Съемник сайлентблоков ваз 2101 07: продажа, цена в интернет магазине. Съемники механические от «АвтоКлюч-63»

Содержание

Съемник сайлентблоков ваз 2101 2107 чертеж

В прошлый раз полностью разобрал переднюю подвеску, заменил шаровые опоры, пришла очередь для замены сайлентблоков.
Так как, просто так их не заменить, а покупка съемников удовольствие не дешевое, то решил воспользоваться подручными материалами.

Нам понадобятся:
— обрезок водопроводной трубы диаметром примерно 45-50 мм (можно изготовить из 40-миллиметровой трубы) длинной 3-4 см
— большая шайба или пластина диаметром не менее 50 мм
— болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами
— два обрезка трубы диаметром 40 мм длиной по 5-10 см
— молоток, тиски
— WD-шка или другой жидкий ключ, смазка

С помощью молотка отбиваем обрезок 40-ой трубы на наковальне, доведя его диаметр до 45-50 мм, чтобы сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил; или находим подходящую по диаметру трубку. Будем его использовать для съема старых сайлентблоков.
Из той же 40-й трубы нарезаем еще два обрезка — будем использовать для запрессовки новых сальников.

Предварительно места съема зачищаем и обрабатываем WD-шкой или аналогом.
Начнем с верхнего рычага. Для этого берем болт, одеваем на него толстостенную шайбу (или шайбы) размером не меньше диаметра внутренней и не больше наружной втулки сайлентблока (желательно).

Заводим болт в блок с внутренней стороны рычага, снаружи одеваем изготовленную нами большую оправку, чтобы она уперлась в стенки рычага, вставляем большую шайбу и заворачиваем гайку.

По мере затягивания, оправка упрется в рычаг, а болт с шайбами начнет вытягивать в нее сайлентблок. Главное, сорвать блок с места, а дальше дело техники — снять его с помощью большой отвертки и молотка.

Теперь, перейдем к запрессовке новых сайлентблоков, для этого мы подготовили малые оправки на 40, их диаметр как раз совпадает с "ухом" наружной втулки.
Предварительно смазываем посадочные места консистентной или другой смазкой, вставляем сайлентблок по центру воображаемой оси и наставляем оправку, резкими ударами молотка по оправке запрессовываем блок.

С другой стороны желательно подставить большую оправку, чтобы предотвратить возможную деформацию рычага.

Теперь перейдем к нижнему рычагу. Там они меняются тем же самым образом. Предварительно снимаем гайки и упорные шайбы с обеих сторон оси рычага, ставим большую наставку, большую шайбу и закручиваем гайку.

Теперь роль болта тут выполняет сама ось рычага.

Здесь будут размещаться чертежи съёмников, приспособлений, различного инструмента для ремонта и обслуживания автомобилей ВАЗ классического семейства (Жигули).

Чертежи оправок для выпрессовки стальной втулки из сайлент-блока штанги жигулей

Чертежи оправок для выпрессовки и запрессовки резиновых втулок сайлент-блоков жигулей

Чертежи оправок для запрессовки стальной втулки в сайлент-блок штанги жигулей

Чертежи оправок для выпрессовки и запрессовки сайлент-блоков верхнего и нижнего рычага передней подвески на ВАЗ-2101 – ВАЗ-2107

Чертежи оправок для замены сайлент-блока переднего амортизатора ВАЗ-2101 – ВАЗ-2107 с помощью пресса

Чертежи оправок для замены сайлент-блока заднего амортизатора на классике

Во время проведения ремонт ходовой части и рулевого управления практически всегда возникает надобность в снятии шаровых опор или наконечников рулевых тяг.

Особенностью этих конструктивных элементов является то, что палец опоры или наконечника имеет конусную форму, которой он входит в посадочное гнездо.

В процессе эксплуатации плотность посадки возрастает настолько, что поверхности данного соединения практически прикипают друг к другу.

Дополнительно между пальцем и гнездом может попасть влага, вызывающая очаги коррозии, которые еще больше уплотняют соединение.

Поэтому для снятия шаровых опор или наконечников применяются специальные съемники, позволяющие выпрессовать палец с минимальными усилиями.

Виды съемников

Рынок автоинструментов предлагает широкий выбор таких съемных механизмов, которые можно подразделить на два вида:

Винтовые съемники считаются универсальными, и подходят для работы практически с любым автомобилем.

Усилие в них создается за счет завинчивания болта в корпус съемника. Сам корпус надевается на проушину опоры, а при закручивании болт упирается в палец опоры и выпрессовывает его из гнезда.

Рычажные съемные механизмы не менее эффективны, но они больше по габаритам, поэтому не для каждого авто они могут подойти.

К примеру, таким съемником на ВАЗ-2107 верхнюю шаровую опору еще можно снять, а вот добраться до нижней не получится из-за очень ограниченного пространства.

Для этих целей используется специальный съемник.

Суть рычажного съемника сводится к наличию двух рычагов, посредине соединенных между собой.

С одной стороны, в них проделаны отверстия и установлен стяжной болт.

Для выпрессовки один рычаг устанавливается между проушиной и опорой, второй же рычаг при этом получается под пальцем.

При выкручивании болта из-за имеющейся соединяющей оси концы рычагов начинают сходиться, и палец выталкивается.

Но необязательно съемный механизм приобретать, его запросто можно изготовить и в домашних условиях из подручных средств.

Далее рассмотрим несколько типов съемников шаровых опор и рулевых наконечником, которые можно изготовить самостоятельно.

Тип съемника — КЛИН

Самым простым съемником является так называемый «клин». Он не относится ни к какому типу съемных механизмов, но при этом является достаточно эффективным приспособлением для выпрессовки.

Для его изготовления понадобиться всего лишь шлифмашинка угловая («болгарка»), можно также использовать станок с абразивным кругом.

В качестве заготовки выступит металлическая пластина размерами со спичечный коробок.

Вначале необходимо придать заготовке формы клина, для чего «болгаркой» или станком стачиваем металл так, чтобы в профиль пластина имела вид треугольника. Затем той же «болгаркой» проделываем прорез посредине на 2/3 длины заготовки со стороны вершины треугольника, то есть с тонкой стороны клина. Ширина пропила должна быть чуть больше толщины пальца опоры, то есть должна получиться своеобразная скоба.

При желании можно приварить к скобе металлический прут, который в дальнейшем облегчит работу с клином.

Выпрессовка пальца клином производится очень просто.

Он устанавливается в зазор между проушиной и корпусом опоры. А дальше просто молотком клин забивается, что приводит к выскакиванию пальца из гнезда.

Недостатком клина является то, что в процессе выпрессовки пыльник получит повреждения. Поэтому клин можно использовать только при выполнении замены опор или наконечников.

Если же производится ремонт подвески и рулевого механизма, не подразумевающего замену шаровых элементов, клин лучше не применять.

Винтовой разжимной механизм

Второй тип съемного механизма, который можно изготовить из подручных средств – винтовой разжимной. Он отлично подходит для замены шаровых опор классических моделей ВАЗ.

Особенностью конструкции подвески этих авто является то, что верхняя и нижняя опоры располагаются симметрично друг другу и расстояние между ними не большое.

Его в домашних условиях можно изготовить только при наличии сверлильного станка или же придется обращаться в токарную мастерскую. Такой съемник состоит всего из двух частей.

Для его изготовления понадобиться квадратный или шестигранный прут с гранями под ключ на 17 или 19, длина которого составляет 7 см. В этом пруте делаем при помощи сверлильного станка отверстие и нарезаем резьбу под болт на 8. Вкручиваем болт и все – съемник готов.

Как он действует, рассмотрим на примере ВАЗ-2107. Для выпрессовки верхней опоры, необходимо выкрутить стопорную гайку, но не до конца, снимать ее не нужно. Затем устанавливаем между пальцами опор изготовленный съемник с закрученным до упора болтом.

Чтобы выдавить палец берем два ключа – одним удерживаем изготовленный корпус, а вторым вывинчиваем болт до тех пор, пока палец не сорвется с гнезда. После замены верхней опоры, проделываем тоже самое, но с нижней.

Винтовой Г-образный

Третий тип съемного механизма, который можно сделать самому – тоже винтовой, но он показал себя с отличной стороны и позволяет работать на любом авто.

Для его изготовления понадобиться круглый металлический прут диаметром не менее 10 мм и длиной 15-17 см.

Из него необходимо сделать Г-образную заготовку с длиной плеча 5 см. То есть, берем прут, на нем отмеряем 5 см, зажимаем в тисках и при помощи молотка загибаем его на 90 град.

На длинной части заготовки нарезаем резьбу и подбираем гайку.

Остается изготовить упорную планку. Сделать ее можно по подобию клина, расписанного выше. То есть берем пластину, но толщиной 0,5 см. С одной стороны делаем прорез под палец опоры.

При надобности можно толщину пластины со стороны пропила уменьшить, сточив слой металла. Главное, чтобы пластина входила в зазор между корпусом опоры и проушиной, при этом она не оказалась слишком тонкой, иначе в процессе выпрессовки она согнется.

С другой стороны, от пропила делаем отверстие под Г-образную заготовку. Остается только надеть пластину на длинную часть прута. Если резьба получилась по длине недостаточной, чтобы выжать палец, то можно под гайку подложить несколько шайб.

