Прокачка газомасляных амортизаторов перед установкой: Как правильно прокачать газомасляный амортизатор перед установкой

Содержание

Как правильно прокачать газомасляный амортизатор перед установкой

При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.

Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?

Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.

Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:

Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:

  • Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
  • Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
  • Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
  • Высовывайте шток из цилиндра до конца;
  • Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно

Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:

  • Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
  • Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
  • Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
  • Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
  • Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.

После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.

После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье. Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.

Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом. Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.

Как прокачать амортизаторы перед установкой?

Амортизатор выполняет одну из важнейших функций автомобильной подвески – демпфирует колебания автомобиля при движении по неровностям дорожного покрытия. Надежная работа стоек обеспечивает комфорт пассажиров и водителя в салоне, сохранность грузов.

Существенно влияет исправность узлов на безопасность движения – благодаря амортизаторам достигается постоянное прижатие колес к поверхности дороги. Отказ или неправильная работа стоек чреваты кратковременными потерями сцепления с дорожным покрытием, управляемости и устойчивости авто.

Соответственно, автовладельцу необходимо осуществлять постоянный контроль технического состояния, производить своевременную замену отработавших ресурс и вышедших из строя комплектующих. При ремонте и замене стоек нередко требуется правильно прокачать новые амортизаторы перед установкой.

Необходимость прокачки.

Ответить на вопрос автомобилистов, нужно ли прокачивать стойки, поможет знание принципа работы и особенностей устройства различных типов амортизаторов.

В конструкцию узла входят:

  • Шток с поршнем, воспринимающий механические нагрузки (воздействие веса автомобиля) при наезде на препятствие.
  • Рабочая камера, где осуществляется движение поршня. Как правило, камера заполнена несжимаемой жидкостью — маслом.
  • Демпфирующая камера. Здесь происходит основной процесс гашения механической энергии.

В различных типах устройств элементы конструкции имеют особенности реализации. Производители предлагают множество разновидностей:

  • Двухтрубные и однотрубные;
  • Масляные, газомасляные и газовые.

Масляные амортизатры (гидравдические).

Для демпфирования механических воздействий устройство использует законы гидродинамики. Стойки выполняются двухтрубными – конструкция содержит 2 концентрически расположенных цилиндра. Внутренний является рабочей камерой, в которой движется связанный со штоком поршень. Пространство между стенками внутреннего и внешнего цилиндров образует демпфирующую камеру. Рабочая камера и частично демпфирующая заполнены маслом, а свободное пространство между стенками цилиндров – воздухом. Связаны полости клапанами (жиклерами).

При давлении веса автомобиля на шток, последний начинает перемещение в рабочей камере. Несжимаемая жидкость (масло) выдавливается через клапанный механизм в демпфирующую (компенсанционную) камеру. Поскольку площадь сечения демпфирующего пространства меньше, возрастает сопротивление перемещению поршня. Дополнительное сопротивление оказывает сжимающийся под воздействием выдавливаемой жидкости воздух. При равенстве сил система приходит в равновесие.

Снятие нагрузки со штока создает условия для возврата поршня в начальное положение. Внутри устройства источники энергии для совершения действия отсутствуют, возврат осуществляется за счет упругости деформированной пружины.

Гидравлические стойки обеспечивают демпфирование колебаний, достаточное для комфортного движения и безопасности автомобиля на высококачественных дорожных покрытиях и неровностях. Простая технология изготовления, позволяет производителям предлагать их по доступным ценам. В результате устройства этого типа выпускаются практически всеми известными брендами (например, Sachs, Monroe и пр.) и занимают сегодня более 50% рынка. В сериях представлены передние и задние амортизаторы для большинства марок и моделей автомобилей.

Газомасляный амортизатор.

Устройство представляет собой двухтрубный амортизатор, аналогичный по конструкции и принципу действия гидравлическому. Основным отличием является использованием в демпфирующей камере вместо воздуха газа (азота или инертного) под незначительным давлением (в пределах до 4-5 атмосфер). Газ подпора создает более высокое сопротивление при перетекании масла в демпфирующую область и, соответственно, обеспечивает увеличение жесткости при отработке на неровностях. Кроме того осуществляется автоматический возврат штока в рабочее положение и его постоянное подбирание, что позволяет снизить время реакции.

Газомасляные стойки лучшие отрабатывают неровности дороги, что обеспечивает повышенную популярность в условиях российских дорог. Наибольшей известностью среди отечественных автомобилистов пользуется продукция KYB, хотя технология производства делает амортизаторы Каяба относительно дорогими. Присутствуют серии газомасляных устройств и в ассортименте других известных производителей.

Газовые амортизаторы.

Конструкция отличается физическим разделением рабочей и демпфирующей камер непроницаемым плавающим поршнем, а также наличием поршневого клапанного механизма, обеспечивающего при срабатывании стравливание части масла в запоршневое пространство. В демпфирующий камере находится газ под высоким давлением.

Особенности конструкции позволяют добиться высокой жесткости и минимального времени реакции. Выпускаются газовые стойки в однотрубном и двухтрубном вариантах.

Зачем прокачивать амортизаторы?

При транспортировке (производится, как правило, в горизонтальном положении) или во время ремонта и обслуживания автомобиля возможно попадание воздуха или газа подпора из демпфирующей камеры в рабочую. Образование заполненных газом полостей чревато изменением характеристик сжимаемости жидкости, что чревато провалами штока при наезде на препятствия или запаздыванием при срабатывании на впадинах. В результате теряется комфорт и создаются условия для кратковременной потери управляемости, создающей угрозу безопасности при движении.

Чтобы избавиться от газа в рабочей камере амортизаторы необходимо прокачивать перед установкой. Кроме того, выполнение операции позволяет убедиться в работоспособности клапанного механизма и выявить другие проблемы и неисправности.

Прокачка амортизаторов — пошаговая инструкция .

Технология выполнения операции зависит от используемого типа стоек.

Прокачка масляного амортизатора.

  • стойку размещают вертикально, шток располагается вверху;
  • прикладывая усилия, утапливают шток в цилиндр, над срезом должно остаться 3-4 см;
  • устройство фиксируют в таком положении в течении 4-5 с;
  • плавно полностью выдвигают шток из цилиндра;
  • действия повторяют 3-4 раза.

Прокачивание газомасляных стоек.

  • амортизатор располагать вертикально штоком вниз, уперев его в ровную поверхность;
  • прикладывая незначительное усилие, плавно без рывков сжимают устройство;
  • фиксируют стойку в таком положении в течение 2-3 с;
  • Не отпуская шток переворачивают амортизатор, удерживая в течение ещё 3-6 с;
  • отпускают шток, давая ему выдвинуться до конца.

Операцию повторяют 6-8 раз, после 3-4 проводят проверку. Для этого стойку удерживают штоком вверх и несколько раз резко надавливают на него. Перемещение должно быть плавным, без рывков и провалов, а выход в крайнее положение – без задержек и видимых проблем.

Такую же последовательность можно применить и для прокачки масляных стоек, но в крайнее положение шток вытягивают.

Газовые устройства за счет наличия разделительного непроницаемого плавающего поршня в прокачке не нуждаются!

Некоторые важные нюансы.

Детали сразу после завершения прокачки устанавливают на автомобиль.

Поскольку рекомендуется проводить замену сразу пары стоек (передних или задних) прокачивают амортизаторы также парой.

Если монтаж планируется проводить позже, прокачанные устройства хранят, расположив вертикально штоком вверх.

Прокачку стоек перед установкой выполнять обязательно, поскольку это является требованием инструкций по эксплуатации. При выходе из строя монтаж непрокачанных устройств рассматривается как негарантийный случай!

Как прокачать амортизаторы перед установкой

Автомобильный амортизатор является одним из важнейших элементов подвески автомобиля, особенно в российских реалиях. Из-за дорог не самого лучшего качества машина во время движения постоянно раскачивается. Задачей амортизатора является гашение возникающих колебаний рессор, пружин или торсионов.

При отсутствии или неправильной работе автомобильного амортизатора теряется не только комфорт от вождения автомобиля, но и понижается его безопасность. Неисправный амортизатор на очередной кочке не сможет выполнить свою главную задачу – прижать колеса к асфальту, соответственно, водитель на несколько миллисекунд потеряет контроль над машиной, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.

Автомобильный амортизатор может выйти из строя в самый неожиданный момент, и его потребуется срочно заменить. Наиболее распространенная неисправность – это протекание амортизатора, то есть проблема, при которой из детали выходит масло или газ, необходимые для правильной работы устройства. Если потек амортизатор, решение может быть только одно – замена детали, но перед установкой нового амортизатора его следует правильно прокачать.

Зачем прокачивать амортизатор

Доставка автомобильного амортизатора до магазина, в котором водитель приобретает деталь для установки ее на свой автомобиль, может занимать не один месяц. За это время во внутреннюю гильзу амортизатора рискует попасть воздух, образовав дополнительный воздушный слой. Если его не удалить перед установкой элемента подвески автомобиля, он скажется на его работе.

Не прокачав амортизатор перед установкой, во время движения автомобиля водитель будет слышать посторонние шумы, исходящие из детали. Если амортизатор стучит, свистит и другим образом шумит при движении машины, это связанно именно с неправильной прокачкой амортизатора перед установкой. Со временем лишний воздух в детали приведет к выходу всей поршневой системы, и вновь амортизатор потребуется менять.

Также прокачка амортизаторов несет важную диагностическую функцию. При выполнении процедуры водитель может определить различные проблемы с механизмом амортизатора до установки детали на автомобиль. Например, прокачка позволяет диагностировать заклинивание клапанов элемента подвески.

Как правильно прокачать амортизатор

Никаких специальных инструментов для прокачки амортизатора не потребуется. Все что нужно – это непосредственно сама деталь, а также твердая ровная поверхность, например, кирпич или бетонный пол. Прокачка амортизатора выполняется следующим образом:

  1. Амортизатор устанавливается вертикально, упираясь внизу штоком о ровную твердую поверхность;
  2. Далее нужно приложить небольшие физические усилия и начать плавно сжимать амортизатор;
  3. Сжав, необходимо его зафиксировать в таком положении на 2-3 секунды;
  4. После этого амортизатор переворачивается штоком вверх и так его необходимо подержать в таком положении около 5 секунд;
  5. Когда обозначенное время пройдет, начните вытягивать плавно шток вверх до конца.

Для максимальной эффективности рекомендуется повторить процедуру прокачки амортизатора до 6 раз.

Важно: Если вам кажется, что амортизатор прокачен, можно диагностировать стабильность его работы следующим образом. Когда шток амортизатора смотрит вверх, встряхните немного деталь несколько раз. Если шток движется плавно и не проваливается, то все нормально.

Прокачав амортизатор, нужно его сразу установить на автомобиль. Ни в коем случае не меняйте положение детали после прокачки, то есть шток должен смотреть вверх. Не кладите амортизатор на горизонтальную поверхность, иначе все затраченные усилия на прокачку детали будут потрачены впустую.

Обратите внимание: Прокачивая газомасляный амортизатор, можно заметить, что имеются небольшие провалы в работе клапанного механизма. Это не является для подобного типа детали неисправностью, как и разница в скорости выхода штока. При этом на газовом или масляном амортизаторе подобные проблемы встречаться не должны.

Как правильно прокачать амортизатор перед установкой

Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:

– Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

– Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.

В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.

Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.

Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.

Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

Прокачка амортизаторов перед установкой

Автомобильный амортизатор — это один из тех узлов, которые могут нормально работать только в определённом положении. Современные амортизаторы редко разбирают для ремонта, как правило, их заменяют в сборе. Именно поэтому перед началом эксплуатации нового узла его необходимо подготовить. Если этого не сделать, последствия могут быть самые неприятные.

Содержание:

Зачем нужна подготовка амортизаторов

Особенно это касается двух самых основных типов амортизаторов — масляных и газомасляных, как однотрубных, так и двухтрубных. Дело в том, что рабочая жидкость, которая принимает кинетическую энергию сжатия и впоследствии выделяет тепло в атмосферу (а именно на этом и основан принцип действия практически всех амортизаторов, в том числе и газовых), может быть распределена по камерам неравномерно и находиться не там, где нужно для нормальной работы устройства.

Это происходит, как правило, во время хранения и транспортировки, когда амортизатор может находиться в любом положении, в том числе и горизонтальном. Логически понятно, что масло, рабочая жидкость, растекается из рабочей камеры, но растекается постепенно, под действием силы тяжести и даже перепускные клапана не в силах ей помешать. Привести устройство в рабочее состояние можно только одним способом — прокачка амортизаторов перед установкой.

Последствия установки непрокачанного амортизатора

В большей степени это относится к двухтрубным амортизаторам, поскольку именно их конструктивные особенности располагают к перетеканию жидкости из одного резервуара в другой, что может привести к некорректной работе всего устройства и в некоторых случаях, к выходу из строя перепускных клапанов.

Кроме того, непрокачанный амортизатор на сможет нормально выполнять свою работу, поскольку при отсутствии жидкости в рабочей зоне он будет гонять воздух. Рабочая жидкость также выполняет роль смазки, поэтому без смазки амортизатор выйдет из строя окончательно — износятся клапана и уплотнители, жидкость станет вытекать. С однотрубными амортизаторами проще — при герметичном поршне и исправных перепускных клапанах жидкость не сможет покинуть рабочий резервуар. Но в любом случае, прокачка не помешает, поскольку иногда владелец автомобиля просто не в курсе, какой амортизатор он ставит — однотрубный или двухтрубный, а прокачка будет полезна и для однотрубной конструкции.

Что такое прокачка амортизаторов

Резюмируя все вышесказанное, прокачка амортизатора — это равномерное распределение воздуха (газа) и рабочей жидкости по их рабочим резервуарам. В результате устройство работает равномерно по всему рабочему ходу штока, без провалов и рывков, именно этого мы и будем добиваться прокачкой. Алгоритм подготовки амортизатора к установке прост. Вначале прокачаем обычный двухтрубный (или однотрубный) масляный амортизатор.

  1. Установить амортизатор штоком вниз, утопить шток до упора. Действовать нужно не спеша и плавно, без резких движений и рывков.
  2. Дать штоку устояться в таком положении в течение 5-7 секунд.
  3. Перевернуть узел штоком вверх, дать отстояться несколько секунд.
  4. Так же осторожно и плавно вывести шток на максимальную высоту, не допуская рывков.
  5. Повторить процедуру несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы или рывки.

Проверка работы амортизатора осуществляется резким нажатием на шток, при этом амортизатор должен находиться в рабочем положении. Провалов быть не должно, шток должен перемещаться плавно.

Прокачка газомасляных картриджей и стоек

Газомасляные амортизаторы прокачиваются по похожей технологии:

  1. Амортизатор установить штоком вверх, плавно утопить шток, но оставив расстояние между рабочей кромкой и краем стакана 20 мм.
  2. Дать амортизатору отстояться в течение пяти секунд.
  3. Плавно вывести шток на максимальный уровень.
  4. Повторить операцию несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы и работа устройства не станет равномерной и плавной.

Как видим, ничего сложного в подготовке амортизаторов нет, главное проводить прокачку максимально плавно и не спеша.

Советы по замене амортизаторов

Тем не менее, производители амортизаторов дают ряд советов, которые помогут провести замену правильно и быстро. К примеру, производители KYB и Каяба рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:

  • при прокачке амортизатора не использовать никаких дополнительных инструментов для удерживания штока во избежание повреждения сальника и возможной преждевременной течи жидкости;
  • не использовать пневмоинструмент для затяжки гайки штока;
  • крайне нежелательно при замене оригинального амортизатора использовать старые пыльники,
  • прокладки и формовые шайбы;
  • амортизаторы должны устанавливаться только попарно;
  • перед фиксацией верхних креплений необходимо убедиться, что автомобиль свободно опирается на четыре колеса и все домкраты, подставки убраны.

