АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Радиатор медный на ваз 2114: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

1 августа, 2021 by admin

Радиатор медный ВАЗ 2108, повышенной производительности

описание, техниеские характеристики, рекомендации по выбору

Радиатор печки (отопителя)

Данный вопрос очень актуален среди ВАЗоводов особенно в зимний период , т.к. система охлаждения ВАЗа оставляет желать лучшего.

Все автомобильные производители используют алюминиевые радиаторы печки, но ВАЗ первоначально использовал медные радиаторы печки и только сейчас начал переходить на алюминий.

Алюминиевый радиатор печки

Сам по себе алюминий имеет следующую теплоотдачу  209,3 Вт/(м. град), быстро нагревается и быстро остывает, что с одной стороны хорошо, с другой – не очень.

Кол-во боковых ребер у алюминиевого радиатора значительно больше, чем у медного – что несомненно лучше!  Так же ширина каналов алюминиевого радиатора больше чем у медного, благодаря чему риск разбиваемости такого радиатора меньше, теплоотдача на холостых больше.

Алюминиевый радиатор в случае протечки не подлежит ремонту.

Медный радиатор печки

Первоначально медь имеет теплоотдачу равную 389,6 Вт/(м. град), долго нагревается, долго остывает.

Коль-во ребер значительно меньше, чем у алюминиевого, каналы маленькие и  быстро забиваются, плохая текучесть на холостых оборотах (кстати, поэтому на холостых и дует прохладным воздухом – самая часто встречающаяся проблема у владельцев отечественного автопрома).  Медный радиатор ремонтопригоден, в случае протечки его можно запаять.

Так же стоит отметить, что в последнее время для изготовления медного радиатора используют не чистую медь,  некоторые производители (к примеру, «лузар») её красят, что снижает теплоотдачу. Сегодня на рынке очень мало качественных медных радиаторов, поэтому нарваться на последний шлак проще простого.

Какой радиатор печки выбрать?

Если бы мы вернулись на несколько лет назад, то Мы бы без сомнения выбирали медный радиатор, но сегодня качественных медных радиаторов практически нет на рынке, поэтому выбор остается за алюминиевым в силу его проточности, качестве, цене.

Категорически не рекомендуется брать крашеные радиаторы – теплоотдача у них ещё меньше, к тому же имеют неприятный запах. Если брать по фирмам – то мы не рекомендуем приобретать радиаторы фирмы «Лузар». Да и вообще, хороший радиатор – не забитый радиатор. Если радиатор забит – то совершенно не важно, из чего он сделан.

Рецепт гарантированного тепла в салоне в зимний период времени

1. Меняем охлаждающую жидкость, промываем систему охлаждения.
2. Заменяем радиатор отопителя на новый.
3. Заменяем радиатор охлаждения двигателя на новый.
4. Заменяем помпу.
5. Выгоняем воздушную пробку.

*- при условии, что все комплектующие не содержат брака, и герметичности системы охлаждения.

Что это нам даст: промыв систему охлаждения, мы избавляемся от мусора в патрубках, замена обеих радиаторов – позволит избежать забиваемости и дальнейшего загрязнения от жидкости, помпа даст гарантию нормального циркулирования от жидкости на холостых оборотах.

Радиаторы ВАЗ 2108

Как самостоятельно выбрать радиатор печки на автомобиль ЛАДА

Какой радиатор выбрать для печки на ВАЗ 2114? Этот вопрос набирает актуальность в связи с приближающейся зимой. Не секрет, что не на всех автомобилях отечественного производства печка греет хорошо. Попробуем разобраться, какой же радиатор выбрать:

Медный радиатор.

Сразу после покупки медный радиатор имеет теплоотдачу 389,6 Вт/(м. град). Свойства меди таковы, что такой радиатор долго нагревается и долго остывает. Количество ребер у медного радиатора меньше, чем у алюминиевого, сечение каналов меньше. Поэтому оны быстрее забиваются и на холостых оборотах печка дует прохладным воздухом. Чаще всего именно на это жалуются владельцы ВАЗов.

К плюсам медного радиатора отопителя можно отнести его ремонтопригодность. На этом плюсы заканчиваются. И начинаются минусы: в последнее время производители экономят на сырье и используют не чистую медь. Некоторые красят радиаторы, чтобы придать им товарный вид, но это снижает теплоотдачу такого радиатора. В последнее время очень тяжело найти качественный медный радиатор сложно.

Алюминиевый радиатор.

Теплоотдача алюминиевого радиатора 209,3 Вт/(м. град). Такой радиатор быстро нагревается и быстро остывает. Количество ребер у алюминиевого радиатора гораздо больше, чем у медного, что является несомненным плюсом. Сечение каналов в алюминиевом радиаторе также больше, чем у медного. Благодаря этому они дольше не забиваются и теплоотдача у них больше.

К минусам алюминиевого радиатора можно отнести его неремонтопригодность в случае протечки.

Так какой же радиатор купить?

Еще несколько лет назад, ответ на этот вопрос был бы такой: медный. Но время идет и на сегодняшний день сложно найти качественный медный радиатор. Поэтому наш выбор на текущий момент: алюминиевый.

При этом мы не рекомендуем покупать крашеные радиаторы, т.к. теплоотдача у них ниже и может появиться неприятный запах в салоне.

Из фирм, мы не рекомендуем покупать радиаторы отопителя производства фирмы Лузар. Слишком уж много негативных отзывов о них.

Как подготовить печку ВАЗ 2114-15-13  к зиме.

Для того, чтобы не знать проблем с отопителем салона зимой, мы рекомендуем сделать следующее:

1. Замените охлаждающую жидкость и промойте всю систему охлаждения.
2. Поменяйте радиатор печки салона на новый.
3. Поменяйте радиатор охлаждения двигателя на новый
4. Поменяйте помпу.
5. Выгоните воздух из системы охлаждения.

Эти шаги помогут избежать проблем с теплом зимой. Замена радиаторов поможет избежать загрязненности охлаждающей жидкости, а замена помпы даст гарантию ее нормального циркулирования в системе.

Видео по выбору радиатора на автомобили ВАЗ:

какой лучше медный или алюминиевый

Любой современный автомобиль, в том числе и ВАЗ 2114, имеет отопительную систему салона. В холодное время года без печки в машине очень некомфортно, но, к сожалению, любое транспортное средство имеет свойство рано или поздно ломаться. И если не работает отопитель, приходится искать причину поломки.

РАДИАТОР ПЕЧКИ

Часто причиной отсутствия тепла в машине является радиатор печки на ВАЗ. Радиатор печки ВАЗ 2114 предназначен отдавать тепло охлаждающей жидкости, проходящей через него, в салон автомобиля. Этот элемент со временем забивается грязью и мусором, и охлаждающая жидкость через него не проходит. Кто-то пытается промывать систему, добавляя в антифриз специальные химические жидкости, но практика показывает, что лучше замены здесь ничего придумать нельзя. Замена более целесообразна, радиатор стоит в целом недорого, а лишний раз его снимать и устанавливать довольно хлопотно. Меняют деталь и в случае, если в салоне началась течь тосола.
Все радиаторы печки (РП) условно можно разделить на три типа по материалу изготовления и типу изготовления:

1. Сборные алюминиевые;
2. Несборные алюминиевые;
3. Медные (латунные).

Заводским считается алюминиевый радиатор Димитровградского автоагрегатного завода (аббревиатура ДААЗ).

В свою очередь, алюминиевые детали могут быть и неоригинального производства. Как правило, они ощутимо дешевле заводских запасных частей, но вот качество бывает разным.

Какой радиатор охлаждения лучше на ВАЗ 2114 установить в печку, единого мнения у автовладельцев нет, но однозначно оригинальные запчасти являются самыми надежными. Среди фирм-производителей деталей можно отметить:

• ДААЗ;
• LUZAR;
• Pramo;
• Fenox;
• Kraft;
• Bautler;
• «Оренбургский радиатор».

Стоимость у всех радиаторов разная, самыми дорогими считаются медные детали. Следует знать, что радиатор печки ВАЗ 2115 (ВАЗ 2113) абсолютно идентичен с печным элементом модели 2114, поэтому взаимозаменяемость у них полная. Кроме того, запасная часть безо всяких доработок легко установится в ВАЗовские модели 2108-09-099, а также ЗАЗ 1102 («Таврия»).

Много негативных отзывов о РП фирмы LUZAR. Покупатели отмечают, что они плохо нагревают салон и часто подтекают. Поэтому стоит задуматься, стоит ли приобретать продукцию этой компании.

ВЫБОР

Так какой радиатор печки лучше, медный или алюминиевый на ВАЗ 2114? Рассмотрим недостатки каждого материала изготовления.

