Регулировка подшипника ступицы ваз 2107: Регулировка подшипника ступицы переднего колеса ВАЗ 2107

Содержание

подтяжка подшипника ступицы

В случае если вы заметили, что переднее колесо немножко болтается- обязательно следует устранить люфт. Во многих случаях виновником болтанки колеса становится ступичный подшипник. Проблему можно обнаружить при заезде на бордюр или другое препятствие. При этом вы почувствуете некую «пустоту в колесе». Не редко проблему с люфтом может решить подтяжка подшипника ступицы. На автомобилях классического семейства Жигули, работы по подтяжке подшипников предельно просты. Для того чтобы проверить люфт в подшипниках необходимо- поддомкратить колесо, так чтобы оно оторвалось от поверхности земли. Затем следует взяться за верхнюю и нижнюю кромку колеса, следует его раскачать. Если колесо болтается в вертикальной плоскости ( вверх-низ-наверняка это подшипники). Если же колесо болтается по горизонтальной оси- обратите внимание на шаровые опоры.
Итак для себя вы уже решили, что подшипники следует подтянуть. Что для этого вам понадобится?-самый минимум инструмента: ключ на 19, для откручивания колесных болтов и головка на 27- она необходима для подтяжки регулировочной гайки. Также вам понадобится два молотка. Один побольше а второй поменьше. Пригодится новая регулировочная шайба а также прямая отвертка. Теперь о все подробно и по порядку! Подшипник передней ступицы регулируется следующим образом.

1. В самом начале работ необходимо поставить автомобиль на ручной тормоз и передачу. Под колеса подложить «башмаки». Это необходимо для того, чтобы при вывешивании машина не соскочила с домкрата.
2. Вторым действием следует подготовить ключ для колесных болтов. На классических моделях жигулей для этого используется ключ на 19. Он обязательно должен быть с головкой, не пытайтесь снять колесо накидным ключом! Данным ключом ослабляем затяжку на колесах-машина все еще стоит колесом на земле.
3. После того как болты на колесах ослаблены, колесо следует поддомкратить. Обратите внимание на поверхность- на которую опирается домкрат. Она должна быть ровной и твердой. Если под автомобилем мягкий грунт, в качестве опоры для домкрата можно использовать доску. Когда колесо автомобиля оторвалось от земли, под нижний рычаг передней подвески следует подложить запасное колесо- это на всякий случай. Вдруг домкрат не выдержит-маловероятно, но возможно.
4. Когда колесо вывешено, а под нижним рычагом уже лежит запаска-следует выкрутить все четыре болта на колесе и снять колесо. Вы увидите тормозной диск, а также так называемый «колпачок» ступицы. Колпачок необходимо снять. Ведь именно под ним скрывается регулировочная гайка. Для снятия колпачка вам понадобится прямая отвертка среднего размера и молоток. Отверткой следует упереться в колпачок, а затем, не сильными ударами выбить его. Удары должны быть легкими, а наносить их следует по все окружности колпачка.
5. Когда вы уже сняли колпачок, вы легко увидите гайку, именно она регулирует затяжку ступичного подшипника. Большое внимание обратите на «Цапфу» — элемент на который накручивается гайка. Цапфа имеет два канала-углубления, они служат для контрения гайки. В данные каналы «вбивается» буртик новой гайки- так производится контровка.
6. Старую гайку следует выкрутить. При этом во многих случаях следует очистить старый канал цапфы от элементов гайки. Куски гайки могли остаться в цапфе после последней контровки. Для очистки можно использовать маленькую отверточку.
7. Старая гайка выкручена. И вы начинаете закручивать новую гайку. Именно в данный момент производится подтяжка подшипника передней ступицы. Ни в коем случае гайку нельзя закручивать со всей силы! В процессе закручивания гайки, следует пошатывать колесо в вертикальной плоскости и прокручивать. Колесо не должно болтаться, но и крутится оно должно с легкостью. Если вы слишком зажмете регулировочную гайку- подшипники будут зажаты и наверняка в таком положении совсем скоро выйдут из строя. Слишком слабая затяжка приведет к «болтанке» колеса. Момент затяжки регулировочной гайки является наиболее важным во всей операции. Именно от затяжки зависит как долго прослужи подшипник и насколько качественно он будет выполнять свою функцию.
8. Для определения момента затяжки, при котором колесо не болтается и при этом с легкостью вращается ,следует надеть на ступицу колесный диск с покрышкой и закрутить его на два болта. В процессе затяжки регулировочной гайки колесо следует болтать и прокручивать. Определите момент когда колесо болтается, затем понемножку подтягивайте гайку. Подтягивание следует прекратить как только колесо перестало болтаться, не нужно затягивать гайку сильнее. Колесо должно легко вращаться, но при этом болтанка колеса должна отсутствовать.
9. Когда вы найдете оптимальное положение гайки- ее будет необходимо законтрить. Несмотря на достаточно тугую затяжку гайки, она вполне может ослабиться или наоборот затянуться со временем. Поэтому для контровки используются специальные гайки с буртиком. Буртик пробивается молотком, через отвертку, стомеску или обратную сторону второго молотка и вминается в канавку цапфы. Контровку лучше производить при опущенном на землю колесе. Колесо затянутое на два болта следует опустить с домкрата. При этом удары от молотка будут передаваться на подшипники не столь сильно.
10. Колпачок гайки который ранее был снят следует вычистить от старой смазки и забить в него новую.
11. После проведения контровки машину снова следует приподнять, снять диск с покрышкой и аккуратненько, молоточком вбить колпачок ступицы на место.
12. Затем можно снова одевать диск, наживлять болты, опускать колесо и затягивать его.
13. При выезде на дорогу после проведенной работы, особое внимание уделите звукам в автомобиле. От подшипника не должно доносится ни ноты! В случае если подшипник гудит- следует отпустить регулировочную гайку. В этом случае вам понадобится еще одна гайка для повторной контровки.
Выше описанная работа по плечу самому обычному автолюбителю. Подтяжка подшипника передней ступицы осуществляется в течении одного часа времени , вам также понадобится желание решить проблему самостоятельно.

Создатель AutoBelyavcev.ru, Денис

Регулировка подшипника ступицы ваз 2107

22 ноября 2011


Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/u0407938/data/www/remont-vaz2106.ru/wp-content/themes/premiumnews1/single.php on line 33

Регулировка подшипников ступицы ваз 2107 осуществляетя путем затягивания или ослабления гайки крепления ступицы. Регулировку необходимо проводить в случае появления характерного подвывания и стуков в переднем колесе во время движения автомобиля. Окончательную проверку необходимо проводить в момент стоянки, взявшись за верхнюю часть колеса и резко раскачивая его от себя и на себя, если в подшипниках есть люфт, то раскачивание будет сопровождаться наличием характерного для люфта стуком. Люфт в подшипниках убирается путем регулировки затяжки гайки, если регулировка не помогает, то требуется замена подшпипников ступицы.

Для регулировки необходимо:

  1. Поддомкратьте автомобиль и снимите колесо. Далее необходимо снять защитный колпачок гайки ступицы, для этого просто простучите его по окружности с помощью зубила или плоской отвертки. Сняв колпачок, вы увидите гайку ступицы, она законтрена, с помощью зубила разогните буртик гайки и торцовым ключом открутите ее. Старую гайку необходимо заменить на новую.
  2. Установите колесо, закрепив его на пару болтов. Вверните новую гайку ступицы и немного подтяните ее. Вращая колесо в разные стороны, продолжайте подтягивать гайку и добивайтесь такой силы ее затяжки, чтобы люфт в подшипниках был едва заметным, но при этом колесо не должно туго вращаться иначе в противном случае подшипники будут перегреваться, что приведет к утечке смазки и быстрому выходу подшипников из строя.
  3. Если подшипники имеют достаточную выработку, то старайтесь установить минимально возможный люфт, параллельно соблюдая тугость вращения колеса.
  4. Добившись оптимальной затяжки гайки, снимите колесо, законтрите буртики гайки и установите декоративный защитный колпачек на место, предварительно удалив из него старую и наполнив новую смазку.

На этом ремонтные работы по регулировке подшипников ступицы ваз 2107 завершены. Установите колесо на место.






Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/u0407938/data/www/remont-vaz2106.ru/wp-content/themes/premiumnews1/single.php on line 69


Warning: Use of undefined constant woothemes - assumed 'woothemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/u0407938/data/www/remont-vaz2106.ru/wp-content/themes/premiumnews1/single.php on line 70

Регулировка ступичного подшипника ваз 2107

Пришла весна, а с ней и пора для смены резины на летнюю. Заодно можно проверить зазор в конических подшипниках ступиц передних колес и подрегулировать его. Так, как большой зазор приводит к снижению ресурса как самих подшипников, так и протектора шин, возможно появление вибрации и ухудшение управляемости машины на скоростях.

Итак, нам потребуются:
— новые гайки ступицы — левая и правая
— динамометрический ключ (можно обойтись и без него)

— баллонный ключ
— торцевая головка на 27 или рожковый ключ
— молоток, отвертка плоская
— немного новой смазки для подшипников

Для начала, снимаем колесо, декоративный колпак и колпак ступицы, чтобы обеспечить доступ к гайке.

Ставим колесо обратно, но уже без колпачков, крепим его не менее, чем двумя болтами по диагонали и вывешиваем на домкрате. Не забываем подложить упоры под колеса и поставить машину на передачу.
Теперь, резко качая колесо за обод в вертикальной плоскости одной рукой (чтобы исключить люфт в рулевой трапеции), пальцем другой прикладываемся к шайбе и ступице, определяем наличие ощутимого осевого зазора.

