Пламегаситель вместо катализатора самодельный: Как сделать пламегаситель для авто из катализатора своими руками? 3 преимущества устройства

Содержание

Как сделать пламегаситель своими руками

Вследствие проблем с экологией на владельцев автомобильных компаний усилилось давление со стороны защитников окружающей среды. Выходом из создавшегося положения стало использование катализатора. Однако недостаток такого решения — потеря мощности двигателя. Предприимчивые автолюбители нашли выход и из этой ситуации и начали заменять катализатор пламегасителем. Далее, вы узнаете, как сделать пламегаситель своими руками и почему его применение более выгодно для автомашины и её владельца.

Выгодность пламегасителя

При использовании катализатора мощность двигателя значительно снижается. Это происходит в связи с понижением пропускной возможности системы выхлопа. Так как в нашей стране качество бензина нельзя назвать даже удовлетворительным, то само собой разумеется, что катализатор выходит из строя довольно быстро. Соты внутри него загрязняются, возрастает давление воздуха, увеличивается расход горючего и ухудшается динамика автомашины во время разгона. К тому же ещё и начинает дребезжать глушитель.

Как ответственный автовладелец, но безответственный житель нашей планеты, вы можете раз и навсегда снять катализатор, удалить его из системы выхлопа и кататься себе за милую душу. Но как ответственный гражданин, заботящийся о будущем своих детей, вы можете установить пламегаситель на его место. Эту работу при желании вы можете выполнить самостоятельно, а можете обратиться на любую станцию технического обслуживания или в сервисный центр.

Ещё один довод в пользу установки пламегасителя на место катализатора — без последнего выхлопная система очень быстро придёт в негодность. Это связано с высокой температурой пламени, которое выходит из выпускного коллектора, и запросто может стать причиной прогорания банки глушителя.

Устройство пламегасителя

На видео показано, как поменять катализатор на пламегаситель:

Главным отличием пламегасителя от катализатора является то, что он не обеспечивает высокого уровня окисления газов, главной его задачей является снижение их температуры и энергии. Эта деталь представляет собой двойной корпус, изготовленный из нержавеющей стали, с внутренними камерами. Двойственность конструкции пламегасителя служит для эффективного гашения вибрации, а прямоточность — не задерживает потоки газов, как в катализаторе.

Сегодня в магазинах продаётся большое количество различных пламегасителей, но найти такой, который будет подходить именно для вашего автомобиля, практически невозможно. Очень важно, чтобы размеры этой детали полностью соответствовали размерам удалённого катализатора. В противном случае выхлопную систему придётся перенастраивать. Кроме этого, во время прохождения газов через него вам будет постоянно мешать неприятный звук. При выборе пламегасителя обращайте внимание на его длину и диаметр трубы.

Изготовление собственного пламегасителя

Для того чтобы пламегаситель идеально подходил на место катализатора в ваш автомобиль, специалисты рекомендуют изготовить его самостоятельно, тем более что это совершенно несложно. Не стоит волноваться в отношении инструментов. Их набор достаточно прост и имеется в наличии у большинства автомобилистов:

  • сварка;
  • трубы металлические различного диаметра — 2 штуки;
  • щётка из металла.

Первая металлическая труба в диаметре должна быть равна диаметру системы выхлопа. Вторая труба должна характеризоваться большим диаметром, чтобы в зазор могли поместиться металлические щётки.

Легче всего сделать пламегаситель из бывшего в употреблении глушителя. Его можно приобрести в любом стоковом автомагазине или на автомобильном рынке. Порежьте старый глушитель на лом. Известно, что его наружная обшивка составляет 0,6 мм, а внутренняя — 0,8 мм. Корпус пламегасителя чаще всего делают из труб с наружным диаметром 80 мм. Их толщина обычно составляет 1,5 мм. Оставшийся кусок от глушителя специалисты советуют пустить на создание торцовых стенок.

Разрезать резонатор пополам довольно сложно и неудобно, поэтому лучше сделать разрез вдоль корпуса пламегасителя. Опыт показывает, что сложить две половины резонатора может только специалист, уже выполнявший подобную работу.

Соедините две половины пламегасителя и обварите их. Для прочности изделия наварите снаружи полученного пламегасителя дополнительный слой металла, толщина которого должна составлять 0,8 мм. По такому же слою дополнительно наварите на торцовых поверхностях устройства.

На видео показано, как работает выхлопная труба с пламегасителем:

Эксперты рекомендуют на корпус изделия надеть накладку, которая выполнена из фланца снаружи и асбестовой ткани внутри

.

В завершение проведите обезжиривание детали, используя специальный растворитель. Затем начистите её до блеска. Также её можно покрасить. Только не вздумайте сразу после этого поставить пламегаситель на авто и начать его использовать. Краске необходимо дать два-три дня на высыхание.

На последнем этапе необходимо проделать в трубе, одинаковой по диаметру с выхлопной трубой, небольшие отверстия (5–6 мм) по всей длине и окружности при помощи перфоратора. Вставьте её в трубу большего диаметра и совместите их центры. Теперь приварите один край.

Щётки из металла постарайтесь максимально растянуть. Используя пруток из металла, плотно затрамбуйте их в зазор между двумя трубами. В результате вы должны получить полностью плотно заполненную трубу. Согните её края по окружности и заварите со второго конца.

Пламегаситель полностью готов!

Если вы всё выполнили правильно, то самодельный пламегаситель будет вас радовать своей функциональностью, качеством и тишиной работы.

Как видите, нерациональный катализатор можно достаточно просто и безболезненно поменять на самодельный пламегаситель. Таким образом, вы и мощность двигателя сохраните и окружающей среде вредить не будете!

Пламегаситель вместо катализатора своими руками видео

Для чего необходимо менять каталитический резонатор

Известно, что каталитический резонатор является элементом системы вывода отработанных газов, который может располагаться за приемной трубой или непосредственно на ней.

Чтобы уменьшить количество вредных веществ, которых содержится в немалом объеме в отработанных газах, устанавливают катализатор. Однако это влечет за собой потерю мощности, выдаваемой мотором.

Поэтому можно сделать пламегаситель своими руками, который сможет заменить катализатор. Прежде чем мы рассмотрим, как можно изготовить пламегаситель, необходимо разобраться, для чего нужен катализатор и его основные недостатки. Итак, данный элемент уменьшает энергию отработанных газов и снижает их температуру, а также исполняет роль некоего фильтра, который доводит уровень токсичности отработки до определенных стандартов. Поскольку газы отводятся очень быстро, а их температура достаточно высока, то катализатор быстро выходит из строя.

В свою очередь автомобиль недостаточно разгоняется, а также наблюдается значительный перерасход потребляемого топлива. Если из выхлопной системы полностью убрать катализатор, то вскоре газы в банке глушителя прожгут металл и образуется дыра, поэтому целесообразно вместо него установить пламегаситель.

О преимуществах пламегасителя

Пламегаситель позволяет практически без задержки выводить газы наружу, поэтому автомобиль не задыхается. Такое конструктивное решение не оказывает пагубного влияния на работу двигателя, к тому же пламегаситель, установленный вместо резонатора, понижает температуру выводимых газов. Данное устройство обладает рядом преимуществ:

  • автомобиль работает стабильно без потери мощности и перерасхода топлива;
  • скорость и температура выхлопа существенно снижаются;
  • понижается уровень шума;
  • уменьшается биение.

Катализатор, установленный в выхлопной системе, обладает одним неоспоримым преимуществом: в отличие от пламегасителя он обеспечивает необходимый уровень окисления выхлопа. Однако пламегаситель, установленный вместо резонатора, обеспечивает снижение энергии выхлопа и понижает его температуру.

Особенности конструкции

Его корпус имеет двойную конструкцию, который можно сделать самому из жаропрочной нержавейки. Пламегаситель позволяет эффективно подавлять возникновение вибраций. К тому же такое техническое решение обеспечивает прямоточность выхлопа и отсутствие его задержки. Возникающие вибрации, которые образуются во внутреннем слое, подавляются стенками наружного слоя пламегасителя.

Самостоятельное изготовление пламегасителя

Обязательно проверьте материал на прочность. Подержите губки несколько минут над пламенем. Для постройки используйте тот, который после испытаний сохранил эластичность.

Чтобы сделать хороший пламегаситель собственноручно, потребуются две стальные трубы различного диаметра, одна из которых должна в точности совпадать с выхлопной трубой глушителя. Нержавеющий жаростойкий металл не так-то просто отыскать, к тому же этот материал достаточно дорогой, поэтому вместо него будем использовать старый отработанный глушитель. Для работы потребуются:

  • сварочный аппарат;
  • щетки по металлу;
  • болгарка с отрезным кругом;
  • дрель;
  • набор ершиков (тех самых, которые используются для мытья посуды).

Начинаем работу с демонтажа автомобильного глушителя, поскольку нам необходимо вырезать старый катализатор. Труба, меньшего диаметра, должна полностью совпадать по размеру с демонтированным катализатором, поскольку в дальнейшем сделанный пламегаситель будет установлен вместо него.

Труба большего диаметра должна быть короче (примерно на 5-6 см, чтобы сделать отступ с каждой стороны по 2.5-3 см). С каждой стороны необходимо сделать надрезы, поскольку их нужно будет загнуть и заварить. Далее на трубе с меньшим диаметром необходимо сделать отверстия (каждое из них должно быть 3 мм в диаметре, для чего достаточно подобрать соответствующее сверло).

Сборка пламегасителя

Большая труба должна быть на 30-40 мм больше в диаметре. После того, как по окружности малой трубы будут проделаны отверстия, ее необходимо зачистить щеткой по металлу и вставить в большую трубу (строго посредине). Большую трубу необходимо расположить с одинаковым отступом с каждой из сторон относительно меньшей, а затем следует сделать загибы надрезанных заранее частей и приварить их (швы также свариваются герметично).

Далее разверните трубы не заваренной стороной к себе: на меньшую трубу нужно будет надеть ершики для мытья посуды, после чего их необходимо плотно утрамбовать внутри образовавшегося «стакана». После этой процедуры нужно загнуть лепестки к меньшей трубе и точно также приварить к ней (не забудьте о швах). Сварку необходимо сделать тщательно, чтобы избежать негерметичности стыков. Готовый пламегаситель необходимо тщательно очистить щеткой от грязи и ржавчины, а затем покрыть серебристой краской (можно использовать баллончики).

Теперь время собрать заново старую выхлопную систему. На место, где был ранее установлен катализатор, необходимо приварить только что изготовленный пламегаситель. Затем выхлопная система устанавливается на прежнее место. Не лишним будет обработать ее поверхность и покрыть жаростойким антикоррозионным составом.

Как обмануть электронный датчик кислорода

Известно, что неисправный катализатор будет сигнализировать водителю о нарушении работы выхлопной системы. Этому будет способствовать лямбда-зонд (кислородный датчик), подающий соответствующий сигнал на машинный ЭБУ. Одним из популярных способов решения этого вопроса, является обман лямбда зонда (не в ущерб ЭБУ). Для этой цели используются так называемые механические обманки, суть работы которых заключается в ограничении поступающего объема газов к чувствительному элементу датчика. Безусловно, объем кислорода (его концентрация) становится значительно выше.

Чтобы сделать такую обманку, на месте, где установлен сам катализатор и кислородный датчик (лямбда-зонд) устанавливают специальную проставку. При этом второй датчик выносится на определенном расстоянии от катализатора. Суть работы обманки заключается в следующем: сквозь ее отверстие проходят газовые потоки, теряя при этом свою концентрацию и рассеиваются. Смещенный лямбда-зонд фиксирует насыщенность кислорода в выхлопном потоке, и, не замечая «обмана», подает на контроллер сигнал, что все в пределах нормы.

Заколебал «газельный звук» под днищем на 2000-3000 обмин и я приступил к решению данной проблемы…

День первый.
По советам и разъехавшимся мнениям сначала поменял резонатор — противный звук не ушел… зато немного возросла динамика.

День второй.
Утром следующего приехал на СТО, оказалось кат был уже выбит предыдущим хозяином. С механиком вварили в кат трубу с прорезями, правда меньшим диаметром, проблема решилась, звук ушел практически. Но чувство, что труба все ж таки меньшим внутренним деаметром, не давало покоя )) И я озадачился изготовлением собственного пламегасителя. По мере продвижения буду добавлять фото.

День третий.
Приобрел на рынке трубы 50мм (стенка 4мм) 400мм длиной и 100 мм (стенка 4мм) 290мм длиной, и стальные пластины…Насверлил сверлом на 8мм примерно 50% площади трубы… Практически все подогнал… Осталось несколько штрихов и можно варить…

День четвертый.
Доработал торцевую стенку, набил металлической губки (20шт). Далее все это сварили, вечером окрасил…
…При перфорировании внутренней трубы мне прилетел осколок стали в глаз, и сегодня я посетил кабинет офтальмолога в травмпункте. РЕБЯТА ОДЕВАЙТЕ ОЧКИ.
… Осталось только поставить пламегас, уже жду этого момента, ибо не знаю сам до сих пор, что же у меня получится.

День пятый. Финал. С утра занялся установкой. Все прошло весьма успешно, единственное что — при включении задней передачи задевает корпус пламегаса, и так же пару миллиметров ему остается до балки, и поэтому иногда задевает за нее. Придется как то переделывать все, чтоб не задевало или дорабатывать.
Общий звук явно стал тише, звон и резонации практически ушли.
Рад буду если кому-то будет полезен сей пост.

В связи с ужесточением Международных экологических требований, обязательным условием для эксплуатации транспортных средств является установка каталитических нейтрализаторов выхлопных газов. Но, этот элемент относится к категории дорогостоящих, поскольку в конструкции его фильтрующего узла присутствуют сплавы драгоценных металлов, поэтому в случае его выхода из строя лучше всего установить своими руками пламегаситель вместо катализатора. Нейтрализатор выхлопных газов очень требователен к качеству топлива, в процессе эксплуатации транспортного средства его соты покрываются обильным слоем сажевых отложений, которые снижают пропускную способность устройства и являются причиной снижения мощности двигателя.

Важно! Любой катализатор очень чувствителен к механическим воздействиям, даже незначительное повреждение его сот может полностью вывести деталь из строя. Довольно проблематично восстановить изначальную работоспособность элемента, поэтому большинство опытных автомехаников предлагают сделать пламегаситель из отслужившего свой срок катализатора.

При загрязнении сот нейтрализатора отмечается значительный рост давления внутри выхлопной системы, что является причиной снижения разгонной динамики транспортного средства и значительного увеличения потребления топлива. Сложность проблемы заключается еще в том, что в выпускной системе большинства моделей транспортных средств этих элементов содержится несколько.

Что будет, если полностью удалить с автомобиля катализатор?

Этот вопрос является едва ли не первоочередным у большинства владельцев транспортных средств. Многие считают, что решением всех проблем станет установка прямотока вместо отслужившего нейтрализатора. Но, помимо того, что это приведет к значительному увеличению шума, выхлопные газы будут постоянно находиться под высокой температурой, а это негативно отражается на работе других узлов автомобиля.

На многих современных автомобилях вместе с каталитическим нейтрализатором устанавливается специальный датчик, удаление которого обязательно вызовет появление сигнала ошибки. Перед демонтажем нейтрализатора и датчика лучше всего проконсультироваться со специалистом, который поможет в решении этой проблемы, поскольку для этого потребуется комплексный подход.

