АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Натяжной ролик как поменять: Как поменять ролик натяжителя ремня генератора: снятие, замена и установка

20 июня, 2021 by admin

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора: снятие, замена и установка

Любые пары трения в автомобиле требуют периодической замены, поэтому считаются расходными (не подлежащими восстановлению) деталями. Аккумулятором ДВС лишь запускается в работу, после чего, электричество для бортовой системы и подзарядки АКБ начинает вырабатывать генератор.

Рис. 1 Замена ролика системы натяжения ремня генератора

Поэтому от качества натяжителя ремня, передающего обороты на вал генератора зависит уровень подзарядки аккумулятора, то есть – заведется ли машина после остановки двигателя в следующий раз. Основной «расходник» – ролик натяжителя ремня генератора автовладелец может заменить собственными силами, если будет знать, где он находится, и какие детали нужно демонтировать перед этим.

Назначение ролика в узле натяжителя ремня генератора

Изначально проблема натяжения ремня генератора в авто решалась двумя посадочными отверстиями самого корпуса электроприбора. С появлением кондиционеров и прочих дополнительных устройств стало не выгодно надевать на вал ДВС несколько шкивов для обеспечения индивидуальной клиноременной передачи к каждому из них.

В настоящее время используется общая клиноременная передача, а за отсутствие ее провисания как раз и отвечает ролик натяжителя ремня генератора в целом, как на нижнем рисунке.

Единая клиноременная передача с вала ДВС на несколько шкивов вспомогательных устройств.

Рис. 2 Единая клиноременная передача с вала ДВС на несколько шкивов вспомогательных устройств

Конструкция ролика натяжителя

Таким образом, на большинстве современных авто ролик представляет собой конструкцию:

• шариковый подшипник внутри
• пластиковая накладка с рабочей поверхностью под ремень сверху
• посадочная втулка внутри ролика

Рис. 3 Конструкция ролика натяжителя

Существуют ролики эксцентриковые, регулировка которых осуществляется смещением оси относительно болта крепежного, и обычные. Во втором варианте ролик монтируется на кронштейне натяжителя неподвижно, а для регулировок смещается сам кронштейн относительно вала ДВС.

Рис. 4 Эксцентриковый ролик натяжителя

На некоторых авто используются саморегулирующиеся пружинные кронштейны, в которых число витков и диаметр проволоки пружины рассчитаны под конкретное усилие на заводе.

Рис. 5 Пружинный натяжитель саморегулируемый на примере Мерседес Спринтер

Поскольку внутри конструкции имеется подшипник, замена ролика производится при износе любой из этих деталей (обойма подшипника или пластиковая накладка). Кроме того, при замене ремня так же рекомендуется ставить на натяжитель новый комплект ролик/подшипник.

С увеличением популярности высококачественного автозвука владельцы устанавливают в салонах мощные стереосистемы, сабвуферы, несколько усилителей. Бортовая сеть не справляется с таким количеством энергопотребления, добавляется второй аккумулятор.

Пример компоновки двух генераторов с одним роликом натяжителя для качественного автозвука

Рис. 6 Пример компоновки двух генераторов с одним роликом натяжителя для качественного автозвука

Для обеспечения его подзарядки лучшим вариантом является дублирование генератора, для которого на коленвал ДВС монтируется второй шкив. В этом случае обслуживать приходится уже два ролика и ремня системы натяжения.

Замена ролика своими силами

В отличие клиноременной передачи ГРМ замена ролика ремня генератора авто осуществляется гораздо проще. Поэтому при соблюдении нижеприведенных рекомендаций автолюбитель сможет выполнить операции собственными силами, предварительно убедившись, что причина неисправности действительно заключается в износе этого расходника.

Диагностика

Неисправности натяжителя, установленного на ременный привод генератора, в 90% случаев диагностируются по характерному звуку, напоминающему свист. Однако натяжение может ослабевать, не только от выработки ролика, но и по другим причинам:

• перекос – при отсутствии соосности валов и шкивов ременной передачи, соответственно звук возникает из-за плохого контакта ремня в поперечном сечении, один край интенсивно изнашивается, другой остается целым
• попадание смазки – в отсутствие герметичности масло может попасть на ремень, резко снизив трение, приводя к проскальзыванию и разрушению резины, рекомендуется снять расходную деталь, протереть ее или заменить целиком, устранив причину утечки масла
• жесткий ремень – свистит обычно при запуске, затем нагревается, звук пропадает, вызвано это увеличением нагрузок на шкивы
• износ подшипника – свист несколько отличается тональностью, причиной становится выработка обоймы, подшипник снимается для замены
• провисание ремня – ничего менять не нужно, требуется регулировка натяжителя
• отсутствие подзарядки аккумулятора – определяется по приборам на панели

В остальных случаях устранить свист можно, сняв ролик, заменив его новым расходником. Блеск на рабочей поверхности ремня свидетельствует о его частом проскальзывании, от масла отслаивается корд, а вот трещины при нормальном натяжении ремня на нем заметить значительно сложнее.

Демонтаж

Перед тем, как поменять ролик натяжителя ремня генератора, необходимо ослабить клиноременную передачу:

• болт регулировочный ролика натяжного ослабляется до тех пор, пока не удастся снять ремень
• вместе с ним ослабляются 2 – 3 гайки планки натяжной (обычно на 10 и 13)

Внимание: В зависимости от компоновки узлов/агрегатов под капотом конкретной модели/бренда авто для обеспечения доступа к натяжителю и ролику, соответственно, придется демонтировать некоторые узлы и детали.

Рис. 7 Демонтаж ролика

Например, на ЗАЗ СЕНС нужно снять ремень, приводящий в действие вал компрессора кондиционера. На Шеви/Нива и Лада Гранта ничего снимать не придется.

Установка нового ролика

Меняя износившийся натяжной ролик ремня генератора собственными силами, необходимо учесть нюансы:

• отбор мощности с выходного вала ДВС происходит на несколько вспомогательных устройств машины
• на большинстве авто клиноременная передача общая для всех указанных потребителей
• поэтому усилие натяжения, максимально допустимый прогиб ремня и место замера этого прогиба не одинаковы для машин разных производителей и, даже модификаций в их ассортименте

Поэтому предварительно следует изучить руководство пользователя, уточнив эти три параметра.

Устанавливается ролик в обратном порядке вышеприведенной инструкции:

1. подшипник надевается на посадочное место
2. ролик фиксируется болтом
3. тягой производится регулировка максимального прогиба при определенном усилии сжатия ремня в конкретном месте клиноременной передачи

Например, у Шеви/Нива прогиб измеряется между шкивами генератора и насоса, его значение необходимо подогнать под 12 мм при усилии 10 кг. Для ЗАЗ СЕНС эта величина снижается до 8 мм при усилии 7,8 кг. Для измерения следует использовать схему:

• металлическая линейка располагается на нужном участке
• на ее верхний край цепляется крючок безмена
• безменом регулируется указанное в инструкции к авто усилие
• шкала линейки позволяет измерить перемещение по вертикали относительно любой детали под капотом авто

Вместо линейки можно использовать, например, деревянный штапик с приложенной к нему шкалой рулетки.

Рис. 8 Измерение прогиба ремня генератора безменом и рулеткой

Таким образом, следуя приведенным рекомендациям, можно произвести диагностику и заменить ролик с подшипником системы натяжения ремня генератора самостоятельно. Параметры прогиба и усилие давления на ремень при регулировке следует брать из инструкции по эксплуатации конкретного авто.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора

Эксплуатация бензинового или дизельного двигателя требует периодической замены определенных элементов ДВС. Среди так называемых «расходников» находятся не только ГСМ, фильтры, тормозные колодки и свечи зажигания/накала, но и приводные ремни с роликами. К таковым, в первую очередь, относятся ремень и ролики ГРМ. Также следует уделять внимание приводу ГУР (гидроусилитель руля), приводу водяного насоса (помпы) системы охлаждения двигателя, приводу компрессора кондиционера, а также приводу автомобильного генератора.

В общем списке навесного оборудования каждый агрегат отвечает за исправное выполнение четко определенной функции. Что касается привода генератора, его неисправности в буквальном смысле слова способны «обесточить» транспортное средство, что сделает невозможным последующий запуск двигателя от автомобильного аккумулятора (АКБ).

Содержание статьи

Назначение и функции ролика натяжителя ремня генератора

Натяжной ролик ремня генератора обеспечивает бесперебойную работу генератора автомобиля, который является основным источником электроэнергии для транспортного средства. Нормальная работа привода генератора обеспечивается только с учетом необходимого натяжения приводного ремня генератора.

На большинстве отечественных и иностранных авто для обеспечения должного натяжения используется специальное устройство – натяжитель ремня. Указанный натяжитель ремня генератора отличается простотой конструкции, крепится к блоку ДВС при помощи отдельного кронштейна и имеет в основе следующие базовые элементы:

• натяжной ролик с подшипником;
• болт натяжного ролика;

Что касается крепления кронштейна, данный элемент монтируется на двигатель при помощи нескольких болтов, а также может крепиться посредством шпилек, которые затягиваются гайками. Фактически, именно натяжной ролик в конструкции всего натяжителя регулирует степень натяжения ремня генератора. На разных двигателях можно встретить отличающиеся друг от друга варианты решения. Наиболее простым считается ролик со смещенным центром, который крепится посредством болта. Натяжение ремня осуществляется в момент вращения эксцентрика.

Еще одним распространенным вариантом является натяжной ролик, который размещен на указанном выше подвижном кронштейне с натяжением при помощи болта. Как в первом, так и во втором случае состояние ролика натяжителя ремня генератора необходимо контролировать, а также производить своевременную замену изношенных элементов. Оптимально производить контроль в моменты, когда требуется ослабить натяжение ремня генератора во время проведения ремонтных работ или для плановой замены ремня генератора на новый.

Необходимо добавить, что зачастую первым из строя в конструкции натяжителя ремня выходит подшипник. Такой подшипник все время находится под нагрузкой, а также быстро вращается в подобных условиях, в результате чего происходит ускоренная выработка его ресурса. Далее мы рассмотрим, как самому проверить подшипник и заменить в случае необходимости натяжной ролик ремня генератора.

Как поменять натяжной ролик ремня генератора своими руками

На начальном этапе потребуется осуществить снятие ремня генератора.