Что можно сказать про алюминиевый радиатор печки? Алюминий обладает хорошей теплопроводностью, и поэтому довольно быстро нагревается. Правда, и остывает он тоже практически сразу. Поэтому при выключении двигателя в салоне 2114 через некоторое время станет холодно.

Целиковый (или сборный) РП в качестве теплообменника имеет пластины, а внутри их находятся трубки, по которым протекает охлаждающая жидкость. Бачки у детали пластмассовые. Такая конструкция наиболее дешевая, но и теплоотдача невелика. Подобные запчасти являются продукцией неоригинального производителя. В несборном радиаторе теплоотводящим элементом служит гофрированная лента. Бачки изделия паяные и чаще сделаны из металла. Но пайка заводская, и кустарным методом заделать течь в алюминии очень проблематично.

Преимущества алюминиевых изделий:

• Высокая теплопроводность и, как следствие, быстрый нагрев;
• Относительно низкая цена, особенно у сборных конструкций;
• Достаточная ширина отводных каналов;
• Небольшой вес и значительная жесткость.

Хороший обогрев салона на любых оборотах дает оригинальный радиатор печки, а вот на неоригинальный товар очень часто жалуются автовладельцы. Но последнее время продукция ДААЗ не всегда бывает на прилавках автомагазинов, и поэтому хозяевам ВАЗ 2108-2115 приходится довольствоваться тем, что есть в наличии. К недостаткам алюминиевых деталей относится:

• Недостаточно длительный срок службы;
• Низкая ремонтопригодность;
• При использовании воды в качестве охлаждения алюминий подвержен коррозии.

Медный радиатор печки по типу изготовления очень похож на алюминиевый тип несборной конструкции. Медь обладает хорошей теплоотдачей, и поэтому изготовленные из нее детали лучше нагревают окружающее пространство (не путать теплопроводность с теплоотдачей – это разные понятия!). Но все портит мягкость медного материала – отводные каналы приходится делать уже и расстояние между трубками больше. Бачки такого РП усиливают латунью.

Преимущества медного радиатора:

• Высокая теплоотдача, нагрев более качественный, чем у алюминия, дольше сохраняется тепло;
• Высокая ремонтопригодность, медь легко запаять;
• Более долгий срок службы.

Но недостатков у медных деталей все же больше, и в наше время медные радиаторы считаются уже конструктивно устаревшими. Тем более, что оригинальных медных запчастей завод не выпускает, а в неоригинальном исполнении очень много брака, и качество в целом низкое.

Недостатки:

• Высокая стоимость, медные изделия на 30-100% дороже алюминиевых;
• Долгий прогрев, салон в автомобиле нагревается не сразу;
• На холостых оборотах двигателя из-за узких трубок салон машины плохо прогревается:
• Низкое качество изготовления.

Срок службы алюминиевого радиатора печки в среднем составляет не менее трех лет, медный элемент отопительной системы намного долговечнее, может прослужить и десятилетие. Но нужно ли такое преимущество – машину можно за это время не один раз поменять.

Прежде, чем поменять радиатор отопителя на ВАЗ 2114, нужно взвесить все преимущества и недостатки обоих типов и сделать свой выбор. Последнее время все меньше остается поклонников медных печных систем отопления, алюминиевые детали практичнее, а невысокая стоимость их не так заметно ударяет по карману.

Отзывы о радиаторах печки LUZAR: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

Радиаторы печки LUZAR является одними из наиболее популярным среди отечественных автовладельцев. Производятся радиаторы охлаждения данной компании на территории России.

Радиаторы отопителя производства Лузар можно устанавливать практически на все автомобили, присутствующие на отечественном рынке. Также поставляются на конвейеры для первичной комплектации таких автомобилей как Лада Ларгус, Приора, Урал и многие другие автомобили компании АвтоВаз.

Перед отгрузкой произведенной партии товара, LUZAR проверяет свои радиаторы на герметичность и коррозию. Также каждая модель имеет сертификат качества типа ISO/TS 16949:2009. Обычно предоставляется гарантия от производителя на 2 года эксплуатации.

LUZAR выпускает 3 типа радиаторов печки:

• сборные трубчато-пластинчатого типа, из алюминия. Обычно используются в автомобилях с небольшими салонами, так как имеют небольшую теплоотдачу. Наиболее дешевые среди всех типов;
• несборные (паяные) трубчато-ленточного типа, алюминиевые. Являются универсальным решением за среднюю цену. На основе его конструкции возможно создание широкого спектра характеристик теплообмена;
• несборные (паяные) трубчато-ленточного типа, из медно-латунного состава. Данные радиаторы имеют наиболее высокую теплоемкость из-за используемых металлов. К недостаткам относятся высокая цена, и некоторые технологические ограничения из-за мягкости меди. Радиатор отопителя данной конструкции считается устаревшим, и поэтому постепенно уменьшается их производство.

Что мы знаем о радиаторах печки LUZAR

Бренд производителя зарегистрирован в стране — Украина. Официальный сайт находится по адресу: https://luzar.ru.

В мае 2021 на PartReview сложилось неоднозначное мнение о радиаторах печки LUZAR.

Оценка PR — 50 из 100, базируется на основе 71 отзыва и 226 голосов. 30 отзывов имеют положительную оценку, 12 — нейтральную, и 29 — отрицательную. Средняя оценка отзывов — 2.9 (из 5). Голоса распределились так: 114 — за, 112 — против.

В рейтинге лучших производителей радиаторов печки запчасть занимает 10 позицию, уступая таким производителям как Stellox и AVA , но опережая радиаторы печки Denso и Polcar.

Пользователи также составили мнение о качествах радиаторов печки LUZAR:

1. Коррозия — степень сопротивления ржавчине и коррозии — оценивается негативно. 1.8 балл из 5.
2. Теплоотдача — эффективность отвода тепла — оценивается неоднозначно. 2.6 балла из 5.
3. Долговечность — сохранение работоспособности на протяжении заявленного срока — оценивается неоднозначно. 2.9 балла из 5.

Радиатор печки LUZAR в авторейтингах

Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили радиаторы печки LUZAR на свои авто. Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:

1. LUZAR на первом месте в авторейтинге радиаторов печки для: ВАЗ (Lada) Priora, Chevrolet Lacetti, Daewoo Nexia, ВАЗ (Lada) Granta .
2. LUZAR на втором месте в авторейтинге радиаторов печки для: ВАЗ (Lada) 2113/2114/2115, ВАЗ (Lada) Kalina .
3. LUZAR на третьем месте в авторейтинге радиаторов печки для: ВАЗ (Lada) 2101/2103/2106, ВАЗ (Lada) 2105 .

Радиатор печки LUZAR в сравнении

На PartReview доступны 18 сравнений радиаторов печки LUZAR c другими производителями.

В частности можно выяснить, чьи радиаторы печки лучше: LUZAR или Denso, LUZAR или PEKAR, LUZAR или ПРАМО, LUZAR или TOPRAN, LUZAR или KRAFT .