Стоит отметить, что в соответствии с Международным стандартом «Евро-4» на транспортные средства устанавливается специальный лямбда-зонд, без которого силовой агрегат начнет работать некорректно, а на табло постоянно будет загораться сообщение об ошибке. Для обеспечения корректной работы мотора потребуется установка специальной «обманки» и перепрошивка ЭБУ автомобиля. Как видно, удалить без последствий каталитический нейтрализатор из выхлопной системы транспортного средства не так просто.

Как решить проблему?

Вопрос с вышедшим из строя катализатором можно решить одним из следующих способов:

  1. Приобрести и установить дорогостоящий оригинальный нейтрализатор.
  2. Использовать универсальную деталь.
  3. Изготовить пламегаситель своими руками из катализатора и установить его на автомобиль.

Заметим, что каждый из перечисленных вариантов имеет как свои плюсы, так и минусы. Опишем подробнее последний пункт из списка – самостоятельное изготовление пламегасителя из отслужившего свой срок нейтрализатора выхлопных газов.

Отличительные особенности пламегасителя

В выхлопной системе транспортных средств данный элемент имеет следующую конструкцию: разделенный внутри на специальные камеры прочный двойной цилиндрический корпус, изготовленный из нержавеющей стали. Благодаря такому устройству, пламегаситель эффективно подавляет вибрацию, а наличие прямотока не задерживает выхлопные газы в системе, как при установленном нейтрализаторе. Помимо этого, резонатор на автомобиле с установленным пламегасителем начинает работать устойчивее и стабильнее за счет перераспределения первичного потока отработанных газов. Большинство автомобилистов заменяют резонатор стронгером, который препятствует возникновению обратного давления, негативно отражающегося на работе силового агрегата, являясь причиной резкого снижения его мощности.

Несмотря на то, что транспортное средство может прекрасно функционировать и без стронгера, все же, если было принято решение сделать пламегаситель и установить его в выпускную систему, желательно все же использовать этот элемент.

Почему пламегаситель лучше всего сделать самому, нежели приобрести готовый?

Рынок автомобильных запчастей и комплектующих изобилует пламегасителями различных моделей. Но, несмотря на это подобрать элемент под конкретный автомобиль практически нереально. Все дело в том, что размеры пламегасителя должны полностью соответствовать размерам удаленного из системы нейтрализатора, иначе придется полностью перестраивать весь выхлопной тракт. Исключительно по этой причине желательно самостоятельное изготовление пламегасителя, поскольку лишь в этом случае получится правильно подобрать размеры и характеристики детали.

Как самостоятельно сделать пламегаситель из катализатора?

Для изготовления пламегасителя понадобятся:

  • сварочный аппарат;
  • две металлических трубы, при этом одна из них должна быть меньшим диаметром;
  • металлические щетки-скребки для мытья посуды;
  • старый нейтрализатор выхлопных газов.

Наш самодельный пламегаситель будет располагаться в корпусе каталитического нейтрализатора, поэтому его необходимо будет разрезать пополам и удалить нерабочие соты. Диаметр одной из труб должен полностью соответствовать диаметру выхлопного тракта. Вторая труба должна быть несколько большего диаметра, чтобы она полностью покрывала первую, и в зазор между ними можно было запрессовать металлические щетки-скребки. При этом труба большего диаметра должна помещаться в корпусе нерабочего катализатора.

В трубе меньшего диаметра (которая будет соединяться с выхлопным трактом авто), необходимо просверлить небольшие отверстия. Далее вставляем меньшую трубу в большую, предварительно их отцентрировав и проварив один из краев. Теперь необходимо заполнить все пространство между трубами металлическим скребками для мытья посуды. Их нужно плотно утрамбовать, после чего загнуть края трубы по окружности и полностью их обварить. Получившуюся конструкцию помещаем в корпус катализатора, собираем и завариваем его в местах разреза.

Получившийся пламегаситель можно вваривать в выхлопную систему. Но, это еще не все. Для обеспечения корректной работы выпускной системы и силового агрегата, удаления ошибки Check Engine необходима установка специальной обманки.

Чем и как заменить кислородный датчик?

При неисправности каталитического нейтрализатора в транспортных средствах на панели приборов появляется соответствующий сигнал, который передается блоку управления специальным кислородным датчиком, или лямбда-зондом. Для того чтобы все системы работали корректно и сигнал об ошибке больше не возникал, необходимо использовать так называемую «обманку». Наиболее распространен механический тип подобных устройств.

Заметим, что в работе «обманок» заложен принцип ограничения объема отработанных газов, который постоянно контролируется при помощи соответствующего датчика. Благодаря этому, кислорода в выхлопе автомобиля становится значительно больше, и система может функционировать корректно.

Процесс изготовления такой детали не составит особого труда. Достаточно в месте расположения лямбда-зонда и каталитического нейтрализатора установить так называемую проставку, а вторую лямбду немного отодвинуть от катализатора. Отработанные газы, которые будут проходить через проставку, теряют концентрацию вредных примесей и веществ в них, а перемещенный от нейтрализатора кислородный датчик начнет фиксировать нормальную концентрацию кислорода и выдавать соответствующий сигнал.

Выходит, что самостоятельно изготовить надежный и функциональный пламегаситель и установить его вместо дорогостоящего катализатора, не так уж и сложно. Более того, подобный самодельный элемент не причинит никакого вреда не только выпускному тракту и силовому агрегату транспортных средств, но и экологии.

Как самому сделать пламегаситель — Авто журнал КарЛазарт

Как сделать пламегаситель для авто из катализатора своими руками? 3 преимущества устройства

Катализатор является одним из элементов системы вывода отработанных газов. Чаще всего он располагается на приёмной трубе либо за ней. Катализатор способен довольно существенно уменьшить выхлоп вредных веществ, но при этом теряется мощность силовой установки. Чтобы этого избежать, некоторые автолюбители решают изготовить пламегаситель своими руками и установить его вместо катализатора.

Принцип работы и отличия

Сначала стоит разобраться с устройством этих двух элементов конструкции автомобиля, чтобы было легче понять имеющиеся между ними различия. Чаще всего установленный на авто катализатор имеет форму бачка, изготовленного из нержавейки, а размещается он в начале выхлопной системы. Внутри ёмкости находятся перегородки с большим количеством мелких ячеек, изготовленные из керамики.

Под воздействие веществ-катализаторов угарный газ и оксид азота вступают в химическую реакцию с молекулами кислорода. В результате вредные вещества «дожигаются» и на выходе их количество оказывается минимальным. Так как этот процесс сопровождается значительным выделением тепла, то во время работы силовой установки корпус емкости сильно нагревается. Сегодня используется два типа катализаторов:

  • коллекторные — устанавливаются сразу после коллектора в вертикальном положении;
  • магистральные — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.

Катализаторы не только способствуют снижению температуры выхлопных газов, но и несколько заглушают звук. Однако при длительной эксплуатации ячейки перегородки забиваются сажей, что приводит к снижению проходимости. Так как в подобной ситуации газы не могут отводиться, возникают проблемы с работой силовой установки.

Пламегаситель в разрезе представляет собой перфорированную нержавеющую трубу, расположенную в той же ёмкости, что и катализатор. Это устройство не способно дожигать остатки топлива — оно лишь приглушает звук и снижает температуру газов. В соответствии с принципом работы пламегасители принято делить на три типа:

  1. Активные — труба окружается набивкой из асбестового волокна или других негорючих материалов. Это позволяет увеличить способность устройства поглощать звук.
  2. Пассивные — оснащены одним или несколькими диффузорами. Отражаясь от стенок, продукты горения постепенно теряют скорость движения.
  3. Комбинированные — в конструкции сочетаются оба принципа работы.

Таким образом, пламегаситель и катализатор предназначены для решения различных задач, хотя и размещаются в одном месте.

Преимущества и недостатки

Чаще всего автолюбители решают установить самодельный пламегаситель вместо катализатора по причине высокой стоимости последнего. Для отечественного автомобиля цена этого элемента составляет около 30 тысяч, а для иномарки он оценивается в 50 — 100 тысяч. Однако следует помнить, что замена катализатора пламегасителем влечёт за собой несколько негативных последствий:

  • значительно увеличивается количество токсичных выхлопов, что не соответствует современным стандартам экологичности;
  • уменьшается срок эксплуатации глушителя и резонатора;
  • чтобы силовая установка работала хорошо, придётся внести корректировки в настройки кислородного датчика либо перепрограммировать контроллер.

Автолюбители должны помнить, что электронный блок управляет процессом создания воздушно-топливной смеси, основываясь на показаниях нескольких датчиков, включая и кислородный. Если сделать пламегаситель своими руками из катализатора, то из-за некорректной информации контроллер будет готовить некачественную смесь и это приведёт к значительному увеличению расхода топлива.

Однако изготовление стронгера своими руками и его последующая установка на машину может дать автолюбителю несколько бонусов:

  • пламегаситель создает меньшее сопротивление дыму при выходе, что позволит сэкономить горючее и несколько улучшить условия работы силовой установки;
  • мощность мотора может увеличиться примерно на 5 — 7 %;
  • если летом заехать на заросшую сухой растительностью местность, то риски возникновения пожара окажутся минимальными.

Рекомендации по изготовлению

Чтобы сделать пламегаситель из катализатора своими руками, необходимо найти две металлических трубы. При этом размеры одной из них должно полностью соответствовать параметрам выхлопной трубы. Так как не каждый владелец авто сможет отыскать трубы из жаростойкого сплава, то для изготовления пламегасителя можно использовать вышедший из строя глушитель.

При этом предполагаемая переделка не является сложной и для воплощения идеи в жизнь потребуется минимальный набор инструментов:

  • сварочный аппарат;
  • набор ёршиков для мытья посуды;
  • дрель;
  • болгарка;
  • отрезной круг;
  • щётка для металла.

Сначала придётся демонтировать глушитель, так как необходимо удалить неисправный катализатор. Именно с размерами этого элемента должны совпадать параметры меньшей трубы. Вторая труба будет на 5 — 6 см короче и на каждой её оконечности необходимо сделать надрезы. На трубе меньшего диаметра предстоит сделать отверстия диаметром около 3 мм. Когда она будет перфорирована, поверхность необходимо зачистить щёткой и вставить в большую строго по центру. Затем нужно загнуть её по предварительно сделанным надрезам и заварить. При этом необходимо убедиться в герметичности швов. Развернув трубы открытой стороной вверх, на меньшую следует надеть ёршики и плотно утрамбовывать их в этой своеобразной ёмкости. Остаётся лишь загнуть лепестки к трубе малого диаметра и приварить их.

Достаточно внимательно изучить чертёж и все возможные вопросы отпадут сами собой. При сборке выхлопной системы вместо старого катализатора монтируется только что устроенный пламегаситель.

Регулировка датчика

Так как установка самодельного стронгера обязательно приведёт к изменению показаний лямбда-зонда, его придётся обмануть. Чаще всего автолюбители используют для решения поставленной задачи механические устройства-обманки. Их основная задача заключается в ограничении количества кислорода, поступающего к датчику. Для этого достаточно в том месте, где находится лямбда-зонд и пламегаситель, установить проставку. Также необходимо отдалить второй датчик на определённое расстояние от катализатора. Выхлопные газы, проходя через отверстия обманного устройства, рассеиваются и теряют начальную концентрацию. Благодаря смещению датчика он фиксирует насыщенность кислорода в пределах нормы.

Пламегаситель своими руками

Удаление катализатора на автомобиле улучшает динамику автомобиля и снижает расход топлива. Спортивные тюнинг ателье однозначно удаляют катализатор и предлагают его замену на пламегаситель. Пламегаситель по своей конструкции прямоточен и он не задерживает выпуск отработанных газов и в то же время выполняет очень важную функцию он «гасит пламя» выходящее из работающего двигателя которое способно со временем прожечь заднюю банку глушителя. Именно поэтому так важно не просто вырезать катализатор и в варить вместо него прямую трубу, либо просто вскрыть катализатор, выпотрошить его и закрыть обратно а установить вместо удалённого катализатора пламегаситель. Купить пламегаситель под определённую марку автомобиля очень трудно а порой и не возможно, а заказывать его из другой стороны долго и дорого. Не найдя подходящего на свой автомобиль я решил сделать пламегаситель своими руками, техники особой там не требуется, главное наличие прямых рук и материала.

Инструкция по изготовлению пламегасителя своими руками

Итак перейдём к процедуре изготовления , для этого нам потребуется две железные трубы, одна с диаметром равным диаметру выпускной трубы глушителя, вторая диаметром побольше и стальные сетки-ёршики для мытья посуды. На трубе равной трубе глушителя по всему кругу и длине вырезаем (газосваркой либо дрелью) отверстия диаметром 3мм. Затем вставляем эту трубу по центру в трубу большего диаметра о завариваем с одной стороны.

Затем растягиваем сетки-ёршики по кругу в виде кольца, надеваем на трубу меньшего диаметра и плотно проталкиваем металлической планкой пока она не упрётся в закрытый конец трубы большего диаметра. Эту процедуру продолжаем до тех пор пока последняя сетка-ёршик не дойдёт до свободного конца трубы большего диаметра. На заполнение пустого пространства у меня ушло 26 сеток-ёршиков.

После этого загибаем заранее подрезанные болгаркой концы трубы большего диаметра и обвариваем их по кругу. Эта процедура помогает избежать лишних звонких шумов пламегасителя во время работы двигателя. Для красоты можно покрасить его серебристой краской-аэрозолью. Теперь со спокойной душой вырезаем катализатор и ввариваем на его место изготовленный пламегаситель.

P.S. Пламегаситель вместо катализатора можно устанавливать на автомобили с Евро нормой 2. На автомобилях с Евро нормой выше 2-х предусмотрен кислородный датчик лямбда зонд после катализатора и удаление его может привести к ошибке блока управления двигателем, что в свою очередь увеличит расход топлива и ухудшит динамику автомобиля.

Как вариант можно изготовить пламегаситель своими руками на ВАЗ

Берём старый резонатор, ему 2 года 45т.км., для корпуса пламегасителяа понадобился старый глушитель. Глушитель режем на металл.

Наружная обшивка глушителя сток 2 слоя металла-снаружи 0,6 мм; изнутри-0,8 мм., кстати неплохо сохранился, небольшая коррозия между этими двумя слоями металла. Далее смотрим внимательно фото, всё понятно.

Наружный диаметр срезанной трубы 80мм, толщина 1,5 мм, пойдёт для корпуса пламегасителя.