Таким образом необходимо готовить амортизатор к использованию при замене, а если учитывать рекомендации производителя, то узел прослужит долго и без проблем. Ровных всем дорог!

«

Отличная статья 0

Как правильно прокачать новый амортизатор перед установкой

Автор Дмитрий Кузнецов На чтение 5 мин. Просмотров 8k. Опубликовано

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге.

Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Разновидности

Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный.

Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые.

Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ.

Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные.

Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла.

Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан.

Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях.

Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку.

Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации

Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться.

Общие детали

  1. Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении.
  2. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке.
  3. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх.
  4. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.

Прокачиваем масляный

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом
  1. Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
  2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
  3. Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
  4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
  5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
  6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный

  1. Достать амортизатор из упаковки. Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
  2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
  3. Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
  4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
  5. Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.

Видео прокачивания амортизационных стоек

Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее, просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

Давайте знакомиться, меня зовут Дмитрий Кузнецов. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой своими руками

 Перед установкой амортизаторы обязательно прокачиваются. Это необходимо делать в соответствии с правилами обслуживания и установки. Кроме того, прокачивать стойки нужно для того чтобы они полностью выполняли свою функцию и работали достаточно долго. Поэтому каждый водитель должен знать, как прокачать амортизаторы перед установкой. Даже если самостоятельно не выполнять эту работу, лучше контролировать процесс их установки на станции техобслуживания.

Содержание статьи

Зачем прокачивать амортизаторы перед установкой

Прокачка амортизатора


 

Не прокачанный перед установкой амортизатор не будет работать.

Конструкция амортизатора представляет собой трубку, внутри которой ходит шток с поршнем. Этот поршень сжимает жидкость или газ при увеличении нагрузки от ходовой части. Без такого амортизатора каждая неровность заканчивалась бы ударом по кузову или несущей части машины. В процессе транспортировки или хранения жидкость или газ, в зависимости от конструкции амортизатора, распределяются неравномерно внутри камеры. Если не прокачать амортизатор перед установкой, то амортизирующее вещество так и останется распределенным неравномерно. В результате амортизатор будет работать неправильно. Кроме того, амортизатор, установленный без прокачки, прослужит намного меньше. Прокачать стойки вполне можно своими руками, без как-либо сложных инструментов. Перед тем как прокачать стойки перед установкой нужно определить их тип. Газовые и масляные амортизаторы прокачиваются по-разному из-за отличий в конструкции.

Обычно на упаковке производитель указывает, как именно прокачать новый амортизатор данной фирмы перед установкой. Модель автомобиля, на который будет устанавливаться амортизатор, не имеет значения. Все подвески работают по одному принципу, и задача стойки в данном случае гасить колебания от неровностей дороги. Помимо описания к установке также здесь указывается обязательно ли прокачивать амортизаторы перед установкой. Но можно обойтись и без такой инструкции. Главное определить какой именно тип амортизатора – масляный, газомасляный или газовый.

Как прокачать масляные амортизаторы перед установкой

Прокачка масляного амортизатора


 
Прокачка амортизаторов может выполняться в обычном гараже. Главное не повредить их механически и выполнять все работы на чистой твердой поверхности. Для этого подойдет обычный пол в гараже.

Если после прокачки шток двигается с рывками и провалами, то требуется дополнительная прокачка амортизатора.

  1. Амортизатор нужно достать из коробки и перевернуть штоком вниз.
  2. Шток нужно вытащить на 75% его длины. Если руками тяжело вытащить шток, и он соскальзывает, то можно накрутить на резьбу гайку и тянуть за нее. Так шток вытягивается намного легче. Затем амортизатор поворачивается в то положение, в котором он будет установлен.
  3. Шток вдавливается, а затем через пять секунд вытягивается на 75% его длины, затем снова нужно подождать 5 секунд. Эта операция повторяется 4 раза.
  4. Амортизатор ставится на пол штоком вверх. Теперь нужно попытаться вдавить шток. Если он движется плавно, то амортизатор прокачан и работает нормально. Если шток двигается с рывками и провалами, то можно попробовать его прокачать еще раз. Если же при надавливании штока есть провалы, и нет плавного хода, даже при повторной прокачке, то амортизатор является неисправным. Его ни в коем случае нельзя устанавливать на автомобиль.
  5. Амортизатор хранится все время в вертикальном положении до установки на автомобиль. Переворачивать его нельзя.

Газомасляный амортизатор перед установкой прокачивается точно так же, как и масляный, главное при покачивании его располагать только вертикально и так же хранить в вертикальном положении перед установкой. Прокачка стоек перед установкой обязательно выполняется в чистом помещении и желательно не касаться трущейся блестящей части штока. Эта часть соприкасается с внутренней частью сальника. Если на штоке будут царапины или пыль, то сальник может повредиться, в результате амортизатор будет негерметичным.
Работники станций техобслуживания, которые постоянно устанавливают амортизаторы, могут использовать насадки для прокачки стоек. Такая насадка для прокачки стоек легко делается своими руками из обычных металлических прутов, которые служат для улучшения хвата. Так намного удобнее прокачивать стойки, и шток не выскальзывает из рук. Один из прутов продевается в креплении стойки, а второй с приваренной гайкой накручивается на шток.

Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой

Проверка амортизатора в магазине


 
Газовый амортизатор имеет другую конструкцию и прокачивается не так, как масляный и газомасляный. Для прокачки стоек не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную. В сервисных центрах, где нужно быстро выполнять все работы могут использовать оборудование для прокачки стоек, в обычных условиях оно не понадобится. Прокачивать новые газовые амортизаторы перед установкой нужно в следующем порядке:

Для прокачки амартизатора не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную.

  1. Амортизатор устанавливается штоком вниз, затем через 5 секунд вытягивается шток до упора. Если же шток изначально находится в вытянутом положении, то нужно просто подержать его.
  2. Шток вводится до конца, затем амортизатор переворачивается штоком вверх, и снова шток вытаскивается до упора. Через 5 секунд шток вдавливается опять до конца. Так нужно повторить 4 раза. Если после этого шток плавно вдавливается и извлекается одной рукой без дополнительных усилий, то он прокачан.

В некоторых случаях, при покупке усиленного амортизатора, необходимо приложить большее усилие. Прокачанный амортизатор перед установкой хранится с вытащенным штоком, направленным вверх. Если амортизатор не прокачивается, то он не исправен.

Прокачка амортизаторов и ремонт в процессе эксплуатации

Прокачка амортизатора перед установкой


 

Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции.

Со временем амортизаторы изнашиваются, и их необходимо менять. При этом можно сэкономить и просто отремонтировать стойки. Как правило, основная несущая часть и шток остаются целыми, а стираются резиновый сальник и клапаны. Если амортизатор разборный, то процедура ремонта занимает немного времени. После замены расходных частей необходимо прокачать старую стойку, так же как и новую. Поэтому прежде чем менять на новые, можно просто узнать на станции техобслуживания есть ли смысл ремонтировать и прокачивать стойки. Как правило, ремонт стоит в 2-3 раза дешевле, чем замена.
Если стойки вышли из строя во время дальней поездки и нет возможности из заменить, то можно прибегнуть и к кустарным методам ремонта. Если в газомасляном или масляном амортизаторе вытекло масло, то его можно просто добавить туда шприцом с тонкой иглой через сальник. После этого нужно прокачать стойки, не снимая с автомобиля, просто раскачивая один из углов машины. Такого ремонта достаточно для того чтобы доехать до стоянки или дома и не нанести вреда подвеске автомобиля. Но желательно не использовать долго амортизатор после такого некачественного ремонта.
Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции. Эта процедура легко выполняется своими руками. Один амортизатор прокачивается за несколько минут, и после этого он готов к использованию. Кроме того, при покачивании можно определить, не является ли амортизатор бракованным. То есть в случае неисправности его можно вернуть в магазин, не затрачивая время на установку.
 

Как прокачать амортизаторы перед установкой?

Диагностика и ремонт17 января 2020

В процессе перевозки в газомасляных демпферах подвески происходит перетекание жидкости и газа из одной трубы в другую, что приводит к нарушению нормальной работоспособности. Владельцу автомобиля, занимающемуся самостоятельным ремонтом, необходимо знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и зачем это нужно. Алгоритм подготовки стойки к эксплуатации указывается в заводской инструкции.

Для чего необходима прокачка?

Прокачка газомасляных амортизаторов необходима для нормального распределения газа и рабочей жидкости между цилиндрами. При перевозке или хранении в горизонтальном положении новых двухтрубных стоек происходит вытекание части масла из внутреннего стакана во внешнюю емкость. Одновременно часть газового подпора переходит во внутренний элемент.

Процедура прокачки позволяет перераспределить жидкость и воздух через имеющиеся в конструкции клапаны, обеспечивая нормальную работу изделия.

Используемые в задних подвесках устройства однотрубного типа не требуют подготовки перед монтажом. В конструкции стойки применяется металлический цилиндр, который разделен поршнем со штоком на 2 отсека. Газовая камера заполнена азотом под высоким давлением, что предотвращает попадание масла или перетекание газообразного вещества в отделение для жидкости. Проведение предмонтажной подготовки однотрубной стойки не наносит вреда деталям конструкции.

Что будет, если поставить амортизатор как есть?

Если производится установка 2-трубной стойки без предварительного обслуживания, то в процессе работы появляются посторонние шумы или стуки. Воздействие смеси газа и воздуха негативно влияет на перепускные клапаны, которые выходят из строя через 5-7 тыс. км пробега. Поскольку рекомендации по прокачке указаны в инструкции или на упаковке, то выход деталей из строя из-за ошибок при монтаже не относится к гарантийному случаю.

Компания KYB рекомендует осуществлять прокачку стоек перед установкой с целью первичной проверки работоспособности. Производитель предусмотрел в конструкции амортизаторов дополнительный клапан, который перепускает жидкость и газ между рабочими камерами после начала эксплуатации узла. Для приведения детали в нормальное состояние машина должна проехать по стандартной дороге с твердым покрытием до 300 м. Другие изготовители демпферов для подвесок подобный клапан не используют, прокачка таких амортизаторов обязательна.

Технология прокачки пошагово

Встречается несколько разновидностей амортизаторов, которые отличаются агрегатным состоянием рабочего вещества и методикой прокачки. На автомобилях могут использоваться стойки газомасляного типа (давление воздуха или азота в рабочей камере составляет 2-3 атм.). Также встречаются масляные демпферы, которые отличаются низкой эффективностью из-за быстрого нагрева жидкости. Газовые элементы содержат внутри инертный газ (например, азот), закачанный под повышенным давлением.

Прокачка выполняется и при установке амортизаторов с пробегом, поскольку позволяет определить степень износа детали. При проверке анализируется поведение штока при возврате в исходное положение.

Например, при наезде на высокие кочки возникает ударная нагрузка, приводящая к потере части газа из резервуара. Остаточного давления воздуха или азота не хватает для быстрого и плавного возврата штока в исходную позицию. Устанавливать элементы подвески с повреждениями на автомобиль не рекомендуется.

Газомасляная конструкция

Компания «Каяба» рекомендует производить предварительное обслуживание передних стоек по следующему алгоритму:

  1. Распаковать изделие, а затем перевернуть демпфер штоком вниз.
  2. Упереть шток в отрезок доски, выдержать паузу 3-5 секунд, а затем под весом тела произвести сжатие амортизатора до упора.
  3. Удержать стойку в сжатом состоянии на протяжении 2-3 секунд.
  4. Развернуть узел на 180° (не допуская обратного выхода стержня) и выдержать деталь в вертикальном положении на протяжении 4-6 секунд.
  5. Снизить усилие, добиваясь плавного выхода штока из трубы. При этом не допускается отклонение корпуса в стороны.
  6. Надавить на рабочий стержень. Для нажатия используется отрезок доски, шток должен двигаться вниз и вверх без рывков и провалов. Рекомендуется провести 5-8 циклов, анализируя работу амортизатора. Если при движении фиксируются рывки, то нужно снова перевернуть деталь на 180° и произвести сжатие с удержанием на протяжении 3-5 секунд.
  7. Провести тестовую проверку, оказывая резкие воздействия на рабочий шток. Поршень должен перемещаться внутри трубы плавно, заедания и рывки не допускаются. Если обнаруживаются неполадки в работе, то рекомендуется вернуть изделие в магазин. Некорректный ход поршня и штока после прокачки указывают на заводские дефекты.

Подготовленная стойка удерживается в вертикальном положении до момента установки на автомобиль. Если произошло падение или временное складирование детали в горизонтальном положении, то цикл подготовки проводится заново. По аналогичной методике прокачиваются демпфирующие элементы двухтрубного типа от других производителей.

Гидравлика на масле

Чтобы произвести подготовку масляных стоек своими руками, необходимо:

  1. Снять с корпуса элементы упаковки, а затем вытянуть стержень на 75% рабочего хода. Если изделие поставляется в свободном состоянии, то шток необходимо вдавить в трубу на 25% длины.
  2. Перевернуть изделие стержнем вниз, а затем под воздействием веса тела плавно сжать конструкцию. Производители не рекомендуют доводить поршень до мертвой точки, из трубы амортизатора должно остаться 50-70 мм длины штока.
  3. Выдержать паузу продолжительностью 3-5 секунд, а затем перевернуть изделие на 180° (не отпуская вдавленного штока).
  4. Подождать 3-5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень на 75% рабочего хода.
  5. Через 2-3 секунды перевернуть узел на 180° и задвинуть рабочий стержень в цилиндр стойки. Процедура последовательного сжатия и отпускания амортизатора повторяется 4-6 раз. В процессе движения не допускаются провалы или рывки штока, указывающие на некорректную работу клапанного механизма.

Исправная стойка после прокачивания подвергается дополнительной проверке. Необходимо выполнить несколько последовательных нажатий на шток, который должен передвигаться плавно. Амортизатор хранится в вертикальном положении до момента установки на автомобиль.

Газовые амортизаторы

Если планируется установить газовые стойки, то процедура прокачивания состоит из таких этапов:

  1. Снять упаковку и предохранительные ленты, а затем направить шток в доску, уложенную на твердое напольное покрытие.
  2. Плавно сжать стойку, преодолевая усилие за счет веса тела.
  3. Удержать элемент в сжатом состоянии 3-5 секунд, а затем развернуть узел на 180°.
  4. Выдержать шток нажатым до 5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень до упора. Если при движении отмечается заклинивание, то необходимо накачать стойку еще раз.

Процедура позволяет проверить работоспособность клапанов. Установленный в конструкции поршень разделяет трубу на 2 полости, которые не обмениваются между собой газообразным веществом.

Такие амортизаторы можно хранить перед установкой в горизонтальном положении.

Важные особенности прокачки

Перед началом предмонтажного обслуживания стоек необходимо прочитать инструкцию, в которой указывается, как правильно провести прокачку. Например, производители некоторых масляных демпферов рекомендуют сливать часть жидкости из рабочего цилиндра. После окончания прокачки стойки хранятся в вертикальном положении.

Категорически запрещается использовать молотки: если шток не двигается, то амортизатор считается неисправным. Не допускается проворачивать стержень внутри корпуса стойки. В процессе обслуживания нельзя зажимать шток тисками или плоскогубцами, повреждающими поверхность детали.

Прокачка амортизаторов перед установкой

Внимание! Чтобы предотвратить выход из строя поршневой системы амортизатора, двухтрубный амортизатор необходимо прокачать перед установкой. Устанавливая непрокачаный амортизатор, Вы нарушаете инструкцию производителя и создаете основания для отмены гарантийных обязательств! Воздух, который находится во внутренней гильзе непрокачаного амортизатора, создает шумы и стуки при работе амортизатора, и может служить причиной его поломки.