Работает этот съемник так: Выкручиваем гайку практически до конца, устанавливаем пластину в зазор между опорой и проушиной, а прут поворачиваем так, чтобы короткое плечо упиралось в палец.

Затем просто закручиваем гайку, при этом пластина будет выступать в качестве упора, а прут коротким плечом выдавит палец.

Винтовой, изготовленный из уголка

Еще один винтовой съемник можно изготовить из металлического уголка и сварочного аппарата.

Для этого берем уголок со сторонами 7-8 см и такой же длиной, и толщиной 0,3-0,5 см.

В одной из сторон проделываем пропил для закрепления механизма на проушине. Из листового металла толщиной 0,3 см вырезаем два треугольника, которые будут выступать раскосами. Их нужно приварить по бокам к уголку. Это значительно увеличит прочность конструкции.

Берем гайку на 17 и длинный болт под нее. Саму гайку привариваем перпендикулярно прорезу так, чтобы отверстием она была обращена к пропилу.

Чтобы в дальнейшем болт можно было легко расположить на одной оси с пальцем, перед тем, как закрепить при помощи сварки гайку, на уголок предварительно необходимо приварить проставку.

Остается только вкрутить болт и съемник можно использовать.

Это простейшие типы съемных механизмов, которые можно изготовить самостоятельно.

В целом же, вариантов их масса, к тому же имея немного фантазии и начальные знания по слесарному делу, запросто можно придумать и изготовить свой съемник.

Предлагаем к просмотру некоторые чертежи.

Инструмент для выкручивания опоры

Рассмотрим мы еще один тип, который используется не для выпрессовки пальца, а для извлечения самой опоры.

Дело в том, что на ряде авто (Пежо, Ситроен) шаровая опора вкручивается в рычаг. Со временем резьбовое соединение закисает, и выкрутить данный элемент подвески достаточно сложно без специального инструмента.

Но необходимые съемник можно и самостоятельно изготовить, а не тратить деньги на заводской.

Изготавливается он из толстостенной трубы на 2’’ длиной 8-9 см.

С торца этой трубы необходимо сделать 4 шипа шириной 5 мм и высотой 7 мм, расположенных под углом 90 град относительно друг друга.

То есть должно получиться на торце трубы 4 выступа равномерно распределенных по окружности. Сделать это можно при помощи ножовки по металлу и напильника или же «болгаркой».

С другого торца делаем прорези на глубину 3 см, деля окружность трубы на 8 частей.

Затем эти лепестки при помощи молотка подгибаем к центру, значительно уменьшая диаметр.

Берем гайку на 24, и привираем ее к торцевой части, а затем сварочным аппаратом заделываем проделанные прорези.

Работать таким съемников достаточно удобно – надеваем его на опору, так, чтобы шипы вошли в специальные пазы на корпусе опоры.

При этом палец пройдет сквозь изготовленный инструмент, что позволит на него накрутить стопорную гайку, тем самым фиксируя съемник. Остается только ключом на 24 за приваренную гайку выкрутить опору.

Альтернативный метод

Напоследок отметим, что выпрессовать палец опоры или наконечника можно даже, если нет возможности изготовить съемный механизм. Но такой метод следует использовать только в крайних случаях. Для извлечения пальца потребуется наличие монтировки и молотка.

Монтировка используется в качестве рычага и ее нужно установить так, чтобы создать усилие на отжатие опоры или наконечника, к примеру, поместить ее между рулевой тягой и проушиной стойки.

После создания усилия монтировкой, необходимо молотком наносить мощные удары по телу проушины. Если все правильно сделать, то после 2-3 ударов палец выскакивает.

Недостатком этого метода является то, что из-за ударных нагрузок можно повредить проушину, поэтому желательно все же применять съемники, а не выбивать опору.

12070 Приспособление для замены сайлентблоков ВАЗ-2101-2107 оцинкованная АВТОМ - 12070

12070 Приспособление для замены сайлентблоков ВАЗ-2101-2107 оцинкованная АВТОМ - 12070 - фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll. Ru Распечатать

24

1

Артикул: 12070

Код для заказа: 139816

Есть в наличии Доступно для заказа - >10 шт.Сейчас в 9 магазинах - >10 шт.Цены в магазинах могут отличатьсяДанные обновлены: 27.05.2021 в 05:30 Доставка на таксиДоставка курьером - 300 ₽

Сможем доставить: Завтра (к 28 Мая)

Доставка курьером ПЭК - EasyWay - 300 ₽

Сможем доставить: Сегодня (к 27 Мая)

Пункты самовывоза СДЭК Пункты самовывоза Boxberry Постаматы PickPoint Магазины-салоны Евросеть и Связной Терминалы ТК ПЭК - EasyWay Самовывоз со склада интернет-магазина на Кетчерской - бесплатно

Возможен: сегодня c 10:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Люберцах (Красная Горка) - бесплатно

Возможен: сегодня c 17:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в поселке Октябрьский - бесплатно

Возможен: сегодня c 17:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Сабурово - бесплатно

Возможен: сегодня c 19:00

Самовывоз со склада интернет-магазина на Братиславской - бесплатно

Возможен: сегодня c 17:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Перово - бесплатно

Возможен: сегодня c 17:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Кожухово - бесплатно

Возможен: завтра c 11:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Вешняков - бесплатно

Возможен: завтра c 11:00

Самовывоз со склада интернет-магазина из МКАД 6км (внутр) - бесплатно

Возможен: завтра c 11:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Подольске - бесплатно

Возможен: завтра c 11:00

Код для заказа 139816 Артикулы 12070 Производитель Автом Каталожная группа: . .Инструмент шоферский и принадлежности
Принадлежности
Ширина, м: 0.08 Высота, м: 0.21 Длина, м: 0.21 Вес, кг: 0.4 Материал: металл

Отзывы о товаре

Сертификаты

Обзоры

Статьи о товаре

  • «Хрустальные» ВАЗы: «Классика». Ты помнишь, как всё начиналось? 16 Апреля 2013

    Сегодня очередная статья серии ««Хрустальные ВАЗы» или типичные поломки отечественных автомобилей» посвящена «классике»: ВАЗ-2101, 2103, 2104, 2104, 2105, 2106 и 2107. Эти машины уже не один десяток лет колесят по нашим дорогам и, несмотря на все недочеты, о которых расскажем, их популярность по-прежнему высока.

Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 27.05.2021 05:30.

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Интернет-цена - действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах - розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

0a471eaf9fc145234f2ede67aaaca693

Добавление в корзину

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Добавить

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Оформить заказ

Приспособление для замены сайлентблоков ваз – АвтоТоп

Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 — процедура не из лёгких. Насколько часто приходится её выполнять, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и правильности их монтажа. Облегчает работу специальный съёмник, посредством которого большинство автолюбителей сможет провести ремонт самостоятельно.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог. Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание.

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

Где они установлены

На ВАЗовской «семёрке» сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.

Какие бывают сайлентблоки

Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Сайлентблоки из полиуретана характеризуются более длительным сроком службы в отличие от резиновых.

Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.

Причины выхода из строя

Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:

  1. Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
  2. Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
  3. Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Проверка состояния

Владельцам «семёрки» совсем не лишним будет знать, как же определить, что сайлентблоки нуждаются в замене. Качественные изделия ходят довольно долго — до 100 тыс. км. Однако из-за состояния наших дорог необходимость в их замене обычно возникает через 50 тыс. км. Определить, что резиновые шарниры пришли в негодность, можно по ощущениям в управлении автомобилем. Если машина стала управляться хуже, руль перестал быть таким же отзывчивым, как прежде, то это указывает на явный износ сайлентблоков. Для большей уверенности рекомендуется посетить СТО, чтобы специалисты выполнили диагностику подвески.

Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.

Затягивать с заменой сайлентблоков не стоит, поскольку со временем посадочные места в рычагах разбиваются, так что может потребоваться замена рычага в сборе.

Видео: диагностика сайлентблоков

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Сайлентблоки при выходе из строя, как правило, восстановлению не подлежат, это обусловлено их конструкцией. Для проведения работ по замене резинометаллических шарниров нижнего рычага на ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты:

  • съёмник сайлентблоков;
  • съёмник шаровой опоры;
  • ключи на 13, 22, 24;
  • молоток;
  • зубило;
  • монтировка;
  • смазка (например, WD-40).

Порядок действий по демонтажу нижнего рычага следующий:

  1. Поднимают машину при помощи подъёмника либо домкрата.
  2. Снимают колесо.
  3. Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.

В процессе сборки следует использовать новые гайки для затяжки оси рычага и шарового пальца.

Видео: как заменить сайлентблоки нижних рычагов ВАЗ 2101–07

Для снятия и установки сайлентблоков используется один и тот же съёмник. Потребуется лишь изменить положение деталей в зависимости от того, какая операция предполагается (запрессовать или выпрессовать).

Замена шарниров верхнего рычага

Для замены сайлентблоков верхнего рычага потребуются такие же инструменты, как и при ремонте нижних элементов. Автомобиль поднимают аналогичным образом и снимают колесо. После чего проводят следующие действия:

    Отворачивают крепёж кронштейна переднего бампера.

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Реактивные тяги являются неотъемлемой частью задней подвески классических «Жигулей». Они закреплены посредством болтового соединения, а для снижения нагрузок и компенсации ударов от неровностей дорожного полотна используются резиновые втулки. Со временем эти изделия также приходят в негодность и требуют замены. Лучше всего менять их комплексно, а не по отдельности.

