Первичный вал кпп ваз: Купить Вал КПП первичный на ВАЗ 2110-2115, Калина по цене 2 049 руб.

Содержание

Особенности конструкции КПП ВАЗ-2107

Коробка передач – механическая, с ручным переключением, имеет пять передач переднего хода и одну – заднего, все передачи переднего хода синхронизированы.

Корпусные детали коробки – картер сцепления, собственно картер коробки передач и задняя крышка – отлиты из алюминиевого сплава и стянуты между собой шпильками с гайками

Соединения уплотнены картонными прокладками (при ремонте можно использовать герметик).

Для улучшения теплоотвода поверхность картера коробки передач оребрена.

Снизу картер закрыт стальной штампованной крышкой с прокладкой (крепление – на шпильках). Картер сцепления крепится болтами к блоку цилиндров двигателя.

Для обеспечения соосности коленчатого вала и первичного вала коробки передач картер центрирован на двух втулках (под них выполнены проточки в крепежных отверстиях блока и картера).

На задней крышке коробки передач установлена третья опора силового агрегата. Она крепится к поперечине, а поперечина – к полу кузова (на приварных болтах).

В картере коробки передач с левой стороны расположено заливное (контрольное) отверстие, в его нижней крышке – сливное.

Отверстия закрыты пробками с конусной резьбой. В сливной пробке находится магнит. Он задерживает, частицы стали, попадающие в масло при износе деталей.

В верхнюю часть картера сцепления ввернут сапун. Он препятствует повышению давления в коробке передач при ее нагреве. В случае неисправности сапуна (заклинивании колпачка) возможна сильная течь масла через уплотнения.

В коробке передач три вала: первичный, вторичный и промежуточный.

Первичный вал опирается на два шариковых подшипника – в заднем торце коленчатого вала и в передней стенке картера коробки передач (последний воспринимает основную часть нагрузки).

В заднем торце первичного вала установлен игольчатый подшипник, являющийся передней опорой вторичного вала и обеспечивающий соосность валов.

Вторичный вал также опирается на шариковый подшипник в задней стенке картера коробки передач и роликовый подшипник в ее задней крышке.

Промежуточный вал вращается в двух подшипниках: передний – двухрядный шариковый, расположен в передней стенке картера коробки передач, задний – роликовый, расположен в его задней стенке.

Через блок шестерен заднего хода и V передачи промежуточный вал также опирается на роликовый подшипник в задней крышке коробки передач.

На задней стенке картера коробки закреплена и ось промежуточной шестерни заднего хода. Первичный вал имеет два зубчатых венца.

Косозубый венец, расположенный ближе к передней стенке картера, находится в постоянном зацеплении с передней шестерней промежуточного вала (таким образом, эти валы всегда вращаются вместе).

Прямозубый венец первичного вала является венцом синхронизатора IV передачи (при ее включении крутящий момент передается непосредственно с первичного вала на вторичный, минуя промежуточный, поэтому эту передачу часто называют «прямой»).

Промежуточный вал представляет собой блок из четырех косозубых шестерен. При включении любой передачи, кроме IV, крутящий момент передается на вторичный вал через промежуточный.

Шестерни промежуточного вала расположены в следующем порядке (от его переднего конца): шестерня постоянного зацепления с первичным валом, шестерни III, II, I передач.

К заднему концу вала болтом крепится блок из двух шестерен: заднего хода (прямозубая) и V передачи (косозубая).

Он дополнительно опирается на роликовый подшипник в задней крышке коробки передач. На вторичном валу расположены ведомые шестерни III, II, I передач, заднего хода и V передачи (по порядку, считая от переднего конца вала) и синхронизаторы.

Ведомые шестерни передач переднего хода находятся в постоянном зацеплении с соответствующими шестернями промежуточного вала.

Шестерни III и II передач вращаются на закаленных шейках вторичного вала, шестерни I и V передач – на втулках.

Ведомая шестерня заднего хода жестко закреплена на валу шпонкой. Заодно с косозубыми шестернями передач переднего хода выполнены венцы их синхронизаторов – прямозубые шестерни меньшего диаметра.

Они направлены в сторону соответствующего синхронизатора (III, I, V – вперед, II – назад). На заднем конце вторичного вала гайкой закреплен фланец эластичной муфты.

Раньше гайку фиксировали от отворачивания подложенной под нее стопорной шайбой – ее края отгибали на грани гайки. Теперь на резьбу наносят анаэробный герметик, а шайбу не устанавливают.

Синхронизатор состоит из ступицы, жестко закрепленной на вторичном валу, скользящей муфты, стопорного кольца, блокирующего кольца и пружины с шайбой.

Ступицы синхронизаторов III–IV и I–II передач входят внутренними выступами в пазы на вторичном валу, а ступица синхронизатора V передачи удерживается той же шпонкой, что и ведомая шестерня заднего хода.

На наружной поверхности ступиц имеются шлицы, по которым перемещаются скользящие муфты. На муфтах есть выточки, в которые входят вилки штоков переключения передач.

Блокирующие кольца своими внутренними венцами соединены с венцами синхронизаторов соответствующих шестерен и поджаты пружинами в сторону скользящих муфт.

Пружины опираются на боковую поверхность ведомых шестерен через шайбы.

Передача заднего хода не имеет синхронизатора. Для ее включения нужно ввести промежуточную шестерню в зацепление с ведомой шестерней вторичного вала и с ведущей шестерней заднего хода в заднем блоке шестерен на промежуточном валу.

Привод управления коробкой передач состоит из трех штоков, соединенных с вилками.

Вилки включения передач переднего хода входят в выточки скользящих муфт синхронизаторов, а вилка включения заднего хода – в выточку на промежуточной шестерне.

Механизм выбора передач состоит из направляющей пластины с восемью прямоугольными вырезами в центре, верхней и нижней шайб, рычага переключения передач и его корпуса и блокировочной скобы заднего хода.

Эти детали стянуты тремя болтами, которыми механизм выбора передач крепится к задней крышке коробки.

«Нейтральное» положение рычага между III и IV передачами задается двумя парами подпружиненных направляющих планок, установленных в пазах направляющей пластины и воздействующих на нижний конец рычага.

Случайное включение заднего хода вместо V передачи невозможно благодаря отогнутому лепестку блокирующей скобы, в который упирается выступ на рычаге.

Чтобы включить передачу заднего хода, нужно нажать рычаг вниз – при этом его выступ опускается ниже лепестка скобы. Детали коробки передач смазываются разбрызгиванием.

Первичный и вторичный валы уплотнены сальниками, а на вторичном валу позади ведомой шестерни V передачи расположена маслоотражательная шайба.

В коробку передач заливают трансмиссионное масло вязкостью от 75W80 до 85W90 и класса качества не ниже GL-4. Его уровень должен находиться у нижней кромки заливного отверстия (предварительно убедитесь в том, что автомобиль стоит горизонтально).

Подшипник 750706 первичного вала КПП ВАЗ-2123, РК вал ведущий VBF (фирм. упак. LADA)

Подшипник 750706 первичного вала КПП ВАЗ-2123, РК вал ведущий VBF (фирм. упак. LADA)

Применяемость:
Шевроле Нива, ВАЗ 2101-2107, ВАЗ 2121-21214.

Шариковый радиальный однорядный подшипник, закрытый с обеих сторон резиновыми уплотнениями, с внесенной заранее смазкой, имеет канавку на внешнем кольце. Подшипник устанавливается в первичный вал  КПП Chevrolet Niva и в ведущий вал раздаточной коробки Chevrolet Niva ВАЗ-2123.

Производства Вологодский ГПЗ 23 или современная маркировка VBF.

Характеристики и размеры подшипника 750706

Внутренний диаметр — 30 мм;

Наружный диаметр — 75 мм ;

Ширина — 22,9 мм;

Масса — 0,4 кг;

Номинальная частота вращения — 6300 об/мин

Грузоподъемность динамическая — 18 k/N.

Схема

Купить 

Подшипник 750706 первичного вала КПП ВАЗ-2123, РК вал ведущий VBF (фирм. упак. LADA)

Рассчитать стоимость доставки по России или получить консультацию 
Вы можете по телефону (495) 960 94 60 или в онлайн консультанте на сайте https://lada-autodetal.ru/

Устройство КПП на ВАЗ 2107 (фото и видео)


Пятиступенчатая коробка переключения передач (КПП) является одним из основных агрегатов автомобиля ВАЗ 2107. Ее устройство и схема сборки отличаются высоким уровнем сложности, из-за чего обслуживание и ремонт обычно доверяют профессионалам. Однако для общего развития и понимания физики процессов, происходящих в вашем автомобиле, изучить устройство коробки не помешает.

Начнем с назначения КПП: пятиступенчатая коробка переключения передач ВАЗ 2107 по своему функциональному назначению призвана выполнять функцию преобразования величины крутящего момента, получаемого от двигателя, с последующей передачей его трансмиссии. Используемая в ВАЗ 2107 КПП имеет всего шесть скоростей – пять передних и одну заднюю. Схема переключения скоростей аналогична стандартной четырехступенчатой, к которой добавлена пятая скорость – влево до упора и вперед. Переключение между ними осуществляется движением ручки переключения скоростей. Схема расположения основных конструктивных элементов выглядит следующим образом:

Коробка ВАЗ 2107 состоит корпуса 3, закрытого с трех сторон специальными крышками. В верхней части установлена ручка переключения 5.

Основные узлы и механизмы коробки передач смонтированы в корпусе 3. Ниже приведена схема расположения деталей КПП.

К ним относятся:

  • Первичный вал 4 с установленными на нем приводными шестеренками и синхронизаторами;
  • Вторичный вал 10 с шестернями;
  • Промежуточный вал 1, в сборе.

Так как схема данного механизма достаточно сложная, остановимся на ней более подробно.

Первичный вал

Является единым целым с шестерней, вращается на подшипнике 3, установленном в картере коробки и уплотненном сальником.

Вторичный вал

Является продолжением первичного в пространстве. На нем собраны шестерни первой (23), второй (24) и третьей(25)  передач, свободно перемещающиеся и в определенных положениях входящие в зацепление с соответствующими шестернями промежуточного вала 1. Все шестерни имеют разный диаметр, благодаря чему обеспечивается изменение величины передаваемого крутящего момента.

Вторичный вал вращается на подшипниках 9, 11 и 12. Первый из них – роликовый, устанавливается в первичный вал, остальные запрессованы в картер и заднюю крышку соответственно.

Промежуточный вал

Предназначен для передачи крутящего момента определенной величины от первичного к вторичному. Вращается на подшипниках 2, 22 и 19. Шестерни составляют с валом единое целое. В этом же блоке установлены шестерни пятой скорости 18 и задней 20. Последняя устанавливается на отдельном валу 21, соединенном с вторичным на шлицах.

Для залива масла в коробку передач ВАЗ 2107, слева в корпусе предусмотрено специальное отверстие 11, закрываемое пробкой. Низ корпуса закрывается стальной крышкой, которая крепится десятью гайками. Все соединения крышек с корпусом коробки загерметизированы специальными прокладками, предотвращающими протекание масла. Подшипники первичного, вторичного и промежуточного валов закрыты сальниками, которые не дают вытекать маслу из поддона коробки передач.

Заправочный объем масла для коробки передач ВАЗ 2107 равен примерно 1,6 литров. Некоторые автолюбителя предпочитают заливать масло через верх, в месте, где ручка вставляется в КПП. Такой метод значительно проще стандартного, так как ручка находится в салоне и получить к ней доступ не составляет особых проблем, чего нельзя сказать о заливном отверстии.

Управление переключением передач осуществляется набором вилок, которые приводит в движение ручка. Устройство и основные детали механизма переключения скоростей наглядно иллюстрирует следующая схема.

Здесь  номерами 1, 2 и 16 обозначены вилки переключения скоростей: третьей и четвертой, первой и второй, задней и пятой соответственно. Номерами  5, 7 и 9 обозначены штоки соответствующих вилок, которые приводит в движение ручка 8, выведенной в салон автомобиля ВАЗ 2107.

Схема работы механизма переключения следующая: когда ручка 8 изменяет свое положение, ее шарнир входит в зацепление с выемкой на одном из штоков, другой конец которого жестко сцеплен с вилкой болтом 3. Вилка, в свою очередь, входит в паз на соответствующей шестерне переднего (16, 23, 24, 25) или промежуточной (20) заднего хода. Таким образом, ручка 8 обеспечивает перемещения вилки и  происходит зацепление определенной шестерни вторичного вала с соответствующей ей шестерней промежуточного. При этом цепочка передачи крутящего момента замыкается, вторичный вал начинает вращаться со скоростью, соответствующей передаточному числу зацепленных в данный момент шестеренок. При включении задней скорости, в отличие от остальных, ручка при движении «утапливается» вниз.

Как видим, схема устройства коробки ВАЗ 2107 достаточно сложная, поэтому не рекомендуется заниматься ее ремонтом, не имея соответствующих навыков. Лучше доверить это дело специалистам.

Сальник первичного вала КПП для а/м ВАЗ:2108-21099,2110-2115,2170-2172,1117-1119,2190-2192 «СЭВИ-ЭКСТРИМ»

Фирменные разработки:

Применен фторэластомер VITON, в изготовлении резины:

Прочность +41%

Инновационная форма кромки сальника и насечек:

Срок службы +50%

Выгоды автолюбителя:

Увеличен срок эксплуатации 
Надежное уплотнение узлов, даже с большим сроком эксплуатации

ОЕМ код 

Применяемость

Марка Модель Год выпуска
ВАЗ 2108 (Лада Спутник) 1984-2014
ВАЗ 2109 (Лада Спутник) 1987-2011
ВАЗ 21099 (Лада Спутник) 1990-2011
ВАЗ 2110 (LADA 110) 1995-2014
ВАЗ 2111 (LADA 111) 1998-2014
ВАЗ 2112 (LADA 112) 1998-2008
ВАЗ 2113 (LADA SAMARA) 2004-2013
ВАЗ 2114 (LADA SAMARA) 2001-2013
ВАЗ 2115 (LADA SAMARA) 1997-2012
ВАЗ 1117 (LADA KALINA) 2007-2013
ВАЗ 1118 (LADA KALINA) 2004-2011
ВАЗ 1119 (LADA KALINA) 2006-2013
ВАЗ 2170 (LADA PRIORA) 2007-
ВАЗ 2171 (LADA PRIORA) 2009-2015
ВАЗ 2172 (LADA PRIORA) 2008-2015
ВАЗ 2190 (LADA GRANTA) 2011-
ВАЗ 2191 (LADA GRANTA) 2014-
ВАЗ 2192 (LADA KALINA 2) 2013-
ВАЗ 2194 (LADA KALINA 2) 2013-

Сборка первичного вала кпп ваз 2109 – АвтоТоп

Подбор регулировочного кольца проводится только при замене одной из следующих деталей: картера сцепления или коробки передач, корпуса дифференциала или подшипников дифференциала.

1. Выньте одну полуосевую шестерню из корпуса дифференциала, повернув ее на 90° вокруг оси сателлитов.

При ремонте коробки передач требуется разборка и сборка синхронизатора. Если конечно он не заменяется полностью.

Порванные и сильно обжатые уплотнительные прокладки замените.

Перед установкой рекомендуется смазывать прокладки тонким слоем смазки Литол-24, чтобы они не смещались во время сборки

Первичный вал коробки передач
Первичный вал представляет собой блок ведущих шестерен, часть которых выполнена на вале, а вторая запрессована с большим натягом

Тщательно очистите, промойте и высушите детали вторичного вала.

Проверьте состояние валов.

При наличии пипинга (раковин) на шейках подшипников или следов износа валы необходимо заменить.

Вторичный вал нужно зажимать в тисках, с мягкими накладками на губках, за внутреннее кольцо переднего подшипника.

Затягивайте тиски так, чтобы вал можно было наклонять усилием руки, иначе можно повредить поверхность беговой дорожки подшипника.

1. Тщательно очистите, промойте и просушите детали коробки передач.

1. Очистите от грязи и вымойте снаружи коробку передач.

2. Установите коробку передач вертикально вверх.

Для удобства восприятия регулировка привода сцепления показана на коробке передач, снятой с автомобиля.

Полный ход педали сцепления должен составлять 125 – 135 мм

Установите упорную шайбу и напрессуйте на вал с помощью подходящей оправки внутреннее кольцо заднего подшипника. Переверните вал и зажмите его в тиски с накладками на губках из мягкого металла с небольшим усилием. Смажьте трансмиссионным маслом все посадочные места на валу

Слегка разожмите замок игольчатого подшипника 1-ой передачи и установите подшипник, продвинув его вдоль вала. Смажьте игольчатый подшипник трансмиссионным маслом

Установите стопорное кольцо и шестерню 1-ой передачи Ваз 2109 зубчатым венцом вверх

Установите блокирующее кольцо 1-ой передачи на синхронизатор, повернув его так, чтобы места без зубьев блокирующего кольца были расположены напротив пазов для фиксаторов ступицы. Придерживая блокирующее кольцо, установите синхронизатор на вал и совместите шлицы вала и ступицы синхронизатора

Напрессуйте ступицу синхронизатора на шлицевую часть вала легкими ударами молотка через оправку из мягкого металла. Удары наносите равномерно по всей окружности ступицы и установите стопорное кольцо

Установите игольчатый подшипник шестерни 2-ой передачи и смажьте его трансмиссионным маслом и установите блокирующее кольцо 2-ой передачи Ваз 2109 на синхронизатор так, чтобы малые выступы блокирующего кольца совместились с пазами ступицы, где установлены фиксаторы

Установите шестерню второй передачи зубчатым венцом вниз, затем установите в отверстие на валу фиксирующий шарик

Установите два упорных полукольца так, чтобы фиксирующий шарик попал в выемку одного из полуколец далее стопорное кольцо, зафиксировав полукольца

Установите игольчатый подшипник шестерни 3-ей передачи и смажьте его трансмиссионным маслом и шестерню 3-ей передачи Ваз 2109 зубчатым венцом вверх

Установите блокирующее кольцо 3-ей передачи на синхронизатор так, чтобы места без зубьев блокирующего кольца были расположены напротив пазов для фиксаторов ступицы. Совместите шлицы и напрессуйте ступицу синхронизатора 3-ей и 4-ой передач на шлицевую часть вала легкими ударами молотка через оправку из мягкого металла. Удары наносите равномерно по всей окружности ступицы

Установите блокирующее кольцо 4-ой передачи на синхронизатор так, чтобы малые выступы блокирующего кольца совместились с пазами ступицы, где установлены фиксаторы. Установите дистанционное кольцо игольчатого подшипника

Напрессуйте втулку игольчатого подшипника 4-ой передачи легкими ударами молотка через оправку из мягкого металла. Удары наносите равномерно по всей окружности втулки и установите игольчатый подшипник шестерни 4-ой передачи и смажьте его трансмиссионным маслом

Установите шестерню 4-ой передачи зубчатым венцом вниз и упорную шайбу

Напрессуйте с помощью подходящей оправки передний подшипник вала. Проверьте работу синхронизаторов, переместив вручную муфту вверх и вниз. На этом сборка вторичного вала Ваз 2109 своими руками завершена.

ALER: Рекомендую посмотреть замечания, которые сделал firesanek (Переделка КПП в «разорванный пакет»).

В процессе сборки нужно помнить об одной важной операции – проворачивании валов после каждой, следующей установленной детали. Валы должны вращаться легко, без подклинивания. Если ощущается тугое вращение после установки какой-либо детали, то эта деталь бракованная, и её необходимо заменить. Не поленитесь это сделать, иначе работа будет напрасной, КПП либо не будет нормально работать, либо опять быстро выйдет из строя.

Зажмите вторичный вал в тиски через тряпку и сделайте болгаркой пропилы с двух сторон на его заднем конце для фиксации гайки хвостовика:

Внимание! Если вторичный вал изношен или неисправен, у купленного взамен пропилы имеет смысл делать только в самом конце процесса сборки, после установки механизма переключения передач и проверки его работы. В случае брака из-за этих пропилов вам не удастся вернуть в магазин купленный вал.