В процессе эксплуатации кронштейны могут оказаться изогнутыми, в результате чего происходит смещение натяжного ролика по отношению к плоскости ремня генератора. Если кронштейн искривлен, тогда нагрузка на ремень становится неравномерной, одна сторона ремня генератора растягивается сильнее другой. По этой причине ремень генератора может быстро приходить в негодность, работать с шумом, свистом, проскальзывать и даже слетать.

Искривление кронштейна натяжителя ремня генератора может встречаться как на машинах, которые давно находятся в эксплуатации, так и на транспортных средствах с минимальным пробегом. В первом случае имеет место значительный износ, во втором вполне возможен заводской дефект или брак.

В случае обнаружения неисправности подшипника или других проблем с элементами натяжителя потребуется произвести их замену. Для того чтобы поменять натяжитель или ролик ремня генератора, потребуется:

1. Обеспечить неподвижность коленвала. Для этого между зубцами венца диска сцепления вставляется толстая отвертка или небольшая монтировка.
2. Затем потребуется осуществить ослабление болта крепления ролика или кронштейна (в зависимости от установленной конструкции). После этого натяжение ремня должно ослабнуть.
3. Теперь можно приступать к полному выкручиванию осевого болта, после чего ролик снимается.
4. При необходимости замените кронштейн или установите только новый ролик натяжителя ремня генератора.

После обратной сборки натяжителя, замены ролика и установки ремня потребуется произвести регулировку степени натяжения ремня генератора.  Для правильной регулировки натяжения ремня генератора необходимо отдельно изучить соответствующий раздел сопроводительной документации по эксплуатации и ремонту конкретной модели автомобиля.

Обязательно нужно учитывать, что слишком сильное натяжение значительно сокращает срок службы ролика ремня генератора. Слабое натяжение ремня может приводить к проскальзыванию скрипам в области шкива, а также сбоям в работе самого автомобильного генератора.

Напоследок добавим, что после замены натяжного ролика, установки на место всех элементов и регулировки натяжки ремня генератора необходимо произвести повторную проверку исправности работы натяжителя. Также через несколько километров пробега желательно осмотреть поверхность ремня (как в случае с новым, так и бывшим в использовании ремнем генератора) на предмет возможного появления расслоений, трещин и других дефектов.

Как поменять натяжной ролик

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора, снятие, замена и установка ролика натяжного своими руками в домашних условиях

Любые пары трения в автомобиле требуют периодической замены, поэтому считаются расходными (не подлежащими восстановлению) деталями. Аккумулятором ДВС лишь запускается в работу, после чего, электричество для бортовой системы и подзарядки АКБ начинает вырабатывать генератор.

Поэтому от качества натяжителя ремня, передающего обороты на вал генератора зависит уровень подзарядки аккумулятора, то есть – заведется ли машина после остановки двигателя в следующий раз. Основной «расходник» – ролик натяжителя ремня генератора автовладелец может заменить собственными силами, если будет знать, где он находится, и какие детали нужно демонтировать перед этим.

Назначение ролика в узле натяжителя ремня генератора

Изначально проблема натяжения ремня генератора в авто решалась двумя посадочными отверстиями самого корпуса электроприбора. С появлением кондиционеров и прочих дополнительных устройств стало не выгодно надевать на вал ДВС несколько шкивов для обеспечения индивидуальной клиноременной передачи к каждому из них.

В настоящее время используется общая клиноременная передача, а за отсутствие ее провисания как раз и отвечает ролик натяжителя ремня генератора в целом, как на нижнем рисунке.

Единая клиноременная передача с вала ДВС на несколько шкивов вспомогательных устройств.

Конструкция ролика натяжителя

Таким образом, на большинстве современных авто ролик представляет собой конструкцию:

• шариковый подшипник внутри
• пластиковая накладка с рабочей поверхностью под ремень сверху
• посадочная втулка внутри ролика

Существуют ролики эксцентриковые, регулировка которых осуществляется смещением оси относительно болта крепежного, и обычные. Во втором варианте ролик монтируется на кронштейне натяжителя неподвижно, а для регулировок смещается сам кронштейн относительно вала ДВС.

На некоторых авто используются саморегулирующиеся пружинные кронштейны, в которых число витков и диаметр проволоки пружины рассчитаны под конкретное усилие на заводе.

Поскольку внутри конструкции имеется подшипник, замена ролика производится при износе любой из этих деталей (обойма подшипника или пластиковая накладка). Кроме того, при замене ремня так же рекомендуется ставить на натяжитель новый комплект ролик/подшипник.

С увеличением популярности высококачественного автозвука владельцы устанавливают в салонах мощные стереосистемы, сабвуферы, несколько усилителей. Бортовая сеть не справляется с таким количеством энергопотребления, добавляется второй аккумулятор.

Пример компоновки двух генераторов с одним роликом натяжителя для качественного автозвука

Для обеспечения его подзарядки лучшим вариантом является дублирование генератора, для которого на коленвал ДВС монтируется второй шкив. В этом случае обслуживать приходится уже два ролика и ремня системы натяжения.

Замена ролика своими силами

В отличие клиноременной передачи ГРМ замена ролика ремня генератора авто осуществляется гораздо проще. Поэтому при соблюдении нижеприведенных рекомендаций автолюбитель сможет выполнить операции собственными силами, предварительно убедившись, что причина неисправности действительно заключается в износе этого расходника.

Диагностика

Неисправности натяжителя, установленного на ременный привод генератора, в 90% случаев диагностируются по характерному звуку, напоминающему свист. Однако натяжение может ослабевать, не только от выработки ролика, но и по другим причинам:

• перекос – при отсутствии соосности валов и шкивов ременной передачи, соответственно звук возникает из-за плохого контакта ремня в поперечном сечении, один край интенсивно изнашивается, другой остается целым
• попадание смазки – в отсутствие герметичности масло может попасть на ремень, резко снизив трение, приводя к проскальзыванию и разрушению резины, рекомендуется снять расходную деталь, протереть ее или заменить целиком, устранив причину утечки масла
• жесткий ремень – свистит обычно при запуске, затем нагревается, звук пропадает, вызвано это увеличением нагрузок на шкивы
• износ подшипника – свист несколько отличается тональностью, причиной становится выработка обоймы, подшипник снимается для замены
• провисание ремня – ничего менять не нужно, требуется регулировка натяжителя
• отсутствие подзарядки аккумулятора – определяется по приборам на панели

В остальных случаях устранить свист можно, сняв ролик, заменив его новым расходником. Блеск на рабочей поверхности ремня свидетельствует о его частом проскальзывании, от масла отслаивается корд, а вот трещины при нормальном натяжении ремня на нем заметить значительно сложнее.

Демонтаж

Перед тем, как поменять ролик натяжителя ремня генератора, необходимо ослабить клиноременную передачу:

• болт регулировочный ролика натяжного ослабляется до тех пор, пока не удастся снять ремень
• вместе с ним ослабляются 2 – 3 гайки планки натяжной (обычно на 10 и 13)

Внимание: В зависимости от компоновки узлов/агрегатов под капотом конкретной модели/бренда авто для обеспечения доступа к натяжителю и ролику, соответственно, придется демонтировать некоторые узлы и детали.

Например, на ЗАЗ СЕНС нужно снять ремень, приводящий в действие вал компрессора кондиционера. На Шеви/Нива и Лада Гранта ничего снимать не придется.

Установка нового ролика

Меняя износившийся натяжной ролик ремня генератора собственными силами, необходимо учесть нюансы:

• отбор мощности с выходного вала ДВС происходит на несколько вспомогательных устройств машины
• на большинстве авто клиноременная передача общая для всех указанных потребителей
• поэтому усилие натяжения, максимально допустимый прогиб ремня и место замера этого прогиба не одинаковы для машин разных производителей и, даже модификаций в их ассортименте

Поэтому предварительно следует изучить руководство пользователя, уточнив эти три параметра.

Устанавливается ролик в обратном порядке вышеприведенной инструкции:

1. подшипник надевается на посадочное место
2. ролик фиксируется болтом
3. тягой производится регулировка максимального прогиба при определенном усилии сжатия ремня в конкретном месте клиноременной передачи

Например, у Шеви/Нива прогиб измеряется между шкивами генератора и насоса, его значение необходимо подогнать под 12 мм при усилии 10 кг. Для ЗАЗ СЕНС эта величина снижается до 8 мм при усилии 7,8 кг. Для измерения следует использовать схему:

• металлическая линейка располагается на нужном участке
• на ее верхний край цепляется крючок безмена
• безменом регулируется указанное в инструкции к авто усилие
• шкала линейки позволяет измерить перемещение по вертикали относительно любой детали под капотом авто

Вместо линейки можно использовать, например, деревянный штапик с приложенной к нему шкалой рулетки.

Таким образом, следуя приведенным рекомендациям, можно произвести диагностику и заменить ролик с подшипником системы натяжения ремня генератора самостоятельно. Параметры прогиба и усилие давления на ремень при регулировке следует брать из инструкции по эксплуатации конкретного авто.

Натяжной ролик ремня генератора: устройство, признаки неисправности и 7 шагов по его замене

Генератор — это важнейший элемент системы электрообеспечения автомобиля. Его привод осуществляется благодаря коленчатому валу силовой установки. Это обеспечивает бесперебойность его работы во время функционирования установки. В качестве привода используется ремень. Для этого в конструкции предусмотрен натяжной ролик ремня генератора. В таком типе конструкции генератор не является подвижным. Регулировка осуществляется посредством смещения ролика.

Устройство привода генератора

Главным условием корректного функционирования генератора является правильная передача вращения от силовой установки. Для выработки необходимого количества электроэнергии элемент должен вращаться с большой скоростью.

Приводной ремень генератора должен натягиваться чтобы передача осуществлялась должным образом. Если ремень будет провисать, то он начнет проскальзывать на шкивах. Если ремень перетянуть, то появится риск преждевременного износа подшипников, рабочих поверхностей шкива и ремня.

Чтобы избежать этих неприятностей, в конструкцию включили регулировку натяжения ремня.

В современных автомобилях количество навесного оборудования велико. Это оборудование также получает привод посредством шкива коленчатого вала, в том числе насос гидроусилителя и компрессор кондиционера.