Из инструментов и материалов потребуются:

  • ключи на 19;
  • новые сайлентблоки;
  • проникающая смазка;
  • щётка по металлу;
  • монтажная лопатка.

Рассмотрим замену втулок реактивных тяг на примере длинной продольной тяги. Процедура с другими элементами подвески проводится аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что для демонтажа длинной тяги необходимо снять нижнее крепление амортизатора. Работа состоит из следующих шагов:

    Очищают крепёж от загрязнений при помощи щётки, обрабатывают проникающей жидкостью и ожидают некоторое время.

Если внутренняя обойма будет с одной из сторон слегка выступать, её нужно подровнять молотком.

После замены сайлентблока тягу устанавливают в обратной последовательности, не забывая смазывать болты, например, «Литолом-24», что в будущем облегчит демонтаж крепежа.

Видео: замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2101–07

Съёмник для сайлентблоков своими руками

Съёмник шарниров ВАЗ 2107 можно приобрести готовый или сделать своими руками. Если есть подходящее оборудование и материалы, изготовить инструмент вполне по силам каждому автолюбителю. Стоит также учесть, что качество покупных приспособлений на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Заменить резинометаллический шарнир можно и без специальных инструментов, но это потребует гораздо больше времени и сил.

Последовательность действий

Для изготовления самодельного съёмника понадобится следующее:

  • кусок водопроводной трубы длиной 3 см внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
  • шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
  • болт М12 длиной 7 см с шайбами;
  • два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
  • тиски;
  • молоток;
  • смазка.

Процесс изготовления съёмника состоит из нескольких этапов.

    Ударами молотка добиваются того, чтобы отрезок трубы 40 мм получил внутренний диаметр 45 мм, т. е. пытаются его расклепать. Таким образом шарнир нижнего рычага будет свободно проходить через трубу.

Для того чтобы уверенно и безаварийно управлять автомобилем, нужно проводить периодический осмотр и ремонт ходовой части. Износ сайлентблоков влияет на безопасность вождения, а также на износ шин. Чтобы заменить повреждённые шарниры, потребуется подготовить необходимый инструмент и выполнить ремонт в соответствии с пошаговыми инструкциями.

Прежде чем приступить к замене сайлентблоков, важно убедиться в необходимости этого, так как после выпрессовки они уже будут практически непригодны. Сайлентблоки заменяют, если их резиновые втулки имеют разрывы, одностороннее выпучивание, подрезы и износ по торцам.

Приспособление для замены сайлентблоков амортизаторов, рычагов передней подвески и штанг задней подвески автомобилей ВАЗ, чертежи и размеры.

Предельная эксцентричность сайлентблоков — 2,5 мм, это смещение наружного диаметра шайбы относительно наружного диаметра фланца наружной втулки сайлентблоков. При эксцентричности более 2,5 мм, как правило, уже невозможна дальнейшая регулировка развала колес, удалены все шайбы из-под оси нижнего рычага.

Через сайлентблок осуществляется крепление амортизатора к нижнему рычагу передней подвески. Гайки болтов креплений затягиваются при загруженном автомобиле. Этим увеличивается срок службы сайлентблоков. В эксплуатации максимальные напряжения в резиновых втулках сайлентблоков от кручения не будут суммироваться с напряжениями, возникающими от ударов колес о неровности дороги.

В рассматриваемом случае гайку (10×1,25; момент затягивания 5,1-6,3 кгсм) болта крепления затягивают только тогда, когда амортизатор снят, иначе к ней нет доступа, так как крепление амортизатора к нижнему рычагу не непосредственное, а через кронштейн. Поэтому, сняв амортизатор, прежде чем отворачивать гайку болта крепления, обратите внимание на положение кронштейна.

Выпрессовка старого и запрессовка нового сайлентблоков нижнего крепления амортизатора к рычагу передней подвески автомобилей ВАЗ показано на рисунке ниже. Наиболее ответственная операция — запрессовка нового сайлентблока. Здесь очень легко смять тонкую наружную металлическую втулку.

Замена сайлентблока амортизатора передней подвески автомобилей ВАЗ.

Обратите внимание, что на наружной втулке с одной стороны есть специальная заходная фаска. Этой фаской сайлентблок устанавливается в проушину амортизатора. Запрессовка производится вращением болта, гайка (S22) при необходимости удерживается от вращения.

После запрессовки сайлентблок должен выступать из проушины с двух сторон на одинаковую величину — примерно на 1 мм. При наличии тисков в них можно зажать гайку или вообще производить запрессовку сайлентблока без винта и гайки, используя только упор и оправку.

Замена сайлентблоков рычагов передней подвески заднеприводных автомобилей ВАЗ.

Для замены сайлентблоков приподнимаем домкратом и снимаем колесо, под нижний рычаг ставим подставку и опускаем автомобиль. Вынимаем, отвернув гайку, ось верхнего рычага. Разворачиваем рычаг сайлентблоками наружу.

Посадки в соединениях сайлентблоков с рычагами передней подвески автомобилей ВАЗ.

Выпрессовка верхних сайлентблоков.

Стакан размещен снаружи рычага, в него будет выходить выпрессовываемый сайлентблок. Шайба находится внутри рычага, именно она выпрессовывает сайлентблок, проходя через посадочное отверстие диаметром 29,35-29,45 мм рычага. За проходом шайбы необходимо наблюдать.

Запрессовка верхних сайлентблоков.

Используются те же детали, что и при выпрессовке, новая деталь — опорная чашка. Стакан находится снаружи, опорная чашка нажимает на фланец сайлентблока и запрессовывает его в рычаг. Для упрощения ориентировки «снаружи рычага», «внутри рычага» обратите внимание на отбортовку посадочного отверстия в рычаге — отбортовка всегда направлена вовнутрь рычага.

Выпрессовка нижнего сайлентблока.

Отвернув гайки оси, наворачиваем на ее конец винт с внутренней и наружной резьбами. Установив стакан и навернув гайку на винт, начинаем вращать ее ключом (S27), удерживая винт воротком, при этом проушина рычага спрессовывается вместе с сайлентблоком. Противоположный сайлентблок будет перемещаться вместе с рычагом по оси. Случается, что внутренние втулки сайлентблоков, приржавев, остаются на оси. Сбивать их необходимо аккуратно, так, чтобы не повредить другие детали.

Запрессовка нижнего сайлентблока.

Здесь используется гайка, применяемая при выпрессовке и запрессовке верхних сайлентблоков. Перемещение рычага предотвращается упором. Замену сайлентблоков удобнее производить, когда рычаги сняты с автомобиля, но в этом случае для замены нижних сайлентблоков потребуется распорка.

Распорка.

Гайки осей рычагов затягиваются моментом: верхние 5.8-9,4 кгсм; нижние 6.5-10,5 кгсм. Для того, чтобы резиновые втулки сайлентблоков при полной нагрузке автомобиля еще дополнительно не нагружать кручением, гайки затягивают, нагрузив автомобиль так, чтобы спереди от поперечины под двигателем до дороги было 122 мм, а сзади до низа задних лонжеронов — 422 мм.

Замена сайлентблоков штанг задней подвески заднеприводных автомобилей ВАЗ.

Прежде чем заменять сайлентблоки штанг задней подвески, оцените состояние деталей. Если штанги погнуты, имеют трещины, сильно заржавели, изношены их проушины и стальные втулки, тогда лучше штанги в сборе с сайлентблоками заменить новыми.

Сайлентблоки штанг полностью разборные. Роль внешней обоймы выполняют проушины штанг, а резиновые и стальные втулки — отдельные детали. Резиновые втулки у штанг различные. Иногда при отсутствии нужных втулок их заменяют другими. Этого делать не следует.

Резиновые втулки сайлентблоков нижних штанг (2101-2919042-10), верхних и поперечной штанг (2101-2919108-10).

Выпрессовка и запрессовка деталей сайлентблоков.

Производится в основном с использованием одних и тех же деталей. Резиновые втулки запрессованы в шарнирах штанг со значительным натягом, поэтому, если стальные и резиновые втулки извлекаются свободно, это говорит о том, что с заменой вы запоздали. У каждой штанги заменяются оба сайлентблока. Большему износу, как правило, подвержены шарниры, соединяющие штанги с задним мостом и первыми воспринимающие удары.

Выпрессовка стальной и резиновой втулки.

Все детали приспособления для выпрессовки стальной втулки из сайлентблока штанги используются и при выпрессовке резиновой втулки, добавляется только шайба.

Выпрессовка стальной втулки из сайлентблока штанги.

Выпрессовка резиновой втулки.

При запрессовке новой резиновой втулки лучше воспользоваться жидкостью для мытья посуды, смочив проушину штанги и втулку. В приспособлении использованы две новые детали — направляющая втулка и опорное кольцо.

Запрессовка стальной втулки производится также с жидкостью для мытья посуды в два приема с использованием наконечников. Один наконечник предназначен для больших втулок, другой — для маленьких. Сначала втулки запрессовываем не до конца, а до упора наконечника в опору. Далее, отвернув гайку, заменяем опорное кольцо на опорную втулку и заканчиваем запрессовку втулки, обеспечив ее симметричное положение в шарнире.