Без прокачки не обойтись 
Чтобы избежать поломки и правильно установить двухтрубный амортизатор, перед этим его ОБЯЗАТЕЛЬНО следует привести в рабочее состояние. А именно – прокачать два-три раза. Эта процедура позволяет вновь правильно распределить рабочую жидкость и газ между внутренним и внешним цилиндром амортизатора, если такое распределение было нарушено при транспортировке, например, рабочая жидкость перетекла из внутреннего во внешний цилиндр, а во внутреннем цилиндре собрался газ подпора или воздух. Прокачка амортизатора позволяет избежать стуков при работе подвески, разрушения дроссельных клапанов, выявить случаи заклинивания и другие неисправности клапанного механизма.
При этом необходимо знать, что случаи небольших провалов в сопротивлении клапанного механизма, также как и разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах , не являются неисправностью и не влияют на работу амортизатора.

ВАЖНО! Определенные модели амортизаторов оснащены механизмами для слива масла. В одних моделях масло удаляется при провале штока внутрь амортизатора, в других для этого имеется специальная технологическая канавка в самом верху штока. По этой причине, при прокачке, амортизатор не следует сжимать полностью – шток должен оставаться несжатым на 2-3 см (то есть, рабочая поверхность штока не должна доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см), либо сжимать только до технологических канавок. 

Краткая инструкция по прокачке амортизатора
Обязательно прокачивайте амортизатор  при его замене!

Как правильно прокачать амортизатор:
1) Амортизатор извлекается из коробки и ставится в вертикальное положение, в котором он и будет далее установлен на автомобиль;
2) Перед установкой амортизатор прокачивается 3-4 раза – для этого нужно надавить на шток до упора и подождать, пока он сам вернется в начальное положение, повторив эту операцию 3-4 раза;
3) До момента окончательной установки на автомобиль, амортизатор должен находиться в вертикальном положении.

При сборке амортизатора ВАЖНО обратить внимание на:
1) состояние пыльников-отбойников — в случае износа их необходимо заменить на новые, так как они существенно влияют на качество работы амортизаторов. Они не идут в комплекте с амортизаторами, и их нужно приобретать отдельно;
2) состояние верхних опор амортизатора.

При замене амортизатора НЕОБХОДИМО соблюдать следующее условие:
Верхняя гайка, которая идет в комплекте с амортизатором, закручивается только ручным инструментом — вначале головка — ключ, затем — полная затяжка динамометрическим ключом.
При замене амортизатора ЗАПРЕЩЕНО использовать пассатижи и газовые ключи для удержания штока амортизатора. Также, запрещено использовать воздушные электрические инструменты для закручивания верхней гайки амортизатора.
При использовании этих инструментов происходит механическое повреждение штока амортизатора, что, в свою очередь, приводит в негодность сальник, от чего происходят течь и стук, и амортизатор выходит из строя.
Использование пассатижей или газового ключа для удержания штока амортизатора, а также воздушных электрических инструментов для закручивания верхней гайки амортизатора, ПРИВОДИТ К УТРАТЕ ГАРАНТИИ НА АМОРТИЗАТОР. 

Будьте внимательны! Пыльники-отбойники и опоры не идут в комплекте с амортизатором, они продаются отдельно!

По материалам KYB

«Сучасна Автомайстерня» № 6 ( 113 ) 2017

Как правильно прокачать новый амортизатор перед установкой


Как он работает?

Ясное дело, что основное действующее вещество этого приспособления – это газ. Газовый вариант предполагает, что сквозь небольшое отверстие, которое существует между двумя камерами, газу очень трудно перебираться, особенно быстро. Поэтому при замедленном движении, шток не может быстро совершать возврат или подъем, тем самым автомобиль двигается плавно. Газ в такую конструкцию будет закачиваться под очень высоким давлением, что обеспечивает замедленную работу штока.


Колебания кузова автомобиля все же будут существовать, но за счет таких приспособлений, как газовые амортизаторы – они будут незаметными. Когда используется газ – в автомобиле будет сохраняться жесткость, поскольку газ под очень высоким давлением. При таком варианте, сцепление колес с дорогой будет максимальным, но при появлении малейших неровностей и ям автомобиль будет очень твердым, что может создать дискомфорт для водителя и его пассажиров.

По этой причине, газовые амортизаторы ставятся на авто не часто, этот выбор осуществляется владельцем транспортного средства с учетом того, на каких дорогах предполагается езда. Если это – ровные поверхности, то газовые амортизаторы – идеальное решение, а если на дороге будут ямы, возвышения, горбы и прочее – то газовые амортизаторы лучше не ставить.

Как устроены амортизаторы

Любой амортизатор, вне зависимости от того, газовый он, газо-масляный или масляный, работает по одному принципу. В камере амортизатора движется поршень с очень маленькими отверстиями. При движении в любую сторону он создает там избыточное давление, скорость движения падает а сопротивление возрастает. Действующее вещество проникает во вторую часть камеры, где давление заметно ниже, благодаря чему давление в сжимаемом участке камеры снижается и поршень продолжает движение. При достижении конца камеры действующее вещество полностью переходит в другую сторону. Когда поршень движется в обратную сторону, процесс демпфирования происходит аналогично.

Нужно ли прокачивать перед установкой?

Перед установкой все газовые амортизаторы стоит прокачать. Это увеличит срок их службы и качество езды почти на 40%. Один из огромных минусов, которые имеет газовый амортизатор – это ремонт. Починка такого устройства при износе – невозможна, автовладелец лишь может обратиться на станцию технического обслуживания для замены детали. Можно это сделать и в домашних условиях, если вы обладаете достаточными знаниями и умениями.

Вот почему газовый амортизатор просто требует, чтобы его прокачали перед тем, как завершится установка. Ведь ни одному водителю не хочется преждевременно отправляться на ремонт автотранспортного средства. Хоть замена деталей не требует много времени, но это нежелательный процесс.

Прокачка, которую стоит выполнить, не требует много затрат и времени. Но здесь существуют жесткие правила, соблюдение которых позволит действительно удлинить полезный ресурс агрегатов.

Демонтаж

Проводить его рекомендуется на подъемнике или смотровой яме. В крайнем случае, воспользуйтесь домкратом и подставками. Обязательно используйте опоры и противооткатные башмаки: малейшее смещение авто чревато травмами для ремонтника.

Передняя подвеска

На переднеприводном автомобиле (например, ВАЗ2109) придется снимать стойку. Для этого отсоедините ее от рулевого наконечника и поворотного кулака внизу (не забудьте отодвинуть тормозной шланг). Затем стяните пружины специальным приспособлением и открутите гайки крепления штока, удерживая его ключом-звездочкой. Потом открутите сверху в подкапотном пространстве три гайки и вытащите стойку. Заодно осмотрите опорный подшипник — может, он требует замены. Если авто заднеприводное (например, вазовская классика), все проще: нужно открутить внизу две гайки крепления изделия к треугольному рычагу, и сверху – одну (понадобится ключ на «7» для удержания штока) – амортизатор выпадет вниз.

Статья в тему: Инструкция: Как промыть систему охлаждения двигателя своими руками

Задняя подвеска

Она может иметь самые различные конструкционные особенности, однако крепление амортизаторов осуществляется двумя способами:

  • болт снизу и сверху через сайлентблоки;
  • болт с резиновыми втулками внизу и вверху – подушка с 3-4-мя такими же метизами. В этом случае добраться до крепления амортизатора можно из багажника или салона.

Правда ли газовый вид считается спортивным?

Бытует мнение, согласно которому газовый амортизатор считается нужным исключительно для спорт-каров или машин спортивной направленности. Такая мысль может возникнуть у любого человека, который будет задаваться вопросом работы и функциональности амортизаторов. Поскольку он позволяет держать автомобиль очень устойчиво на дороге, даже при очень высоких скоростях – то такой вывод напрашивается автоматически.

Но тем не менее, такой вид устройств может быть установлен и для обычного городского или семейного автомобиля. Здесь вопрос заключается только в желании автовладельца. Если вы готовы терпеть кочки, ямы и изгибы дорожного покрытия на себе, то газовый амортизатор очень хорошо подойдет, а если такие ощущение не для вас – то лучше сделать выбор в сторону масляных или газо-масляных приборов.

Большой плюс устройства имеют в отношении спортивного авто еще и потому, что скорость их реакции – очень высокая. Стоит машине попасть в небольшую яму, амортизаторы сразу на это реагируют и удерживают машину, не позволяя пружинам, которые амортизировали – дальше раскачиваться. Таким образом удерживается и подвеска.

Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

Стандартный цикл прокачки выглядит так:

  • Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
  • Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
  • Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.
  • Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

    Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

    Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

    Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

    Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

    Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

    Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

    Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

    Инструкция прокачки

    Первым делом стоит выбрать модель газового амортизатора, которая подходит автомобилю. Существуют не только амортизаторы для ходовой части, но и газовые амортизаторы капота, багажника. Одними из популярных брендов устройств считаются excel g, kayaba. Выбор можно остановить как на однотрубных вариантах, так и двухтрубных. Это зависит от типа авто и пожеланий владельца. Спросите реальный отзыв у бывалых водителей, они подскажут, какая торговая марка использована в их механизмах и какой вариант работает в их машинах.

    Если выбор сделан и покупка осуществлена – то можно приступать к установке. Самым простым, но дорогим способом – будет обращение на станцию технического обслуживания. Там работают специалисты по такому делу и они в считанные минуты могут поставить выбранный газовый амортизатор на место и прокачать его. Но, что делать, если хочется эту задачу выполнить самостоятельно. Тогда делаем следующее:

    1. Берем устройство и устанавливаем его так, чтобы шток оказался внизу (такое положение механизма «вверх ногами» от реального будущего состояния в машине).
    2. Плавно, без резких надрывов, необходимо сжать до упора наш амортизатор и продержать его в таком состоянии порядка трех минут.
    3. Дальше, не разжимая и не открывая механизм, поворачиваем его снизу вверх в положение, которое будет уже на автомобиле, т. е. штоком вверх. Важно продержать так на протяжении 5-6 секунд.
    4. Без резких движений стоит опустить шток, чтобы он самостоятельно выпрямился до полного уровня.
    5. Дальше стоит перевернуть обратно наш амортизатор и повторить описанные выше действия. Их можно выполнять до 8 раз, главное чтобы это количество составило не меньше пяти распрямлений.
    6. Цель таких действий – полное свободное и плавное движение устройства. Таким способом мы заставляем этот механизм правильно работать.

    После прокачки я рекомендую его сразу установить на машину. Если это невозможно, то хранить механизм можно только вертикально.

    Каждому автолюбителю хочется посоветовать выбирать такие механизмы, которые подходят к их автомобилям, стилю езды и местности. Не думайте, что для любых машин подходит самый дорогой элемент. Это ложное мышление, важно намечать цели, которые будете реализовывать со своим авто. Успехов в езде и усовершенствовании вашей машины!

    Почему важно устанавливать амортизаторы только после прокачивания

    Вне зависимости от типа амортизатора, прокачка позволяет равномерно распределить рабочее вещество по цилиндру и уровнять давления. Если этого не выполнить, возникнет критический перепад давлений, который приведет к повреждению резиновых элементов поршня. Это особенно важно для устройств, которые хранили в горизонтальном положении. Также прокачка позволяет проверить работу амортизатора и его исправность. Ведь шток исправного амортизатора, при невысоких нагрузках и малой скорости передвижения входит и выходит плавно, без больших усилий, стуков и провалов.

    Преимущества

    Основное положительное качество, которое имеет газомасляный амортизатор – это его жесткость. Но это качество легко может превратиться в отрицательное, если автомобиль будет ездить по неровном покрытии. В таком случае машина и водитель, вместе с пассажирами, будут чувствовать все кочки и неровности. Поэтому стоит выбирать механизм в зависимости от того, на каких трасах будет находиться автомобиль.

    Возможность изменять диапазон сжимания – это характеристика, которая свойственна для рассматриваемого устройства. Этот параметр говорит о том, что при работе амортизатор может подстраиваться под тип езды и менять рабочую область. Поскольку газ, даже при очень высоком давлении – способен сжиматься, он будет добавлять эластичности машине.

    Рекомендуем: Причины неисправности сальника МКПП и его замена

    Еще одно из преимуществ, которые имеет газомасляный амортизатор – это его цена. Она при таких многочисленных положительных качествах не такая уж и высокая, особенно если учитывать, что существуют разные производители, поставщики, которые предлагают разные бренды и торговые марки.

    Эти положительные стороны, которые имеет газомасляный тип устройств, влияют на выбор автовладельца. Но нужно обязательно смотреть на рекомендуемые правила от производителя автомобиля. Ведь только создатель машины может знать о всех его параметрах, учитывать их при езде и знать о результатах всех проводимых тестов. Не стоит идти наперекор рекомендациям, которые приводятся в руководстве по эксплуатации. Это может привести к преждевременному износу вашей машины.

    При выборе таких механизмов также стоит учитывать, что газомасляный амортизатор предполагает необходимость его прокачки перед установкой. Такой метод позволяет удлинить срок службы устройства почти в половину. А учитывая тот факт, что газомасляный амортизатор не принимает ремонт – такая прокачка для устройства просто необходима.

    Если выбор автовладельца направлен именно на такой тип механизмов – то стоит принимать ко вниманию и то, что газовое устройство нужно устанавливать только в вертикальном положении. Это требования газа, чтобы он принимал правильное положение относительно масла. Поэтому существует большая рекомендация для покупателей – чтобы не пришлось ехать на очередной ремонт, установка должна быть максимально качественной и исключительно в вертикальном положении.

    Выводы

    В результате прокачки амортизатор получает необходимый функционал. Он будет правильно работать, а ресурс эксплуатации возрастет на 40% по сравнению с непрокачанной версией. Пренебрегать прокачкой газонаполненного механизма не стоит, иначе апгрейд не оправдает возложенных ожиданий.

    Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

    Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

    Читать дальше: Схема подключения дворников газ 31105

    Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

    Прокачиваемые виды амортизаторов

    Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

    При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

    • передних амортизаторов;
    • задних;
    • новых деталей;
    • подержанных;
    • оригинальных;
    • аналоговых;
    • однотрубных;
    • двухтрубных;
    • разборных;
    • неразборных.

    Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

    Ремонт амортизатора с помощью ремкомплекта

    Сразу следует сказать, что отремонтировать можно только двухтрубные амортизаторы.

    Для ремонта вам понадобится:

    • Ремкомплект амортизатора;
    • Масло для автоматических КПП;
    • Специальный ключ для верхней крышки амортизатора;
    • Много чистой ветоши;
    • Обезжиривающий состав (очиститель тормозов).

    Все это вы можете приобрести в автомагазине.

    Для проведения процедуры ремонта амортизатора нужно поддерживать максимальную чистоту на рабочем месте. Даже самая маленькая песчинка, попавшая внутрь амортизатора, может вывести его из строя.

    Для начала следует снять амортизатор с автомобиля и очистить его корпус. После этого открутить верхнюю крышку амортизатора и разобрать его. Для пущей надежности записывайте или фотографируйте взаимное расположение деталей амортизатора. Затем, отмойте от старого масла и обезжирьте все металлические части амортизатора. Замените все резинки в амортизаторе новыми из ремкомплекта. Залейте в амортизатор новое масло и закрутите крышку. После этого следует прокачать амортизатор, для этого установите амортизатор вертикально штоком вверх и несколько раз плавно надавите на шток.

    После этих процедур амортизатор готов к установке на автомобиль.

    Схема и принцип работы масляного амортизатора

    Как прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой » Драйв

    Амортизатор – важная часть подвески любого автомобиля. Это устройство гасит вибрации и удары возникающие вследствие езды по некачественным дорогам. Газомасляные амортизаторы считаются одним из лучших решений — они надежные, эффективные и недорогие.

    Некоторые бренды запчастей — например DEQST deqst.ru — выпускают только такие амортизаторы, называя их лучшим решением, обеспечивающим высокий комфорт и управляемость автомобиля

    Но есть один нюанс. Перед установкой их нужно обязательно прокачать.

    Прокачка газомасляных амортизаторов. Для чего это делать?

