АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Отзывы о товаре

Задавайте вопросы и эксперты
помогут вам найти ответ

Где применяется

Обзоры

• Обивка двери ВАЗ-2108-09 задка Артикул: 2108-6302014, 2108-6302010 Код для заказа: 001828

  330 ₽

  или оформите заказ по телефону 8 800 6006 966

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

166d0595f3844ae7b188a4f1a63f8fba

Добавление в корзину

Код для заказа:

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Обшивка дверей на ВАЗ 2114 своими руками, выбор материала и рекомендации специалистов

За счет внешнего тюнинга можно существенно видоизменить собственный автомобиль. Однако про внутреннее пространство забывать также не стоит, поскольку большую часть времени водитель проводит внутри машины.

Отличный вариант по изменению облика салона — это замена обшивки дверей. Для этого вам потребуется разобрать двери, снять старую обшивку и установить новую.

Что можно получить

Выбор материала

Первое, с чем нужно начать, это выбор обшивочного материала. Нынешний ассортимент достаточно широкий, что позволяет каждому автовладельцу подобрать идеальный вариант в соответствии со своими пожеланиями, требованиями и финансовыми возможностями.

Наиболее привлекательные варианты — это:

• Натуральная кожа;
• Кожзамеменитель;
• Алькантара;
• Велюр;
• Флок;
• Карпет.

Подробнее о нюансах этих материалов для создания обшивки дверей ознакомьтесь в таблице.

Выбор зависит от ваших целей по доработке салона автомобиля. Так, флок подходит под спортивный стиль, кожа — для повышения класса, а велюр — для изысканных идей.

Демонтаж

Итак, чтобы поменять обшивку на дверях, первым делом вам потребуется демонтировать компоненты дверей и избавиться от старого обшивочного материала. По сути, для работы вам потребуется только набор отверток и хорошее настроение.

1. Сначала снимите подиум. Для этого есть три крепежных болта под подиумом, которые откручиваются простой крестовой отверткой.
2. Аккуратно снимайте подиум, не торопитесь. В противном случае есть риск повредить проводку от стеклоподъемников.
3. Отсоедините от ваших электростеклоподъемников колодку с проводами.
4. Теперь нужно снять дверные ручки. Подденьте накладки плоской отверткой. Под ними вы обнаружите крепежные болты. Откручиваются они все той же отверткой, после чего ручки легко убираются.
5. Следующий этап — снятие облицовки механизма открытия дверей. Чтобы это сделать, нужно поддеть аккуратно облицовку с помощью плоской отвертки и снять элемент.
6. Сверху дверей располагаются механизмы для запирания. Пластиковые штыри. В них есть отверстие, куда идеально входит крестовая отвертка. Снимаются стопоры простым выкручиванием отверткой.
7. Наверняка на передних дверях имеются динамики. Чтобы их снять, достаточно просто открутить крепежные болты. Если это не штатные динамики, процедура демонтажа может несколько отличаться.
8. Аккуратно извлеките динамики из корпуса обшивки и отсоедините проводку. Ничего резко не дергайте пока не убедитесь, что все проводки отсоединены.
9. Демонтируйте пластиковый рычаг, которым осуществляется регулировка боковых зеркал и избавьтесь от декоративных молдингов.
10. Теперь можно снять непосредственно саму обшивку. Она удерживается за счет пластиковых пистонов, которые вставлены непосредственно в металлическую часть дверей.
11. Плоской отверткой подденьте обшивку, плавно отсоединяя материал от поверхности.
12. Не бойтесь сломать пистоны, поскольку это расходный материал. Новые обойдутся в небольшую сумму денег.

Демонтаж в разгаре

На каждую дверь у вас уйдет около 30 минут, а может и больше. Все зависит от сноровки и уровня подготовки.

Обшивка

Двери избавлены от всего лишнего, потому можно приступать к обшивке.

• Зачистите поверхности, избавьтесь от следов ржавчины, мусора, повреждений. Раз вы разобрали двери, не лишним будет проверить состояние металла и провести ряд профилактических работ;
• Если вы хотите повысить звукоизоляционные свойства двери, под новый обшивочный материал можно приклеить поролон;
• Вырежьте элементы новой обшивки. Для этого можно воспользоваться выкройкой или просто приложить материал к дверным картам и вырезать необходимые элементы;
• Не забывайте предусмотреть припуски по периметру обшивочного материала, чтобы его можно было загнуть;
• Вырежьте в материале отверстия под ручки. Оставьте немного больше положенного, чтобы при установке ручек они потянули за собой материал, и у вас не осталось следов обрезки снаружи;
• На основание обшивочного материала нанесите клей. Выбор клеящего состава во многом зависит от типа обшивки, которую вы используете;
• Особое внимание в случае ВАЗ 2114 уделяется подлокотнику, где требуется аккуратное и тщательное натяжение;
• Выпрямите все неровности, убедитесь в отсутствии складок. Для этого лучше брать клей, который не высыхает моментально. Так вы получите возможность подкорректировать неровности;
• Выполните процедуру обратной сборки дверных элементов, когда клей полностью высохнет.

Пример замены

Работа завершена. Ничего особо сложного в обшивке дверей нет. Единственные наиболее проблематичные моменты — это этап разборки дверей. Но если у вас есть хотя бы небольшой опыт, вы легко справитесь с поставленной задачей.

Как закрепить обшивку двери на ваз 2114

На чтение 14 мин. Просмотров 126 Обновлено 04.08.2019

Многие владельцы ВАЗ-2114 стараются по мере сил облагородить внешний вид своей машины. Причем особое внимание уделяют в первую очередь именно экстерьеру. Но ни в коем случае не следует забывать и об оформлении салона. Ведь именно там в основном проводит свое время водитель.

В данном материале мы расскажем о том, как своими силами на ВАЗ-2114 производится обшивка дверей. В реальности сделать это достаточно легко – следует только проявить терпение и аккуратность. Порядок действия здесь следующий:

• разборка дверей;
• удаление старой обшивки;
• монтаж новой.

В некоторых случаях требуется также снять обивку, когда производится ремонт двери, если:

• она гремит при езде;
• у нее скрипят стеклоподъемники;
• неисправен замок и пр.

Подбираем материал

Сейчас имеется довольно большой выбор материалов, подходящих для рассматриваемой цели. Потому подобрать наиболее устраивающий вас конкретно будет достаточно просто.

Чаще всего используют:

Дерматин отличается низкой ценой, однако служит очень недолго. Часто растрескивается.

За натуральной кожей закрепилась слава надежного и долговечного материала. Недостаток ее один – высокая цена. Использовать ее очень удобно, а результат всегда превосходен.

У алькантары приятный внешний вид, высокая прочность. Ухаживать за ней нетрудно. Внешне напоминает замшу. Цветовая палитра позволяет удовлетворить самый причудливый вкус.

Велюр, что называется, по-богатому выглядит на дверцах машины, но на сиденьях очень быстро изнашивается. Нуждается в регулярной чистке, так как из-за особенностей структуры к нему липнет буквально все.

Флок внешне очень похож на велюр, но более практичен и легко чистится. Воды не боится, ему не страшны ему холода.

Карпет, по сути, представляет собой разновидность ковролина. Разница в том, что он более мягок и приятен на ощупь. Износостойкий, идеально растягивается. Недорог.

Как снять

Процесс разборки одинаков для всех дверей, в том числе и для водительской. Для замены обшивки потребуется убрать мешающие элементы конструкции и снять старый материал. Нужно подготовить набор отверток.

Первоначально демонтируют подиум. Под ним имеются три винта, свинтить которые нетрудно стандартной крестообразной отверткой. Снимать его нужно аккуратно и с чувством. В противном случае можно порвать провода, питающие стеклоподъемники. После демонтажа подиума потребуется отключить от них клемму.

Далее снимают внутренние ручки. Накладки необходимо осторожно поддеть плоской отверткой или ножом. За ними спрятаны болты. Выкрутив их, удаляют и сами ручки.

Затем необходимо будет демонтировать облицовку закрывающего механизма. Она поддевается плоской отверткой. После наступает черед стопоров – это штырьки из пластика, расположенные поверху. Выкручиваются крестообразной отверткой.

Не следует забывать и о динамиках, располагающихся обычно в передних дверях. Они крепятся винтами. Стоит отметить, что если они были установлены не на заводе, то фиксаторы могут быть нестандартными. Вытащив спикеры, требуется отсоединить ведущие к ним провода. Дергать их резко не стоит, так как они достаточно тонкие и легко рвутся.

После этого снимает рычажок, приводящий в движение боковые зеркала. Затем можно удалить и декоративные молдинги. Только после этого удастся убрать старый обшивочный материал. Фиксируют его на месте пистоны из пластика. Они крепятся напрямую к металлу дверей. Обшивка поддевается ножом или отверткой, после чего отсоединяется от основы. Можно не опасаться поломать пистоны – они стоят сущие копейки и продаются повсеместно.

Заменять в дальнейшем винты евро на саморезы не имеет смысла, если они надежно фиксируют обивку. В среднем на одну дверь уходит примерно полчаса времени. Если опыт минимальный, то придется потратить значительно больше.

Процесс обшивки

После удаления старого материала можно начинать монтировать новый.

Поверхность металла требуется обязательно очистить от следов коррозии. Тщательно уберите скопившийся внутри мусор, а также исправьте все обнаруженные повреждения. Коль уж обивка снята, ничто не мешает провести попутно профилактику.

Чтобы улучшить звукоизоляцию, внутрь устанавливают на клей фольгированный поролон. Это, кроме всего прочего, обеспечит и лучшее сохранение тепла в зимний период.

В заготовке прорезают отверстие под ручку. Оно должно быть чуть-чуть меньше необходимого. Благодаря этому, когда ее установят на место, она затянет немного материала внутрь, и края скроются из виду.

С изнанки раскроенной ткани наносят клей. Каким именно составом пользоваться – зависит от выбранного вами материала.

Больше всего трудностей обстоит с обтяжкой подлокотника. Здесь необходимо накладывать ткань тщательно и очень аккуратно. Все неровности необходимо растянуть, а складки расправить. Недопустимо оставлять также и воздушные пузыри. Клей лучше подбирать такой, что долго сохнет. Это разрешит при нужде откорректировать дефекты на новой обивке.

Закрепить готовые элементы можно будет только после того, как полностью высохнет фиксирующий состав. Сборка производится в обратном порядке.

Чтобы лучше себе представить весь процесс, стоит просмотреть данное видео:

За счет внешнего тюнинга можно существенно видоизменить собственный автомобиль. Однако про внутреннее пространство забывать также не стоит, поскольку большую часть времени водитель проводит внутри машины.

Отличный вариант по изменению облика салона — это замена обшивки дверей. Для этого вам потребуется разобрать двери, снять старую обшивку и установить новую.

Что можно получить

Выбор материала

Первое, с чем нужно начать, это выбор обшивочного материала. Нынешний ассортимент достаточно широкий, что позволяет каждому автовладельцу подобрать идеальный вариант в соответствии со своими пожеланиями, требованиями и финансовыми возможностями.

Наиболее привлекательные варианты — это:

• Натуральная кожа;
• Кожзамеменитель;
• Алькантара;
• Велюр;
• Флок;
• Карпет.

Подробнее о нюансах этих материалов для создания обшивки дверей ознакомьтесь в таблице.

Материал

Особенности

Это прочный, надежный и долговечный материал, единственный существенный недостаток которого заключается в высокой стоимости. С ним работать нелегко, но на выходе получаем потрясающую отделку. Настоящая классика, которая никогда не перестанет быть актуальной

Заметно дешевле по сравнению с натуральной кожей, но срок службы не такой продолжительный. Буквально через год кожзам может покрыться миниатюрными трещинками в виде паутинки.

Многие называют этот материал идеальным для четырнадцатой модели. Обладает привлекательным внешним видом, похож на замшу, но имеет повышенную прочность и практичность. Легкость ухода, простота установки и богатая цветовая гамма. Как таковых недостатков алькантара не имеет

Хорошо подходит для обшивки дверей, в отличие от сидений. Материал приятный на ощупь и красивый внешне, но при постоянном контакте образуются потертости. Особенность структуры потребует от вас часто чистить ткань, ибо велюр собирает большое количество пыли

На ощупь напоминает велюр, но в отличие от него, намного проще поддается чистке, не намокает и не боится даже резких перепадов температур

Практически ковролин, но более мягкий и приятный. С материалом легко работать, стоит немного, не изнашивается за короткий промежуток времени и хорошо тянется. Для ВАЗ 2114 это особенно актуально, поскольку при замене обшивки важно аккуратно повторить все изгибы дверей

Выбор зависит от ваших целей по доработке салона автомобиля. Так, флок подходит под спортивный стиль, кожа — для повышения класса, а велюр — для изысканных идей.

Демонтаж

Итак, чтобы поменять обшивку на дверях, первым делом вам потребуется демонтировать компоненты дверей и избавиться от старого обшивочного материала. По сути, для работы вам потребуется только набор отверток и хорошее настроение.

1. Сначала снимите подиум. Для этого есть три крепежных болта под подиумом, которые откручиваются простой крестовой отверткой.
2. Аккуратно снимайте подиум, не торопитесь. В противном случае есть риск повредить проводку от стеклоподъемников.
3. Отсоедините от ваших электростеклоподъемников колодку с проводами.
4. Теперь нужно снять дверные ручки. Подденьте накладки плоской отверткой. Под ними вы обнаружите крепежные болты. Откручиваются они все той же отверткой, после чего ручки легко убираются.
5. Следующий этап — снятие облицовки механизма открытия дверей. Чтобы это сделать, нужно поддеть аккуратно облицовку с помощью плоской отвертки и снять элемент.
6. Сверху дверей располагаются механизмы для запирания. Пластиковые штыри. В них есть отверстие, куда идеально входит крестовая отвертка. Снимаются стопоры простым выкручиванием отверткой.
7. Наверняка на передних дверях имеются динамики. Чтобы их снять, достаточно просто открутить крепежные болты. Если это не штатные динамики, процедура демонтажа может несколько отличаться.
8. Аккуратно извлеките динамики из корпуса обшивки и отсоедините проводку. Ничего резко не дергайте пока не убедитесь, что все проводки отсоединены.
9. Демонтируйте пластиковый рычаг, которым осуществляется регулировка боковых зеркал и избавьтесь от декоративных молдингов.
10. Теперь можно снять непосредственно саму обшивку. Она удерживается за счет пластиковых пистонов, которые вставлены непосредственно в металлическую часть дверей.
11. Плоской отверткой подденьте обшивку, плавно отсоединяя материал от поверхности.
12. Не бойтесь сломать пистоны, поскольку это расходный материал. Новые обойдутся в небольшую сумму денег.

Демонтаж в разгаре

На каждую дверь у вас уйдет около 30 минут, а может и больше. Все зависит от сноровки и уровня подготовки.

Обшивка

Двери избавлены от всего лишнего, потому можно приступать к обшивке.

• Зачистите поверхности, избавьтесь от следов ржавчины, мусора, повреждений. Раз вы разобрали двери, не лишним будет проверить состояние металла и провести ряд профилактических работ;
• Если вы хотите повысить звукоизоляционные свойства двери, под новый обшивочный материал можно приклеить поролон;
• Вырежьте элементы новой обшивки. Для этого можно воспользоваться выкройкой или просто приложить материал к дверным картам и вырезать необходимые элементы;
• Не забывайте предусмотреть припуски по периметру обшивочного материала, чтобы его можно было загнуть;
• Вырежьте в материале отверстия под ручки. Оставьте немного больше положенного, чтобы при установке ручек они потянули за собой материал, и у вас не осталось следов обрезки снаружи;
• На основание обшивочного материала нанесите клей. Выбор клеящего состава во многом зависит от типа обшивки, которую вы используете;
• Особое внимание в случае ВАЗ 2114 уделяется подлокотнику, где требуется аккуратное и тщательное натяжение;
• Выпрямите все неровности, убедитесь в отсутствии складок. Для этого лучше брать клей, который не высыхает моментально. Так вы получите возможность подкорректировать неровности;
• Выполните процедуру обратной сборки дверных элементов, когда клей полностью высохнет.

Работа завершена. Ничего особо сложного в обшивке дверей нет. Единственные наиболее проблематичные моменты — это этап разборки дверей. Но если у вас есть хотя бы небольшой опыт, вы легко справитесь с поставленной задачей.

Все знают, что русские автомобили — погремушка, не исключение и десятка. Некоторые пытаются как-то бороться со скрипом и дребезгом в салоне, а некоторые делают музыку погромче и не обращают на все это внимания. Если Вы относитесь к первой категории людей, тогда данная статья Вам может быть полезна.

Постоянным источником раздражений в салоне ВАЗ 2110 являются карты дверей. Дешевый пластик вместе с неудачными креплениями в виде пистонов делают нашу езду более разнообразной и интересной 🙂

Как держится обивка двери ? Пистоны изначально крепятся на карты дверей, а затем защелкиваются в отверстия в дери.
Если бы пистоны с обивкой двери имели жесткую сцепку, тогда скрипов было бы меньше. Вот на рисунке я попытался показать, почему пистоны не сидят жестко на обивке двери.

Как же бороться с люфтом обшивки дверей ?
Как сделать так, что бы она сидела жестко и не тряслась на кочках ?
Как избавиться от скрипа и дребезга обивок дверей ?
Почему на иномарках обивки не скрипят, как на русских машинах ?

Все дело в том, что на иномарках обшивки дверей НЕ соприкасаются с самой дверью. Кроме этого качество пластика на много выше, что тоже не мало важно. Все гениальное — просто.

Ну а раз обивка двери на ВАЗ 2110 прикасается к металлической части двери, то происходят разные скрипты.
Для того, чтобы обивки дверей не скрипели нужно сделать все соприкосновения через антискрип (например моделин). То есть поле для фантазий у Вас большое, т.к. соприкасаются не только обивки с металлом двери, но и клипсы с картами и клипсы с металлом.
Распишу по полкам как все это сделать своими руками:

Устраняем скрип обивки с металлом двери
Для этого по контуру тыльной стороны обшивок двери нужно наклеить тонкую полоску антискрипа (я указал красной линией).
Сверху можно сделать полоску потолще, что бы бархотки не скрипели, а по краям клеил так, что бы было точно по краю и не вылезало за них (иначе после установки будет видно антискрип)

Устраняем скрип клипс с металлом двери

Наклеиваем антискрип вокруг отверстий для клипс.

Что бы клипсы не болтались на обивки двери, можно наклеить антискрип на площадку для крепления клипсы.

Можно попробовать установить резиновые шайбы между пистоном и посадочным место на обивке, как делают Самароводы.

