АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Проверка вакуумного усилителя тормозов ваз 2107: Как проверить и заменить вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2107

24 января, 1974 by admin

проверка, регулировка и замена, инструкции с фото и видео

Вакуум-усилитель системы тормозов ВАЗ 2107 считается надёжным агрегатом, поскольку выходит из строя довольно редко. Первые неполадки элемента возникают спустя 150–200 тыс. км пробега. В случае обнаружения неисправности проблема решается двумя путями — полной заменой либо ремонтом узла. Изучив конструкцию и принцип работы усилителя, мастеровитый хозяин «семёрки» может реализовать оба варианта самостоятельно.

Содержание

• Назначение и расположение агрегата

• Устройство и принцип действия ВУТ

  • Видео: как работает вакуум-усилитель тормозов

• Неисправности усилителя тормозов

• Диагностика неполадок

  • Видео: как проверить вакуум-усилитель тормозов на «семёрке»

• Инструкция по замене

  • Видео: замена вакуумного усилителя ВАЗ 2107 своими руками

• Ремонт агрегата — замена диафрагмы

  • Видео: как поменять диафрагму ВУТ на «классике»

Назначение и расположение агрегата

Первые классические модели «Жигулей» (ВАЗ 2101–2102), выпускавшиеся без усилителей, отличались «тугой» педалью тормоза. Для резкой остановки машины автолюбителю приходилось прилагать значительное усилие. В 70-х годах прошлого столетия производитель начал оснащать автомобили вакуум-усилителями (сокращённо — ВУТ), значительно повышающими эффективность торможения и облегчающими работу водителя.

Агрегат в виде металлического «бочонка» установлен на переборке между моторным отсеком и салоном ВАЗ 2107, со стороны водительского места. Точки крепления ВУТ:

• корпус прикручен к перегородке 4 гайками М8;
• спереди к усилителю на 2 шпильках М8 крепится главный тормозной цилиндр;
• нажимной толкатель элемента выходит внутрь салона и стыкуется с рычагом педали тормоза.

Вакуум-усилитель тормозной системы располагается на стенке перегородки между салоном и подкапотным пространством

Задача усилителя — помогать водителю надавливать на шток главного тормозного цилиндра, используя силу вакуума. Последний создаётся с помощью разрежения, отбираемого у двигателя через специальный патрубок.

Шланг отбора вакуума присоединяется к впускному коллектору со стороны канала, ведущего к III цилиндру. Второй конец патрубка подключается к штуцеру обратного клапана, установленного снаружи корпуса ВУТ.

Вакуумный патрубок ВУТ (слева на фото) подсоединяется к штуцеру на всасывающем коллекторе

По сути, вакуумный усилитель выполняет за водителя физическую работу. Последнему достаточно слегка надавить на педаль, чтобы автомобиль начал замедляться.

Устройство и принцип действия ВУТ

Вакуум-усилитель представляет собой металлический «бочонок», состоящий из следующих деталей (нумерация в списке совпадает с позициями на схеме):

1. Корпус цилиндрической формы.
2. Шток нажимной главного тормозного цилиндра.
3. Крышка, соединяемая с корпусом путём точечной вальцовки.
4. Поршень.
5. Перепускной клапан.
6. Толкатель педали тормоза.
7. Фильтр воздушный.
8. Буферная вставка.
9. Внутренний пластмассовый корпус.
10. Резиновая мембрана.
11. Пружина для возврата внутреннего корпуса с мембраной.
12. Присоединительный штуцер.
13. Обратный клапан.
14. Вакуумный патрубок.

    Внутренняя полость усилителя разделена резиновой диафрагмой на 2 рабочих камеры

Буквой «А» на схеме обозначена камера для подачи разрежения, литерами «Б» и «В» – внутренние каналы, «Г» – полость, сообщающаяся с атмосферой. Шток поз. 2 упирается в ответную деталь главного тормозного цилиндра (сокращённо — ГТЦ), толкатель поз. 6 прикреплён к педали.