Если так неудобно, то можно просто качать колесо двумя руками за верхний и нижний ободы резкими движениями, визуально по гайке и на слух определяя люфт. Он должен составлять не более 0,02-0,08 мм.

Чтобы исключить влияние других зазоров, например, в сайлентблоках рычагов, шаровых опорах и рулевой трапеции, можно попросить помощника нажать на педаль тормоза. Тем самым мы зафиксируем подшипник и ступицу — при этом люфт должен исчезнуть. Если он не исчезает, то значит его источник находится не в подшипнике.

Удостоверившись в обратном, можно приступить к регулировке зазора: головкой или ключем на 27 расконтриваем и снимаем старую гайку и надеваем новую. Но, для профилактики, прежде чем закрутить новую гайку давайте осмотрим наружный подшипник, к которому у нас есть свободный доступ — осторожно снимаем шайбу и достаем его. Протираем от старой смазки и внимательно осматриваем — питтинг, видимый износ сепараторов, раковины и сколы на роликах и кольцах не допускаются.

Теперь набиваем полость ступицы новой смазкой, смазываем подшипник и ставим обратно, затем шайбу и закручиваем новую гайку от руки. Гайки с левой и правой стороны автомобиля отличаются — на гайке с правой стороны имеются отметины на кромке, на левой их нет.

Берем динамометрический ключ и заворачиваем гайку с моментом 19,6 Н·м (2 кгс·м), одновременно вращая колесо в обе стороны, чтобы подшипники самоустановились.

Затем ослабляем гайку обратно и заворачиваем уже с моментом 6,8 Н·м (0,7 кгс·м). И после этого опять ослабляем примерно на 25°. Проверяем наличие люфта — он должен быть почти незаметным.
Если этот метод нам не помог и люфт все еще значителен, то можно воспользоваться старым "дедовским" — заворачиваем гайку до полного пропадания зазора и понемногу отворачиваем до появления совсем незначительного, соответственно также вращая колесо, чтобы подшипники вошли в свои места.

Удостоверяемся в правильности регулировки — колесо должно свободно вращаться, без "закусываний", для более точного определения можно отжать отверткой или снять тормозные колодки. Все, контрим гайку, замяв ее буртик в 2 паза на цапфе, используя подручный инструмент (отвертку, бородок).

Набиваем колпачок ступицы свежей смазкой и забиваем на место, закручиваем остальные болты крепления колеса. То же самое проделываем и с другой стороны.

Окончательную проверку правильности регулировки проводим на дороге, проехав около 1-2 км и стараясь не использовать тормоза. Проверяем нагрев подшипников ступицы рукой — она должна терпеть. Если нагрев значительный и рука не терпит, то необходимо провести регулировку заново или заменить подшипники.

Ступичный подшипник “семерки” постепенно изнашивается и может стать причиной проблем: ускоренного износа резины, тормозных дисков и колодок. Если вовремя не поменять ступичный подшипник ВАЗ 2107, его может заклинить, что приведет к потере управления. Поэтому необходимо следить за состоянием подшипников, своевременно регулировать и менять их.

Диагностика состояния подшипника

Нередко неисправность подшипника передней ступицы проявляется в виде шума при движении автомобиля. Убедиться в исправности (или удостовериться в неисправности) ступичных подшипников, можно следующим образом:

  • установить автомобиль на ровной площадке, поднять рычаг ручного тормоза;
  • поставить противооткатные башмаки;
  • поднять автомобиль, вывесив переднее колесо;
  • установить упор под нижнюю шаровую;
  • установить страховочную опору под кузов;
  • опустить домкрат;
  • покачать колесо руками, взявшись за верх и низ;
  • прокрутить колесо.

Если во время покачивания колеса ощущается люфт, то может помочь регулировка затяжки подшипника. Но обычно при возникновении гула, скрежета, стука, люфта в подшипнике необходима замена подшипника ступицы ВАЗ 2107.

Регулировка подшипника ступицы на Ваз 2107

При незначительном износе подшипника можно затянуть регулировочную гайку и устранить люфт. Для этого понадобится домкрат, ключ, пассатижи, молоток и отвертка.

Правильно затянуть подшипник передней ступицы ВАЗ 2107 можно следующим образом:

  • поднять машину домкратом, вывесив колесо;
  • отверткой и молотком снять защитную заглушку с подшипника ступицы;
  • затянуть регулировочную гайку так, чтоб колесо перестало вращаться руками;
  • постепенно отпускать гайку, пока колесо не будет свободно вращаться, но не люфтить;
  • загнуть ударом зубила или отвертки бортик гайки так, чтоб она не могла самопроизвольно открутиться;
  • поставить на место защитную заглушку;
  • опустить и убрать домкрат.

Если люфт и шум таким образом устранить не удается, необходимо заменить подшипник.

Что необходимо для замены ступичного подшипника

Процедура замены достаточно проста. Чтобы заменить подшипник ступицы ВАЗ 2107, понадобятся:

  • набор торцовых ключей;
  • отвертка;
  • зубило;
  • молоток;
  • пассатижи;
  • надставка для выбивания обоймы подшипника;
  • новый подшипник, сальник и смазка;
  • ветошь;
  • керосин.

Работа производится на подъемнике или после поднятия переднего колеса домкратом.

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2107

  • поднять автомобиль на подъемнике или “вывесить” колесо при помощи домкрата;
  • выкрутить болты крепления колеса;
  • снять колесо;
  • открутить болты крепления суппорта;
  • демонтировать тормозной суппорт;

[tip]Совет: чтобы не повредить тормозной шланг, снятый суппорт надо аккуратно вывесить и зафиксировать проволокой.[/tip]

Замена подшипника передней ступицы ваз 2107 завершена и автомобиль готов к эксплуатации.

Советы по поводу замены ступичного подшипника

После небольшого пробега (примерно 200-300 км) следует проверить люфт подшипника ступицы и при необходимости устранить его, подтянув гайку.

Своевременное устранение люфта — гарантия долгой службы подшипника.

После замены ступичного подшипника следует проверить параметры развала-схождения передних колес.

Уверен, ездить с болтающимися колесами, не понравится, ни одному — нормальному, водителю. Черт его знает, — сегодня оно болтается, а когда оно отпадет? Говоря о ВАЗовской классики, основных причин, которые вызывают болтанку колеса, может быть две: — это износ шаровых опор, или же износ подшипников ступицы.

Если, Вы поболтаете вывешенное колесо по вертикали, и оно заболтается — это шаровые; если оно заболтается по горизонтали — это подшипник ступицы. Но, если регулировочная шайба подшипника, ослаблена совсем, — колесо может болтаться в обоих направлениях.

Кстати, подтяжка подшипника ступицы ВАЗ 2101- 2107, может понадобится и на почти свежих ступицах. Совсем не обязательно, что они убитые; — так, спустя год, после установки новых ступиц, механизмы могут точно притереться друг к другу, и при этом желательна их повторная регулировка.

Как же происходит подтяжка подшипника ступицы ВАЗ 2101 — 2107

P/S – гайка, желательно чтобы была новой. Дело в том, что она имеет высокий бортик, ударяя по которому через отвертку, Вы и производите ее фиксацию на цапфе. То есть, — старая гайка уже будет пробита в двух местах ; но если новой у Вас нет, можно законтрить и старой. Нужно только, чтобы эта гайка, стала напротив выемок в цапфе, цельной, а не испорченной прошлой регулировкой, частью буртика.

  • Наверное, машину Вы уже домкратили, но если нет: — ставим машину на ручник и передачу; подкладываем под колеса «башмаки», или просто — кирпичики. Еще на не приподнятой машине, срываем болты на колесах ( на поднятой машине это будет очень проблематично). Приподымаем машины ( убедитесь что домкрат стоит ровно, не утопает в грунте, и место его прилегания к кузову — не гнилое.
  • Приподняли? — страхуем себя, — подкладываем запасное колесо под рычаг передней подвески.
  • Вы сняли колесо, что теперь Вы видите? — Тормозной диск, Суппорт, и возможно, Регулировочную Гайку пока Вам будет не видно, — она может быть спрятана под защитным колпачком.
  • Берем прямую отвертку, прислоняем ее к бортику колпачка, и легкими ударами молоточка, выбиваем ее по всей окружности.

Теперь, мы уже видим регулировочную шайбу

  • Обратите внимание, как старая шайба законтрена в цапфу. Посмотрите, — на цапфе есть два углубления, именно в них Вы и будете вбивать новую гайку. Откручиваем старую гайку, и накручиваем новую.
  • После этого, не одевая колпачок; на два два болта одеваем колесо. Одели? Пошатайте его, — оно болтается на ступице? Теперь подтягиваем регулировочную гайку, но медленно, постоянно пробуя на предмет «шатанки» колеса. Подтягиваем лишь до тех пор, пока не пропадет люфт.

Важно! — нельзя затягивать эту гайку сильно, — колесо должно свободно вращаться. Чем сильнее мы подтягиваем гайку, тем затрудняем вращение колеса. Поэтому, ПОДТЯГИВАЕМ только до тех пор, пока колесо не перестанет болтаться!

  • Подтянули? Теперь снимаем снова колесо. Берем отверточку, и вминаем буртик контргайки в выемки в цапфе. Так мы контрим это дело.
  • Все, теперь берем новую смазку для подшипников, забиваем ее в колпачок, и простукивая колпачок через деревяшку, ставим его место.
  • Одеваем колесо, закручиваем болты, вытаскиваем запаску из под машины, опускаем машинку, и затягиваем колесо.
  • Итоги:

Здесь реально все просто. Даже если у Вас нет абсолютно никакого опыта в обслуживании автомобиля, не волнуйтесь, — у Вас все получится).

Замена подшипников ступицы ВАЗ-2107, снятие, установка, регулировка подшипников ступицы ваз.

