АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Поменять задние: Замена задних тормозных колодок Мазда 6

9 июня, 2021 by admin

Замена задних тормозных колодок Мазда 6

Менять тормозные колодки на Мазде 6 спокойно можно в домашних условиях самостоятельно не обращаясь в сервис, т.к. особых экзотичных инструментов не требуется, а все они должны быть в гараже любого мужика.

Чтобы поменять задние колодки на Мазда 6 из инструментов понадобится:

• щётка;
• отвертка;
• головки на «17» и на «14» с трещеткой;
• круглогубцы или утконосы;
• смазка для суппортов.

При выборе тормозных колодок для Мазды 6 лучше остановится на оригинале или качественном аналоге типа Ferodo FDB1721.

Плановой замены колодок нет, но как показывает практика, при боле-менее спокойном стиле вождения, в среднем замена задних тормозных колодок на Мазда 6 происходит после 60-70 тыс. км.

так выглядят задние тормозные колодки на Мазде 6. Особых проблем при замене которых возникнуть не должно разве что при втапливанию поршня, Как сделать все правильно чтобы не навредить смотрите фото инструкцию дальше…

Инструменты что понадобятся чтобы заменить задние колодки на Мазде 6.

Чтобы было проще вдавливать тормозной поршень перед заменой колодок открутите крышку байка тормозной жидкости. Главное потом не забыть её закрутить обратно.

4

5

Затем нужно снять суппорт, для этого выкручиваем направляющие, причем вынимать нужно обе!

Вытаскиваем направляющие. ..

и отверткой поднимаем суппорт чтобы снять.

8

необходимо поймать пружину, если она попытается выскочить, хотя по идее должна сидеть хорошо и чтобы её снять нужно поддеть тоже плоской отверткой.

9

Затем снимаем старые тормозные колодки.

Прежде чем устанавливать новые колодки нужно будет вдавить поршень суппорта, вот тут то и есть самая интересная работа… ведь поршень в суппорт нужно не вдавливать, а вкручивать!

Причем делать это нужно не только аккуратно но и правильно. При повороте поршня необходимо убедится что паз в поршне при установке не упрётся в шип на колодке! Ведь если таковое случится, то поршень перекосит и цилиндр суппорта будет в задирах!!!

11

Пятно на пластине старой колодки будет хорошим указателем как проворачивать поршень.

Для утапливания поршня лучше всего подойдут круглогубцы.

Проворачиваем поворотом по часовой стрелке с усилием «от руки». Вкручиваем осторожно, чтобы не повредить манжету цилиндрика, а то придется его менять!

14

Вот поршень утопили.

15

теперь можно поочередно устанавливать новые тормозные колодки. Желательно сразу очистить посадочные места от грязи щеткой.

17

Не забываем устанавливать разжимную пружину на место!

18

Теперь можно устанавливать назад тормозной суппорт.

19

чтобы не закисали направляющие и колодки тормозили равномерно обязательно смазываем направляющие суппорта высокотемпературной смазкой.

20

Устанавливаем направляющие и закручиваем.

Перед выездом после установке колодок нажмите на педаль тормоза несколько раз, чтобы цилиндрик тормозов встал на место. Также первые 100 км стоит удержатся от экстремального торможения.

Как поменять задние колодки Лада Гранта с АБС ⋆ I Love My Lada

Замена тормозных колодок в барабанных тормозах Лада Гранта, казалось бы, не должна вызывать никаких сложностей. Тем не менее встречаются случаи, когда неумелое обращение с тормозным механизмом заканчивается повреждением тормозного барабана, фрикционных накладок колодок или пыльников тормозных цилиндров. Чтобы избежать подобного безобразия, узнаем секреты, которые есть у Лада Гранта с АБС, связанные с барабанными тормозами.

С бухты-барахты никто не станет заниматься заменой тормозных колодок. На это есть свои причины, и пробег здесь основной роли не играет. Ресурс ВАЗовских колодок предсказать довольно сложно. Уровень износа задних колодок барабанного тормозного механизма сильно зависит как от качества фрикционных накладок и их состава, так и от стиля вождения.

В первую очередь об износе задних колодок скажет плохая работа ручного тормоза. При торможении в штатных условиях износ задних колодок ощутить сложновато, поскольку 75% тормозного усилия приходится на передние колеса.

Но у Гранты есть одна подсказка — это лючок в тормозном щите, закрытый резиновой заглушкой. Его можно обнаружить, если расковырять грязь с тыльной стороны щитка.

Если открыть лючок, износ передней колодки буде виден явно, а передняя колодка изнашивается гораздо быстрее задней.

Поэтому, если толщина фрикционной накладки приближается к 1,5-2 мм, колодки нужно заменить как можно скорее, а менять их нужно только одновременно на двух задних колесах.

Если заменить колодки только с одной стороны, возможен увод автомобиля в сторону при торможении, особенно на скользкой дороге.

Процесс замены колодок на Гранте с АБС и без него отличаются только мелочами. Во-первых, за тормозным барабаном установлен задающий диск. Во-вторых, в тормозном щите с тыльной стороны установлен датчик АБС, который нужно будет снять. В-третьих, в колодках для машин с АБС предусмотрены технологические отверстия для этого датчика.

В остальном колодки для обоих видов тормозов не отличаются, как не отличается и передняя колодка от задней. 

В первую очередь нужно распустить троса ручного тормоза. Если у нас еще установлена заводская теплозащита над глушителем, ее придется снять, открутив 4 гайки.

Потом просто откручиваем ключом на 13 мм контргайку натяжителя ручника, а вторую гайку отпускаем до упора.

Добираемся до тормозного механизма. Фиксируем автомобиль противооткатными башмаками, поднимаем на домкрате правую или левую заднюю часть, предварительно сорвав колесные болты. Снимаем колесо.

Головкой или накидным ключом на 7 мм откручиваем направляющие шпильки, которые крепят барабан к ступице.

Как снять тормозной барабан на Гранте

Чтобы без проблем снять тормозной барабан, используем цивилизованный «безударный» метод. Внимательно смотрим на отверстия тормозного барабана, расположенные на одном диаметре с отверстиями направляющих. Они находятся диаметрально противоположно, в них нарезана резьба.

Чтобы без усилий и молотка снять со ступицы барабан, вкручиваем в эти отверстия два болта длиной 50-60 мм с такой же резьбой, как и на направляющих шпильках.

Вкручиваем болты равномерно, по 15,-2 оборота с каждой стороны.

В итоге барабан преодолеет сопротивление колодок даже в том случае, если на рабочей поверхности образовалась выработка, и снимется как по маслу.

Теперь весь тормозной механизм в зоне доступа. Первым делом снимаем задающий диск, его больше ничего не держит.

Замена тормозных колодок на Гранте

Откручиваем головкой звездочкой Е7 датчик АБС. Болт находится с тыльной стороны щитка. Вынимаем датчик из посадочного места.

Отверткой с тонким жалом (или прочным шилом) поддеваем нижнюю стяжную пружину на передней колодке. Уперев отвертку в упор для колодок, сдергиваем пружину с передней колодки.

Верхнюю стяжную пружину снимаем таким же образом, уперев отвертку в поршень тормозного цилиндра. Нужно быть аккуратным, чтобы не повредить пыльник цилиндра.

Так же снимаем удерживающую пружину по центру колодки.

Снимаем переднюю колодку и распорную планку. Обращаем внимание на то, что планка устанавливается глубоким вырезом назад.

Той же отверткой поддеваем ушко троса ручника и сбрасываем его с рычага.

Снимаем центральную удерживающую пружину, после чего заднюю колодку можно снимать.

Снимаем с задней колодки рычаг, расшплинтовав палец и не теряя шайбу.

Сразу устанавливаем рычаг привода ручного тормоза на новую колодку, загибаем шплинт, не забыв поставить шайбу.

Тщательно чистим внутреннюю часть тормозного щитка от пыли, грязи и стружки.

Можно устанавливать новые колодки на место в обратном порядке. После установки колодок поршни тормозного цилиндра нужно максимально сжать. Открываем крышку расширительного бачка с тормозной жидкостью, берем две монтажных лопатки или два рожковых ключа на 19 мм и сжимаем колодки.

Устанавливаем задающий диск в соответствии с отверстиями. Чтобы правильно и без перекосов надеть тормозной барабан, используем два длинных болта с гайками, которые мы применяли при демонтаже барабана. Только в этот раз вставляем их в отверстия для шпилек без резьбы и вкручиваем в ступицу.

Когда болты наживили, гайками, постепенно осаживаем барабан на ступицу до тех пор, пока он не сядет полностью и не станет легко и без перекосов вращаться. Поочередно выкручиваем болты и вкручиваем головкой на 7 мм направляющие шпильки.

Не забываем установить датчик АБС на место. У него пластиковый корпус, поэтому закручиваем его без фанатизма.

После замены колодок с обеих сторон регулируем натяжение троса ручного тормоза. Ставим машину на ровный участок, высокой головкой на 13 мм накручиваем обе гайки на шток регулировки натяжения ручника. Затягиваем их до тех пор, пока колеса не будут блокироваться при подъеме рычага ручника на 3-4 щелчка. 