Привод этих двух узлов и генератора осуществляется с помощью одного ремня. Из-за этого организация регулировки натяжения приводного элемента с помощью генератора невозможна. Такие автомобили имеют сложную конфигурацию положения ремня. Оборудование, приводимое в действие ремнём, расположено на разных уровнях.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора? Для этого надо разобраться в его устройстве. Ролик натяжителя ремня генератора представляет собой подшипник, у которого на внешней его обойме расположена накладка из пластика. У накладки имеется рабочая поверхность, по которой перемещается ремень. Внутри ролика расположена посадочная втулка. Существуют ролики двух типов:

1. Эксцентриковый. Конструкция такого ролика довольно проста. В ней присутствует только подшипник, пластиковая накладка и втулка. Через втулку проходит сквозное отверстие, смещенное в сторону от центра ролика. Ролик через отверстие надевается на шпильку, которая устанавливается на двигатель. Для натяжки ролик необходимо повернуть относительно болта.
2. Ролик с кронштейном. В этой конструкции ролик закрепляется неподвижно на кронштейн. С помощью болтов конструкция прикрепляется к силовой установке. Перемещение кронштейна относительно двигателя регулирует натяжение. Производители порой используют ролики с пружинным кронштейном. Пружина позволяет самостоятельно регулировать натяжение.

Подшипник является главным слабым местом ролика. Эта деталь вынуждена постоянно испытывать нагрузки. Износ детали порой даже заканчивается полной её поломкой.

Рекомендуется менять подшипник каждый раз во время замены ремня.

Признаки неисправности натяжного ролика ремня генератора

Для начала убедитесь в том, что необходима замена ролика натяжителя ремня генератора. Признаки его неисправности перечислены ниже:

• генератор не обеспечивает полную зарядку бортовой сети либо она вообще не получает электроэнергию;
• со стороны, где находится ремень, слышен звук, похожий на пищание;
• слышен гул;
• ролик или ремень очень вибрируют при работающей силовой установке;
• в ролике присутствует люфт;
• ремень изношен с одной стороны.

Некоторые из этих признаков могут означать неисправность элементов, приводящих ролик в действие. Гул и пищание могут свидетельствовать об износе подшипников насоса ГУР, кондиционера или компрессора. Неисправность может заключаться и в самом генераторе.

Диагностика натяжителя приводного ремня

Натяжитель приводного ремня необходимо проверить на исправность при появлении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков. В диагностике нуждаются и прочие элементы конструкции. Диагностика выполняется в несколько этапов:

1. Необходимо провести визуальное ознакомление с ремнем и оборудованием, приводимым им в действие. Для этого запустите силовую установку и проверьте, присутствуют ли вибрации ремня, шкива или ролика.
2. Проверьте натяжение ремня генератора. Для этого остановите двигатель. Далее на самом крупном пролёте между шкивами возьмите ремень и попробуйте повернуть его по часовой стрелке. Если вам удастся провернуть его на 90 градусов, значит его натяжение в порядке. В противном случае угол проворота будет меньше или больше, и тогда потребуется регулировка.
3. На следующем этапе необходимо снять ремень и проверить его состояние. Также необходимо проверить шкивы и ролики на наличие люфтов. Снять ремень достаточно просто. Для этого вы должны ослабить гайку натяжного ролика. После этого его необходимо снять со шкивов. Перед этим запомните положение ремня между шкивами, ведь вам потом придётся надевать его обратно. Рекомендуется сфотографировать положение на камеру мобильного телефона. После снятия проверьте, чтобы на ремне отсутствовали трещины и отслоения. Износ ремня должен быть равномерным. При обнаружении любого указанного дефекта смело меняйте ремень. Обратите внимание на односторонний износ. В случае такого износа шпилька крепления ролика или кронштейн изогнуты, что вызывает перекос. Если не устранить этот перекос, то ремень долго не прослужит.
4. Выполняется проверка люфта на шкивах. Повращайте ролик и убедитесь, что у него отсутствуют заедания и подклинивания. В случае их наличия имеет место быть сильный износ подшипника, и требуется замена натяжного ролика ремня генератора. Также внимательно осмотрите рабочую поверхность пластиковой накладки: на ней не должно быть канавок. Если поверхность неровная — натяжной ролик приводного ремня подлежит замене.
5. Если после замены ремня гул и пищание не исчезают, то проблему необходимо искать в других элементах. Привод этих элементов происходит за счёт натяжения ремня.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора?

В качестве примера рассмотрим автомобиль Chevrolet Lacetti. Этот автомобиль достаточно популярен в России. Его можно встретить на многих торговых площадках. Кроме того, этот автомобиль обладает типичной по сравнению с другими автомобилями конструкцией. На Chevrolet Lacetti устанавливается саморегулирующийся натяжной ролик с кронштейном.

Для замены ролика вам понадобится следующий набор инструментов: набор рожковых ключей и головок с воротами. Последовательность монтажа представлена ниже:

1. С двигателя демонтируется корпус воздушного фильтра. Это делается с целью обеспечения доступа к ремню.
2. Откручивается насос ГУР. После этого можно добраться до самого ролика. Чтобы добраться и до болтов его крепления, необходимо демонтировать с двигателя защитный экран выпускного коллектора.
3. После того, как экран был снят, откручиваются болты насоса ГУР. Насос отодвигается в сторону для обеспечения доступа к ролику. После откручивания можно снять ремень с его шкива. Идущие к насосу патрубки в снятии не нуждаются.
4. Перед откручиванием ролика его необходимо привести в монтажное положение. Ролик для этого смещается, преодолевая усилие пружины до того, как будут совмещены стопорные отверстия на корпусе кронштейна. Далее ролик стопорится в таком же положении с помощью болтика или шплита, устанавливающегося в отверстие.
5. Откручиваются болты крепления кронштейна и ролика. Ролик извлекается. Новый элемент также нуждается в переводе в монтажное положение. После этого он устанавливается в конструкцию и закрепляется болтами.
6. Насос ГУР вместе с защитным экраном закрепляются и устанавливаются на место. Ремень надевается на шкивы. Для этого воспользуйтесь фотографией с правильным положением ремня.
7. Извлекается стопорный болт либо шплинт. Это делается для того, чтобы пружина произвела необходимое натяжение ремня.

На других моделях замена ролика натяжителя ремня генератора может несколько отличаться. Чаще всего на автомобилях с эксцентрированными роликами натяжка осуществляется с помощью специального ключа. Этим ключом ролик поворачивается вокруг шпильки с целью натяжения.

Выводы

Натяжной ролик ремня генератора является важной деталью, без которой невозможно корректное функционирование генератора. При малейших признаках сильного износа необходима замена натяжного ролика ремня генератора. Ролик можно найти в магазине запчастей. Также необходимо следить и за остальными элементами конструкции генератора. Замена натяжного ролика ремня генератора не должна вызывать сложностей и вполне может осуществляться самим автовладельцем без обращения в СТО. Удачи и лёгких дорог!

Замена ролика натяжителя ремня генератора своими руками

Эксплуатация бензинового или дизельного двигателя требует периодической замены определенных элементов ДВС. Среди так называемых «расходников» находятся не только ГСМ, фильтры, тормозные колодки и свечи зажигания/накала, но и приводные ремни с роликами. К таковым, в первую очередь, относятся ремень и ролики ГРМ. Также следует уделять внимание приводу ГУР (гидроусилитель руля), приводу водяного насоса (помпы) системы охлаждения двигателя, приводу компрессора кондиционера, а также приводу автомобильного генератора.

В общем списке навесного оборудования каждый агрегат отвечает за исправное выполнение четко определенной функции. Что касается привода генератора, его неисправности в буквальном смысле слова способны «обесточить» транспортное средство, что сделает невозможным последующий запуск двигателя от автомобильного аккумулятора (АКБ).

Также без нормальной работы генератора автомобиля эксплуатация ТС может сильно усложниться по причине некорректной работы другого электрооборудования. Далее мы поговорим о частой и достаточно распространенной проблеме, связанной с натяжением ремня генератора, а также рассмотрим, как правильно менять натяжной ролик генератора.

Назначение и функции ролика натяжителя ремня генератора

Натяжной ролик ремня генератора обеспечивает бесперебойную работу генератора автомобиля, который является основным источником электроэнергии для транспортного средства. Нормальная работа привода генератора обеспечивается только с учетом необходимого натяжения приводного ремня генератора.

На большинстве отечественных и иностранных авто для обеспечения должного натяжения используется специальное устройство – натяжитель ремня. Указанный натяжитель ремня генератора отличается простотой конструкции, крепится к блоку ДВС при помощи отдельного кронштейна и имеет в основе следующие базовые элементы:

• натяжной ролик с подшипником;
• болт натяжного ролика;

Что касается крепления кронштейна, данный элемент монтируется на двигатель при помощи нескольких болтов, а также может крепиться посредством шпилек, которые затягиваются гайками. Фактически, именно натяжной ролик в конструкции всего натяжителя регулирует степень натяжения ремня генератора. На разных двигателях можно встретить отличающиеся друг от друга варианты решения. Наиболее простым считается ролик со смещенным центром, который крепится посредством болта. Натяжение ремня осуществляется в момент вращения эксцентрика.

Еще одним распространенным вариантом является натяжной ролик, который размещен на указанном выше подвижном кронштейне с натяжением при помощи болта. Как в первом, так и во втором случае состояние ролика натяжителя ремня генератора необходимо контролировать, а также производить своевременную замену изношенных элементов. Оптимально производить контроль в моменты, когда требуется ослабить натяжение ремня генератора во время проведения ремонтных работ или для плановой замены ремня генератора на новый.

Как поменять натяжной ролик ремня генератора своими руками

На начальном этапе потребуется осуществить снятие ремня генератора. Далее можно приступать к диагностике состояния подшипника. Обратите внимание, рабочий подшипник не должен иметь никаких люфтов при вращении от руки. Вращение должно осуществляться свободно, без посторонних шумов и скрипов. Также следует осмотреть кронштейн натяжителя и оценить степень износа болта ролика.

В процессе эксплуатации кронштейны могут оказаться изогнутыми, в результате чего происходит смещение натяжного ролика по отношению к плоскости ремня генератора. Если кронштейн искривлен, тогда нагрузка на ремень становится неравномерной, одна сторона ремня генератора растягивается сильнее другой. По этой причине ремень генератора может быстро приходить в негодность, работать с шумом, свистом, проскальзывать и даже слетать.

Искривление кронштейна натяжителя ремня генератора может встречаться как на машинах, которые давно находятся в эксплуатации, так и на транспортных средствах с минимальным пробегом. В первом случае имеет место значительный износ, во втором вполне возможен заводской дефект или брак.

