АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Как известно, по тем видам ремонта, который способен выполнить самостоятельно автолюбитель, можно судить о его квалификации в данной области. Вы сможете значительно повысить свою квалификацию, узнав, как заменить сальник коленвала двигателя. Необходимость такой замены своими руками появляется, когда образовывается течь масла в месте уплотнения коленчатого вала. В таких случая говорят, что сальник «потек».

Замена сальника коленвала – процедура, стоимость которой в СТО не низкая, особенно если виновник ремонта задний сальник — поменять его всегда сложнее.

Предназначение уплотнителя

Любой из автовладельцев, обладающий конкретными техзнаниями, понимает для чего нужен уплотнитель. Он предотвращает течь масла из масляной системы механизма. В нашем случае сальники расположены на обоих концах коленвала. Каждый имеет свой размер и стоимость. Соответственно один из них — передний, другой – задний. Рассмотрим, как поменять каждый из них.

Если течет из двигателя, то подозрения у опытного автомобилиста мгновенно падают именно на сальники и манжеты. Их задача – уплотнять вращающиеся соединения.

Коленвал является важным узлом автомобиля. Блок двигателя – это всегда довольно сложная конструкция. Если обнаруживается течь, вероятнее всего, потек уплотнитель, поставленный на концах коленвала. Последний обязан выступать наружу из блока двигателя обеими своими сторонами.

С переднего фланга на коленвале фиксируется колесо ГРМ, с заднего – элементы сцепления (что в некотором роде объясняет неодинаковый размер концов вала). Безусловно, никакая течь масла в данном случае не уместна. Смазка должна всегда оставаться внутри блока двигателя.

Почему сальник портится

Манжета – это своеобразное кольцо, имеющее жесткую наружную обойму и эластичную внутреннюю кромку. Последняя как раз и соприкасается с валом. Если течь масла идет сквозь уплотнитель, значит, пружинная кромка ослабла и более эффективно не обжимает втулку. Надо поменять уплотнитель.

Течь масла – всегда неприятно и опасно для двигателя. Из-за того что в ходе работы манжета теряет свою эластичность или просто портится, течь масла усиливается, создавая автовладельцу океан проблем. Зная, как проводится замена данного элемента, можно значительно облегчить себе жизнь.

Внимание. Меняется задний и передний сальник своими руками по-разному, так как уплотнители существенно отличаются из-за особенностей строения силовой установки. Имеет значение, безусловно, и размер.

Манжеты или сальники применяются в автомобилестроении давно, у них не простое назначение и конструктивные особенности.

Подробнее это выглядит следующим образом. Сам уплотнитель в процессе вращения вала плотно прилегает к поверхности. Чтобы уплотнение было всегда эффективным, предусмотрены на сальнике особые насечки. Если манжеты новые, масло не течет, нигде не пропускает.

Со временем кромки сальников садятся, элементы устаревают, поэтому они более не способны обеспечивать требуемое уплотнение. Результат – течет смазка, что может произойти как спереди вала, так и сзади.

Подготовительные работы

Основа основ грамотного ремонта своими руками или замены какого-либо элемента — подготовка. Надо уметь квалифицированно подготавливаться, учитывать все этапы предстоящих работ.

1. Привести в порядок машину и рабочую зону.
2. Подобрать комплект необходимых инструментов.
3. Купить расходники и запасные элементы.

Стоимость уплотнителей для коленвала не очень высока. Как и говорилось, размер сальников тоже бывает не одинаковый. Ведь у них разные конструктивные особенности.

Необходимо на этапе подготовки позаботиться о новых прокладках, если такие придут в негодность в процессе замены. Их стоимость низкая, а эффективность высокая. Как правило, если течет масло, то «виновными» бывают не только сальники.

Что касается инструментария, то это стандартный комплект отверток, ключей, а также набор специальных оправок для монтажа уплотнителей своими руками.

Примечание. Опять же, здесь приходится учитывать размер сальников. К примеру, на «девятки» для ремонта переднего уплотнителя нужно подготовить ключ-торец на 27, замена заднего уплотнителя проводится уже приспособлением с наружным диаметром 90 мм.

И наконец, подготовительные работы всегда подразумевают чистоту рабочей зоны. В данном случае надо будет тщательно вымыть силовую установку, очистив ее от грязи и следов масла. Пятна от смазки обязательно будут, если течет уплотнитель.

Как сменить задний уплотнитель

Это всегда сложнее, чем установка нового переднего сальника. Необходимо учитывать конструктивные особенности, ведь снять задний уплотнитель, который потек, труднее по причине его скрытности. Сальник находится за системой сцепления, что подразумевает обязательный демонтаж коробки, маховика и т.д.