Смазываем внутреннюю обойму подшипника первичного вала маслом или литолом. Ставим первичный вал на деревянную чурку, надеваем на него подшипник проточкой с фиксирующей шайбой вверх. Через оправку (трубу подходящего диаметра) осаживаем его на вал:

Ставим пружинное кольцо и стопорное кольцо, осаживаем его легкими ударами молотка через зубило до полной фиксации:

При необходимости замены синхронизаторов снимаем их, как писалось выше про пятую передачу, и меняем синхронизаторы:

Стопорные кольца при этом нужно перевернуть из-за выработки в местах контакта с синхронизатором. Загнутый конец пружины обязательно должен попасть в «свою» впадину между зубьями:

Если синхронизатор «заедает» или не параллельно прижимается к упорному кольцу при перемещении вдоль оси, конец пружины поставлен неправильно.

Собираем вторичный вал. На левом фото показаны все детали и узлы, монтируемые на вторичный вал. Порядок расположения их следующий: нижний ряд слева направо, затем средний тоже слева направо, затем верхний. На правом фото эти же детали и узлы установлены на вторичный вал:

Ставим на вторичный вал шестерню третьей передачи и ее ступицу. Обратите внимание на асимметричность ступиц. С одной стороны у шлицов есть вырез (левое фото), с другой – нет :

Вырезы у трех шлицов ступицы должны быть направлены к шестерне (слева – правильно):

Пружинное кольцо и стопорное кольцо надеваем точно так же, как ставили эти детали на первичный вал.

Надеваем шестерню второй передачи и ступицу первой-второй передачи:

Вырезы у шлицов ступицы должны быть направлены к шестерне второй передачи (слева – правильно):

Надеваем муфту первой-второй передачи, шестерню первой передачи в сборе, а также муфту третьей-четвертой передачи. Проверяем легкость перемещения муфт на все шестерни:

Вторичный вал c собранными с первой по третью передачами устанавливаем в картер КПП.
Ставим подшипник вторичного вала – загоняем его на место легкими ударами молотка по внутренней обойме. Устанавливаем игольчатый подшипник, ставим первичный вал в сборе (ставится легко, от руки).

Устанавливаем вилки первой-второй и третьей-четвертой передач дырками под болты вверх (напоминаю: КПП зажата в тисках поддоном вверх).

Устанавливаем фланец подшипника вторичного вала. Перед затяжкой винтов осматриваем корончатые шайбы под их головками на наличие трещин. Винты затягиваем ударной отверткой с помощью молотка.

Далее после установки каждой следующей детали несколько раз проворачиваем первичный и вторичный валы. Они должны вращаться без заеданий.

При установке штоков проверяем легкость их перемещения в отверстиях стенки картера: заеданий быть не должно.

Устанавливаем шток первой-второй передачи, притягиваем вилку болтом (провернуть валы) и закладываем длинный сухарь:

Устанавливаем шток третьей-четвертой передачи. Вдеваем его в вилку не до конца, ориентируем отверстие в штоке под блокирующий сухарь горизонтально и вставляем сухарь:

Вдвигаем шток и затягиваем болт вилки (проверните валы). Аналогично сухарю штока первой-второй передачи устанавливаем короткий сухарь.

Вставляем промежуточный вал: сначала задний конец, затем передний. Ставим средний подшипник промежуточного вала. Обратите внимание, что внутренняя обойма подшипника состоит из двух деталей: втулки и кольца.

Добавление, автор vzhik. Втулка должна быть ориентирована таким образом, чтобы она находилась внутри картера коробки, а кольцо – снаружи. При неправильной установке роликового подшипника – втулкой наружу, а кольцом внутрь – промвал будет иметь продольный люфт около 1.5-2 мм.

Втулка должна быть ориентирована внутрь картера коробки.

Устанавливаем двухрядный подшипник. Ставим его на посадочное место и одновременно одеваем на передний конец промежуточного вала. Болтом без шайбы и шайбы Гровера запрессовываем подшипник на посадочное место. Заканчиваем установку, надев на болт шайбу:

Надеваем на болт обе шайбы, наживляем его, но пока не затягиваем (провернуть валы).
Ставим шпонку в паз вторичного вала, надеваем большую шестерню задней передачи выступающей частью назад и ступицу пятой передачи (выемка ступицы должна сесть на выступ шестерни).

Собираем пятую передачу. Для этого привинчиваем вилку к штоку, надеваем вилку на муфту, вставляем в муфту шестерню пятой передачи. Одновременно надеваем шестерню на конец вторичного вала и вставляем шток в отверстие. Продолжаем вдвигать пятую передачу до тех пор, пока между верхним концом вилки и осью малой шестерни заднего хода не останется 35 мм. Вкладываем малую шестерню задней передачи в вилку, затем вдвигаем все до упора муфты в ступицу. Поворачиваем муфту пятой передачи так, чтобы она попала на шлицы ступицы. Устанавливаем кольцо на средний подшипник промежуточного вала и ставим «грибок»:

Вдвигаем всю пятую-заднюю передачу до конца (провернуть валы).

Внимание! Последнее время ВАЗ стал ставить на шток пятой-задней передачи дополнительную упорную втулку:

Вставляем пластинку из мягкого металла между шестернями первой передачи вторичного и промежуточного вала; заворачиваем болт блока шестерен («грибка») моментом 66,6. 82,3 Н . м (6,8. 8,4 кГ . м):

Аналогично затягиваем передний болт промежуточного вала моментом 79,4. 98 Н . м (8,1. 10 кГ . м):

Добавление, автор vzhik. Для КПП 4-х ступки. На хвостовик промежуточного вала одеваем ПРУЖИННУЮ ШАЙБУ и звездочку задней передачи. Пружинная шайба должна находиться между кольцом роликового подшипника и звездочкой задней передачи. Звездочка фиксируется на валу малым стопорным кольцом.

При дефектных вилках зазоры между тремя штоками будут неодинаковы, а муфта шестерни не будет надеваться на ступицу. На левых фото – все нормально, на правых – шток пятой-задней передачи цепляет за шток третьей-четвертой:

Из-за дефектных вилок проворачивание валов будет сопровождаться подклиниванием.

Надеваем на вторичный вал маслоотражательное кольцо (вершина конуса должна быть направлена к хвостовику), дистанционную втулку и внутреннюю обойму заднего подшипника вала (выступающим буртиком вперед – показан стрелкой на правом фото):

Собираем механизм фиксации передач. Пружинки можно удлинить примерно на 1 мм с помощью бокорезов. Закладываем шарики в отверстия и сразу вставляем пружинки (длинная пружинка – для штока пятой передачи). Смазываем литолом прокладку и устанавливаем ее и планку-заглушку на место:

Проверяем, как включаются передачи с первой по пятую, каждый раз проворачивая первичный вал:

Передачи должны включаться четко и без заеданий, при проворачивании первичного вала не должно ощущаться подклинивание. Внимание! При проверке пятой передачи, для того, чтобы избежать задевания шестерни пятой передачи за большую шестерню «грибка», при проворачивании первичного вала нужно другой рукой нажать на одетую ранее на вторичный вал внутреннюю обойму заднего подшипника.

Смазываем прокладки задней крышки и картера сцепления литолом или герметиком и укладываем их на место. Устанавливаем направляющую выжимного подшипника сцепления. Если нет оправки, можно использовать неисправный подшипник вторичного вала:

Устанавливаем сальник в картер сцепления и закладываем в картер сцепления пружинную шайбу вершиной конуса назад:

Смазываем рабочую кромку сальника литолом, надеваем картер сцепления на шпильки картера КПП и наживляем гайки. Подтягиваем гайки: справа и слева средние, затем крест-накрест, затем окончательно затягиваем в том же порядке динамометрическим ключом. Момент затяжки гаек на 17 – 31,8. 51,4 Н . м (3,25. 5,25 кГ . м), гайки на 13 – 15,7. 25,5 Н . м (1,6. 2,6 кГ . м):

Запрессовываем сальник в заднюю крышку, смазываем литолом его рабочую кромку. Если подшипники задней крышки были сняты, устанавливаем их, осаживая деревянной ручкой молотка ударами по кругу:

Если снималась пластмассовая заглушка, приклеиваем ее герметиком.

Устанавливаем заднюю крышку. Предварительно включаем заднюю передачу, нажав на шток пальцем. Первоначально крышку поворачиваем по часовой стрелке, затем поворачиваем ее в правильное положение:

Через отверстие для механизма выбора передач сдвигаем пальцем внутреннюю обойму заднего подшипника вторичного вала в сам подшипник и надвигаем крышку дальше, проворачивая при этом первичный вал:

Внимание! Молотком или киянкой пользоваться не рекомендуется! Задняя крышка должна одеваться от руки. Удары могут привести к разрушению сепараторов подшипника.

Гайки задней крышки (на 13) тянуть динамометрическим ключом моментом 15,7. 25,5 Н . м (1,6. 2,6 кГ . м) крест-накрест.

Все штоки передач ставим в среднее положение (нейтраль). Смазываем литолом прокладку механизма выбора передач, устанавливаем ее и сам механизм выбора передач на место; помогает небольшое покачивание рычага кулисного механизма другой рукой:

Проверяем включение всех передач с проворачиванием первичного вала.

Если пропилы на хвостовике вторичного вала не были сделаны ранее, делаем их теперь болгаркой с двух сторон:

Устанавливаем на хвостовик «вертолет», надеваем на хвостовик шайбу усиками в пазы «вертолета»:

Тщательно промываем резьбу старой гайки хвостовика или берем новую. Резьбу хвостовика и резьбу на гайке смазываем герметиком для долговременной фиксации резьбовых соединений:

Примечание от 14.11.04.

Нужно использовать герметик, допускающий отвинчивание гайки ручным инструментом. Некоторые марки таких герметиков для развинчивания резьбового соединения требуют нагрева до температур порядка 250 градусов.

В конференции этот вопрос поднял Chaynik.

Навинчиваем гайку. Фиксируем болтом вторичный вал от проворачивания и затягиваем гайку (ее размер 30) динамометрическим ключом моментом 66,6. 82,3 Н . м (6,8. 8,4 кГ . м):

От Ведущего FAQ: советую посмотреть статью Затяжка гайки хвостовика КПП, авторы Кистей и qwe.

Проверяем включение всех передач с проворачиванием первичного вала.

Положив хвостовик на опору, зачеканиваем буртик гайки хвостовика в пропилы:

Зубилом отгибаем края шайбы, затем обжимаем ими грани гайки пассатижами:

Гайка хвостовика надежно зафиксирована:

Привинчиваем кронштейн крепления хомута приемной трубы глушителя (шпилька М8, болт с квадратной головкой М8 и две гайки на 13). Устанавливаем датчик заднего хода, не забыв подложить медную уплотнительную шайбу.

Привинчиваем траверсу («третью опору», две шпильки М8 с гайками на 13). Надеваем пыльник на кулису:

Смазываем тонким слоем литола направляющую выжимного подшипника и опору вилки выключения сцепления:

Установить выжимной подшипник и вилку сцепления в картер сцепления. На левом фото показана правильная установка подшипника на вилку (вид как бы изнутри коробки), на правом – установленные в картер сцепления подшипник и вилка:

Смазать литолом прокладку поддона картера коробки, правильно сориентировать ее по скошенному углу (стрелка на левом фото) и уложить на место. Залить 1,6…1,7 л трансмиссионного масла:

Поставить поддон картера (10 шпилек М6 с гайками на 10) и быстро перевернуть коробку в нормальное положение. Внимание! После заливки масла возможно небольшое подтекание в районе кулисы, поэтому оставлять коробку с залитым маслом в перевернутом положении на длительное время нежелательно.

Размеры первичного вала ваз 2107

Продолжаем собирать коробку. Начало тут, тут и тут.
Фото снова с интернета.

Теперь поговорим про подшипники КПП. Вопрос на самом деле не простой, во многом исходя из того, что сейчас подшипники делают все кому не лень и вопрос качества стоит на первом месте. Так что запись будет не про доработки, а больше про запчасти.
Лет 10 назад я бы однозначно посоветовал искать подшипники SKF, вот здесь есть таблица применимости к нашей коробке.

Но, сейчас времена кризисные и цена на оригинальные SKF меня пугает. Скажу даже прямо, я их никогда себе не ставил. У кого есть опыт — поделитесь. Поэтому пишу из более менее доступных вариантов.
Итак, самые главные подшипники в нашей КПП, их я считаю три. Остальные так же важны, но этим трем особое внимание.
1. Подшипник первичного вала. Задний, установлен на самом валу. Поясняю, т.к. есть еще передний подшипник, установленный в маховике. Это наверное самый известный подшипник, отпускаешь сцепление, появляется гул, все сразу грешат на него. Номер ГОСТ 6-50706ЕУШ1. В каталоге ВАЗа 2101-1701033 — металлический сепаратор, 2107-1701033 — пластиковый. По шуму я считаю их равноценными, по качеству тоже примерно одинаковыми.

Но и этот подшипник перед установкой необходимо аккуратно разобрать, для этой цели лучше всего подойдет тоненькая плоская отвертка. Далее, сколько можем убираем заводскую смазку (если она там есть) и закладываем новую. В принципе можно даже литол-24, но лучше специальную, я используювот такую. После этого подшипник относительно долго ходит. Чаще всего производитель такого подшипника VBF, т.е. Вологда. Что по факту продадут в магазине угадать невозможно, лучше при покупке сразу проверять осевой люфт и покрутить. Люфта быть не должно, крутиться должен плавно. Встречаются такие же закрытые подшипники Триалли, пиленга. Их не ставил, у кого есть опыт — поделитесь.

2. Следующий важный подшипник опять связан с первичным валом. Это игольчатый 464904Е.

С ним другая проблема и связана она со спецификой конструкции КПП. Здесь очень важно, что бы иголочки подшипника были без видимого износа и с одного комплекта. Т.е. сняли подшипник, иголочки разлетелись. Тогда никаких подборов с других подшипников, ставим новый! И обязательно смотрим на поверхности первичного и вторичного вала. Особенно на первичный вал, там не должно быть никаких заусенцев, царапин или забоин.

Если будут видимые повреждения — подшипник быстро выйдет из строя, а это шум на ХХ и проблемы с переключением.
Ньюанс какой — разобрали КПП, видим повреждения на поверхности под игольчатый подшипник, идёте покупать первичный вал. Ставим новый вал — слышим вой. Поэтому если менять — так весь ряд сразу, т.е. и пром вал и шестерни. Дорогое удовольствие, но в противном случае покупаем магнитолу погромче. И все из-за такого маленького подшипника! Если уж меняете ряд — в первичном вале обратите внимание на качество сверления отверстий для подвода масла к этому подшипнику. Часто на магазинных валах остаются заусенцы. Их нужно аккуратно убрать надфилем.

3. Еще один важный подшипник — передний промежуточного вала.

Про остальные подшипники. Сразу рекомендую поменять основной подшипник вторичного вала 6-50306Е2У на шнивовский 2123. Тут все по аналогии с подшипником первичного вала, разобрали, прочистили, смазали, собрали, поставили. Далее задние подшипники вторичного вала и промвала. Тут надо запомнить, что внутренняя обойма состоит из двух частей, втулка и кольцо. Кольцо всегда должно быть «наружу»! Если при обойма остается на валу — то при сборке ее так же снимаем и ставим подшипник в сборе.

По доступным производителям — я предпочитаю каждый подшипник проверять в магазине, в итоге можно собрать более менее приличный комплект вологодских VBF. Т.е. покупаю каждый подшипник отдельно, а не в упакованной коробке или в связке. С волжскими VPZ — как повезет. Хотя есть разговоры, что и то и то уже китай. Про явно китайские триалли и пиленгу говорить не буду, т.к. не ставлю. Так же как и крафт и мастер-спорт. У кого есть возможность — по гостовскому обозначению можно подобрать подшипники в специализированных магазинах, кто например торгует запчастями к станкам. Но там опять же много китая, как повезет.

По сборке, как делаю я. Собираю КПП в основном корпусе. Собираю блок шестерен 5 передачи и заднего хода. Одеваю подшипники вторичного вала и блока шестерен 5 передачи, одеваю прокладку и потом на всё это дело аккуратно напрессовываю заднюю крышку КПП. С точки зрения центровки так считаю наиболее точным. Если подшипники не менялись и остались в задней крышке — теоретически можно одевать и так. Но если подшипники вынимались, то ставить только сначала подшипники, потом корпус напрессовывать. И перед установкой сальника вторичного вала — не забыть поставить кольцо внутренней обоймы подшипника.

Еще один интересный момент связанный с подшипником первичного вала — пружинное кольцо.

Замена подшипника первичного вала Ваз 2107

Коробка переключения передач на ВАЗовской классике (к которой относится «семерка») отличается особенной надежностью. Рано или поздно приходит время, когда настоятельно требуется замена подшипника первичного вала КПП ВАЗ 2107. Часто КПП «переживает» 1-2 ремонта мотора, до того как приходится ее чинить. Но в какой-то момент, наступает и ее черед. Одной из деталей КПП, почаще других требующей подмены, является подшипник первичного вала ВАЗ 2107. Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Самостоятельная замена масла в КПП ВАЗ LADA 2107…. Причиной преждевременного выхода его из строя может быть заводской брак или экстремальный стиль вождения. Замена масла в КПП и заднем мосту ВАЗ 2106. Если «рвать рычаг КПП», постоянно перегружать ее резкими разгонами или большими нагрузками при буксировке, даже качественный подшипник не сможет долго продержаться. Другой причиной поломки подшипника может служить пренебрежение регулярным техническим обслуживанием КПП, регламентируемым производителем.

Многие считают, что замена подшипника первичного вала требует полной разборке КПП и предпочитают поручить эту операцию специалистам на СТО. Замена ремня генератора на 16 автомобилей ВАЗ 2110 вала на ВАЗ-2112 16 клапанов. Но практика показала, что полная разборка коробки передач не требуется. ремонт коробки передач ваз 2107 Вынимаем из расточки первичного вала передний вал кпп. Собственноручно поменять подшипник первичного вала можно без серьезной разборки КПП и операция не требует высочайшей квалификации и специальных приспособлений и инструментов.

Признаки неисправности подшипника первичного

вала КПП ВАЗ 2107

Имеется несколько признаков, по которым можно судить о неисправности подшипника:

  • При работающем моторе на нейтральной скорости слышен посторонний шум, меняющийся с увеличением оборотов.
  • КПП периодически постукивает во время движения машины. И стук присутствует на любой передаче.
  • Передачи самопроизвольно включаются или выключаются.
  • Не включается сцепления из-за заклинившего подшипника.

Игнорировать проблему нельзя: перекос неисправного подшипника приведет к поломке корзины сцепления. И даже если перекоса не произойдет, изношенная деталь станет причиной быстрого выхода из строя КПП и/или сцепления.

Читайте так же

Замену подшипника можно выполнить только на снятой КПП. С этого и начинается работа.

Снятие КПП ВАЗ

2107

Для снятия КПП понадобится яма или подъемник. Замена масла в КПП (коробке передач) ВАЗ 2101. Замена подшипника первичного вала КПП ВАЗ 2107. Порядок действий такой:

ВАЗ КПП 5-ступка — ремонт

Разборка, дефиктовка и сборка. — Помочь проекту Группа Автознахарь ВКонтакте: .

Разборка кпп классика 5ст

Для тех, кто сам ремонтирует автомобиль. Замена передних тормозных колодок Ваз 2107 самостоятельно. В статье представлена подробная видео инструкция и советы профессионалов. В этом видео показана поэтапная разборка 5ст кпп ваз 2105.

Замена подшипника первичного вала КПП ВАЗ 2107

Читайте так же

С демонтированной коробки снять колокол и стопорные кольца. Дальнейшая разборка не требуется. Описание первичного вала КПП ВАЗ 2107. Замена задних и передних тормозных колодок на ВАЗ 2107 видео. Замена масла в коробке передач ВАЗ — КПП — YouTube. Выбраковка, неисправности в работе. Как поменять подшипник. Порядок действий такой:

  • При помощи мощной отвертки подцепить за кольцевую проточку подшипник первичного вала КПП ВАЗ 2107. Усилия потребуются серьезные, поэтому отвертку необходимо выбирать максимально прочную, чтобы она не сломалась или не погнулась.
  • Выдвинуть вперед первичный вал КПП, используя подшипник вала как опору.
  • Медленно стягивать подшипник с первичного вала, постукивая по нему молотком. Между ударами молотка вал необходимо немного прокручивать, чтоб не возникло перекоса подшипника.

