АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Не прокачиваются тормоза: Почему проваливается педаль тормоза: выясняем причины и устраняем неисправности

14 июня, 2021 by admin

Проверка уплотнений тормозного поршня JCB

Статья о том, как проверить, насколько сильно уплотнение тормозного поршня, повреждено, изношено или покрыто малыми порезами или насечками.

Ниже описано, как проверить, насколько сильно уплотнение тормозного поршня, повреждено, изношено или покрыто малыми порезами или насечками. Тест следует проводить только в случае, если ось холодная. 

ОСТОРОЖНО!
Перед началом работы с тормозной системой проследите, чтобы машина стояла на ровной поверхности, и подложите под все колеса упорные колодки.

1. Припаркуйте и обезопасьте машину. Выполняйте требования техники безопасности
2. Отсоедините тормозной шланг в отверстии тормозного поршня A.
3. Заполните корпус тормозного поршня гидравлической жидкостью.
4. Проверьте, насколько сильно повреждено уплотнение поршня:

• Установите ручной насос с манометром 0-40 бар на порт A, как показано на рисунке.
• С помощью насоса создайте давление в корпусе тормозного поршня.

• Если давление быстро падает или если невозможно зафиксировать показания датчика, то уплотнение сильно повреждено, и его следует срочно заменить.

• Установите адаптер с элементом чистой трубы к отверстию тормозного поршня, как показано на рисунке.

Примечание: Во время теста шланг следует держать вертикально; для удобства его можно привязать к корпусу машины.

• Заполните трубу примерно на три четверти гидравлической жидкостью.
• Подходящим фломастером отметьте уровень жидкости в трубе B, как показано на рисунке.
• Примерно через полчаса проверьте уровень жидкости; если он снизился, то проверьте уплотнение тормозного поршня на наличие трещин, повреждений и следов износа.

СИСТЕМА рабочего тормоза

Сапун оси (ось торможения) — Осмотр

Сапуны установлены на оси для сброса давления из-за торможения и длительного перемещения.

Если они загрязняются, то из-за повышенного давления может возникнуть протечка уплотнений и проблемы с тормозами. Большинство осей оснащены сапунами с длинным корпусом А.

Убедитесь, что вокруг сапуна обеспечен достаточный зазор, а в случае замены и переустановки — что он установлен отверстием С наружу к колесам.

Сапун всегда устанавливается на противоположную коронной шестерне сторону (с меньшей турбулентностью масла), чтобы избежать утечки масла.

Заглушка В установлена на сторону коронного колеса.

ОСТОРОЖНО!

Перед тем как прокачивать тормоза, необходимо убедиться в том, что стояночный тормоз включен, и что одна пара колес заблокирована с обеих сторон.

ОСТОРОЖНО!

Жидкость под давлением

Тонкие струи жидкости под большим давлением могут пробить кожу. Не приближать лицо и руки к жидкости под давлением, надевать защитные очки и перчатки. Поднести к месту возможной утечки кусок картона, а затем осмотреть следы гидравлической жидкости на картоне. Если жидкость попала под кожу, немедленно обращаться за медицинской помощью.

1. Припаркуйте и обезопасьте машину. Выполняйте требования техники безопасности.
2. Запустите двигатель не менее чем на 2 минуты и время от времени нажимайте тормозные педали. Это обеспечивает заполнение аккумулятора запиточным клапаном тормозной системы и устранение воздуха из запиточного контура.

• ВАЖНО: Оставьте двигатель работать, стравливая систему.
  

• Прикрепите трубу к соответствующему прокачному винту A на центральном корпусе моста. Поместите свободный конец трубы в подходящую емкость для сбора гидравлической жидкости.
• Привлеките помощника для постепенного нажатия тормозной педали, а затем осторожно откройте прокачной винт.

Проверьте тормозное давление.

Проследите за тем, чтобы в состоянии покоя педалей (когда они полностью отведены назад до упора) тормозное давление на тормозные пакеты было нулевым.

Почему не прокачиваются тормоза на ваз 2110

Тормозная система – та часть автомобиля, которая должна быть весьма надежной и безотказной. Наличие воздуха в ней – очень плохой фактор. Машина не сможет снизить скорость с прежним усилием педали. Иногда последствия бывают плачевными. Поэтому нужно знать, как прокачать тормоза на ВАЗ-2110. Схема и порядок выполнения данной операции – далее в нашей статье.

Схема

На большинстве легковых автомобилей данную процедуру необходимо делать по Z-образной схеме. То есть сначала выгоняют воздух из крайнего заднего колеса (чаще всего правого), а дальше обрабатывают передние тормозные механизмы. Последним прокачивается то колесо, которое ближе всего расположено к тормозному цилиндру.

Инструменты

Перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ-2110, необходимо подготовить небольшой набор инструментов. Для этого нам понадобятся:

• Пустая емкость для старой тормозной жидкости. В качестве нее часто используют пластиковую бутылку. Желательно, чтобы ее стенки были прозрачными. Подойдет обычная 1,5-литровая емкость из-под минералки.
• Резиновый шланг. Он тоже должен быть прозрачным.
• Домкрат и баллонный ключ.
• Новая тормозная жидкость.
• Специальный газовый упор. Наличие этого инструмента не обязательно, если есть возможность позвать помощника. О том, как прокачать тормоза на ВАЗ-2110 одному, мы расскажем в одном из разделов.

Как выполнить?

Для облегчения процедуры рекомендуется загнать автомобиль на подъемник. Но поскольку в большинстве случаев такой возможности нет, откручиваем по порядку колеса. Так нам представится удобный доступ к штуцерам. Последние необходимо очистить от налипшей грязи. Ее наличие в системе крайне нежелательно. Перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ-2110, нужно долить уровень жидкости в пластиковом бачке. Располагается он возле тормозного цилиндра.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2110 без помощника

Бывают ситуации, когда нет возможности позвать второго человека. Как прокачать тормоза на ВАЗ-2110 в данном случае? Для этого нам нужен газовый упор. Именно эта деталь будет давить на тормоз, создавая давление в системе. После нескольких нажатий на педаль подставьте инструмент под нее и открутите штуцер для стравления жидкости. Упор будет давить на гашетку, тем самым создавая необходимое давление.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2110, если сломан штуцер?

Часто на автомобилях «десятого» семейства ломается данный элемент. Сам по себе он надежен, но не стоит исключать брак. Решение проблемы – замена штуцера на новый. Некоторые для этого покупают суппорт в сборе. Но это очень дорого. Более дешевым решением является замена отдельного штуцера на суппорте. Проблема в том, как его выкрутить. Это делают при помощи минусовой отвертки. Ее вбивают молотком в штуцер и выкручивают.

Соблюдайте правила

Существуют некоторые правила выполнения операции. Их нужно учитывать перед тем, как прокачать тормоза на ВАЗ-2110. Первое – нельзя смешивать разные марки тормозных жидкостей. Существуют гликолевые и минеральные средства.

Когда это делать?

Операцию по прокачке нужно производить при каждом ремонте системы (например, если это замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2110). Также она выполняется при полной замене рабочей жидкости. Данную операцию выполняют раз в 60 тысяч километров или каждые два года.

Как определить наличие воздуха?

Все очень просто. Если педаль вашего автомобиля становится «ватной», начинает срабатывать в самом конце, значит, в системе имеется воздух либо уровень жидкости снизился до минимального значения. В последнем случае рекомендуется проверить состояние тормозных шлангов. Данная жидкость просто так не улетучивается. Возможно, повреждена манжета. Если есть характерные потеки на трубках, их необходимо срочно заменить. Ездить с такой неисправностью просто опасно.

Заключение

Прокачка тормозов на любом автомобиле проводится не только после ремонта элементов системы, тормозных цилиндров, замены элементов магистрали, уплотнителей. Время от времени появляется необходимость в удалении воздуха из системы после закипания жидкости, завоздушивании при падении уровня жидкости в бачке, утечке, а также после любой разгерметизации тормозной магистрали . Процесс прокачки тормозов ВАЗ-2110 прост, работа не занимает много времени, кроме того, все можно выполнить самому, если не удалось найти помощника.

Схема прокачки тормозов на ВАЗ-2110

Тормозная система ВАЗ-2110 имеет два контура, работающих по диагональной схеме.

1. Правое заднее колесо.
2. Переднее левое.
3. Заднее левое.
4. Переднее правое.

Порядок прокачки тормозной системы ВАЗ-2110 и модификаций.

Необходимые материалы

Перед началом прокачки необходимо запастись тормозной жидкостью для долива.

При этом важно помнить, что жидкость должна быть именно той марки, которая была использована ранее. Ели мы не уверены в том, какая тормозная жидкость залита в систему ВАЗ-2110, лучше перестраховаться и заменить её полностью . В противном случае, при смешивании жидкостей разных типов, в системе могут образоваться сгустки, что выведет тормоза из строя.

Также для работы будет необходима прозрачная ёмкость , до половины наполненная жидкостью, шланг для штуцера длиной около 40-50 см, накидной ключ с вырезанным сегментом (штуцерный ключ).

Прокачка тормозов с помощником

Потребуется помощник. Поехали.

1. Открываем крышку бачка с жидкостью и доливаем её до максимально допустимой отметки.

Снимаем защитный колпачок со штуцера правого заднего колеса.

Блокируем «колдун», если нужно.

Надеваем шланчик на штуцер, подсоединяем к емкости и наливаем в ней тормозную жидкость.

Прокачиваем остальные тормозные механизмы в порядке очередности.

Далее прокачиваем тормозные механизмы остальных колес, согласно порядку прокачки.

Прокачиваем тормоза самостоятельно, без помощника

Если не удалось найти ассистента — не беда.

Чтобы одному прокачать тормоза, понадобится крышка от бачка, шланг и сосок для бескамерной шины.