Агрегат способен функционировать в 3 режимах:

1. Мотор работает, но водитель не нажимает тормоз. Разрежение от коллектора подаётся сквозь каналы «Б» и «В» в обе камеры, клапан закрыт и не пропускает внутрь атмосферный воздух. Пружина удерживает диафрагму в исходном положении.
2. Штатное торможение. Педаль нажата частично, клапан запускает воздух (через фильтр) в камеру «Г», отчего сила вакуума в полости «А» помогает давить на шток ГТЦ. Пластиковый корпус продвинется вперёд и упрётся в поршень, перемещение штока прекратится.
3. Экстренное торможение. В данном случае воздействие вакуума на мембрану и корпус не ограничивается, шток главного цилиндра выжимается до упора.

За счёт разницы давлений в двух камерах мембрана помогает давить на шток главного цилиндра

После отпускания педали пружина отбрасывает корпус и мембрану в исходное положение, атмосферный клапан закрывается. Обратный клапан на входе патрубка служит защитой от внезапного нагнетания воздуха со стороны коллектора.

Прорыв газов во впускной коллектор и далее, в усилитель тормозов, случается на крайне изношенных двигателях. Причина — неплотное прилегание впускного клапана к седлу головки цилиндров. На такте сжатия поршень создаёт давление порядка 7—8 Атм и выталкивает часть газов обратно в коллектор. Если обратный клапан не сработает, они станут проникать в вакуумную камеру, снижая эффективность работы ВУТ.

Видео: как работает вакуум-усилитель тормозов

Неисправности усилителя тормозов

Поскольку замещение тормозного усилия производится с помощью вакуума, большинство неисправностей ВУТ связано с потерей герметичности:

Значительно реже встречается отказ внутреннего перепускного клапана, засорение воздушного фильтра и усадка пружины от естественного износа. В очень редких случаях пружина ломается на 2 части.

Однажды мой знакомец столкнулся с интересным эффектом – «семёрка» намертво затормаживалась после запуска двигателя. Неисправности предшествовал постоянный перегрев тормозных дисков и барабанов на всех колёсах. Оказалось, внутри вакуумного усилителя произошли сразу 2 поломки — вышел из строя клапан и сломалась возвратная пружина. При попытке завести мотор ВУТ автоматически срабатывал от вакуума, самопроизвольно выжимая шток основного цилиндра. Естественно, все тормозные колодки схватывали — сдвинуть авто с места было невозможно.

Иногда между фланцем ГТЦ и вакуум-усилителя наблюдается протечка тормозной жидкости. Но эта проблема не относится к поломкам ВУТ, потому что жидкость подтекает из главного цилиндра. Причина — износ и потеря герметичности уплотнительных колец (манжет) внутри ГТЦ.

Мокрота вокруг посадочного фланца указывает на протечку тормозной жидкости из ГТЦ

Диагностика неполадок

Первый признак потери герметичности вакуумного усилителя — отнюдь не ухудшение тормозов, как описывают неисправность многие источники в интернете. Когда воздух только начинает просачиваться сквозь прохудившуюся мембрану, ВУТ продолжает исправно функционировать, поскольку мотор успевает поддерживать вакуум в передней камере. Первый симптом — изменения в работе самого двигателя:

• из-за подсоса воздуха в третий цилиндр мотор начинает «троить» на холостом ходу;
• обороты коленчатого вала «плавают», чем сильнее подсос, тем больше амплитуда колебаний;
• работающий двигатель реагирует на педаль тормоза, при резком нажатии глохнет;
• увеличивается расход бензина.

Подсос воздуха в двигатель через ВУТ вызывает отключение III цилиндра — мотор начинает «троить»

Если автолюбитель игнорирует первичные симптомы, ситуация усугубляется — педаль становится жёстче и требует большего физического усилия для замедления и остановки машины. Автомобиль можно эксплуатировать и дальше, поломка ВУТ не ведёт к полному отказу тормозов, но заметно осложняет езду, особенно с непривычки. Экстренное торможение станет проблемой.