2114 радиатор отопителя

Установка дополнительного радиатора отопителя на ВАЗ 2114 — DRIVE2

Пару дней назад установил дополнительный радиатор печки. Результатом очень доволен. Даже немного переборщил. ))))Воздух настолько горячий, что рука не терпит.
В общем перерыл кучу информации по организации обогрева салона в различных авто. От наших отечественных, до иномарок. Вариант гранты мне не понравился тем, что весь поток антифриза направляется на печку, а при повышении температуры открывается термостат и жидкость идёт по большому кругу. Зная качество наших радиаторов и термостатов, держать (радиатор) его постоянно под напругой очень опасно. И если он по течёт где нибудь на трассе, то веселого мало. В иномарках же, сами печки установлены в салоне и имеют очень большой объем, что позволяет иметь достаточный запас предварительно нагретого воздуха, который смешиваясь с наружным воздухом в определённом объёме, позволяет поддерживать заданную температуру в салоне. Это все организовано с помощью отлаженной работы заслонок внутри печки. У нас же печка сама по себе маленькая, не герметичная, диффузоры не герметичные, резинки современем усыхают, паролон грубеет, заслонки в печке черти как работают, краник не до конца открывается, термостат травит периодически на большой круг и температура открытия у него с 83 градусов. Короче недоработок хватает. Возвращаясь с отпуска с Тюмени топил 160-180 км/ч. В салоне мелкий. В машине то жарко, то холодно. Всю дорогу то открывал, то закрывал краник. В итоге, под Салымом крякнула помпа. Поменял на помпу-турбо, большей производительности. Установил дополнительно помпу Бош, на выход печки. Стало теплее, но не то. Холодный воздух периодически подсасывало. Течь по шлангам, так как они грубые. Печку воздушило. В декабре 29 числа крякнул радиатор печки. Поэтому пришлось его поменять на медный. Сидя в машине, в — 35 за бортом 30 декабря. Панель скинул и проклеил, печку проклеил. В салоне стало теплее, но не так как хотелось. И салон долго прогревался, что ещё больше бесило. Минут по 20-30 . За это время можно весь город объехать)))). Это пожалуй самое главное, что меня всподвигло на эту движуху с радиатором. В иномарках с завода ставят электрофены, которые подогревают предварительно воздух, пока разогревается антифриз. Поэтому у них практически сразу можно включить печку и будет тёплый воздух. Вот и получается, что печка с большим объёмом воздуха, с электрофеном эффективно прогревает салон. У нас же, за засчет маленького объема печки, весь холодный воздух шурует через радиатор печки, тем самым охлаждает антифриз, который и без того холодный на не прогретой машине. В результате машина долго прогревается. А потом начинаются танцы с авто одеялом, картонкой под радиатор и т.д. Знаю о чем говорю, начинал с москвича 408, не одну четырку уже искатал, пятёрки, шестерки, семерки, хонды, тойоты. В общем, я давно уже установил себе адаптер салонного фильтра. Выпускает фирма из Питера. За что им большое спасибо. Фильтр там стоит от 2110. Вот я и решил установить вместо фильтра, дополнительный радиатор, который бы предварительно подогревал воздух с улицы. Радиатор нашёл от приоры с кондером. Немного не по размеру, но в целом хорошо. Идеально, если бы найти размер в размер. Поставил его, все проложил изолоном для герметичности. Сверху радиатора положил изолон, чтобы исключить подсос холодного воздуха минуя радиатор, и закрыл это все крышкой, которую вырезал из стенки старого системного блока. Все это сделал за час. Дальше весело было. Надо было все установить и подключить. Купил в магазине один т-образный треугольник, один у-образный, 2 метра шланга и кучу хомутов, потому что рвутся собаки. На выход из термостата ( тот что идёт на печку) поставил у-образный тройник. В итоге, один шланг на родную печку, второй на доп.радиатор. Выход с доп.радиатора врезался через тройник с выходом с расширительного бочка, и завел оба в термостат. Таким образом, что имеем-Другой гемор). Что делать с вентиляцией салона, если в нем такая жара, что окна запотевают в -30 ? )В общем, из термостата поток антифриза идёт на основной радиатор и на дополнительный. С основной печки через дополнительную помпу в саксофон и в двигатель(помпу основную). Таким образом мы разружаем печку, увеличивая поток жидкости на выходе печки. За счёт этого она прогревается быстрее. Сама же помпа поднимает давление в системе, что позволяет прокачивать больше жидкости через всю систему и через радиаторы. Антифриз, проходя через дополнительный радиатор подогревает воздух идущий в печку, отдаёт свое тепло, и охлажденный попадает в термостат, где охлаждает термоэлемент, не позволяя ему отрываться раньше времени. В -30 температура двигателя стоит на месте в районе 90 градусов. Салон начинает прогреваться теплым воздухом уже при 50 грудусах антифриза. На холостых температура двигателя держится 76-84 градуса, я исключаю из системы основной радиатор печки переводя заслонку забора воздуха с улицы минуя основной радиатор ( стандартная схема. Крайнее левое положение рычажка управления положения заслонки печки. Холодное положение.). В данном случае скорость потока выше, поскольку вентилятор стоит после радиатора.
Причём дополнительную помпу я включаю лишь при прогреве и при необходимости. Потом она не нужна, потому что и давление в системе уже есть и антифриз прогрелся. Тросик с крана основного радиатора печки я скинул. Температуру воздуха печки регулирую только рычажком управления положения заслонки печки ( холод или тепло). Если его перевести в крайнее левое положение(холод), то основной радиатор печки исключается из потока воздуха и в работе остается только дополнительный радиатор. Если перевести рычажок в крайнее правое положение (тепло), то поток воздуха идет через дополнительный радиатор, нагревается и уже подогретый поступает на основной радиатор печки. Наличие дополнительного радиатора не дает холодному воздуху с улицы проникать в салон через не герметичности печки. Предварительно подогревая воздух он повышает температуру воздуха на выходе основного радиатора печки. Перепады температур, основного радиатора печки стали не значительными, всю нагрузку на себя берет доп.радиатор. Он интенсивнее охлаждается. По сути доп.радиатор работает в тех же условиях, в которых раньше работал основной радиатор печки, когда на него направлялся весь холодный воздух. Так как доп.радиатор стоит перед вентилятором, то он так же обогревает вентилятор печки зимой.
В планах сделать вентиляцию салона. Поставить краник на вход дополнительного радиатора. Иначе очень жарко.

Полный размер

Доп.радиатор

Полный размер

Радиатор в адаптере салонного фильтра

Полный размер

Вид изнутри

Полный размер

Немного нае…когда отмечал патрубки и резанул не там. Торопился

Полный размер

Вид изнутри. Лепестки отогнул. Они служат поддержкой радиатора.

Полный размер

Из крышки системного блока, вырезал крышку для адаптера. Здесь немного можно было заморочится и ювелирно вырезать в крышке окно под сам размер радиатора уменьшив на 1 см запаса для перекрытия части радиатора и сделать прорези под бока радиатора, потому что они немного больше самого радиатора.

Полный размер

Проложил все изолоном для герметичности.

Полный размер

Это шланг на вход дополнительного радиатора

www.drive2.ru

Замена радиатора печки 2114 — Лада 2114, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

К зиме готов! Всё что можно из системы охлаждения и отопления заменено)
Сегодня с другом заменили радиатор, из-за которого в последние недели старался даже в холод не включать печку! До боли знакомый запах (до этого менялся радиатор охлаждения, краник, помпа, 3 бочка) антифриза доносился из воздуховодов.
Меняли путём не полного снятия панели, по этой схеме www.drive2.ru/cars/lada/2…muvahhid/journal/1247259/

в поисках зацепа…

тёк не очень сильно, но запах…

Цена вопроса: 940 ₽ Пробег: 56 700 км

www. drive2.ru

Силиконовые патрубки и Радиатор печки ВАЗ 2114 — Лада 2114, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Здравствуй дорогой читатель. Опять же давно не выходил на связь. Честно сказать, было в падлу. И только набирался сил написать про одну поломку, как случалась новая и не до драйва было. Но сейчас карантин, машина скучает во дворе, а я скучаю дома, и появилось время уделить внимание драйву.
Много воды и истории, поэтому затронутая тема этой записи выделена жирным ниже
В феврале был в отпуске и решил съездить домой (Челябинск) по делам. Выхлоп я заменил на то время, и прошивку под Евро 2 установил. Динамика в городе мне нравилась, разница чувствовалась. Звук от Stinger`а устраивал. Не громкий и не как сток. На уши не давит, всё в порядке. В общем, если кто задумывался о приобретение Выхлопа — даю добро 🙂 Думал, по трассе в монотонной обстановке мелкий гул сзади надоест, но нет. Обратил на него только под конец поездки. Обратно так вообще не замечал.
Перед поездкой захотел заменить антифриз, ибо прошло уже около полугода, как менял в прошлый раз. Да и основной причиной было то, что антифриз куда-то утекал и приходилось чуть ли не по два раза в день подливать. И затратно это со временем стало и просто уже надоело.
Раньше из-за помпы это было. Помпу заменил, но течь не прекратилась.
Текло в салон на пассажирский коврик. Все говорили, что радиатор печки или патрубки или краник. Проблема это меня давно беспокоила, но я как-то смерился и зная, насколько геморройно менять радиатор, боялся лезть, что ли.
Но к февралю это всё было уже критично, и надо было действовать. Решил для начала просто обойтись заменой антифриза и во время поездки отслеживать всё.
По дороге в Челябинск, всё было хорошо, ничего не подливал. В самом городе я пробыл полторы недели и поехал обратно. В последний день загорелся ЧЕК, но на машине это никак не отразилось. По дороге обратно, почти на каждой остановке подливал антифриз. И порой когда ехали, из печки дул холодный воздух, хотя переключатель был в горячей зоне. Это дело меня огорчило и по возвращению в город решил всё же заняться печкой.
Но раз решил менять печку, то и всю систему охлаждения перебрать сразу.
Купил:

-Радиатор отопителя; -Кран печки; -Салонные силиконовые патрубки на печку; -Силиконовые патрубки под капот; -Новые расширительный бачок. -10 литров Антифриза -10 литов дистиллированной воды -Бутылка промывки системы охлаждения от LAVR