При отпущенном ручнике колеса должны вращаться свободно. Колодки могут затирать первых пару сотен километров, но после притирки колеса будут вращаться без проблем.

Как заменить задние колодки ГАЗ-2705

При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять состояние тормозных барабанов, тормозных колодок, стяжных пружин, защитных чехлов, влияющих на работоспособность тормозных механизмов.

По мере износа тормозных накладок зазор между ними и барабанами поддерживается автоматически и не нуждается в дополнительной регулировке.

Колодки задних колес заменяем в случае их повреждений, замасливания и износе накладок до толщины менее 1 мм.

Барабан заменяем при его повреждении, трещинах, а также износе рабочей поверхности до диаметра более 283 мм.

Одновременно заменяем все четыре колодки задних колес.

ВНИМАНИЕ: Тормозные барабаны протачиваются в сборе со ступицами, поэтому устанавливаем снятые барабаны только на свои прежние места.

Новые барабаны перед установкой на автомобиль заводская инструкция рекомендует проточить в сборе со ступицей.

Нельзя нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.

Снимаем задние колеса

1. Большой шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана к ступице.

2. Снимаем барабан.

3. В случае тугой посадки или «прикипания» барабана к ступице, можно спрессовать его, ввернув три болта М10 в специальные отверстия.

4. Крючком или тонкими плоскогубцами вынимаем конец стяжной пружины из отверстия в задней тормозной колодке

5. Удобнее использовать для этого специальное приспособление.

6. С внутренней стороны тормозного щита одной рукой нажимаем на шляпку стержня задней тормозной колодки, другой рукой на чашку, сжимая пружину.

Поворачиваем чашку пружины на 90°. При этом прорезь на чашке совместится с наконечником оси.

Снимаем чашки с пружиной.

7. Вынимаем из отверстия в тормозном щите стержень

8. Повернув заднюю колодку, снимаем нижнюю стяжную пружину

9. Выводим рычаг стояночного тормоза из наконечника троса.

10. Аналогично снимаем крепление передней тормозной колодки к тормозному щиту, и снимаем переднюю колодку.

11. Снимаем с колодки стяжную пружину и пружину с распорного стержня

12. Ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления стержня к колодке

13.  Снимаем детали механизма регулировки стояночного тормоза.

14. Плоскогубцами расшплинтовываем гайку крепления рычага стояночного тормоза.

15. Придерживая ключом «на 17» болт крепления, таким же ключом отворачиваем гайку

16. Вынимаем болт и снимаем детали крепления рычага стояночного тормоза к колодке.

Переставляем снятые детали на новые колодки.

Устанавливаем новые тормозные колодки в обратной последовательности, после чего регулируем зазор между колодками и тормозным барабаном (см. Как отремонтировать и регулировать стояночный тормоз автомобиля Газель).

Устанавливаем барабан, смазав его посадочный поясок смазкой ШРУС-4 или графитной смазкой.

ВНИМАНИЕ: Тормозной барабан на ступицу устанавливается только в одном положении, так как отверстия под винты выполнены с переменным по окружности шагом.

Устанавливаем колеса и несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки элементов тормозных механизмов.

Как поменять задние тормозные колодки на УАЗ Патриот

Как поменять задние тормозные колодки барабанного типа на УАЗ Патриот

Как определить, что пора менять тормозные колодки?

Если ручной тормоз не держит, то пора уделить внимание задним тормозным колодкам.

Возможно возникли проблемы с тросом привода ручного тормоза. Он мог растянуться. Но если несколько лет вы не меняли колодки и пробег вашего авто с тех пор более 100 000 км, то пора менять. Если пробег более 100 000 км, то меняйте не задумываясь. Возможно они еще живые, но им осталось совсем чуть-чуть. Совет — не ждите, пока сорвутся накладки. Меняйте заранее.Если вы устраняли течи масла в заднем мосту, то пока масло текло, оно могло попасть на тормозные колодки. Такие колодки надо менять.

В виду особенности конструкции и использования замена задних барабанных тормозных колодок происходит достаточно редко. При небольшом ежегодном пробеге они меняются раз в несколько лет. Поэтому могут возникнуть сложности при замене задних тормозных колодок. Связано это с тем, что непросто снять тормозной барабан и открутить закисшие за годы болты.

Завод рекомендует периодически снимать тормозной барабан и производить чистку и смазку деталей тормоза. Удобным случаем для проверки задних тормозов можно считать момент замены передних тормозных колодок — самое время вспомнить о задних тормозах.

Попутно нам предстоит:
— проверить состояние тормозного барабана и степень его износа.
— произвести регулировку тормозных механизмов — делается всегда.
— при необходимости произвести замену тормозных цилиндров
— подкрасить тормозной барабан, чтобы ржавчина не портила уважение в своему Патриоту.

Нам понадобятся:
— комплект тормозных колодок
— пыльники на тормозные цилиндры — настоятельно рекомендуем сразу же их приобрести. Мы считаем, что это расходный материал.
— две стяжные пружины колодок заднего тормоза
— два защитных колпачка для клапана выпуска воздуха
— смазочные материалы
— свежая тормозная жидкость
— черная краска по ржавчине (не обязательно)

Перед началом работ проверьте уровень тормозной жидкости. При возврате цилиндров уровень тормозной жидкости поднимется. Часть жидкости может вылиться из бачка. Удалите часть жидкости из бачка перед началом работ используя пипетку или шприц.

1. Подложить булыжники (противооткаты) с обеих сторон другого заднего колеса, чтобы авто не скатилось и не свалилось с домкрата. Или используйте подъемник на сервисе на удобной высоте.
2. Открутить немного (сорвать) болты крепления колеса.
3. Снять с ручного тормоза. Установить в нейтральное положение рычаг переключения передач.
3. Поднять колесо УАЗ Патриот домкратом так, чтобы колесо возвысилось над поверхностью земли на 2-3 см.
4. Покрутить колесо и оценить его состояние. Проверить наличие люфта, пытаясь поднять колесо за нижнюю часть. Проверить состояние резины.
4. Снять колесо. Положить колесо под порог автомобиля. Оно будет выполнять страховку на случай, если домкрат не удержит автомобиль по какой-либо причине.
2. Очистить тормозной барабан от грязи и ржавчины.
Очистить от грязи место крепления тормозной трубки и болты крепления рабочего цилиндра с обратной стороны тормозного щита.
2. Вывернуть три винта крепления тормозного барабана. Именно это сделать может оказаться не просто.
2. Снимите барабан. Из-за выработки барабана тормозные колодки находятся как-бы внутри него в образовавшейся выямке. Поэтому перед снятием барабана рекомендуется осторожно простучать барабан. Барабан снимается выпрессовыванием посредством вкручивания в барабан трех болтов в специальные отверстия. Вверните три болта М8 в резьбовые отверстия тормозного барабана и, равномерно затягивая болты, спрессуйте барабан со ступицы.

Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Если диаметр превышает максимально допустимое значение в 281 мм, барабан подлежит замене.

Зачистите буртик на краю поверхности трения для облегчения снятия барабана в следующий раз.

Снимите резиновый пыльник с цилиндра.

Упирая отвертку о тормозной цилиндр, снимите стяжную пружину из зацепления с колодкой. Пружину удобно снимать клещами для снятия стяжных пружин или плоскогубцами.

Разведите колодки и снимите стяжную пружину.

Удерживая стержень прижимной пружины, нажмите на верхнюю чашку, поверните ее на 90° и снимите верхнюю чашку, прижимную пружину и нижнюю чашку.

Извлеките стержень прижимной пружины.

После снятия стержней прижимных пружин закрепите поршни рабочего цилиндра, чтобы они не выпали, например с помощью проволоки.

Удерживая опорный палец от проворачивания, отверните гайку его крепления, извлеките палец и и снимите колодку и втулку опорного пальца.

Аналогично снимите вторую колодку. При этом снимется пластина опорных пальцев.

Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма.

Деформированные или ржавые детали замените.

Пружины замените на новые.

Проверьте места трения тормозных колодок о тормозной щит и при необходимости выровняйте их напильником и начистите наждачной бумагой.

На места трения тормозных колодок о тормозной щит нанесите смазку для тормозных механизмов.

Смажьте боковины поршня тормозной пастой.

Проверьте что уровень тормозной жидкости в в бачке, ниже кромки хотя бы на 1 см, так как при возврате поршней в начальное положение уровень тормозной жидкости повысится При необходимости откачайте жидкость.

Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, раздвижными пассатижами сожмите поршни рабочего цилиндра, так чтобы они стали в первоначальное положение.

Проверьте, что при сжимании цилиндров, они входили в поршень без заедания и равномерно.
Оцените состояние тормозного цилиндра. При необходимости, замените его на новый.
___________________________________
Для этого
Строньте (сорвите) гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру.
Открутите болты крепления цилиндра.
Свинтите цилиндр с трубки. Для этого закрепите гайку на трубке и вращайте цилиндр.