Как убедиться в негерметичности вакуум-усилителя:

1. Ослабьте хомут и снимите вакуумный патрубок со штуцера на коллекторе.
2. Заглушите штуцер плотной самодельной пробкой.
3. Заведите двигатель. Если обороты выровняются, проблема явно кроется в усилителе.
4. Снимите провод высокого напряжения и выверните свечу зажигания III цилиндра. При отказе ВУТ электроды будут закопчены чёрной сажей.

   Если копоть наблюдается на свече III цилиндра, а остальные свечи чистые, нужно проверить состояние вакуумного усилителя тормозов

По возможности я использую старый «дедовский» метод — попросту пережимаю шланг отбора вакуума пассатижами на работающем двигателе. Если третий цилиндр включается в работу и холостой ход восстанавливается, перехожу к проверке усилителя тормозов.

Аналогичным образом проблему можно временно устранить в пути. Отключите патрубок, заглушите штуцер и спокойно поезжайте в гараж либо СТО — силовой агрегат будет работать ровно, без перерасхода топлива. Но помните, педаль тормоза станет жёсткой и перестанет моментально реагировать на лёгкое нажатие.

Дополнительные способы диагностики:

1. Нажмите 3—4 раза на тормоз и запустите двигатель, удерживая педаль. Если она не провалилась, наверняка вышел из строя клапан.
2. При неработающем моторе отсоедините от штуцера шланг, извлеките обратный клапан и плотно вставьте в отверстие заранее сдавленную резиновую грушу. На герметичном усилителе она сохранит форму, на неисправном — заполнится воздухом.

   Для проверки герметичности усилителя и работоспособности обратного клапана можно использовать резиновую грушу

С помощью груши можно точно определить место дефекта, но вакуумный усилитель придётся снять. Закачивая внутрь камеры воздух, обмыльте края стыков и сальник штока — пузыри укажут место повреждения.

Видео: как проверить вакуум-усилитель тормозов на «семёрке»

Инструкция по замене

В подавляющем большинстве случаев владельцы «семёрок» меняют вакуум-усилитель в сборе, поскольку ремонт агрегата не всегда даёт положительный результат. Основная причина — трудности со сборкой, точнее, восстановлением герметичной заводской вальцовки корпуса.

Для замены не требуются особые условия и специальные приспособления, работы производятся в гараже или на открытой площадке. Используемые инструменты:

Вместе с усилителем тормозов стоит поменять вакуумный шланг и хомуты — старые детали могут стать причиной подсоса воздуха.

Замена ВУТ производится в таком порядке:

1. Ослабьте хомут и отсоедините вакуум-шланг от штуцера обратного клапана.

   Вакуумный патрубок можно снять вместе с обратным клапаном, аккуратно поддевая плоской отвёрткой

2. Пользуясь головкой 13 мм и воротком с удлинителем, открутите гайки крепления главного тормозного цилиндра.
   Откручивать крепёжные гайки удобнее головкой на длинном воротке

3. Аккуратно снимите ГТЦ со шпилек и отодвиньте в сторону, насколько позволяют тормозные трубки.

   Откручивать и отсоединять тормозные трубки не обязательно, достаточно снять ГТЦ со шпилек и сместить в сторону

4. Перейдите в салон и освободите доступ к 4 гайкам крепления агрегата. Для этого демонтируйте нижнюю декоративную накладку рулевой колонки (держится на 4 винтах).
5. Отсоедините рычаг педали от толкателя, вытащив стопорное кольцо и металлический штифт.
6. Накидным ключом 13 мм отверните крепёжные гайки и снимите вакуум-усилитель со стороны моторного отсека.