Выбивание подшипника занимает от 5 минут до получаса. Все зависит от мастерства слесаря и от того, как сильно подшипник «сроднился» с валом.

Новый подшипник запрессовывается на вал при помощи легкого молотка. Замена масла в двигателе ВАЗ 2107 своими руками. Удары надо наносить по внутреннему кольцу подшипника. Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 — процедура не из лёгких. Насколько часто приходится её выполнять, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и. Делать это следует аккуратно и равномерно, оттягивая первичный вал вперед.

Достоинство такого способа в том, что нет необходимости перебирать внутренности коробки, рискуя разбалансировать ее. Также замена подшипника без разборки всей КПП существенно экономит время.

После замены подшипника остается установить КПП на место. ремонт коробки передач ваз 2107 разборка и сборка кпп. первичного вала выколоткой. С учетом ее веса, работы желательно проводить вдвоем. Операции проводятся в последовательности, обратной снятию коробки и не вызывает никаких затруднений.

Приветствую всех читателей в блоге RtiIvaz.ru. На странице показаны фотографии сальников коленчатого вала комплектом на коробку передачи семейства классика задних приводных автомобилей, а также коробок передач передних приводных восьмерок, десяток ВАЗ. Манжета заднего редуктора его еще называют заднего моста, стоит в задних приводных автомашинах «Классика».

На самом деле их много разных по форме, размеру, предназначению. Одни удерживают масло, тосол или антифриз другие давление воздух воду все предназначены для защитной роли деталей автомобиля от попадания грязи пыли других факторов.

Например, манжета каленвала также распределительного вала удерживают масло от протекания между стыками шейк распредвала посадочного гнезда блока двигателя. Такую же роль играют манжеты коробки передач, редуктора, полуоси. На ступице защищают от попадания грязной воды, пыли в помпе от протекания тосола или антифриза.

Перечислять можно долга роль предназначение сальников автомобилей, скажу только одно без них не обойтись в наш век машиностроения. Когда то может они исчезнут в автомобиле, но это уже на гране фантастики, когда авто станнит что то вроде летающей тарелки «НЛО». А пока мы будем думать об этих фото сальниках, куда их применить.

Рассмотрим фото манжет коленчатого вала на двигатели автомобилей ВАЗ 2108; 2109; 2113; 2114; 2115; 2110; 2111; 2112; 2170; 1118 и 1111 «Ока».

Сальников в комплекте три штуки два маленьких один большой. Из маленьких один идет на распределительный вал передний крышки другой маленький на коленчатый вал передний автомобилей ВАЗ 2108; 2109; 2113; 2114; 2115; 2112; 2115; 2170; 1118 и 1111 «Ока». Большой задней, находится в коленчатом валу двигателя со стороны сцепления.

  • 2108-1005034 размер: 28х42х7 2 -штуки (передние малые под номерами-2 и 3).
  • 2108-1005160 размер: 80х100х10 1- штука (задний большой под номером-1).

На этом все, про манжеты резиновые (рти) двигателя автомобиля ВАЗ 2108.

Далее фото сальники коленчатого вала Лады 2101-2107:

На ВАЗ 2101-2107

Давайте рассмотрим фото манжет коленчатого вала на двигатели автомобилей ВАЗ 2101-2107.

Сальники в комплекте две штуки один маленький один большой. Маленький от передней крышки двигателя большой задней.

  • 2101-1005034-02 размер 40х56х7,5 1- штука (передний малый под номером-2).
  • 2101-1005160-02 размер: 70х90х10 1-штука (задний большой под номером-3).

На этом все о сальниках двигателя ВАЗ-2101-2107.

Далее фото манжеты КПП Лады 2101-2107:

На ВАЗ 2101-2107

КПП ВАЗ 2101-2107

Фотография ремкомплекта КПП Авто Лады коробки передач- 115р на легковые автомобили Лада 2101-2107 задний приводных.

  • 2101-1701043К размер: 47х28х8 1 штука ( малый под номаром-2).
  • 2101-1701210К размер: 32х56х10 1 штука (большой под номером-1).

Далее фото сальника редуктора заднего моста автомобилей 2101-2107:

На ВАЗ 2101-2107

На ВАЗ 2101-2107

Фото сальника редуктора заднего моста (красный).

  • 2101-2402052-01р размер: 35,8х68х12 (Лада 2101-2107 заднего моста).
  • 2121-2302052р размер: 35,8х68х12 ( Нива 2121 переднего моста).

Устанавливается на редуктор заднего моста легковых автомобили Лада 2101-2107 задний приводной. Такой же по размеру идет на 2121 «Нива» редуктора переднего моста, только конструкторский номер другой и направление стрелки вращения в противоположную сторону по отношению манжеты редуктора Лады 2101-2107.

Далее рассмотрим фото сальников коробки передач 92р Авто 2110.

Фото ремкомплекта коробки передач 92р Авто 2110 состоит из четырех сальников.

  • 2108-1703042-01 1 штука размер: 16х30х7 (штока выбора старого образца под номером-3).
  • 2110-1701043РТ 1 штука размер: 25х45х9 (первичного вала номер -4).
  • 2110-2301034РТ размер: 35х57х9 (правая) 1 штука (привода черный под номером-2).
  • 2110-2301035РТ размер: 35х57х9 (левая) 1 штука (привода красный под номером-1).

Ремкомплекты КПП Авто 2110 полностью прорезиненные в отличие от металлических сальников КПП 2108 по размеру не отличаются и поэтому их также ставят на коробку Авто Ваз-2108. Сальник штока выбора 2108-1703042 рекомендую ставить две штуки для усиления герметизации или широкий усиленный. Они еще бывают усиленные широкие. Не забывайте доливать, менять масло в коробке передач автомобиля .

Сальники штока выбора передач

На фото ВЫ видите две манжеты, штока выбора КПП 2108-2110 один из которых нового образца широкий (усиленный) другой старого образца узкий.

  • 2108-1703042-01 размер: 16х30х7 1 штука (штока выбора старого образца узкий под номером-2).
  • 2108-1703042-12 размер: 16х30,5х12 1 штука (штока выбора нового образца широкий номер-1 см.фото).

Сальник передней ступицы 2101-2107

Фото сальника переднего колеса с пружиной в сборе (красный) ступицы автомобилей 2101-2107 «Классика»

  • 2101-3103038РТ размер: 40х57,15х10 1 штука.

На полуось 2101-2107

Фото сальника полуоси заднего моста автомобилей классика: 2101-2107 и 2121 Нива.

  • 2101-2401034Р размер: 30х45х8 1 штука.

Сальник ступицы Нива

В заключительной части давайте рассмотрим фото сальника ступицы переднего колеса с пружиной в сборе автомобиля ВАЗ 2121 «Нива» и на этом закончим изучать интересующий ВАС материал.

  • 2121-3103038Р размер: 56х73,15х10 количество 1 штука.

Разборка и сборка » Ремонт ваз 2101 | разборка кпп ваз 2101 | шайба упорная 2101 заднего хода | как снять ручку кпп ваз2101 | вторичный вал кпп ваз 2101 | как снять планку с стекла 2101 | ваз 2101 ремонт коробка передач замена | расборка кпп 2101 | снимаем коробку передач ваз 2101 | сколько стоит снять коробку ваз

Разборка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите нижнюю крышку с прокладкой.

2. Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач – муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной.

3. Снимите картер сцепления с прокладкой и передней крышкой коробки передач (вместе с сальником и пружинной шайбой) (см. рис. Внутренний вид картера сцепления ).

Внутренний вид картера сцепления

Красными стрелками указаны гайки крепления картера сцепления к коробке передач.

Белой стрелкой указано отверстие в передней крышке для выпуска масла из картера коробки передач, чтобы не происходило замасливание дисков сцепления.

4. Снимите привод спидометра с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус.

5. Выверните болт крепления вилки переключения III и IV передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке.

6. Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач.

7. Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем А.40006/1 со съемником А.40005/4 снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала.

8. Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником 4 А.40005/3/9B/9 снимите фланец эластичной муфты 1 (2 – болты крепления приспособления к фланцу; 3 – планка 9С съемника А.40005/3).

9. Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт 4 (см. рис. Внутренний вид задней крышки коробки передач ) ограничения поперечного хода рычага, а также передвинув влево рычаг переключения передач, чтобы освободить его от штоков включения передач.

Внутренний вид задней крышки коробки передач

1 – винт с ушком крепления оттяжной пружины рычага переключения передач; 2 – оттяжная пружина рычага; 3 – рычаг переключения передач; 4 – винт ограничения поперечного хода рычага

Стрелкой указано направление, в котором нужно переместить рычаг, чтобы вывести его из зацепления с головками штоков переключения передач и снять заднюю крышку коробки передач.

10. Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра.

11. Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой, а с оси – промежуточную шестерню заднего хода.

12. Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода с промежуточного вала; снимите шестерню и пружинную шайбу.

13. Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.

14. С помощью фигурных оправок (типа отверток) и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежупромежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника.

15. Выньте из картера коробки передач промежуточный вал, наклоняя его, как показано на рисунке.

16. Снимите крышку 20 (см. рис. Привод переключения передач ) фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток 18 заднего хода, шток 17 вилки переключения III и IV передач. Отверните болт крепления вилки I и II передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря 19.

Привод переключения передач

1 – вилка включения заднего хода; 2 – оттяжная пружина рычага переключения передач; 3 – направляющая чашка рычага; 4 – шаровая опора рычага; 5 – рычаг переключения передач; 6 – сферическая шайба; 7 – пружина рычага; 8 – стопорное кольцо; 9 – запорная втулка демпфера; 10 – упругие втулки демпфера; 11 – дистанционная втулка демпфера; 12 – упорная подушка демпфера; 13 – стержень рычага переключения передач; 14 – вилка включения III и IV передач; 15 – вилка включения I и II передач; 16 – шток вилки включения I и II передач; 17 – шток вилки включения III и IV передач; 18 – шток вилки включения заднего хода; 19 – блокировочные сухари; 20 – крышка фиксаторов; 21 – втулка; 22 – пружина фиксатора; 23 – шарик фиксатора; 24 – задняя крышка коробки передач; 25 – включатель фонаря заднего хода; 26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода

17. Отверните винты крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой и снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода (стрелкой показано направление ударного хода обоймы отвертки при ударе молотком).

18. С помощью оправок (типа отверток) выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала.

19. Выбейте из промежуточного подшипника вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, как показано на рисунке, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизаторов. Снимите с вала муфту синхронизатора III и IV передач.

Разборка первичного вала

20. Cнимите стопорное кольцо 7 (см. рис. Детали первичного вала ), блокирующее кольцо 6 и пружину 5 синхронизатора.

Детали первичного вала

1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – подшипник; 4 – первичный вал; 5 – пружина синхронизатора; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 – стопорное кольцо; 8 – подшипник

21. Установите вал на пресс и, сжав оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу 2, снимите стопорное кольцо 1, затем пружинную шайбу и подшипник 3.

Разборка вторичного вала

22. Снимите с задней стороны вала шестерню 22 (см. рис. Детали вторичного вала ) 1-й передачи с втулкой 23, ступицу 16 со скользящей муфтой переключения I и II передач, шестерню 11 II передачи вместе с блокирующим кольцом 14 синхронизатора.

Детали вторичного вала

1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – ступица синхронизатора; 4 – муфта синхронизатора; 5 – стопорное кольцо; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 – пружина синхронизатора; 8 – шайба; 9 – шестерня III передачи; 10 – вторичный вал; 11 – шестерня II передачи; 12 – шайба; 13 – пружина синхронизатора; 14 – блокирующее кольцо; 15 – стопорное кольцо; 16 – ступица синхронизатора; 17 – муфта синхронизатора; 18 – стопорное кольцо;

23. Установите вторичный вал с оправкой 41.7816.4069 на пресс, подложите под шестерню III передачи опорные полукольца 3, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу 4, ступицу скользящей муфты переключения III и IV передач и шестерню III передачи.

Разборка рычага переключения передач и задней крышки

24. Снимите манжету 19 (см. рис. Детали рычага переключения передач ), чехол 20 рычага, затем стопорное кольцо 14, шайбу 13, пружину 12 и сферическую шайбу 11.

Детали рычага переключения передач

1 – болт оттяжной пружины; 2 – шайба; 3 – оттяжная пружина; 4 – прокладка; 5 – направляющая чашка; 6 – прокладка; 7 – шайба; 8 – ограничительный болт; 9 – рычаг переключения передач; 10 – шаровая опора; 11 – сферическая шайба;12 – пружина; 13 – опорная шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – прокладка; 16 – фланец; 17 – пружинная шайба; 18 – гайка; 19 – манжета; 20 – внутренний чехол; 21 – стержень рычага; 22 – рукоятка; 23 – упорная подушка; 24 – упругая втулка; 25 – дистанционная втулка; 26 – упругая втулка; 27 – запорная втулка

25. Отверните гайки крепления фланца 16, отсоедините оттяжную пружину 3 рычага от ушка болта 1 и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой 10 и чашкой 5.

Установка на вторичном валу стопорного кольца шестерни заднего хода

1 – пружинная шайба;2 – оправка 41.7816.4069; 3 – запорное кольцо; 4 – заднего хода вторичного вала

Сборка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Сборка коробки передач проводится в последовательности, обратной разборке. При этом учтите, что:

пружина 22 (см. рис. Привод переключения передач ) шарика фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других упругостью, она окрашена в зеленый цвет или имеет кадмиевое покрытие;
при установке картера сцепления с передней крышкой коробки передач, отверстие в передней крышке должно быть расположено так, как показано на рис. Внутренний вид картера сцепления ;
перед установкой рабочую поверхность сальников покройте смазкой ЛИТОЛ-24;
при установке стопорного кольца шестерни заднего хода используйте оправку 41.7816.4069, а при установке подшипников и сальников валов пользуйтесь оправками 41.7853.4028, 41.7853.4032, 41.7853.4039.

как правильно сделать ремонт коробки передач

Для обеспечения оптимальной работы двигателя при движении автомобиля ВАЗ в разных условиях используется коробка передач. Устройство изменяет крутящий момент, передаваемый на ведущие колеса автомобиля от двигателя при трогании с места и разгоне.
Коробка передач обеспечивает движение автомобиля задним ходом, отключает ведущие колеса и двигатель на длительное время, что необходимо при стоянке двигателя и работе двигателя на холостом ходу во время движения.
На автомобилях ВАЗ применяются механические ступенчатые коробки передач с зубчатыми передачами, с четырьмя или пятью передачами, исключая передачу заднего хода.

Переключение передач осуществляется перемещением шестерен блока. Они поочередно входят в зацепление с остальными шестернями или блокируются на валу синхронизаторами, уравнивающими скорость вращения шестерен, участвующих в работе, и одна из них блокируется с ведомым валом.
Надежность узла обеспечивается своевременным ремонтом коробки передач ВАЗ 2114.
Причины, по которым определяется наличие неисправностей в узле:

  • Нагревательные элементы.
  • Повышенный шум при работе двигателя.
  • Нет переключения передач.
  • Передача «выбивается» на ходу.

Какие неисправности КП авто ВАЗ и методы их устранения

Для коробки передач авто ВАЗ 2114 ремонт требуется в случаях, указанных в таблице.
Вот способы их устранения:

Шум в панели управления
Причина поломки Как их устранить
Подшипник начал шуметь Неисправные подшипники заменяются
Зубья шестерен и синхронизаторы изношены Замена изношенных деталей
Низкий уровень масла в редукторе Масло залито.Причины протечек устранены
Произошло осевое перемещение валов Элементы опорных подшипников или подшипники заменены
Передачи не включаются четко или самопроизвольно
Изношены седла шаров или штока, утрачена эластичность пружин фиксатора Устанавливаются новые детали
Стопорные кольца синхронизатора изношены Замена стопорных колец
Пружины синхронизатора сломаны Установлены новые пружины
Изношены зубья муфты синхронизатора или обод с зубьями самого синхронизатора Сцепление или передача меняется
Утечки масла
Изношены сальники валов — первичные и вторичные Новые сальники установлены
Ослаблена фиксация крышек картера коробки передач, повреждены прокладки Затянуты гайки или заменены прокладки
Ослаблено крепление картера сцепления и коробки передач Гайки затянуты

Как снять коробку передач с автомобиля ВАЗ

На автомобиле ВАЗ 2105 ремонт коробки передач начинается со снятия агрегата с автомобиля.
Для этого:

  • Автомобиль ставится на смотровую яму.
  • Крышка защищена от случайного закрытия.
  • Отсоединены: аккумулятор, датчик ВМТ, тяговое реле стартера.
  • Масса отсоединена от картера.
  • Картер сцепления и датчик ВМТ отсоединены друг от друга.
  • Спидометр отключен (см.).
  • Вилка выключения сцепления отключена.
  • Устанавливается кронштейн для подъема на шпильку крепления выпускного коллектора двигателя.
  • Двигатель подвешен на подъемном устройстве.
  • Крышка, установленная под картером сцепления, и брызговик двигателя снимаются.
  • Слито масло из коробки передач.
  • Фонарь заднего хода выключен.
  • Отсоединяется от штока выбора шестерни, его тяги.
  • Коробка передач и двигатель разъединены.
  • Полуоси ступицы на поворотном кулаке отсоединены от крепления.
  • Шаровые шарниры на рычагах подвески отсоединены от поворотных кулаков.
  • Валы приводов колес убраны в стороны.

Совет: Для облегчения разъединения валов-шестерен и привода колеса необходимо снять привод колеса вместе с редуктором, а затем выпрессовать шарнир на опорной плите.

  • Редуктор снимается со шпилек, снимается подвеска, которая находится в проушинах лонжерона на корпусе машины.
  • Стартер вытянут.
  • Вал редуктора и ведомый разделены.
  • Коробка передач снята.

Совет: При ремонте коробки передач ВАЗ 2115 необходимо аккуратно обращаться с лепестками, которые находятся на нажимной пружине. Опираться на них первичному валу нельзя, чтобы не повредить детали.

Как разобрать КП ВАЗ 2112

Ремонт коробки передач ВАЗ 21213 начинают после очистки агрегата от грязи и тщательной мойки снаружи.
Далее руководство по техническому обслуживанию и ремонту коробки передач предлагает:

  • Установите коробку передач в вертикальное положение.
  • Откручиваются гайки, удерживающие заднюю крышку узла.
  • Кронштейн троса сцепления отсоединен.
  • Задняя крышка отсоединяется от картера коробки передач. Для этого нужно использовать резиновый молоток.
  • Уплотнительная прокладка удалена.

Совет: Прокладку лучше снимать аккуратно.Если после осмотра на ней нет дефекта, деталь можно устанавливать на место.

  • На автомобиле включена третья, возможно, четвертая передача.
  • Откручивается болт, удерживающий вилку пятой передачи, после чего она выключается. Втулка синхронизатора вместе с вилкой движется вниз так, что шлицы втулки и шестерни входят в зацепление.
  • Убедитесь, что валы не вращаются.
  • Ослаблены гайки на обоих валах коробки передач.
  • Синхронизатор пятой передачи поддевается отверткой и вместе с вилкой снимается с коробки передач.
  • Вилка вытянута из сцепления.

Совет: Синхронизатор нужно снимать осторожно, чтобы сцепление не сошло со ступицы. Это может привести к потере подпружиненных шариков.