Созвонился с мастером, приехал начали заниматься. Точнее он начал, я в этом плане бездарь. Поэтому и подробных инструкций не дам.
Сначала начали чистить систему охлаждения перед заменой ВСЕГО. Залили воду и LAVR. Оставили двигатель работающим и ушли чаи гонять. Спустя минут 15 вернулись и ахерели от смога в цеху.
Как мне объяснили. Так как раньше я антифриз просто сливал и заливал новый, без чистки системы, то всё засралось. Я же решил сейчас прочистить, и всю шнягу пробило и заодно пробило прокладку ГБЦ, которая до этого хворала и пропускала антифриз. Этого я конечно не знал и не понимал, почему по приезду обратно в город, утром машина на холодную сначала глохла и только со второго раза более-менее запускалась. Порой трясло её и моргал ЧЕК. В сервисе же всё встало на свои места.
Мне довольно доступно объяснили последствия пробитой прокладки и что надо делать. На дворе было уже 9 вечера и никакие автомагазины не работали, чтобы купить новую прокладку. И так как предстал разбор двигателя и его фрезеровка, я оставил машину мастеру на след день и уехал.
Но про прокладку и фрезеровку в следующей записи, а тут надо закончить с системой охлаждения.
Разумеется без новой прокладки ГБЦ и собранного двигателя менять патрубки, печку и заливать новый антифриз глупо.
Но я начал про систему охлаждения в этой записи и закончу с ней здесь же.
С патрубками проблем никаких не было, всё спокойно встало на свои места. Про плюсы силикона над обычной резиной думаю, говорить не стоит.
А вот с печкой и правда, «по-веселиться» пришлось. Это было, наверное, самое долгое и сложное из всего. Сам бы, один я с этом точно не справился. В 14 либо полностью снимаешь панель, либо только сторону с бардачком и при помощи второго человека, который будет поднимать панель, а ты в это время должен снимать старый радиатор печки и впихивать новый.

По факту, почему у меня тёк антифриз на коврик пассажира.
1) Патрубки треснули прям у самого краника и без разбора этого не было видно. Сами по себе они мягкие и как-будто свежие, поэтому вызывали доверие.
2) Радиатор печки пошёл по звезде. Расплавились пластиковые «гнезда» на радиаторе и сам он проржавел.
Нужно было менять эти две вещи. Кран печки же был в норме. Но раз я купил всё сразу, то и его заменил.
Всё установили, залили новый антифриз. Запустили и всё супер. Печка жарит, фриз держит уровень. Ничего не течёт. Я рад как слон.

Так же фото ДО/ПОСЛЕ

ДО

ПОСЛЕ

Теперь вопрос к вам, уважаемые читатели.
Кто какой антифриз заливает? Какой марки, какого цвета? И если есть причина, то почему?

www.drive2.ru

замена печки салона без снятия торпедо без слива ОЖ — Лада 2114, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Ну вообщем узнал по чем у нас в Астрахани стоит поменять печку салона и решил менять сам (1000-2000р).
Дабы руки от туда растут и желание есть.
Помог инет, есть несколько страничек где описано сие действие.
Попробую описать еще подробнее.
1. Отодвинул сидения назад и полностью откинул спинки, постелил на них покрывало, потому что придется по ним ерзать ой как много.
2. Снял хомут с рулевой колонки (снизу хомута откручиваем 3 самореза (крепят нижний хомут к рулевой колонке ) + 3 болта (стягивают верний и нижний хомут)).
3. Снял пластик под ручником, который с пепельницей и кнопками для включения подогрева сиденья (в последствии выяснилось что снимать его нет необходимости).
4. Снял боковые накладки на стояках левую и правою.
5. Открутил пороги.
6. Откручиваем 2 верхних самореза крепления передней панели.

www.drive2.ru

Читать всем, кто мерзнет в 14! Про радиатор отопителя — Лада 2114, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

В предыдущем посте писал о замене радиатора www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376153207591/#post
Тогда поставил марки Прамо. Еще обратил внимание, что соты у него крупнее, чем у стокового, но все таки поставил. И вот зимой уже замерзаю. На первой скорости отопителя дует более менее теплый, но 2-ой и 3-ей уже прохладный и холодный соответственно. Сомнение в теплоэффективности этого радиатора взяло свое, что так не должно быть и я решил приобрести тот же, что ставят на заводе — ДААЗ. Куплен за 750 р., хомуты и антифриз тоже. Еще купил тепловентилятор за 600 р., т.к. намерен был делать на улице во дворе у родственников.
Правда, брали сомнения, что отложить это дело до весны. Но мне там тогда нафиг не нужно будет))
И вот в одно прекрасное утро встаю, смотрю на градусник: -28. И решил менять. Собрался, как на север, приехал на место ремонта. В авто закинул кабель и включил тепловентилятор. Слил ОЖ, пока теплая и поставил на печку, чтоб не остыла. Разобрал панель и вынул дерьмовый радиатор и установил ДААЗ. Все собрал, залил и проверяю.
Это вообще нечто! Такой жары я еще в 14 не видал. Двигатель буквально остывает на холостых из-за отопителя. А оттуда так и пышет жаром! И самое приятное — вторая и третья скорость вентилятора не дает холодный воздух, а дает еще больший жар!
Друзья! НИКОГДА никогда не ставьте радиаторы других производителей, самый лучший это ДААЗ. Не зря его ставят на заводе. В этом радиаторе еще и завихрители имеются, что видно на фото.
Кто мерзнет в своем авто, после всех неудачных попыток устранить эту проблему, прошу взглянуть на радиатор отопителя. Вполне возможно, что предыдущий хозяин поставил дешевенький Прамо, Лузар или Крафт. Меняйте на ДААЗ и будет вам щастье! Сам ни разу не пожалел, что убил 8 часов выходного дня и намерзся вс е это время на -28 градусном морозе!
Переплатите 150 р. и купите нормальный радик!

Завихрители в старом радиаторе ДААЗ

Новый радиатор ДААЗ в упаковке

ДААЗ

ав вот ниже Прамо

Прамо

разборка

Неустанный помошник трудится…

Прамо

Прамо слева, ДААЗ справа

Прамо и ДААЗ

Цена вопроса: 1 700 ₽ Пробег: 91 400 км

www. drive2.ru

Замена радиатора печки. ДААЗ. Часть 1 — Лада 2114, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

В предыдущей записи я слил антифриз и поменял термостат.

Замена термостата. Gates.

Вообще то говоря показания к замене радиатора печки были следующие: это небольшие потеки в ноги водителя, а также затягивание тосолом лобового стекла при обдуве.

Полазив на форумах, понял, что надо брать ДААЗ. Еле еле у себя нашел в городе в двух магазинах. Во всех остальных мне проталкивали Лузар))

Итак, радиатор отопителя ДААЗ. Цена: 900р. И 6 хомутов NORMA, цена не помню)))

Потряс, внутри макарошки трясутся))

Для начала я откручивал патрубки с краника печки со стороны двигателя на яме.

Также открутил две гайки на 10. Рекомендую трещотку)) А также обильно пролить ВД-40) У меня головки на 10 не было(( Поэтому я долго и мучительно откручивал их обычным ключом))) Если вы собрались заменить ТОЛЬКО радиатор печки, не трогая краник, то откручивать их не требуется.

Слил остатки антифриза. Считаю, что лучше сливать отсюда, чем потом весь салон случайно залить))

Лезу в салон с пассажирской стороны. Предупреждаю сразу, что мне ОЧЕНЬ облегчило задачу отсутствие пассажирского кресла, снятого ранее. И без него то не очень удобно там лазить под панелью, в позе Х))) А с ним уж и подавно)

Открутил два самореза крепления панели.

Также открутил нижние крепления каркаса панели к полу. Чтобы потом было легче приподнять панель)

Вставил такое нехитрое приспособление)) Как показало дальнейшее, этого совершенно не хватает. Желательно иметь помощника. Ну или поступить как я, но об этом позже.

Заглянув под панель, увидел радик))

Перед снятием патрубков подставил небольшую ёмкость, чтобы не налить в салон. Как оказалось, этого не требовалось, все уже слилось через краник печки в начале записи.

Откручиваем и снимаем патрубки, лично мне было удобнее откручивать хомуты накидным ключом на 8.
Также откручиваем 2 самореза, которые крепят радиатор к туннелю.

И еще два самореза: 1 — крепление радика, 2- хомут для тросика заслонки, рекомендую его снять, так как будет мешать при вытаскивании радиатора.

Со стороны водителя, за педалями, также откручиваем 3 самореза панельки.

Видим засранца))

Продолжение: Часть 2

www.drive2.ru

Замена радиатора печки ВАЗ 2114 и крана отопителя своими руками

Если рассматривать ВАЗ 2114, печка на данном отечественном автомобиле, как и на многих других моделях (например, ВАЗ Калина) является простым решением в плане конструкции.

