководства по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2110, вы все сможете сделать своими руками.

Необходима ли регулировка?

Для начала нужно определить, действительно ли регулировка позволит решить проблему неисправности ручного тормоза.

Регулировка стояночного тормоза

Для этого проводится небольшой тест. Причем делать подобную процедуру рекомендуется после каждых 30 тысяч километров пробега, даже если вы уверены, что стояночный тормоз работает хорошо.

Отправляйтесь на своем автомобиле к участку, где есть небольшой уклон. Поставьте на него авто, включите ручник и перейдите на нейтральную передачу. Если машина начнет скатываться вниз, все очевидно — ручник нуждается в ремонте.

Подтягивание ручника

Вполне вероятно, что вам достаточно будет просто подтянуть стояночный тормоз на ВАЗ 2110, чтобы исправить проблему.

  1. Заедьте на смотровую яму, откуда выполнять регулировку наиболее удобно. Другой вариант — подъемник. Тут уж что найдете. Так вы сумеете без проблем добраться до нужных узлов.
  2. Убедитесь, что рычаг тормоза расположен в крайнем нижнем положении.
  3. Возьмите два ключа. Первым вы будете ослаблять контргайку, а вторым натягивать регулировочную гайку.
  4. Затягивать гайку регулировки следует до тех пор, пока трос как следует не натянется.
  5. Настоятельно рекомендуется при затягивании гайки регулировки пассатижами удерживать шток.
  6. Теперь удостоверьтесь в том, что полный ход рычаг совершает за 2-4 щелчка, не более.
  7. Если после проверки все оказалось хорошо, и рабочий ход исправен, затяните контргайку уравнителя, придерживая при этом вторым ключом гайку регулировки.
  8. Отпустите рычаг ручного тормоза вниз и руками поверните задние колеса. Вращение должно происходить равномерно без каких-либо заеданий.
  9. Но если регулировка не позволила натянуть трос, тогда элемент обязательно подлежит замене.

Проверка эффективности регулировки стояночного тормоза выполняется тоже просто. Заезжаете на участок с уклоном, ставите машину на ручной тормоз и смотрите на реакцию автомобиля. Если на нейтралке машина не двигается, значит, вы хорошо справились с поставленной задачей.

Если регулировка не помогла

Случаев, когда регулировка стояночного тормоза не дала никакого эффекта, не так много. Тем не менее, это не повод отчаиваться.

Не исключено, что трос ручного тормоза оборвался. Это редкое явление, но нужно рассматривать все варианты. Особенно, если ваш ВАЗ 2110 не первой свежести. Кстати, на более новых моделях тросик тоже рвется, если автомобиль эксплуатируется очень интенсивно. На подобные нагрузки тормозная система попросту не рассчитана.

Можно привести несколько ситуаций, при которых требуется обязательно заменить трос стояночного тормоза:

  • Трос оборвался;
  • Наконечники дали слабину;
  • Нити троса имеют растягивания, которые с течением времени могут превратиться в полноценный разрыв;
  • Трос с трудом перемещается внутри оболочки даже после обильной смазки.

Замена

Процесс более длительный, чем регулировка, но не намного сложнее. Потому справиться с задачей можно в собственном гараже с подъемником или смотровой ямой.

Есть одно важное условие — вам потребуется помощник. Его задача будет заключаться в сильном натягивании троса, что позволит грамотно установить уравнитель.

Последовательность работ по замене тросика выглядит следующим образом:

  • Опустите рычаг ручного тормоза максимально вниз;
  • Снимите тормозной диск с колеса, где проводится замена элемента;
  • Снимите с подушек подвесок глушитель, а с задней подвески — резонатор;

Как видите, задача действительно имеет определенные нюансы, но ничего сложного из себя не представляет, если иметь некоторый опыт и опираться на руководство по эксплуатации ВАЗ 2110. Как правило, там все прописано.

Не лишним будет дополнить свои навыки и знания видеоуроками или консультацией у знакомого со станции технического обслуживания. Но если в собственных силах вы не уверены, рисковать и проводить замену троса ручника самому не стоит. Лучше потратить больше денег, но поручить работу специалистам.

Замена троса ручного тормоза на ВАЗ 2110 или как подтянуть ручник

Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2110 — это актуальная проблема для всех владельцев данной модели автотранспортного средства и не только. Стояночный тормоз играет важную роль в процессе эксплуатации автомобиля. По этой причине его частое использование приводит к быстрому износу. Знание того, как поменять трос ручного тормоза своими руками или как подтянуть ручник, позволит сэкономить затраты на ремонт авто.

Возможные причины поломки и поэтапная замена

Прежде чем приступать к ремонту (замене), рекомендуется выяснить причину, почему ручник не работает. Дело в том, что при некоторых поломках, когда ручник не работает, его полная замена может не потребоваться.

Основной и самой распространенной первопричиной, по которой рабочий механизм выходит из строя, является износ тормозного узла.

От рычага ручного тормоза отходит трос, что тянется к механизму, который активизирует тормозной узел. Несмотря на то что тросик постоянно подвергается сильным нагрузкам, его разрыв случается крайне редко. Зачастую тросик соскакивает или происходит износ (перетирание) наконечников в барабане. Также может произойти истирание тормозных колодок или износ барабанных тормозов.

Стальные волокна стояночного тормоза в процессе интенсивной эксплуатации могут растягиваться, что делает затруднительным их движение в оболочке, и устройство выходит из строя.

Замена тросика ручника на ВАЗ 2110 несложна, но для удобства лучше позвать помощника.

Далее следует выполнить следующие действия:

  1. Автотранспортное средство необходимо снять со стояночного тормоза. Для этого нужно опустить ручник в пол до максимума (до упора).
  2. Демонтируют тормозной барабан колеса.
  3. Снятие глушителя и резонатора с задних подушек.
  4. Снятие уравнителя. После того как будет отведена в сторону выхлопная труба, нужно подлезть под машину и открутить регулировочную гайку и контргайку. После откручивания уравнитель можно снять с тяги. Щеткой нужно очистить шток ручника ВАЗ 2110.
  5. Извлечение наконечника троса из управления.
  6. Трос ручного тормоза прикреплен к авто при помощи специальных скоб. Их нужно отогнуть.
  7. Демонтаж задних тормозных колодок и отсоединение наконечника троса.
  8. На балке заднего моста есть гайки, которые крепят ручник. Их нужно ослабить и вытянуть трос из держателя устройства.

Работа по снятию тросика ручника ВАЗ завершена. Прежде чем ставить новый трос, рекомендуется очистить все места креплений от грязи и ржавчины. Для этого можно воспользоваться специальными средствами, что продаются в автомагазинах, или использовать уксусную кислоту. При работе с любыми химикатами нужно быть очень аккуратным и придерживаться всех правил безопасности. Чтобы поставить на место новый тросик, все действия, перечисленные выше, проводят в обратном порядке. Стоит обратить внимание: в кронштейне, что находится под днищем кузова, тросы устанавливаются крест-накрест.

Если на приборной панели не горит контрольная лампочка стояночного тормоза, потребуется проверить предохранитель. Возможно, потребуется замена концевика ручника ВАЗ 2110.

Регулировка стояночного тормоза

После того как была произведена замена, требуется регулировка ручного тормоза. Ее рекомендуется проводить, имея под рукой руководство по эксплуатации данного транспортного средства.

Ручник на ВАЗ 2110 имеет ход рычага при регулировке 2-4 щелчка, а в рабочем состоянии — от 2 до 8 щелчков.

Автомобиль нужно поставить на домкраты, так чтобы колеса могли свободно вращаться. Ручной тормоз переводят в положение блокировки. Для регулировки болта и гайки потребуется ключ на 13. Гайку нужно затянуть, так чтобы колеса полностью заблокировались, а затем затянуть контргайку.

Когда ремонт был произведен и отрегулирован ручник, нужно проверить его в работе на дороге. Нужно найти уклон, длина которого будет не менее 4 м и 1 м в высоту (1:4). На этом уклоне авто ставят на стояночный тормоз, при этом машина не должна стоять на скорости. Если все сделать правильно, то машина не должна двигаться с места (катиться по склону), ведь ручник держит. В том случае, если не держит, ручник нужно подтянуть.

Далее рекомендуется проверить работу всей тормозной системы. Требуется проехать небольшое расстояние, а затем несколько раз воспользоваться тормозом. После остановки авто сразу проверяют барабан. Его температура не должна отличаться от температуры окружающей среды. В противном случае, если барабаны нагреваются, требуется немного ослабить натяжение троса. После того как доработка будет сделана, нужно подождать приблизительно час (время на остывание) и повторить тест-проверку.

Ручной (стояночный) тормоз предназначен для предотвращения движения автомобиля во время стоянки, может пригодиться он, в случае экстренного торможения (когда отказывают основные тормоза), а также необходим при ремонтных работах (поддомкрачивание, замена колес и другие).

У ручного тормоза есть одна особенность, и если не работает ручник ВАЗ 2109, в первую очередь необходимо обращать внимание на нее. Дело в том, что достаточно одной поездки на натянутом ручнике, что бы он вышел из строя. Конструкция ручного тормоза в барабане позволяет только 14 части колодок прижиматься к тормозной поверхности. При движении, эта часть колодок быстро стирается, и перестает доставать до барабана.

Это можно попробовать, устранить регулировкой троса ручника. Как правило, после поездок на натянутом ручнике, он подлежит подтяжке, примерно три – четыре раза. Затем колодки окончательно стираются и чтобы восстановить работоспособность ручного тормоза, необходима их замена.

Частой причиной выхода из строя, ручного тормоза, является заклинивание троса, в результате попадания грязи и влаги, ржавчины, механических повреждения. В этом случае, можно попробовать отремонтировать ручник, смазав и разработав сам трос. Но, обычно это действие помогает не надолго, и поэтому желательно все таки заменить трос.

Еще неисправностью ручного тормоза, можно считать поломку, заклинивание или заедание рычага или храпового механизма трещотки, расположенного в ручке. При этом рычаг невозможно зафиксировать в рабочем положении.

Восстановление ручного тормоза на ВАЗ 2109

Ремонт необходимо начинать, с регулировки троса. Обычно правильная установка считается, когда до блокировки колес, рычаг тормоза проходит три- четыре щелчка.

Если трос некуда больше подтягивать (или подтяжка не дает результата), надо снять задние колеса и убедится в том что, ход его свободный с обеих сторон, осмотреть места крепления троса к кузову и тормозному щиту. Затем следует снять задние тормозные барабаны и проверить состояние колодок.

На этом этапе диагностику и ремонт ручника ваз 2109, можно считать завершенными.

Совет. Иногда, при сильной растяжке троса ручника или выработке в тормозных барабанах, имеет смысл подложить под регулировочную шпильку – втулку толщиной 1-2 см, продлив тем самым срок службы ручного тормоза.

При замене колодок или троса, повторную регулировку нужно производить через 1тыс.- 1.5тыс. км/пробега. Также необходимо регулировать стояночный тормоз, когда количество щелчков, при натяжке, будет более пяти.

Ручной тормоз способствует удержанию автомобиля на одном месте при длительных стоянках. Также он требуется для экстренного, аварийного торможения.

Использовать ручник для популярного среди молодых водителей дрифта настоятельно не рекомендуется.

Вид из салона

Конструкция

Система ручного тормоза (РТ) на автомобилях ВАЗ 2109 достаточно простая. Она включает в себя два основных узла:

  • Тормозные устройства для задних колес;
  • Механический привод.

Привод, в свою очередь, состоит из:

  • Рычага ручного тормоза, расположенного в салоне по правую руку от водителя;
  • Передних и задних тросов привода.

Концы заднего троса соединены с рычагами тормозных колодок ручного привода. В на участке подведения переднего тросика к задней области мы имеем дело со следующими элементами:

  • Уравнитель;
  • Регулирующая гайка;
  • Оттяжная пружина и контргайка. Ими передний трос соединен с кронштейном кузова авто.

Отпуская рычаг, пружина ослабляет натяжение тросов и уравнитель возвращается в исходное положение. Именно тут требуется регулировка.

Демонтированная ручка РТ

Регулировка или замена

В некоторых ситуациях можно обойтись простой регулировкой тросов, но порой их приходится менять полностью.

Регулировка тросов РТ

  • Ручник не держит на склонах;
  • Обнаружено ослабление натяжения в результате планового техосмотра.
  • Ослабились наконечники троса ручника;
  • Нити тросика начали постепенно рваться, разрушаться;
  • Тросик с трудностями перемещается внутри оболочки даже после смазки элемента

Прежде чем принимать окончательное решение, советуем провести проверку текущего состояния РТ и определить, нужна ли просто регулировка, либо придется менять тросик.

Проверка состояния

Нормальная регулировка РТ обеспечивает удержание автомобиля на уклоне. Это соответствует 3-8 щелчкам рукоятки на более новых девятках или 5-7 щелчкам на ВАЗ 2109, выпущенных ранее 1995 года.

Для проведения проверки выполните несколько простых операций:

  • Найдите уклон, у которого имеется около 25 градусов;
  • Включите ручник в необходимое положение;
  • Если автомобиль начинает скатываться, ручник не держит, требуется регулировка;
  • При отсутствии поблизости такого склона проверка выполняется в гаражных условиях;
  • Поставьте машину на ровную поверхность, до упора поднимите ручку ручного тормоза;
  • Подойдите сзади и постарайтесь с максимальной силой толкнуть автомобиль;
  • Если при этом машина начала движение, РТ требует настройки;
  • Проверьте работоспособность ручника на 2 щелчке на более новых версиях ВАЗ 2109 и не доходя до 5 щелчках на версиях до 1995 года. Если ручник при этом работает на полную силу, тросик перетянут. Его потребуется также отрегулировать.

Эксплуатация авто с перетянутым тросом РТ также опасна, поскольку это ведет к перегреву и износу задних тормозных колодок.

Вид снизу

Регулировка

Для регулировки тросика РТ вам потребуется яма, эстакада или подъемник. Далее действуем по следующему алгоритму.

  1. Поднимите ручку ручника на 2-3 щелчка из салона.
  2. Залезайте под автомобиль и ослабляйте затяжку контрирующей гайки уравнителя троса ручника. Перед этим гайку лучше обработать металлической щеткой, чтобы удалить всю грязь.
  3. Далее действуйте по обстоятельствам. Если трос перетянут, его нужно ослабить соответствующими манипуляциями с гайкой. Если же трос слишком слабо держит, гайку необходимо затянуть потуже.
  4. Если натяжение тросика не дает никакого результата, то элемент уже на пределе своих возможностей. Следовательно, единственное решение сложившейся ситуации — замена.
  5. Регулируя степень натяжения, обязательно давайте оценку регулировке троса по ходу рычага РТ. Как вы помните, в норме она составляет 3-8 щелчков для более свежих версий автомобиля ВАЗ 2109, либо 5-7 щелчков для девяток, которые выпустили до 1995 года.
  6. Проверяйте свободу вращения задних колес. Если вы перетяните тросик, колеса будут вращаться с усилием, не так свободно, как должны.
  7. Выполнив регулировку, затяните обратно контрирующую гайку и вновь проверьте работоспособность ручного тормоза путем поездки на склон или толкания машины при включенном РТ.

Процесс регулировки

Замена

В некоторых случаях тяжелое перемещение тросика в оболочке связано с отсутствием смазки. Чтобы устранить этот дефект, залейте в оболочку трансмиссионное или моторное масло. Вливайте до тех пор, пока из противоположного конца оболочки троса не выльется смазка. Не забывайте перемещать трос, пока заливаете смазочный материал.

Процедура замены тросика

Но смазка — это скорее временная мера. При обнаружении признаков износа тросика, его лучше заменить на новый. Делается это следующим образом.

  1. Ослабьте натяжение контрирующей гайки троса РТ.
  2. Открутите регулировочную гайку уравнителя, что позволит ослабить тросы привода ручника.
  3. Вывесите заднюю часть вашего ВАЗ 2109 с помощью домкрата, после чего снимите тормозной барабан и тормозную колодку.
  4. Открутите наконечник троса привода от приводного рычага.
  5. Отсоедините крепежную гайку, после чего демонтируйте держатель тросика РТ на балке задней подвески автомобиля.
  6. Извлеките втулку оболочки из отверстия, имеющегося в тормозном щите.
  7. Через отверстие в тормозном щите пропустите наконечник троса РТ.
  8. Извлеките тросик РТ из всех держателей, имеющихся на кузове вашей машины.
  9. Рассоедините наконечник тросика РТ с уравнителем.
  10. Протолкните наконечник троса из кронштейна, что позволит снять трос.
  11. Установите уже новенький, проверенный тросик, действуя в обратной последовательности.
  12. Не забудьте на завершающем этапе сборки узла отрегулировать натяжение троса и работоспособность восстановленного РТ.

Меньше работы — дольше эксплуатация?

Многие водители считают, что редкое использование ручного тормоза обеспечивает максимальную работоспособность данного узла. На самом деле подобная попытка сохранить ресурс РТ дает совершенно противоположный эффект.

Все” гайки можно откручивать обычным гаечным ключом, но это не совсем удобно. Гораздо проще и быстрее будет продвигаться работа, если есть трещотка, удлинитель и подходящая головка.

Подводя итог всему вышеизложенному, делаем вывод, что если знать, как сделать ручник на ВАЗ-21099, то легко можно выполнить это самостоятельно при минимальных усилиях и затрате небольшого времени.

>

Замена ручника lada 2110 (ваз 2110)


Стояночный (или ручной) тормоз предназначен для удерживания авто от движения на неровной поверхности. При фиксации рычага ручного тормоза в положении вверх, происходит натяжка троса, идущего до уравнителя, который в свою очередь раздаёт усилие на два задних колеса посредством уже двух тросиков. В момент, когда трос натянут, распорки в барабанах задних колёс раздвигают в разные стороны колодки, что фиксирует колёса, и соответственно автомобиль, в неподвижном состоянии.

Как и любая деталь автомобиля, стояночный тормоз имеет свойство выходить из строя. Если с вашим автомобилем произошла такая ситуация, то необходимо как можно быстрее выполнить ремонт. Замена ручного тормоза ВАЗ 2110 своими руками – не сложная процедура при наличии инструмента и соответствующих навыков. Рассмотрим каждый элемент в отдельности.

Признаки неисправности ручного тормоза ВАЗ 2110

Существует ряд признаков, указывающих на неисправность стояночной тормозной системы. Перечислим основные из них:

  • При затянутом «ручнике» задние колёса прокручиваются, и автомобиль скатывается с горки. Вероятно, тросик ослаблен и его следует подтянуть.
  • При ослабленном «ручнике» клинит задние колёса. Это говорит о примёрзших (в зимнее время года) или изношенных колодках. Также велика вероятность неисправности возвратной пружины.
  • При езде слышны скрипы из барабанов задних колёс. Как и в предыдущем случае, колодки клинит.
  • Одно из колёс заблокировано и не вращается (переходит на юз). В этом случае неисправность пружины исключается – проблема внутри барабана в одном из колёс.

В большинстве случаев достаточно выполнить регулировку тормозов, поскольку тросик имеет свойство растягиваться и провисать. Также не редко можно встретить неисправность внутри самих барабанов в виду их уязвимости внешними факторами.

Тормозная система Ваз 2110

Главная • Ваз • 2110 • Тормозная система

Устройство тормозной системы Ваз 2110: 1 – главный цилиндр гидропривода тормозов, 2 – трубопровод контура «правый передний – левый задний тормоз», 3 – гибкий шланг переднего тормоза, 4 – бачок главного цилиндра, 5 – вакуумный усилитель, 6 – трубопровод контура «левый передний – правый задний тормоз, 7 – тормозной механизм заднего колеса, 8 – упругий рычаг привода регулятора давления, 9 – гибкий шланг заднего тормоза, 10 – регулятор давления, 11 – рычаг привода регулятора давления, 12 – педаль тормоза, 13 – тормозной механизм переднего колеса.

Рабочая тормозная система Ваз 2110 – гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления, вакуумным усилителем и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес Ваз 2110 – дисковые (на автомобилях Ваз 21103, 21113 и 2112 – вентилируемые), с однопоршневой плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных колодак. Тормозные механизмы задних колес Ваз 2110 – барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр Ваз 2110 крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок с датчиком аварийного уровня жидкости. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В нижней части цилиндра ввернуты два винта, ограничивающие перемещение поршней. Винты уплотнены медными прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины, также уплотненная медной прокладкой. Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие правый передний и левый задний тормозные механизмы, а тот, что ближе к заглушке – левый передний и правый задний. Уплотнительные резиновые кольца высокого давления (манжеты) главного тормозного цилиндра и задних колесных цилиндров взаимозаменяемы (номинальный диаметр – 20,64 мм). Уплотнительное кольцо низкого давления – с проточкой, установлено на поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель Ваз 2110 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну педального узла на двух шпильках. Усилитель – неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна уйти вперед. Отказ в работе тормозной системы Ваз 2110 или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, отбирающего вакуум от впускного коллектора.

Регулятор давления задних тормозов Ваз 2110 крепится двумя болтами к кронштейну в левой задней части кузова. Один из этих болтов (передний) также крепит вильчатый кронштейн рычага привода регулятора давления Ваз 2110. За счет овальности отверстий для его крепления кронштейн вместе с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя усилие, с которым рычаг действует на поршень регулятора. С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень регулятора давления. При нажатии на педаль тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны упругого рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного цилиндра, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним. При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и наоборот – с уменьшением нагрузки давление падает. В корпусе регулятора имеется отверстие, закрытое заглушкой. Подтекание тормозной жидкости из этого отверстия говорит о негерметичности уплотнительных колец регулятора.

Плавающая скоба переднего тормоза включает в себя суппорт и колесный цилиндр Ваз 2110, которые стянуты между собой двумя болтами. Двумя другими болтами скоба крепится к пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. Внутренняя колодка имеет сигнализатор износа накладок. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

Тормозные диски Ваз 2110 – чугунные. Минимально допустимая толщина диска при износе – 17,8 мм для вентилируемых дисков и 10,8 мм – для невентилируемых, максимальное биение по внешнему радиусу – 0,15 мм.

Задние колесные тормозные цилиндры Ваз 2110 снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Основной элемент устройства – стальное пружинное разрезное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25-1,65 мм. Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала поршней под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость или образовавшихся под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут закиснуть в цилиндре и один или даже оба поршня потеряют подвижность. Тормозные цилиндры Ваз 2110 в этом случае необходимо заменить.

Привод стояночной тормозной системы Ваз 2110 – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя двух тросов, рычага привода колодок и распорной планки.