  • Снимается с синхронизатора, блокирующего пятую передачу, кольцо.
  • Ведомая шестерня пятой передачи поддевается отверткой и снимается с вторичного вала.
  • Упорная шайба вытянута из игольчатого подшипника.
  • Игольчатый подшипник снят.
  • На первичном валу снята шестерня привода пятой передачи.
  • Освобождается от крепления, затем снимается опорная плита.
  • Упорная шайба и втулка игольчатого подшипника сняты с вторичного вала пятой передачи.
  • Стопорные кольца снимаются с подшипников вала.
  • Пробка пробки вывернута.
  • Пружина фиксатора и шарики осторожно вытягиваются.
  • Ослабьте крепления и снимите заднюю опору двигателя.
  • Пробка-заглушка реверса отвинчена. Шарик-фиксатор и пружина вытягиваются из редуктора, который необходимо предварительно наклонить.
  • Крепление к картеру сцепления снимается с картера коробки передач.
  • Используйте большую отвертку, чтобы отделить картер сцепления и.

Совет: Отвертку нужно вставить в специальные пазы, а затем пошевелить, чтобы разъединить узлы. Это позволит снять прокладку без повреждений.

  • Корпус коробки передач снимается.
  • Высвобождается из фиксации вилка, с помощью которой переключаются первые две передачи, шток поднимается и затем одновременно с вилкой вытягивается из блока.
  • Освобождена от фиксации вилка переключения четвертой и третьей передач.
  • Головка шатуна отсоединяется, вилка и шатун снимаются одновременно.
  • Головка штока пятой передачи снимается с рычага, проворачивается и вытягивается.
  • Стопорное кольцо вытащено.
  • Вилка и ось задней передачи сняты.

  • Первичный и вторичный валы сняты. При этом их нужно слегка покачивать.

  • Дифференциал и ведомая шестерня главной передачи выдвинуты.
  • Снимается крепление и снимается узел переключения передач.
  • Уплотнительная прокладка удалена.
  • Передний подшипник вторичного вала выпрессован из картера сцепления, как видно на фото.

Совет: При замене подшипника первичного вала необходимо заменить сальник.

  • Магнит вытягивается из картера сцепления.
  • После освобождения от креплений корпус привода спидометра снимается с ведомой шестерни коробки передач.
  • Уплотнительное резиновое кольцо при необходимости меняется.
  • Из корпуса привода спидометра вынимается ведомая шестерня с валом и уплотнительным кольцом.
  • Выключатель фонарей заднего хода вывернут из корпуса коробки передач.
  • Крышка сдвинута с фланца на редуктор. Деталь предназначена для защиты штока переключения передач и фланца шарнира.
  • Шарнир снят с тяги переключения передач.
  • Защитная крышка снята.
  • Снимается фиксация рычага и штока, которые затем вытягиваются из картера сцепления.
  • Сальник меняют, если на картере сцепления обнаружены следы течи масла.

Как провести осмотр и составить дефектный акт на КП

На автомобиле ВАЗ 2115 производится ремонт коробки передач после составления дефектной акта.
Для этого:

  • Внимательно осматривают заднюю крышку и картеры сцепления коробки передач. Детали не должны иметь сколов и трещин.
    Рисков, вмятин и забоин на сопрягаемых поверхностях нет. Небольшие повреждения удаляются наждачной бумагой.
    При наличии больших дефектов детали подлежат замене.
  • Проверяются посадочные места в обоих картерах на наличие подшипников. На них не должно быть признаков износа.
  • Проверяются тяги, используемые для переключения передач.Замена их нужна в случае заусенцев, отработки мест установки хомутов, наличия кривизны.
  • Сильно изношенные вилки переключения передач требуют замены.
  • Изношенные подшипники (см.), прокладки подлежат замене.
  • Магнит необходимо очистить от частиц износа. Трещины, ослабление магнитных свойств не допускаются.
  • Уплотнительные поверхности картера сцепления, коробки передач и задней крышки необходимо очистить от старого герметика.

Как собрать коробку передач

После ремонта коробки передач на автомобиле ВАЗ 2112 ее можно собирать.
Сборка узла производится обратно к его разборке с учетом некоторых рекомендаций:

  • Перед установкой вторичного и первичного валов в картер необходимо совместить зубья шестерен.
  • Вилки устанавливаются на тяги переключения передач в следующей последовательности:
  1. на первую тягу устанавливается вилка пятой передачи;
  2. на второй шток, вилку третьей и четвертой передач;
  3. на третьем месте вилка первой и второй передач.

Совет: На автомобиле ВАЗ 21213 ремонт коробки передач производят с обильной смазкой всех трущихся деталей трансмиссионным маслом.

  • Магнит установлен на место.
  • Герметик
  • наносится на плоскость по всему периметру картера сцепления коробки передач. Также применяется при установке задней крышки.

Если установлена ​​новая коробка передач ВАЗ 2115, при обнаружении заводского брака требуется ее ремонт.
Как отремонтировать коробку передач ВАЗ 2105 можно посмотреть на видео.Коробка передач ВАЗ 2101 имеет аналогичную конструкцию. Его ремонт осуществляется по такому же принципу.

Снятие коробки передач ВАЗ 21. Коробка передач

Коробка передач является неотъемлемым элементом любого автомобиля. Именно она должна получить наиболее эффективную работу двигателя и нужную скорость перемещения при разных дорожных условиях. В этой статье мы узнаем, как заменить коробку передач на ВАЗ 2106. Так же рассмотрим, в каких случаях она необходима заменить и как это удалить.

Зачем менять коробку передач

Причин для замены коробки передач на автомобиле довольно много, но обычно они являются весомым аргументом при ремонте.силовая установка автомобиля. В первую очередь замена коробки передач производится при серьезных неисправностях, которые связаны с повсеместным нарушением ее работоспособности.

Еще одной причиной замены коробки передач является улучшение ее характеристик. Все любители «Жигулей» знают, что ВАЗ 2106 выпускался в нескольких модификациях, которые комплектовались 4-х и 5-ти ступенчатыми коробками передач. Те водители, которым «шестерка» досталась от 4-ступенчатой ​​коробки передач, уже явно замечают ее существенные недостатки при движении по трассе, поэтому меняют данный элемент на более совершенный аналог – 5-ступенчатую коробку передач.

Так или иначе, процедура замены коробки передач одинакова, вне зависимости от причины замены. Ниже будет дана подробная инструкция по замене КПП.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2106?

Для начала поставьте машину на смотровую яму, включите нейтралку и поставьте под колеса противооткатные упоры… Не забудьте позаботиться об освещении, оно вам понадобится. Для этого рекомендуется использовать переносную осветительную лампу.Также подготовьте стандартный набор инструментов.

Перед снятием коробки передач необходимо демонтировать все, что мешает ее снятию. Для этого отсоединяем минусовую клемму аккумулятора и вытаскиваем тумблер включения фонарей заднего хода на коробке передач.

Не забудьте. К работе это не имеет никакого отношения, но значительно облегчит вес коробки. А это пригодится при снятии.

Следующий на очереди рычаг переключения передач.Он расположен в пассажирском салоне. Чтобы его снять, нужно снять декоративную накладку, открутить четыре самореза крепления специальной металлической пластины, вытащить защитный кожух и разжать специальные фиксаторы крепления. После этого оттуда вынимается рычаг и снимается вместе с пластиной. Далее откручиваем тросик привода спидометра и подвешиваем, чтобы не мешал.

После этого выходит из строя привод сцепления. Для этого откручиваем трубку от штуцера и ставим пустую бутылку.Отверните вилку сцепления и отсоедините ее от коробки передач. Затем снова спускаемся в яму и откручиваем переднюю трубу. Дело в том, что он будет мешать демонтажу и тогда возрастет вероятность его повреждения в процессе работы. Именно поэтому рекомендуется просто демонтировать его.

Не в последнюю очередь со стороны коробки передач. Поднимите одно из задних колес и поставьте корпус на жесткую опору, например, на пень или двойную кирпичную кладку. С помощью отвертки отогните стопорные выступы, расположенные на переднем сальнике карданного вала… Той же отверткой отодвинуть назад этот сальник. Затем ключом или торцевым ключом отверните гайки крепления поперечины и снимите ее. Наверняка вам будут мешать детали выхлопной системы. Если нет возможности снять поперечину, то убираем все мешающие элементы. После этого снимите его со шлицевого соединения, которое скреплено эластичной муфтой.

Теперь вам нужна помощь партнера. Первым делом откручиваем крепление поперечины КПП, затем ваш напарник должен удерживать ее от падения, а вы в это время откручиваете болты крепления КПП к двигателю.После того, как все болты будут откручены, отводим коробку назад и вытаскиваем ее первичный вал из соединения с подшипником коленчатого вала.

Как установить новую коробку передач?

Как только старый удалим. Очистите место соединения двигателя с коробкой передач. Обязательно проверьте сцепление. Если его необходимо заменить, то лучше сделать это прямо сейчас, чтобы избежать подобных сложностей в будущем.

С помощью напарника установите новую коробку передач и установите ее в двигатель.Стоит отметить, что одной из самых сложных процедур является вставка первичного вала коробки в задний подшипник коленчатого вала, поэтому вам потребуется много физических сил и немного терпения. После того, как коробка наживлена, затяните гайки крепления коробки передач к двигателю.

Установите поперечину и затяните. Теперь коробка передач надежно заблокирована. В это время уже можно навешивать отдельные элементы. К ним относятся: привод спидометра, контакты фонаря заднего хода и привод сцепления.После того, как вся эта «мелочь» установлена, можно ставить карданный вал на место. Для этого вставьте его в прорезь эластичной муфты и наденьте стопорный сальник. Далее с помощью отвертки и пассатижей загибаем металлические усики к сальнику.

Завершающим этапом является установка поперечины и ее затяжка. После этого можно ставить выхлопную систему и подключать клемму аккумулятора

Ремонт автомобиля – достаточно сложная и трудоемкая операция, и обычно ее доверяют профессионалам в автосервисе.Отдельные узлы автомобилей вообще не предполагают разборки и ремонта водителем в условиях гаража. Однако услуги ремонтников дорожают, а автомобили с каждым годом ломаются все чаще. Владельцы продукции отечественного автопрома пока не лишены возможности самостоятельно устранять неисправности своего «железного коня». Поломка трансмиссии – одна из частых проблем, из-за которой у владельца автомобилей ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня мы поговорим о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, продиагностировать ее и по возможности отремонтировать.

Механическая пятиступенчатая устанавливается на автомобили Волжского автозавода 10-й серии. Он двухвальный, имеет пять передних передач и одну заднюю для заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка объединены в одном картере. При соединении картера с крышкой возможна герметизация прокладкой или герметиком, стойким к бензину и маслу.

Двухвальная система представлена ​​первичным и вторичным валами. Первая представляет собой блок ведущих шестерен, вторая имеет ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперед.Две группы шестерен находятся в постоянном зацеплении. Детали выходного вала можно демонтировать для замены или ремонта.

Выходной вал выполнен пустым внутри для облегчения веса конструкции. В местах расположения шестерен расположены кольцевые канавки, обеспечивающие подачу смазки на поверхность вала во время его работы. Вращение шестерни пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала используются для установки ступиц синхронизатора. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — пара роликовых подшипников с одной стороны и пара шариковых с другой.

Дифференциал использует два спутника. Предварительное натяжение подшипников в нем можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Вы можете найти это кольцо под внешней крышкой подшипника дифференциала. Датчик скорости соединен с пластиковой шестерней, расположенной на картере коробки передач, которая, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на корпусе дифференциала.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110: 1- выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 3 — ведущая шестерня главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — масляный картер; 6 — ось сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — полуосевая шестерня; 9 — коробка дифференциала; 10 — сателлит; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — регулировочное кольцо; 14 — роликовый конический подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор 1-й и 2-й передач; 18 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 — ведомая шестерня III шестерни вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передач; 21 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 — шарикоподшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 — V-образный синхронизатор; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — ведущая шестерня V передачи; 28 — шарикоподшипник первичного вала; 29 — первичный вал; 30 — картер трансмиссии; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При движении по тряской дороге двигатель испытывает вибрации, которые при износе или провисании резиновых амортизаторов могут привести к смещению валов коробки передач.Это может привести к непредсказуемому расцеплению, когда шестерни двух валов расцеплены. Для компенсации таких колебаний в соединении опоры рычага переключения передач с корпусом коробки передач предусмотрена реактивная тяга. Он оснащен резиновой подушкой для гашения вибрации двигателя, вызывающей тряску рычага переключения передач.

Узнать, сколько масла в коробке передач, можно по щупу. По заводским меркам коробка передач вмещает 3,5 литра. Если уровень масла падает, его необходимо долить, иначе ускоренный износ шестерен может привести к поломке.Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тысяч километров.

Неисправности

Каждый автовладелец со стажем начинает ощущать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок коробки передач связано с износом трущихся деталей, ведь они испытывают постоянную значительную нагрузку во время движения. Однако такой износ редко достигает критического состояния за одну ночь. Обычно это постепенный процесс, поэтому начинающему водителю всегда советуют научиться «слушать» машину.Чем раньше вы обратитесь ко времени за проблемой, точно диагностируете и устраните ее, тем меньший объем ремонтных работ потребуется выполнить и тем дешевле это будет стоить.

Классифицировать признаки, указывающие на поломки, можно следующим образом:

  1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шуршание, скрежет, а также биение рычага переключения передач. Стук может возникать на разных фазах работы коробки. Опытный автомобилист даже может определить, какие детали подвергаются опасности по такому шороху.Например, шум при входе автомобиля в поворот свидетельствует об износе шестерен дифференциала.
  2. Передачи включаются с трудом. Помимо износа самих деталей коробки передач, неисправность может таиться и в сцеплении. Кроме того, можно ошибиться по деформации тяг управления переключением передач. Помните, что пластиковые детали ломаются легче, чем металлические.
  3. Самопроизвольное «пропадание» передачи при движении. Со временем зубья шестерен скалываются и стачиваются, становясь короче.Малейшая вибрация расцепит их и трансмиссия «вылетит». В этом случае также необходимо проверить подушку двигателя.
  4. Резкие щелчки и потеря плавности при переключении передач. Если сцепление работает исправно, то виной такой неисправности чаще всего является выход из строя стопорного кольца синхронизатора нужной передачи.
  5. Коробка «ест» много масла. Повышенный расход масла – это, прежде всего, его утечка. Оно может происходить через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые находятся практически на любом отверстии корпуса коробки.

Большинство этих неисправностей невозможно решить иначе, как заменой изношенных деталей. Коробка передач расположена близко к центру масс автомобиля и выходит из строя гораздо реже, чем двигатель или подвеска.

Такое повреждение редуктора нельзя устранить никаким способом, кроме замены узла.

Поэтому, если с ней что-то случилось, ремонт потребуется в обязательном порядке. Для того чтобы выяснить, какой износ каких деталей провоцирует шум или мешает плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать коробку передач.

Как снять и установить МКПП

Процедуру снятия коробки передач необходимо производить, загнав автомобиль на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторнее яма, тем легче будет быть, чтобы сделать работу. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, ведь все работы будут проходить в полумраке.

Коробка скоростей в «десятке» весит около 30 кг при условии слива масла. Вес кажется не очень большим, но имейте в виду, что вам нужно будет придерживать редуктор и откручивать гайки.Есть два варианта: работать с помощником или соорудить устройство, в которое можно упереть коробку при извлечении, а затем взяться за нее обеими руками, чтобы снять.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

  • Набор гаечных ключей;
  • Набор головок с удлинителем;
  • Плоские и фигурные отвертки;
  • Плоскогубцы;
  • Лом;
  • Домкрат;
  • Чистая сухая ткань для протирания.
  1. Снимите пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом.Также снимаем щит, закрывающий моторный отсек.

    Сначала нужно снять защиту картера

  2. Слить масло из коробки. Для этого подойдет любая емкость, например, пластиковая 5-литровая бутылка с отрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждем пока все стечет, затем протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
  3. Обесточиваем машину сняв клемму с аккумулятора
  4. Снимаем воздушный фильтр вместе с дросселем…Так же снимаем датчик расхода воздуха и шланги вентиляции картерных газов.
  5. Снимаем стартер. Для этого снимите все резиновые колпачки с большого болта с плюсом от аккумулятора и маленького болта втягивающего реле, отсоедините все клеммы, а затем открутите болты крепления стартера к корпусу двигателя.
  6. Вынимаем трос сцепления, освободив его от вилки и ослабив наружную гайку.
  7. Отсоедините проводку от коробки — это датчик указателя скорости и фонари заднего хода.
  8. Убрать реактивную тягу можно, открутив две гайки, крепящие скобу к буферу.
  9. Отсоединить шток привода переключения передач от шарнира
  10. Далее необходимо открутить болты на крышке картера сцепления и снять крышку в сторону.
  11. Задача следующего этапа — снять приводы правого и левого переднего колеса. В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Снимаем левый привод полностью, правый отставляем в сторону, чтобы не мешал.Болты, которыми крепится сферический подшипник, необходимо ослабить.

    В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, необходимо вставить самодельный чопик

  12. Затем снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым редуктор крепится к мотору.

    Отвинтить болт крепления коробки передач

  13. Затем необходимо поднять двигатель, чтобы освободить съемную коробку. Вы можете пропустить веревку с крюком по потолочной балке. Удобный вариант – использовать в качестве упора цельную доску.
  14. Следующим шагом будет снятие задней опоры силового агрегата. Сначала нужно открутить болт крепления двигателя к левой боковой опоре, затем открутить болты крепления задней опоры к кузову и коробке передач. Удерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они провернутся. После этого можно убрать саму опору.

    Для снятия задней силовой опоры узла потребуются два ключа

  15. Коробку необходимо снять с направляющих, удерживая ее в подвешенном состоянии.Между блоком цилиндров и картером сцепления можно вставить плоскую отвертку, чтобы получить хорошее тормозное усилие. Шестерни входного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произошло, слегка встряхните двигатель, выдавив его стопорной доской.

    Можно использовать толстую отвертку как лом, чтобы сдвинуть коробку передач с рельсов.

  16. Будьте осторожны! Тяжелый корпус ящика не должен ни на что опираться. Оттянув его максимально назад, наклоните узел передним краем вперед и вытащите его из-под машины.

После снятия коробки ее следует разобрать, чтобы провести визуальный осмотр валов и шестерен. При необходимости замените изношенные детали новыми. При сборке коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников.

Переустановка коробки осуществляется в обратном порядке. Если вы делаете такую ​​процедуру впервые, фотографируйте каждый шаг, расположение деталей и креплений. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: демонтаж КПП на Ладе 2110

После ремонта коробки нужно некоторое время обкатать новые шестерни, особенно если вы меняли их поблочно, группами. Воздержитесь от агрессивного стиля вождения во время обкатки. Переключая скорость на более высокую, держите паузу в одну-две секунды, а при пониженной, наоборот, сразу же включайте новую. Всегда следите за уровнем масла – если оно падает, не поленитесь залезть под машину и осмотреть на наличие течи в месте соединения крышки и картера.Бережно обращайтесь с автомобилем, и срок службы трансмиссии увеличится.

На ВАЗ 2114 и на других моделях семейства LADA серии SAMARA устанавливается пятиступенчатая коробка передач, совмещенная с дифференциалом и главной передачей. В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, на ВАЗ 2108 нет щупа, и разгон на нем будет быстрее.

Снятие потребуется для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам понадобится:

  • набор ключей;
  • отвертки
  • ;
  • помощник;
  • вд-40;
  • доска
  • или другое подвесное оборудование.

Первым делом снимаем клеммы с аккумулятора и вынимаем его. Сливаем масло из коробки передач () и снимаем стартер (). В процессе работы, если вы не можете открутить какой-либо крепеж или болт, то не забывайте использовать wd-40.

  1. Ставим автомобиль на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, открутив 3 крепления.
  2. Далее нам нужно снять трос сцепления с вилки выключения сцепления. Затем вынимаем его из кронштейна на коробке.
  3. Для полного понимания читателя на слайдах указаны пункты 3-19 по порядку кроме пункта 14, где нужно подвесить двигатель.

