АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

При прокачке тормозов постоянно идет воздух: При прокачке тормозов постоянно идет воздух — Dudom

19 мая, 2023 by admin

При прокачке тормозов постоянно идет воздух — Dudom

Тема в разделе «Ремонт Ауди», создана пользователем daer, 5 апр 2010 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Воздух в тормозной системе признаки

Toly Piterskiy 05.10.2018 Ремонты машин / Советы из жизни0 комментариев

Привет ? Друзья! В этой статье Вы узнаете основные признаки появления воздуха в тормозной системе. Завоздушивание тормозной системы может привести в серьёзным авариям, поэтому настоятельно рекомендуем проводить её диагностику при каждом проведении ТО.

Воздух в тормозной системе признаки появления

Гидравлические тормоза, которыми оборудовано большинство современных автомобилей, работают благодаря тормозной жидкости. При нажатии педали тормоза гидравлическое усилие передается на тормозные суппорты, которые, в свою очередь, прижимают тормозные колодки к тормозным дискам, что приводит к замедлению или остановке автомобиля. Воздух гораздо менее плотный, чем тормозная жидкость, а это значит, что он легко сжимается в системе (при его наличии в тормозной системе). В результате этого появляется ощущение «мягкости» педали тормоза, то есть увеличивается ее свободный ход.

• Увеличение свободного хода педали тормоза
• Ощущение «мягкой» педали тормоза
• Проваливание педали тормоза

Обнаружив перечисленные признаки завоздушивания тормозного контура, немедленно обратитесь к квалифицированному автомеханику, специализирующемуся на тормозной системе, для проверки автомобиля.

Пути попадания воздуха в тормозную систему

Хотя современные автомобили и оснащают воздухонепроницаемой тормозной системой, со временем воздух все же в нее попадает. Чаще всего это происходит в результате затягивания с заменой изношенных тормозных колодок. В таком случае тормозные суппорты вынуждены расширяться для плотного прилегания. Но для этого приходится расширяться и гидравлическим поршням, что приводит к образованию пустот в гидравлической системе. Чем сильнее изношены тормозные колодки, тем больше тормозной жидкости должно подаваться в систему.

Поскольку большинство водителей практически не следит за уровнем тормозной жидкости, системе, чтобы обеспечить прижатие тормозных колодок, приходится работать под большой нагрузкой, что, к сожалению, приводит к просачиванию воздуха в контур. Именно попавший в систему воздух становится причиной увеличения холостого хода педали тормоза.

Ещё одной одной причиной завоздушивания тормозной системы, является конденсат. Сама тормозная жидкость очень гидрофобна. При постоянном торможении она приближается к точке кипения (примерно около 200 градусов Цельсия). В течении долгого срока эксплуатации в тормозной жидкости за счёт конденсата появляется вода. А она в свою очередь при закипании образует воздушные пары. Отсюда и образуется воздух в тормозной системе. Поэтому по всем регламентам тормозную жидкость необходимо каждые 2 года менять.

Прокачка тормозов: удаление воздуха

Для восстановления нормальной работы тормозной системы из нее необходимо удалить воздух. Эту процедуру можно провести самостоятельно, но многие из соображений безопасности предпочитают прибегнуть к услугам квалифицированных специалистов. Вот видео, в котором меняют тормозную жидкость в моём Субару Форестер:

Профессиональная прокачка тормозов

Доверив свой автомобиль профессиональному автомеханику, можно быть уверенным, что он успешно стравит весь находящийся в тормозной системе воздух. В результате этого будет обеспечена бесперебойна работа тормозной системы, что означает идеальное торможение автомобиля.

Самостоятельная замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Для этого понадобятся: помощник, защитные очки, гаечные ключи, емкость для сбора тормозной жидкости и виниловая трубка. При необходимости прокачать все 4 контура запаситесь 2 литрами тормозной жидкости.

Шаг 1. Залейте тормозную жидкость

Залитая тормозная жидкость должна быть всего лишь на 6 мм ниже отметки максимального уровня.

Шаг 2. Найдите штуцер прокачки тормозов

Прежде всего, необходимо снять колеса. При отсутствии специального подъемника придется поддомкрачивать колеса по отдельности. Не забывайте устанавливать подпорки, чтобы автомобиль не скатывался. Сняв колеса, определите местоположение штуцеров, предназначенных для прокачки тормозов. Если не удается ослабить штуцер, его нужно смазать.