Замена сайлентблоков переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Амортизаторы задней подвески переднеприводных автомобилей ВАЗ крепятся к кузову через резиновые подушки (штырьевое крепление). Внизу же амортизаторы крепятся к кронштейнам продольных рычагов при помощи болтов с гайками через сайлентблоки. В случае, если резиновые втулки нижних проушин амортизаторов растрескались, выдавились, стали эксцентричными, заменяют весь сайлентблок.

Это проще сделать на подъемнике или смотровой канаве, отсоединив только нижнее крепление амортизаторов. При этом амортизаторы будут висеть на верхних креплениях, а балка задней подвески с проушинами кронштейнов для крепления амортизаторов на продольных рычагах уйдет вниз.

Выпрессовку старых сайлентблоков и запрессовку новых проводим, воспользовавшись винтовыми приспособлениями. При запрессовке нового сайлентблока его и конусную втулку смазываем жидкостью для мытья посуды. Если амортизатор снят с автомобиля, можно воспользоваться прессом. При этом винт с гайкой заменяется оправкой.

Выпрессовка сайлентблока амортизатора задней подвески переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Запрессовка сайлентблока амортизатора задней подвески переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков на прессе.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблока рычага передней подвески автомобиля Москвич-2141.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблока рычага передней подвески автомобиля Москвича-2141 показана на рисунке выше. При запрессовке сайлентблока необходимо обеспечить совмещение торца наружной втулки (обоймы) шарнира с торцом проушины рычага.

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.

Как использовать съемник

Сразу отметим, что замена сайлентблоков без съемника чревата повреждением деталей механизма. Очень «умные» мастера прибегают к забиванию внутренней части устройства с помощью молотка, но это приводит к тому, что неровное прилегание внутренней части может повредиться.

Гидравлический съемник сайлентблоков позволяет отсоединять одну часть устройства от другой, чтобы их не повредить. Схема работы его основана на выкручивании или вкручивании специального длинного приспособления с резьбой, которое равномерно будет опускать или поднимать внутреннюю часть. Этот процесс называется запрессовкой и чем она выполняется плавне и равномернее, тем будет дольше срок службы устройства.

При ремонте автомобиля важно помнить, что подвеска перед ремонтом ее составных частей должна находиться в своем рабочем положении. Если это правило проигнорировать, то установленный сайлентблок может существенно сократить время своей качественной работы.

В зависимости от того, какой тип механизма стоит на автомобиле (с перегородками или без них), будет меняться тип установки. Но это абсолютно не важно при том, какой должен быть съемник. Он может быть как покупным, так и самодельным. Схема работы его в том или ином случае одинаковая: одна часть крепится к внутреннему блоку, а другая – к внешнему. Методом выкручивания одна часть извлекается из другой.

Прежде чем приступать к работе по собственноручному производству сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж съемника сайлентблоков и посмотреть готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства имеют схожий вид с домашними, поскольку конструкция у них очень проста – несколько металлических деталей и болтов соответствующего размера.

Инструкция

Гидравлический съемник сайлентблоков – универсальный. С помощью него можно выполнять как снятие устройств, так и запрессовку. Сделать такой механизм несложно – достаточно всего несколько деталей и пару часов времени, зато пользоваться вы сможете им каждый раз при ремонте деталей подвески.

Итак, инструменты, которые понадобятся для производства съемника – это: набор автомобилиста с множеством ключей и отвертками, небольшой отрез крепкой металлической трубы с таким диаметром, который немного больше взятого сайлентблока, несколько больших шайб из стали, длинный болт с качественной резьбой, специальная одежда и строительные перчатки. Ход работ должен быть следующим:

  1. Изучаем полностью устройство автомобиля и в частности его подвески. Смотрим на новую и старую деталь, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.
  2. В часть подготовленной трубы с одной стороны вставляем сайлентблок, который стоит заменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы состоит в том, чтобы новой деталью выдавить старую (так не повредится ни одна, ни вторая).
  3. Новый сайлентблок направляем на 100% точно в посадочное место, берем подготовленный болт и закручиваем его в центр. Начальное закручивание может быть немного тяжелым, в этом случае стоит немного постучать молотком по деталям и продолжить выполнение процесса. Начиная с середины этот болт будет входить так легко, что его можно будет поворачивать двумя пальцами. Но такой процесс выполняйте только в перчатках, чтобы не повредить конечности.
  4. Если вы желаете сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса и изношенная деталь может просто упасть на песок. Поэтому дополнительно можете соорудить небольшую подставку, которая выполнит данную функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какое-то иное приспособление.

Существуют и другие способы и подручные средства, которые могут послужить в качестве съемного механизма. При создании своими руками такого устройства, порассуждайте, что присутствует в вашем гараже и что из этого наименее необходимо. Именно эти детали и можно использовать. Проанализируйте и включите мышление – сразу на мысль что-то придет.

Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется – может быть разный сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить под разные типы устройств и может быть использована как для задней части, так и для передней.

При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по структуре и по размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник был подходящим и мог работать с этим устройством.

В завершении статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает автомобилю ехать ровно, без лишних колебаний. Он может достаточно хорошо удалять вибрации, которые исходят от одной детали машины к другой, тем самым делая перемещение более комфортным. Заботливый водитель всегда следит за состоянием подвески автомобиля, поэтому и смежные детали для него очень важны. Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так трудно, поэтому постарайтесь изготовить его из подручных материалов – так вы здорово сэкономите финансовые средства. Успехов в работе!

Видео “Как заменить сайлентблок”

На видео показано, как заменить сайлентблоки нижних рычагов автомобиля марки “Ваз” классической модели при помощи универсального съемника.

Чертеж съемника сайлентблоков ваз 2107

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 — процедура не из лёгких. Насколько часто приходится её выполнять, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и правильности их монтажа. Облегчает работу специальный съёмник, посредством которого большинство автолюбителей сможет провести ремонт самостоятельно.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог. Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание.

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

Где они установлены

На ВАЗовской «семёрке» сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.

Какие бывают сайлентблоки

Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Сайлентблоки из полиуретана характеризуются более длительным сроком службы в отличие от резиновых.

Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.

Причины выхода из строя

Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:

  1. Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
  2. Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
  3. Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Проверка состояния

Владельцам «семёрки» совсем не лишним будет знать, как же определить, что сайлентблоки нуждаются в замене. Качественные изделия ходят довольно долго — до 100 тыс. км. Однако из-за состояния наших дорог необходимость в их замене обычно возникает через 50 тыс. км. Определить, что резиновые шарниры пришли в негодность, можно по ощущениям в управлении автомобилем. Если машина стала управляться хуже, руль перестал быть таким же отзывчивым, как прежде, то это указывает на явный износ сайлентблоков. Для большей уверенности рекомендуется посетить СТО, чтобы специалисты выполнили диагностику подвески.

Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.

Затягивать с заменой сайлентблоков не стоит, поскольку со временем посадочные места в рычагах разбиваются, так что может потребоваться замена рычага в сборе.

Видео: диагностика сайлентблоков

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Сайлентблоки при выходе из строя, как правило, восстановлению не подлежат, это обусловлено их конструкцией. Для проведения работ по замене резинометаллических шарниров нижнего рычага на ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты:

  • съёмник сайлентблоков;
  • съёмник шаровой опоры;
  • ключи на 13, 22, 24;
  • молоток;
  • зубило;
  • монтировка;
  • смазка (например, WD-40).

Порядок действий по демонтажу нижнего рычага следующий:

  1. Поднимают машину при помощи подъёмника либо домкрата.
  2. Снимают колесо.
  3. Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.

В процессе сборки следует использовать новые гайки для затяжки оси рычага и шарового пальца.

Видео: как заменить сайлентблоки нижних рычагов ВАЗ 2101–07

Для снятия и установки сайлентблоков используется один и тот же съёмник. Потребуется лишь изменить положение деталей в зависимости от того, какая операция предполагается (запрессовать или выпрессовать).

Замена шарниров верхнего рычага

Для замены сайлентблоков верхнего рычага потребуются такие же инструменты, как и при ремонте нижних элементов. Автомобиль поднимают аналогичным образом и снимают колесо. После чего проводят следующие действия:

    Отворачивают крепёж кронштейна переднего бампера.

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Реактивные тяги являются неотъемлемой частью задней подвески классических «Жигулей». Они закреплены посредством болтового соединения, а для снижения нагрузок и компенсации ударов от неровностей дорожного полотна используются резиновые втулки. Со временем эти изделия также приходят в негодность и требуют замены. Лучше всего менять их комплексно, а не по отдельности.

Из инструментов и материалов потребуются:

  • ключи на 19;
  • новые сайлентблоки;
  • проникающая смазка;
  • щётка по металлу;
  • монтажная лопатка.

Рассмотрим замену втулок реактивных тяг на примере длинной продольной тяги. Процедура с другими элементами подвески проводится аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что для демонтажа длинной тяги необходимо снять нижнее крепление амортизатора. Работа состоит из следующих шагов:

    Очищают крепёж от загрязнений при помощи щётки, обрабатывают проникающей жидкостью и ожидают некоторое время.

Если внутренняя обойма будет с одной из сторон слегка выступать, её нужно подровнять молотком.

После замены сайлентблока тягу устанавливают в обратной последовательности, не забывая смазывать болты, например, «Литолом-24», что в будущем облегчит демонтаж крепежа.