  4. Далее необходимо снять колодку проводов с датчика скорости (). Блок закреплен пружиной, поэтому для его снятия нужно сжать пружину.
  5. Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашему редуктору. А болты под номерами 2 и 3 показаны на картинке.
  6. Лезем под машину и находим колодку проводки датчика заднего хода. Отключите его.
  7. Затем откручиваем 2 болта крепления кронштейна водометной тяги к коробке.
  8. Ослабляем хомут штока переключения передач. Вынимаем шток из шарнира штока выбора передач, отодвигая его назад.
  9. Снимаем приводы колес. Заглушку, вставленную вместо одного из приводов, обвяжите веревкой или проволокой, чтобы она не выпала при снятии коробки.Полностью правый руль снимать не нужно. Отсоединяем его от коробки и вешаем в кузов, предварительно отведя в сторону.
  10. Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, откручиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
  11. Откручиваем нижнее правое крепление коробки передач к двигателю (на рисунке под номером 1). Опорный кронштейн (под номером 2 на рисунке) нужен от шпильки.
  12. При необходимости достаточно просто ослабить крепление кронштейна.
  13. Откручиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (под номером 1) картера (под номером 2) сцепления.
  14. Откручиваем болт нижнего левого крепления КПП.
  15. Подвешиваем двигатель доской или другим приспособлением.
  16. Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу автомобиля).
  17. Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
  18. Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания вторым ключом, и снимаем опору.
  19. Снимите коробку передач с направляющих втулок, вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров. В этом случае обязательно держите его.
  20. Отведите коробку передач как можно дальше назад, пропустив заднюю крышку коробки передач через распорку передней подвески (первичный вал должен выйти из муфты). Если первичный вал не может быть отсоединен от сцепления, толкните двигатель в сторону. Опустите переднюю часть коробки и поднимите ее из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Коробка передач должна быть установлена ​​в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг переключения передач, залить трансмиссионное масло.

Любой автолюбитель сталкивался с тем, что ему приходилось демонтировать коробку передач. Так вот, на ВАЗ-2114 это сделано идентично первому поколению «Самара-1». В основном это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ. Итак, статья расскажет, как снять коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Видео о снятии КПП на ВАЗ-2114

Видео расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах процесса.

Устройство коробки передач

Коробка передач снята и немного разобрана

Перед тем, как приступить к процессу, необходимо изучить устройство редуктора, а также его устройство. Это необходимо для того, чтобы определить причины, по которым необходимо демонтировать узел, а также определить крепления посадки.

Схема коробки передач

1 — подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка; 3 — первичный вал; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — вторичный вал; 6 — стопорное кольцо; 7 — ось сателлитов; 8 — ведущая шестерня привода спидометра; 9 — транспортировочная вилка; 10 — сальник привода колеса; 11 — конический роликовый подшипник дифференциала; 12 — полуосевая шестерня; 13 — сателлит; 14 — коробка дифференциала; 15 — картер сцепления; 16 — ведомая шестерня главной передачи; 17 — сливная пробка; 18 — регулировочное кольцо; 19 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор 1-й и 2-й передач в сборе; 21 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 — стопорное кольцо; 23 — упорное полукольцо; 24 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 — синхронизатор III и IV передач в сборе; 26 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 — игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 28 — шарикоподшипник вторичного вала; 29 — упорная пластина; 30 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 — синхронизатор V-образной передачи в сборе; 32 — гайка; 33 — упорная шайба; 34 — ведущая шестерня V-образной передачи первичного вала; 35 — задняя крышка картера коробки передач; 36 — шарикоподшипник первичного вала; 37 — картер трансмиссии; 38 — роликовый подшипник первичного вала; 39 — сапун; 40 — сальник первичного вала

Процесс снятия коробки передач

Когда конструкция элемента стала понятна, то можно переходить непосредственно к процессу снятия редуктора.Стоит отметить, что данная процедура может быть связана с ремонтом узла или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:

  1. Сначала нужно установить автомобиль на смотровую яму, так как коробка передач снимается вниз.

    Вид автомобиля со смотровой ямы

  2. Снимаем «минусовую клемму» для обесточивания автомобиля.

    Демонтируем клемму аккумулятора

  3. Демонтировать защиту ДВС снизу, если она есть.

    Снять защиту картера

  4. Снятие передних колес.

    Демонтаж передних колес

  5. Отсоедините трос спидометра и привод сцепления.
  6. Далее необходимо отключить привод кулисы.

    Снять карданный вал

  7. Подушку двигателя необходимо снять со стороны коробки передач.

    Снять опору двигателя ВАЗ-2114

  8. Теперь, когда подготовительные операции завершены, переходим к удалению нужного узла.Сливаем масло из коробки передач.

    Слить масло из коробки передач

  9. .

    Вынимаем ШРУСы из КПП

  10. Демонтировав крепеж, отсоединяем коробку передач от двигателя.

    Снятие коробки передач

  11. Выполняем демонтаж агрегата полностью.
  12. При необходимости выполните сборку в обратном порядке.

Причины демонтажа

Механизм выбора передач снят с КПП

Как было сказано ранее, коробка передач разбирается для проведения ремонтно-восстановительных работ.Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть вопрос удаления узла более подробно:

  • Первая причина и основная при которой надо будет снять редуктор это это ремонт непосредственно этого узла .
  • Замена сцепления стали второй основной причиной демонтажа КПП.
  • Наряду с предыдущими причинами снятие узла потребуется при полной разборке основного силового агрегата .
  • Другие причины , для которых может потребоваться демонтаж коробки передач, например: ремонт передней части кузова после аварии, стапельные работы, ремонт и другие.

выводы

Демонтировать коробку передач на ВАЗ-2114 под силу большинству автомобилистов, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где все сделают быстро и качественно за большие деньги, но настоящий автолюбитель дойдет до всего сам.

Современный автомобиль включает в себя множество сложных узлов, механизмов и устройств. В процессе эксплуатации автомобиля они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. Коробка передач не исключение, особенно если речь идет об отечественных автомобилях. Несомненно, процедура снятия КПП достаточно трудоемка и занимает много времени. Поэтому большинство автовладельцев прибегают к помощи специалистов. Однако это мероприятие вполне выполнимо в домашних условиях, что позволит вам сэкономить свои средства.Об этом пойдет речь в статье.

Для снятия и последующей установки коробки передач потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

Вам также понадобится помощник, так как самостоятельно выполнить эту операцию достаточно сложно.

Подготовительные работы, которые необходимо сначала снять, чтобы добраться до коробки передач, пошагово

Чтобы добраться до КПП, необходимо сначала обеспечить доступ к днищу транспортного средства, поэтому его необходимо поднять. Для этого можно загнать машину на смотровую канавку, эстакаду или поднять ее подъемником.Затем делаем следующее:

  1. Сначала необходимо демонтировать защиту двигателя (брызговик), для чего с помощью торцевого ключа открутить болты крепления брызговика. Далее снимаем защиту.

  2. Затем стреляем правой боковой крышкой моторного отсека.

  3. После этого следует слить масло из коробки передач. Чтобы масло слилось эффективно, перед сливом рекомендуется прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут.Затем ставим под слив подготовленную емкость и откручиваем пробку.

  4. Когда отработанная жидкость полностью стечет, нужно очистить отверстие и пробку от грязи, а затем закрутить обратно.

  5. На следующем этапе отключите питание автомобиля, отсоединив его от минусовой клеммы аккумулятора.

  6. Далее демонтируем воздушный фильтр. Для этого необходимо отсоединить шланги подачи воздуха, вентиляции картера и датчика расхода воздуха.Не забудьте снять корпус воздушного фильтра, который демонтируется вместо шланга, датчика и дроссельной заслонки.

  7. На этом этапе следует снять стартер с автомобиля. Сначала нужно открутить гайку, которая крепит наконечник провода сцепления, соединяющего стартер и плюсовую клемму аккумулятора. Затем снимите наконечник с контактного болта. Теперь отсоединяем провод управления тяговым реле, откручиваем гайки тяги, после чего снимаем стартер.

Коробка передач ваз 2110, как снять, пошаговая инструкция

  1. От кронштейна необходимо отсоединить коробку передач и вилки выключения передач троса сцепления, для чего вытаскиваем вилки троса сцепления с рычага в моторный отсек. Далее необходимо ослабить гайку крепления оболочки троса на редукторе. Придерживаем оболочку и вынимаем конец троса из кронштейна.

  2. Теперь отсоединяем разъем проводов от датчика заднего хода и датчика скорости.

  3. После этого нужно отсоединить реактивную тягу, которая крепится к буферу двумя гайками. Когда гайки откручены, необходимо снять кронштейн и демонтировать шток.

  4. Далее отсоедините тягу переключения передач от шарнира.

  5. Затем на крышке картера сцепления откручиваем болты крепления и снимаем крышку.

  6. Теперь приводы колес можно снять. Во избежание проблем при монтаже следует установить деревянную заглушку.Отложите или снимите правый руль.

  7. Далее ослабляем болты крепления шаровой опоры.

  8. Снимите нижнюю крышку картера.

  9. Откручиваем нижний болт крепления редуктора к мотору.

  10. Затем вывешиваем силовой агрегат с помощью подготовленного упора. Демонтируйте левую опору двигателя, отвернув гайку крепления.

  11. Открутив болты и гайки крепления коробки передач, крепящие заднюю подушку двигателя к кузову, снимите заднюю опору.

  12. Вставьте отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, сдвиньте коробку с направляющих втулок.

  13. Блокпост отодвигаем максимально назад, встряхивая, а затем демонтируем.

Коробка передач 2110, как установить коробку передач после ремонта

Установку коробки передач производить в порядке, обратном снятию. Как вы сами видите, работа непростая и трудоемкая, но ее вполне реально выполнить своими руками, в точности следуя инструкции, описанной выше.

Pro советы, действия водителя после ремонта КПП

Чтобы КПП служил долго, необходимо правильно его эксплуатировать, в частности:


Стоит отметить, что при обнаружении первых признаков неисправности коробки передач следует как можно быстрее диагностировать поломку с последующим ее ремонтом или заменой. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, если коробка передач вышла из строя.

Вал первичный 2101-1701026 к а/м ВАЗ-2101

2101-1701190

№ 2101-1701190
Подшипник

2101-1701105

№ 2101-1701105
Вал вторичный

2101-1701085

№ 2101-1701085
Подшипник вторичного вала

2101-1701108

№ 2101-1701108
Подшипник игольчатый

2101-1701192

№ 2101-1701192
Кольцо регулировочное

2101-1701108-01

№ 2101-1701108-01
Подшипник скольжения

2101-1701094

#2101-1701094
Пластинчатый замок

2101-1701033

№ 2101-1701033
Подшипник скольжения

2101-1701032

№ 2101-1701032
Подшипник

12606970

#12606970
Стопорная шайба 8

2101-1701034

№ 2101-1701034
Кольцо регулировочное

2101-1701035

№ 2101-1701035
Кольцо регулировочное

13303711

#13303711
Винт M6-6gx25

2101-1701037

#2101-1701037
Кольцо, замок

2101-1701141

№ 2101-1701141
Коттер

2101-1701043

№ 2101-1701043
Манжета

2101-1701238

#2101-1701238
Фланец гибкой муфты

11066276

№ 11066276
Кольцо

2101-1701026 2105-1701026

№ 2105-1701026
Вал первичный

2101-1701247

№ 2101-1701247
Кольцо

2101-1701245

№ 2101-1701245
Уплотнение

2101-1701067

#2101-1701067
Зажимная шайба

2101-1701244

#2101-1701244

10517070

#10517070
Шайба 12 пружинная

2101-1701243

№ 2101-1701243
Шайба упорная

15540421

№ 15540421
Болт М12х1,25х30

2101-1701210

№ 2101-1701210
Манжета

2101-1701069

#2101-1701069
Кольцо регулировочное

20715580

№ 20715580
Подшипник

2101-1701066

№ 2101-1701066
Подшипник

2101-1701068

№ 2101-1701068
Подшипник скольжения

2101-1701073

№ 2101-1701073
Подшипник

2101-1701050

№ 2101-1701050
Шестерни промежуточного вала

2105-1701050

№ 2105-1701050
Шестерни промежуточного вала

Конструктивные особенности коробки передач ВАЗ-2123

Коробка передач механическая с ручным переключением передач, имеет пять передач переднего хода и одну заднюю, все передачи переднего хода синхронизированы.

Корпусные детали коробки — картер сцепления, сам картер коробки передач и задняя крышка — отлиты из алюминиевого сплава и скреплены между собой шпильками с гайками.

Стыки уплотнены картонными прокладками (при ремонте можно использовать герметик).

Для улучшения теплоотвода поверхность картера коробки передач имеет ребра.

Снизу картер закрыт штампованной стальной крышкой с прокладкой (крепление — на шпильках).

Картер сцепления крепится болтами к блоку цилиндров двигателя.

Для обеспечения соосности коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач картер центрируется по двум втулкам (под них в крепежных отверстиях блока и картера выполнены канавки).

Третья опора силового агрегата устанавливается на заднюю крышку коробки передач.

Крепится к поперечине, а последняя к полу кузова (на приваренных болтах).

Передаточные числа:

— первая передача 3.67

— вторая передача 2.10

— третья передача 1.36

— четвертая передача 1.00

— пятая передача 0,82

— передача заднего хода 3,53

В картере коробки передач с левой стороны имеется заливное (контрольное) отверстие, а в нижней крышке картера — сливное отверстие.

Отверстия закрыты заглушками с конической резьбой.

В сливной пробке есть магнит. Задерживает частицы стали, попадающие в масло при износе деталей.

В верхнюю часть картера сцепления вкручен сапун.

Предотвращает повышение давления в редукторе при его нагреве.

При неисправности сапуна (заклинивание крышки) возможна сильная утечка масла через сальники.

В редукторе три вала: первичный, вторичный и промежуточный.

Первичный вал поддерживается двумя шарикоподшипниками, расположенными на заднем конце коленчатого вала и в передней стенке картера коробки передач (последняя воспринимает основную часть нагрузки).

В заднем конце первичного вала установлен игольчатый подшипник, который является передней опорой вторичного вала и обеспечивает соосность валов.

Вторичный вал также опирается на шариковый подшипник в задней стенке картера коробки передач и роликовый подшипник в его задней крышке.

Вал промежуточный вращается в двух подшипниках:

передний — двухрядный шаровой расположен в передней стенке картера коробки передач, задний — роликовый расположен в задней его стенке.

Первичный вал имеет два зубчатых венца. Конический венец, расположенный ближе к передней стенке картера, находится в постоянном зацеплении с передней шестерней промежуточного вала (таким образом эти валы всегда вращаются вместе).

Прямозубый венец первичного вала — венец синхронизатора IV передачи (при его включении крутящий момент передается непосредственно с первичного вала на вторичный, минуя промежуточный, поэтому эту передачу часто называют «прямой «).

Вал промежуточный представляет собой блок из четырех конических шестерен.

При включении любой передачи, кроме IV, крутящий момент передается на вторичный вал через промежуточный.

Шестерни промежуточного вала расположены в следующем порядке (от его переднего конца): шестерня постоянного зацепления с первичным валом, шестерни III, II и I шестерни.

К заднему концу вала болтами прикручен блок из двух шестерен: заднего хода (прямозубая) и V-образной (косозубая).Дополнительно опирается на роликовый подшипник в задней крышке коробки передач.

На вторичном валу расположены ведомые шестерни III, II, I передач, шестерни заднего хода и V шестерни (по порядку, считая от переднего конца вала) и синхронизаторы.

Ведомые шестерни передних колес находятся в постоянном зацеплении с соответствующими шестернями промежуточного вала.

Шестерни V, III и II передач вращаются на закаленных шейках вторичного вала, шестерня I коробки передач — на втулке.

Эвольвентные пазы служат для крепления шестерни заднего хода и ступиц синхронизатора V-образной муфты на вторичном валу.

На вторичном валу установлено стопорное кольцо, расположенное между ступицей синхронизатора и ведомой шестерней V-образной передачи.

Одновременно с коническими шестернями переднего хода выполнены зубчатые венцы их синхронизаторов — прямозубые меньшего диаметра.

Направлены в сторону соответствующего синхронизатора (III, I, V — вперед, II — назад).

На заднем конце вторичного вала фланец упругой муфты фиксируется гайкой.

Синхронизатор состоит из ступицы, жестко закрепленной на вторичном валу, скользящей муфты, стопорного кольца, стопорного кольца и пружины с шайбой.

Ступицы синхронизаторов III-IV и I-II передач входят в пазы на вторичном валу с внутренними выступами, а ступица синхронизатора на трансмиссии удерживается той же шпонкой, что и ведомая шестерня заднего хода.

На наружной поверхности ступиц имеются прорези, по которым перемещаются скользящие муфты. На муфтах имеются углубления, в которые входят вилки тяг КПП.

Стопорные кольца соединены своими внутренними венцами с венцами синхронизаторов соответствующих шестерен и сжаты пружинами в сторону скользящих муфт.

Пружины опираются на боковую поверхность ведомых шестерен через шайбы.

Задняя передача не имеет синхронизатора.

Для включения необходимо зацепить промежуточную передачу заднего хода с ведомой шестерней вторичного вала и ведущей шестерней блока трансмиссии.

Ось промежуточной шестерни заднего хода крепится к задней стенке картера коробки.

Механизм переключения передач состоит из направляющей пластины с восемью прямоугольными вырезами в центре, верхней и нижней шайб, рычага переключения передач и его корпуса.

Эти детали стянуты тремя болтами.Механизм выбора передач крепится тремя шпильками к задней крышке коробки.

Нейтральное положение рычага между III и IV передачами задается двумя парами подпружиненных направляющих, установленных в пазах направляющей пластины и воздействующих на нижний конец рычага.

Привод переключения передач состоит из трех тяг, соединенных с вилками. Вилки передней передачи входят в пазы скользящих муфт синхронизаторов, а вилка задней передачи входит в паз на промежуточной шестерне.

Случайное включение передачи заднего хода вместо V-передачи невозможно благодаря стопорному упору, закрепленному на вилке упорного наконечника, и фиксирующей накладке, закрепленной на верхней части рычага переключения передач.

Для включения задней передачи нужно нажать рычаг вниз — при этом стопорный упор опускается ниже стопорной накладки.

Детали трансмиссии смазываются распылением.

Первичный и вторичный валы уплотнены сальниками.

Секвентальная коробка передач на ВАЗ 2108.Конструкция кулачкового редуктора, особенности вождения автомобиля с кулачковым редуктором

Оптимизация ресурса работы двигателя во время движения занимала умы конструкторов с момента выпуска первого автомобиля. Это достигалось разными путями, но одним из основных было повышение эффективности при взаимодействии с коробкой передач (КПП). Сама механика сопряжения двух узлов требует определенных динамических усилий, но без этой функции не обойтись. Одной из наиболее энергетически выгодных систем изменения частоты крутящего момента является кулачковый редуктор, который, однако, имеет существенные ограничения по применению.

Особенности механизма

Хотя кулачковые «коробки» по ряду параметров превосходят стандартные трансмиссии, их конструкцию можно рассматривать как упрощенную по сравнению с обычной механикой. Главной особенностью с точки зрения технического устройства является избавление от синхронизаторов. Вместе с ними было оптимизировано устройство целой группы элементов, которые должны были облегчить управление трансмиссией, но удлинили и период выдачи команды через несколько узлов.В результате вся инфраструктура с мелкими зубьями была заменена набором кулачковых рядов. На коробке передач этого типа одно сцепление может содержать до 7 кулачков, что увеличивает запас площади муфты по ширине. При этом размер шестерни в этой системе больше, чем в стандартных редукторах, не говоря уже о замене скошенной формы зубьев на прямую. Последнее было обусловлено необходимостью снижения потерь на трение и минимизации осевой нагрузки на вал.

Принцип работы

Методика работы может быть последовательной или исследовательской.В первом случае реализовано секвентальное переключение передач, а во втором – обычное, как в штатной коробке передач. На практике чаще используется именно последовательный принцип, так как он позволяет в большей степени отразить возможности кулачковой конструкции. Переключение можно производить вверх-вниз, а также в стороны. Привод управляется с помощью рычага, соединенного с валом. Например, переключение кулачковой коробки передач на ВАЗ-2108 отличается жесткостью, надежностью и простотой.Рычаг перемещает вал с волнообразными канавками, прокручивая его на определенный градус. В результате включается либо «нейтраль», либо передача. Кстати, в целях еще большей экономии времени, саму ручку КПП делают крупной и высокой, чтобы водитель меньше времени тратил на манипуляции с механическим управлением… В техническом плане высшую ступень развития занимают полуавтоматические кулачковые системы, в котором водителю нужно только дождаться нужного переключения электроники.