Итак, настал тот грустный момент когда со стороны передних колес стал доносится гул, загудели ступичные подшипники на моем ВАЗе. Причем не оба сразу а по очереди, сначала загудел подшипник ступицы с правой стороны, я на это дело подзабил ибо колесо не грелось и гул подшипника был незначительный, затем гул подшипника ступицы стал доносится уже и со второго колеса, естественно так ездить дальше нельзя и было принято решение о необходимости заменить подшипники ступицы на ВАЗе

Это первое, а второе что меня беспокоило -  это мои передние тормоза, уж очень било по рулю сильно при торможении. Итак для начала поднимаем машину снимаем колесо. Дальше я раздвинул колодки отверткой и вытащил направляющие.


Снимаем c машины супорт и отодвигаем в сторону. Он нам явно мешает.

Откручиваем диск (два направляющих болта), и снимаем его, для замены подшипников этого делать не надо. Снимаем колпачек со ступицы и откручиваем гайку (на правом колесе резьба левая), и снимаем ступицу.

Вот все что достали, то что вверху на выброс что внизу отмываем оттираем, и выбиваем старые обоймы и сальник из ступицы (я выбивал старой стамеской, специально для этого держу такую, если есть у кого съемники лучше использовать их).

Не забываем оттереть от старой смазки ось ступицы.

Дальше в чистую ступицу запрессовываем наружные обоймы подшипников, можно использовать старую обойму.

Набиваем внутренне пространство смазкой (я использовал Литол-24), вставляем распорное кольцо, запрессовываем сальник, не забыв перед установкой смазать рабочую кромку, и ставим все это хозяйство на место.

Ставим упорную шайбу, закручиваем гайку и регулируем при помощи динамометра как написано в мурзилке. Сначала затягиваем гайку до 20 Нм с одновременным покручиванием в стороны, затем отпускаем и снова затягиваем моментом 6 Нм и отпускаем на 20-25 градусов. Но если опыт есть можно и от руки, я делаю по настроению.

Проверить на биение желательно микрометром, но я прикладывал вороток от набора и так проверял. На левом все в нулях, а на правом десятка где-то. Глаз наметан уже. Ставим все на место

Вот что было куплено плюс еще две гайки для ступицы, левая и правая, сальники мастер-спорт. В подшипниках я разочаровался если честно. Обычно я покупал словацкие, а сейчас не нашел. Они лучше. На одной фотке выше их видно.

Помогал мне вот такой домкратик

Удачи тому кто будет это делать. Желательно реже. Обсудить статью и задать вопросы можно в нашем клубе ваз "классики" на форуме. 

Подшипник передней ступицы SS20 (CC20) для ВАЗ 2101-2107 Классика (ремонтный комплект)

Подшипники ступицы подвержены экстремальным нагрузкам, особенно в условиях российских дорог. Для обеспечения вращения колеса автомобиля без люфтов, с минимальным уровнем шума и трения, необходимо тщательно подходить к выбору ступичных подшипников. Подшипники ступицы SS20 прошли 100% контроль качества и гарантируют автовладельцам уверенность в безопасности на дорогах.

Применяемость

  • ВАЗ 2101-2107
  • ВАЗ 2121, 2131
  • ВАЗ 2123 (Chevrolet Niva)

Преимущества подшипников ступицы SS20

  • высокий ресурс и надежность подшипника;
  • бесшумность работы;
  • долгий срок эксплуатации;
  • обеспечивают легкое и бесшумное вращение колес;
  • качественная высокотемпературная смазка;
  • роликовые подшипники комплектуются смазкой, шариковые закрытые подшипники смазаны при сборке и не требуют обслуживания;
  • низкий уровень механических потерь в подшипнике, обусловленных малой шероховатостью поверхности и высокой точностью размеров;
  • комплексная защита от подделки;
  • полный комплект для монтажа.

Гарантия

1 год

Описание

Подшипник ступицы является одним из самых высоконагруженных элементов подвески. Ступичные подшипники обеспечивают возможность вращения колес и движение автомобиля в целом. Помимо восприятия нагрузок непосредственно от качения колеса по дороге, добавляются ударные и термические нагрузки. Через подшипник ступицы все силы, возникающие в пятне контакта колеса и дороги, передаются на подвеску.

То есть от правильного выбора подшипника передней и задней ступицызависит надежность подвески и автомобиля. Основной проблемой при замене ступичных подшипников является большое количество некачественных подделок на рынке, которые «выхаживают» не более 2-3 тыс. км, а также нарушение технологии монтажа и неправильная регулировка зазоров.

Неисправности ступичных подшипников проявляются в виде гула, стука и люфта при движении автомобиля, щелчков при трогании и остановке. По мере износа беговых дорожек, тел качения и сепараторов возрастает сопротивление качению и это сопровождается усилением шума и нагревом подшипников.

Определить неисправность подшипников ступицы можно самостоятельно. Для этого необходимо:

  1. Проверить легкость вращения. Резким рывком раскрутить вывешенное колесо и оценить уровень шума, издаваемый подшипником при вращении. Также оценивается время выбега колеса.
  2. Определить наличие люфта в подшипнике ступицы. На вывешенном колесе, прикладывая руками нагрузку в вертикальной и горизонтальной плоскости, проверить наличие качания (люфта) в подшипнике. Прикладывая усилие по оси вращения колеса, можно оценить осевой зазор.

Избежать проблем с некачественными запчастями помогут ступичные подшипники SS20. Надежность и долговечность подшипников SS20 достигается за счет:

  • точности геометрических размеров при конструировании и производстве изделия;
  • применения стали высокого качества;
  • достижения требуемого уровня шероховатости поверхности;
  • использования высокотехнологичного оборудования.

Точность изготовления ступичных подшипников, показатели шероховатости поверхности и тел качения являются ключевыми аспектами, влияющими на уровень механических потерь в подшипнике и, в конечном итоге, определяют класс шумности.

При производстве, выборочно из партии проверяется ресурс подшипников ступицы до разрушения на стенде, моделирующем реальные нагрузки на подшипник. В рамках комплексной оценки качества проверяется выбег подшипников с оценкой уменьшения оборотов на двух этапах от 100% до 70%, и падение оборотов от начальных и до полной остановки. Одновременно производится проверка виброакустических параметров подшипника ступицы на выбеге.

Целый комплекс серьезных проверок на всех стадиях производственного процесса позволяет гарантировать покупателю высокое качество и надежность ступичных подшипников SS20.

Подшипники ступицы SS20 имеют фирменную маркировку SS20 и дополнительную защиту от подделки, что обеспечит автовладельцам уверенность и безопасность на дороге, защитит от возможных финансовых и временных потерь при использовании подделок.

Подшипники передней ступицы для ВАЗ 2101-07 и 2121, 2123 поставляются в составе ремонтных комплектов. В ремкомплекте передней ступицы SS20 имеются все необходимые для замены шайбы, сальники, кольца, гайки, подшипники и специальная высокотемпературная комплексная литиевая смазка для подшипников.

Высокое качество смазки обеспечивает ресурс работы в составе узла ступичного подшипника до 300 000 км пробега. Количество смазки рассчитано для обеспечения надежной смазки подшипников в течение всего ресурса. Диапазон рабочих температур смазки от –40°С до +180°С.

Обращаем ваше внимание на процесс регулировки зазора в подшипниках ступицы. От правильности и качества выполнения данной операции во многом зависит долговечность узла, поэтому, мы предлагаем вам пошаговую инструкцию (входит в комплект поставки), которая позволит отрегулировать зазор в узле ступичного подшипника, как при первичной установке, так и при дальнейшем плановом техническом обслуживании.