Вакумный усилитель тормозов Ваз 2110

Устройство вакумника Ваз 2110: 1 – корпус вакуумного усилителя; 2 – чашка корпуса усилителя; 3 – шток; 4 – регулировочный болт; 5 – уплотнитель штока; 6 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 7 – возвратная пружина диафрагмы; 8 – шпилька усилителя;9 – фланец крепления наконечника; 10 – клапан; 11 – наконечник шланга; 12 – диафрагма;13 – крышка корпуса усилителя; 14 – уплотнительный чехол;15 – поршень; 16 – защитный чехол корпуса клапана; 17 – воздушный фильтр;18 – толкатель;19 – возвратная пружина толкателя; 20 – пружина клапана; 21 – клапан; 22 – втулка корпуса клапана; 23 – буфер штока; 24 – корпус клапана; А – вакуумная камера; В – атмосферная камера; С, D – каналы.

Привод регулятора давления тормозов Ваз 2110

Устройство привода тормозного регулятора Ваз 2110: 1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления;3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага;8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления;10 – упругий рычаг привода регулятора давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштейна; А, В, С – отверстия.

Регулятор давления Ваз 2110

Схема регулятора давления тормозов Ваз 2110: 1 – корпус регулятора давления; 2 – поршень; 3 – защитный колпачок; 4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана; 14 – седло клапана; 15 – уплотнительная прокладка;16 – пробка;17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня;24 – заглушка; А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром;В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н – зазоры.

Главный тормозной цилиндр Ваз 2110

Устройство главного тормозного цилиндра Ваз 2110: 1 – корпус главного цилиндра; 2 – уплотнительное кольцо низкого давления; 3 – поршень привода контура «левый передний–правый задний тормоза»; 4 – распорное кольцо; 5 – уплотнительное кольцо высокого давления; 6 – прижимная пружина уплотнительного кольца;7 – тарелка пружины; 8 – возвратная пружина поршня; 9 – шайба; 10 – стопорный винт;11 – поршень привода контура «правый передний–левый задний тормоза»; 12 – соединительная втулка; 13 – бачок; 14 – датчик аварийного уровня тормозной жидкости; А – зазор.

Тормозной механизм переднего колеса Ваз 2110

Устройство переднего тормозного механизма Ваз 2110: 1 – тормозной диск; 2 – направляющая колодок; 3 – суппорт; 4 – тормозные колодки; 5 – цилиндр; 6 – поршень; 7 – сигнализатор износа колодок; 8 – уплотнительное кольцо; 9 – защитный чехол направляющего пальца; 10 – направляющий палец; 11 – защитный кожух.

Тормозной механизм Ваз 2110 заднего колеса

Схема задних тормозов Ваз 2110: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина;6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма.

Ваз 2110 устройство колесного цилиндра задних тормозов

Схема заднего тормозного цилиндра Ваз 2110: 1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок;3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель;6 – опорная тарелка; 7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер; А – прорезь на упорном кольце.

Привод ручника Ваз 2110

Устройство ручного тормоза Ваз 2110: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга;5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос;9 – оболочка троса.

Датчик уровня тормозной жидкости Ваз 2110

Устройство крышки бачка тормозной жидкости Ваз 2110 с датчиком уровня: 1 – защитный колпачок; 2 – корпус датчика; 3 – основание датчика; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – зажимное кольцо; 6 – отражатель; 7 – толкатель; 8 – втулка; 9 – поплавок; 10 – неподвижные контакты; 11 – подвижный контакт.

Регулировка ручного тормоза ВАЗ 2110

Первое, что нужно будет сделать при обнаружении неисправности – это регулировка натяжки тросиков ручного тормоза. Для этого загоните авто на яму или подъёмник и выполните следующие действия:

  • Подставьте под колёса противооткатные упоры и ослабьте рычаг, опустив его вниз.
  • Ослабьте одним ключом контрирующую гайку, а вторым ключом начните подтягивать регулировочную гайку. Затяжку производите до тех пор, пока тросик не перестанет провисать.
  • Выполните проверку, потянув вверх рычаг – количество щелчков до полной натяжки должно быть в пределах от 2 до 4. Если всё именно так, оставьте рычаг в этом положении.
  • Затяните контрирующую гайку, придерживая от проворачивания резьбу.
  • Ослабьте рычаг ручного тормоза и провертье вращение задних колёса – они должны крутиться без сопротивления.

Производитель рекомендует производить подтяжку ручного тормоза раз в 30000 км.

Замена троса ручного тормоза на ВАЗ 2110 или как подтянуть ручник

Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2110 — это актуальная проблема для всех владельцев данной модели автотранспортного средства и не только. Стояночный тормоз играет важную роль в процессе эксплуатации автомобиля. По этой причине его частое использование приводит к быстрому износу. Знание того, как поменять трос ручного тормоза своими руками или как подтянуть ручник, позволит сэкономить затраты на ремонт авто.

Возможные причины поломки и поэтапная замена

Прежде чем приступать к ремонту (замене), рекомендуется выяснить причину, почему ручник не работает. Дело в том, что при некоторых поломках, когда ручник не работает, его полная замена может не потребоваться.

Основной и самой распространенной первопричиной, по которой рабочий механизм выходит из строя, является износ тормозного узла.

От рычага ручного тормоза отходит трос, что тянется к механизму, который активизирует тормозной узел. Несмотря на то что тросик постоянно подвергается сильным нагрузкам, его разрыв случается крайне редко. Зачастую тросик соскакивает или происходит износ (перетирание) наконечников в барабане. Также может произойти истирание тормозных колодок или износ барабанных тормозов.

Стальные волокна стояночного тормоза в процессе интенсивной эксплуатации могут растягиваться, что делает затруднительным их движение в оболочке, и устройство выходит из строя.

Замена тросика ручника на ВАЗ 2110 несложна, но для удобства лучше позвать помощника.

Далее следует выполнить следующие действия:

  1. Автотранспортное средство необходимо снять со стояночного тормоза. Для этого нужно опустить ручник в пол до максимума (до упора).
  2. Демонтируют тормозной барабан колеса.
  3. Снятие глушителя и резонатора с задних подушек.
  4. Снятие уравнителя. После того как будет отведена в сторону выхлопная труба, нужно подлезть под машину и открутить регулировочную гайку и контргайку. После откручивания уравнитель можно снять с тяги. Щеткой нужно очистить шток ручника ВАЗ 2110.
  5. Извлечение наконечника троса из управления.
  6. Трос ручного тормоза прикреплен к авто при помощи специальных скоб. Их нужно отогнуть.
  7. Демонтаж задних тормозных колодок и отсоединение наконечника троса.
  8. На балке заднего моста есть гайки, которые крепят ручник. Их нужно ослабить и вытянуть трос из держателя устройства.

Работа по снятию тросика ручника ВАЗ завершена. Прежде чем ставить новый трос, рекомендуется очистить все места креплений от грязи и ржавчины. Для этого можно воспользоваться специальными средствами, что продаются в автомагазинах, или использовать уксусную кислоту. При работе с любыми химикатами нужно быть очень аккуратным и придерживаться всех правил безопасности. Чтобы поставить на место новый тросик, все действия, перечисленные выше, проводят в обратном порядке. Стоит обратить внимание: в кронштейне, что находится под днищем кузова, тросы устанавливаются крест-накрест.

Если на приборной панели не горит контрольная лампочка стояночного тормоза, потребуется проверить предохранитель. Возможно, потребуется замена концевика ручника ВАЗ 2110.

Регулировка стояночного тормоза

После того как была произведена замена, требуется регулировка ручного тормоза. Ее рекомендуется проводить, имея под рукой руководство по эксплуатации данного транспортного средства.

Ручник на ВАЗ 2110 имеет ход рычага при регулировке 2-4 щелчка, а в рабочем состоянии — от 2 до 8 щелчков.

Автомобиль нужно поставить на домкраты, так чтобы колеса могли свободно вращаться. Ручной тормоз переводят в положение блокировки. Для регулировки болта и гайки потребуется ключ на 13. Гайку нужно затянуть, так чтобы колеса полностью заблокировались, а затем затянуть контргайку.

Когда ремонт был произведен и отрегулирован ручник, нужно проверить его в работе на дороге. Нужно найти уклон, длина которого будет не менее 4 м и 1 м в высоту (1:4). На этом уклоне авто ставят на стояночный тормоз, при этом машина не должна стоять на скорости. Если все сделать правильно, то машина не должна двигаться с места (катиться по склону), ведь ручник держит. В том случае, если не держит, ручник нужно подтянуть.

Далее рекомендуется проверить работу всей тормозной системы. Требуется проехать небольшое расстояние, а затем несколько раз воспользоваться тормозом. После остановки авто сразу проверяют барабан. Его температура не должна отличаться от температуры окружающей среды. В противном случае, если барабаны нагреваются, требуется немного ослабить натяжение троса. После того как доработка будет сделана, нужно подождать приблизительно час (время на остывание) и повторить тест-проверку.

Замена рычага ручного тормоза ВАЗ 2110

Если регулировка ручного тормоза не помогла, значит необходимо выполнить замену одного из элементов «ручника». И одним из вариантов неисправности является сломанный рычаг. Чтобы выполнить его замену, вам понадобится стандартный набор инструментов и 15-20 минут времени. Установите автомобиль над ямой и зафиксируйте его противооткатными упорами.

Первое, что нужно сделать – это разобрать пластиковую панель между сиденьями. Затем нужно ослабить тросик натяжение тросика и снять ось тяги, находящуюся на нижней части рычага (со стороны днища). После этого открутите 4 болта крепления кронштейна рычага к кузову автомобиля (ключ на 10). Очень важно не повредить провод массы, который крепится к кузову вместе с кронштейном рычага.

Замена тяги ручного тормоза ВАЗ 2110

Тяга стояночного тормоза зачастую требует замены, поскольку она эксплуатируется в условиях высокой влажности и грязи. Самой частой причиной её замены является заржавевшая резьба, которая не даёт возможности выполнить регулировку «ручника». Для выполнения работы необходимо поднять автомобиль на подъёмнике или загнать на яму. Далее выполните следующие действия:

  • Опустите рычаг ручного тормоза в нижнее положение.
  • Выкрутите регулировочную и контрирующую гайки с тяги рычага.
  • Извлеките ось рычага, вытащив пассатижами шпильку.
  • Извлеките тягу рычага из корпуса уравнителя тросов.

Установка производится в обратном порядке. После установки выполните регулировку натяжки стояночного тормоза.

Спасибо за подписку!

Замена

Есть одно важное условие — вам потребуется помощник. Его задача будет заключаться в сильном натягивании троса, что позволит грамотно установить уравнитель.

Последовательность работ по замене тросика выглядит следующим образом:

  • Опустите рычаг ручного тормоза максимально вниз;
  • Снимите тормозной диск с колеса, где проводится замена элемента;
  • Снимите с подушек подвесок глушитель, а с задней подвески — резонатор;
  • Опустите вниз выхлопную систему;
  • Демонтируйте регулировочную гайку и контргайку;
  • Снимите уравнитель;
  • Теперь извлеките из уравнителя наконечники троса;
  • Достаньте наконечник оболочки уравнителя из кронштейна, который располагается на кузове автомобиля;
  • Отогните скобки, которые крепят трос;
  • Снимите сзади тормозную колодку и демонтируйте наконечник троса от рычага;
  • Несколько ослабьте гайку, с помощью которой крепится держатель троса на заднем мосту;
  • Извлеките трос из держателя, потом из кронштейна, после чего достаньте через тормозной шип;
  • Поставьте на новое место новый трос и выполните процедуру сборки, следуя в обратной последовательности указанных процессов;
  • Убедитесь, что тросы в кронштейне обязательно располагаются накрест;
  • Завершив установку нового элемента, выполните регулировку ручного тормоза.

Как видите, задача действительно имеет определенные нюансы, но ничего сложного из себя не представляет, если иметь некоторый опыт и опираться на руководство по эксплуатации ВАЗ 2110. Как правило, там все прописано.

Замена тросиков ручного тормоза ВАЗ 2110

Тросики имеют свойство растягиваться, расплетаться, ржаветь и застревать в местах их соприкосновения с другими элементами. Если такая ситуация случилась, то необходимо их заменить. Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2110 – процедура, которая отнимет у вас несколько часов времени, поскольку для выполнения работы нужно снимать задние колёса и разбирать барабаны. Итак, приступим:

  • Перед установкой смажьте новые тросы трансмиссионным или любым другим маслом.
  • Выкрутите регулировочную и контрирующую гайки, таким образом отсоединив распределитель.
  • Снимите задние колёса, затем снимите тормозные барабаны.
  • Извлеките тросы из корпуса тормозного механизма.

Установку тросиков стояночного тормоза выполняйте в обратном порядке.

Замена тросика ручника на ВАЗ-2110: фото и видео

Чтобы экстренно затормозить в аварийной ситуации или надежно поставить машину под склоном более чем на 6 минут с выключенным двигателем, потребуется ручник. В действие эта система приводится при помощи рычага, который расположен в салоне между передними сидениями.

Особенности ручного тормоза на ВАЗ-2110

Устройство ручного тормоза на автомобиле ВАЗ-2110.

Иногда замена тросика может быть произведена своими силами, если нет поблизости СТО. Такую работу рекомендуется выполнять при наличии минимального опыта. Когда такого нет, то замену должны производить специалисты в сервисе. Это обеспечит более качественную работу и даст гарантию.

В правилах дорожного движения указано, что ручник должен удерживать транспорт на склоне в 25%. При этом водитель натягивает рычаг на 6-7 щелчков.

Осмотр троса

Когда автомобиль эксплуатируется долгое время без проведения ТО, то осуществлять осмотр тормозного тросика надо раз в год.

Для этого надо поставить авто на ровной горизонтальной площадке и натянуть рычаг привода троса в салоне. Должно прозвучать 6-8 щелчков.

После этого надо выйти из салона и попытаться сдвинуть машину, приложив усилие. Щелчков обязательно не должно быть больше восьми. Когда автомобиль покатиться при затянутом тросе, то надо провести его регулировку.

Замена тяги ручника ваз 2110 Замена тяги ручника ваз 2110

Замена тяги ручника ваз 2110 проверенным методом

Стояночный тормоз ваз

Стояночный (ручной) тормоз удерживает автомобиль в неподвижном состоянии на уклонах и стоянках. Также он часто используется во время трогания с мест во время остановок на подъемах, чтобы входить в управляемый занос (конечно же, если имеются навыки и опыт использования).
Если с этим тормозом возникают проблемы, замена тяги ручника ваз 2110 может помочь. Замена тяги ручника на ваз 2110 – дело ответственное, но вполне выполнимое своими руками.

Причина выхода из строя троса

Замена рычага ручника ваз 2110

Основная причина, по которой ломается тяга ручного тормоза, естественно, заключается в сроке эксплуатации данного тросика. Дело в том, что при использовании трос подвергается постоянным нагрузкам от усилий, приводящих в действие ручной тормоз и из-за того, что он располагается под кузовом ваз, постоянно взаимодействуя с повышенной влажностью, при этом испытывая недостаток смазки.
В результате, стальные нити, из которых состоит тросик, просто-напросто перетираются.Также причиной поломки тросика ручного тормоза ВАЗ 2110 может быть и то, что при эксплуатации износ барабанов и накладок тормозных механизмов правого и левого колес происходит в неравномерном порядке, отчего соответствующие тросы начинают удлиняться на разную величину и ручной тормоз со временем просто перестает работать.

Замена рычага ручника ваз 2110

Стояночный тормоз также может получать механические повреждения после экстренных торможений автомобиля, когда водителем приводятся в действие все тормозные системы. Из-за ослабления наконечников тросика и его затрудненного перемещения в оболочке также возможна поломка, что приводит к необходимости замены тросика.
Во всяком случае, вне зависимости от причины возникновения необходимости замены тросика стояночного тормоза, каждый автовладельцу поздно или рано нужно будет столкнуться с данной проблемой.

Примечание. Заменять тросик, а точнее его устанавливать лучше вдвоем, потому что тяга рычага обладает небольшой длиной и для установки уравнителя тросика его необходимо сильно натягивать.

Трос следует заменять при таких неисправностях:

  • ослабление наконечника тросика;
  • нарушение целостности нити тросика;
  • тяжелое перемещение тросика в оболочке.

Примечание. В том случае, когда требуется менять один из тросиков стояночного тормоза, то необходимо заменить и другой.

Замена троса

Крепление ручного тормоза ваз 2110

Для замены тросика ручного тормоза потребуются следующие инструменты:

Замена производится в следующем порядке:

  • Прежде всего, транспортное средство ставится на ровную поверхность таким образом, чтобы поверхность имела доступ к днищу. Это может быть подъемник или гаражная яма;
  • Потом необходимо снять транспортное средство с ручного тормоза, опуская до упора вниз рычаг управления стояночным тормозом;
  • Затем снимается тормозной барабан соответствующего колеса.

Примечание. Чтобы добраться до уравнителя, с подушек подвесок снимается глушитель и с задней подушки – резонатор. Выхлопная труба опускается вниз.

  • Под кузовом транспортного средства отворачивается контргайка и регулировочная гайка ручного тормоза с помощью гаечного ключа «на 13», и с тяги снимается уравнитель;
  • После этого наконечник тросика достается из управления;
  • Из кронштейна на кузове достается наконечник оболочки тросика;
  • Также отгибаются скобы, на которых фиксируется тросик;
  • Предварительно снимается задняя тормозная колодка. Между рычагом привода ручного тормоза и колодкой вставляется отвертка, рычаг отводится в переднее положение и от рычага отсоединяется наконечник тросика;
  • На балке заднего моста ослабляется гайка фиксации держателя тросика и тросик вынимается из него;
  • Затем из пазов кронштейна достается тросик стояночного тормоза;
  • После этого тросик протягивается из тормозного щита.

Примечание. При тяжелом перемещении тросика в оболочке, его нужно смазывать.
Для этого в оболочку заливается моторное или трансмиссионное масло до тех пор, пока оно не будет вытекать с противоположной стороны оболочки. Во время заливки трос периодически перемещается в оболочке.

Ваз 2110 замена ручника – смазка

Тросик стояночного тормоза и его установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать, что тросики в кронштейне нужно устанавливать крест-накрест. После завершения операций по установке тросика стояночного тормоза следует его отрегулировать.

Регулировка стояночного тормоза

Примечание. Не следует пренебрегать проверкой и регулировкой, так как из-за неправильной установки или регулировки могут быть плачевные последствия.

Проверку и регулировку стояночного тормоза лучше проводить через каждые 30 тысяч километров пробега, даже при его исправной работе.

  • Сначала затягивается до отказа ручник, включается первая передача и плавно опускается педаль сцепления(см.Ремонт сцепления – проводим сами). В том случае, если ручной тормоз в порядке, то двигатель автомобиля должен заглохнуть.
    В тех случаях, когда машина начинает даже медленно двигаться, значит, настало время производить регулировку или требуется ремонт.

Примечание.
В большинстве случае при неправильной работе стояночного тормоза или после выполнения замены тросика требуется просто подтянуть трос. После подтягивания следует в обязательном порядке вновь проверить работоспособность детали.

Некоторые автоводители, пытаясь меньше изнашивать тросик стояночного тормоза, стараются намного реже использовать его. Подобная «экономия» может привести к обратному результату: тросик при редком перемещении в оболочке, начинает постепенно терять подвижность и в конечном результате начинает заклинивать и обрываться.
Необходимо пользоваться стояночным тормозом часто, во всех необходимых случаях. Во многих случаях на дороге ручной тормоз выполняет функции, позволяя уберечь здоровье и жизнь автоводителю и другим участникам дорожного движения.
Также, используя ручной тормоз на стоянках, можно уберечь свое и другие транспортные средства от порчи, ведь транспортное средство, не зафиксированное ручником, может внезапно и по определенным причинам начать двигаться, портя все, что его окружает.
Проводить замену тяги ручника желательно после просмотра соответствующего видео и фото – материалов. Следует помнить, работая своими руками, что инструкция дает всегда практичные советы, игнорировать которые не стоит.
Цена на новый трос стояночного тормоза сегодня не высока, так что можно неплохо сэкономить, если не платить ремонтникам, а сделать все самостоятельно.

Замена тяги ручника ваз 2110

Как снять рычаг стояночного тормоза Ваз 2110

Снятие рычага стояночного тормоза на автомобиле Ваз 2110 выполняют для его разборки и ремонта вышедших из строя элементов или их замены на новые, а так же при проведение различных работ, при которых наличие рычага будет мешать ходу их выполнения. Подготовьте стандартный набор инструментов, загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду, обесточьте его (отсоединив клемму минус от аккумуляторной батареи) и проделайте следующую последовательность действий:

  • В салоне автомобиля снимаем декоративную верхнюю и нижнюю панели облицовки тоннеля пола.

  • Далее перемещаемся под автомобиль и снимаем уравнительную планку тросов ручника, выкрутив контр гайку и регулировочную гайку.
  • Из отверстия в полу вынимаем защитный чехол и снимаем его с тяги.

  • Снова перемещаемся в салон и крестовой отверткой выкручиваем винт крепления кронштейна выключателя контрольной лампы включения стояночного света. Так же обратите внимание, что данным винтом закреплен провод «массы».
  • Далее выкручиваем четыре болта крепления рычага стояночного тормоза.

  • Кронштейн с выключателем лампы откладываем в сторону.
  • Выведя тягу из отверстия в полу.

  • Для замены тяги, разгибаем усики стопорного шплинта и снимаем его, затем шайбу и саму тягу. При необходимости, в случае обнаружения следов сильного износа или повреждений, выполните замену пластиковой втулки.
  • Сборку и установку проведите в обратной последовательности.

Похожие материалы:

  • Прочее
  • Двигатель
  • Рулевое управление
  • Электрооборудование
  • Трансмиссия
  • Тормозная система
  • Подвеска
  • Тюнинг
  • ВАЗ 2110
    • Прочее
    • Двигатель
    • Рулевое управление
    • Электрооборудование
    • Трансмиссия
    • Тормозная система
    • Подвеска
    • Тюнинг
  • ВАЗ 2114
    • Электрооборудование
    • Двигатель
    • Тормозная система
    • Прочее
    • Рулевое управление
    • Трансмиссия
    • Подвеска
    • Тюнинг
  • Лада Приора
    • Рулевое управление
    • Двигатель
    • Подвеска
    • Электрооборудование
    • Тюнинг
    • Тормозная система
    • Трансмиссия
  • Видеопубликации
  • Фотопоток тюнинга ВАЗ
  • Руководства по эксплуатации и ремонту

Как подтянуть ручника на ВАЗ 2110? Замена и регулировка троса

Несмотря на то что ручной (стояночный) тормоз используется редко, у владельцев ВАЗ 2110 довольно часто возникают проблемы с этим узлом – отсутствие обратной тяги, ослабление троса или поломка рычага. Обнаружив, что ручник работает неисправно, необходимо сразу начать ремонт, так как от этого узла зависит безопасность всех участников дорожного движения. Чаще всего проблему можно решить регулировкой торса, но в некоторых случаях потребуется замена. В данном материале подробно описано, как подтянуть и поменять этот элемент тормозной системы. Также читатели узнают, как проявляются неисправности и что с ними делать.