Видео: замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2101–07

Съёмник для сайлентблоков своими руками

Съёмник шарниров ВАЗ 2107 можно приобрести готовый или сделать своими руками. Если есть подходящее оборудование и материалы, изготовить инструмент вполне по силам каждому автолюбителю. Стоит также учесть, что качество покупных приспособлений на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Заменить резинометаллический шарнир можно и без специальных инструментов, но это потребует гораздо больше времени и сил.

Последовательность действий

Для изготовления самодельного съёмника понадобится следующее:

  • кусок водопроводной трубы длиной 3 см внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
  • шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
  • болт М12 длиной 7 см с шайбами;
  • два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
  • тиски;
  • молоток;
  • смазка.

Процесс изготовления съёмника состоит из нескольких этапов.

    Ударами молотка добиваются того, чтобы отрезок трубы 40 мм получил внутренний диаметр 45 мм, т. е. пытаются его расклепать. Таким образом шарнир нижнего рычага будет свободно проходить через трубу.

Для того чтобы уверенно и безаварийно управлять автомобилем, нужно проводить периодический осмотр и ремонт ходовой части. Износ сайлентблоков влияет на безопасность вождения, а также на износ шин. Чтобы заменить повреждённые шарниры, потребуется подготовить необходимый инструмент и выполнить ремонт в соответствии с пошаговыми инструкциями.

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Сайлентблоки на рычагах передней подвески удобнее всего заменить при помощи съёмника, который свободно продаётся практически во всех магазинах автозапчастей. Они бывают, дороже, бывают дешевле. По цене можно судить о его надёжности. Чем он дороже, тем он сделан массивнее и прочнее. Я купил самый дешёвый, и мне его вполне оказалось достаточно, он прекрасно справился со своей работой. Я снял нижний рычаг с передней балки, предварительно открутил гайки на оси рычага, потому что на месте их откручивать гораздо удобнее, чем уже на снятом рычаге.

Закрепил съёмник на одной стороне оси как показано на фотографии, и вращая гайку съёмника сначала вытянул первый сайленблок.

Рычаг я приобрёл новый, поэтому сайлентблоки, устанавливаю на новый рычаг, при этом ось рычага оставляю старую. Процедура установки также не составила большого труда. Сайлентблок установил при помощи того же съёмника и оси рычага. С одной стороны оси установил сферическую гайку, чтобы она одной стороной уперлась в корпус сайленблока.

с другой стороны прижалась гайкой оси рычага. Съёмник устанавил с противоположной стороны оси как показано на фотографии.

Затягивая гайку съёмника, сайлентблок запрессовывается на своё место. Запрессовывал до тех пор, пока кромка на корпусе не прижалась плотно к рычагу. Тоже, проделал и со вторым сайленблоком. Должен сказать, что сайленблок садился на своё место с большим трудом. Поэтому пришлось немного помочь, осадив ударом молотка по гайке прижимающей сферическую шайбу. После того как оба сайленблока сели на свое место вместе с осью рычага установил наружные шайбы и притянул гайками. Все рычаг готов к установке на балку.

Верхний рычаг я менять не стал, повреждений на нём не было. Да и сомневаюсь, что новый рычаг оказался бы более надёжным. Процедура установки сайлентблоков приблизительно похожа. В комплекте приобретённого мною съмника было также приспособление для замены сайленблока верхнего рычага.

Устанавливаем съёмник следующим образом и вытягиваем сайлентблок.

И затем также при помощи сферической шайбы устанавливаем новый.

Сайлентблок должен быть запрессован так, чтобы имеющиеся ребра на его корпусе уперлись в рычаг.

Таким образом, оба рычага готовы к установке на автомобиль, конечно, предварительно необходимо установить на них шаровые опоры.

Как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

  • Съемник сайлентблоков;
  • Съемник шаровой опоры;
  • Ключи на 13, 22, 24;
  • Молоток;
  • Зубило;
  • Монтировка;
  • Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

  • Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
  • Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
  • Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
  • Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

  • Откручиваем обе гайки крепления рычага;
  • На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;
  • Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
  • Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;
  • Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
  • Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
  • Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

  • Шаровых опор;
  • Сайлентблоков;
  • Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Меры безопасности

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

  • Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
  • Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
  • При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
  • Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.

Чертеж съемника сайлентблоков ваз 2107

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

  • Съемник сайлентблоков;
  • Съемник шаровой опоры;
  • Ключи на 13, 22, 24;
  • Молоток;
  • Зубило;
  • Монтировка;
  • Проникающая смазка (например, WD-40).

Съемник сайлентблоков.

Съемник шаровой опоры.

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

Замена верхних сайлентблоков.

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

  • Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
  • Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
  • Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
  • Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Замена нижних сайлентблоков.

  • Откручиваем обе гайки крепления рычага;
  • На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;
  • Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
  • Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;
  • Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
  • Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
  • Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Меры безопасности.

    • При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:
    • Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
    • Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
    • При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
    • Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.

Основные неисправности реактивного автомобиля и их устранение. Замена мешает задних жиклеров на ВАЗ классический съёмник жиклеров ВАЗ чертеж

Добрый день Уважаемые посетители сайта. В этой статье я расскажу и покажу, как произвести замену сайлентблоков ВАЗ 2107, принцип замены одинаковый для всех классических моделей ВАЗ.

В прошлой статье «Замена реактивного автомобиля ВАЗ» я показал, как полностью меняется тяга, но если изношена только резиновая втулка (сайлентблок), то есть имеет смысл только заменить.

Для начала нужно провести диагностику и выяснить, все ли реактивные тяги нужно поменять сайлентблоки. Как правильно провести диагностику передней и задней подвески (шасси), рекомендую ознакомиться со Спецстатьей (позже выложу ссылку).

Какой бы ни была эта операция, нам понадобится смотровая яма. Как хорошо, что он у меня есть. Раньше, когда этого не было, я не ходил к соседям, которым разрешили бы забрать свою машину, но теперь все намного проще.

Свернув машину на смотровую яму, я определил, что резиновые рукава надеты на поперечину. А теперь приступим к работе.

Первым делом нужно убрать поперечную реактивную тягу. Я взял кисть по металлу и тщательно очистил от грязи все резьбы на болтах и ​​обработал жидкостью WD-40.


Теперь, когда все готово для нас, без особого труда откручиваю обе гайки.

Перед нами был следующий тест, выдергиваем болты.Почему тест? Ведь если резинка рвется, то между болтом и металлической гильзой повисает влага и начинается коррозия. Все это приводит к тому, что под воздействием коррозии болт прилипает к втулке и вытащить эго иногда просто невозможно.

В моем случае мне очень повезло, и болты прошли очень легко. Левый болт вышел отлично, а правый прочно вставил в нижнее стекло рессоры.


На фото выше видно, где упирался болт.Чтобы вытащить болт, нужно загрузить в багажник немного металлолома или попросить товарища сильно прижать машину. Таким образом, кронштейн немного опускается, и болт можно свободно вытащить.


А теперь снимите тягу, здесь не должно быть трудностей. Если реактивная тяга будет тугой, то вы можете помочь ей установкой.


Замена резиновых втулок реактивной тяги.

Что бы вытащить резиновую втулку, нам нужно выбить металлический внутренний зажим (втулку).Запустив ящик с инструментами, я нашла подходящую медь. Не знаю что это, но подошла точно. На мой взгляд, это инструмент для пробивки отверстий в стене, типа старинного перфоратора :).



Еще несколько ударов и рукава полетели вместе с наставником. Здесь будьте осторожны, чтобы молоток не попал в пальцы острым выходом втулки.

После всех усилий получается вот эта картинка.


На фото выше видно, как потрескали резиновые втулки и это небольшой износ.При большем износе опускается и сама внутренняя металлическая клипса, и резинка.

Следующим шагом будет выдавливание старой резинки. Нам понадобится стержень для выдавливания и фокусировки при реактивной тяге.

Лень сделал специальный съемник и я, борясь в гараже, нашел подходящий инструмент.


Вместо стопорной втулки я использовал держатель для больших плашек (у которых нарезана резьба), а для экструзии применил обычный металлический патрон диаметром 25 амлиметров.

На фото выше показано, как я устанавливал эту конструкцию.Приложив небольшое усилие, втулка легко выдавливается.


На фото выше видно, как гильза начала выходить.

Приложил, еще немного усилий и она выскочила.


Подготовка к установке втулок реактивной тяги.

Перед установкой новой гильзы необходимо очистить всю грязь и ржавчину внутри металлической ракеты-носителя. Если это сделать, то при запрессовке новая гильза может намотаться и повредить то, что нам не нужно.Да и сама установка будет проблемной.


Внутренние рукава тоже подвергаются износу и посмотрите, сильно ли они изношены, то смело меняйте их на новые.

Если он еще пригоден для дальнейшего использования, обязательно сделайте фаску по краям.


Это необходимо для того, чтобы при прописывании гильз металлические не повредили втулку резиновую. Почему написано, потому что были случаи, когда приходилось менять резиновые втулки на новые из-за их повреждения.

Заранее купил новую резиновую втулку. Покупать дорогие и брендовые сайлентблоки не стремился, так как обычные ходят довольно долго. Конечно, можно купить дорогие самостабилизирующиеся, но я взял простые.


Приступаем к установке гильз жиклера ВАЗ 2107.

Чтобы втулка легко входила в обойму реактивной тяги, ее необходимо смазать мылом. Затем устанавливаем гильзу и реактивную тягу, как показано на фото ниже.