В случае обнаружения неисправности подшипника или других проблем с элементами натяжителя потребуется произвести их замену. Для того чтобы поменять натяжитель или ролик ремня генератора, потребуется:

1. Обеспечить неподвижность коленвала. Для этого между зубцами венца диска сцепления вставляется толстая отвертка или небольшая монтировка.
2. Затем потребуется осуществить ослабление болта крепления ролика или кронштейна (в зависимости от установленной конструкции). После этого натяжение ремня должно ослабнуть.
3. Теперь можно приступать к полному выкручиванию осевого болта, после чего ролик снимается.
4. При необходимости замените кронштейн или установите только новый ролик натяжителя ремня генератора.

После обратной сборки натяжителя, замены ролика и установки ремня потребуется произвести регулировку степени натяжения ремня генератора. Для правильной регулировки натяжения ремня генератора необходимо отдельно изучить соответствующий раздел сопроводительной документации по эксплуатации и ремонту конкретной модели автомобиля.

Обязательно нужно учитывать, что слишком сильное натяжение значительно сокращает срок службы ролика ремня генератора. Слабое натяжение ремня может приводить к проскальзыванию скрипам в области шкива, а также сбоям в работе самого автомобильного генератора.

Напоследок добавим, что после замены натяжного ролика, установки на место всех элементов и регулировки натяжки ремня генератора необходимо произвести повторную проверку исправности работы натяжителя. Также через несколько километров пробега желательно осмотреть поверхность ремня (как в случае с новым, так и бывшим в использовании ремнем генератора) на предмет возможного появления расслоений, трещин и других дефектов.

Ролик натяжителя ремня генератора и его замена

Генератор является одним из важнейших элементов системы электрообеспечения автомобиля, поскольку он вырабатывает электрический ток для запитки бортовых электроприборов. Привод его осуществляется от коленчатого вала силовой установки, что обеспечивает постоянную работу генератора, пока функционирует силовая установка. В качестве привода данного элемента используется ремень.

Главным условием нормального функционирования генератора является полная передача вращения от мотора. Чтобы данный элемент смог выработать необходимое количество электроэнергии, он должен вращаться с большой скоростью.

Конструктивные особенности привода генератора

Чтобы передача осуществлялась надлежащим образом приводной ремень генератора должен быть натянут. В случае его провисания ремень будет проскальзывать на шкивах, а если его перетянуть, то это повысит интенсивность износа подшипников, генератора, рабочих поверхностей шкива и самого ремня.

Поэтому конструктивно предусмотрена регулировка натяжения ремня. Раньше на автомобилях от шкива коленчатого вала во вращение приводился только один генератор, поэтому регулировка натяжки производилась самим генератором.

В таких авто имелось две точки крепления генератора. Относительно одной из них данный элемент мог вращаться, а вторая точка являлась регулировочной. Чтобы произвести натяжку ремня, достаточно было рассслабить гайку регулировочной точки крепления и оттянуть генератор в сторону от двигателя, а затем затянуть гайку. Такая возможность регулировки натяжения возможна благодаря тому, что коленчатый вал приводит только генератор и форма положения ремня не сложная по конфигурации, он располагается только между двумя шкивами.

Одна из схем привода генератора

На более современных автомобилях добавилось количество дополнительного навесного оборудования, которое тоже получило привод от шкива коленчатого вала. К такому оборудованию относится насос гидроусилителя и компрессор кондиционера. А поскольку привод этих двух узлов, а также генератора осуществляется одним ремнем, то организовать регулировку натяжения приводного элемента генератором не получится. Конфигурация положения ремня на таких авто очень сложная, поскольку ремень проводит уже по четырем шкивам, при этом оборудование, которое он приводит в действие, располагается на разных уровнях по отношению друг к другу.

Видео: Натяжитель для ремня генератора лада гранта

Поэтому в таких авто для натяжки приводного ремня применяется специальный натяжной ролик. В таком типе привода генератор уже не является подвижным, а регулировка выполняется за счет смещения этого ролика.

Такой ролик – это обычный подшипник, на внешней обойме которого имеется пластиковая накладка, поверхность ее является рабочей – по ней перемещается ремень. Внутри же ролика имеется посадочная втулка.

По конструкции ролики бывают двух типов и отличаются они по способу крепления и регулировки натяжения.

1. Один из типов – эксцентриковый. Это очень простая конструкция, в которой кроме подшипника, пластиковой накладки и втулки ничего нет. Во втулке имеется сквозной отверстие, которое смещено в сторону относительно центра ролика. Через отверстие ролик надевается на специальную шпильку, установленную на двигателе. Для натяжки достаточно провернуть ролик относительно болта.
2. Второй тип ролика подразумевает в конструкции кронштейн. Эта конструкция несколько сложнее, но при этом она по надежности такая же, как и эксцентриковая версия. На этом кронштейне ролик закреплен неподвижно. Крепление к силовой установке этой конструкции производится посредством болтов. Регулировка натяжения осуществляется путем перемещения кронштейна относительно двигателя.

Крепление ролика генератора с помощью кронштейна

Некоторые автопроизводители используют ролик с пружинным кронштейном. Такой элемент является саморегулирующимся, то есть, пружина самостоятельно регулирует натяжение.

Какую бы конструкцию не имел натяжной ролик, у него есть слабое место – подшипник. Он постоянно функционирует под нагрузкой, и со временем происходит его износ вплоть до полной поломки. Поэтому рекомендуется менять его каждый раз, как производится замена ремня.

Но часто ролики ломаются еще до замены.

Признаки выхода из строя

Признаков проблем в работе данного элемента несколько:

• генератор не дает полной зарядки, или вовсе на бортовую сеть не подается электроэнергия от него;
• писк со стороны расположения ремня;
• повышенный гул;
• сильная вибрация ролика или ремня при работающей силовой установке;
• люфт в ролике;
• износ ремня с одной стороны;

Стоит отметить, что некоторые признаки присущи и неисправностям с элементам, которые приводит в действие ролик. К примеру, гул или писк может быть также причиной износа подшипников насоса ГУР, компрессора кондиционера и того же генератора.

Видео: Ремонт ролика натяжителя ремня генератора

Поэтому при проявлении любого из признаков следует также провести диагностику состояния всех указанных элементом, чтобы выявить, какой именно элемент неисправен. Выполняется она достаточно просто:

1. Вначале производится визуальный осмотр ремня и оборудования, которое он приводит в действие. Для этого достаточно запустить силовую установку и посмотреть, нет ли вибрации ремня и шкивов и ролика;
2. Затем проверяется натяжение ремня генератора. При остановленном моторе на самом большом пролете между шкивами необходимо взять ремень и попробовать провернуть по часовой стрелке. Если при скручивании удается его провернуть на 90 град., то он натянут нормально. Если же угол проворота больше или меньше – требуется регулировка;
3. Следующий этап – снятие ремня, оценка его состояния, а также проверка наличия люфтов на шкивах и ролике. Снять ремень очень просто – ослабляется гайка натяжного ролика, чтобы снять натяжение ремня. После он снимается со шкивов. Но перед этим необходимо запомнить положение ремня между шкивами, чтобы при установке его правильно расположить. На ремне не должно иметься трещин или отслоений, износ его должен быть равномерным. Если замечен хоть один из указанных дефектов – ремень подлежит замене. Особое внимание следует обратить на односторонний износ. Если он имеется, значит, кронштейн или шпилька крепления ролика согнуты, из-за чего имеется перекос. Если его не устранить, то новый ремень прослужит недолго.
4. Затем проверяется люфт на шкивах. Также следует повращать ролик и убедится в отсутствии заеданий и подклинивание ролика. Если таковые имеются – это указывает на сильный износ подшипника и надобность в замене ролика. Осмотреть стоит и рабочую поверхность пластиковой накладки, она должна быть ровной без каких-либо канавок. В противном случае ролик меняется.
5. Если после смены ремня и ролика гул и писк остались, проблема кроется в одном из элементов, привод которых осуществляется ремнем.

Замена ролика ремня генератора на примере Chevrolet Lacetti

Для наглядности рассмотрим, как производится замена ремня и ролика на автомобиле Chevrolet Lacetti. На данном автомобиле как раз установлен саморегулирующийся натяжной ролик с кронштейном.

Видео: ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТИ.ЗАМЕНА РОЛИКА НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ

Чтобы поменять ремень и натяжной элемент, понадобиться набор ключей рожковых и головок с воротками. Последовательность же работ такова:

1. С двигателя демонтируем корпус воздушного фильтра, чтобы обеспечить доступ к ремню;
2. Чтобы добраться до ролика, необходимо открутить насос ГУР. А чтобы добраться до болтов крепления его с двигателя демонтируем защитный экран выпускного коллектора;
3. После снятия экрана откручиваем болты насоса ГУР и отодвигаем его в сторону, чтобы обеспечить доступ к ролику. После откручивания можно снять ремень с его шкива. При этом патрубки, идущие к насосу снимать не нужно;
4. Перед откручиванием ролика необходимо его перевести в монтажное положение. Для этого смещаем ролик. Преодолевая усилие пружины до совмещения стопорных отверстий на корпусе кронштейна. Затем стопорим ролик в таком положении при помощи болтика или шплинта, который устанавливается в отверстие;
5. Откручиваем болты крепления кронштейна ролика и он извлекается. Новый элемент тоже необходимо перевести в монтажное положение, после чего установить его на автомобиль и закрепить болтами;
6. Устанавливаем на место и закрепляем насос ГУР и защитный экран. После этого надеваем ремень на шкивы, соблюдая правильность его положения;
7. Извлекаем стопорный болт или шплинт, чтобы пружина произвела натяжение ремня;

На других автомобилях замена ролика и натяжка ремня может производится несколько по-другому. К примеру, на авто с эксцентриковыми роликами натяжка производится при помощи специального ключа, которым ролик проворачивается вокруг шпильки для натяжки.

Но все же, работы по замене натяжного ролика навесного оборудования не являются сложными, и их может выполнить даже начинающий автовладелец.

Замена натяжных роликов ГРМ своими руками

Замена роликов натяжения ремня ГРМ довольно не простой процесс. Сложность проведения работ зависит от конструкции двигателя, установленного в машине автовладельца.

К процессу смены роликов ГРМ следует относиться достаточно серьезно. От того насколько качественно выполнены работы зависит работоспособность двигателя автомобиля, а также всех вспомогательных систем и устройств. Поэтому работы по замене роликов следует выполнять качественно и своевременно.