Предназначение и расположение стояночного тормоза

Расположение ручника известно каждому водителю ВАЗ 2110 – между креслами переднего ряда установлен рычаг, при нажатии на который происходит торможение. Металлический трос является механическим приводом в этом узле. Опуская рычаг, автомобилист обеспечивает натяжение троса, который прижимает колодки задних тормозов к дискам колес. Поломка рычага встречается крайне редко, так как основные нагрузки приходятся на металлический трос, как результат, через какое-то время он теряет нужное натяжение.

В руководстве по эксплуатации и обслуживанию ВАЗ 2110 указано, что хотя бы раз в полгода нужно выполнять диагностику тормозной системы, включая стояночный тормоз. В ПДД есть требования к этому узлу – он должен удерживать автомобиль при уклоне 25 градусов. Если металлический трос не поврежден, а регулировка не принесла результатов, значит проблема в задних тормозах – здесь требуется полноценная диагностика у специалистов.

Неисправности и их признаки

Определить, что требуется регулировка или замена троса, довольно просто. Признаки неисправного механизма проявляются следующим образом:

  • Ручной тормоз прожимается без усилий – ослаблен трос, необходимо натянуть его.
  • Механизм не реагирует на нажатие рычага – привод порвался или вылетел, также причина может быть в износе задних колодок.
  • Заедание ручника — повреждение привода, требуется замена.

Важно! Стояночный тормоз нуждается в проверке хотя бы раз в 30 тысяч километров пробега. Ручной тормоз должен всегда быть натянут.

Достав основной элемент, можно визуально определить его состояние. Замена требуется в следующих случая:

  • До 2% повреждены или оборваны.
  • Движение троса происходит с трудом даже после нанесения смазки.
  • Наконечники привода имеют выработки.

Замена троса

Для работы понадобятся, рожковый ключ «на 10», смазка WD-40, набор отверток, рожковый и накидной ключи «на 13». Смотровая яма и домкрат должны присутствовать в гараже или боксе. Замена троса осуществляется следующим образом:

  1. ВАЗ 2110 необходимо снять со стояночного тормоза – для этого следует до упора опустить ручник в пол. Необходимо проследить, чтобы система удерживания ВАЗ 2110 была активирована;

Снимите глушитель с подушек подвесок и резонатор с задней подушки

  • Следующий шаг – снятие тормозного барабана с обоих задних колес;
  • Далее нужно будет добраться до уравнителя. Это самый сложный этап, автомобилисту необходимо демонтировать глушитель и достать резонатор, расположенный в задней части «ходовой». Далее нужно отвести вниз выхлопную трубу;
  • Теперь Вам придется подлезть под машину и открутить регулирующие элементы (гайки), после чего уравнивать можно будет демонтировать;
  • Из управления нужно достать наконечник;
  • Также на кузове автомобиля есть кронштейн, на котором стоит наконечник;

    Выньте наконечник оболочки троса из кронштейна на кузове

  • Ручной тормоз зажат специальными скобами – их следует отогнуть, но при этом не повредить;
  • Далее необходимо отсоединить наконечник, предварительно демонтировав тормозную колодку;

    Сняв заднюю тормозную колодку, отсоедините наконечник троса от рычага

  • Добравшись до балки заднего моста, следует удалить последние крепления ручника – гайки. Готово, привода можно извлечь. Замена троса выполняется в обратном порядке.
  • Регулировка

    Подтянуть трос гораздо проще, чем заменить. ВАЗ 2110 необходимо поставить на домкрат. Ручник необходимо заблокировать, после этого следует найти регулировочный болт и гайку – выполняется работа при помощи двух ключей «на 13».

    Крутим гайку, пока трос не натянется

    Гайку нужно натягивать до тех пор, пока задняя колесная пара не перестанет двигаться. Далее необходимо затянуть контргайку. После этого нужно вернуть автомобиль в исходное положение, разблокировать и проверить его работу.

    Самостоятельная замена троса ручного тормоза на ВАЗ 2110

    Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2110 — это актуальная проблема для всех владельцев данной модели автотранспортного средства и не только. Стояночный тормоз играет важную роль в процессе эксплуатации автомобиля. По этой причине его частое использование приводит к быстрому износу. Знание того, как поменять трос ручного тормоза своими руками или как подтянуть ручник, позволит сэкономить затраты на ремонт авто.

    Возможные причины поломки и поэтапная замена

    Прежде чем приступать к ремонту (замене), рекомендуется выяснить причину, почему ручник не работает. Дело в том, что при некоторых поломках, когда ручник не работает, его полная замена может не потребоваться.

    Основной и самой распространенной первопричиной, по которой рабочий механизм выходит из строя, является износ тормозного узла.

    От рычага ручного тормоза отходит трос, что тянется к механизму, который активизирует тормозной узел. Несмотря на то что тросик постоянно подвергается сильным нагрузкам, его разрыв случается крайне редко. Зачастую тросик соскакивает или происходит износ (перетирание) наконечников в барабане. Также может произойти истирание тормозных колодок или износ барабанных тормозов.

    Стальные волокна стояночного тормоза в процессе интенсивной эксплуатации могут растягиваться, что делает затруднительным их движение в оболочке, и устройство выходит из строя.

    Замена тросика ручника на ВАЗ 2110 несложна, но для удобства лучше позвать помощника.

    Далее следует выполнить следующие действия:

    1. Автотранспортное средство необходимо снять со стояночного тормоза. Для этого нужно опустить ручник в пол до максимума (до упора).
    2. Демонтируют тормозной барабан колеса.
    3. Снятие глушителя и резонатора с задних подушек.
    4. Снятие уравнителя. После того как будет отведена в сторону выхлопная труба, нужно подлезть под машину и открутить регулировочную гайку и контргайку. После откручивания уравнитель можно снять с тяги. Щеткой нужно очистить шток ручника ВАЗ 2110.
    5. Извлечение наконечника троса из управления.
    6. Трос ручного тормоза прикреплен к авто при помощи специальных скоб. Их нужно отогнуть.
    7. Демонтаж задних тормозных колодок и отсоединение наконечника троса.
    8. На балке заднего моста есть гайки, которые крепят ручник. Их нужно ослабить и вытянуть трос из держателя устройства.

    Работа по снятию тросика ручника ВАЗ завершена. Прежде чем ставить новый трос, рекомендуется очистить все места креплений от грязи и ржавчины. Для этого можно воспользоваться специальными средствами, что продаются в автомагазинах, или использовать уксусную кислоту. При работе с любыми химикатами нужно быть очень аккуратным и придерживаться всех правил безопасности. Чтобы поставить на место новый тросик, все действия, перечисленные выше, проводят в обратном порядке. Стоит обратить внимание: в кронштейне, что находится под днищем кузова, тросы устанавливаются крест-накрест.

    Если на приборной панели не горит контрольная лампочка стояночного тормоза, потребуется проверить предохранитель. Возможно, потребуется замена концевика ручника ВАЗ 2110.

    Регулировка стояночного тормоза

    После того как была произведена замена, требуется регулировка ручного тормоза. Ее рекомендуется проводить, имея под рукой руководство по эксплуатации данного транспортного средства.

    Ручник на ВАЗ 2110 имеет ход рычага при регулировке 2-4 щелчка, а в рабочем состоянии — от 2 до 8 щелчков.

    Автомобиль нужно поставить на домкраты, так чтобы колеса могли свободно вращаться. Ручной тормоз переводят в положение блокировки. Для регулировки болта и гайки потребуется ключ на 13. Гайку нужно затянуть, так чтобы колеса полностью заблокировались, а затем затянуть контргайку.

    Когда ремонт был произведен и отрегулирован ручник, нужно проверить его в работе на дороге. Нужно найти уклон, длина которого будет не менее 4 м и 1 м в высоту (1:4). На этом уклоне авто ставят на стояночный тормоз, при этом машина не должна стоять на скорости. Если все сделать правильно, то машина не должна двигаться с места (катиться по склону), ведь ручник держит. В том случае, если не держит, ручник нужно подтянуть.

    Далее рекомендуется проверить работу всей тормозной системы. Требуется проехать небольшое расстояние, а затем несколько раз воспользоваться тормозом. После остановки авто сразу проверяют барабан. Его температура не должна отличаться от температуры окружающей среды. В противном случае, если барабаны нагреваются, требуется немного ослабить натяжение троса. После того как доработка будет сделана, нужно подождать приблизительно час (время на остывание) и повторить тест-проверку.

    Post navigation

    Полезная информация про автомобиль ваз 2110: 8 клапанов инжектор

    15.13. Снятие узлов и регулировка стояночной тормозной системы

    1. Вынимаем трос из щита тормозного механизма.

    1. Ключом и высокой головкой «на 13» отворачиваем контргайку и регулировочную гайку тяги.

    1. Выводим наконечник троса из прорези уравнителя.

    1. Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна.
    1. Аналогичным образом снимаем левый трос стояночного тормоза. Его демонтажу (в отличие от правого троса) мешает выпускная система.

    1. Cнимаем трос и уравнитель.
    1. Для снятия рычага привода стояночного тормоза и регулировочной тяги отворачиваем две гайки с тяги и снимаем уравнитель (тросы при этом не демонтируем).
    2. Cнимаем крышку и корпус облицовки тоннеля пола (см. Cнятие панели приборов и воздуховодов отопителя).

    1. Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления кронштейна рычага к полу.

    1. Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления кронштейна выключателя контрольной лампы стояночного тормоза…

    …и снимаем кронштейн с выключателем.

    1. Cдвинув рычаг вперед, снимаем его.

    1. Расшплинтовываем ось регулировочной тяги.
    1. Вынув ось, разъединяем регулировочную тягу и рычаг.

    Cборку и установку деталей и узлов стояночной тормозной системы проводим в обратной последовательности.

    Регулируем стояночную тормозную систему.

    Последовательность регулировки:

    1. ослабляем контргайку натяжного устройства;
    2. вращая регулировочную гайку, натягиваем трос;
    3. полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять 3-5 зубьев по сектору;
    4. при полностью отпущенном рычаге колеса должны вращаться свободно, без заедания; затягиваем контргайку.

    Правильно отрегулированная стояночная тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне 23%.

    Руководство по ремонту ВАЗ 2110, 2112, 2111 (Лада 110)

    Вам потребуются: два ключа «на 13», торцовый ключ (головка) «на 13», отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи.

    1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

    3. Снизу автомобиля отверните контргайку 1 и регулировочную гайку 2 стояночного тормоза и снимите уравнитель 4 с тяги 3.

    4. Выньте защитный чехол из отверстия в полу и снимите его с тяги.

    5. Изнутри салона отверните винт переднего крепления кронштейна выключателя контрольной лампы включения стояночного тормоза. Обратите внимание, что винтом закреплен провод «массы» выключателя.

    6. Отверните четыре болта крепления рычага стояночного тормоза (два передних из них также крепят кронштейн выключателя).

    7. Отложите кронштейн с выключателем в сторону.

    8. Снимите рычаг стояночного тормоза, выведя тягу из отверстия в полу.

    9. Для замены тяги выньте шплинт 1, снимите шайбу 2.

    10. Снимите тягу с оси.

    11. Изношенную или треснувшую пластмассовую втулку замените. Соберите и установите рычаг стояночного тормоза в порядке, обратном разборке. После установки рычага отрегулируйте стояночный тормоз (см. «Проверка и регулировка привода стояночного тормоза»).

    Справочное руководство по обслуживанию автомобилей ВАЗ, ЛАДА 110.

    Регулировка зажигания 2110. Компрессия двигателя ваз 2112, иммобилизатор на ваз 2111. Клапанная крышка ваз 2112, прокладка блока цилиндров ваз видео. Стоимость генератора на ваз. замена предохранителей ваз 2112, конструкция маслоприёмника ваз 2112. рекомендуемые заводом масло в коробку ваз 2112. замена водяного насоса (помпы) ваз 2112. Замена маслосъемных колпачков ваз 2110.

    Снятие и установка узлов и регулировка ручного тормоза Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Лада Десятка

    Устанавливаем автомобиль ваз 2110 на смотровую канаву или подъемник. Снятие троса стояночного тормоза показано на примере правого троса.
    Рычаг привода стояночного тормоза опускаем в крайнее нижнее положение.
    Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника троса ваз 2110 (см. Замена задних тормозных колодок).

    Ключом «на 10» отворачиваем гайку скобы крепления оболочки троса к балке задней подвески.

    Снимаем скобу крепления троса.

    Выводим оболочку троса из держателя.

    Отверткой отгибаем три скобы крепления оболочки троса к кузову ваз 2111.

    Вынимаем трос из щита тормозного механизма ваз 2111.

    Ключом и высокой головкой «на 13» отворачиваем контргайку и регулировочную гайку тяги.

    Выводим наконечник троса из прорези уравнителя.

    Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна.

    Аналогичным образом снимаем левый трос стояночного тормоза ваз 2112. Его демонтажу (в отличие от правого троса) мешает выпускная система.

    Cнимаем трос и уравнитель.

    Для снятия рычага привода стояночного тормоза и регулировочной тяги отворачиваем две гайки с тяги и снимаем уравнитель (тросы при этом не демонтируем).
    Cнимаем крышку и корпус облицовки тоннеля пола (см. Cнятие панели приборов ваз 2112 и воздуховодов отопителя).

    Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления кронштейна рычага к полу.

    Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления кронштейна выключателя контрольной лампы стояночного тормоза…

    …и снимаем кронштейн с выключателем.

    Cдвинув рычаг вперед, снимаем его.

    Расшплинтовываем ось регулировочной тяги.

    Вынув ось, разъединяем регулировочную тягу и рычаг ваз 2110.

    Cборку и установку деталей и узлов стояночной тормозной системы ваз 2111 проводим в обратной последовательности.

    Регулируем стояночную тормозную систему ваз 2112.

    ослабляем контргайку натяжного устройства;
    вращая регулировочную гайку, натягиваем трос;
    полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять 3-5 зубьев по сектору;
    при полностью отпущенном рычаге колеса должны вращаться свободно, без заедания; затягиваем контргайку.

    Правильно отрегулированная стояночная тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне 23%.

    Не работает приборная панель ваз-2110: причины, способы устранения, советы

    Случаи, когда не работает приборная панель на ВАЗ-2110, не редкость для владельцев автомобилей отечественного производства. У любой машины есть недостатки, поэтому автовладельцам просто не остается ничего другого, как устранять постоянно возникающие неисправности. А что делать, когда на ВАЗ-2110 перестала работать панель приборов, вы узнаете больше.

    Расположение

    Итак, что можно увидеть на панели приборов в этой машине? Комбинация состоит из нескольких компонентов:

    • Индикатор температуры незамерзания по Цельсию;
    • тахометр - количество оборотов силового агрегата;
    • указателей правого и левого поворотов;
    • спидометр - скорость автомобиля;
    • запас топлива - количество топлива в баке;
    • изображение АЗС - сигнал о необходимости заправки;
    • индикатор контроля стартовых габаритов;
    • указатель уровня тормозной жидкости;
    • фары дальнего света;
    • ручка регулировки часов;
    • Дисплей
    • с индикатором общего и суточного пробега;
    • сигнальный индикатор аварийной сигнализации;
    • экран с часами;
    • уровень заряда аккумулятора;
    • check engine - указывает на неисправность двигателя;

    • индикатор включения стояночного тормоза;
    • уровень давления масла;
    • Лампочка воздушной заслонки
    • - доступна исключительно для карбюраторных двигателей.

    Особенности панелей разных моделей ВАЗ-2110

    На автомобилях ВАЗ-2110 разного года выпуска можно увидеть различные варианты комбинации приборов.

    • В первых моделях встроена электромеханическая панель с серийным номером 3801010. Визуально устройство легко идентифицируется по механическому одометру, встроенному в шкалу спидометра. Он приводится в движение двигателем, но остальные указатели работают по магнитному принципу.За щитом находятся две под прямым углом накладки.
    • Чуть позже была выпущена дюжина с электронной приборной панелью, оснащенной дисплеем внизу спидометра. Иногда в одном и том же месте встречаются панели с индикатором всасывания или лампой подушки безопасности. Есть автомобили с двойным дисплеем - под спидометр и тахометр.
    • Крайне редко можно встретить десятки панелей, предназначенных для ВАЗ-21106. Эти заслонки имеют технический номер 21106-3801010.Такую панель можно определить по дисплею внизу тахометра и расширенному диапазону спидометра.
    • Последние модели ВАЗ-2110 оснащены щитками, унифицированными с моделью 2118. Разница между ними одна - комбинация шкал. В отличие от старой модели, на этих табличках знаки расположены случайным образом и немного смещены вправо.

    Причины

    Не работает приборная панель ВАЗ-2110 - что делать в этом случае? Прежде всего, необходимо досконально разобраться в ситуации и выявить первопричины проблемы.

    Конечно, самый впечатляющий выход панели из строя - это ее полный выход из строя. В такой ситуации и сами приборы, и индикаторы, и индикатор загораются, а стрелки просто падают. Для решения этой проблемы в первую очередь следует проверить исправность пятнадцатиметрового предохранителя, обозначенного цифрой «F6». Часто именно он является причиной того, что приборная панель на ВАЗ-2110 не работает.

    В целом можно выделить несколько наиболее частых проблем, присущих охранникам данной модели авто.У каждой поломки есть свои особенности и способы ее устранения.

    Перегорел предохранитель

    Как уже было сказано, выход из строя этого элемента щита часто приводит к выходу из строя всей панели. Вы можете найти предохранитель F6 в монтажном блоке. Если он все же перегорел, очень важно выявить причину поломки. В противном случае новая деталь повторит судьбу предыдущих запчастей и сгорит точно так же. Часто причина выхода из строя кроется в банальном замыкании схемы.После выявления и устранения первоначальной проблемы вам просто нужно заменить предохранитель на новую деталь.

    Кстати, часто неисправность этой детали является причиной того, что на ВАЗ-2110 не работают приборная панель и поворотники. Так что, если вы столкнулись с такой проблемой, можете смело менять предохранитель.

    Стрелки прыгающие приборы

    Часто бывает, что они просто начинают прыгать по шкале от минимума до максимума. Обычно причиной такой неисправности является плохой контакт контакта с массой.Его провод, идущий от щита, закреплен на перегородке, отделяющей моторный отсек от кабины. Найти его можно, вынув магнитолу из розетки. Но если на вашем автомобиле была установлена ​​сигнализация, скорее всего, крепление этого провода перенесли в более удобное место для большего удобства. Обычно специалисты переставляют его под обшивку салона, недалеко от левой ноги водителя.

    Того же можно ожидать и автовладельцам после установки магнитолы. Возможно, в момент закрепления его отрицательного кабеля был плохо намотан основной провод экрана.В результате такой оплошности под действием передаваемых на кузов автомобиля вибраций трос мог ослабнуть. Такое случается очень часто, и автовладельцы долго не могут понять, почему на ВАЗ-2010 не работает приборная панель. Следует сказать, что даже специалисты зачастую не наматывают как следует навалочную проволоку из-за того, что это делать не очень удобно.

    Если монтаж этого кабеля оказался качественным, стоит проверить сам экран. Для этого его необходимо снять с места фиксации, чтобы не пришлось отсоединять провода, идущие к колодкам.

    Убедитесь, что вам нужен массивный кабель на белом блоке X1, идущий к первому контакту. Кроме того, стоит проверить напряжение на 9, 6 и 10 контактах - оно должно быть не менее 12 вольт. Кроме того, обязательно обратите внимание на состояние дорожек за щитком, по которым импульсы поступают к потребителям.

    Разрыв прикуривателя

    Это его неисправность, из-за которой часто выходит из строя заслонка. Дело в том, что через прикуриватель многие автовладельцы включают различные устройства, например, специальный пылесос, зарядные устройства, насосы и другие устройства.Из-за того, что этим гаджетам нужен сильный ток, часто ломается либо сама розетка, либо предохранитель F19, в результате чего не работает и приборная панель на ВАЗ-2110.

    Кроме того, прикуриватель может выйти из строя из-за слишком долгого нахождения во включенном состоянии. В этом случае вы можете вернуть работоспособность дашборда, отключив блок сокетов. Но следует сказать, что такая манипуляция будет успешной только в том случае, если предохранитель F19 исправен. Если он все же перегорел, его необходимо заменить.

    Не работает подсветка приборной панели ВАЗ-2110

    В такой ситуации первым делом нужно проверить состояние контактов и проводки, идущей от подвески. Панель может не работать из-за банально перегоревших предохранителей. В этом случае их просто необходимо заменить. Причина также может заключаться в самих лампах, которые часто выходят из строя просто по причине износа. А иногда выход из строя щита происходит из-за короткого замыкания. Но как бы то ни было, без тестера разобраться в том, что произошло, будет крайне сложно.

    Тюнинг

    То, что он часто становится причиной неисправности приборной панели. Возможно, новый щит был установлен неправильно, поэтому он фактически не работает. Либо при установке проводки были подключены не все кабели, либо они просто перегнулись. В таких случаях часто перестают функционировать только отдельные элементы щита: например, дисплеи, индикаторы аккумулятора, ручного тормоза или давления масла, а также лампа воздушной заслонки карбюратора. Панель приборов ВАЗ-2110 не работает после настройки - что делать в этом случае? Первым делом замена проводов.Обычно это позволяет легко решить проблему.

    Диагностика

    Неважно, не работает ли приборная панель ВАЗ-2110 с 8-клапанной форсункой или с 16-клапанным карбюратором, первым делом нужно провести диагностику самой приборной панели. Ведь его исправность не зависит от салона автомобиля.

    Правильный диагноз предполагает несколько простых манипуляций:

    • проверка ламп и замена вышедших из строя деталей;
    • проверка проводки с помощью индикатора или мультиметра;
    • проверка контактов и очистка их от налета окисления;
    • проверка предохранителей;
    • мониторинг работоспособности устройства.

    Если щиток приборов ВАЗ-2110 не работает с евро-установкой, следует проверить предохранители F18, F19 и F1. В случае с бензиновыми агрегатами следует также обратить внимание на детали с номерами: F6 и F10.

    Меры предосторожности

    При ремонте приборной панели следует соблюдать некоторые правила:

      Предохранители
    • можно заменять только при выключенном зажигании;
    • устройств контроля следует проводить с максимальной осторожностью во избежание коротких замыканий;
    • припаять поврежденные элементы должно быть устройство с минимумом мощности и тонкой насадкой;
    • Снимать и закреплять щит нужно очень аккуратно, чтобы случайно не повредить крепеж.

    Заключение

    Большинство поломок, связанных с работой приборной панели, можно решить самостоятельно в домашних условиях. Особенно, если мы говорим об отечественном автомобиле ВАЗ-2110. Однако в том случае, если щит этой машины не работает, следует учитывать некоторые нюансы, например, вероятные причины неисправности. В этом случае вам не потребуются какие-либо специальные знания в области электроники. Хотя, если вы все же сомневаетесь в своих силах, лучше обратиться к специалисту, который обязательно все сделает правильно.