Под воздействием тисков гильза войдет на свое место.При сжатии резинка начнет изгибаться в одну сторону и казалось бы, что она не хочет входить, но вы не обращаете внимания и не давите, у нее просто нет шансов и она со временем кончится. Главное в этом случае быстро сжать тиски.


После проделанной работы мы получили такой результат.


А теперь самая главная задача остается. Нам нужно прижать внутреннюю металлическую втулку.


Я сделал эту пулю из обычного болта.У меня случайно оказался токарный станок, и я только шляпку болта ткнул, а может с заточкой тонет.

Толщину болта точно не помню, но, на мой взгляд, 10 миллиметров. Эта пуля вставляется в гильзу и выглядит так.


Смазываем пулю мылом и затем, как и прежде, обрезаем гильзу.


Все спокойно идет на свое место, но так как пуля установлена ​​в металлической гильзе, то до конца не дойдет, потому что вы попадете в щеку тисков.


Теперь нам нужна подставка, дабы гильзу надоедать. Я использовал дюймовую муфту, она просто подошла по размеру.

Прокладывая муфту, раздражаем втулку.


После всех вышеперечисленных работ получился вот такой результат.


Если внутренний металлический зажим будет немного работать с какой-то стороны, нужно дать возможность позировать с молотком.

И здесь мы можем только поставить тягу на свое место. Не забываем смазать болты нигролом, резинки там никогда не бывает.

На этом, пожалуй, всем, мы провели замену гильз жиклера ВАЗ 2107.

К новым публикациям.

| нет комментариев

Причины старые втулки реактив.

После снятия первого рычага смотрим гильзу, если она очень старая, то ее будет очень сложно расколоть, в этом случае поможет ее прожигание. Для этого у нас есть костер и с помощью огня прожигаем старую гильзу, это можно сделать и газовой горелкой.

Если у вас мощные тиски, можно попробовать отбросить.

Прессование новых гильз.

После разгрузки старых втулок приступить к запрессовке новых, перед этим нужно очистить внутреннюю часть упора перед этим. Если вы хотите, чтобы новые установленные резинки служили дольше, я рекомендую установить полиуретан вместо резины.

Такие сайлентблоки намного длиннее стандартной резины. Как бы они ни прижимались к тискам, либо подходили по диаметру отрезанной трубы и болта.

Вот так это выглядит, перед тем, как нажимать на сайлентблок, необходимо хорошенько промыть мыльным раствором, чтобы облегчить его установку.Рекомендую посмотреть ремонт этого автомобиля на видео ниже.


Также читайте другие интересные статьи на нашем сайте и присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте.

Если на вашем копейке, шестерка или семерка при трогании с места при движении по неровной дороге появился стук в районе задней оси и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость , значит, пора проверить состояние и, при необходимости, заменить задние разрывные втулки (Jet Burst) .Конечно, можно и попроще. И заменил реактивной тяги на целиком. Но это путь хоть и легкий, но не дешевый. Можете сравнить цену Ремкомплект (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг и стоимость комплекта реактивной тяги в сборе. Думаю разницу вы заметите. И зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если у реактивная тяга Нормально (не сломана, не погнута, проушины не сломаны), то можно просто заменить резиновые втулки. Да, и если вы разберетесь, вам будет легко.Все, что от вас потребуется, это желание заставить работать самостоятельно и подготовить необходимые для работы инструменты и приспособления.

В первую очередь о запчастях. Вы можете сразу купить комплект резиновых и металлических гильз . Стандартный набор резиновых гильз на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четыре больших и шесть. небольшой. Но можете посоветовать, купите комплект резиновых гильз на ВАЗ-2121 (Нива) В этом комплекте все сайлентблоки одинакового размера.Нажимать на них не намного сложнее, но нагрузка у них лучше, стандартная. Также обязательно купим набор (10 штук) металлических гильз (старые часто сильно развиты) - четыре больших и шесть маленьких. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических гильз, этот цвет и покупаем) смотрим на фото №2. Крепеж новый (болты и гайки) конечно, лучше купить лучше ( особенно если вы давно не занимаетесь реактивной тягой), но здесь на ваше усмотрение или на усмотрение вашего кошелька. Плюс ко всему следует купить комплект резиновых гильз на задние амортизаторы .


Насчет инструмента .... Тут понадобится минимум два накидных ключа на "19", молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии тяги). А вот о приспособлениях для разгибания и прижатия рукавов придется подумать заранее (так как работа без них существенно усложнит). Их можно как сделать своими руками (взять болт соответствующего диаметра, накрутить гайку и повернуть на размер внешнего диаметра металлической втулки) и купить (или заказать вертушку) готовый инструмент (т.к. похоже, посмотрите фото №3).Также наличие тисков значительно облегчит работу.


1. Снимите гайки и выньте (или выбейте) болты крепления (фото №1). Избавьтесь от тяги.


2. Если с одного конца стержня может выпасть металлическая втулка и сама (фото № 4), то с другого втулка придется выбивать наше заранее подготовленное приспособление. (Фото № 5). И, например, отверткой намазать резиновую втулку (фото №6).



3. Очищаем внутреннюю часть багажника от тяги (фото №7).


4. С помощью прорезиненной втулки вице-президента в штанге , смазав ее предварительно, наденьте ее и проушину мыльным раствором (Фото №8). Ровно мыльный раствор И ни в коем случае не использовать масло, так как втулки сделаны не из маслобензостойкой резины.И стоная им маслом, вы сокращаете срок службы.


5. После этого с помощью «специнструмента» пропишем металлическую втулку Также смазав ее мыльным раствором смотрим фото № 9 и № 10. При отсутствии «специнструмента», металлическая втулка точно так же, как резина , можно в тисках прессовать.




И все! Такая же процедура проделывается с другими задними траками . При установке реактивной тяги на автомобиль болты крепления лучше смазать, например, нигролом. Иначе очередной ремонт реактивной тяги превратится в экзамен на владение болгаркой!))

UPD 01.05.2016

Прошу любить и жаловаться - гидроцилиндры (шатуны) Savi-extreme для автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 производства SEVI. Я не бью громкими словами и говорю, что эти сайлентблоки лучший из всех возможных вариантов втулки жиклера для классики .Могу сказать так уверенно, потому что как только эти рукава появились на авторынке, я их купил и сразу установил себе на копейку. Можно, можно назвать экспериментом первооткрывателя. На фотографиях ниже видно, в какой упаковке они продавались вначале (изначально сайлентблоки назывались Savi-Spike ) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс фото набор. И сказать, что результат эксперимента меня удивил, было бы неправильно. Правильно - я был в шоке! Да, пришлось повозиться с прижимными рукавами, но результат был просто потрясающий. Комфорт, который появился в задней оси автомобиля, сложно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более прочной и устойчивой. Значительно уменьшено количество шума, передаваемого от подвески автомобиля на кузов. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих сайлентблоков - например, на моей машине отработали почти 30 000 км, пробег . И ни один из рукавов не вышел из строя. Сколько они еще прослужили, точно говорю, с тех пор как машина была продана.

После испытаний, на их машине пришла очередь покупателя.Не все, однако, согласились на установку резинометаллических гильз реактивной тяги Savi-Extreme. Так как цена комплекта этих сайлентблоков огорчила даже самого фанатичного автолюбителя, который по душе не тяготился своим железным другом и ни разу не пожалел денег на его обслуживание и ремонт. Для наглядности: цена комплекта этих супервтулок приравнивалась (и даже приравнивалась) к цене комплекта реактивной тяги китайского производства. Или -60% от стоимости заводской реактивной тяги (штанги) балаковского производства .Есть над чем подумать ...

Но, не смотря на цену вопроса, мне уже удалось установить эти сайлентблоки около десятка машин. Все автовладельцы довольны и не жалеют потраченных денег.

Поэтому рекомендую! Ничего сложного в Установка гильз жиклера savy-extreme . Все так же, как и при работе со стандартными рукавами. Но есть мелочи: ресницы реактивного автомобиля должны быть в хорошем состоянии - не сломаны и не разрушены ржавчиной.Перед прессованием гильз следует тщательно очистить обучение (штанги). И только после этого вас могут забирать на установку. Тиски для полов должны быть обязательными! Мыльным раствором обрабатываем глазок и рукав. И потихоньку начинаем давить.

Это было:

Вот это стало:

Сложного, как я уже сказал, ничего. Главное, чтобы глаза были чистыми и от ржавчины не разваливались в руках. И результат должен вас радовать. Буду рад, если в комментариях вы поделитесь своими впечатлениями или мнением о втулках Savy-Extreme .

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Реактивная тяга (тяга) - элемент подвески автомобиля, Выгоден для ограничения движения переднего поворотного кулака или задней оси, в зависимости от места установки. Для обеспечения прочности при высоких нагрузках реактивная тяга в основном изготавливается из литой эластичной стали.Но помимо стальной основы, в этой детали находится важный элемент сайлентблока (или петельки).

Интересно! Silentblock (от англ. Silent Block) - непреднамеренный резинометаллический шарнир, в котором металлические внешняя и внутренняя гильзы не связаны друг с другом за счет проложенного между ними слоя эластомера, как правило, резины. А вот разборные резинометаллические петли, у которых тоже есть сменная резиновая гильза, тоже попросту относятся к сайлентблокам.