Таким образом клипса будет жестко сидеть на посадочном месте и не будет болтаться как Г*вно в проруби 🙂

Установка альтернативных клипс обивок дверей
Как еще можно избавиться от скрипа обшивок ВАЗ 2110: например, продают альтернативные пистоны крепления дверных карт ВАЗ 2110
На рисунке: первый — обычные пистоны ВАЗ 2110, второй и третий — альтернативные (вроде Евро называют их еще) пистоны.

Альтернативные пистоны составные. Оранжевая часть крепиться в отверстие в двери, а белая часть на обивку двери. и защелкивается.
Честно говоря у меня такие пистоны доверия не вызывают, ведь белая часть такая же как и у обычных пистонов и так же будет болтаться.

Можно попробовать VAGовские пистоны (6Q0 868 243). Я таких в магазинах не нашел 🙁

Можно использовать клипсы от Приоры для крепления обшивок дверей ВАЗ 2110, но смысл не меняется. То есть если клипса болтается — ее нужно жестко закрепить.

Крепление обивок дверей на саморезы

Да звучит по первости очень страшно и кажется, что это ужасный колхоз 🙂 Но на самом деле не все так страшно, как кажется.

При использовании саморезов для закрепления карт дверей нужно учитывать:

1. Саморезы должны быть с маленьким шагом. (с большим шагом — для дерева, с маленьким для металла)
2. Саморезов не должно быть много. (достаточно закрепить обивку по углам и кое где посередине)
3. Места расположения саморезов должны быть отличны от мест крепления пистонов (иначе саморезом Вы расколите пистоны внутри двери)
4. Саморезы должны закрываться декоративными заглушками.
5. Саморезы нужно использовать разной длинны в зависимости от их мест крепления (вверху обивки самые длинные, внизу самые короткие). То есть, что бы в метал саморез входил не больше чем на 5мм. Иначе поцарапаете стекло 🙂

Заглушки самоерзов можно купить под цвет любого размера, главное что бы они подходили под ваши саморезы.
Если заглушки под цвет обивки не нашлось, то можно их покрасить краской или использовать маркер. На рисунке саморезы с малым и большим шагом.

Я использовал саморезы разных размеров в зависимости от мест крепления. Вверху и сбоку (около замка) самые длинные, внизу и сбоку (где колонка) там короткие. Замерил размеры 5см, 4см, 3,5см и 3см.

Технология:
Отверстия заранее под саморезы в металле не делал. Не снимая обивки двери пометил место на и вкрутил саморез.
Если саморез по металлу (с маленьким шагом), то достаточно приложить усилие и сделать пару оборотов и он войдет в металл, как в масло.
Чтобы саморез не был слишком длинный на моменте когда он только соприкоснулся к металлу, он должен выступать из обивки не более чем на 5мм. Тогда его длина будет оптимальная.
То есть, времени потратите на такое крепление обшивки дверей саморезами не более 10минут.
Край закрепил на три самореза.
Верхушку обивки на два.

Внизу, где не видно можно вообще заглушку не использовать. Извиняюсь за ужасный вид с ржавчиной 🙁

Если есть небольшой зазор между обивкой и заглушкой, то убрать его можно путем более сильного утопления самореза в обивке (для этого можно сделать отверстие в обшивке двери под саморез чуть шире), либо использовать заглушки, которые садятся на саморез до конца.

На обычный дверной обшивке крепление саморезами будет смотреться примерно так.

Заключение
У меня полностью исчезли скрипы карт дверей только после того, как я проклеил все места соприкосновений антискрипом и закрепил обшивки дверей на саморезы. Без саморезов скрипы тоже пропадали, но до поры до времени. Для универсала или хэтчбека так же можно устранить дребезг обшивки задней пятой двери. Для лучшего эффекта рекомендуется сделать шумоизоляцию салона в целом.
Удачи Вам в борьбе со скрипами !

Снятие задней обшивки двери ВАЗ 21099 своими руками. Обшивка дверей ВАЗ 2109-21099; 2114-2115 (Люкс 3)

Комментарии к теме Снятие задней обшивки двери ВАЗ 21099

Мангуш

Ngozi

Тимофей

Hugo

Революция Вуйтикова

Бекназар

Landon

Шамиль

Мариша

Полубабкин Ульрих

Батлер

Очир

Заур

Перестенко Коу

Авиация

Айжамал

Ралиф

Ведунов Уэсти

Трун Абдрахманов

Razvan

Амирян Шандрин

Шарап

Клаутов Жалгас

Таир

Ayo

Витька

Салима

Сивак

Тирон

Томпсон

Жана

Самад

Zuberi

Abida

Написать комментарий

Сколько клипс на обшивке двери ваз 2114

Данные комплекты устанавливаются заводом, на «люксовые» автомобили ВАЗ по умолчанию. Приобретая данное изделие вы получаете не только комплект подогревов, но и заводское качество.

Данные клепки применяются для установки обивок дверей.

Универсальные, высококачественные фиксаторы обивки двери для автомобилей Лада Приора, Калина 2, Гранта, Datsun.

Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

Этот товар выбрали 1340 покупателей

Данные клипсы применяются для установки обивок дверей и усиливают эффект прижатия обивки к кузову, что исключает лишние шумы и скрипы.

Вес, кг: 0.05 Размеры, см: 10 х 10 х 5 Объем, м3: 0.00050

Варианты доставки товара

Обратите внимание!
Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».

Посылка Почтой России

Доступные способы оплаты:

• Наложенный платеж (оплата при получении)
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

Посылка Почтой России 1 класс

Доступные способы оплаты:

• Наложенный платеж (оплата при получении)
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

Экспресс-посылка EMS

Доступные способы оплаты:

• Наложенный платеж (оплата при получении)
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

Транспортные компании

Курьерская доставка по г. Тольятти

Доступные способы оплаты:

• Наличными при получении
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Срок доставки от 1 до 12 часов.

Самовывоз с нашего склада

Доступные способы оплаты:

• Наличными при получении
• Кредит, рассрочка
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

Покупая новую обивку дверей (по-другому этот товар называется «карты дверей») многие покупатели забывают про очень мелкую, но значимую дополнительную покупку, которую необходимо совершить одновременно — это пластиковые клипсы, на которых держаться карты дверей в большинстве современных автомобилей. К счастью или к сожалению, эти клипсы, на которых крепятся обивки, в частности автомобилей ВАЗ, являются одноразовыми. Точнее они могут использоваться и несколько раз, но только если при демонтаже старых карт установщик проявит недюжинную аккуратность, а для этого нужен серьезный опыт такой работы.

Купить новые карты дверей на автомобили ВАЗ 2110-12 или ВАЗ 2113-15, покупатель скорее всего решит поменять их самостоятельно, ведь в целом в этой операции нет ничего сложного. Поэтому мы и рекомендуем сразу купить пластиковые клипсы для установки карт дверей автомобилей ВАЗ.

Мы называем эти элементы «ёжики» для обивок дверей ВАЗ 2108-15, 2110-12. Еще эти элементы иногда называют пластиковые клипсы, гвоздики, грибочки. Представленные на этой странице ёжики — усиленные, они выполнены из более эластичного пластика, чем оригинальные заводские, а значит они не сломаются при и после установки, будут лучше удерживать обивки дверей (значит последние будут меньше шуметь), а также могут быть использованы повторно при необходимости снять и снова установить обивки дверей.

Сами ежики представляют собой систему пластиковых гвоздиков совместно с пластиковыми же дюбелями. Ежики поставляются комплектом из сорока штук, которых, как раз, хватит на четыре двери.

Еще одной приятной особенностью данного комплекта красно-белых пластиковых клипс является их цена, которая, надеемся, приятно удивит.

• Описание
• Хар-ки
• Отзывы
• Доставка
• Оплата

Данные «ёжики» применяются для установки обивок дверей на автомобили Лада Самара (ВАЗ 2108-2109-21099), ВАЗ 2110-2111-2112, Лада Самара 2 (ВАЗ 2113-2114-2115).

Цена указана за комплект (40 шт).

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.

Ёжики усиленные для обивок дверей ВАЗ (40 шт.) отзывы

Обращаем Ваше внимание, что доставка осуществляется за счет клиента и не входит в первоначальную стоимость заказа. Пожалуйста, дождитесь подтверждения заказа менеджером компании для получения итоговой суммы заказа.
Срок формирования и отправки заказа составляет 3-10 рабочих дней после поступления оплаты на наши счета и зависит от ряда факторов:

— Заказы, не включающие в себя услугу покраски, при условии наличия товара, комплектуются в течении 3-5-х рабочих дней (ориентировочные сроки).
— Заказы, включающие в себя услугу покраски, при условии наличия товара, комплектуются в течении 7-12-ти рабочих дней (ориентировочные сроки).
— Индивидуальные заказы комплектуются в течении 7-14-ти рабочих дней (ориентировочные сроки).

Самовывоз из пунктов выдачи в г. Тольятти

Для того чтобы оформить заказ на интересующий Вас товар, выберите способ доставки «Самовывоз из магазина». Затем заполните контактные данные и дождитесь подтверждения заказа.

Адрес пункта выдачи:

РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ГСК «Пламя», ул. Oфицерская 14

График работы пункта выдачи:

пн-пт 7:00 — 19:00, по МСК

Формирование заказа для самовывоза производится при частичной или полной предоплате заказа. Получение частично или полностью оплаченного заказа производится в пункте выдачи в рабочее время.

Доставка в регионы Почтой России

Доставка осуществляется Почтой России до указанного в заказе отделения (в соответствии с Вашим адресом и индексом), при 100% предоплате. Стоимость и примерные сроки доставки рассчитываются индивидуально при подтверждении заказа. Обычно стоимость доставки составляет от 300 руб за небольшую посылку до 2000 руб за бампер или пороги, в удаленные регионы отправка стоит дороже.
После отправления заказа Вам на email будет выслано оповещение с трек-номером отправления, по которому на сайте Почты России Вы сможете отследить перемещение груза.

Доставка наложенным платежом не осуществляется, в связи с участившимися случаями возвратов. Надеемся на Ваше понимание!

Отправка посылок возможна весом до 15 кг и с габаритами Ширина + Высота + Глубина — в сумме не больше 3-ех метров.

Обратите внимание! Срок хранения посылок в отделениях Почты России снижен до 15 дней! При этом повторное извещение на указанный в посылке адрес не присылается.

Доставка в регионы Транспортными Компаниями (ТК)

Мы отправляем заказы транспортной компанией более чем в 100 городов России, работаем с большинством российских транспортных компаний. Доставка до терминала отправления в г.Тольятти осуществляется бесплатно, вся оставшаяся часть стоимости доставки оплачивается при получении в терминале ТК в Вашем городе. При обработке заказа мы можем подобрать наиболее быстрого и дешевого перевозчика в Вашем регионе. После отправления заказа Вам на email будет выслано оповещение с трек-номером отправления, по которому на сайте Транспортной Компании Вы сможете отследить перемещение груза.

К преимуществам доставки с помощью ТК можно отнести отсутствие ограничений по объему и весу товара.

Внимание! Отправка деталей из пластика, абс, стекломата и т.п. рекомендуется транспортными компаниями только в жесткой упаковке (обрешетке)!

Внимание: сроки доставки определяются транспортной компанией и являются их зоной ответственности. Компания VS-AVTO не может повлиять на сроки доставки, когда груз уже отправлен.

В связи с внесением изменений от 6 июля 2016 г. в Федеральный закон № 374-ФЗ «О противодействии терроризму», а также принятием антитеррористического «пакета Яровой», с 20 июля 2016 года для отправки груза отправитель должен представить информацию о себе, получателе и плательщике. В частности, от наших клиентов необходимы данные документа, удостоверяющего личность (паспорт РФ, водительское удостоверение).
Просим отнестись с пониманием к тому, что при оформлении заказа при выборе «способа доставки: транспортные компании», Вам необходимо заполнить поле «паспортные данные».

Транспортно-экспедиционная компания «ТК КИТ» (ТК GTD)

Транспортная компания КИТ (GTD) осуществляет срочную доставку грузов от 1 кг по России автомобильным транспортом. Компания специализируется на доставке сборных грузов между крупными городами Уральского региона и из других городов России на Урал и в Сибирский федеральный округ.

Транспортно-экспедиционная компания «ПЭК»

«Первая экспедиционная компания» занимается перевозками сборных грузов по России от 1 кг до 20 тонн. На сегодня компания «ПЭК» — это один из крупнейших перевозчиков грузов в стране, услугами которого уже воспользовались более 350 тысяч клиентов.

Рассчитать стоимость грузоперевозки

Транспортно-экспедиционная компания «ЖелДорЭкспедиция»

Служба доставки грузов — крупнейшая в России транспортно-экспедиционная компания, осуществляющая железнодорожные и автомобильные перевозки, а также экспедирование сборных грузов на территории РФ.

Рассчитать стоимость грузоперевозки

Транспортно-экспедиционная компания «Байкал-Сервис»

Байкал-Сервис — одна из крупнейших в России транспортно-экспедиционная компаний, осуществляющих перевозку грузов на территории РФ.

Рассчитать стоимость грузоперевозки

Транспортная компания «Энергия»

Транспортная Компания Энергия профессионально осуществляет перевозку сборных грузов по городам России, СНГ и Китаю. Образованная в мае 2004 года в Новосибирске, ТК Энергия на сегодняшний день имеет филиалы в 110 городах России от Краснодара до Находки, более 20-ти в СНГ и Китае. Собственный автопарк, состоящий более чем из 300 автомобилей выполняющих ежедневные рейсы.

Рассчитать стоимость грузоперевозки

Курьерская служба доставки «СДЭК»

Российский оператор экспресс-доставки документов и грузов. Компания была основана в 2000 году.

Более 900 подразделений и представительств компании в городах России позволяют нам контролировать прохождение грузов на всех этапах, существенно сокращать сроки, выбирать надежные, неоднократно проверенные маршруты доставки во все населенные пункты страны.

Учитывайте! СДЭК — это курьерская доставка, рекомендовано выбирать для отправлений максимальным размером 35х40см.

Претензии по стоимости доставки курьерской службой СДЭК не принимаются!

Рассчитать стоимость грузоперевозки

Возможна отправка другими транспортными компаниями по согласованию с нашими менеджерами.

Уважаемые клиенты! Наша компания заботится о своих Клиентах и нам важно, чтобы при осуществлении доставки Вы получали свой груз без задержек, проблем и в полной комплектации.

Для этого просим придерживаться нескольких простых правил, которые помогут оперативно решать спорные вопросы:

При получении груза внимательно проверьте:

• Целостность упаковки и скотча;
• Соответствие фактического количества мест количеству, указанному в ТТН;
• Соответствие данных о грузополучателе, указанных на коробе, с Вашими данными;
• Вес короба (Взвешивайте груз! Это поможет Вам определить, на каком этапе возникла недостача).

Только убедившись, что информация о Вашем грузе соответствует данным, указанным в товарной накладной, подписывайте документы.

В случае если нарушена упаковка, вес груза меньше заявленного в ТТН, Вам передают не Ваш груз, короба мокрые или отсутствуют, следуйте следующей инструкции:

1. Определите артикул по наклейке на коробе, который отсутствует, поврежден или принадлежит не Вам.
2. Сделайте соответствующую запись в сопроводительных документах и составьте заявление.
3. Обратитесь с заявлением к представителю транспортной компании и составьте Акт.

Помните! Только при соблюдении приведенных правил у нас с Вами появятся рычаги воздействия на представителей транспортных компаний и поставщиков, а значит, мы сможем свести к минимуму возможные моральные, финансовые и временные потери.

При любом из способов доставки мы рекомендуем вскрывать и проверять комплектность и качество товара на месте получения (терминал ТК, отделение почты или при присутствии курьера). Клиент ставит свою подпись в товарно-транспортной накладной, в почтовом бланке. Данная подпись служит подтверждением того, что Клиент не имеет претензий к комплектации заказа, к количеству и внешнему виду Товара.

Более подробную информацию и консультации Вы можете получить позвонив по телефону 8(8482)318-316, написав письмо на адрес электронной почты [email protected] или через Online-консультант на сайте.

При любом варианте он-лайн оплаты от частного лица на Ваш email поступает фискальный чек в электронной форме в полном соответствии с законом о применении контрольно-кассовой техники 54-ФЗ, что не дает Вам дополнительного повода для беспокойства в отношении нашего магазина)

Банковская карта

Оплата заказа данным способом возможна только для частных лиц!

Оплата осуществляется карт VISA, МИР, Халва и прочих, имеющих коды CVV2/CVC2 – это кодовый набор из 3 цифр, который размещается на оборотной стороне карты.
Оплата заказов осуществляется в реальном времени на сайте платежной системы Робокасса, 0% за перевод. Зачисление моментально.

Яндекс.Деньги / WebMoney / QIWI Кошелек

Оплата заказа данным способом возможна только для частных лиц!

Оплата осуществляется путем перевода средств со счета Я.Денег / WebMoney / Qiwi-кошелька покупателя на сайте платежной системы Робокасса, 0% за перевод. Зачисление моментально.

Альфабанк / Промсвязьбанк

Оплата заказа данным способом возможна только для частных лиц!

Оплата осуществляется путем перевода средств со счета Альфабанка / Промсвязьбанка покупателя на сайте платежной системы Робокасса , 0% за перевод . Зачисление моментально.

МТС / Билайн / Теле2

Оплата заказа данным способом возможна только для частных лиц!

Оплата осуществляется путем перевода средств со счета МТС / Билайн / Теле2 покупателя на сайте платежной системы Робокасса, взымается % за перевод оператором сотовой связи. Зачисление моментально.

Samsung Pay

Оплата заказа данным способом возможна только для частных лиц!

Оплата осуществляется путем перевода средств со счета Samsung Pay покупателя на сайте платежной системы Робокасса, взымается % за перевод оператором сотовой связи. Зачисление моментально.

Viber

Оплата заказа данным способом возможна только для частных лиц!

Оплата осуществляется путем перевода средств со счета Viber-кошелька покупателя на сайте платежной системы Робокасса, 0% за перевод оператором сотовой связи. Зачисление моментально.

Через любой другой банк по выставленному счету (безналичный расчет)

ТОЛЬКО для юридических лиц

Оплата осуществляется путем перевода средств на расчетный счет компании ООО «ВС АВТО».

Оплата по выставленному счету для ООО и ИП (РФ)

Обратите внимание! мы работаем «без НДС»

Купить Ёжики усиленные для обивок дверей ВАЗ (40 шт.)

Итоговая стоимость некоторых товаров может отличаться, ее озвучит менеджер при подтверждении заказа. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Усиленные пистоны клипсы обшивок дверей салона (40 шт) ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115

Называют данную запчасть по разному, и клёпки и клипсы, так же ёжики обшивок дверей.
Как не назови на эти пистоны крепят обивки дверей на заводе, простая и не дорогая деталь, но они обязательно понадобятся при замене дверных карт.
Данные ёжики усиленные, что позволит избежать дребезга обшивок на двери.