Отогните немного трубку в сторону и заглушите ее отверстие, чтобы тормозная жидкость не вытекала.

Восстановите подвижность гайки на тормозной трубке, предварительно смочив ее тормозной жидкостью.

Выверните два болта крепления рабочего цилиндра.

Вставьте две отвертки между колодками и ступицей и, разжав отвертками колодки, снимите рабочий цилиндр.

Установите рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.

Удалите воздух из тормозной системы прокачкой тормозной системы.
____________________________

Установите тормозные колодки.

При установке старого барабана снимите напильником бортик на рабочей поверхности, образовавшийся в результате износа.

Оптималистам (от слова совершенство) рекомендуем барабан не только очистить от ржавчины, но так же покрасить в цвет кузова или в цвет на ваш вкус. Красить в внешней стороны! Это место бросается в глаза. Не красиво, если оно ржавое. Вы же уважаете себя, вы же патриот своего Патриота! Красить лучше кисточкой. Если баллончиком, то так, чтобы краска не попала на тормозной диск.

Установите тормозной барабан

Установите колесо

Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном.
Для этого немного отверните гайки опорных пальцев…
Установите опорные пальцы в начальное положение (метки на торцах опорных пальцев должны быть направлены друг на друга).
Нажимая на педаль тормоза (это должен сделать помощник) с постоянным усилием
Поверните опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев уперлись в тормозной барабан (момент соприкосновения колодок с барабаном определите по увеличению сопротивления при поворачивании опорного пальца).
Аналогично отрегулируйте положение второй колодки.
Удерживая опорные пальцы от проворачивания, затяните гайки опорных пальцев.
Отпустите педаль и убедитесь, что колесо вращается свободно, без задевания барабана о колодки. При необходимости повторите регулировку.

Внимание! После установки новых колодок, пока фрикционные накладки не приработаются к поверхности барабана, после указанной регулировки барабаны могут немного нагреваться.

Внимание!  При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой накладок может подгореть и тормоза долго не будут максимально эффективными, поэтому первое время не тормозите долго.

Замена задних тормозных колодок своими руками

Хотя процесс замены барабанных тормозных колодок несколько более сложен, чем замена дисковых тормозных колодок – поменять задние барабанные тормозные колодки сможет даже неопытный автовладелец. Бывалый автомеханик справляется с данной процедурой за 30 минут, в зависимости от модели автомобиля и состояния тормозной системы. Новичку же, может потребоваться до 2 часов работы, зато будет приобретен ценный опыт обслуживания автомобиля, а также, сэкономлена некоторая сумма денег.

Как правило, менять задние тормозные колодки приходится реже, чем передние, но, все равно, наступает момент, когда это необходимо сделать. Для этого потребуется минимальный набор инструментов. Желательно, также, заглянуть в руководство по ремонту вашего автомобиля, чтобы уточнить специфические моменты, присущие данной модели.

Устройство барабанного тормоза

1 – тормозной цилиндр
2 – верхняя стяжная пружина
3 – разжимная планка
4 – рычаг привода стояночного тормоза
5 – тормозная колодка
6 – фиксатор тормозной колодки
7 – ступица колеса
8 – нижняя стяжная пружина.

Для замены тормозных колодок потребуются:

• перчатки
• домкрат (для поднятия автомобиля)
• баллонный ключ (чтобы открутить гайки крепления колеса)
• отвертка
• плоскогубцы
• длинногубцы
• гаечный ключ (как правило, может понадобится на 10,12,13 или 14 )
• противооткатное устройство (ставится под заднее колесо, спереди и сзади, чтобы машина не катилась)
• подъемная опора или бревно (в помощь домкрату, т.к. машина может соскочить с него)
• новые тормозные колодки.

Также, может потребоваться и молоток.

Когда менять барабанные тормозные колодки

В руководстве по эксплуатации для каждой модели автомобиля можно найти необходимые параметры и признаки, указывающие на необходимость замены тормозных колодок. Также, на периодичность замены будут влиять: стиль вождения, дорожные и эксплуатационные условия, масса автомобиля, качество материала тормозных колодок и “правильность” последней замены.

В среднем, задние барабанные тормозные колодки служат: на отечественных автомобилях – 70-80 тыс. км., а на импортных – более 100 тыс. км. Разница обусловлена качеством материала тормозных колодок. Также, можно замерить толщину фрикционной накладки, и если она менее 1,5-2 мм, то тормозные колодки подлежат замене. На некоторых моделях для этого не обязательно снимать тормозной барабан: достаточно вытащить заглушку в тормозном щитке и взглянуть на тормозную колодку.

Признаки износа барабанных тормозных колодок

• увеличенный ход тормозной педали
• увеличенный тормозной путь или увод автомобиля в сторону при торможении
• механические повреждения (трещины, сколы), замасленность и неравномерный износ колодок
• падение уровня тормозной жидкости
• стояночный тормоз не эффективен или не функционирует
• срабатывания индикатора стояночного тормоза или датчика износа колодок
• скрип, скрежет и другие неприятные звуки во время торможения.

Если у колеса появилась тормозная жидкость, то необходимо срочно осмотреть тормозную систему и произвести ремонт. На некоторых моделях автомобилей, вследствие износа тормозных колодок и барабана, поршень выпадает из тормозного цилиндра, и тормозная жидкость вытекает из контура, оставляя автомобиль без рабочей тормозной системы.

Порядок замены задних барабанных тормозных колодок

1. Поднимаем автомобиль и снимаем колесо, для этого:

• выставляем автомобиль на ровную поверхность
• ставим машину на передачу
• ставим противооткатное устройство (или кирпичи) под колеса, чтобы машина не покатилась
• срываем гайки (или болты) крепления колеса
• ставим домкрат и поднимем автомобиль, до тех пор, пока колесо не будет свободно вращаться
• подставляем подъемную опору или бревно под машину. Не полагайтесь только на домкрат!
• откручиваем гайки (или болты) и снимаем колесо.

2. Снимаем тормозные колодки:

• откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью
• снимаем тормозной барабан (если барабан не поддается — аккуратно постукиваем молотком, на некоторых моделях в барабане имеются специальные отверстия, куда вкручиваются 2 болта и, тем самым, выталкивают тормозной барабан)
• отсоединяем верхнюю и нижнюю стяжные пружины, и разжимную пластину (на некоторых моделях имеется механизм автоподвода, который тоже необходимо демонтировать)
• ослабляем фиксаторы тормозных колодок, отсоединяем привод стояночного тормоза и вынимаем старые тормозные колодки

• отсоединяем рычаг привода стояночного тормоза от колодки.

Произведите визуальный осмотр элементов тормозной системы на предмет повреждений и подтеканий. При необходимости замените непригодные детали. Тщательно протрите барабан и удалите излишние загрязнения.

3. Устанавливаем новые тормозные колодки в обратном порядке:

• присоединяем рычаг привода стояночного тормоза к новой колодке, а затем и сам привод
• ставим пружины и разжимную пластину на место (если есть, то и механизм автоподвода), и фиксаторы смещения тормозной колодки
• ставим тормозной барабан и колесо на место, и опускаем машину (если барабан не садится на место, необходимо ослабить натяжение ручника)
• при необходимости доливаем тормозную жидкость до уровня.

После замены задних тормозных колодок необходимо проверить эффективность тормозной системы. Может потребоваться некоторое время для того, чтобы колодки притерлись и торможение стало максимально эффективным. Возможно, также потребуется прокачка, регулировка задних и стояночного тормозов.

Советы по замене тормозных колодок

• замену колодок необходимо производить на обоих колесах
• не откручивайте тормозной шланг от тормозного цилиндра, иначе в тормозную систему попадет воздух
• нельзя менять колодки между левым и правым колесом.

Видео замены задних тормозных колодок барабанного типа

Как произвести замену задних тормозных колодок своими руками показано в данном видео, на примере автомобиля Приора:

А как произвести замену задних тормозных колодок с ABS, вы можете увидеть в данном видео:

Замена задних колодок и снятие барабана с Деу Матиз (Daewoo Matiz)

 Основными признаками, указывающими на замену задних тормозных колодок, будет их скрип, не эффективное торможение, холодные барабаны после интенсивного торможения. Все это подтверждает ваши догадки о том, что необходимо провести ревизию, а скорее всего потом и заменить, задние тормозные колодки. В этой статье мы как раз и поговорим о том, как заменить задние тормозные колодки на Деу Матиз (Daewoo Matiz)

Особенности замены колодок Деу Матиз (Daewoo Matiz)

 К особенностям с которыми вам придется столкнуться можно отнести конструкцию задней полуоси машины, которая совмещает в барабанном диске также и посадочное место для подшипника вращения колеса. В итоге, снимая барабан вы вынуждены разбирать и задний подшипник, что может означать готовность к тому, чтобы поменять и его тоже, если он рассыпался и вышел из строя, так как разбитый подшипник не рекомендуется устанавливать вновь на машину после замены колодок.