    ВАЗ-2110 Не работает кнопка электрического стеклоподъемника



    Если на автомобиле перестает работать кнопка электрического стеклоподъемника, то езда на этом автомобиле может превратиться в кошмар. Открытое окно в зимнюю стужу или закрытое в летнюю жару - однозначно сомнительное удовольствие. Но вы можете исправить это сами.

    Все электрические стеклоподъемники на ВАЗ-2110 управляются группой кнопок, расположенных рядом с рычагом стояночного тормоза. Это неудобно как во время движения, так и для устранения неисправностей. Поэтому в первую очередь нужно сузить круг поиска.Для этого проведите небольшой тест и проверьте работу всех четырех кнопок. По результатам такой диагностики будут выбраны методы устранения неполадок.

    Если не работают все стеклоподъемники ВАЗ-2110

    1. Начать стоит с самого простого. В монтажном блоке, который находится под рулем автомобиля, нужно найти предохранитель под номером F5, расположенный в верхнем ряду пятого слева. Он отвечает за работу электродвигателей стеклоподъемников.Его номинал составляет 30 А. Необходимо проверить, установлен ли требуемый предохранитель и что он исправен. Если это не так, то его необходимо заменить. После этого вы можете проверить работу окон.

    2. Если предохранитель исправен, то неисправность, скорее всего, связана с дефектом проводки от монтажного блока до кнопок электрического стеклоподъемника. Для этого прозвоните все кабели.
    3. Следующим вариантом выхода из строя всех электростеклоподъемников может быть выход из строя всех кнопок.Хотя это маловероятно, лучше всего проверить это, заменив весь блок кнопок заведомо исправным.
    4. Последний вариант, как бы банальным он ни казался, но его тоже можно проверить. Необходимо помнить, что электродвигатели стеклоподъемников в ВАЗ-2110 активируются только тогда, когда ключ зажигания вставлен и повернут в первое положение.

    Если одна кнопка окна не работает

    1. Начните снова с самого простого. Вы должны извлечь всю группу кнопок.Далее следует еще раз проверить работоспособность каждого из них и вспомнить те, которые работают в штатном режиме. Это необходимо для того, чтобы провести тест. Следующим шагом будет снятие блока проводов с неработающего и любых работающих механизмов. Провода от рабочей кнопки необходимо подключить к проверяемому.

      После этого проверяем его работу, нажав. Если стекло никак не реагирует на манипуляции, значит неисправна кнопка электрического стеклоподъемника. Его следует заменить.
    2. Если предыдущий тест показал, что кнопка электрического стеклоподъемника работает, то следующим шагом будет проверка проводки. Для этого понадобится пробник автомобильного тестера. С его помощью нужно проверить все кабели, а затем визуально оценить их состояние. Также следует проверить все контакты и соединения на целостность, наличие грязи, окисления или других повреждений.
    3. Если ни один из двух вышеперечисленных способов не помог, то это означает только одно - не работает электродвигатель стеклоподъемника. В этом случае его следует заменить.

    причины и способы устранения


    Если проблема связана с испорченным предохранителем, также необходимо будет найти его в специальном блоке под колесом автомобиля, после чего его аккуратно вынимают из сломанного элемента и устанавливают новый.

    Более сложная задача - заменить датчик, который перестал реагировать на переключение передач и обеспечить включение света. Для выполнения этой операции потребуется:

    • загнать машину на вылет и поставить на ручник;
    • снимаем защитную крышку;
    • заменить любую тару для трансмиссионного масла;
    • снимите датчик и отключите его от электросети;
    • установка хорошая запчасть.После этого необходимо проверить уровень масла и залить его, если смазки в КПП не хватает;
    • последний этап - сборка узла выполняется в обратном порядке.

    Безопасность эксплуатации автомобиля напрямую зависит от работы фонарей заднего хода. Поэтому необходимо выявлять описанные выше неисправности и оперативно устранять их самостоятельно или с привлечением опытных специалистов автосервиса.

    Любой автомобиль общественного пользования имеет заднюю трансмиссию.Он позволяет передвигаться на машине сзади. Чтобы остальные участники дороги узнали о ваших намерениях, на задней оптике должны сработать соответствующие сигналы - Задний фонарь.

    Именно в этом случае срабатывает датчик заднего хода на ВАЗ 2110. Он передает информацию, включает фонари, тем самым водители вокруг вас видят, что вы собираетесь забирать обратно. Из соображений безопасности невероятно важно наличие работоспособного датчика реверса.

    Принцип работы

    Работает этот регулятор больше, чем просто:

    • Вы переключаете ручку коробки передач в положение заднего хода;
    • Одновременно с включением задней скорости к датчику прижимается вилка включения;
    • Цепи проводов для массы;
    • Включается свет, сигнализирующий о начале движения машины задним ходом.

    Признаки неисправностей

    Про неработающий датчик заднего хода, конечно, очень легко убедиться - при включении задней трансмиссии фонари не зажигаются.

    В такой ситуации есть только три варианта развития события:

    1. Лампочка перегорела, так как сам элемент может быть целым.
    2. Перестал работать предохранитель питания. Это не редкость, он просто выгорает.
    3. Сам датчик не работает. Это случается не так часто, но проверить его состояние придется.

    Причина в датчике?

    Действительно, как определить, что именно он вышел из строя, а предохранитель или лампочку не поборол? Все достаточно просто.

    1. Придется снять предохранитель, проверить на целостность. Для автомобиля ВАЗ 2110 установка предохранителя под номером 19, номинальный ток которого 7,5А. Он находится в монтажном блоке, а монтажный блок находится под панелью приборов.
    2. Проверьте состояние лампы. Если с ним все нормально, то вариант остается один - сломался датчик заднего хода.

    Где он и как это проверить

    Чтобы приступить к замене датчика заднего хода на автомобиле ВАЗ 2110, сначала следует его найти.

    Но в самом деле, где он? В поисках этого предмета нет ничего сложного.

    1. Вам понадобится рюкзак или яма. В любом случае, ты должен быть под машиной.
    2. Теперь посмотрите в направлении задних колес машины и поднимите глаза на коробку передач. Слева от него желаемый датчик.
    3. Можно ли его перепутать с другими устройствами? Вряд ли. Только для этого пункта предусмотрен вкладыш от редуктора. Поэтому других подобных устройств рядом вы точно не найдете.

    Приступаем к проверке. Нам нужно убедиться, что датчик вышел из строя, и что его замена действительно даст результат.

    Проверить следующие манипуляции:

    • Отключить терминал от счетчика;
    • Подключите мультиметр к разъемам и включите его в режим измерения сопротивления;
    • Включить коробку передач в режим задних скоростей;
    • Достаньте двигатель;
    • Посмотри, что дает девайс;
    • Если прибор показывает сопротивление равное 0 Ом, плюс звучит сцена, значит все нормально, датчик исправен;
    • Плохо, если на счетчике отображается бесконечность.Это говорит о том, что датчик отработал свой и нуждается в срочной замене.

    Замена

    Стоит ли поторопиться с включением датчика заднего хода? И как. Ведь это устройство обеспечивает безопасность движения на дороге. Если другие автомобилисты не узнают о ваших намерениях вернуть в аренду, то аварий и столкновений не избежать. Думать нужно не только о себе, но и о других.

    Процедура замены датчика заднего хода на машине ВАЗ 2110 ничего сложного не предусматривает.Даже автовладелец сможет с этим справиться без особого опыта и навыков.

    Следуя пошаговым инструкциям, вы можете быстро и эффективно заменить счетчик и продолжить передвижение на полностью неисправном автомобиле.

    1. Очистите прибор от скопившейся грязи, ведь при разборке весь этот мусор может попасть в масло вашей коробки передач. Ничего хорошего из этого не получится, потому что подумайте о безопасности КПП.
    2. Автомобиль поставлен на яму или подъезд.Опять же, вам нужен доступ к низу.
    3. Снять защиту картера. Делается это путем откручивания нескольких креплений.
    4. Возьмите небольшую емкость, в которую будет наливаться смазка. Дело в том, что при демонтаже датчика им заливается небольшое количество масла. Вряд ли вы захотите, чтобы он был на полу, у вас под ногами.
    5. Отключаем проводку от датчика заднего хода.
    6. Уберите счетчик с места приземления.
    7. Убери маленькое гнездышко, чтобы новый агрегат поднялся на свое новое место.
    8. Приобретенный качественный датчик реверса поставить на место старого, который обслуживал свой.
    9. Следите за необходимым количеством масла. Вы только посмотрите, сколько смазочной жидкости потекло, и столько же слейте обратно. Хотя уровень масла тоже может быть ниже в результате эксплуатации. Выполните соответствующие измерения, которые определят недостающее количество трансмиссионной смазки.
    10. Верните все провода на место. Если возникают проблемы с поиском соединений, при отключении проводов пометьте их.Хотя запутаться там на самом деле сложно.
    11. Проверить работоспособность нового датчика заднего хода.

    Если все манипуляции были произведены правильно, вы убедились в сохранности предохранителя и лампочки, то несложная процедура замены датчика заднего хода может вернуть работоспособность КПП на прежний уровень.

    При внимательном подходе даже на новый раз этот ремонт займет максимум 30 минут. Вам не придется тратить много времени, а тем более вы сможете обойтись с минимальными финансовыми затратами по сравнению с обращением в автосервис.

    Будем надеяться, что датчик теперь будет работать долго и качественно, а ваши маневры на дороге всегда будут безопасными и понятными для окружающих участников дорожного движения. Плюс ко всему желаю таких же автомобилистов и пешеходов вокруг вас.

    Датчик заднего хода ВАЗ 2110 - это механизм включения фонарей заднего хода, оповещающих сигналом белого цвета о намерении (или уже о действии) водителя и автомобиля двигаться назад.

    Где датчик заднего хода ВАЗ 2110?

    Этот датчик расположен слева под коробкой передач.В его поиске вы не ошибетесь, ведь это единственный элемент в КПП с подвешенными проводами.

    Устройство и принцип действия.

    Принцип работы датчика довольно прост: при включении задней трансмиссии на фонарик поступает напряжение, из-за чего он загорается. Это происходит из-за особого шарика переключателя, который при включении реверсивной передачи выходит из штока и замыкает контакты.В момент выключения «задние» контакты под действием возвратной пружины размыкаются, и все возвращается в исходное положение.

    Часто приходится слышать (или даже видеть на дороге), что сигнал не работает, свет не горит при движении задним ходом. Такая неисправность по большому счету не повлияет на ход транспортного средства по дороге, но вполне может вызвать дискомфорт при вождении или даже создать аварийную ситуацию на дороге. Причиной такого несоблюдения нормального состояния автомобиля может выступить ряд вариантов, единственный правильный из которых следует выяснить на смотровой яме или элаке.К наиболее распространенным по праву можно отнести следующие.

    Проверка неисправностей датчиков и диагностика.

    1. Перегорела лампочка.

    Решение вопроса: замена лампочки на новую. Для этого придется демонтировать обивку, расположенную за фонарем, затем выключить наружное освещение, открыть багажник и отсоединить жгут проводов. После этого снимаем панель, сжимая боковые замки, откручиваем лампу, надавливая на нее. Затем поставьте новую лампочку и верните все на исходные места.

    2. Контакты окислились, предохранители вышли из строя, "массы" на плате нет.

    Устранение проблемы: Почистить контакты, при необходимости заменить нерабочие провода и вышли из строя предохранители. Для этого достаточно снять фару.

    3. Обломались провода.

    Решение вопроса: проверка целостности проводов и их замена по необходимости.

    4. Неисправен датчик заднего вида.

    Решение вопроса: Диагностика и замена датчика при необходимости.

    Как проверить датчик заднего хода ВАЗ 2110?

    Для диагностики данной проблемы вам потребуются: мультиметр, изоляция, молоток и зубило, Картер для слива масла, нож, Пассатия, ключи на «22» и «24», головка на «22» увеличена. Теперь о самом чеке:

    • Отсоедините и снимите провода, подключите тестер, установив на нем функцию "транск" или сопротивления.
    • Включаем задний редуктор, затем зажигание, не забываем следить за показателями сопротивления на тестере.Если прибор показывает «0», значит все в порядке. Остальные значения предполагают необходимость замены устройства. Аналогичные действия проделайте с лампочками метки, если не включена передача заднего хода.

    Если вы определили, что замена датчика заднего хода вам необходима, следуйте инструкциям ниже.

    Замена датчика заднего хода ВАЗ 2110: Пошаговая инструкция.

    1. Снимите защиту на «двигателе», когда она есть, поставив какую-то емкость под место расположения датчика, чтобы избежать «утечки» масла в никуда.
    2. Отсоединить провода, прикрепленные к деталям. Для этого нужно лечь под машину.

    1. Выкрутить неисправный датчик ключом на «21».

    Причин, по которым на твоем фонаре реверс Может несколько. Однако, помимо мигающей лампочки, которую можно без проблем заменить, основная причина - неработающий датчик реверса. О том, как определить неисправность , где находится датчик заднего хода И как его проверить, а при необходимости заменить замененный, и пойдет речь в данной публикации.


    Где находится датчик заднего хода ВАЗ 2110

    Для проверки переключателя света заднего хода не требуется подъемник или смотровая яма. По правилам доступ к датчику реверса осуществляется через него.

    Расположение переключателя находится на корпусе коробки передач в нижнем левом углу, если смотреть на движение автомобиля.

    Как проверить датчик заднего хода 2110

    Чтобы проверить Датчик реверса И тем самым убедиться в его неисправности, необходимо отключить от него разъем и при замыкании двух контактов.Если при этой операции загорелись фонари заднего хода, значит, причина как раз в неработающем датчике. В том случае, если лампочки не горят лампочки, нужно проверить проводку, лампочку или предохранитель на щите.

    Иногда могут окисляться контакты на контактной микросхеме переключателя, и в результате может не работать датчик заднего хода. Поэтому при диагностике стоит это учесть, а при необходимости почистить контакты датчика

    .

    Электросхема задних фонарей ВАЗ 2110

    Если после диагностики выяснится, что датчик заднего хода ВАЗ 2110 в рабочем состоянии, то для поиска проблемы может потребоваться электромохимия приборов заднего освещения.

    Как заменить датчик включения ВАЗ 2110

    Если диагностику переключателя можно провести из моторного отсека, замена датчика заднего хода Осуществляется на эстакаде или смотровой яме, после снятия нижней защиты. В процессе эксплуатации понадобится ключ на 21 и небольшая пустая и чистая емкость, так как при демонтаже из отверстия датчика на коробке передач начнет вытекать масло. Процедура замены несложная - находим место, где находится датчик реверса, откручиваем с помощью ключа, и на его место устанавливаем новый.

    В фонарях заднего хода ВАЗа стандартные лампы мощностью 25Вт. Иногда недостаточно увидеть препятствия, когда возвращаешься в ночное время. Решит проблему с небольшим тюнингом, что сделает ярче задние габариты автомобиля ВАЗ.

    Лампы галогенные х2 в Фары Реверс ВАЗ

    Смысл доработки - поставить галогены в задние фары еще большей мощности. Чтобы свет заднего хода светился, было решено поставить лампу х2 60Вт.

    Щит заднего фонаря снимается и разбирается с задней части фонаря заднего хода.Проектируем максимально место, где будет лампа h2 (в центре рефлектора, ориентируемся на положение стоячей лампы), просверливаем 2 отверстия диаметром 3 мм и столько пластика между ними с файл. Также просверливаем 2 отверстия под крепеж диаметром 4мм.

    Провод припаян прямо к плате. Для хорошего контакта и корпуса лампы минус вывел на винт через клемму.

    h4 галогенные лампы в фаре заднего хода

    На второй стороне задней фары поставить лампу х4.Понадобилось: пружина нужной длины, провод с клеммой "папа" и половинка зажимов.

    Для проволочной лампы будем делать в патроне при помощи напильника (рис. 1).

    На лампе есть плоские отверстия. Туда и вставляем "папу" розетку с проводом.

    Зафиксируйте лампу в патроне пружиной, а из зажимов сделайте крючки для зацепления

    Отвести провода через пропил и припаять к плате (для провода от лампы используем дополнительное подключение).Теперь яркость подсветки несколько лучше.

    Подключить галогены как налобный фонарь

    Т.к. на лампах 55Вт установлен предохранитель в 10а, а в данном случае через предохранитель F19 (кроме остальной аппаратуры) присоединяем 2 лампы по 60Вт. Чтобы снять нагрузку с предохранителя F19, просто переключателем света заднего хода можно поставить реле.

    Контакт 2 от переключателя подключается к 85 реле, а 86 контакт проходит по земле.Провод, который был отсоединен от контакта 2 переключателя, подключить к контакту 87 реле. На контакт 30 Реле подает питание + 12В: Можно взять от АКБ, но лучше будет подключать к ш3-16 (плюс он поставляется после вкл. Зажигания в машине). Размещение реле на монтажном модуле.

    Г-4 лампы галогенные в зад ВАЗ

    Второй вариант предлагает применить под цоколь Г-4 в фарах 20 и 35 ТУ.

    Делим колбу от обычной лампочки, и снимаем пинцетом.Базу держателя галогенки вставляем внутрь и поджигаем проводку.

    Для закрепления картриджа галогенки в железном подвале необходимо заделать его силиконовым герметиком.

    Чтобы герметик залил все полости между патроном и железной основой равномерно, необходимо использовать шприц без иглы.

    Необходимо учитывать, что галогенная лампа греется простой лампой (до 350-450 градусов), паять выводы такой лампы запрещено, необходимо применять керамический патрон.Поскольку площадь контакта лампы с патроном небольшая, то и сам патрон не сильно греется. Герметик может сохранять форму при нагревании до 340 градусов.

    Схема освещения лампы: стандартная 21 Вт, галогенная 20 Вт и галогенки 35 Вт.

    Яркость Простые лампы мощностью 21 Вт от галогенов мощностью 20 Вт на глаз не отличаются.

    А галогенка на 35 Вт на глаз явно ярче, это хорошо видно.

    Стоимость вопросов 2U.

    светодиодов в фонарях заднего хода значительно добавят яркости света при парковке.


    Также стоит учесть, что светодиоды не греют, как галогенные лампы.

    Как установить ксеноновые лампы в задний ход

    Сначала обработал колодки под лампу, чтобы была правильная полярность. Обрезал петлю, 2 полосы шириной 2-3 миллиметра, посмеялась проволока

    Затем сняли патрон фонаря заднего хода, он несложный, фиксируется на защелках (снимок 2).

    Вырезал из нержавейки, по размеру вошел в фонарь, просверлил отверстия под лампу, закрепил все винты (снимки 3 и 4). Модули зажигания можно размещать где угодно.

    Ксенон в задние габариты (подключение): Подключить модули от питания фонарей заднего хода не стал, применил их для питания реле, "+" к модулям снял с реле от очистителя двигателя.

    Результатом доволен, и жена, по ее просьбе, и сделала эту переделку.При желании можно просто переделать.

    Если ваши фонари заднего хода не горят должным образом, замените стандартные лампы накаливания на галогенные или светодиодные. Хотим быть очень ярким, тогда поставьте ксенон в задние фары. Альтернатива всему возможна камера заднего вида или парктроник.

    Технические характеристики Ваз 2110 1.6 16v

    . Как «десятка» менялась при ее производстве

    Все о ВАЗ 2110 , покажите видео, фото и опубликуйте технические характеристики ВАЗ 2110 или Лада 110.Кстати, в народе машину прозвали «десяткой». За долгие годы производства модели 2110 было собрано огромное количество автомобилей, которые сегодня кочуют по просторам страны. Несмотря на то, что автомобиль был снят с конвейера в Тольятти, его собирают в Украине.

    Первые прототипы ВАЗ-2110 появились еще в 1985 году , а разработка самой модели началась в 1983 году. Испытанная модель должна была поступить на конвейер в 1992 году, но из-за экономических проблем процесс затянулся. .Таким образом, машину, разработанную в середине 80-х, в полной мере начали собирать только в 1996 году. В 95-м собирались только опытные партии. В 1998 году начинается производство универсала, а через год - хэтчбека. В 2007 году с конвейера АвтоВАЗа сходит седан ВАЗ-2110, за ним идут универсал и хэтчбек, уступая место семейству Prior.

    Внешний вид ВАЗ-2110 стал настоящим прорывом для конструкторов АвтоВАЗа. Конечно, в 2000-х внешний вид «десятки» несколько неуклюжий, но в 80-х это был последний писк автомобильной моды... В свое время «десятка» была самым престижным автомобилем отечественного автопрома. После очень глубокого рестайлинга на ВАЗ-2110 появилась Lada priora, которая выпускается до сих пор и унаследовала многие внешние черты своего прародителя.

    Фото ВАЗ 2110

    Салон «десятки» выглядел очень хорошо и современно на фоне классики или моделей 08 или 09. Беспрецедентная для тех лет передняя торпеда смотрелась очень гармонично и напоминала что-то инородное.Особенно стильно смотрелись переключатели наружного освещения и задних противотуманных фар. А возможность установки бортового компьютера в центральную консоль для нашего автопрома была фантастической. Смотрим фото салона ВАЗ-2110 Далее.

    Фото салона ВАЗ 2110

    Багажное отделение седана 2110 вмещало 450 литров объема , универсал был просторнее, а хэтчбек еще практичнее, благодаря задней пятой двери.

    Фото багажника ВАЗ 2110

    Технические характеристики ВАЗ 2110

    В техническом плане ВАЗ-2110 представлял собой седан на платформе хэтчбека ВАЗ-2108. То есть подвеска, тормоза, ходовая часть, рулевое управление у автомобилей схожи по конструкции. Но «десятка» также получила ряд нововведений, которые для 80-х годов, когда автомобиль только разрабатывался, были революционными для нашего автопрома. Это впрыск топлива и электронное управление двигателем, диагностический бортовой компьютер, можно было установить гидроусилитель руля и электрические стеклоподъемники.В конструкции кузова появились оцинкованные элементы, а технология окраски для того времени была очень развитой. К сожалению, в серийное производство модель была запущена только в 1996 году, когда все это уже изрядно устарело. Далее более подробные технические характеристики ВАЗ-2110.

    Размеры, масса, объемы, клиренс ВАЗ 2110

    • Длина - 4265 мм
    • Ширина - 1680 мм
    • Высота - 1420 мм
    • Снаряженная масса - от 1010 кг
    • База, расстояние между передней и задней осью - 2492 мм
    • Колея передних и задних колес - 1400/1370 мм соответственно
    • Объем багажника - 450 литров
    • Объем топливного бака - 43 литра
    • Трансмиссия - передний привод, 5-ступенчатая МКПП
    • Тормоза передние - дисковые
    • Тормоза задние - барабанные
    • Передняя подвеска - независимая стойка Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости
    • Подвеска задняя - полузависимая витая балка
    • Рулевое управление - рейка
    • Размер шин - 165/70 R13
    • Дорожный просвет ВАЗ 2110 - 180 мм (под нагрузкой 160 мм)

    Первым двигателем, который стоял под капотом седана 2110, был 1.5 литровый (72 л.с.) карбюратор рабочего объема и назывался просто ВАЗ-21100. По сути, это модернизированный двигатель ВАЗ-2108. Силовой агрегат выпускался с 1996 по 2000 год, затем его полностью заменили инжекторные варианты силовых агрегатов.