Петли резинометаллические (далее РМС) прикреплены к основанию тяги с помощью сварки. Одна из причин неисправности жиклера - появление трещин в месте сварки. Вторая причина выхода из строя причала сайлентблок резиновый износ разрыхлителя , который со временем деформируется и может сломаться. Не следует также исключать коррозию основания реактивного стержня, Особенно необходимо следить за теми, которые сделаны из труб.

Важно! Неисправность реактивной тяги можно увидеть по стуку в подвеске манифеста при движении. При появлении стука необходимо как можно быстрее осмотреть подвеску.

Как заменить реактивную тягу и что она для этого понадобится

Для замены реактивной тяги поместите машину в подходящее место. Лучше всего работать на эстакаде или в яме.

Необходимый инструмент

Для снятия реактивной тяги потребуется:

  • набор ключей,
  • металлическая щетка для обработки
  • жидкость для смазки WD-40.
Удаление струйной решетки

Чтобы снять реактивную тягу, начните со свободной стороны. Сначала необходимо очистить место подключения, затем сбрызнуть смазкой WD-40 и дождаться Ичк. Затем можно открутить гайку. Если не работает, нужно повторно нанести WD-40.

Для облегчения откручивания можно взять и более длинный ключ. Обычно болт сильно застревает в гильзе. Следовательно, чтобы сдвинуть его с места, нужно, подведя гайку к краю болта, ударить по нему молотком. Нужно полностью открутить гайку и достать болт. Затем перейдите на другую сторону.


При снятии продольной реактивной тяги для доступа к болту реактивной тяги нужно открутить нижнюю часть амортизатора, снять распорную втулку и отвести амортизатор в сторону. Проведите операцию очистки соединения, как в первом случае, и открутите гайку. Если вынуть болт не получится, ударить его не получится, т.к. доступ закрыт тормозным диском и полуосью.В этом случае болт лучше всего нарезать на зазоре между сайлентблоком и кронштейном.

Крепление нового жиклера

Установка тяги должна производиться сначала в передний кронштейн, а затем в задний. Болт предварительно смазать трансмиссионным маслом.

При вставке реактивного стержня в задний кронштейн обычно не совпадают отверстия . Это связано с тем, что при сломанном судне мост постоянно перемещался под действием нагрузок.


Для совмещения отверстий используйте монтажный нож, снимите его для кронштейна и открутите мост до совмещения отверстий.Когда отверстия станут на один уровень, вставьте болт и затяните гайку.

Все работы по замене реактивной тяги поочередно с заменой, например, сначала двух длинных, а потом коротких или наоборот.

Замена гильз автомобиля

Если при осмотре реактивной тяги вы видите, что она не погнута, не сломана, проушины не сломаны, значит можно просто заменить резиновые втулки РМШ. Для замены необходимо:

  • купить комплект резиновых и металлических втулок,
  • желательно купить новый крепеж (гайка и болт),
  • два накидных ключа на "19",
  • молоток,
  • приспособление для упражнений и пресса на рукава,
  • тиски (можно без них)
Устройство для раскатки втулок реактивной тяги можно сделать купить или добавить к заказу. Состоит из железного стержня диаметром немного меньше внутреннего диаметра металлической втулки, имеющего утолщение внешнего диаметра металлической втулки. В первую очередь нужно выбить металлическую втулку из проушины ушка, затем отверткой выкопать резиновую втулку. Теперь прочтите глазок ножом, смажьте его и новую резиновую втулку мыльным раствором и с помощью тисков и отвертки вдавите втулку в глазок.

Примечание! Для смазки резиновых втулок необходимо использовать мыльный раствор, т.к. они сделаны из резины, которая не устойчива к воздействию масла и бензина.Используя масло в качестве смазки, можно сократить срок службы реактивной тяги.

Что может поздняя замена

При сильном износе сайлентблока на большой скорости можно потерять машину при езде, просто будет из стороны в сторону. Если тяга сломается, то машина сразу потеряет устойчивость, что может привести к аварии. Не доводите дело до крайностей. Как только вы услышите стук в подвеске, заметите резкое усиление вибрации при движении или неравномерно изношенные шины - немедленно проверьте реактивную тягу. Еще стоит делать Через каждые 50 км. Запустить.

Знаете ли вы? Именно созданию реактивной тяги предшествовала операция автопроизводителей, направленная на устранение воздействия сил, способных повернуть автомобиль.

Сегодня мы расскажем вам о нюансах, советах и ​​секретах, которые используют владельцы классики ВАЗ при замене резиновых втулок задней подвески. Вся эта статья основана на опыте как моего личного, так и опытного форума.Мы просто объединили основные моменты замены и проблемы, с которыми вам, возможно, придется столкнуться в одной статье, и представляем ее вам. Вопросы, если они останутся у вас, вы можете задать нам на форуме в соответствующей теме в разделе «Ходовая часть». Итак - диагностика. Что может заставить нас залезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведение автомобиля, выражающееся в выигрыше на дороге. Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок - они не должны ломаться, рваться и т. Д.

Так сразу скажу - замена гильз дело не 5 минут. В общем при замене гильз я каждую тягу отключил и сразу после замены прикрутил на место, потом снял следующую. Если сразу всех убрать - могут возникнуть сложности с установкой, так как мост будет сдвигаться. Теперь опишу сам процесс - сначала выбил металлические гильзы, некоторые из-за высокого износа самих резинок попали в руки. Далее резинка не парилась с ее переоценкой, я взял нож по металлу, снял тряпку, проделал в отверстии, где была металлическая гильза, прикрутил к ножовке и сделал два надреза, так что небольшой кусок рукава выпал сам, а потом оставшуюся часть его вытаскивает руками.При более жестком ценообразовании ...

Можно вот это сабж минусы:

А можно пойти другим путем. Изначально смазывается резиновой втулкой с мыльным раствором, чтобы «соскользнула» а потом: первый способ - давят большими заходами, иногда не первый раз, а набивают руками или молотком для прижатия это бесполезно. А если тисков нет - я использовал жесткость тачку и домкарате, то есть Лезувею положил, положил смоченную в растворе в растворе, потом на них ставлю домкрат и поднимаю к ним. Машину прижмет резиновая гильза от тяги. Такие же манипуляции проделываем с металлическими рукавами.

Возвращаясь к вопросу о приспособлениях для запрессовки втулок, очень удобный шарик из подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки, надеваем шарик на втулку и большими заходами прижимаем, шарик аккуратно разводит резинка и все прах приходит быстро и без всяких усилий. Слушал до упора, раздвинул тиски, поставил что-то диаметром больше, чем подшипник, я воспользовался квартирами пасаты, он хеддировал и благодаря мячу был готов к новым испытаниям.

При разборке (откручивании) бывают случаи, когда болт залез в металлическую втулку, и достать оттуда ничего не получается ... если ударишь, то должно быть полмоста. Здесь выход только один -

болгарский. Вырезать рукав. Сначала срезаем гайки, постепенно поворачивая болт, так как болгарка не сможет отрезать весь болт с одной стороны, затем отрезать сбоку шляпки, просто повернув болт за шляпкой. Для удобства работы отрежьте сам стержень, чтобы не мешала.

% PDF-1.6 % 2552 0 объект > / OCGs [2569 0 R] >> / OpenAction 2553 0 R / PageLayout / SinglePage / Pages 2452 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 2568 0 объект > / Шрифт >>> / Поля 2573 0 R >> эндобдж 2549 0 объект > поток 2012-09-19T12: 06: 56-04: 002010-02-20T22: 01: 15-05: 002012-09-19T12: 06: 56-04: 00Adobe Acrobat 9.3application / pdfuuid: 73a0236f-86bb-4c22-8870 -1789dbe088c6uuid: c6411727-6028-4deb-abb5-fff9bbb4cb88 Adobe Acrobat 9.3 Подключаемый модуль захвата бумаги конечный поток эндобдж 2553 0 объект > эндобдж 2452 0 объект > эндобдж 2453 0 объект > эндобдж 2484 0 объект > эндобдж 2515 0 объект > эндобдж 2516 0 объект > эндобдж 2522 0 объект > эндобдж 2528 0 объект > эндобдж 2534 0 объект > эндобдж 2540 0 объект > эндобдж 2541 0 объект > эндобдж 2542 0 объект > эндобдж 2543 0 объект > эндобдж 2544 0 объект > эндобдж 2545 0 объект > эндобдж 2546 0 объект > эндобдж 2547 0 объект > эндобдж 2548 0 объект > эндобдж 1409 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >> эндобдж 1412 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >> эндобдж 1415 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >> эндобдж 1418 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >> эндобдж 1422 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >> эндобдж 1426 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / XObject >>> / Rotate 0 / Type / Page >> эндобдж 1429 0 объект >>> / Повернуть 0 / Тип / Страница >> эндобдж 2580 0 объект > поток H * 20ӳ0

Шариковый палец: назначение, описание с фото, характеристики, размеры, возможные неисправности, правила демонтажа и установки

Когда речь идет о шаровом пальце, это означает шарикоподшипник автомобиля. Однако это не единственное место, где применяется подобное техническое решение. Подобные приспособления можно найти в рулевом управлении, в направляющих капота автомобиля. Все они работают по одному принципу, поэтому методы диагностики и ремонта одинаковы.

Где используются шариковые подшипники?