    Многие автолюбители задаются вопросом, нужно ли прокачивать деталь перед тем, как устанавливать ее. Дело в том, что при заказе оригинальной запчасти из другого магазина ее доставка может занять недели или даже месяцы. За это время велика вероятность попадания воздуха во внутреннюю гильзу. Так, образуется дополнительный воздушный слой. Он вреден для работы элемента, если не удалить его перед монтажом.

    Если водитель решил купить газомасляный амортизатор и поставить его без прокачивания, это скажется на комфорте вождения. Деталь начнет издавать посторонние шумы в виде постукиваний, свистов. В крайнем случае, будут случаться заклинивания или провалы подвески. В итоге, неоткачанный лишний воздух приведет к быстрой поломке, и вскоре снова придется менять амортизатор. Это случается даже с качественными, дорогими устройствами от именитых производителей.

    Разобравшись, как прокачать газомасляный амортизатор, можно дополнительно провести диагностику запчасти. По ходу процесса можно легко определить неполадки в работе механизма – например, заклинивание клапанов.

    Как правильно прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой

    Процедура проста, и не требует специального инструмента. Особые навыки тоже не нужны.
    Общие требования таковы:

    — Процесс проводится только в вертикальном положении.

    — Не нужно применять силу и забивать шток молотком. Если он не двигается, возможно, в стойке нет масла или она неисправна.

    — После прокачивания и до установки элемент не должен находиться в горизонтальном положении.

    — Нельзя проворачивать шток в корпусе. Он фиксируется инструментами – не газовым ключом и не плоскогубцами.

    Пошаговая инструкция прокачки газомасляного амортизатора:

    1. Достать из упаковки. Перевернуть штоком вниз, подержать так 3-5 секунд.

    2. Сжать деталь и выждать еще 3-5 сек.

    3. Перевернуть стойку в вертикальное положение, удерживая шток.

    4. Подержать 5 секунд.

    5. Дать штоку выйти, аккуратно придерживая рукой.

    Всю последовательность действий нужно поэтапно повторить еще как минимум 4 раза для того, чтобы прокачка прошла максимально эффективно.

    Прокачивать перед установкой нужно все новые газомасляные амортизаторы.

    Многие производители выпускают амортизаторы, поэтому ассортимент этих деталей на рынке широк. Запчасти отлично проявляют себя в работе, достаточно надежны и долговечны. Причем, не всегда установка газомасляных амортизаторов от дорогостоящего бренда целесообразна. Не обязательно переплачивать, чтобы получить хороший товар. Как пример, рассмотрим амортизаторы, выпущенные брендом Deqst.

    Этот производитель предлагает широкий ассортимент изделий для разных марок и моделей машин. Детали выпущены пот инновационной технологии, направленной на достижение максимального комфорта при управлении машиной. Если хочется узнать больше о качествах газомасляных амортизаторов, можно почитать, какие отзывы о запчастях Deqst пишут автолюбители. Этот новый и малоизвестный на российском рынке бренд стремительно завоевывает популярность в силу оптимального сочетания высокого качества деталей и приемлемой цены.

    Даже если вы купили дорогой и качественный амортизатор, он может быстро выйти из строя и не выполнить свои функции из-за неправильной установки. Здесь нужно действовать четко по инструкции.

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Прокачка амортизаторов

    Решил создать тему ничего подобного вроде не нашел, может кому пригодится.Купил на днях себе стойки задние в Exist — Kayaba(Стойка двухтрубная газовая «Excel-G») пока ждал выдачи увидел на стенде листовку зафотал и дома с фотки(качество плохое) перепечатал!

    В 99% случаев мастера на СТО этого не делают — а потом появляются претензии по амортизаторам.

    Прокачка амортизаторов перед установкой

    ВНИМАНИЕ!Не прокачанный перед установкой двух трубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора.Это нарушение
    инструкции по установке и возможная причина не гарантийного случая!если во внутренней гильзе амортизатора остаётся воздух,амортизатор на может правильно
    выполнять свои функции.Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
    На основании длительного опыта работы,инженеры подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора.

    Перед установкой двух трубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетеч из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора.В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля,а его дроссельные клапана подвергаются разрушению.Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние(прокачать).

    Для Этого:
    1.Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его.
    2.Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.
    3.Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх,зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.
    4.Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода.
    5.Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3 сек и повторите операции с 1 по 5 5-8 раз.
    6.Закончив прокачивать амортизатор,выполняя последовательность,остановитесь на пункте 4.
    7.удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх,выполните контрольную операцию(резкими,но короткими движениями штока убедитесь в плавном,без провалов перемещении поршня).Качественно прокачанный амортизатор — это движение без провала перемещения поршня.

    После прокачки амортизатор должен храниться в рабочем положении, штоком вертикально вверх,вплоть до полной установки на автомобиль.

  • Что должен знать каждый водитель о своих амортизаторах

    На этой неделе в нашу службу поддержки обратился клиент. Просматривая наш веб-сайт в поисках сменных амортизаторов для своего автомобиля, он обнаружил, что мы перечисляем два разных совместимых амортизатора. Первый — это обычный маслонаполненный амортизатор KYB Excel-G, а второй — газонаполненный KYB Gas-Adjust. Он хотел знать, в чем разница и какой из них «лучше» для его автомобиля.

    Прежде чем ответить, давайте быстро ознакомимся с основными элементами подвески автомобиля.

    Что такое подвеска?

    Подвеску можно определить как связующее звено между дорогой и кузовом автомобиля. Целью подвески является сведение к минимуму, насколько это возможно контролируемым образом, вибраций от колес и кузова автомобиля, вызванных неровностями дорожного покрытия или изменением направления движения.

    Работа системы подвески заключается именно в этом, а именно в том, чтобы предотвратить передачу этих вибраций на кузов автомобиля, чтобы уменьшить раскачивание, качку и ныряние, избежать раскачивания и обеспечить оптимальный контакт с дорогой и сцепление с дорогой с минимальным проскальзыванием.

    Система подвески состоит из ряда компонентов, включая опорные подшипники стоек, пружины, амортизаторы, шатуны, стабилизаторы, опоры оси/колесные опоры, колесные подшипники, рычаги подвески (поперечные рычаги и тяги), колесные тормоза, ободья, шины , бортовые передачи и рулевое управление.

    В этой статье мы поговорим о пружинах и амортизаторах, и о том, как они работают в паре.

    Что делают пружины?

    Представьте, что вы прыгаете с приличной высоты на землю.Вы, вероятно, почувствуете нервозность и приготовитесь к значительному удару, когда ударитесь о твердую землю. Представьте, что вы прыгаете с той же высоты на гигантский батут. Эффект был бы намного меньше.

    Точно так же пружина в системе подвески смягчает последствия неровностей дороги и ударов с дороги, превращая их в вибрации (вверх и вниз).

    Возможно, вы слышали термины «подрессоренная масса» и «неподрессоренная масса». Подрессоренная масса – это масса, подвешенная на подвеске автомобиля.Это все, что будет двигаться вниз и вверх, если гигантская рука появится с неба и придавит крышу автомобиля. Это включает в себя кузов, шасси, двигатель, коробку передач, багаж, пассажиров и все остальное вокруг них. Даже ваш питомец бурбуль по дороге в собачий парк.

    Неподрессоренная масса противоположна. Неподрессоренная масса — это все, на что не действует подвеска под ней. В эту категорию входят сама подвеска, колеса и ступицы колес, шины, элементы тормозной системы, такие как тормозные диски, суппорты, колодки и тормозные магистрали.Оси, рычаги подвески и рычажные механизмы в зависимости от их конструкции могли быть неподрессоренными или полуподрессоренными, т.е. подпружиненный с одного конца.

    Пружина является важным связующим звеном между отдельными компонентами подвески, соединяя подрессоренные и неподрессоренные массы автомобиля. С точки зрения комфорта подвески автомобиля основное правило заключается в том, что чем меньше отношение неподрессоренной массы к подрессоренной, тем выше комфорт . Проще говоря, вам нужно больше подрессоренной массы и меньше неподрессоренной массы. (Еще одна причина взять с собой в путешествие бурбуля).

    Все мы замечали, что большими и тяжелыми автомобилями управлять удобнее. Наличие тонны или двух подрессоренной массы творит чудеса в сглаживании неровностей. Пружины должны работать сильнее из-за всего веса над ними, и поэтому они поглощают большую часть удара, прежде чем он достигнет кабины. Если вы едете по дороге с неровностями, более тяжелая машина будет страдать от отдачи гораздо меньше, чем более легкая, поскольку она проезжает те же неровности. Независимо от того, насколько хорошо настроена подвеска, однотонный автомобиль никогда не будет таким плавным и расслабляющим, как двухтонный.

    С другой стороны, легкий автомобиль более эффективен, более отзывчив, чувствует себя более живым в поворотах и ​​​​быстрее останавливается, помимо ряда других преимуществ. Примем это к сведению и будем двигаться дальше.

    Что делает амортизатор?

    Давайте продолжим наш пример с батутом. Вы приземляетесь на батут, и пружины смягчают ваше падение. Они растягиваются и сжимаются, и вы несколько раз покачиваетесь вверх и вниз, прежде чем остановиться.Аналогичный эффект будет иметь только пружина на вашем автомобиле. Ваш автомобиль проедет через кочку и несколько раз вибрирует вверх и вниз, как прыгающий мяч, пока вся кинетическая энергия не рассеется.

    Работа амортизаторов заключается в уменьшении и замедлении этих колебаний от пружин, поэтому технический и наиболее правильный термин для них — виброгасители. Виброгасители преобразуют кинетическую энергию в тепловую посредством жидкостного трения .

    Амортизатор — это, по сути, масляный насос.Поршень прикреплен к концу поршневого штока и воздействует на гидравлическую жидкость в напорной трубке. Когда подвеска движется вверх и вниз, гидравлическая жидкость проталкивается через крошечные отверстия, известные как «отверстия» внутри поршня. Поскольку отверстия пропускают только небольшое количество жидкости через поршень, поршень замедляется, что, в свою очередь, замедляет движение пружины и подвески.

    Трение, в свою очередь, генерирует тепло. При этом амортизаторы могут нагреваться до 100–120 o C.

    Взаимодействие пружины с демпфером

    Амортизатор и пружина работают в паре. Например, когда вы наезжаете на неровность, препятствие вдавливает колесо в колесную арку. При этом пружина сжимается. Амортизатор сейчас находится в стадии сжатия. После того, как пружина выровняла препятствие, амортизатор должен замедлить движение пружины, поскольку она с большой силой ослабляет натяжение. Амортизатор теперь находится в стадии растяжения или отскока.

    Теперь давайте рассмотрим разницу между гидравлическим и газовым амортизаторами.

    Гидравлические амортизаторы

    Амортизатор данного типа состоит из рабочего цилиндра (трубы), камеры сжатия и штока, направляющего рабочую жидкость (гидравлическое масло).

    Амортизаторы масляные только двухтрубные, рабочей жидкостью у них является только гидравлическое масло и могут работать только в одном направлении (только при сжатии).

    Недостатком данного типа амортизатора является наличие воздушной смеси в камере сжатия.Это называется «аэрацией», когда воздух просачивается в систему и смешивается с гидравлической жидкостью или растворяется в ней. В амортизаторах наличие до 10% воздуха в гидравлической жидкости вполне нормально. Последующая проблема известна как «Кавитация». Под нагрузкой молекулы воздуха и масла разделяются, что приводит к заметному падению демпфирующей силы. При длительных поездках по проселочным дорогам и автомагистралям можно измерить потерю до 35 % демпфирующей силы. С практической точки зрения это приводит к ухудшению сцепления с дорогой и, как следствие, к ухудшению прохождения поворотов и торможения; только после перерыва демпфер восстанавливает свою полную силу, а автомобиль — свои первоначальные ходовые качества.

    Кавитация также возникает при движении по плохим дорожным покрытиям. Из-за плохого рассеивания тепла масляными амортизаторами постоянные дефекты дорожного покрытия приводят к тому, что масло в амортизаторах начинает кипеть и образовываться пузыри. Пузырьки очень быстро проходят через поршневой клапан, что значительно ухудшает работу и эффективность амортизаторов. Кроме того, кавитация изменяет вязкость гидравлического масла и облегчает его течение. Как мы сказали выше, мы предпочитаем, чтобы масло двигалось медленнее через отверстия, так как это обеспечивает максимальное демпфирование.

    Несмотря на указанные недостатки, гидравлические амортизаторы также имеют ряд положительных характеристик, на которые стоит обратить внимание.

    Огромным преимуществом этого типа амортизаторов является их доступная цена и огромный выбор марок и моделей, которые можно легко найти в большинстве хороших магазинов автозапчастей.

    Кроме того, масляные амортизаторы остаются «мягкими» и комфортными и обеспечивают очень комфортную езду, а если вы ездите спокойно, без больших нагрузок и высоких скоростей, или если вы чаще ездите по городским улицам и на небольшие расстояния, масляные амортизаторы очень эффективный.

    Газовые амортизаторы

    В отличие от масляных амортизаторов газовая камера заполнена не воздухом, а газообразным азотом, который закачивается под высоким давлением до 28 атм. Газовый амортизатор содержит как масло, так и газ.

    Два рабочих тела расположены в одной камере, но отделены друг от друга специальной мембраной. Газообразный азот используется для сжатия масла, предотвращая кавитацию и образование пузырьков.

    Поскольку азот закачивается под высоким давлением, это приводит к тому, что поршень всегда находится в сжатом состоянии, поэтому при преодолении неровностей дороги устойчивость амортизатора изменяется нелинейно, что обеспечивает хорошую и стабильную управляемость автомобиля.

    Использование азота обеспечивает постоянное давление масла в амортизаторе, что предотвращает кавитацию даже под нагрузкой. Таким образом, газовые амортизаторы не теряют демпфирующей силы даже под нагрузкой.

    Следовательно, ходовые качества автомобиля, оснащенного газовыми амортизаторами, могут быть точно определены и остаются надежно стабильными в любой ситуации; это представляет собой существенный бонус с точки зрения безопасности.

    Из-за более сложной конструкции газовые амортизаторы стоят дороже, чем их (полностью) масляные аналоги. они более жесткие, чем гидравлические, что сказывается как на комфорте вождения, так и на других элементах подвески, которые быстрее изнашиваются и требуют более частой замены.

    Все сводится к…. ваши потребности вождения и «восстановить» или «больше?»

    Перед покупкой амортизатора вы должны спросить себя, как я хочу, чтобы мой автомобиль работал, и как я буду использовать свой автомобиль? Выбор одного амортизатора над другим зависит от выбора производительности. Также спросите себя, хотите ли вы «восстановить» нормальные возможности вашего автомобиля или хотите чего-то «большего».

    Выбор амортизаторов для вашего автомобиля зависит только от вас, ваших навыков вождения, условий, в которых вы чаще всего ездите, и от того, предпочитаете ли вы более мягкую или жесткую подвеску.

    Как мы упоминали ранее в отношении подрессоренных и неподрессоренных масс, всегда существует компромисс между комфортом и управляемостью. То же самое и с амортизаторами. Масляные амортизаторы обеспечивают лучший комфорт, а газовые амортизаторы обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, повороты и торможение.

    Вкратце

    Нет хороших или плохих амортизаторов, есть только амортизаторы, которые могут быть полезны для вашего стиля вождения. Если у вас есть выбор из двух совместимых амортизаторов вашего автомобиля, один масляный и один газовый, оцените, какой из них лучше подходит для ваших нужд.

    Если ваш автомобиль изначально поставлялся с масляными амортизаторами, и вы были довольны ходовыми качествами и управляемостью, то, когда придет время заменить амортизатор, вы также можете установить новую пару масляных амортизаторов, которые «восстановят» автомобиль. ездить к его оригинальным характеристикам.

    Если вас не устраивала первоначальная управляемость, скажем, были чрезмерные крены кузова или вы хотели бы проходить повороты на более высоких скоростях, т.е. вы хотите от своей машины «большего», чем, возможно, захотите перейти на газовые амортизаторы.