Процесс замены колодок Деу Матиз (Daewoo Matiz)

Для замены могут быть применены колодки Bosh 0986487628, Ashika 55-W0-001, Nipparts J3500905, Matiz GS8645 или другие аналоги…
Прежде всего, необходимо снять колесо и вывесить то колесо, где планируется снимать (заменять) тормозные колодки. Далее снимаем грязезащитный колпачок.

Выпрямляем штифт удерживающий гайку от проворачивания и вытаскиваем его.

Головкой на 30 откручиваем гайку удерживающую подшипник

Снимаем шайбу перед подшипником.

Снимаем внутреннюю часть подшипника, которая установлена на ступице, наружное кольцо подшипника остается в барабане.

Теперь снимаем барабан вместе с наружным кольцом с машины.

После снятия барабана проверяем его формы, а также внутренний диаметр, которые не должен превышать 182 мм. В противном случае барабан необходимо заменить.
 При снятом барабане не допускается нажимать на педаль тормоза, так как поршни могут выпадут из тормозного цилиндра и контур гидравлической системы тормозов разгерметизируется.
Далее поддеваем и снимаем пружину расположенную под тормозным цилиндром

Снимаем также пружину регулирующую натяг относительно распорной планки

Снимаем штифт с рычага

И сам рычаг.

Снимаем нижнюю стяжную пружину.

Снимаем распорную планку. При необходимости регулируем ее длину, уменьшаем строительный размер.

Поворачиваем удерживающие шпильки

И снимаем их вместе с пружинами

Теперь тормозные колодки можно снять

С одной из колодок при демонтаже также снимается трос от ручного тормоза

Собирается все в обратном порядке. Длиной распорной планки отрегулируйте расположение колодок в барабане, чтобы колодки сводились с минимальным зазором, тем самым обеспечивая наиболее эффективное торможение при нажатии на педаль тормоза.
 При закручивании гайки подшипника необходимо обеспечить крутящий момент 25 Н*м и довести ее до ближайшего паза, куда можно будет установить стопорный штифт. Перед тем как затягивать гайку проверьте работу тормозов от педали и от ручного тормоза. При необходимости разберите вновь и отрегулируйте распорную планку.
 Установите на место грязезащитный колпачок.

Работу по замене тормозных колодок на Деу Матиз (Daewoo Matiz) можно считать завершенной.

Также см «Замена передних тормозных колодок Деу Матиз».

Как поменять задние тормоза на автомобилях Toyota

Замена задних тормозов вашего автомобиля Toyota может быть выполнена за один час с помощью нескольких простых инструментов. Повреждение задних тормозов часто происходит, когда вы постоянно перегружаете заднее сиденье или багажник. Другие признаки повреждения заднего тормоза включают в себя скрежет, визг или рывок вперед при нажатии на педаль тормоза. При попытке ремонта автомобиля всегда соблюдайте правила техники безопасности. Утилизируйте старые тормозные колодки в местном центре утилизации.

Под капотом:

• Как изменить задние тормоза на Toyota Camry 1998 года
• Как поменять задние тормоза на Celica
• Как поменять задние тормоза на Toyota Corolla
• Как заменить задние тормоза на Toyota Camry 2005 года
• Как заменить задние тормоза на Toyota Sienna 2006 года

Как изменить задние тормоза на Toyota Camry 1998 года

Снятие заднего тормоза Camry

Снимите центральную крышку с обода и надежно установите ее в сторону. Ослабьте каждую из крепежных гаек на ободе. Не удаляйте их; Слегка ослабьте их гаечным ключом.

Поднимите машину с помощью автомобильного домкрата. Нижняя часть шины должна быть не менее 8 дюймов от земли. Установите подставку на место с левой стороны автомобильного домкрата. Поднимите домкрат на ту же высоту, что и автомобильный домкрат, и верните стопорный штифт, чтобы зафиксировать его положение.

Снимите каждую из крепежных гаек с обода шины и поместите их с центральной крышкой. Перед тем как снять гайку с проушиной, удерживайте шину на месте, чтобы поддержать ее. Аккуратно снимите шину с узла ступицы и переместите ее в сторону рабочей зоны.

Снимите два болта суппорта, крепящих узел суппорта с помощью торцевого ключа. Болты находятся на внутренней левой и правой сторонах суппорта.

Сдвиньте 5-галлонное ведро рядом с рабочей зоной, прямо за пределами колесного колодца. Обеими руками медленно снимите суппорт и установите его на ведро.

Снимите опорные пластины, противоскользящие прокладки и тормоза, выдвинув их из блока суппорта с обеих сторон. Держите прокладки и опорные пластины для каждой стороны блока суппорта вместе. Это поможет вам вспомнить, что для внутреннего и внешнего тормоза.

Установка задних тормозов

Проверьте новые тормоза, чтобы убедиться, что они не повреждены. Также осмотрите задний ротор на наличие признаков повреждения, пока у вас выключен суппорт.

Поднимите капот Camry и снимите верхнюю часть главного цилиндра тормозной жидкости. Используйте привод поршня, чтобы медленно повернуть поршень суппорта по часовой стрелке, пока он полностью не опустится. Вы должны почувствовать, как оно зафиксировалось, когда достигло дна отверстия.

Сдвиньте тормоза, противоскользящие прокладки и опорные пластины обратно в положение с обеих сторон блока суппорта.

Медленно ослабьте суппорт обратно на ротор. Запустите каждый из болтов суппорта от руки, чтобы обеспечить правильную резьбу. Установите динамометрический ключ на 14 фунтов-футов и полностью затяните оба болта суппорта.

Задвиньте шину обратно в положение на ступице. Запустите каждую гайку с проушиной вручную, затем затяните их звездообразным узором до фиксации. Снимите домкрат и опустите Camry на землю. Проверьте каждую крепежную гайку, чтобы убедиться, что все они полностью закреплены. Наденьте центральную крышку на обод автомобиля. Проверьте уровень тормозной жидкости перед возвратом крышки в главный цилиндр тормозной жидкости. Заведите машину и прокачайте тормоза несколько раз. Когда вы почувствуете, что педаль тормоза напряглась, остановите прокачку. Эта процедура работает для замены задних тормозов как со стороны пассажира, так и со стороны водителя на Toyota Camry 1998 года.

Предметы, которые вам понадобятся

• Плоская отвертка

• Бобышка

• Домкрат

• Джек Стенд

• Набор торцевых ключей

• 5-галлонное ведро

• Поршневой привод

• Тормозные колодки

• Гаечный ключ

Как поменять задние тормоза на Celica

Поднимите Celica за планку задней рамы, прямо перед тормозом, который нужно заменить. Расположите домкрат под направляющей и качайте рычаг до тех пор, пока колесо не окажется в воздухе. Поместите головку стойки домкрата под направляющую рамы.

Снимите колесо, повернув зажимные гайки против часовой стрелки, затем вытянув колесо из ступицы. Храните колесо вдали от рабочей зоны.

Снимите задний барабан, повернув крепежный винт против часовой стрелки, затем вытянув барабан из узла тормоза. Барабан будет соскальзывать, вдали от опорной пластины.

С помощью отвертки вытащите длинные пружины из крючков для обуви. Пружины можно поменять на новые юниты или оставить повисшими для повторного использования.

Поверните первичные пружинные болты против часовой стрелки и сдвиньте колодки прямо от тормозного узла.

Замените колодки и вставьте их на место на тормозной узел. Затяните болт первичной пружины в центре каждой колодки, затем верните длинные пружины обратно на крючки колодок. Проверьте регулировочный болт в нижней части на предмет проскальзывания и проверьте колесный цилиндр на наличие утечек.

Заменить барабан с новым или всплыл блок, сдвинув его на обувь и прижимая ее к опорной плите. Замените крепежный винт, повернув его по часовой стрелке до упора.

Замените колесо, повернув зажимные гайки по часовой стрелке, поочередно.

Опустите автомобиль с подставки с помощью домового домкрата.

Повторите процесс на противоположной стороне.

Предметы, которые вам понадобятся

Как поменять задние тормоза на Toyota Corolla

Доступ к тормозам

Заблокируйте передние колеса автомобиля колодками или колодками и отпустите стояночный тормоз.

Поднимите задний конец Corolla с помощью домового домкрата и закрепите его на опорах домкрата. Снимите оба задних колеса с помощью шинного утюга.

Снимите тормозной барабан с узла и оси.

Смыть весь тормозной узел спреем для очистки тормозов; никогда не используйте воздух. Соберите капающий очиститель и остатки с помощью поддона.

Удаление

Отсоедините верхнюю возвратную пружину от рычага регулятора, а затем отсоедините рычаг от колодки, к которой он подключен через шпильку. Для этих задач вам нужны плоскогубцы.

Снимите нижнюю возвратную пружину с обеих колодок с помощью плоскогубцев.

Нажмите прижимную пружину на башмак, от которого вы не отсоединили рычаг регулировки, поверните его на 90 градусов и отпустите, используя плоскогубцы. Снимите эту колодку, затем отсоедините другой конец верхней пружины и снимите ее.

Снимите другую колодку вместе с механизмом регулировки, отсоединив прижимную пружину, затем отсоедините рычаг стояночного тормоза от колодки, сняв его зажим с помощью плоскогубцев.

