АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Не дает зарядку: Нет зарядки аккумулятора машины, генератор не даёт зарядки

8 марта, 1970 by admin

Нет зарядки аккумулятора машины, генератор не даёт зарядки

Проблема отсутствия зарядки аккумулятора автомобиля устранима собственными силами. Основная задача – точное определение причины. Расскажем что делать, если нет зарядки аккумулятора и генератор не даёт зарядки. Краткий разбор причин и алгоритм поиска неисправностей.

Окисление клемм

Если заметили белый налёт на клеммах — следует полностью снять провода и очистить шкуркой (не слишком грубой) сами клеммы и контакты. Потом хорошенько затянуть и смазать снаружи, например солидолом, смазкой для шруса или специальным средством. В крайнем случае подойдет силиконовая смазка — в этом случае на клеммах не будет скапливать грязь.

Небольшая длительность поездки

Если ездите зимой на короткие дистанции, то выход из положения следующий. Нужно хотя бы 2 раза в неделю ездить на машине не менее полчаса в день. Именно это предотвратит преждевременную разрядку АКБ. Если это исключено — придётся ставить аккумулятор на стационарную зарядку. После батарея будет долго не разряжаться, даже если ездите мало.

Поломка генератора авто

Нет контакта на клеммы генератора.

Щетки генератора исчерпали ресурс.

Если нет зарядки АКБ или внезапно пропала — нужно начать поиск с простых причин — аккумулятор, электрические контакты, клеммы АКБ. Если не удалось найти причину своими руками — лучше обратиться в сервис, т.к. проблема может быть в самом генераторе.

Способы выявления поломки

• следует завести авто и определить напряжение аккумулятора. В норме показатель составляет от 14,2 до 14,7 В. В случае, когда напряжение составляет меньшую величину, а индикатор по-прежнему горит, то вероятнее всего причина поломки произошла из-за генератора;
• снимаете с АКБ 1 клемму, которая идёт от генератора. В случае проблемы с генератором, авто моментально заглохнет.

Не происходит зарядка АКБ от зарядника

Например, был случай, когда полностью разряженный аккумулятор сначала неплохо заряжался от стационарной зарядки. Потом через 2 часа остановился и процесс пошёл в обратную сторону. Т.е. при подключенной зарядке АКБ начал разряжаться. В итоге замена аккумулятора на новый, вердикт — замыкание пластин внутри корпуса.

Причин отсутствия заряда аккумулятора много. Иногда проблему можно устранить своими руками. Когда не уверены на сто процентов в своих навыках — лучше доверьтесь опытным автомеханикам. Возможно, это лучший выход из ситуации.

Генератор не дает зарядки (причины и устранение проблем)

Автор Степан Кагнер На чтение 7 мин. Просмотров 421

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление  составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

Почему генератор не дает зарядку на аккумулятор авто, причины и способы ремонта

Аккумуляторная батарея является единственным источником напряжения во время запуска двигателя. Как можно догадаться, при ее неработоспособности завести мотор будет проблематично. В этой статье мы расскажем, почему автомобильный генератор не дает зарядку на аккумулятор и что делать в таких случаях.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Отсутствие зарядного процесса

О том, что генератор не дает зарядку на аккумуляторную батарею, может сообщить диодный индикатор, расположенный на контрольном щитке приборов. Как правило, этот значок изображается в виде самой АКБ, а когда электрическая часть на функционирующем двигателе работает нормально, он обычно не светится. Увидеть этот индикатор на щитке можно после того, как вы повернете ключ в замке в положение I. В этот момент производится диагностика всех приборов, поэтому появление индикатора в этот момент — вполне нормальная ситуация. В том случае, если индикатор продолжает гореть во время движения на авто, это может свидетельствовать о том, что генератор не заряжает АКБ.

Соответственно, такую проблему водителю необходимо как можно быстрее решать, поскольку в противном случае это может привести к более серьезным последствиям, чем просто появившийся индикатор на приборке. Иногда генераторный узел не заряжает аккумулятор по причине неработоспособности последнего. Причем решить как-то такую неисправность кроме как путем замены батареи не получится. Но иногда это может быть обусловлено неправильной работой и генератора.

Причины и способы устранения неисправности

Если у вас есть возможность взять на время чужой аккумулятор для проверки, то можно попробовать его поставить вместо своего на автомобиль. Разумеется, эта АКБ должна быть полностью рабочей. Собственно, таким образом вы и сможете узнать, в чем заключается причина проблемы — в АКБ или в генераторе. Ниже рассмотрим причины такой неисправности.

Внутреннее состояние АКБ

Обычно причиной, по которой генератор не может дать заряд аккумулятору, заключается в сульфатации пластин последнего. В этом случае поверхность пластин может быть покрыта солями — частично или полностью — которые не позволяют аккумулятору зарядиться. В том случае, если степень покрытия пластин небольшая, то в принципе, всегда можно попытаться восстановить работоспособность батареи. Однако, если процесс разрушения уже необратим, необходимо будет произвести замену устройства.

Что касается восстановления конструкции аккумулятора от сульфатации, то этот процесс может занять не одни сутки, при этом результат и качество восстановления нельзя гарантировать. Это означает, что вам в любом случае со временем может потребоваться новая АКБ. Процедура реанимации, как правило, начинается тогда, когда на АКБ нет признаков вздутия, механических повреждений, трещин и т. д. То есть корпус устройства должен быть целым.

Но следует учитывать, что и внешнее состояние — это далеко не всегда гарантия того, что результат вас устроит. Внутри конструкции расположены банки, в которых могут откалываться пластины, что в конечном итоге приводит к возникновению короткого замыкания. Если это так, то кроме как покупки нового аккумулятора других вариантов нет.

Клеммы

Иногда появление светового индикатора может произойти во время езды на машине. В этот момент не стоит поддаваться панике, поскольку причина может быть довольно банальной. При наезде на кочку или в яму с аккумулятора может попросту слететь контакт, особенно это возможно, если клемма была плохо прикручена. Если это так, то его нужно просто вернуть на место и посильнее затянуть.

Проблемы с клеммами могут проявляться в случае их окисления, в том месте, где они соединяются с выводом. Чтобы решить эту проблему, окисление нужно просто зачистить. Для этого понадобится наждачная бумага мелкой зернистости. В процессе нужно быть максимально осторожным, поскольку можно случайно срезать свинцовую часть вывода, а это недопустимо. Если вы сотрете больше слоя, чем необходимо, клемма будет плохо держаться и начнет спадать на каждой кочке (автор видео — Авраменко Garage).

Ремень генератора

Какой заряд должен давать генератор и по каким причинам происходит перезаряд или невозможность заряда АКБ? Довольно часто проблема кроется в ремешке узла — при слабом натяжении ремень начнет проскальзывать на валу, в данный момент узел не сможет подавать напряжение в систему. Осуществляется переключение батареи и заряженный аккумулятор превращается из потребителя энергии в источник потребления, который постепенно разряжается.

Диагностика степени натяжения ремешка может осуществляться на выключенном моторе. Если ДВС отключен, его при необходимости можно попытаться подтянуть. Но следует учитывать, что проскальзывание может быть обусловлено не только плохим натяжением, но и износом профиля. Такую проблему решить удастся только путем замены ремешка.

К невозможности передачи вращения может привести мокрый или влажный вал — ремешок будет скользить по поверхности без усилия. Чтобы аккумулятор мог нормально заряжаться, шкив должен быть сухим, поэтому его достаточно будет только высушить. Определить проскальзывание достаточно сложно, в этом случае может произойти и обрыв ремешка.

Причина проблемы может заключаться в окислении проводов на генераторном узле в местах соединений. Если вы заметили белый налет, то как сказано выше, его можно удалить с помощью наждачки. Проведите визуальную проверку на возможное наличие обрывов проводов либо подгоревших контактов. Если провод перегорел, об этом может свидетельствовать характерный запах (автор видео — ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ).

Контроль остальных элементов системы зарядки

Чтобы определить, почему генератор дает перезаряд или не заряжает АКБ в принципе, может потребоваться мультиметр. С помощью тестера можно замерить напряжение на батареи в двух режимах. При отключенном двигателе параметр заряда должен составлять в диапазоне 12.5-12.7 вольт, при заведенном моторе — 13.5-14 вольт. Если на включенном ДВС эти показатели меньше, это может свидетельствовать о проблемах в работе диодного моста или щеточного узла. Кстати, щетки могут стереться, поэтому их нужно периодически менять.

Если причиной перезаряда или отсутствия заряда является реле, ее можно устранить в результате замены либо перепайки диодов. Если диоды будут перепаиваться, необходимо подобрать устройства наиболее приближенные по техническим характеристикам. В противном случае они могут перегреваться.

Проверка генератора

Причиной, по которой батарея не заряжается, может быть неработоспособность генератора. Если пробег автомобиля большой, это может привести к выработке ротора либо износу вращающихся элементов. В результате это может привести к перекосу деталей внутри конструкции и отсутствию вращения. Если генератор заклинил, то его необходимо будет заменить, ремонт в этом случае результатов не даст. Кроме того, причина может заключаться в обрыве цепи внутри механизма. Выявить такую неисправность можно только с помощью электрика.

В целом большую часть проблем, связанную с отсутствием заряда, можно решить своими силами. Для этого достаточно только правильно следить за работой узла и уделять время диагностике батареи и генератора в случае появления соответствующего индикатора на приборке.

Видео «Как правильно протестировать генераторный узел»

Подробнее о диагностике генератора в домашних условиях вы можете узнать из видео ниже (автор ролика — AutoHandMade).

Новый генератор не дает зарядку

Генератор не дает зарядки (причины и устранение проблем)

Автор Степан Кагнер На чтение 7 мин. Просмотров 34

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление  составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

topmekhanik.ru

✔ Генератор не дает заряд. Проблема решена. — Лада 2115, 1.5 л., 2010 года на DRIVE2

Первое что хочу посоветовать, что пригодится каждому: купить на Али вольтметр стоимостью около 100 р + бесплатная доставка и установить его в салон авто:
aliexpress.ru/item/32888405381.html
Нужно подключить его напрямую к АКБ и вывести на отдельную кнопку включения. Именно на отдельную, а не с включением зажигания — это не раз вам поможет контролировать заряд и не садить АКБ. Еще лучше купить два таких вольтметра, второй установить под капотом — будете контролировать заряд и там при ремонте и диагностике при необходимости — ну это уже «доп. опция», скажем так.

Итак первое: заряд на АКБ появляется после перегазовки (обычно свыше 3000-3500 оборотов). Проблема проявляется когда не идёт возбуждение на генератор, решение — заменить лампу контроля АКБ на исправную в приборке, а в случае если вы штатную лампу сменили когда-то на светодиод, то вернуть первую, светодиод ни в коем случае туда ставить нельзя. Также данная проблема может выявиться, если вы меняли недавно приборку. Скорее дело в ней, а конкретно опять-таки в подаче возбуждения. Пример: однажды я поставил приборку от десятки, какой-то модели, где вообще вместо лампы индикации АКБ (смотрим в правую нижнюю часть платы) впаяны микроскопические диоды, т.е. там вообще не видно патронов под лампы:

Полный размер

ну как тут лампу заменишь?

как мы видим стоят лампочки, а не микроскопические диоды

Но я натолкнулся на приборку первого вида да и еще с диодами, приобрел ее и проблемы не решились, а знаете почему?
Визуально их отличил: логотип посередине приборки в центральной части.
Смотрим внимательно:

здесь круглый

Многие умельцы соединяют обычную лампу на РН, только в этом случае имейте ввиду, что оставив на ночь в таком положении авто при выключенном зажигании, посадите аккум. Еще один способ, более актуальный: один конец лампы на возбуждение гены второй на провод, на котором + после включения зажигания ну или как-то так. Вообще заморачиваться не стал. Люблю чтобы все работало исправно и по-штатному, а не с колхозом.
Да и проблема бывает решается прогазовкой до 3000 оборотов, если проблема именно в проводе подачи возбуждения…

Также я читал на просторах интернета, что пытаются вызвать возбуждение кидая клемму возбуждения на массу… А разве масса это не минус, а клемма возбуждения при запуске не плюс? Расскажите кто так делал, вы проводку спалили? Я лично не стал рисковать.

Следующее: заряд со временем стал ниже . Вполне вероятно что износились контактные кольца, кстати да, проблема проявляется постепенно, т.е. заряд не падает мгновенно. Либо же причина постепенного падения заряда — износились сами щетки Регулятора Напряжения (он же РН, шоколадка, таблетка). Вот о последнем и поговорим: ничего сложного с его установкой нет — снять грышку генератора, открутить два болтика и заменить с подключением клемм как ранее стоял первый. Но не в моем случае, у меня стоял от Нивы Шевроле и подключено по схеме:

Диодный мост от ВАЗа, а РН от Нивы Шевроле

Полный размер

кроме выпаянных диодов, в его случае правый контакт идет к правому верхнему контакту обмотки

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Ещё хотел бы рассказать о моменте, который многие упускают и замыкают с массой: при установке болтов от обмотки генератора (их 3, а порой и 4 идут в круг диодного моста), между болтом и остальными клеммами должна быть текстолитовая изоляционная шайба (отметил номером 3):

Полный размер

болт обжатый термотрубкой изоляционной, выделил зеленым цветом

www.drive2.ru

недозарядка и схема правильной работы, как проверить что имеется низкое напряжение

Если по утрам разряжается аккумулятор, на ходу тускнеет свет фар, с трудом начинают работать дворники — надо обратить внимание на исправность генератора и всей электрической сети. При наличии свободного времени и желания со многими неисправностями можно разобраться своими силами. По возможности лучше обратиться в специализированную мастерскую, так как исправление серьезных поломок требует опыта и наличия специального оборудования.

Причины разрядки аккумулятора, почему автомобиль не выдает полное напряжение

Повернув ключ зажигания, автолюбитель ожидает услышать бодрый звук работы стартера. Если аккумулятор разряжен, энергии стартеру не хватает — автомобиль не заведется. Причины разрядки:

1. Сам аккумулятор. Низкий уровень электролита, сульфатация пластин, короткое замыкание, длительное стояние без подзарядки. Аккумулятор нужно зарядить и проверить нагрузочной вилкой.
2. Постоянный пассивный разряд. В автомобиле есть потребитель, который потребляет энергию даже при выключенном зажигании. Это чаще всего неправильно установленная магнитола, сигнализация либо плохо отремонтированные заводские детали — вентиляторы, фонари. Перетершаяся в местах сгиба проводка также может разрядить аккумулятор.
3. Недозарядка аккумулятора при движении. Это бывает при частых коротких поездках или при неисправном генераторе.

Основные неисправности

Чтобы определить неисправность, нужно провести общую диагностику электрической системы автомобиля.

Она проводится по порядку исключения возможных причин от легко исправляемых и дешевых к сложным и дорогим. Вот примерный алгоритм того, как проверить электрическую систему автомобиля.

Частые короткие поездки

Аккумулятор при каждой заводке двигателя должен восполниться. В городском режиме с короткими поездками энергии расходуется больше, чем восполняется. Аккумулятор стоит периодически подзаряжать зарядным устройством. Просто проследите за временем своих поездок, особенно в зимнее время, и почаще проверяйте состояние своего АКБ.

Утечка тока

Если автомобиль расходует электроэнергии больше, чем восполняет, аккумулятор будет разряжен. Неисправная проводка, «пробои» обмоток электродвигателей, закоротившие дорожки электросхем — источник постоянного расхода электроэнергии. Короткое замыкание «выпивает» энергию аккумулятора, который за пару часов может разрядиться полностью.

Утечка тока проверяется двумя способами:

• При выключенном зажигании снимаем клемму с аккумулятора, и медленно одеваем назад.  Если при подключении клемма «искрит», есть повод проверять дальше.