Как затягивать гайку ступицы ваз 2107

В случае если вы заметили, что переднее колесо немножко болтается- обязательно следует устранить люфт. Во многих случаях виновником болтанки колеса становится ступичный подшипник. Проблему можно обнаружить при заезде на бордюр или другое препятствие. При этом вы почувствуете некую «пустоту в колесе». Не редко проблему с люфтом может решить подтяжка подшипника ступицы. На автомобилях классического семейства Жигули, работы по подтяжке подшипников предельно просты. Для того чтобы проверить люфт в подшипниках необходимо- поддомкратить колесо, так чтобы оно оторвалось от поверхности земли. Затем следует взяться за верхнюю и нижнюю кромку колеса, следует его раскачать. Если колесо болтается в вертикальной плоскости ( вверх-низ-наверняка это подшипники). Если же колесо болтается по горизонтальной оси- обратите внимание на шаровые опоры.
Итак для себя вы уже решили, что подшипники следует подтянуть. Что для этого вам понадобится?-самый минимум инструмента: ключ на 19, для откручивания колесных болтов и головка на 27- она необходима для подтяжки регулировочной гайки. Также вам понадобится два молотка. Один побольше а второй поменьше. Пригодится новая регулировочная шайба а также прямая отвертка. Теперь о все подробно и по порядку! Подшипник передней ступицы регулируется следующим образом.
1. В самом начале работ необходимо поставить автомобиль на ручной тормоз и передачу. Под колеса подложить «башмаки». Это необходимо для того, чтобы при вывешивании машина не соскочила с домкрата.
2. Вторым действием следует подготовить ключ для колесных болтов. На классических моделях жигулей для этого используется ключ на 19. Он обязательно должен быть с головкой, не пытайтесь снять колесо накидным ключом! Данным ключом ослабляем затяжку на колесах-машина все еще стоит колесом на земле.
3. После того как болты на колесах ослаблены, колесо следует поддомкратить. Обратите внимание на поверхность- на которую опирается домкрат. Она должна быть ровной и твердой. Если под автомобилем мягкий грунт, в качестве опоры для домкрата можно использовать доску. Когда колесо автомобиля оторвалось от земли, под нижний рычаг передней подвески следует подложить запасное колесо- это на всякий случай. Вдруг домкрат не выдержит-маловероятно, но возможно.
4. Когда колесо вывешено, а под нижним рычагом уже лежит запаска-следует выкрутить все четыре болта на колесе и снять колесо. Вы увидите тормозной диск, а также так называемый «колпачок» ступицы. Колпачок необходимо снять. Ведь именно под ним скрывается регулировочная гайка. Для снятия колпачка вам понадобится прямая отвертка среднего размера и молоток. Отверткой следует упереться в колпачок, а затем, не сильными ударами выбить его. Удары должны быть легкими, а наносить их следует по все окружности колпачка.
5. Когда вы уже сняли колпачок, вы легко увидите гайку, именно она регулирует затяжку ступичного подшипника. Большое внимание обратите на «Цапфу» — элемент на который накручивается гайка. Цапфа имеет два канала-углубления, они служат для контрения гайки. В данные каналы «вбивается» буртик новой гайки- так производится контровка.
6. Старую гайку следует выкрутить. При этом во многих случаях следует очистить старый канал цапфы от элементов гайки. Куски гайки могли остаться в цапфе после последней контровки. Для очистки можно использовать маленькую отверточку.
7. Старая гайка выкручена. И вы начинаете закручивать новую гайку. Именно в данный момент производится подтяжка подшипника передней ступицы. Ни в коем случае гайку нельзя закручивать со всей силы! В процессе закручивания гайки, следует пошатывать колесо в вертикальной плоскости и прокручивать. Колесо не должно болтаться, но и крутится оно должно с легкостью. Если вы слишком зажмете регулировочную гайку- подшипники будут зажаты и наверняка в таком положении совсем скоро выйдут из строя. Слишком слабая затяжка приведет к «болтанке» колеса. Момент затяжки регулировочной гайки является наиболее важным во всей операции. Именно от затяжки зависит как долго прослужи подшипник и насколько качественно он будет выполнять свою функцию.
8. Для определения момента затяжки, при котором колесо не болтается и при этом с легкостью вращается ,следует надеть на ступицу колесный диск с покрышкой и закрутить его на два болта. В процессе затяжки регулировочной гайки колесо следует болтать и прокручивать. Определите момент когда колесо болтается, затем понемножку подтягивайте гайку. Подтягивание следует прекратить как только колесо перестало болтаться, не нужно затягивать гайку сильнее. Колесо должно легко вращаться, но при этом болтанка колеса должна отсутствовать.
9. Когда вы найдете оптимальное положение гайки- ее будет необходимо законтрить. Несмотря на достаточно тугую затяжку гайки, она вполне может ослабиться или наоборот затянуться со временем. Поэтому для контровки используются специальные гайки с буртиком. Буртик пробивается молотком, через отвертку, стомеску или обратную сторону второго молотка и вминается в канавку цапфы. Контровку лучше производить при опущенном на землю колесе. Колесо затянутое на два болта следует опустить с домкрата. При этом удары от молотка будут передаваться на подшипники не столь сильно.
10. Колпачок гайки который ранее был снят следует вычистить от старой смазки и забить в него новую.
11. После проведения контровки машину снова следует приподнять, снять диск с покрышкой и аккуратненько, молоточком вбить колпачок ступицы на место.
12. Затем можно снова одевать диск, наживлять болты, опускать колесо и затягивать его.
13. При выезде на дорогу после проведенной работы, особое внимание уделите звукам в автомобиле. От подшипника не должно доносится ни ноты! В случае если подшипник гудит- следует отпустить регулировочную гайку. В этом случае вам понадобится еще одна гайка для повторной контровки.
Выше описанная работа по плечу самому обычному автолюбителю. Подтяжка подшипника передней ступицы осуществляется в течении одного часа времени , вам также понадобится желание решить проблему самостоятельно.

Комментариев: 4

Чтобы забить борозду на гайке то не надо опускать колесо на землю так как удар идёт по гайке и не наносит по подшипнику нагрузки а если опустить то как раз таки будешь бить по подшипнику .
И колпачёк надо ставить новый так как он не должен пропускать воду и является почти одноразовый. И не надо снимать колесо при регулировке так как колпачёк снимается и так если нет дикаративного колпачка.
Не пишите ересть — её читают бараны которые потом доказывают что они умные.

Денис Reply:
Октябрь 15th, 2016 at 11:56

а Вы видимо считаете себя очень умным))
Все здесь написано по делу, и не у всех под рукой есть новый колпачок, и даже гайки бывает новой нет.
если не бить, что бешеный, молотком, то в большинстве случаев, можно использовать старый колпачок ( лижбы не было в нем дырок).
Гайку конечно лучше новую, но и старой можно законтрить ( если проблема обнаружилась в глуши — где новую купить негде) — просто контрить ее на другом участке буртика.

Да считаю себя умным. И диплом автослесаря есть.
И колесо не снимают когда регулируют подшипник.

Денис Reply:
Октябрь 17th, 2016 at 12:57

ну — это 100%) — при регулировке подшипника ступицы — колесо должно быть одето, — ведь с ним прочувствовать люфт, существенно проще, чем когда его нет.
Вы были правы в том, что колесо вообще можно не снимать; — так быстрее. НО — если человек не опытный, — в снятии колеса смысл есть — так картина видна лучше, и выбивать колпачок может быть удобней.

В принципе тут нечего писать и так все давным давно разжевано во всей литературе как регулировать.
Но есть один нюанс. Когда первый раз затягиваешь (с усилием 2 кг*м, это примерно 2 грани) подшипники подклинивают и проворачиваются внутренние обоймы на цапфе и сама регулировка утрачивает смысл. Внешние обоймы запрессовываются с хорошим натягом. Внутренние на цапфе сидят относительно свободно (зазор внутренний 0 — 0,023 мм, наружный -0,005 — 0,028 мм).
Когда на холодной машине начинал движение было все нормально. Спустя некоторое время появился легкий "свист". Не мог определить что там свистит. Отрегулировал заново подшипники ступиц, колеса крутятся свободно. Только свистеть стало с другой стороны)))
Когда начал по осени перебирать подвеску (машина в гараже стоит хрен знает сколько, времени нету…) думаю переберу ступицы. Кручу от руки все нормально. Раскрутил чем нибудь типа дрелью и вуаля засвистело! Разбираю. Следов износа то и нет особо (подшипники недавно менял). Только вот обоймы внутренние крутятся на цапфе если чуть надавить на внешнюю обойму.
Промеряю цапфу. Думал износились. Так и есть есть износ за нижнюю границу. Собрался было покупать новые цапфы только вот их нигде заводских нету… Сосед отдал с четверки. Практически новые. Так вот цапфы там по размерам практически те же. Замерял микрометром. Размеры по букварю:19,055-19,035 и 25,977-25,990. Соответственно от нижней границы размеры убежали на 0,01-0,02 (было биение радиальное). Ну и на "новых" так же. Значит просаживают размеры на заводе…
Напылять или хромировать эти посадочные поверхности для жигулей это как то экстремально))) Тем более и негде)
Решил вставить между внутренними обоймами втулку конусную упругую. Сжаться без деформации она могла на 0,2 мм. Это в последующем нужно для регулировки, подшипник предварительно нужно поджимать же.

Есть один большой минус с этими втулками. Каждую нужно подгонять к конкретной ступице и подшипникам. У всех ступиц и подшипников размеры индивидуальны.
Процесс подгонки состоит в замере зазора индикатором при затяжке гайки 6 кг*м. Подшипники нужно предварительно отрегулировать по мануалу без втулки, чтобы они "заняли" свое место. Зазор подгоном (торцевал наждачкой основание конуса, а верх шлифовал конусным алмазным кругом) убирается практически в 0. Потом заполняется смазкой пространство между втулкой и ступицей (загонял шприцом 40 кубиков, использовал mobil xhp222, 25 кубиков колпачек). Окончательно затягиваем гайку моментом 12 кг одновременно покручивая колесо, чтобы подшипники поджались. Затем отпускаем и регулируем зазор. По индикатору поставил чуть меньше 0,02 мм. Руками этот зазор не чувствуется! Только индикатор его видит! Зазор должен быть обязательно! Так как ступица нагревается сильнее цапфы от тормозного диска и этот зазор выбирается.

Зазор выставляется легко и довольно точно (если есть длинный ключ на 27). Момент затяжки гайки с этим зазором находится в районе 4-6 кг*м, то есть подшипники стягиваются усилием около тонны! Что и требовалось, чтобы внутренние обоймы не прокручивались)))

Доброго времени суток уважаемый читатель. Процесс замены переднего ступичного подшипника на классике не сложен. При наличии инструмента и свободного времени с этой процедурой может справиться каждый. В этой статье ты узнаешь:

  1. Как определить, что ступичный подшипник сломался?
  2. Подшипник какой фирмы выбрать?
  3. Какой инструмент понадобиться?
  4. Как заменить ступичный подшипник и как его отрегулировать.

Признак неисправности ступичного подшипника ВАЗ классика.

Неисправный подшипник обычно издаёт посторонние звуки в виде гула или скрежета, а так же колесо может болтаться на таком подшипнике из — за выработки или из-за плохо затянутой ступичной гайки.

Для диагностики подшипника достаточно вывесить колеса (или каждое по отдельности) и покачать колесо в разные стороны. Если люфт при покачивании присутствует во всех плоскостях (поворот колеса влево-вправо и наклон вверх-вниз), ступичный подшипник возможно под замену. Но так же люфт может быть и из-за усталых сайлентблоков или шаровых. Для исключения неисправности подвески нужен второй человек, который будет смотреть шатается ли колесо вместе с поворотным кулаком или ходит отдельно от него. Если колесо ходит отдельно от поворотного кулака, вот тогда неисправен точно ступичный подшипник (в таком случае подтяжка ступичной гайки может ненадолго спасти ситуацию).