Прокачаем сами, но для этого нужно запастись крышкой от тормозного бачка старого образца, без указателя уровня жидкости. Ещё понадобится обычный ниппель от автомобильной камеры и сверло на 14. Высверливаем в центре крышки отверстие, вставляем ниппель. Приспособление готово. Переходим к прокачке:

1. Доливаем жидкость в бачок до максимума.
2. Закрываем бачок нашей крышкой с ниппелем.

Накручиваем крышку с прокладкой на бачок.

Другой конец шланга прикрепляем к ниппелю камеры.

Для удобства в шланг можно врезать краник от пневмосистемы.

Заключение

По окончании работы проверяем уровень жидкости в бачке, педаль должна быть тугой с минимальным свободным ходом. Удачной работы, крепких тормозов и приятных путешествий!

Видео про ещё один способ прокачки тормозов без помощника

После любого ремонта ВАЗ 2110 прокачивание тормозов является обязательным мероприятием. Выполняя работу, важно производить действия в соответствии с рекомендациями, и соблюдать меры безопасности.

Когда прокачка тормоза на ВАЗ 2110 является необходимой

Важность этой процедуры можно объяснить тем, что возможно попадание лишнего воздуха в тормозную систему. По этой причине система может не работать в привычном режиме. Иными словами, когда нужно затормозить, из-за лишнего воздуха тормозная система может не сработать в важный момент. Если автомобиль движется с высокой скоростью, то даже доли секунд играют высокую роль. По этой причине тормоза авто должны работать исправно без каких-либо сбоев.

Кроме того, есть и некоторые другие причины, при которых прокачка тормозов на ВАЗ 2110 необходима:

1. Нажимая на педаль тормоза, чувствуется, что она как бы проваливается и становится «ватной».
2. После внесения любых корректив в тормозную систему.
3. Обнаружились трещины.
4. Было подмечено, что тормозная жидкость подтекает.
5. Тормозную жидкость необходимо заменить по причине того, что старая является низкокачественной.
6. Производилась замена тормозных дисков.
7. Увеличился уровень тормозной жидкости из-за ее гигроскопического состава.

Что нельзя делать категорически

Смешивание тормозных жидкостей от разных производителей недопустимо. Если потребовалось долить тормозную жидкость, нужно выбирать той марки, которая была залита ранее. При смешении тормозных жидкостей от разных производителей автомобиль может вести себя непредсказуемо.

Если не известно, какая жидкость была долита, наилучшее решение – полностью заменить тормозную жидкость.

Схема прокачки тормозов

Прокачка тормоза на ВАЗ 2110 осуществляется в строгой последовательности:

1. Прокачивается правый задний тормоз.
2. Затем передний левый и задний.
3. И в завершении передний правый.

Нарушать эту последовательность прокачки тормозов ВАЗ 2110 не рекомендуется.

Как производится прокачка

Ее можно осуществлять как самостоятельно, так и привлекать помощника. Порядок действий для правильной прокачки тормозов на ВАЗ 2110 будет различным.

Самостоятельный способ

Чтобы одному прокачать тормоза на ВАЗ 2110 потребуются такие инструменты:

• напильник: круглый или со сверлом 14 мм;
• ниппель для авто;
• простая крышка тормозного бачка, не имеющая датчиков.

Процесс правильной прокачки тормозов на ВАЗ 2110 своими руками выглядит так:

1. Берут крышку тормозного бачка и в ней делают отверстие. Вставляется ниппель. Важно, чтобы любые зазоры отсутствовали и инструмент плотно прилегал. Для большего удобства лучше приобрести аэратор – специальное приспособление.
2. Собранным устройством соединяют вентили запаски и бачка.
3. Авто ставият на домкрат, приподнимают, откручивают все колеса.
4. Теперь следует найти штуцер для прокачки тормоза на ВАЗ 2110 и открутить его. Если выходит тормозная жидкость вместе с пузырьками воздуха – так и должно быть.
5. Для удобства можно воспользоваться компрессором и следить, чтобы давление было не более 1 атм.
6. С каждым тормозом проделывают эти все действия, соблюдая последовательность.

Процесс прокачки тормозов ВАЗ 2110 одному считается завершенным.

Прокачка с помощником

Это более удобный и качественный способ прокачки тормозов ВАЗ 2110.

Порядок прокачки тормозов на ВАЗ 2110 выглядит так:

1. Прежде, чем приступить к работе, необходимо тщательно проверить авто на отсутствие течи тормозной жидкости.
2. Долить до максимального уровня тормозную жидкость в бачок машины.
3. Далее следует вывесить колеса.
4. Задние колеса имеют регулятор давления. Его легко можно заблокировать отверткой, вставив ее между поршнем и пластиной.
5. Тормозное устройство оборудовано клапаном для выпуска воздуха. Его следует тщательно вытереть, снять колпачок, а на головку накинуть резиновый шланг.
6. Взять 3-х литровую емкость из прозрачного материала, предусмотрительно подготовленную. В нее необходимо налить используемую марку тормозной жидкости.
7. Второй конец резиновой трубки опускают в тормозную жидкость.
8. Действия напарника: он должен резко нажать на тормозную педаль не менее 5 раз подряд. При последнем действии тормоз нужно удерживать в нижнем положении.
9. Пока помощник держит педаль, нужно открыть клапан на 50 – 75% и наблюдать за тормозной жидкостью, вытекаемой через шланг.
10. В первой жидкости должна быть пузырьки. После того, как она закончится, клапан следует перекрыть.
11. После закрытия клапана помощник отпускает педаль.

Всю процедуру нужно повторить не менее 3 раз. Конечный итог правильной прокачки тормозов на ВАЗ 2110: из резиновой трубки больше не выходят пузырьки.

Для всех тормозных механизмов описанные выше действия идентичны. Нужно придерживаться этой же очередности прокачки тормозов на ВАЗ 2110. В конце работ важно не забыть извлечь отвертку, блокирующую регулятор давления.

Прокачка тормозной системы ВАЗ 2110 – процедура не сложная. Наиболее удобно ее осуществлять вдвоем. Главное все действия выполнять без спешки. Она при прокачке тормозов на ВАЗ 2110 инжектор не помощница. Все действия должны быть аккуратными и последовательными. Если же возникли какие-то сложности, то лучше доверить прокачку профессионалам.

Более детально и наглядно процесс можно посмотреть в видео как прокачать тормоза на ВАЗ 2110.

Как сделать прокачку задних тормозов на питбайке с заменой жидкости.

Как ни странно, но это до сих пор прокачка тормозов с заменой жидкости вызывает кучу вопросов.

Начнем с того, что нужно полностью слить старую выработавшеюся тормозную жидкость.

Для этого открываем крышку на тормозной машинке или же на выносном бачке для тормозной жидкости.

Далее ослабляем болт на суппорте, делаем нехитрую систему, состоящую из шланга омывателя от девятки и элементарного примитивного насоса от жидкого мыла.

Данная наипростейшая система облегчит вам жизнь, как при удалении старой жидкости, так и при прокачке.

Начинаем нажимать на наш примитивный насос. Если жидкость не пошла, то пару раз нажимаем на лапку заднего тормоза. а потом качаем и вся жидкость без исключения сойдет.

После того как жидкость слита и больше не качается, заливаем новую жидкость в бачек и снова начинаем сливать. При этом не даем жидкости полностью опустошить бачек, иначе между слоями образуется воздушный пузырь, и качать вы будете долго и совсем не весело.

Таким образом, сливаем пару бачков точно. Все это для того, чтобы, во-первых заполнить тормозную магистраль, а во-вторых, вымыть остатки старой тормозной жидкости.

Итак, пару бачков спустили, из шланга должна уже пойти чистая тормозная жидкость, и вот теперь можем затянуть болт на суппорте. Далее доливаем тормозную жидкость до полного бачка.

Жидкость долили, болт суппорта затянули, начинаем прокачивать.

При затянутом болте суппорта нажимаем на тормозную лапку до упора 4-6 раз с хорошим усилием.

После чего чувствуем, что лапка становится все жестче и жестче, а ход тормозной лапки уменьшается. Теперь нажимаем на лапку как можно сильнее, ослабляем болт на суппорте, лапка при этом резко проваливается, но нельзя ее отпускать! Держим лапку продавленной в нижнем положении, затягиваем болт на суппорте и только после этого отпускаем тормозную лапку и начинаем все заново.

Данную операцию повторяем 3-4 раза: так мы получаем 100% гарантию того, что в системе не останется воздуха и старой тормозной жидкости. Но не забываем поглядывать на уровень жидкости в бачке, нельзя допустить чтобы вся жидкость из бачка ушла.

Если у вас все получилось, доливаем тормозную жидкость до верхней риски, если у вас выносной бачек, или же до верхушки встроенного резервуара на тормозной машинке.

Если вы все правильно сделали, то ход лапки с каждой прокачкой должен сокращаться, а потом просто оставаться на одном уровне. Это значит, что вы прокачали тормоза правильно и на ура.

Итог: тормоза – одна из самых важных систем любой техники, и эффективность тормозов напрямую зависит от того, насколько хорошо они у вас прокачены. Так что не пренебрегайте этой простой и недолгой работой.

Как прокачать тормоза? | Тормозная жидкость ABRO — это блоги от abro-ind.ru

Тормозная система, пожалуй, одна из самых главных артерий автомобиля. Согласитесь, не так важно насколько быстро разгоняется ваш автомобиль, если он не может после этого остановиться. 

Незачем объяснять, что необходимо содержать тормозную систему в работоспособном состоянии. При каждом намеке на ухудшение тормозного усилия следует обращаться в сервис или самостоятельно проводить работы по диагностике и устранению проблем.

Когда нужна прокачка тормозов?

Мы рекомендуем проводить процедуру планово, каждые два года или 50-60 тысяч километров пробега.