Функции роликов ГРМ

Ролики — это один из важнейших компонентов системы ГРМ. Их основная функция заключается в натяжении ремня во время его работы. Натяжители служат также в качестве успокоителя ремня при его работе.

Автовладельцам также следует учесть, что в системе ГРМ используется два типа натяжителей ремня:

• обводной ролик;
• ролик натяжения.

В зависимости от типа используемых натяжителей, их функция может немного изменяться.

Так, у обводного ролика функция заключается в следующем:

• создание нужного угла поворота ремня для правильной работы всех вспомогательных систем;
• снижение шума от работы ремня;
• устранение вибраций ремня во время работы двигателя на высоких оборотах.

У обычного натяжителя ремня функции немного иные и заключаются в следующем:

• создание необходимого натяжения ремня, при котором корректно будет работать вся силовая установка автомобиля;
• в зависимости от конструкции мотора — он может выполнять частично функции обводного ролика.

Выше указанная информация позволит неопытному автомобилисту разобраться в задаче роликов, чтобы во время их замены не нарушить работу всего двигателя в целом.

Как определить необходимость замены?

Как правило, о необходимости замены роликов большинство автовладельцев узнают во время прохождения планового ТО.

Чтобы своевременно выполнять обновление этих расходников, автомобилисту нужно обращать внимание на ряд специфических признаков:

• двигатель автомобиля долго заводится, иногда не с первого раза;
• в работе электросети автомобиля наблюдаются сбои:
  • датчики показывают неверные показания;
  • плохой заряд аккумулятора;
• вспомогательные системы, работающие от ремня генератора, перестали работать или в них наблюдаются сбои.

Производители автомобилей рекомендуют проводить визуальный осмотр системы ГРМ с интервалом в 15 000 — 20 000 километров пробега. Во время визуального осмотра автовладелец сможет пронаблюдать за работой всей системы ГРМ.

Как правило, при таком осмотре автовладелец сразу заметит неполадки в работе, которые проявляются следующим образом:

• у ремня ГРМ плохая натяжка;
• у роликов присутствует люфт;
• у роликов не регулируется степень натяжения;
• поверхность натяжителей повреждена;
• при движении роликов слышен скрежет, шум;
• тугой ход натяжителей во время их проворачивания (для проверки нужно вручную прокрутить ролик).

Все выше описанные признаки указывают на необходимость замены роликов в системе ГРМ. Соблюдая эти рекомендации автовладелец сможет своевременно выполнить замену расходников.

Как поменять ролики ГРМ своими руками?

Для правильной замены натяжителей ремня в системе ГРМ, автовладельцу нужно строго следовать пошаговой инструкции, а также учитывать рекомендации производителей расходников.

Пошаговая инструкция замены роликов ГРМ:

• Для начала нужно выключить мотор автомобиля.
• Затем открыть капот, после чего снять защитный кожух системы ГРМ. Тут стоит учесть следующее: в некоторых автомобилях расположение технических узлов достаточно тесное, поэтому автомобилисту придется их демонтировать. К таким системам относится:
  • система охлаждения радиатора;
  • резервуар для хладагента кондиционера и прочее.
• Ослабляем натяжение роликов ремня.
• Снимаем сам ремень ГРМ если есть такая необходимость (в некоторых двигателях этой необходимости нет).
• Далее откручиваем гайки, фиксирующие натяжители на шпильках, после чего снимаем их.
• При необходимости проводим чистку посадочных мест роликов.
• Проводим установку новых расходников и прочих снятых компонентов.

После проведенных работ автовладельцу нужно завести двигатель и убедиться в его правильной работе. Если во время работы мотора у него не наблюдается неисправностей — все работы выполнены верно.

В конце хотелось бы отметить: самостоятельное проведение всех технических работ не только экономит денежные средства, но и дает автомобилисту необходимый опыт в проведении ремонтных работ. Приобретение такого рода навыков позволит автомобилисту не беспокоиться о необходимости в срочном ремонте в дальних поездках.

Натяжитель ремня генератора – устройство, проверка, замена

Даже незначительные поломки в автомобиле могут не только испортить настроение, но и вызвать, так называемую цепную реакцию, когда выход второстепенного узла авто повлечет за собой более значительные поломки и незапланированные траты. К примеру, небольшой узел – натяжитель ремня генератора, казалось бы, что в нем значимого? Давайте рассмотрим, как он устроен, какие виды осмотра существуют и возможные варианты ремонта.

Принципы устройства

Работа генератора и зависящих от него агрегатов: аккумулятора, электронных приборов возможна только в случае нормального натяжения ремня. Каждый производитель старается усовершенствовать узлы и конструкцию выпускаемых моделей, но принцип работы и их возможная комплектация всегда аналогичны. Стандартные составляющие комплекции этого узла, состоят из таких частей:

• кронштейн, крепящийся к блоку двигателя с помощью нескольких болтов;
• натяжной ролик с внутренним подшипником;
• фиксирующий болт ролика.

Есть пара простых модификаций этого приспособления:

• натяжной ролик со смещенным центром, вращая эксцентрик, добиваются необходимого натяжения, которое закрепляют болтом;
• ролик закреплен на подвижном кронштейне, в этом варианте натяжка ремня происходит соответствующим болтом.

В любой из этих версий главным элементом, на который направлена основная нагрузка, является подшипник ролика.

Симптомы выхода из строя натяжителя

Признаки, указывающие на неисправность или износ соответствующих частей:

• нет показателя зарядки аккумулятора;
• свист или писк в районе рабочей зоны ремня генератора, появляется при его проскальзывании в случаях заклинивания натяжного ролика;
• гул звучащий при износе и выходе из строя подшипника;
• вибрация ремня или ролика при работающем двигателе, указывает на износ втулки, замена которой неизбежна;
• величина прогиба ремня превышает полтора сантиметра, что указывает на необходимость соответствующей регулировки;
• свободный ход в натяжном шкиве или ролике, указывает, что изношен подшипник;
• одна сторона ремня более растянута и изношена, признак изгиба кронштейна натяжителя.

Осмотр и оценка вероятных неисправностей

Прежде чем поменять необходимую часть, в профилактических целях или произвести полноценный ремонт, стоит предварительно осмотреть, а также выяснить вероятную причину, вызвавшую сбой в работе:

• произвести оценку условий, в которых работала вся цепочка зарядки генератора;
• выяснить первоисточник неисправности: подшипник, ремень или другие узлы, неисправность которых повлияла на ремонт;
• проверить вероятную степень износа всех рабочих деталей;
• обратить внимание на следы от ремня на направляющем и натяжном роликах, если они есть, значит, смещение ремня спровоцировал разбитый подшипник;
• выявить вероятные причины, приведшие к загрязнению рабочих поверхностей, которые, требуется поменять.

Так как даже замена ремня генератора или ролика натяжителя, не всегда принесет желаемый результат, причина отказа может заключаться в другом. Например, на снятом ремне есть следы тосола или масла, то необходимо найти источник, из которого попадают на ремень данные жидкости, соответственно провести требуемый ремонт.

Замена натяжителя и натяжного ролика

Если в процессе осмотра удалось, установит причину вышеописанных симптомов, следует перейти непосредственно к ремонту и замене изношенных механизмов.

Первое непреложное правило – при плановой замене, необходимо произвести диагностику подшипника, при нормальном состоянии ролик натяжителя вращается тихо, легко без люфта и рывков. Если видно, что ресурс ролика выработан, необходимо поменять этот узел.

Действия необходимые для самостоятельной замены ремня или натяжителя генератора, которые не потребуют специальных приспособлений и инструмента:

• обесточить кузов машины, отсоединив клеммы от аккумулятора;
• закрепить коленчатый вал от возможного проворачивания с помощью необходимых приспособлений или простой монтировки;
• открутив болт, отвечающий за силу натяжения, ослабить ремень генератора;
• снять ремень и ролик натяжителя, если предусмотрен кронштейн, выкрутить болты крепления оного механизма;
• поменять вышедшие из строя узлы, установить новые комплектующие запчасти в обратном порядке.

Силе натяжения, вновь установленного ремня, после ремонта, следует уделить особое внимание. Если он окажется, перетянут, то нагрузка на подшипник будет способствовать его быстрому износу. Требуемое натяжение можно проверить с помощью соответствующего прибора или вручную. В случае ручной проверки ремень должен без усилия поворачиваться, при боковом воздействии, на девяносто градусов.

На некоторых марках авто вместо нескольких ремней, способствующих работе (гидроусилителя, кондиционера, генератора и т. п.) установлен один, нагрузку на который регулирует автоматический натяжитель. В этом случае от состояния ремня и его натяжения зависят не только степень зарядки генератора, но и работа охлаждающей системы, и состояние гидроусилителя рулевого управления. В этом автоматическом натяжителе основным элементом, является пружина, поддерживающая определенную степень натяжения. Когда приходит время поменять ремень, то следует заменить весь автоматический натяжитель, не обращая внимания на состояние подшипника, так как этот узел не подлежит разборному ремонту.

Ролик натяжителя ремня генератора — как заменить на Калине своими руками?

Для некоторых водителей автомобиль является не только средством передвижения, но и истоником удовольствия. Тем не менее, приятные момент от управления автомобилем можно получить только при одном условии – полная исправность всех элементов. Ведь даже незначительные поломки могут принести массу неприятностей в пути. То же самое касается и ремня генератора, поменяв который мы все равно не избавляемся от проблема его посвистывания и плохого заряда аккумуляторной батареи. Сегодя вы узнаете, как устроен ролик натяжителя ремня генератора и как его заменить на Калине.

Устройство натяжителя ГРМ и диагностика неисправностей

Натяжителем ремня называют механизм, который, не создавая трения, оказывает воздействие на ремень генератора, делая его натянутым. Простейший натяжитель ремня генератора состоит из следующих элементов – роликового подшипника, кронштейна, который вводит его в зацепление с блоком цилиндров, и соединительного болта. Принцип его действия заключается в том, чтобы одеть ремень на ролик и изменить положение кронштейна таким образом, чтобы ремень натянулся.

В процессе эксплуатации автомобиля замечаются следующие неисправности натяжного ролика: шум и вибрация. Все это может быть вызвано его износом. Самым слабым местом натяжного ролика считается его подшипник, который испытывает большие нагрузки, вызванные его постоянным напряжением. Кроме того, повреждениям может подвергнуться и сам кронштейн. В процессе смещения ролика, кронштейн гнется и меняет натяжение ремня. В результате износ последнего может быть неравномерным, что приведет к его раннему выходу их строя.