    Двигатель ВАЗ 2110 8-ми клапанный, расход топлива, динамика

    • Рабочий объем - 1499 см3
    • Количество цилиндров / клапанов - 4/8
    • Диаметр цилиндра - 82 мм
    • Ход поршня - 71 мм
    • Мощность л.с. / кВт - 72/53 при 5400 об / мин
    • Крутящий момент - 105 Нм при 3000 об / мин
    • Степень сжатия - 9.0
    • Максимальная скорость - 164 километра в час
    • Средний расход топлива - 7,6 л

    Следующим интересным двигателем Лада-110 стал инжекторный 8-клапанный двигатель ВАЗ-2111 (1,5 л) с впрыском топлива и электронным управлением, чуть позже появился ВАЗ-2114 (1,6 л). Для АвтоВАЗа это был серьезный шаг в новую эру автомобилестроения. По сути, это тот же карбюраторный двигатель, но с впрыском, что немного прибавило двигателю мощности, сделало его более экономичным и экологически чистым.Сегодня этот двигатель после некоторой модернизации и изменения индекса (ВАЗ-11183) можно встретить на моделях Гранта, Калина, Приора.

    Еще одной важной вехой стало появление 16-клапанного инжекторного двигателя ... Их создавали в двух вариантах. Первый ВАЗ-2112 рабочим объемом 1,5 литра и следующий двигатель ВАЗ-21124 рабочим объемом 1,6 литра. Последний также сохранился до наших дней и устанавливается на современные модели Lada. В результате модернизации двигателя ВАЗ-21124 появился мотор с индексом 21126 мощностью 98 л.с.и 21127 мощностью 106 л.с.

    Двигатель ВАЗ 2110 16-ти клапанный, расход топлива, динамика

    • Рабочий объем - 1596 см3
    • Количество цилиндров / клапанов - 4/16
    • Диаметр цилиндра - 82 мм
    • Ход поршня - 75,6 мм
    • Мощность л.с. / кВт - 89/66 при 5000 об / мин
    • Крутящий момент - 133 Нм при 4000 об / мин
    • Степень сжатия - 10,3
    • Максимальная скорость - 185 километров в час
    • Средний расход топлива - 7.2 литра

    Все двигатели ВАЗ-2110 объединяло наличие чугунного блока цилиндров, алюминиевой головки блока и ремня в приводе ГРМ. Именно обрыв ремня ГРМ доставил владельцам этой машины немало хлопот. Собственно, на каких двигателях ВАЗ-2110 гнет клапан? Бензиновые 8-клапанные двигатели объемом 1,5 и 1,6 литра проблемой гнутых клапанов не страдали. А вот у 16-клапанного мотора с рабочим объемом 1,5 литра (ВАЗ-2112) есть этот недуг, то есть клапан гнет однозначно ... Еще 1,6-литровый 16-клапанный клапан не гнет клапан; В поршнях предусмотрительно сделали специальные насечки на случай обрыва ремня.

    Видео ВАЗ 2110

    Видео краш-теста «Десятки». Мне не хотелось бы оказаться на месте манекенов.

    Видео о тюнинге ВАЗ-2110 очень много. Это видео - история о человеке, который превратил тюнинг в хобби.

    Сегодня в Украине продолжается сборка ВАЗ-2110 под маркой Богдан, далее видео процесса производства автомобиля.

    Несмотря на то, что было выпущено огромное количество Lada 110, профессиональных и качественных видеообзоров в сети немало.

    Версии и цена ВАЗ 2110

    Сегодня купить новый ВАЗ 2110 вполне реально, хоть он и будет называться «Богдан 2110», но по сути такой же автомобиль. Цена 2110 с 8-клапанным мотором чуть больше 280000 рублей. Цена 2110 с 16-клапанным двигателем на сегодняшний день составляет чуть более 300 000 рублей. Вы можете без проблем купить б / у «десятку» сборки в Тольятти, достаточно зайти на сайт бесплатных объявлений.Таких машин очень много, любого технического состояния и внешнего вида.

    Стоит напомнить, что наряду с седаном 2110 выпускались хэтчбек 2112 и универсал 2111. Кроме того, на базе пятидверного хэтчбека выпускалась трехдверная версия ВАЗ-21123. Трехдверных хэтчбеков довольно много, но если посмотреть на вторичный рынок, то можно купить такие как бы спортивные ВАЗы.

    Модификации на Лада 2110

    Лада 2110 1.5

    Лада 21101 1.6i

    Лада 21102 1.5i

    Лада 21103 1.5i

    Лада 21104 1.6i

    Лада 21106 2.0i

    Лада 21108 1.5i

    Одноклассники Лада 2110 по цене

    К сожалению, у этой модели нет одноклассников ...

    Отзывы владельцев Лада 2110

    ВАЗ 2110, 2004

    Автомобиль был куплен сравнительно недавно. И, несмотря на то, что когда я его покупал, то никаких недостатков в ВАЗ 2110 я вообще не увидел.Но, покатавшись на нем полтора месяца, все же есть на что обратить внимание. Автомобиль эксплуатируется каждый день. Я работаю на это. Пару раз залетал в яму прямо посреди дороги в темноте (ну вы знаете, как бывает - обычная городская дорога с выбоиной), да так, что подумал, что сейчас что-то действительно отвалится . Нет, не отваливалось. В целом я очень доволен. Не хочу вылезать из ВАЗ 2110, я бы откатал (хотя это так для работы на ней целый день).Кому-то в нем некомфортно, а мне даже очень - кресло удобное, руль идеально расположен, а спинка не устает. Вылезать, правда, не всегда удобно, за резинку сбоку задеваешь ботинком, а это мелочи. Сначала после «классики» сложно было привыкнуть к виду - края капота из-за руля не просматриваются, а расстояние от лба до стекла огромное (в «шестерке» отдыхаете лоб прямо напротив стекла).Проходимость порадовала - если «классика» занесла по ледяному асфальту, в «десятке» я проезжаю такие дворы, что иногда даже удивляюсь, как она проскочила, как не села. В гору зимой - без проблем, а вот на «семерки» и «четверки» - заносит и откатывается с ругательствами, а мой ВАЗ 2110 ничего, тянет. Оптика слабовата, но, опять же, по сравнению с чем. У моего друга есть «девятка», так что тут та же история. Задние сиденья очень удобные, есть выдвижной подлокотник хоть и без фиксации, но важен сам факт.За все (непродолжительное) время эксплуатации машина ни разу не вышла из строя, а «шестерку» за первые три дня эксплуатации трижды таскали на «галстуке». И вообще, что сказать, между «классикой» и ВАЗ 2110 пропасть. Считаю десятку удачным приобретением.

    Преимущества : мне показалось довольно надежным. Недорого в обслуживании. Комфортная машина за свои деньги.

    недостатки : вечное дребезжание салона.

    Владимир, Казань

    ВАЗ 2110, 1998 г.

    Итак, ВАЗ 2110, 1998 г., карбюратор с двигателем «восьмерка». Цвет капри. Литье, обвес, музыка, спортивные фары. Старый хозяин постарался сделать машину похожей на спорткар, так получилось, на «тройку с плюсом», но выглядит, конечно, красивее оригинала. Машину купил у соседа, мне срочно нужна была какая-то машина, чтобы на работу и обратно, и семья росла, стало сложно бродить по автобусам с маленьким ребенком на руках.До ВАЗ 2110 моей машины не было, ездил на служебной машине. Не все так плохо, как говорят многие отзывы. Автомобиль достаточно шустрый, несмотря на свои 70 сил, но двигатель любит обороты, это не БМВ, чтобы ехать с места под сотню. Салон - ничего необычного, спартанская атмосфера от ВАЗ Кутюрье. Слегка зауженная сзади, но при стиснутых зубах, плечи, руки там втроем уместятся. Но ненадолго, но нам с четверыми хватит. Багажник меня порадовал, чего я в нем просто не возил, давно подлокотник на заднем сиденье снимается и это нормально.Ходовые качества приемлемые при условии, что именно это шасси не бросают, а следят. А так ВАЗ 2110 уверенно держит повороты, все в пределах нормы. Двигатель - самая сильная сторона этой машины. Просто и надежно. Инжектор в обслуживании намного сложнее, но здесь ключи и отвертка, никакой электроники и сопутствующих проблем. Nirazu, повторяю, этот двигатель ни разу не вызвал нареканий ни у меня, ни у предыдущего владельца. Все работает как часы.В этом случае нельзя жалеть денег на хорошее масло и фильтры для него, чтобы потом не было мучительно больно. В итоге могу сказать, что ВАЗ 2110 - нормальный бюджетный автомобиль для переезда из точки «А» в точку «Б». Кому нужен комфорт, как в квартире, или кто любит «низко летать» - к другим производителям, за бугром.

    Преимущества : надежный двигатель. Цена на запчасти (практически в любой аптеке и в наличии). Приемлемые ходовые качества.

    недостатки : плохая шумоизоляция. Плохое исходное качество сборки. Это относится ко всему. Плохая печка.

    Максим, Нижний Новгород

    ВАЗ 2110, 2006

    Во-первых, о хорошем: однозначно двигатель. Мотор 1.6 16V очень хорош. И если бы ее не «задушили» евро, было бы еще лучше, но ее можно решить. Степень сжатия ниже 1,5, из-за бороздок, поэтому обрыв ремня не критичен (конечно бывают случаи, но их доля очень мала).По сравнению с 1.5 намного эластичнее, ВАЗ 2110 бодрее едет и до 3500 оборотов. Мотор тихо вращается и любит обороты, но при этом остается тихим благодаря гидравлическим подъемникам. Немного громко работает только на «холоде», но это проблема выхлопа. Да и все равно тише, чем на «Приоре». В целом характеристики для бюджетной машины на высоте. Багажник на 450 литров просто сказка. 3-я передача для меня подобрана очень хорошо: от 30 до 120 км / ч. При обгонах очень помогает, включил 3-ю и если нужно побыстрее догнать, крути двигатель до 5500.Аэродинамика нормальная и не такая четкая, как на Самарах, на трассе рулевое управление тоже плюс. Автомобиль нормально управляется на высоких скоростях и расход топлива хороший. Проходимость: короткие свесы и клиренс позволяют нормально подниматься. Зимой у нас много снега, так что это актуально. Если без фанатизма, то можно без проблем передвигаться. Что не нравится: длинная рейка. Напрягают почти 4 оборота, и меня не смущает отсутствие гидроусилителя руля, а именно длинная рулевая рейка.Металл на капоте над решеткой радиатора склонен к небольшим вмятинам. Вы не можете наклоняться или толкаться сверху. Механизм включения 2-й передачи - это болезнь всех 10 коробок. Быстрее всего изнашивается, включается с усилием. В целом 2-я передача на ВАЗ 2110 подгоняется плохо. При быстром разгоне именно из-за работы трансмиссии при переключении с 1-й на 2-ю в «десятках» наблюдаются наибольшие потери времени. В голове уже зреет план по замене ГП и ряда.Неравномерная стыковка деталей: думаю, Америку здесь открывать не буду. Трещины на «десятках» заметнее, чем на многих других ВАЗах. На первых машинах было меньше, есть мнение, что износ штампов. Обзор не очень удачный: передние стойки и боковые зеркала заднего вида далеки от совершенства (хотя однозначно лучше, чем на Самаре). Сзади есть спойлер и высокий багажник, хотя на «12» еще хуже. Впечатления от машины чисто положительные. Я знал, что покупаю, и не ожидал ничего сверхъестественного.ВАЗ 2110 мне кажется честным автомобилем. Его недостатки всем известны, но он отрабатывает вложенные в него деньги.

    Преимущества : двигатель. Большой багажник. Простота и, в моем случае, надежность.

    недостатки : Пропускной пункт. Сборка.

    Евгений, Новосибирск

    ВАЗ 2110, 2001 г.

    Выбор пал на ВАЗ 2110. Понравилась и все. Машине 13 лет.На стороне переднего пассажира и на задней левой двери есть коррозия. И верхнее заднее стекло ... И все. Дно нормальное. В итоге на диагностике сразу промыли форсунки - и все. Позже поменял коробку. Сама петля от Калины. Позже тормозные колодки, новый аккумулятор, тормозной цилиндр заднего левого колеса. И 3 ремня генератора. В генераторе все нормально. Сами ремни некачественные, не стираются, а просто тянутся, как резинка от трусиков.За что я люблю наши машины, вооружившись парой ключей 10-13-17, отверткой и ножом, можно перебрать половину машины. Фары не светят, контакты снял, почистил ножом - "ништяк" светит. Ну собственно мое мнение о ВАЗ 2110. Удобно, хотя есть ощущение, кто-то криво поставил сиденье ближе к середине, а руль ближе к двери. А ты сидишь чуть криво (ну или мне кажется). Разгон: снизу тянет хорошо, 1-2-3-4 нормально, 5 чтоб скорость держалась и обороты падали, чтоб меньше ел.Если на обгон, то сбрасываю на более низкий, с 4 до 3, крутишь 4,5 оборота, 4, тоже на 4, а то уже 5. В остальном обгон унылый, потому что на 5 тяжело разгоняться. к двигателю нареканий нет. Но благодаря хорошим дорогам хожу на СТО, по поводу прогулки. Шумоизоляция относительная, у 13 лет 10 как у 3 лет 15-ке. То есть неплохо. Ну что еще, ищу автоэлектрика для настройки контактной группы, иногда заводится через раз, хотя с двигателем все нормально.Аккумулятор и свечи новые. Тормоза: слабые. Чтобы нормально замедлиться, я тормозлю плавными щелчками несколько раз.

    Преимущества : надежность двигателя. Звукоизоляция хорошая. Относительный комфорт. Оформление. Потребление топлива.

    недостатки : быстро нагревается. Проблемы с печкой.

    Владимир, Белгород

    ВАЗ 2110, 1998 г.

    В качестве первой машины было решено взять недорогую машину, чтобы не было жалости, а просто для получения навыков (не хотелось становиться маляром-жестянщиком-диагностом).Смотрели тухлую «восьмерку», потом «десятку» 1998 года. В целом ВАЗ 2110 мне очень понравился как по внешнему виду, так и по эргономике. Сидя удобно, места достаточно. Другие варианты включали заморские машины 95-96-х годов и «семерки». Решено - купил десятку. На второй неделе владения начал выбивать сальник коленвала, вытекло все масло. По дурному совету проехал километров 5 с горящей лампочкой, ничего страшного не произошло. Но я больше не буду этого делать.В гараже заменены поршневые кольца, прокладка ГБЦ - работа на сутки, материалы за 500 руб. Проблема исчезла. Я познакомился с ремонтом АвтоВАЗа - основное время уходит не на ремонт машины, а на память той самой матери и попытки открутить заклинившие гайки и болты или хотя бы подползти к ним. За более чем год владения заменены ШРУС, прогоревший глушитель, тормозные трубки. Расходники (масла, жидкости), ну и лампочка ближнего света - об этом можно и молчать.Размер резины по умолчанию - R13, что дешевле, чем 15 или 14. Z / h стоит недорого. За весну и лето накатал все окружающие грунтовки, ВАЗ 2110 прет как танк. Зимой тоже проблем с застреванием не было. В целом десяткой остался доволен как слон, по дороге не подводил. Соотношение надежность / цена - просто сказка.

    Преимущества : если следить за машиной - надежность. Высокий клиренс.Приемлемый расход. Удобные сиденья.

    недостатки : Шильдик АвтоВАЗ портит имидж.

    Николай, Дубна

    ВАЗ 2110, 2003 г.

    Начальный пробег, при покупке 213,8 ​​тыс. Км. Прилично, но кузов в хорошем состоянии ... Я третий владелец ВАЗ 2110, первой машине 8 лет, а второй 3 года. Салон - пилотный, зимнее и летнее литье. Отопление автономное Теплостар.Почти 100 тысяч км назад был проведен капитальный ремонт ДВС, с заменой поршней, чтобы клапан теперь не прогибался при обрыве ремня ГРМ. Сиденья пилотов не родные, и обивка начала трещать по швам, подумаю - перетянуть или обойтись чехлами. Все стеклоподъемники, подогрев сидений. Понравилось, что двигатель живой, коробка и сцепление не замучены. При запуске издают шум стартер и постоянный шум от генератора. Решил сразу их менять, а не ремонтировать.Отремонтирован, старый, оставлю на запчасти. Ужасно натянуты тросы стояночного тормоза - тоже под замену. Сломаны штанги в дефлекторах отопителя. Сразу после покупки залил антифриз - почти 2 литра, никуда не уходит, заодно заменил крышку расширительного бачка Лузар на синюю иностранного производства с 2 клапанами. Разгон бодрый, педаль ВАЗ 2110 откликается хорошо, тормоза чуть тугие (после Ауди - моя машина), люфта рычага КПП и руля нет.Автомобиль стоил 95 тысяч рублей, стартер и ген - 6,5 тысячи рублей, кабель - 0,4 тысячи рублей, крышка и антифриз - 0,5 тысячи рублей. На будущее - внешний вид сидений и нормальная резина на лето и зиму. Больше вложений пока не предвижу. Что еще можно написать об известной машине? Ничего, кроме того, что живой аппарат будет хорошо конкурировать с иномарками до 100 тысяч рублей.

    Преимущества : альтернатива старым иномаркам.

    недостатки : срывается по мелочам.

    Александр, Омск

    ВАЗ 2110, 2005

    У меня жесткая «десятка». Нет ГУР, АБС, АКПП и других парктроников. Никаких скидок и поблажек. Хотя, возможно, это не совсем минусы. Паркуюсь даже без электроники, а зеркала для чего хороши (если нужно повернуть голову), руль легче КрАЗа, да и сам я не дистрофичен.А вот свет на ВАЗ 2110 очень разочаровал - родные фары просто ужасные. Поменял лампочки, установил ПТФ - все было как дохлая припарка. Сейчас на ВАЗе вроде как лучше, по крайней мере, отец на Гранте хвалит. Эргономика салона понравится далеко не всем. Например, фанат группы Prodigy. То есть безобразная эстетика. Четыре переключателя, которые сочетаются с приборной панелью - хорошая находка, но в остальном все не ахти. Все как-то мелко, в кучу теснится.Очень неудобная аварийка, часто пользуюсь в городе (при случае скажу кому-то спасибо). В общем, ночью вообще не подсвечивается, долго к этому привыкать. Чтобы увидеть время на часах, нужно полностью опустить правую руку. Салон и посадка - тесновато конечно. Но дело не в машине, а в моих размерах. Кнопки стеклоподъемника под ручник. Ноу-хау, конечно, интересно. Хорошо, что сейчас уже холодно и вам не придется срочно привыкать к такому оригинальному расположению этого оборудования.Зеркала на ВАЗ 2110 сначала не понравились. Но потом привык и к салону, и к боковым. Вроде все видно. Я даже передумал ставить панорамную. Багажник в принципе вместительный для своего класса, но маловат для меня. Обожаю, когда с собой можно взять практически все, но ВАЗ 2110 не может себе этого позволить. Есть и плюсы: наконец-то появилась машина - это главный плюс. А также: динамика мне достаточная. По городу не тащусь, сзади не пищат.Если ставить обороты выше 3 тысяч, то вообще бодро бегает. Я не совершаю рискованных маневров на трассе, если кто-то едет на сотню впереди и ведет себя адекватно, я не стремлюсь обгонять. Был случай, разогнался до 130 обгонов - тянет нормально, но повторюсь, быстрее не надо. Состояние двигателя, работающая компрессия во всех цилиндрах вселяет осторожный оптимизм. Очень экономичный расход. Цикл город-трасса 6,5-8,2 л. За 8 проехал всего пару раз (учет по чекам) и то в приличные морозы и с сильными пробками.Заливаю 92-ю, иногда 95-ю разбавляю. Запаска полноразмерная.

    Преимущества : динамика. Потребление. Запаска полноразмерная.

    недостатки : мало комфорта. Эргономика.

    Антон, Казань

    ВАЗ-2110 - переднеприводный автомобиль нового поколения, выпускаемый Волжским автозаводом ... Его начали производить в 1996 году и продолжают по сей день (сейчас они производятся в Украине, на заводе ЛуАЗ).По сравнению с предыдущими моделями, этот тип автомобиля был оснащен деталями кузова из оцинкованного металла. Доступны модификации как с 8-клапанными, так и с 16-клапанными двигателями (более поздние версии). Изначально «десятка» оснащалась короткоходным карбюраторным 1,5-литровым 69-сильным двигателем ВАЗ-21083.

    Чуть позже начали устанавливать инжекторные двигатели.
    Дизайн салона этого автомобиля отличается хорошей аэродинамикой, багажник вмещает до 480 литров. При необходимости можно было установить кондиционер.

    Отличительные особенности первой десятки - ее верхний ценовой сегмент; Также необходимо отметить установленную на нем систему улавливания паров бензина и специальную бортовую систему управления. Можно было установить электрические лифты, с которыми их начали выпускать несколько позже с завода.

    Технические характеристики автомобиля ВАЗ-2110

    Двигатель

    1,6 л, 8кл (Евро-2)

    1.6л, 16кл (Евро-2)

    1,6 л, 16кл (Евро-3)

    Длина, мм

    4265

    4265

    4265

    Ширина, мм

    1680

    1680

    1680

    Высота, мм

    1420

    1420

    1420

    База, мм

    2492

    2492

    2492

    Колея передних колес, мм

    1410

    1410

    1410

    Колея задних колес

    1380

    1380

    1380

    Грузоподъемность, кг

    Объем багажного отделения, дм 3

    Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг

    1000

    1000

    1000

    Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг

    Колесная формула / ведущие колеса

    4 × 2 / перед

    Макет машины

    Передний привод,
    расположение двигателя спереди, поперечное

    Тип кузова / количество дверей

    Седан / 4

    Тип двигателя

    инжектор
    бензин, четырехтактный

    Объем двигателя, см 3

    1596

    1596

    1596

    Система снабжения

    распределенный впрыск с электронным управлением

    Количество и расположение цилиндров

    4, рядный

    Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об.
    м дюйм

    59 (80) / 5200

    65,5 (89) / 5000

    65,5 (89) / 5000

    Максимальный крутящий момент, Нм при
    об / мин

    120/2700

    131/3700

    131/3700

    Максимальная скорость, км / ч

    Расход топлива по ездовому циклу, л / 100
    км

    Топливо

    АИ-92 (мин)

    АИ-92 (мин)

    АИ-92 (мин)

    Трансмиссия

    механическая

    Количество передач

    5 вперед, 1 назад

    Передаточное число главной пары

    Разгон до 100 км / ч, с

    13,5

    Рулевое управление

    от гидроусилителя,
    шестерня-рейка рулевого механизма

    Шины

    175/65 R13

    175/65 R13

    175/65 R14

    Емкость топливного бака, л

    Проектирование нового отечественного седана ВАЗ-2110 стартовало на тольяттинском предприятии в 1983 году, а первый опытный образец модели был выпущен в июле 1985 года.В серийное производство автомобиль поступил только десятью годами позже, поэтому уже к моменту появления на рынке в технологическом плане заметно уступал зарубежным аналогам.