Кроме того, прокачка тормозной системы производится всегда после следующих ремонтных работ:

1. Замена тормозных колодок;
2. Замена или проточка тормозных дисков;
3. Замена шлангов тормозной системы;
4. Обслуживание поршней суппортов;
5. Обслуживание главного тормозного цилиндра;

Почему она нужна?

Во время разборки  элементов тормозной системы в нее попадает воздух, который вызывает сброс давления. В результате этого у педали тормоза появляется «мертвый» ход и сильно ухудшается качество торможения. Управление таким автомобилем становится небезопасным.

Если работы по обслуживанию тормозной системы производились в автосервисе, убедитесь, что «ремонтники» провели процедуру прокачки тормозов. В случае, если вы осуществили ремонт самостоятельно, не забудьте провести эту важную процедуру после окончания работ.

Сегодня мы решили рассмотреть именно самостоятельную прокачку тормозной системы.

Что понадобится:

Тормозная жидкость — Высококачественный продукт, обеспечивающий эффективное торможение вашего автомобиля.

— Отвечает и превосходит технические требования SAE J-1703.
— Отлично передает усилие, сохраняет небольшой уровень сжимаемости.
— Не агрессивна к резиновым деталям, предотвращает коррозию металлических элементов тормозной системы.
— Имеет устойчивую вязкость при низких и высоких температурах (кинематическая вязкость при температуре -40°С составляет 1450 мм²/с).
— Обладает высокой температурой кипения 432°F (222°С).
— Подходит для дисковых, барабанных и прочих тормозных систем, в том числе с ABS.
— Совместима со всеми тормозными жидкостями DOT3.

Специальный рожковый ключ

Трубка резиновая

Бутылка стеклянная или пластиковая

Напарник

Работа:

Шаг 1. Определяем жидкость

В первую очередь, необходимо определиться с типом тормозной жидкости, которая залита в систему вашего автомобиля.

DOT – аббревиатура United States Department of Transportation. Именно американцы первыми предложили параметры классификации тормозной жидкости. Мировые концерны не воспротивились этой инициативе и впоследствии все классы тормозных жидкостей стали носить имя DOT.

Сейчас существуют 4 класса тормозной жидкости:DOT-3, DOT-4, DOT-5, DOT-5.1(ABS)

Состав этих жидкостей практически одинаков, в него входят полиэфиры и гликоли. Это позволяет взаимно заменять и смешивать жидкости, однако существует ряд отличий.

ВАЖНО! При необходимости смешивания разных видов жидкостей, а именно DOT-3 и DOT-4, добавляйте жидкость более высшего класса в более низший. То есть, если в системе залита DOT-3, то можно долить DOT-4. 

Если у вас отсутствует сервисная книга от вашего автомобиля, узнать тип тормозной жидкости можно, посмотрев на крышку заливной горловины главного тормозного цилиндра.

На крышке явно видно USE ONLY DOT3 

Шаг 2. Процесс прокачки.

Для начала работ один из напарников должен спуститься под автомобиль, а другой сесть за руль.

Порядок проведения процедуры прокачки тормозной системы зависит от расположения главного тормозного цилиндра (ГТЦ). 

Для автомобилей с левым расположением руля:

1. Правое заднее
2. Левое заднее
3. Левое переднее
4. Правое переднее

Для автомобилей с правым расположением руля:

1. Левое заднее
2. Правое заднее
3. Левое переднее
4. Правое переднее

Для автомобилей с клапаном распределения тормозного усилия (Он же в простонародии «Колдун»).

1. Левое заднее
2. Правое заднее
3. Клапан распределения тормозного усилия
3. Левое переднее
4. Правое переднее

ВАЖНО! Перед началом операции заведите автомобиль, чтобы не повредить вакуумный усилитель тормозов.
Для автомобилей с ABS рекомендуется ее отключить, вынув предохранитель из соответствующего блока.

На колесе находим штуцер сброса давления в тормозной системе:

Для предотвращения порчи резьбы клапана смоем всю грязь с помощью очистителя тормозов.

На очищенный клапан надеваем ключ и трубку для сброса тормозной жидкости

Напарник в автомобиле качает педаль тормоза 5-6 раз и зажимает ее в пол. Второй участник откручивает клапан и сбрасывает давление.

Процедура повторяется на каждом колесе до того момента, когда из штуцера перестанут выходить пузырьки воздуха и пойдет только тормозная жидкость.

Не забудьте доливать жидкость в ГТЦ после каждого круга.

После прохождения всех 4 колес педаль тормоза должна стать очень информативной и твердой при нажатии.

После окончания прокачки не забудьте закрыть все крышки и надеть чехлы на штуцера.

На качественную прокачку тормозов должно уйти не менее 1 литра тормозной жидкости. Это позволит убедиться, что система полностью избавлена от воздуха и старой отработанной жидкости.

Спасибо, что любите ABRO!

Прокачка тормозов на автомобилях Honda

Как правильно прокачать тормозную систему на автомобилях Honda оборудованных ABS и системой стабилизации VSA?  Не собирался писать на эту тему, но оказалось этот вопрос ещё может быть актуальным. Если кому интересно прочитать, как работает антиблокировочная система (ABS) — читаем дальше. Кому не интересно, пропускаем следующий абзац — тормоза с ABS прокачиваются так же как и торбоза без ABS.

 Гидравлический привод тормозов устроен несложно: педаль давит на поршень — поршень сжимает жидкость и направляет её под давлением в трубопровод — а на другой стороне жидкость давит на другой поршень, точнее на поршни (по количеству колёс),  которые нажимают на колодки. Антиблокировочная система презназначена для предотвращения блокировки колёс при торможении, ведь уже доказано многократно, что заблокированное колесо (т. е. колесо, которое перестало вращаться) тормозит с существенно меньшей эффективностью, поскольку теряет сцепление с дорогой. Как она это делает? 

Рассмотрим схему устройства типовой ABS автомобилей Honda:

Тут между главным цилиндром (тем на поршень которого давит педаль) и рабочими цилиндрами (в тормозых механизмах) установлен модулятор с клапанами, электронасосом и электронным блоком управления). Электронный блок в своём «арсенале» имеет датчики скорости вращения каждого колеса, при помощи которых он следит за вращением колёс и мгновенно распознаёт остановившееся (заблокированное) колесо. Как только это происходит, блок на короткое время открывает электромагнитный клапан, стравливающий давление в контуре заблокированного колеса —  поршень рабочего цилиндра снижает давление на колодки и колесо освобождается. В принципе дело сделано — колесо разблокировано, но… не всё так просто. Колесо то разблокировано, но при этом  поршень главного цилиндра продвинулся «вперёд», а водитель продолжает давить на педаль и блокировка колеса может повторитсься и стравливание жидкости может повториться ещё раз, и ещё раз. .. Каждый раз педаль будет «проваливаться» ещё и ещё, пока не достигнет конца хода и тогда тормоза перестанут тормозить. Для того, что бы возобновить торможение, водителю необходимо отпустить педаль тормоза, чтобы поршень вернулся в исходное положение и цилиндр набрал ещё жидкости, а потом нажать на педаль повторно, что бы снова привести тормоз в действие. Будет ли у водителя на это время, счёт идёт на миллисекунды? А хватит ли у него опыта, что бы оперативно среагировать на прекращение торможения? 

Что бы устранить подобные риски система дополнена электронасосом, который включается сразу после включения клапана заблокированного контура и накачивает жидкость из резервуара, куда она была «стравлена» клапаном, снова на выход главного цилиндра, давление восстанавливется и если блокировка колеса повторяется, то весь цикл повторяется ещё: стравливание — накачка… стравливание — накачка… и так до тех пор пока торможение не прекратиться или колесо не перестанет блокироваться. Именно этим объясняется вибрация на педали тормоза при работе ABS — педаль немного продавливается потом возвращается назад и делает она это так быстро, как не сможет сделать ни один профессионал. Теоретически цикл может повторяться бесконечно и педаль не провалится. 

Но есть у системы ABS ещё одна особенность обусловленная требованиями по безопасности — при её неисправности, тормозная система должна работать так, как обычная система без ABS. Так оно и есть — при неисправной или выключенной антиблокировочной системе, тормоза работают и прокачиваются точно так же как и обычная тромозная система. 

Итак: что такое «прокачка тормозной системы» и для чего оа нужна? Данная процедура используется в двух случаях: для замены рабочей «тормозной» жидкости и для удаления воздуха из трубопроводов после разгерметизации системы. Воздух — злейший враг любой гидравлической системы, ведь главное свойство жидкости в таком случае является её несжимаемость (вспоминаем из школьного курса физики: газы сжимаемы, жидкость несжимаема), а воздух сильно портит это свойство. 

Для прокачки на конце каждого контура (т.е. непосредствнно на рабочем цилиндре) установлены специальные штуцеры, которые одновременно выполняют функции запорных вентилей. Штуцер обычно закрыт резиновым корпачком (пока его не про потеряли какие нибуть нерадивые руки). Что бы такой «кран» открыть достаточно гаечным ключём повернуть его на пол-оборота против часовой стрелки, а что б закрыть — повернуть до упора по часовой стрелке.

Суть прокачки заключается в том чтобы заставить жидкость продвигаться от главного цилиндра в сторону рабочего цилиндра и вытекать через открытый штуцер. Таким образом можно заполнить систему свежей жидкостью при замене и она вытеснит собой старую, либо удалить жидкость с пузырьками воздуха, который попал в систему при разгерметизации, заместив её опять же свежей жидкостью без воздуха. Сделать это можно несколькими способами:

1. Прокачка с применением специального оборудования.

Такого оборудования сейчас существует немало, но всё это многообразие можно разделить на две группы: устройстра с нагнетанием тормозной жидкости и устройства с откачкой тормозной жидкости. 