Оставшийся кусок используем для торцевых стенок, далее ввиду нежелания резки трубы резонатора пополам из-за дальнейшей сложности стыковки сделано так: сварен корпус пламегасителя, разрезан вдоль:

Одеваем половинки, обвариваем, далее снаружи вторым слоем навариваем рубашку толщиной 0,8 мм на фланцы торцевых стенок с зазором между рубашками примерно 5мм, фланцы на предыдущих фото видно, результат:

На торцевые стенки- тоже по доп слою металла 0,8 мм


далее на корпус пламегасителя шумо-звуко-теплоизолятор — накладка с фланцами с асбестовой тканью внутри

Варим накладку со стороны днища авто

Аналогично со стороны днища накладка с асбестом для резонатора, варим:

Кстати вонь приличная когда с асбеста парафины выходят…от нагрева. Теперь чистим зачистным диском и ёршиком по металлу

Обезжириваем и красим термокраской (иначе по сварке быстро будет корродировать, все швы сварные продрать хорошо ершом) термокраска заявлена до 538 градусов Цельсия, посмотрим…Кстати одного баллона хватило на окраску в три слоя, остался один лишний баллон…

Теперь через недельку где-то установлю, сейчас времени не будет, в планах снятие старого(нового) резонатора, снятие с днища термоэкранов очистка и покрытие в 2 слоя вибро-мастикой барьер, сборка на место, и кстати-усиленные подушки подвески резонатора (вес-то прибавился), надеюсь металлический звук уйдёт, либо его станет гораздо меньше, влюбом случае к оценке изменений буду подходить осторожно и максимально обьективно, а то сам как то накололся с SAAB…Родной-то глушительне прямоток, а эти саабные- для турбо-моторов, турбина сама звук гасит прилично и задача там-как можно легче вывести выхлоп. Кстати между стенкой родного резонатора и наружной трубой 1,5мм толщиной ёршики из нержавейки для посуды пихать побоялся, вдруг перетираться од вибраций и давления начнут и посыпятся в выхлоп а то и в движок, пишите комменты, обсудим. Да, чуть не забыл-у сток глушака торцевые стенки и выхлопной наконечник-нержавейка, загадочная русская душа, если-бы 2 наружные обшивки были из нержавейки был-бы не убиваемый глушак т.к. внутри всё практически новое.

Отчёт: Пламегаситель своими руками вместо катализатора

Опции темы
Поиск по теме

Отчёт: Пламегаситель своими руками вместо катализатора

У меня два катализатора, выбили мне их еще 2 года назад и как итог противный дребезжащий звук при набирании оборотов, сильный пар из трубы и постоянное прогорание прокладки резонатор-глушитель. Решили вварить самый простой пламегаситель в места бывших катализаторов. Пламегаситель- это есть труба с кучей дырок а поверх корпус. Способ интересен тем, что не требует затрат- трубы где то нашли, болгарка и сварка была у соседа в деревне 🙂 Теперь нет звука типа пустого ведра, и как мне показалось стало потише. Еще особенность заметил, после установки пламегасителей появился щелкающий звук остывания с их стороны после того как заглушил машину.

режем первую банку

отрезали нужной длины трубу

наделали дырок дрелью

прихватили к основной трубе

надели банку варим изнутри

вот так это выглядит

режем вторую банку

вот такая родная-двойная труба

отмерили и наделали дыр, в этот раз сваркой 🙂

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Пламегаситель вместо катализатора своими руками

Для чего необходимо менять каталитический резонатор

Известно, что каталитический резонатор является элементом системы вывода отработанных газов, который может располагаться за приемной трубой или непосредственно на ней.

Чтобы уменьшить количество вредных веществ, которых содержится в немалом объеме в отработанных газах, устанавливают катализатор. Однако это влечет за собой потерю мощности, выдаваемой мотором.

Поэтому можно сделать пламегаситель своими руками, который сможет заменить катализатор. Прежде чем мы рассмотрим, как можно изготовить пламегаситель, необходимо разобраться, для чего нужен катализатор и его основные недостатки. Итак, данный элемент уменьшает энергию отработанных газов и снижает их температуру, а также исполняет роль некоего фильтра, который доводит уровень токсичности отработки до определенных стандартов. Поскольку газы отводятся очень быстро, а их температура достаточно высока, то катализатор быстро выходит из строя.

В свою очередь автомобиль недостаточно разгоняется, а также наблюдается значительный перерасход потребляемого топлива. Если из выхлопной системы полностью убрать катализатор, то вскоре газы в банке глушителя прожгут металл и образуется дыра, поэтому целесообразно вместо него установить пламегаситель.

О преимуществах пламегасителя

Пламегаситель позволяет практически без задержки выводить газы наружу, поэтому автомобиль не задыхается. Такое конструктивное решение не оказывает пагубного влияния на работу двигателя, к тому же пламегаситель, установленный вместо резонатора, понижает температуру выводимых газов. Данное устройство обладает рядом преимуществ:

  • автомобиль работает стабильно без потери мощности и перерасхода топлива;
  • скорость и температура выхлопа существенно снижаются;
  • понижается уровень шума;
  • уменьшается биение.

Катализатор, установленный в выхлопной системе, обладает одним неоспоримым преимуществом: в отличие от пламегасителя он обеспечивает необходимый уровень окисления выхлопа. Однако пламегаситель, установленный вместо резонатора, обеспечивает снижение энергии выхлопа и понижает его температуру.

Особенности конструкции

Его корпус имеет двойную конструкцию, который можно сделать самому из жаропрочной нержавейки. Пламегаситель позволяет эффективно подавлять возникновение вибраций. К тому же такое техническое решение обеспечивает прямоточность выхлопа и отсутствие его задержки. Возникающие вибрации, которые образуются во внутреннем слое, подавляются стенками наружного слоя пламегасителя.

Самостоятельное изготовление пламегасителя

Обязательно проверьте материал на прочность. Подержите губки несколько минут над пламенем. Для постройки используйте тот, который после испытаний сохранил эластичность.

Чтобы сделать хороший пламегаситель собственноручно, потребуются две стальные трубы различного диаметра, одна из которых должна в точности совпадать с выхлопной трубой глушителя. Нержавеющий жаростойкий металл не так-то просто отыскать, к тому же этот материал достаточно дорогой, поэтому вместо него будем использовать старый отработанный глушитель. Для работы потребуются:

  • сварочный аппарат;
  • щетки по металлу;
  • болгарка с отрезным кругом;
  • дрель;
  • набор ершиков (тех самых, которые используются для мытья посуды).

Начинаем работу с демонтажа автомобильного глушителя, поскольку нам необходимо вырезать старый катализатор. Труба, меньшего диаметра, должна полностью совпадать по размеру с демонтированным катализатором, поскольку в дальнейшем сделанный пламегаситель будет установлен вместо него.

Труба большего диаметра должна быть короче (примерно на 5-6 см, чтобы сделать отступ с каждой стороны по 2.5-3 см). С каждой стороны необходимо сделать надрезы, поскольку их нужно будет загнуть и заварить. Далее на трубе с меньшим диаметром необходимо сделать отверстия (каждое из них должно быть 3 мм в диаметре, для чего достаточно подобрать соответствующее сверло).

Сборка пламегасителя

Большая труба должна быть на 30-40 мм больше в диаметре. После того, как по окружности малой трубы будут проделаны отверстия, ее необходимо зачистить щеткой по металлу и вставить в большую трубу (строго посредине). Большую трубу необходимо расположить с одинаковым отступом с каждой из сторон относительно меньшей, а затем следует сделать загибы надрезанных заранее частей и приварить их (швы также свариваются герметично).

Далее разверните трубы не заваренной стороной к себе: на меньшую трубу нужно будет надеть ершики для мытья посуды, после чего их необходимо плотно утрамбовать внутри образовавшегося «стакана». После этой процедуры нужно загнуть лепестки к меньшей трубе и точно также приварить к ней (не забудьте о швах). Сварку необходимо сделать тщательно, чтобы избежать негерметичности стыков. Готовый пламегаситель необходимо тщательно очистить щеткой от грязи и ржавчины, а затем покрыть серебристой краской (можно использовать баллончики).

Теперь время собрать заново старую выхлопную систему. На место, где был ранее установлен катализатор, необходимо приварить только что изготовленный пламегаситель. Затем выхлопная система устанавливается на прежнее место. Не лишним будет обработать ее поверхность и покрыть жаростойким антикоррозионным составом.

Как обмануть электронный датчик кислорода

Известно, что неисправный катализатор будет сигнализировать водителю о нарушении работы выхлопной системы. Этому будет способствовать лямбда-зонд (кислородный датчик), подающий соответствующий сигнал на машинный ЭБУ. Одним из популярных способов решения этого вопроса, является обман лямбда зонда (не в ущерб ЭБУ). Для этой цели используются так называемые механические обманки, суть работы которых заключается в ограничении поступающего объема газов к чувствительному элементу датчика. Безусловно, объем кислорода (его концентрация) становится значительно выше.

Чтобы сделать такую обманку, на месте, где установлен сам катализатор и кислородный датчик (лямбда-зонд) устанавливают специальную проставку. При этом второй датчик выносится на определенном расстоянии от катализатора. Суть работы обманки заключается в следующем: сквозь ее отверстие проходят газовые потоки, теряя при этом свою концентрацию и рассеиваются. Смещенный лямбда-зонд фиксирует насыщенность кислорода в выхлопном потоке, и, не замечая «обмана», подает на контроллер сигнал, что все в пределах нормы.

Заколебал «газельный звук» под днищем на 2000—3000 обмин и я приступил к решению данной проблемы…

День первый.
По советам и разъехавшимся мнениям сначала поменял резонатор — противный звук не ушел… зато немного возросла динамика.

День второй.
Утром следующего приехал на СТО, оказалось кат был уже выбит предыдущим хозяином. С механиком вварили в кат трубу с прорезями, правда меньшим диаметром, проблема решилась, звук ушел практически. Но чувство, что труба все ж таки меньшим внутренним деаметром, не давало покоя )) И я озадачился изготовлением собственного пламегасителя. По мере продвижения буду добавлять фото.

День третий.
Приобрел на рынке трубы 50мм (стенка 4мм) 400мм длиной и 100 мм (стенка 4мм) 290мм длиной, и стальные пластины…Насверлил сверлом на 8мм примерно 50% площади трубы… Практически все подогнал… Осталось несколько штрихов и можно варить…

День четвертый.
Доработал торцевую стенку, набил металлической губки (20шт). Далее все это сварили, вечером окрасил…
…При перфорировании внутренней трубы мне прилетел осколок стали в глаз, и сегодня я посетил кабинет офтальмолога в травмпункте. РЕБЯТА ОДЕВАЙТЕ ОЧКИ.
… Осталось только поставить пламегас, уже жду этого момента, ибо не знаю сам до сих пор, что же у меня получится.

День пятый. Финал. С утра занялся установкой. Все прошло весьма успешно, единственное что — при включении задней передачи задевает корпус пламегаса, и так же пару миллиметров ему остается до балки, и поэтому иногда задевает за нее. Придется как то переделывать все, чтоб не задевало или дорабатывать.
Общий звук явно стал тише, звон и резонации практически ушли.
Рад буду если кому-то будет полезен сей пост.

Катализатор является одним из элементов системы вывода отработанных газов. Чаще всего он располагается на приёмной трубе либо за ней. Катализатор способен довольно существенно уменьшить выхлоп вредных веществ, но при этом теряется мощность силовой установки. Чтобы этого избежать, некоторые автолюбители решают изготовить пламегаситель своими руками и установить его вместо катализатора.

Принцип работы и отличия

Сначала стоит разобраться с устройством этих двух элементов конструкции автомобиля, чтобы было легче понять имеющиеся между ними различия. Чаще всего установленный на авто катализатор имеет форму бачка, изготовленного из нержавейки, а размещается он в начале выхлопной системы. Внутри ёмкости находятся перегородки с большим количеством мелких ячеек, изготовленные из керамики.

Под воздействие веществ-катализаторов угарный газ и оксид азота вступают в химическую реакцию с молекулами кислорода. В результате вредные вещества «дожигаются» и на выходе их количество оказывается минимальным. Так как этот процесс сопровождается значительным выделением тепла, то во время работы силовой установки корпус емкости сильно нагревается.

Сегодня используется два типа катализаторов:

  • коллекторные — устанавливаются сразу после коллектора в вертикальном положении;
  • магистральные — расположены в горизонтальной плоскости на прямом участке трубы под днищем автомобиля.

Пламегаситель в разрезе представляет собой перфорированную нержавеющую трубу, расположенную в той же ёмкости, что и катализатор. Это устройство не способно дожигать остатки топлива — оно лишь приглушает звук и снижает температуру газов.

В соответствии с принципом работы пламегасители принято делить на три типа.

  1. Активные — труба окружается набивкой из асбестового волокна или других негорючих материалов. Это позволяет увеличить способность устройства поглощать звук.
  2. Пассивные — оснащены одним или несколькими диффузорами. Отражаясь от стенок, продукты горения постепенно теряют скорость движения.
  3. Комбинированные — в конструкции сочетаются оба принципа работы.

Таким образом, пламегаситель и катализатор предназначены для решения различных задач, хотя и размещаются в одном месте.

Преимущества и недостатки

Чаще всего автолюбители решают установить самодельный пламегаситель вместо катализатора по причине высокой стоимости последнего. Для отечественного автомобиля цена этого элемента составляет около 30 тысяч, а для иномарки он оценивается в 50 — 100 тысяч.

Однако следует помнить, что замена катализатора пламегасителем влечёт за собой несколько негативных последствий:

  • значительно увеличивается количество токсичных выхлопов, что не соответствует современным стандартам экологичности;
  • уменьшается срок эксплуатации глушителя и резонатора;
  • чтобы силовая установка работала хорошо, придётся внести корректировки в настройки кислородного датчика либо перепрограммировать контроллер.

Также рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как изготовить глушитель своими руками.

Советуем также внимательно изучить статью нашего специалиста, в которой он рассказывает о том, как устроен резонатор глушителя.

Автолюбители должны помнить, что электронный блок управляет процессом создания воздушно-топливной смеси, основываясь на показаниях нескольких датчиков, включая и кислородный. Если сделать пламегаситель своими руками из катализатора, то из-за некорректной информации контроллер будет готовить некачественную смесь и это приведёт к значительному увеличению расхода топлива.

Однако изготовление стронгера своими руками и его последующая установка на машину может дать автолюбителю несколько бонусов:

  • пламегаситель создает меньшее сопротивление дыму при выходе, что позволит сэкономить горючее и несколько улучшить условия работы силовой установки;
  • мощность мотора может увеличиться примерно на 5 — 7 %;
  • если летом заехать на заросшую сухой растительностью местность, то риски возникновения пожара окажутся минимальными.

Рекомендации по изготовлению

Чтобы сделать пламегаситель из катализатора своими руками, необходимо найти две металлических трубы. При этом размеры одной из них должно полностью соответствовать параметрам выхлопной трубы. Так как не каждый владелец авто сможет отыскать трубы из жаростойкого сплава, то для изготовления пламегасителя можно использовать вышедший из строя глушитель.

При этом предполагаемая переделка не является сложной и для воплощения идеи в жизнь потребуется минимальный набор инструментов:

  • сварочный аппарат;
  • набор ёршиков для мытья посуды;
  • дрель;
  • болгарка;
  • отрезной круг;
  • щётка для металла.

Сначала придётся демонтировать глушитель, так как необходимо удалить неисправный катализатор. Именно с размерами этого элемента должны совпадать параметры меньшей трубы. Вторая труба будет на 5 — 6 см короче и на каждой её оконечности необходимо сделать надрезы. На трубе меньшего диаметра предстоит сделать отверстия диаметром около 3 мм. Когда она будет перфорирована, поверхность необходимо зачистить щёткой и вставить в большую строго по центру. Затем нужно загнуть её по предварительно сделанным надрезам и заварить. При этом необходимо убедиться в герметичности швов. Развернув трубы открытой стороной вверх, на меньшую следует надеть ёршики и плотно утрамбовывать их в этой своеобразной ёмкости. Остаётся лишь загнуть лепестки к трубе малого диаметра и приварить их.