    Если у вас спортивная модель автомобиля, или вы любите более жесткую езду, или вы часто ездите по плохим дорогам, то вы можете подумать о покупке газовых амортизаторов, зная, что этот тип может обеспечить вам лучшее сцепление с дорогой и большую устойчивость в дальней дороге.

    Однако, если вы размеренно ездите на обычном транспорте, масляные амортизаторы — отличное (и дешевое) решение для вашего автомобиля.

    газовых шоков против нефтяных шоков; Какой амортизатор лучше?

    Большинство людей имеют меньше представления о газовых шоках по сравнению с нефтяными шоками.Ну, этот запрос довольно сложно очистить. На отечественном рынке представлено несколько марок амортизаторов и множество фирменных ладов.

    Наблюдатели за газовым и нефтяным шоком имеют определенные характеристики, преимущества и недостатки. Наблюдатель газового удара подходит для быстрых транспортных средств и лучше всего подходит для езды на дальние расстояния. Точно так же наблюдатель нефтяного шока лучше всего подходит для путешествий на короткие расстояния, поскольку он работает только в одном направлении.

    Здесь в этой статье вы узнаете об обоих типах амортизаторов, т.е.е., газовый и нефтяной шоки, в деталях. Каждый тип отличается от другого и содержит некоторые уникальные свойства и ограничения. Существуют различные факторы, которые необходимо учесть, прежде чем выбрать правильный тип наблюдателя ударов. Прочтите статью ниже для подробного понимания.

    Что такое газовые амортизаторы?

    Производители заполняют газовую камеру газообразным азотом в газовом амортизаторе, а не воздухом. Газ закачивается в камеру под высоким давлением. Большинство людей ошибочно полагают, что газовые амортизаторы работают только на газу.Правда в том, что он содержит и газ, и нефть.

    Газовый амортизатор содержит два рабочих вещества. Эти два рабочих вещества остаются в одной камере; однако они разделены единственной мембраной.

    Газообразный азот используется для сжатия нефти, остановки ее образования пузырьков и пенообразования. Поскольку азот остается под высоким давлением, это приводит к тому, что поршень всегда находится в уплотненном состоянии, поэтому при прохождении неровностей устойчивость амортизатора трансформируется нелинейно, что гарантирует отличную и стабильную управляемость автомобиля.

    Кроме того, амортизаторы и стойки ACDelco лучше охлаждаются. Вы можете установить их в разных направлениях, не влияя на их эффективную работу. Это сильно отличается от наблюдателя нефтяного шока. Газовый амортизатор подходит для моделей спортивных автомобилей или транспортных средств, содержащих высокоскоростные автомобили.

    Плюсы и минусы Газовые амортизаторы

    Ниже приведены некоторые преимущества и недостатки газовых амортизаторов:

    Плюсы

    ● Амортизатор совместим с гоночными автомобилями.

    ● Обеспечивает исключительную устойчивость на дороге.

    ● Газ, присутствующий в газовых стойках, охлаждает масло и предотвращает его вспенивание.

    ● Подвеска работает только на декомпрессию, а не на компрессию.

    Минусы

    ● Наблюдатель газового удара жестче.

    ● Обеспечивает исключительную устойчивость на дороге.

    ● Цена на газовый амортизатор намного выше, чем на масляный амортизатор.

    ● Имеет более сложную конструкцию.

    Что такое масляные гидравлические амортизаторы?

    Амортизатор масляный гидравлический состоит из рабочего цилиндра, штока поршня и компрессионной полости, направляющей рабочую жидкость.Масло, присутствующее в этом амортизирующем датчике, обеспечивает эффект гашения вибрации из-за своего масла.

    Движение от одной части сменных амортизаторов к другой поглощает сопротивление пружин, тем самым демпфируя их вибрации и отводя их кинетическую энергию. Масляные амортизаторы состоят только из двух трубок. Рабочей жидкостью этого амортизатора является только гидравлическое масло, и оно может работать только в одном направлении.

    Преимущества масляных гидравлических амортизаторов

    Когда возникает кавитация, изменяется и толщина гидравлического масла, что снижает эффективность амортизаторов.Однако, несмотря на все эти недостатки, масляно-гидравлические амортизаторы обладают некоторыми оптимистичными характеристиками, заслуживающими внимания.

    Масляные амортизаторы остаются удобными и мягкими. Это помогает обеспечить очень комфортную езду пользователям, даже если они ездят бесшумно, без высоких скоростей и больших нагрузок. Масляные амортизаторы очень полезны и обеспечивают удивительные преимущества. Одним из наиболее значительных преимуществ этого типа амортизаторов является их доступность и доступность.

    Плюсы и минусы масляных гидравлических амортизаторов

    Ниже приведены некоторые преимущества и недостатки масляных гидравлических амортизаторов:

    Плюсы

    модель вашего автомобиля.

    ● Имеет простую конструкцию.

    ● Цена на гидростойки доступная по сравнению с другими типами.

    ● Они прочнее и долговечнее.

    ● Гарантирует приятную, мягкую и комфортную поездку.

    ● Датчики масляных ударов подходят для поездок на короткие расстояния.

    Минусы

    ● Масляный амортизатор работает только в одном направлении.

    ● Не подходит для дальних поездок.

    ● Одним из недостатков этого амортизатора является сочетание воздуха в камере сжатия. В общем, когда в камере низкий или нулевой уровень воздуха, эффективность амортизатора крайне незначительна.

    ● Еще одним недостатком этого масляного амортизатора является меньшая теплопередача.

    Газовые и масляные амортизаторы

    После всего, что вы проверили в отношении двух различных типов амортизаторов, мы предполагаем, что вы все равно столкнетесь с трудностями при выборе того, какой из них лучше, газовый амортизатор или масляный амортизатор? Правда в том, что оба этих типа амортизаторов имеют свои характеристики, преимущества и недостатки.

    Газовый амортизатор подходит для спортивного автомобиля.Такой амортизатор подходит для более требовательных поездок. Тем не менее, рассмотрите возможность использования масляного амортизатора для обычного автомобиля, так как он очень помогает вашему автомобилю.

    Выбор амортизаторов — это личное дело каждого, и вы можете выбрать тот, который соответствует вашему выбору и предпочтениям. Прежде чем принимать решение, полностью проверьте навыки вождения, условия вождения и тип подвески. Не принимайте решение на основе рекомендаций ваших родственников, друзей или знакомых, так как все имеют доскональное представление о вождении и комфорте.

    Часто задаваемые вопросы

    1.) Амортизаторы заполнены маслом?

    Амортизаторы представляют собой трубки, заполненные гидравлическим маслом и прикрепленные к поршню.

    2.) Хороши ли газовые амортизаторы?

    Газовые амортизаторы Monroe обеспечивают более спортивную езду. Подходит для дальних поездок.

    3.) Есть ли масло в газовом амортизаторе?

    Да, каждый амортизатор содержит гидравлическое масло. Большинство людей считают, что газовые ударные наблюдатели заполнены только газом. Это неправильно.

    4.) Какое масло используется в амортизаторах?

    Инженеры используют EASTTO SHOCK ABSORBER OIL 12, 18 в амортизаторе.

    5.) Какой газ в амортизаторах?

    Газообразный азот находится в амортизаторе. Это помогает поддерживать давление в столбе масла и предотвращает высвобождение молекул газа.

    Вывод

    Есть несколько марок амортизаторов и множество марок ладов. Вы можете выбрать тот, который соответствует вашему выбору и требованию.Два разных типа амортизаторов, упомянутых в статье выше, — это газовые амортизаторы и масляные амортизаторы. Каждый тип имеет свои особенности, плюсы и минусы. Ознакомьтесь с приведенным выше руководством для подробного понимания газовых и нефтяных шоков.

    История компании Betor SL Shock Absorbers Pt. 2

    Продолжение нашего рассказа, в котором мы подробно рассказываем, как проходил наш процесс изготовления качественных вилок и амортизаторов.

    Как вы уже читали в нашем предыдущем посте: ИСТОРИЯ AMORTIUADORES BETOR SL, сегодня мы закончим путешествие по памяти о том, что привело нас к успеху; Сегодня мы поговорим о характеристиках вилок и амортизаторов, которые вывели нас на вершину благодаря качеству, отличным материалам изготовления и дизайну, которые так выделяли нас.

    Мы коснемся важных моментов, которые подчеркнули нашу отличную работу и отличное качество изготовления компонентов, а также то, как с помощью отличной инженерии мы добились хорошей сборки, которая позволила добиться максимальной производительности как вилок, так и амортизаторов.

    Вилы Betor

    Вилы Betor выделяются тем, что разработали технологию внутренней обработки стержней за одну операцию, но, прежде всего, процесс изготовления стержней, который производился в два этапа.Бетор Форкс долгое время был королем, когда дело доходит до наблюдаемых доказательств. Мотоциклы, оснащенные Betor, выиграли больше наблюдаемых тестовых чемпионатов, чем все другие победители вместе взятые в свое время. Быть единственным производителем подвески, который спроектировал и изготовил вилку с ведущим мостом специально для наблюдаемых тестовых соревнований.

    ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

    ЗАЖИМЫ ДЛЯ РУЛЯ — Зажимы для руля изготовлены из полированного алюминиевого сплава «Avional», разработаны для обеспечения устойчивости к скольжению и снабжены прочными деталями для надежной фиксации.

    КОЛОНКИ ВИЛКИ: Выкованные из алюминиевого сплава «Avional» и отполированные до зеркального блеска, коронки вилки сами по себе являются шедевром. Функция блокировки трубы с двумя болтами защищает от смещения трубы вилки в самых сложных соревнованиях.

    SUPER BOLT: Super Screw с быстросъемными втулками обеспечивает самую простую установку вилки на 95% мотоциклов, представленных на рынке в то время.

    ТРУБЫ ВИЛКИ: Точно отшлифованные из трубок сверхпрочной хромомолибденовой хромированной стали # 4130, трубы вилки Betor обеспечивают прочность, необходимую для того, чтобы выдерживать суровые низкие или самые жесткие трассы мотокросса.Толщина стенки трубки — сплошная хромированная отделка

    толщиной 3,5 мм и твердость 0,020 мм, обеспечивающая шелковистое легкое исполнение и защиту от износа.

    ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УПЛОТНЕНИЯ — Каждая ножка вилки Betor имеет двойную защиту ствола за счет установки двух плотно сидящих неопреновых уплотнений с длительным сроком службы для обеспечения работы без утечек.

    АМОРТИЗАЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ — Узлы клапанов переменного действия Betor были разработаны с использованием ряда корпусов насосов, гидравлических клапанов вала и гидравлических поршней для изменения демпфирующего действия во всем диапазоне хода вилки, что гарантирует полный контроль над передней частью в любых ситуациях.

    BAR GUARD: Защита руля неопреновой трубки вилки. Разработан с треугольным краем стеклоочистителя, который предохраняет от грязи и грязи для надежной защиты внутренних частей вилок.

    НОГИ ВИЛКИ — Нижние ноги вилки Betor, иногда называемые ногами вилки, были отлиты из высокопрочного алюминиевого сплава. Прецизионное сверление и окантовка для сверхгладкой внутренней отделки. Встроенные монтажные бобышки с двумя болтами обеспечивают удобное место для установки передних крыльев, тормозных пластин и т. д.Все ножки вилки были испытаны под давлением, чтобы предотвратить утечку жидкости.

    ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ: Передняя ось изготовлена ​​из высокопрочной стали и подвергнута термообработке, чтобы выдерживать самые сильные удары. Все оси были покрыты кадмием для защиты отделки. В комплект поставки входят стопорная гайка и шайба.

    Амортизаторы Betor

    Гидравлические амортизаторы Betor испытаны и предварительно откалиброваны на заводе Dyno для обеспечения широкого диапазона гидравлических характеристик, необходимых для работы с рабочим объемом мотоцикла от 100 до 1000 куб.Поэтому подбор амортизатора можно сделать просто по весу пружины. Никакая специальная формула не позволит вам определить точное воздействие для вашего конкретного приложения, так как необходимо учитывать множество переменных, таких как: вес мотоцикла и заявителя, вес и компетентность водителя и т. д. предыдущий пост, состоят из двухтрубного амортизатора и специально изготовленных пружин. Большая рабочая камера содержит гидравлическую жидкость, находящуюся под постоянным давлением азота в небольшой камере маленькой трубки.Плавающий поршень отделяет жидкость от газа и движется вверх и вниз в прямой связи с действием демпфера, постоянно регулируясь при изменении местности.

    Полный пост читайте здесь: ГАЗОВЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ BETOR

    ГЛАВА 16: Аккумуляторы | Мощность и движение

    Гидропневматические аккумуляторы

    Гидроаккумуляторы

    Аккумуляторы позволяют хранить полезные объемы практически несжимаемой гидравлической жидкости под давлением.Символы и упрощенные виды в разрезе на рис. 16-1 показывают несколько типов аккумуляторов, используемых в промышленности. Они не являются полными представлениями, но иллюстрируют общие принципы работы.

    5-галлонный контейнер, полностью заполненный гидравлическим маслом при давлении 2000 фунтов на квадратный дюйм, выпустит только несколько кубических дюймов жидкости, прежде чем давление упадет до 0 фунтов на квадратный дюйм. Если бы один и тот же контейнер был заполнен наполовину маслом, а наполовину газообразным азотом, он мог бы слить более 1 1/2 галлона жидкости, в то время как давление упало бы всего на 1000 фунтов на квадратный дюйм.В этом большое преимущество гидропневматических аккумуляторов.

    Типы аккумуляторов

    Без сепаратора : Некоторые оригинальные аккумуляторы представляли собой емкости высокого давления со смотровым стеклом, показывающим уровень жидкости. Они были примерно наполовину заполнены маслом и наполовину газообразным азотом, и между ними не было разделительного барьера. Перед остановкой насоса запорный клапан на выпускном отверстии аккумулятора был закрыт, чтобы предотвратить утечку жидкости и газа. Этот тип аккумулятора сегодня не используется в новых схемах, но многие из них все еще находятся в эксплуатации.

    Газонаполненный баллон : Многие аккумуляторы в настоящее время используют резиновый баллон для разделения газа и жидкости. Тарельчатый клапан в выпускном отверстии предотвращает выдавливание баллона, когда насос выключен. Первоначальная конструкция представляла собой ремонт днища, показанный слева на рис. 16-1. Он по-прежнему предлагается большинством производителей. Верхний вид ремонта справа теперь доступен и делает замену мочевого пузыря простой и быстрой.

    Газонаполненный поршень : Газонаполненный поршневой аккумулятор имеет свободно плавающий поршень с уплотнениями для разделения жидкости и газа.Он работает и работает аналогично мочевому пузырю, но имеет некоторые преимущества в определенных приложениях. Поршневой газонаполненный аккумулятор может стоить в два раза дороже баллонного аккумулятора такого же размера.

    Подпружиненный поршень : Подпружиненный поршневой аккумулятор идентичен газонаполненному, за исключением того, что пружина прижимает поршень к жидкости. Его главное преимущество в том, что нет утечки газа. Основным недостатком является то, что эта конструкция не подходит для высокого давления и большого объема.

    Масса с нагрузкой : Все газонаполненные аккумуляторы теряют давление при выбросе жидкости. Это связано с тем, что газообразный азот был сжат поступающей жидкостью из насоса, и газ должен расширяться, чтобы вытолкнуть жидкость. Гидроаккумулятор на рис. 16-1 не теряет давление до тех пор, пока плунжер не достигнет нижнего предела. Таким образом, 100% жидкости используется при полном давлении в системе. Основным недостатком нагруженных аккумуляторов является их физический размер. Они занимают много места и очень тяжелые, если требуется большой объем.Они хорошо работают в центральных гидравлических системах, потому что обычно для них есть место в зоне силового агрегата. Однако центральные гидравлические системы теряют популярность, поэтому только на некоторых объектах используются гидроаккумуляторы. (Прокатные станы — это одно из приложений, где место для размещения больших предметов не является проблемой.) Обратите внимание, что часто для заполнения этих монстров требуется длительное время.