Однако печка 2114 отличается сложностью доступа к определенным элементам, что затрудняет ремонт и замену. Далее мы рассмотрим, как снять радиатор печки ВАЗ 2114, как выполняется замена радиатора печки 2114, а также как заменить кран печки ваз 2114.

Содержание статьи

Печка на ВАЗ 2114: частые неисправности

Отопитель ВАЗ 2114 фактически состоит из радиатора, патрубков, а также краника. Охлаждающая жидкость (тосол) циркулирует внутри радиатора после запуска двигателя, то есть когда начинает работать помпа (водяной насос). Другими словами, отопитель тесно интегрирован в систему охлаждения двигателя.

Естественно, неисправности системы охлаждения, в том числе и печки, могут стать причиной перегрева двигателя. Также проблемы с отопителем могут стать причиной не только снижения комфорта при эксплуатации авто, но и влияют на безопасность (запотевание или обледенение стекол), а также на здоровье водителя и пассажиров.

Как правило, самыми серьезными неполадками считается то, что печка ВАЗ 2114 со временем может начать течь. Утечка ОЖ происходит в области краника, патрубков или радиатора печки. При этом патрубки «ходят» долго и утечка через них встречается редко. Дело в том, материал изготовления парубков прочный и надежный.

Конечно, утечка может быть в местах соединений, однако проблему можно решить, затянув хомуты или посадив патрубки на специальный герметик. Обычно визуальный осмотр позволяет определить место утечки.

Более серьезной и частой неполадкой считается загрязнение радиатора отопителя. Циркуляция ОЖ в этом случае нарушается, возможен перегрев мотора. Также радиатор печки может начать течь. Еще нередко подтекает краник печки ваз 2114.

Так или иначе, для начала проверяется патрубок возле двигателя, а также патрубок в салоне. Если заметна явная разница температур (один горячий, другой холодный), печка не дует горячим воздухом, тогда радиатор печки забит. То же самое можно сказать об утечках антифриза. В любом случае,  радиатор печки ВАЗ 2114 нужно снимать, после чего пытаться ремонтировать или менять.

Как снять печку на ВАЗ 2114

Начнем с того, что на ВАЗ 2114 замена радиатора печки сопряжена с некоторыми сложностями. Другими словами, чтобы замена печки ваз 2114 была выполнена качественно, нужно отдельно учитывать отдельные тонкости и нюансы.

Для начала, нужно подготовить:

• набор отверток,
• гаечные ключи;
• емкость для слива ОЖ
• новый радиатор, краник и т.д.

Перед заменой радиатора печки ВАЗ 2114 нужно слить охлаждающую жидкость (если жидкость давно не менялась, тогда лучше совместить ремонт печки с заменой тосола или антифриза).

• Сначала потребуется в салоне выкрутить саморез, находящийся под пластиковой заглушкой, открутить крепления приборной панели, а также ослабить крепежи щитка приборов. Щиток можно не снимать.
• Далее, выкрутив нижние крепления, снимается кожух рулевой колонки. После снимается разъем на прикуриватель, демонтируется магнитола и т.д.
• В процессе снятия разъемов и штекеров лучше их подписывать или отмечать, чтобы не возникло проблем при обратной сборке.
• Когда все элементы будут сняты, откроется доступ к консоли из пластика. Симметричные саморезы с двух сторон следует выкрутить.

  Теперь можно снять переключатель для вентилятора отопителя салона, а также произвести демонтаж регулировочных флажков. Затем центральную консоль можно отсоединять от торпедо.

• Следующим шагом становится необходимость снять все разъемы с кнопок, отсоединить штекера. Также снимается и диагностический разъем, который крепится на саморезах.
• Сняв центральную консоль, можно убрать ее из салона. Также нужно открутить два самореза, на которых держится металлическая основа.
• Далее снимаются крепления торпедо с двух сторон. Также в стальном основании еще имеются крепежи, которые требуется выкрутить.
• Теперь нужно снять электронный блок управления ЭБУ, после чего снимать всю стальную основу. После этого приподнимается приборная панель (можно подложить опору в виде бруска из дерева) и открывается доступ к радиатору печки ВАЗ 2114.

Кстати, замена печки ваз 2115 осуществляется схожим образом. Главное, добраться до радиатора отопителя. Получив доступ, через щель можно достать радиатор, который удерживается посредством хомутов. Сняв указанные хомуты, сливаются остатки ОЖ. Теперь можно заменить радиатор на новый, установив его вместо старого и надежно закрепив.

Замена краника печки ВАЗ 2114

Кроме радиатора, также замены может требовать кран отопителя. Замена нужна в случае, когда краник «залипает» или течет. При этом во втором случае тосол может заливать салон, что приводит к снижению уровня ОЖ в бачке (особенно если течь сильная).

В случае, когда в машине на полу в салоне видны мокрые следы, слышен запах охлаждающей жидкости, тогда течет или радиатор печки, или краник. Как уже было сказано, иногда причиной течи охлаждающей жидкости могут быть трещины в трубках или патрубках радиатора, однако чаще виновником становится сам радиатор или кран отопителя.

Если дело в кране, тогда нужен новый краник радиатора печки ВАЗ 2114.  Оптимально покупать керамический кран печки. Также потребуется заготовить WD-40, щетку по металлу, набор гаечных ключей и отверток. Еще желательно иметь силиконовый герметик, также нужна емкость для слива ОЖ.

• В рамках замены крана машина загоняется на яму, сливается антифриз. После слива и получения доступа (рассмотрено выше), можно перейти к патрубкам и кранику печки.
• Сначала нужно ослабить хомуты, зачистить шпильки щеткой по металлу, обработать WD-40. Если шпильки крутятся нормально, зачистку и обработку можно обойти.
• Далее патрубки поочередно снимаются, под них ставится емкость, куда стекают остатки антифриза. После можно перейти в салон, где нужно убрать боковую накладку приборной панели, снять патрубки для замены или ослабить, если замена не предполагается. Рекомендуется предварительно проложить тряпки на пол в салоне, так как из патрубков может течь антифриз.
• Далее, снова переместившись под автомобиль, торцевым ключом на 10 следует выкрутить гайки крепления, которыми закреплен краник печки. Также требуется снять трос.
• После того, как гайки сняты, можно в салоне тянуть краник на себя. Потянув кран, откроется доступ к тросу управления и пружинному фиксатору. Данные элементы снимаются. Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется ремонт печки ВАЗ 2107. Из этой статьи вы узнаете об устройстве печки 2107, какие частые неисправности встречаются, а также как выполняется ремонт печки ВАЗ 2107.
• Теперь краник печки ВАЗ 2114 можно заменить. Установку нового крана и его прикручивание выполняют тогда, когда трос подключен.
• Кстати, в рамках замены крана параллельно менять все прокладки, уплотнители и т. д. В результате сок службы крана будет максимально увеличен.
• Также не следует игнорировать правило использования герметика. В ряде случаев некоторые мастера отказываются от его использования, мотивируя это тем, что последующая разборка будет осложнена. Однако на деле решение добавить герметик при установке патрубков заметно повышает надежность соединений.
• Завершающим этапом будет обратная сборка, замена антифриза и проверка герметичности, а также работоспособности крана отопителя ВАЗ 2114. 
  

  Что в итоге

Как видно, снять печку ВАЗ 2114 своими руками и выполнить замену на самом деле не сложно. В основном, трудности связаны с необходимостью снимать элементы приборной панели.  Если вы не уверены в своих силах, от выполнения данной операции лучше отказаться и доверить работы опытным специалистам.

Если же принято решение менять радиатор печки или краник печки ВАЗ 2114 самому, тогда важно помечать или подписывать все разъемы и контакты, чтобы после обратной установки панели приборов на место не возникало проблем с работоспособностью кнопок, органов управления и т.д.

Напоследок отметим, что на рынке представлены как аналоги, так и оригинальные радиаторы печки ВАЗ, а также краники отопителя. Вполне очевидно, что не стоит отдавать предпочтение самым дешевым изделиям.

Хотя ВАЗ 2114 и является бюджетным авто, выполнять процедуру замены радиатора печки каждые 2 года или даже раньше по причине использование дешевых комплектующих попросту нецелесообразно.

В свою очередь, установив детали хорошего качества (радиатор, патрубки и краник), а также надежно закрепив все соединения герметиком, вполне можно рассчитывать на отсутствие протечек в течение 5-6 лет, а также на нормальную работу печки в целом.  

Читайте также

krutimotor.ru

Замена радиатора печки. ДААЗ. Часть 2 — Лада 2114, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Часть 1

Продолжение.