Шаг 3. Оденьте трубку на штуцер прокачки

Оденьте на штуцер прокачки виниловую трубку, второй конец которой опустите в емкость для сбора жидкости. Начните с того колесо, которое находится на самом большом расстоянии от главного тормозного цилиндра. Как правило, это заднее правое колесо.

Шаг 4. Задействуйте тормоза

На этом этапе понадобится участие помощника, которые сможет многократно нажать, а потом удержать педаль тормоза. Удержание тормозной педали должно сохраняться во время выполнения следующего шага.

Шаг 5. Стравите воздух

Пока помощник удерживает педаль тормоза нажатой, слегка откручивайте штуцер прокачки, пока в емкость не начнет выходить тормозная жидкость вместе с воздухом. В течение этого процесса тормозная педаль должна опуститься до пола. Помощник должен дать знать, когда педаль будет находиться в крайнем нижнем положении.

Шаг 6. Закрутите штуцер прокачки

Прежде чем помощник уберет ногу с тормозной педали, нужно тщательно затянуть штуцеры прокачки. Если отпустить педаль до полного затягивания штуцеров, это приведет к попаданию воздуха в тормозной контур.

Повторяйте это шаг, пока из системы не выйдет весь воздух!

Шаг 7. Доливайте тормозную жидкость во время работы

После прокачки тормоза каждого колеса нужно обязательно доливать тормозную жидкость (на 6 мм ниже отметки максимального уровня). Желательно придерживаться следующей последовательности прокачки тормозов: заднее правое, заднее левое, переднее правое и переднее левое колесо.

Шаг 8. Заполните бачок главного тормозного цилиндра

Убедившись в надежной затяжке всех штуцеров прокачки, залейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до соответствующего уровня. Если процедура прокачки тормозов выполнена с соблюдением всех правил, в тормозной системе не должно остаться никакого воздуха. В результате этого водитель получает четкое торможение и уверенность при управлении автомобилем.

Комплект для прокачки тормозов – автомобилисты, при желании, могут приобрести специальный вакуумный насос, предназначенный для удаления воздуха. При подключении этого устройства к штуцеру прокачки происходит выкачивание воздуха из системы.

Ну и на последок, хочу предложить Вашему вниманию, видео прохождения технического обслуживания моего Subaru Forester. Принятого просмотра!

Причин неисправности тормозной системы автомобиля может быть много, но основной и самой не простой это воздух в тормозной системе.

Причины

Причин появления воздуха в тормозной системе может быть множество и самое неприятное в этом это то, что некоторые из них очень плохо диагностируются в обычных гаражных условиях.

Признаки

Признаками появления воздуха в тормозной системе может быть снижение эффективности торможения за счет вынужденного многократного нажатия на педель тормоза, когда при каждом следующим нажатии педаль становиться жёстче, а тормоза эффективнее, а так же мягкость хода педали тормоза.

Подготовка к работе

Для того, что бы устранить воздух из тормозной системы не надо быть высококвалифицированным автомехаником, достаточно взять с собой помощника, свежую тормозную жидкость, прозрачную, гибкую трубку длиною около 1 метра и емкость в которую следует сливать старую тормозную жидкость.

Что нужно делать

На каждом типе автомобиля порядок удаления воздуха из тормозной системы может отличаться, но сам смысл остается одинаковым.

Помощник многократным нажатием на педаль тормоза создает давление в тормозной системе, а вы в нужном порядке выпускаете воздух и старую тормозную жидкость из каждого рабочего цилиндра.

Все очень просто, достаточно один разок взглянуть на инструкцию в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.

Обязательно в ходе прокачки тормозов следует доливать свежую тормозную жидкость в бачек, что бы в главный тормозной не попал новый воздух, иначе все придется начинать с начала.

Еще раз о причинах

Воздух в тормозной системе может появиться по следующим причинам:

• значительно уменьшилось количество тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, что привело к «захвату» воздуха, как правило, эта причина тесно связана с последующими причинами;
• износ уплотнительных манжет, как в главном тормозном, так и в рабочих цилиндрах;
• потеря герметичности в соединениях тормозных трубок и шлангов, как правило резиновые тормозные трубки необходимо менять раз в 4 года;
• потеря герметичности в самих резиновых тормозных трубках за счет их естественного износа;
• потеря герметичности в металлических тормозных трубках за счет их коррозии.