В комплекте 40 штук. Хватит на все обивки.

Применяемость:
ВАЗ 2108, 2109, 21099
ВАЗ 2113, 2114, 2115
ВАЗ 2110, 2111, 2112

Для Вашего удобства у нас существуют различные способы доставки и оплаты товара:

Порядок отгрузки в регионы РФ .

1. Оформляете заказ через сайт или по телефону.
2. Менеджер связывается с Вами по телефону и уточняет детали заказа и способ оплаты.
3. Вы оплачиваете счет через банк, после прихода денег на наш расчетный счет (как правило 1-3 дня после оплаты товара), при оплате через системы электронных денег (зачисление средств происходит в течении дня) мы доставляем товар до транспортной компании.

Способы оплаты:

1. Оплата на карту Visa СберБанк.

2. Оплата на Яндекс.Деньги

3. Оплата на QIWI

4. Оплата на расчетный счет

5. Наложенный платеж — Оплата при получении на почтовом отделении ( Только для доставки Почтой России )

1.Почта России

Расчет стоимости доставки (город отправления Тольятти)
Отслеживание посылки по трек-номеру
Срок доставки от 3 до 12 дней, по всей России.

2. Курьерской службой Почты России EMS

Расчет стоимости доставки (город отправления Тольятти)
Отслеживание посылки по трек-номеру

Срок доставки от 4 до 10 дней, по всей России, дороже на 100% чем почтой.

3. Первым классом Почты России.

Срок доставки от 3 до 10 дней, по всей России, дороже на 50% чем почтой.

4.Транспортная Компания

(Пэк, Кит, Деловые Линии, Байкал Сервис, Автотрейтинг, Энергия, ЖелДорЭкспедиция).

Срок доставки до 10 дней, по всей России, только в крупные города. Габаритные посылки выгоднее на 50% чем почтой.

5. Доставка курьером по г.Тольятти

Срок доставки от 1ч до 12 по г.Тольятти. Стоимость 100-150р в зависимости от района.

6.Самовывоз из офиса Интернет-магазина в г. Тольятти.
Время для осуществления самовывоза необходимо уточнить у менеджера.

Усиленные пистоны, клипсы обшивок дверей для салона ВАЗ 2108-2115

Для любого водителя очень важен внешний вид и надежность крепления салона его авто. Чтобы избежать излишних поломок и трудностей в эксплуатации, используют усиленные пистоны обивок дверей.Эти мелкие детали плотно удерживают обшивки и рассчитаны на длительный срок использования. Их главной особенностью считается то, что они отличаются большей прочностью и надежностью.

На сайте нашего магазина skLADexpress.ru представлен комплект из 40 элементов, выполненных из пластика. Чаще всего они используются при самостоятельных ремонтных работах транспортного средства. Основными преимуществами таких приспособлений считается:

Тюнинг клипсы крепления обшивокдверей ВАЗ 2108, 2109, 21099в обязательном порядке необходимы в процессе замены старых изношенных обивок. Их основная роль – надежно фиксировать карты. Такие «ежики» удобны и компактны, не занимают много места и никоим образом не нарушают дизайн салона. Также их используют в случае, если обшивки начинают издавать неприятные звуковые шумы.

Применение пистонов

Такие ежики крепления дверных карт подойдут для любого салона. Элементы универсальные, подходят для авто разных серий. Детали значительно упрощают обслуживание непосредственно при сборке и в последующем использовании обшивок. Данный вид креплений для обшивок салона подходят для моделей Лады Самары и Лады Самары 2, Приора, а также авто десятого поколения ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Купить такие элементы для крепления предлагается на сайте нашего магазина. Там представлен широкий ассортимент изделий, среди которых усиленные клипсы остаются наиболее популярными. Стоимость на них остается вполне доступная, так что приобретайте пистоны здесь.

Обшивка деревянных и металлических дверей: обивка дерматином, вагонкой

Полотна со временем могут утратить привлекательный внешний вид, и хозяева всерьёз задумываются над их заменой. Но это не всегда разумно – в большинстве случаев положение исправляют отделкой деревянных дверей.

Что потребуется для работы?

Чтобы вернуть полотну аккуратный вид, его обивают разными материалами, украшают фурнитурой. Сделать это вполне возможно самостоятельно. Для обшивки деревянных дверей понадобятся:

• ножницы;
• карандаш;
• рулетка;
• молоток;
• строительный степлер;
• строительные и декоративные гвозди;
• монтажный клей;
• необходимая фурнитура;
• утеплитель;
• пассатижи;
• отвёртка;
• клещи;
• выбранный для отделки материал.

Какие материалы подойдут для обивки?

Чтобы обновить дверную конструкцию, затратив минимум времени и усилий, можно просто окрасить полотно в любой цвет. Обшить деревянную дверь – дело более трудозатратное и требующее времени.

Для обивки деревянных дверей своими руками подойдут разные материалы.

• Ламинат представляет собой доски для отделки, с изнанки, проложенные водостойкой бумагой. Современный строительный рынок предлагает множество вариантов дизайна этого материала: под дерево, камень, плитку и т. д. Благодаря такому ассортименту можно создать красивое декоративное оформление двери в любом интерьере. Кроме того, ламинат обеспечивает прекрасную тепло- и звукоизоляцию. Но из-за гигроскопичности материала его используют только для внутренней обшивки.

• Пластик – отделка из поливинилхлорида с добавлением химических веществ, повышающих стойкость материала к высоким температурам, воздействию ультрафиолета и влаги. Он прост в монтаже и уходе. Большое распространение для отделки получил винипласт – прочный, упругий материал, легко крепящийся с помощью клея к дереву, бетону, металлу. Обычно пластиком не обшивают изделия снаружи, в основном он служит для внутреннего декора.

• Если для обивки выбран дерматин, то специалисты советуют обшить дверь кожзаменителем, изготовленным на основе синтетической ткани. Такой материал эластичен, легко тянется, не трескается даже при больших температурах, обладает высокой прочностью, может быть самых разных оттенков и подходит для обивки и внутренней, и внешней стороны полотна.

• Отделка дверей панелями МДФ популярна по причине устойчивости их к воздействию влаги и механическим повреждениям. Достигается это за счёт покрытия поливинилхлоридной плёнкой. МДФ можно отделать входную дверь своими руками.

• Прекрасным решением будет обшить старую деревянную дверь вагонкой. Этот материал представляет собой деревянные рейки небольшой толщины, оснащённые специальными пазами для простоты крепления.

• Корабельная фанера внешне выглядит как массив цельной древесины. Она обработана морилкой и покрыта морозоустойчивым лаком, благодаря чему может использоваться для оформления входных дверей.

Подготовительные работы

• Демонтаж замков, глазка, декора, ручек.
• Аккуратное удаление старого покрытия. Главное – не повредить створку.
• Снятие полотна с петель и укладка горизонтально на стол или несколько табуреток.
• Вырезание материала для отделки по параметрам створки.

Обивка дерматином

В прошлом отделанное кожзаменителем полотно считалось роскошью. Сейчас это уже более доступный вариант декора, и пользуется он большой популярностью. Аккуратный внешний вид, хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства делают дерматин прекрасным решением, чтобы обшить дверь.

Деревянная

Отделку дверей из дерева можно выполнять и с внутренней, и с внешней стороны. В технологии есть некоторые отличия.

В случае работы с деревянными изделиями изнутри начинают с того, что определяют схему открывания двери – внутрь или наружу. Это обусловливает выбор размера и расположение уплотнительных валиков.

Обивка внутренней стороны двери дерматином своими руками пошагово:

1. Провести подготовку: снять старую отделку, зачистить полотно, поместить на стол.
2. Удалить весь лакокрасочный слой, заново покрыть лаком или краской, чтобы сохранить поверхность.
3. Подготовить обивку.
4. Вырезать из выбранного утеплителя ленты шириной 8 см и длиной по параметрам дверного полотна.
5. Завернуть в них теплоизолятор и выровнять края.
6. Полученный валик закрепить по периметру створки строительным степлером.
7. Пласт кожзаменителя обрезать по размерам полотна, оставляя припуск в 1– 2 см.
8. Дерматин подворачивают и закрепляют гвоздём один из сгибов на стыке валиков. Крепят обивку с любого из верхних углов.
9. Размер утеплителя определяется параметрами створки. Его отрезают, расстилают и закрепляют сначала степлером или клеем, потом скобами.
10. Подогнутый верхний край дерматина натягивают и крепят гвоздём в противоположный закреплённый угол.
11. Вдоль натянутого края вбивают крепления. Обычно расстояние между ними равно примерно 10 см, но все зависит от размера конкретного полотна.
12. Последовательно укладывают дерматин, закрепляя гвоздями, вдоль изделия.
13. Подворачивают нижний край, подгоняя остатки материала по размеру, закрепляют гвоздями.
14. Утеплитель и обшивку можно дополнительно прижать декоративными крепежами по диагонали или по желаемому узору.
15. Когда основная работа сделана, в полотнище вырезают отверстия под фурнитуру.

С внешней стороны процесс обивки выглядит следующим образом:

• Дверь закрывают и от края полотна отступают 1 см.
• По низу, чуть выше кромки створки, фиксируют уплотнительный валик.
• Обивают утеплителем полотно, начиная наверху и опускаясь равномерно с обеих сторон. Важно не допустить провисания материала.
• Последний этап – обтянуть дверь дерматином, закрепляя подогнутые края гвоздями. При желании формируют рисунок декоративными крепежами.

Металлическая

Облицовка металлических дверей дерматином – более сложное дело. Большинство современных производителей поставляют двери, уже имеющие внутреннюю отделку. Но некоторые недорогие модели не имеют таких элементов и требуют самостоятельной обивки.

Схема внутренней отделки металлической двери:

• Стальной лист полотна нужно обложить по периметру деревянными рейками, прикрепить пенопласт и заделать щели монтажной пеной. Получившийся слой закрыть листом фанеры.
• На дверь, тщательно натягивая, накладывают утеплитель, закрепляя его клеем или скобами.
• Дерматин отрезают по размерам створки, оставляя запас на подворачивание.
• Фиксируют материал сверху, потом, натягивая, опускаются по краям.

При желании создают на полотне рисунок с помощью декоративных элементов.

Схема внешней обивки дверей из металла:

• По размеру створки кроят синтепон или поролон, делая его на 8–10 мм меньше полотна.
• Обрезают дерматин по формуле: размер утеплителя плюс 6–7 см.
• Приклеивают утеплитель на дверь. Нужно выждать какое-то время, чтобы материал сцепился.
• Крепят слой дерматина, равномерно натягивая, чтобы не было провисаний. Края загибают за торцы полотна и фиксируют клеем.
• Устанавливают необходимую фурнитуру.

Обшивка вагонкой

Вагонка идеально подходит для обивки изделий из дерева и металла, входных и наружных полотен. Рейки легко собирать, благодаря тому, что они оснащены специальными пазами.

Деревянная

Самостоятельно и с минимумом затрат можно обшить вагонкой деревянную дверь. Технология довольно проста:

• Подготовить дверное полотно к обивке, сняв его и удалив старое покрытие.
• Поместить горизонтально.
• Обрезать вагонку под нужный размер.
• Прикрепить первую рейку с помощью финишного гвоздя точно по краю полотна. Для регулировки использовать уровень.
• Следующие панели плотно стыковать с предыдущими и закреплять гвоздями.
• Зачистить торцы по окончании работы.
• Обработать готовую поверхность лаком, подождать, пока высохнет, и устанавливать фурнитуру.

Металлическая

Этот процесс более сложный. Подготовка проходит так же, как в первом случае. Рейки нарезаются по необходимому размеру.

Крепить их на дверное полотно можно двумя способами:

• использовать специальные крепежи (кляймеры), чтобы поместить обшивку непосредственно на металл;
• изготовить по размеру двери деревянный каркас из узкого бруса и к нему уже крепить рейки, стыкуя их друг с другом и закрепляя гвоздями. Этот вариант хорошо подходит, если планируется дополнительное утепление двери: теплоизоляционный материал прокладывают под обрешётку.

Заканчивают работу ошкуриванием торцов, обработкой лаком и последующей установкой необходимой фурнитуры.

ЩелкАснап

ВАЗ-2114 (LADA Samara) — пятидверный хэтчбек Волжского автомобильного завода, рестайлинговая версия ВАЗ-2109, продолжила семейство под кодовым названием «Самара-2». Модель отличалась от своих предшественников оригинальным оформлением передней части кузова с новыми фарами, капотом, облицовкой радиатора, бамперами и молдингами.

Представлен публике в 2001 г., серийное производство — с апреля 2003 г. по декабрь 2013 г.[1].

Салон ВАЗ-2114 был оснащен новой панелью приборов (так называемая «европанель»), регулируемой рулевой колонкой, рулевым колесом от «десятого» семейства, отопителем новой конструкции и передними стеклоподъемниками. Автомобиль оснащался восьмиклапанным двигателем объемом 1,5 л (ВАЗ-2111) с распределенным впрыском топлива.

Изначально конструкторы планировали изменить задние фонари и увеличить проем багажника, как у седана ВАЗ-2115, но такие переделки посчитали слишком затратными.

Мелкосерийное производство хэтчбека в опытном производстве АВТОВАЗа началось в 2001 году, а на основной конвейер модель перешла в 2003 году.

С 2003 по 2005 год выпускались с двигателями 1,5 л Евро-2. С 2005 по 2007 год выпускались с двигателями 1,6 л Евро-2. Также в этот период плавно перешли с двигателя 21114 на калиновский ВАЗ-11183.

С 2008 года на автомобили устанавливается новый блок управления (М73) и экологичность стала выше Евро-3.

С 2011 года заменен блок управления (М74). Экологичность по документам не изменилась, а по факту, благодаря переходу на новый блок управления, автомобиль стал соответствовать требованиям Евро-4[источник не указан 1134 дня]. Из-за нового блока управления заменили педаль газа сняв тросик, теперь двигатель полностью управляется электроникой, что сразу доставляло массу проблем на первых партиях автомобилей. К концу 2011 года проблемы были частично решены с выходом новой прошивки i414de06.В начале 2012 года проблемы были преодолены новой прошивкой i414de07, которая стала последней и обновлений больше не выпускалось.

С 2007 года автомобиль оснащается новым восьмиклапанным двигателем объемом 1,6 л (ВАЗ-11183) экологического класса до Евро-3 включительно, модель получает индекс ВАЗ-21144. Были установлены «электрический дроссель» и «электронная педаль газа» (E-gas). Выпускался в стандартной и люксовой версиях. Отличительные черты от старого двигателя — катализатор не под днищем, а возле двигателя, двигатель одет в пластиковую декоративную крышку, вместо алюминиевого ресивера установлен пластиковый.Помимо нового двигателя, автомобиль получил новую переднюю панель (в верхней части нет бардачка, использован более жесткий материал, что увеличивает прочность, но и увеличивает вероятность появления посторонних шумов), новую комбинацию приборов с функция маршрутного компьютера (показывает температуру наружного воздуха, напряжение, текущее время и другие параметры).

В 2008 году произошли небольшие изменения во внешности: вместо широких молдингов на двери стали ставить узкие. В 2009 году дочерняя компания ОАО «АВТОВАЗ» ЗАО «Супер-Авто» провела модернизацию ВАЗ-2114, а именно поставила 16-клапанный двигатель объемом 1.6 литров на машину; мощность автомобиля стала 89 лошадиных сил. С 16-клапанным двигателем модель автомобиля получила индекс 211440-24. Динамические характеристики автомобиля выросли. Помимо двигателя были изменены подвеска, коробка передач, сцепление и тормоза. Эта модель оснащалась 14-дюймовыми колесами на штампованных дисках.

В 2010 году ЗАО «Супер-Авто» подготовило к производству автомобиль с двигателем 21126 16V объемом 1,6 литра от Lada Priora мощностью 98 л.с. Эта модель получила индекс 211440-26.

АвтоВАЗ завершил производство автомобилей семейства Lada Samara 24 декабря 2013 года — с конвейера сошел последний пятидверный белый хэтчбек ВАЗ-2114[2].

Я задыхаюсь от нежности, от твоей-моей свежести

Но лучший способ сблизиться с именинницей — буквально, буквально «погрузиться в историю».» То есть прокатившись на отлично сохранившемся экземпляре с полным набором «Долотовидных регалий и артефактов.»

Ценность таких «нетронутых» автомобилей в том, что именно эта опция позволяет в полной мере испытать хотя бы часть тех эмоций, которые переполняли советских автомобилистов более тридцати лет назад. Конечно, с поправкой на то, что после современных автомобилей мы еще не в полной мере переживаем то, что чувствовали водители в СССР, садясь за руль «зубила» после обычных «Жигулей».

Во-вторых, в таком «сохранении» до наших дней дожило всего несколько экземпляров – в отличие от «классики», «Спутник» обычно приобретали молодые и активные автолюбители, которые часто успевали «раскатать» свой автомобиль еще до развал СССР. К тому же многие детали и узлы (особенно пластмассовые!) ВАЗ-2108 оказались гораздо менее прочными и прочными, чем на заднеприводных моделях. А если добавить к этому непреодолимое стремление к «тюнингу» и доводке Самаров, вылившееся в целую индустрию субкультуры их нещадным «выползанием», то становится понятно, почему из почти миллиона выпущенных «восьмерок» всего одна мало машин в заводском состоянии.

Первый ВАЗ-2108 на ВДНХ в 1984 году…

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Немного истории

Серийное производство ВАЗ-2108 началось в 1985 году, когда было изготовлено несколько десятков тысяч автомобилей. Экземпляры до 1987 года считаются «ранними», потому что отличаются от более новых Самаров некоторыми деталями — в частности, двухцветным салоном с коричневой приборной панелью, «длинными» ручками на обивке дверей, «шестидырочным» передним бампером и другие мелочи.

1 / 2

2 / 2

Коричневый салон продержался на конвейере до 1989 года, причем салон этого цвета первые десять-пятнадцать лет считался весьма непрестижным, в связи с чем владельцы ранних «восьмерок» всеми силами старались перейти к «серому салону» — как заменой деталей, так и банальным методом перекраски элементов салона.Еще один признак «олдскульных» Самаров — так называемое короткое крыло, то есть специфическое решение передка с пластиковой накладкой — «лыжей» вокруг фар, в результате чего крылья не доставали решетка и оптика. «Короткокрылки» выпускались до 1995 года, после чего все Самары стали сходить с конвейера с передней частью ВАЗ-21093.