Чтобы узнать о состоянии натяжного ролика, необходимо снять ремень генератора и попробовать покрутить натяжитель. Если в процессе вращения наблюдаются различные шумы, вибрации и заклинивания, то натяжной ролик генератора нуждается в срочной замене.

Подобная неисправность может встречаться не только у автомобилей, которые обладают внушительным пробегом. Неисправные ролики довольно часто попадают и на прилавки многих магазинов автозапчастей.

Видео — Переделка натяжителя ремня Лада Калина

Как заменить ролик натяжителя Lada Kalina?

После того, как вам стало известно о неисправности натяжителя ремня генератора, его необходимо заменить. Конечно, когда речь идет о замене ролика, меняют целиком весь натяжитель, так как отдельный ремонт этих частей хоть и возможен но крайне не рекомендуется, так как никто не гарантирует повторное повреждение ролика в случае погнутости кронштейна. Тем не менее, мы расскажем вам, как это делается.

Порядок замены натяжителя выполняется следующим образом:

• Отключте минусовую клемму аккумулятора, чтобы избежать случайного повреждения электрических цепей. Дело в том, что пространство в моторном отсеке этого автомобиля небольшое, а значит, имеется риск легко замкнуть плюсовые провода на «массу».
• Ослабьте натяжение ремня и снимите его. Это нужно, чтобы ремень не мешался вам, а при необходимости – это отличная возможность поменять его.
• Теперь можно рассмотреть два варианта замены ролика. Для удобства, кронштейн можно снять и произвести замену ролика уже на верстаке. Но если вы не желаете снимать механизм, то ролик можно поменять прямо под капотом, однако в этом случае удобство не гарантируется. Мы рассмотрим же вариант со снятием кронштейна. Для этого открутите два болта, на которых крепится регулировчная планка в верхней части кронштейна. После этого, открутите такой же болт крепления в нижней части, затем снимите кронштейн с блока цилиндров.
• Положите кронштейн на верстак и подденьте с помощью плоской отвертки защитную крышку ролика. Под ней будет болт на 17, который нужно открутить. Далее ролик снимается, все посадочные места кронштейна обрабатываются и туда ставится новый ролик. После вкручивания болта крепления, сразу же проверьте его работу. Он должен вращаться легко и без сопротивления. Так же не должно быть никаких вибраций и шумов.
• Установите кронштейн на блок цилиндров и оденьте ремень генератора. Не забудьте натянуть ГРМ.

Теперь можно запустить двигатель и проверить. Если шум прекратился, а аккумулятор заряжается нормально, значит, замена натяжного ролика на Калине прошла успешно

Замена натяжного ролика ремня генератора своими руками

Набрел на интересную информацию как заменить натяжной ролик ремня генератора. Мужики, подкиньте идею как заменить натяжной ролик ремня генератора своими руками?

Комментарии по теме «Замена натяжного ролика ремня генератора своими руками»

Сергей Михалыч

Добавить комментарий

Замена натяжного ролика ремня генератора FIAT Tipo своими руками

Почему свистит генератор и греется

Замена ремня навесного оборудования на Peugeot 308

Генератор ремень. Как проверить ремень ГРМ на авто

Генератор с вакуум насосом на Опель Омега 2,3 дизель и турбодизель

MOV03201 mpeg4.avi

Свистит, рвется, слетает ремень генератора — ЧТО ДЕЛАТЬ? Просто о сложном

Митсубиси каризма О натяжении ремня генератора

ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТИ.ЗАМЕНА РОЛИКА НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ДОП.ОБОРУДОВАНИЯ

Натяжка ремня ГРМ. Чем грозит перетяжка ремня ГРМ?

Замена ремня ГРМ AUDI 90 2.3(NG)?

Комментарии по теме Замена натяжного ролика ремня генератора FIAT Tipo

Пипенин Фабер написал(а)
Случайно не в Сибе гараж?

Файсханов Толедо написал(а)
Добрый день, незаводится мотор, давление топлива и искра хорошие. Проверяли на компьютере, ошибок не выдаёт. Поставил новую АКБ, с чего начать. Снимали воз душный фильтр, брызгали средством для запуска двигателя в воздухозаборник ,двигатель подхватывает но загорается красный чек энзимный. Стартер крутит хорошо.

Ясенцев Сур написал(а)
Как поставить ремень гура Аааа

Валериан Манзя написал(а)
А можете сказать что то сказать по поводу помпы? Меня на дизелем 2.4 интересует

Бета Негадова написал(а)
Як зняти задній  мортизатор на джилі мк 2 седан.Там треба сідушки і обшивку знімати.Може є відео обзор.Дякую.

Ден написал(а)
Вы скинули ссылку прожектора не того что у Вас в руках а короткие

Салман написал(а)
здравствуйте, спасибо за ролик, на моей санате 2003 г. оборвало ремень ГРМ. погнуло ли клапана?

Хамид написал(а)
Trialli такое же гомно, хотя и брэнд 🙁

Dolores написал(а)
Весной, как будет уже тепло, организовывайте сбор подписчиков. Было бы очень интересно встретится. Снять про это видео. Я бы старушку пригнал бы в Питер даже. Подписчиков не так уж и мало.?

Гиваноли Алик написал(а)
честно почти ничего не понял)

Сторм написал(а)
инженеры не дураки наверное и его зачемто туда поставили, при чем это не только газ на всех авто абсолютно. скажу одно что на одной машине оборвало демфер то есть он неработал в итоге коленвал просто лопнул пополам

Эштрекова Алмагул написал(а)
А двигатель вывесить намного сложнее?

Арюна написал(а)
А разве шток не должен выходить вверх,если рабочий амортизатор. И похоже перекуры так и делают.

Спартак написал(а)
Ржавчина на ремне это нормально — полированные звездочки быстро покрываются мелкой ржавчиной даже за время ночной стоянки и каждый утренний пуск ржавчина стирается ремнем оседая на нем и вокруг. Это так же как и тормозные диски ржавеют за несколько часов стоянки…

Залимхан Святошнюк написал(а)
как выглядет хоть сними

Perkinson написал(а)
Звук двигателя yutong

Alvino написал(а)
Чётко все по сути и в конце с юмором)

Неон написал(а)
Уважение автору!

Мигель написал(а)
Сергей, а чинишь ли ты акпп? И еще интересует такой вопрос — делают ли американцы антикорозийную обработку кузова?

Велли написал(а)
это ролик надо менять

Вегас написал(а)
Деб завел потом масло проверять?

Максим написал(а)
Покупаешь гайку реактивной тяки от камаза на 30(или 32) помоему,и она как раз в шкив вставляется,цена вопросв 30 р,и на потом пригодится,у меня на драйве есть изготовленный ключ

Мор написал(а)
Хорошее видео! Все понятно и доступно даже чайникам! Респект автору)

Сараи Голандская написал(а)
Посимо ремней изнашиваются шкивы их тоже нужно менять

Ерофей написал(а)
Доброго дня. Цікавить таке питання. Який розхід топлева у вас на цьому моторів? Бо у мене зараз середній розхід 11 літрів дизеля на 100 км. В чому проблема? І як можна її усунути.? Як зменшити розхід топлева? Форсунки провіряв, все добре, не преливають. Масла бере десь 200гр на 10 000 км, бо на підонні прокладкою просочується. Холостий рівний, на прогрітому 900 об демить), що замітив так при швидкості 100 км тахометр показує 3100 об Думаю що це забагато, чи на цих моторах це норма? Підкажіть будьласка хто знаю) машина Fiat Scudo 1.9d з мотором DW8, ТНВД Lukas.

Добавить комментарий

Замена натяжного ролика ремня генератора Daihatsu Charade De Tomaso своими руками

Замена натяжителя приводного ремня. m272 m273 M651, замена приводного ремня

Honda пугает Нюрбургринг новым Civic Type R

Вольво fh22 музыка

Замена ремня уаз патриот 2014

ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТИ.ЗАМЕНА РОЛИКА НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ДОП.ОБОРУДОВАНИЯ

Ремень ГРМ. Ресурс, когда менять. Просто о сложном

Признаки износа ремня генератора и его замена

Ремонт натяжителя приводного ремня

Замена подшипника генератора

Стоимость владения LADA GRANTA за 18 месяцев

Комментарии по теме Замена натяжного ролика ремня генератора Daihatsu Charade De Tomaso

Севера написал(а)
Здравствуйте. Подскажите ролики одинаковые у меня Hyundai Getz 2007г. 1.6 двигатель.

Василь написал(а)
почему на неработающем двигателе тяга, которая открывает-закрывает дроссельную заслонку, приводится в движение при нажатии курка газа, а при заведённом двигателе перестаёт перемещаться?

Шпилинов Гасан написал(а)
Привет Ден! Классные у тя видосы смотрю с удовольствием! Продажай в том же духе!

Othman написал(а)
Спасибо! Очень хороший ролик! И качество… и музыка… и информативность…

Булак написал(а)
Вы очень доступно все излагаете! приятно смотреть и учиться.. спасибо..

Мали написал(а)
Красавчик- Коротко, ясно, четко

Skipton написал(а)
Молодцы, я тоже менял двигатель(на 5 цилиндре вкладыши провернуло). забирал из Москвы. был 2.5 л поставил 3.0. Ставил один, но через верх, друг только помог коробку поставить. Состояние купленного двигателя можно посмотреть на видео

Константина написал(а)
все равно не реально вытащить

Лайк написал(а)
Они взаимозаменяемы? Гидравлический и механический

Gamble написал(а)
Спасибо Ютубу что есть функция скорости воспроизведения 1,75

Патошкин Мендель написал(а)
За зажатие шкива таким способом респект и уважуха. Я бы сам не догадался, что можно таким способом с лёгкостью открутить гайку. Хотелось бы увидеть видео о чистке радиатора печки в салоне который. Ведь лето жаркое обещают.

Зуфар Мялин написал(а)
Здравствуйте при снятие грм метки ставить не нужно,???

Ибрагим написал(а)
Сам пару дней назад заменил ремень и что-то впервые слышу, что гидронатяжитель не натяжитель, а ‘определитель’, как ты сказал. Думаю, что инфа о том, что, мол, если все верно, то шплинт (стопорное кольцо) должен входить обратно — не есть истина.