Яркий образец первого типа — следующий комплект:

 Он состоит из баллона в который предварительно заливается новая тормозная жидкость и накачивается воздух под давлением, канистр со шлангами для слива старой жидкости и набора переходников (включая универсальный) для бачков штатных тормозных систем.  

Работает это следующим образом: при помощи переходника тормозная жидкость из баллона подаётся под давлением в бачок для тормозной жидкости главного тормозного цилиндра. Из бачка жидкость под давление протекает через главный тормозной цилиндр далее в тормозную систему. Теперь достаточно только открыть штуцер для прокачки и старая тормозная жидкость (вместе с пузырьками воздуза если он там есть) будет вытекать из штуцера вытесняемая свежей жидкостью. Что бы не заливать всё вокруг тормозной жидкостью вытекающей из штуцера, а аккуратно её собрать и утилизировать, на штуцеры надеваются шланги с подвешенными канистрами для сбора старой жидкости.

Преимущества такого устройства в простоте и скорости прокачки — сливать старую жидкость можно одновремено из нескольких контуров при наличии нужного количества канистр со шлангами. 

Недостаток — высокая стоимость устройства, неприемлемая для частного использования, а выгодная только для автосервисов. Но и тут есть сложность: при применении на разных автомобилях разных типов тормозных жидкостей, устройство перед каждым использованием нужно промывать и заправлять требуемым типом жидкости.  

Частная разновидность аналогичных устройств из области «гаражных самоделок» — это насос со шлангом и приделанной к нему крышкой для бачка тормозной жидкости. Штатный бачок заливается свежей тормозной жидкостью «до краёв», на него надевается крышка и насосом качается воздух. Воздух под давлением нагнетает тормозную жидкость в систему, далее открывается штуцер для прокачки и через него сливается старая жидкость. Главный недостаток такой «приспособы» — небольшая ёмкость штатного бачка и необходимость очень часто снимать крышку и подливать в него свежую жидкость, а если «проворонить момент» можно «завоздушить» всю систему и тогда всю процедуру нужно повторять заново.  

 Устройства с откачкой тормозной жидкости несколько проще и работают по обратному принципу — к штуцеру для прокачки подсоединятется шланг с баллоном, в котором при помощи вакуумного насоса создаётся разрежение. 

Далее открывается штуцер и старая жидкость высасывается из контура, её место соответственно замещается свежей жидкостью из бачка, куда её необходимо залить до начала процедуры и по мере расхода своевременно подливать.  

 Такие устройства гораздо доступнее по цене универсальны и просты в использовании. 

2. Прокачка «своими силами» без использования внешних устройств.

 Все эти способы основаны на принципе обычной работы гидравлического привода — жидкость прокачивается по системе поршнем главного тормозного цилиндра. 

Что бы понять как это происходит, давайте ещё раз внимателно рассмотрим работу главного тормозного цилиндра:

Когда педаль отпущена (т.е. не нажата) поршень отводится пружиной в исходное положение и открывает отверстие из бачка с тормозной жидкостью (он всегда находится сверху). Жидкость заполняет цилиндр. 

Когда педаль нажимается, поршень перемещается по цилиндру, перекрывает отверстике из бачка и далее давит на жидкость вытесняя её по трубопроводам в рабочие цилиндры. 

Когда педаль отпускается, поршень возвращается в исходное положение и вместе с ним возвращается жидкость из системы. Но если по какой то причине жидкости вернулось меньше изначального объёма (причина банальна — по мере износа колодок изменяется положение поршней рабочих цилиндров и высвобождаемый ими объём должен быть заполнен жидкостью), этот недостаток компенсируется из бачка через вновь открывшееся отверстие.  

Теперь когда принцип ясен, перехожу к описанию классического «дедовского» метода прокачки тормозов с помощником. 

Для этого нужен помощник, который будет нажимать педаль тормоза, запас свежей тормозной жидкости (от 0,5 до 1 литра), ёмкость для слива старой жидкости (любая бутылка) и кусок шланга подходящий по диаметру к штуцеру и обязательно прозрачный. Такой шланг можно купить в автомагазине или в аптеке как шланг «для капельницы».  

Подготавливаем всё необходимое: Для начала открываем бачок для тормозной жидкости, шприцем выкачиваем оттуда старую жидкость (если целью прокачки является её замена) и раливеем свежей доверху. Машину ставим на «яму», эстакаду или поднимаем подъёмником (если есть такая возможность), снимаем колесо. Пробуем открутить штуцер, лучше головкой т.к. очень часто «закисают», и если удачно открутился, несколько раз его можно покачать на пол-оборота «туда — обратно», что б смазать резьбу, после чего закручиваем. Берём рожковый ключ, надеваем на штуцер шланг и свободный конец опускаем в бутылку.   Всё готово, приступаем:

1. Помощник по команде «качай!» делает два-три плавных нажатия на педаль тормоза и затем держит педаль нажатой и подаёт сигнал «держу!».

2. Откручиваете штуцер и наблюдаете как жидкость под давлением вытекает в шланг. Педаль тормоза при этом проваливается и помощник дожимает её до упора, после чего даёт сигнал «провалилась!» или «ушла!».

3. Закручиваете штуцер и подаёте комаду помощнику «отускай!». Важно, что бы помощник не отпускал педаль до команды, т.е. до тех пор пока штуцер не будет закрыт!

Повторяете пункты 1-3 до тех пор пока по шлагу не пойдёт свежая жидкость (это должно быть видно по цвету) или пока не пойдет жидкость без пузырьков воздуха. Не забываем контролировать уровень жидкости в бачке и по необходимости доливать! После этого снимаете шланг и не забываете надеть на штуцер колпачок. 

Данную процедуру нужно повторить со всеми колёсами в очерёдности, которую мы рассмотрим ниже, а пока вернёмся к устройству главного цилиндра, что бы понять происходящий во время прокачки процесс. Когда нажимается педаль, поршень выдавливает жидкость в рабочий цилиндр, и если в этот момент открутить штуцер, то жидкость будет вытекать через него до тех пор пока поршень не дойдёт до конца цилиндра. Затем штуцер закрывается и педаль отпускается — поршень возвращается в исходное положение, а жидкость нет, потому что часть жидкости покинула систему через штуцер, а оставшейся жидкости не даёт вернуться образовавшийся в системе вакуум. Недостающий объём жидкости компенсируется из бачка и при повторении процедуры следующая порция жидкости так же будет продвинута по системе.  

 Существует несложное приспособление, которое позволяет немного упростить прокачку «вручную» и даже избавляет от потребности в помощнике. 

 Это нехитрое приспособление представляет собой шланг с односторонним клапаном на конце. Конструкция клапана знакома многим по велосипедному ниппелю советских времён — это заглушенная трубка с отверстием сбоку и надетой на неё резиновой трубкой.  Такой клапан позволяет жидкости вытекать под давлением из шланга, но не пропускает в шланг обратно ни жидкость ни воздух. 

Такое приспособление можно сделать самому, а можно поискать в магазинах — иногда я что то подобное видел. 

Пользоваться им весьма просто: приготовления такие же как и при ручной прокачке, после чего шланг надевается на штуцер и конец с клапаном опускается в бутылку для старой жидкости. Затем штуцер открывается и делается несколько плавных нажатий педаль тормоза (обычно 5-10 нажатий). Делается пауза, что бы долить свежую жидкость в бачок и оценить состояние старой жидкости в шланге и цикл нажатий повторяется пока на выходе не пойдёт чистая жидкость без пузырьков воздуха. По окончании штуцер закрывается и шланг снимается (но не наоборот!). Процедура повторяется для всех колёс. 

Ну и напоследок последний вопрос: порядок прокачки, с какого колеса начинать? 

Классическое мнение следующее — начинать надо с задних колёс, с того, которое дальше всех от главного тормознлого цилиндра. Не буду оспаривать такое мнение — в нём есть логика, но считаю, что при использовании устройств для прокачки под дакленем с непрерывной подачей тормозной жидкости, которые были рассмотрены первыми, порядок вообще не важен, т.к эти системы позволяют осуществлять прокачку всех контуров одновремено (только успевай откручивать и закручивать штуцеры).

А вот при поочерёдной прокачке вакуумным приспособлением или вручную, следует соблюдать порядок предписанный производителем. 

Компания Honda в руководствах по ремонту своих автомобилей предписывает следующий порядок прокачки: переднее левое, переднее правое, заднее правое, заднее левое. 

Признаюсь: не знаю почему именно так, но не буду спорить с инженерами Хонды и раз так они решили, так и надо поступать. 

И ещё одно важное напоминание владельцам Хонд с МКПП или с роботизированными КПП «i-shift»:  привод сцепления на ваших машинах гидравлический и устроен так же как и тормозная система. Не забывайте менять тормозную жидкость и там! 

Как прокачать тормоза — Тормозная/ABS

Привет Валера хочу спросить ,а турботаймер ты сам устанавливал хочу и себе поставить а где купить и отчего он подходит ещё такой целью не задавался. .

меня интересует когда ключ вытащен а машина ещё работает с брелка машину можна закрыть или она тоже через какоето время закроется или только ключом……..

С ув.Константин.