. Советский покупатель воспринял «восьмерку» с осторожностью. Смущало как отсутствие задних дверей, что затрудняло посадку и высадку пассажиров, так и не лучшая практичность переднеприводного первенца. Ведь по сравнению с Жигулями Спутник оказался довольно тесной машиной (особенно на заднем сиденье), да и объем багажника подкачал. Однако первое впечатление оказалось обманчивым: «восьмерка», несмотря на скромный рабочий объем 1300-кубового двигателя, сразу покорила многих автомобилистов выдающимися динамическими качествами и отличной управляемостью.В том, как новая модель «стояла на дороге» и «лизала повороты», по словам современников, было что-то мотоциклетное. Именно поэтому молодое поколение уже в конце восьмидесятых с благосклонностью и уважением относилось к «восьмерке», в том числе и к слаженно слаженной аудитории «высокого разрешения».

Интересно, что кубинский лидер Фидель Кастро был одним из первых ВАЗ-2108 на частной выставке, а среди покупателей «восьмерки» ранних выпусков была жена первого и последнего президента СССР Раиса Максимовна Горбачева.

«Невидимая тень Porsche», о которой мы подробно расскажем, способствовала успеху модели и на зарубежных рынках. Германия, Франция, Югославия, Бельгия, Голландия — во всех этих странах «восьмерка» нашла своего покупателя. Более того, в конце восьмидесятых «Самару» можно было найти (и купить) даже в Англии, Австралии и… Канаде! А 9 октября 1986 года на ВАЗе был собран 10-миллионный автомобиль. Это был, конечно же, ВАЗ-2108.

Снаружи: Я задыхаюсь от нежности, от твоей-моей свежести

Снаружи «советский Делориан» выглядит стремительно даже в конце 2016 года.Характерный силуэт мог бы выглядеть еще спортивнее — как у немецкого аналога с «ветренным» названием Scirocco. Однако из-за высокой посадки кузова между колесами и арками образовался значительный зазор, что не лучшим образом сказывается на общем впечатлении. Немного исправляет ситуацию «заводское занижение» — то есть установка пружин от версии, предназначенной для европейского рынка.

1 / 8

2 / 8

3 / 8

4 / 8

5 / 8

6 / 8

7 / 8

8 / 8

1 / 7

2 / 7

3 / 7

4 / 7

5 / 7

6 / 7

7 / 7

При ближайшем рассмотрении безупречного экземпляра 1990 года замечаешь некую «небрежность» общего стиля, упрощенность архитектуры, что ли.Отдельные элементы вроде пресловутого «клюва» или оголенных колесных болтов на ступице выглядят вполне достойно только потому, что автомобиль восьмого семейства в оригинале уже на уровне подсознания воспринимается как привет из прошлого — того, где горы были выше и мороженое вкуснее.

1 / 8

2 / 8

3 / 8

4 / 8

5 / 8

6 / 8

7 / 8

8 / 8

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Но неслучайно на «дилерских» модификациях для западного рынка диски были спрятаны за аккуратными колпачками, а «носовая» решетка заменена на более скромную на вид деталь.

1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6

А советские владельцы, в первую очередь, стремились заменить «попугайский нос» любой доступной альтернативой, в том числе и распиленной «решеткой» от ВАЗ-2107… Вот почему до наших дней дожило всего несколько экземпляров с собственное «выражение лица». Более того, многие «короткие крылья» в процессе эксплуатации подверглись принудительному (или не совсем) рестайлингу — установке так называемых длинных крыльев и капота в сочетании с соответствующей решеткой радиатора.Наша «восьмерка» щеголяет не только родным передком, но и щеткой-омывателем фар — такая «опция» у Спутника тоже была! Правда, даже в советское время его можно было встретить только на реэкспортных машинах, да и то не на всех.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Внутри: Я помню все твои трещинки

Внимательный осмотр советской «восьмерки» дает представление о том, почему в конце восьмидесятых годов в СССР так уважали подержанные иномарки, поток которых хлынул в огромную страну со всех сторон — и с запада, и с востока .На фоне того же «Гольфа» или «Кадета» ВАЗ-2108 в аутентичном состоянии немного грубоват в деталях, да и зазоры великоваты. Однако не будем лицемерить и попробуем представить эмоции новоиспеченного владельца, который после нескольких лет ожидания в очереди наконец-то получил заветную «открытку» и купил заветную машину за восемь с половиной тысяч рублей, и даже новую модель.

Так за что ее любили? Взявшись за ручку двери характерным «фольксвагеновским» язычком, открываем массивную «калитку».Для этого сначала нужно было вставить в замок хоть и отдельный, но уже вполне современный по конструкции симметричный ключ, который управляет замками дверей и багажника, при этом спутник заводится отдельным «ключом» с характерной пластиковой головкой.

Центрального замка, конечно же, нет. А так же электрозеркала, стекла, подушки безопасности, кондиционер и прочие навороты. Впрочем, что вы хотели от доступного автомобиля середины восьмидесятых годов прошлого века? Справедливости ради отметим, что у одноклассников вроде VW Golf MK II и Opel Kadett E базовая комплектация такая же скудная, как у спутника.Правда, двери немецких автомобилей закрывались с куда более благородным звуком, а длинные «ворота» самарских захлопывались с характерным металлическим щелчком.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

В первые годы «восьмерку» часто называли «аквариумом» из-за большой площади остекления. Действительно, салон вызывает ощущение «воздушности» и простора, хотя автомобиль длиной 4 006 мм и шириной 1 650 мм не может похвастаться чрезмерным запасом места.

По современным меркам у ВАЗ-2108 просто отличная обзорность — стойки тонкие, мертвых зон нет вообще, а если хорошо повернуть голову, то почти задний номер… Правда, на большинстве спутников первых годов выпуска отсутствовало правое наружное зеркало и задний «дворник», поэтому перестроение в оживленном потоке вызывало определенные трудности для жителей крупных городов.Именно поэтому со временем большинство престарелых «восьмерок» обзавелись вторым зеркалом заднего вида — опять же в ущерб аутентичности.

Оказавшись за рулем, вспоминаешь характерную «лежачую» посадку за рулем. Не всем «пилотам» это будет удобно, ведь рулевая колонка достаточно глубоко вдавлена ​​в салон, а педаль газа как будто зажата между педалью тормоза и пластиковой облицовкой центрального тоннеля. Впрочем, к эргономике серьезных претензий нет, разве что привлекательные с виду сиденья на самом деле плохо держат спинку, а со временем еще и начинают вгрызаться в позвоночник какой-то неизвестной деталью каркаса.В нашем же случае салон практически в первозданном виде, разве что обод руля блестит так, будто эта сафари-цветная «восьмерка» проехала не 50, а 150 тысяч. Но всему есть свое объяснение.

Аутентичный коричневый салон с мягкой капровелюровой обивкой сидений словно переносит обывателя на тридцать лет назад — в самую середину восьмидесятых, когда Михаил Сергеевич только начинал свою деструктивную перестройку, а в салоне нового «Спутника» что-то из » Веселые ребята» или первые три альбома Modern Talking, вышедшие как раз в период с 1984 по 1986 год.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Внимательный и сведущий зритель заметит особенности интерьера ранней «восьмерки» — так называемые длинные ручки на оригинальной обивке дверей. Да, салоны первых Самаров отличались деталями — стрелки комбинации приборов были оранжевые, а не белые, спинка заднего дивана иногда не имела вертикальной строчки, а дверные «карманы» и «мыльницы» выглядели иначе из деталей интерьера более поздних годов выпуска.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Относительно тонкий руль имеет мягкий обод с удобным профилем, а его единственная спица и скромная «сигнальная» накладка на ступице обеспечивают отличный доступ к другим органам управления, включая гидрокорректор фар. Бросается в глаза «четырехступенчатая» схема переключения передач — действительно, до начала девяностых пятая повышающая передача на ВАЗ-2108 с «родным» 1,3-литровым мотором была скорее исключением, чем правилом.

Справа под рулевой колонкой находится «подсос» — привод управления воздушной заслонкой, с соответствующей световой индикацией в комбинации приборов. Помнится, из-за конструктивных особенностей оранжевый индикатор на многих Спутниках светился даже при полностью закрытой шторке…

Центральная консоль – мечта минималиста. Горизонтальные дефлекторы системы вентиляции, трехпозиционная кнопка управления наружным светом, кнопки включения аварийки и обогрева заднего стекла и… Это оно! Из «удобств» — только пепельница с прикуривателем и скромное радио.

Двигатель очень быстро оживает и очень стабильно работает «на подсос» с первых минут после запуска. Правда, салон наполнен ощутимыми вибрациями, которые практически никогда не проходят на месте. Кропотливой регулировкой карбюратора и поиском оптимальных оборотов холостого хода удалось уменьшить неприятный эффект, но за счет наличия демпфера в «длинной» рулевой колонке и отсутствия в той или иной степени задней правой опоры силового агрегата , вибрация на холостых проявлялась практически у любой «восьмерки».

На ходу: пою твои-мои песни

Впрочем, при работающем двигателе нечего стоять на месте, ведь это «почти Порше»! С первых же минут вспоминаешь, почему «восьмерку» любили и презирали одновременно. Острый руль с ярко выраженным стремлением вернуться в ноль, резкие реакции шасси, «задорный» характер двигателя — все это настраивает на боевой лад! Правда, 1300-кубовый двигатель начинает хорошо тянуть только после прогрева, и некоторая нехватка крутящего момента с низов, по сравнению с более поздними «инжекторными» Самарами, ощущается водителем очень хорошо.Ситуацию усугубляет не лучший подбор передаточных чисел с довольно короткой первой передачей и «убранной» от нее второй передачей. Если попытаться выиграть светофорную гонку у соседей по потоку, «силовое» переключение чревато хрустом синхронизатора. Но в штатных режимах автомобили с «четырехступенчатыми» выгодно отличались от более поздних Самар почти бесшумной трансмиссией, которую предписывалось заправлять… моторным маслом! Вы не ослышались: вместо стандартной трансмиссии GL-4 коробка «Спутник» работала на обычной минеральной воде SAE вязкостью 15W40.При этом без всякого вмешательства агрегат спокойно выхаживал 150-200 тысяч километров — особенно если водитель не злоупотреблял стартами с «лаунч-контролем».

Пересев с «классики» на ВАЗ-2108, многие водители недоумевали по поводу того, что «печка» функционирует только при включенном моторе вентилятора. Ведь воздух самотеком в салон практически не поступает, поэтому первую скорость «климата» во время движения следует включать и летом, и зимой.Сам ТЭН, кстати, на «низкой панели» весьма эффективен, а на многих машинах работает по принципу «курка» — либо жарит на полную катушку, либо ничего.

Конечно, даже идеальная «восьмерка» не отличается высоким уровнем комфорта. И дело вовсе не в конкретном экземпляре, который «вылизан» чуть ли не до уровня «зарубежных» модификаций. Салон не только тесный, но и «музыкальный» — отлитые на неровностях пластиковые детали живут своей жизнью, потрескивая и скрипя в такт работе подвесок.Хозяева боролись с «разговорчивостью» салона как могли — клеили поролон и «антискрип», крепили обивку «напрямую» мощными саморезами, безвозвратно изуродовав ее… с помощью штатного пластика клипсы – те самые «ежики», ставшие настоящей притчей во языцех. Просто нужно постоянно менять клипсы и точно отработанным движением вставлять их в сопрягаемые детали. Ловкость рук и точность ударов – вот качества, которыми должен обладать собиратель «стамесочного» интерьера.

Но как она едет! Под нагрузкой прогретый двигатель просто поет, наполняя салон знакомым тоном. Отсутствие тахометра совершенно не мешает, ведь мотор не только слышен, но и прекрасно ощущается водителем через органы управления – в частности, «мгновенную» педаль акселератора.

Поверьте, звук отлаженного и «плотно» собранного двигателя восьмого семейства радует слух не хуже рядной баварской «шестерки».Просто обертоны у него другие.

С первых же метров понимаешь, почему «восьмерку» когда-то называли «Порше для бедных». Казалось бы, тут всего 64 «лошадки» и несколько сотен ньютон-метров крутящего момента, обеспечивающие отнюдь не «суперкару» 16 секунд до сотни и 148 км/ч «максималки».

1 / 2

2 / 2

Тем не менее, этот автомобиль на удивление хорошо умеет превращать свои небольшие активы в положительные эмоции водителя.При этом «восьмерка» лишена бешеной жесткости и разнузданности, а на откровенно хулиганские действия рулем и акселератором реагирует лишь заметными кренами и заносом передка вправо. Да, длинноходный механизм выбора передач не очень точен, «ватные» тормоза тяжеловаты, а чуткий «руль» местами так и норовит вырваться из рук пилота — особенно если он не привык к особенности Настройки рулевой рейки Самара.

Но у водителя есть чёткое понимание, что он ездит на «тёплой ламповой» машине аналоговой эпохи — и не допотопной телеге, а машине с хорошими повадками и вполне «породистыми» манерами. Возможно, именно поэтому «восьмерку» всегда любили как профессиональные гонщики, так и псевдоспортсмены первой дворовой лиги. Но еще можно вспомнить прекрасную проходимость «восьмерки», даже на некоторых обычных шинах вроде родной для этой модели резины БЛ-85, которая использовалась в советское время и летом, и зимой.

Ветераны не стареют душой: тридцать лет за ВАЗ-2108, при общении с этой моделью они совершенно не чувствуют. Наоборот, в задорных повадках автомобиля постоянно чувствуется горячая энергия молодости, благодаря которой ты сам словно сбрасываешь с себя два-три десятка лет, возвращаясь в те времена, когда по шоссе бегали именно такие новенькие «восьмерки». дороги одной огромной страны от Закарпатья до Сахалина.

Даже сегодня «восьмерка» воспринимается как удивительно актуальное транспортное средство — в отличие от архаичных «Москвичей» и «Жигулей» в поведении тольяттинского переднеприводного нет ничего, что кардинально отличало бы его от современных автомобилей этого класса.А в отсутствии различных электронных «ошейников и удавок» есть своя прелесть: управляя спутником, кажется, что лозунг «с удовольствием за рулем» придумали не в Баварии. А может все проще, и это просто банальная ностальгия? Во всяком случае, даже спустя 32 года после начала производства «зубило» любит и умеет водить. Если, конечно, вы «умеете его готовить».

История покупок: назад в будущее

Этот ВАЗ-2108 в цвете «сафари» 1990 года был не первой «восьмеркой» нынешнего владельца…К третьей итерации Самары Евгений вошел во вкус и захотел стать обладателем так называемого КК — то есть короткокрылой «восьмерки» первых годов выпуска, от которой километра полтора «слить и совок» взорвать.

Конечно, самые ранние версии с длинными ручками и прочими артефактами были в фаворе, но… время и программа утилизации сделали свое черное дело. Найти в России приличный живой экземпляр в аутентичном состоянии и без следов неудачных доработок оказалось весьма нетривиальной задачей.Тем не менее, Евгений с честью справился с этим жизненно важным делом и, хотя уже на «перекупе», все же нашел вариант «из-под деда» в Подмосковье.

Автомобиль ВАЗ-2108, являющийся, по сути, трехдверным хэтчбеком, выпускается на Волжском автомобильном заводе с 1984 года, в народе именуется самыми разными именами. Так, например, эту модель автомобиля обычно называют «зубило». Для обычного обывателя такое прозвище транспортного средства может показаться странным, но на самом деле все объясняется достаточно просто.Стамеска — это столярный инструмент, который используется в определенных столярных работах.

Аналогия с автомобилем следующая:

1. Стамеска, как и столярный инструмент, недорогой инструмент.

2. Стамеска — режет металл.

3. Стамеска – надежный инструмент, недорогой в обслуживании.

Соответственно и автомобиль ВАЗ — 2108 недорог в обслуживании, очень надежный автомобиль, который «режет воздух» как металл. Вообще «зубилом» называют не одну конкретную модель ВАЗ, а целое семейство автомобилей, которое в свое время выпускалось на автозаводе… Это следующие модели- ВАЗ — 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115. Также по внешнему виду автомобиля проводится аналогия со столярными инструментами, многие говорят, что машина напоминает своим видом стамеску.

Долото

Зубило, тюнинг автомобиля — вещи, которые не могут существовать отдельно. Все дело в том, что тюнинг автомобиля под зубило просто необходим из-за множества недочетов, которые были допущены работниками завода-изготовителя. Вы можете начать прямо из салона автомобиля, а можете продолжать почти до бесконечности.Огромное количество недостатков этого автомобиля, тем не менее, не мешают его хорошему движению и надежной эксплуатации, но с чисто эстетической точки зрения это не самый лучший вариант исполнения транспортных средств. Именно поэтому данная модель очень часто подвергается различным модификациям и переделкам. Так, например, почти любой автолюбитель захочет сразу же поменять отделку салона и поменять обмотку руля, ведь предусмотренный для использования производителем вариант не является достаточно приятным исполнением и не приносит достаточно и, что особенно важен необходимый уровень комфортного пребывания в автомобиле.Также стоит сказать, что жесткость кузова автомобиля тоже не на высоте; необходимо установить специальные распорки. Кроме того, шумоизоляция салона автомобиля также оставляет желать лучшего, поэтому требует установки специальной шумоизоляции.

Итак, зубило, как и автомобиль, представляет собой достаточно сложную технически устроенную модель транспортного средства, требующую некоторой доработки, которую можно изготовить как в условиях гаража, так и в специализированных салонах.

Пожалуй, в первую очередь, если вы собираетесь тюнинговать свой автомобиль, стоит начать с установки качественной аудиосистемы.На современном рынке подобных товаров можно найти огромное количество самых разнообразных моделей, большинство из которых оснащены хорошими радиоприемниками. Эти устройства могут отличаться друг от друга только тем, какой тип носителя можно использовать для воспроизведения в нем, а также качеством воспроизводимого звука. Кроме того, к таким устройствам можно подключать различные устройства. дополнительные устройства, способные обеспечить совершенно другой уровень звука в салоне автомобиля. Но все же перед началом установки новой аудиосистемы необходимо улучшить уровень звукоизоляции и шумоизоляции в салоне автомобиля, так как недостаточный уровень шумоизоляции может вызвать нарушение восприятия звукового качества звука системы, так как все особые качества, которые гарантирует производитель аудиосистемы, могут быть абсолютно нарушены.

Если вы решили заняться автотюнингом самостоятельно, то вам необходимо помнить о следующих правилах. Во-первых, убедитесь, что вы обладаете уровнем знаний и навыков, необходимых для выполнения данного вида работ.

Если вы понимаете, что самостоятельно с таким монтажом не справитесь, то лучше в этом случае не пытаться начинать такие работы, т.к. устранение неисправностей, которые могут возникнуть в случае неправильного или некачественная установка аудиосистемы будет стоить гораздо больших денег, чем просто проведение тех же работ, но в специализированном сервисном центре.

Если вы все-таки решили обратиться в специализированный сервисный центр, то постарайтесь узнать, насколько качественно там проводятся такие работы, какого класса механики и с каким уровнем знаний там работают, насколько техническое оснащение салона соответствует уровню ремонтные работы, которые они могут предоставить, и т. д.