Обычно это проявляется наличием подтеков в местах расположения конструктивных элементов тормозной системы автомобиля. В данном случае поездку следует отложить и принять все меры к устранению течи тормозной жидкости и завоздушиванию тормозной системы.

Еще одной причиной, по которой возникает воздух в тормозной системе и соответственно, малой эффективной ее работы, является не своевременная замена тормозной жидкости.

Дело в том, что любая тормозная жидкость гигроскопичная и со временем накапливает в себе большое количество влаги. Допустим в тормозной жидкости «НЕВА» это видно по ее темному цвету.

Приблизительно одни раз в 2 года, тормозную жидкость следует менять. Если этого не сделать, то может произойти следующее.

В ходе длительного торможения, особенно на горной дороге, когда водители забывают про торможение двигателем, все элементы тормозов сильно нагреваются, соответственно и тормозная жидкость будет тоже нагреваться.

Новая тормозная жидкость все эти нагрузки с успехом выдерживает, а вот старая жидкость, с наличием влаги, может Вас подвести.

Температура кипения такой тормозной жидкости значительно меньше нормативной (около 200 градусов по Цельсию), и соответственно вероятность того что она закипит становиться очень большая. В ходе кипения в системе образуются пузырьки воздуха, и снова появляется воздух в тормозной системе.

Поэтому старайтесь не забывать про такой способ торможения, как торможение двигателем.

Как мы видим воздух в тормозной системы, это первый враг тормозов, поэтому следить за состоянием тормозов необходимо постоянно, как в гараже, так и в ходе движения автомобиля.

Наличие тормозов, это первый критерий Вашей безопасности и безопасности Ваших родных и близких, не забывайте про это.

Интересно на заметку — Дисковые и барабанные тормоза от «Главная дорога».

Поэтому воздух в тормозной системе автомобиля должен отсутствовать всегда.

Причины появления воздуха в тормозной системе — Иксора

Воздух – нежелательный гость в тормозной системе. Однако, иногда он туда попадает, образуя эффект «завоздушивания» тормозной системы. Появление воздуха в тормозной системе – проблема, которая довольно долгое время может не давать о себе знать, однако, негативные последствия от появления данного эффекта не стоит недооценивать.

Признаки завоздушивания тормозной системы автомобиля

Даже если проблема не сразу дает о себе знать, со временем тормоза сами подскажут о ее появлении:

1. Ощутимо увеличивается тормозной путь автомобиля, а эффективность торможения снижается.
2. Для эффективного торможения приходится многократно нажимать на педаль тормоза, а при нажатии педаль становится жесткой.
3. Ход педали увеличился или она стала более мягко.

Причины появления воздуха в тормозной системе

Несмотря на то, что эффект «завоздушивания» тормозной системы с трудом диагностируется в условиях гаража, тем не менее мы можем выделить несколько ключевых причин его появления:

1. Снижение количества тормозной жидкости приводит к «захвату» воздуха. Необходимо регулярно проверять объем тормозной жидкости в бачке, чтобы вовремя заметить появление проблемы.
2. Уплотнительные манжеты в тормозных цилиндрах, как и все детали, склонны к износу. Выход из строя этих элементов также может привести к появлению воздуха в тормозной системе.
3. Срок службы тормозных трубок и шлангов в среднем составляет 4 года, поэтому если ваш автомобиль служит вам уже несколько лет, стоит проверить эти элементы на износ, во избежание потери герметичности системой.
4. Металлические тормозные трубки подвержены не только естественному износу, но и процессу коррозии. Необходимо также периодически проверять их состояние.
5. Часто маркером проблемы в тормозной системе и потери ее герметичности является появление характерных подтеков. Если вы столкнулись с протечкой тормозной жидкости, необходимо отложить эксплуатацию автомобиля до момента устранения проблемы.
6. Тормозная жидкость гигроскопична, то есть склонна накапливать влагу. Этот процесс характеризуется потерей свойств тормозной жидкостью. Визуально это можно определить по изменению ее цвета, который становится более темным. Обратите внимание на то, что тормозную жидкость стоит менять каждые 2 года или согласно инструкции автопроизводителя. Отработавшую свой срок тормозную жидкость эксплуатировать дальше крайне не рекомендуется, так как в процессе торможения старая тормозная жидкость нагревается и закипает, в результате чего образуются пузырьки воздуха, и тормозная система завоздушивается.