Важно! не применяйте этот метод для проверки автомобилей с электронным блоком управления — от перепадов напряжения могут сгореть конденсаторы ЭБУ.

• Проверка амперметром. Амперметр с амплитудой измерений до 20 ампер устанавливается в разрыв между минусовой клеммой аккумулятора и клеммой «массы». Включается зажигание, если утечка выше 0.1 — 0.3 ампер, нужно найти несанкционированный расход тока.

Поиск причины утечки тока

1. Отключаем по порядку цепи электровентилятора охлаждения, генератор и стартер. Они работают, как правило, без предохранителей.
2. По порядку отключаем при включенном зажигании предохранители. Если стрелка на амперметре упала — ищем короткое замыкание или испорченный потребитель в цепи этого предохранителя.
3. Цепь «прозванивается» на наличие короткого замыкания по порядку — от предохранителя до потребителя.

Неисправности генератора

Если утечки тока нет, и поездки довольно длительные, значит аккумулятор недозаряжается. Важно знать какую зарядку должен давать исправный генератор. При заведенном двигателе, нужно проверить напряжение на клеммах аккумулятора.

Без включения дополнительных электроприборов, вольтметр должен показывать значения в 13.5 — 14 вольт, именно такой заряд должен выдавать исправный генератор. Если на вольтметре низкое напряжение (меньше 13 вольт), то следует приступить к выявлению причин, почему система не выдает полную зарядку.

Схема зарядки аккумулятора от генератора проста, зачастую он напрямую подключён к главному выходу генератора, посредством толстого кабеля, а иногда даже двух.

Современный генератор — долговечное устройство, все «детские болезни» давно решены. Однако, без своевременного обслуживания и замены расходных деталей, он может сломаться.

При наличии должных знаний, выявить неисправности генератора несложно, для этого потребуется минимум инструментов. Проверку лучше проводить всё по тому же принципу исключения возможных причин от простых и дешевых к сложным и дорогим.

Натяжка ремня

Если приводной ремень порвался или растянулся со временем, генератор будет «пробуксовывать» под нагрузкой. О необходимости подтяжки свидетельствует свист, исчезающий при прогазовке. Решение — натянуть ремень, в зависимости от конструкции крепления генератора эта процедура может отличаться. Есть три вида натяжителя: пружинный самозатягивающийся, с червячным натяжителем, натяжка при помощи рычага. Без должной натяжки ремня всё чаще будет повторяться ситуация, когда автомобиль работает но не заряжает аккумулятор.

Подшипники

Ротор генератора крутится на подшипниках. Если они заклинили или рассыпались, генератор работать не будет. При замене или натяжке ремня стоит раскрутить и пошатать шкив, люфтов, заеданий и посторонних стуков или гула быть не должно.

Для замены подшипников генератор придется полностью разобрать, потребуется слесарный инструмент, тиски и сьемники.

Если подшипник рассыпался, якорь задевает за обмотки статора, и получается короткое замыкание. Как правило, такой генератор подлежит замене.

Проверка возбуждения

В большинстве автомобилей для начала выработки электрического тока к генератору приходит отдельный провод под напряжением.

Это называется «возбуждение». Чтобы прибор не сгорел и не потреблял электричество при выключенном зажигании, ток подается через сопротивление — лампочку на приборной панели. Если при включении зажигания лампочка не горит, то ток на аккумулятор не подается.

Порядок диагностики:

1. При включенном зажигании контрольной лампочкой проверяем, есть ли напряжение на клемме «30» генератора. Как правило, к нему подходит синий провод небольшого сечения.
2. Если напряжения нет, проверяем предохранители.
3. Предохранители в порядке, проверяем лампочку на приборной панели.
4. Если лампочка в порядке, проверяем электрическую цепь: предохранители — замок зажигания — приборная панель — генератор. Устраняем обрыв или перетертость изоляции провода.

Щетки генератора

Угольные токосъемники со временем изнашиваются.

Снимаем регулятор напряжения (в обиходе автолюбителей называется «шоколадка»), проверяем длину угольных щеток. Короткие или застрявшие в корпусе щетки могут не прилегать плотно. Они перепаиваются или заменяются вместе с регулятором.

При замене щеток стоит оценить состояние токосьемных медных дорожек ротора. В случае, если щетки прогрызли глубокие канавки, потребуется разборка и замена дорожек. Эта операция возможна только в специализированной мастерской — дорожки привариваются или припаиваются, напрессовываются на вал «на горячую».

Диодный мост

В темное время суток может наблюдаться следующий эффект: фары горят ярче при повышении оборотов двигателя. Это свидетельствует о повреждении регулятора или диодного моста. Что может служить причиной, почему генератор не дает зарядку.

Регулятор можно заменить на заведомо исправный, и если дефект не исправился — нужно проверить диоды. Они служат для выпрямления колебаний тока. Обмоток на статоре генератора три, они по очереди вырабатывают электрический ток. Каждая обмотка выдает ток «всплеском», напряжение растет и падает. Диод нужен, чтобы отрегулировать напряжение, в итоге получается постоянный ток без скачков напряжения.

Диоды проверяются при помощи мультиметра или осциллографа. Диод пропускает электрический ток в одну сторону, во вторую — нет.

Диоды с оплавлениями или механическими повреждениями лучше заменить. Проще и эффективнее заказать целый диодный мост, он похож видом на подкову.

Пробой обмоток.

Если между корпусом и обмотками статора или ротора возникает короткое замыкание, генератор работать не будет. В некоторых случаях дефект внешне не заметен, но возможно дымление или проскакивание искры.

Пробой можно диагностировать при помощи контрольной лампочки на 3 вольта или мультиметра.

1. На контакты снятого с автомобиля генератора подается напряжение, на корпус подключается масса.
2. Один провод контрольной лампочки присоединяем к массе аккумулятора, второй — к корпусу.
3. Медленно вращаем шкив.
4. Если лампочка загорелась — есть короткое замыкание.
5. Обмотки статора или ротора придется перематывать или заменить весь прибор целиком.

Полезное видео

Краткая видеоинструкция по проверке автомобильного генератора:

Как выбрать генератор для замены

При покупке нового генератора с гарантией этот пункт будет излишним. Но чаще всего дешевле и практичнее будет приобрести деталь с разборки, бывшую в употреблении. При покупке генератора с рук есть риск получить неисправную деталь.

При покупке нужно проверить генератор по следующему алгоритму:

1. Визуальный осмотр. вмятины, трещины на корпусе, разбитые посадочные места и заломанный крепеж — причина торговаться или отказаться от покупки.
2. Вращение шкива. Вал не должен подклинивать и вращаться бесшумно, радиальный и осевой люфт недопустим.
3. Осмотр таблички. Лучше выбрать генератор, полностью идентичный штатному по напряжению и оборотам.
4. Осмотр токосьемных колец и щеток. Если на медных дорожках ротора глубокие бороздки от щеток, значит генератор служил долго.
5. Проверка работоспособности генератора. Потребуется аккумулятор и лампочка-контролька на 3 вольта. Подключаем минус аккумулятора к корпусу детали, плюс — на клемму возбуждения, обозначенную цифрой «30». Один провод лампочки присоединяем к массе, второй — к клемме «+» генератора. Резко крутим рукой шкив генератора. Если он исправен, трехвольтовая лампочка будет вспыхивать ярким светом.
6. Проверка генератора на пробой обмоток. Технология описана выше.

Как избежать серьезных поломок

Чтобы риск выхода из строя генератора и проводки был минимальным, следует вовремя проводить плановые технические обслуживания.

• Замена щеток генератора.
• Своевременная натяжка ремня.
• Контроль подшипников и их замена.
• Осторожность при проведении ремонтных работ.
• Качественная изоляция контактов, скруток.
• Применение обжимных концевиков и клеммных контактов при ремонте проводки.

Для проведения регламентных работ желательно обращаться в специализированный сервис, который сможет проверить состояние электропроводки и оперативно провести обслуживание.

Неисправности генератора или электропроводки способны доставить много неприятных минут автовладельцу. Сложности с заводкой, тусклые фары, медленные щетки дворников… Бензиновые двигатели без генератора далеко уехать вообще не могут — требуется много энергии для образования искры на свечках. При первых признаках неисправностей лучше провести полную диагностику и обслуживание электросистем автомобиля.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

akkummaster.com

Лада Приора Хэтчбек › Бортжурнал › #24 Пропала зарядка-установка нового генератора КЗАТЭ 115А

Всем привет ребят!

Постигла меня беда, а именно пропала зарядка в самую плохую погоду я остался без колес, благо хоть гараж был не далеко и я спокойно на аккумуляторе доехал.
Стою себе спокойно на светофоре как вдруг печку стало заметно меньше слышно-глянул на бортовик и приборку и понял что зарядки нет.
Генератор у меня т.к машина 2009г.в хоть и люксовая, но стоял БАТЭ 90А-старый проблемный 10-шный как понимаю генератор, которого мало того что не хватало, так еще и устройство его таково что просады гигантские, никакого поддержания нормального напряжения, т.к сама система РН как я читал зависит от температуры, ну да ладно уже про него все известно…

Полный размер

БАТЭ на месте

Ставил я трехуровневый хваленый РН который стоит в 3 раза дороже обычного регулятора, много видел отзывов не очень хороших и хороших но т.к с кондиционером напруга была в районе 12+В меня уже ничего не могло остановить чтоб хоть как то исправить ситуацию, что собственно у меня получилось НО проработал он чуть более полугода получается и все ему пришел конец.

Злой на следующий день я приступил сначала к снятию щеток т.к думал что обойдусь малой кровью… Но не тут то было щетки более менее а вот борозды на контактных кольцах просто ужас и щетки стираются не равномерно. Что ж было принято решение вываливать генератор совсем, но это поблема так как кондей Halla и его трубки очень этому препятствуют. На помощь пришла запись клац! и поразмыслив все таки это самый простой и более удобный способ.
С горем по полам в двоем с отцом вытащили его уже к вечеру наружу, разобрали и поняли что он безнадежен его нужно будет восстановить и продать т.к если каждый раз снимать эту каросту, попросту задолбаешься чинить его.
Что ж самый важный для меня момент это покупка нового нормального генератора, которого будет хватать и будет правильная регулировка напряжения. Выбор пал на заводской КЗАТЭ 115А из соображений большей доступности з/ч если вдруг что, плюс минимум переделок, нормальная цена и т.д. Изначально конечно горел СтартВольт говорили хороший, но потом меня переубедили.
На следующий день в обед приобрели этого красавца)

Полный размер

Полный размер

красавец

Полный размер

Полный размер

Заводской вид

Полный размер

Полный размер

С новым РН

Полный размер

Вот заводской РН крупнее

Полный размер

ОРБИТА

Полный размер

новый РН на месте

Вечером вкорячили на место новый генератор все собрали, оставалось только поставить защиту, но время уже было позднее так скажем и у меня совсем не осталось сил, провел контрольный запуск и оставил еще на ночь машину чтобы на следующий день не спеша поставить защиту и прибрать гараж, а то отцу итак пришлось чужую машину в другом месте на улице под навесом с ямой ремонтировать вместо того чтобы сделать все это в своем гараже…а т.к я ему помогал-мой ремонт затянулся на 2,5 дня, не считая дня поломки.

Плюс скоро будет замена задних колодок т.к уже лежат ждут новенькие, у друга была приора и остался новый комплект задних колодок для ABS, который он мне по дружески подогнал за пару сотен. Я считаю выгодное приобретение))

Полный размер

Полный размер

А тем временем с погодой у нас беда все течет проехать нигде иной раз невозможно т.к броды по капот…

Полный размер

Полный размер

Даже не смог забрать девушку от дома и остановился на углу т.к дальше никак…
Всем спасибо за прочтение и удачи!

www.drive2.ru

Что делать если генератор не дает зарядку

Если генератор перестал давать зарядку, ничего хорошего в этом нет. Необходимо сразу приступать к поиску причины такой неисправности. В противном случае все ваше электрооборудование окажется без питания, а аккумулятор в скором времени полностью сядет.

Если генератор работает хорошо, тогда аккумуляторная батарея не будет нуждаться в дополнительной зарядке специальными устройствами в течение многих месяцев, порой даже лет. В АКБ стабильно будет сохраняться минимум 60% заряда. Таким образом, аккумуляторы постоянно восполняют запас заряда за счет работы генератора.

Внешний вид устройства

Что стоит на ВАЗ 2110

Для автомобилей ВАЗ 2110 предусматривается установка двух типов генераторов, в зависимости от установленного двигателя.

1. Для карбюраторных моделей устанавливается генератор с номером 9402.3701.
2. Если двигатель инжекторный, тогда каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771. Он имеет поликлиновый ремень.

Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора соответственно, неполадки на устройствах встречаются одни и тех же, потому процедура проверки и ремонта в обоих случаях идентична.

Неисправности

Есть две основные причины, из-за которых генератор перестает должным образом обеспечивать зарядку.

Причина

Особенности

Случается такое у тех, кто любит устанавливать многочисленное дополнительное оборудование, которое питание за счет генератора, то есть требует электроэнергии. Это могут быть динамики, электронасосы, видеоустройства и пр. Штатный генератор на такие нагрузки не рассчитан, потому теряет эффективность

Несоответствие АКБ и генератора

Чтобы обеспечить работу электрооборудования, дополнительно установленного на автомобиль, многие решают установить более мощную аккумуляторную батарею при штатном генераторе. Несоответствие мощностей приводит к тому, что генератор перестает обеспечивать должную зарядку более мощного аккумулятора. Так ему попросту не хватает для этого ресурсов

Какой заряд выдает генератор

Многих интересует вопрос о том, сколько же генератор должен выдавать для нормального функционирования.

Здесь параметры напрямую зависит от текущего состояния автомобиля.

• Если двигатель холодный, только включается, тогда напряжение составит в норме 14,1-14,4 Вольт;
• Если проверять напряжение после длительных поездок в условиях пробок, тогда генератор будет выдавать уже меньше, около 13,9-14,1В.

Поиск причин неисправностей

Отсутствие зарядки может быть вызвано широким перечнем причин, о которых мы сегодня поговорим.

К таковым причинам относят:

• Слабые контакты;
• Обрывы обмотки;
• Замыкание на роторном корпусе;
• Межвитковые замыкания;
• Механические поломки;
• Замыкание зажима плюса на корпусе;
• Замыкание в фазовой обмотке;
• Замыкание статора на корпусе.

Рассмотрим эти ситуации более детально, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.

Начните с того, что отключите все дополнительное оборудование в вашем автомобиле, которое не предусмотрено штатной комплектацией — видеорегистратор, навигатор, аудиосистема и пр.

Далее выполняем следующие операции.

1. Измерьте отдачу тока, когда автомобиль холодный, он не работает и все системы жизнеобеспечения отсоединены. Если отдачи совсем не будет, это хорошо. Но происходит это редко. Практически всегда на десятках может быть недостаточный контакт, какое-то замыкание, по причине которого отдача есть, но небольшая. Куда хуже, если отдача внушительная и приводит к разрядке аккумулятора за одну ночь, проведенную на стоянке или в гараже.
2. Если все в норме, сильных утечек тока нет или они незначительные, а аккумуляторная батарея сохранил свой заряд, тогда можно вернуть все приборы на места, которые были установлены дополнительно.
3. Проведите повторную проверку отдачи. Если при этом приборы показывают активную утечку тогда, тогда причина кроется не в аккумуляторе, не связана с генератором. Виновником проблемы является одно из устройств, подключенных дополнительно.
4. Если и при этом отдача не наблюдается, тогда нужно внимательно осмотреть генератор.
5. Источников неприятностей, которые могут привести к выходу из строя генератора, существует множество. К ним относят:

• Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
• В обмотке возбуждения произошел обрыв;
• Возникло межвитковое замыкание на катушке обмотки возбуждения. В таком случае генератор будет гудеть и сильно греться;
• Обмотка возбуждения замыкает на корпус ротора;
• Статор замыкает на корпус;
• Возникает обрыв в фазовой обмотке статора;
• Пробились диоды в выпрямительном блоке, то есть диодном мосту;
• Замкнуло плюс на корпусе;
• Появились механические неисправности.