Здорово Костя!Костя я на твое последнее письмо ответил?Что то нет моего ответа в нашей переписке,отправлял точно по маслу вопросы,по генератору.У меня накрывалась система я переустанавливал,а сейчас не знаю получал ты ответ или нет,если нет неудобно как то получается,но отправлял точно.Насчет турботаймера он идет с сигнализацией,есть сигналки просто охранные,а есть с турботаймером.Я когда машину взял еще во Владивостоке поставил сигналку»Тамагавк» она похожа на «Старлайн»,взял не дорогую,вместе с установкой мне обошлась что то тыс.7,есть конечно и дорогие но в сигналке мне нужен был только турботаймер.Дорогая она или нет если захотят угнать угонят,главное в ней есть автозапуск,брелком метров с 500 по прямой можно заводить,запуск по времени,по температуре,центральный замок и турботаймер.Родная тоже стоит и работает,можно ей пользоваться,можно на две закрыть. Если надумаешь брать себе,обрати внимание на запуск по температуре.Бери ту где датчик температуры устанавливается на двигателе,а не в салоне.Я этот момент упустил,сейчас если на улице -20 даже салон нагревается дольше и остывает быстрей и машина заводится каждые два часа на время которое установишь настройками турботаймера.Ну представь у тебя датчик на моторе,а заводку по температуре ты поставил на- 20.Когда у тебя мотор остынет до — 20?А салон остывает быстрей.Ключ так же можно оставлять в замке и при работающем двигателе машину закрываешь с брелка если нужно.Вот такие дела.

С ув.Agan86

virago.ru — Главная страница

Не паникуйте с этими 3 советами

Мягкие тормоза, то есть педаль тормоза, которая больше не обеспечивает такое же успокаивающее давление, как обычно, может быть тревожной вещью, с которой можно столкнуться во время вождения. Это особенно верно, если ваши тормоза сразу же начинают плавно без предупреждения. Это ощущение педали тормоза, также известное как «губчатые тормоза», почти всегда указывает на проблему с тормозной жидкостной системой вашего автомобиля и имеет несколько потенциальных причин.

Ознакомьтесь с этими тремя советами по максимально безопасному обращению с педалью мягкого тормоза.

Мягкие тормоза возникают из-за того, что главный тормозной цилиндр вашего автомобиля не может создать полное давление, необходимое для максимальной тормозной мощности. Это может быть связано с рядом проблем: утечкой в ​​тормозной магистрали, потерей давления в самом главном цилиндре из-за неисправного уплотнения или попаданием воздуха в тормозную систему. Вашей первой реакцией на появление губчатого тормоза должно быть быстрое нажатие на педаль тормоза ногой.Даже если ваша тормозная система неисправна, она обычно может создать достаточное давление, чтобы безопасно остановиться на обочине дороги.

Внезапная потеря тормозного давления, вероятно, означает, что утечка или отказ уплотнения произошли совсем недавно. Тормозная жидкость обычно прозрачная или желтоватого цвета. Если он собирается протекать, это почти всегда происходит там, где линия пересекается с другим компонентом, например, суппортами на каждом колесе, цилиндром барабанных тормозов или главным цилиндром в моторном отсеке.Осмотрите область за каждым колесом вашего автомобиля на предмет признаков утечки жидкости, а также загляните под капот, чтобы увидеть, не течет ли ваш главный цилиндр или влажный. (Обычно он находится на брандмауэре.) Затем проверьте главный цилиндр, чтобы убедиться, что он заполнен до отметки на боковой стороне резервуара. Если уровень жидкости низкий, попробуйте добавить немного и покачать педаль, чтобы восстановить давление в системе. Само собой разумеется, что любая утечка тормозной жидкости представляет собой проблему, которую следует немедленно отправить в местную службу NAPA AutoCare для ремонта.

Если вы оказались на подъездной дорожке или недалеко от дома, когда вы столкнулись с мягкими тормозами, вы можете попробовать прокачать тормоза, чтобы удалить лишний воздух, который мог попасть в систему. У вас не обязательно должна быть утечка, чтобы воздух попадал в тормозные магистрали. Если вы перегрели тормоза во время энергичного вождения или буксировки, жидкость может закипеть и создать газ, из-за которого педаль будет казаться губчатой. Это потому, что газ, в отличие от жидкости, можно сжимать.

Каждый из ваших тормозных суппортов или колесных цилиндров тормозного барабана будет иметь прокачной винт, который позволит вам вытеснять воздух из трубопроводов с помощью педали тормоза (или комплекта для прокачки тормозов) и соответствующей процедуры прокачки для вашего автомобиля.

Мягкие или пористые тормоза могут напугать, но обычно проблему можно исправить без особых хлопот.

Ознакомьтесь со всеми продуктами тормозной системы, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о работе с мягкими тормозами поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons.

Автомобильная педаль тормоза, уходящая в пол Ремонт без давления

Мы — команда сертифицированных ASE механиков, которые создали это руководство, чтобы показать вы, почему ваша педаль тормоза упирается в пол, и что вы можете сделать, чтобы это исправить.

Что идет не так?

Тормозная система в вашем автомобиле — это герметичная гидравлическая система, работающая на допуски между тормозными колодками и роторами или тормозными колодками и барабанами.Также, если в системе произойдет утечка, она не сможет создать давление из-за отсутствия жидкость, заставляющая педаль тормоза опускаться на пол, за чем может последовать загорается сигнальная лампа тормозной системы. В этом руководстве рассматриваются следующие задачи:

• Педаль тормоза опускается до пола
• Педаль тормоза медленно гаснет
• Педаль тормоза можно накачать
• Педаль тормоза не накачивается

Начало работы

Перед началом работы и проверок поставьте автомобиль на ровную площадку с включенным стояночным тормозом. набор.Используйте базовый набор инструментов, надевая защитные очки и перчатки. Проблемы представлены в порядке их популярности. В машина может потребоваться поднять домкрат при использовании опорных стоек.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 1

Проверьте уровень тормозной жидкости: Каждый раз, когда у вас педаль тормоза пол поднимите капот и найдите бачок главного тормозного цилиндра. С использованием фонариком проверьте уровень жидкости или просто снимите крышку резервуар и загляните внутрь.Если жидкость полная, переходите к «Тормозная жидкость. заполнен «ниже в этом руководстве. Если резервуар пуст, то необходимо заменить передние или задние тормозные колодки или это утечка где-то в тормозной системе.

Шаг 2

Проверить на утечки тормозной системы: С помощью фонарика проверить заднюю часть мастера цилиндр, где он крепится к усилителю тормозов. Если мастер протекает, вы видеть, как тормозная жидкость капает с передней части усилителя тормозов и сзади мастера.Если утечка наблюдал Главный тормозной цилиндр подлежит замене.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Затем с помощью фонарика проверьте заднюю сторону каждой шины и поищите утечки. что будет очевидно. Также проверьте гибкие шланги тормозной магистрали. Вот как будет выглядеть тормозная магистраль прежде, чем он начнет протекать. Если шланг влажный, жидкость протекает, и шланг должен заменить.

Посмотрите видео!

Если задняя сторона шины мокрая от жидкости, у вас есть тормозить суппорт протекает и требует замены или колесо цилиндр, который вышел из строя и нуждается в замене. Обе эти проблемы позволяют утечка жидкости через их уплотнения тормозной жидкости. Недостаток тормозной жидкости в системе вызывает тормоза должны быть на полу.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Посмотрите видео!

Тормозная жидкость заполнена

Если тормозная жидкость полна, а педаль все еще опускается, у вас другой комплект проблемы, перечисленные ниже. В этот момент сигнальная лампа тормоза может или может не быть включенным.

Шаг 1

Неисправный главный тормозной цилиндр: Главный цилиндр имел два набора внутренних уплотнения, которые естественным образом изнашиваются в процессе эксплуатации, а когда они выходят из строя, образуется жидкость, обычно находится под давлением внутри ведущего устройства для обхода назад в тормоз бачка с жидкостью мастера или вытечь из задней части устройства. Эта неудача может создают прерывистое замирание педали тормоза. Прокачка тормозов может вызвать эти уплотнения расширяются и могут помочь мастеру тормозов снова начать работу.Когда это происходит сбой, Главный тормозной цилиндр необходимо заменить на новый.

Шаг 2

Удалить воздух из тормозной системы: Воздух в тормозной системе может привести к тому, что система не будет создать давление или накачать. Воздух может попасть в систему из любых компонентов, которые используют резиновое уплотнение, такое как главный тормозной механизм, суппорт или колесный цилиндр. Этот кондиционер может возникнуть, даже если уплотнения не протекают снаружи. Это потому что эти уплотнения предназначены для удерживания жидкости под давлением.В Проблема возникает, когда педаль тормоза отпущена, когда всасывание прекращается. вводится в систему, когда педаль возвращается в свое нормальное положение. В на этот раз воздух может попасть в систему в небольших количествах, что приведет к педаль тормоза должна быть у пола. Удалите воздух из тормозной системы, проверяя наличие воздуха в виде пузырьков. открутите винты для прокачки и замените компоненты тормоза, в которые попадает воздух. наблюдается от.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Посмотрите видео!

Шаг 3

Проверка износа и регулировки тормозных колодок: Когда изнашиваются задние тормозные колодки вашего автомобиля при нормальном использовании саморегулятор, расположенный между ботинками, должен расширьте перемещение колодок ближе к тормозному барабану.Если этот механизм не работает чтобы отрегулировать обувь наружу, или если обувь станет чрезмерно изношенной, это вызовет увеличенный воздушный зазор между башмаком и барабаном. Этот воздушный зазор будет заставьте педаль тормоза опускаться ниже своего обычного хода. В любом случае тормоз обувь нужно будет заменить или отрегулировать.

Шаг 4

Последней причиной того, что педаль тормоза уходит в пол, является выход из строя оси несущий. Осевые подшипники удерживают тормозной ротор без люфта, в то время как они оба повернуть.Если этот подшипник выйдет из строя, это позволит тормозному ротору отойти назад и четвертый, который толкает поршень суппорта обратно в суппорт, создавая воздух зазор. Эта проблема обычно возникает после некоторого времени вождения или после поворота жесткий угол. Педаль упадет на пол, поскольку суппорт заполняется жидкостью, чтобы закрыть разрыв. В этом случае потребуется два или более насоса педали тормоза для восстановления его нормальная работа. Если вы исчерпали все остальные проблемы проверьте подшипники оси на предмет люфта и замените все, что необходимо.

Посмотрите видео!