Как мы видим, появление воздуха – один из главных врагов тормозной системы, поэтому необходимо постоянно следить за состоянием ее элементов. Если вы столкнулись с появлением воздуха в тормозной системе, необходимо выполнить прокачку тормозов, о которой мы подробно рассказываем в статье «Как прокачать тормоза на автомобиле».

Приобрести запчасти и элементы тормозной системы на выгодных условиях вы можете в магазине IXORA, где вас гарантированно ждут отличные цены, широкий ассортимент продукции на любую марку авто, а также бесплатный подбор деталей экспертом.

Производитель	Номер детали	Название детали	Применяемость*
BREMBO	P56046	Колодки тормозные Brembo, INFINITI, NISSAN, RENAULT, SUZUKI	INFINITI FX, G, M35, M45, NISSAN Altima, Cube, Dualis, Elgrand, Maxima, Murano, Qashquai, Serena, Teana, Tiida, Versa, X-Trail, RENAULT Koleos, SUZUKI Landy
BREMBO	P24061	Колодки тормозные Brembo, FORD, MAZDA, VOLVO	FORD C-Max, Ecosport, Escape, Focus, Grand, Kuga, MAZDA 3, 5, Axela, Premacy, VOLVO C30, C70, S40, V40, V50
BREMBO	P85072	Колодки тормозные Brembo, AUDI, SEAT, SKODA, VW	AUDI A2, A3, SEAT Altea, Ibiza, Leon, Toledo, SKODA Citigo, Fabia, Laura, Octavia, Praktik, Roomster, Yeti, VW Beetle, Bora, Caddy, Derby, Golf, Jetta, New, Novo, Polo, Rabbit, Up, Vento
BREMBO	P78013	Колодки тормозные Brembo, передние, SUBARU	SUBARU BRZ, Forester, Impreza, Lagcy, Liberty, Outback
BREMBO	P83066	Колодки тормозные Brembo, LEXUS, MITSUBISHI, TOYOTA	LEXUS GX, MITSUBISHI Montero, Pajero, Shogun, TOYOTA 4, FJ, Fortuner, Hilux, Land, SW4, Tacoma, Tundra
BREMBO	P83024	Колодки тормозные Brembo, передние, LEXUS, MITSUBISHI, TOYOTA	LEXUS GX, MITSUBISHI Montero, Pajero, Shogun, TOYOTA Prado
KASHIYAMA	D6108	Колодки тормозные KASHIYAMA, передние, MITSUBISHI	MITSUBISHI Lancer, Outlander
KASHIYAMA	D1261	Колодки тормозные KASHIYAMA, передние, LADA, NISSAN, RENAULT, SUZUKI	LADA Largus без ABS, NISSAN Almera, RENAULT Duster, SUZUKI Swift III 05-
KASHIYAMA	D6124	Колодки тормозные KASHIYAMA, задние, MITSUBISHI	MITSUBISHI Lancer, Outlander
KASHIYAMA	D1244M	Колодки тормозные KASHIYAMA, задние, NISSAN	NISSAN Murano, Qashquai, Tiida
KASHIYAMA	D6039M	Колодки тормозные KASHIYAMA, передние, MITSUBISHI	MITSUBISHI Outlander, Outlander XL, Space Wagon
KASHIYAMA	D1276	Колодки тормозные KASHIYAMA, передние, NISSAN	NISSAN X-Trail, Qashquai
KASHIYAMA	D2268	Колодки тормозные KASHIYAMA, передние, TOYOTA	TOYOTA  RAV-4 06-
KASHIYAMA	D2270	Колодки тормозные KASHIYAMA, передние, TOYOTA	TOYOTA Camry 06-
KASHIYAMA	D6128M	Колодки тормозные KASHIYAMA, передние, MITSUBISHI	MITSUBISHI L200 2. 5DI-D 05-
NIBK	PN0537	Колодки тормозные NIBK, передние, KIA	KIA RIO III 11- 12-
NIBK	PN0538	Колодки тормозные NIBK, задние, HYUNDAI, KIA	HYUNDAI Solaris 10-,  I30 11- 13-, I40 11-, KIA RIO 11- 12-, Ceed 12- 13-, Optima 2.0 12-
NIBK	PN3233	Колодки тормозные NIBK, CITROEN, MITSUBISHI, PEUGEOT	CITROEN C-Crosser, MITSUBISHI 3000, AirTrek, Aspire, Sedia, Challenger, Colt/Rodeo, Delica, Eclipse, Eterna, FTO, Galant, Grandis, GTO, G-Wagon, Lm Lancer, Legnum, Libero, Magna, Mighty, Montero, Nimbus, Outlander, Pajero, PHEV, Shogun, Sigma, Space, Strada, Triton, Verada, PEUGEOT 4007
NIBK	PN1243	Колодки тормозные NIBK, задние, TOYOTA	TOYOTA 4runner 04-08, Hilux 02-05, Land Cruiser 90-04
NIBK	PN0436	Колодки тормозные NIBK, задние,HYUNDAI	HYUNDAI Accent 1.4/1.6L 05-, Accent usa 1. 4/1.6L 06-, i30 1.4/1.6/2