Регулировка датчика

Так как установка самодельного стронгера обязательно приведёт к изменению показаний лямбда-зонда, его придётся обмануть. Чаще всего автолюбители используют для решения поставленной задачи механические устройства-обманки. Их основная задача заключается в ограничении количества кислорода, поступающего к датчику. Для этого достаточно в том месте, где находится лямбда-зонд и пламегаситель, установить проставку. Также необходимо отдалить второй датчик на определённое расстояние от катализатора. Выхлопные газы, проходя через отверстия обманного устройства, рассеиваются и теряют начальную концентрацию. Благодаря смещению датчика он фиксирует насыщенность кислорода в пределах нормы.

«>

Самодельный пламегаситель вместо катализатора | Своими руками

Катализатор — относительно простое устройство, назначение которого очистка выхлопных газов от вредных примесей. Конечно все мы боремся за чистоту окружающего воздуха, но до тех пор пока катализатор окончательно не забьется и у владельца автомобиля будет два пути: купить новый катализатор, при этом оставив в магазине до тысячи долларов и продолжать вносить минимальный вклад в загрязнение природы или второй вариант выкинуть старый катализатор и вместо него поставить пламегаситель
Конечно, если вы пойдете по второму пути то придётся забыть про партию «зеленых», и ваш автомобиль будет постепенно загрязнять воздух.  А с другой стороны установка искрогасителя освободит из плена пару лишних лошадей, весь секрет кроется в большом сопротивлении стандартного катализатора по сравнению с искрогасителем. И что бы у вас не осталось сомнений что искрогаситель не так уж и плохо приведем последний довод — искрогаситель который мы собираемся изготовить своими силами будет практически вечным и вам не придётся по крайней мере лет десять мастерить новый. 
По сути в изготовлении пламегасителя нет ничего сложного, главное уметь работать с металлом и понимать основные препятствия с которыми придётся бороться нашему искрогасителю: высокая температура и повышенный шум от работающего двигателя. Вот и все враги с которыми нам придётся бороться. 

Материалы для пламегасителя 

Для нашего пламегасителя нам понадобится не так уж и много материалов, которые можно приобрести на метало базе или на ближайшем строительном рынке. 
Итак, помним о высокой температуре нам понадобится: 
— отрезок стальной трубы, желательно что бы стенка трубы была более 3мм 
— обычные стальные ершики-колечки, которыми ваша супруга моет сковородки и кастрюли 

— второй кусок стальной трубы, толщину стенки можно взять любую. 

Теперь о диаметрах: 
— диаметр первой трубы должен быть не менее диаметра патрубка глушителя 
— вторая труба должна быть больше, во внутрь должны помещаться наши колечки-ершики. 
Из инструментов нам понадобится болгарка, дрель и сварочный аппарат. 

Приступаем к изготовлению 

При помощи дрели и 3мм сверла просверливаем как можно больше отверстий в трубе меньшего диаметра при этом нам необходимо оставить нетронутыми сантиметров 7 с каждого конца. 

Теперь берем второй кусок трубы с большим диаметром и при помощи болгарки делаем надрезы.  

Насаживаем наши ершики на первую трубу, экономить не стоит — наденьте как можно больше. 

Теперь окожушиваем — одеваем на нашу конструкцию трубу большего диаметра и используя молоток и сварку загибаем и провариваем один конец наружной трубы. 

При помощи подручных средств утрамбовываем окончательно наши ершики и при необходимости добавляем парочку. 

Завариваем второй конец трубы и все что нам осталось это приварить фланцы от старого катализатора и покрасить его серебряной краской. 

Для автомобилей с нормой токсичности выше Евро 2 нам потребуется или установить обманку на второй лямбда-зонд или перепрограммировать ЭБУ. 
Вот и все, теперь вы надолго можете забыть о забившемся катализаторе и о лишних затратах вызванных некачественным бензином, которым торгуют практически на любой заправке. 

Пламегаситель своими руками — Chevrolet Lacetti Club


Вторая труба должна быть короче на см.

Выбил катализатор Chevrolet Lacetti 1.8. Вварили перфорированную трубу


В таких случаях его приходится менять на новый, либо можно самостоятельно сконструировать пламегаситель, который послужит заменой катализатору. Кроме этого, с ним случаются и другие неприятности, способные негативно повлиять на работу машинного катализатора.

Blog Personal idle1 on TheDreamBag. Предыстория. До установки паука стоял пламик. Но после общения с…

Пламегаситель вместо катализатора можно устанавливать на автомобили с Евро нормой 2. Он поможет снизить температуру и энергию вырывающихся газов, однако их качество заметно ухудшиться. Плохое качество горючего и высокая цена на новые катализаторы привели к нужде искать альтернативные способы их замены.

Удаление катализатора приведет к сбою управления блоком двигателя, а это негативно отобразится на расходе топлива и динамике автомобиля. Купить пламегаситель под определённую марку автомобиля очень трудно а порой и не возможно, а пламегаситель на шевроле лачетти своими руками его из другой стороны долго и дорого. Также увеличивается расход топлива, и появляется характерный дребезжащий звук, сигнализируя о том, что пришло время ставить новый катализатор.

Эту процедуру продолжаем до тех пор пока последняя сетка-ёршик не дойдёт до свободного конца трубы большего диаметра. На заполнение пустого пространства у меня ушло 26 сеток-ёршиков.

После этого загибаем заранее подрезанные болгаркой концы трубы большего диаметра и обвариваем их по кругу. Эта процедура помогает избежать лишних звонких шумов пламегасителя во время работы двигателя. Для красоты можно покрасить его серебристой краской-аэрозолью.

Пламегаситель вместо катализатора можно устанавливать на автомобили с Евро нормой 2. На автомобилях с Евро нормой выше 2-х предусмотрен кислородный датчик лямбда зонд после катализатора и удаление его может привести к ошибке блока управления двигателем, что в свою очередь увеличит расход топлива и ухудшит динамику автомобиля. Как вариант можно изготовить пламегаситель своими руками на ВАЗ Берём старый резонатор, ему 2 года 45т. Глушитель режем на металл.

Наружная обшивка глушителя сток 2 слоя металла-снаружи 0,6 мм; изнутри-0,8 мм. Далее смотрим внимательно фото, всё понятно. Оставшийся кусок используем для торцевых стенок, далее ввиду нежелания резки трубы резонатора пополам из-за дальнейшей сложности стыковки сделано так: Одеваем половинки, обвариваем, далее снаружи вторым слоем навариваем рубашку толщиной 0,8 мм на фланцы торцевых стенок с зазором между рубашками примерно 5мм, фланцы на предыдущих фото видно, результат: На торцевые стенки- тоже по доп слою металла 0,8 мм далее на корпус пламегасителя шумо-звуко-теплоизолятор — накладка с фланцами с асбестовой тканью внутри Варим накладку со стороны днища авто Аналогично со стороны днища накладка с асбестом для резонатора, варим: Так принято называть реагент, ускоряющий ход реакции.

Машинный катализатор помогает вредным газам быстрее сгорать еще внутри выхлопной системы, выдавая на выходе пар, содержащий меньшее количество ядовитых соединений, за что и получил такое название. Наличие этого элемента в конструкции выхлопной системы очень важно для сохранения экологии.

Пламегаситель вместо катализатора

Новые автомобили в обязательном порядке оснащают катализаторами, даже на Ладу Калину их устанавливают. Однако их ресурс не безграничен, как правило, катализатор рассчитан на тыс.

Кроме этого, с ним случаются и другие неприятности, способные негативно повлиять на работу машинного катализатора. В таких случаях его приходится менять на новый, либо можно самостоятельно сконструировать пламегаситель, который послужит заменой катализатору.

На фото — пламегаситель, наличие которого крайне важно для сохранения экологии Пламегаситель: Его можно приобрести готовым или сделать своими руками из подручных средств. Чтобы справиться с этой задачей, следует разобраться, как работает катализатор.

Помимо того, что автомобильный катализатор уменьшает количество выбрасываемого в атмосферу углекислого газа, он помогает снизить температуру и кинетическую энергию, освобождавшуюся из камеры сгорания.

Поэтому такие элементы выхлопной системы рассчитаны на короткий срок службы. Плохое качество горючего и высокая цена на новые катализаторы привели к нужде искать альтернативные способы их замены.

Чтобы процесс поглощения вредных газов был возможен, внутренние стенки катализатора должны быть выполнены из драгоценных металлов или керамики.

Поэтому цена на некоторые модели может быть просто космической. Когда соты катализатора забиваются, автомобиль теряет динамику, особенно это ощущается при разгоне. Также увеличивается расход топлива, и появляется характерный дребезжащий звук, сигнализируя о том, что пришло время ставить новый катализатор. Без этой детали выхлопной системы можно ездить.

Пламегаситель: замена автомобильного катализатора

Однако через некоторое время высокая температура и давление газов просто прожгут отверстие в задней банке глушителя случалось и на Элантре hd. В европейских странах за это предусмотрен штраф в размере нескольких сотен евро.

Видеоролик о пламегасителе вместо катализатора Чтобы избежать неприятных моментов, лучше потратить немного времени и сконструировать свой пламегаситель вместо катализатора.

Пламегаситель вместо катализатора шевроле ланос

Тем более, его изготовление не требует много времени и специальных навыков. Он поможет снизить температуру и энергию вырывающихся газов, однако их качество заметно ухудшиться. В России также существуют нормы по выбросу в атмосферу углекислого газа, но конструкция пламегасителя помогает придерживаться их, а вот в Европу с такими выхлопами лучше не соваться — если обнаружат, то штрафа не избежать.

Пламегаситель своими руками Учитывая, что пламегаситель — это самодельная конструкция, появившаяся вследствие дороговизны катализаторов, то существует множество модификаций и вариантов собрать свой пламегаситель.

Здесь мы рассмотрим самый популярный и простой из них. Новый пламегаситель будем ставить на Шевроле Лачетти.

Пламегаситель вместо катализатора: плюсы и минусы

Рад приветствовать всех читателей моего блога! С Вами на связи Андрей Кульпанов, и сегодня хочу уделить немного времени тюнингу выхлопной системы автомобиля. Более точно это будет звучать так «пламегаситель вместо катализатора». Что это дает, и каким образом можно сделать — разберемся ниже.

   Основные функции и предназначение

Даже самый качественный катализатор способен рано или поздно выйти из строя. Он относится к числу важных узлов выхлопной системы, поэтому становится вопрос: как и чем заменить его? Проще всего приобрести новый катализатор, однако оригинальные изделия стоят довольно дорого, поскольку в этой запчасти применяются драгоценные металлы.

Альтернативным решением может стать пламегаситель, который в народе называют «стронгером». Его установка не только позволит решить проблему катализатора, но и является популярным элементом тюнинга. Функционально эта деталь играет роль каталитического нейтрализатора и резонатора. Конструктивно он даже проще, хотя и выполняет работу по первичной обработке выхлопных газов.

Зачем нужен стронгер (пламегаситель) — можно понять на следующем примере. Он снижает скорость отработанных газов и уменьшает шум, который возникает вследствие работы мотора. В отличие от каталитического нейтрализатора при его работе не происходит окисление выхлопных газов. Более того, конструкция пламегасителя более проста, как уже говорилось выше. Из-за этого уменьшается встречное сопротивление выхлопных газов с одновременным повышением мощности силового агрегата и динамики. Кроме этого, такой тюнинг получается недорогим и универсальным.

   Плюсы и минусы замены катализатора пламегасителем

Для сомневающихся автолюбителей, которые думают, стоит ли поставить стронгер, приведем преимущества и недостатки такой модернизации. Среди слабых сторон выделим следующие:

  • более быстрая изнашиваемость автомобильной выхлопной системы;
  • необходимость установки ложного датчика лямбда-зонда;
  • повышенный с точки зрения экологии выброс вредных отработанных газов из выхлопной системы.

Зато качественные пламегасители могут порадовать и своими преимуществами:

  • увеличение мощности силового агрегата до 5 % и небольшое снижение расхода топлива;
  • противодействие коррозионным процессам и прогоранию;
  • доступность цены.

Чтобы правильно подобрать модель пламегасителя, необходимо обращать внимание на его технические параметры и соответствие их Вашей модели автомобиля. Во-первых, важно учитывать ширину трубы, входящей в катализатор и его габариты. Другой момент — это внутренняя структура самого стронгера.

   Как сделать своими руками

Некоторые умельцы способы изготовить самодельный пламегаситель, и такие услуги можно часто встретить на станциях автосервиса. Иногда к глушителю приваривают прямую трубу, рассчитывая, что одна ее форма существенно повысит мощностные качества мотора. Впоследствии это приводит к выходу из строя резонатора и необходимости замены других узлов выхлопной системы.

Для тех, кому интересно, как сделать пламегаситель своими руками из подручных средств, приведем краткую инструкцию. Необходимо взять пару металлических труб, из которых одна по диаметру равна выпускной трубе глушителя, а вторая с большим диаметром. На меньшей высверливаются по всей поверхности 3- миллиметровые отверстия. Потом она вставляется в трубу большего диаметра и заваривается сваркой с одной из сторон.

После этого берутся металлические ершики, которые применяются для мытья и чистки посуды. Их может понадобиться от 2 до 3 десятков. Они растягиваются в форме колец, надеваются на меньшую из трубок и проталкиваются до упора. Теперь необходимо обварить по всему кругу концы большей трубы, чтобы избежать лишнего звона во время работы мотора. Остается покрасить самодельный стронгер в серебристый цвет и приварить его на положенное ему место.

Напоследок скажу, что ставить такие приспособления можно на машины с нормой Евро2. Для тех, у кого этот показатель выше, после катализатора предусматривается лямбда-зонд. Это означает, что блок управления будет выдавать ошибку работы двигателя, что может привести к снижению мощности и повышению «прожорливости» машины.

На этом будем заканчивать сегодняшнюю публикацию. Буду признателен за рекомендации в кругу Ваших друзей. Количество автомобилей на наших дорогах растет, и вместе с этим увеличивается число постоянных читателей блога. До новых встреч, дорогие друзья!

С уважением, автор блога Андрей Кульпанов

Автор:Admin

Пламегасители — безопасность процесса

Общие ссылки: «Огнепреградители дефлаграции и детонации», Руководство по техническому проектированию для обеспечения безопасности процессов, гл. 13, CCPS-AICE, 1993. Там же, гл. 15, «Системы удаления сточных вод». Ховард, У. Б., «Пламепреградители и предохранители обратного воспламенения», Plant/Operations Progress, vol. 1, нет. 4, 1982. Ховард, «Меры предосторожности при выборе, установке и использовании пламегасителей», Chem. англ. Prog., апрель 1992 г. Пиотровски, «Спецификация пламегасящих устройств для коллекторных резервуаров для хранения низкого давления», Plant/Operations Progress, vol.10, нет. 2, апрель 1991 г. Руссакис и Лапп, «Комплексный метод испытаний встроенных пламегасителей», Plant/Operations Progress, vol. 10, нет. 2, апрель 1991 г. NFPA 497A, Рекомендуемая практика для классификации опасных (классифицированных) зон класса I для электрических установок в зонах химических процессов, 1997 г.