Есть вопросы?

Если у вас есть вопросы о педали тормоза, которая идет в пол, пожалуйста, посетите наш форум. Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков будет рад помочь вам, и это всегда на 100% бесплатно.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 11.12.2020

Причины провисания педали тормоза в пол

Существует два типа тормозных систем: дисковые или барабанные. Поглотитель педали тормоза может отличаться в зависимости от типа тормозной системы вашего автомобиля.

• • Дисковые тормоза состоят из диска или ротора, суппорта в сборе, тормозных колодок, колесных подшипников и другого оборудования, используемого для крепления тормозов к транспортному средству. Суппорты соединены с главным цилиндром через трубки, шланги и клапаны, которые проталкивают тормозную жидкость по всей системе.
  • Барабанные тормозные системы состоят из гидроцилиндров колес, тормозных колодок и барабана. Когда педаль тормоза нажата, изогнутые колодки, снабженные накладкой из фрикционного материала, прижимаются гидравлическими колесными цилиндрами к внутренней поверхности вращающегося тормозного барабана.

Как правило, три наиболее распространенные проблемы, связанные с проседанием педали тормоза, вызваны главным цилиндром, утечкой тормозной жидкости или утечкой блока АБС.

Главный цилиндр является жизненно важным компонентом современных тормозных систем транспортных средств, поскольку он является основным насосом, который перекачивает тормозную жидкость под давлением по тормозным магистралям, позволяя тормозным суппортам прижимать колодки к роторам. Уплотнения внутри цилиндра могут изнашиваться и образовывать внутренние утечки из-за возраста, особенно если тормозная жидкость загрязнена. Загрязненная тормозная жидкость обычно имеет темно-коричневый или черный цвет. Если необходимо заменить главный цилиндр, вы можете распознать следующие симптомы:

• • Автомобиль не может удерживать тормозное давление так эффективно, как должно, что приводит к проседанию педали тормоза.
  • Заметен при постоянном нажатии на педаль тормоза при остановке.
  • Педаль тонет или требует подкачки, чтобы ваша машина не ускользнула.
  • Контрольная лампа тормоза НЕ МОЖЕТ загораться.

Тормозная жидкость — это гидравлическая жидкость, отвечающая за перемещение различных компонентов тормозной системы автомобиля. Это сжимаемое вещество, которое течет по тормозным магистралям, передавая силу, создаваемую нажатием педали тормоза, на каждый из роторов транспортного средства. Жидкость работает при высоких давлениях и температурах. Без тормозной жидкости ваша машина не могла бы остановиться. Симптомы тормозная жидкость отвечает за слив педали тормоза:

• • Горит сигнальная лампа тормоза (похожа на восклицательный знак внутри круга, заключенного в круглые скобки).
  • Обнаружены мокрые пятна вокруг шлангов или трубопроводных соединений.
  • Утечка жидкости из суппорта дискового тормоза или цилиндра барабанного колеса.
  • Возможная утечка из: шланга, тормозной магистрали, суппортов или колесных цилиндров.

Примечание: Если вы заметили какие-либо признаки утечки тормозной жидкости, не пытайтесь управлять автомобилем, так как это крайне небезопасно. Отбуксируйте автомобиль в надежный сервисный центр для немедленного осмотра.

Система ABS — дополнительная функция безопасности, обязательная для всех современных автомобилей.В системе ABS используются электронные датчики для определения скорости колеса и быстрые импульсные тормоза для предотвращения заноса и быстрой остановки автомобиля. Система ABS использует модуль управления и датчики, включая датчик уровня жидкости ABS, который отвечает за определение количества тормозной жидкости в резервуаре главных цилиндров. Система ABS также работает с использованием гидравлической тормозной жидкости и не будет работать, если уровень упадет ниже нормы. Автомобили с антиблокировочной тормозной системой заднего колеса могут испытывать подобное ощущение опускания педали.

В Sun Auto Service наша цель — обеспечить движение транспортных средств, но мы считаем, что не менее важно, чтобы они могли останавливаться. Если вы заметили какие-либо проблемы с тормозами вашего автомобиля из-за кажущегося незначительного писка, проседания педали тормоза или вибрации при торможении, обратитесь к специалистам Sun Auto Service. Не следует откладывать никаких проблем с тормозами! Ваша безопасность — наш приоритет номер один, поэтому мы предлагаем бесплатный визуальный осмотр тормозов. Кроме того, в рамках замены масла Sun Auto Service мы включаем эту бесплатную услугу в многоточечный осмотр.Если наши технические специалисты обнаружат какие-либо проблемы с вашими тормозами, вы будете довольны нашим обслуживанием в тот же день (в большинстве случаев), гарантируя, что вы вернетесь в дорогу, не отвлекаясь от своей напряженной жизни. На юго-западе так много мест, что всегда рядом с вами.

Тормоза не прокачиваются (5 основных причин) — Rustyautos.com

Иногда дела идут не по плану, и даже простая работа может превратиться в настоящую головную боль. Не волнуйтесь, мы все выясним в ближайшее время.

Тормоза не прокачиваются? Тормоза могут не прокачиваться по нескольким причинам, но пять наиболее распространенных проблем:

1. Неправильная процедура прокачки
2. Неисправность спускного винта
3. Неисправность гибкого шланга
4. Неисправность суппорта
5. Суппорт неправильно установлен

В этом посте мы более подробно рассмотрим каждую из пяти основных пятерок и то, что вы можете сделать, чтобы их исправить. Мы также рассмотрим несколько других возможных причин.

Внимание! Некоторые автомобили оснащены системами динамического торможения, работа с этими системами может быть опасной, если их предварительно не отключить. Убедитесь, что ваш автомобиль оснащен системой помощи при торможении.

1 Неправильная процедура прокачки воздуха

Прокачка тормозов — довольно простая работа, но, очевидно, она должна быть правильной. Воздух в тормозных магистралях приведет к тому, что ваша педаль тормоза станет мягкой, и ваши тормоза будут опасными.

Но в процедуре прокачки тормозов легко ошибиться, и я полностью понимаю, в конце концов, это не та работа, которую делают домашние мастера очень часто.

Есть несколько распространенных методов, используемых при прокачке тормозов.

• Метод выпуска насоса
• Метод прокачки под действием силы тяжести
• Прокачка тормозов одним человеком
• Инструменты для прокачки тормозов

Это метод, с которым я познакомился в детстве. Я был водителем насоса для своего отца, когда мои ноги едва доходили до педали.

Для этого метода требуются два человека: специалист по тормозу для создания давления на педали тормозной системы и специалист по отпусканию, который открывает и закрывает прокачные винты.

Этот метод все еще популярен сегодня в старых ремонтных мастерских и среди домашних мастеров. Это простой трехэтапный процесс, который повторяется столько раз, сколько необходимо, чтобы выпустить весь воздух.

• Уровень тормозной жидкости
• Метод прокачки тормозной системы

Убедитесь, что в резервуаре достаточно тормозной жидкости. Если жидкость течет всухую или в низком уровне, существует риск втягивания воздуха или песка в главный тормозной цилиндр.

Правильный тип тормозной жидкости очень важен, правильный тип будет отмечен на крышке бачка.

Смешивание DOT 3, 4 и 5.1 не рекомендуется, но это не повредит системе, но DOT 5 никогда не следует смешивать ни с одним из них . Смешивание гликоля и синтетических жидкостей может вызвать повреждение компонентов тормозной системы.

Шаг 1

• Тормозщик создает давление в тормозной системе, многократно нажимая на педаль тормоза. Пять-шесть глубоких нажатий на педаль тормоза, и тормозной мастер удерживает педаль и кричит «Стой».

Тормозщик поддерживает давление на педаль до тех пор, пока отпускающий не проинструктирует «Насос».

Step 2

Прокачка тормозов на некоторых автомобилях не требует даже снятия колес (однако в большинстве автомобилей колеса иногда прилипают к ступице), как правило, доступа к выпускному винту достаточно.

• Разъем теперь подходит для кольцевого / накидного ключа и прозрачного шланга с ловушкой. Прозрачный шланг позволяет видеть, как жидкость течет прозрачно и без воздуха, но это не обязательно.
• Разъединитель открывает спускной винт, и жидкость устремляется через шланг к сборной ёмкости.Нанесите смазку вокруг резьбы спускного винта перед тем, как открыть его для выпуска воздуха, чтобы предотвратить проникновение воздуха во время выпуска воздуха.
• Разблокировщик закрывает спускной винт и призывает тормозного мастера снова начать накачку.

Шаг 3

• Проверьте уровень жидкости и долейте перед переходом к следующему колесу.

Этот процесс повторяется на каждом колесе по два-три раза на каждый тормозной суппорт / цилиндр, пока в улавливающем шланге не будут пузырьки.

Gravity Bleeding

Это, вероятно, самый простой способ прокачать тормоза.Долейте тормозную жидкость в бачок и просто подсоедините тормозной шланг и улавливающие емкости ко всем четырем тормозам одновременно. Да, в идеале вам понадобятся четыре уловителя, чтобы прокачать всю систему.

Откройте сливной винт и дайте системе стравить воздух самостоятельно, но вам нужно будет проверить уровень жидкости. Прокачка тормозов может занять некоторое время, и вам понадобится немного смазки вокруг резьбы для прокачки.

Прокачка под действием силы тяжести отлично подходит для старых классических автомобилей, где нажатие педали тормоза на пол создает реальный риск повреждения уплотнений главного цилиндра.

Прокачка тормозов, выполняемая одним человеком

Это работа одного человека, и этот метод сегодня широко используется для прокачки тормозов. Простая бутылка на 1/4 наполнена свежей жидкостью. Важно, чтобы сливной шланг находился ниже уровня жидкости в сборной емкости.