Далее мы детальнее рассмотрим каждую из представленных выше причин.

Разобранный агрегат

Решение проблем

1. Слабый контакт. Ослабление контакта может происходить по причине загрязнения, попадания масла на щетки, контактные кольца. Также контакт может ухудшиться из-за усадки пружин, которые давят на щетки, либо зависли щетки. Подобные явления приводят к повышению сопротивления возбуждения и порой способны оборвать цепь. Для устранения проблемы иногда достаточно просто обработать поверхности ветошью, вымоченной в бензине. Если щетки износились, их лучше заменить. Параллельно проверьте состояние пружин, колец. Кольца окисляются, потому обработайте их стеклянной наждачкой.

1. Оборвалась обмотка. Если это произойдет, пропадет зарядка АКБ. Для определения проблемы положите руку на аккумулятор. При наличии обрыва устройство начнет греться. Если хотите более точную проверку, тогда отключите конец обмотки возбуждения от щетки и подсоедините к нему и зажиму Ш провода АКБ, используя вольтметр или лампочку. При наличии обрыва лампа не загорится, а стрелка вольтметра не сдвинется с места. Проверьте каждую катушку отдельно, чтобы определить, какая из них не дает генератору работать. Внутренние катушки подлежат замене, а внутренние паяются.

Схема агрегата

1. Замыкание между витками. Межвитковое замыкание может произойти в любой катушке обмотки возбуждения. Если такая ситуация произошла, обмотка начнет греться, ток возбуждения увеличится. Для проверки обязательно измерьте показатели сопротивления каждой катушки. Для этого вам пригодится вольтметр.

1. Замыкание на корпусе ротора. Такая поломка приводит к тому, что вся обмотка возбуждения замыкается. Генератор прекращает свою работу. Наиболее распространенным участком замыкания являются места вывода концов обмотки к кольцам ротора. Для проверки используйте лампочку на 220В. Один провод следует подключить к любому контакту кольца, а второй — на сердечник или вал ротора. Если замыкание имеется, тогда лампочка включится. Эксплуатация автомобиля с таким генератором невозможна. Необходимо изолировать или полностью заменить неисправную обмотку. Первый вариант подойдет только для того, чтобы доехать до СТО и провести полноценный ремонт.

1. Замыкание на фазной обмотке. Такого рода проблема возникает из-за того, что разрушается изоляция, имеющаяся между витками катушки статора. Если это произошло, генератор начнет сильно греться, аккумуляторная батарея не будет получать достаточный заряд, так как это происходит при высоких показателях оборотов коленчатого вала.
2. Замыкание статора на корпусе. Как и в случае с другими перечисленными вариантами замыкания, в этой ситуации генератор начинает перегреваться, гудеть, его мощность существенно падает. Для проверки вам потребуется лампочка с мощностью 220В. Один провод подключается к сердечнику, а второй — на вывод обмотки. Любой. При наличии замыкания ваша лампочка загорится. Чтобы устранить проблему, достаточно просто заменить вышедшую из строя катушку.
3. Плюсовой зажим замыкает на корпус. Такая неисправность неприятна тем, что она не просто перегревает ваш генератор. Также из-за данного замыкания происходит пробой диодов выпрямительного блока. Оттуда проблема переходит на аккумуляторную батарею, которую может попросту замкнуть. Не редко замыкание приводило к полному выходу аккумулятора из строя. Хотя чаще всего он просто полностью разряжается.
4. Механические проблемы. Если принимать во внимание все возможные механические неполадки генератора, тогда на первом месте по частоте будет растяжение ремня. Это наиболее популярная поломка в случае с ВАЗ 2110. Если это произойдет, шкив начнет серьезно перегреваться, у аккумуляторной батареи будет недостаточная зарядка. Не лишним мероприятием является проверка качества всех контактов, наличия обломов соединений и прочих возможных механических проблем.

При обнаружении проблем с генератором следует незамедлительно приступать к мероприятиям, направленным на устранения поломки. Если опыта нет, обращайтесь исключительно на проверенные станции технического обслуживания.

Генератор — это сердце электросистемы вашего автомобиля. Словно главный орган человека, он обеспечивает питание всех приборов, устройств. Потому к нему следует относиться очень бережно и при возникновении неполадок не затягивать с ремонтом.

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

В статье вы узнаете про случаи, когда автомобильный генератор не дает зарядки на аккумуляторную батарею. Поломка не из приятных, но ее можно достаточно быстро устранить. Для этого достаточно иметь в своем арсенале стандартный набор из отверток и ключей, а также мультиметр – прибор для измерения электрических величин (сопротивления, напряжения, силы тока). Конечно, в случае некоторых определенных поломок можно и вовсе ограничиться визуальной диагностикой. Но обо всем будет рассказано немного ниже. А теперь настало время узнать о том, как производится демонтаж генератора автомобиля. После этого будет рассмотрена его разборка и диагностика всех узлов.

Что делать, если нет зарядки?

Итак, вы обнаружили что на автомобиле генератор не дает зарядки. Сразу же необходимо искать первопричину этой поломки, ведь можно дойти до того, что двигатель попросту откажется работать, так как электрической энергии ему не будет хватать. Следовательно, уменьшается емкость аккумуляторной батареи, отсюда возникает невозможность прокрутить стартер во время запуска двигателя. Обратите внимание на то, что, в случае если генератор у вас полностью исправен и работает в идеальном режиме, аккумуляторную батарею практически не нужно заряжать. Даже в холодную погоду, невзирая на то что емкость у большинства батарей может упасть, исправный генератор позволяет добиться того, чтобы уровень заряда всегда был выше 60 %. Но теперь нужно разобраться с тем, почему генератор не дает зарядку и садится аккумулятор.

Основные неисправности

В том случае, когда начинают проявляться неисправности генератора, необходимо в первую очередь обращать внимание на всю бортовую сеть. Вполне возможно, что нарушена проводка, которая записывает обмотку возбуждения генератора на установке. Обратите внимание на то, что генератор мало дает зарядку в том случае, если его мощность намного ниже суммарной всех потребителей. Случается это тогда, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, освещение, а также иные гаджеты, не предусмотренные в стандартной комплектации. Это приводит к тому, что при работе двигателя внутреннего сгорания питание всей бортовой сети происходит не только от генератора, но и от аккумулятора. При этом аккумуляторная батарея активно отдает свой заряд. Но сама в это время не подзаряжается. Поэтому при проведении тюнинга отечественных автомобилей обязательно обращайте внимание на генераторную установку. Желательно, чтобы имелся запас мощности. Только в этом случае вы обеспечите наиболее полную зарядку аккумуляторной батареи, а также идеальную работу всех потребителей.

Алгоритм поиска поломок

Итак, теперь более детально о том, как выполняется поиск всех неисправностей генератора. Ведь вам важна главная причина. Генератор не дает зарядку – это только лишь симптом. В том случае, если комплектация автомобиля стандартная, лишних потребителей электрической энергии у вас нет, можно смело начинать диагностику самого генератора. В том же случае, если у вас имеются дополнительные потребители электроэнергии, их необходимо на некоторое время отключить. Причём нужно отключать непосредственно от бортовой сети, а не только кнопкой. Сначала произведите замер отдачи потока на заглушенном двигателе. Вам важно узнать, потребляется ли электроэнергия во время стоянки автомобиля. Обратите внимание на то, что сигнализация должна быть в это время отключена. К сожалению, на большинстве отечественных автомобилей имеется небольшая утечка тока. Правда, она не способна посадить аккумуляторную батарею даже за несколько недель стоянки. После этого необходимо все потребители электроэнергии подключить. Аналогично проверяете утечку при подключенных потребителях. В том случае, если ток утечки очень большой, ищите причину поломки не в генераторе или аккумуляторной батарее, а именно в каком-либо устройстве, подключенном к бортовой сети автомобиля. Сделать это можно методом исключения.

Если нет утечки тока в режиме покоя

Намного хуже, если утечка тока на заглушенном двигателе отсутствует, но аккумулятор разряжается. Для этого необходимо более тщательно обследовать генератор. Причин поломки у него может быть очень много. Зачастую отсутствует контакт либо он очень слабый, в щеточном узле. При этом, конечно же, генератор не дает зарядку на аккумулятор. Случается это тогда, когда щетки практически полностью износились. Может присутствовать разрушение обмотки возбуждения. Также не исключено, что появляется в этой обмотке замыкание между витками. На роторе обмотка может быть замкнута на корпус. Аналогичные неисправности иногда присутствуют и в статоре. У него имеются три обмотки, которые также могут иметь обрывы, замыкание на корпус или между витками. В том случае, если выпрямительный блок содержит один или несколько неисправных полупроводниковых диодов, генератор не будет выдавать на своем выходе напряжение. И конечно же, разнообразные механические воздействия способны оказывать свое влияние. Например, растяжение ремня привода. Стоит поговорить про все эти поломки более подробно.

Недостаточный контакт

Обратите внимание на то, что в том случае, если происходит замасливание или загрязнение щеток, а также колец на роторе, может пропадать кратковременно или постоянно контакт. Не исключено, что в щеткодержателе испортились пружины. С их помощью щетки придавливаются к кольцам на роторе. Следовательно, повышается сопротивление общее обмотки возбуждения, либо же полностью разрывается электрическая цепь. При этом генератор дает слабую зарядку либо вообще перестает работать. Чтобы избавиться от этой неисправности, иногда можно просто протереть щетки безворсовой тряпкой. Желательно смочить ее в растворителе или бензине. Конечно же, если щетки сильно износились, их нужно заменить. В том случае, если произошло окисление колец, необходимо произвести очистку при помощи стеклянной шкурки.

Разрушение обмоток

Не очень приятно, если вдруг произошло разрушение обмотки возбуждения. Если присутствует такая неисправность, то генератор полностью не будет работать, так как отсутствует магнитное поле. Дело в том, что в основе принципа работы любого генератора лежит наличие движущегося магнитного поля. Определить эту неисправность можно очень просто. Во-первых, если во время работы потрогать корпус генератора, он окажется чересчур горячим. Во-вторых, на приборной панели обязательно загорится лампочка с нарисованным на ней аккумулятором. Она сигнализирует о том, что отсутствует зарядка на АКБ. Также можно использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления. Для этого необходимо измерить значение сопротивления между кольцами. Но это не все причины, по которым плохо дает зарядку генератор.

Замыкание между витками

Возникает в том случае, если разрушается внешняя изоляция провода, которым намотана обмотка. Обратите внимание на то, что при наличии межвиткового замыкания происходит чрезмерный нагрев обмотки. При этом ток, потребляемый обмоткой возбуждения, многократно увеличивается. Для точной диагностики необходимо разбирать полностью генератор, после чего при помощи мультиметра измерять сопротивление катушки. Если оно отличается от эталонного, можно сделать вывод о том, что имеется замыкание между витками обмотки.

Замыкание обмоток на корпус

В том случае, если имеется замыкание обмотки именно на корпус, перестает работать генераторная установка. Чаще всего происходит замыкание в том месте, где находятся выводы концов. Это те места, в которых обмотка припаивается к контактным кольцам. Чтобы произвести проверку роторной обмотки, необходимо взять лампу с рабочим напряжением 220 вольт. Обратите внимание, что необходимо соблюдать все меры безопасности. Вам потребуется один вывод от лампы соединить с питанием. Второй вывод подключить к контактному кольцу. Второй провод питания нужно соединить с корпусом ротора. В том случае, если имеется замыкание роторной обмотки на корпус, лампочка будет обязательно гореть. Если замыкания нет, то лампа не загорится. А если есть, то вы смогли понять причину, почему генератор не дает зарядку на аккумулятор.

Проблемы в статоре

Аналогичные проблемы могут возникнуть и в статорных обмотках. В частности, если имеется межвитковое замыкание, будет отсутствовать зарядка аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме. Во-первых, его мощность намного упадет. Во-вторых, зарядка аккумуляторов происходить не будет. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может замыкать на корпус. Чрезмерный нагрев, гудение, снижение мощности – все те признаки, которые присущи поломкам роторной обмотки. Проверка производится таким же образом, как и в случае с роторной обмоткой. Чтобы произвести ремонт, необходимо заменить все неисправные катушки. Бывает даже такое, что в генераторах плюсовой вывод замыкается с корпусом. Следовательно, между выводами аккумуляторной батареи также происходит короткое замыкание. Это чревато тем, что может произойти пожар. Само собой, генератор не дает зарядки в этом случае.

Как снять генератор?

Вам потребуется следующий набор инструментов:

1. Монтажная лопатка.
2. Два ключа на 17, один на 10 и 13.
3. Проникающая смазка типа WD-40.

Последняя крайне необходима в том случае, если генератор давно не снимался, а на резьбе имеется много ржавчины и грязи. Если это так, то обязательно за час до начала работ обработайте проникающей смазкой все соединения. Это позволит облегчить проводимые работы. Заодно обратите внимание на состояние ремня, на нем не должно быть порезов и иных повреждений. Если таковые имеются, то обязательно при сборке установите новый. Вполне возможно, что генератор не дает зарядки именно по причине слабого натяжения ремня или же его обрыва.

Отключите от аккумулятора клемму «–», после чего можно приступать к дальнейшим работам. Выкрутите гайку, которая крепит провод «+» к выводу 31 генератора. С подключением разобрались, продвигаетесь дальше. Ключом на 17 выкручиваете гайку с верхнего крепления и отодвигаете генератор в сторону двигателя. При этом натяжение ремня становится слабее, и его можно быстро снять. Затем выкручиваете на нижнем креплении гайку, придерживая болт вторым ключом на 17.

l2rv.ru

Не заряжается аккумулятор автомобиля от генератора

Аккумулятор и генератор являются двумя источниками электроэнергии. Аккумулятор используется для запуска двигателя и для подпитки систем автомобиля, если генератор не справляется с нагрузкой. Роль генератора заключается в обеспечении питанием потребителей тока в бортовой сети при работающем двигателе и подзарядка аккумулятора. Вот эта последняя его функция и будет нас интересовать. При эксплуатации не редкость ситуации, когда аккумулятор не заряжается во время поездки или получает недостаточный заряд. Давайте разберёмся с причинами этого.

Содержание статьи

Причины, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля

Ниже будут рассмотрены причины, по которым может не заряжаться аккумулятор. Диагностировать отсутствие зарядки не составит труда, поскольку это сразу отразится на состоянии аккумулятора. Если во время поездки генератор не заряжает АКБ, то заряженная батарея будет полностью садиться. Если генератор заряжает аккумуляторную батарею, но недостаточно, сразу понять это будет сложнее. Просто аккумулятор будет садиться быстрее, чем обычно. Но на большинстве автомобилей есть индикатор заряда аккумулятора. На приборной панели есть индикатор, который загорается, если возникли проблемы с зарядкой АКБ. Если горит индикатор, то это значит, что ток от генератора не поступает и питание потребителей в автомобильной сети идёт от батареи.

Если это ваш случай, то переходим к причинам отсутствия зарядки от генератора. Можете также прочитать о причинах перезаряда аккумулятора. Нужно также исключить проблемы с самой аккумуляторной батареей. Как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность, читайте в статье по ссылке.

Сгорел предохранитель

Для начала стоит проверить, а не врёт ли сам индикатор заряда аккумулятора на панели приборов. Иначе вы будете искать причину там, где её нет.