Falken написал(а)
Видно как шкив болтает

Галымжан написал(а)
Скажи пожалуйста! а сколько КМ проехала машина?

Лимон написал(а)
… Я … СЯ А ТУТ ВСЁ ПРОСТО

Айназ написал(а)
для нашего брата, что не придумай всё не так!!!

Кенни Незамайков написал(а)
Автор молььоодЭць, намазал тааак, чисто с пролетарской ненавистью его…

Баринов Кучма написал(а)
Вот если честно, меня бесят советники,ставьте метки и там и там,!!! Мужики, я делал Санг-Ёнг без Ваших меток на цепи по меркам на колене и распредах и машина бегает слава Богу!!!

Mihai написал(а)
Привет подскажите пожалуйста такая проблема Рено логан 2007 1,6 с гуром и кондецеонером поменял ремень на оригинал и два ролика натяжной и направляющий с механизмом фирмы PILENGA. Появился стук оказалось натяжной механизм натянул ремень до предела и стучит по ограничительному штырю при этом ремень натянут нормально . В чем может быть причина плохой натяжительный механизм и можно отломать этот упорный штырь.Или менять полностью механизм?

Даши написал(а)
Скажите пожалуйста помпу обязательно менять?

Дук написал(а)
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста! Перескочил ГРМ теперь какой-то шум при работе. Заводится и работает ровно. Может так быть при погнутых клапанах??? Авто такое же как на видео.

Добавить комментарий

Как отрегулировать натяжные шторы | Руководства по дому

Шторы Tension — это оконная обработка — они создают чистый, четкий вид, обеспечивая конфиденциальность и контроль света. Они также недороги и просты в установке. Абажур имеет спиральную пружину, управляемую храповым механизмом, расположенную на одном конце плафона. Именно этот пружинный механизм обеспечивает натяжение. Со временем и при регулярном использовании натяжение может стать слишком сильным, слишком слабым или пружина полностью размоталась.Вместо того, чтобы менять оттенок, вы можете легко внести коррективы самостоятельно.

Ослабьте натяжение

Потяните штору наполовину вниз по длине окна. Если вы не можете опустить его так далеко, потяните как можно дальше. Отпустите тень, дайте ей втянуться и снова намотаться на трубку.

Встаньте на стремянку и возьмитесь за закатанную штору. Снимите плафон с кронштейнов.

Разверните штору вручную примерно на половину длины окна.Поворачивая и разворачивая штору, позаботьтесь о том, чтобы развернуть ее равномерно.

Установите оттенок обратно в кронштейны. Опустите штору на 18-20 дюймов и отпустите, чтобы проверить натяжение. Если натяжение по-прежнему слишком велико, и он втягивается слишком быстро или по-прежнему трудно тянуть, повторяйте процесс, пока он не ослабнет настолько, насколько вам нужно.

Затяните натяжение

Потяните штору наполовину вниз по длине окна. Встаньте на стремянку, возьмитесь за верх плафона и снимите ее с кронштейнов.

Рукой снова прикрутите штору к ролику. Работайте медленно, поворачивая штору, чтобы она скатывалась равномерно.

Установите оттенок обратно в кронштейны. Опустите шторы и отпустите, чтобы проверить натяжение. Если оттенок все еще слишком рыхлый и не убирается полностью, повторяйте процесс, пока не установите нужное натяжение.

Fix Uncoiled Spring

Встаньте на стремянку и возьмитесь за верхнюю часть шторы. Снимите плафон с кронштейнов.

Разверните штору наполовину вручную. Найдите конец абажура с помощью плоской булавки. Возьмитесь за штифт плоскогубцами и поверните штифт по часовой стрелке, пока не почувствуете некоторое натяжение. Как только вы это сделаете, прекратите поворачивать и позвольте внутренней защелке зацепиться за храповой механизм.

Установите оттенок обратно в кронштейны. Потяните штору, чтобы проверить натяжение. При необходимости ослабьте или увеличьте натяжение, следуя инструкциям, изложенным в предыдущих разделах.

Натяжение пружины роликовой шторы | Выбрать Жалюзи Канада

Роликовые шторы сконструированы с витой пружиной внутри полой роликовой трубы.Когда роликовая штора опускается, натяжение пружины увеличивается. Когда вы перестанете опускать штору, натяжение поддерживается храповым механизмом и штифтом. С другой стороны роликовой трубы в кронштейн вмонтирован свободно вращающийся штифт.

Во время транспортировки пружина время от времени раскручивается, поэтому жалюзи не будут работать должным образом. Эту проблему легко решить, следуя приведенным ниже инструкциям.

Затяните натяжение пружины в тени:

1. Опустите штору наполовину.
2. Снимите плафон с кронштейнов.
3. Равномерно закатайте штору вручную.
4. Вставьте обратно в кронштейны.
5. Шаги 1–4 можно повторять до тех пор, пока не будет достигнуто хорошее натяжение.

Ослабьте натяжение пружины в тени:

1. Поднимите штору.
2. Снимите плафон с кронштейнов.
3. Разверните штору наполовину вручную.
4. Вставьте обратно в кронштейны.
5. Шаги 1–4 можно повторять до тех пор, пока не будет достигнуто хорошее натяжение.

Отрегулируйте полностью размотанную пружину:

1. Снимите плафон с кронштейнов.
2. Разверните штору наполовину вручную.
3. На пружинной стороне шторы плоскогубцами поверните штифт, пока не почувствуете натяжение. Затем отойдите назад, чтобы защелка (защелка, которая допускает движение только в одном направлении) могла зацепить храповик.
4. При необходимости ослабьте или затяните натяжение пружины.

Освободить пружину, которая заблокирована в катушке:

1. Снимите плафон с кронштейнов.
2. Возьмитесь за штифт плоскогубцами и поверните по часовой стрелке, чтобы освободить собачку. Быстро отпустите его, чтобы размотать катушку.
3. При необходимости ослабьте или затяните натяжение пружины.

Следующий шаг

Если приведенные выше инструкции не устранили проблему, возможно, пришло время подумать о приобретении новых солнцезащитных штор. Вы можете выбирать среди множества стилей, цветов и опций, чтобы персонализировать новые оконные покрытия в соответствии с вашим стилем и потребностями. Ниже мы перечислили несколько вариантов, которые вы можете выбрать, заказывая роликовые шторы в SelectShops Canada.

Ролики световой фильтрации

Чтобы получить уединение и естественный свет, выбирайте легкие фильтрующие роллеты. Он позволяет свету проникать в ваш дом, не будучи слишком ярким или теплым от прямых солнечных лучей.

Роликовые затемненные шторы

Если вы хотите уединения или спать в полной темноте, лучше всего подойдут затемненные рулонные шторы. Их также можно использовать в домашних кинотеатрах, поскольку они удаляют внешний свет, который может вызвать блики на экране.

Роликовые аккумуляторные плафоны

Если вы не хотите беспокоиться о шнурах или хотите более современный вид, выберите наши беспроводные жалюзи на роликах.Они также будут безопасны для детей и животных, чтобы предотвратить несчастные случаи или травмы. Вы даже можете управлять этими шторами с помощью удобного пульта дистанционного управления.

Ролики с рисунком

Наши роликовые шторы доступны в широком ассортименте цветов и красивых узоров. Полосы, цветочные или абстрактные принты добавят вашему дому глубины и яркости.

Замените пружину гаражных ворот только после того, как прочтете это

Фото: istockphoto.com

Пружина гаражных ворот — один из тех предметов домашнего обихода, о которых вы, вероятно, никогда не задумываетесь.То есть, пока он не сломается, и вы застрянете в гараже с дверью, которая не открывается, и машиной, которая не может заставить вас работать.

Когда вы столкнетесь с этой загвоздкой, у вас есть несколько вариантов: позвонить профессионалу или самостоятельно заменить пружину гаражных ворот. Замена пружины у профессионала может стоить от 200 до 300 долларов, в то время как выполнение этого самодельного проекта может стоить от 30 до 100 долларов по частям. Самостоятельная замена пружины может сэкономить вам несколько долларов, но если это сделает профессионал, это избавит вас от опасностей, связанных с этой задачей, особенно если вы менее опытный домашний мастер.

Если вы хотите попробовать заняться этим проектом самостоятельно или хотите узнать больше о том, что с ним связано, прежде чем вы решите, брать ли трубку или идти в хозяйственный магазин, вам помогут следующие советы.

Фото: istockphoto.com

Перед заменой пружины гаражных ворот проверьте тип пружины, которую необходимо заменить. Эти пружины делятся на две основные категории:

Длинные тонкие пружины, идущие параллельно горизонтальным направляющим двери, пружины растяжения накапливают энергию, расширяясь или растягиваясь при движении двери.Они могут быть с открытой петлей, с двумя петлями или с клипсой на конце.

• Пружины растяжения с разомкнутой петлей — это самый слабый тип пружины растяжения, для которых на конце используется открытый трос. Если этот провод оборван, необходимо заменить всю пружину, даже если это единственная неисправная часть механизма.
• Удлинитель с двойной петлей Пружины сильнее, чем с открытой петлей, с двумя витками на конце пружины, которые соединяются со шкивом и рым-болтом.
• Удлинитель с зажимным концом Пружины являются наиболее прочными из трех. Они, как правило, служат дольше и часто используются на гаражных воротах, которые весят более 200 фунтов.

Гаражные ворота могут иметь от одной до четырех торсионных пружин, в зависимости от размера, веса и прочности двери. Эти пружины широкие, их можно найти на металлическом валу прямо над дверным проемом. Алюминиевые барабаны размещаются на обоих концах металлического вала, а пружины наматываются с определенным параметром кручения по отношению к узлу.Это могут быть стандартные пружины, пружины ранней установки, стальные откатные или управляющие крутящие моменты.

• Стандартные пружины кручения часто встречаются на воротах жилых гаражей, а для более легких ворот для эффективной работы требуется только одна пружина.
• Торсионные пружины ранней установки аналогичны стандартным торсионным пружинам, за исключением того, что они устанавливаются в середине торсионного вала.
• Стальные торсионные пружины для роликовых дверей обычно используются в коммерческих и промышленных зданиях.Эти пружины находятся внутри торсионного вала.
• Торсионные пружины Torque-master заключены в торсионный вал и удерживаются на месте конусом намотки, который находится на конце каждого торсионного стержня.