Общие положения Пламегасители представляют собой пассивные устройства, предназначенные для предотвращения распространения газового пламени по трубопроводам. Типичным применением является предотвращение проникновения пламени в систему извне (например, через вентиляционное отверстие резервуара) или распространения внутри системы (например, из одного резервуара в другой).Прекращение пламени достигается с помощью проницаемого барьера, обычно металлической матрицы, содержащей узкие каналы, которая достаточно быстро отводит тепло и свободные радикалы от пламени, чтобы погасить его внутри матрицы и предотвратить повторное воспламенение горячего газа на защищенной стороне пламегасителя. Эти металлические матрицы известны как элементы. Некоторые предварительные соображения по выбору и размещению ОПН:

1. Определите оборудование, подверженное риску, и потенциальные источники воспламенения в системе трубопроводов, чтобы определить, где должны быть размещены пламегасители и какой общий тип (дефлаграционный или детонационный, однонаправленный или двунаправленный) необходим.

2. Определите наихудшие характеристики горения газовой смеси, давление в системе и допустимый перепад давления на пламегасителе, чтобы выбрать наиболее подходящую конструкцию элемента. Мало того, что конструкция элемента влияет на перепад давления, но скорость блокировки из-за удара частицами, конденсации жидкости и химической реакции (например, полимеризации мономера) может сделать некоторые конструкции непрактичными, даже если предусмотрены работающие и не работающие разрядники. в параллели.

3.Следует оценить возможность стационарного пламени на поверхности элемента пламегасителя, а также необходимость дополнительных мер безопасности в случае возникновения такого события (см. раздел «Выносливые ожоги»).

4. Учитывайте любые ограничения материала конструкции из-за реактивных или коррозионно-активных компонентов потока.

5. Рассмотрите условия нарушения, которые могут превысить условия испытаний, при которых разрядник был сертифицирован. К ним относятся состав газа с точки зрения концентрации чувствительных компонентов, таких как этилен или водород, максимальное давление в системе во время аварийного отключения и максимальная температура.При определенных неблагоприятных условиях, таких как скачок высокого давления, для этой задачи может не оказаться пламегасителя.

6. Рассмотрите тип и расположение ОПН с точки зрения простоты обслуживания, особенно для больших линейных ОПН.

Эти вопросы касаются типа необходимого пламегасителя, подходящего расположения и наилучшей конструкции с точки зрения сопротивления потоку, ремонтопригодности и стоимости. Следует признать, что эффективность пламегасителя хоть и высока, но не стопроцентна.Чтобы максимизировать эффективность, следует уделить внимание правильному выбору, применению и обслуживанию устройства. Что касается морских систем контроля паров в Соединенных Штатах, то испытания и применение пламегасителей регулируются Береговой охраной США. В других случаях были разработаны недавние протоколы тестирования для устранения наиболее неблагоприятных условий. Некоторые пламегасители, такие как гидравлические пламегасители и пламегасители встроенного типа, используемые для остановки пламени разложения, имеют специализированное применение, для которого недостаточно общей информации о конструкции и испытаниях.Там, где пламегасители нецелесообразны, следует рассмотреть альтернативные стратегии, такие как быстродействующие клапаны, подавление паров и контроль воспламеняющихся смесей.

Горение: дефлаграции и детонации Дефлаграция – это волна горения, распространяющаяся со скоростью ниже скорости звука, измеренной в несгоревших газах непосредственно перед фронтом пламени. Скорость пламени относительно несгоревшего газа обычно составляет 10-100 м/с, хотя из-за расширения горячего газа за пламенем может достигать нескольких сотен метров в секунду относительно стенки трубы.Волна горения распространяется посредством процесса переноса тепла и диффузии частиц поперек фронта пламени, и нет связи ни во времени, ни в пространстве с генерируемым перед ней фронтом слабой ударной волны. Дефлаграции обычно создают максимальное давление в диапазоне 8-12 раз выше начального давления. Пик давления совпадает с фронтом пламени, хотя ему предшествует заметный рост давления; таким образом, несгоревший газ сжимается по мере того, как происходит дефлаграция, в зависимости от скорости пламени и доступных путей вентиляции.Предварительное сжатие газа перед фронтом пламени (также известное как «каскадирование» или «сборка давления») устанавливает условия газа в пламегасителе, когда пламя входит в него, и, следовательно, влияет как на процесс гашения, так и на максимальное давление, создаваемое в корпусе пламегасителя. . Испытание на сдерживание дефлаграции в тяжелых условиях включает размещение ограничительного отверстия позади разрядника, что увеличивает степень предварительного сжатия. Это известно как испытание на дефлаграцию с «ограниченным концом».

По мере того, как пламя дефлаграции проходит по трубопроводу, его скорость увеличивается из-за турбулентности потока и компрессионного нагрева несгоревшего газа перед фронтом пламени.Турбулентность особенно усиливается за счет препятствий потоку, таких как клапаны, колена и тройники. Как только скорость пламени достигает порядка 100 м/с, может произойти переход горения в детонацию (ДДТ) при условии, что состав газа находится в детонационных пределах, которые лежат внутри пределов воспламенения. Расстояние, необходимое для того, чтобы это произошло, называется расстоянием до взрыва. Это расстояние зависит от чувствительности газовой смеси и увеличивается с диаметром трубы. Приведенные в таблице расстояния набегания обычно относятся к прямым участкам трубопровода, а DDT может иметь место для гораздо меньших расстояний в системах трубопроводов, содержащих препятствия потоку.В момент перехода достигается переходное состояние ускоренной детонации, которое сохраняется на расстоянии нескольких диаметров трубы. Перегруженные детонации распространяются со скоростями, превышающими скорость звука (измеряется в сгоревших газах сразу за фронтом пламени), и были измерены коэффициенты бокового давления (на стенке трубы) в диапазоне от 50 до 100. Пиковое давление варьируется в зависимости от величины предварительного сжатия во время дефлаграции. Серьезным испытанием для пламегасителей детонационного типа является подготовка пламегасителя к серии ускоренных детонаций.

После снижения аномально высоких скоростей и давлений, связанных с ДДТ, достигается состояние стабильной детонации. Детонация представляет собой вызванную горением ударную волну, распространяющуюся со скоростью звука, измеренной в сгоревших газах непосредственно за фронтом пламени. Поскольку скорость звука в этом горячем газе намного больше, чем в несгоревшем газе или окружающем воздухе, а скорость фронта пламени увеличивается за счет скорости сгоревшего газа, устойчивые детонации распространяются со сверхзвуковыми скоростями относительно внешней фиксированной точки.Волна поддерживается за счет химической энергии, выделяемой при ударном сжатии и воспламенении непрореагировавшего газа. Фронт пламени связан в пространстве и времени с фронтом ударной волны, без значительного повышения давления перед фронтом ударной волны. Высокие скорости и давления, связанные с детонацией, требуют специальной конструкции элемента для гашения высокоскоростного пламени, а также превосходной конструкции пламегасителя, чтобы выдерживать связанную с этим импульсную нагрузку. Поскольку это влечет за собой более узкие и/или более длинные каналы элементов, а также усиление облицовки элементов, следует учитывать как собственное падение давления, так и возможность загрязнения гасителей детонации.

Проблема остановки пламени, будь то дефлаграции или детонации, зависит от свойств задействованной газовой смеси, а также от начальной температуры и давления. Свойства горения газовой смеси не могут быть определены количественно для непосредственного использования при выборе пламегасителя, и могут быть заданы только общие характеристики. По этой причине эффективность пламегасителя должна быть подтверждена реалистичными испытаниями. Такие испытания показали, что пламегасители, способные остановить детонацию даже с ускорением, могут выйти из строя в условиях испытаний на дефлаграцию с ограниченным концом.Важно понимать значение рассматриваемых условий испытаний и их возможные ограничения.

Горение: газовые характеристики и чувствительность Термодинамические расчеты горения позволяют определить пиковые давления дефлаграции и детонации, а также стабильную скорость детонации. Расчет пикового давления может использоваться для определения требований к отводу продуктов сгорания, хотя для практически закрытых систем можно использовать консервативное увеличение объема 9:1. Другие соответствующие характеристики газа являются полностью экспериментальными.Чувствительность к детонации зависит от дальности детонации и основной скорости горения, хотя не существует конкретных корреляций или мер чувствительности, основанных на основных свойствах. Часто считается, что чувствительность к детонации и степень сложности остановки пламени увеличиваются с более низкими группами Национального электротехнического кодекса (NEC). Следовательно, газы группы А (ацетилен) будут наиболее чувствительными, а газы группы D (например, насыщенные углеводороды) будут наименее чувствительными. Этот эмпирический метод определения характеристик газов обычно используется при выборе пламегасителей, когда предполагается, что успешное испытание с использованием одного газа из электрической группы NEC применимо и для других газов в этой группе.Следует предостеречь, что если максимальные экспериментальные безопасные промежутки (MESG) двух газов в одной группе NEC значительно различаются, предположение об эквивалентной чувствительности является сомнительным. Правила, применяемые к детонационным гасителям в системах улавливания паров, находящихся в ведении Береговой охраны США (USCG), предусматривают, что MESG используются исключительно для определения характеристик газов, при условии, что смеси с меньшими MESG труднее остановить. См. «Пламепреградители дефлаграции и детонации» (1993 г.) для обсуждения MESG плюс табличные значения.

Коррозия Следует учитывать возможную коррозию как материала элемента, так и корпуса разрядника, поскольку коррозия может ослабить конструкцию, увеличить падение давления и снизить эффективность элемента. Несмотря на то, что конструкция корпуса может иметь допуск на коррозию, коррозию элемента следует избегать с помощью надлежащих спецификаций материала. Обычные материалы конструкции включают алюминий, углеродистую сталь, ковкий чугун и корпуса из нержавеющей стали 316, а также элементы из алюминия или нержавеющей стали 316.В то время как специальные материалы, такие как Hastelloy, могут использоваться для таких ситуаций, как высокие концентрации HCl, использование гидравлического пламегасителя в таких случаях может оказаться более рентабельным.

Направленность При выборе разрядника для любой службы необходимо установить потенциальные источники воспламенения относительно системы трубопроводов и защищаемого оборудования. Трубка, соединяющая разрядник с идентифицированным источником воспламенения, является незащищенной стороной разрядника. Труба, соединяющая разрядник с опасным оборудованием, является защищенной стороной.Если разрядник сталкивается с пламенем, поступающим только с одного направления, можно использовать однонаправленный разрядник. Если пламя может прийти с любого направления, необходим двунаправленный пламегаситель. Последние либо строятся симметрично, либо аттестуются испытаниями. Взаимное использование однонаправленных разрядников обычно не будет экономически эффективным, если только испытания не выявят конкретное преимущество, такое как повышенное допустимое рабочее давление во время испытаний на дефлаграцию суженного конца.

Endurance Burn При определенных условиях успешно задержанное пламя может стабилизироваться на незащищенной стороне элемента разрядника.Если это условие не будет исправлено, пламя в конце концов проникнет в пламегаситель, так как каналы станут горячими. Время горения выносливости можно определить путем испытаний, в которых указывается, что пламегаситель выдерживает стабилизированное пламя без проникновения в течение заданного периода времени. Испытание должно быть направлено либо на фактическую, либо на наихудшую геометрию, поскольку передача тепла элементу будет зависеть от того, стабилизируется ли пламя на верхней, нижней или горизонтальной поверхности. В общем, время автономной работы, определенное в ходе испытаний, не следует рассматривать как точную меру времени, доступного для принятия мер по исправлению положения, поскольку условия испытаний не обязательно будут приближаться к наихудшему возможному практическому случаю.Датчики температуры могут быть встроены в пламегаситель для индикации состояния стабилизации пламени и либо подачи сигнала тревоги, либо инициирования соответствующих действий, таких как закрытие клапана.

Установка Концевые разрядники должны быть защищены соответствующими кожухами или кожухами. Встроенные пламегасители (в особенности пламегасители детонации) должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать самое высокое линейное давление, которое может наблюдаться, в том числе в нештатных ситуациях. Конструкция должна быть проверена гидростатическими и пневматическими испытаниями под давлением.Система трубопроводов должна иметь соответствующие опоры и обеспечивать постоянный доступ к разряднику для проверки и обслуживания.

Техническое обслуживание Важно обеспечить техническое обслуживание ОПН, выбрав как наиболее подходящий тип ОПН, так и разумное расположение. Осмотр и техническое обслуживание следует проводить на регулярной основе, в зависимости от опыта работы с конкретным ОПН в соответствующей службе. Это также должно быть выполнено после успешного функционирования ОПН.Некоторые встроенные конструкции позволяют извлекать, проверять и очищать элемент без необходимости расширения линии. Конструкции агрегатов с несколькими параллельными элементами могут сократить время простоя за счет увеличения периода между чистками. Для систем, которые нельзя отключить во время технического обслуживания, можно использовать параллельные разрядники с трехходовым клапаном. Элементы детонатора особенно подвержены повреждениям при разборке, очистке и сборке. Техническое обслуживание должно выполняться осторожно, избегая острых предметов, которые могут вывести из строя тонкие каналы в элементе.Должны быть доступны запасные элементы для сокращения времени простоя, а также должны быть предусмотрены условия для хранения, транспортировки и очистки элементов без повреждений.

Мониторинг Можно контролировать перепад давления на элементе разрядника, чтобы определить возможную потребность в очистке. Штуцеры для измерения давления не должны создавать путь пламени вокруг пламегасителя. Может быть важно предусмотреть датчики температуры, такие как термопары, на пламегасителе для обнаружения появления и стабилизации пламени. Поскольку работа пламегасителя может привести к повреждению пламегасителя, событие успешного функционирования (приход пламени) может быть использовано для начала осмотра элемента на наличие повреждений.Если трубопровод таков, что стабилизация пламени на элементе является реальной проблемой, действия должны быть предприняты немедленно при появлении признаков такой стабилизации (см. также «Выносливость»). Такое действие может включать в себя закрытие клапана для перекрытия потока газа.

Ограничители рабочей температуры и давления

сертифицированы в соответствии с максимальными рабочими температурами и абсолютным давлением, которые обычно наблюдаются в месте расположения ограничителя. Размещение пламегасителя по отношению к источникам тепла, таким как мусоросжигательные заводы, должно быть выбрано таким образом, чтобы не превышалась допустимая температура, с должным учетом потенциала детонации по мере увеличения расстояния разбега.

Если для предотвращения конденсации жидкостей используется электрообогрев, применяются те же температурные ограничения. В случае встроенных разрядников могут возникнуть определенные условия нарушения, которые создают необычно большое давление в системе за пределами предусмотренного рабочего диапазона разрядника. Поскольку максимальное рабочее давление для пламегасителя детонации может находиться в диапазоне от 16 до 26 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от чувствительности к газам и конструкции пламегасителя, может оказаться невозможным найти подходящий пламегаситель для работы во время такого нарушения.Ситуация может усугубляться перепадом давления на устройстве, вызванным высоким расходом и/или загрязнением.