Для начала стоит проверить предохранитель

Найдите в руководстве к своему автомобилю соответствующий предохранитель. Эта информация, как правило, содержится в разделе по электрической части. Находите предохранитель, смотрите его состояние и заменяете при необходимости. Запускаете двигатель и, если индикатор погас, то с генератором все нормально и никакой ремонт не требуется.
Вернуться к содержанию
 

Оборван ремень генератора

Это, наверное, одна из самых распространенных причин отсутствия зарядки от генератора. Ремень генератора, какой бы качественный он не был, изнашивается и периодически нуждается в замене.

Лучше проводить плановые замены ремня генератора

Лучше менять ремень после определённого пробега, как указано в руководстве к авто, а не дожидаться, пока он порвётся где-нибудь в пути.

Вернуться к содержанию
 

Ослабло натяжение ремня генератора

Ещё одна причина, по которой может отсутствовать полноценная зарядка АКБ от генератора. Даже если ремень генератора находится в хорошем состоянии, его натяжение может просто ослабнуть, и генератор будет вырабатывать напряжение, недостаточное для заряда аккумуляторной батареи. Это может стать причиной того, что быстро садится аккумулятор на машине во время стоянки.

Регулировка натяжения ремня генератора не займет много времени

В этом случае аккумулятор, не получая достаточного заряда во время поездки, будет садиться гораздо быстрее. Поэтому нужно с периодичностью, указанной в руководстве к авто, проверять натяжение ремня генератора. Также советуем проверить натяжение через некоторое время после установки нового ремня. Он поработает, растянется и надо будет подтянуть. Необходимость регулировки натяжения вы можете понять по характерному свисту в момент нажатия газа на низких передачах.

В принципе, в регулировке натяжения нет ничего особо сложного и вы сможете сделать её самостоятельно, не обращаясь в сервис. В большинстве случаев требуется гаечный ключ и монтировка.

Вернуться к содержанию
 

Повреждена проводка или контакты

Ещё одна распространённая причина отсутствия зарядки АКБ от генератора заключается в проводке между ними. Поэтому следует проверить состояние провода, который идёт от положительной клеммы батареи к генератору. Провод должен быть целый, без повреждений изоляции, а контакты без окисления. Если наблюдаются проблемы, то устранить. Если устранить не получается, то заменить.
Вернуться к содержанию
 

Неисправен регулятор напряжения генератора

Эта проблема уже серьёзнее и встречается реже. С её устранением справятся только опытные автолюбители. Поскольку частота вращения коленчатого вала постоянно меняется, то и напряжение вырабатываемое генератором «плавает».

Регулятор напряжения постоянно в автоматическом режиме меняет силу тока возбуждения генератора. В результате напряжение, выдаваемое генератором в бортовую сеть, поддерживается в определённых пределах. Если регулятор выходит из строя, то аккумулятор начинает испытывать проблемы либо от пониженного, либо повышенного напряжения в сети.

С неисправным регулятором напряжения авто эксплуатировать нельзя

Как проверить регулятор напряжения генератора на работоспособность и провести его замену для конкретной модели авто, нужно читать в соответствующем руководстве. Если у вас нет необходимых навыков, то обратитесь в автосервис. Можете дополнительно прочитать о причинах разрядки аккумулятора на автомобиле.
Вернуться к содержанию
 

Вышел из строя диодный мост генератора

Ещё одной проблемой в генераторе может стать выход из строя диодов. Как эту неисправность диагностировать самостоятельно? Тут потребуется мультиметр или вольтметр. Заводите двигатель, щупы мультиметра накидываете на выводы АКБ и замеряете напряжение. Затем немного выжимаете газ и наблюдаете за напряжением. При исправном генераторе оно будет расти. Если оно падает, то с большой долей вероятности можно утверждать, что диодный мост вышел из строя. Причиной выхода из строя диодов чаще всего является короткое замыкание.

Неисправный диодный мост требует ремонта у автоэлектрика

В этом случае нужно снимать генератор и «прозванивать» диоды. Но без соответствующих навыков эту работу вам выполнить будет сложно. Здесь уже лучше обратиться к автоэлектрику. Заодно можно проверить щётки и состояние генератора в целом. Некоторые автолюбители, если позволяют средства, просто заменяют весь генератор целиком.
Те, кто разбираются в автоэлектрике, самостоятельно подбирают диоды взамен сгоревших и проводят ремонт своими руками.

Вернуться к содержанию
 

О чём нужно помнить?

Мы рассмотрели основные причины отсутствия зарядки аккумуляторной батареи от генератора. По статистике большинство автолюбителей при таких проблемах обращаются в сервис. Это нормально, но информация вам пригодиться, чтобы на месте понять причину поломки. К тому же, если вы в курсе ситуации, ушлым сотрудникам автосервиса будет сложно вытянуть с вас лишние деньги за ремонт.

Одно дело, когда вы говорите мастеру «мне нужно подтянуть ремень генератора», и совсем другое «там у меня сломалось что-то». Вот вам за это что-то и насчитают в два раза больше.

И напоследок, о чём нужно помнить при эксплуатации аккумулятора.

Периодически при заведённом двигателе проверяйте напряжение на выводах АКБ. На разных авто это значение может отличаться, но должно укладываться в интервал 13─14,4 вольта. Если напряжение будет больше, то в батарее будет активно идти процесс гидролиза воды с выделением водорода. Если значение меньше, то аккумулятор не будет нормально заряжаться при поездке.

В обоих случаях нужно обратиться к специалисту для устранения проблемы.

Вот и всё по этому вопросу. Желаем удачи на дорогах! И ждём от вас комментариев к статье!
Вернуться к содержанию

akbinfo.ru

Пропала зарядка генератора. Перезаряд генератора. — Лада 4×4 3D, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Как то приехал в деревню, заглушил мотор а завести не могу (щёлк, щёлк)
Хорошо зарядник вожу с собой. Зарядил, завелась. Никуда не ездил, машина стояла. Поехал в город, доехал до гаража, заглушил и опять завестись не могу. ВСЁ тоже самое, сдох акум.
Зарядил, начал проверять напругу показатели 11.5 — 12. При оборотах всё тоже самое. Поехал купил реле регулятора напряжения. Поставил напряжение тоже самое 11.5 — 12 но при оборотах 3000 уже 12.5.

Что делать не знаю, был знакомый генераторщик отдал ему. Вердикт от профессионала сдох диодный мост 2 диода вышли из строя. Он поменял мост. Забрав гену приехал установил, решил проверить напругу, ХОП и 14.5
Радости не было придела, дав обороты до 3000. Напряжение выросло до 15.5 и 16. Оо Глаза на лоб полезли, что за бред. Звоню Чудо «профессионалу» электрики, говорит что это нормально. КАК ТАК ! Нормально !

Проштудировав весь инет, все говорят это очень плохо аккумулятор выкипит.
Вариантов почему такая напруга:
1. Диодный мост не исправен.
2. Реле регулятора херовый.

Так, думаю он же поставил исправный диодный мост!
Плюнул на всё поехал купил новый диодный мост и реле.

Стал менять, так это чудо электрик ещё запорол резьбу на болту куда надеваются 2 силовых кабеля.
С криками и матерями чудом всё снял.

Разобрал! почистил все контакты были засроны (он их даже не почистил) . Всё собрал, поставил, и о чудо !
всё работает как часы, напруга 13.7 при нагрузке выше 14 не поднимается и просадок нету.

Как я понял он поставил мне не исправный диодный мост который пробил реле регулятора и получился такой перезаряд!

ВЫВОД ОДИН ! делайте всё сами ! дешевле получится.

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 70 000 км

www.drive2.ru

Почему генератор не дает зарядку на аккумулятор?

«Volkswagen Passat, 1995 год, бензин. Генератор не дает зарядку на аккумулятор. В чем причина?»

Назвать конкретную причину невозможно, потому что непонятно, что происходит на самом деле: генератор вырабатывает ток, но аккумулятор при этом не заряжается, либо генератор вообще не вырабатывает ток, из-за чего аккумулятор не может заряжаться?

Если генератор вырабатывает ток и он доходит до аккумулятора, что можно проверить с помощью тестера, но батарея не заряжается, не исключено, что из пластин аккумулятора от продолжительного срока службы высыпалась активная масса. Или они настолько засульфатировались, что батарея просто перестала быть способной принимать зарядку. Помешать зарядке может также короткое замыкание в банках аккумулятора. В таких случаях батарея подлежит в замене.

Ток от работающего генератора способен не доходить до места назначения из-за обрыва в цепи. Однако если генератор вообще не вырабатывает ток, наиболее вероятно, что неисправность вызвана проблемами в щеточно-коллекторном узле генератора, представляющем собой подвижное контактное соединение, по которому в обмотки якоря подводится электрический ток.

Когда щетки и контактные кольца коллектора изношены до такой степени, что щетки перестают прижиматься к кольцам, генератор ток вырабатывать не будет.

То же самое произойдет, если щетки потеряли подвижность (зависли) в держателях из-за попадания грязи.

Регулярный характер имеют также отказы выпрямительного блока (другое название — диодный мост) и реле-регулятора.

Менее вероятны, но возможны обрывы и межвитковые замыкания в обмотках статора и якоря.

Наконец, возможна неисправность привода генератора. Не увидеть оборванный ремень привода генератора или развалившийся шкив — это надо уметь. Ремень может быть недостаточно натянутым, но в случае проскальзывания по шкивам обычно он «свистит». Сложнее определить выход из строя обгонной муфты шкива генератора, если она утратила способность блокироваться и ее наружная обойма свободно вращается относительно внутренней обоймы. Однако не факт, что шкив генератора в рассматриваемом автомобиле обязательно оборудован обгонной муфтой.

Сергей БОЯРСКИХ

Фото автора
ABW.BY

У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы — результат вы увидите на сайте abw.by. Присылайте вопросы на адрес [email protected] и следите за сайтом.

Признаки неисправности генератора

В любой машине, от пикапа и бортовой Газели, до восьмиосных самосвалов и автопоездов, есть генератор. Данное устройство получает механическую энергию от двигателя и преобразует ее в электрическую. После чего – отправляет ток потребителям. В частности – заряжает аккумулятор.

Если все исправно, то АКБ подзаряжается настолько, насколько требуется, без недозаряда либо перезаряда. Но, в случае каких-либо неполадок, батарея может выйти из строя. Для нее вредны нарушения «в обе стороны». Если она чрезмерном разряжена, будет наблюдаться постоянный разряд. Если перезаряжена, банки закипают. В таких ситуациях требуется диагностика.

Читайте также: Неисправности сцепления: признаки, причины, способы устранения

Если с аккумуляторной батареей возникают проблемы, то надо проверить работу не только ее, но также и генератора. Не редки ситуации, при которых последний, с виду, работает нормально. Однако, АКБ заряжается недостаточно. Или, наоборот, из-за слишком большого заряда, закипает электролит. Надо определить, какое напряжение подается на банки. Т.е., проверить генератор.

Признаки того, что в работе генератора есть неисправности:

• На панели приборов светится иконка АКБ.
• Батарея кипит либо не заряжается.
• Тусклый свет фар и габаритных огней.
• В области генератора прослушиваются шумы, скрежет, свист.

Для проверки работы генератора надо осмотреть приводной ремень, в частности, проверить его натяжение. После чего – обратить внимание на провода, соединения, клеммы, шкивы, ролики и пр. Если претензий нет, тогда следует провернуть ротор и послушать, не появятся ли сторонние шумы. При их отсутствии, можно переходить к замерам параметров тока.

С помощью вольтметра либо мультиметра, меряют силу тока, его напряжение и сопротивление. При нормальной работе генератора, на АКБ с него должно приходить от 5В до 14,5В. Если зарядный ток находится за пределами указанного диапазона, значит, надо искать неполадки.

Т.к. батарея и генератор связаны между собой напрямую, то замер напряжения можно сделать двумя способами — на генераторе или прямо на АКБ. Во втором случае, достаточно подключить в любой последовательности мультиметр к банкам. Если используется нагрузочная вилка, то надо соблюдать полярность ее присоединения к клеммам.

Нормальной сетевой разницей потенциалов считается значение 12 вольт и выше. Если отключить потребители энергии и завести мотор в режиме холостого хода, то прибор обязан показать напряжение на АКБ 13,5-14В. Более низкие значения (например, 13,3-13,8В) свидетельствуют об отклонениях.

Также не лишним будет замерить силу тока. Количество ампер, которые АКБ получает от генератора, для разных автомобилей различно и зависит от потребителей электроэнергии. Для измерений, надо завести мотор и дать нагрузку на источник тока. При запущенном двигателе и выключенных потребителях, зарядный ток будет 6-10А. Потом пойдет заряд батареи, сила тока начнет снижаться. После включения фар, габаритных огней и обогрева, зарядный ток должен повыситься. Если нет – в системе неисправность.

Более точные данные о силе тока при различных нагрузках на разных оборотах двигателя можно найти в специальных таблицах.

Также полезно замерить сопротивление элементов генератора: статора, ротора и диодного моста. Резистентность ротора меряется на обмотке. Для этого надо соединить щупы мультиметра с контактными кольцами. При значениях 2,3-5,1 Ом можно считать, что все в порядке. Ток в обмотке должен быть в пределах 3,0-4,5А. Рабочее сопротивление – 0,2Ом.

Контролируя диодный мост, надо не столько замерять показатели, сколько убедиться в том, что сопротивление есть вообще. Лишь бы прибор не выдавал нулевые значения. Меряют попарно – «плюс» и все пластины на его стороне, а затем так же «минус».

Как было сказано выше, если генератор работает нормально, то уровень заряда батареи восполняется в той мере, насколько это необходимо. Под нагрузкой заряд уменьшается. Но в схеме есть много составляющих, из-за которых процесс может нарушиться. Проблемы возникают, как в механической части (подшипники, генераторный привод и пр.), так и в электрической (износ щеток, выгорание диодов, пробои, замыкание обмоток или их обрыв и т.п.). Отдельно проверить надо и реле-регулятор.

В подавляющем большинстве случаев, неисправности генератора устранимы. Чтобы восстановить процесс зарядки батареи, иногда надо лишь заменить приводной ремень. Возможно, для ремонта достаточно привести в порядок клеммы, контакты или другие детали. Хотя, встречаются и такие неисправности, когда приходится менять генератор в сборе.

Не редкость и ситуация, когда, при исправном генераторе и нормально работающем аккумуляторе, напряжение все равно недопустимо низкое. И в процессе диагностики никакие проблемы не обнаруживаются. Тогда необходимо тщательно исследовать состояние клемм. Надо, чтобы они были плотно посаженными, обязательно – без окисления. Электрической проводки это тоже касается. Рекомендуется следить за тем, чтобы контакты были чистыми и надежно закрепленными, а сами провода – целыми. Чтобы на контактах не появлялось окисление, надо их время от времени чистить. В противном случае, прохождение тока ухудшится.

Встречаются и ошибки при обслуживании. Например, из-за неправильного подключения контактной группы может разрядиться батарея, а генератор начнет работать с перебоями.

Если в работе аккумулятора появились проблемы, то часто это бывает не из-за самой АКБ, а из-за генератора. Проверять последний надо комплексно: обмотка, контактные кольца, щетки, клеммы, проводка, реле и т.п.

Бывает, что на машину устанавливают несколько мощных нештатных потребителей энергии. В этом случае, из-за чрезмерной нагрузки, генератор может быстро выйти из строя. Во избежание проблем, следует помнить, что зарядный ток должен составлять минимум 10% емкости АКБ. Общее сетевое потребление считается по показателям приборов. Если ставиться более мощная батарея, то и генератор для нее нужен посильнее.

И, наконец, через каждые 15-20 тыс. км. рекомендуется проводить обслуживание генератора: проверять, хорошо ли натянут ремень, как работает регулятор напряжения, диодный мост и прочие элементы. А также – чистить клеммы. В этом случае, система будет работать долго и надежно.

Видео:СЛАБАЯ ЗАРЯДКА? РЕШЕНИЕ ЗА 5 МИНУТ И ГЕНЕРАТОР БУДЕТ КАК НОВЫЙ!!!