Признаком неисправности могут быть и посторонние звуки во время вращения колеса (обычно гул, иногда скрежет) или его неравномерное вращение.

Определить неисправный подшипник можно еще и по черезмерно греющемуся колесу (например если передний правый диск колеса гораздо теплее переднего левого). Но нельзя сравнивать по температуре задние и передние колёса т.к. на них стоят тормоза разной конструкции.

И так, подведём итоги всего прочитанного. Ступичный подшипник меняется если:

  • Колесо болтается отдельно от поворотного кулака.
  • Слышен гул, скрежет при вращении колеса.
  • Колесо крутится неравномерно.
  • Колёсный диск сильно греется.

Какой фирмы выбрать ступичный подшипник на ВАЗ 2107, 2106?

На вазовскую классику достаточно большой выбор подшипников. Здесь каждый выбирает для себя сам, взять подороже, но понадёжнее или же подешевле, но проехать на нем меньший километраж.

Хорошо зарекомендовавшие себя фирмы производящие подшипники:

Подшипники передней ступицы ВАЗ 2107 размеры.

В таблице приведены размеры для подшипников передней ступицы автомобиля ВАЗ семейства классики.

Место установки Тип подшипников Размер, мм Количество
Ступица переднего колеса (наружная опора) Роликовый, конический, однорядный 19,5*45,3*15,5 2
Ступица переднего колеса (внутренняя опора) Роликовый, конический, однорядный 26*57,2*17,5 2

Как заменить ступичный подшипник на ВАЗ 2106, 2107?

Мы определили, что неисправен именно ступичный подшипник, купили новый и готовим инструменты для работы:

  1. Молоток
  2. Пассатижи
  3. Набор торцевых ключей
  4. Отвёртка ударная (по которой можно бить и она не сломается)
  5. Оправка для запрессовки новых обойм подшипников
  6. Головка на 27 с большим воротком (для ступичной гайки)

Снятие ступичного подшипника.

В первую очередь снимаем колпачёк, закрывающий ступичную гайку. Далее выравниваем завальцованые края ступичной гайки и откручиваем её.

Вывешиваем колесо и откручиваем тормозной суппорт.

Можно снять ступицу вместе с тормозным диском.

Вытаскиваем кольцо разделяющее сепораторы.

Достаём внутренний и внешний сепараторы и выбиваем их обоймы.

Прочищаем ступицу от старой смазки и грязи.

Установка нового ступичного подшипника.

Установка происходит в обратном снятию порядке.

Аккуратно через оправку (старую обойму на крайний случай), запрессовываем новые обоймы, предварительно смазав их стенки моторным маслом или литолом.

Устанавливаем разделительное кольцо.

Обильно смазываем внутренний сепаратор литолом, ставим его на место и закрываем сальником. Заполняем чуть меньше, чем на половину ступицу литолом и ставим её на поворотный кулак.

Смазываем внешний сепаратор и ставим его на место.

Теперь закручиваем ступичную гайку, но не до конца. Ставим тормозной суппорт, прикручиваем колесо.

Когда все старые запчасти поменяли на новые, нужно отрегулировать

Регулировка подшипника ступицы на Ваз 2107.

Ступичная гайка должна быть затянута так, что бы колесо не болталось и свободно крутилось. Т.е. вращаем колесо и подтягивая или ослабляя гайку ищем такое её положение в котором колесо не будет болтаться и будет свободно вращаться.

Проверка и регулировка зазоров в подшипниках ступиц передних колес. Замена смазки в ступице

На автомобилях "Жигули" применены чугунные, литые ступицы, в отверстия которых запрессованы наружные кольца роликовых подшипников. Внутренние кольца подшипников свободно посажены на цапфе поворотного кулака.

В процессе эксплуатации внутренние кольца подшипников медленно проворачиваются, чем достигается равномерный износ подшипников. В качестве смазочного материала закладывается литиевая смазка "Литол-24", срок службы которой достигает в этом узле 20 - 30 тыс. км пробега.

Cтупица переднего колеса

Затяжка подшипников ступиц обеспечивается гайкой 1 с шайбой наружного подшипника. Применяемые гайки - разового использования с разным направлением резьб для правого и левого колес, о чем автолюбители должны помнить. Гайка левого переднего колеса имеет правую резьбу, а правого - левую.

В процессе эксплуатации  автомобиля   в   результате естественного старения смазки и износа деталей необходимо периодически, не реже чем через 20 - 30 тыс. км, производить разборку ступиц, замену смазки и последующую регулировку зазоров в подшипниках.
Для выполнения данных операций необходимы:

  • молоток слесарный
  • лопатка для монтажа шин
  • ключ 27 мм
  • ключ накидной 17x19 мм
  • домкрат

Последовательность выполнения операции такова:

  1. установите автомобиль на ровной площадке, подстраховав упорами под задние колеса и затормозив ручным тормозом
  2. с помощью домкрата вывесите одно из передних колес и проверьте наличие люфта, покачивая колесо к себе и от себя, держась при этом одной рукой за низ, другой за верх колеса
  3. если вы ощутили наличие люфта в подшипниках, необходимо принять меры по исключению люфта, для чего:
    • выверните болты 3 переднего колеса, используя специальный ключ, имеющийся в инструментальной коробке
    • снимите колесо и колпачок 2 ступицы 4
    • ключом 27 мм отверните гайку 1 регулировки подшипника и замените ее новой.
  4. В случае если вы обнаружили повышенный люфт подшипника, а новой гайки под руками нет, как временный вариант можно использовать старую гайку, предварительно подложив одну или две тонкие шайбы толщиной по 0,5 мм. Затягивая новую или старую гайки, одновременно поворачивайте ступицу в обоих направлениях несколько раз для обеспечения самоустановки роликов подшипников

  5. отверните гайку на 2—3 оборота и снова заверните ее с усилием 2 кгс-м
  6. на шайбе наружного подшипника сделайте метку против середины грани гайки, затем отверните гайку на угол 30° до совпадения первой кромки с меткой на шайбе
  7. с помощью зубила и молотка раскерните гайку и для контроля поверните ступицу в обоих направлениях
  8. заполните колпачок ступицы "Литолом-24" (примерно 25 г)
  9. установите на место колпачок ступицы, а также колесо и колпак.

Через каждые 20—30 тыс. км смазку в подшипниках необходимо менять на свежую, для чего нужно:

  • расправить контрящие лунки на поясе гайки
  • гайку отвернуть и снять шайбу наружного подшипника
  • осторожно снять ступицу с поворотного кулака, следя за тем, чтобы не повредить внутренний сальник.

При замене смазки завод рекомендует одновременно заменить и сальники внутренних подшипников 5. Сняв ступицу 4, следует тщательно промыть ее в керосине и лишь затем заполнить свежей порцией смазки "Литол-24" в количестве примерно 40 г.

Заполняя ступицу смазкой, проследите, чтобы смазанными оказались сепараторы подшипников. Установите ступицу на место, установите шайбу наружного подшипника и выполните регулировку подшипника в последовательности, описанной выше.

Заполните полость колпачка ступицы этой же смазкой (25 г) и установите колпачок на место.

Обратите внимание: если вы снимали тормозной диск со ступицы, то при сборке его необходимо установить на прежнее место во избежание повышенного биения его рабочей поверхности.

Как запрессовать ступичный подшипник на ниву. Замена и регулировка переднего ступичного подшипника нивы.

Chevrolet Niva - городской внедорожник, хорошо зарекомендовавший себя в экстремальных условиях. Важной ходовой частью этого автомобиля является ступичный подшипник. Он отвечает за плавность хода колеса и его люфт по отношению к оси. Замена ступичного подшипника Шевроле Нива - процесс несложный и не требует особых знаний и приспособлений, поэтому практически каждый автовладелец сможет сделать это самостоятельно.
Перед заменой изношенного подшипника нужно выбрать новый. Его выбор зависит от условий эксплуатации станка. Если больше передвигаться по городу, то разумнее и дешевле будет купить заводской подшипник ВАЗ на модель 2121. . Если автомобиль будет больше эксплуатироваться в экстремальных условиях, то необходимо поставить подшипник повышенной прочности, например, от итальянского производителя «Триали» .
В «Нива Шевроле» установлен двухрядный роликовый подшипник, не требующий смазки и регулировки в процессе эксплуатации.

Процесс замены подшипников

Для замены понадобится упор под корпус, ключи на 17 и 19 , отвертка с плоским шлицем, головка на 30, ключ динамометрический, борода, молоток, оправки для запрессовки подшипников (при их отсутствии можно использовать кольца от старых подшипников), съемник опорных колец, универсальный съемник и эластичная смазка « Литол 24 "Или аналогичный.
1. Поднимите переднюю часть автомобиля, прежде чем подвешивать колеса, и поместите упоры под кузов.

2. Снимите колесо. Подденьте отверткой и снимите колпак ступицы.
3. Поднять переднюю часть автомобиля необходимо полностью, так как при подъеме только одной стороны поперечный стабилизатор будет выдавливать автомобиль вверх, что существенно усложнит процесс замены.
4. Замените колесо и, разобрав гайку колеса, оторвите и ослабьте ее. Гайка ступицы плотно затянута, поэтому для ее перемещения используйте рычаг в виде отрезка трубы.
5. Снимите переднее колесо.Откручиваем тормозные колодки плоской отверткой. Выдвиньте антенну штанги суппорта и открутите два болта, фиксирующие ее ключом на 17. Поднимите суппорт и привяжите его к пружине проволокой. Таким образом вы снимаете нагрузку с тормозного шланга.