Монтаж

Подсоедините рычаг стояночного тормоза к прилагаемой сменной тормозной колодке и обожмите на нем новый C-образный зажим с помощью плоскогубцев.

Dab высокотемпературные смазки на пятнах на опорной плите тормозного устройства, что потрогать тормозные колодки.

Установить заднюю замену обувь в положение на опорной плите, руководство прижимного штифта ботинка в месте, и прикрепить прижимную чашу булавочной и пружину с помощью плоскогубцев.

Слегка смажьте подвижные части регулировочного винта высокотемпературной смазкой и подсоедините узел регулятора на задней колодке, вставив конец регулятора в паз на колодке. Наденьте новую верхнюю возвратную пружину на колодку.

Подсоедините верхнюю пружину к новой передней колодке с помощью плоскогубцев и выровняйте колодку с помощью регулятора. Автокресло обувь от опорной пластины, и винт его прижимную пружину на месте с помощью плоскогубцев.

Подсоедините рычаг регулятора и подсоедините верхнюю пружину к рычагу, затем подключите новую нижнюю пружину к обеим колодкам.

Подсоедините тормозной барабан к тормозному узлу и оси.

Подсоедините колеса и опустите автомобиль после замены обоих комплектов тормозов.

Предметы, которые вам понадобятся

• Колесные колодки

• Пол джек

• Джек стоит

• Железо шин

• Очиститель тормозов

• Поддон для стекания жидкостей

• Плоскогубцы

• Тормозные колодки

• Возвратные пружины

• Высокотемпературная смазка

• С-клип

Как заменить задние тормоза на Toyota Camry 2005 года

Ослабьте зажимные гайки на два полных оборота, но не снимайте их. Поместите блоки перед шинами, которые вы не будете снимать.

Разместите домкрат под опорой автомобиля и поднимите автомобиль так, чтобы шины могли оторваться. Поместите домкрат под опорную стойку.

Закончите снятие проушин и снимите шину.

Снимите монтажный кронштейн суппорта тормоза, который крепится двумя болтами, используя набор торцевых ключей. Привязать кронштейн к ходовой части автомобиля тросом, чтобы предотвратить натяжение тормозной магистрали.

Снимите тормозные колодки. (Тормозные колодки легко выйдут из монтажного кронштейна.)

Сожмите поршень тормозного цилиндра с помощью хомута. Поместите одну из старых тормозных колодок поперек поршня и зафиксируйте зажим. Цилиндр должен находиться на одном уровне с кронштейном.

Установите новые тормозные колодки. Новые тормозные колодки будут плотно прилегать там, где были удалены старые.

Установите на место монтажный кронштейн. После того, как кронштейн закреплен болтами, снова прикрепите шину и проушины. Опустите автомобиль. Затяните зажимные гайки, когда автомобиль находится на земле.

Предметы, которые вам понадобятся

Как заменить задние тормоза на Toyota Sienna 2006 года

Поместите домкрат для бутылок под рамой прямо перед задним колесом со стороны водителя, поднимите автомобиль вверх, установите подставку под рамой перед домкратом, а затем опустите автомобиль на подставку для домкрата.

Снимите гайки с проушиной, используя железный шиномонтаж, поставляемый с Sienna. Снимите колесо и отложите его в сторону.

Вытащите тормозной барабан, чтобы снять его. Часто тормозной барабан заедает на ступицу колеса, и для его снятия необходимо использовать съемник тормозного барабана. Поместите три пальца тормозного барабана на заднюю сторону тормозного барабана и поместите резьбовой штифт съемника тормозного барабана в центр ступицы колеса. Поверните резьбовую стойку с помощью гнезда и храповика, пока тормозной барабан не освободится от ступицы колеса.

Снимите пружину, которая удерживает каждую тормозную колодку на ступице колеса с помощью плоскогубцев.

Снимите тормозные колодки со ступицы колеса, установите новые на ступицу колеса и закрепите их с помощью пружин и плоскогубцев.

Поместите новый тормозной барабан на шпильки колеса и отцентрируйте ступицу колеса. Разотрите его, используя резиновый молоток.

Поместите колесо обратно на Sienna, закрепите его с помощью зажимных гаек, железных шин, а затем опустите автомобиль на землю с помощью домкрата.

Повторите процесс на барабанном тормозе со стороны пассажира.

Предметы, которые вам понадобятся

• Джек

• Джек Стенд

• Железо шин

• Съемник тормозного барабана (опция)

• Набор розеток (опционально)

• Плоскогубцы

• Резиновый молоток

Quick-Change Rearend Rebuild — Советы и уловки, чтобы сделать это самостоятельно

При достаточном количестве времени и использовании все в вашем автомобиле в конечном итоге изнашивается или, что еще хуже, ломается. И, конечно же, закон Мерфи гласит, что тот компонент вашего гоночного автомобиля, который вы меньше всего ожидаете поломки, выйдет из строя в ту ночь, когда победа будет казаться верной.

Большинство специалистов по снаряжению рекомендуют проверять и восстанавливать ваш rearend каждое межсезонье, даже если все идет идеально (и как часто это происходит?).Вам следует чаще перестраивать, если вы участвуете в гонках на длинные дистанции на мощном автомобиле. И всякий раз, когда вы подозреваете, что повредили заднюю часть, особенно если вы попали в аварию, а обод задней шины погнулся или сплющился, вам следует провести осмотр перед следующей гонкой, чтобы убедиться, что вы не поедете на гоночную трассу. с возвращением, которое может потерпеть неудачу.

Мы отправились в Tiger Rear Ends, в Маунт Улла, Северная Каролина, чтобы лучше понять, что нужно делать при восстановлении быстросменной задней части.Наряду с 9-дюймовым Ford, быстросменная задняя часть является самым популярным типом задней части, используемой в автогонках. Прелесть быстрой смены передач заключается в том, что передачи можно переключать быстро и легко для достижения широкого диапазона конечных передаточных чисел. Существуют разные компании, которые вносят быстрые изменения, и каждая имеет свой собственный дизайн, но все они работают по одним и тем же принципам, и многие из процессов, описанных здесь, применимы ко всем производителям быстрых изменений.

Если не возникнут серьезные проблемы, большинство ремонтов включают в себя вытягивание и осмотр обеих осей, снятие хотя бы одной осевой трубы и раструба, удаление фиксатора или золотника и ведущей шестерни и даже при необходимости восстановление дифференциала.Полностью собранная центральная часть — самый сложный компонент всей задней части. Он включает в себя ведущую шестерню, вилку, промежуточный вал и несколько комплектов подшипников, все из которых должны быть установлены с правильной степенью сжатия. Сдавливание — это величина предварительной нагрузки на подшипники дифференциала. Кроме того, прежде чем вы сможете даже приступить к полной разборке центральной части, ее корпус необходимо запечь в духовке, чтобы открыть диаметр отверстия корпуса. К счастью, Уэйн Ингрэм, один из специалистов по шестерням Tiger, говорит, что большинство быстрых замен можно пройти через несколько циклов восстановления без необходимости разбирать центральную часть.А когда это необходимо, его часто отправляют к специалисту, такому как Tiger, у которого есть настройки, необходимые для выполнения задачи. Для большинства ремонтных работ в магазине, таких как тот, который мы проводим здесь, центральная часть остается в покое.

Когда вы начнете демонтаж, найдите время и проверьте трансмиссионное масло. Смазка в перегретой машине будет иметь отчетливый запах гари. Это сложно описать в печати, но даже если вы никогда не нюхали его раньше, можно с уверенностью сказать, что как только вы это сделаете, вы точно поймете, о чем мы говорим.Запах более заметен в смазках на минеральной основе, которые более чувствительны к температуре, но он также может присутствовать в синтетических смазках. Рекомендуется пропустить смазку через сетчатый фильтр с мелкими отверстиями, чтобы проверить, нет ли на нем металлического мусора. Если это так, вы должны найти виновника: обычно неисправна шестерня или подшипник.

Для разборки необходимо снять подшипник с катушки или фиксатора внутри задней части. Без соответствующих инструментов очень легко повредить обоймы подшипников, поэтому убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты, такие как съемник подшипников.Tiger продает набор инструментов для восстановления, который включает в себя все необходимое для снятия практически любой быстросменной задней части и правильного измерения ударов при восстановлении.

Наконец, осмотрите остальные компоненты. Проверьте все шестерни на предмет обесцвечивания. В частности, обратите внимание на синий или коричневый блеск, который может быть признаком перегрева. Кроме того, обратите внимание на сколы, микротрещины и чрезмерный износ. Убедитесь, что все подшипники вращаются свободно, без скрежета и заедания. Осмотрите уплотнения на предмет трещин или повреждений, а затем проверьте оба раструба и центральную часть на наличие трещин или других повреждений.После того, как вы определили все детали, которые можно использовать повторно, тщательно очистите их, чтобы подготовиться к восстановлению.