Учтите, что если сальник течет, смазочные материалы могут попасть на элементы сцепления и маховика, что в разы уменьшит фрикционные свойства.

Задний уплотнитель сидит в оригинальном корпусе, фиксируемом на нескольких болтах. Два из них ввинчиваются с нижней части, прямо сквозь поддон картера.

Как обновить передний уплотнитель

Это сделать уже намного легче и быстрее. Расположен данный уплотнитель непосредственно у конца втулки, на которой сидит колесо ГРМ. Для примера рассмотрим ВАЗ 2109. Чтобы осуществить замену сальника спереди, надо в первую очередь демонтировать моторную защиту и чехол ремня ГРМ.

После этого поршень 1-го цилиндра ставится в позицию ВМТ. Ремень ослабляется и снимается.

Теперь надо демонтировать колесо спереди, поддомкратив его. Затем снимаются шкив и генераторный ремень. Обязательно демонтируется колесо вала со шпонкой.

Сальник нужно аккуратно извлечь с помощью отвертки, а затем установить новый.

Перед впрессовкой нового манжета внутреннюю поверхность нужно смазать маслом. Если посадочное место коленчатого вала имеет большую выработку, возможно, установка нового уплотнителя не сможет полностью устранить проблему.

Новый уплотнитель ставится с помощью насадки или ключа-трубки на 27.

Учтите, что есть немалая вероятность испортить поверхность коленвала, а это уже большие затраты. Демонтаж переднего сальника стоит производить, не царапая посадочное место.

Как заменить торцевое уплотнение на водяном насосе?

Что заставляет воду двигаться по водопроводной системе при использовании центробежного насоса? Это концепция центробежной силы.

В этом насосе вал вращается с невероятной скоростью и вращает рабочее колесо. Таким образом, вакуум создается за счет центробежной силы, которая притягивает воду.

Для предотвращения попадания воды в электрическую систему; устанавливается торцевое уплотнение центробежного насоса за рабочим колесом.

При повреждении уплотнения из-за износа его замена становится обязательной. Для выполнения задачи необходимо открыть насосную систему и снять крыльчатку с вала. Знайте процессы замены механического уплотнения на водяном насосе.

Вот пошаговый процесс выполнения задачи:

Прежде чем что-либо делать, сначала отключите насос. Выключите питание и отсоедините насос от электрической системы. Необходимо убедиться, что насос не запустится, пока вы меняете уплотнение.

Вы должны перерезать водопроводную трубу, которая соединена с центробежным насосом. Используйте пилу, чтобы разрезать его. Возьмите насос в большую рабочую область.

С помощью гаечного ключа открутите болты насоса вокруг корпуса. Снимите двигатель с мокрой части. Вам нужно надеть ключ на вал двигателя. Откройте крыльчатку, повернув вал против часовой стрелки.

Снимите часть уплотнения с задней части рабочего колеса. Теперь снимите оставшуюся часть уплотнения с вала. Это время, когда вы должны держать новую печать под рукой.

Возьмите новое уплотнение и установите его на вал. Аккуратно продвиньте уплотнение вдоль вала, не касаясь его передней поверхности. Уплотнение может не работать должным образом, если на лицо попало масло для тела. Следовательно, необходима максимальная осторожность.

Задача по замене механического уплотнения выполнена. Теперь пришло время все собрать. Используйте гаечный ключ, чтобы удерживать вал. Наверните рабочее колесо на вал двигателя насоса.

Совместите отверстия под болты на двигателе и на влажной стороне насоса. Сначала вставьте болты. Возьмите гаечный ключ и соедините концы насоса вместе.

Установите насос в исходное положение. Поместите сантехнику и закрепите ее с помощью клея и грунтовки. Дайте ему хорошо высохнуть перед использованием насоса.

Выполните электрическое подключение. Насос снова готов!

Leak-Pack  специализируется на решении всех типов утечек путем производства  механических уплотнений  и уплотнительные компоненты по чертежам, образцам или требованиям заказчика. Чтобы узнать больше о механическом уплотнении, позвоните по телефону +91-(2739) 271592 или отправьте электронное письмо по адресу [email protected] .

Читайте также:

Что такое механическое уплотнение в центробежном насосе?

Как реагировать на утечку через механическое уплотнение центробежного насоса?

Как быстро заменить уплотнение двери морозильной камеры

Замена уплотнения двери (часто называемого прокладкой) на дверях морозильной камеры — это простой и дешевый проект, который можно сделать своими руками и который не займет много времени. Это выглядит намного сложнее, чем есть на самом деле, но, к счастью, вам не понадобится специалист для этой работы.