Операционные возможности

Рабочий крутящий момент при работе с кулачковой передачей значительно снижается, что экономит время.Независимо от характеристик двигателя кулачковая коробка передач имеет более высокую скорость изменения крутящего момента, чем обычная коробка передач. Время выполнения операции составляет 0,4-0,6 с, что заметно, если сравнивать с выключением/включением сцепления на автомобиле со штатной «коробкой». Что еще более важно, конструкция секвентальных передач расширяет возможности настройки. Это касается случаев полной переделки автомобиля в гоночную модификацию с помощью ножного переключателя. В этом случае необходимо установить вместе с коробкой передач пары и главную дифференциальную пару, которые могут скорректировать динамические качества машины.Опять же, обычному водителю такое обновление вряд ли понадобится, а вот ценителю спортивного тюнинга оно обеспечит новое качество вождения.

Применение кулачковых моделей коробок передач

На легковых автомобилях общего пользования такие механизмы используются редко. Для такого положения должны быть определенные основания, связанные с увеличением динамики или упрощением конструктивной базы трансмиссионного агрегата. Часто кулачковые редукторы используются в одиночных тюнинговых мероприятиях для демонстрации определенных возможностей концептуальных моделей.В случае с японским спорткаром Mitsubishi lancer Evolution сочетание секвентальной «коробки» и двигателя мощностью 420 л.с., в частности, позволило разогнаться до 100 км/ч за 3,5 секунды.

Кулачковый механизм КПП на ВАЗ

В России производителем комплектующих для кулачковых трансмиссий занимается завод «Лада СпецТрансмиссия». Эта группа выпускает секвентальные механизмы, подходящие для автомобилей ВАЗ. Как отмечают пользователи, отечественная продукция демонстрирует высокую стабильность, точность работы и надежность.Но вы также можете обратиться к решениям восточноевропейских производителей, таких как TST и Dogbox. В линейках этих компаний можно найти наиболее близкие по конструкции секвентальные коробки передач на ВАЗ. Кулачковые механизмы зарубежного производства обычно поставляются в разборном виде. Например, комплекты часто предлагаются без крепежных приспособлений, что заставляет дополнительно искать комплектующие для крепления агрегата к опорному основанию. Иногда в качестве донорских комплектов берут и АКПП.

Кулачковые редукторы для «классики»

Конечно, потребность в оснащении кулачковыми «коробками» не ограничивается отечественными автомобилями. Классические седаны и хэтчбеки, используемые на дорогах общего пользования, могут быть переведены на секвентальный принцип переключения передач. Для этого используют специальные модификации кулачковых коробок передач для ВАЗ и «классики» в той или иной комплектации. Как правило, это механизмы с кулачковой муфтой и зубчатыми узлами из 5-7 элементов на поверхности. Чем больше кулачков, тем выше ресурс узла в паре муфта-шестерня.С другой стороны, сложность конструкции удорожает и усложняет процесс интеграции устройства. И даже если основа изделия по параметрам подходит к монтажной базе, дополнительные трудности может вызвать доработка вилки переключения передач. Часто для этих целей используются стандартные приспособления, которые дорабатываются сваркой или фрезеровкой. Можно использовать и готовые «коробки» в сборе, но это касается в основном устаревших 5-кулачковых механизмов.

Кулачковая «коробка» и гоночная механика

Однако целевой нишей для использования кулачковых механизмов переключения передач являются спортивные автомобили.Пример спортивного автомобиля от «Митсубиси» уже приводился, и этим использование данного агрегата в автомобилях не ограничивается. Эту практику продолжает Subaru Impreza, оснащенная секвентальной «коробкой». И применительно к этой модели стоит отметить различия в подходах к настройке кулачкового узла. В гражданских версиях спорткара применяется именно последовательный принцип изменения крутящего момента. Но в раллийной модификации это решение запрещено, поэтому базовый поисковый механизм переключения сохранен.Ярким примером использования такой конструкции является кулачковый ряд коробки передач Toyota MR2. Это двухместный спорткар, последние модификации которого получили пятиступенчатую секвентальную «коробку» СМТ. К особенностям данного агрегата можно отнести то, что он способен выдерживать нагрузки от двигателей мощностью около 800 л.с.

Ограничения на использование последовательных контрольно-пропускных пунктов

Даже если не учитывать тот факт, что с кулачковыми «коробками» физического управления передачей могут справиться только водители с соответствующим опытом, существует несколько принципиально важных кинематических нюансов работы таких устройств.Последовательные переключения снижают маневренность автомобиля при сложных перестроениях на дорогах общего пользования. Иными словами, даже шустрый гоночный пилот будет иметь большие потери при переключении вилок из-за необходимости перебазирования при резких переходах с низших ступеней на высшие. На прямой трассе, где необходимо постоянно и уверенно поддерживать высокий скоростной режим, кулачковая коробка передач проявляет себя с наилучшей стороны, однако в гражданской машине ее преимущества оборачиваются недостатками.

Заключение

Концепция секвентального переключения передач при всех ее особенностях сохраняет перспективы технологического развития. Это подтверждается активным сращиванием таких трансмиссионных механизмов с электроникой. Например, сегодня появляются кулачковые узлы, работающие по командам программирующего компьютера Motec. Одной из основных функций электронного блока в автомобиле с такой начинкой, как заявляют разработчики, будет автоматическое управление работой системы зажигания и выполнением перегазовок.

В переводе с английского «sequence» означает «последовательность». В отличие от классической «механики», где водитель имеет право переключаться, например, с 4-й передачи на 2-ю, минуя промежуточную, или трогаться со 2-й, секвентальная коробка этого не позволяет: в обе стороны вы переключать передачи можно только последовательно. В чем преимущества и отличия секвентальной коробки и для чего она была изобретена?

Что такое Sequential Box

Секвентальная коробка передач на автомобиле означает, что водитель выбирает передачи не хаотично, а в четкой последовательности, перемещая селектор коробки передач в одном из направлений.В этом отличие этой коробки от «механики», где после выжима сцепления рычаг можно перевести в любое из положений.

Такая проходная – относительно новое изобретение, появившееся в начале 90-х годов XX века. Изначально этими агрегатами оснащались гоночные автомобили: например, спортивные автомобили BMW 3 серии из автоспортивного подразделения автопроизводителя. Выбор секвентальной коробки для оснащения спортивных автомобилей продиктован результатами испытаний: исследования показали, что водитель с помощью такой коробки может лучше управлять автомобилем, чем классическая АКПП, при этом у него остается возможность влиять на процесс переключения передач как эффективно как на «механике».Это преимущество секвентального узла особенно проявляется там, где необходимо последовательно изменять скорость движения.

Новая коробка обрела любовь автовладельцев, хотя некоторые жаловались на некоторую «заторможенность» переключения передач. Но второе поколение секвентальных коробок решило и эту проблему.

Важно: секвентальная коробка передач, как и АКПП, не имеет педали сцепления.

Внешний вид рычага переключения передач:

Переключение «вверх» повышает передачу, «вниз» — понижает.Некоторые автомобили могут также иметь переключатели на рулевом колесе для удобства водителя. Роль педали сцепления выполняет управляемый гидравлический механизм, последний также берет на себя переключение передач, если коробка передач работает в «полноценном» режиме АКПП.

Интересно: данный тип переключения передач широко распространен в гонках, конструкции сельскохозяйственной техники, большегрузных автомобилей и мотоциклов с небольшим количеством ступеней трансмиссии.

Кулачковый или последовательный

Создавая секвентальную коробку передач, разработчики ставили цель сократить интервал между переключением скоростей.Благодаря конструктивным особенностям такой трансмиссии это достигается более легким переключением передач и отсутствием работы педали сцепления. Это особенно важно для новичков и неопытных водителей, у которых возникают трудности с правильным выполнением процедур переключения. Но профессионалы также оценят КПП, благодаря ее удобству и возможности тонко чувствовать и контролировать поведение автомобиля, используя максимум его возможностей.

Принцип работы КПП, как было сказано ранее, последовательное переключение, то есть водитель не может «прыгать» с 5 на 2 передачи, ему нужно поочередно проходить каждую.Конструктивно секвентальная коробка передач представляет собой слегка модернизированную «механику», оснащенную электронным блоком и гидравлическим механизмом (или электросервоприводами).

Секционный последовательный проходной:

Следует отметить, что инженеры также разработали так называемый кулачковый редуктор, конструктивно аналогичный механическому. Отличия от обычной «механики» — в устройстве сцепления коробки передач: вместо венца с мелкими зубьями у него несколько крупных кулачков (до 7 штук), зацепляющихся с такими же кулачками на шестерне.Такие коробки оснащены двумя механизмами переключения:

  • поисковик — обычный вариант, когда можно произвольно включить любую передачу;
  • Система последовательного управления
  • .

Кулачковые коробки передач используются в основном в спортивных и гоночных автомобилях из-за их высокой скорости и точного переключения передач. Для повседневной езды его преимущества компенсируются высокой стоимостью, требовательностью к расходным материалам и быстрым износом. Кроме того, отсутствие синхронизаторов требует от водителя очень точных действий, а для «городской» езды на такой КПП требуется хорошая сноровка.

Преимущества и недостатки последовательного блока

Особенности секвентальной коробки и ее конструкция дают очевидные преимущества:

  • Легкость переключения и высокая скорость переключения передач.

ЭБУ и гидравлика сокращают время переключения до 150 мс, что очень важно для профессиональных гонщиков. Такого результата не может добиться ни одна, даже самая совершенная, классическая МКПП или АКПП. Помимо скорости, секвентальная коробка исключает «промах» по нужной передаче, ведь переход между ними осуществляется строго последовательно.

  • Скорость машины не теряется при переключении передач.

При работе с «механикой» при переключении передач скорость немного снижается. Это актуально для двигателей с турбонаддувом, которые успевают свалиться в турболаг, пока водитель манипулирует трансмиссией.

  • Эконом автомобиля.
  • Удобство управления благодаря возможности использования подрулевых лепестков.
  • Выбираемый режим — ручное и полностью автоматическое переключение.

Актуально для секвентальных коробок передач, которые могут работать в режиме АКПП. Но такой вариант конструкции используется не везде, секвентальная коробка передач не обязательно сочетается с автоматом.

Есть и недостатки у последовательной контрольной точки:

  • Повышенная чувствительность к износу и нагрузкам.
  • Блоки очень чувствительны к условиям эксплуатации.
  • Высокая стоимость коробки и ее обслуживания.
  • Детали КПП
  • довольно дорогие, и ремонт ее тоже обойдется во внушительную сумму.

Особенности

Последовательная коробка имеет четыре основные особенности:

Водитель не «промахнется» мимо нужной передачи и всегда сможет установить именно ту ступень коробки передач, которая нужна в данный момент, последовательно перебирая остальные.

  • Отсутствие третьей педали — сцепления.

Его роль выполняет электронный блок, управляемый сигналами от многочисленных датчиков.

  • Использование в конструкции цилиндрических зубчатых колес.

Эти элементы имеют высокий КПД, по сравнению с обычными косозубыми передачами от классической МКПП, хотя и передают меньше (чтобы компенсировать это, устанавливаются увеличенные шестерни).

  • Переключение передач осуществляется гидравлическими сервоприводами.

Для сравнения: в роботизированных коробках передач используются электроприводы. Поэтому технически некорректно называть последовательную коробку «роботом».

Если вам нужен автомобиль, который будет быстро разгоняться до 100 км/ч, иметь высокие динамические и скоростные показатели, стоит обратить внимание на транспорт, где будет установлен секвентальный тип КПП.

Секвентальная коробка передач в разобранном виде

Секвентальная коробка передач обеспечивает динамичность хода, а также простоту управления машиной.Скорости переключаются в строгой последовательности. Этот тип КПП получил широкое распространение в середине 1990-х годов.

Принцип работы секвентальной коробки передач. Селектор служит для изменения скоростных режимов. Коробка составляет достойную конкуренцию известным типам коробок передач. Несмотря на наличие сцепления, им управляет электронный блок.

Схематическое изображение КПП

Следует отметить, что секвентальная коробка передач имеет небольшой вес.Несмотря на это, создается большой крутящий момент. В ее основе шестерни, имеющие прямые зубья, сервопривод, основанный на гидравлической основе. Это причина быстрой смены передач. Доступные активационные муфты представляют собой серию кулачков. Секвентальная коробка не позволяет автомобилисту свободно выбирать передачи, т.е. перепрыгивать сразу несколько.

Так, машины, где установлена ​​коробка данного вида, отличаются высокой скоростью переключения передач. Поскольку в основе коробки гидравлическая система, отмечается отзывчивость транспорта.

Последовательные коробчатые машины

BMW M3 с секвентальной коробкой передач

Эту коробку можно встретить на автомобилях марки БМВ, где есть индивидуальные приводные тяги, обеспечивающие переключение передач. В частности, на иномарке БМВ М5 Е60 этот агрегат способствует увеличению динамики движения. Машина оснащена двумя осями с вентилируемыми дисковыми тормозами, контролем курсовой устойчивости. Следует отметить наличие двухдискового сцепления, двух ведомых и ведомых дисков, промежуточного диска.Помимо этой версии автомобиля, указанный тип коробки можно встретить на BMW M3, Mercedes Benz c-class. Перечисленные автомобили относятся к категории спортивных.

Среди отечественных автомобилей эта коробка встречается на ВАЗ-2108. Агрегат представляет собой упрощенную версию стандартной механики. Работа этого устройства позволяет эффективно маневрировать, быстро переключаться с одной передачи на другую.

Сильные и слабые стороны кулачковых редукторов

На ряде скоростных автомобилей стоит кулачковая коробка передач.Преимущество коробки такого типа в том, что она позволяет машине достигать высоких скоростных показателей. Составные части коробки передач позволяют выдерживать высокие нагрузки. За счет того, что имеются прямозубые шестерни, имеет место повышенный КПД, в меньшей степени на валах кулачкового редуктора создаются осевые нагрузки. Механизм переключения передач у этой коробки секвентальный (секвентальный). Изменение скоростей происходит в результате осуществления смещения рычага вперед или назад. Как правило, кулачковые редукторы не имеют синхронизаторов, что повышало скорость редуктора.

Во время движения переключение передач осуществляется без выжима сцепления, достаточно слегка отпустить педаль акселератора. При переключении передач обороты силовой установки не падают, в результате разгон происходит быстрее.

Однако кулачковая коробка имеет ряд недостатков:

  • относительно небольшой рабочий ресурс;
  • высокая цена;
  • с экономической точки зрения непосредственная установка коробки на автомобиль взамен имеющейся (АКПП или МКПП) не является выгодным решением.

Чтобы продлить ресурс этой КПП, ее следует вместе со всеми системами автомобиля периодически диагностировать. В дополнение к этому замените масло. В противном случае при длительной эксплуатации в топливе появится большое количество металлических частиц. Это способствует уменьшению ресурса КПП.

Так, секвентальные автоматические коробки передач можно встретить на гоночных автомобилях, мотоциклах. Эта КПП характерна не только для легковых, но и для большегрузных автомобилей.Скорости можно переключать с помощью подрулевых лепестков, что является преимуществом коробки передач. Легкость в управлении — еще один аспект, по которому можно остановить свой выбор на автомобиле с этой коробкой передач.

Обычно, когда речь идет о гоночном автомобиле с коробкой передач, говорят такую ​​фразу: если в парной гонке на ускорение друг против друга выйдут обычный автомобиль и гоночный автомобиль с двигателями одинаковой мощности, то последний, несомненно, станет победителем.

Ключ к победе — кулачковый редуктор.

Основное преимущество кулачковой коробки – скорость переключения передач. Если разогнаться на обычном автомобиле, переключая передачи максимально быстро, почти с ударом, то переключение каждой передачи займет около 0,6 с. Примерно столько уходит на высокоскоростное выключение/включение сцепления. Пилот гоночного автомобиля может переключать передачи в три раза быстрее — и сделает это, не выжимая сцепление, и будет выигрывать более 0,4 с при каждом переключении! Это произойдет из-за того, что с каждым переключением передач в обычном автомобиле падают обороты двигателя и, соответственно, снижается интенсивность разгона.Чтобы узнать, как работает коробка передач для скоростных гонок, мы отправились в Удельное, на подмосковную базу команды Red Wings, которая участвует в ралли и кольцевых гонках.

Особенности гоночной механики

Денис Комаров, технический директор гоночной команды, готовит кулачковый редуктор к фотосъемке. Аккуратно протирает тряпкой одну из шестерен агрегата — огромное цилиндрическое колесо. Если бы такая шестерня была в мастерской сама по себе, можно было бы подумать, что она из коробки большого старого грузовика.Между тем, он принадлежит компактному хэтчбеку Citroёn C2.

Большой диаметр колеса обусловлен двумя факторами. Во-первых, коробка передач раллийного автомобиля передает значительный крутящий момент от двигателя к колесам. А во-вторых, колесо прямозубое. Преимущество обычных косозубых передач, которые применяются в коробках «гражданских» автомобилей, состоит в том, что за счет более длинного зуба и, соответственно, большей поверхности распределения нагрузки они могут передавать тот же крутящий момент при меньшем размере. Кроме того, они заметно тише.А вот прямозубые колеса используются в гоночных автомобилях неспроста: они не создают осевых нагрузок на валы и повышают КПД коробки.

Удивительно, но гоночная коробка передач не сложнее, а даже проще обычной гражданской. Здесь нет синхронизаторов, а вместо большого количества мелких зубцов, входящих в зацепление при включении передачи на обычной коробке, используются большие кулачки — торцевые выступы на шестерне и муфте (обычно их 5-7 штук на колесо) . Чтобы шестерни включались как можно быстрее, кулачки входят в зацепление с большим зазором по ширине.Поэтому при включении передач на раллийном автомобиле можно услышать характерный металлический лязг, когда кулачки шестерни и сцепления сталкиваются друг с другом.

Кулачковый редуктор устроен так же, как и обычный серийный — только вместо косозубых шестерен цилиндрические, вместо зубчатых муфт кулачковые и без синхронизаторов

Кулачковая коробка передач требует от пилота большой ловкости — особенно при переключении на пониженную передачу: для синхронизации оборотов двигателя и трансмиссии необходимо деликатно пользоваться педалью акселератора и прекрасно чувствовать машину.При аккуратной езде пилот использует сцепление на спуске, во время гонки — особенно на машинах с секвентальной кулачковой коробкой — педаль сцепления ему практически не нужна. Это одна из причин, почему раллийные водители используют педали не так, как обычные водители. Их правая нога обычно ложится на педаль газа, а левая отвечает за сцепление и тормоза. Очень важно аккуратно работать с акселератором, ведь без правильно выполненного ребейза переключения на пониженную передачу либо вообще не будет, либо оно будет сопровождаться жестким ударом.

Вот почему пилоты раллийных автомобилей ехидно улыбаются, когда я спрашиваю, насколько популярна кулачковая коробка передач среди любителей тюнинга. Конечно, есть любители стритрейсинга, которые меняют серийные коробки передач на кулачковые. Такая замена улучшает динамику разгона, но требует от водителя постоянной концентрации внимания при переключении на пониженную передачу, а также наполняет салон шумом от работы прямозубых шестерен. Кулачковый редуктор воет примерно так же громко, как гражданская косозубая шестерня, когда в ее картере нет масла.Добавьте к этому высокую стоимость кулачковых коробок (до €20 000 за единицу) и низкий срок службы — и приходим к выводу, что установка кулачковой коробки на обычный автомобиль совершенно неоправданна. Конечно, срок службы автомобиля зависит и от субъективных факторов. Синхронизаторы недолговечны в суровых гоночных условиях. Так что если за рулем гражданского автомобиля окажется маньяк, то кулачковая коробка, вполне возможно, прослужит ему дольше обычного. Однако со временем гоночный агрегат начнет издавать характерный стук, свидетельствующий о том, что скругленные кулачки не обеспечивают надежного зацепления.Такая коробка нуждается в замене изношенными парами. Денис говорит, что коробку распредвала разбирают для осмотра после каждой гонки, а некоторые пары в коробке приходится менять каждые 2-3 этапа гонок. И это нормально!