Падение давления Сопротивление потоку зависит от расположения каналов пламегасителя и зависящего от времени фактора загрязнения из-за коррозии или накопления жидкостей, частиц или полимеров, в зависимости от используемой системы. Конденсация мономера представляет собой сложную проблему, поскольку ингибиторы обычно удаляются во время испарения мономера, а катализ может происходить на частицах, захваченных элементом.Падение давления может быть критическим фактором работоспособности, а очистка может представлять собой большие скрытые расходы.

Обрастание можно уменьшить несколькими способами. Во-первых, можно выбрать конструкцию наименее чувствительного элемента, а в случае концевых разрядников можно использовать защитные колпаки или колпаки для защиты от скопления воды или льда. Во-вторых, можно рассчитать коэффициент загрязнения (20 процентов или больше) и выбрать элемент с большей испытанной пропускной способностью для снижения перепада давления.Это должно быть дополнительно увеличено, если может произойти жидкая конденсация. Важно, чтобы для пламегасителя использовались сертифицированные кривые расхода, а не расчетные кривые, поскольку последние могут быть очень оптимистичными. Конденсацию и полимеризацию можно смягчить за счет геометрии (сводя к минимуму скопление жидкости в контакте с элементом) и обеспечения дренажа. В качестве альтернативы разрядник может быть изолирован и, возможно, снабжен обогревателем. Дренажи не должны образовывать пути пламени вокруг пламегасителя или протекать в любом направлении, когда они закрыты.Если используется электрообогрев, температура должна быть ограничена сертифицированным рабочим диапазоном разрядника.

В дополнение к использованию пламегасителя с большей пропускной способностью обычно используют два пламегасителя параллельно, когда требуется частая очистка, с одним пламегасителем в режиме ожидания. Трехходовой клапан может использоваться для обеспечения бесперебойной работы при переключении. Там, где элементы имеют изначально высокий перепад давления, например, элементы из спеченного металла, используемые для работы с ацетиленом, можно использовать несколько параллельных элементов.

Пламегасители дефлаграции Обычно рассматриваются два типа дефлаграционников: концевой разрядник (рис. 26-23 и 26-24) и разрядник дефлаграции на вентиляционном отверстии резервуара. Ни один из пламегасителей не предназначен для предотвращения детонации. При установке на достаточном расстоянии от атмосферного выхода трубопроводной системы, которая представляет собой незащищенную сторону пламегасителя, пламя может достаточно ускориться, чтобы эти пламегасители вышли из строя. Отказ может произойти при высоких скоростях пламени даже без разбега до детонации.

Если атмосферные резервуары оборудованы пламегасителями на вентиляционных отверстиях, загрязнение или засорение посторонними материалами может препятствовать потоку газа до такой степени, что резервуар может быть поврежден из-за пониженного давления. Стандарты API допускают использование нагнетательно-вакуумных (P/V) клапанов без пламегасителей для резервуаров со свободной вентиляцией на том основании, что высокая скорость пара в узком зазоре между поддоном давления (тарелкой) и корпусом клапана предотвратит обратное воспламенение. Однако важно следить за тем, чтобы поддон не пропал и не застрял в открытом положении, так как это снимет защиту.Отсутствие поддона было одним из перечисленных факторов пожара на острове Куд в 1991 году (судмедэксперт штата Виктория, дело № 2755/91, расследование пожара на острове Куд 21 и 22 августа 1991 года, обнаружение). Независимо от того, используются ли пламегасители, требуется надлежащий осмотр и техническое обслуживание этих вентиляционных систем.

РИС. 26-23 Типовые установки пламегасителей.
РИС. 26-24 Типовая конструкция дефлаграционного разрядника (концевого типа).

Концевые пламегасители монтируются на выходе из трубопроводной системы и выходят непосредственно в атмосферу, что исключает возможность значительного ускорения пламени в трубе.Предохранители от дефлаграции в вентиляционных отверстиях резервуаров строго ограничены сертификационным органом, но для газов группы D они обычно устанавливаются не более чем в 20 футах от конца прямой трубы, которая выходит прямо в атмосферу. Допустимое расстояние должно быть установлено путем надлежащих испытаний с соответствующей газовой смесью и соответствующим диаметром трубы. Неравномерности потока, вызывающие турбулентность (изгибы, тройники, отводы, клапаны и т. д.), нельзя использовать, если при испытаниях не была проверена точная геометрия. Важно, чтобы в имеющейся системе трубопроводов не могло произойти разбегание до детонации, а расстояние разбега могло быть менее 2 футов для некоторых быстро горящих газов, таких как водород в воздухе (группа B).Таким образом, необходимо учитывать группировку NEC газовой смеси. Что еще более важно, следует подчеркнуть, что даже если не происходит подготовки к детонации, пламегаситель может выйти из строя, если скорость пламени достаточно велика. Таким образом, расстояние разбега не является адекватным критерием приемлемого местоположения, и это ограничение может быть определено только путем реалистичных испытаний. Произошло несколько взрывов из-за неправильного применения пламегасителей вместо детонационных пламегасителей.

В некоторых исключительных случаях в линию может быть установлен специально разработанный гаситель дефлаграции независимо от расстояния набегания.Это можно сделать только в том случае, если известно, что система не способна к детонации. Примером может служить пламя разложения этилена, которое кратко обсуждается в разделе «Специальные типы разрядников и альтернативы».

Детонационные и другие встроенные разрядники Если точка возгорания удалена от места расположения разрядника, разрядник представляет собой встроенный тип, который может быть расположен в системе сбора паров, соединяющей несколько резервуаров (рис. 26-25). Из-за возможности ДДТ большинство встроенных пламегасителей предназначены для остановки как дефлаграций, так и детонаций (включая детонации с ускорением) указанной газовой смеси.Они известны как гасители детонации. На рис. 26-26 показана типичная конструкция. В некоторых случаях встроенные пламегасители должны только останавливать дефлаграцию. Однако в таких случаях должно быть продемонстрировано, что детонация не может произойти в реальной системе трубопроводов; если газовая смесь по своей природе не способна к детонации, для этого требуются натурные испытания с использованием точной геометрии трубы для использования на практике, которую нельзя изменять после установки.

Пламегасители обычно используются в сочетании с другими мерами для снижения риска распространения пламени.Например, в системах улавливания паров пар часто обогащают, разбавляют или инертизируют с помощью соответствующих контрольно-измерительных приборов (см. «Системы удаления сточных вод», 1993 г.). В случаях, когда источники воспламенения присутствуют или предсказуемы (например, в большинстве систем деструкции паров), гаситель детонации используется в качестве крайней меры, предупреждающей возможный отказ контроля состава паров. Там, где вентиляционные системы имеют несколько источников пара/окислителя, составы потоков могут сильно различаться и

РИС.26-25 Возможные места установки пламегасителей (система контроля паров).
РИС. 26-26 Типовая конструкция гасителя детонации (гофрированного типа).

это может быть дополнительно осложнено, если учесть нештатные ситуации. Часто экономически выгодно проводить анализ опасностей, например анализ дерева отказов, чтобы определить, могут ли такие вентиляционные потоки попасть в горючую область, и если да, то какой состав соответствует наихудшему вероятному случаю.Такой анализ также подходит для оценки альтернатив разрядникам.

Влияние изменений диаметра трубы Работа ОПН может ухудшиться из-за локальных изменений диаметра трубы. Было показано, что между пламегасителем и любым увеличением диаметра трубы должно быть разрешено минимальное расстояние в 120 диаметров трубы, в противном случае произойдет заметное снижение максимально допустимого рабочего давления. Это ухудшение наблюдалось во время испытаний на детонацию, но было наиболее выражено во время испытаний на дефлаграцию с ограниченным концом (Lapp and Vick-ers, Int.Симптом обмена данными. по пламегасителям и технологии гашения, Банф, Альберта, октябрь 1992 г.). Как правило, разрядники должны быть установлены в трубопроводе, равном или меньшем, чем номинальный размер разрядника.

Отвод продуктов сгорания При дефлаграции или детонации газа в трубопроводной системе происходит расширение объема продуктов и связанное с этим повышение давления. В некоторых случаях, когда задействованный объем трубопроводной системы относительно велик, в паровых пространствах соединенных резервуаров может возникнуть значительное избыточное давление, особенно когда паровое пространство минимально из-за высокого уровня жидкости.Можно предположить, что весь газ на незащищенной стороне разрядника превращается в равновесные продукты; давление сбрасывается за счет расширения газа во весь объем системы и в атмосферу через имеющиеся вентиляционные пути. Если пренебречь тепловыми потерями из-за высокой скорости пламени или детонации и пренебречь атмосферными путями сброса, консервативный подход состоит в том, что резервуары для хранения должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать девятикратный объем трубы на незащищенной стороне пламегасителя.Что касается высокого давления, связанного с детонацией, было показано (Lapp, конференция Independent Liquid Terminal Association, Хьюстон, 23 июня 1992 г.), что гасители детонации снижают пиковое давление детонации до 96 процентов, в зависимости от конструкции пламегасителя. и, следовательно, защитить от большей части импульса давления. Для дальнейшего снижения импульса давления на разряднике могут быть предусмотрены предохранительные устройства.

Испытания разрядников и стандарты Регуляторные и сертификационные агентства, а также страховые компании предъявляют требования к приемочным испытаниям, иногда в рамках стандартов сертификации.Пользователь также может запросить тестирование для демонстрации конкретных потребностей в производительности, так же как производитель может помочь разработать стандарты. Эти взаимосвязи привели к появлению нескольких новых и обновленных процедур проверки производительности. Перечень ОПН испытательной лабораторией относится только к характеристикам при определенном наборе условий испытаний. Пользователь пламегасителя должен разработать конкретные требования к применению, основанные на задействованной службе и принятых критериях безопасности и риска.

Разработано множество процедур испытаний и руководств по использованию.Кроме того, компании или ассоциации могут разрабатывать внутренние стандарты. Федеральный реестр, 33 CFR, часть 154, содержит требования Береговой охраны США к детонационным гасителям в морских системах контроля паров. Другие процедуры в США приведены в ASTM F 1273-91, UL 525, классах процедур FM 6061 и 7371, а также в публикациях API 2028 и 2210. За пределами США процедуры приведены в Канадском стандарте CSA Z 343, ред. 12, 1993 г. Британский стандарт Соединенного Королевства BS 7244, немецкий проект стандарта DIN / CEN Подкомитета по стандартизации DAbF, июнь 1991 г. (разработанный Федеральным физико-техническим институтом, PTB) и стандарт Международной морской организации (IMO) MS / Circ.373, Rev. 1, 1988. Для применения в горнодобывающей промышленности США Управление по безопасности и гигиене труда в горнодобывающей промышленности (MSHA) предоставляет правила и рекомендации, например, в CFR, раздел 30, часть 36.

Испытания пламегасителя дефлаграции Для конечных пламегасителей и пламегасителей с вентиляцией резервуара сертификационные органы могут потребовать от производителей предоставить пользователям данные о пропускной способности при рабочем давлении, подтверждение успеха во время испытаний на выносливость или непрерывное пламя, свидетельство результатов испытаний обратного воспламенения. (для концевых разрядников) или результаты испытаний на взрыв (для встроенных разрядников или разрядников в резервуарах), результаты испытаний гидравлическим давлением и результаты испытаний на коррозию.

Испытание на горение на выносливость обычно подразумевает, что воспламеняющаяся газовая смесь и скорость потока регулируются таким образом, чтобы обеспечить наихудший нагрев (на основе наблюдений за температурой на защищенной стороне поверхности элемента), что горение продолжается в течение определенного времени, и что пламя проникновения не происходит. Испытание непрерывным пламенем подразумевает, что газовая смесь и скорость потока устанавливаются при заданных условиях и горят на пламегасителе в течение заданного времени. Испытание на выносливость обычно является более серьезным испытанием, чем непрерывное горение.В обоих случаях конфигурация крепления пламегасителя и любые соединительные трубопроводы или клапаны должны быть установлены в соответствии с проектом установки.

Тесты

Flashback включают пламегаситель на верхней части резервуара с большим пластиковым пакетом, окружающим пламегаситель. Определенная газовая смесь (например, пропан, этилен или водород в наиболее чувствительном составе в воздухе) протекает и заполняет бак и мешок. Пламя дефлаграции, возникающее в мешке (три в разных местах мешка), не должно проходить через пламегаситель в бак.На незащищенной стороне включены трубопроводы и приспособления, такие как клапаны, предназначенные для установки; проводится серия тестов — возможно, десять.

Каким бы ни было приложение, пользователь должен знать, что не все процедуры тестирования одинаковы, имеют одинаковую серьезность или используют одни и те же рейтинговые обозначения. Поэтому важно пересмотреть процедуру испытания и определить, применима ли она к предполагаемой установке и потенциальной опасности, которую должен предотвратить пламегаситель.

Требования к тестированию детонационных разрядников

описаны различными агентствами в вышеупомянутых документах (UL 525 и т. д.). Для установок, регулируемых Береговой охраной США в Приложении A к 33 CFR, Часть 154 (Морские системы улавливания паров), необходимо следовать процедурам испытаний Береговой охраны США. Они аналогичны, но не идентичны другим перечисленным агентствам (обсуждение различий см. в «Пламепреградителях дефлаграции и детонации», 1993 г.).

Детонационные разрядники

проходят всесторонние испытания для подтверждения их эффективности в отношении дефлаграций, детонаций и выносливых ожогов.В Соединенных Штатах производители пламегасителей часто тестируют пламегасители в соответствии с протоколом Береговой охраны США; в качестве альтернативы или дополнительно могут быть соблюдены другие стандарты испытаний. В соответствии с этим протоколом тестовый газ должен быть выбран так, чтобы иметь такой же или более низкий MESG, чем рассматриваемый газ (MESG означает максимальный экспериментальный безопасный зазор). Типичные эталонные газы MESG представляют собой стехиометрические смеси пропана, гексана или бензина в воздухе и представляют собой газы группы D, имеющие MESG, равный или превышающий 0.9 мм и этилен в воздухе для обозначения газов группы С с MESG не менее 0,65 мм. Имеющиеся в продаже пламегасители обычно сертифицированы для использования с тем или иным из этих эталонных типов газа. Пламегаситель этиленового типа выбирается, если рассматриваемый газ имеет MESG менее 0,9 мм, но не менее 0,65 мм. Требуются пять испытаний на дефлаграцию при низком и пять при высоком избыточном давлении с ограничением потока на защищаемой стороне и без него. Из этих 20 испытаний состояние с зауженным концом обычно является более жестким и часто ограничивает максимальное начальное давление, при котором разрядник будет пригоден.Также требуются пять испытаний на детонацию и пять испытаний на детонацию с перегрузкой, которые могут включать в себя дополнительные трубопроводы нагнетания и активаторы турбулентности для достижения DDT на пламегасителе. Если эти испытания проходят успешно, требуется испытание на выносливость. В этом тесте не используется пропан для

.

Газы группы D, но гексан или бензин из-за их более низкой температуры самовоспламенения. Для испытаний группы С этилен можно использовать на всех стадиях испытаний.

Были признаны недостатки в использовании MESG для характеристики газов, в использовании стехиометрических составов для испытаний на дефлаграцию и неоптимизация геометрии испытаний («Дефлаграционные и детонационные пламегасители», 1993).Пользователь имеет возможность запросить дополнительные тесты для решения таких проблем и может пожелать протестировать фактические составы потока, а не моделировать на основе значений MESG.