Поиск запроса «признаки неисправности генератора» по информационным материалам

основные причины. Почему генератор не дает зарядку на аккумулятор авто — причины и способы ремонта Почему пропадает зарядка на ваз

Наверное, каждый владелец автомобиля сталкивался с проблемами электроснабжения. Даже на иномарках, не говоря уже про отечественные авто, бывает, что генератор не дает зарядки на АКБ. Это серьезная проблема. Когда-нибудь, в самый ответственный момент, машина просто не заведется, потому что аккумулятор не зарядился должным образом. А ведь часто автомобиль нам нужен прямо сейчас.

Теория вопроса

Во время движения автомобиля севшая АКБ получает напряжение заряда 13,6 до 14,2 В. Для правильной и стабильной работы всех систем в машине эти напряжения должны поддерживаться, пока двигатель не запустится и коленчатый вал не будет вращаться. Вместе с мотором крутящий момент через приводной ремень подается и на генератор. В этот момент вырабатывается такое количество энергии, которого будет достаточно для стабильного функционирования всех систем и для поддержания заряда на аккумуляторе.

ДВС может работать в разных режимах. Вместе с этим меняется число оборотов на коленвале. Также меняется и количество оборотов шкива, это ведет к росту напряжения, производимого генератором. Чтобы поддерживать в бортовой сети уровень в 13,6-14,6 В, в цепи возбуждения имеется специально реле. Оно регулирует уровень напряжений. Когда рост превысит нормальное значение, тогда ток, подающийся к обмотке, будет снижаться. Вместе с этим уменьшается и сила намагничивания ротора. Это ведет к снижению напряжений на выходе.

Если генератор не дает зарядки, то в большинстве случае причины нужно искать в цепях возбуждения, а также в схемах выходного напряжения от генератора к батарее. Но не всегда это так. Иногда неполадки связаны с самим генератором.

Когда водитель поворачивает ключ в замке, одновременно с этим запускается и реле в системе зажигания. «Плюс» протекает через реле и предохранитель в монтажном блоке. Далее напряжение проходит по бортовой сети, попадая на лампу заряда аккумулятора и на датчики заряда. Затем оно проходит через диоды, реле, элементы в монтажном блоке и наконец — на разъем в генераторе. Там электричество приходит на реле-регулятор и, проходя через щетки и контактные кольца, попадает на возбуждающую обмотку.

С ростом частоты оборотов коленчатого вала увеличиваются фазовые напряжения. Затем они через диодный блок повышают напряжение на обмотке возбуждения и на диоде контрольной лампы. Когда выходное фазовое напряжение достигнет 12 В на обеих выводах, напряжение выровняется. По причине отсутствия разности напряжений контрольная лампа погаснет. В данном случае генератор выдает напряжение, которое выше 12 В.

Как определить, что генератор не заряжает АКБ

Проще всего проверить, что генератор не дает зарядку (ВАЗ-2110 не является исключением), посмотрев на приборную панель. На ней есть контрольная лампа. В классических моделях ВАЗ имеется и вольтметр. Стрелка должна находиться в зеленой зоне, а контрольная лампа — в обычном режиме (когда все исправно, она не горит). Если это не так, то зарядка не идет. Стоит рассмотреть проблему подробно.

Более лучший и точный способ, помогающий определить, что генератор не дает зарядки, — это проверка напряжения на клемме АКБ мультиметром. Если заряд есть, то прибор покажет от 13,6 В до 14,6 В. Если заряд не идет, тогда показания будут от 12 В и ниже.

Типовые причины

Существует несколько причин, которые приводят к такой неисправности. Рассмотрим их и узнаем, как их устранять.

Перегрузки генератора

Если зарядка на АКБ идет, однако напряжения недостаточны, значит, генератор перегружен. Этому способствует установка и подключение вдобавок к штатному электрическому оборудованию различных гаджетов, охочих до электричества. Генератор функционирует на пределе своих возможностей.

Современные водители любят различный тюнинг автомобиля. Так, устанавливаются серьезные музыкальные комплексы, мощный свет и другое оборудование. Кто-то вместе с этим увеличивает мощность аккумулятора. Так, при АКБ на 70 Ач штатный генератор ВАЗа не может полностью ее зарядить. У него банально не хватает мощности. Вследствие этого генератор дает мало зарядки.

Плохой или слабый контакт

Контакт ослабляется, если щетки и контактные кольца на роторе покрыты грязью и замаслены. Также виновником считается усадка пружины, которая давят на щетки. Нередко щетки «зависают». Все это является причиной повышения сопротивления возбуждения, а иногда и разрыва цепи.

Помогает справиться с этой проблемой очистка грязных элементов ветошью, предварительно смоченной бензином. Если щетки сильно изношены, их меняют. Окисленные кольца очищают стеклянной шкуркой.

Обрывы в обмотке

Если есть обрыв в обмотке возбуждения, то генератор не дает зарядки. Определяется это просто. Достаточно потрогать генератор рукой. При обрыве обмотки устройство будет нагреваться. Чтобы продиагностировать более точно, от щетки отсоединяют конец обмотки возбуждения и подключают к клемме на генераторе. Замер производят через мультиметр от аккумулятора.

При обрывах мультиметр ничего не покажет. Если вместо прибора используется сигнальная лампа, то она не загорится. Для того чтобы найти проблемную катушку, к каждой их них по очереди подключают провода от АКБ. Если обрыв внутри, катушку меняют. Внешние обрывы устраняют с помощью паяльника.

Замыкание на корпус ротора

В случае данной неисправности замкнется вся обмотка возбуждения и генератор не сможет работать. Зачастую замыкания на корпус случаются в местах, где концы обмотки соединяются с контактными кольцами на роторе. Проверить это можно при помощи лампы на 5 В. Для проверки провод следует подсоединить к одному из контактных колец, а второй — на сердечник ротора либо его вал. В случае замыкания лампа будет гореть. Такой генератор неисправен. Можно заизолировать место замыкания либо заменить обмотку полностью.

Замыкания в фазовой обмотке на статоре

Вот еще одна причина, почему генератор не дает зарядку. Замыкать может по причине разрушения изоляции между витками в катушках статора генератора. Генератор будет греться, недостаточно заряжать АКБ, так как полноценное напряжение он дает лишь при высоких оборотах двигателя.

Замыкание статора на корпус

Как и в случае с другими замыканиями, устройство будет сильно греться. Повысятся шумы при его работе, снизится мощность.

Проверить неисправность можно при помощи все той же лампочки или мультиметра. Один вывод лампы подключают к сердечнику, а второй — к любому из выводов обмотки. Если замыкание есть, тогда лампа будет гореть. Восстановлению поврежденная катушка не подлежит. Решить ситуацию может только замена.

Плюсовая клемма замыкает на корпус

Если генератор не дает зарядку на аккумулятор, причина может быть и в этом. В случае данной неисправности устройство будет не только нагреваться, но и возможны пробои на диодном выпрямительном блоке. В результате пробоя случится замыкание аккумулятора. В результате есть серьезный риск выхода батареи из строя.

Механические поломки

Если генератор не дает зарядку, причины могут быть не только электрическими, но и механическими. На первом месте среди неисправностей — растянутый приводной ремень. Диагностируется это легко — будет сильно нагреваться шкив.

Также отсутствует зарядка на достаточном уровне. Дополнительно рекомендуется осмотреть устройство, клеммы, провода на наличие плохих контактов, обламывания и других механических повреждений.

Алгоритм поиска причины

Мы рассмотрели типовые неисправности. Но важно найти главную причину. Если автомобиль имеет стандартную комплектацию и нет никаких нештатных потребителей энергии, тогда можно начинать диагностировать непосредственно генератор. Если дополнительные потребители имеются, их лучше отключить. При этом отключать необходимо физически, из бортовой сети.

Вначале замеряют отдачу тока на заглушенном моторе. Здесь важно выяснить, есть ли потребление энергии при неработающем моторе при выключенном зажигании (ключ тоже вынимается из скважины замка). Важно, что в процессе измерений отключается даже сигнализация. На большинстве отечественных автомобилей наблюдаются небольшие утечки токов. Всегда где-то подклинивает «на массу» (то есть минусовой провод соприкасается с кузовом). Но зачастую они не способны полностью разрядить батарею даже за две-три недели.

Далее все потребители подключают и таким же образом измеряют утечку на мультиметре. Если она большая, то причину нужно искать не в генераторе или АКБ, а в одном из устройств в бортовой сети. Если токов утечки в состоянии покоя не обнаружено, то, скорее всего, не дает зарядку генератор ВАЗ. Причины мы уже рассмотрели.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему в автомобиле генератор не выдает зарядку. Если обнаружены проблемы, связанные с утечкой тока, нужно сразу же приступать к поиску поломки и устранению ее. Генератор является главной частью электрической системы автомобиля. Как и сердце человека, он обеспечивает энергии все приборы и устройства. К генератору необходимо относиться бережно — устанавливать нештатные приборы и акустику с умом. А если возникли неполадки, ремонт лучше не откладывать «на потом». Теперь начинающие автолюбители знают, как проверить генератор — дает зарядку или нет. Это поможет в самостоятельном ремонте.

Приветствую всех автомобилистов! К сожалению, современный автомобиль вещь не безотказная, и периодически подкидывает сюрпризы. Один из них, заключается в том, что не идет зарядка на аккумулятор. Иногда, эта проблема решается просто, а иногда требуется помощь специалистов. Но перед тем как лечить последствия, нужно найти причину. Поэтому давайте их и рассмотрим.

Причины по которым АКБ перестает заряжаться

Существует несколько причин, по которым нет зарядки аккумулятора:

• растяжение или обрыв ремня генератора;
• окисление клемм аккумулятора;
• окисление или обрыв проводов генератора;
• проблемы с генератором.

Давайте рассмотрим подробнее, как диагностировать и по возможности устранить эти причины. Хотя, иногда загвоздка может быть и в самом аккумуляторе. Поэтому, когда горит лампа заряда на приборке, а визуальный осмотр не помог найти неисправность, можно пойти методом исключения.

Для этого потребуется найти рабочий аккумулятор и поставить его вместо своего. При этом размеры аккумуляторов значения не имеют. Если заряд пошел – значит дело в АКБ, если нет – скорее всего проблема с генератором .

Аккумулятор может перестать брать зарядку по разным причинам. Но чаще всего это сульфатация пластин, которая возникает после глубоких разрядов , ну или от старости. Кстати, в запущенных случаях, может потребоваться замена электролита. А вообще, для борьбы с сульфатацией есть несколько методов, основанных на цикличной зарядке и разрядке АКБ, при помощи зарядного устройства.

Часто причиной отсутствия заряда становится окисление клемм. Определить это очень просто. Нужно открыть капот и посмотреть на токовыводные контакты. Если они покрыты сильным кашеобразным налетом – значит, клеммы окислились.

Обычно это происходит то того, что на корпусе АКБ появляются трещины в районе плюсовых и минусовых клемм. Из них выходят пары электролита, вступают в контакт со свинцом и окисляются, образуя неприятный налет.

Решается вопрос за несколько этапов:

• тщательно очищаются клеммы;
• определяется и устраняется причина окисления;
• клеммы одеваются и на них наносится специальный состав против окисления.

Чаще всего, проблемы окисления проявляются у недорогих аккумуляторов, а также в тех случаях, когда батарея часто снимается с автомобиля. Просто при съеме клемм с выводов АКБ, их можно расшатать.

При появлении окиси нужно учесть еще один момент – уровень электролита в банках мог опуститься ниже уровня. Поэтому, следует его проверить и при необходимости поднять. При этом помните, что доливать в аккумулятор нужно дистиллированную воду.

Если с ремнем проблемы – зарядка с генератора идти не будет . Поэтому, при визуальном осмотре, желательно тщательно его обследовать. Даже если ремень целый, не факт, что он в порядке.

Типичные проблемы:

• обрыв ремня;
• ослабление натяжки;
• микротрещины;
• загрязнение.

Если ремень порвался, с этим все понятно – нужно менять. Но, как писалось выше, он мог просто растянуться. Поэтому проверяем его натяжку, а заодно и чистоту. Если он мокрый или в масле – при вращении шкивов, ремень может проскальзывать. Как следствие, горит лампочка на приборке, а генератор не работает.

Проблемы в бортовой цепи

По ходу дела, нужно проверять целостность всей проводки. Иногда проблемы могут крыться именно в бортцепи. Начинаем от генератора:

• все подключения должны быть хорошо затянуты;
• не должно быть окиси и тем более нагара.

Сразу же стоит достать щетки с генератора. Их выработка это еще одна распространенная проблема. Не допускается:

• разная выработка, т.е. когда одна длиннее другой;
• размер щетки меньше 5-7 мм.

Кроме того, нужно проверить массу на кузове. Плохой контакт в этом месте, еще одна причина, по которой может загораться лампа заряда аккумулятора.

Неисправность генератора

Автомобильный генератор может периодически подкидывать сюрпризы. К сожалению, износ щеток – это не единственная причина, по которой может гореть чек зарядки.

Возможные неисправности:

• порча реле регулятора;
• проблемы с диодным мостом;
• обрыв обмотки статора.

Определить, что генератором что-то неладно довольно просто. Для этого понадобится мультиметр. При этом можно сразу определить насколько заряженный аккумулятор. Если показания на заглушенном двигателе 12,6-12,7В, это говорит о полной зарядке. 12,2-12,4 – зарядка около 50%. Меньше 11,7 – полный разряд АКБ.

Способы проверки генератора :

• когда двигатель заведен, напряжение на контактах аккумулятора должно быть около 14,7В. Если оно сильно отличается – проблема с генератором;
• если при заведенном двигателе снять с АКБ клемму, он должен продолжать работать. Иначе – неисправности с генератором;
• во время работы авто, явно заметна нехватка энергии.

Чтобы точно диагностировать и вылечить неисправности генератора, нужно обладать хотя бы минимальными знаниями в электрике. Если их нет, вам имеет смысл обратиться за консультацией к специалисту – время точно сэкономите.

Итак, проблема в отсутствии зарядки может быть как самой банальной, которая с легкостью устраняется своими руками, так и более серьезной. Чтобы исключить неисправности, возникающие из-за неправильной эксплуатации нужно следовать двум правилам.

Во-первых, периодически заряжать аккумулятор, а во-вторых, следить за его внешним состоянием. А еще не забывайте возить с собой запасной ремень к генератору и щетки.

На этом все, надеюсь, статья была полезной.

Если обнаружили, что на вашем ВАЗ 2107 нет зарядки аккумулятора, меры нужно принимать немедленно. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может привести к разряду батареи. Вам придется либо искать попутчика, согласного взять машину на буксир, либо звонить в эвакуационную службу.

Теория «на пальцах»: как все работает

На ВАЗ 2107 приборы могут получать питание от 2-х источников. Первый – аккумулятор, второй – генератор. АКБ поставляет энергию при заглушенном двигателе. Она имеет определенный заряд, расходуемый по мере надобности. Генератор вырабатывает электричество, но только при условии, что ротор вращается. То есть – при работающем моторе.

Схема работы АКБ: 1. АКБ, 2. Диод минусовый, 3. Диод дополнительный, 4. Генератор, 5. Диод плюсовой, 6. Статорная обмотка, 7. Регулятор, 8. Роторная обмотка, 9. Конденсатор, 10. Блок монтажный, 11. Лампочка контроля, 12. Вольтметр, 13. Реле зажигания, 14. Замок.

Контрольная лампочка

Как видно из схемы, в системе зарядки задействуется большое количество составных элементов и каждый из них может стать причиной плохой зарядки или ее отсутствия. Для отслеживания процесса зарядки батареи приборная панель автомобиля оснащена контрольной лампочкой.