Провести такую ​​«разведку» достаточно просто, достаточно связаться с людьми, которые являются постоянными клиентами этого салона, поговорить с администратором салона, который предоставит вам наиболее адекватную информацию, касающуюся ценовой политики обслуживания.Кроме того, не лишним будет обратиться к интернет-ресурсам (если таковые имеются у данного автосервиса) и ознакомиться с содержанием гостевой книги или форума (или другого подобного ресурса, который может быть предоставлен сайтами данного класса). На основе полученной информации вы сможете составить свое мнение о сервисе, в который собираетесь обратиться, и решить, стоит ли вообще иметь дело с тем или иным сервисным центром.

Кроме того, стоит обратить внимание на качество предоставляемых запасных частей, на то, как проводятся ремонтные работы.Конечно, в любом случае такую ​​работу лучше доверить профессионалам, которые уж точно не навредят вашему автомобилю. С другой стороны, если вы сами являетесь профессионалом в этой области, то все необходимые изменения вы можете внести самостоятельно.

«Восьмёрка» — отличная машина. Это надо признать и не царапать дурного слова на пьедестале. Мне не нравится? Отойдите в сторону и не мешайте. Для отечественного автопрома «восьмерка» — что крейсер «Аврора» для революции. Он же выстрелил, открыв эру переднего привода в СССР, а затем и в России.

Сами вазовцы прозвали его «зубилом», «фонарём» — за острые, рубленые линии кузова. Поначалу народ насторожился: все приличные машины имеют задний ведущий мост, а тут…? И как вам это удается? На полном серьезе интересовались, что такое передний привод и с чем его едят. Ветераны автомобилестроения, заслуженные «дедушки», проехавшие всю жизнь без аварий, сменив классический «Жигуленок» на загадочную для советского человека новинку, бывало, попадали в нелепые аварии.Из-за этого, из-за «переда»… А потом «восьмерка» полюбилась. Сильно и навсегда. Ничего подобного АвтоВАЗ никогда не производил. Во всех этих «десятках», «приорах», «грантах», «калинах», «ларгусах» нет и доли той харизмы, которая была у «зубила».

Дизайн «квадрат-угол» был ультрасовременным для своего времени. Точнее, вазовцы попали в тренд: в 1978 году, когда прототип ВАЗ 2108 впервые показали партийно-хозяйственному руководству страны, Fiat выпустил модель Ritmo — тоже «угловатую», а также «квадратную» машину была предложена всемирно известной кузовной мастерской Bertone).А еще раньше, в 1974 году, появился Volkswagen Golf «Квадрат» от дизайнерского ателье Джорджетто Джуджаро.

Но это там, на загнивающем Западе, где полет фантазии ограничивался только бюджетом. А еще у нас была «линия партии», по которой даже машины должны были быть идейными… большим любителем и знатоком машин. Если так, то слава КПСС!

«Восьмерка» и внутри была современной: передний привод, поперечное расположение двигателя, стойки McPherson спереди и полунезависимая задняя подвеска, тросовый привод сцепления, реечное рулевое управление, бесконтактная система зажигания, пластиковые энергопоглощающие бамперы, «хэтчбек». Кузов — для неиспорченного советского автолюбителя это был почти космический автомобиль.Под именем Самара автомобиль экспортировался на Запад, в частности, в Германию, Великобританию, Францию, Бельгию. Там машину немного доработали и погнали. Не потому ли, что к нему приклеилось другое прозвище — «Русский Порше»?

Немцы помогли тщательно проработать конструкцию кузова, создать новое семейство двигателей и коробку передач. Учили водить советский автомобиль и проходить неровности дороги… В Тольятти и Дмитрове было проведено четыре тяжелых испытания по брусчатке — по 12 000 километров каждое.Еще три ресурсных пробега — по 80 000 километров — прошли на подмосковном полигоне НАМИ. Машину загнали в горы Кавказа, одно «восхождение» она совершила на гору Вента (1912 метров над уровнем моря) в департаменте Воклюз во Франции. У нее три летних испытания в Алжире, Туркменистане, Таджикистане и обширная зимняя программа.

Porsche также занимался аэродинамикой: именно специалисты из Штутгарта предложили небольшую выштамповку над задней дверью, чтобы «нагрузить» потоком воздуха задние колеса и улучшить управляемость.На больших скоростях машина действительно стала устойчивее, но возникла другая проблема: теперь моментально пачкалось стекло третьей двери… Пришлось установить дворник.

Следуя совету Porsche, вазовцы не стали изобретать велосипед и ринулись в Европу за нужными им решениями. Дисковые тормоза и вакуумный усилитель от Lucas, реечное рулевое управление и синхронизаторы коробки передач от ZF. Сцепление, стойки передней подвески, равные шарниры угловых скоростей, балка задней подвески тоже не совсем наше… Даже технологию производства дверных замков искали за границей. Кто после этого скажет, что АвтоВАЗ не пытался сделать крутую машину?!

И у него получилось, хоть и со своими огрехами сборки, но у него получилось. И показал его народу в 1984 году. То есть на проектирование, постройку прототипа, испытания, доводку и подготовку к производству ушло всего шесть лет. Даже для западного автопрома это очень достойный результат. Затем появились 5-дверный хэтчбек ВАЗ 2109 и седан ВАЗ 21099, ставшие едва ли не самыми массовыми автомобилями в истории Волжского автозавода.

А какой простор для тюнинга дало семейство «восьмерок». Вариаций на тему ВАЗ 2108 и его модификаций просто не счесть. Доработка была как самодельная, так и фирменная — каждый старался как мог. Но дальше всех пошел европейский дилер АвтоВАЗа, Scaldia — Volga, который сделал Lada Natasha кабриолет (!) на базе «восьмерки» и подготовил ее к мелкосерийному производству. Автор видел эту тачку без верха на Парижском автосалоне 1994 года: очень стильная вещь!

Я помню ее, чтобы подчеркнуть один важный момент: не каждая машина может иметь такие вольности.То есть можно делать все что угодно, но такой «пластик» легко приведет к безобразию, если стиль автомобиля не располагает к переделкам. Однако «зубило» имело широкий ассортимент, а вершиной стайлинга была, конечно же, «Наташа».

… Купил «восьмерку» у знакомого, которому срочно нужны были деньги. Увидел — и глаз не мог оторвать. Пригнали ему машину из Прибалтики, а она попала туда из Англии (экспортная праворульная версия, которая по возвращении на историческую родину вернула руль на место).Ярко-красная, в спортивном пластиковом обвесе, с вживленными в фальшрадиатор противотуманками, из-за которых ей изначально отказали в регистрации, она завораживала, несмотря на возраст. А было ей к тому времени восемь лет, и, судя по проржавевшим краям колесных арок, потекам масла в подкапотном пространстве, изрядно потертому велюру передних сидений, сидящим в салоне «сверчкам» (хотя и новым машины, говорят, скрипели), эксплуатировали ее нещадно.

Еще один мой знакомый, у которого был довольно известный в городе автосервис, посмотрев днище, отказался делать антикор: зачем, если он не держится, все так гнило…Но именно потому, что я знал об этой машине буквально все, она стала моей первой машиной.

Поначалу «восьмерка» оснащалась 1,3-литровым карбюраторным мотором мощностью около 64 л.с. На моем стоял 70-сильный агрегат объемом 1,5 литра. Итак, разговоры о довольно вялой динамике ВАЗ 2108 меня не касались. Как, впрочем, и другие «фирменные» болячки в виде ненадежной системы зажигания, токовых стоек, изношенных чехлов и неисправных замков.Итак, двигатель оказался на удивление резвым, а машина в целом продемонстрировала отличную управляемость и способность точно выдерживать заданную траекторию. За это качество многие прощали «восьмерке» и «поющий» пластик, и прочие вазовские «болезни».

Я даже простил ей периодически барахтающийся карбюратор и обрыв троса сцепления, что пару раз случалось со мной прямо в движении. Простил, потому что не мог нарадоваться адекватной реакции на действия руля, возможности вкручиваться в повороты почти без сброса газа, возможности смело обгонять и делать довольно дерзкие перестроения.

Посадка мне тоже понравилась. Сиденье водителя позволяло управлять автомобилем в вальяжной позе, откинувшись назад. И при этом — никакого дискомфорта я не почувствовал. Позже я пытался аналогичным образом отрегулировать кресло на «десятке», но ничего хорошего из этого не вышло. На ВАЗ 2110 нельзя было ездить так же, как на ВАЗ 2108. Вообще мне кажется, что в плане эргономики «восьмерка» была более продуманной машиной, хотя возможно, что я ее просто идеализирую .

Бывало, что машина капризничала, особенно в морозные зимы… Но бывали дни, когда она преображалась, и тогда двигатель заводился в минус тридцать! Боковые стекла почти не оттаивали, внутри был холод, но «восьмерка» ехала. Не знаю, как это объяснить, но иногда машина становилась почти бесшумной: мотора почти не слышно, внутри ничего не скрипело — ну просто иномарка!

Однажды она мне очень помогла: избегая столкновения со встречным автомобилем, я нажал на педаль тормоза и повернул руль вправо, при этом правые колеса ударились об обледенелый участок дороги.Автомобиль завертелся вокруг своей оси и, станцевав вальс, врезался задним ходом в бетонный столб. И что ты думаешь? Только небольшая трещина в накладке бампера — пластиковый обвес оказался на редкость крепким, устанавливали, полагаю, не у нас.

И корпус, кстати, у «зубила» был очень крепкий, хотя споры по этому поводу были. Но точку в них, думаю, поставили гонщики, выступавшие на специально подготовленных ВАЗ 2108 и в зимних, и в летних кольцевых чемпионатах: проверяли прочность автомобиля, можно сказать, на своем теле.Конечно, для них был важен и передний привод, но вот влезли бы они в кузов из «фольги»?!

… Моя «восьмерка» умерла внезапно: на улице Бекетова заглох мотор в движении, и она остановилась. Я запускал его несколько раз, но поработав пару секунд, двигатель отключился. Опять этот карбюратор! Я не успел до него добраться — на полном ходу «Газель» влетела в корму обездвиженной машины. Эту атаку «восьмерка» встретила достойно — не лопнуло даже огромное заднее стекло.Но бампер был помят, рассыпались ржавые арки, возможно, повело и силовые элементы.

Потом пересел на ВАЗ 2110. И все бы ничего — инжекторный агрегат, новенький салон и приятно пахнет, но что-то не то — и посадка неудобная, и обзорность хилая, и дизайна много недостатки. И главное внешний вид. Вроде правильно, но как-то тупо…

Будь моя воля, я бы задержался в те времена, когда АвтоВАЗ со всеми его недугами был смелым и легким на подъем, когда делал свое великолепное «зубило», оставившее достойный след в истории великой страны .

При любом использовании материалов сайта активная ссылка на требуется.

Не буду со многими спорить и доказывать, что наш автопром отличный, ибо есть недостатки. Просто пока Америка и Европа создавали свои машины, мы разрабатывали ракеты и вооружение и не думали о бытовых товарах. Восьмерку сделали в середине 80-х и для того времени это была бомба, а не машина.

Пересел на девятку после классики, семерки, и если честно, то даже немного разочаровался, насколько тесно она показалась что ли.Но после недельного поезда и ощупывания всех ходовых качеств автомобиля, я сразу к нему привык. Когда в крутой поворот входишь на скорости 80-90, а машина не болтается, это дорогого стоит. Еще понравилось то, что сразу заметил, что машина кушает намного меньше топлива, по городу 8 литров, по трассе вообще наверное 6 литров. так как не было компьютера и притворялся. Но яснее скажу, что в Воронеж я ездил на машине. С юга Москвы до Воронежа ровно 500 км, бак машины 42 литра, так что по приезду в Воронеж от полного бака оставалось 7-8 литров.

Понравилась скорость машины, был инжектор, купил у знакомого, который купил новый и обкатал с нуля на масле Кастрол, которое еще не подделывали. похожие машины и на 14-й и на десятый, даже посвежее годами, но такой резвости не было. (Не смейтесь, с трехлитровыми бэхами не сравним.) Как-то решил проверить, сколько будет выжимать максималка, проехал за 3 ночи в левом ряду по МКАДу, развил 175 км. , но в встречку полетел большой грузовик и меня сдуло ветром почти на метр, поэтому не советую разгонять такую ​​машину до таких скоростей, слишком легкая, после 150 уже страшно.

Мне попадался такой экземпляр, который почти не ломался. Проехав 140 тысяч заменил радиатор печки, местами лампочки и стартер. Перебрал один раз, через несколько тысяч опять начал заедать, плюнул купил новый за 2700 и за 20 минут установил. За весь этот пробег я не менял НИ ОДНОЙ детали в подвеске, конечно после 130 тысяч она заскрипела, захрустела, но я не сильно расстроился по этому поводу. Ну и конечно раздражал скрип пластиковой приборной панели.

В заключении хочу сказать, что это машина для тех у кого мало денег, кто готов что-то делать сам. А будь он на 30-40 см длиннее и чуть шире, то такой машине цены бы не было. (Хотя, это была бы совсем другая машина.) На последнем фото рейлинги багажника на балконе, так вот, этот трудяга на крыше столько возил при постройке дачи. И рамы, и железная дверь, и накладки в пакетах..

Да чуть не забыл, проходимость у нее просто отличная, при необходимости можно залезть на бордюр, проехать по деревенской дороге, даже хваленый Логан проиграл в этой девятке, местами шаркая днищем и свесами.Это все. И несколько фото моей ласточки.))

Какой вес ВАЗ-2109 (Спутник)?

Масса ВАЗ-2109 – важная техническая характеристика, позволяющая создать высокие качественные, динамические параметры и технико-эксплуатационные свойства первого отечественного переднеприводного пятидверного хэтчбека.

Создание переднеприводных автомобилей ВАЗ

Первый автомобиль с передним приводом Волжский автозавод выпустил в 1984 году. Им стал трехдверный хэтчбек под обозначением ВАЗ-2108.Изначально на предприятии велась разработка трех модификаций переднеприводной малолитражки в следующих кузовах:

• ВАЗ-2108 – дверной хэтчбек;
• ВАЗ-2109 – дверь хэтчбек;
• ВАЗ-21099 — четырехдверный седан.

Производственные мощности завода не позволяли одновременно выпускать все три модификации, поэтому изначально на конвейер встала модель 2108 с более простой конструкцией, чем ВАЗ-2109, массой, требующей меньшей материалоемкости.Эти факторы упростили разработку нового заводского модельного ряда.

Серийное производство «Лады девятки» началось в 1987 году, седана ВАЗ-21099 – только в 1990 году. такой же переднеприводный и имел аналогичный внешний вид, известный в народе как «зубило». Также малолитражка имела много общих частей кузова и одинаковые габариты, но вес ВАЗ-2109 был более 15 кг.

Пятидверная «девятка» по сравнению с «восьмеркой» считалась среди отечественных автомобилистов более практичным и универсальным автомобилем. Такие качества позволили модели ВАЗ-2109 первой соответствовать серийной версии 2108, а в 1998 году стать первым по количеству изготовленных экземпляров.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами.Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

Производитель для усовершенствования «девятки» постоянно вносил изменения в конструкцию. Среди наиболее заметных можно отметить:

• Новый дизайн лицевой стороны;
• Стеклоочиститель задний;
• Головная оптика гидроколлатора;
• Улучшенная конструкция сцепления;
• Увеличен объем бачка для омывающей жидкости.

С целью снижения массы автомобилей ВАЗ-2109 и 2108 был разработан легкий и простой в изготовлении пластиковый бензобак, но впоследствии от такого бака отказались из-за плохой вентиляции.

Снижение веса автомобиля

Вес любого автомобиля является наиболее важным параметром, который напрямую связан с расходом топлива конкретной модели. Увеличение массы автомобиля при тех же технических характеристиках силового агрегата увеличивает расход топлива примерно на 5%. Поэтому Волжский, как и любой автопроизводитель, стремится уменьшить массовость выпускаемых автомобилей.

Для сравнения, ВАЗ-2101 весил 955 кг, а увеличенная в высоту и ширина ВАЗ-2109 весила 915 кг.Такой результат в конструкции «девятки» был достигнут за счет использования большого количества элементов и деталей из высокопрочного металла, алюминия и пластика. К основным относятся:

• Пластиковая обшивка дверей;
• Бамперы;
• Пластиковые накладки на пороги;
• Большое количество пластиковых вставок, накладок, скоб.
• Радиатор алюминиевый и др.

Общий вес устройства, используемого в ВАЗ-2109, из пластиковой массы составляет 80 кг, или почти 9%.

Основные технические параметры и модификации ВАЗ-2109

Автомобиль выпускался с 1987 по 2011 год. Такой длительный срок изготовления малолитражки способствовал удачному дизайну, интересному дизайну и следующим техническим характеристикам (базовая версия):

• Кузов – хэтчбек;
• Количество дверей – 5;
• Вместимость – 5 человек;
• Длина – 4,01 м;
• Ширина – 1,65 м;
• Высота – 1,40 м;
• Клиренс – 16.5 см;
• Объем багажа – 330 л;
• Модель двигателя – ВАЗ-21081;
• Тип – четырехтактный, бензиновый;
• Комплектация и количество цилиндров – рядные, 4 шт.;
• Объем – 1,1 л;
• Емкость – 54,0 л.с.;
• Максимальная скорость – 154,5 км/ч;
• Топливо – АИ-93.

Полная масса автомобиля ВАЗ-2109 (базовая версия) равна 915 кг, а масса основных агрегатов составляет:

• Двигатель ВАЗ-21081 – 115,0 кг;
• Трансмиссия – 25 кг;
• Кузов – 300 кг;
• Боковая дверь – 13 кг.

«Девятка» имела восемь модификаций, отличающихся силовыми агрегатами, отделкой салона и рулевым колесом. Модель 2109 для своего времени оказалась достаточно удачной, что, помимо увеличенного срока выпуска, подтверждает проведение сборки автомобиля в Бельгии, Финляндии и Украине.

Следом за моделью пятидверного хэтчбека ВАЗ-2114 «Самара» стала практически рестайлинговая версия ВАЗ-2109.

Как поменять замок двери на ваз 2109. Ремонт замков автомобиля

ВАЗ 2109 «Спутник», именуемый в народе «девяткой» — это пятидверный автомобиль, разработанный в конце 80-х годов прошлого века и серийно выпускаемый более 20 лет.Его недостаток: почти все время задняя часть автомобиля остается загрязненной пылью, песком и грязью. Разного рода мусор, обнаруженный на дорожном покрытии, может попасть как на сам автомобиль, так и в некоторые его части. Часто от этого страдает замок багажника – пятой двери ВАЗ.

Все, кто сталкивался с этой некритичной, но довольно неприятной поломкой замка багажника ВАЗ 2109, пытались как-то ее решить. Сегодня есть несколько выходов из этой неприятной ситуации. Первый, достаточно простой и логичный, это купить новый и установить его на место предыдущего аналогично тому, как механизм был установлен на заводе.