Специальные типы разрядников и альтернативные варианты Несколько типов разрядников, не включенных в перечень (водяные затворы, набивочные устройства, устройства скоростного типа и быстродействующие клапаны), упомянутые в API 2028, более подробно описаны в Howard (1982). Существует мало данных о конструкции или испытаниях гидравлических разрядников и разрядников с набивкой; некоторые типы разрабатываются и используются отдельными компаниями для конкретных приложений, в то время как другие имеются в продаже.На рис. 26-27 показаны некоторые специальные типы разрядников.

Пламегасители разложения При превышении определенного минимального диаметра трубы, температуры и давления некоторые газы могут распространять пламя разложения в отсутствие окислителя. Разработаны специальные линейные разрядники (рис. 26-27). Как дефлаграционное, так и детонационное пламя ацетилена было остановлено пламегасителями с гидравлическими клапанами, насадочными слоями (которые могут быть дополнительно смачиваемы водой) и массивами параллельных спеченных металлических элементов. Информацию о гидравлических разрядниках и разрядниках с набивкой можно найти в брошюре G1 Ассоциации производителей сжатого газа.3, «Передача ацетилена для химического синтеза». Специальные разрядники также использовались для этилена в линиях электропередачи с давлением от 1000 до 1500 фунтов на квадратный дюйм и для оксида этилена в технологических установках. Поскольку неизвестно, что этилен детонирует в отсутствие окислителя, эти пламегасители были разработаны для применения в технологической линии дефлаграции.

Альтернативы пламегасителям Альтернативы использованию пламегасителей включают быстродействующие запорные клапаны, системы подавления паров, устройства скоростного типа, в которых скорость газа должна превышать скорость обратного воспламенения, и контроль воспламеняющейся смеси (стандарт NFPA 69, «Взрывобезопасность»). системы профилактики»).Последний вариант часто включает снижение концентрации кислорода до уровня ниже предельной концентрации кислорода (LOC) в газовом потоке.

Продолжить чтение здесь: Хранение и обращение с опасными материалами

Была ли эта статья полезной?

Различные схемы обмана лямбда-зонда. Эмулятор катализатора

Понятно, что, реагируя на количество кислорода в выхлопных газах, он выдает напряжение 0.1 — 0,2В (бедная смесь) или 0,8-0,9В (богатая смесь). Электронный блок Блок управления (ЭБУ) двигателя постоянно меняет количество впрыскиваемого топлива – бедная смесь обогащается, богатая обедняется. Таким образом, сохраняется оптимум, а сигнал на Лямбда-зонде при этом выглядит (можно рассмотреть осциллографом) как серия импульсов одинаковой длительности, почти прямоугольной (важно!) формы, охватывающая диапазон от 0,1 — 0,2В. до 0,8-0,9В.
Так все и работает, пока замкнута цепь авторегулирования, включающая двигатель с «обвесом», ЭБУ и лямбда-зонд.Цепь начинает плохо работать, если позаботиться об экономии и экологии и установить газобаллонное оборудование (ГБО).
Для двигателя с однократным впрыском вполне достаточно простой эжекторной системы. Просто желтая лампочка check engine начинает гореть постоянно, а при езде на бензине появляется сплошной перерасход.

Есть мнение, что виноват газ. Якобы лямбда-зонд «привык» к бензину, а «на газу сходит с ума».
На самом деле все намного проще.Лямбда-зонду все равно, какое топливо он сжигает. Точно так же он продолжает реагировать на количество кислорода в выхлопе. Но его реакция никак не влияет на работу двигателя — ведь цепь авторегулирования разорвана. Если раньше в ответ на сигнал о богатой смеси ЭБУ уменьшал подачу бензина (включая форсунку на более короткое время), а в ответ на сигнал о бедной — обогащал, поддерживая стехиометрическую смесь, то при работая на газу, ЭБУ никак не может повлиять на эжекторную систему ГБО.
Видя, что реакции нет, ЭБУ зажигает лампочку Check Engine и переходит в «аварийный» режим работы. При езде на газе это никак не влияет на его расход, так как он определяется настройкой LPG. А вот при переходе на бензин расход резко возрастет, т.к. в памяти ЭБУ остается «аварийный режим».
Для нормальной работы двигателя на газу нужен Эмулятор лямбда-зонда. Его задача обмануть ЭБУ, когда работает на газу, чтобы показать, что все в порядке.Делает он это очень просто: выдает сигнал, аналогичный реакции настоящего лямбда-зонда при нормальной работе.
Эмулятор выдаст 0,1В, ЭБУ начнет обогащать смесь, эмулятор выдаст 0,9В. ЭБУ начнет обеднять смесь, как это происходит при работе на бензине. Таким образом, лампочка Check Engine не загорается, а ЭБУ не переходит в аварийный режим.
Можно купить готовый эмулятор, можно сделать самому по простой схеме, главное правильно подключить.

Простая схема эмулятора лямбда-зонда

Эмулятор лямбда-зонда собран на самой популярной микросхеме. Резистор R1 задает частоту импульсов (1-2 в секунду), светодиод индицирует работу устройства. При нормальной работе напряжение на нем не превышает 1,8В. На резисторе R6 будет ровно половина, т.е. 0,9В или 0В.

Схема питается от выключателя ГБО, реле срабатывает и соединяет выход устройства (К2) со входом ЭБУ (К3).
При выключении ГБО реле размыкается и вход ЭБУ подключается к лямбда-зонду (К1), т.е. прибор включается в разрыв провода от лямбда-зонда к ЭБУ.
В продаже много вариантов. Некоторые производители вводят дополнительно два-три светодиода, сигнализирующих о качестве смеси.
Сделать это несложно, ведь лямбда-зонд продолжает выполнять свои функции в части выдачи сигнала. Так что если к лямбда-зонду подключить два пороговых устройства — одно на 0.1В, другой на 0,9В, то они будут зажигать соответствующие светодиоды в соответствующие моменты.
Таким образом, можно в первом приближении определить качество смеси при работе на газе.
Итак, если вы решили поставить эжекторное ГБО на двигатель с «однократным впрыском», без Эмулятора лямбда-зонда вам не обойтись.
Во всех остальных случаях (замена неисправного L-Z или что-то подобное) он абсолютно бесполезен.

Собираю вопросы по установке эмулятора лямбда-зонда в копилку, попутно отвечая на них 🙂

  1. Эмулятор лямбда-зонда.Расположение компонентов на плате.

Во избежание мозгового штурма, потери времени и ошибок при разводке схемы даю изображение, на котором подписаны все компоненты, указана полярность (когда это требуется) и номиналы компонентов лямбда-эмулятора.

Именно в таком виде доска предстанет перед вами после травления. Естественно, это вид сзади, со стороны гусениц, имейте это в виду, т.к.компоненты с этой стороны будут припаяны, а с лицевой будут 🙂

2. Какую лямбду выбрать для установки с эмулятором лямбда-зонда?

Выбор этой темы за вами. Нужен цирконий, т. е. тот, что есть в любом магазине автозапчастей. На профильных форумах каждой машины есть целые темы с ответом на этот вопрос. Но несколько цифр напишу позже, это те лямбды, которые есть у людей и работают в связке с обманкой лямбда-зонда.

3. Как правильно установить лямбда-обманку?

На момент написания статьи было два образа-инструкции по подключению. Первое фото неизвестного автора, второе мое) Прилагаю.

Эмулятор лямбда-зонда. Схема подключения.

Забегая вперед скажу, возникла идея записать видео с процессом установки эмулятора и комментариями. Пока ничего не обещаю по срокам, но очень надеюсь, что видео будет записано с приходом летнего тепла) Ждем, следим)

Да, кстати, схема выше будет дополнена ну буквально на днях…

4. Автомобили, которые могут быть оснащены эмулятором лямбда-зонда.

В этот момент появится обновленный список. Дополнено обратной связью значит медленно) Вы всегда можете помочь, если вашего автомобиля нет в списке.

Как определить лямбду на автомобиле? Садитесь в машину с любой приблудой, «нюхайте» лямбду и смотрите цифры или графики лямбды. Лямбда титана колеблется от 0 до 5 вольт, циркония от 0 до 1 вольта.

  • Джип Чероки XJ.1987-1991 годы выпуска (год выпуска)
  • Опель Вектра. ????-????
  • лет
  • Hyundai V6 — ?????

Самое главное — обратная связь! Если есть вопросы, пишите их в комментарии, в форму обратной связи, на Драйв, буду дополнять статью для будущих читателей)

Акция! При заказе услуги по замене катализатора на пламегаситель под ключ скидка на электронную обманку лямбда-зонда 50%.

Электронная обманка катализатора АИС — купить напрямую у производителя!

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАШЕГО ПРИБОРА

  • маленькие размеры (1 на 2 см)
  • надежное конструкторское решение с минимумом элементов (высокая отказоустойчивость)
  • заводская версия
  • 100% совместимость со всеми типами ЭБУ бензиновых двигателей (у каждого производителя своя версия (в одной упаковке) с учетом особенностей программно-аппаратных средств центрального блока управления)
  • опора Евро 3, 4, 5, 6
  • отсутствие вмешательства в программную часть компьютера

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАШИМ УСТРОЙСТВОМ

  • 2 версии: для внутренней и наружной установки
  • полный комплект для быстрой установки: проводка, эмулятор, защитная крышка
  • бесплатная техническая поддержка напрямую от разработчика (помощь и т.)
  • Гарантия — 1 год

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эмулятор АИС — это электронное устройство на базе микроконтроллера PIC12F629, которое работает по определенному алгоритму, имитируя правильный сигнал для ЭБУ. Механические «хитрости», которые предлагаются в большинстве мастерских, имеют несколько меньшую стоимость, но работают они только на машинах прошлого и начала этого века. На более современных этот «свисток» работать не будет! И даже если лампа Fault Check Engine не загорается – это вовсе не означает, что система управления двигателем работает правильно.Скорее всего, он будет работать в аварийном режиме, прогревая отсутствующий нейтрализатор выхлопными газами из-за большего количества топлива и снижая ходовые качества автомобиля. Это грозит повышенным расходом бензина и прочими расстройствами. Разработанный нами эмулятор корректно работает на всех современных автомобилях (включая новейшие). Устанавливается в разрыв кислородного датчика, либо подключается к соответствующим проводам в проводке автомобиля.

В таком виде они идут с завода. В таком виде он отправляется вам (без зажигалки).Полный комплект — осталось только подключить провода.

БЫСТРЫЙ СПРАВОЧНИК

2-й лямбда-зонд после катализатора, на автомобилях, выпущенных с 1998 года, означает, что Ваш автомобиль соответствует экологической программе Евро-3 и выше и делает невозможной езду без катализатора или его замены на пламегаситель. Требуется перепрограммирование на Евро-2 или установка контроллера (собственного производства, спроектированного и разработанного нашими сотрудниками, с внятной техподдержкой в ​​случае чего) и датчика корректирующего информацию.В этом случае ЭБУ будет уверен, что есть катализатор, исправно выполняющий все свои функции.

Фишка с электронным лямбда-зондом + пламегаситель, работающий так же тихо, как и штатный — лучшее решение проблемы с катализаторами вашего автомобиля на сегодняшний день.

Вы можете купить электронную обманку лямбда-зонда отдельно и установить на свой автомобиль самостоятельно, а можете сделать весь комплекс работ с помощью акции (суть которой указана вверху страницы) у нас.

Как определить износ катализатора?

Существуют три основные причины отказа катализатора: потеря эффективности катализатора, деградация и плавление.

Для проверки на плавление установите манометр вместо кислородного датчика и измерьте давление в выхлопной системе. Если в разных режимах работы давление превышает 0,5 атм (Кг/см2) — каталитический нейтрализатор расплавлен.

Если показания лямбда-зондов до и после катализатора совпадают, то это означает, что катализатор потерял свою излучательную способность (эффективность).

Эффективность катализатора можно проверить другим способом. Прогрейте двигатель (полчаса езды). После этого с помощью термопистолета (пирометра) проверьте температуру в сварочном шве до и после катализатора, если температура за катализатором такая же или ниже, то катализатор неисправен.

В случае, если внутри катализатора что-то заурчало, необходимо принять срочные меры. В противном случае осколки внутри могут повредить двигатель.

Часто задаваемые вопросы

1.Это действительно работает? — Да, даем 2 года гарантии на результат. В комплекте с эмулятором вы получите инструкцию и гарантийный талон. Закон также дает право вернуть товар в течение 2 недель без объяснения причин.
2. Могу ли я получить поддержку? — да, можно проконсультироваться по телефону, скайпу или электронной почте. Все вопросы решаются.
3. Какой эмулятор мне нужен для моей машины? — вверху этой страницы есть форма для подбора эмулятора для автомобиля.
4. Где можно установить эмулятор? — наши представители. Установить его может любой автоэлектрик.
5. У меня не работает задний лямбда-зонд. Может ли эмулятор обойти это? — да, может быть абсолютно на всех машинах. Если передняя лямбда широкополосная, с токовым сигналом (датчик АФР, ЛАФ), то устанавливается эмулятор СК-08. Если задний датчик неисправен, сигнал для эмулятора берется с переднего датчика. Если неисправен нагреватель в заднем лямбда-зонде, то вместо нагревателя дополнительно подключается резистивное сопротивление примерно 10 Ом, 10 Вт.
6. Можно ли не удалять катализатор? — можно, если он механически исправен (не оплавлен, не звенит, тяга двигателя в норме) и передняя лямбда с сигналом 0…1 вольт (исключения в предыдущем вопросе). Опорный сигнал для эмулятора в этом случае берется с передней лямбды.
7. Нужно ли устанавливать усиленный (пламегаситель)? — не обязательно, но желательно. Это влияет только на звук выхлопа. Без усилителя выхлоп быстрее не прогорит (распространенное мнение) потому что после работающего катализатора температура всегда выше, чем до него.Вы раньше ездили без катализатора?
8. После установки эмулятора потребление уменьшится? — если у вас сейчас завышен расход, то он должен уменьшиться. На автомобилях Евро 4 и 5 задняя лямбда чувствует при приготовлении топливной смеси и расход напрямую зависит от состояния катализатора. На автомобилях Евро-3 и ниже расход может уменьшиться за счет переключения двигателя с аварийного режима на нормальный. Расход также может снизиться, если у вас был расплавленный катализатор.
9. Почему эмулятор лучше, чем удаление программного обеспечения? — автомобиль продолжает движение по заводской программе, никаких вмешательств в блок управления двигателем не производится. Неграмотное удаление программного обеспечения может привести к тому, что лампочка неисправности на панели приборов вообще никогда не загорится – несвоевременное устранение неисправности может привести к поломке двигателя. При программном распределении режимы работы мотора могут меняться и никто не знает, как это повлияет на него.
10. У меня установлено ГБО, постоянно появляется ошибка на катализаторе, никто ничего сделать не может…. — Мы часто сталкиваемся с этой проблемой. Для начала нужно попробовать поездить на бензине. Если с бензином проблем нет, то проблема в ГБО. Вы можете прочитать больше в этой статье.