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Полезная информация:

• Алгоритм замены тормозных колодок. Фокус на иномарки
• Тормозные колодки: как сделать правильный выбор?
• Как заменить тормозные колодки на автомобиле своими руками

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Как диагностировать утечку и прокачку тормозной жидкости Тормоза

| How-To

Исчезающая тормозная жидкость: определение направления утечки тормозной жидкости при отсутствии признаков утечки

В: Последние несколько лет я слежу за вашей колонкой и усвоил несколько советов. У меня есть вопрос о моем Corvette Anniversary Edition 1976 года выпуска. Я живу в районе Чикаго, поэтому мне нравится водить машину только в летние месяцы. После хранения тормозной жидкости очень мало, и в летние месяцы моему Corvette потребуется периодически доливать тормозную жидкость. Я осмотрел и осмотрел каждый дюйм тормозной системы, включая все тормозные магистрали, суппорты, дозирующий клапан и главный цилиндр. Я также заглянул внутрь автомобиля и проверил наличие тормозной жидкости на ковре. Подскажите, пожалуйста, куда уходит тормозная жидкость?

Кроме того, это может быть не связано с тем, что машина дымит при первом запуске, особенно после длительного простоя. Я думал, что это могут быть сальники клапанов. Местный механик также согласился со мной, поэтому я заменил сальники клапанов, но машина все еще дымит при первом запуске, особенно после стоянки. Если у вас есть какие-либо идеи по этому поводу, пожалуйста, дайте мне знать.

Спасибо,
Марко

Ответ: После разговора с Марко по телефону мы смогли определить причину обеих его проблем менее чем за пять минут.

Поскольку Марко устранил все видимые утечки, а также симптомы дыма двигателя при первом запуске автомобиля после стоянки, я попросил Марко пойти в гараж, вынуть щуп двигателя и вытереть моторное масло тряпкой. Затем я попросил его снять большой 90-градусный пластиковый обратный клапан с вакуумного усилителя. Затем я попросил Марко вставить щуп двигателя в нижнюю часть вакуумного усилителя через отверстие, из которого был удален 90-градусный пластиковый обратный клапан.

Чтобы убедиться, что главный цилиндр не протекает, вы можете открутить две гайки, крепящие его к вакуумному усилителю, и потянуть главный цилиндр достаточно вперед, чтобы визуально проверить наличие утечек. Для визуального осмотра главного цилиндра тормозные магистрали не нужно снимать, если в магистралях имеется достаточный зазор, чтобы можно было потянуть главный цилиндр вперед достаточно, чтобы проверить наличие утечки, не повредив тормозные магистрали. Причина, по которой я предпочитаю оставлять тормозные магистрали прикрепленными к главному цилиндру во время осмотра, заключается в том, что любая дополнительная утечка тормозной жидкости при снятии тормозных магистралей не вызовет ошибочного диагноза.

При попадании тормозной жидкости в вакуумный усилитель тормозная жидкость может привести к выходу из строя резиновой диафрагмы вакуумного усилителя тормозов. Таким образом, возможно, что при утечке жидкости в усилитель тормозов может потребоваться замена вакуумного усилителя тормозов.