Для замены в жилых помещениях наиболее распространенными типами пружин являются любые пружины растяжения, а также стандартные или ранние торсионные пружины. Стальные роллетные двери и пружины крутящего момента обычно используются только в коммерческих и промышленных приложениях с гораздо более тяжелыми гаражными воротами.

Проконсультируйтесь с профессионалом

Получите бесплатную бесплатную оценку от лицензированных экспертов по гаражным воротам в вашем районе.

Найти новую пружину для гаражных ворот не составит труда, если вы заранее измерили и определили, какой тип пружины вам нужен. Вы можете приобрести торсионные пружины и пружины растяжения в Интернете или найти их в различных магазинах бытовой техники, включая The Home Depot и Lowe’s.Однако производитель пружин или профессиональная компания по ремонту гаражных ворот могут быть лучшим вариантом, если вы не уверены, что ищете. Скорее всего, они будут нести именно ту пружину, которая вам нужна, и смогут ответить на любые ваши вопросы, прежде чем вы начнете свой проект.

Тем, кто хочет нанять компанию для замены пружины, всегда лучше, чтобы профессионалы приносили свои собственные материалы, чтобы не было расхождений с деталями, когда они будут на месте.

Замена пружины гаражных ворот делится на две категории опасности, в зависимости от того, являются ли пружины растяжными или торсионными.

• Пружины растяжения могут быть относительно легко заменены мастером-мастером, обладающим базовыми знаниями о гаражных воротах. Опасности, о которых следует помнить во время этой замены, включают падение гаражных ворот, срабатывание открывателей во время замены и незначительные порезы из-за старого или ржавого металла.
• Пружины кручения — это пружины из тяжелого металла, которые испытывают значительное напряжение. Работа с пружинами, находящимися под натяжением, может представлять серьезную опасность, включая разлет металла в случае поломки конуса или пружины, риск незначительных или серьезных порезов, падение гаражных ворот и срабатывание открывателей во время замены.

Хотя вы можете заменить любой тип пружины гаражных ворот самостоятельно, если вы не очень опытный домашний мастер, замену торсионных пружин лучше оставить профессионалам.

Фото: istockphoto.com

Замена пружины растяжения — обычное дело для домашних мастеров, поскольку это относительно простые и безопасные задачи, которые не связаны с опасностями, связанными с управлением натяжением пружины. Следующие шаги помогут вам заменить пружину надстройки гаражных ворот.

1. Откройте ворота гаража, чтобы снять все натяжение пружины, и зафиксируйте ее. Оказавшись на месте, отсоедините устройство открывания двери гаража.
   Используйте кусок ленты, чтобы отметить текущее положение шкива, чтобы его можно было переустановить в том же месте.
2. Отсоедините пружину от кронштейна гусеницы и рессорного шкива.
3. Страховочный трос продет через пружину, чтобы удерживать его на месте.
4. Отсоедините страховочный трос от кронштейна и снимите старую пружину.
5. Определите, какая пружина вам понадобится. Для пружин растяжения они имеют цветовую кодировку с повторяющимся рисунком, который указывает на величину веса, которую они могут поднять.Просто укажите цвет текущей пружины, чтобы определить, какую пружину купить:
   • Коричневый: 100 фунтов
   • Белый: 110 фунтов
   • Зеленый: 120 фунтов
   • Желтый: 130 фунтов
   • Синий: 140 фунтов
   • Красный: 150 фунтов
   • Коричневый: 160 фунтов
   • Оранжевый: 170 фунтов
   • Золото: 180 фунтов
   • Голубой: 190 фунтов
6. Купите новую пружину, подходящую к старой.
7. Проденьте страховочный трос через новую пружину и прикрепите пружину к кронштейну гусеницы.
8. Установите на место страховочный трос и шкив, убедившись, что трос от шкива находится подальше от страховочного троса. Используйте кусок ленты, который вы прикрепили перед снятием шкива, чтобы убедиться, что шкив установлен в правильном месте.
9. Снимите зажимы и подсоедините устройство открывания ворот гаража.
10. Проверьте дверь гаража, чтобы убедиться, что замена сработала.Если дверь не закрывается полностью или закрывается слишком быстро, проверьте расположение шкива и крепежа пружины растяжения, при необходимости отрегулируйте.

Фото: istockphoto.com

Замена рессор кручения более сложная и потенциально опасная задача. Выполняйте следующие шаги только в том случае, если вы очень опытный домашний мастер. В частности, вы должны выполнять шаги 2 и 3 и шаги с 13 по 16 с особой осторожностью.Если сомневаетесь, доверьте работу профессионалу.

1. Отсоедините устройство открывания и закрепите дверь гаража на направляющей так, чтобы дверь не могла открыться при ослаблении натяжения пружин.
2. Поднимитесь по прочной лестнице рядом с заводным конусом на конце пружины. Вставьте заводной стержень (доступен на Amazon) в заводной конус, чтобы удерживать пружину на месте. Проверьте силу, с которой вы будете работать, подтолкнув заводной стержень на четверть оборота, а затем снова опустив его. Убедившись в том, что заводная штанга сжимается, ослабьте набор винтов.
3. Держите одну штангу в конусе все время, чтобы она не раскрутилась и не поранила вас.
4. Опустите заводной стержень до верхней части гаражных ворот, затем вставьте второй заводной стержень.
5. Снимите первый заводной стержень и опустите второй стержень до верхней части гаражных ворот, затем вставьте первый заводной стержень в следующее отверстие. Повторяйте шаги 4 и 5, пока пружина полностью не раскрутится.
6. Ослабьте и снимите торсионное крепление, которое крепит центральные неподвижные торсионные конусы к кронштейну пружины.
7. Снимите пружины, тросы и барабаны с тросом.
8. Для торсионных пружин измерьте размер проволоки, внутренний диаметр пружины (большинство пружин имеют внутренний диаметр 2 дюйма), длину пружины и определите ориентацию намотки (независимо от того, имеет ли пружина левую или правую намотку).
9. Купите новую пружину, которая по типу, размеру и ориентации соответствует старой пружине.
10. Наденьте новую левую пружину на торсионную трубку так, чтобы неподвижный конус был обращен к центральному кронштейну, затем установите барабан для троса.
11. Установите центральный подшипник и новую правую пружину, а затем закрепите конусы.
12. Проденьте тросы и затяните барабаны. Убедитесь, что натяжение с обеих сторон одинаковое, чтобы дверца не открывалась неравномерно.
13. Используя стержни намотки, начните наматывать пружину в направлении, противоположном ее разматыванию. Убедитесь, что хотя бы одна планка намотки постоянно находится в конусе намотки.
14. Намотайте пружину на столько оборотов, сколько рекомендовано поставщиком.
15. С помощью молотка постучите по заводной штанге, чтобы растянуть пружину на ¼ дюйма.
16. Затяните установочные винты на конусе обмотки.
17. Смажьте пружину смазкой для гаражных ворот, затем снимите зажим с гаражных ворот.
18. Проверьте пружину, подняв дверь примерно на 3 фута. Если дверь останется на месте, замена прошла успешно. Если дверь упала, вам нужно будет затянуть пружину на четверть оборота, пока она не останется открытой сама по себе. Если дверь открывается, вам нужно ослабить пружину на четверть оборота, пока она не останется на месте.

Проконсультируйтесь с профессионалом

Получите бесплатные оценки от лицензированных экспертов по гаражным воротам в вашем районе.

Уложите волосы простым и здоровым способом — BellaCapelliUSA.com

Выпрямление волос с помощью фена и плоского утюга больше не в моде. Эти инструменты для волос подвергают ваши волосы воздействию слишком большого количества тепла, что вредно для здоровья, так как в конечном итоге может повредить ваши пряди.

Существует тип инструмента для волос, который можно легко использовать для выпрямления или завивки волос, он не требует слишком много тепла и поэтому является здоровым.И вы правы — я говорю о натяжных роликах. Придайте свежеуложенным волосам дополнительный край, жизненную силу и объем с помощью натяжных валиков. Некоторые люди также называют их роликами унисекс или роликами песочных часов.

Причин, по которым я настаиваю на натяжных роликах, много, и вот некоторые из них:

1. Использует меньше тепла

Как упоминалось выше, натяжные ролики не подвергают волосы воздействию слишком большого количества тепла, в отличие от утюгов и фенов для волос.Количество тепла в этих инструментах может больше всего повредить вашим волосам. Также не рекомендуется сушить волосы феном, пока они еще влажные; так как эта практика не подходит для экспертов по волосам.

2. Вы получите более прямые волосы

Использование прижимной расчески, фена или утюжка в течение определенного времени оказывает влияние даже на самые здоровые волосы — они имеют тенденцию доходить до точки, когда они перестают растягиваться дальше. Итак, что вы делаете, это повторяете процесс на следующий день, что означает больше тепла.С помощью натяжного ролика волосы становятся более выпрямленными, прежде чем достигнут точки сопротивления. Это здоровый способ растянуть локоны и сделать волосы более прямыми.

3. Вы получаете больше объема

Какие здоровые волосы становятся более объемными! Она полная и гладкая, благодаря натяжным роликам, которые создают большие кудри, которые придают волосам объем, и временно позволяют разгладить естественные кудри.

4. Больше гладкости

При правильном выполнении укладка волос с помощью валиков представляет собой метод выпрямления, основанный на натяжении и позволяющий выгодно использовать гибкость влажных волос.По мере высыхания натяжные ролики формируют, разглаживают и выпрямляют каждую прядь, в отличие от других инструментов для волос, которые почти плавят и деформируют ваши драгоценные волосы.

5. Волосы с отскоком

Натяжные ролики обеспечивают отличное движение волос, то есть серьезный отскок и расплывание, чего другие инструменты не могут обеспечить. Выпрямленные с помощью утюжка, гребешка и фена делают волосы неподвижными и жесткими.Причина этого в том, что волосы теряют влагу под воздействием прямого тепла.

6. Вы получаете ровные волосы, которые держатся дольше

Набор натяжных роликов обладает удивительной растягивающей способностью, позволяя вашим волосам оставаться растянутыми в течение более длительного периода времени, увеличивая пробег волос.

Итак, вы хотите выпрямить волосы или придать им наилучшие локоны? Это возможно — и может быть достигнуто с помощью натяжных роликов или стеклянных часовых роликов.Это подходящие бигуди для максимального растяжения без или с минимальным воздействием на ваши волосы.