Туда и обратно: хорошо и плохо

Есть еще одна причина, по которой кулачковые коробки не подходят для обычных дорог. Хотя эти агрегаты часто оснащены обычным поисковым механизмом переключения, самые быстрые и популярные среди гонщиков коробки — секвентальные.В раллийных машинах пилота сильно трясет, поэтому водить рычагом переключения передач туда-сюда гораздо удобнее, чем выбирать передачи, как в обычном автомобиле. Кроме того, такая кинематика рычага экономит несколько миллисекунд при каждом переключении.

Разнообразие коробок передач, устанавливаемых на современные автомобили, приводит некоторых автомобилистов в замешательство, особенно когда приходится делать выбор в пользу того или иного типа трансмиссии. Именно поэтому в этой статье мы ответим на вопрос: «Что такое секвентальная коробка передач, принцип работы и ее основные отличия?»

Конструктивное исполнение

В основе конструкции такой коробки передач лежит секвентальный механизм (см. фото 1), позволяющий переключать передачи исключительно в восходящем (нисходящем) порядке.

Рычаг секвентального переключения передач может двигаться только вперед или назад, а номер включенной передачи отображается на дисплее. Специальный вал с волнообразными канавками управляет вилками переключения, а происходит это следующим образом. При нажатии рычага вал поворачивается на градус определенной величины и приводит в движение вилки переключения, а их расположение, а, следовательно, и включение той или иной передачи определяется фигурной формой пазов.

В качестве привода секвентальной коробки передач, как правило, используются пневматические или электрические механизмы, а органы управления (кнопки, переключатели) располагаются на руле или под ним.

Итак, мы рассмотрели конструкцию этой коробки передач, точнее ее основной элемент — секвентальный механизм. Далее — принцип работы.

Принцип работы КПП данного типа практически аналогичен принципу работы знакомой большинству автомобилистов механической трансмиссии. Однако есть и отличия, и мы их рассмотрим:

    Наличие электронный блок управления, выполняющий функции отсутствующей педали сцепления.

    Применение механизма переключения гидравлического типа для переключения передач, что значительно сокращает время этой операции (до 150 миллисекунд).

Именно последняя особенность секвентальных коробок передач предопределила область применения этих механизмов. Ими оснащены гоночные автомобили-участники соревнований класса Формула-1 и тому подобное. Основной причиной использования в этой области секвентальных КПП стала их способность минимизировать время, необходимое для включения нужной передачи в режиме сильной вибрации, сопровождающей высокие скорости… Впрочем, некоторые автопроизводители успешно использовали подобные механизмы для оснащения обычных автомобилей.

Конечно, секвентальные коробки передач, принцип работы которых мы рассмотрели выше, имеют не только определенные преимущества, но и некоторые недостатки.

Плюсы и минусы секвентальных редукторов

Функционирование любого механизма под нагрузкой предопределяет наличие в нем некоторых (и не только положительных) эксплуатационных особенностей. К неоспоримым преимуществам секвентальных коробок относятся:

    Экономичность с минимальным временем переключения.

    Легкость вождения (особенно для новичков) за счет отсутствия педали сцепления.

    Выбор режима переключения передач: автоматический или механический.

    Наличие «лепестков», позволяющих переключаться, не отрывая взгляда от автомобиля (оставляя руки на руле).

Недостатками данного типа КПП, обусловленными особенностями конструктивного исполнения, специалисты считают:

    Низкая степень эксплуатационной надежности гидромеханизма, обусловленная неустойчивостью узла к износу.

    Высокая стоимость ремонтно-восстановительных работ.

ваз 2109 как разобрать коробку передач. Если очистка ничего не дала

Процесс разборки коробки передач на автомобиле ВАЗ 2109 довольно трудоемкий. Разборка производится с целью капитального ремонта КПП и замены вышедших из строя элементов. Подготовьте стандартный набор инструментов, снимите коробку передач с автомобиля, хорошо очистите от грязи, продуйте сжатым воздухом и установите на верстак к опорам для фиксации в устойчивом состоянии.Порядок работы следующий:

  • В первую очередь нам нужно снять кронштейн троса сцепления и заднюю крышку. Крышка крепится шестью гайками, которые выворачиваются, после чего отворачиваем болт крепления кронштейна. Напишите на крышке молотком, чтобы укрепить ее со сцены и снимите. Под крышкой находится уплотнительная прокладка, она тоже снимается и не зависит от ее состояния путем замены новой при сборке.

  • Далее включаем третью или четвертую передачу, что именно не имеет значения и ключом proti отворачиваем болт пятой передачи.

  • После этого включаем пятую передачу, передвигая синхронизатор и вилку вниз так, чтобы пазы муфты вошли в зацепление с шестерней и следя за тем, чтобы валы не прокручивались, откручиваем болты крепления вторичного и первичного валов, затем выверните их.

  • Берем две плоские отвертки и подпираем ими синхронизатор пятой скорости и снимаем его вместе с вилкой. При его снятии будьте осторожны, не подпружиненные шарики муфты.

  • Теперь можно снять блокирующее кольцо, ведомое шестерней пятой передачи с вторичного вала. Чтобы снять шестерню, ее нужно подтолкнуть отверткой.

  • Снимите упорную шайбу игольчатого подшипника и сам подшипник.

  • С первичного вала снимите ведущую шестерню пятой передачи.

  • Далее нам нужно снять опорную плиту, которая крепится винтами.Эти винты имеют высокий момент затяжки, поэтому для их откручивания используйте ударную отвертку.

  • Снимите втулку игольчатого подшипника с вторичного вала и упорную шайбу.
  • С помощью небольшой плоской отвертки снимите стопорные кольца подшипника первичного и вторичного валов. Чтобы кольца удобно снимались, зафиксируйте один конец от проворачивания, а второй вздутие отверткой и вытащите кольцо из посадочного паза.

  • Снимите хомуты, отвернув их заглушки и вытащив шарики вместе с пружинами.Выньте заглушку и снимите блокировку заднего хода, одновременно сбивая его шарик с пружиной.

  • Снимите заднюю опору крепления силового агрегата, отвернув два болта крепления к корпусу коробки.

  • Отсоедините картер коробки передач от картера сцепления, отвернув двенадцать гаек его крепления. После этого, нажимая на корпус (в специально отведенных местах, чтобы не повредить стыковочный фланец) разъединяем их.

  • Снимаем картер коробки передач и переворачиваем болты крепления крепления первой и второй передачи, после чего немного их приподнимаем, снимаем вилки.

  • Аналогично отворачиваем болты крепления и снимаем тягу и вилку третьей и четвертой передачи.

  • Снимите тягу пятой передачи, слегка потянув ее в сторону, чтобы головка тяги вышла из рычага.
  • Снимите стопорное кольцо.

  • Снимите заглушку и шестерню заднего хода.

  • Удерживая обеими руками первичный и вторичный валы, осторожно снимите их.
  • Далее снимаем главную шестерню вместе с дифференциалом.

  • Снимите механизм переключения передач, отверните три болта его крепления.

  • Теперь нам нужно вытолкнуть подшипник вторичного вала из его посадочного гнезда.Для его снятия можно использовать подходящую ножку или оправку. Также удалите сальник.
  • В картере сцепления будет магнит, который нужно снять.
  • Снять корпус привода спидометра — см.
  • Снимите шарнир переключения тяги и сам шток — см.

На этом основной процесс завершен. Промойте все детали, произведите замену элементов и сборку в обратном порядке.

Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке трансмиссии автомобиля ВАЗ 2110 и ее ремонту.Смотрите видео и фото процедуры.

Приступая к разборке коробки передач, следует учесть, что если в коробке передач при ее ремонте была заменена одна из деталей: подшипники или картер дифференциала, картер сцепления, то необходимо заменить регулировочное кольцо подшипников дифференциала. А потом начинаешь разбирать саму коробку.

Производим разборку и ремонт коробки передач автомобиля ВАЗ 2110.

Пошаговая инструкция по разборке коробки передач:

1.С автомобиля очистить его от различных загрязнений и помыть снаружи.


2. Стрелку, показывающую уровень масла, необходимо снять с коробки передач.

3. Коробка передач Поставить в вертикальное положение к картеру сцепления и отвернуть болт под номером 1 с плоской шайбой и две гайки под номером 3 с пружинной шайбой, которые крепят кронштейн троса сцепления. Эту скобу, открутив все болты, снимаем с коробки передач.

4. На крышке, что сзади, откручиваем все оставшиеся болты крепления (их четыре штуки).


5. Снимите эту крышку. Для этого с помощью отвертки необходимо приподнять отлив, расположенный на крышке.

6. Болт с пружинной шайбой, который держит вилку пятой передачи, следует открутить.


7. Затем нужно предотвратить прокручивание валов коробки передач. Для этого нужно зафиксировать: муфту синхронизатора и вилку хода вниз на пятой передаче включить так, чтобы шестерня и пазы муфты соединились, затем включить третью или четвертую передачу, сделав ход шток выбора передачи.

8. Необходимо открыть и отвернуть гайку крепления первичного вала и отвернуть. Это надо попробовать, потому что гайка очень туго закручена.


9. Затем проделать то же самое с вторичным валом, что и с первичным.

10. На пятой передаче поднимите ведомую шестерню с помощью отвертки (при этом ступица синхронизатора сминается с вала). Вместе с шестерней нужно снять синхронизатор и вилку вторичного вала. Но необходимо следить, чтобы муфта синхронизатора не двигалась и оставалась на ступице, так как шарики, фиксирующие синхронизатор, могут раскрошиться.


11. Сверху в синхронизаторе снимите стопорную пластину в синхронизаторе, а затем в самом синхронизаторе в пазу муфты достаньте заглушку.

12. С синхронизатора также следует снять шестерню и блокирующее кольцо (1). Необходимо пронумеровать блокирующее кольцо (1) и муфту (2) и снять кольцо. Это нужно сделать, чтобы поставить кольцо в то же положение, что и было, потому что при этом сцепление и кольца работали друг на друга. Если нет смысла разбирать синхронизатор, то его нужно к чему-то подключить, чтобы он не развалился.


13. На вторичном валу снимите втулку.

14. На первичном валу имеется ведущая шестерня. Ее надо снять и вспомнить, как она стояла.


15. Снимите пластину подшипников (1). Для этого возьмите амортизатор и открутите четыре болта с пружинными шайбами ​​на монтажной пластине подшипников. На вторичном валу снимите упорную шайбу (2).

16. Поднимите руками два вала и снимите с них стопорные кольца.


17.Открутите замки и снимите шарики вместе с пружинами.

18. Затем отвинтите замок заднего хода, снимите кольцо уплотнения и снимите крестовину фиксатора.


19. Достаньте лампочку замка, откинув за это ящик.

20. На креплении кривошипов коробки передач отверните двенадцать гаек и болт с пружинными шайбами. Запомните место для держателя (1) и рычажка (2). Технологическая заглушка (3) также должна быть удалена.


21. Вдоль картеров имеются три специальные канавки.Вставьте туда отверстия и отсоедините картер сцепления от картера коробки передач.

22. Обтачивая картер коробки передач, поверните его влево до тех пор, пока картер не выйдет из-под шестерни. Затем снимите картер коробки передач с картера сцепления.


23. На креплении вилок первой, второй, третьей и четвертой передач открутить болты.

24. Обтачивая шток переключения первой и второй передач, проследите, когда он выйдет из опоры (3), а затем поверните его влево до тех пор, пока головка (1) не перестанет цепляться за блокировочный кронштейн (2).Снимите шток с вилкой, для этого выньте вилку штока (4) из паза муфты синхронизатора. Если не нужно снимать заглушку со стержней, то и не надо, так как потом можно их перепутать.


25. Головку тяги переключения третьей и четвертой передачи необходимо отсоединить от рычага выбора передач поворотом тяги. Далее приподнять шток так, чтобы он не имел опоры, и вынуть шток вилкой, выгнав их из паза муфты синхронизатора.

26. Конец пятой передачи снимается с опоры путем его поворота и извлечения головки, которая была соединена со стопорной скобой.


27. Снимите ось промежуточной шестерни заднего хода.

28. Снимите промежуточную шестерню. Для этого нужно придвинуть промежуточную шестерню заднего хода к зубчатому механизму, повернуть на 30-40 градусов и вывести с вала шестерню.


29. Снимите первичный и вторичный валы одновременно, слегка покачивая их.

30. В картере сцепления снимите дифференциал.


31. На насадке в механизме выбора передач открутите три болта с пружинными шайбами ​​и снимите этот механизм.

32. В картере сцепления извлеките магнит.


33. На корпусе привода спидометра с ведомой шестерней отверните гайку и снимите сам корпус. Если уплотнительное кольцо не обладает эластичностью или порвано, его необходимо заменить.

34. Под выключателем фонарей заднего хода есть металлическое уплотнительное кольцо, поэтому выключатель откручивается.Он находится в картере коробки передач.


35. Затем обработать подшипник вторичного вала специальной пленкой или шкуркой.

36. Снимите маслосборник, который находится под подшипником.


37. Снимите подшипник первичного вала с помощью специальной насадки. Если такового нет, то нужно согнуть проволоку в виде крюка, вставить его в канавку картера и завести крючок под подшипник. Скутер вынуть подшипник из картера, подложив деревянный брусок под дисмайер и, постукивая молотком, переставить крючок в канавки.

38. В картере сцепления, взяв подходящую оправку, запрессовать передние передние подшипники до упора.

39. Сдвиньте край в защитном кожухе тяги переключения передач с помощью отвертки. Кромка смещается вместе с втулкой основания штока.


40. Переключите тягу, отвернув болт крепления рычага выбора передач, и снимите этот рычаг. Затем в картере сцепления извлеките шток выбора передач.

41. При необходимости заменить шарнир штока, нужно надавить на него болт и открутить болт крепления шарнира.На болт для прочности наносился клей ТБ-1324. Поэтому перед сборкой болта очистите и нанесите этот клей. Если чехол защитный в поте стержня шарнира или не эластичный, то его необходимо заменить.

42. Заменить картер сцепления. Для этого снимите сцепление и подшипник, выключите лодку, затем разрядите сальники.

43. В картере сцепления и трансмиссии необходимо проверить все поверхности с задней крышкой. При наличии незначительных повреждений их можно зачистить шлифовальной юбкой, а при значительных повреждениях какую-то деталь, например, трещины, сколы, вмятины, заменить.

44. Затем проверьте картридж сцепления и коробки передач на целостность. В случае обнаружения каких-либо дефектов производится замена картера.

45. Проверьте роликовые подшипники. Если ролики, беговая дорожка или сепаратор повреждены, то их необходимо заменить и установить на вал, учитывая, что при измерении радиального зазора его величина должна быть не более 0,07 мм. При наличии люфта в подшипнике его также необходимо заменить.

46. При проверке тяг переключения замените их, если они погнуты, есть разрывы или кожухи, отработали свои сроки колодцы под хомуты или имеются неровности.Также замените вилки с их дефектом (например, погнуты ножки или вилки).

47. Проверить сальники полуоси. Если есть наддрайки, имеют нехороший вид, кромка неровная или с подкопами, с наплывами резины, пружина растянута или сломана, то сальники меняются.

48. Также стоит проверить и при необходимости заменить канавку выбора шестерни выбора и первичного вала.

49. При проверке магнита, если он целый, то его легко очистить от загрязнений, а если есть небольшие трещины или это уже плохой магнетит, то его стоит заменить.

50. Поверхности картриджей коробки передач и сцепления, а также задняя крышка очень хорошо очищены от герметика.


51. Зубья шестерни должны войти в зацепление и установиться в картер сцепления, после чего установить валы.

52. При установке вилок на штоки переключения необходимо знать: 1 — шток вместе с переключателем переключения первой и второй передачи, и 2 — шток вместе с переключателем третьей и четвертой передачи.

53. Все детали, которые вращаются, необходимо загустить с помощью трансмиссионного масла.

54. Положите на место магнит.

55. Необходимо установить картер коробки передач на картер сцепления, при этом необходимо все соприкасающиеся поверхности промазать герметиками для лучшего соединения друг с другом. Также смажьте герметики, соприкасающиеся с поверхностью при соединении задней крышки с картером коробки передач.

Видео по разборке КПП ВАЗ 2109:

Что делать, если старая коробка передач ВАЗ 2109 не подходит по функциональному плану? Можно ли это как-то исправить, и стоит ли менять этот пункт? Многие водители стараются улучшить ходовые качества своей старой «девятки», поэтому зачастую она почти полностью перебирает их машину.Так нужно ли заниматься заменой КПП и будет ли в этом смысл?

Причины замены

Так ли уж плоха КПП ВАЗ 2109, чтобы думать о ее замене при любом удобном случае? На самом деле родная МКПП отлично подходит для девятки и вот почему:

  • надежен;
  • его ремонт можно произвести вручную;
  • детали на замену легко найти;
  • Обслуживание
  • не так дорого.

Почему до сих пор хотят установить другую трансмиссию? Одной из основных причин является модернизация других узлов, в основном двигателя.При увеличении мощности мотора необходимо установить редуктор с соответствующим механизмом. Вторая причина – наличие огромного количества поломок. Неправильное обращение, неполная сборка или неквалифицированный ремонт узла КПП становится причиной частых сбоев в работе сложного устройства. Не у всех хватает времени и сил бороться с постоянными поломками. У автолюбителей появился ряд решений:

  • замена кулисы;
  • схема переключения передач с четырехступенчатой ​​заменена на пятиступенчатую;
  • установка спортивных компонентов;
  • улучшение педального узла;
  • установка нового дифференциала и главной пары с измененным передаточным числом.

Использование одного из вариантов позволяет избавиться от ряда проблем. Например, установка коротких наземных сцен упрощает переключение передач. Поскольку у девятки не самый удобный рычаг для перехода с одной скорости на другую, то такой тюнинг вполне разумен.

Стоит ли ставить автоматику

Если со штатной трансмиссией все так плохо, может коробка-автомат на ВАЗ 2109 исправит ситуацию? За рубежом у многих автопроизводителей появилась тенденция устанавливать на машины автоматическую коробку передач.Автоматика упрощает процесс управления автомобилем, что помогает неопытным водителям быстро освоиться за рулем. На ВАЗ 2109 стоит официальная коробка автомат, только покупать и устанавливать ее придется отдельно. Такая разработка появилась в результате того, что автолюбители были недовольны производительностью «родной» коробки передач. Автомобиль начал переделывать листы дизайна девятки под иностранный кпп. Тенденцию заметили разработчики ВАЗа и представили свое решение – комплект для установки АКПП.Но стоит ли?

  1. Во-первых, коробку для девятки делают на заводах Nissan, что уже радует.
  2. Во-вторых, ничего переделывать не надо, набор идеально подходит на всю серию из девятки, то есть ничего не надо «доделывать».
  3. Но за такую ​​модернизацию придется вложить много крови заработанной. На новую КПП распространяется гарантия 1,5 года, но этого не всегда хватает, чтобы покрыть траты на тюнинг.

Есть более экономичное решение — установка автоматики от Toyota Crown.На рынке это самый доступный вариант по нескольким причинам:

  • узел дешевый;
  • КПП требует минимум доработки под девятку, не нуждается в прошивке под определенный автомобиль;
  • деталей от Toyota есть на каждом рынке.

Однако такое решение проблемы имеет свои риски. Например, на деталь нет гарантии, поэтому ее ремонт потребует дополнительных вложений средств и затрат времени в случае поломки.Кроме того, деталь уже б/у, поэтому срок ее службы неизвестен. Вероятно, потребуется дополнительная работа.

Что выбрать?