Долейте жидкость в резервуар, подсоедините шланг и открутите спускной винт. Теперь вы можете нажать на педаль три-четыре раза. Старая жидкость закачивается в уловитель вместе с воздухом.

Резервуар доливается перед переходом к следующему суппорту / цилиндру.

Инструменты для прокачки тормозов

Хороший инструмент для прокачки тормозов действительно значительно облегчает жизнь, но это не обязательно. У основного дилера будет очень сложная электронная дренажная машина, которая проталкивает жидкость через резервуар для жидкости под давлением.

Техник просто открывает каждый винт для прокачки тормозов по очереди.

Недорогие ручные комплекты для кровотечения тоже подойдут. Обычно используются два типа: один нагнетает давление в систему через резервуар, а другой представляет собой вакуумный насос, который откачивает жидкость через винт для удаления воздуха из тормозной системы.

Оба типа работают хорошо, но я предпочитаю простой вакуумный спускной механизм, который обслуживает один человек. Список приведен здесь, на странице инструментов для ремонта тормозов.

2 Неисправность винта для выпуска воздуха из тормозной системы

Винт для выпуска воздуха из тормозной системы представляет собой полый винт, расположенный в самой высокой точке на внешней стороне жидкостной камеры тормозного суппорта или колесного тормозного цилиндра. Это сервисный винт, который используется для удаления воздуха из тормозной системы.

Эти маленькие ребята живут прямо на тормозном суппорте, они живут в одной из самых сложных сред.Тепло от суппорта, влага с дороги и зимние дорожные соли вызывают коррозию прокачиваемых винтов, и их трудно удалить. И если этого было недостаточно, винты полые и легко ломаются.

Нередко при снятии прокачной винт повреждается, что приводит к утечке и попаданию воздуха в тормозную систему.

Это часто бывает, когда простая работа по прокачке тормозов заканчивается провалом. Если спускной винт (он же выпускной ниппель) срезан или пропускает воздух в систему, вы не сможете управлять автомобилем.

К другим типичным проблемам с прокачиваемым винтом относятся:

• Засорение
• Утечка
• Закупорка спускного канала винта является обычным явлением при отсутствии пылезащитного колпачка. Влага и мусор попадают внутрь и блокируют его.

Негерметичный спускной винт может быть вызван коррозией конического седла. Седло винта при затяжке герметично закрывает камеру суппорта. Некоторые седла спускных винтов будут корродировать внутри, особенно в системах, в которых тормозная жидкость не использовалась в течение многих лет.

Корродированное седло спускного винта будет втягивать воздух в систему и предотвращать выпуск воздуха из системы.

• Закупорка в спускном винте
• Утечки вокруг спускного винта
• Коррозия в гнезде винта

3 Неисправность гибкого шланга

Тормозной гибкий шланг выполняет важную работу , сначала он должен подать жидкость к суппорту динамического тормоза.

Гибкие шланги гибкие не зря.Шасси автомобиля жесткое, но подвеска автомобиля постоянно перемещается, гибкие шланги перекрывают разрыв.

Тормозным шлангам также приходится иметь дело с циклическим внутренним тормозным давлением, это тяжелые условия, приводящие к старению и загрязнению тормозной жидкости, и в конечном итоге они выходят из строя.

Любое препятствие в тормозном шланге вызовет проблемы при прокачке тормозов.

• Гниение внутренних стен
• Засор
• Утечка из фитингов
• Перегиб
• Коррозия зажима

Давайте взглянем на каждого из этих ребер и посмотрим, как они могут вызвать проблемы при попытке прокачать тормоза.

Внутреннее гниение тормозного шланга, это происходит в старых автомобилях из-за возраста и загрязненной тормозной жидкости. Полосы внутренней резиновой стенки начинают отслаиваться и действуют как обратный клапан. Вы можете обнаружить, что тормоз немного поработает, но не отпустит его полностью. Многие по ошибке заменяют суппорт.

Засорение шланга может быть вызвано сильно загрязненной жидкостью. Распространенной причиной загрязнения является смешивание синтетической и минеральной тормозной жидкости, что легко сделать, и ремонт может быть дорогостоящим.

Обрушение внутренней стенки шлангов вызовет полную закупорку.

Используя отвертку, попытайтесь поднять поршень назад, если он не двигается, открутите спускной винт и попробуйте снова. Если он двигается сейчас, значит, у вас заблокирован шланг.

Утечка из фитингов, обычно вокруг металлического обжимного уплотнения. Утечка может не быть очевидной, так как внутренняя стенка может протекать во внешнюю стенку тормозного шланга. Вы можете увидеть вздутие в тормозном шланге, когда система находится под давлением.

Перекрученный тормозной шланг легко сделать: вы снимаете суппорт, чтобы установить новые тормозные колодки, и суппорт скручивается, этого достаточно, чтобы перегибать шланг и создавать ограничение для потока, что вызывает проблемы с прокачкой системы.

Хомуты для тормозных шлангов — это металлические хомуты, закрепленные вокруг резинового тормозного шланга. По мере того, как автомобиль стареет, зажимы разъедают и забивают тормозной шланг. Это ограничит поток и вызовет проблемы с торможением и прокачкой системы.

• Внимательно осмотрите шланги
• Проверьте наличие выпуклостей под давлением тормозов

4 Неисправность тормозного суппорта

Суппорт — это основная составляющая тормозов. До сих пор мы рассматривали компоненты, которые обеспечивают текучесть суппортов.Теперь давайте рассмотрим основные проблемы самих суппортов, к ним относятся:

• Заедание скользящих штифтов / направляющих
• Заедание поршней
• Протечка уплотнений
• Скользящие штифты тормозного суппорта

Заедание скользящих пальцев, вероятно общая проблема тормозного суппорта. Современный тормозной суппорт известен как свободно плавающий суппорт. По сути, это означает, что он не прикреплен к ступице жестко, вместо этого он плавает на скользящих штифтах.

Штифты смазаны и снабжены резиновыми защитными чехлами.Ботинки на старых автомобилях ломаются и пропускают влагу, что приводит к коррозии и заеданию тормозного пальца.

Заедание пальца не препятствует успешному выпуску воздуха из тормозов, но заедание пальца вызовет необычное ощущение педали тормоза и, возможно, заедание колеса.

Заедание поршня суппорта вызывает ужасное ощущение педали тормоза и иногда вызывает скрип при нажатии на тормоза.

Поршень суппорта заедает или частично заедает в суппорте, как правило, из-за влаги в тормозной жидкости.

Тормозная жидкость гигроскопична, она притягивает влагу, и влага в конечном итоге атакует металлические поршни суппорта, делая их ржавыми и вызывая их заедание.

Большинство суппортов будут иметь один поршень, у высокопроизводительных автомобилей, вероятно, будет два суппорта на суппорт. Застрявший суппорт, такой как застрявший скользящий штифт, не помешает вам выпустить жидкость из суппорта, но педаль не почувствует себя лучше после того, как вы прокачиваете ее.

Я включил обе эти неисправности, поскольку они распространены, хотя они не влияют напрямую на процесс кровотечения.

Проверка на заедание суппорта:

С помощью отвертки попытайтесь отвести поршень назад, если он не двигается, откройте спускной винт и повторите попытку. Если он по-прежнему не двигается, суппорт заклинивает.

Негерметичное уплотнение поршня вызовет утечку жидкости и попадание воздуха в тормозную систему. Уплотнения тормозных суппортов протекают, как правило, из-за износа. Суппорты оснащены резиновыми уплотнениями, внешним уплотнением для предотвращения попадания грязи на цилиндр и поршневым уплотнением.

Когда поршень проходит через коррозию на стенке цилиндра, он повреждает уплотнение и возникает утечка жидкости.

5 Тормозной суппорт неправильно установлен

Если вы сняли суппорты по какой-либо причине или устанавливали новые, убедитесь, что они установлены с правильной стороны. Установка правого суппорта с левой стороны и наоборот — действительно простая ошибка, нет ничего постыдного в этом, может случиться епископ.

Суппорт, скорее всего, будет иметь маркировку «L» и «R» для левого и правого, но еще один простой способ узнать, какой из них какой — прокачной винт всегда находится в верхней части суппорта, когда он установлен.

Перепутывание суппортов (слева с правой стороны и т. Д.) Приведет к тому, что винты для прокачки будут расположены в нижней части суппорта. Захваченный воздух всегда будет попадать в самую верхнюю часть суппорта, поэтому мы всегда устанавливаем суппорт так, чтобы спускной винт был направлен вверх.

Неисправный главный цилиндр также является возможной неисправностью, чтобы устранить его как подозреваемую, пережмите все четыре гибких шланга и нажмите педаль тормоза. Если педаль твердо и удерживает давление, главный цилиндр в порядке.

Всегда полезно иметь руководство по ремонту вашего автомобиля, оно стоит всего несколько долларов, но сэкономит вам пакет. Хорошие руководства включают схемы ремонта, электрические схемы, обзор работы системы, разделы по поиску и устранению неисправностей, характеристики и последовательность моментов затяжки крепежных элементов и т. Д. Всю критически важную информацию.

Ознакомьтесь со всеми инструментами, которые я использую здесь, на странице «Инструменты для ремонта тормозов».

Связанные вопросы

Что произойдет, если я не прокачаю тормоза? Ваша педаль тормоза будет ощущаться губчатой, а тормозное усилие опасно снижается из-за попадания воздуха в тормозные магистрали.

Джон Каннингем

Джон Каннингем — автомобильный техник и писатель на Rustyautos.com. Я работаю механиком более двадцати лет и использую свои знания и опыт, чтобы писать статьи, которые помогают коллегам-механикам разбираться во всех аспектах владения классическими автомобилями, от шин до антенн на крыше и всего остального.

Последние сообщения

Качать или не качать

Как работают антиблокировочные тормоза?