01 02 03 04


6 . Осторожно ударьте молотком по молотку и снимите его.
7. Универсальным съемником выдавить палец из рулевого рычага и отвести рулевую тягу в сторону.
8 .Перед тем, как вытащить палец, отметьте положение регулировочного болта на рулевой тяге. Так вы спасете развал машины.
9 .Ключ на 17 ослабить болты крепления поворотного кулака к стойке. Ключом на 19 откручиваем два болта крепления поворотного кулака к шариковому подшипнику.
10. Выкрутить ключом на 17 болта крепления поворотного кулака к стойке и выньте их.
11. Полностью отвинтить гайку ступицы.С помощью отвертки снимите упорную шайбу.
12. Проденьте поворотный кулак через кронштейн стойки и снимите его с вала ШРУСа в комплекте со ступицей.
13 .Зажмите поворотный кулак в тисках и вытолкните ступицу съемником.

01 02 03 04 05

Внутреннее кольцо подшипника может остаться на ступице. Его можно выдавить с помощью съемника опорных колец. Для удобства на ступице есть две подходящие выемки.

14 .Снять оба стопорных кольца с поворотного кулака. Вдавите малую шайбу съемника во внешнее кольцо подшипника, а большую в корпус кулака и выдавите подшипник.
15. Очистить ступицу и кулак изнутри керосином или бензином. Установите внешнее стопорное кольцо в кулак и вдавите в него подшипник, предварительно смазав его внешнее кольцо консистентной смазкой, используя подходящую оправку или старое наружное кольцо.
Никогда не загоняйте подшипник - это может повредить или разрушить его.
Установите внутреннее стопорное кольцо. Вдавите ступицу во внутреннее кольцо подшипника.

01 02 03 04 05

16. Соберите все детали сборки в обратном порядке.

При установке поперечной рулевой тяги обязательно заранее установите регулировочный болт в соответствии с оставленными метками.
Используйте только новую колесную гайку. Затягивайте и полностью блокируйте его только после установки автомобиля на колеса. Гайка затягивается динамометрическим ключом с крутящим моментом 23-25 ​​кгс / м.

Подшипники колес - «больное место» ВАЗ 2121 Нива во всех модификациях - от самой первой, выпущенной в 1976 году, до инжекторных ВАЗ 21214 и Шевроле Нива. Ресурс этих деталей небольшой, а за замену пары подшипников мастера на СТО берут в разы дороже, чем стоимость самих запчастей. Столь высокая стоимость аргументируется необходимостью снятия всего механизма кулаком, а это трудоемкий процесс.Однако во многих случаях можно справиться с работой своими руками - за исключением тех случаев, когда все уже полностью запущено. Эта же процедура поможет при необходимости замены тормозных дисков.

1 ступица переднего колеса в сборе
2 болта
3 ступица переднего колеса
4 колпачок
5 Шестигранная гайка с поясом для блокировки
6 Гильза
7 Поворотный кулак
8 Подшипник качения
9 Наружный кожух
10 Поворотный кулак
11 шайба
12 болт с пружинной шайбой
13 кольцо
14 сальник

Процесс разборки начинается с подъема автомобиля (или его правой стороны) с помощью подъемника или домкрата и снятия колеса.Следующий шаг - нужно выбить шпильки блока тормозных цилиндров, и положить блок на верхнюю шаровую. Подвешивать данный агрегат на тормозные шланги категорически запрещено! Теперь пора открутить защитные крышки - они фиксируются тремя болтами на 17 и двумя на 10. Обе крышки снимать обязательно. Затем отверните гайку ступицы и осторожно, осторожно покачивая, снимите ступицу в сборе с тормозным диском. Осторожно - ведь при резком вытаскивании оси вместе с наружным подшипником последний часто падает на землю и, если это не причина всей этой работы, подшипник приходится долго мыть.Часто возникает такая ситуация, что подшипник застревает на оси ступицы, и тогда вы можете спокойно снять его, затем провести диагностику и выбросить старые детали. Как правило, лучше заменять и подшипники, и сальник. И внимательно осмотрите саму ступицу: часто неисправность ступичного подшипника в Ниве сопровождается его заклиниванием, в результате чего внутренняя обойма подшипника вращается относительно ступицы, постепенно ее «съедая». Если вы обнаружили на ступице следы вращения подшипника, лучше сразу установить новый, помня, что исправность элементов подвески - это в том числе безопасность.

Если сборка была разобрана с целью замены тормозного диска, необходимо надеть диск со ступицей на ранее снятое колесо (он идеально ложится на штатный колесный диск), накрутить гайки на шпильки колеса и выбить шпильки короткими ударами молотка (1,5-2 кг). Отсоедините ступицу и тормозной диск - разборка окончена.

Сборка производится в обратной последовательности. По окончании работы необходимо отрегулировать затяжку гайки ступицы, не допуская ее выдергивания - это резко снижает ресурс подшипника.

Подшипники колес - «больное место» ВАЗ 2121 Нива во всех модификациях - от самой первой, выпущенной в 1976 году, до инжекторных ВАЗ 21214 и Шевроле Нива. Ресурс этих деталей небольшой, а за замену пары подшипников мастера на СТО берут в разы дороже, чем стоимость самих запчастей. Столь высокая стоимость аргументируется необходимостью снятия всего механизма кулаком, а это трудоемкий процесс. Однако во многих случаях можно справиться с работой своими руками - за исключением тех случаев, когда все уже полностью запущено.Эта же процедура поможет при необходимости замены тормозных дисков.

1 ступица переднего колеса в сборе
2 болта
3 ступица переднего колеса
4 колпачок
5 Шестигранная гайка с поясом для блокировки
6 Гильза
7 Поворотный кулак
8 Подшипник качения
9 Наружный кожух
10 Поворотный кулак
11 шайба
12 болт с пружинной шайбой
13 кольцо
14 сальник

Процесс разборки начинается с подъема автомобиля (или его правой стороны) с помощью подъемника или домкрата и снятия колеса.Следующий шаг - нужно выбить шпильки блока тормозных цилиндров, и положить блок на верхнюю шаровую. Подвешивать данный агрегат на тормозные шланги категорически запрещено! Теперь пора открутить защитные крышки - они фиксируются тремя болтами на 17 и двумя на 10. Обе крышки снимать обязательно. Затем отверните гайку ступицы и осторожно, осторожно покачивая, снимите ступицу в сборе с тормозным диском. Осторожно - ведь при резком вытаскивании оси вместе с наружным подшипником последний часто падает на землю и, если это не причина всей этой работы, подшипник приходится долго мыть.Часто возникает такая ситуация, что подшипник застревает на оси ступицы, и тогда вы можете спокойно снять его, затем провести диагностику и выбросить старые детали. Как правило, лучше заменять и подшипники, и сальник. И внимательно осмотрите саму ступицу: часто неисправность ступичного подшипника в Ниве сопровождается его заклиниванием, в результате чего внутренняя обойма подшипника вращается относительно ступицы, постепенно ее «съедая». Если вы обнаружили на ступице следы вращения подшипника, лучше сразу установить новый, помня, что исправность элементов подвески - это в том числе безопасность.

Если сборка была разобрана с целью замены тормозного диска, необходимо надеть диск со ступицей на ранее снятое колесо (он идеально ложится на штатный колесный диск), накрутить гайки на шпильки колеса и выбить шпильки короткими ударами молотка (1,5-2 кг). Отсоедините ступицу и тормозной диск - разборка окончена.

Сборка производится в обратной последовательности. По окончании работы необходимо отрегулировать затяжку гайки ступицы, не допуская ее выдергивания - это резко снижает ресурс подшипника.

Владельцы отечественных внедорожников, еще со времен ВАЗ 2121, регулярно сталкиваются с проблемой гудящего подшипника передней ступицы. Причину быстрого износа детали точно никто не назовет. Скорее всего, это совокупность причин: неверный расчет загруженности на сайте и низкое качество ремкомплекта. Многие известные производители используют одни и те же конические подшипники в ступицах своих автомобилей, и владельцы этих автомобилей не часто сталкиваются с их заменой.

Стоимость замены ступичного подшипника Нивы 21213 в автосервисе значительно превышает стоимость ремкомплекта. Засучив рукава, вы можете самостоятельно проводить работы на автомобиле Нива 21213, ВАЗ 2121 и Шеви Нива. Смотрите: замена переднего ступичного подшипника на Ниве, видео. Ступица переднего колеса, Нива 21213. Чертеж:


    ступица
  1. в сборе;
  2. болт;
  3. ступица;
  4. колпачок защитный;
  5. контргайка;
  6. рукав;
  7. блок поворотный;
  8. Подшипник
  9. ;
  10. кольцо защитное;
  11. кулак округлый;
  12. Шайба
  13. ;
  14. болт;
  15. кольцо;
  16. сальник.

Запасные части. Подготовительные работы

Для его замены необходимо приобрести ремкомплект, в него входят: два подшипника, два сальника, гайка крепления колеса и литол.
Поднимите автомобиль на подъемнике или подвесьте нужное переднее колесо с помощью домкрата. Снимите колесо и тормозной суппорт. Тормозной механизм следует закрепить в колесной арке, например, привязать хомутом к стойке подвески. Смотрите: замена переднего ступичного подшипника, полевое видео. Следующая операция: снятие передней ступицы (п.1 рисунка) вместе с тормозным диском.Ключом на 30 откручиваем гайку, снимаем втулку. Освобождаем поворотный узел (№7, рисунок) из передней и задней опор рычага, откручивая соответствующие гайки на 19. То же самое делаем с верхним и нижним шарикоподшипниками. С шлицевой поверхности оси наружного приводного шарнира снимаем поворотный кулак с тормозным диском, ступицей и шарикоподшипниками. Смотрите: замена передней ступицы на ниве, видео. Отсоединяем тормозной диск от поворотного узла автомобиля и ключом на 10 откручиваем гайки крепления защитного кожуха.Снимаем кожух. Теперь в руках остались поворотный кулак и ступица колеса (№3, рисунок). Все готово к процедуре извлечения подшипников (№8, чертеж).