    На протяжении всего жизненного цикла «десятка» периодически получала небольшие обновления и простояла на конвейере до 2007 года, когда ей на смену пришла Lada Priora. Но история модели на этом не закончилась, и ее лицензионная сборка под маркой Богдан с небольшими доработками велась на украинском автозаводе в городе Черкассы до 2014 года.

    Внешний вид ВАЗ-2110 выполнен в русле модного в конце 90-х «биодизайна», а в его очертаниях использованы преимущественно плавные контуры и очертания. Отечественный седан выглядит очень достойно за счет классического трехобъемного кузова с большой площадью остекления, прямоугольных световых блоков и аккуратных бамперов. Самая противоречивая часть машины - массивные задние крылья, которые утяжеляют корму, особенно если смотреть сбоку.

    «Десятка» - переднеприводный автомобиль класса В по европейской классификации со следующими габаритами кузова: 4265 мм в длину, 1680 мм в ширину и 1420 мм в высоту.Расстояние между передней и задней осями составляет 2492 мм, а дорожный просвет седана составляет 170 мм. Снаряженная масса автомобиля в зависимости от модификации составляет от 1010 до 1040 кг.

    Интерьер Лады 110 по современным меркам выглядит скудно и непривлекательно - большое рулевое колесо с двухспицевым дизайном, простая и неинформативная комбинация приборов и слегка повернутая в сторону водителя центральная консоль с печными «поворотами», включенная панель бортового компьютера и аналоговые часы.

    После «перехода» модели под патронат «Богдана» интерьер немного освежился за счет рулевого колеса и приборов от «Калины», а также переосмысленной приборной панели.

    Салон «Десятки» вырезан из бюджетных отделочных материалов и собран не лучшим образом - стыки между панелями неровные. Передняя часть автомобиля оборудована бесформенными сиденьями с мягким наполнением и небольшими диапазонами регулировки, а задний диван очень удобен для двух пассажиров, но высокие люди будут ощущать нехватку места по всем фронтам.

    В походном состоянии багажное отделение ВАЗ-2110 вмещает 450 литров поклажи, а в его подполье «скрывается» полноразмерная запаска и набор необходимого инструмента. Общую картину портят выступающие в салон колесные арки, «съедающие» немалый объем.

    Технические характеристики:

    • Первые экземпляры «дюжины» оснащались карбюраторной бензиновой «четверкой» объемом 1,5 литра, выдающей 73 лошадиные силы и 109 Нм крутящего момента, что вместе с 5-ступенчатой ​​«механикой» позволяет автомобилю. изменить 165 км / ч и набрать первую «сотню» за 14 секунд.Паспортный расход топлива - 8,8 л в городском цикле и 6,1 л по трассе.
    • С 2000 года на ВАЗ-2110 стали устанавливать двигатели объемом 1,5 литра, оснащенные электронно-распределенным впрыском. В арсенале 8-клапанной версии было 79 «лошадей» и 109 Нм пиковой тяги, 16-клапанная версия была заметно мощнее - 94 силы и 128 Нм. В первом случае автомобиль разгоняется с места до 100 км / ч за 14 секунд, во втором - на 1,5 секунды быстрее.Предел его возможностей приходится на 170–180 км / ч, а средний топливный «аппетит» колеблется от 7,2 до 7,9 литра на каждую «сотню».
    • С 2004 года под капотом Lada 110 были зарегистрированы 1,6-литровые 8- и 16-клапанные двигатели мощностью от 81 до 90 лошадиных сил и крутящим моментом от 120 до 131 Нм при одинаковой механической трансмиссии. Такой седан делает стартовый рывок до 100 км / ч за 12-13,5 секунд, максимально разгоняется до 170-180 км / ч и в среднем «съедает» 7.2-7,5 литров в смешанных условиях движения.

    Базой для «десятки» является переднеприводная платформа от ВАЗ-2108 с независимыми стойками Макферсон на передней оси и полунезависимой архитектурой с торсионной балкой на задней оси.
    Автомобиль оснащен реечным рулевым механизмом, который в более поздних экземплярах был дополнен гидроусилителем рулевого управления.
    За торможение отвечают дисковые тормоза на передних колесах и барабанные устройства на задних колесах (система ABS для отечественного седана не предусмотрена).

    Автомобиль изучен российскими автомобилистами «вдоль и поперек», поэтому все его достоинства и недостатки хорошо известны:

    • Среди первых - хорошая проходимость, высокая ремонтопригодность, доступный сервис, неприхотливость и в целом хорошие ходовые качества.
    • Ко второму можно отнести низкое качество сборки, «взрывной» салон, плохую звукоизоляцию и ненадежную электронику.

    Цены. В 2015 году ВАЗ-2110 можно будет купить на вторичном рынке России по цене от 80 000 до 180 000 рублей в зависимости от состояния и года выпуска (хотя есть и более доступные, и более дорогие экземпляры).

    ВАЗ 2110 (или Лада 110) - четырехдверный седан с передним приводом и оригинальным дизайном. Серийное производство пятиместной Lada 110 началось в 1996 году и продолжается по сей день (в настоящее время автомобиль собирается под маркой «Богдан 2110» на заводе ЛуАЗ в Украине). С 1996 года выпущено сразу несколько модификаций ВАЗ 2110, среди которых можно найти модели как с 8-клапанными, так и с 16-клапанными двигателями (на более поздних версиях). Такие технические характеристики ВАЗ 2110, как тип и объем двигателя (четырехцилиндровый бензиновый объемом до 1596 куб. См), а также максимальная скорость ВАЗ 2110 (170 км / ч для 8-клапанного двигателя) и более 180 км / ч для 16-клапанного двигателя) делают этот переднеприводный седан идеальным для городских условий и по сей день.

    Среди отличительных особенностей ВАЗ 2110, который относят к верхнему ценовому сегменту автомобилей LADA, также можно отметить наличие иммобилайзера, системы улавливания паров бензина и специальной системы управления платой (блок диагностики). Была возможность установки электростеклоподъемников (собственно, они и были установлены), а также гидроусилителя руля.

    Двигатель ВАЗ 2110

    ВАЗ 2110 форсунка 8 клапанов пришла на замену карбюраторного двигателя, который изначально устанавливался на первом ВАЗ-2110.При этом сначала появился 8-клапанный инжекторный клапан рабочим объемом 1,5 л, но затем объем двигателя увеличили до 1,6 л. Инжектор с 8 клапанами объемом 1,5 л получил индекс двигателя ВАЗ-2111, более мощный агрегат объемом 1,6 л (8-кл.) Получил индекс ВАЗ-21114. В последнее время выпускаются модификации двигателя 21114; они установлены практически на всех современных моделях Lada, хотя и под другим индексом.

    Сегодня мы поговорим об устройстве 8-ми клапанного инжектора ВАЗ-2110, а также характеристиках этого силового агрегата... На нашем фото в начале статьи вы можете увидеть, как инжекторный двигатель «десятки» выглядит под капотом автомобиля. Итак, как устроена 8-ми клапанная форсунка ВАЗ 2110? Во-первых, основное отличие карбюраторного варианта двигателя от инжекторного - подача топлива в камеру сгорания. Если в карбюраторном двигателе горючая смесь всасывается в цилиндры под действием вакуума, создаваемого поршнями, то топливо впрыскивается под давлением в блоке впрыска.Именно из-за этого вся конструкция топливной системы инжектора и карбюраторной «десятки» отличается. Все начинается в бензобаке, где установлен электрический топливный насос, задача которого - создать необходимое давление в рейке. Из рампы топливо под давлением впрыскивается в камеру сгорания через форсунки. Весь процесс впрыска управляется электроникой, которая открывает и закрывает (через возвратную пружину) электромагнитные клапаны форсунок, впрыскивая топливо в двигатель.Но электроника в форсунке ВАЗ 2110 из 8 клапанов сама по себе не работает, а руководствуется сигналами датчиков давления в топливной системе, датчиков воздуха и положения дроссельной заслонки. Ничего подобного в карбюраторной «десятке» нет. В связи с этим поговорим о плюсах и минусах 8-ми клапанного инжектора ВАЗ 2110. Из положительных моментов можно отметить более стабильную работу форсунки, двигатель выдает больше мощности, крутящего момента, при этом расход топлива меньше, чем у карбюраторной версии.Но если карбюратор ВАЗ 2110 можно отремонтировать практически голыми руками, то инжекторный вариант требует диагностического оборудования, без которого выявить проблему бывает крайне сложно. В конце концов, если один из датчиков окажется неисправным, то ваш инжекторный двигатель может не запускаться или работать с перебоями.

    Характеристики инжектора ВАЗ 2110 8 клапанов рабочим объемом 1,5 и 1,6 л.

    Двигатель ВАЗ 2111 1,5 л. 8-клапанный инжектор ➤ Рабочий объем - 1499 см3 ➤ Количество цилиндров - 4 ➤ Количество клапанов - 8 ➤ Диаметр цилиндра - 82 мм ➤ Ход поршня - 71 мм ➤ Мощность - 76 л.с. (56 кВт) при 5600 об / мин ➤ Крутящий момент - 115 Нм при 3800 об / мин ➤ Степень сжатия - 9.9 ➤ Система питания - многоточечный впрыск ➤ Разгон до 100 км / ч - 14 секунд ➤ Максимальная скорость - 167 километров в час Средний расход топлива - 7,2 литра Двигатель ВАЗ 21114 1,6 л. 8-клапанный инжектор ➤ Рабочий объем - 1596 см3 ➤ Количество цилиндров - 4 ➤ Количество клапанов - 8 ➤ Диаметр цилиндра - 82 мм ➤ Ход поршня - 75,6 мм ➤ Мощность - 81,6 л.с. (60 кВт) при 5600 об / мин ➤ Крутящий момент - 115 Нм при 3800 об / мин ➤ Степень сжатия - 9,6 ➤ Система питания - многоточечный впрыск ➤ Разгон до 100 км / ч - 13,5 секунд ➤ Максимальная скорость - 170 километров в час ➤ Средний расход топлива - 7.6 литров

    Основные неисправности

    Основная характеристика неисправности ВАЗ 2110 - появление тройного эффекта двигателя. Неисправности могут возникать по разным причинам. Рассмотрим факторы, вызывающие нестабильную работу двигателя, а также методы устранения. Если печка не нагревается, смотрите, а насчет замены вентилей.

    Некачественное топливо

    Первым делом нужно проверить, насколько качественное топливо было залито в автомобиль. Если бензин был некачественный, то, скорее всего, был забыт один из элементов топливной системы.Итак, автомобилисту предстоит выяснить, какая схема подачи топлива, и найти детали, которые могут выйти из строя. Итак, первый элемент, который попадает в поле зрения, - это распылители. Неисправности форсунок могут вызвать нестабильную работу мотора, что приведет к тройному образованию. Для диагностики и очистки агрегата используется специальный стенд, но многие автомобилисты проводят этот процесс самостоятельно, используя жидкость для очистки карбюратора. Также нестабильная работа двигателя может быть вызвана засорением топливных фильтров ... Один находится под задним правым колесом, а другой - в топливном насосе.На впуске бензонасоса находится сетка фильтра, которую необходимо заменить. Процесс довольно сложный, так как вам придется снимать задние сиденья и вынимать топливный элемент. А вот топливный фильтр под колесом можно быстро и без проблем поменять.

    Система зажигания

    Повреждение свечей зажигания или высоковольтных проводов также может вызвать тройное образование. Итак, необходимо с помощью тестера проверить все элементы, а также осмотреть их визуально. В случае повреждения рекомендуется заменить весь комплект.

    Датчики и ЭБУ

    Другой важной причиной образования троек двигателя является выход из строя одного из датчиков двигателя, а также неисправности в электронном блоке управления. Чтобы поставить диагноз, нужно подключиться к «мозгу». Далее, исходя из показанных ошибок, найдите неисправный счетчик и замените его. Если это не помогло, а ошибка в ЭБУ осталась, то рекомендуется выполнить сброс, а в некоторых случаях прошить элемент управления.

    Техническое обслуживание

    Техническое обслуживание мотора проводят каждые 10-12 тыс. Км пробега.Схему карты можно получить у официальных представителей производителя. Но, как показывает практика, все сводится к замене масла и масляного фильтра.

    Многие автолюбители задаются вопросом - какое моторное масло лучше заливать 8 клапанов в силовой агрегат ВАЗ 2110? Лучшим вариантом остается полусинтетическое моторное масло отечественного или зарубежного производства с маркировкой 10W-30 или 10W-40.

    Не многие автолюбители могут похвастаться мощным двигателем 2110. Итак, для улучшения силовых характеристик двигателя необходимо провести чип-тюнинг ВАЗ 2110.Для этого обычно обращаются к специалистам, но все больше владельцев транспортных средств осуществляют процесс самостоятельно.

    Схема настройки микросхемы довольно проста. Для самостоятельного проведения операции вам понадобится кабель OBD II (USB-Auto), ноутбук и программное обеспечение. Стоит помнить, что есть три варианта улучшения силового агрегата: по мощности (но при этом потребление увеличится), по снижению потребления (приводит к потере мощности) и сбалансированному (баланс между оптимальным потреблением и мощностью) .

    Обычно чип-тюнинг ВАЗ 2110 делается с целью снижения расхода топлива, поэтому, если владелец автомобиля решит сделать это сам, то необходимо подобрать соответствующее программное обеспечение. Но, рекомендуется не рисковать и обратиться за помощью к профессионалам.

    Многих волнует, гнет ли клапан на инжекторном двигателе ВАЗ 2110. Нет, не гнет ... Форсунка с 8 клапанами этим дефектом не страдает. Но это не значит, что вы не должны следить за ремнем ГРМ... Так как при ослаблении и последующем пропуске ремня некоторое количество зубцов приведет к неизбежным проблемам. Стоит обратить особое внимание при попадании моторного масла на ремень, смазанный ремень прослужит недолго. Далее подробное изображение временной диаграммы 8-ми клапанного инжекторного двигателя «десятки». Смотрите фото ниже.

    При замене ремня ГРМ на ВАЗ-2110 необходимо четко совместить метки на шкиве распредвала и коленвале, без этого мотор нормально работать не будет.Еще один важный момент - когда натяжной ролик приводится в исходное состояние, метки смещаются по мере изменения натяжения ремня. Поэтому внимательно проверьте, четко ли совмещены метки ГРМ, прежде чем надевать кожух, закрывающий ремень ГРМ.

    Трансмиссия и подвеска ВАЗ 2110 8-ми клапанный инжектор

    Лада 21102 имеет встроенную пятиступенчатую механическую коробку передач (МКПП). Эта коробка используется на всех версиях линейки 2110. У него хорошая шумоизоляция, ход рычага удобный, плавность переключения передач намного лучше, чем у «Жигулей» и «Самары».Корпус (кожух) ящика выполнен из алюминиевого сплава. Внутри корпуса расположены первичный (ведущий) и вторичный (ведомый) валы. Валы совмещены с дифференциалом и главной передачей. Пять передач переднего хода оснащены синхронизаторами, улучшающими плавность переключения.

    Передаточное число: 1-я передача - 3,636, 2-я - 1,95, 3-я - 1,357, 4-я - 0,941, 5-я - 0,784. Для задней передачи - 3,5. Передаточное число главной передачи - 3,7. В инструкции по эксплуатации сказано, что менять трансмиссионное масло нужно каждые 75 тыс. Км.

    Снижены удары шасси о кузов, а также устойчивость и плавность хода обеспечиваются силами передней и задней подвески Lada 2110. На передней оси применена независимая конструкция. Каждое колесо имеет независимую спиральную пружину, внутри которой размещена стойка Макферсон. Каждая стойка имеет свой гидравлический амортизатор. Непосредственно к поворотным кулакам прикреплены нижние рычаги, а к ним прикреплен стабилизатор поперечной устойчивости. Рычаги помогают уменьшить крен колеса (поворачивая его вокруг продольной оси).При повороте автомобиля поворачиваемое «внутрь» колесо может отклониться от оси вращения. Стабилизатор предотвращает это путем скручивания. Таким образом, передняя подвеска Лады 2110 позволяет сохранить устойчивость автомобиля при прохождении поворотов. Задняя подвеска представляет собой жесткую конструкцию, основным элементом которой является поперечная балка. Поскольку задние колеса не вращаются, маневренность не требуется, а устойчивость задней части должна быть высокой. Поэтому применяется такая конструкция.Балка состоит из продольных рычагов, прикрепленных к каждому колесу, и соединителя, который сваривает рычаги. Колеса на задней оси также оснащены гидравлическими амортизаторами для амортизации. На Лада 2110 устанавливаются радиальные шины 175/70. На передние колеса применяются вентилируемые дисковые тормоза, а на задние - барабанные.

    Увеличить мощность двигателя ВАЗ 2110 ... Рассмотрим потенциал мотора 2111 8V без замены ГБЦ на 16 клап. О двигателе 103 16V и его модификациях рассказывается в отдельной статье.

    Самый простой способ что-то улучшить - это заменить распредвал на ОКБ Динамика 108 или Нуждин 10.93, установить делительную передачу, отрегулировать фазы. Мощность составит порядка 85 л.с. при минимальных затратах и ​​чуть более активном моторе. Даем мотору вздохнуть спокойно, поставив ресивер, дроссельную заслонку 54 мм и паук выхлопа 4-2-1 получаем уже под 90-95 л.с. и динамику на уровне Приоры. К этому добавим доработку ГБЦ и впускного коллектора, световые клапаны, фрезеровку ГБЦ, мощность подскочит до 100 и более л.с.Для дальнейшего увеличения мощности рекомендуется увеличить объем двигателя 2111 до 1,6 л, увеличив ход до 74,8 мм. При использовании клапанов с увеличенным диаметром, облегченных дисков клапанов при настройке программы автомобиль покажет 110 и более л.с., но в этой конфигурации необходимо выбирать злые валы с широкой фазой и большим подъемом. У нас получится отличный спортивный мотор для ВАЗ 2110 мощностью 120-130 л.с. и больше.

    Турбина на ВАЗ 2110

    Альтернативный метод получения такой мощности - установка компрессора с давлением 0.5 бар. При правильной настройке и использовании вала Нуждин 10.42 или шире Нуждин 10.63 (или других производителей с аналогичными характеристиками) мотор выдаст около 120 л.с. + \ -.

    Как заменить ремень ГРМ ВАЗ 2110 8 клап. Проблемы с ремнем

    Заменить ремень ГРМ совсем не сложно и с этим случаем вы справитесь сами, без помощи автомастерских, сэкономив, тем самым сэкономив деньги из своего бюджета. Кроме того, вы приобретете бесценный опыт, который пригодится вам в будущем.

    Ремень ГРМ представляет собой замкнутое резиновое кольцо, размер которого зависит от типа, а также от модели двигателя. С внутренней стороны ремня по периметру сделаны выемки.

    Ремень подлежит замене по документации через:
    - 75 т.км на двигатель 8кл
    - 45 т.км на 16кл

    Быстрый износ ремня обычно означает неисправность в газораспределительной системе. Причины воздействия необходимо выявить и устранить.

    Анализ повреждений ремня ГРМ

    1.Когда ремень ГРМ слегка поврежден или полностью оборван и при этом споткнулся шнур, то, скорее всего, причина этого - остатки.

    2. Отсутствие одного из зубцов свидетельствует о слабом натяжении ремня.

    3. Отсутствие или высокий износ зубьев ремня, в свою очередь, говорит о неправильном натяжении.

    4. Растрескавшаяся деревянная лента указывает на сильный перегрев или переохлаждение.

    5. Если между зубьями заметен износ, то ремень, скорее всего, натянут.(слабый или сильный).

    Возможен вариант, если ремень слабо натянут, что ремень выбрасывает зуб, в этом случае загорается «Чек» и сразу гаснет. Это сигнализирует датчик положения распредвала.

    6. Скрежетание деревянного ремня показывает, что масло течет из двигателя. В этом случае нужно заменить ремень и поискать утечки.

    7. Заметный износ торцов свидетельствует об угловом или параллельном перехлесте ленты.

    8. Повышенный шум свидетельствует о чрезмерном или недостаточном натяжении ремня.Эту проблему нужно немедленно устранить, чтобы не порезаться зубьями и не порвать ремень.

    Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 2110 8 клапанов

    Вам понадобится:

    1. Кэйд ключ на "17".
    2. Ключ на «15».
    3. Снятие стопорных колец.
    4. Отвертка или крепление.
    5. Ключ для регулировки натяжного ролика
    При выполнении работ используйте перчатки.

    На этом видео показана замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114

    1.Утилизируйте минусовой провод вместе с аккумулятором.

    4. Ключом на «15» откручиваем болт крепления ролика, потом крутим самый маленький натяжной ролик, чтобы упало натяжение ремня ГРМ.

    5. Отражение (снятие) ремня со шкивов: распредвала, натяжного ролика и зубчатого шкива водяного насоса.

    6. Зафиксируйте коленчатый вал (крепление или отвертку) и отверните болт крепления ведущего шкива генератора. Это действие лучше проделать с помощником.Первый - удерживает коленчатый вал за зубцы винта маховика с помощью крепления, второй - вынимает колпачок из картера сцепления и откручивает болт крепления шкива.

    7. Используя накидку на «17», откручиваем болт шкива коленчатого вала, затем собираем его вместе с шайбой.

    8. После этого снимите шкив привода генератора с коленчатого вала.

    9. Снимите шайбу ГРМ со шкива, после чего можно снять ремень коленчатого вала.


    Установка ремня ГРМ

    Все наоборот.

    1. Ошибиться при установке шкива привода генератора практически невозможно, у него есть снятие при отсутствии перекоса, при котором он не встанет на свое место.

    2. Во время установки ремня следите за натяжением ведущей ветви.

    3. После установки ремня его надо натянуть до нормального

    Зубчатый ремень привода механизма газораспределения натягивается следующим образом:
    Установив специальный ключ в отверстия на внешнем ролике - поверните его против часовой стрелки, пока вырез на внешнем диске не совпадет с прямоугольным выступом на внутренней втулке ролик.