Прокачка главного тормозного цилиндра

Если вы собираетесь заменить главный тормозной цилиндр, важно сначала прокачать его. Сначала вы должны прокачать главный цилиндр, потому что любой воздух, попавший в главный цилиндр, будет нагнетаться в тормозные магистрали, а затем в тормозные суппорты или колесные цилиндры.

Если инструменты для прокачки главного цилиндра не поставляются с главным цилиндром, вы можете приобрести небольшие отрезки стальной тормозной магистрали в магазине запчастей. Присоедините один конец линии к выходному отверстию главного цилиндра. Подсоедините вакуумный шланг к противоположному концу линии и направьте его обратно в резервуар в верхней части главного цилиндра.

Закрепите главный цилиндр в тисках и медленно и плавно нажимайте на поршень отверткой, пока не появятся пузырьки воздуха. После того, как вы выпустите весь воздух, вы можете установить главный цилиндр на автомобиль. Следите за тем, чтобы тормозная жидкость не попала на лакокрасочное покрытие автомобиля, так как это может привести к обесцвечиванию краски.

Прокачка тормозной системы

Теперь пришло время прокачать остальную часть тормозной системы. Чтобы начать этот процесс, я предпочитаю четыре старые бутылки из-под воды с отрезанными верхушками. Также мне нравится делать подвеску для этих бутылок из небольшого кусочка проволоки. Налейте около 2 дюймов тормозной жидкости в каждую бутылку. Вам также понадобится кусок резинового шланга, чтобы пройти от винта для прокачки тормозов до дна бутылок с водой. Это можно сделать с помощью одной бутылки с водой; вам просто нужно будет переместить бутылку с колеса на колесо.

При прокачке тормозов начните с колеса, ближайшего к главному цилиндру, затем следующего ближайшего к главному цилиндру и так далее, пока не будут прокачаны все четыре угла и в системе не останется воздуха или обесцвеченной жидкости. Это наиболее предпочтительный метод.

Некоторая путаница в руководстве по обслуживанию

В руководстве по обслуживанию 1970 года говорится: «Задние суппорты содержат два клапана выпуска воздуха (один внутренний и один внешний), что требует снятия задних колес для удаления воздуха». Это не относится к порядку прокачки внутреннего или внешнего суппорта.

Вот откуда путаница. Если вы возьмете руководство по обслуживанию Corvette 1966 года, в нем говорится, что процесс прокачки следует начинать с правой задней части, затем с левой задней, правой передней и заканчивать левой передней, что полностью противоположно руководству по обслуживанию 1970 года. В некоторых руководствах по обслуживанию, таких как 1993 год, вообще не указано, с какого суппорта начинать. На самом деле нет никакой разницы, с какого суппорта вы начинаете, независимо от того, какого года выпуска у вас Corvette. Я предпочитаю метод, который начинается с колеса, ближайшего к главному цилиндру, как описано выше.

Метод прокачки под действием силы тяжести

Снимите крышку главного цилиндра, подсоедините резиновый шланг к винтам прокачки, откройте прокачки по одной в порядке, описанном выше, и дайте тормозной жидкости течь под действием силы тяжести до тех пор, пока тормозная жидкость бежит чистая и без пузырьков. Это медленный процесс, так что не спешите. Просто откройте выпускной клапан и уходите, периодически проверяя главный цилиндр, чтобы убедиться, что он никогда не работает всухую.

Примерно через пять минут, если жидкость не начала вытекать из штуцера для выпуска воздуха сама по себе, может потребоваться медленно прокачать педаль тормоза при открытом штуцере для выпуска воздуха. Установите крышку главного цилиндра, медленно нажмите педаль тормоза примерно наполовину до пола, затем медленно верните педаль тормоза в верхнее положение. Сделайте это три или четыре раза, чтобы тормозная жидкость потекла. Гравитационное кровотечение в основном то же самое, что и кровотечение под давлением, за исключением того, что давление намного ниже. Давление регулируется только гравитационным весом жидкости.

Метод прокачки педали тормоза

Для этого процесса требуются два человека. Работа одного человека — открывать и закрывать винт для прокачки тормозов, а работа другого человека — нажимать на педаль тормоза. Сначала открутите винт для прокачки тормозов и медленно нажмите на педаль тормоза. Закройте клапан до того, как нога помощника коснется пола. Отпустите педаль тормоза и дайте ей вернуться в верхнее положение. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока тормозная жидкость не станет прозрачной и не будет пузыриться в бутылке с водой.