Для начала мне хотелось бы остановится подробнее на вопросе приподнимания панели) Конечно можно было бы и снять ее полностью, но было неохота)

Очень рекомендую помощника, чтобы не получилось как у меня))

Я для поднятия панели использовал домкрат. НО! Как оказалось установил его не совсем правильно!
Не делайте так!

Вот к чему это привело(((

беда((

Если собрались пользоваться домкратом, то упирайте его в бардачок, как показано на фото ниже, тогда все будет в порядке.

Итак, продолжим)) В прошлой записи я открутил крепления радиатора и снял патрубки. Они оказались еще вполне вполне живыми)

Затем наступил не самый приятный момент его вытаскивания с матом))

в процессе)) На заднем плане видно что краник печки я уже снял)

Вот он дорогой))

Как оказалось при сравнении, тоже был ДААЗ))

Не знаю как их проверяют, я просто налил воды внутрь старого, вроде нигде не побежало… Скорее всего заметно под давлением…

Затем пролез и тщательно протер всю каку, которая была на месте радиатора, листья, грязь и тосольную жижу)

конечно лобовое стекло затягивало! там все плавало в тосольной жиже)

Затем протер все внутри насколько смог обезжиривателем)

Старый уплотнительный поролон я выкинул, он был грязный и весь в тосоле. Вместо него использовал утеплитель, найденный неподалеку))

Посадил его на термостойкий герметик)

Ну и начал запихивать новый радиатор на место)) С новым утеплителем он зашел очень плотно, еле затолкал))

на месте))

Ну а далее все просто)) Закручиваем саморезы на место и одеваем патрубки))

Да, на словах всё просто)) На деле же лично у меня оказалось то, что недобросовестный продаван подсунул мне новые хомуты того же размера, что и патрубки, то есть одеть их на патрубок не пережав его, просто невозможно! А ведь патрубки как то надо еще и на трубки натягивать))) Короче пришлось взять старые хомуты)))

С радиатором всё)) Параллельно с ним занимался удалением краника печки)) Но об этом чуть чуть попозже))

Что ж, буду надеяться на теплый воздух из печки зимой))

www.drive2.ru

Замена радиатора печки Ваз 2114-15 (европанель) — DRIVE2

Сегодня речь пойдет о замене радиатора печки ваз 2114. Камасутра нервно курит в сторонке, по сравнению с этим, но не пугайтесь не всё так страшно. Обратился ко мне с этой проблемой коллега, сказал печка начала подтекать года два назад, но ни каких признаков куда девается тосол не было. И вот этот день настал когда чаша, а вернее емкость полость (даже не знаю как назвать под радиатором) переполнилась, всё это потекло на коврики и салон наполнил едкий пар. Естественно я этого ни когда не делал, но всё бывает в первый раз. Посмотрел порнографическое обучающее видео, везде твердили что нужен партнер помощник и в одно лицо ничего не получится. Я опроверг это утверждение. Самое главное это открутить по возможности большее количество шурупов и саморезов, которые держат торпеду. В первую очередь сливаем тосол и начинаем экзекуцию. Я начал со стороны бардачка

откручиваем всё что видим и стараемся увидеть то, что не видно.

здесь тоже не забываем откручивать практически всё

и декоративную панель с кнопками, не забываем про шуруп скрытый за не понятным иероглифом в правом верхнем углу. И если у вас не очень с электрикой и запоминанием, то помечаем колодки кнопок в том порядке в котором вам удобно

тут тоже ничего сложного, только управление печкой и потоками воздуха снимаем аккуратней

в таком состоянии была печка

а в таком состоянии радиатор

полная листьев и даже тряпка какая то была

www.drive2.com

Меняем радиатор печки на автомобилях ЛАДА Самара

Для владельцев автомобиля ваз 2114 замена радиатора печки весьма больной вопрос. Сама замена несложная, сложно лишь подобраться к радиатору. Но все же лучше, если есть возможность, сделать эту работу самому. В сервисе  вы отдадите за подобную работу минимум 2000. Да и не факт, что все будет сделано хорошо.

Снимают же радиатор в следующих случаях: если он потек или забился. Потекший алюминиевый радиатор только меняется. забитый радиатор можно прочистить керхером под давлением. Главное не переборщить — радиатор может не выдержать давления.

Какой радиатор поставить?

По вопросу выбора радиаторы мы подробно прошлись в этой статье. Если же кратко, то не нужно покупать радиаторы фирмы Лузар. Из-за их конструктивных особенностей у этих радиаторов низкая теплоотдача и качество. Рекомендуется приобретать радиаторы фирмы ДААЗ.

Замена радиатора отопителя ВАЗ 2114.

1.  Первым делом нужно слить охлаждающую жидкость с системы.
2. Затем нужно снять панель приборов.
3. Отсоединяем шланги радиатора от крана.
4. Откручиваем саморез крепления нижнего крепления тяги заслонки.
5. Отсоединяем от корпуса верхнее крепление тяги заслонки.
6. Отводим тягу в сторону
7. Откручиваем 3 самореза крепления радиатора
8. Достаем радиатор из корпуса печки
9. Если нужно, ослабляем затяжку хомутов крепления и снимаем с патрубков радиатора подводящий и отводящий шланги.
10. Перед установкой радиатора на место промываем внутреннюю полость радиатора водой.
11. Меняем поврежденный поролоновый уплотнитель
12. Устанавливаем радиатор на место в обратном порядке.

Видео по замене радиатора отопителя ваз 2114:

remont2114.club

Замена радиатора печки ВАЗ-2114: полезные советы и важные моменты

Если говорить о том, что замена радиатора печки ВАЗ-2114, то сразу возникает огромное количество трудностей. Например, невозможно разобрать устройство или наоборот возникают трудности с установкой. Давайте разберемся, что и как делать, чтобы это не занимало много времени и сил.

При необходимости замены радиатора печки ВАЗ

Как показывает практика, причин, по которым может потребоваться установка нового устройства, всего несколько.Один из них — перетекать в радиатор. К сожалению, купить новый намного проще и по времени, и по деньгам. Независимо от размера отверстий, устройство не справится в полной мере со своей ближайшей задачей. Если вы придете в сервис, радиатор отремонтируют, но через время он снова потечет, и за ремонт возьмут хорошую сумму.

Также возможно засорение устройства. В этом случае его тоже нужно удалить, но ситуация не так безнадежна и можно попробовать отремонтировать.Сделайте это с помощью körcher. Вы можете попробовать продуть сжатым воздухом. Но следует избегать слишком высокого давления, которое не выдержит радиатор. Как правило, других поломок не происходит, поэтому часто устройство необходимо немедленно заменять.

Как правильно выбрать радиатор

Итак, перед нами непростой выбор. Дело в том, что замена радиатора печки ВАЗ-2114 имеет несколько нюансов. Например, заводское устройство отличается высокой степенью теплоотдачи.Но на рынке его не найти, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть у нас. Не рекомендуется покупать б / у, в принципе понятно почему. Через месяц-два вам нужно будет купить новый радиатор, проще говоря — снова потратиться.

Как показывает практика, у автолюбителей большой популярностью пользуется производитель ДААЗ, продукция которого отличается исключительно высоким качеством. Также приятно удивил коэффициент теплопередачи. Надо сказать, что радиатор печки ВАЗ-2114 может быть алюминиевым или медным.Сложно сказать, какой из них лучше. И медные, и алюминиевые радиаторы имеют свои достоинства и недостатки, которые выражаются в сроке службы, теплопередаче и т. Д.

Как произвести замену самостоятельно

Прежде всего, нам нужно полностью слить охлаждающую жидкость, чтобы сделать это довольно просто. После этого снимаем приборную панель, это делается для того, чтобы получить доступ к радиатору. Чтобы процедура не занимала много времени, демонтировать панель рекомендуется не полностью, а частично.

Можно снять перчаточный ящик и консоль, после чего нужно снять крепление с левой стороны. Желательно, чтобы был помощник, который снимет панель, а вы в это время снимете радиатор. Есть второй способ: для этого нужно открутить крепеж с обеих сторон панели. Затем нужно ослабить все скобы.

Сейчас замена радиатора печки ВАЗ-2114 не проблема. Но перед тем, как снимать прибор, нужно отсоединить все провода, идущие от электродвигателя печки.Видим четыре гайки крепления, которые нужно открутить. Завершающий этап — ослабление хомутов, на которых крепятся патрубки радиатора. В основном это все.

Заключение

Как видите, замена радиатора печки ВАЗ-2114 не такая уж и сложная процедура. Поскольку установка практически такая же, то проблем возникнуть не должно. Единственное, что нужно сделать, это при необходимости поменять все трубы и хомуты. Но нужно посмотреть их состояние, если их состояние удовлетворительное, можно оставить старые.