Если система в исправности, после завода сигнал контроля включается. Но когда мотор войдет в рабочий режим, лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 не горит. Это значит, что запас энергии батареи пополняется от генератора. Параллельно стрелка на вольтметре перемещается в зеленый сектор.

Признаки отсутствия зарядки АКБ:

• Дергается стрелка заряда аккумулятора ВАЗ 2107.
• Контрольный сигнал не гаснет. В отдельных случаях моргает лампочка аккумулятора ВАЗ 2107.
• Стрелка вольтметра после запуска двигателя не уходит к зеленой зоне.
• При работающем моторе напряжение на батарее должно держаться в районе 13,9.
• Допустимое отклонение в любую сторону не превышает 0,3 В. Недозаряд аккумулятора ВАЗ 2107 в этих пределах еще не страшен.

Падение напряжения до 12 В говорит: с генератора заряд не идет!
Тускло горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 — недозарядка АКБ.

С чего начать проверку

Если не горит значок аккумулятора ВАЗ 2107, вольтметр выдает нормальные показания, но батарея при всем том не заряжается, значит, отсутствует (или недостаточное) соприкосновение на клеммах. Сильное их окисление может стать причиной того, что напряжение от генератора на батарею просто не будет поступать. Поэтому необходимо клеммы снять, тщательно очистить их, а также выводы АКБ, после чего снова подключить аккумулятор к бортовой сети и проверить работоспособность системы подзарядки.

В том случае, когда напряжение на аккумуляторе ВАЗ 2107 по-прежнему ниже нормы, нужно его вымерить на выходе с генератора при запущенном моторе. Большая разница между показаниями на выводе и на батарее? Попробуйте зачистить контакты и проверить провод, соединяющий АКБ с генератором. Перебитый – требует замены.

Следующий элемент, который проверяется – ремень привода генератора. В случае послабления, он будет проскальзывать по шкиву, из-за чего генератор не сможет выработать необходимое количество электроэнергии. И хоть зарядка и будет осуществляться (при условии исправности цепи), но ее будет недостаточно. При этом двигатель работает, вольтметр выдает норму. Однако если систему нагрузить чуть больше – например, включить фары – то напряжение резко падает. Тогда, если пропадает заряд аккумулятора на ВАЗ 2107, это говорит о том, что ремень натяжения слабо натянут, пробуксовывает. Ремень следует подтянуть; если он износился в ходе эксплуатации – заменить. Но и перетягивать нельзя: избыточное напряжение ремня дает перегрузку на помпы, генераторные подшипники.

Третий компонент цепи, который проверяется при первичной диагностике – предохранитель №10 (в коробке предохранителей). Именно он отвечает за подачу напряжения на АКБ: перегорел предохранитель зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 – система работать не будет.

Если с клеммами, ремнем, предохранителем все в порядке, причины плохой зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 нужно искать дальше.

Что еще проверять

1. Регулятор напряжения;
2. Выпрямительный блок генератора;
3. Диоды;
4. Генератор на обрыв обмоток;
5. Щеточный узел генератора;
6. Контакты на выводах генератора, монтажного блока.

Неисправность любого из указанных элементов приводит к тому, что система подзарядки – нерабочая, и аккумулятор ВАЗ 2107 – не заряжается.

Продолжаем…
Диоды проверяются контрольной лампочкой либо мультиметром. Если один из них пробит, менять придется весь выпрямитель.

Для проверки обмотки статора нужен тот же прибор. Замеряется сопротивление между крепежами выпрямительного блока. Если контакты между ними отсутствуют, нужно заменить либо обмотку, либо весь генератор.

Сам генератор нередко выходит из строя в связи с износом щеток. Для их проверки нужно снять щеточный узел и замерить длину элементов. Если она равняется 5 мм и меньше, щетки подлежат замене.

Практически все указные выше узлы системы при выходе из строя заменяются, поскольку ремонту не подлежат. Только некоторые из неисправностей генератора можно устранить, но сделать это может только квалифицированный автоэлектрик.

Хуже всего, если проблемы с подзарядкой возникли в пути. Из-за отсутствия подзарядки АКБ, она в конечном итоге полностью разрядится. И даже если удастся найти причину поломки и устранить ее, то запустить мотор стартером уже не получиться. Завести ВАЗ-2017 с севшим аккумулятором можно будет только с буксира или «толкача».

Что нужно учитывать выбирая новый аккумулятор

По паспорту АКБ рассчитана на 3-5 лет активной эксплуатации (реально выходит меньше). Поэтому со временем возникает необходимость купить и подключить аккумулятор ВАЗ 2107 вместо вышедшего из строя.

Приобретая новую АКБ, следует учитывать ряд параметров и характеристик.
Тип батареи: обслуживаемая и необслуживаемая. Первый вариант позволяет проверять и пополнять уровень электролита. Это дает возможность дольше пользоваться АКБ.

Следующий вопрос: какой мощности аккумулятор на ВАЗ 2107 будет наиболее эффективным. Для этой модели годятся батареи емкостью в 50–60 А*ч. Однако учитывая, что современные авто оснащены энергоемким оборудованием, лучше остановиться на более емких аккумуляторах. Кроме того, карбюраторные модели ВАЗов требуют более мощных АКБ – больше потребляют энергии при запуске.
По габаритам на ВАЗ 2107 требуются источники питания размерами 242*175*190 мм. Под них подходит подавляющее большинство имеющихся на рынке образцов.

При выборе аккумулятора следует учитывать и место проживания владельца «семерки». Тем, кто обитает на юге, можно приобрести менее мощную батарею. Северянам рекомендуется предпочесть АКБ с повышенной емкостью: на морозе машина заводится с большими энергозатратами.

Противостояние злоумышленникам

В связи с тем, что батарея питания стоит недешево, достаточно остро стоит вопрос защиты аккумулятора ВАЗ 2107 от кражи. Вскрыть капот на «классике» несложно, поэтому воры пристально присматриваются к «семеркам».

Знатоки предлагают несколько вариантов предотвращения краж.

• Охраняемая стоянка или надежный гараж.
• Установка сигнализации.
• Монтаж замка на капот. Сразу уточним: на этот шаг идут немногие. Нужны сварные работы, внешний вид портится, а взломать замок профессионалу довольно просто.
• Забирать батарею с собой. Трудоемко, неудобно, но действенно. С другой стороны, если машина оставлена ненадолго, она беззащитна: снять аккумулятор могут и на парковке у супермаркета.

Но все эксперты сходятся на том, что наиболее надежная защита аккумулятора от кражи ВАЗ 2107 – комплексная. Сочетание разнонаправленных мер даст наилучшие результаты!

Видео — Защита аккумулятора от кражи

О том, что такое реле зарядки ВАЗ 2107, знает не каждый водитель, кроме того, об этом устройстве вспоминают крайне редко. Реле зарядки – это регулятор напряжения или «шоколадка», которые располагаются в генераторе. Уделяют внимание данной детали владельцы «семерки» только после того, как начинаются проблемы с отсутствием зарядки аккумулятора. Чтобы в один момент не пришлось заводить автомобиль «с толкача», что негативно влияет на двигатель, необходимо периодически контролировать работу реле зарядки.

Выносной блок регулятора

Основным предназначением реле регулятора напряжения на ВАЗ 2107, да и любом другом автомобиле, является поддержание стабильного и достаточного зарядного тока для бортовой сети и аккумулятора авто, а также с целью выравнивания скачков напряжения в идущих о генератора. Перепады генерируемого напряжения возникали бы, так как генератор вращается с различной частотой. Когда питание снижается ниже 12В, то аккумулятор перестает заряжаться, и вся ботовая сеть функционирует уже не на 100%. Если напряжение превышает 16 Вольт, то это может привести к закипанию аккумулятора, а также выходу из строя бортовых приборов.

На автомобилях ВАЗ раннего производства карбюраторного типа регулятор напряжения стоит на левой арке подкапотного пространства. Такие устройства еще называются внешними, так как они устанавливались вне конструкции генератора. Если быть точнее, то в генераторе устанавливался щеточный механизм, а управление осуществляется посредством печатной платы, которая устанавливалась вне изделия.

Большая часть автомобилей ВАЗ 2107 карбюраторного и инжекторного типа оснащаются генераторами со встроенными реле зарядки. Реле зарядки на таких автомобилях ВАЗ 2107 расположено непосредственно в противоположной от шкива стороне генератора.

Расположение на генераторе

Для поддержания приемлемого заряда аккумулятора требуется, чтобы генератор выдавал питание от 13,6 до 14,6 Вольт. Схема регулировки напряжения осуществляется за счет электросхемы, которая располагается на печатной плате(шоколадка) или в виде единого полупроводникового модуля(таблетки) со щетками. Релюшка, находящаяся внутри генератора, как правило не способна адекватно реагировать на температуру окружающей среды, из-за своего расположения близко к работающему двигателю. Встроенное реле иногда заменяют на трехуровневый регулятор напряжения, что обусловлено большей эффективностью изделия за счет ручной корректировки выдаваемого напряжения.

Как проверить реле зарядки на ВАЗ 2107

Если возникают подозрения на неисправную работу реле регулятора напряжения, то первоначально необходимо проверить напряжение на клеммах АКБ при заведенном авто. Питание должно быть не ниже 13 и не выше 14,6 Вольт. Причины такого повышенного или пониженного напряжения могут быть вызваны следующими факторами:

• неисправность регулятора зарядки;
• выход из строя самого генератора;
• отсутствие контакта в электрических соединениях аккумулятора или генератора.

Для проверки исправности шоколадки, необходимо ее демонтировать с генератора. Сделать это нужно путем вывинчивания двух болтов.

Важно знать! Перед тем как приступать к извлечению устройства, не забудьте откинуть клемму «минус» от аккумулятора.

Чтобы проверить исправность изделия, необходимо подключить вольтметр или контрольную лампу, а также регулируемый источник питания на 12-22 Вольта. Можно использовать блок питания с переменным резистором. Контрольная проверка реле регулятора осуществляется путем подключения к массе или выводу «Ш» провода минус от регулируемого источника. К выводу «В» требуется подключить плюсовой провод источника питания. Вольтметр или лампа подключается к щеткам или выводу реле. Если же изделие исправное, то при подаче на него напряжения от 12 до 14 Вольт будет загораться лампочка или вольтметр покажет аналогичные значения. Если подать питание выше 16 Вольт, то лампочка должна погаснуть. В случае постоянного свечения лампочки можно судить о том, что изделие пробито. Отсутствие свечения лампочки свидетельствует об обрыве в реле. Регулятор в обоих случаях ремонту не подлежит, поэтому его требуется поменять.

Каким же способом проверить изделие на исправность, не снимая его с машины? Для этого необходимо подключить к клеммам аккумулятора вольтметр, после чего завести двигатель. Если показания вольтметра ниже 12,7В или выше 14,6В, то вероятность выхода из строя шоколадки равна 95%. Замените изделие на новое, после чего проверьте напряжение.

Важно обратить внимание на щетки изделия, которые должны выступать из щеточного узла на расстояние не меньше, чем 5 мм. Если щетки стерты, то щеточный узел нужно заменить.

Замена изделия

Замена регулятора напряжения на ВАЗ 2107 осуществляется очень просто. Для этого нужно вывинтить два болтика при помощи отвертки или ключа, что зависит от модели генератора, после чего отсоединить клемму, а затем извлечь саму деталь, которая имеет вид, представленный на фото ниже.

Заменить регулятор напряжения достаточно легко, при этом даже нет необходимости снимать генератор. Перед проведением работ обязательно нужно откинуть клемму «минус» от аккумулятора, чтобы избежать возникновения короткого замыкания.

Заменить изделие можно на аналогичное, но рекомендуется воспользоваться трехуровневым регулятором. Он позволяет обеспечить более надежную стабилизацию, и три уровня выходного напряжения регулируемых.

Щеточный механизм устанавливается на место штатного реле, а коробочка с платой и переключателем на три положения закрепляется в любом месте подкапотного пространства, но обязательно с наличием массы на стяжном болту. После замены следует установить переключатель в соответствующее положение, в зависимости от температурных условий.

Современный автомобиль имеет большое количество электрического оборудования разного назначения запитанного от бортовой сети. При работающем двигателе в автомобиле ВАЗ 2107 напряжение выдает генератор переменного тока, представляющий собой синхронную динамо-машину. Привод агрегата осуществляется от шкива двигателя клиновым ремнем. В процессе эксплуатации естественный износ устройства, вследствие чего оно не установленных параметров.

Автомобиля ВАЗ 2107 имеет генератор одного из двух вариантов исполнения: модель 372.3701 и 9412.3701. Последняя более поздняя версия отличается от предыдущей следующими элементами:

1. Блок выпрямителя установлен снаружи на задней крышке и защищен пластиковым корпусом.
2. Крыльчатка охлаждения устройства размещена внутри, что обеспечивает ей большую эффективность.
3. Диаметр контактных колец уменьшен с целью уменьшения износа щеточного узла.

Такая конструкция обеспечивает сокращения длины окружности и не дает увеличения выработки в деталях.

Внешние проявления неисправностей агрегата

Диагностика отказов электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107 для водителя имеющего соответствующий опыт не представляет особой сложности. Генерирующее устройство дает напряжение, необходимое для зарядки аккумуляторной батареи и устойчивого функционирования иных приборов. Его номинальное значение — 14 В, которое можно измерить мультиметром на выводах.

Если генератор автомобиля ВАЗ 2107 дает напряжение менее 11.5 В следует провести проверку степени натяжения ремня привода возможно его проскальзывание. Обычно это сопровождается характерным свистящим звуком, который исчезает при подтягивании. В случае если посторонние шумы не исчезают необходимо заменить изношенный клиновый ремень и проверить состояние подшипников ротора.

Демонтаж электрогенератора

Для тщательной проверки устройства необходимо его снять с автомобиля ВАЗ 2107 и произвести его разборку. Электрический генератор демонтируется со строгим соблюдением рекомендаций. Руководства по ремонту машины, разработанного производителем. Важно перед выполнением работ произвести отключение аккумулятора, чтобы не допустить при касании контактных частей провода на корпус и короткого замыкания.

Генератор, призванный обеспечивать зарядку батареи и питание приборов, снимается в следующем порядке:

1. Машина устанавливается над смотровой ямой или на подъемнике, с нее демонтируется защита и брызговик слева.
2. От электрогенератора отключается провода и откручивается гайка, фиксирующая его положение на фигурной планке натяжителя.
3. Со шкивов снимается ремень.
4. Раскручиваем болт крепления устройства на кронштейне и вытаскиваем его из отверстия.

После этого аккуратно вынимаем генератор из моторного отсека автомобиля ВАЗ 2107, соблюдая при этом осторожность. Агрегат очищается от загрязнений при помощи ветоши и кисти и подвергается наружному осмотру на предмет наличия внешних повреждений. Это не дает гарантий обнаружения неисправностей, но покачивание вала ротора из стороны в сторону позволяет выявить люфт в подшипниках и соответственно их износ.

Проверка частей генератора

Разборка устройства, установленного на автомобиле, производится слесарным инструментом в следующем порядке:

1. Не прилагая чрезмерных усилий, откручиваем болты крепления регулятора напряжения и блока выпрямителей.
2. Используя ключ на «8» разбираем стягивающие корпус шпильки и снимаем заднюю крышку. Генератор разделяется при этом на несколько частей.
3. Производим дефекацию подшипника и щеточного узла. Если остаточная длина контактных устройств не превышает 5 мм, они подлежат замене.
4. Повреждение уплотнительных колец подшипника указывает на его выработку, и данное изделие демонтируется с установкой на его место нового.
5. Снимаем с ротора шкив, зажав его в тисках, при этом не следует забывать о возможности деформации узла. При затягивании внимательно следим за состоянием детали.
6. После этого вынимаем вал из подшипника и проверяем его.