Антиблокировочная система тормозов сокращает тормозной путь и повышает управляемость и устойчивость при резком торможении.Это особенно полезная функция на обледенелых дорогах с ограниченным тяговым усилием. Антиблокировочная тормозная система состоит из датчиков скорости, установленных на каждом колесе, и электрогидравлического тормозного контура. При использовании ABS предотвращает блокировку ваших колес, отслеживая скорость каждого колеса и автоматически пульсируя тормозное давление при обнаружении заноса.

В моей машине установлена ​​АБС. Мне нужно прокачать тормоза?

Если ваш автомобиль оборудован АБС, вам не нужно нажимать на тормоза при движении по скользкой дороге.Почему? Тормоза сделают это за вас.

Если вам интересно, как использовать ABS, ответ прост. Ваш автомобиль активирует его автоматически, включив тормоза, как только система обнаружит занос колеса. Просто крепко нажмите ногой на тормоз и поддерживайте постоянное давление. Вы почувствуете, как пульсирует педаль тормоза, и на приборной панели замигает индикатор ABS.

Как узнать, есть ли на вашем автомобиле антиблокировочная система тормозов?

Важно знать тормозную систему вашего автомобиля, прежде чем вы закончите движение по обледенелой дороге.В руководстве пользователя должна быть описана ваша тормозная система и способы управления автомобилем на скользкой дороге.

Что касается автомобильных технологий, антиблокировочные тормозные системы существуют уже давно. К концу 1990-х годов АБС стала обычным явлением даже в автомобилях начального уровня. А в 2013 году Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) ввела обязательную АБС на все новые автомобили.

Если ваш автомобиль был построен после 2013 года, значит, в нем установлена ​​АБС. Но если ваша машина старше, вам нужно проверить, была ли ABS включена в комплект поставки.Индикатор ABS на приборной панели также является простым индикатором наличия антиблокировочной системы тормозов.

Многие автомобили последних моделей также оснащены антипробуксовочной системой или электронным контролем устойчивости, которые также могут помочь при движении по льду.

Когда накачивать тормоза

Если на вашем автомобиле нет антиблокировочной системы тормозов, накачка вручную может помочь сохранить контроль на скользкой дороге. Осторожно нанесите и снимите давление с умеренной скоростью. Не применяйте быстрое или постоянное давление, так как это может привести к блокировке колес и заносу автомобиля.

Дополнительный совет: как насчет зимних шин?

ABS — отличное средство безопасности, помогающее тормозить на скользкой дороге. В местах с непостоянной зимней погодой лучше всего подойдут всесезонные шины (с высоким сцеплением и хорошей глубиной протектора). Но если вы живете в постоянно заснеженном регионе, вам стоит подумать о зимних шинах.

Связано: полное руководство по зимним шинам

Зимние шины сделаны из более мягкой резины, чем летние или всесезонные шины.Зимние шины в сочетании с дополнительными канавками — иногда называемыми ламелями , — специально разработаны для обеспечения наилучшего сцепления с дорогой в зимнюю погоду.

Фактически, согласно тесту Consumer Reports, зимние шины могут сократить тормозной путь на шесть футов при торможении на льду. В этом может заключаться разница между безопасной остановкой и наездом сзади.

Помогают ли шипованные шины?

Шипованные или шипованные шины помогут, только если вы едете по очень и постоянно обледенелой дороге.Однако, если они вас интересуют, сначала уточните правила и положения в местном департаменте транспорта. Они могут быть незаконными в вашем регионе — и ваши повседневные условия вождения могут быть недостаточно суровыми, чтобы шипованные шины в любом случае имели значение. Посетите веб-сайт, например Tire Rack, чтобы найти лучшие всесезонные или зимние шины для вашего автомобиля в зависимости от его года выпуска, марки и модели.

Безопасность вождения зимой

При движении в зимнюю погоду следуйте этим советам:

• Планируйте заранее. Следите за прогнозом перед поездкой и всегда оставляйте место для маневра в своих планах путешествия. Выбор альтернативного маршрута или выезд немного позже, чтобы дать дорожным бригадам возможность выполнить свою работу, может иметь большое значение.
• Не торопитесь. Уменьшите скорость и оставьте дополнительное пространство между собой и другими транспортными средствами. На светофоре и знаках остановки начинайте тормозить раньше обычного.
• Будьте начеку на перекрестках. При постоянных остановках и остановках на дорогах другие водители могут выскользнуть впереди вас.
• Знайте, где обнаружить лед. Помните, что «две гусеницы», изношенные от рутинной поездки, обычно являются самым обледенелым участком дороги. Если вы все же потеряете сцепление с дорогой, сохраняйте спокойствие и держите автомобиль в том направлении, в котором хотите двигаться.

Выбрав ERIE, вы всегда получите советы и рекомендации по безопасной навигации. Почему? Потому что мы знаем, что единственное, что лучше, чем простой и быстрый процесс подачи претензий после аварии, — это полное предотвращение несчастных случаев. Это всего лишь один из способов, с помощью которого мы смотрим в будущее, чтобы помочь вам подготовиться к предстоящему пути.Найдите агента ERIE, чтобы узнать больше.

Эта история была первоначально опубликована в 2009 году. Новая информация была обновлена ​​11 января 2019 года.

Передние тормоза не выдерживают давления: мотоциклы

Начинающий механик здесь: Я никогда особо не работал ни над чем, кроме этого мотоцикла.

Прошлой ночью я поменял шину. Снял суппорты, снял колесо с велосипеда, отнес его гладить пони и заставил меня поставить новую шину на колесо. Я снова надел его и обвел вокруг блока, но передние тормоза не выдерживают давления.

Я не думаю, что это жидкость (хотя я все равно буду менять ее, чтобы быть в безопасности), потому что она работала нормально до изменения, а также потому, что я могу накачать ее, чтобы восстановить давление (что, вероятно, означает, что это не просто воздушный пузырь, потому что как только я его накачу, он может остановиться на копейке). Просто как только я двигаюсь, рычаг идет прямо к рукоятке и давление пропадает. Приходится перекачивать еще 5 раз, чтобы тормоза заработали.

Я предполагаю, что ребята в магазине, вероятно, погнули мой ротор (раньше он работал, и я был очень осторожен с ним), но может ли это быть что-то столь же простое, как неправильная установка суппортов? Болта всего 2, но, может быть, мне нужно было поосторожнее чего-нибудь еще?

У меня 98 GSXR SRAD, если это важно.Спасибо за любой совет.

Редактировать : Хорошо, после некоторой обратной связи и большего количества возни я обнаружил, что
A: Тормоза сохраняют давление, пока я применяю противодавление (то есть пока я накачиваю его до определенной величины, а затем удерживая рычаг, я могу пройти 1000 футов, и, кажется, он не теряет никакого давления)
B: Тормоза не пульсируют при повороте колеса. Я пробовал использовать легкое давление, сильное давление, очень низкую скорость, высокую скорость и т. Д. Конечно, земля была не совсем гладкой, поэтому я мог просто не заметить давление среди незначительных вибраций, но рычаг определенно не казался въезжать и выезжать.

Edit 2 : Я прокачал оба суппорта по три раза (заменяя всю жидкость в процессе), и у меня все еще есть та же самая проблема. На данный момент я не вижу никакой причины, по которой в линии будет воздух (даже если бы это был воздух, нет никакого смысла в том, что он сможет поддерживать давление, но только до тех пор, пока я двигаю колесо без задней части давление). Кажется более вероятным, что ротор с очень незначительной деформацией будет толкать поршни суппорта назад (но только при отсутствии противодавления, потому что при наличии деформации недостаточно мощно, чтобы заставить их вернуться).

Веломагазин уже закрыт, так что я позвоню им завтра и попросю починить мой ротор.

Edit 3 : В итоге оба передних ротора: — /

Стоп! Не нажимайте педаль на антиблокировочной тормозной системе

Урегулируйте разногласия. Я сказал жене, что мы никогда не должны качать тормоза на снегу или льду, если у автомобиля есть антиблокировочная система тормозов. Она утверждает, что Разрушители мифов говорят, что это безопасно и эффективно.

Фил

Том: Она ошибается.Так что наслаждайтесь возможностью позлорадствовать.

RAY: Причина, по которой вы накачивали тормоза в дни до появления антиблокировочных систем, заключалась в том, чтобы предотвратить блокировку и занос ваших колес. ABS разработана для того, чтобы прокачивать тормоза лучше, быстрее и точнее, чем когда-либо мог бы любой человек.

TOM: АБС постоянно считывает скорость каждого колеса. Если он обнаруживает, что одно движется медленнее, чем другие, он отпускает тормоз на этом колесе до тех пор, пока оно не перестанет буксовать.

RAY: Он делает это для каждого колеса индивидуально — задействуя и отпуская тормоза, когда это необходимо — в миллисекундах, снова и снова, пока автомобиль не будет остановлен.

TOM: Правильная процедура с ABS заключается в том, чтобы нажать на педаль тормоза, удерживать ногу в этом положении, пока автомобиль не остановится, и продолжать рулевое управление.

RAY: Если срабатывает АБС, вы почувствуете урчание в педали. Это насос АБС, включающий и отпускающий отдельные тормоза. Просто держите ногу на ногах и управляйте автомобилем.

У меня Jeep Wrangler 1997 года выпуска. Он работает как новый, пока вы не разгонитесь до 100 км / ч примерно за 10-15 минут. В этот момент кажется, что он не получает топлива. Он шипит, как будто вот-вот умрет. Я должен продолжать нажимать на педаль газа, когда останавливаюсь, иначе она заглохнет. Пробовал присадку к топливной форсунке, но это не помогло. Топливный фильтр поменяли год назад. На что еще я должен смотреть?

Фил

RAY: Споры 2015 года?

TOM: Моя первая мысль заключается в том, что если кажется, что он не получает топлива, возможно, ваш топливный насос слабый.

Comments |0|