   Корпус агрегата прикручен со стороны салона на 4 гайки, 2 верхних прячутся под обшивкой

Сборка выполняется аналогичным образом, только в обратном порядке. Перед установкой нового ВУТ обязательно следует отрегулировать длину выступающей части штока, дабы обеспечить педали тормоза небольшой свободный ход. Как производится регулировка:

1. Вытащите пластиковый буферный вкладыш со стороны фланца ГТЦ, утопите шток до упора.
2. Пользуясь глубиномером (или другим измерительным прибором), замерьте длину головки штока, выступающей над плоскостью корпуса. Допустимый диапазон — 1…1,5 мм.

   Замер производится при утопленном штоке, для удобства используется штангенциркуль с линейкой

3. Если шток выступает меньше или больше указанных пределов, аккуратно ухватитесь за стержень пассатижами и отрегулируйте вылет, вращая головку ключом 7 мм.

   Регулировку штока можно выполнять прямо на автомобиле после установки ВУТ

Также перед установкой рекомендуется обработать резиновые элементы густой нейтральной смазкой — это продлит ресурс агрегата.

Видео: замена вакуумного усилителя ВАЗ 2107 своими руками

Ремонт агрегата — замена диафрагмы

Данная операция непопулярна в среде владельцев «Жигулей», обычно автолюбители предпочитают менять усилитель целиком. Причина — несоответствие результата затраченным усилиям, проще купить и поставить ВУТ в сборе. Если вы однозначно решили разбирать и ремонтировать вакуум-усилитель, подготовьте инструментарий и расходные материалы:

Лучше всего покупать ремкомплект от Балаковского завода резинотехнических изделий. Данное предприятие является прямым поставщиком деталей для «АвтоВАЗа» и производит качественные оригинальные запчасти.

Для выполнения ремонтных работ ВУТ необходимо снять с автомобиля, как описывается в инструкции выше. Разборка и замена деталей ведётся в таком порядке:

1. Поставьте на корпусе метку маркером, развальцуйте соединения с крышкой, отгибая монтажной лопаткой края обечайки.

   Метка необходима для сборки усилителя, чтобы правильно совместить крышку с корпусом

2. Аккуратно разъедините элементы, придерживая крышку руками, поскольку внутри установлена большая мощная пружина.
3. Извлеките шток и сальник, снимите диафрагму с внутреннего корпуса. При разборке все детали поочерёдно раскладывайте на столе, чтобы ничего не перепутать в процессе установки.

   Во избежание путаницы все детали ВУТ лучше раскладывать на столе в процессе разборки

4. Почистите щёткой корпус и места прилегания мембраны. При необходимости вытрите насухо камеры изнутри.
5. Соберите элементы вакуум-усилителя в обратном порядке, используя новые детали из ремкомплекта.

   Перед сборкой новая мембрана натягивается на пластмассовый корпус

6. Совместив метки на крышке и корпусе, вставьте пружину и сожмите обе половинки в тисках. Тщательно выполните вальцовку, пользуясь монтировкой, молотком и отвёрткой.

   При желании отремонтированный ВУТ можно покрасить с помощью аэрозольного баллончика

7. Проверьте герметичность ВУТ с помощью резиновой груши, вставленной в отверстие вакуумного шланга.

После сборки установите агрегат на автомобиль, заранее отрегулировав вылет штока (процедура описывается в предыдущем разделе). По окончании проверьте работоспособность усилителя на ходу.

Видео: как поменять диафрагму ВУТ на «классике»

Усилители тормозов вакуумного типа нечасто беспокоят хозяев «Жигулей» поломками. Известны случаи, когда заводской ВУТ исправно работал в течение всего срока эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107. При внезапном отказе агрегата тоже паниковать не стоит — неисправность вакуум-усилителя не влияет на работу тормозной системы, только педаль становится жёсткой и неудобной для водителя.

• Автор: Сергей Сергеев
• Распечатать

Оцените статью:

(19 голосов, среднее: 4. 4 из 5)

Поделитесь с друзьями!