    Мембранные аккумуляторы : Существуют также мембранные аккумуляторы с упругой или металлической диафрагмой.Они используются там, где хранимый объем невелик.

    Рис. 16-1. Виды поперечного сечения и символы для гидроаккумуляторов

     

    Для чего используются аккумуляторы?

    Для увеличения расхода насоса: Чаще всего гидроаккумуляторы используются для увеличения расхода насоса.В некоторых контурах требуется большой объем потока в течение короткого времени, а затем в течение длительного периода используется небольшое количество жидкости или вообще не используется. Вообще говоря, когда половина или более машинного цикла не использует подачу насоса, приложение является вероятным кандидатом на схему аккумулятора.

    Схема на рис. 16-2 использует несколько аккумуляторов для пополнения потока насоса, поскольку время задержки составляет 45 секунд из 57,5-секундного времени цикла. Насос постоянного объема этого контура на 22 галлона в минуту работает под давлением в течение большей части цикла, чтобы заполнить цилиндр и аккумуляторы.Без аккумуляторов для этой схемы потребовался бы насос производительностью 100 галлонов в минуту, приводимый в движение двигателем мощностью 125 л.с. Первая стоимость меньшего насоса и мотора плюс аккумуляторы очень близка к стоимости более крупного насоса и мотора. Однако экономия энергии в течение срока службы машины делает изображенную схему гораздо более экономичной.

    Рис. 16-2. Аккумуляторный контур, дополняющий подачу насоса

    Одним из недостатков использования аккумуляторов для пополнения насоса является то, что контур должен работать при более высоком давлении, чем необходимо для выполнения работы.В схеме на рис. 16-2 для выполнения работы необходимо давление не менее 2000 фунтов на кв. дюйм. Это означает, что аккумуляторы должны быть заполнены до более высокого давления, чтобы они могли подавать дополнительную жидкость, не опускаясь ниже минимального давления. В этом контуре используется максимальное давление 3000 фунтов на квадратный дюйм, чтобы хранить достаточное количество жидкости для цикла цилиндра за отведенное время и при этом иметь достаточную силу для выполнения работы. Регулирование потока в контуре необходимо, чтобы цилиндр не вращался слишком быстро. Аккумулятор выбрасывает жидкость с любой скоростью, с которой линии могут работать, при любом падении давления, когда канал потока открыт.

    В контуре на рис. 16-2 используется насос фиксированного объема и клапан разгрузки и сброса аккумулятора. Клапан нагнетает поток насоса в аккумуляторы, когда давление падает примерно на 15% ниже максимального установленного давления. При установленном давлении разгрузочный клапан открывается, и весь поток насоса перетекает в резервуар при перепаде давления от 25 до 50 фунтов на квадратный дюйм. Пока насос работает в обход, обратный клапан предотвращает разгрузку аккумуляторов в резервуар. Клапан сброса (представляющий собой запорный клапан с высоким передаточным числом) удерживается закрытым за счет давления холостого хода насоса до тех пор, пока насос не отключится.

    Для поддержания давления. Еще одним распространенным применением аккумуляторов является поддержание давления в контуре, когда насос разгружен. Это особенно полезно при использовании насосов с фиксированным объемом в длительных циклах выдержки. Схема ламинирующего пресса на рис. 16-3 зажимает материал и удерживает его под нагрузкой от одной до пяти минут. Если бы насос протекал через предохранительный клапан под высоким давлением в течение этого промежутка времени, было бы выделено много тепла, что привело бы к потере энергии. С насосом с компенсацией давления потери энергии будут меньше, но система все равно может перегреться за короткое время.

    Рис. 16-3. Использование аккумулятора для поддержания давления и/или восполнения утечки

    Добавление аккумулятора, регулятора расхода и реле давления к контуру насоса с фиксированным объемом позволяет насосу разгружаться, когда давление находится на уровне или выше минимальной настройки реле давления. Если утечка через клапан или уплотнения цилиндра приводит к падению давления примерно на 5 %, реле давления переключает ходовой распределительный клапан, чтобы создать давление на конце крышки цилиндра и восстановить давление до максимального значения. Насос загружается только тогда, когда требуется жидкость.Эта схема будет непрерывно ламинировать детали и не требует теплообменника. Регулятор потока должен быть установлен на пониженную скорость, чтобы аккумулятор не сбрасывался слишком быстро, когда клапан управления направлением смещается для втягивания плиты. Поток для восполнения утечек незначителен и не требует высокой скорости.

    Клапан сброса гидроаккумулятора, показанный на рис. 16-3, представляет собой обратный клапан с высоким передаточным числом, который удерживается в закрытом состоянии за счет низкого давления, когда насос не нагружен. Он открывается для сброса накопленной энергии при отключении насоса.

    Для поглощения ударов: быстро движущиеся гидравлические контуры могут создавать скачки давления, вызывающие удары при резком прекращении потока. Аккумуляторы могут быть установлены в таких подверженных ударам контурах, чтобы уменьшить разрушительные скачки давления и расхода до приемлемого уровня или полностью устранить их. (Аккумуляторы могут справляться с другими проблемами, связанными с скачками давления, с некоторыми дополнительными клапанами для особых случаев.)

    На рис. 16-4 показан аккумулятор, установленный для устранения скачка давления, вызванного внезапной закупоркой потока.Заправка азотом в этой установке должна быть на 5-10 % выше рабочего давления. Это удерживает аккумулятор вне контура, за исключением случаев скачков давления. Аккумулятор баллонного типа работает здесь лучше всего из-за его быстрой реакции на изменения давления. (Соблюдайте осторожность при применении аккумуляторов к ударным ситуациям. На самом деле можно усилить удар, а не уменьшить или устранить его.)

    Рис. 16-4. Использование аккумулятора для устранения ударов, вызванных внезапной остановкой потока

    В качестве аварийного источника питания: Некоторым машинам с гидравлическим приводом всегда может потребоваться остановка в открытом положении, чтобы не повредить продукт или оборудование.Когда из-за сбоя питания гидравлический насос отключается, а машина находится в каком-либо положении, кроме открытого, должен быть какой-то способ открыть ее. Резервный насос с приводом от двигателя мог бы заполнить счет, а в некоторых случаях может быть лучшим средством. Другой вариант — использовать аккумуляторы, которые заряжаются перед первым циклом и удерживаются в таком состоянии до тех пор, пока машина не выключится. Накопленная энергия готова к циклу машины в открытое положение в случае сбоя питания.

    Схема, показанная на рис. 16-5, управляет шиберным затвором на бункере для отходов, который открывается гидравлически для заполнения перегрузочного грузовика.Цепь расположена в отдаленном районе, подверженном перебоям в подаче электроэнергии, поэтому она была разработана для автоматического закрытия ворот в случае отключения электроэнергии.

    Рис. 16-5. Использование аккумулятора в качестве аварийного источника питания

    На принципиальной схеме показан цилиндр в состоянии покоя с работающим насосом. При запуске установки на соленоиды C и C2 на нормально открытых 2-ходовых распределителях подается питание. Они остаются под напряжением, пока работает насос. Первый поток насоса проходит через обратный клапан и заполняет аккумулятор жидкостью, достаточной для выдвижения цилиндра из любого открытого положения.Когда электричество доступно, ворота можно открывать и закрывать, чтобы сбрасывать отходы в ожидающий грузовик. Если грузовик заполняется и происходит сбой питания, насос останавливается, и все соленоиды обесточиваются. В этот момент аккумулятор подключается к концу крышки цилиндра, а жидкость в конце штока цилиндра имеет свободный путь к баку.

    Обратите внимание на ручной дренаж, подключенный к линии между обратным клапаном и аккумулятором. Этот дренаж должен быть открыт перед работой с контуром. Табличка на машине предупреждает обслуживающий персонал о потенциальной опасности, если аккумулятор не слит.Аварийные источники питания являются единственным аккумуляторным контуром, который в большинстве случаев не может быть автоматически разряжен.

    Меры предосторожности при работе с аккумуляторами

    • Всегда принимайте меры для слива аккумулятора при выключении. (В конце этого раздела показано несколько способов автоматического слива аккумулятора. Кроме того, всегда есть старый запасной вариант — ручной слив.) Никогда не работайте с контуром с аккумулятором, пока не убедитесь, что давление в нем сброшено.
    • Убедитесь, что поток аккумулятора ограничен до разумного уровня во время работы, и отключите его, чтобы избежать повреждения машины или трубопровода.Аккумуляторы будут разряжать жидкость с любой скоростью, которую позволяет путь выходного потока. Такой высокий поток длится недолго, но ущерб, который он причиняет, наносится быстро.
    • Всегда изолируйте насос от аккумулятора обратным клапаном, чтобы жидкость не могла обратно течь в насос. Без обратного клапана обратный поток гидроаккумулятора может отбросить насос назад и в некоторых случаях привести к выходу из строя.
    • Проверяйте давление предварительной зарядки аккумулятора при установке и не реже одного раза в день в течение первой недели эксплуатации.Если за это время заметной потери давления не наблюдается, сделайте следующую проверку через неделю. Если все в порядке, после этого проводите плановую проверку каждые три-шесть месяцев. Всякий раз, когда предварительное давление в аккумуляторе падает ниже номинального, объем доступной жидкости уменьшается, и, наконец, цикл замедляется.

    Один из способов проверить предварительную заправку гидроаккумулятора — выключить насос, позволить гидроаккумулятору слить все масло обратно в бак, а затем соединить элементы зарядного комплекта, рис. 16-6.Сначала снимите крышку газового клапана и установите манометр комплекта заправки, шланг и Т-образную рукоятку в сборе на газовый клапан. Затем поверните тройник, чтобы открыть клапан и считать манометрическое давление. Однако каждый раз, когда выполняется эта операция, существует вероятность того, что клапан не сядет на свое место, и начнется утечка газа.

    Рис. 16-6. Зарядка аккумулятора или проверка его давления предварительной зарядки с помощью набора для зарядки

    Чтобы избежать потенциальной утечки газа, на рис. 16-7 показаны два неинвазивных метода проверки предварительной зарядки.И то и другое быстро, просто и может быть выполнено практически в любое время без длительного перерыва в производстве. Любой из этих способов обеспечивает быструю и достаточно тщательную проверку без вторжения в какую-либо сантехнику. Они не на 100 % точны, но будут в пределах ± 5 % от показаний манометра — практически любой, кто их использует. Метод слева наименее точен, особенно при использовании заполненного глицерином манометра.

    Метод «Только запуск насоса» слева показывает скачок давления после запуска насоса, а затем устойчивый подъем до установленного давления.Этот первый скачок представляет собой давление предварительной зарядки, а устойчивый подъем происходит во время сжатия газа в камере или за поршнем. Продолжительность времени между первым скачком давления и достижением давления в системе зависит от объема аккумулятора и производительности насоса.

    Рис. 16-7. Две неинвазивные процедуры проверки давления предварительного заряда аккумулятора

    Метод отключения насоса при полном давлении является самым простым и точным, особенно если клапан сброса аккумулятора управляется вручную.Жидкость можно медленно сливать с помощью ручного сброса, поэтому манометр медленно достигает давления предварительной зарядки.

    При использовании этого метода система должна находиться под давлением, а аккумулятор должен быть заряжен как минимум выше давления предварительной зарядки. При отключении системы открывается либо автоматический, либо ручной дренаж, и давление начинает падать. Поскольку манометр считывает давление масла, а единственная причина, по которой существует давление, — это захваченный газ над ним, давление упадет до точки, а затем внезапно упадет до нуля. Считайте давление, когда манометр внезапно упадет до нуля, чтобы определить предварительную заправку газом.

    Этот метод является наиболее точным, но не таким точным, как показания манометра, поэтому используйте его для беглой проверки так часто, как это необходимо, чтобы увидеть, держится ли заряд газа.

    Предварительное давление аккумулятора

    Обычно газонаполненные аккумуляторы предварительно заряжаются примерно до 85% минимального рабочего давления системы. Это гарантирует, что камера или поршень не сбрасывают всю жидкость во время каждого цикла. Если вся жидкость откачивается с высокой скоростью, баллоны могут застрять в тарельчатых клапанах, а поршни могут деформироваться, когда металл соприкасается с металлом.

    В некоторых приложениях этот показатель 85% может быть низким, поскольку минимальное давление в системе низкое. В таком случае используйте гидроаккумулятор поршневого типа, поскольку поршень может перемещаться по стволу практически на любое расстояние без повреждений. Баллонный аккумулятор не следует использовать, если давление предварительной зарядки составляет менее половины максимального давления. Это позволяет избежать настолько сильного сжатия мочевого пузыря, что трение о самом себе приводит к образованию в нем отверстий.

    Применение аккумуляторов

    Многие приложения могут использовать аккумуляторы любого типа с одинаковыми удовлетворительными результатами.Однако бывают случаи, когда один конкретный стиль более чувствителен или предлагает более длительный срок службы. Как упоминалось в предыдущем разделе, величина давления предварительной зарядки является одной из причин выбора баллонного или поршневого аккумулятора.

    Аккумуляторы с грузоподъемностью медленно реагируют на повышение давления, поэтому они плохо работают в качестве амортизаторов. Гидроаккумуляторы снижают, но не останавливают скачки давления. Поршневые аккумуляторы не так быстро, как баллонные, реагируют на быстрое повышение давления.Поэтому в таких ситуациях лучшим выбором является аккумулятор баллонного типа.

    Некоторые контуры аккумуляторов устанавливаются для гашения скачков высокого давления на выходе из поршневых насосов. Поршневой аккумулятор в этом приложении не может реагировать достаточно быстро, чтобы выполнить работу. Кроме того, короткий ход поршня и уплотнений может вызвать чрезмерный износ отверстия и уплотнений. Баллонный аккумулятор лучше всего работает в этой схеме.

    Калибровочные аккумуляторы

    Большинство поставщиков аккумуляторов предлагают в своей литературе информацию о размерах аккумуляторов для любой из вышеперечисленных схем.Многие предлагают компьютерные программы, которые требуют только ввода системных требований. Затем программа вычисляет размер аккумулятора и выводит номер детали. Одна компания предлагает формулу и программное обеспечение для использования в Интернете.

    Клапаны сброса аккумулятора

    Во всех вышеперечисленных применениях аккумуляторов (кроме аварийного питания) жидкость аккумулятора сливалась автоматически при выключении. Это очень важно, потому что аккумуляторы хранят энергию, которая может представлять угрозу безопасности и может привести к повреждению машины.Вот примеры различных типов клапанов и контуров сброса аккумулятора.

    На рис. 16-8 показана одна часто используемая схема. Нормально открытый электромагнитный 2-ходовой регулирующий клапан вставляется в линию насоса между запорным обратным клапаном и аккумулятором. Соленоид подключен таким образом, что он находится под напряжением, когда насос запускается, и обесточивается, когда насос останавливается. Отверстие перед двухходовым клапаном регулирует поток, когда аккумулятор разряжается, чтобы предотвратить повреждение клапана.Эта схема одинаково хорошо работает с насосами с постоянным рабочим объемом или с насосами с компенсацией давления.

    Рис. 16-8. Цепь, использующая электромагнитный клапан для сброса аккумулятора

    Предостережение: некоторые электромагнитные клапаны, даже если они предназначены для непрерывной работы, сильно нагреваются при длительном включении. Такой перегрев может привести к образованию лаковых отложений и блокировке внутренних частей клапана в закрытом состоянии после отключения насоса. Это означает, что захваченная энергия не разряжается, и аккумулятор может причинить вред любому, кто работает с цепью.