Также не забываем доливать охлаждающую жидкость. После запуска двигателя печка должна хорошо прогреться. Если он работает плохо, то, возможно, образовалась воздушная пробка. Все работы необходимо проводить в проветриваемом помещении. Авто можно поставить на ручник. Имейте в виду, что если замена радиатора печки ВАЗ-2114 производится сразу после эксплуатации машины, прибор будет горячим, лучше подождать.

Применения: Автомобилестроение — Паяные медные / латунные радиаторы Инновации в конструкции

Малый вес, низкая стоимость, длительный срок службы

В ближайшие несколько лет в автомобильной промышленности появятся новые медно-латунные радиаторы для легковых и грузовых автомобилей, срок службы которых может прослужить десять лет.Они полностью конкурентоспособны с сегодняшними алюминиевыми аналогами.

Эти радиаторы, основанные на технологических достижениях и конструкторских нововведениях, разработанных при финансировании исследований Международной медной ассоциации (ICA), имеют на 35-40% меньший вес по сравнению с традиционными неоптимизированными медно-латунными радиаторами и, соответственно, более низкими материальными затратами.

Они имеют меньший вес, потому что они изготовлены с гораздо меньшим количеством материала в ребрах и трубках, чем предыдущие модели, а также потому, что тяжелый припой на основе свинца, традиционно используемый в медно-латунных радиаторах, заменен очень небольшим количеством легкого припоя.

Паяные медно-латунные радиаторы также обеспечивают на 30% или более меньшее падение давления со стороны воздуха, чем алюминиевые радиаторы, поскольку их медные и латунные компоненты намного тоньше, чем компоненты их алюминиевых аналогов.

В настоящее время проходят испытания основных производителей автомобилей и радиаторов. Паяные медно-латунные прототипы прослужили более 6000 часов без сбоев в лабораторных испытаниях на долговечность. Это равняется 300 000 миль обслуживания. Исследователи уверены, что паяные медно-латунные модели прослужат 500 000 миль и более (8 000 часов).

Для сравнения, паяные медно-латунные радиаторы в США в среднем составляют 75 000–80 000 миль, хотя одна модель, Nippondenso NSR, проработала эквивалент 200 000 миль.

Паяные медно-латунные радиаторы могут быть адаптированы к различным требованиям к охлаждению мировых автопроизводителей.

Что не менее важно, они могут быть изготовлены в существующих печах для пайки алюминия. Для их производства производителям не нужно вкладывать большие деньги в новое оборудование.

Чтобы вывести на рынок паяные медно-латунные радиаторы, ICA продолжает свои исследования и испытания в сотрудничестве с мировой медной промышленностью.Его выводы и соответствующая техническая помощь доступны бесплатно для использования автопроизводителями и производителями радиаторов по всему миру.

Новый мировой стандарт

Для разработки паяных медно-латунных радиаторов во всем мире медная промышленность использовала несколько технологий, которые могут быть использованы при их производстве. Главными из них являются пайка без флюса и электрофоретическое покрытие.

Технологический прогресс

Пайка без флюса

Пайка придает медно-латунным радиаторам механическую прочность в соединениях ребер, труб и коллектора, которая намного превосходит паяные медно-латунные модели.Благодаря новым конструкциям радиаторы можно дополнительно усилить.

Паяные медно-латунные радиаторы также используют более тонкие ребра и трубки. Паяные медные ребра имеют толщину не более 0,002 дюйма; паяные латунные трубки имеют толщину 0,005 дюйма. Для большинства алюминиевых пластин и труб эти значения составляют 0,005 дюйма и 0,016 дюйма соответственно.

Более тонкий металл медь-латунь приводит к меньшему падению давления со стороны воздуха, чем в аналогичных алюминиевых радиаторах. Это приводит к более эффективным радиаторам, меньшим затратам на модули охлаждения, меньшим паразитным потерям в двигателе и большей экономии топлива.

При пайке медно-латунных радиаторов используется нетоксичный, низкотемпературный плавящийся сплав, который хорошо работает либо в обычной вакуумной печи для пайки, заполненной азотом, либо в печи CAB (печь с электрическим нагревом, содержащая атмосферу азота). . Типичная температура пайки составляет 620–635 ° C.

Основанный на системе CuNiSnP, новый сплав состоит из 75% меди, 5% никеля, 15% олова и 5% фосфора.

Как и другие сплавы в этой системе, он самофлюсуется.Таким образом, для его нанесения не требуется флюс, в припое нет свинца или другого опасного материала, а промывка после пайки не требуется.

После пайки паяные соединения меди и латуни значительно прочнее, чем металл припоя, и не подвержены гальванической коррозии. Разработанные для этого процесса устойчивые к отжигу материалы коллектора, ребер и трубок обеспечивают прочность сердечников радиатора.

Для изготовления паяных медно-латунных радиаторов требуется незначительное или полное отсутствие изменений в прокатке ребер, сварке труб или чертеже пластин коллектора.Концы труб подвергаются реформингу в процессе сборки сердечника.

Если для соединения трубы с коллектором используется паяльная паста, она добавляется снаружи коллектора с помощью специально разработанного оборудования. Трубки покрыты пастой, которая быстро высыхает.

Для получения правильной паяльной пасты порошок смешивают со специально разработанным связующим. Трубки и ребра укладываются в сердечники, с которыми можно обращаться так же легко, как и с сердечниками, покрытыми припоем.

Другие возможные методы нанесения покрытия на стыки труб и коллектора включают:

1. напыление припоя;
2. предварительная замена припоя из проволочных колец и зажимов;
3. нанесение расплавленного припоя непосредственно на полосу трубы до или после сварки.

Как и ожидалось, паяные сердечники в два-три раза прочнее на кручение и растяжение, чем паяные сердечники. Также важны коррозионные свойства основного металла и соединений. Во время длительного воздействия загрязнителей дорожной среды (REP + сульфидные испытания) очень ограниченное воздействие было обнаружено в паяных соединениях между трубами и ребрами.С другой стороны, паяные соединения подверглись сильной коррозии.

Электрофоретическое покрытие

Электрофоретическое покрытие, широко используемое для автомобильных компонентов, улучшает внешнюю защиту радиатора от коррозии, обеспечивая равномерное распределение краски по всему радиатору. Обычная окраска распылением в большей степени носит косметический характер и фактически ускоряет коррозию. Самое главное, E-покрытие позволяет использовать гораздо более тонкий материал ребер.

Обширные лабораторные коррозионные испытания ICA паяных медно-латунных радиаторов с электрофоретическим покрытием показали, что они обладают превосходной коррозионной стойкостью даже внутри швов и на острых кромках.Кроме того, на теплопередачу это влияет очень мало или совсем не влияет.

Первые электрокрасочные материалы были изготовлены в 1958 году для первичной окраски кузовов автомобилей. Эти краски, разработанные в США и Европе, в настоящее время используются во всем мире почти полностью исключая другие системы грунтовки — для каркасов сидений, колес, тормозных колодок, крышек ракетных ящиков, анкеров ремней безопасности, подрамников шасси, систем подвески, сцепления. агрегаты, бензобаки и др.Этим методом грунтовываются кабины большинства грузовиков, кабины многих тракторов и другое сельскохозяйственное оборудование.

Четыре наиболее распространенных вида краски для электронных покрытий для радиаторов: H976-80 и H976-100 от ICI Electrocoat (Англия), подразделение ICI Autocolor и Powercron 643/501 и 643/506 от PPG Industries (США).

Во время электрофоретического покрытия тонкая пленка краски, от половины до одной трети толщины краски, нанесенной обычными методами, образуется вокруг радиатора, создавая электрическую изоляцию, которая ограничивает дальнейшее образование отложений.Это свойство, известное как «метательная сила», позволяет покрывать все относительно труднодоступные области, включая плотное внутреннее ядро.

После электрофоретического покрытия пленка краски запекается в печи при температуре отверждения 150 ° C-177 °. Развитие низкотемпературного отверждения сделало эту форму покрытия применимой к радиаторам, оснащенным пластиковыми баками и прокладками.

Электрофоретическое покрытие имеет и другие преимущества. Он высоко автоматизирован, поэтому его можно легко интегрировать с другими производственными операциями.Это также очень эффективно. Коэффициент использования краски составляет 95% -99% по сравнению с 30% -50% при окраске распылением. И это экологически чистый. Краски на водной основе, а не на основе растворителей, пожаро- и взрывобезопасны.

Конкурентные преимущества

Паяные медно-латунные радиаторы имеют не только меньший вес и меньшие габариты, но и множество других преимуществ.