Прокладка или уплотнение дверцы морозильной камеры отвечает за удержание холодного воздуха внутри и удержание теплого воздуха снаружи. Это, возможно, самая важная часть вашего морозильника, потому что без него внутренним компонентам пришлось бы работать в два раза усерднее, чтобы поддерживать температуру внутри морозильной камеры. Это сократит срок службы этих компонентов и приведет к частому и дорогостоящему ремонту.

Уплотнитель двери морозильной камеры следует заменять каждые 12 месяцев, чтобы обеспечить его эффективную работу. Однако, если он каким-либо образом поврежден, его следует немедленно заменить, чтобы избежать дополнительной нагрузки на другие компоненты.

Это очень простая ремонтная работа, которая не должна занимать более 30 минут, даже если вы впервые заменяете уплотнение дверцы морозильной камеры.

Поскольку в большинстве современных домов морозильные камеры снабжены прокладками, покупка новой является довольно распространенным явлением. Вы должны начать с изучения руководства пользователя, чтобы узнать, какое дверное уплотнение вам понадобится. Следующей остановкой должен стать ваш местный хозяйственный магазин или сервисный центр производителя. Также можно попробовать поискать в Интернете. Между веб-сайтом производителя и интернет-магазином бытовой техники вы сможете найти то, что вам нужно.

Если у вас есть сомнения, вы всегда можете обратиться в службу поддержки клиентов производителя вашей бытовой техники за помощью в выборе подходящего уплотнения дверцы.

Несмотря на то, что это несложный проект «сделай сам», вам все равно понадобится несколько инструментов для эффективной работы.

• Новая прокладка. Вам следует попытаться получить оригинальную запасную часть, в идеале от производителя вашего устройства. Если это невозможно, подойдет универсальное уплотнение холодильника/морозильника.
• Шестигранный ключ. Шестигранная головка размером 1/4 дюйма является стандартным размером, но в зависимости от вашего морозильника вам может понадобиться отвертка или шестигранный ключ.
• Чистая тряпка. Пока дверная прокладка снята, вы можете очистить место, где будет стоять новая прокладка.
• Вазелин – или любой другой продукт типа вазелина (по желанию).

Прежде чем приступить к работе, откройте новую прокладку и оставьте ее в теплом месте. Это поможет ему стать более податливым и простым в установке. Если вы спешите, вы можете использовать фен, установленный на слабый нагрев, чтобы ускорить процесс. Только будьте очень осторожны, чтобы не расплавить прокладку и не повредить ее.

Прежде чем приступить к ремонту или самостоятельным работам, убедитесь, что прибор отключен от источника питания. Поскольку это очень быстрый процесс, вам не придется беспокоиться об опорожнении холодильника или морозильной камеры.

1. Для начала необходимо ослабить винты прокладки.
2. Поднимите передний край старой прокладки за один угол. Это обнажит винты, которые нужно будет ослабить. Важно отметить, что вы не будете выкручивать винты, а только ослабите их.
3. Начните с ослабления видимых винтов и двигайтесь от одного угла поперек, а затем вниз.
4. Вы должны быть в состоянии начать осторожно стягивать прокладку с двери.
5. Продолжайте до полного удаления старой прокладки.

После того, как старая прокладка будет удалена, вам необходимо установить новую прокладку на дверь.

Процесс очень простой и обратный тому, как вы сняли старый дверной уплотнитель. Вы можете начать либо сверху, либо снизу и слегка затягивать винты по мере продвижения, чтобы удерживать новый дверной уплотнитель на месте.

После установки новой прокладки и ее размещения закройте дверцу. Вам нужно будет осмотреть прокладку со всех сторон, чтобы убедиться, что она правильно установлена. Вы должны следить за любыми морщинами в новой прокладке, так как это приведет к просачиванию холодного воздуха. Поскольку винты затянуты лишь частично, вы сможете внести небольшие коррективы, осторожно потянув прокладку в ту или иную сторону по мере необходимости, чтобы исправить любые проблемы.

После того, как вы убедились, что новая прокладка установлена ​​правильно, и вы довольны результатами проверки, вы можете затянуть винты, чтобы завершить установку. При этом обратите внимание на прокладку и убедитесь, что она не двигается. Вы же не хотите сбить его с толку.

Важно не затягивать винты слишком сильно, так как это может привести к повреждению прибора. Вы хотите, чтобы они были аккуратными, но не слишком тугими.

Comments |0|