Но этот вариант не решает всех проблем, так как новый замок со временем тоже придет в негодность и потребует замены. Кроме того, сам замок невозможно отремонтировать, потому что это неразборный механизм. В данном случае умельцы приспособились ставить электрозамок Лада «Калина» на ВАЗ 2109. Между всеми этими способами есть существенные отличия, каждый из них имеет недостатки и преимущества.

Замена личинки замка двери багажника

Купить новый замок багажника автомобиля и личинку достаточно легко в любом автомагазине, торгующем устройствами запирания дверей автомобиля.Не нужно сразу вынимать ключ из отверстия личинки, так как после этого собрать механизм обратно практически невозможно. Снять обшивку и открыть доступ к замку багажника можно легко, сняв несколько заклепок. После этой манипуляции нужно открутить две гайки, не касаясь клемм, расположенных на их болтах. Следующий шаг – это собственно замена старого механизма и самой личинки на новые детали. Личинка и замок должны быть прикручены заводскими болтами и закрыты кожухом.

О плохо работающем замке «девятки» можно забыть надолго, попробовав заменить его на автоматический электрозамок «Калина». Необходимо обратить внимание на то, что использовать замок следует от Жигулей с кузовом типа седан, а не хэтчбек – по своей конструкции они отличаются друг от друга. Следующий элемент новой конструкции, который придется установить вместо старого замка, — это ответная часть, которую также можно взять от замка Лада «Калина». Он легко устанавливается на багажник автомобиля ВАЗ 2109 и не требует значительных переделок.

Установка замка от «Калины» подразумевает, что его открытие будет осуществляться с помощью электропривода или механически рычагом изнутри машины. Поэтому стоит приобрести специальный комплект для центрального замка. Для проводки потребуется установка кнопки, реле и предохранителя (8 или 16 А). Кроме этих элементов конструкции вам понадобятся еще две пластмассовые или резиновые заглушки, а также скоба – небольшой уголок с размерами сторон 30 мм и толщиной 1-2 мм.

Инструменты, которыми будет заменено устройство:

• Угловая шлифовальная машина;
• ключи на 8 и 10;
• дрель.

Стоимость нового устройства обязательно окупится за год, так что не стоит переживать о своих вложениях. Кроме того, все материалы, необходимые для нового механизма, достаточно дешевы. Замена замка – очень ответственное дело, которое можно сделать самому или доверить специалистам по ремонту.

Снятие старого устройства закрытия багажника и установка нового замка

Самая простая часть процесса замены – это демонтаж неисправного механизма.

Замок от Лады «Калина» не совсем аналогичен устройству закрывания двери багажника ВАЗ 2109, поэтому его необходимо немного доработать. Ремонт не требует особых навыков, так как нужно только срезать верхнюю выступающую часть металла и немного укоротить рычаг. Аналог конструкции от «Калины» выполнен в виде П-образной формы, поэтому его можно легко установить на остаток предыдущего запорного устройства и его личинку, которая осталась без своего рабочего механизма.

Электропривод можно установить в нужном вам месте, не забывая при этом, что обязательным условием является возможность регулирования и его жесткая связь непосредственно с рычагом открывания. Проводку можно провести прямо внутри задней двери, ведущей в салон. В салоне его можно положить под кожу, а сзади багажник уложить. Снизу его можно спрятать под шумоизоляцией и ковриками. Кнопку следует разместить в салоне ВАЗ 2109 в удобном месте, чтобы она не мешала и до нее было легко дотянуться.Кнопку нужно подключить через реле. Он подаст «плюс» на его обмотку, а она перенаправит его непосредственно на мотор-редуктор, который соединен со штоком замыкающего устройства.

Нельзя забывать, что клеммы, которые используются при подключении кнопки к новому механизму, должны быть тщательно заизолированы и обжаты. Ремонт необходимо проводить, будучи уверенным в своих возможностях и с пониманием того, как работает не только механическая, но и электрическая часть нового замка.Замена механического замка на электропривод может занять от часа до трех, в зависимости от навыков и опыта.

Новый электрозамок прослужит долго, так как менее подвержен тем механическим воздействиям, чем заводской механизм ВАЗ 2109.

Конструкция замков на автомобилях ВАЗ 2109-2108 такова, что отремонтировать их невозможно. То есть в случае неисправности замка его нужно будет заменить на новый.Чтобы сделать это самостоятельно, вам понадобится следующий инструмент:

• Плоская и крестовая отвертки (ударные)
• Головка 8
• Расширение
• Кривошипная или храповая рукоятка

На фото только ударная отвертка и ключ к ней. Итак, первое, что необходимо. После этого снимите защитную пленку, которая находится внутри и крепится металлическими защелками. Затем отсоединяем тяги управления наружной рукоятки и выключатель замка. Стержни обычно крепятся пластиковыми петлями, поэтому их можно просто выдернуть плоской отверткой.

Теперь самый простой шаг — отвинтить дверной замок. Не используйте обычные отвертки, так как вы можете сбить края болта, и тогда вам придется их высверливать. Для этого удобно использовать ударную или силовую отвертку под ключ. Ниже все показано на практике:

Тогда замок снимается без труда:

При необходимости покупаем новые замки, цены на которые около 100 рублей и устанавливаем.Чтобы снять внутренний замок, нужно открутить болты крепления ручки открывания двери, как показано на фото ниже.

Проблема ВАЗ-2109 в том, что со временем разбалтывается дверь и нарушается работа замков. В большинстве случаев приходится регулировать и регулировать замок. Ситуация усложняется, когда замок просто заедает. Часто это происходит со стороны водителя. В этом случае стоит заменить замок, но не выбивать его баллонным ключом. В качестве временной меры можно заменить личинку замка двери на автомобиле ВАЗ-2109.

Потеря ключей или заклинивший замок – неприятная ситуация для любого автолюбителя. Не ломайте дверь или запорный механизм. Открывайте дверь осторожно, чтобы не повредить тяги и корпус запорного механизма. После этого приступайте к остальным работам. Инструкция по снятию и замене личинки европейца следующая:

1. Снимите обшивку с двери. Эта работа не займет у вас много труда, но постарайтесь не повредить материал.
2. Снятие стержней — одна из самых сложных работ по сборке деталей.Нижний поддеваем пассатижами и снимаем с рукояти. Потом легко вставить обратно. Для того, чтобы снять верхний, упереться отверткой в ​​ручку, продеть ненужный провод через стержень и резко потянуть. Без отвертки звено будет гнуться.
3. Ключом на 8 открутить ручку.
4. Перед дальнейшей работой запомните положение замка. Вытащите штифт сбоку и снимите звено.
5. Снимите пружину и вытащите личинку.
6. Смажьте канавку, где была личинка, WD-40.
7. Новая личинка поставляется с ключом. Не вытягивайте его до установки замка. Новую деталь иногда нужно тщательно доработать напильником. Такое бывает, если он произведен в Китае или просто некачественный.
8. Если штифт не входит в отверстие свободно, то нужно немного отпилить место для него.

Сборка происходит в обратном порядке. Не забудьте подключить тяги и проверить работу замка, прежде чем запирать автомобиль в первый раз.Эта работа займет у вас не более часа. Кожух всегда ставится последним после регулировки запирающего механизма.

Регулировочные работы заключаются в том, что необходимо изменить высоту тяг. Стержни крепятся с помощью пластиковых проушин с шариковым подшипником внутри. Правильная регулировка дверного замка осуществляется вытягиванием паза. Далее нужно будет немного покрутить против или по часовой стрелке. Замок регулируется методом подбора идеальной длины.Пожалуйста, будьте терпеливы.

Как снять обшивку двери на ВАЗ 2114 и 2115

Снятие обшивки на автомобилях Лада Самара, таких как ВАЗ 2114 и 2115, достаточно распространенное занятие у многих автовладельцев, и делать это приходится по совершенно разным причинам, основные из которых приведены ниже:

1. При выполнении звукоизоляции дверей изнутри
2. При ремонте или замене стекол, лифтов, открывателей и закрывателей дверей
3. Для установки акустической системы, не помещающейся в штатный корпус

Итак, для того, чтобы самостоятельно снять обшивку, вам потребуется минимум инструментов, а именно:

• Отвертка плоская и крестовая
• Нож острый и тонкий

Порядок снятия и установки передней двери Обшивка на ВАЗ 2114 и 2115

Для начала откройте дверь автомобиля и с помощью крестовой отвертки открутите три винта крепления нижнего подиума (кармана).

После этого аккуратно снимаем и отсоединяем от обивки корпуса, как показано на фото ниже.

Переворачиваем его внешней стороной к себе и видим штекер для подключения к кнопкам управления стеклоподъемниками.

Тонкой отверткой или острым краем ножа нажмите на защелку через специальное отверстие и потяните за блок, тем самым отсоединив его.

Результат проделанной работы представлен ниже.

Теперь откручиваем винты крепления передних динамиков, если они установлены на вашем автомобиле.

Отложите и отсоедините провода питания.

Теперь поддеваем отверткой или усилием руки внутреннюю накладку ручки открывания двери:

Развернув практически на 360 градусов, снимаем ее полностью.

Теперь нам нужен острый нож. С его помощью поддеваем регулировку дверной ручки, как показано на фото ниже.

Вынимаем и откручиваем под ним два винта крепления.

Потом его можно удалить, так как он больше ни к чему не привязан.

Теперь откручиваем верхнюю заглушку от тяги, которая блокирует замок двери и снимаем ее:

Аккуратно начиная с нижнего угла начинаем поддевать обшивку двери ВАЗ 2114-2115, и аккуратно попробуйте оторвать его от клипс, на которых он крепится к основанию двери.Не делайте резких движений, чтобы не повредить посадочные места.

Аккуратно оттянув обшивку в сторону по всему периметру, снимаем ее, предварительно отключив тягу дверного замка сверху, думаю все поняли о чем речь.

Теперь можно приступать к запланированным работам, будь то ремонт окон, замена стекол, замков или просто банальная замена обшивки на новую. Относительно цены новой обивки стоит сказать, что комплект новых будет стоить от 3500 до 5000 рублей в зависимости от типа и производителя.Установка происходит в обратном порядке.

АНАЛОГИЧНЫЕ СТАТЬИ

Центральный замок не закрывает двери ваз 2110. Установка и ремонт центрального замка на ваз десятой модели

Почти подключил сигнализацию
возникла проблема с подключением центрального замка.
На штатном блоке центрального замка ВАЗ-2110 есть свободные 6 и 8 контакты. Есть ли контроль и какой полярностью он управляется?

не подскажете где это?
Установил сигналку — искал блок центрального замка, все облазил, но не нашел.Я вышел из положения, обнаружив в жгуте провода от центрального замка. Контроль — отрицательная полярность (по крайней мере у меня)

29-04-2002 11:05

Re: подскажите где это?
Блок центрального замка находится рядом с блоком управления двигателем, чуть выше, ближе к магнитоле. Также рядом есть штатный иммобилайзер.

29.04.2002 12:43

Re: Управление центральным замком ВАЗ-2110?
По-моему нужно подключить сигнализацию к коричневому и белому проводам.Какой из них отвечает за открытие, а какой за закрытие не помню. CH относится к трехпроводной системе с отрицательной полярностью.

29.04.2002 12:40

Слушай сюда
Центральный замок расположен под центральной консолью. Добираться до него лучше, открутив левый (водительский) щиток у ног водителя. Но его все равно не видно (мне не удалось). И только наощупь, увидев подходящий жгут проводов — потянулся рукой к блоку и с большим трудом отсоединил от него разъем (советские разъемы отсоединяются труднее всего — дергал и качал минут десять)
Уверенно советую доверить управление замками не этому блоку, а самой сигналке.Дело в том, что были случаи, что этот блок глючит и не отключает механизмы в дверях — в результате горят все 4 замка вместе. (Когда недавно проходил ТО1, сам был свидетелем, как все 4 замка и этот блок поменяли мужику на 10-ке. По словам мужика начали делать в 11 часов, я выехал с ТО в 18 часов ‘часы, а мужик не видел конца и края работы — электрики не могли разделить вину с сигнальными приборами).Так что вытащите этот разъем и подключите к нему сигнальные провода. И все будет в порядке.
С уважением, Евгений

Центральный замок — система устройств, предназначенная для отпирания или запирания дверей автомобиля. Как правило, отпирание и запирание происходит с помощью брелка, который помимо запирания дверей имеет функцию открывания багажника.

Кроме того, если пульт дистанционного управления перестал работать, вы можете вставить ключ в личинку замка и повернуть его по часовой стрелке. После этого действия, когда одна дверь будет заперта, все остальные закроются, что облегчит работу водителя.

Если автомобиль по какой-либо причине попадет в аварию, то замки автоматически откроются, тем самым облегчив выход из машины, и создав доступ в салон для спасателей.

Схема и принцип работы центрального замка

В конструкции центрального замка имеются специальные датчики, которые являются основой системы запирания. Это очень маленькие выключатели и концевые выключатели, а также приводы и главный блок управления. Концевые выключатели предназначены для удержания двери и дальнейшей передачи информации на блок управления.Переключатели, с другой стороны, контролируют положение части, которая должна запирать замок.

Для блокировки передних дверей используйте кулачковые устройства, которые управляются двумя переключателями. Первый для открытия двери, второй для запирания.

Похожая система используется для задних дверей, но есть и пятый переключатель. Он закрывается, когда дверь открыта, и отключает центральный замок.

Блок управления получает информацию от панели и дверных выключателей, обрабатывает ее и подает сигнал на исполнение выключателям, которые в дальнейшем замыкают цепи управления замками.

Видео — Причины неисправности центрального замка ВАЗ

Как и любая техника, центральный замок может выйти из строя. Чаще всего сами водители пагубно влияют на работу центрального замка автомобиля. Примером этого может быть долгое нажатие на кнопку пульта дистанционного управления. Ведь при замыкании цепи запирания или отпирания срабатывает электродвигатель, коллектор которого сильно нагревается и выводит из строя весь привод исполнительного механизма. При этом дверь никак не реагирует на нажатие кнопок пульта.Устранить такую ​​неисправность можно заменой активатора на новый.

Если вдруг пропало питание всего замка, то поиск неисправности начинается с предохранителя. Его расположение может варьироваться от блока предохранителей до пола автомобиля. В случае с полом, если он расположен под ковриком, то причиной его выгорания может стать влага, скапливающаяся в процессе эксплуатации автомобиля зимой, весной и при использовании линолеума в качестве напольного покрытия. В этом случае причина неисправности устраняется и предохранитель подлежит замене.

Помимо электрических неисправностей, встречаются и механические неисправности в работе центрального замка. К ним относятся повреждение шестерен всего модульного блока привода блокировки и износ соленоида. Модульный блок подлежит полной замене, но можно обойтись и простой заменой шестерни. Соленоид, в свою очередь, также подлежит замене, так как его ресурса обычно хватает на 10 тысяч операций закрытия и открытия.

Отказ механических частей также может произойти из-за отсутствия смазки в движущихся частях.Поэтому рекомендуется периодически проверять состояние металлических деталей и наличие на них смазки.

Перед началом установки необходимо снять клемму аккумулятора, демонтировать обшивку двери и найти место для установки. Следует учитывать, что механизм перемещения стекол имеет свои особенности. Поэтому перед установкой замка в выбранном месте убедитесь, что оба механизма не будут мешать друг другу.Обычно на заводе предусмотрены специальные точки крепления таких замков, а в исключительных случаях и уже закрепленные электрические компоненты. Крепление покупных элементов осуществляется с помощью саморезов и болтов с гайками.

Протянуть проводку вверх к блоку управления бортовым компьютером. Находится прямо под шахтой печки в машине. Так как существуют определенные стандарты подключения центральных замков, вам не составит труда правильно подключить всю проводку.Кроме того, в состав таких элементов обычно входят электрические цепи. Проводку замков задних дверей рекомендуется прокладывать вдоль порогов автомобиля.

После соединения всех элементов необходимо проверить процесс запирания. Закройте все двери и оставайтесь внутри автомобиля. Нажмите кнопку блокировки на пульте дистанционного управления и убедитесь, что все двери заперты. Попробуйте опустить окна автомобиля. Если окна опустились без проблем, и это не повлияло на работу центрального замка, то это значит, что замок установлен правильно.Наконец, проверьте, не мешают ли штоки приводных замков открывать дверь штатными ручками.

Если все элементы работают правильно, то установка замка прошла успешно. Все металлические детали центрального замка подлежат обязательной смазке, и только после этого допускается установка карт обшивки дверей.

Это, пожалуй, все, что вам нужно знать об установке центрального замка ВАЗ 2110. Однако не забывайте, что установить замок можно не только самостоятельно, но и обратиться в любую СТО с помощью Автосервиса, где эту работу легко и качественно выполнить.

Несмотря на то, что центральные замки (ЦЗ) сейчас практически повсеместно устанавливаются на все автомобили, некоторые автомобили не оснащены данной системой защиты. Хотя системой это назвать сложно, так как единственное препятствие, которое обеспечивает центральный замок для злоумышленника – это закрытые двери автомобиля. Подробнее о том, как поставить на автомобиль ВАЗ 2110, читайте в этой статье.

Принцип центрального замка

На ВАЗ 2110 центральный замок – это система, предназначенная для открывания и закрывания дверей автомобиля.Для более удобного управления центральным замком на ВАЗ 2110, да и на других автомобилях, уже давно используется пульт дистанционного управления. При необходимости центральный замок можно настроить так, чтобы он включался автоматически через определенный промежуток времени. В зависимости от системы также можно управлять дверью с помощью брелока багажного отделения, моторного отсека, а иногда центральный замок даже позволяет открывать и закрывать стекла. В случае аварии центральный замок может сработать автоматически, открыв все двери автомобиля.

Центральный замок ВАЗ включает в свою конструкцию датчики – это дверные выключатели, соленоиды, а также блок управления. Ограничитель предназначен для фиксации положения дверей, а эти данные, в свою очередь, передаются на ВАЗ 2110. Назначение выключателей – закрепление конструктивных элементов дверного замка.

Блокировка самой системы осуществляется с помощью одного переключателя, а функцию разблокировки выполняет другой датчик.В конструкцию включены еще два переключателя для обеспечения нормальной работы запорного механизма. Другой — пятый переключатель — установлен на рычажном механизме привода, его назначение — определять положение двери. Если дверь автомобиля открыта, то контакты элементов замыкаются, соответственно вся система деактивируется. Для выполнения той или иной функции блок управления подает импульс на определенные устройства управления, тем самым активируя привод.