Вы можете быть удивлены, узнав, что, по словам Ингрэма, самая большая область износа на типичной задней части — это не зубчатые колеса с зубчатым венцом, а блокиратор. Шкафчики подвергаются небольшому злоупотреблению каждый раз, когда они активируются, и чем больше лошадиных сил вы добавляете к смеси, тем жестче это злоупотребление. Пружины шкафчиков, независимо от того, какой марки используется, всегда оказываются одними из самых чувствительных компонентов. Хороший способ повысить эффективность вашего шкафчика — включить маслоохладитель, особенно если вы регулярно участвуете в гонках продолжительностью 100 кругов и более.

После разборки рундука осмотрите зубья на всех зубчатых колесах. У них должны быть острые, четко очерченные края. Даже если привод исправен, со временем он изнашивается, и его необходимо будет заменить. Если какой-либо из этих краев изношен, замените их. Начните с размещения стальных колец внутри корпуса рундука, чтобы собаки не поедали алюминиевый корпус.

При сборке собачек Ингрэм предупреждает, что вы всегда должны использовать достаточно масла или смазки для зубчатых передач, чтобы образовалась пленка между всеми сопрягаемыми поверхностями.При повторной сборке зубы собачек очень плотно прилегают друг к другу и удерживаются пружинами. Таким образом, даже если шкафчик окружен смазкой для зубчатых колес, собаки могут оставаться сухими, пока вы не выйдете на трассу. Также рекомендуется заменять пружины не реже одного раза в сезон. Как упоминалось ранее, всегда кажется, что пружины шкафчиков наиболее чувствительны к нагреванию, и простая их регулярная замена — дешевая страховка.

Блок рундуков снова вместе в корпусе зажат пружинами с обеих сторон. Пружины фиксатора довольно прочные, и это может быть неприятной задачей, если у вас нет компрессора пружины фиксатора, который является подходящим инструментом для работы. Большинство специалистов по зубчатым колесам используют кусок стержня с резьбой с фланцами, приваренными к гайкам, чтобы стержень можно было вставить через фиксатор, а гайки можно было завинтить, чтобы сжать фиксатор в достаточной степени, чтобы его можно было скрепить болтами. Вы можете изготовить свои собственные, но Tiger продает пружинный компрессор шкафчика в своем наборе инструментов, который работает довольно хорошо.

Перед окончательной сборкой зубчатого венца в рундук (или катушку, если это то, что вы используете), вы должны убедиться в отсутствии заусенцев или вмятин в материале зубчатого венца или рундука. что может повлиять на выравнивание. Иногда даже самый мелкий песок, застрявший между задней частью зубчатого венца и фиксатором, может нарушить центровку зубчатого венца и вызвать проблемы с зазором. Очистите обе поверхности наждачной бумагой или плоским точильным камнем. Наконец, не забудьте нанести красный Loctite на все болты зубчатого венца, затянуть в соответствии со спецификацией и закрепить каждый болт страховочной проволокой.

При восстановлении обычно можно использовать те же прокладки, что и при сборке, и получить нужное количество зазоров, но все же рекомендуется перепроверить все на всякий случай. Ингрэм говорит, что правильная величина зазора шестерни составляет от 0,008 до 0,013 дюйма, но он стремится к узкой стороне, потому что зазор всегда будет открываться после того, как шестерни будут приработаны. При восстановлении нормальное использование откроет зазор примерно до 0,020 , что не вызывает беспокойства.

Ингрэм всегда устанавливает плетку так, чтобы левая сторона раструба и осевой трубы была прикреплена к центральной части и направлена ​​вниз.Это значит, что он строит с правой стороны корпуса. Зубчатое колесо и фиксатор устанавливаются на место, а центральная часть опускается на место поверх этого. Обязательно установите изнашиваемую накладку сейчас, чтобы не забыть и потом снова разорвать ее.

Как зазор, так и сжатие регулируются путем вставки и удаления регулировочных шайб позади опорных подшипников. Люфт — это величина люфта между зубьями шестерни. Его можно отрегулировать, изменив расстояние между левым и правым опорными шайбами.Общее расстояние между регулировочными шайбами ​​определяет зазор, в то время как способ, которым общая сумма распределяется между двумя подшипниками, определяет зазор. Процесс определения обоих этих значений является довольно трудоемким и обычно требует установки и снятия подшипников и регулировочных шайб несколько раз. Из-за этого Ingram использует набор установочных подшипников, которые были отшлифованы по внутреннему диаметру, чтобы они могли легко надвигаться на шкафчик, не нажимая на него. То же самое можно сделать с комплектом старых подшипников и ручной болгаркой.

На новом оборудовании Ингрэм обычно начинает с вставки прокладок на 0,034 дюйма с левой стороны шкафчика и 0,056 с правой стороны и регулирует их оттуда. Установив подшипники на место, установите узел в левый колпак и установите центральную часть поверх него без прокладки или уплотнительного кольца.

Инграм предотвращает раздавливание, помещая правый колпак и трубку на место с тремя 0,010-дюймовыми прокладками между центральной частью и правым колпаком. Эти прокладки должны быть расположены на равном расстоянии от центральной части.Надавите на звонок, прикладывая только умеренное усилие. Если есть место даже с проставками, необходимо удалить некоторые проставки из-за подшипников. Когда за подшипниками не хватает проставок, можно определить, раскачивается ли правый колокол после снятия одной из проставок 0,010. Когда все идеально, прокладки 0,010 должны идеально соответствовать зазору между центральной частью и раструбом. Также помните, что вы потеряете удар при окончательной сборке, если будете использовать набор установочных подшипников, поэтому постарайтесь ошибиться в сторону натяжения.

После того, как толкатель установлен правильно, соберите все заново (с помощью четырех болтов, удерживающих оба раструба в центральной части) и проверьте зазор на ведущей шестерне. Перед настройкой манометров несколько раз крутите шестерню, чтобы убедиться в отсутствии неровностей от зависшего подшипника.Проверьте зазор в четырех местах с шагом 90 градусов на ведущей шестерне.

В идеале вам нужно, чтобы зазор ведущей шестерни составлял от 0,008 до 0,010. Если плетка слишком тугая, удалите несколько прокладок с боковой стороны рундука или катушки и добавьте такое же количество на левую сторону. Это отодвинет зубчатый венец от шестерни. Если люфт слишком свободный, вы можете переместить зубчатый венец ближе к шестерне, удалив несколько прокладок с левой стороны рундука или катушки и добавив такое же количество к левой стороне.Помните, что вы никогда не должны изменять общее расстояние между прокладками, потому что это изменит сжатие. Вам нужно переместить регулировочные прокладки только с одной стороны шкафчика или катушки на другую.

После того, как у вас будет правильное расстояние между сдавливанием и зазором, снимите установочные подшипники и надавите на подшипники, которые вы действительно планируете использовать. Для душевного спокойствия еще раз проверьте свои удары и удары, чтобы убедиться, что ничего не изменилось, когда вы добавили свои гоночные подшипники. Если все правильно, можно приступать к окончательной сборке.Если нет, начните сначала, но используйте подшипники качения. При необходимости установите трубные уплотнения. Вставьте уплотнительные кольца между раструбами и центральной частью вместе с тонкой пленкой силикона и затяните болты на место. Наконец, настройте регулятор изнашиваемых накладок. Вы можете сделать это, ввинчивая регулятор до упора, пока он не войдет в контакт между изнашиваемой накладкой и задней частью зубчатого венца. Затем поверните регулятор на четверть оборота.

Последний шаг — переустановить задний кулер, если он у вас запущен.Затем верните все под свою гоночную машину и добавьте смазку для коробки передач. В общем, полная перестройка займет всего пару часов и может спасти вас от сильной изжоги на ипподроме.

RTS 10 «Задняя часть IRS Winters Quick Change

RTS 10 «Задняя часть IRS Winters Quick Change

Доставим в любую точку США БЕСПЛАТНО! Готова к гонкам на 100%! * Срок изготовления всех ручных агрегатов до отправки обычно составляет 4 недели.

* Международные клиенты отправляют нам электронное письмо для получения актуальной стоимости доставки!

Стандартный гоночный агрегат RTS Winters QC рассчитан на безопасную мощность до 800 л.с. при длительном использовании!

RTS стандартно поставляются со следующими обновлениями:

• ОБНОВЛЕННЫЙ 1350 Хомут шестерни
• Модернизированный нижний вал
• Улучшенная Земля 4.12 кольцо и шестерня
• (Кольцо и шестерни на выбор: 4,12, 4,57, 4,86, * мы предлагаем 4,12, так как это САМОЕ СИЛЬНОЕ количество зубьев!)
• Заготовка Задняя крышка с радиальными шарикоподшипниками

Каждая задняя часть IRS создается вручную в соответствии с ВАШИМИ индивидуальными спецификациями для максимальной надежности и производительности!

Информация, необходимая для создания быстрой смены задней части:

A) ​​Требуемый размер U-образного ШРУСа вилки приводного вала:

• 1310 серии (1.Диаметр крышки 062 дюйма) или серии 1350 (диаметр крышки 1,187 дюйма)
• *** Мы рекомендуем серию 1350 для любого автомобиля / двигателя мощностью более 500 л.с.