Прокачка тормозов вакуумным насосом

Одна из проблем метода вакуумного насоса заключается в том, что он может всасывать воздух через резьбу прокачки и, что более важно, через внутренние уплотнительные кольца поршня, вместо того, чтобы всасывать жидкость из суппорта.

Это предпочтительные методы прокачки тормозов. Есть несколько других способов прокачки тормозной системы, включая нагнетательные насосы, которые имеют некоторые недостатки. Метод давления, безусловно, самый быстрый, но он не обеспечивает должной герметизации на ранних моделях Corvette. Это также не всегда дает время для выхода захваченных пузырьков воздуха, как это делают методы более медленной гравитации и прокачки педали.

При прокачке тормозов важно продолжать процесс до тех пор, пока тормозная жидкость не станет чистой. Это необходимо для удаления всей старой тормозной жидкости, которая может быть в системе. Большинство штатных тормозных жидкостей впитывают воду, и их необходимо регулярно менять, иначе ваша система будет разлагаться изнутри, включая главный цилиндр, стальные трубопроводы, дозирующий клапан, резиновые шланги и суппорты.

Есть еще один компонент, о котором следует помнить при прокачке тормозной системы, — это пропорциональный клапан. Пропорциональный клапан срабатывает, когда в одной тормозной магистрали или суппорте происходит утечка гидравлического давления. Это приведет к смещению внутреннего поршня клапана в одну сторону. Это активирует стоп-сигнал на приборной панели и перекрывает противоположный контур жидкости. Когда это происходит, закрытая половина клапана пропускает небольшое количество жидкости или вообще не пропускает ее через этот контур.

В правильно функционирующем дозирующем клапане, если он сдвинется в одну сторону, он переместится в центр во время процесса прокачки тормозов простым нажатием на педаль тормоза. Плохо работающий пропорциональный клапан может соскользнуть в сторону и заклинить. Если вы не можете повторно отцентрировать его вручную, вам может потребоваться заменить клапан. Вот почему я предпочитаю гравитационный метод прокачки тормозов.

Приятно, когда мне задают такие же подробные вопросы, как у Марко. Это избавляет меня от всех догадок, и я могу помочь вам определить вашу проблему быстрее. Спасибо за вопрос, Марко, и наслаждайся вождением своего Corvette этим летом.

Trending Pages

• Taco Teaserday: анонс новой Toyota Tacoma следующего поколения 0088

  2024 BMW i5 Prototype Первая поездка: Тот же 5, теперь электромобиль

• Новые автономные дилерские центры Genesis оставляют Hyundai в пыли

• Mercedes Benz E-Class 2024 года.0090

Trending Pages

• Taco Teaserday: предварительный просмотр нового Toyota Tacoma следующего поколения Bumps Tunes

• Трехрядный электрический внедорожник Lucid Gravity с характеристиками суперкара выходит в фокус 9 0090

• 2024 BMW i5 прототип первый Привод: Тот же 5, теперь электромобиль

• Новые автономные дилерские центры Genesis оставляют Hyundai в пыли0090

5 способов прокачать тормоза: Спустить воздух

Техническое обслуживание и техническое обслуживание

Майк Бамбек

12 июня 2019 г.

Делиться

Прокачка тормозов — неизбежная часть ремонта автомобиля своими руками. Воздух может попасть в тормозную систему при ремонте, но более распространенная причина гораздо коварнее. Тормозная жидкость гигроскопична и легко поглощает воду из атмосферы. Наличие воды в тормозной жидкости снижает ее температуру кипения. Тепло вскипает тормозной жидкости, и образующийся пар оставляет воздух в магистралях. Тормозная жидкость несжимаема, а воздух легко сжимается, что проявляется в виде губчатой ​​педали тормоза или еще хуже.

Тем временем загрязненная тормозная жидкость воздействует на резину, железо и сталь. Черный нагар в бачке означает, что война со шлангами, уплотнениями поршней суппортов и колесными цилиндрами идет полным ходом. Ремонт, вызванный гнилой тормозной жидкостью, пропускает больше воздуха, и все это приводит к прокачке тормозов, обязательной и повсеместно ненавистной задаче, которая почти всегда заставляет задуматься о лучшем пути, лежа под машиной в холодном ядовитом супе тормозной жидкости. и ржавчина.