Возможные неисправности системы блокировки

Если вам нужно узнать, как найти главный блок управления своими руками, то в первую очередь необходимо ознакомиться с сервисной книжкой – в ней должно быть указано, где находится механизм.Как правило, под центральной консолью находится блок, иногда он может быть спрятан в самой двери. Ни для кого не секрет, что любое устройство не может работать вечно и со временем, сбои могут появиться и в работе центрального замка. На практике устройство часто может перестать функционировать из-за того, что водитель через пульт дистанционного управления передает продолжительный или частый сигнал на открытие или закрытие дверей.

Если по этой причине перестал работать центральный замок, то в первую очередь нужно проверить активаторы.При подаче длинного сигнала будет нагреваться моторный коллектор системы, что может привести к расплавлению щеткодержателя. Последний может заклинить. ВАЗ 2110 в этом случае будет заключаться в замене этого элемента.

Предохранительное устройство, расположенное в салоне автомобиля, предназначено для защиты проводки. автомобиль, прямо за блоком. Если у вас есть схема центрального замка ВАЗ 2110, то вы без труда найдете этот элемент. В том случае, если центральный замок не функционирует, нужно проверить этот компонент.Также потребуется ремонт центрального замка, если окислился штекер с проводкой, который обычно находится у ног водителя.

Как показывает практика, иногда причиной поломки является модульный блок центрального замка. Его диагностика заключается в подаче напряжения на штырек разъема напрямую от аккумуляторной батареи. В шестеренчатых активаторах шестерни изготовлены из пластика, соответственно, со временем они подвержены износу, поэтому их тоже нужно будет менять. Но самое слабое место систем — это соленоиды — они ломаются чаще всего.

Инструкции по установке

В вашем автомобиле осуществляется таким образом:

1. Сначала нужно отключить аккумулятор и демонтировать обшивку двери автомобиля и демонтировать стеклоподъемники. Сделав это, нужно выбрать место для крепления активатора. Установка этого элемента осуществляется в любом положении; важно, чтобы было много места для работы устройства, чтобы тяга могла свободно проходить. Также следует учитывать, что тяга должна подключаться наиболее удобным способом.
2. Закрепить активатор нужно на максимально ровной поверхности. Если допустить даже небольшой перекос, который может возникнуть в результате фиксации устройства на неровной поверхности, это может вызвать затруднения в работе валов шестерен. При установке устройства необходимо будет использовать шайбы или втулки, это обеспечит выравнивание поверхности. В случае попадания элемента в отверстие в металле двери, в комплекте с активатором должна быть специальная пластина, используйте ее.
3. Так как конструкция у дверей «десятки» своеобразная, сам шток перед установкой нужно правильно согнуть. Сам угол сгиба должен быть минимальным и желательно максимально точным. В том случае, если угол будет близок к самой дуге или расстояние от тяги до держателя элемента слишком большое, возникнут проблемы в работе ЦЗ. Система не будет увеличивать мощность для перемещения тяги, а даст эту силу для преодоления изгиба дуги.
4. При установке данного элемента провода прокладываются от каждой двери до места, где будет установлен блок управления. Провода должны быть проложены в нижней части дверей, чтобы предотвратить их задевание окнами и другими движущимися частями кузова. В местах подключения провода должны быть хорошо изолированы, иначе влага может спровоцировать короткое замыкание в системе. Для прокладки проводки между дверьми и кузовом есть специальные резиновые гофры – провода нужно пропускать через них.P При прокладке проводов в двери следите за тем, чтобы они не порвались при закрывании.
5. Следующим шагом будет установка блока. Как правило, блок размещают либо за центральной консолью, либо в двери автомобиля. Следует учитывать, что агрегат должен располагаться в труднодоступном для злоумышленника месте, но в то же время это место должно быть сухим и защищенным от влаги. Поэтому, если вы решили поставить центральный замок в дверь, то ни в коем случае не ставьте его под ней, так как здесь обычно скапливается влага и грязь.Через некоторое время эксплуатации эти факторы приведут к тому, что агрегат не сможет нормально работать. Также при установке блока обратите внимание на то, что стеклоподъемники не должны мешать его работе, а сам блок им не должен мешать.
6. После установки блока подключается проводка, для этого используется схема подключения центрального замка ВАЗ 2110, которая должна идти в комплекте с системой. После подключения проверьте правильность работы центрального замка.Если соленоиду не хватает усилия для размыкания штоков, нужно найти причину и избавиться от неисправности (автор видео — канал ПРОСТОЕ ШТУКИ).

Особенности ремонта

Как правило, при неработоспособности центрального замка опытные электрики в первую очередь проверяют состояние датчиков. Если центральный замок связан с противоугонной системой, то в первую очередь проверяется именно она. Как было сказано выше, чаще всего выходят из строя активаторы, поэтому их также следует проверять.

В случае, если какая-то дверь отказывается работать, причина должна крыться в ней. Это может быть как сам соленоид, так и провода. При эксплуатации автомобиля и частом открывании и закрывании дверей в цепи проводки может возникнуть обрыв из-за перегиба и механической поломки самого провода. Если это так, то провод необходимо заменить или оторванные части снова соединить, а затем заизолировать.

Автомобили 21 века очень технологичны и продуманы с точки зрения безопасности.Они включают в себя множество устройств для защиты и комфорта владельца транспортного средства. Отечественный автопром старается не отставать в меру своих возможностей – и в автомобилях ВАЗ 2109 и 2110 появился центральный замок.

Дополнительная опция — стоит ли заказывать?

Наличие центрального замка в автомобиле ВАЗ относится к дополнительным опциям, да и то, если говорить об автомобилях, выпущенных после 2000 года. Однако в модели ВАЗ 2109, лишенные этого достоинства, установить его несложно.

Основное назначение центрального замка ВАЗ 2109 — автоматическое открытие и закрытие всех дверей автомобиля одновременно. Центральным замком можно управлять с помощью панели сигнализации, взаимодействующей с системой, а также с помощью ключа. Механизм центрального замка состоит из нескольких датчиков, расположенных в дверных коробках, и автоматических выключателей. Вся эта система взаимосвязана и замкнута на источник питания автомобиля.

Установка центрального замка — модернизация автомобиля

Если вам интересно такое устройство, вы можете установить его самостоятельно дома.Купить центральный замок на ВАЗ 2109 можно практически в любом автосалоне. По типу конструкции они одинаковые, поэтому подойдет и замок от других автомобилей ВАЗ. Для установки помимо замка вам понадобится несколько отверток и ключей, а также желание и терпение.

Перед началом работы необходимо отсоединить клеммы от автомобильного аккумулятора, так как установка замка требует действий с подключением питания. После этого можно приступать к снятию карт со скином.В процессе снятия защелки, на которых они держатся, могут сломаться, поэтому заранее подготовьте новые.

Далее нужно правильно выбрать место для . Стоит учитывать особенность движения стеклянного механизма. В редких случаях может потребоваться приобретение дополнительных креплений для автомобильного конверта. Центральный замок крепится на винты и болты с гайками. В основном на заводе предусмотрено место для установки замка, также есть специальные электрические микросхемы для его подключения.

Если в конверте вашего ВАЗ 2109 таких фишек нет, то вам нужно будет протянуть проводку к блоку управления бортовым компьютером. Находится в салоне автомобиля под шахтой печки. Вам не составит труда правильно подключить блок питания, ведь все микросхемы универсальны. Такую же процедуру установки необходимо проделать с остальными автомобильными картами. Лучше всего провести проводку от замков задних дверей по порогам автомобиля.

После установки центрального замка проверьте исправность всех дверей. Очень важно, чтобы тяги замка двигались свободно и не мешали открытию ручки основного замка, а также опусканию окна автомобиля. Все металлические соединения должны быть смазаны во время установки. И только после этого приступайте к обратной сборке карт со скином.

Сломался центральный замок — отремонтируем сами!

Довольно часто случается, что система дает сбой — если вы владелец отечественного автомобиля, поломки вам не чужды.Это может быть частичная поломка, которая в некоторых случаях требует очистки механизма от пыли или более точной центровки стержней крепления замка, или мелкие сбои в системе электропитания. Иногда происходит полный выход из строя всего устройства, что требует замены некоторых элементов механизма.

Датчики центрального замка часто выходят из строя и их легко заменить. Так как замок напрямую связан с автосигнализацией, то и начинать проверку в нашем случае необходимо именно с нее.Попробуйте открыть и закрыть замок водительской двери ключом. Если центральный замок работает, то проблема именно в сигнализации. Если в вашем автомобиле нет сигнализации, то приступайте сразу к проверке системы всего замка.

Основной причиной поломки центрального замка является устройство, называемое активатором.

Устанавливается в передние двери автомобиля. Его основное действие состоит в том, чтобы послать электрический сигнал другим дверям, чтобы открыть или закрыть их.При срабатывании активаторов сигнал поступает на центральный щит, на котором есть предохранители. Хотя они выходят из строя довольно редко, их тоже нужно проверять.

Дополнительные предохранители расположены в самом корпусе автомобиля, возле каждого механизма со стержнем. Если замок на одной двери не работает, то проблема именно в ней. Чтобы его починить, нужен новый предохранитель и набор инструментов. Очень часто владельцы ВАЗ 2109 приходят к другому решению и подключают провода напрямую, однако делать это не рекомендуется, так как в дальнейшем может полностью выйти из строя вся система центрального замка.

Механизм центрального замка устроен таким образом, что при поломке активатора в конверте водительской двери остальные тоже не сработают. Если у вас возникла проблема с кнопкой ручного открывания дверей, то ищите причины в нарушении фиксации крепления штока активатора.

При подключении электрической цепи лучше всего заставить ВАЗ 2110 работать при повороте ключа в замке зажигания. Это обезопасит вас во время путешествия.Чтобы осуществить данный вид подключения, нужно внимательно прочитать инструкцию по установке. При необходимости следует вызвать на помощь электрика или произвести установку в специализированном автосервисе.

Центральный замок, или как его коротко называют «ЦЗ» — нужная и нужная вещь для любого автомобиля, позволяющая владельцу одним движением руки открывать и закрывать любую дверь в автомобиле. Однако бывает, что эта система перестает функционировать полностью, или некоторые ее части работают неправильно.

Существуют причины, по которым та или иная часть центрального замка может выйти из строя, и каждую мы подробно опишем ниже.

Центральный замок не работает: признаки неисправности и их причины

Бывает так, что при закрытии центрального замка, расположенного на водительской двери, никаких действий на остальные двери не происходит. Однако стоит ему немного сдвинуться, как двери тут же закрываются. Сразу понятно, что дело тут в наличии неисправностей в центральном замке и этому способствуют некоторые причины.

Среди всех возможных причин неисправностей можно выделить все самые основные.

Нет контакта в приводе

При такой неисправности не замыкаются вовремя контакты внутри управляющего привода требуемые контакты. Это происходит по нескольким причинам:

При возникновении подобных проблем в работе центрального замка первым делом необходимо убедиться, что кнопка нажата до самого конца. Если по каким-то причинам этого не происходит, сначала осмотрите кожух на наличие задиров, а затем осмотрите тягу на ее ровное и точное положение.

Перегорел предохранитель

Если манипуляции с тягой центрального замка не приносят результатов, и они никак не реагируют ни на открытие, ни на запирание, то в первую очередь необходимо проверить его электрическую цепь, а конкретно предохранитель. Потому что у центрального замка он может выйти из строя не только при возникновении короткого замыкания в цепи, но и от малейшей перегрузки.

Предохранитель центрального замка обозначен маркером.

Перегрузка возникает чаще всего от недостаточного положения тяг, а также смазки в них при зимней эксплуатации автомобиля.

Провода центрального замка оборваны

Обрыв проводов не основная, а одна из причин выхода из строя центрального замка. Основной причиной этого является именно обрыв проводов в тех местах, где на них приходится наибольшая нагрузка. Это место, несомненно, проход гофры со стороны стойки и водительской двери. А так как в любом автомобиле чаще всего открывается именно водительская дверь, то именно на нее приходится большая часть нагрузки.

• Выявить такую ​​неисправность достаточно легко, нужно лишь освободить один из концов гофры, в которой провода проходят через дверь и потянуть за один из пяти проводов центрального замка. Как правило, они связаны в одну обвязку, либо идут рядом друг с другом.
• После проведения таких манипуляций порванный или перебитый провод легко поддастся среди общей кучи.
• Если вы уверены в неисправности той или иной цепи, ее не составит труда заменить, вставив нужный провод и дополнительно изолировав изолентой.
• При обрыве или оборвании проводов в других местах неисправность можно найти только прозвонив цепь мультиметром.

Сгоревший блок

Еще одной причиной возможного выхода из строя центрального замка является прогорание блока центрального замка. И чтобы его диагностировать, необходимо воспользоваться вышеупомянутым мультиметром и определить наличие напряжения на контактах блока.

Так выглядит блок иммобилайзера и центрального замка за приборной панелью.

Обратите внимание, что при диагностике необходимо воздействовать на замок в двери водителя, чтобы с него шли импульсы на основной блок.

Привод центрального замка неисправен

И последней причиной, по которой центральный замок отказывается работать, будет выход из строя активатора на центральном приводе. Он может выйти из строя как по механическим причинам, из-за износа трущихся деталей, так и из-за воздействия на него внешних факторов влаги и коррозии.

В случае поломки самого активатора требуется замена электропривода на новый и его замена.Обратите внимание на то, что привод должен иметь пять проводов разного цвета.

Принцип работы центрального замка на ВАЗ-2112

Центральный замок, работающий от привода двери водителя ВАЗ-2112, работает следующим образом:

При закрытии замка шток на двери водителя опускается вниз, тем самым замыкая определенные контакты на электроприводе. От этих действий блок центрального замка получает сигналы, и передает команды на приводы всех остальных дверных замков.Их открытие происходит таким же образом.

Тюнинг приборной панели ваз 21099

Панель ВАЗ 2109 изготовлена ​​из специального энергопоглощающего материала. Он состоит из накладки и, собственно, самой панели.

Изготовлен из пластика. Его толщина составляет 3 мм. Крышка, по сути, усилена специальным металлическим каркасом. Имеет надежный энергопоглощающий слой из пенополиуретана. Снаружи он облицован специальной декоративной пленкой.Автомобиль может комплектоваться низкими и высокими панелями ВАЗ 2109, а также «европанелями».

Высокая панель ВАЗ 2109, как и низкая, имеет определенные особенности, которые следует учитывать при их установке. Следует отметить, что «европанель» и высокая панель практически идентичны по способу монтажа, так как точки крепления, а также подключение воздуховодов автомобильной системы вентиляции и отопления одинаковы. Различия касаются только коммутации жгутов проводов.(показан на фото ниже, подробнее об этом читайте по ссылке).

Как сделать легкий тюнинг приборной панели ВАЗ-2109 своими руками

При салонном тюнинге отечественной «девятки» ее «приборка» становится поистине незаменимым элементом. Красивые улучшения можно сделать своими руками. Для этого нужно сделать новый циферблат на компьютере с помощью специальных дизайнерских программ и распечатать картинку на принтере.

Однако сначала нужно тщательно рассмотреть внешний вид циферблатов тахометра и спидометра двигателя, а также всех оставшихся указателей.Когда циферблаты распечатаны, их нужно заламинировать, после чего можно приступать к снятию приборной панели.

Чтобы получилось правильно, нужно сначала снять облицовку руля, а также отметить положение руля относительно вала. Затем осторожно отверните гайку крепления.

Затем можно снять руль и открутить винты, которые находятся в районе нижнего кожуха автомобиля. После этого придется разобрать рулевую колонку. Когда приборная панель демонтирована, следует открутить стрелки от старого спидометра и тахометра.Впоследствии они будут исправлены на обновленных циферблатах.

В ходе курса также можно перекрасить циферблаты и стрелки в яркие цвета. Для этого подойдут обычные банки из-под краски. При этом циферблат лучше сделать насыщенного черного цвета.

Можно придать матовость с помощью специальных продуктов. При этом стрелки нужно покрасить в ярко-розовые или оригинальные красно-бордовые тона. После высыхания окрашенных пластин машинного циферблата их комплектуют старой или подготовленной шкалой и снятыми стрелками.

В ситуации, когда владелец хочет модернизировать панель приборов на более современный лад, ему также следует использовать специальную (оригинальную, как на видео) подсветку. Можно добавить оригинальный штрих с помощью флуоресцентного маркера, но об этом ниже.

Каждый водитель отечественного автомобиля желает сделать панель приборов своего ВАЗ-2109 максимально яркой и оригинальной. Вот один из вариантов, как красиво можно видоизменить этот элемент автомобиля.

Вам также понадобится флуоресцентный маркер или краска.Он изменит цвет под воздействием ультрафиолета. Этот прием часто используется в современных ночных клубах. Также понадобятся обычные лампочки с патронами, как в «приборке». менять не нужно, они останутся на своих местах. Все необходимое есть, можно начинать.

Сначала нужно снять пластик, потом приборную панель. Также не стоит забывать о черном пластике вокруг стекла. Разбираем штатную вставку, а также стрелки. Чаще всего в новой вставке нет отверстий.Поэтому вы должны их делать. Для стрел отверстия понадобятся шире, чем в стандартной накладке. В противном случае стрелки начнут залипать.

Далее необходимо демонтировать установленную подсветку. Работу следует выполнять аккуратно, чтобы не повредить пластик. Вынимаем плату с лампочками. Установим неоновую лампочку вместо обычной, а сверху приклеим пластиковую защиту. Раньше на него вкручивались заводские лампочки. Не забудьте про блок управления новым неоновым светом.Всегда будьте осторожны, чтобы не перепутать полярность.

Если это произойдет, ничего не светит. Далее нужно вкрутить лампы подсветки приборов. Делать это нужно параллельно с неоновой лампой. Проводку прокладываем изнутри, предварительно для этого нужно сделать отверстия в перегородках.

Проверяем, все ли правильно. Внутри следует отрегулировать лампочки. Затем надеваем накладку и приклеиваем. После этих действий нам осталось раскрасить стрелки покупным флуоресцентным маркером или краской.Желательно повторить покраску через 10 минут. После этого стрелки можно устанавливать на свои места. На этом настройка завершена.

Проверить работу, иначе придется все разбирать. Если проблем нет, можно собирать все в строго обратной последовательности. После такого ВАЗ 2109 будет оснащен красочной панелью, как у хороших иномарок. При желании с помощью люминесцентной краски можно окрасить крышку «приборки» в том месте, где стрелка будет доходить до своего предела.Это выглядит очень красиво.

Как поменять подсветку панели ВАЗ 2109

Опытный водитель во время поездки внимательно смотрит не только на дорогу, но и на приборную панель. Это необходимо для того, чтобы следить за соответствующими показаниями датчиков, отвечающих за работу автомобиля. Следует отметить, что подсветка не должна утомлять и напрягать глаза.