    Схема сброса на рис. 16-9 предназначена только для насосов с компенсацией давления. Упакованный набор клапанов изолирует аккумулятор во время работы насоса и автоматически сбрасывает его при отключении. Комплект состоит из запорного обратного клапана, обратного клапана с пилотным управлением и дроссельной заслонки.

    Рис. 16-9. Контур с гидравлическим приводом, который изолирует и опорожняет аккумулятор, питаемый насосом с компенсацией давления

    При запуске насоса поток поступает в контур и аккумулятор.Давление на выходе насоса смещает пилотный обратный клапан, блокируя поток в резервуар. Когда аккумулятор заполнен, насос компенсирует отсутствие потока, и контур ожидает нового цикла. Когда давление падает, насос возвращается на ход и компенсирует поток, поступающий в контур. При остановке насоса управляющее давление на обратном клапане, закрывающем пилот, падает, и клапан смещается в открытое положение. Теперь запасённая в аккумуляторе энергия передаётся в бак через отверстие. Эта схема очень надежна, поскольку закрытие и/или открытие клапанов зависит от давления в системе или насосе.

    Насос с фиксированным объемом должен быть подключен к резервуару при очень низком давлении, когда его поток не выполняет работу. Общая схема разгрузки насоса фиксированного объема и сброса аккумулятора показана на рис. 16-10. Разгрузочный предохранительный клапан с внутренним управлением и встроенным обратным клапаном направляет весь поток насоса в контур и аккумулятор до тех пор, пока в системе не будет достигнуто заданное давление. Когда регулирующий шар начинает разгружаться, давление в системе давит на разгрузочный поршень и выталкивает его из седла.Это снимает все давление с верхней части тарелки предохранительного клапана. Насос разгружается в бак при давлении от 25 до 100 фунтов на квадратный дюйм, пока давление в системе не упадет примерно на 15%. После этого падения сила пружины толкает разгрузочный поршень назад, и поток насоса снова поступает в контур.

    Рис. 16-10. Контур с гидравлическим приводом, который изолирует, разгружает и опорожняет гидроаккумулятор, питаемый насосом с постоянным рабочим объемом.

    Клапан сброса гидроаккумулятора блокирует попадание жидкости в бак при работающем насосе и открывается для сброса накопленной энергии, когда насос отключается.Клапан сброса гидроаккумулятора представляет собой обратный клапан с высоким соотношением (до 200:1) пилот-закрытие, который удерживается в закрытом состоянии за счет разгруженного или рабочего давления насоса. При соотношении площадей между тарелкой и управляющим поршнем 200:1 давление 25 фунтов на квадратный дюйм в пилотном порту остановится на уровне 5000 фунтов на квадратный дюйм при отключении тарельчатого клапана. Это удерживает жидкость в контуре гидроаккумулятора до отключения насоса. Затем вся хранящаяся под давлением жидкость быстро и безопасно перетекает в резервуар. (Один поставщик предлагает предохранительный клапан разгрузки и клапан сброса аккумулятора в одном корпусе.Эта комбинация упрощает прокладку труб, обеспечивая тот же эффект.)

    Другие применения аккумуляторов

    Аккумуляторы

    также используются в системах, в которых тепловое расширение может вызвать избыточное давление. Цилиндры с заблокированными отверстиями в зоне с высокой температурой окружающей среды могут работать под высоким давлением, если расширяющейся жидкости некуда идти.

    Аккумуляторы также используются в качестве барьера между двумя разными жидкостями. Насос, использующий гидравлическую жидкость, поддерживает давление в контуре, в котором используется вода или другая несовместимая среда.

    Один поставщик предлагает аккумуляторы низкого давления в качестве дыхательных устройств для герметичных резервуаров. Это предотвращает попадание переносимых по воздуху загрязняющих веществ в гидравлическое масло при повышении и понижении уровня жидкости.

    Для получения дополнительных схем и другой информации об аккумуляторах см. выходящую в свет электронную книгу автора «Объяснение гидравлических цепей».

    Как работают амортизаторы?

    Амортизаторы (также известные как «амортизаторы») — это компоненты подвески, которые замедляют, а затем останавливают колебания пружин вашего автомобиля вверх и вниз с помощью известного процесса. как демпфирование.Без амортизаторов, успокаивающих ситуацию, пружины будут продолжать растягиваться и высвобождать энергию, которую они поглощают от неровностей дороги, с неконтролируемой скоростью — подпрыгивая в течение долгого времени. долгое время, пока их кинетическая энергия окончательно не рассеется. Излишне говорить, что это приведет к чрезвычайно бодрой езде, которую будет трудно контролировать на неровных дорожных покрытиях.

    Основные конструкции автомобильных амортизаторов настолько эффективны, что их широкомасштабные версии используются для подавления подпрыгивания и вибрации на мостах.

    По сути, амортизаторы контролируют нежелательное движение пружины, превращая кинетическую энергию хода подвески в тепловую энергию, которая отводится с помощью гидравлической жидкости. Как только ваш движение автомобиля становится устойчивым, его центр тяжести остается в устойчивом положении, так что шины остаются плотно прижатыми к тротуару, что позволяет вам безопасно контролировать свой автомобиль. транспортное средство.

    В этой статье мы рассмотрим, как работают амортизаторы, и какие существуют основные конструктивные варианты.Наша цель — помочь вам принять более взвешенное решение, когда замените ваши амортизаторы, потому что мы предлагаем как сменные амортизаторы заводского типа для уличного использования и комфорта при езде, так и амортизаторы с высокими эксплуатационными характеристиками, которые укрепляют вашу езду и улучшают ее. умение обращаться.

    Конструкция амортизатора

    Амортизаторы крепятся болтами между рамой автомобиля и элементами подвески возле каждого колеса. Точки крепления обычно описываются как «проушина» (круглая втулка, через которую проходит болт). через) или «штифт» (резьбовой вал, на который крепится гайка).Внутри амортизатора находится металлический стержень, прикрепленный к поршню, который перемещается вверх и вниз внутри цилиндра, заполненного гидравлической жидкостью. масло. Большинство современных амортизаторов также содержат газообразный азот, чтобы уменьшить выцветание амортизатора, которое происходит, если масло становится аэрированным и пузырится из-за накопления тепла.

    Типичный двухтрубный амортизатор, устанавливаемый в качестве оригинального оборудования на большинство легковых автомобилей и легких грузовиков.

    После того, как колесо наезжает на неровность, поршень внутри амортизатора сжимается внутри отсека цилиндра.Когда это происходит, его движение намеренно замедляется благодаря сопротивление, вызванное гидравлической жидкостью, вытекающей из специально предназначенных каналов в стенке цилиндра. Поскольку эти проходы малы, через них проходит лишь ограниченное количество жидкости. побег. Замедляя движение поршня, пружины не могут постоянно подпрыгивать.

    Большинство стандартных амортизаторов будут оказывать большее сопротивление во время их цикла растяжения (удлинения) по сравнению с их циклом сжатия (становясь короче).В конечном счете, цикл сжатия регулирует неподрессоренные массы автомобиля (колеса, оси, подвеска), в то время как цикл растяжения регулирует подрессоренную массу самого кузова автомобиля.

    Амортизаторы построенные в последние десятилетия, предназначены для изменения и увеличения их сопротивления, когда пружины и амортизаторы сжимаются быстрее. Мало того, что это предотвращает выбоины, он сводит к минимуму больший диапазон нежелательных движений тела, таких как тангаж, крен, раскачивание, приседание с ускорением и пикирование с торможением.

    Газовые и гидравлические амортизаторы

    Хотя все амортизаторы содержат гидравлическую жидкость, «газовые» и «гидравлические» амортизаторы имеют разное расположение. Газовые амортизаторы обеспечивают более жесткую и спортивную езду, поскольку они содержат газ (обычно азот), который впрыскивается в амортизатор под высоким давлением. Это давление служит для более быстрого сжатия воздуха и масла в амортизаторе, что приводит к более отзывчивому ощущению. В гидравлических амортизаторах сжатие жидкости происходит медленнее, потому что воздух и жидкость внутри амортизатора не находятся под таким высоким давлением.Это делает гидравлические амортизаторы более мягкими и плавными. Обратите внимание, что если у вас есть классический автомобиль, он, вероятно, был разработан с гидравлическими амортизаторами. Под заголовком ТИП АМОРТИЗАТОРА мы включили флажки, которые позволяют сузить область поиска, чтобы увидеть только заряженные газом или гидроудары.

    Однотрубные и двухтрубные амортизаторы

    Слева показан однотрубный амортизатор, который обычно обеспечивает более жесткое и спортивное управление. Справа двухтрубный амортизатор, который обычно используется в качестве OEM-оборудования из-за более мягкого и податливого хода.

    Для амортизаторов существует два основных типа внутренней конструкции: однотрубная и двухтрубная. Как это ни звучит, эти конструкции различаются, прежде всего, количеством металлических трубок внутри. каждого амортизатора. Двухтрубные амортизаторы устанавливаются в основном в качестве OEM-оборудования, потому что они обеспечивают более плавную, комфортную езду и меньшую стоимость производства. Наоборот, однотрубные амортизаторы ориентированы на динамичное вождение, а их сложная конструкция дороже в производстве.

    Двухтрубные амортизаторы

    В двухтрубном амортизаторе поршень находится в маленькой трубке, которая находится внутри большей внешней трубы. Внутренняя трубка (известная как «напорная трубка») и внешняя трубка (известная как «резервная трубка») разделены на две камеры проходным клапаном, расположенным между ними. Это служит для защиты амортизатора от повреждения, потому что, если внешняя труба помяты, на работу самого поршня никаких вредных воздействий не оказывается.Газообразный азот и гидравлическое масло не разделены, что может привести к аэрации жидкости и образованию пузырьков при более тяжелые условия эксплуатации, такие как бездорожье или гонки.

    Клапан, который позволяет жидкости и газу проходить по мере необходимости, служит для поддержания низкого давления газа и обеспечивает более комфортную езду. Низкое давление газа позволяет избежать нагрузки на уплотнения, обеспечивая их более длительный срок службы. Однако этот поршневой клапан обычно меньше однотрубного из-за ограниченного пространства.К другим недостаткам двухтрубной компоновки относятся ограниченный объем гидравлического масла по сравнению с однотрубными и ограниченные углы установки двухтрубных амортизаторов.

    Однотрубные амортизаторы

    В однотрубных амортизаторах внешний корпус служит единственной трубкой цилиндра для поршня, гидравлического масла, газа, клапана и других деталей. В отличие от двухтрубных конструкций газообразный азот обычно размещен внутри главного цилиндра и полностью отделен от масляной камеры плавающим поршнем.Основным преимуществом однотрубных амортизаторов является меньшая аэрация масла, поскольку он отделен от газа и имеет более низкую рабочую температуру, потому что большее количество масла рассеивает больше тепла. Оба эти фактора позволяют получить более стабильную демпфирующую силу. генерируется последовательно без затухания.

    В отличие от конструкции с двумя трубками, эти амортизаторы также можно устанавливать под экстремальными углами. Потому что газ должен находиться под более высоким давлением в этом компоновка, качество езды Однотрубные амортизаторы жестче, что делает их идеальными для агрессивных дорожных ситуаций.Это более высокое давление может негативно сказаться на уплотнениях в долгосрочной перспективе. Любой Физическое повреждение корпуса внешней оболочки делает однотрубные амортизаторы практически непригодными для использования, потому что между корпусом и стенками поршневого цилиндра нет места для хлюпанья.

    Амортизаторы с выносными бачками — отлично подходят для бездорожья

    Амортизаторы с выносными бачками — любимая модернизация внедорожников, поскольку дополнительный бачок позволяет им перевозить большее количество гидравлического масла и газообразного азота. Это удерживает температуру жидкости на низком уровне и позволяет двигаться по пересеченной местности без резкого затухания от чрезмерного нагрева.

    Другой вариант, когда речь идет об амортизаторах, — это амортизаторы с дополнительной емкостью для дополнительного количества масла и газообразного азота. Эта дополнительная емкость принимает форму дополнительной трубки резервуара для жидкости, которая либо присоединяется, либо отсоединяется от основной ударной трубки. Они идеально подходят для более тяжелых транспортных средств, используемых на бездорожье, которые сталкиваются с огромным ходом колес и сильными ударами, которые могут привести к перегреву стандартных амортизаторов. Увеличенный объем масла поддерживает низкую температуру жидкости, а дополнительный объем газа позволяет клапанам сжатия и отбоя работать более стабильно в самых тяжелых условиях.Таким образом, можно избежать чрезмерно бодрой езды, которая приводит к опасному обращению.

    Дистанционные амортизаторы могут иметь форму «комбинированного» типа, когда дополнительный резервуар прикреплен (слева) или отсоединен (справа).

    Амортизаторы типа «комбинированные» имеют канистру с резервуаром, установленную непосредственно на корпусе основного амортизатора, в то время как настоящие амортизаторы с «выносным резервуаром» имеют отдельный резервуар (соединенный с помощью шланга высокого давления), который может быть установлен в другом месте на корпусе амортизатора. рама автомобиля.Производительность обоих стилей не зависит от того, насколько далеко находится резервуар, и выбор между ними должен основываться на том, сколько свободного места можно найти под вашим автомобилем.

    Некоторыми примерами контрейлерных амортизаторов являются амортизатор серии ReadyLIFT Fox Factory, амортизаторы King Shocks. Амортизаторы OEM Performance Series и Pro Comp Амортизатор Black Series, среди прочего.

    Когда дело доходит до удаленных резервуаров, амортизаторы, такие как амортизаторы Bilstein серии 5100, Fox 2.0 Performance Series Smooth Body Shock Absorber оснащен отдельной трубкой, которую можно установить дальше.

    Гонки на длинные дистанции

    Гонки в течение длительных периодов времени — это условия вождения, которые оправдывают вложение средств в высокопроизводительные однотрубные амортизаторы. Тормоз роторы, колодки и суппорта часто достигать 1800 градусов по Фаренгейту в ходе кольцевой гонки, и это тепло передается непосредственно на близлежащие компоненты подвески.И это тепло также достигает амортизаторов.

    Поскольку высокие температуры напрямую влияют на работу амортизаторов, преимущества однотрубных амортизаторов действительно окупаются на гоночной трассе. Их способность более эффективно рассеивать тепло и сохранять прохладу обеспечивает более стабильную производительность, а отсутствие аэрации жидкости предотвращает неожиданные сюрпризы. Более короткий ход, характерный для однотрубных амортизаторов, не будет проблемой на ровной ровной поверхности трека, особенно если на гоночной трассе установлены более жесткие пружины.Если вы хотите увидеть амортизаторы, которые больше ориентированы на гонки, нажмите здесь.

    Одежда

    Утечка жидкости и изношенные втулки являются очевидными причинами для замены, но большинство амортизаторов и стоек постепенно изнашиваются внутри, не проявляя никаких внешних признаков. Когда вы считаете, что ударный дозирующий клапан может прогнуться несколько тысяч раз всего за несколько миль, легко увидеть, как такие детали могут быть полностью изношены в течение 50 000 миль, если не раньше.Оценка целостности амортизатора или стойки по характеристикам автомобиля является более точным барометром. Если ваш автомобиль едет резко, кренится при торможении, чрезмерно кренится в поворотах, достигает дна на неровностях или вызывает неравномерный износ шин, вам, вероятно, понадобятся новые амортизаторы или стойки.

    При износе амортизаторов могут быть заметны признаки. Однако их легко пропустить, потому что эффекты накапливаются очень постепенно. Если при торможении ваш автомобиль начинает крениться, вилять и дольше останавливаются (до 20% на шоссейных скоростях), следует заменить амортизаторы.Если из-за слабого ветра ваш автомобиль отклоняется в сторону или пересекает другую полосу, заменены. И если ваш автомобиль легко проседает, как будто в ваших кроссовках не осталось хлюпанья, ваши амортизаторы давно испустили дух.