Снятие старых и установка новых подшипников

Закрепив узел в тисках, снимаем сальник плоской отверткой (№14, рисунок), сальник можно не снимать, он одноразовый, снимаем кольцо и демонтируем подшипник. Аналогичные действия проводим и с другой стороны хаба.Для извлечения оставшихся наружных колец подшипников в корпусе ступицы потребуется выколотка из мягкого сплава и молоток. Осторожно проталкивая выколотку по краю кольца, не касаясь посадочной поверхности, выбейте наружное кольцо старого подшипника с обеих сторон узла.


Сборка передней ступицы производится в обратной последовательности; в качестве оправки используем старый подшипник или подходящий отрезок трубы. Подшипники можно запрессовать с помощью гидравлического домкрата, построив вертикальный упор, установив оправку, запрессовав новый подшипник в корпус ступицы.Если инструмента нет, можно забить подшипник через оправку молотком, регулярно проверяя осевую запрессовку. Следующим шагом будет установка уплотнителей и защитных колец из нового ремкомплекта.

Сборка Установка поворотного узла на место производится в обратной последовательности. Отрегулировав зазор в подшипниках гайкой ступицы, закрепляем на оси привода. Следует помнить момент затяжки подшипников передних колес на поле (0.7 кг / м), перетяжка сказывается на сроке службы подшипников, можно выполнить задачу «устаревшим» способом: плотно затянуть гайку до упора, а затем открутить на 25 градусов. План работ по замене подшипников передней ступицы у Шеви и ВАЗ 2121 одинаковый (узлы схожи). Смотрите: замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2121 видео. Ремкомплекты передней ступицы и габариты идентичны для всех моделей внедорожников ВАЗ, в том числе Шеви Нива и ВАЗ 2121. Подшипники лучше ставить отечественные, изготавливаются по ГОСТ 6-2007108А.

На Ниве ступичные подшипники - это два конических подшипника (по четыре на каждой ступице), посадка с натягом которых обеспечивается гайкой ступицы, которая затягивается с определенным моментом. При затяжке необходимо контролировать биение тормозного диска микрометром ... но это умно! Но на самом деле почти все автомобилисты, а тем более «военнослужащие» затягивают это так: раскручивают колесо (тормозной диск), затягивают гайку колеса, затягивают ... затягивают ... и так до заданной точки. (в лучшем случае).Как следствие - быстрый выход из строя подшипников! Кроме того, эта операция должна выполняться при замене шарнира равных угловых скоростей или просто после сильного бокового удара о колесо, например, о высокий бордюр. Было решено заменить пакет подшипников Нивы на двухрядный передний ступичный подшипник автомобиля Москвич 2141 (№ 2141-3103020), а также этот подшипник, насколько я знаю, устанавливается на некоторых иномарках.
Габаритные размеры подшипника (37 * 72 * 37) позволяют устанавливать его в передние ступицы Нивы с некоторыми «переделками».Необходимо немного уменьшить посадочный диаметр самой ступицы до 37 мм. И расточить костяшку! Это наиболее сложный процесс, так как он требует координатного шлифования (чтобы сделать идеальное гнездо для нового подшипника). Конечно, можно обойтись и простым токарным станком, и хорошим токарём (это будет НАМНОГО дешевле!), Но я решил не экономить на качестве и обратился в этом деле к профессионалам, которые, в свою очередь, изготовили все необходимые детали. за "кругленькую" сумму. Также необходимы специальные опорные шайбы толщиной 10,5 мм.

А теперь еще немного обо всем этом:
Снимаем и полностью разбираем старые ступицы, очищаем все от грязи. Идем в магазин подшипников и покупаем подшипник двухрядный № 2141-3103020 или его импортный аналог в количестве 2 шт. Лично я купил американские подшипники фирмы Craft по номеру CR4172370, если не ошибаюсь. Также нам понадобятся два стопорных кольца от подшипников передних ступиц автомобиля Москвич-2141 (№366553-15), они могут быть разной толщины, поэтому обязательно купите их заранее.
Если вы выбрали дешевый вариант, то берем чертежи и идем к токарю и долго-долго уговариваем взяться за это дело ... Потом внимательно следим за качеством работы. После того, как все готово, пытаемся запрессовать подшипник и приступаем к сборке.
Если выберете дорогой вариант - обратитесь в организацию, связанную с высокоточной обработкой, объясните ситуацию, предоставьте все детали (подшипники, стопорные кольца) и идите домой, ждите результата.
Лично я обратился к токарю и за определенную сумму денег заточили ступицы под новые подшипники, расточили (точнее отшлифовали) поворотные кулаки, сделали упорные шайбы 4шт, попутно поправили «стык» с шейкой под шайбу. сальник на одной из ступиц, отполировал посадочные места под тормозной диск на ступицах, а также запрессовал на их место новые подшипники и установил стопорные кольца.
Далее, получив комплект готовых деталей, приступаем к сборке! Поскольку подшипники имеют собственное резиновое уплотнение, необходимость в обычных уплотнениях отпадает.Но рекомендую ставить их все одинаково (как можно дешевле) хотя бы для того, чтобы ограничить попадание воды и грязи в поворотный кулак.
Сборка ступицы и тормозного диска. В этом случае лучше взять новый тормозной диск (или старый, если на нем мало износа!). Дело в том, что для замены тормозного диска на Ниве нужно снять ступицу, а эти новые подшипники можно только выдавить, упираясь во внутреннюю обойму - т.е. подшипник после этого становится непригодным для использования!
Далее запрессовываем ступицу в подшипник (в поворотный кулак), не забывая установить опорные шайбы (одна между шейкой под сальник на ступице и подшипником, вторая затем устанавливается с другой стороны подшипника, между подшипником и ШРУСом.)!
Собираем всю сборку и устанавливаем на станок. Теперь затяните гайку ступицы с большим моментом (где-то 200Нм), как говорится «от души»! А теперь идем и наслаждаемся ...

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Консультации по регулировке ступичных подшипников на полуприцепах

В конце февраля, незадолго до COVID-19 и новой культуры социального дистанцирования , Американская ассоциация грузчиков (ATA) провела свое Ежегодное собрание Совета по технологиям и техническому обслуживанию (TMC) 2020 года в Атланте, на котором обсуждалась проблема колесной части. тепловые события были в числе нескольких встреч на той неделе.

Это было только стоячие места, набитые владельцами автопарков, менеджерами автопарков, техниками и производителями грузовиков.

Интерес к поддержанию целостности колесной части высок, потому что ни один заказчик автопарка не хочет дорогостоящих и опасных поломок, которые могут вызвать поломки колесной части.

«Наши семьи определенно едут рядом с этими грузовыми автомобилями, пока они едут по дорогам с массой 80 000 фунтов, и мы хотим убедиться, что конечный пользователь знает, как правильно установить и выполнить процедуру, потому что регулировка такова. Важно то, что это нельзя оставлять на усмотрение », - говорит Майк Хартман, национальный менеджер по работе с клиентами SKF.

В основе надежной работы колесной части лежит правильная регулировка ступичных подшипников. RP-618 от TMC служит золотым стандартом при внесении тех критических корректировок, которые могут улучшить время безотказной работы и улучшить чистую прибыль. Хартман быстро сослался на эти рекомендуемые методы, как и Винсент Первис, менеджер по продукции STEMCO по продукции для колесных дисков.

«STEMCO гордится тем, что сотрудничает с TMC в постоянном развитии их рекомендуемых практик для рекомендованных процедур и технического обслуживания колесной части», - говорит Первис.

Подшипники

никуда не денутся без надлежащей смазки, и для этого Purvis указал на RP-631B компании TMC, которая дает рекомендации по смазке колес .

Несение нагрузки

В эпоху 24/7 новостных лент не нужно много времени, чтобы найти несколько неприятных историй о поломках колес.

«В среднем я читал, что в Соединенных Штатах в день снимаются два комплекта концевых колесных дисков», - говорит Хартман.

При выходе из строя других компонентов, например генератора, стартера, инжектора, инжекторного насоса или клапана системы рециркуляции ОГ, колеса остаются на грузовике.Неисправные форсунки - не совсем то заголовки, от которых пускают слюни адвокаты. Однако отказы подшипников - это совсем другая история, потому что они могут привести к трагическому и дорогостоящему инциденту с отключением колеса.

Хотя, к счастью, не столь драматичны, другие признаки отказа ступичного подшипника включают чрезмерный нагрев, шум, снижение расхода топлива и колебание колес, - говорит Первис.

нажмите, чтобы увеличить

Конечно, для поддержания плавной и безопасной езды нужно гораздо больше, чем просто замена подшипников и обоймы.Инструменты, настройки крутящего момента и смазочные материалы - все это играет жизненно важную роль. Достижение рекомендованного TMC осевого люфта ступичного подшипника от 0,001 до 0,005 дюйма. требует калиброванного индикатора часового типа «с магнитным основанием, прикрепленным к ступице или тормозному барабану». Это не техническое обслуживание лодочного прицепа. Эксперты считают, что просто нащупывать люфт подшипника без индикатора часового типа не рекомендуется.