Лямбда-зонд (он же лямбда-контроллер, датчик О2, ДК) является составной частью выхлопной системы автомобилей, соответствующих экологическим нормам ЕВРО-4 и выше. Это миниатюрное устройство (обычно устанавливается 2 и более лямбда-зондов) контролирует содержание О2 в выхлопных смесях автомобиля, что значительно снижает выброс токсичных отходов в атмосферу.

При некорректной работе ДК или отключении лямбда-зонда работа силового агрегата может быть нарушена, из-за чего мотор перейдет в аварийный режим (на панели загорится Check Engine). Чтобы этого не произошло, систему автомобиля можно обхитрить, установив обманку.

Обманка лямбда-зонда механическая («винт»)

«Ввертыш» — втулка из бронзы или жаропрочной стали. Внутренняя часть такой «спейсера» и ее полости заполнены керамической крошкой со специальным каталитическим покрытием.Благодаря этому выхлопные газы быстрее догорают, что, в свою очередь, приводит к разным показателям импульсов 1 и 2 постоянного тока.

Важно! Любая обманка устанавливается только на работающий лямбда-зонд.

Самодельная обманка лямбда-зонда, схема которой представлена ​​ниже, проста в изготовлении. Для этого вам потребуется подготовить:

  • заготовку;
  • отвертка
  • набор ключей.

Коряга изготовлена ​​на токарном станке.Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, предоставив ему чертеж.

Полученная деталь совместима с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Установка обманки лямбда-зонда осуществляется следующим образом:

  • Поднять автомобиль на эстакаду.
  • Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
  • Открутите первый (верхний) щуп (если их два, то снимите тот, что находится между катализатором и выпускным коллектором).
  • Вкрутите лямбда-зонд в проставку.
  • Переустановите «расширенный» датчик.
  • Подсоедините клемму к аккумулятору.

Здорово! Обычно механическая загвоздка второго лямбда-зонда не выполняется, так как этот ДК защищен катализатором и контролирует только его состояние. Наиболее чувствительным является именно первый датчик, который установлен ближе всего к коллектору.

После этого системная ошибка «Check Engine» должна исчезнуть.Если этот способ не сработал, можно использовать более дорогую корягу.

Электронная защелка

Еще одним способом устранения неполадок с постоянным током является электронная защелка лямбда-зонда, схема которой представлена ​​ниже. Поскольку кислородный датчик передает сигнал на контроллер, схема-обманка, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит «загрубить» систему. Благодаря этому, в ситуации, когда лямбда-зонд неисправен, силовой агрегат продолжит исправно работать.

Здорово! Места установки такой обманки могут отличаться в зависимости от модели АТС. Например, его можно установить в центральном тоннеле между сиденьями, в приборной панели или моторном отсеке.

Схема-ловушка представляет собой однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, получает данные от первого ДК, обрабатывает их, преобразует в показатели второго датчика и выдает соответствующий сигнал на процессор автомобиля.

Для установки этого вида обманки вам понадобится схема подключения лямбда-зонда, которая выглядит так.

Как видите распиновка лямбда зонда разная (4 провода, три и два). Цвета проводов тоже могут отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4-мя контактами (2 черных, белых и синих).

Для изготовления ловушки вам потребуются:

  • паяльник с тонким жалом и припой;
  • канифоль;
  • Конденсатор неполярный 1мкФ Y5V, +/- 20%;
  • Резистор
  • (сопротивление) на 1 мОм, С1-4 имп, 0.25 Вт;
  • нож и изолента.

Здорово! Перед установкой схему лучше всего поместить в пластиковый корпус и залить «эпоксидкой».

  • Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
  • «Рассеките» провод, идущий от самого ДК к разъему.
  • Обрежьте синий провод и подключите его обратно через резистор.
  • Припаяйте неполярный конденсатор между белым и синим проводами.
  • Изолируйте соединения.

Ниже представлена ​​схема обвязки лямбда-зонда своими руками для распиновки на 4 провода.

На финальном этапе у вас должно получиться следующее.

Такие манипуляции не следует производить, если у вас нет надлежащего опыта. Сегодня в магазинах предлагаются готовые схемы манков, которые без труда сможет установить даже начинающий водитель.

Прошивка контроллера

Некоторые особо искушенные автовладельцы решают прошить блок управления, который блокирует обработку сигнала второго кислородного датчика.Однако необходимо учитывать, что любые изменения алгоритма работы системы могут привести к необратимым последствиям, так как восстановить заводские настройки будет практически невозможно и затратно. Поэтому не рекомендуется выполнять подобные манипуляции самостоятельно. Это же касается и готовых прошивок, которые продаются в интернете.

Здорово! При прошивке лямбда-зонды снимаются.

Если вы все-таки хотите прошить систему, то обратитесь к грамотному специалисту, который сможет отключить получение данных ДК с помощью специализированного оборудования.

Также стоит учесть, что практически любое вмешательство в работу систем может привести к не самым приятным последствиям.

Какие последствия после установки обманки

Нужно понимать, что любая обманка устанавливается на страх и риск автовладельца. Если установка была произведена неправильно, то могут возникнуть следующие проблемы:

  • Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может произойти сбой в работе двигателя.
  • Неправильная пайка цепи может привести к повреждению проводки.
  • При установке обманки можно повредить кислородные датчики, после чего вы даже не узнаете об их неисправности (так как обманка у вас уже будет установлена).
  • После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в работе бортового компьютера.

Любая неточность приведет к плачевным последствиям, поэтому лучше установить более безопасный готовый эмулятор.В отличие от коряги, он не «обманывает» блок управления, а лишь обеспечивает его корректную работу за счет преобразования сигнала постоянного тока. Внутри эмулятора также установлен микропроцессор (как в самодельной электронной обманке), который способен оценивать выхлопные газы и анализировать ситуацию.

Под стражей

Многие автовладельцы устанавливают на свои машины самодельные коряги, чтобы сэкономить на покупке новых. кислородные датчики. Однако в такой погоне за прибылью вы вполне можете столкнуться с большими денежными затратами, если самодельное устройство повлияет на работу «жизненно важных» систем.Поэтому устанавливать трюки рекомендуется только в том случае, если вы понимаете работу такого плана.

Некоторые из моих советов и информации для GM на этой неделе после полдюжины вайпов до босса: DestinyTheGame

  • Не бойтесь использовать суперы, если кто-то действительно где-то умирает, так как вы медленно катите удар, который вы скорее всего, вы получите его обратно очень быстро, учитывая, как далеко вы зайдете в забастовке

  • Знание того, как найти правильную колонну, чтобы спрятаться за ней на лифте, значительно упрощает лифт

  • Взять босса ОЧЕНЬ медленно.У меня было 3 разных человека, которые сказали мне, что правильная стратегия состоит в том, чтобы расплавить Хашладан, чтобы она не вторглась в вашу безопасную зону. Это неправильно, потому что порождает слишком много рыцарей, о которых легко позаботиться.

  • Рыцари-чемпионы не могут быть добиты через щиты, поэтому вы должны быть уверены, что сможете добраться до них до того, как они пузырятся, иначе вы умрете

  • Просто используйте первичную атаку на боссе. Вероятно, потребуется 2-3 минуты коллективной щекотки от праймериз, чтобы опустить только два ее первых такта, но вы действительно хотите сохранить это тяжелое для мобов, которые появляются.Вы на самом деле не хотите рисковать тем, что вас захлестнет адд.

  • Если босс вторгается в вашу безопасную зону, вы должны попытаться сделать его невосприимчивым, потому что он всегда будет возвращаться в центр, и у вас должно быть время, чтобы спрятаться, прежде чем появятся адды, когда это произойдет. Я никогда не видел, чтобы она приобретала иммунитет и оставалась в безопасной зоне.

Немного информации о сборке

  • Перчатки осмиомантии + Мрачный дозорный, наверное, лучшая экзотика для этого страйка.Включение нескольких турелей в любой момент во время рекламных волн в комнате с боссом дает вам так много места для дыхания, что я ни разу не вайпнул с тех пор, как собрал свою сборку. Все в Stasis Warlock очень полезно для этого GM

  • Очевидно, невидимые охотники великолепны

  • Баннерный щит > пузырь

  • Ну и пузырь в порядке, но, честно говоря, я бы не советовал их, потому что они побуждают вас стоять все еще в комнате с боссом, что очень опасно, если вы случайно пропустите рыцаря, потому что эти рыцари убьют вас через DR, если они будут на вас.

  • Коварство с быстрым попаданием — это фантастика

  • Ручные пушки не так хороши, потому что большинство огров будут находиться на таком расстоянии, что поразить их одним довольно неудобным наконечником

  • +

    Ослепляющий лифт выше сделать лифт тривиальным

  • Арбалет. Пожалуйста, принесите Arbalest на случай, если никто не захочет его запускать. Вы хотите один.

Другая разная информация

  • Удар можно нанести примерно за 35 минут с хорошей командой со связью и небольшим количеством смертей, так что пара заходов займет чуть больше часа каждый

  • Снайперы могут выстрелить в вас с одного раза, так что узнайте, где они появляются.Самые опасные из тех, что я видел, находятся после комнаты с тарелками

  • Как только вы это сделаете, этот GM довольно фармится, если честно

В любом случае, я знаю, что многие из вас, вероятно, такие: «Но я много боролся с этим GM, прежде чем научился этим советам из своих неудач, поэтому я решил передать информацию вам всем. Удачи!

Редактировать: На сырах

  • Похоже, сыр в лифте все еще работает, когда вы можете спрятаться в нише или позволить лифту подняться без вас, ТОЛЬКО ЕСЛИ он не на первом этаже.Я лично умирал на первом этаже после появления Волшебников и Визгунов

  • Существует еще один сыр, где вы можете использовать эмоции в колоннах, но я не видел, чтобы это происходило, и я не могу ручаться за его эффективность

  • Я не рекомендую сыр финального босса, так как сплеш-урон рыцарей-бумеров может испортить ваш бег, так как смерть здесь заставит спавн оказаться в центре комнаты. Медленное сжигание босса, честно говоря, не так уж и сложно.

Механик Ford рассказывает о саморазрушающихся коробках передач

Известные проблемы с коробками передач

Подобно двигателям некоторых легковых и грузовых автомобилей, которые, как известно, предрасположены к серьезным механическим отказам, требующим капитального ремонта или замены, некоторые трансмиссии постигла та же участь.

Статья по теме: Один фатальный недостаток, который разрушает автомобили с двигателями Ford

Статья по теме: Аналитики Consumer Reports раскрывают подержанные автомобили, которые, скорее всего, нуждаются в восстановлении двигателя, и что купить вместо этого

На самом деле, точно так же, как цепь, которая настолько прочна, насколько прочна ее самое слабое звено, известно, что некоторые трансмиссии выходят из строя только потому, что простой компонент при поломке каскадом переходит в трансмиссию, самоуничтожающуюся до того, как владелец транспортного средства успевает распознать и вовремя отреагировать на это. предотвратить непоправимый ущерб.

Это сообщение в недавнем выпуске канала FordTechMakaluco на YouTube, где его ведущий предупреждает владельцев Ford о частых проблемах с шестиступенчатой ​​коробкой передач Ford 6R80 в Ford F-150 2009–2014 годов, что также относится к Expeditions 2007–2014 годов с 6R75 и Трансмиссии 6R80.

Источником проблемы являются трубопроводы охлаждающей жидкости трансмиссии, которые ломаются надвое в одном и том же месте, что приводит к немедленной потере охлаждающей жидкости трансмиссии, что затем приводит к возгоранию трансмиссии.Повреждение может легко обойтись владельцу примерно в 6000 долларов за ремонт.

Чтобы узнать больше о том, как это проблема, вот видео целиком, в котором показано, где искать, чтобы определить, есть ли у вас эта трансмиссия, и где искать разъем линии охлаждающей жидкости, который нуждается в замене, чтобы предотвратить это. ты.

  • Посетите домашнюю страницу Torque News, чтобы узнать больше.


2009-2014 Ford F-150 6R80 Шестиступенчатая коробка передач Неисправность охладителя линии: не позволяйте этому случиться с вами!

И, наконец…

Для получения дополнительных статей о проблемах с трансмиссией, вот несколько избранных статей, которые являются информативными и имеют отношение к обслуживанию вашего автомобиля:

• Варианты проблем с коробкой передач подержанных автомобилей, которые необходимо знать

• Обслуживание автоматической коробки передач вашего автомобиля может быть самодельным проектом, который сэкономит вам деньги

• Шесть транспортных средств со смертельными двигателями или трансмиссиями, которых следует избегать

• Обман герметичной промывки автоматической коробки передач раскрыт механиком

СЛЕДУЮЩАЯ: Каталитический нейтрализатор Преступник, которого вы не ожидаете

Тимоти Бойер — автомобильный репортер Torque News из Цинциннати.Имея опыт реставрации ранних автомобилей, он регулярно восстанавливает старые автомобили с модификациями двигателя для повышения производительности. Следите за Тимом в Твиттере на @TimBoyerWrites, чтобы быть в курсе ежедневных новостей о новых и подержанных автомобилях.

Источник изображения: Unsplash

слов Соломона для мудрых: Подумайте об этом

Достаточно ли любви?

by

Пастор Би Джей Кнефли

Достаточно ли любви? Я полагаю, что ответ на этот вопрос действительно зависит от того, что вы имеете в виду, моя любовь.Мой друг поделился, что однажды кто-то сказал им, что любит их. Мой друг ответил, спросив, что это значит. Ответ был больше связан с тем, что этот человек получал, чем с тем, что он давал. Иисус сказал: «Нет большей любви, чем положить душу свою за друзей своих». Иоанна 15:13. Такая любовь жертвенна и сосредоточена на других, а не на себе. Конечно, мы видели это во многих героических историях самопожертвования. Эта любовь не подлежит сомнению.

Когда-то я знал человека, который был замечательным человеком.Он служил своему сообществу и другим, всегда стараясь изо всех сил помочь другим. Он посещал местную церковь и участвовал в различных общественных организациях. Можно сказать, что он был очень хорошим человеком и любил всех. Но сделал ли он это? Однажды в разговоре с ним он заявил, что, хотя он и ходит в церковь, ему не нужен спаситель, на самом деле он сказал, что неплохо справлялся сам по себе. Итак, были ли его акты любви вызваны любовью или они были вызваны его потребностью возвысить себя до благочестия?

Когда Иисуса спросили, какая самая большая заповедь, он ответил, что это любовь, но не любовь к ближнему или другим, а любовь к Богу.Видите ли, любовь, которая исходит из себялюбия, лишена Бога. Это просто человек; в этом нет ничего сверхъестественного. Но любовь, которая исходит от Бога к другим, сверхъестественна и никогда не может быть достигнута только собственными усилиями. Помните Мать Терезу? Она работала с бедными и обездоленными в Калькутте, Индия. Ее любовь? Это произошло из ее любви к Богу, а не наоборот. Это была жертвенная любовь.

Проблема с любовью в нашей культуре заключается в том, что мы убрали любовь из Евангелия и развили идею о том, что любви достаточно.Но мы забываем, что Бог есть любовь (1 Иоанна 4:8), поэтому любить без Бога — значит не любить вообще. Любовь сама по себе — еще один приятный поступок. Настоящая любовь может быть очень похожа на Иисуса. Подумай об этом.