B) Опции дифференциала:

• Катушка (квасцы HD)
• Торсен
• LSD Twin Carbon 2.0

C) Варианты соотношения:

• RTS предоставит вам (1) БЕСПЛАТНЫЙ набор Drop gear вместе с вашим заказом!
• Свяжитесь с нами по электронной почте, чтобы получить полную таблицу передаточных чисел и
.

D) Варианты цвета:

• BLACK Thermal Edition на главной картинке оплачивается дополнительно!

E) Дополнительные опции:

• 800hp + Клиенты с ВЫСОКИМ МОЩНОСТЬЮ / МОМЕНТОМ обратите внимание, что у нас есть SPECIAL RTS1000 единиц!
• Агрегаты RTS1000 исключительно от RTS имеют номинальную мощность 1000 л.с. / фут-фунт +
• RTS1000 / SPOOL
• RTS1000 / TORSEN
• Устройства RTS1000 / LSD недоступны

Доставим в любую точку США БЕСПЛАТНО! Готова к гонкам на 100%! * Срок изготовления всех ручных агрегатов до отправки обычно составляет 4 недели.

* Международные клиенты отправляют нам электронное письмо для получения актуальной стоимости доставки!

Большое спасибо за посещение нашей страницы, мы очень ценим ваш бизнес и доверие!

Мы с гордостью можем сказать: «У нас никогда не было недовольных клиентов, покупающих наши индивидуальные задние части IRS»

Снятие и установка задних колес — это просто! — Велосипеды с цепным приводом

СНЯТИЕ КОЛЕСА 1, 2, 3!

1.Переключитесь на маленькую шестеренку и маленькую переднюю звезду.

Перемещение цепи вниз на наименьшую шестерню заднего колеса и наименьшую переднюю звезду на шатуне создает провисание цепи, что значительно упрощает снятие заднего колеса. Это также упрощает установку колеса, поскольку дает вам точный способ выровнять колесо (на самой маленькой шестеренке) так, чтобы оно входило прямо в раму велосипеда.

Если вы едете и чувствуете, что заднее колесо медленно становится мягким из-за прокола, у вас может быть время, чтобы переключиться на самый маленький зубец и звенеть, когда вы замедляетесь до остановки.

Если вы не едете или уже остановились, нажмите правый рычаг переключения передач, поднимите велосипед за сиденье и нажмите педаль вручную, и цепь будет двигаться вниз по зубцам в задней части. В зависимости от типа рычага переключения передач вам может потребоваться переместить рычаг пару раз, чтобы переместить цепь на самую маленькую шестеренку.

Теперь сделайте то же самое с левым рычагом переключения передач и педалью вручную и наденьте цепь на самую маленькую переднюю звезду.

2. Отключить тормоз

Примечание: Если вы ремонтируете спущенную шину, вам не нужно беспокоиться об этом шаге, потому что, когда воздух полностью выходит из шины, он легко проходит через тормоз.Кроме того, если у вашего велосипеда дисковые тормоза, вы тоже можете пропустить этот шаг, потому что вам не нужно прикасаться к дисковым тормозам, чтобы снять колеса.

На большинстве велосипедов с ободными тормозами, когда вы пытаетесь снять колесо, шина ударяется о тормозные колодки. Это связано с тем, что тормоз необходимо регулировать близко к ободу, а полностью накачанная шина значительно шире обода.

Чтобы предотвратить столкновение шины с тормозными колодками, вы можете открыть тормоза с боковым тяговым усилием, полностью повернув маленький рычаг тормоза вверх ( фото a ).Этот маленький рычаг называется быстросъемным тормозом, потому что он позволяет быстро отпускать (открывать) тормозные колодки. Для линейного вытягивания (также называемого «прямое вытягивание» и «V-образный тормоз») поднимите / вытяните конец «лапши» из держателя ( фото b ).

Некоторые боковые тяги открываются нажатием кнопки на рычаге. Ищите это, если на тормозе нет рычага.

Откройте консольные тормоза (в них есть трос, проходящий через верх шины), подняв конец троса с одной стороны из держателя.

Обходные пути: Если вы не можете найти способ открыть тормоз, вы также можете выпустить воздух из шины, пока не сможете зажать ее настолько, чтобы протиснуть через тормозные колодки. Еще одна хитрость — хотя для этого требуются инструменты и время — заключается в том, чтобы снять одну тормозную колодку, которая часто обеспечивает достаточный зазор. В противном случае вы можете удалить обе накладки. Только не забудьте установить их снова аккуратно, чтобы они касались обода прямо и не касались какой-либо части шины.

3. Потяните переключатель назад и снимите колесо

Теперь вы готовы снять колесо.У большинства велосипедных колес есть быстросъемные фиксаторы, удерживающие их в раме (красные детали на фото). Чтобы открыть быстроразъемное соединение и ослабить колесо, просто потяните и полностью откройте рычаг, который обычно находится на противоположной стороне цепи. Не крутите рычаг. Просто вытащите его из рамы.

Когда быстроразъемное соединение открыто, колесо готово к выходу. Чтобы снять его, поднимите велосипед за сиденье, чтобы сила тяжести вам помогла. На некоторых велосипедах колесо выпадает прямо в этот момент (не позволяйте ему катиться по дороге и вылетать!).Или, если он не выпадает сам по себе, слегка ударьте по нему рукой, и он может сразу вылететь.

Но ничего не заставляйте. Если колесо не выходит сразу, это потому, что переключатель и цепь блокируют его. Чтобы убрать их с дороги, удерживайте заднюю часть велосипеда над землей, поднимая велосипед за сиденье. Потянитесь вниз свободной рукой и потяните назад переключатель, чтобы убрать его и цепь с дороги.

Теперь колесо должно выпасть или выпасть, если вы встряхнете велосипед.Если цепь все еще мешает, просто возьмитесь за колесо и встряхните его, чтобы оно освободилось от цепи и полностью сняло с велосипеда (так вы никогда не прикасаетесь к цепи и останетесь чистым). Отличная работа!

Примечание: Чтобы четко показать желаемое положение переключателя, мы зафиксировали его на месте. Снимая колеса, вы должны тянуть его назад вручную, потому что сам по себе он не останется на месте.

Как поставить заднее колесо на

Если ваше колесо не входит легко, проверьте следующее:

Правильно ли вы установили цепь на шестеренке? Помните, что перед снятием колеса вы переместили цепь на самую маленькую заднюю шестерню.Итак, вы должны поставить колесо на место, сначала выровняв эту самую маленькую шестеренку так, чтобы цепь оказалась на ней. Также обратите внимание на то, как цепь опирается на шестеренку. Цепочка представляет собой замкнутую петлю. Винтик должен находиться внутри петли ( см. Фото в шаге 3 ).

Примечание: Если колесо в течение некоторого времени было снято с велосипеда, возможно, кто-то может задействовать рычаги переключения передач. Это может сдвинуть переключатель так, что, когда вы выровняете колесо с самой маленькой шестеренкой, колесо не войдет в раму.Вместо этого он врезается в кадр. Чтобы исправить это и установить колесо, просто поверните рычаг переключения передач, как будто вы переключаетесь на самую маленькую шестеренку. Это переместит задний переключатель на место, где он должен быть, так что колесо выровняется прямо с рамой и войдет внутрь.

Цепь сошла со шкива переключателя передач? Еще одна проблема, которая может помешать колесу попасть прямо в раму, — это если цепь соскочит с верхнего шкива на переключателе ( фото ).Это трудно увидеть, но он имеет аналогичный эффект, когда кто-то переводит переключатель в неправильное положение, и это заставляет колесо входить в раму и не хочет входить внутрь. Чтобы исправить это, просто наденьте цепь на шкив и убедитесь, что он остается там, когда вы устанавливаете колесо. Совет: Используйте палку, чтобы надавить на нее, или оберните палец тряпкой, и вы останетесь без жира.

Ваш быстрый выпуск все еще открыт? Иногда, когда колесо отделено от велосипеда, рычаг быстрого отсоединения ударяется, переворачивается и закрывается.Когда это происходит, колесо больше не помещается в раму, потому что быстроразъемное соединение закрыто и мешает. Откройте его, и колесо подойдет.

Теперь, когда вы знаете, как это делается, вы можете несколько раз попрактиковаться в снятии и установке заднего колеса, чтобы стать экспертом в этом деле, чтобы, когда вам нужно это сделать, было легко. Так что вы можете ослепить своих друзей, помогая им снимать / устанавливать колеса! Удачи и дайте нам знать, если вы хотите демо.

Как снять и установить заднее колесо? — Велосипед Brompton

Чтобы посмотреть видео о том, как снять колесо, нажмите здесь.

Иногда может потребоваться снятие заднего колеса по таким причинам, как ремонт проколов, замена шины или для обслуживания других компонентов, таких как колесо, тормозные суппорты и брызговики.

Пожалуйста, заранее ознакомьтесь с необходимыми инструментами.

Не пытайтесь ослабить или отрегулировать какие-либо компоненты, если вы не знакомы с правильными процессами.