ВАЗ 2107 | Проверка вакуумного усилителя тормозов с использованием приборов

Руководства ￫ ВАЗ ￫ 2107 (Жигули)

После установки вакуумного усилителя тормозов выполните следующие действия:

      – долейте тормозную жидкость и удалите из нее воздух;
      – проверьте все соединения гидравлической системы тормозов на отсутствие утечек;
      – проверьте и, при необходимости, отрегулируйте работу педали тормоза;
      – проверьте работоспособность тормозной системы.

Шаг 1

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При выключенном двигателе несколько раз нажмите педаль тормоза. 2. С нажатой педалью тормоза пустите двигатель. 3. Если педаль тормоза перемещается вниз сразу же после пуска двигателя, это свидетельствует о нормальной работе вакуумного усилителя тормозов.

Шаг 2

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Пустите двигатель. 2. Через 1–2 минуты остановите двигатель. 3. Нажмите педаль тормоза с обычным усилием. 4. Если первый ход педали – длинный и второй ход, короче чем первый ход, это свидетельствует о нормальной работе вакуумного усилителя тормозов. 5. В противном случае проверьте односторонний вакуумный клапан или вакуумный шланг на отсутствие повреждений и проверьте надежность их креплений.

Шаг 3

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Пустите двигатель. 2. Нажмите педаль тормоза с обычным усилием. 3. Остановите двигатель. 4. Медленно нажмите педаль тормоза и удерживайте ее нажатой в течение 30 с. 5. Если высота педали не изменяется, вакуумный усилитель тормозов работает нормально. 6. В противном случае проверьте односторонний вакуумный клапан или вакуумный шланг на отсутствие повреждений и проверьте надежность их креплений. Если неисправность все еще не устранена, выполните более детальный осмотр, используя манометр и вакуумметр.

ПРОВЕРКА ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРОВ

Предупреждение

Для проведения испытаний используйте доступный вакуумметр и прибор для измерения усилия прилагаемого к педали тормоза.

Проверка удержания вакуума

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Пустите двигатель. 2. Выключите двигатель когда вакуумметр покажет разрежение 66,7 кПа (500 мм.рт.ст.). 3. Наблюдайте за показаниями вакуумметра в течение 15 с. Если вакуумметр показывает разрежение 63,3–66,7 кПа (475–500 мм.рт.ст.), значит вакуумный усилитель работает нормально.

Проверка вакуума под нагрузкой

Проверка гидравлического давления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Если при выключенном двигателе (разрежение 0 кПа) гидравлическое давление находится в требуемых пределах, значит, вакуумный усилитель работает нормально. Усилие, прикладываемое к педали тормоза, Н Давление жидкости, кПа 196 12,171 2. Пустите двигатель. Когда разрежение достигнет 66,7 кПа (500 мм.рт.ст.), нажмите педаль тормоза и проверьте гидравлическое давление. Если гидравлическое давление находится в требуемых пределах, значит, вакуумный усилитель работает нормально. Усилие, прикладываемое к педали тормоза, Н Давление жидкости, кПа 196 82,165

Еженедельная автомобильная клиника Майка Аллена в Интернете

Тормозите легко
В: У меня есть Mercury Grand Marquis 2002 года с пробегом 120 000 миль. На прошлой неделе в горах мы ехали в гору со скоростью около 50 миль в час с круиз-контролем, установленным на 55, и мне нужно было нажать на тормоз впереди идущей машины. Педаль была жесткой как камень. Я нажал сильнее, и это, наконец, сработало, но как будто бустер не активировался. Может ли круиз-контроль израсходовать все имеющееся вакуумное давление, создаваемое автомобилем при сильном дросселе, что помешает работе усилителя тормозов? Я не смог воспроизвести симптом, и с тех пор он отлично работает.