    Norma, если в середине ремня можно крутить почти на 90 градусов. Если его тянут, то на этот угол он не поворачивает. В случае, если ремень не встретится, он отбьет защитный чехол (чехол) и вылетит.

    4. Ключом на «15» нужно затянуть болт крепления натяжного ролика.

    5. Если после замены ремня ГРМ наблюдается повышенный шум во время работы двигателя, вероятно, неисправен роликовый подшипник.

    6. Для проверки снимаем ролик, а потом не торопимся, проворачивая его, проверяем, не теребит ли он или ревнует.

    7. Обнаружив люфт у натяжного ролика или он замедляется при свободном вращении, или физически поврежден, замените ролик.

    Дорогие друзья, сегодня мы расскажем вам о настройке меток ГРМ на примере Вазовского 16 клапанного двигателя. Ни для кого не секрет, что правильно выставленные тимбан-теги - залог правильной работы движка.Если метки выставлены неправильно, нормальная работа двигателя исключена. Также важно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность. Итак, когда мы должны иметь дело с процедурной процедурой определения времени для тегов? Когда нам нужно заменить ремень ГРМ на следующий, кстати, ролики тоже обязательно меняются вместе с ремнем в этом случае. Также, если мы «накрыли» помпу - придется снимать ремень ГРМ, так как именно он находится в движении наша «водяная помпа».Ну а если (худший вариант) - у нас обрыв ремня. Вот если двигатель «прилипнет», то это огромная беда, поршень найден с клапанами, и хотя бы снятие головки блока с заменой клапанов нам гарантировано. Итак, что такое временные метки и где они применяются. Первый - метки на шкивах распредвалов, как на впускном, так и на градуированном:

    Они должны совпадать с меткой на коленвале, а здесь уже есть несколько методов расчета этой метки.Достаточно снимаем шкив ремня генератора (не дает увидеть этикетку) и у нас будет совпадение меток.

    При таком совпадении метки поршня находятся в NTC (верхняя мертвая точка)

    Ну и напоследок третий вариант настройки положения коленвала - это метки на маховике, их видно, если снять резиновую заглушку на КПП:

    Это опции для отображения временных меток.Предлагаем вашему вниманию пример двигателей 1.5 16V, устанавливаемых на ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111. Если у вас есть вопросы по меткам ГРМ на конкретно вашем двигателе - задайте их на нашем форуме, в соответствующем разделе.

    Ремень газораспределительного механизма, несмотря на свою простоту, играет очень важную роль и, в случае его обрыва, последствия могут быть просто катастрофическими. Согласно регламенту, замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 на 8 и 16 клапанов должна происходить каждые 50-60 тысяч километров.И осмотр его состояния каждые 15000 км.

    Такие мероприятия намного проще, чем восстановление в случае обрыва, и не требуют особых затрат и времени. Сама смещение ремня ГРМ на агрегате 8 и 16 кл. Вполне возможно потратить самостоятельно, сэкономив при этом на сервисе автосервиса. Для того, чтобы поменять на выбор, нужно то же, что установлено.

    [Скрыть]

    Ремень привода ГРМ

    Ремень газораспределительного механизма предназначен для обеспечения синхронизации вращения валов силового агрегата.Это важно, так как от согласованной работы этих элементов ГДМ реализует основную функцию - подвод горючей смеси и выпуск газов через вентиль. Основное назначение ремня газораспределительного механизма - вращать распределительный вал со скоростью, вдвое меньшей, чем скорость вращения коленчатого вала.

    Когда нужно менять?

    Немедленно Замена ремня ГРМ требуется в следующих случаях:


    Процесс замены

    Процесс замены ремня ГРМ на двигателе 8 и 16 кл., По отзывам автолюбителей, это несложно и можно сделать своими руками, в обычном гараже. В этом видео показано, как можно поменять и где есть метки на секторе, и какой диск лучше выбрать для установки.

    Необходимый набор инструментов


    Этапы работ

    ГРМ ТГМ на ВАЗ 2110 с 8-ми клапанными агрегатами в следующей последовательности почти также, за некоторыми исключениями:

    1. Необходимо обесточить систему с помощью отключение минусовой шаровидной батареи.
    2. Выверните винты, которыми крепится защитный кожух газораспределительного механизма.
    3. Снять кожух.
    4. Демонтируем правое колесо впереди.
    5. Снять брызговик моторного отсека.
    6. Снять защиту.
    7. По направлению вращения по часовой стрелке шкив генератора не будет совпадать с меткой на крышке и шкивом.
    8. На КПП снимаем защитный колпачок.
    9. Через отверстие согласовываем, совпадают ли галочки.
    10. Далее с помощью отвертки или другого предмета провести блокировку маховика.
    11. Снимите и снимите шкив генератора.
    12. Необходимо ослабить гайку крепления натяжного ролика ремня.
    13. После того, как старый ремень ослабнет, его можно удалить. Тянуть нужно осторожно. Даже если плохо скользит.
    14. Уайт-спиритом очищаем элементы от смазки.
    15. Протрите сушилку. Теперь все можно изменить.
    16. Стрелками тянем новый привод ГРМ.В случае их отсутствия привод растягивается так, чтобы можно было прочитать надпись.
    17. Раскрутите ролик.
    18. Чтобы вытащить дроссель, нужно повернуть ролик против часовой стрелки.
    19. Осуществляем проверки.
    20. Проверить натяжение.
    21. Запускаем двигатель и проверяем, правильно ли установлен ремень.
    22. Если все работает нормально и не скользит, установите снятые элементы на место.

    Нет ничего сложного и потратив пару часов вы сами справитесь с этой работой.Если привод скользит и съедает, то ролик нужно проверить, скорее всего, его нужно менять. Если есть вопросы, смотрите видео.

    Видео "Правая замена"

    4 года назад

    Добро пожаловать!
    Ремень ГРМ - важная часть газораспределительного механизма, по сути, он работает, на данный момент качество ремней другое и цена от этого не зависит, есть Ремни ГРМ хватает на многих по-разному, но все же осмотр ремня Периодически необходимо сначала и посмотреть, нет ли на нем трещин, следов того, чем он дышал, если ремню ГРМ уделить немного внимания, то вы всегда буду уверен в своей машине.

    Примечание!
    Заменить ремень ГРМ непросто, особенно для 16 клапанных машин, но все отработано и все возможно, особенно когда под рукой есть необходимый инструмент, а для замены ремня потребуется: отвертка, набор ключей, шестигранник "на 5" и помощник!

    Резюме:

    Где ремень ГРМ?
    Чтобы в ремень, а также в звездочки не попадала грязь и влага, он спрятан под защитной крышкой, которая есть в каждой машине и которая сама закрывает систему ГРМ от этой грязи, на эту крышку обычно монтируется болты или иногда на саморезы, но с головкой под ключ, яркий пример семейства Самара и десятого семейства, с двигателями 2111 (это 8 клапанный, 1.5 инжектор двигателя), там что-то есть винты, кстати сразу хотим вас предупредить, в этой статье ничего про 8-ми клапанные двигатели не будет, так что если вам нужно изучить принцип замены ремень по ним, перейдите к статье: «Замена ремня ГРМ на двигателе 2111», в которой все расписано.

    Примечание!
    Если менять ремень, сразу снимаем крышку, она крепится на пять болтов, но они имеют шестигранные головки, поэтому беру в руки спец.Ключ для этого (шестигранник "на 5") Снимите болты и снимите их (расположение болтов указано стрелками на маленьком фото вверху) и затем снимите верхнюю крышку И чуть ниже будет еще один (нижний), он есть уже на двух болтах только закрепил, к тому же встать и полностью снять с машины чтоб ничего не заморачивалось!

    Когда нужно менять ремень ГРМ?
    60.000 тыс. Км. Достаточно будет, если есть возможность, если есть желание, можно делать чуть почаще, хуже не будет, только если подземный пояс вам не достанется, лямки брать не рекомендуем на рынках, на базарах, в подвалах и т.п. Местах берите только в автомагазинах, в качественных автомагазинах, где ремень будет в коробке, тогда он вам протянет не малую жизнь и малейшие перегрузки не сломается.

    Ремень все же нужно поменять, если на нем есть видимый износ, а именно: дырки на ремне, трещины, порваны, все это может привести к ремню в ближайшее время, такой ремень необходимо поменять и как только возможно, если нет возможности времени), то машина эксплуатируется с таким повреждением ремня, которое мы не рекомендуем, потому что он порвет ремень, где бы он ни был, и вы будете ждать, а вы не знаете, сколько помощи ( если так получилось, если в городе ситуация намного лучше) ну если хочешь еще покататься, несмотря на повреждение ремня, то дадим пару советов:

    1.Старайтесь откручивать двигатель по возможности следующим образом, так как на ремне большие перегрузки и он может окончательно порваться.

    2. И попробуйте переключить скорости так, чтобы двигатель попадал в скорость машины так, чтобы таких не было, кушаешь на 4000 тысяч оборотов и включаешь резко пониженную передачу и вот двигатель рев, двигатель тормозит и опять же, торможение двигателем сильное. Едет груз, который тоже можно легко сломать и тогда никуда не съешься, так что набери скорость.

    Как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

    Снятие:
    1) сначала снимите колесо, потом усадку (все это с правой стороны нужно делать, по ходу автомобиля) и в конечном итоге шкив коленвала (большой, маленький никого трогать не надо), как это все делать читайте в статье: «Замена сальника коленвала на ВАЗ», после проделанной операции, на коленвале останется сидеть небольшой шкив, надо будет поправить его тем же самым большим болтом, что был прикреплен к большому шкиву, а затем поставить газораспределительный механизм для меток, для этого заверните большой болт на свое место, включите нейтральную передачу, поставьте машину на ручник и закрутите его. болт по часовой стрелке, если все делать правильно, когда он полностью нащупывается (а вывернуть его нужно будет), шкив коленвала начнет крутиться, в связи с чем шкивы разбегаются с места (на счет ремня ГРМ ) и вам нужно будет поставить все шкивы по этикеткам, более подробно l все метки (а их всего шесть, три на шестернях, две на задней крышке механизма и одна наклейка на корпусе маслонасоса) показаны на фото ниже, они должны не совпадать между ними, пока они не совпадут с работой, даже не разорвать.

    Примечание!
    Если случилось так, что обрыв ремня, то шкивы распредвала уже не так просто соприкасаются, в этом случае нужно все делать, просто еще и распредвалы нужно будет проверить (они все равно вращаются так же , а именно ключ надо будет взять точно так же. Болты, которые закреплены и намотаны на болты, поворачивают шкивы до того, как все метки не будут четкими)!

    2) Теперь ослабляем натяжной и направляющий ролик, они ослабляются ими за счет гаек их крепления, после ослабления проворачивая ролики (при необходимости поверните их рукой как следует) и ремень ГРМ можно снимать с шкивы у каждого после снятия проверьте в каком состоянии ролики, при необходимости произведите замену этих роликов на новые.

    Примечание!
    Кратко о состоянии ролика, и что им нужно, в целом внутри роликов (обоих) есть подшипники, они обслуживаются и работают, но подшипники должны быть в нормальном состоянии, т.е. ролики должны свободно вращаться, без задников в них не должно быть отелей и шума в работе (обычно шум проявляется при работе двигателя, т.е. при повороте роликового ремня, но бывает, что при его повороте также слышен шум, такой фильм подлежит немедленному замена)!

    Установка:
    1.Установка нового ремня начинается снизу, если точнее, потом его устанавливают в начале шкива коленчатого вала (перед установкой обязательно проверьте шкив по метке, при необходимости сделайте сходиться) и т. Д. при увеличении идет вверх, после шкива коленчатого вала как вы уже поняли, ремень на насосе с внешней стороны садится, затем с внутренней он попадает под натяжной ролик, а его правая ветвь в это время проходит изнутри направляющий ролик, наверху (распределительное устройство) ремень одет только в самом конце, и на обоих валах вам нужно попытаться надеть его, чтобы они не отходили от этикеток (это необходимо), для этого обычно использованные инструменты, которые будут останавливать оба шкива и их нет там, где они не вращаются, но если таковых нет, то учтите факт, а именно, когда ремень снят, шкив, который под действием пружины уходит во впускное отверстие будет проверяться на один зуб по часовой стрелке, и шкив, который идет t o выпуск, под действием этих пружин, будет проверяться на один зуб против часовой стрелки, ваши действия следующие, возьмите ключ, чтобы повернуть шкив распределительного вала (это обычный цепной ключ "на 17", можно использовать заслонку если он есть в арсенале) и поверните им шкив, который идет на впуск (он с диском, он еще на фото выше указан цифра 7) до того, как метки будут проверены, затем выбрав зарплату правая ветка, Родной Спрячьте ремешок на шкиве (см. фото 1) и самое главное следите, чтобы шкив не перепрыгнул через зубья, после чего аккуратно даете шкиву вернуться в исходное положение (он поворачивается примерно на один зуб вправо), сразу потом (тут уже с помощником намного удобнее) поверните ключ на другой шкив (который идет на расцепитель) и установите его таким образом, чтобы он встал как другой шкив (чтобы один зуб справа, это было отклонено с этикетки) когда это будет сделано, постучите по таймингу пояс на его вершине (см.фото 2), при этом положения между шкивами распределительного вала не должны быть обеспечены, чтобы шкив не подпрыгивал, когда ремень вы на нем, теперь повернув оба шкива, добейтесь правильного растяжения ветви (при повороте шкив коленчатого вала должен стоять на месте ) и полностью обедаем ремень ГРМ на всех шкивах (см. фото 3), после чего проверяем, все ли метки совпадают, если все верно, переходите к регулировке ремня, она осуществляется за счет натяжного ролика, т.е. . Ключ и они поворачивают ролик (см. Фото 4), но для того, чтобы повернуть его, необходимо ослабить крепежный болт ролика, а после того, как ремень хорошо натянется, болт, который крепит ролик хуже всего до упора и правильность его натяжение проверяется для проверки Clearman (чтобы определить усилие) и штангенциркуля, после нахождения этих инструментов шанс нужно будет закрепить с помощью крючка для ручки удлинителя ключа духовки, и он возьмет его, когда инструмент будет готов, приступайте к проверке этого в средней части (см.фото 3) Через удлинитель на ремне ГРМ с усилием 10 кгс и замерить сколько бегает ремень, это должно быть 5,4 мм, для определения такого прогиба с точностью до миллиметров необходимо будет пинчер Надо будет, все очень подробно на фото 3 видно если прогиб не будет проложен в норме, то регулировка натяжения ремня используется повторно.

    Примечание!
    При работе с ремнем ГРМ желательно наличие спец.Инструменты, которые укладывают оба верхних шкива распределительных валов еще до того, как ремень не будет снят, установка ремня пройдет с ними намного проще, так как это будет просто необходимо и не будет лишнего мапарабе (после правки правую ветвь следует растянуть и короткий участок между шкивами распредвалов, пикантности быть не должно), кстати, если вам что-то непонятно в том, как должна сидеть правая планка, вы можете в любой момент увидеть схему, которую мы уже приводили ранее (в вид фото было, на нем изображено вроде ремень должен быть правильно установлен)!

    2.Когда все операции завершены, прокрутите коленчатый вал. На два полных оборота, последний оборот, когда вы это делаете, следите, чтобы все метки сходились, если все гаснет, ремень установлен правильно, и вы можете установить оставшиеся детали на свои места, если необходимо, снимите и снова установите ремень.

    Дополнительный видеоролик:
    Наглядный видеоролик, в котором показан процесс замены ремня ГРМ, расположен чуть ниже:

    Каждый узел и деталь в машине изнашиваются, и ремень газораспределительного механизма не исключение.Чтобы замена проводилась правильно, производитель автомобиля в паспорте указал время износа всех элементов автомобиля. ВАЗ Замена ремня ГРМ 2110 и 2112 по паспорту должна происходить каждые 45 тыс. Км. Конечно, показатель неточный, ведь все зависит от стиля езды, условий эксплуатации и климата. Специалисты рекомендуют проверять ремень каждые 10 тысяч км пробега.

    В этом материале мы рассмотрим следующие вопросы:

    1. Как происходит отсчет отсчета времени и его элементы;
    2. Признаки неисправности ГРМ;
    3. Замена на 8- и 16-клапанный моторы.

    Полезный совет! Если через 45 тысяч вы провели замену ремня, но при этом он остался в рабочем состоянии, то сразу выбрасывать не стоит. Рекомендуем положить в багажник или в салон, ведь никто не знает, что может случиться с машиной в пути.

    Принцип действия и расположение ремня

    Этот элемент представляет собой резинометаллический пояс или металлическую цепочку. Впуск топливовоздушной смеси, а также выпуск выхлопных газов - это работа ГРМ.Поломка элемента грозит ремонтными работами, при которых может потребоваться замена даже поршней. Другими словами, ремень ГРМ - это звено между коленчатым валом и распределительным валом.

    При замене ремня ГРМ на ВАЗ 2110 или 2112 водителя в первую очередь интересует вопрос расположения этого элемента. Открыв крышку капота, вы сразу обнаружите ремень с зубчатой ​​поверхностью. Его основное отличие от других подобных элементов заключается в том, что ремень охватывает несколько шкивов.

    Когда нужно поменять ремень ГРМ

    Во-первых, стоит рассмотреть признаки, которые вы можете почувствовать или определить визуально:

    • моторного отсека Посторонний шум;
    • выхлопов стали черными;
    • трудность при запуске двигателя;
    • при работе мотора появляются ощутимые вибрации.

    Не всегда эти признаки говорят о неисправности или повреждении ремня ГРМ, но когда они возникают, чтобы привлечь их внимание в первую очередь, именно этот элемент необходим.Для проверки предмета его нужно разобрать: отключается минусовой провод от АКБ, снимается заглушка, затем снимается ремень генератора и шесть болтов, фиксирующих защитный кожух. После этого вы можете оценить состояние элемента.

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 или 2112 требуется при обнаружении следующих повреждений:

    • связка резиновая;
    • утечек масла;
    • наличие потертостей, трещин и складок;
    • выпуклостей, порезов;
    • наличие оборванных ниток.

    Процесс замены - подробные инструкции

    Разберем варианты с 8- и 16-клапанными двигателями, которые присутствуют в моделях ВАЗ 2112 и 2110. Независимо от количества клапанов потребуется один и тот же набор инструментов для замены. В список вошли штатные инструменты, которые можно обнаружить в гараже практически у каждого водителя.

    Кроме самого ремня ГРМ и ролика на ВАЗ 2110 или 2112, в работе вам понадобятся:

    • специальный ключ, регулирующий степень натяжения ролика;
    • caid ключ на "17";
    • ключ на «15»;
    • ключ на «10»;
    • Крепление
    • , как альтернатива - мощная отвертка.

    Замена на 8-клапанный двигатель

    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 клапанов проходит следующим образом:

    1. В первую очередь обесточьте аккумулятор - для этого нужно достать минусовой провод;
    2. Отвинтите болты, удерживающие защитный кожух кожуха ГРМ, после чего снимите кожух;
    3. Со стороны пассажира необходимо демонтировать брызговик моторного отсека вместе с защитным элементом и правым колесом;
    4. Наша задача - совместить метки на крышке и, соответственно, на шкиве, как указано на всех схемах.Для этого поверните деталь по часовой стрелке;
    5. Подойдите к КПП и снимите с него заглушку;
    6. Надо проверить совпадение метки в этом отверстии;
    7. Блокировка маховика - для этого можно использовать установку или мощную отвертку;
    8. Теперь вы можете снять шкив генератора MRM;
    9. Добрались до гайки, удерживающей ролик ГРМ - ее нужно открутить, но не откручивать;
    10. Вот мы и добрались до нужного грампольного элемента ВАЗ 2110 или 2112.Теперь его можно удалить. Все предметы, которые она закрывает, необходимо мыть с помощью моющего средства. После удаления загрязнений участок нужно протереть чистой тряпкой;
    11. Далее происходит установка нового ремня ГРМ и ролика натяжителя - в направлении, указанном стрелкой. Иногда бывает, что производитель не указывает стрелки, в этом случае нужно поставить элемент так, чтобы надпись читалась слева направо;
    12. Для натяжения нужно вращать ролик против часовой стрелки
    13. Следующим шагом является проверка ремня ГРМ и его натяжения.Проверять элемент необходимо при холодном моторе, при этом температура в гараже или боксе должна быть в пределах + 15- + 30С. Запускаем двигатель и проводим осмотр ремня ГРМ.

    Если нет лишних звуков, вибраций, то все элементы можно установить обратно - это колесо, кожух и брызговик.

    Замена на 16-клапанный двигатель

    Несмотря на то, что клапанов здесь больше, замена ремня ГРМ не сложнее, чем в версии, где 8 клапанов.Итак, замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 16 клапанов выполняется следующим образом:

    1. Как и в случае с ВАЗ 2110 или 2112, где 8 клапанов, нужно демонтировать защиту ремня. Ее удерживают 6 болтов.
    2. Далее нужно снять фишку с датчика коленвала - открутить крепление и достать сам датчик. Для наглядности можете изучить фото.
    3. Если самостоятельно разбирать газораспределительный механизм, то наверняка заметили отсутствие одного зубца.Это сделано для того, чтобы датчик мог самостоятельно найти мертвую точку. Также с помощью этой функции вы можете заблокировать коленчатый вал.
    4. Можно выполнить блокировку, когда трубка будет помещена в отверстие под датчик подходящего размера. Теперь шкив заблокирован, поэтому его можно безопасно демонтировать.
    5. Далее схема работы практически ничем не отличается от снятия 8-ми клапанного распределительного механизма своими руками - ослабьте крепление ролика и получите неисправный или износной ремень.
    6. Установить новый элемент можно двумя способами: снять натяжной ролик и затем установить с ним ремень или сделать прокрутку распредвала.
    7. При установке нового элемента можно все вернуть в исходное положение. Начиная с крепления шкива - закручиваем болт и соединяем шестерню - на масляном насосе будут метки. Если они отсутствуют, вы можете изготовить этикетку самостоятельно.
    8. Соединять детали нужно аккуратно, так как шестерня распределительного механизма не должна выбиваться.
    9. При помощи специального ключа натягиваем ремень. Такой ключ есть далеко не у всех, но в качестве альтернативы всегда можно взять мощную отвертку и два гвоздя. Также стоит помнить о гайке, которую нужно плотно затянуть.
    10. Проверяя растяжку, резина должна отойти от шестерни, но складок быть не должно.
    11. Осталось 2 раза проверить натянутые и убедиться, что этикетки остались на прежнем месте - работа завершена

    Как видите, заменить ремень ГРМ ВАЗ 2112 достаточно просто.Главное выделить в это время. Проверяйте газораспределительный механизм каждые 10 тысяч километров, и тогда вам не придется тратиться на дорогостоящий ремонт.

    Реверс ВАЗ 2110 не горит

    Датчик заднего хода ВАЗ 2110 - это механизм включения фонарей заднего хода, оповещающих сигналом белого цвета о намерении (или уже о действии) водителя и автомобиля двигаться назад.