Для снятия колеса:

• Переверните велосипед или поставьте его в режим парковки.
• Сложите заднюю часть. Цепь теперь будет слабой, и с ней будет легче работать.
• Освободите цепь от натяжителя, отцепив ее. Натяжитель — черная пластиковая шестеренка.
• Снимите цепь индикатора (только 3- или 6-ступенчатую).
• Отвинтите стопорную гайку 15 мм со стороны привода и снимите шайбу.
• Снимите натяжитель цепи.
• Снимите гайку оси 15 мм с ведущей и неприводной стороны.
• Чтобы ослабить стопорные шайбы, осторожно постучите по колесу или встряхните его в сторону.
• При необходимости отпустите тормозной трос, чтобы шина прошла через суппорт.
• Однако рекомендуется снизить давление в шинах и не задевать тормозной суппорт. В случае прокола он уже будет мягким или плоским.
• Выньте колесо из задней рамы и отсоедините цепь от звездочки.

При снятии или замене шины или камеры пока не накачивайте шину.

Рекомендуется размещать гайки, шайбы и компоненты в порядке их снятия.

Для установки колеса:

• Удержание велосипеда в сложенном состоянии со сложенным задним колесом.
• Не накачивайте шину.
• Наложите цепь на заднюю звездочку.
• Вставьте ось в проемы задней рамы. Обратите внимание на плоские поверхности оси и ориентацию стопорной шайбы на оси, убедившись, что они направлены «вверх» или «вверх», как указано.
• Убедитесь, что стопорные шайбы вставлены в раму, и затяните гайки с моментом 30 Нм.
• Установите натяжитель цепи, убедившись, что цепь проходит над малым натяжным колесом и между пластинами переключателя, если они установлены.
• Затяните стопорную гайку и шайбу натяжителя до 5 Нм. Не перетягивайте.
• Поверните длинный рычаг натяжителя и снова включите цепь и натяжной ролик.
• Повторно накачайте шину до правильного давления (максимум 110 фунтов на квадратный дюйм), как указано на боковине шины.
• Подсоедините трос суппорта заднего тормоза, если он был снят. Перед поездкой убедитесь, что тормоз работает правильно.
• Установите цепь индикатора и отрегулируйте шестерни (только 3 или 6 скоростей).

В экстренной ситуации эту задачу можно выполнить на обочине дороги, используя только набор инструментов и насос Brompton, но рекомендуется как можно скорее проверить установку колеса и давление в шинах, посетив своего дилера Brompton.

NB. Насос Brompton предназначен только для экстренных случаев и не сможет довести шину до нужного давления.

Для максимальной безопасности, безопасности и производительности важно соблюдать рекомендуемые значения крутящего момента и давления в шинах, если они указаны.

Комментарий retirer et remonter une roue arrière?

Hoe kan ik een voorwiel demonteren en weer monteren?

Wie entferne ich ein Hinterrad und montiere es neu?

Приходите ли вы rimuovere e rimontare la ruota posteriore?

¿Cómo desmonto y monto una rueda trasera?

Быстро заменяемые задние части и ось из сплава, центральный V8, 12 ребер ребра

Устали от прежнего внешнего вида и нужно что-то менять? Как насчет «быстрой смены»? Быстрая замена V8 предлагает захватывающий визуальный выбор, если задняя часть 9-дюймового Ford или Dana 60 не пощекотала ваше воображение.Каждый блок изготавливается на заказ — изготавливается по индивидуальному заказу с учетом указанной вами ширины и наиболее популярных схем расположения болтов. Все наши быстросменные задние части построены с нашими 31 шлицевыми осями из сплава Street and Strip и обработанными на станке с ЧПУ концами корпуса из стали XHD (большой подшипник 9 дюймов в стиле Ford). Быстро заменяемые задние части

В варианте с 12-реберным боковым колоколом используется центральная секция в стиле V8 и плоская задняя крышка.Этот вид представляет собой чистую современную версию ностальгической быстрой смены задней части Halibrand.Очень эффектно выглядит под родстерами, пикапами и прочими транспортными средствами, которые показывают корпус сзади. Добавьте тормозной комплект, и вы получите совершенно новую быструю замену задней части.

Вариант стальной трубы и бокового колокола Early Ford использует центральную секцию в стиле V8 и плоскую заднюю крышку. Этот вариант задней части имеет более традиционный вид удилища. Очень эффектно выглядит под родстерами, пикапами и прочими транспортными средствами, которые показывают корпус сзади. Добавьте тормозной комплект, и вы получите совершенно новую быструю замену задней части.

Особенности включают термообработанный нижний вал, кольцо и шестерню диаметром 8 3/8 дюйма и 31-шлицевой дифференциал повышенного трения Tru Trac с позиционированием. Передаточное число главной передачи колеблется от 2:37 до 8:24 с практически любым выбором между ними.

Изготовлено на заказ в США.
Реальный продукт может отличаться от изображений.
Цена может возрасти в зависимости от выбора дополнительного оборудования или оборудования.

В комплект входит:
-V8, быстро заменяемая центральная секция и корпус в сборе с заданной шириной с установленными концами.
-Пр. Оси из сплава Steet / Strip, полностью собранные с подшипниками, шпильками и стопорными пластинами.
— Комплект болтов и гаек от корпуса к оси.
-Один комплект стандартных шестерен с прямым вырезом — передаточное число главной передачи на ваш выбор.

Опции включают:
-Полированный центр, раструбы и задняя крышка.
-Комплект хромированных болтов.
-Шестерни с бесшумным «косозубым» разрезом.
-Установить колодки рессор (автомобили с листовыми рессорами).
-Установите кронштейны.

Просмотрите наш «Определенный процесс заказа», чтобы ознакомиться с процессом заказа.Варианты выбора поясняются, а иллюстрации предоставляются, чтобы помочь в процессе заказа (щелкните ссылку выше, чтобы загрузить PDF-файл). Представитель компании Dutchman рассмотрит ваш заказ и позвонит, чтобы подтвердить вашу информацию.

Этот продукт доступен для онлайн-заказа, следуя приведенным ниже инструкциям по оформлению заказа;

1) В разделе «Способ доставки №3» нажмите кнопку под «другими вариантами», так как фрахт будет рассчитан после того, как мы рассмотрим и завершим оформление заказа.

2) В разделе информации о платеже №4 нажмите кнопку выше «Позвоните, чтобы договориться».Мы позвоним вам номер карты после того, как завершим оформление вашего индивидуального заказа.

Как заменить задние тормозные колодки на Royal Enfield std 350

Снимите штифт, выпрямив концы изгиба. На некоторых мотоциклах может не быть этого значка.

Вытащите штифт, который выпрямляет ноги.

Снимите первую гайку гаечным ключом на 24 мм. Поверните против часовой стрелки, чтобы снять эту гайку. Это гайка, которая удерживает шпильку, на которой крепится все заднее колесо.

Эта 30-миллиметровая гайка удерживает тормоз и звездочку в сборе.Снимайте это только после того, как снимете заднее колесо.

Слегка постучите по шпильке молотком с нейлоновым или пластиковым наконечником.

Основная шпилька выдвинется, как указано выше. Снимите шпильку и позаботьтесь о падающих шайбах. На шаге 3 вам может потребоваться заблокировать эту шпильку с помощью стержня через отверстие, если шпилька вращается.

Шпилька вместе с проставкой и регулятором углов установки колес.

ВАЖНО — Обратите внимание, что в центре колеса есть еще одна небольшая ступенчатая втулка.Пожалуйста, будьте особенно осторожны, чтобы не потерять, забудьте об этом при сборке обратно.

Вытяните заднее колесо обеими руками. (См. Изображение, ступенчатая втулка все еще на месте. Удалите ее перед перемещением колеса и сохраните вместе с большой прокладкой на осевой штанге)

Заднее колесо можно легко вытащить, наклонив велосипед влево от мотоцикла. Теперь вы видите здесь цепь и тормоз в сборе. Вы можете не удалять звенья цепи.

Снимите гайку 30 мм.

Снимите стопорную гайку корпуса тормозной колодки с помощью гаечного ключа на 18 мм.

Поверните против часовой стрелки, чтобы снять эту гайку 18 мм

Теперь вы можете снять тормозной стержень с помощью гаечного ключа на 13 мм

Ослабьте и снимите вручную

Отцепить натяжную пружину выключателя стоп-сигнала.

Вынуть шатун тормоза из крюка.

Теперь вы сможете снять цепную звездочку, осторожно подтолкнув ее вперед и отсоединив цепь от звездочки

Теперь выскочит тормозной механизм.Осмотрите и выберите замену или очистку. Снимите тормозные колодки, согнув их внутрь, как при преломлении хлеба. Позаботьтесь о пружинах.

Осмотрите звездочку, а также слегка отшлифуйте внутренний обод, чтобы улучшить торможение, поскольку использование делает поверхность гладкой.

Использовать новые тормозные колодки

Если вы решите восстановить существующий. При помощи наждачной бумаги сделайте поверхность шероховатой