Снижение производственных затрат

Медь и латунь, являющиеся недрагоценными металлами для радиаторов, требуют меньшего количества этапов производства.Таким образом, паяные медно-латунные радиаторы можно производить проще и дешевле, чем аналогичные алюминиевые радиаторы. А поскольку паяные медно-латунные модели можно паять без флюса (чего нельзя сказать о алюминиевых радиаторах), их стоимость может быть снижена еще больше. В отличие от огромных многомиллионных капиталовложений, требуемых при первом внедрении алюминиевых радиаторов, паяные медно-латунные радиаторы могут быть построены с незначительным переоснащением существующих производственных линий.

Более высокая производительность

Испытания в аэродинамической трубе подтверждают более низкий перепад давления воздуха со стороны паяных медно-латунных радиаторов по сравнению с алюминиевыми радиаторами.Общие характеристики могут быть улучшены за счет использования инновационных конструкций ребер и труб.

Увеличенный жизненный цикл

Для потребителей паяные медно-латунные радиаторы означают более долгий срок службы и более высокое качество. В ходе лабораторных цикловых испытаний они показали способность работать эквивалентно десяти годам.

Превосходная способность к вторичной переработке

Как один из наиболее перерабатываемых металлов в мире, медь имеет хорошо развитую инфраструктуру рекультивации на протяжении нескольких поколений.Металл из переработанных радиаторов может быть использован непосредственно для производства автоматной латуни. С паяными радиаторами вторичная переработка меди будет еще выше. Поскольку они изготовлены без припоя свинец / олово, их будет значительно легче переплавить. Фактически, переработанная медь будет достаточно чистой для изготовления новой ленты радиаторных трубок. Из-за содержания кремния паяные алюминиевые радиаторы можно переработать только в менее критичный литейный сплав.

Паяные медно-латунные радиаторы полностью конкурируют с паяными алюминиевыми радиаторами, как показано в этой таблице. Паяный медно-латунный корпус I, , изготовленный по традиционной технологии, имеет такую ​​же лобовую площадь и на 30% меньше перепада давления воздуха, но немного тяжелее. Паяная медно-латунная модель II , также изготовленная по традиционной технологии, имеет такой же перепад давления воздуха, что и модель из паяного алюминия, но меньше по размеру. Но , паяный медно-латунный радиатор III , который изготовлен с использованием передовых технологий и имеет такое же давление воздуха и перепад давления охлаждающей жидкости, что и паяный алюминиевый радиатор, сочетает в себе меньшую фронтальную площадь и более тонкие стенки трубок для достижения явных преимуществ как по размеру, так и по весу.Все четыре ядра радиатора имеют одинаковую охлаждающую способность (168 000 БТЕ / ч) и глубину ребер. Их вес включает только материал плавников и трубок. Источник: факультет машиностроения Пенсильванского государственного университета.

Превосходная энергоэффективность

Паяные медно-латунные радиаторы почти в три раза энергоэффективнее алюминиевых. Это легче всего увидеть, если посмотреть на энергопотребление каждого металла как первичного металла, так и переработанного лома.

Значения энергии для алюминия довольно согласованы, за исключением одного или двух случаев, когда оценки основаны на электроэнергии гидроэнергетики, где потери не сообщаются. Нормальное значение для алюминия составляет 75 МВтч / т для производства первичного металла и 5 МВтч / т для переработки чистого лома.

Для меди этот показатель зависит от нескольких факторов — качества руды, типа используемой энергии и потерь, но разумное значение для типичной 0,5% медной руды составляет 30 МВтч / т для производства первичного металла и 3 МВтч / т для переработка чистого лома.Применяемая специально для радиаторов легковых и грузовых автомобилей, медь обладает еще большей энергоэффективностью из-за высокого содержания в ней вторичного металла.

Инновации в дизайне

В дополнение к технологиям, ICA использовала ряд конструктивных нововведений для повышения эффективности паяных медно-латунных радиаторов. Основными из них являются:

Реформированное соединение трубы и коллектора

Паяная труба к соединениям коллектора в паяных медно-латунных радиаторах должна быть переработана, чтобы исключить деформацию трубы в соединении коллектора во время пайки.Поскольку трубы нагреваются быстрее, чем коллектор, стороны трубы могут выгибаться внутрь, вызывая зазор, который не заполняется припоем. Один из подходов к уменьшению возможности деформации заключается в использовании овальных или круглых наконечников в коллекторе и на концах труб измененной формы. Как правило, пайка требует очень точных допусков, а изменение концов труб помогает контролировать допуск между трубкой и коллектором.

С круглыми или овальными концами трубок можно использовать принцип прикосновения к трубкам. В этой конструкции наконечники в коллекторе могут быть размещены таким образом, чтобы радиусы трубок соприкасались.Таким образом, глубина ребер становится меньше. Любые потери производительности со стороны воздуха ограничены, поскольку при соприкосновении трубок эффективно используется вся площадь ребер.

Гибкая боковая сборка

Для устранения термического напряжения в трубах, коллекторах и соединениях трубы с коллектором, возникающих из-за жестко прикрепленных обычных боковых опор, был разработан новый боковой узел, допускающий осевое расширение сердечника.

Другие технологии

Лазерная сварка

Лазерная сварка латунных трубок, способных конкурировать с тончайшими трубками с замковым швом или трубами, сваренными высокочастотной сваркой, показала себя многообещающими для современных медно-латунных радиаторов.Как процесс, лазерная сварка может быть легко интегрирована в текущие операции по производству труб с замковым швом с минимальными модификациями существующего оборудования.

Лазерная сварка также позволяет создавать новые конструкции труб. Одно из нововведений — это однорядный радиатор вместо стандартной двухрядной конструкции. Два края куска латунной полосы переходят в центральную опорную конструкцию, которая дает цельную трубку с двумя водяными проходами одинакового размера. «Двойная» труба помогает преодолеть ограничения по толщине стенок и весу обычных сварных латунных труб.Сдвоенные трубы с лазерной сваркой могут изготавливаться глубиной 30 мм и более.

Сплавы, устойчивые к отжигу

Для обеспечения общей прочности и долговечности паяных медно-латунных радиаторов были разработаны три новых сплава. Это дополнение к основному припою ОК 600.

First — это стойкий к отжигу материал для ребер, который сохраняет прочность ребер после пайки. Требуются прочные ребра, потому что они поддерживают трубы. Мягкие ласты не смогли противостоять давлению в трубках, которое могло привести к вздутию.Новый материал оребрения также обеспечивает 92% -ную проводимость после пайки и является экологически безопасным, поскольку не содержит кадмия.

Second — это устойчивый к отжигу трубный сплав (ISO № C664429), который сохраняет свою мелкозернистую структуру после пайки. Мелкозернистая структура необходима для обеспечения пластичности и усталостной прочности паяного сердечника радиатора. Новый материал трубок сваривается и формуется так же легко, как и обычные латунные трубки.

Третий — это латунный сплав, модифицированный для обеспечения устойчивости к отжигу.Этот новый сплав не только обладает характеристиками формования, равными или превосходящими характеристики обычного латунного материала коллектора, но и сохраняет свою первоначальную структуру после пайки.

Список литературы

1. Айнали М., Бил Р.Э., Сандберг Р. и Викман Л. Коррозия медных / латунных радиаторов — Механизмы коррозии — Предупреждающие меры. Технический документ SAE 910180.
2. Айнали М., Майнер Д. и Сандберг Р. Гальваническое покрытие радиаторов автомобилей — способ повышения коррозионной стойкости. Технический документ SAE 931108.
3. Бил Р.Е., Мельник В. и Сундберг Р. Оптимизированный паяный медно-латунный радиатор. C496 стр. 289–294. Я мех E.
4. Гарсиа Дж. Дж. Защита медно-латунных радиаторов от коррозии путем нанесения гальванического покрытия . IMechE C496 / 070/95, стр. 295-301.
5. Mattsson E. Ускоренные испытания на коррозию автомобильных радиаторов из медных материалов — критический обзор. Технический документ SAE 920181.
6. Таппер Л., Сандберг Р. и Майнер Д. Новые методы соединения медных / латунных теплообменников. Технический документ SAE 931076.
7. Webb R.L Трубки, соприкасающиеся с конструкцией многорядного радиатора . Технический документ SAE 920548.
8. Webb R.L. Конструкция радиатора из меди и латуни по передовой технологии, конкурирующая с паяными алюминиевыми радиаторами. ICA Berlin Seminar, 1993.
9. Фогелаар Х. Практический опыт использования разделительных пластин для OEM и вторичного рынка .Технический документ SAE 8.

Griffin Часто задаваемые вопросы

Подробная диаграмма находится по этой ссылке: Схема переливного бака
По мере расширения охлаждающей жидкости она автоматически выталкивается из переливной трубы на заливной горловине в переливной бак.

Comments |0|

Cancel

Remember me

* Name:

* @ Email:

Website:

 

Legend

*) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Category: Разное