«Я думаю, что старые времена, когда нельзя было использовать откалиброванные инструменты и тому подобное, ушли на второй план, и многие автопарки ценят обучение», - говорит Хартман.«Они хотят держать своих технических специалистов в курсе последних мероприятий по обучению, и большинство производителей предоставляют это бесплатно сейчас, потому что очень важно, чтобы этот люфт был установлен в пределах от одной до пяти тысячных долей дюйма, если это ступица с ручной регулировкой ».

Спешка - это трата времени, а в подшипниках просто нет места ошибкам.

«Обычные ошибки при регулировке подшипников могут включать неправильную затяжку, отсутствие проверки осевого люфта, неправильную или полную установку крепежа оси, отсутствие вращения ступицы для установки подшипников и несоблюдение рекомендаций TMC», - говорит Пурвис.

Внимательное наблюдение за деталями может иметь решающее значение.

«Очевидно, мы хотим убедиться, что перед тем, как что-либо делать, мы проверяем все компоненты сами», - говорит Хартман. «Проверьте все гайки шпинделя, независимо от того, кто их изготовил, проверьте резьбу, чтобы убедиться, что она правильная, не имеет перекрестной резьбы и у вас нет проблем с ними. Проверьте сам шпиндель. Мы хотим убедиться, что он правильно заправлен, и что нет перекрестных потоков и нет пропущенных потоков.

«Проверьте состояние шпинделя и самой ступицы и убедитесь, что нет трещин и повреждений», - говорит Хартман. «Затем, когда вы монтируете все, правильно выровняйте это, не повредив ни один из компонентов. Когда вы их надеваете, всегда поддерживайте ступицу, пока протягиваете подшипниковый узел. И когда вы начнете последовательность затяжки, убедитесь, что вы используете подходящие инструменты и следуете рекомендуемой практике. Опять же, для ступицы с ручной регулировкой вы обязательно должны использовать RP-618.”

Отсутствие отметки о правильной регулировке подшипника может привести к тяжелым последствиям.

«Если вы чрезмерно затянете подшипники или отрегулируете их слишком туго, вы, очевидно, будете выделять тепло и сжечь конец колеса», - говорит Хартман. «Если он будет слишком ослаблен, вы повредите подшипник, и вы также потянете за само уплотнение, которое потенциально может протечь в будущем и может привести к проблеме безопасности, потому что, если уплотнение протекает, вы можете потенциально иметь тепловое событие. Вы можете намочить тормозные колодки, что приведет к ухудшению тормозного пути и всего остального, что с этим связано.”

Проще говоря, ни один заказчик не может позволить себе сократить регулировку подшипников.

Заключить сделку

Подшипники тоже далеко не продвинутся без смазки. И смазка не прослужит долго без хороших уплотнений.

В то время как повреждение уплотнения часто вызывает в воображении образы техников, которые бьют молотком по деревянному бруску, напильнику или другому объекту, чтобы вставить уплотнения в ступицу, другие ошибки в суждениях могут привести к повреждению.

«Преждевременный выход из строя уплотнения может быть вызван неправильной регулировкой подшипника, неправильной или неполной установкой уплотнения (всегда следуйте рекомендациям производителя по установке и предварительной смазке), неправильной установкой колпака ступицы и неправильной очисткой конца шпинделя и надлежащей подготовкой условий для обслуживания», Purvis говорит.

Хартман сетует на использование неподходящих инструментов, особенно при установке уплотнений.

«Очень жаль, что люди будут использовать все, что у них есть, чтобы поставить печать», - говорит он. «Каждый производитель специально использует свои собственные инструменты, предназначенные для работы с этими типами уплотнений при установке.

«Есть производители, которым не требуются никакие специальные инструменты», - говорит Хартман. «Вы можете использовать ручной инструмент, например, резиновый молоток. Это сводит на нет некоторые из тех проблем с инструментами, которые мы видим на рынке, когда люди используют деревянный брусок, плоский стержень или что-то еще, чтобы поставить печать.Это может нанести больший ущерб уплотнению без ведома конечного пользователя, потому что он может не видеть его, но внутренне уплотнение может быть повреждено из-за использования неподходящего инструмента ».

Так же, как неправильная установка уплотнения может привести к сокращению срока службы подшипника, также могут возникнуть проблемы со смазкой.

Набор компонентов ступичных подшипников SKF.

«Целостность смазочного материала имеет решающее значение для работы и долговечности всех компонентов колесной части», - говорит Первис. «STEMCO рекомендует часто проверять конец колеса на предмет загрязнения смазки и / или проникновения воды.STEMCO стремится к постоянному тестированию смазочных материалов, доступных для грузовых автомобилей большой грузоподъемности, для поддержки наиболее эффективных систем. Мы публикуем регулярно обновляемый список рекомендуемых смазочных материалов для колесных пар ».

Смазка также высоко ценится в SKF.

«У нас в SKF есть полный отдел валидации смазочных материалов с нашей резинотехнической компанией. Каждый раз, когда мы встречаемся с конкретным парком машин или производителем, который хочет использовать конкретный смазочный материал, мы фактически берем его и проводим тест на совместимость с ним, потому что мы не знаем, как разные типы смазочных материалов будут взаимодействовать с определенной резиной, - говорит Хартман.

«Существует множество разновидностей резины каждого типа, и то, как они реагируют со смазочными материалами, иногда может быть неизвестно, и это проблема», - говорит он. «Итак, что мы делаем, так это проводим тесты на совместимость и в некоторых случаях проводим их до 30-дневного полного периода тестирования, чтобы убедиться в отсутствии какого-либо вида деградации продукта или любого типа загрязнения, которое мы видим в результате смазка, которая повлияет на уплотнение, что сократит его срок службы ».

Датчик давления масла подходит для реле перемычки CITROEN PEUGEOT Boxer Bus 3.0L 2006 Автозапчасти и аксессуары torostaffing Автозапчасти и автомобили

Датчик давления масла подходит для CITROEN Перемычка реле PEUGEOT Boxer Bus 3.0L 2006 Автозапчасти и аксессуары torostaffing Автозапчасти и автомобили

Датчик давления масла подходит CITROEN Перемычка реле PEUGEOT Boxer Bus 3.0L 2006, реле перемычки PEUGEOT Boxer Bus 3.0L 2006 Датчик давления масла подходит CITROEN , CITROEN JUMPER Box 3,0 HDi 155 07/2010 -, 0 HDi 160 09/2006 -, CITROEN JUMPER Flatbed / Chassis 3, CITROEN 1131 J9, CITROEN 1131 K7, PEUGEOT 1131 J9, PEUGEOT 1131 K7, Бесплатная доставка и подарочная упаковка БЕСПЛАТНАЯ доставка Более 15 долларов за продукцию высочайшего качества по лучшей цене.Перемычка реле CITROEN PEUGEOT Boxer Bus 3.0L 2006 Датчик давления масла подходит.

перейти к содержанию Датчик давления масла

подходит для реле перемычки CITROEN PEUGEOT Boxer Bus 3.0L 2006

EVINRUDE JOHNSON OMC 340883 ВИНТ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ИГЛЫ КЛАПАНА ХОЛОСТОГО ХОДА 0340883 КАРБЮРАТОР. Подходит 1986-1988 Mazda RX-7 Передние и задние тормозные диски PowerSport Drill Slot, для седана Lada Riva ВАЗ-2107 2X Опущенные наклейки с контуром автомобиля.5PC ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ И ТРАНСМИССИИ ДЛЯ 1997-2001 HONDA CR-V FWD AWD БЫСТРАЯ ДОСТАВКА, 2 модных чехла на передние сиденья автомобиля, протекторы Встроенный ремень безопасности, серый и черный, всепогодный автомобильный чехол для Chevrolet Corvette Hatchback 2-Door 1985 года 1997 Cadillac 4.6L Ultima Select 3272-03 Комплект проводов для свечей зажигания. 1964-66 Chevy II 2 Nova Impala Углеродное волокно на черном рулевом колесе 14 дюймов, 20PCS T10 5050 5SMD Белый светодиодный автомобильный фонарь с клиновидными лампами Super Bright DC12V 20x, GODSPEED PROJECT TRACTION-S ПРУЖИНЫ ДЛЯ 05-10 FORD MUSTANG F: 1.3 "R 2". XTD STAGE 2 СЦЕПЛЕНИЕ И X-LITE 10 ФУНТОВ МАХОВИК HONDA 99-00 CIVIC SI B16A2, купите наклейку Adventra. Высококачественные водонепроницаемые и выцветающие виниловые детали на 7 лет, HONDA CUB PASSPORT C50 C65 C70 C70 K2 C90 НАБОР ГАЙКИ НА НОЖНОМ ЩИТКЕ sa83. Шайба, вал звездочки, левая сторона V-Twin 10-1165, CADILLAC FLAG BANNER 3X5FT STS SLS DTS XTS CTS ATS V ESCALADE XLR, Mo-Flow Ski-Doo Rev 5 шт. Вентиляционный комплект боковой панели, универсальный складной гаечный ключ WORKPRO на 14 дюймов 4- путь Крест гаечный ключ.


Датчик давления масла подходит для реле перемычки CITROEN PEUGEOT Boxer Bus 3.0L 2006


CITROEN JUMPER Box 3,0 HDi 155 07/2010 -, 0 HDi 160 09/2006 -, CITROEN JUMPER Flatbed / Chassis 3, CITROEN 1131 J9, CITROEN 1131 K7, PEUGEOT 1131 J9, PEUGEOT 1131 K7, Бесплатная доставка и подарочная упаковка БЕСПЛАТНАЯ доставка Более 15 долларов за продукцию высочайшего качества по лучшей цене. Датчик давления масла
подходит для реле перемычки CITROEN PEUGEOT Boxer Bus 3.

Comments |0|

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Category: Разное