    Но, пожалуй, самый заметный знак что амортизаторы необходимо заменить, это износ шин, известный как «купирование». Когда амортизаторы не удерживают шины ровно на дороге, равномерно распределенные области концентрированного износа будет присутствовать.Важно заменять передние или задние амортизаторы парами. Если вы проехали более 100 000 миль на оригинальных, мы рекомендуем заменить все 4 из них. разница в качестве езды будет стоить каждой копейки.

    Износ шин, такой как показанная здесь «чаша», является наиболее заметным признаком того, что амортизаторы изношены и не удерживают шину ровно на дороге.

    Стойки

    Трудно говорить о шоках, не упоминая стойки, потому что вы увидите, что оба эти термина взаимозаменяемо (и не всегда правильно) используются владельцами, розничными продавцами и везде в дискуссионных группах.Хотя амортизаторы могут быть установлены на транспортном средстве независимо друг от друга, они также могут быть частью стойки в сборе. Чтобы уточнить, стойки являются неотъемлемой частью часть системы подвески автомобиля, так как они сочетают в себе удар с винтовой пружиной и обеспечивают точку крепления для ступицы и / или рычаг управления, поддерживающий колесо и шину.

    Слева показана стойка в сборе, содержащая амортизатор и другие детали подвески. Справа типичный автономный амортизатор.

    Большинство легковых и грузовых автомобилей последних моделей имеют стойки спереди и амортизаторы сзади.Другие автомобили имеют стойки как на передних, так и на задних колесах. Вместо этого у некоторых могут быть шоки стоек на всех четырех колесах. Какой бы конструкции ни был ваш автомобиль, вы не можете заменить «стойки» на «амортизаторы» (или наоборот) при сервисной замене. Мы приглашаем вас Узнайте больше о том, чем амортизаторы отличаются от стоек, в этой статье на нашем сайте.

    Здесь показана стойка в сборе, установленная на передней части типичного современного автомобиля. Обратите внимание, что он служит точкой крепления ступицы, тормоза, колеса и шины.

    Чтобы помочь вам в дальнейшем выборе всех типов амортизаторов, которые мы предлагаем, мы создали соответствующие разделы нашего веб-сайта, чтобы предоставить вам все варианты, которые подходят для вашего автомобиля. Перед началом поиска можно ввести конкретную марку, модель и год выпуска в раскрывающихся списках. Или введите информацию о транспортном средстве после входа на отдельную страницу.

    Независимо от того, замените ли вы изношенные амортизаторы на ориентированные на производительность или OEM-качества, вы избавитесь от большей части плохого качества езды, которое заставляет автомобиль чувствовать себя старым и усталым.В тех случаях, когда ваш автомобиль имеет чрезмерно большой пробег, также стоит одновременно заменить пружины, чтобы максимизировать эффективность ваших новых амортизаторов. Не «шокируйте», думая, что ваши не изношены. Закрепите новый комплект и удивитесь восстановлению вашей езды!

    Позиции, описанные в статье

    02 октября 2015 г.

    Масло для амортизаторов, Лучшее масло для амортизаторов, прокачка масла для амортизаторов, как правильно прокачать масло для амортизатора.Как прокачать масляный амортизатор. Прокачка масляного амортизатора.

    Каждый владелец транспортного средства, вне зависимости от его марки и габаритов, наверняка осознает, какую немалую роль будут играть амортизаторы в конструкции автомобиля. Их основные задачи — нейтрализация вибраций подвески, повышение управляемости на дороге, улучшение контакта колес с дорожным покрытием. Амортизаторы, как и любые другие детали автомобиля, требуют бережного и бережного отношения, систематического обслуживания, тщательного подбора, а также правильной установки.Об этом далее в статье.

    Амортизаторы для чего они нужны и где они установлены

    Автомобиль при разгоне «плачет» назад, разгружая передние и нагружая задние колеса, что снижает их сцепление с дорожным покрытием. При торможении наоборот. И в первом, и во втором случае идеальным было бы положение, при котором машина сохраняла бы свое нормальное «горизонтальное» положение.

    Примерно такая же картина наблюдается при маневрировании, но нагрузка здесь смещена по бокам автомобиля, а не по осям.

    Амортизаторы удерживают колеса в постоянном контакте с дорожным полотном, чтобы водитель не терял контроль над автомобилем. Установите стойки непосредственно возле колес автомобиля.

    Какие масляные амортизаторы лучше

    1. Koni — самые дорогие амортизаторы, однако и самые долговечные. Эти стеллажи являются разработкой одноименной голландской компании. Применяют фактически на всех видах транспорта. Доступна возможность настройки характеристик.
    2. Bilstein — символ надежности и качества. Довольно распространены. Устанавливается на следующие марки автомобилей — Феррари, «Ягуар», «Ламборгини».
    3. BOGE – производит известная фирма из Германии. Комплектуется для установки на автомобили концернов — «Фольксваген», «Ауди», «БМВ», «Альфа Ромео», «Вольво». Они отличаются доступной стоимостью и практически не меняют характеристик подвески современных иномарок.
    4. Monroe — одна из лучших американских компаний.Его продукция устанавливается на новые автомобили Америки и всей Европы. Одной из лучших разработок являются амортизаторы серии «Рефлекс», которые способны обеспечить максимальный контакт с дорожным покрытием.
    5. Tokico — один из крупнейших производителей стеллажей в Японии. Причины популярности этого товара – низкая цена, высокое качество и долгий срок службы. Однако при покупке этих товаров остерегайтесь китайских подделок.
    6. Sax — Данную продукцию производит немецкая компания.Как и положено, вся продукция отличается надежностью и высоким качеством.
    7. Kayaba – японская компания, производящая этот товар, появилась на рынке в 2000 году и фактически сразу же завоевала широкую популярность. Основными достоинствами компании являются хорошее качество, богатый ассортимент продукции и низкая стоимость. Kayaba поставляет свою продукцию для Mazda, Toyota и Honda.

    Прокачка амортизатора, зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

    Амортизаторы насосные масляные выпускаются для приведения их в рабочее состояние:

    1. Для того, чтобы не осталось масла или воздуха (подача газа) во внутренней втулке вкладыша, что может привести к выходу из строя амортизатора.
    2. Для диагностики вероятного заедания клапанного механизма рейки или других неисправностей.

    Если обычный двухтрубный амортизатор перед установкой на автомобиль не прокачать, то может выйти из строя его поршневая группа. Кроме того, в этом случае гарантия на товар не распространяется, то есть это просто «деньги на ветер».

    Важно знать, что могут наблюдаться незначительные сбои в сопротивлении клапанного механизма, что не считается неисправностью, так как это не отражается на общей работоспособности устройства.

    Прокачка амортизатора, общие правила прокачки

    1. Амортизаторы накачиваются вертикально (шток вверх).
    2. После выполнения качки стойки ее следует удерживать в вертикальном положении, запасать до момента установки на транспортное средство.
    3. В некоторых конструкциях амортизаторов предусмотрена система слива масла. Методы: либо с помощью технологической проточки, которая находится в верхней части стержня, либо путем проваливания стержня внутрь стойки.В последнем случае стержень стойки следует оставить не сжатым на 2-3 сантиметра. В первом случае стержень сжимается до технологического паза, который на нем расположен.

    Прокачка масляных амортизаторов, как сделать масляные амортизаторы

    Амортизаторы

    Mac-Fersson входят в стандартную комплектацию современных автомобилей.

    Поэтому рассмотрим технологию накачки стоек на их примере:

    1. Подгибаю амортизатор к штоку и плавно, без рывков выжимаю.
    2. Зафиксируйте амортизатор в этом положении на три секунды.
    3. Переворачиваю амортизатор вверх по штоку, удерживая шток, и фиксирую его на шесть секунд в этом положении.
    4. Далее плавно выдвигайте шток до конца хода.
    5. Снова опускаю халаты вниз, делаем небольшую паузу (три секунды) и повторяем процедуру. Количество подходов от 1 до 6.

    При третьем подходе произведите контрольное воздействие — амортизатор расположен вертикально, запаситесь, короткими резкими движениями убедитесь, что ход штока плавный.Поршень также должен двигаться плавно, без провалов.

    Советы проф.

    Прокачку амортизатора можно считать завершенной, если все в порядке и движение штока плавное. Аналогичные мероприятия по прокачке и других стоек перед установкой на автомобиль. Рекомендуется, однако, не обязательно заменять амортизаторы парами, т.е. одновременно на одной оси.

    Занижение подвески: за и против

    Опускание легкового автомобиля или грузовика ближе к земле — популярный способ персонализировать поездку.Если все сделано правильно, это отличный внешний вид, который также повышает управляемость. При неправильном выполнении это может ухудшить управляемость, ходовые качества и сцепление с дорогой, сократить срок службы протектора шин и даже повредить детали.

    Плюсы и минусы занижающей подвески
    ПРОФИ ПРОТИВ
    Лучшее ощущение дороги Снижение комфорта при движении
    Более жесткая езда Непрактично для плохих дорог
    Меньший крен на поворотах Ускоренный или неравномерный износ шин
    Лучшее обращение Шанс достичь дна
    Улучшенная аэродинамика Возможное трение о детали или шины
    Улучшенная тяга Невозможно использовать стандартный разъем
    Меньший риск опрокидывания Стоимость
    Великолепный внешний вид Проблемы с гарантией

    Преимущества

    Больше ощущения дороги
    Заниженная подвеска помогает водителю точно настроиться на то, как его автомобиль ведет себя на различном дорожном покрытии, поскольку большая часть вибраций от неровностей дорожного покрытия передается через рулевое колесо.

    Жесткая езда
    С этой настройкой у вас должны быть более жесткие пружины, чтобы передняя или задняя часть вашего автомобиля не прогибалась на кочках или впадинах. Многие предпочитают такой опыт вождения, а не более мягкую езду, скажем, на роскошном седане.

    Меньше наклона в углах
    Наклон автомобиля на крутом повороте значительно уменьшается, потому что смещение веса меньше из-за более низкого центра тяжести. Часть автомобиля снаружи поворота остается на одном уровне с внутренней частью.Это позволяет автомобилю быстрее войти в поворот и действовать более отзывчиво.

    Лучшая управляемость
    Еще одним эффектом приближения к земле является улучшенная реакция, большая стабильность и сцепление на скорости. Поскольку занижение означает получение более жестких пружин, при резком нажатии на педаль газа или резком торможении происходит меньший перенос веса. Это означает, что вы будете наслаждаться более быстрым ускорением и более быстрыми остановками.

    Без аэродинамического сопротивления
    Заниженные автомобили более аэродинамичны.На колеса и шины (которые не имеют обтекаемой формы) попадает меньше воздуха. Это делает эти автомобили быстрее. Некоторые владельцы автомобилей с низкой посадкой также отмечают увеличение расхода топлива. НО, если слишком сильно опустить автомобиль, сопротивление ветра увеличится.

    Меньше риска опрокидывания
    Низкие автомобили имеют более низкий центр тяжести, что снижает риск опрокидывания при прохождении поворотов.

    Улучшенная тяга
    Опускание обычно означает, что вы поставите на автомобиль пакет шин и колес большого размера.У таких шин более короткие боковины, большее пятно контакта (которое удерживает больше резины в контакте с дорогой) и меньший крен на поворотах.

    Приятный внешний вид
    Легковые и грузовые автомобили с заниженными колесами привлекают внимание. Это более агрессивный и ориентированный на производительность внешний вид, который выделяется из толпы.


    Недостатки

    Меньше комфорта при езде
    Если вы и ваши пассажиры привыкли к более мягкой подвеске, которая смягчает удары, такие как неровности и выбоины, вы можете меньше думать о комфорте езды при более низкой подвеске.Вы также можете заметить повышенный дорожный шум, поскольку находитесь ближе к тротуару.

    Движение по неровным дорогам запрещено
    Низкий клиренс не станет вашим другом на разбитых, каменистых, стиральных досках и выбоинах.

    Неравномерный или ускоренный износ шин
    Опускание изменяет геометрию посадки вашего колеса на шину. Если это сделано неправильно, у вашего автомобиля могут возникнуть проблемы с развал-схождением, что приведет к преждевременному или сильному износу.

    Выход на дно
    Даже подвеска на полтора дюйма ниже может вызвать проблемы на поворотах, с небольшими выбоинами или на лежачих полицейских.Переезд через край гаража или выезд на подъездную дорожку или пандус может привести к тому, что передняя часть вашего автомобиля ударится о тротуар. Контакт с землей может привести к серьезному повреждению компонентов под автомобилем, таких как выхлопная система и масляный поддон.

    Если вам когда-нибудь понадобится эвакуатор, вам может понадобиться платформа. В противном случае может возникнуть проблема с волочением задней части автомобиля по земле.

    Возможное трение о детали или шины
    Плохое или чрезмерное опускание может привести к тому, что детали подвески и рулевого управления соприкоснутся друг с другом, колесами или шинами.Это также может привести к тому, что шины будут тереть кузов во время поворотов или при движении по неровностям.

    Нельзя использовать стандартный домкрат
    Если у вас спустило колесо, вы можете в неподходящий момент обнаружить, что не хватает места для установки устройства под рамой автомобиля.

    Стоимость
    Качественные компоненты и правильное выравнивание могут дорого обойтись. Чем ниже вы опускаетесь, тем больше шансов, что вам понадобятся дополнительные детали. Например, если койловеры (имеется в виду винтовая пружина над амортизатором) являются частью вашей новой установки, вы, вероятно, рассчитываете на затраты в размере 1000 долларов или больше.

    Проблемы с гарантией
    Вы должны проверить как руководство пользователя, так и любую гарантию производителя или послепродажного обслуживания, чтобы определить, 1) производитель не рекомендует занижать ваш автомобиль или 2) если занижение вашего автомобиля аннулирует или отрицательно повлияет на любое гарантийное покрытие, которое у вас есть в настоящее время.


    Знайте это, прежде чем модифицировать подвеску

    Вот что нужно знать перед падением.

    1. Если вам нужна более высокая производительность, возможно, вам придется понижать ее намного меньше, чем вы думаете.Легко промахнуться и ухудшить подвеску. Чтобы убедиться, что такие компоненты, как стойки и пружины, могут выполнять работу по удержанию шин под правильным углом, обратитесь за помощью к специалисту.

    2. Не экономьте на амортизаторах, стойках и других компонентах. Вы вносите изменения в структуру и баланс вашего автомобиля. Вы не хотите рисковать неисправными деталями.

    3. Если вы модифицируете свой автомобиль таким образом, который не соответствует правилам дорожного движения, ваша страховая компания может не выплачивать иск о возмещении ущерба.Поговорите со своим агентом, прежде чем настраивать свою поездку, и спросите, будут ли расти ваши страховые взносы или изменятся условия полиса.

    4. Установка нестандартных колесных шин или замена подвески может привести к проблемам с рулевым управлением, подвеской или трансмиссией, на которые не распространяется гарантия на автомобиль. Перед установкой проверьте, не приведут ли планируемые вами модификации к отклонению гарантийных требований.

    5. Выполните развал-схождение после спуска, чтобы обеспечить наилучшую управляемость и срок службы шин.

    6. Позаботьтесь о том, чтобы привыкнуть к работе новой установки. С гораздо более жесткой подвеской ваш автомобиль может управляться немного по-другому и не будет поглощать дорожные толчки. Внезапное резкое торможение или крутой поворот на ухабистой дороге могут привести к потере сцепления с дорогой.

     

    Каждый раз, когда вы меняете оригинальную подвеску вашего автомобиля, вы должны быть уверены, что вы не создаете установку, которая либо небезопасна, либо может вызвать проблемы с другими функциями автомобиля.Как и во многих случаях послепродажного обслуживания, речь идет о поиске правильного баланса безопасности, производительности, внешнего вида, стоимости и управляемости. Зайдите в местный Les Schwab за помощью.


    Назначить встречу .

    Comments |0|

    Legend *) Required fields are marked
    **) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
    Category: Разное