A: Продолжительные периоды низкого вакуума (именно то, что происходит на длинных подъемах) из-за сильного нажатия на педаль газа может уменьшить усилие торможения, хотя должен быть обратный клапан, чтобы уменьшить это. Ваши рабочие тормоза не пострадали — полное торможение было доступно, если вы сильнее нажали на педаль. Я бы проверил этот обратный клапан, но в остальном не вижу проблем. Вакуум во впускном коллекторе восстановился бы в течение секунды или двух, как только дроссельная заслонка вернулась бы в режим холостого хода.

Возможно, вы захотите переключиться на пониженную передачу на длинных и крутых подъемах, чтобы поддерживать немного более высокие обороты двигателя, что, в свою очередь, повысит вакуум в коллекторе.

Еще от Popular Mechanics

Уход за автомобильными чехлами
В: В разделе «Автоклиника» вашего номера за ноябрь 2006 г. вы говорили о возможности стирки автомобильных чехлов. У меня есть автомобильный чехол Noah для моего Мустанга, и мне любопытно, как лучше всего его стирать.

A: Я просто бросаю свою в стиральную машину. Без крахмала.

This End Up
Q: Зеркало заднего вида в моей машине отвалилось, и когда крепежная деталь была приклеена обратно, оно было прикреплено вверх ногами. Теперь не можем снять крепежную деталь. Какие-либо предложения?

A: С помощью разводного ключа отвинтите кнопку от стекла.

Исчезающие жидкости
Вопрос: У меня Mercedes 560SL 1988 года выпуска, и он теряет много масла. Подтеков нет, жидкости под машиной не видел, но бензином в масле пахнет. Потеря масла значительна, и я также терял охлаждающую жидкость. Он никогда не перегревается, но теперь в радиаторе климат-контроля пузырек воздуха. В основном мне любопытно, что вызывает мою потерю масла, и есть ли способ это исправить.
A: Не пришло мне в голову… это может быть куча вещей. Я бы начал с того, что выкрутил свечи и поискал мокрые, а потом замерил компрессию. Наличие газа в масле свидетельствует о пропуске зажигания. К сожалению, одновременная потеря охлаждающей жидкости указывает на прогоревшую прокладку головки блока цилиндров.

Непрактичность этанола
В: Я обратился в Toyota по поводу приобретения комплекта для переоборудования E85 для моей Corolla 2005 года. Они сказали, что двигатель не предназначен для работы на топливе, содержащем более 10% этанола, и что Е85 может повредить двигатель. Какая наука стоит за этим? Почему более высокое содержание этанола потенциально может повредить мой двигатель? Любое понимание будет высоко ценится, потому что с ценой на топливо и растущими выбросами парниковых газов у ​​меня очень соблазнительно рискнуть и все равно переоборудовать свою машину!

A: Этанол вызывает коррозию, а это означает, что он будет травить или разрушать стальные и полимерные компоненты, которые он смачивает. Следовательно, вся топливная система должна быть изготовлена ​​из материалов, устойчивых к воздействию спирта. Двигателю также нужен датчик, чтобы сообщать компьютеру соотношение этанола и бензина, и другой компьютер, который использует этот датчик.

У этанола меньше энергии на галлон, чем у бензина, поэтому топливная система должна быть модернизирована, чтобы обеспечить больший объем топлива для двигателя: более крупный топливный насос и форсунки.

Все это делает экономически нецелесообразным перевод автомобиля, не работающего на гибком топливе, на Е85. Вам лучше продать его и купить автомобиль с поддержкой E85.

И если вы думаете, что сэкономите деньги на E85, подумайте еще раз. Да, на заправке он дешевле, но вам придется покупать его примерно в 1,5 раза больше на милю, потому что, как я уже сказал, он имеет только примерно 2/3 энергии и обеспечивает меньший расход топлива на галлон. . Кроме того, государственные субсидии фермерам, выращивающим кукурузу, со временем иссякнут и исчезнут, а вместе с ними исчезнет и ценовое преимущество этанола.

Как проверить усилитель тормозов