Устройство коробки передач ВАЗ 2109 несовершенно, но это не весомый повод менять ее полностью. Сама конструкция надежная, только требует некоторых доработок. Оптимальный вариант – замена проблемной детали, которая становится причиной частых поломок узла, либо установка новых комплектующих.

  1. Если нужно изменить передаточные числа родной трансмиссии, подойдет пара шестерен от 17-ти зубьев для деталей с 15-ти зубьями.Такая модернизация повышает эффективность разгона, сокращается время перехода с трансмиссии на трансмиссию, но снижается максимальная скорость автомобиля. Идеально подходит для поездок в городских условиях.
  2. Установка спортивного редуктора делает передачи «длиннее», то есть приходится реже переключаться с одной передачи на другую, при этом динамика разгона и максималки практически не теряется. Этот тюнинг КПП подойдет тем, кто хочет повысить скоростные характеристики своей девятки.В основном применяется после замены двигателя на более мощный аналог.
  3. Можно попробовать заменить родное вторичное дерево девяткой. Проблема этой детали в том, что внутри она полая. Из-за динамических нагрузок на узел часто случалось, что именно этот вал разлетался на куски, что приводило к окончательной поломке всей КПП из-за застрявших осколков в зубьях. Замена производится на полноразмерный аналог вала для пары шестерен с передаточным числом 4.13.
  4. Хотите сделать свою машину более расстроенной на трассе? Поднял подшипники спортивной ступицы для тюнинга. Они немного повысят производительность шасси, но главное, что они надежнее заводских.
  5. Возьми себе регулировку дифференциала, но делай это только в автосервисе и на сто с репутацией. Неправильная регулировка деталей приведет к частым поломкам или потере управляемости автомобилем.

Есть много советов и достаточно подробных инструкций, как самостоятельно заменить часть узла или узел целиком, но делать это не обязательно, если вы не знаете архитектуру автомобиля.При выполнении многих работ требуется практика и четкое знание дела, поэтому лучше доверять работу мастерам на сто.

Механизм выбора коробки передач на ВАЗ 2109 можно установить у официального дилера при покупке соответствующего комплекта. Тогда будет гарантия на работу, что, безусловно, большой плюс.

Если вам необходимо улучшить трансмиссионный механизм ВАЗ 2109, то перед его доработкой необходимо приобрести некоторые детали и заменить заводские детали.Такой вариант решения проблем самый дешевый и простой. Установка АКПП на ВАЗ 2109 не всегда оправдана. Такая доработка упростит управление автомобилем, немного увеличит ресурс работы узла и позволит плавно переходить с одного скоростного режима на другой. С другой стороны, ремонт, обслуживание и установка автоматики не потянет каждого владельца девятки, поэтому по расходам такое решение не эффективно.

Коробка передач ВАЗ 2109 передает крутящий момент на колеса.У нее свой срок службы, потребность в уходе, ремонте и восстановлении. Это простой механизм и его можно отремонтировать самостоятельно.

Интересно! Капюшон McLaren F. 1 изнутри покрыт золотой фольгой. Это сделано для того, чтобы защитить от выделяемой мотором тепловой энергии, так как золото является хорошим отражателем. Этот автомобиль сохранил рекордную скорость среди серийных машин — 386 км/ч.

Цепь коробки передач ВАЗ-2109

Трансмиссия автомобиля ВАЗ-2109 состоит из следующих узлов:


  • Первичный вал;
  • Вторичный вал;
  • Два синхронизатора;
  • Ось с задней передачей;
  • Механизм главной передачи;
  • Дифференциал изменения привода переключения;
  • Алюминиевая крышка, закрывающая картер.
  • Возможные неисправности коробки и их причины

    Основная проблема ГПП «Девятка» — шумная работа двигателя. Объясняется износом шестерни или выходом из строя спускового устройства.

    Когда слышен шум на холостом ходу, без нажатия на педаль сцепления, причина может быть в подшипниках. Затрудненное или самопроизвольное включение-выключение свидетельствует об износе шестерен первичного и вторичного валов.

    Причиной нагрева узлов при непродолжительной работе может быть ручка переключения ручки или дефект прокладки.Коробка может шуметь из-за неправильно подобранного масла.

    Важно! Чтобы избежать проблем с трансмиссией, производители настаивают на использовании трансмиссионного масла для автомобилей с передним приводом.

    Как снять коробку передач «девятки»


    Перед ремонтом КПП ВАЗ-2109 необходимо снять коробку своими руками. Из-за веса механизма работы по подъему нужно выполнять вместе с помощником. Предварительно снимите защиту картера и брызговик, открутите колеса и гайки привода.Слейте масло, отсоедините от клеммы аккумуляторную батарею. Далее в этом порядке:

  1. Снимите трос сцепления.
  2. Отсоедините трос спидометра.
  3. Отвинтить кулачковые болты к шарикоподшипнику
  4. Порван левый участок.
После того, как помощник растянет внутреннюю гранату, вы едете. Теперь: Откручиваем болты и гайки, отсоединяем провод массы, снимаем защитный кожух и кулисы, крепления кузова. Затем вы можете снять коробку.

Коробка ремонтная Шестерня ВАЗ-2109

Ремонт коробки передач это больше замена изношенных или сломанных деталей. Разберите его, осмотрите все узлы на наличие дефектов: ось, тяга привода, подшипники качения, сальники, шатуны.

При обнаружении явного износа замените их новыми элементами. Небольшие сколы или царапины, где это возможно, зашлифовать наждачной бумагой. Для ремонтной операции необходимы такие инструменты:

  • ключи и головки от 8 до 24,
  • Набор отверток,
  • молоток и долото
  • ключ под пломбы
  • магнит и герметик.

Знаете ли вы? Что в 1865 году в Англии был введен закон об ограничении скорости для конных экипажей, повозок и ранних автомобилей.

Разборка коробки передач


Сначала нужно снять заднюю крышку. Далее включите 3-ю или 4-ю передачу, зажмите валы и снимите пробку на 5-й. Затем отворачивают элементы крепления валов, синхронизатора и муфты; Все детали 5 передачи: шестерни, подшипники, кольца.

Следующий картер, который обслуживает последовательно: крепежные детали, переключатель двух первых передач, шток пятой, элементы заднего хода, валы, сальники, привод спидометра.Коробка разобрана.

Внимание! Перед разборкой коробки очистите ее от грязи и смазки.

Дефектные детали, визуальный осмотр картера, сцепления и задней крышки

Объем КПП ВАЗ-2109 — Скрупулезная работа. Все компоненты механизма осматриваются на наличие сколов, царапин и других дефектов. Осмотрите картридж сцепления и коробки передач на наличие трещин. Проверьте, нет ли царапин и вмятин на задней крышке. На посадочных местах под подшипники не должно быть повреждений.

Убедитесь, что все резиновые прокладки подходят. Если перед ремонтом, во время эксплуатации автомобиля, вы увидели утечку жидкости через сальники, значит, их рабочая поверхность повреждена и требует замены.

Как собрать коробку передач


Эта простая операция выполняется при обратной последовательности разборки. Отрегулируйте ведомый диск центрирующим краем. Далее поставьте редуктор, смажьте шлицы вала и сцепную втулку консистентной жидкостью.

Помните! Собирая редуктор, обязательно поставьте новые прокладки и герметик .

Многие автомобилисты этого не делают, мотивируя это тем, что аккуратно сняли родных. Профессионалы настоятельно рекомендуют ставить новый комплект во избежание поломки колодок.

Установка коробки передач ВАЗ-2109

При установке КПП обратите внимание на внутренние шарниры равных угловых скоростей (башмаки). Здесь перед соединением корзины трансмиссии с передним приводом необходимо поменять стопорные кольца во избежание разъединения приводов и корзины во время движения.

Когда автомобиль уже опущен с подъемника, можно окончательно затянуть гайку крепления к рычагу. Если верить производителю автомобиля, то ремонт КПП ВАЗ-2109 следует проводить раз в 50 000 км. После того, как собрали и намазали КПП ВАЗ-2109 необходимо обкатать машину, как минимум, километр. После слить контрольное масло и залить постоянное.

Ремонт КПП ВАЗ-2109 своими руками может быть успешным при наличии опыта и представлений об устройстве, в противном случае обращайтесь к специалистам и не усложняйте ситуацию.

Практически каждый автовладелец относится к своему транспортному средству с большим трепетом и вниманием, ведь все мы хотим, чтобы наши машины были хорошими и ухоженными. Именно поэтому добросовестные автовладельцы стараются вовремя проходить техосмотр и постоянно следить за техническим состоянием машины, а также поддерживать ее опрятный внешний вид.

Устройство коробки передач ВАЗ 2109.

  1. Задний корпус шестерни Carter
  2. ведущая шестерня 5 передачи
  3. шарикоподшипник первичного вала
  4. ведущий 4 первичных вала шестерни
  5. первичный вал.
  6. ведущий 3 первичных вала шестерни
  7. коробка передач картера
  8. Ведущая шестерня 2 Первичный вал коробки передач
  9. переэстер шестерня
  10. промежуточная шестерня заднего хода
  11. Присутствует шестерня 1 Первичный вал коробки передач
  12. первичный роликовый подшипник
  13. сальник первичного вала
  14. сапун
  15. фланцевое соединение
  16. подшипник выключения сцепления
  17. Муфта с направляющей втулкой
  18. вторичный роликовый подшипник
  19. вторичный вал
  20. спутниковая ось
  21. Шестерня привода спидометра
  22. шестерня указателя
  23. коробка дифференциала
  24. спутник
  25. картер сцепления
  26. слив масла
  27. светодиодная шестерня
  28. Регулировочное кольцо
  29. роликовый конический подшипник дифференциала
  30. уплотнение полуоси
  31. ведомая шестерня 1 передачи вторичного вала;
  32. синхронизатор 1 и 2 дня;
  33. ведомая шестерня 2 коробки передач вторичного вала;
  34. стопорное кольцо
  35. упорные полукольца
  36. ведомая шестерня 3 вторичного вала коробки передач
  37. синхронизатор 3 и 4 передачи
  38. Ведомая шестерня 4 вторичного вала коробки передач
  39. шариковый подшипник вторичного вала
  40. ведомая шестерня 5 передачи вторичного вала
  41. синхронизатор 5 передачи
  42. игольчатый подшипник
  43. заглушка переключения

Основные поломки коробки передач ВАЗ 2109 и способы их устранения.

1. Не держит вторую передачу.

Многие сталкиваются с проблемой, когда при переключении на вторую передачу не фиксируется рычаг коробки. Этот факт говорит о наличии синхронизатора коробки передач, поэтому его необходимо заменить. А чтобы заменить этот элемент, вам потребуется снять редуктор и произвести необходимую замену, обратив при этом свое внимание на шестерни, которые также могут быть повреждены.

Кстати, с проблемой вылета передач чаще всего сталкиваются любители погонять, такие водители резко переключают скорости, забывая, что «девятке» далеко до гоночной машины.Именно поэтому, чтобы не допустить этого срыва, я рекомендую переключать скорость плавно.

2. Во время старта в КПП посторонних звуков нет.

Такая ситуация возможна, как правило, в двух случаях: полетел подшипник первичного вала или вышла из строя пятая передача. Исправить это удастся, заменив детали не удалось.

3. Раздаточная коробка передач.

Если вы столкнулись с проблемой вылета всех программ, то причину скорее всего нужно будет искать в редукторе проблемных передач, синхронизаторе или купе.Все эти элементы подлежат замене, и даже если некоторые из них исправны, ведь риск того, что в ближайшее время и они выйдут из строя, очень велик.

Таким образом, как уже было сказано выше, трансмиссию ВАЗ 2109 может успешно отремонтировать и сам владелец, но это рекомендуется только тем, кто не знаком с этой работой (поэтому я специально и не вдавался в подробности этих работает, чтобы не провоцировать «новичков» на эксперименты). В любом случае всегда можно обратиться за помощью к поделкам, которые отремонтируют КПП.

Также уточните, что для исправной работы коробки передач необходимо использовать качественное масло. Конечно, каждый автовелец волен выбирать масло, в чем он не сомневается. Но есть достаточно простой способ не ошибиться с выбором: для этого щуп для проверки масла следует окунуть в это масло и достать его. Если он покрылся пузырьками, то масло некачественное, либо просто истек срок годности, а значит заливать его в «девятку» будет дороже. Кстати, если вы думаете о тюнинге ВАЗ 2109, то вам.

Видео ремонт коробки

Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт

Современные автомобили оснащаются различными типами трансмиссий. Это может быть автомат со всем известным «багетом гидротрансформатора», бесступенчатым вариатором, DSG (концерн «Ауди»), типтроник и так далее. Но как бы ни совершенствовалась коробка передач, одной из самых надежных по праву считается классическая «механика». Все отечественные автомобили оснащены этим. Исключением является последнее поколение «Калины» и «Весты» в топовых комплектациях, где установлена ​​автоматическая коробка передач.ВАЗ-2114 вне зависимости от года выпуска и комплектации всегда комплектовался «механикой». Что же, давайте рассмотрим его устройство, принцип работы и особенности работы.

Назначение

Механическая коробка передач служит для передачи крутящего момента от двигателя к колесам. Он управляется специальным рычагом (переключателем передач). ВАЗ-2114 комплектуется классической «пятиступкой», как и «Приора», «десятка» и другие автомобили отечественного производства.

Устройство

Конструкция трансмиссии ВАЗ-2114 предполагает наличие следующих элементов:

  • Коробки передач.
  • Валы. Их несколько. Он бывает первичным, вторичным и промежуточным.
  • Синхронизаторы.
  • Передача реверс. Он состоит из дополнительной шестерни и вала.
  • Рычаг переключения скоростей.
  • Картер коробки передач.
  • Сливное и маслоналивное отверстие.
  • Стилус и сапун.

Схема переключения передач находится на рычаге.

Как видите, все достаточно просто и понятно. Кстати, на первых поколениях «Самары» использовались 4-ступенчатые коробки.Но сейчас их редко можно встретить. Итак, рассмотрим подробнее конструкцию трансмиссии ВАЗ-2114 «Самара-2». Все главные агрегаты трансмиссии размещены в картере. Надежно крепится на двигателе автомобиля. Так же в нем есть масло. Когда шестерни работают, зубья редуктора сильно нагреваются. Без смазки срок их службы значительно сокращается. Поэтому в картере имеется от двух до четырех литров масла в зависимости от типа автомобиля. На коробке передач ВАЗ-2114 рекомендуется использовать 3.3 литра трансмиссионного масла. Итак, продолжим изучение устройства. Что касается валов, то они работают с блоком, вращаются в подшипниках и имеют набор из пяти шестерен с разными передаточными числами. Для того чтобы каждая передача включалась четко и плавно, предусмотрены синхронизаторы. Они сглаживают удары от вращающихся шестеренок при включении определенной скорости. Переключение передач осуществляет рычаг переключения передач, связанный со звеном. Он подается прямо в коробку. Также в конструкции трансмиссии имеется блокировочное устройство, предотвращающее самопроизвольное отключение трансмиссии и механизма блокировки.Он препятствует включению нескольких скоростей в коробке.

Алгоритм передач

Благодаря этим деталям происходит восприятие и передача крутящего момента от маховика двигателя дальше к колесам. Каждая шестерня имеет разное количество зубьев и передаточное отношение. С каждой последующей передачей она уменьшается.

Таким образом, чем ниже передаточное число, тем выше скорость вращения колеса. При этом крутящий момент уменьшается. То есть самыми тяжелыми можно назвать первую и заднюю передачу.

Задний

Что касается последнего, то его передаточное число равно 3.53. Задняя скорость обеспечивает вращение трансмиссионного вала в обратном направлении. Для этого ей нужен дополнительный вал с отдельной шестерней. В результате количество пар шестерен меняется на нечетное, а крутящий момент меняет свое направление. Также эта передача лишена синхронизатора — на скорости не включится. Коробка передач ВАЗ-2114 имеет шестерню с равным передаточным числом, которое составляет 0,941. Это четвертая скорость. Таким образом, вторичный вал трансмиссии вращается с той же силой, что и вторичный вал.То есть угловая скорость вращения двух элементов одинакова. Его автомобилисты называют «прямым».

Характеристики коробки передач

Наибольший крутящий момент автомобиля — на первой скорости. Двигатель может легко вращать колеса, но скорость автомобиля не будет превышать 40 километров в час. При достижении этой скорости стрелка тахометра обычно находится на красной шкале. Поэтому для дальнейшего движения необходимо переключиться на более слабую, но более быструю передачу. Потом на третьем, четвертом и так далее.Все переключения должны выполняться последовательно. Мощности двигателя не хватает, чтобы уверенно разогнать машину до 20 километров на третьей передаче. Конечно, если это не 5-литровый V-8.

В нашем случае это ВАЗ 14-й модели, и для нормальной динамики разгона нужно последовательно переключать скорость, уменьшая передаточное число. Самый быстрый – «пятый». Нагрузка на двигатель здесь минимальна, отсюда и небольшой расход топлива. Если по городу машина тратит 11-13 литров, то на трассе этот показатель не превысит семи.Но у этой программы есть один недостаток. Он практически лишен крутящего момента. Чтобы набирать скорость дальше, двигателю потребуется много времени. Поэтому для обгона лучше использовать «пониженную», в нашем случае это «прямая», четвертая скорость.

Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание

Для исключения ремонта коробки передач ВАЗ-2114 производитель рекомендует регулярную замену масла. Как правило, большинство механических трансмиссий необслуживаемые. То есть срок замены смазки – это ресурс самой коробки передач.Но это касается импортных автомобилей. Относительно «Самары» можно сказать, что для нормальной работы шестерен нужно менять масло в редукторе. ВАЗ 2114 не исключение. Производитель выделяет срок в 60 тысяч километров. Также рекомендуется менять его после длительного бездействия. Например, после «зимовки» автомобиля в гараже или на улице. В отличие от моторного, трансмиссионное масло имеет высокую вязкость. Для автомобиля ВАЗ-2114 это 80W-85.

Если масло менять по регламенту, это надежная защита коробки передач от ремонта.Но бывает и так, что коробка начинает гудеть. В этом случае шестерни меняются. Из-за износа увеличивается зазор между зубьями. Есть люфт при вращении, который сопровождается гулом. Это может быть как по одной, так и по нескольким программам сразу. После такого ремонта шумы в коробке пропадают. Кстати, некоторые автолюбители для устранения мертвяков используют более густую смазку. Но стоит помнить, что это лишь временное решение и оно лишь временно отодвинет ремонт трансмиссии.

Замена масла в МКПП

Для начала необходимо подготовить нужное количество масла и старой емкости для «отработки». Стандартный объем для пятиступенчатых коробок составляет 3,3 литра. Процедура замены масла не сложная, ее можно выполнить самостоятельно. Заливается через щуп. Предварительно рекомендуется «прогреть» коробку, чтобы масло стало более жидким (особенно зимой). Предварительно очистите поверхность сливной и заливной (как правило, это открученный щуп) от грязи.Сняв резиновую заглушку и проволокой прочистив само отверстие. Подставляем емкость для старого масла. Его можно сделать из ненужной пластиковой канистры, вырезав ножом ее боковую часть.

Далее откручиваем сливной болт и ждем пока потечет «сток». Обычно он черный. Затем закручиваем пробку, вынимаем щуп и заливаем в отверстие новое масло. Заливать нужно до того момента, пока не выльется из «люка». Затем закручиваем горловину, запускаем двигатель и проверяем на герметичность.Болты затягивать не нужно, так как можно в дальнейшем сорвать резьбу. Если после процедуры замены масла рычаг КПП не перестает «пинаться» и трансмиссия гудит, то необходима полная диагностика трансмиссии. Обычно это синхронизаторы или шестерни.

Как продлить срок службы?

Для увеличения срока службы коробки передач необходимо не только регулярно менять масло, но и правильно его переключать. Не дергайте рычаг коробки передач — при переходе с «первой» на «вторую» придерживайтесь небольших пауз.

Так вы сохраните синхронизаторы и уменьшите напряжение на шестернях. Вне зависимости от того, какая у вас коробка передач, не нужно долго держать руку на рычаге переключения передач. Некоторые используют его как подлокотник.

Comments |0|

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Category: Разное