    Где датчик заднего хода ВАЗ 2110?

    Этот датчик расположен слева под коробкой передач.В его поиске вы не ошибетесь, ведь это единственный элемент в КПП с подвешенными проводами.

    Устройство и принцип действия.

    Принцип работы датчика довольно прост: при включении задней трансмиссии на фонарик поступает напряжение, из-за чего он загорается. Это происходит из-за особого шарика переключателя, который при включении реверсивной передачи выходит из штока и замыкает контакты.В момент выключения «задние» контакты под действием возвратной пружины размыкаются, и все возвращается в исходное положение.

    Часто приходится слышать (или даже видеть на дороге), что сигнал не работает, свет не горит при обратном движении. Такая неисправность по большому счету не повлияет на ход транспортного средства по дороге, но вполне может вызвать дискомфорт при вождении или даже создать аварийную ситуацию на дороге. Причиной такого несоблюдения нормального состояния автомобиля может выступить ряд вариантов, единственный правильный из которых следует выяснить на смотровой яме или элаке.К наиболее распространенным по праву можно отнести следующие.

    Проверка неисправностей датчиков и диагностика.

    1. Перегорела лампочка.

    Решение вопроса: замена лампочки на новую. Для этого придется демонтировать обивку, расположенную за фонарем, затем выключить наружное освещение, открыть багажник и отсоединить жгут проводов. После этого снимаем панель, сжимая боковые замки, откручиваем лампу, надавливая на нее. Затем поставьте новую лампочку и верните все на исходные места.

    2. Контакты окислились, предохранители вышли из строя, "массы" на плате нет.

    Устранение проблемы: Почистить контакты, при необходимости заменить неработающие провода и вышли из строя предохранители. Для этого достаточно снять фару.

    3. Обломались провода.

    Решение вопроса: проверка целостности проводов и их замена при необходимости.

    4. Сломан датчик заднего вида.

    Решение вопроса: Диагностика и замена датчика при необходимости.

    Как проверить датчик заднего хода ВАЗ 2110?

    Для диагностики данной проблемы вам потребуются: мультиметр, изоляция, молоток и зубило, Картер для слива масла, нож, Пассатия, ключи на «22» и «24», головка на «22» увеличена. Теперь о самой проверке:

    • Отсоедините и снимите провода, подключите тестер, выставив на нем функцию "транск" или сопротивления.
    • Включаем задний редуктор, затем зажигание, не забываем следить за показателями сопротивления на тестере.Если прибор показывает «0», значит все в порядке. Остальные значения предполагают необходимость замены устройства. Аналогичные действия проделайте с лампочками метки, если не включена передача заднего хода.

    Если вы определили, что замена датчика заднего хода вам необходима, следуйте инструкциям ниже.

    Замена датчика заднего хода ВАЗ 2110: Пошаговая инструкция.

    1. Снимите защиту на «двигателе», когда она есть, поставив какую-то емкость под место расположения датчика, чтобы избежать «утечки» масла в никуда.
    2. Отсоединен провод, прикрепленный к деталям. Для этого нужно лечь под машину.


    1. Выкрутить неисправный датчик ключом на «21».

    Схема наружного освещения

    1 - Лампы общего освещения в блочных креслах
    2 - Монтажный блок
    3 - Выключатель наружного освещения
    4 - Выключатель зажигания
    5 - Контрольная лампа наружного освещения в комбинации приборов
    6 - Лампы габаритные свет в задних фонарях наружного освещения
    7 - Стоп-сигналы в задних фонарях внутреннего освещения
    8 - Освещение Освещение Освещение
    9 - Выключатель освещения приборов
    10 - Выключатель фонарей заднего хода
    11 - Выключатель стоп-сигналов
    12 - Блок бортовой системы управления
    13 - лампы заднего хода во внутренних задних фонарях
    K1 - Реле контрольных ламп (внутри реле показаны контактные перемычки, устанавливаемые при отсутствии реле)
    A - к источникам питания
    B - к лампам осветительных приборов

    Передние лампы общего света расположены в блоках кресел, задние - в наружных задних фонарях (на крыльях автомобиля ВАЗ 2111).Стоп-сигналы и фонари заднего хода - во внутренних задних фонарях на крышке багажника. (Сняв выключатель стоп-сигнала, см. Снятие вакуумного усилителя и педального тормозного узла). На бампере расположены низкие световые указатели салона.

    Общий свет включается при нажатии переключателя наружного освещения. На габаритные лампочки ВАЗ 2112 и стоп-сигнал подается питание через реле К1 контроля исправности ламп в монтажном блоке. При перегорании какой-либо из ламп или контакта в патроне или цепи питания загорается соответствующий индикатор в блоке управления.Если нет реле управления лампами, вместо них должны стоять перемычки, иначе лампы не горят.

    Лампы Освещение Освещение Лампы включаются одновременно с внешним освещением, но подключены к байпасу управляющих реле, поэтому их исправность не диагностируется.

    Лампа освещения ВАЗ 2110 разрядного ящика включается при включении зажигания выключателем под крышкой ящика.

    Напряжение на переключатели лампового освещения салона и индивидуальных потолочных светильников водителя подается также при включении зажигания ВАЗ 2110.Кроме того, лампа внутреннего освещения загорается, если одна из дверей и ведомый выключатель разомкнут в соответствующем положении. Через несколько секунд после закрытия дверцы яркость свечения лампы уменьшается, и она гаснет. Управляет блоком индикации бортовой системы управления.

    Подсветка приборов включается одновременно с включением наружного освещения. Яркость лампы подсветки регулируется розницей на панели приборов ВАЗ 2111.

    Фонари заднего хода загораются, если зажигание ВАЗ 2112 включено и на коробке передач замкнут переключатель заднего хода.

    Освещение багажника включается одновременно с лампами общего освещения.

    Автомобильное освещение ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    • - Схема освещения
    • Фары и освещение ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    • - Снятие и установка фар
    • Разборка и сборка блока фар, замена ламп ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    • - Гидро-директорные фары
    • Hydrocor директор фар ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    • - замена главного цилиндра гидрокорректора
    • Снятие и установка главного цилиндра гидрокорректора фар ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    • - Регулировка фар
    • Регулировка автомобильных фар ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    • - Наружное и внутреннее освещение
    • Стоп-сигналы и фонари заднего хода, освещение салона и багажника ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    • - Знаки пробега
    • Указатели поворота ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    • - Противотуманные фары
    • Замена фонаря габаритных и противотуманных фар ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    • - Замена бокового указателя поворота
    • Снятие и установка бокового указателя поворота ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    • - Замена переключателя фонарей заднего хода
    • Снятие и установка переключателя фонарей заднего хода ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    • - замена фонарей заднего хода и стоп-сигналов
    • Снятие и установка фонаря стоп-сигнала и фонаря заднего хода ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    • - замена подсветки заднего номерного знака
    • Снятие и установка фланца подсветки заднего номерного знака ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Всем привет.В городе, в городе окончательно и бесповоротно пришла осень, уже неделю идет дождь, а мелкие неполадки сменяются дождями. В очередной раз, припарковав машину после работы, заметил, что фонари заднего хода не горят.

    Первым делом проверил предохранитель F19, который отвечает за фонари задние, он в порядке.

    На всякий случай проверил обе лампы, они целы. Protactics, не помогло.
    Осталось проверить только датчик задней передачи, в народе известный как "лягушка".
    Этот датчик находится в коробке передач слева по ходу движения.

    Видно без ямы, достаточно снять воздушный фильтр.



    Накладка закрывается красной лентой

    Проверить датчик можно исключением из схемы. Для этого включите зажигание, снимите колодку и замкните на ней провода.


    В этом случае фонари заднего хода должны включиться.Если этого не произошло, проблема не в датчике. Это был мой случай.

    Для начала решил проверить проводку от лягушки до ламп, для этого зеленый провод колодок "Лягушка" должен быть 12В, от АКБ. Лампы загорелые, уже хорошо! Таким образом, я выяснил, что на лягушке нет напряжения. При этом на предохранителе стоит перемычка, т.е. проблема в проводке между монтажным блоком и крестовиной.

    Устранение датчика («лягушки»), предохранителя и фонарей, стоящих под дождем, все в ожидании дальнейших разбирательств с проводкой, и тут в голову приходит световая мысль, проверка монтажного блока с обратной стороны, а именно, колодки в нем.


    Одновременно с переключением на заднюю трансмиссию в автомобиле ВАЗ-2110 следует включить специальные фонари белого цвета. Они выполняют несколько важных функций. Во-первых, процесс парковки намного проще для водителя, во-вторых, укажите пешеходов, которых машина заберет, тем самым обеспечив их безопасность, а в-третьих, исключите возникновение аварийной ситуации.

    Что делать, если не горят фары заднего хода


    В ситуации, когда не горят фонари заднего хода автомобиля ВАЗ-2110, необходимо предварительно выявить причину проблемы.Для этого можно либо обратиться в специализированный автосервис, либо сэкономить и все сделать самостоятельно. Легко потому что поломка задних фонарей Всего может возникнуть несколько основных причин:

    • Перегорела лампа. Эту деталь необходимо заменить, но перед этим рекомендуем проверить напряжение в цепи и убедиться, что полностью исключен риск короткого замыкания. Иначе лампочки будут гореть постоянно;
    • на плату фонаря не подается напряжение;
    • перегорел предохранитель, предохраняющий цепь от короткого замыкания.Если она есть, необходимо «обзвонить» все элементы системы, чтобы выяснить, какой из них вызывает проблему;
    • были отрезаны фары или сгорели контакты;
    • поврежден электрический кабель. Его открытие можно обнаружить при визуальном осмотре или с помощью цифрового мультиметра;
    • в результате длительной эксплуатации и воздействия влаги окислились контакты, из-за чего не хотят работать фонари заднего хода;
    • не работает механизм коробки передач, который должен включать задний фонарь;
    • вышел из строя датчик заднего хода.Проверить его здоровье можно самостоятельно, не прибегая к профессиональной диагностике. Для этого снимите провода с датчика и приблизьте друг к другу. Если фонарик загорается, значит проблема либо в проверяемом устройстве, либо в редукторе.

    Как восстановить нормальную работу фонарей заднего хода

    В первую очередь необходимо будет демонтировать фары заднего хода, реализованные следующим образом:

    • открыть и освободить багажник автомобиля;
    • аккуратно снимает обшивку для устранения ее повреждений в процессе проведения ремонтных работ;
    • откручиваем защитный кожух из пластика;
    • снимите заднюю панель, получив доступ к датчику, фонарям и плате управления.

    Если проблема кроется в перегоревшей лампе, ее легко заменить, не прибегая к каким-либо дополнительным действиям.


    Если проблема связана с испорченным предохранителем, также необходимо будет найти его в специальном блоке под колесом автомобиля, после чего его аккуратно вынимают из сломанного элемента и устанавливают новый.

    Более сложная задача - заменить датчик, который перестал реагировать на переключение передач и обеспечить включение света.Для выполнения этой операции потребуется:

    • загнать машину на вылет и поставить на ручник;
    • снимаем защитную крышку;
    • заменить любую тару для трансмиссионного масла;
    • снимите датчик и отключите его от электросети;
    • установка хорошая запчасть. После этого необходимо проверить уровень масла и залить его, если смазки в КПП не хватает;
    • последний этап - сборка узла выполняется в обратном порядке.

    Безопасность эксплуатации автомобиля напрямую зависит от работы фонарей заднего хода. Поэтому необходимо выявлять описанные выше неисправности и оперативно устранять их самостоятельно или с привлечением опытных специалистов автосервиса.

    См. Также:

    Мойли омыватель лобового стекла на ВАЗ-2110? Не проблема! Что делать, если не работает приборная панель ВАЗ-2110.

    Ваши соседи стали жаловаться на то, что когда вы проходите реверс на любимой вазе, то это не заметно для окружающих? Что ж, пора поменять датчик заднего хода и забыть обо всех проблемах, да и о соседях в том числе.
    В чем могут быть причины не светящихся задних фонарей? Как это сделать своими руками?
    Насколько это сложно и что для этого нужно? Что в каком порядке делать?
    Ответы на все эти вопросы дает данная статья, в ней также есть вспомогательные фото, показывающие, как правильно заменить этот датчик на ВАЗ 2106, 2108 и других моделях:

    • Причины недолговечных фонарей автомобиля ВАЗ
    • Инструменты
    • Замена датчика
    1. ВАЗ 2107.
    2. ВАЗ 2109.
    3. ВАЗ 2110.
    4. ВАЗ 2114.
    • Проверка работоспособности
    • Что делать, если замена датчика не помогла?

    Причины недолговечных фонарей автомобиля ВАЗ


    Для начала нужно выяснить, по какой причине не будут светить фары заднего хода - это можно просто побороть лампочки (см.) И даже не нужно менять датчик?
    Вот несколько причин:

    • Перегреть лампочку заднего хода.Проверить их работоспособность можно, сняв с фонарей и проверив с помощью мультиметра.


    • Другая причина - повреждение проводки. Здесь сложнее - дольше искать. И проверяется точно так же - мультиметром на звонок или сопротивление.
    • Плохие контакты на датчике заднего хода. Как известно, ничего при плохом контакте обычно не получается.
    • Нарушение изоляции на проводах возле датчика приводит к их замыканию.
    • Заблокирован предохранитель (см.). Что именно необходимо уточнить по каждому автомобилю в справке по ремонту.
    • Ну и поломка самого датчика - это говорит о том, что он не включает лампы при включении реверсивной передачи и постоянное свечение фонарей.

    Для устранения неисправности фонарика может потребоваться выполнить все ремонтные работы, но можно начать с датчика. Цена на него небольшая - обычно около 100 рублей, поэтому вы можете купить и поменять, а потом решать проблемы по мере их поступления.

    Инструменты

    Итак, что нужно для замены датчика заднего хода своими руками:

    • Набор ключей. Хотя это даже громко сказано. Потребуется ключ от 22 и в некоторых случаях ключ от 24


    • Малый масляный бак
    • Отвертка
    • Passatii
    • Изолента
    • Молоток
    • Долото

    Замена датчика

    А теперь пора рассмотреть процесс замены датчика заднего хода на различных автомобилях ВАЗ - с 2106 на 2115.Вот твоя инструкция.

    ВАЗ 2107.


    Начнем с автомобиля ВАЗ 2107. На моделях классики ВАЗ все сделано аналогично.

    Совет! Перед тем как приступить к замене датчика на любом автомобиле, очистите коробку передач CATER от грязи, чтобы легче было найти датчик, и чтобы грязь не попала в масло.

    Итак:

    • Начнем с того, что у нас есть датчик - он находится справа от КПП, если смотреть на машину в процессе ее движения.Ошибиться очень сложно - это единственная часть в КПП, где подходят две проводки.


    • Если провода оборваны, ищите прилипшие контакты.
    • Если провода остались на датчике, отсоедините их.
    • Далее пригодится ключ на 22. Им нужно открутить датчик. Для удобства лучше взять шикарную шикарную, так как со временем сенсор прикипит к кардеру.
    • Если не получается открутить датчик реверса с помощью ключа (головки), то нужно сделать это молотком и зубилом.

    Примечание! Картер КПП очень хрупкий. Поэтому будьте предельно осторожны, чтобы не повредить его ударами молотка.

    • После этого очистить место посадки от грязи ножом.
    • Вместе с грязью снимите металлическую шайбу и замените ее на новую.
    • Вставьте датчик и затяните его тем же ключом до упора.
    • Далее нужно одеть проволоку обратно. При необходимости обезвредить контакты с проходами.
    • И так, на ВАЗ 2107 датчик заднего хода доработан!

    У некоторых возникает вопрос по маслу - потечет или нет.В этом случае не течет.

    ВАЗ 2109.


    Напомним, что данный товар относится к семейству Самара в целом, а не только к автомобилю ВАЗ 2109:

    • Снимите защиту с двигателя автомобиля, если таковая имеется.
    • Расположение датчика на автомобиле ВАЗ 2108 и ему подобных чуть больше, чем на классике, так как автомобиль имеет передний привод.
    • При движении автомобиля датчик находится с левой стороны.
    • Если классику надо было проехать на смотровую яму, то автомобили на переднем приводе просто домкратом поднимают под левое переднее колесо.
    • Опять же провода разводки подходят к датчику.
    • Снимите провода.
    • Для снятия датчика понадобится удлиненная головка на 22 и горог.
    • С помощью головки снимаем датчик.


    Помните! Замена датчика заднего хода на автомобиль с передним приводом отличается небольшими подновыми маслами от CATER CTP.

    • Подготовьте емкость и, как только вы открутите датчик, подставьте ее, чтобы масло не пролилось на пол.
    • Вставьте новый датчик как можно быстрее.
    • Затяните сначала руками, а затем той же головкой и храповым механизмом.
    • Подсоедините провода электропроводки.
    • Домете необходимое количество масла.

    Все готово!

    ВАЗ 2110.

    Моторы от ВАЗ 2108 устанавливаются на семейства ВАЗ 2110. Поэтому нет смысла писать второй раз, нет одной и той же информации. Ответ такой: ВАЗ 2110 Замена датчика заднего хода - см. Информацию выше.

    ВАЗ 2114.

    Замена датчика заднего хода на автомобилях ВАЗ 2114 или Самара-2.
    Инструкция:

    • Суть процесса та же.
    • Поднимите автомобиль с помощью домкрата.
    • При необходимости снимите защиту с двигателя, но это может даже не понадобиться.
    • Найдите датчик, на новых образцах моделей Самара-2 он имеет немного другое расположение, но найти его не составит труда.
    • Отсоедините разъем проводки от датчика.
    • С помощью ключа на 22 (для головы удобнее, но можно и датчик открутить.
    • Перед снятием датчика с разъема замените емкость с маслом.

    Примечание. Лучше всего заменять датчик на холодном автомобиле, так как в нем течет меньше масла. Хотя это не принципиально.

    • Снимите старый датчик и вставьте новый с новым кольцом.
    • Затяните датчик с помощью ключа или головки.
    • Протереть картер КПП от следов масла.
    • Подсоедините провода.
    • Другой уровень до требуемого.
    • Установить двигатель с защитой назад (при необходимости).

    Итак, датчики поменяли. Теперь можно переходить к проверке их работоспособности.

    Проверка работоспособности

    И вот настал момент, когда все должно работать:

    • Включите заднюю передачу автомобиля.
    • Поверните ключ зажигания.
    • При этом делать машину не нужно, как пишут некоторые «специалисты».
    • Положительный результат - горят обе лампы заднего хода.

    Если будет достигнут положительный результат - примите мои поздравления. Если нет, то давайте копать дальше.

    Что делать, если замена датчика не помогла?

    Ранее в этой статье перечислялись возможные причины - почему не зажигаются фары заднего хода. Причина может быть любой из перечисленных, а может быть все вместе.
    Следовательно, вам нужно будет шаг за шагом действовать по устранению каждого из них, и тогда вы добьетесь успеха.Еще нужно помочь видео, где наглядно показана замена датчика реверса.

    FN0511 НАБОР ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ИЗ 4 КОЛОДОК NiBK JNBK ЗАДНИЙ ДЛЯ LADA 2110 Тормоз заднего моста Янв 03 ~ 1,5 л ВАЗ 2110 2112 кВт: 67 Тормоз заднего моста Янв 00 ~ 1,6 л ВАЗ 2110 2110

    МОДЕЛИ>
    LADA
    Тормоз заднего моста Янв 03 ~ 1,5 л ВАЗ 2110 2112 кВт: 67
    Тормоз заднего моста Ян 00 ~ 1,6 л ВАЗ 2110 2110

    LADA 21111
    Тормоз заднего моста Июнь 96 ~ 1.5 л ВАЗ 2111 2111
    Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2111 2112
    Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2111 2116
    Тормоз заднего моста Янв 05 ~ 1,6 л ВАЗ 2111

    LADA 2112
    Тормоз заднего моста июн 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2112 2111 кВт: 54
    Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2112 2112 кВт: 54
    Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1,5 л ВАЗ 2112 2116 кВт: 54
    Тормоз заднего моста Янв 05 ~ 1,6 л ВАЗ 2112 KW: 60
    Тормоз заднего моста Февраль 97 ~ 2.0 л ВАЗ 2112 2112

    LADA Granta
    Тормоз заднего моста 12 янв ~ 1,6 л ВАЗ 2190 2116 BrkSys: без A.B.S.

    LADA Kalina
    Тормоз заднего моста ноя 08 ~ 1,4 л ВАЗ 1119 кВт: 65
    Тормоз заднего моста окт 04 ~ 1,6 л ВАЗ 1117 кВт: 66
    Тормоз заднего моста окт 04 ~ 1,6 л ВАЗ 1118 кВт: 66
    Тормоз заднего моста 04 окт ~ 1,6 л ВАЗ 1119 кВт: 66

    LADA Priora
    Тормоз заднего моста 08 ноя ~ 1,6 л ВАЗ 2170 2172 кВт: 72
    Тормоз заднего моста 08 ~ 1 ноября.6 л ВАЗ 2171 2172 кВт: 72
    Тормоз заднего моста ноя 08 ~ 1,6 л ВАЗ 2172 2172 кВт: 72 | л.с.: 98 | BrkSys: без A.B.S.

    LADA Priora Premier
    Тормоз заднего моста 08 ноя ~ 1,6 л ВАЗ 2170 2170 кВт: 72 | л.с.: 98 | BrkSys: без A.B.S.

    LADA Sagona
    Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 21093
    Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 TUD5L
    Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 21093
    Тормоз заднего моста июн 95 ~ 1.5 л ВАЗ 2109.9 TUD5L

    LADA Samara
    Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,1 л ВАЗ 2108 2108
    Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2108 2108
    Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2108 2109
    Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2109 2108
    Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2109 2109
    Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2109.9 2108
    Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,3 л ВАЗ 2109.9 2109
    Тормоз заднего моста апр 96 ~ декабрь 99 1,3 л ВАЗ 2108 2109 кВт: 45
    Тормоз заднего моста апр 96 ~ декабрь 99 1,3 л ВАЗ 2109 2109 кВт: 45
    Тормоз заднего моста апр 96 ~ декабрь 99 1,3 л ВАЗ 2109.9 2109 КВт: 45
    Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2108 21093
    Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2108 ТУД5Л
    Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 21093
    Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109 TUD5L
    Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1.5 л ВАЗ 2109.9 21093
    Тормоз заднего моста Май 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.9 TUD5L
    Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2108,3 21093 кВт: 52
    Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109.3 21093 кВт: 52
    Задний мост Тормоз Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 2109,9 21093 кВт: 52

    LADA Samara Cabrio
    Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,1 л ВАЗ 2108.1
    Тормоз заднего моста Jun 95 ~ 1,5 л ВАЗ 32109.3

    LADA Vega
    Тормоз заднего моста Jun 96 ~ 1.

    Comments |0|

    Legend *) Required fields are marked
    **) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
    Category: Разное