Контроль электрической части генерирующего устройства автомобиля ВАЗ 2107, обеспечивающих зарядку аккумулятора и питание приборов. При этом используется мультиметр в режиме проверки сопротивления. Необходимо убедиться в отсутствии обрывов обмотках ротора и статора, а также в отсутствии межвиткового замыкания. На следующем этапе генератор автомобиля ВАЗ 2107 проверяется на исправность регулятора напряжения.

Данный узел проверяется по определенной методике с использованием аккумулятора и измерительных приборов. После проведения контрольных измерений и если не обнаружено отклонений, начинаем работать с блоков выпрямительных диодов. На ВАЗ 2107 генератор оснащен схемой из шести полупроводниковых приборов, которые обеспечивают линейность выходных характеристик. В случае если в процессе проверок выявлено значительное количество неисправностей устранение из не имеет смысла, дешевле приобрести новый.

Использование адаптеров питания, кабелей и утиных головок Apple с продуктами Apple

Узнайте, как использовать адаптеры питания, кабели и утки Apple, а также что делать, если у вас есть поврежденная деталь.

Все продукты Apple, включая наши адаптеры питания, проходят тщательные испытания на безопасность и надежность и соответствуют государственным стандартам безопасности во всем мире.При использовании по назначению они безопасно обеспечивают питание и подзаряжают аккумуляторы в ваших продуктах Apple.

Использование адаптеров питания Apple

В зависимости от номера модели и вашей страны или региона ваш продукт Apple может включать в себя следующее: адаптер переменного тока, сетевой адаптер переменного тока (duckhead), сетевой USB-адаптер переменного тока, USB-кабель для зарядки или источник питания переменного тока. кабель.Некоторые примеры показаны ниже:

Адаптер питания переменного тока

Сетевой адаптер переменного тока или «утиная голова» (США)

Сетевой адаптер переменного тока или «утка» (ЕС)

Сетевой USB-адаптер переменного тока (США)

USB-кабель для зарядки

Кабель питания переменного тока (США)

Используйте эти советы, чтобы ваши адаптеры питания работали должным образом

• Никогда не заряжайте устройство в присутствии влаги, так как это может привести к возгоранию, поражению электрическим током, травмам или повреждению продукта Apple или другого имущества.
• Убедитесь, что вы полностью вставили сетевой адаптер переменного тока («утка») или кабель питания в адаптер переменного тока, прежде чем подключать адаптер переменного тока к розетке.
• Когда вы отсоединяете кабель от продукта, источника питания или адаптера переменного тока, держитесь за разъем на конце кабеля. Если тянуть за кабель, это может привести к деформации соединений разъема или поломке.
• Если у адаптера переменного тока есть загибающиеся лезвия или выступы, обязательно сложите их для защиты при хранении адаптера.
• Не допускайте попадания посторонних предметов и мусора в порты и разъемы настенного адаптера переменного тока и кабель питания переменного тока.
• Убедитесь, что ваш адаптер используется в хорошо вентилируемом месте. При использовании в плохо вентилируемом помещении, например возле дивана, под одеялом или на толстом ковровом покрытии, адаптер может отключиться, чтобы предотвратить перегрев.

Выявление поврежденных адаптеров питания переменного тока или кабелей

Если ваш адаптер питания, сетевой адаптер переменного тока или кабель питания переменного тока повреждены, прекратите его использование.Если вы не уверены, что аксессуар поврежден, отнесите его в розничный магазин Apple или авторизованного поставщика услуг Apple для оценки или обратитесь в службу поддержки Apple.

Признаки повреждения включают, но не ограничиваются:

• Любой обрыв или видимый износ внешнего слоя кабеля
• Изогнутые, отсутствующие, ослабленные или сломанные штыри или ножки переменного тока
• Ножи переменного тока, которые не фиксируются на месте, имеют черные отметины или другие видимые повреждения
• Искры, исходящие откуда-то, кроме лезвий свечи
• Поломка, видимые повреждения или изменение цвета корпуса адаптера
• Выталкивающие звуки из настенного адаптера переменного тока или любого другого места на кабеле питания переменного тока
• Адаптеры переменного тока, которые не питают ваше устройство

Примечание: Если лезвие или зубец на адаптере питания или зубец на кабеле питания переменного тока заметно ослаблен, согнут, сломан и застрял в электрической розетке, существует угроза безопасности.Выполните следующие действия:

1. Если лезвие или зубец на настенном адаптере переменного тока или кабеле питания переменного тока кажется поврежденным или застрял в сетевой розетке, не ремонтируйте, не трогайте и не удаляйте его, а также не прикасайтесь и не используйте электрическую розетку.
   
2. Устраните риск поражения электрическим током от пораженной розетки, отключив все питание этой розетки от автоматического выключателя или блока предохранителей. Если вы не можете отключить питание от электрической розетки или не можете подтвердить, что питание было отключено, обратитесь к квалифицированному электрику.

Дата публикации: 18 августа 2020 г.

Об оптимальной зарядке аккумулятора на вашем iPhone

С iOS 13 и новее ваш iPhone учится на ваших ежедневных привычках зарядки, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

Срок службы батареи зависит от ее химического возраста, а это больше, чем просто время, прошедшее с момента сборки батареи. Химический возраст батареи является результатом сложной комбинации нескольких факторов, включая температурный режим и характер зарядки.Все аккумуляторные батареи являются расходными материалами, эффективность которых снижается по мере химического старения. По мере химического старения литий-ионных аккумуляторов количество заряда, которое они могут удерживать, уменьшается, что приводит к сокращению срока службы аккумулятора и снижению пиковой производительности. Узнайте больше об аккумуляторе и производительности iPhone, а также о том, как увеличить производительность и срок службы аккумулятора.

Оптимизированная зарядка аккумулятора в iOS 13 и более поздних версиях предназначена для уменьшения износа аккумулятора и увеличения срока его службы за счет сокращения времени, которое ваш iPhone проводит полностью заряженным.Когда эта функция включена, ваш iPhone в определенных ситуациях будет задерживать зарядку выше 80%. Ваш iPhone использует машинное обучение на устройстве, чтобы узнать вашу повседневную зарядку, поэтому оптимизированная зарядка аккумулятора активируется только тогда, когда ваш iPhone прогнозирует, что он будет подключен к зарядному устройству в течение длительного периода времени. Алгоритм нацелен на то, чтобы ваш iPhone был полностью заряжен, когда он отключен от сети.

включена по умолчанию при настройке iPhone или после обновления до iOS 13 или более поздней версии.Чтобы отключить эту функцию, перейдите в «Настройки»> «Батарея»> «Состояние батареи»> «Оптимизированная зарядка батареи».

Когда активна Оптимизированная зарядка аккумулятора, на экране блокировки появляется уведомление о том, что ваш iPhone будет полностью заряжен.Если вам нужно, чтобы ваш iPhone полностью зарядился раньше, нажмите и удерживайте уведомление, а затем нажмите «Зарядить сейчас».

Если оптимизированная зарядка аккумулятора не активируется

Оптимизированная зарядка предназначена для использования только в тех местах, где вы проводите больше всего времени, например, дома или на работе. Эта функция не работает, когда ваши привычки использования более разнообразны, например, когда вы путешествуете.По этой причине для активации Оптимизированной зарядки аккумулятора необходимо включить некоторые настройки местоположения. Никакая информация о местоположении, используемая для этой функции, не отправляется в Apple.

Вот список настроек, которые необходимо включить:

• Настройки> Конфиденциальность> Службы геолокации> Службы геолокации.
• Настройки> Конфиденциальность> Службы геолокации> Системные службы> Настройка системы.
• Настройки> Конфиденциальность> Службы определения местоположения> Системные службы> Важные местоположения> Важные местоположения.

Дата публикации: 10 января 2020 г.

Телефон не заряжается — как починить телефон, который не заряжается должным образом

Это проблема, с которой многие из нас когда-то сталкивались — в конце долгого дня ваш телефон находится на грани смерти.Приходишь домой, включаешь и… ничего не происходит. Это может быть достаточно неприятно, но попытка диагностировать проблему может быть еще хуже.

Может возникнуть несколько проблем: ваше устройство может вообще отказываться заряжаться или просто заряжается очень медленно; иногда настолько медленно, что фактически потребляет энергию быстрее, чем набирает ее. Если у вас возникла какая-либо из этих проблем, мы придумали несколько способов диагностировать проблемы с аккумулятором и помочь вам решить проблему.

Загрузить Ampere

Ампер — отличный инструмент для проверки того, заряжается ли ваш телефон и сколько он заряжается. По сути, он определяет, сколько тока потребляет ваше устройство при зарядке. Благодаря этому приложение не только отлично подходит для того, чтобы узнать, заряжается ли ваш телефон вообще, но и для того, чтобы узнать, какой способ зарядки является лучшим.

Если номер в приложении отображается зеленым, устройство заряжается, но если это оранжевое минусовое число, значит, ваше устройство потребляет электроэнергию.Попробуйте использовать приложение после того, как выполните все шаги, указанные ниже, и посмотрите, какие изменения произойдут.

Попробуйте другой источник питания

Вполне возможно, что проблема вовсе не в телефоне или зарядном устройстве, а скорее в розетке, от которой вы пытаетесь заряжать. Если вы пытаетесь зарядить от сети, попробуйте другую розетку или зарядите прямо от компьютера. Если вы заряжаете от USB-порта компьютера, переключитесь на другой порт или попробуйте использовать сетевой адаптер.Если ваше устройство начинает заряжаться при смене источника питания, вы обнаружили проблему и, возможно, вам нужно нанять электрика или отремонтировать компьютер.

Проверьте зарядный кабель

Перед перезапуском устройств и попыткой починить USB-разъемы необходимо проверить два компонента: сетевой адаптер и кабель для зарядки. Зарядный кабель, безусловно, является самой распространенной проблемой зарядки, что имеет смысл — они терпят много разворачивания и перемотки, сгибания, и люди пытаются подключить их под странными углами.Все это может повредить кабель.

Скорее всего, у вас есть несколько зарядных кабелей, поэтому попробуйте заменить кабель другим, чтобы посмотреть, поможет ли это. Если у вас нет другого кабеля для тестирования, вы можете позаимствовать его, прежде чем переходить к более радикальному шагу.

Проверьте сетевой адаптер

Другой компонент, который необходимо проверить перед тем, как начать возиться с телефоном, — это сетевой адаптер. Это особенно верно, если вы используете адаптер, из которого можно отсоединить кабель.Конечно, возможно, что порт USB на адаптере сломался.

Как и в случае с кабелем, самый простой способ проверить, не неисправен ли адаптер, — это просто попробовать зарядить с помощью нового адаптера. Однако, если у вас нет доступа к другому адаптеру, вы также можете попробовать подключить его к компьютеру. Если он заряжается от одного и того же телефона и кабеля, скорее всего, неисправен адаптер (хотя вы также можете попробовать несколько электрических розеток!).

Выключите телефон

Если вы играете в игру с интенсивным использованием графики, пытаясь зарядить телефон, возможно, ваш телефон потребляет энергию быстрее, чем получает ее, из-за чего создается впечатление, что на самом деле он не заряжается.Если вы выключите телефон во время зарядки (или, по крайней мере, выключите экран), маловероятно, что вы потребляете энергию слишком быстро. Даже простое переключение в режим полета может значительно сократить время зарядки.

Проверьте разъем USB

После того, как кабель и адаптер были исключены как проблемы, пора переходить к более техническим вопросам. Часто проблема заключается в небольшом металлическом разъеме в USB-порте, который может быть слегка изогнут, что означает, что он не обеспечивает надлежащего контакта с зарядным кабелем.

Чтобы исправить это, выключите телефон и выньте аккумулятор, если можете. Затем возьмите булавку или что-то подобное по размеру и распрямите небольшой язычок внутри USB-порта вашего телефона. Убедитесь, что вы не слишком грубы с этим процессом — вы можете в конечном итоге нанести больше вреда, чем пользы. Затем снова вставьте аккумулятор, включите устройство и попробуйте зарядить еще раз.

Другой возможной проблемой может быть что-то внутри USB-порта, например, ворсинка в кармане. Получение баллона со сжатым воздухом и удаление всего, что находится в USB-порту, должно решить проблему, если это действительно проблема.

Замените батарею

Если вы дошли до того, что батарея разряжается, возможно, пришло время подумать о покупке нового телефона. Если это не вариант, может помочь замена батареи.

Иногда неисправные батареи легко диагностировать, поскольку из них вытекает аккумуляторная жидкость или они начинают немного вздыматься. Конечно, в большинстве современных телефонов нет съемных аккумуляторов, поэтому, если у вас нет одной из немногих моделей, которые они есть — скажем что-то вроде LG V20 — вам, вероятно, придется отнести телефон в ремонтную мастерскую, чтобы проверить, не может изучить всю ситуацию с заменой батареи для вас.

Обновите или откатите свою ОС

Изменения в программном обеспечении, работающем на вашем устройстве, могут иметь большее влияние на срок службы батареи, чем вы думаете. В то время как более новые версии Android обычно оптимизированы для экономии заряда аккумулятора, телефоны, которые немного старше, иногда не могут справиться с новым программным обеспечением и тем, как оно расходует заряд аккумулятора.

Если вы обнаружите, что проблема с зарядкой началась примерно в то же время, что и обновление программного обеспечения, вам может потребоваться вернуться к более старой версии Android — хотя имейте в виду, что установка последней операционной системы всегда обеспечивает безопасность вашего устройства.Существует множество руководств, которые помогут вам откатиться на свою версию Android, и вам могут потребоваться некоторые технические ноу-хау.

В качестве альтернативы, если вы используете более старую версию Android, стоит обновить ее, чтобы посмотреть, поможет ли это с проблемами зарядки.

Вы пробовали какой-либо из этих методов? Есть ли у вас другие предложения, которые могут помочь? Если да, поделитесь с нами своими мыслями в комментариях ниже!

Почему мой iPhone не заряжается? Как исправить общие проблемы с зарядкой iPhone

• Если ваш iPhone не заряжается, не паникуйте.Это может быть простая проблема, которую легко исправить.
• Вам следует методично устранять неполадки телефона, кабеля, адаптера переменного тока и компьютера, чтобы убедиться, что одна из этих частей не мешает зарядке телефона.
• Наиболее распространенные сбои — это изношенные или сломанные кабели освещения, а также грязь или ворсинки в порту Lightning телефона.
• Посетите домашнюю страницу Business Insider, чтобы узнать больше.

Одна из самых страшных и самых неприятных проблем iPhone — это когда ваш телефон не заряжается.Но не паникуйте. Есть несколько довольно приземленных причин, по которым это может происходить, и их, как правило, легко решить.

С другой стороны, имейте в виду, что для того, чтобы сделать что-то даже такое простое, как зарядка телефона, есть много частей, которые должны работать вместе, поэтому, чтобы выяснить, кто виноват, и заставить все работать правильно, вы следует методично проверять все, чтобы устранять потенциальные проблемы по одной.

Если ваш iPhone заряжается одним кабелем, а другим — нет, вы знаете, что это кабель.Если ваш кабель заряжает другие телефоны, но не ваш собственный, вы знаете, что это ваш телефон. Когда ваш телефон снова начинает заряжаться, независимо от того, что вы меняли в последнюю очередь, было проблемой — так что вы знаете, что починило ваш телефон.

Каждый раз, когда вы устраняете проблему, перезагрузите систему и посмотрите, решит ли это проблему. Если у вашего телефона все еще достаточно заряда батареи, перезагрузите телефон, а затем попробуйте зарядить его снова.Если аккумулятор вашего телефона очень, очень низкий — менее 5% — или уже полностью разряжен, не беспокойтесь об этом шаге.

Сначала убедитесь, что ваш телефон не заряжается. Подключите телефон, как обычно, для его зарядки — по беспроводной сети, подключите к адаптеру переменного тока, подключите к USB-порту компьютера — и проверьте дисплей телефона. Если аккумулятор уже разряжен, оставьте его заряжаться примерно на два часа, а затем проверьте его.