Производитель поставляет новые автомобили с бледно-зеленой или желтой подсветкой.Это оказывает определенное влияние на глаза – через определенный промежуток времени они устают. В такой ситуации лучше всего заменить заводские лампочки приборов. Для такого тюнинга вам понадобится набор диодов, паяльник, отвертки с насадками, перчатки, железные щипцы. Затем нам нужно выбрать цвет выделения. Возможных вариантов очень много, все зависит от фантазии.

Однако, как всегда в любой работе, в этом процессе есть свои нюансы. Рекомендуется ставить мягкую белую подсветку, если вы пользуетесь автомобилем каждый день или в дальних поездках.Это не утомит ваши глаза. Однако если вы редко пользуетесь автомобилем, то лучше поставить лампочки другого, самого разнообразного цвета. Теперь приступим к установке.

Для начала нужно полностью снять торпеду и разобрать приборную панель. Для этого откручиваем саморезы крепления торпеды к кузову. Узнать их количество можно, если изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля. Не исключено, что панель можно будет снять, если только отсоединить обшивку и отпустить рулевую колонку до упора вниз.

Затем нам нужно открутить болты, которые находятся внизу накладки. С помощью отвертки и плоской насадки поддеваем комбинацию приборов и снимаем ее. Следует быть особенно осторожным, так как можно случайно повредить стекло. После этого откручиваем болты сзади. Отсоедините стекло, а затем пластиковую прокладку.

Стрелки трогать не нужно, работать следует осторожно, так как можно случайно задеть их или сбить с ног. Если это произойдет, вам придется снова их выставлять и, что еще сложнее, настраивать датчики.Глядя на заднюю часть лампочки, можно увидеть расположение всех осветительных приборов, в том числе и светодиодов.

Обводим их маркером и отпаиваем от микросхемы. Проверяем новые световые элементы с переходником или аккумулятором. Лучше использовать светодиоды, так как они будут потреблять небольшое количество энергии, а также имеют долгий срок службы. Затем нужно осмотреть металлические усики диодов, чтобы они были целыми. В противном случае диод не загорится. Вставляем оба усика диода в отверстие микросхемы, которое осталось после отпайки предыдущих лампочек.Припаиваем усики с обратной стороны схемы.

Аналогично монтируем остальные диоды. Соберите в обратном порядке. После того как заводим машину, включаем. Таким образом, проверяем, как функционируют установленные светодиоды.

Ранее мы публиковали здесь статью. Сейчас мы публикуем аналогичный материал для владельцев «зубил» с высокой торпедой. Учитывая печальную славу этой торпеды как самой взрывоопасной, довольно легко понять, почему владельцы этих машин готовы тратить уйму времени только на то, чтобы заставить ее замолчать.Снятие высокой торпеды почти в 2 раза больше действий, чем снятие низкой…

Как и в случае с низкой панелью, будем проводить работы, связанные с электрооборудованием машины, а это значит, что первым делом нужно снять клеммы с аккумулятора.

1. Снимите декоративную накладку рулевого колеса.

2. Откручивайте гайку рулевого колеса до тех пор, пока конец гайки не окажется на одном уровне с концом вала рулевой колонки.

3.Руль очень плотно сидит на шлицах вала, поэтому не стоит сразу откручивать колесную гайку: при резком ударе руль, соскочив со шлицов, может нанести травму. Отметьте положение рулевого колеса относительно вала.

4. Резкими ударами руки сбить руль со шлицов рулевого вала

5. Наконец, отверните гайку и снимите рулевое колесо.

6.Выверните шесть винтов крепления нижнего кожуха рулевой колонки.

7. Снимите нижний кожух рулевой колонки и накладку замка зажигания.

8. Снимите верхний кожух рулевой колонки.

9. Ослабьте болт крепления основания подрулевых переключателей.

10. Снимите основание с вала и отсоедините две колодки с проводами от контактов клаксона.

11. Отсоедините колодку с проводами от рычага переключателя стеклоочистителя и омывателя.

12. При отсоединении колодок с проводами рекомендуем их маркировать. Это позволит избежать путаницы при сборке и сэкономит ваше время.

13. Отсоедините колодку с проводами от поворотника и рычага переключения фар.

14. Вытяните ручку воздушной заслонки (подсоса) карбюратора так, чтобы была тяга, и снимите с нее ручку.

15. Выверните два винта, крепящие накладку консоли приборной панели.

16. Снимите крышку с консоли.

17. Выньте гнездо прикуривателя из гнезда.

18. Выньте пепельницу из гнезда, нажав на пластину для гашения сигарет.

19. Снимите ручку переключателя вентилятора отопителя.

20. Снимите три ручки управления отопителем, подцепив их отверткой.

21. Отсоедините колодку с проводами от выключателя вентилятора отопителя под панелью управления отопителем.

22. Отсоедините два провода от контактов лампы подсветки панели управления отопителем.

23. Снимите ручку гидрокорректора фар, потянув ее на себя.

24. Снимите ручку выключателя подсветки комбинации приборов.

25. Отвернуть гайку выключателя подсветки комбинации приборов.

26. Отвернуть гайку крепления гидрокорректора фар.

27. Вдавить выключатель подсветки комбинации приборов и гидрокорректор фар внутрь панели.

28. С помощью отвертки снимите боковые патрубки с обеих сторон приборной панели.

29. Открутите по одному винту крепления накладок с обеих сторон панели приборов.

30. Подцепите отверткой и снимите выключатель наружного освещения с панели.

31. Отсоедините разъем с проводами от выключателя наружного освещения.Вставьте блок в приборную панель.

32. Подцепите отверткой и снимите разъем радиоприемника. Если автомобиль оборудован аудиоаппаратурой, сначала снимите ее.

33. Снимите магнитолу в соответствии с инструкцией производителя.

34, Отверните винт, крепящий облицовку панели приборов.

35. Вставьте две отвертки, чтобы отогнуть пластиковые зажимы.

36.Поднимите обшивку панели приборов.

37. Отсоедините разъем с проводами от разъема прикуривателя.

38. Отсоедините колодку с проводами от гнезда прикуривателя.

39. Отсоединяем колодку с проводами от выключателя подсветки сигнализации.

40. Отсоединяем колодку с проводами от выключателя сигнализации и окончательно снимаем обшивку панели приборов.

41.Аккуратно нажмите вниз и снимите облицовку динамика с левой стороны приборной панели. Будьте осторожны — защелки легко ломаются.

42. Отсоедините колодку с проводами от выключателя обогрева стекла задней двери.

43. Снимите колодку с выключателя задних противотуманных фар.

44. Выверните два винта крепления комбинации приборов.

45. Снимите комбинацию приборов с панели, отверните гайку крепления и отсоедините трос от спидометра.

Предупреждение

Отсоедините колодки от проводов кузова, если они установлены на вашем автомобиле.

Тюнинг приборной панели автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Как сделать подсветку шкалы своими руками?

На приборные панели автомобилей ВАЗ 2109 и ВАЗ 2108 устанавливаются лампы, освещающие циферблат снаружи, то есть со стороны стрелок. Такая подсветка не всегда устраивает водителей, потому что яркость низкая, а детализация нечеткая.

В данной статье будет рассмотрено, как можно сделать подсветку приборной панели изнутри на примере тюнинга ВАЗ 2109 своими руками. Конечно, можно обратиться в специализированную фирму по тюнингу, там быстро сделают панель с подсветкой как на иномарках, но стоимость таких работ будет высокой. Для того, чтобы хорошо сэкономить на своем автомобиле и сделать желаемое освещение, нужно самому дорабатывать панель приборов, тем более, что ничего особо сложного в этом нет.

Делаем светодиодную панель своими руками на ВАЗ 2109

Для тюнинга освещения вашего автомобиля вам понадобится светопропускающая накладка, подходящая к вашей приборной панели.

Снимаем и разбираем панель приборов с автомобиля. Снимаем все стрелки и старую накладку, она больше не нужна. С помощью нагретого ножа или паяльника на купленной накладке необходимо сделать вырезы, чтобы свет от подсветки падал на приборную панель изнутри.

Само освещение будет выполнено из светодиодной ленты.Ленту необходимо разрезать на куски по три диода. Для равномерного распределения света по всей поверхности нужна обычная фольга, которую распределяем по всей панели под приборами.

Для спидометра и тахометра потребуется по 3 ленты, а для датчиков температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива — по одной ленте.

Этот материал также является силлабусом к теме, в которой описаны другие решения по модернизации вашего автомобиля.

Фотоотчет тюнинга приборной панели

Старую подсветку снимать не надо, так как она будет подсвечивать стрелки приборов.Его можно немного модернизировать, приклеив вместо штатных ламп светодиодную ленту. Ленту лучше затонировать заранее, используя тонировочную пленку или черный маркер, иначе свет будет слишком ярким, что будет мешать вождению. Желательно оставить и стандартный светофильтр, так свет будет более равномерным, мягким и с голубоватым оттенком.

Все устанавливаемые лампы подсветки должны быть подключены к контактам на плате штатных ламп подсветки, в соответствии с их полярностью.Есть специальный драйвер, стабилизирующий ток при питании установленных светодиодов.

Теперь нужно проверить работу получившейся подсветки, для этого на нее нужно подать напряжение 12 В постоянного тока.

Несмотря на все насмешки зарубежных скептиков, история отечественного автомобилестроения помнит немало выдающихся моделей автомобилей. Среди последних легендарный автомобиль, настоящий народный любимец – ВАЗ 2109. Многие наши соотечественники до сих пор с успехом пользуются этим автомобилем, поэтому будет вполне логично, если мы рассмотрим самые распространенные способы тюнинга салона этой популярной модели.

1 Разборка приборной панели без инструментов

Приборная панель автомобиля ВАЗ 2109 изготовлена ​​из специального пластика с высокими энергопоглощающими характеристиками. В конструкцию щита входит сама панель и защитная накладка, предназначенная для защиты приборов автомобиля от перегрева и повреждений. Основание панели приборов выполнено из пластика толщиной 3 мм, а накладка из пенополиуретана, усиленная надежным металлическим каркасом. На внешней стороне крышки декоративная пленка.Эта конструкция одинакова для всех типов панелей авто – высоких, низких и европанелей.

Каждый из трех видов щитов, так или иначе, нуждается в улучшении. Более того, одни и те же устройства часто подвергаются тюнингу. Например, как европанель, так и другие виды панелей приборов ВАЗ 2109 нуждаются в улучшении подсветки спидометра, тахометра и других измерительных шкал. Эта операция невозможна без демонтажа всех компонентов панели приборов.

Стоит отметить, что приступая к снятию щитка, многие владельцы отечественной модели основательно готовятся к этой операции. Все они приобретают дорогие наборы отверток и ключей, и только после этого приступают к настройке. На деле все это оказывается излишним, ведь модель ВАЗ 2109 – одна из немногих, у которой панель приборов устанавливалась на специальные клипсы. Для того, чтобы снять щит, не нужно часами «париться» над множеством шурупов.Достаточно просто разогнуть обычным кухонным ножом каждую из восьми клипс, после чего снять панель вместе с накладкой. Данная операция выполняется по следующему алгоритму:

1. отгибаются нижние фиксаторы со стороны водителя;
2. верхние защелки открываются с той же стороны;
3. средняя часть панели отсоединяется;
4. щиток снимается с крепления со стороны переднего пассажира.

По окончании разборки мы увидим перед собой все измерительные шкалы автомобиля, подсветка которых нуждается в настройке.

2 Улучшение освещения приборов ВАЗ 2109

Модернизация освещения приборной панели модели ВАЗ 2109 производится путем замены штатных ламп на современные светодиодные с небольшими масштабными доработками своими руками. Для выполнения операции нам потребуется приобрести новый комплект наклеек с номерами, накладку со шкалами, а также ультрафиолетовую лампу, работающую от 12 В. Также необходимо иметь автомобильную краску и флуоресцентный маркер, с помощью которого мы будем выделите цифры на шкалах панели.

Имея все детали на складе, можно приступать к настройке. После того, как мы сняли приборную панель, нужно снять штатную вставку, на которой расположены шкалы. Демонтируем с его поверхности все стрелки, после чего откладываем их в сторону. Далее, при необходимости, нужно сделать отверстия в купленных нами новых чешуйках. Последнюю делаем немного шире, иначе стрелки будут торчать.

На следующем этапе демонтируем штатную подсветку панели приборов ВАЗ 2109.Для этого снимаем плату с лампочками, аккуратно вынимаем последние и заменяем на купленные нами неоновые или светодиодные приборы. Накройте верхнюю часть платы с лампами защитным пластиковым кожухом. При настройке подсветки приборной панели не забывайте соблюдать полярность на блоке управления подсветкой. Если перепутать провода, подсветка работать не будет.

Грамотно выполнив работу, можно приступать к доработке весов. Для этого возьмите новые накладки с цифрами и флуоресцентным маркером, выделите последние, сделав их более четкими.Если вы не нашли маркер, вы можете приклеить новые номера из купленных наборов наклеек.

На завершающем этапе тюнинга приборной панели аккуратно установите плату с приборами освещения, а поверх нее — новые накладки с шкалами. Установку нужно производить так, чтобы не повредить замки щеток стеклоочистителя автомобиля. Если все-таки сломаете дворники, то починить их можно так же, как и .

3 Замена датчиков на торпеде «девятка»

Эта деталь приборной панели ВАЗ 2109 — одна из немногих, на которую у автовладельцев практически не возникает нареканий.Единственное, что рано или поздно подвергается замене, это датчики температуры антифриза и давления масла. Изменяем первую на модельную часть. ТМ 106-10 , а вместо второй ставим модель 23.3839 … Новые датчики можно приобрести в любом автомагазине.

При замене необходимо быть предельно осторожным, так как велик риск повредить проводку. Чтобы этого не произошло, провода необходимо соединить таким образом, чтобы соединить между собой 4 разъема 31029 по 6 контактов. Для правильного выполнения работ нужно действовать по специальной таблице, которую можно найти в техническом паспорте автомобиля.

В процессе модернизации торпеды особое внимание следует уделить указателям поворота. Так как данная модель автомобиля оснащена только одним указателем, необходимо получать информативные сигналы от переключателя, который находится под рулем. Для этого необходимо отсоединить провода от ЭБУ двигателя «девятки» согласно инструкции в техпаспорте и подключить их к выключателю.Блок управления двигателем ВАЗ 2109 находится там же, где и .

Модернизация торпеды «девятки»

По окончанию работ получаем полное обновление приборной панели, которая не только по другому выглядит, но и более точно оповещает о нарушениях в работе автомобиля.

Панель приборов стандартная ВАЗ 21099

Тюнинг салона ВАЗ 21099 своими руками предусматривает демонтаж и установку европанели. Следует отметить, что высокая панель ВАЗ снимается дольше, чем низкая конструкция этого типа. В любом случае для такой настройки необходимы следующие инструменты:

• Набор отверток;
• гайки и шайбы;
• индикатор тока;
• провода.

Шаги пошаговой настройки

Перед демонтажем панели ВАЗ 21099 потребуется вручную снять клеммы с блока питания. Затем снимается обшивка рулевого колеса. Гайку следует отвернуть так, чтобы ее конец оказался заподлицо с одноименным элементом вала рулевой колонки.Вы не можете отключить его сразу. Тогда тюнинг панели ВАЗ 21099 предусматривает снятие руля.

После откручивания 6 винтов крепления нижнего кожуха его нужно будет снять. Накладка замка зажигания демонтируется. Следующим шагом является ослабление болта, который крепит основание переключателя. С вала снимается последний элемент, и отсоединяются 2 колодки с соответствующими проводами.

В этом случае вам нужно будет пометить переключатели омывателя и стеклоочистителя.Блок с проводами отсоединен от соответствующих рычагов и указателей поворота. Подсос должен быть вытянут, чтобы была тяга. При этом рукоятка первого блока тянется на себя. Затем на панели выворачиваются болты крепления крышки консоли и снимается сама крышка.

Патрон прикуривателя и пепельница вытащены из гнезда. Торпеда ВАЗ оборудована вентилятором отопителя, который нужно будет снять. Для этого рекомендуется использовать отвертку.Блок и два провода отсоединяются от выключателя вентилятора. Они подсвечивают европанель.

Тюнинг приборной панели

Также необходимо отсоединить ручки гидрокорректора фар и выключатель света. После откручивания гаек соответствующий переключатель вставляется в панель. Боковые патрубки снимаются отверткой. На высокой панели предусмотрен лючок болтов крепления накладки. Последние элементы расположены по обеим сторонам торпеды.

Последующая настройка осуществляется с учетом снятия радиорозетки. Существующее звуковое оборудование предварительно демонтировано. Затем с помощью отвертки снимаются защелки и поднимается крышка. Разъем и провода от прикуривателя отсоединяются. Аналогичный шаг выполняется в отношении подсветки и выключателя сигнализации.

Завершающий этап работы

Высокая панель ВАЗ разбирается аккуратно, так как слева есть защелки, которые быстро ломаются.После отсоединения блока от других элементов демонтируется вся комбинация приборов. Последний шаг зависит от отсоединения троса от спидометра. Если европанель оснащена дополнительным оборудованием, то нужно быть еще более внимательным. Тюнинг торпеды предусматривает отсоединение колодок от следующих агрегатов:

Бортовая система контроля
• ;
• реле зажигания;
• остальная панель приборов;
• лампы подсветки.

Потребуется открутить винты нижнего крепления торпеды с обеих сторон.С помощью отвертки вытаскивается заглушка и откручиваются винты боковой фиксации торпеды. Европанель снимается на финальном этапе. Монтаж новой конструкции такого типа осуществляется в обратном порядке. По завершении этой процедуры проверяется работа переключателей.

Часто тюнинг торпеды ВАЗ подразумевает демонтаж пластика и снятие панели приборов. В этом случае вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• паяльник;
• европанель или вставка;
ультрафиолетовая лампочка
• ;
провода
• ;
• лампочки;
патроны
• ;
клей
• ;
маркер
• .

Изначально потребуется снять старую европанель, снять стекло и существующую окантовку. Вставка и стрелки аккуратно вытаскиваются. Особое внимание следует уделить новой вставке. Отверстия рекомендуется делать с некоторым запасом. Это предотвратит залипание стрелок.

Дальнейший тюнинг основан на демонтаже штатной подсветки. Это может сломать пластик. Первоначально плата демонтируется. Специалисты советуют предварительно нанести на бумагу имеющееся подключение и схему подключения.

Штатная подсветка заменена на неоновые лампы. Неон приклеен к панели. Сверху закреплена пластиковая защита. В этом случае нужно проверить, надежно ли держится эта конструкция. Блок, с помощью которого осуществляется управление неоновой подсветкой, следует приклеить к европанели. Для этого можно использовать клей или двухсторонний скотч.

Такой тюнинг легко сделать своими руками. Важным моментом является установка панели и правильное подключение ее устройств к сети.

Comments |0|

Cancel

Remember me

* Name:

* @ Email:

Website:

 

Legend

*) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Category: Разное