Таким образом, мы собрали пять различных способов удаления старой тормозной жидкости и воздуха и заливки свежей тормозной жидкости. Независимо от метода, подготовка одна и та же: замочить прокачные винты проникающим маслом, слить как можно больше гнилого очистите бачок, насколько это возможно, добавьте свежую тормозную жидкость, начните с прокачного винта, наиболее удаленного от главного цилиндра, и вернитесь к ближайшему. Тормозная жидкость не только ядовита, но и разрушает краску, поэтому держите поблизости большое ведро или обильный запас прохладной чистой воды и немедленно смывайте пролитую жидкость.

Гравитация — это хорошо

Гравитация — самый простой метод прокачки тормозов, выполняемый одним человеком. Подсоедините шланг к стравливающему винту, откройте его и наблюдайте, как старая тормозная жидкость и воздух вытекают из линий, как вода через акведук Aqua Virgo по пути в Рим. Эти недорогие установки типа Bleed-O-Matic работают хорошо. Маленькая бутылка не вмещает много тормозной жидкости, но помогает предотвратить случайное опустошение резервуара. Магнит позволяет легко прикрепить бутылку на видном месте по какой-то причине. Мы не уверены, связано ли это с замедлением времени или внезапным изменением потока, но иногда бутылка кажется пустой в одну минуту и ​​переполненной в следующую, поэтому следите за гравитацией.

Педаль и удержание

По какой-то причине гравитация не всегда срабатывает, и метод двух человек может помочь там, где гравитация не работает. Один человек сидит на сиденье водителя и качает педаль тормоза, а другой открывает и закрывает прокачные винты. Давление. Держать. Кровотечение. Повторить. Громкие призывы «накачать» или «надавить» и «удерживать» могут заставить гараж или подъездную дорожку звучать как воскресное утро в Waffle House, но процедура для двух человек — это проверенный и верный способ получить тормоза. быстро кровоточил. Нарушения связи или потеря внимания могут замедлить работу, поэтому заранее разберитесь с вызовами и процедурами.

Всасывание

Идея состоит в том, чтобы создать вакуум, который вытягивает тормозную жидкость и воздух из прокачных винтов в сборный контейнер. Ручной вакуумный пистолет — достойный вариант, особенно если он у вас уже есть. Этот блок Mighty-Vac поставляется со всеми насадками для прокачки тормозов и оснащен свежими виниловыми трубками. Сначала подсоедините переходник спускного винта, шланги и улавливающий контейнер. Затем вытяните немного вакуума и взломайте прокачной винт. Процедура может быть сложной, так как воздух иногда попадает вокруг резьбы сливного винта и создает трубку, полную пузырьков. Нанесение густой смазки для подшипников вокруг основания прокачного винта может помочь остановить обманчивое пузырение.

Трубка Вентури с приводом от давления

Другой тип вакуумной установки использует сжатый воздух и трубку Вентури для отвода тормозной жидкости и воздуха через прокачной винт. Эта система может создавать те же пузыри в трубопроводе, что и устройство с ручным управлением, поскольку устройство для прокачки типа Вентури выполняет работу примерно таким же образом. Тормозная жидкость и воздух вытягиваются из прокачного винта и быстро текут по шлангу, даже если это не кажется так, поэтому этот блок поставляется с большой ловушкой и несколькими бутылями для подачи, которые находятся вверх дном в резервуаре. С другой стороны, спускной клапан Вентури, который мы использовали здесь, пропускает много воздуха через компрессор и был немного более привередливым, чем установка с ручным управлением.

Напорный бачок

Некоторые считают напорный бачок для прокачки тормозов самым лучшим из существующих. Когда вы абсолютно решительно хотите вытолкнуть из системы все молекулы воздуха и прогнившей тормозной жидкости, не принимайте никаких заменителей. Показанная здесь единица Мотива — одна из многих, но концепция та же. Проверить герметичность соединения бачка с главным цилиндром только воздухом, сбросить давление, заполнить бачок тормозной жидкостью, создать давление и неторопливо прогуляться по машине, взламывая стравливающие винты с помощью гаечного ключа и ловушки.

Comments |0|