Вы должны увидеть молнию внутри или рядом со значком батареи в правом верхнем углу экрана блокировки iPhone.Если молнии нет в поле зрения, он не заряжается.

Значок молнии на значке аккумулятора говорит о том, что ваш телефон заряжается. Дэйв Джонсон / Business Insider

Если у вас есть iPhone X или новее, который поддерживает беспроводную зарядку, или у вас есть чехол для беспроводной зарядки для более старой модели iPhone, давайте упростим устранение неполадок, сразу исключив такую ​​возможность.

Извлеките телефон из футляра для беспроводной зарядки, если вы его используете, и подключите телефон к источнику питания с помощью кабеля Lightning. Опять же, проверьте, заряжается ли он. Если это так, поздравляю — вы решили проблему. Есть какая-то проблема с беспроводной зарядкой телефона.

Возможно, вам придется отнести свой телефон в магазин Apple для обслуживания (или заменить футляр для беспроводной зарядки), но пока вы можете держать телефон заряженным по старинке с помощью проводов.

Если ваш телефон заряжается не так, как обычно, вашей следующей остановкой должно быть осмотр порта Lightning. Это гораздо чаще, чем вы думаете. В конце концов, мы проводим много времени, засовывая телефон — сначала портом — в карманы, сумки и другие места, заполненные пылью, мусором и ворсом.

Порт Lightning вашего телефона — это настоящий магнит для грязи, пыли, ворса и другой грязи, которая может помешать зарядке.Дэйв Джонсон / Business Insider

Посмотрите внимательно и, если вы заметите что-либо, осторожно удалите это — осторожно — зубочисткой или любым другим неметаллическим заостренным предметом, который может войти в порт. Если у вас есть баллончик со сжатым воздухом, также ненадолго продуйте порт.

Попробуйте зарядить телефон еще раз. Если по-прежнему не работает, переходите к следующему шагу устранения неполадок.

Если у вас был iPhone достаточно долго, вы, вероятно, видели сломанный или изношенный кабель — прорезиненная внешняя оболочка ломается от повторяющихся изгибов, и провода становятся оголенными. Если ваш кабель выглядит так, и он не заряжает ваше устройство должным образом, выбросьте его и купите новый.

Но с кабелями Lightning очень часто злоупотребляют, и проблемы не всегда очевидны невооруженным глазом.Иногда провода могут оборваться, пока они еще находятся внутри оболочки. Известно, что недорогие сторонние кабели Lightning самопроизвольно перестают работать, часто из-за выхода из строя микросхемы регулятора мощности внутри кабеля.

Нет хорошего способа увидеть что-либо из этого визуально, поэтому лучший способ проверить ваш кабель Lightning — просто попробовать другой — в идеале, полностью авторизованный кабель от Apple, совершенно новый.

Ваш кабель Lightning должен выглядеть следующим образом — без истирания, резких изгибов или перегибов, которые могут повредить лежащие под ним провода.Дэйв Джонсон / Business Insider

В длинном списке потенциальных проблем вам также следует проверить источник питания. Если вы заряжаете свой iPhone от USB-порта компьютера, убедитесь, что компьютер полностью активен (не находится в режиме сна или гибернации).Также попробуйте использовать другой порт USB, если тот порт USB, который вы использовали, вышел из строя. Не пытайтесь заряжать от USB-порта, встроенного в клавиатуру или USB-концентратор — подключите его напрямую к USB-порту на самом компьютере.

Если он по-прежнему не работает, подключите его непосредственно к сетевой розетке с помощью адаптера переменного тока, такого как тот, который поставляется с вашим iPhone. Если вы все это время использовали адаптер переменного тока, попробуйте другой — одолжите его у друга, у которого есть iPhone, или воспользуйтесь адаптером, который идет в комплекте с iPad.

Если ни один из этих шагов по устранению неполадок не вернет ваш телефон в рабочее состояние, вполне вероятно, что с самим iPhone что-то не так. Вам следует связаться с Apple или обратиться в магазин Apple за обслуживанием.

Ваш телефон Android не заряжается? 7 советов и исправлений, которые стоит попробовать

Вы, вероятно, не особо задумываетесь о процессе зарядки телефона; просто подключите кабель и уходите — то есть до тех пор, пока в один прекрасный день ваш телефон не перестанет заряжаться, а вы не останетесь с мыслью: «Подождите, мой телефон не заряжается?».

К счастью, вам не нужно сразу же спешить в сервисный центр, когда это происходит, потому что проблема может иметь одно из многих простых объяснений.Чаще всего загадку, почему ваш телефон не заряжается, когда он подключен к сети, можно решить дома.

Вот ряд исправлений, которые можно попробовать, если ваш телефон Android не заряжается.

1.Перезагрузите телефон

Часто причина того, что ваш телефон не заряжается при подключении к сети, заключается в простом сбое подключения.Чтобы исключить временный сбой как причину, перезагрузка всегда должна быть первым делом.

Перезагрузка телефона приведет к отключению всех фоновых служб и может решить проблему с зарядкой мобильного телефона.Перезагрузка также обновляет основные компоненты вашего телефона на случай, если один из них сломался во время выполнения задачи. Чтобы выполнить перезагрузку быстро, просто удерживайте кнопку питания и коснитесь параметра Restart .

Если после перезагрузки телефон снова начинает нормально заряжаться, проблема решена.

2.Попробуйте перевести телефон в безопасный режим

Если ваш телефон не заряжается после перезагрузки, в качестве следующего шага попробуйте загрузить его в безопасном режиме.По сути, безопасный режим — это изолированная среда, которая ограничивает ваш телефон только программным обеспечением, с которым он изначально поставлялся. Это означает, что любые сторонние приложения, которые вы скачали, не будут работать в безопасном режиме.

Если вы можете зарядить свой телефон в безопасном режиме, вы точно знаете, что виноват сторонний сервис.Убедившись, что проблема связана с сторонним приложением, рассмотрите все приложения, которые вы недавно загрузили. Одна из них может быть причиной проблем с зарядкой.

Попробуйте удалить недавние приложения и те, которым вы не доверяете или которыми давно не пользовались.Затем перезагрузите телефон в обычном режиме и посмотрите, заряжается ли он.

Чтобы войти в безопасный режим на большинстве новых устройств Android, нажмите и удерживайте кнопку питания.В появившемся запросе нажмите и удерживайте кнопку Power off . После принятия запроса ваш телефон вскоре перезагрузится в безопасном режиме. Чтобы выйти из безопасного режима, просто перезагрузите телефон.

Поскольку не все скины Android работают одинаково, на вашем телефоне процесс может отличаться.Если описанные здесь шаги не работают, попробуйте посетить веб-сайт поддержки вашего устройства или поискать в Google комбинацию кнопок для безопасного режима.

3.Переключитесь на другой кабель / розетку / адаптер

Если вы все еще рвете волосы и задаетесь вопросом: «Почему мой телефон не заряжается ?!», то самое время взглянуть на свой кабель.У вашего зарядного кабеля может быть ослабленный провод, адаптер мог работать со сбоями или даже розетка, к которой он подключен, не могла должным образом передавать ток.

Чтобы исключить неисправный кабель, попробуйте зарядить телефон через другой кабель, адаптер или источник питания.Самый простой способ проверить, не виноват ли кабель в ваших проблемах, — это подключить телефон к компьютеру через USB.

Если ваш телефон может заряжаться через ПК, вы можете сузить поиск и устранение неисправностей до адаптера и розетки.Если вам поможет альтернативный кабель, купите новый. Мы рекомендуем покупать либо оригинальные аксессуары, либо аксессуары от надежных сторонних производителей, таких как Anker — избегайте подделок.

4.Убедитесь, что это не ошибка программного обеспечения

Если ваш телефон не заряжается, хотя на нем написано, что он заряжен, или ваш телефон заряжается, но нет значка зарядки, это может быть программной ошибкой.Установка приложения под названием Ampere сообщит вам раз и навсегда, поступает ли какая-либо мощность на ваш телефон.

Ampere — это простое приложение, которое позволяет вам в любой момент узнать, сколько тока разряжается или заряжается ваш телефон.Ampere также имеет несколько других функций, которые могут вам пригодиться. Он сообщает вам, в хорошем ли состоянии аккумулятор вашего телефона, о доступном напряжении и текущей температуре.

Изображение 1 из 2

Изображение 2 из 2

Установив приложение Ampere, подключите телефон к источнику питания, затем запустите приложение и посмотрите, говорит ли оно, что ваш телефон заряжается.Если ваш телефон заряжается, но не отображает значок зарядки, то это распространенная ошибка программного обеспечения. Вы можете либо дождаться обновления ОС, либо выполнить полный сброс, чтобы исправить это.

Если ваш телефон Samsung не заряжается, но говорит, что заряжается, это тоже может быть программной ошибкой.Попробуйте обновить ОС или сбросить настройки до заводских.

Если вы не хотите устанавливать приложение Ampere, другой способ проверить эту проблему — выключить телефон и затем вставить кабель для зарядки.Если ваш телефон получает питание, его экран будет мигать со значком зарядки.

Загрузить: Ampere (доступна бесплатная, премиум-версия)

5.Очистите порт зарядки

Если приложение Ampere показывает, что ваш телефон не заряжается, причиной может быть мусор в вашем зарядном порту.Частицы пыли могут быстро накапливаться в зарядном отверстии и мешать подключению телефона к источнику питания.

Осмотрите порт зарядки телефона и, если вы заметили скопление грязи или другой грязи, очистите его.Вы можете легко это сделать, осторожно потерев пораженный участок сухим ватным тампоном. Держите легкие прикосновения и не засовывайте ничего слишком далеко в розетку для зарядки.

Чтобы лучше понять, что происходит внутри вашего порта, используйте фонарик, чтобы полностью осмотреть территорию.Если вы заметили, что внутри застрял посторонний мусор, вы можете выполнить более тщательную очистку с помощью инструмента для выталкивания SIM-карты или зубочистки. После тщательной очистки порта попробуйте снова зарядить телефон.

По теме: мифы и заблуждения о зарядке телефона развенчаны

6.Возможно, ваш телефон поврежден водой?

Вода и электричество не смешиваются.Если ваш телефон намок, и вы задаетесь вопросом, почему он не заряжается, то, скорее всего, причина в воде.

Вы не должны заряжать телефон вообще, если есть вероятность повреждения водой.Во-первых, вы должны убедиться, что внутренности вашего телефона полностью высохли.

Есть разные способы спасти телефон, упавший в воду.Вы можете продуть его горячим воздухом с помощью фена, бросить его в миску с рисом или попробовать другие методы. Однако вам придется подождать как минимум день, прежде чем снова подключить телефон.

Через 24 часа после высыхания попробуйте подключить телефон к розетке и посмотрите, что произойдет.Как только соединения высохнут, вы можете обнаружить, что он снова начинает заряжаться.

7.Посетите сервисный центр

Если ничего не помогает, вы всегда можете обратиться в сервисный центр и спросить у профессионала, почему ваш телефон не заряжается.Они могут найти ошибку, которую вы пропустили, или диагностировать аппаратный сбой. Надеюсь, ваш телефон все еще находится на гарантии, поэтому вам не нужно ничего платить за ремонт. В противном случае вам, возможно, придется заплатить за замену вышедшего из строя компонента.

Телефон не заряжается? Теперь вы можете устранить проблему самостоятельно

Учитывая, сколько мелких компонентов отвечает за зарядку аккумулятора вашего телефона, проблемы с зарядкой стали более распространенными, особенно по мере того, как телефоны становятся еще тоньше, и мы начинаем видеть больше складных телефонов, которые требуют дополнительного ухода и обслуживания.

Надеюсь, эти советы помогут вам понять, почему ваш телефон не заряжается, а также предоставят вам инструменты, необходимые для решения проблемы.

Зарядка телефона без кабеля по-прежнему кажется волшебством.Итак, как же на самом деле работает беспроводная зарядка?

Читать далее

Шубхам живет в Ахмедабаде, Индия, и работает внештатным журналистом, занимающимся технологиями.Когда он не пишет о тенденциях в мире технологий, вы обнаружите, что он либо исследует новый город со своей камерой, либо играет в последнюю игру на своей PlayStation.

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

Мой iPhone не заряжается! Вот настоящее решение.

Когда iPhone не заряжается, это большое дело. Я бывший сотрудник Apple, и пока я работал в Apple Store, устранение проблем с зарядкой iPhone было большой частью моей повседневной работы. Хорошей новостью является то, что большинство проблем с зарядкой iPhone можно устранить в домашних условиях . В этой статье я покажу вам , шаг за шагом, как отремонтировать iPhone, который не заряжает .

Знайте это перед началом работы

Один из наиболее частых вопросов, которые специалисты Apple получают, когда iPhone не заряжается, звучит так: «Если мой iPhone не заряжается, нужна ли мне новая батарея?»

Несмотря на то, что вы прочитаете на многих сайтах, ответ на этот вопрос — нет! Существует много дезинформации, и это была одна из главных причин, по которой я хотел написать эту статью.

Как бывший технический специалист Apple, имеющий опыт работы с сотнями iPhone, которые не заряжаются, я могу сказать вам, что замена батареи — абсолютно неправильный поступок .

На самом деле в большинстве случаев именно программное обеспечение вашего iPhone , а не оборудование , мешает зарядке iPhone. Если ваш iPhone не заряжается, в 99% случаев замена батареи будет иметь эффект ноль !

И если — это аппаратная проблема, то гораздо более вероятно, что проблема связана с самим портом зарядки, но мы еще не достигли этого.

Если вы предпочитаете смотреть, а не читать, наше видео на YouTube поможет вам решить эту проблему.

Внимательно посмотрите на оба конца кабеля USB, который вы используете для зарядки iPhone. Кабели Apple Lightning подвержены износу, особенно на том конце, который подключается к вашему iPhone. Если вы видите видимые признаки износа, возможно, пришло время заменить кабель.

Как я могу определить, является ли мой кабель Lightning причиной того, что мой iPhone не заряжается?

Если на внешней стороне кабеля нет видимых повреждений, попробуйте подключить iPhone к USB-порту компьютера для зарядки вместо того, чтобы использовать сетевой адаптер, входящий в комплект поставки iPhone.Если вы уже заряжаете свой iPhone с помощью компьютера, попробуйте использовать сетевой адаптер. Если он работает в одном месте, а не в другом, проблема не в кабеле.

Это может показаться очевидным, но иногда лучший способ определить, есть ли у вас «плохой кабель», — это попробовать зарядить iPhone с помощью кабеля друга . Если ваш iPhone внезапно оживает после того, как вы его подключили, вы определили причину, по которой ваш iPhone не заряжается — неисправный кабель.

Не забывайте о гарантии на свой iPhone!

Если ваш iPhone все еще находится на гарантии, USB-кабель (и все остальное в коробке iPhone) покрывается защитой! Apple бесплатно заменит ваш Lightning-кабель, если он в приличном состоянии.

Вы можете настроить возврат на веб-сайте поддержки Apple или позвонить в местный магазин Apple Store, чтобы договориться о встрече с Genius Bar. Если вы решите пойти в Apple Store, всегда полезно записаться на прием в Genius Bar, прежде чем вы войдете. Так вам не придется ждать в очереди — по крайней мере, ненадолго.

Кабели сторонних производителей могут помочь при зарядке iPhone. Проблемы с зарядкой iPhone

Одна из наиболее частых причин, по которой iPhone не заряжается, — это некачественные кабели для зарядки iPhone от сторонних производителей, которые люди покупают на заправочных станциях.Да, кабели Apple дорогие, но, по моему опыту, эти подделки за 5 долларов никогда не выглядят так, как настоящие. — это хороших — вам просто нужно знать, какие из них выбрать.

Качественные и недорогие кабели