Основное место установки шаровых пальцев - соединение поворотного кулака с рычагами подвески автомобиля. Это решение позволяет ступицам управляемых колес изменять свое положение в горизонтальной плоскости, оставаясь при этом неподвижными в вертикальной.

Раньше, когда на автомобилях применялась преимущественно зависимая подвеска, роль шарниров шарниров отводилась шкворням. Они были массивными и требовали постоянного ухода: чистки, смазки. Затем шкворни перекочевали на автомобиль с независимой подвеской. Обладая большим ресурсом, эти узлы могли прослужить весь период эксплуатации машины. В связи с этим возникает вопрос: «Зачем нужна была замена пальцев на шарикоподшипниках?»

Причина заключалась в том, что, помимо того, что шариковые пальцы улучшили управляемость машиной, они не требовали технического обслуживания, в отличие от пальцев. Но платой за удобство стала частая замена этих элементов. По сути, они стали расходным материалом.

Кроме того, в задней подвеске установлены шаровые опоры. Применяются на автомобилях с независимым рычагом подвески. Такая конструкция позволяет менять положение одного колеса на неровной дороге, не меняя положения другого. Благодаря этому машина остается более устойчивой при движении.

Эти узлы помимо подвески присутствуют в конструкции рулевой тяги.Здесь они выполняют роль подвижных шарниров рулевого управления. Именно они передают усилие от рулевого механизма, изменяя угол поворота поворотного кулака.

Устройство

На заре своего появления шарикоподшипник был разборным и представлял собой шарнир, помещенный в стальную коробку. Диаметр шаровой цапфы составлял от 7 до 25 мм. Снизу шарнир стягивался пружинами, а корпус имел возможность замены смазки при обслуживании. С появлением полимеров в автомобильной промышленности внутренние пружины были заменены эластичными нейлоновыми вставками, внутри которых вращался шарнир. Чтобы опора не нуждалась в обслуживании, ее корпус сделали неразборным, а смазку начали набивать при установке под резиновым чехлом.

На сегодняшний день практически все шариковые подшипники на автомобилях остались без обслуживания. То есть им не нужно заменять смазку в течение всего срока службы.

Подшипник шариковый в подвеске автомобиля

Опора для пальцев жестко закреплена на рычаге подвески. Есть несколько видов крепежа:

  1. Опора прикручивается тремя болтами или заклепками.Этот сорт верен автомобилистам. Его можно легко заменить, не прибегая к методу прессования.
  2. Подставка интегрированная в рычаг. Этот вариант требует либо замены рычага в сборе, либо замены опоры с последующим нажатием.

Также существует тип монтажной опоры в рычаге со стопорным кольцом. Этот вариант представляет собой компромисс между первыми двумя.

Считается, что вариант «все в одном» - это маркетинговый ход автомобильных компаний. Поскольку шаровой палец является расходным материалом, меняя его, придется менять рычаг подвески, а заодно и сайлентблоки.

Часто мастера в целях экономии, меняя палец в неразъемном стыке, приваривают корпус шарового шарнира к рычагу подвески для жесткости. Это ни в коем случае нельзя делать по двум причинам. Во-первых, сварка не выдерживает динамических нагрузок, возникающих при движении по неровностям, во-вторых, при сварке деталей возникает огромная температура, плавление пластика внутри детали, а также изменение свойств смазки.Изделие после такой фиксации долго не будет работать.

Способы крепления

Количество шарикоподшипников в подвеске зависит от ее конструкции. Самая обычная подвеска «Макферсон» имеет по одной опоре со стороны каждого колеса. При этом двухрычажная подвеска включает в себя верхнюю и нижнюю шаровую опору. Это связано с тем, что в подвеске МакФерсон функцию верхнего шарикового подшипника берет на себя опорный подшипник стойки.

Крепление опоры к поворотному кулаку осуществляется гайкой с пластмассовыми вставками, предотвращающими откручивание, или гайкой со шплинтом. Есть более редкий вариант крепления, который применяется в основном в автомобилях бизнес-класса, например, Audi A6. Здесь опора фиксируется стяжными болтами. Такое крепление обеспечивает более надежное соединение, но вместе с тем создает проблемы при демонтаже. Этот болт часто закисает, так что его невозможно удалить. Даже с экструзией. Поэтому кроме опоры придется менять поворотный кулак.

Штифт рулевой

Рулевое управление к шаровому пальцу предъявляет другие требования, чем подвеска.Если в последнем этот элемент служит опорой и несет вес автомобиля, то в рулевой трапеции он просто передает силу, изменяющую угол поворота поворотных колес. Поэтому он выполнен в меньших размерах и имеет иную конструкцию.

Со стороны пальца эта деталь устанавливается в сошке поворотного кулака или в сошке колесных стоек (в случае стойки МакФерсон), а корпус крепится к рулевому механизму с помощью резьбового связь.Сам корпус имеет удлиненную форму с длинной резьбовой частью. Эта резьба служит не только для фиксации, но и для регулировки схождения управляемых колес. Поэтому после замены шариковых болтов рулевого механизма необходимо произвести центровку.

По типу конструкции рулевые наконечники могут отличаться. Сама шаровая шпилька рулевой тяги находится либо внутри сплошного пластикового вкладыша, либо внутри съемного металлического. Внутри наконечника, между вкладышем и корпусом, находится стальная пружина, которая обеспечивает плотное прилегание вкладыша к пальцу во время износа.

Пыльник

Во время работы шариковые пальцы постоянно подвергаются воздействию окружающей среды. Для защиты детали от грязи и пыли, а также для удержания смазки на поверхности шарнира шар закрывается резиновым чехлом, который фиксируется стальными кольцами.

В процессе эксплуатации можно повредить пыльники. Это приведет к неизбежному выходу деталей из строя. Поэтому при каждом обслуживании необходимо проверять резиновые пыльники. Растрескивание тоже недопустимо.

Причины выхода из строя

Есть несколько причин выхода из строя шарикоподшипников:

  1. Ударные нагрузки из-за неровностей дороги.
  2. Незаметно порвался вовремя пыльник. В результате на трущиеся поверхности попадает грязь, являющаяся абразивом.
  3. Детали низкого качества. Использование некачественных аналогов приводит к быстрому выходу из строя не только шаровых опор, но и подвески в целом.

Узнать, что пора менять шаровые опоры или рулевые наконечники, можно, выбив колеса.Проезжая через такое препятствие, как трамвайные пути, можно услышать характерные стуки шаровых шарниров, рулевых наконечников и сайлентблоков рычагов подвески. Чтобы уточнить, что именно вызывает стук, нужно повесить рули и раскачивать их из стороны в сторону. Если есть люфт при качании в вертикальной плоскости, шариковые подшипники изношены, если люфт появляется в горизонтальной плоскости, значит, имеется износ рулевых наконечников. К сожалению, устранить этот пробел можно только заменой деталей.

Демонтаж опоры в подвеске

В зависимости от конструктивных особенностей автомобиля демонтаж шарика шарикового подшипника происходит в разной последовательности. Однако используется только принцип.

Рассмотрим замену этой детали на примере машины с подвеской «Макферсон». Замена здесь проще, чем на двухрычажной подвеске, потому что на каждое колесо приходится только один подшипник. Последовательность:

  1. Повесьте машину на подъемник.Если это не так, то приподнимите машину за одну сторону домкрата, а затем повесьте на ящик, предварительно установив противооткатные упоры и стояночный тормоз.
  2. Снимите гайку, фиксирующую опору в рычаге. Если вместо гайки шарик закреплен прижимным болтом, то открутите его. Прижимной болт часто слипается, поэтому перед снятием его необходимо обработать проникающей смазкой. Бывает, что и этот способ не помогает, тогда остается прогрев болта газовой горелкой.
  3. Отсоедините нижний рычаг подвески от подрамника.Этот этап выполняется в том случае, если шарикоподшипник идет как одно целое с рычагом.

В случае фиксации опоры с помощью прижимного болта посадочное место пальца разжимается клином. Если подходящего клина нет, его можно заменить стамеской.

В варианте, когда палец затягивается гайкой, шарикоподшипник снимается съемником.

Устанавливается с одной стороны между пыльником и отверстием, в которое входит шаровой палец, а другой стороной опирается на сам палец.Затем при закручивании болта съемника создается сила, выталкивающая палец из монтажного отверстия поворотного кулака.

Что делать, если на дороге произошла поломка?

Бывают случаи, когда шаровой палец надо менять в дороге, а съемника нет. Как быть в этом случае? Вместо стриппера используйте монтировку и тяжелый молоток. Ослабив стопорную гайку, вставьте монтировку между поворотным кулаком и нижним рычагом. Сила должна быть приложена в направлении толкания мяча.При этом необходимо постучать молотком по той части поворотного кулака, в которой закреплен шарикоподшипник.

Этот способ часто применялся при замене шаровых пальцев ВАЗ-2101-ВАЗ-2107, которые часто ломались в дороге.

Сборка

Если замена шарового пальца производится с помощью трех болтов, которыми он фиксируется в рычаге, повторная сборка не составит труда. Выполняются все те же действия, только в обратном порядке. Также элемент легко поменять, если закрепить его стопорным кольцом.В этом случае пружинное кольцо открывается, старая деталь снимается и устанавливается новая.

Если шарикоподшипник вдавлен в седло, лучше заменить весь рычаг. Причина в следующем. Даже если новая опора может быть вдавлена ​​в рычаг, отверстие будет иметь больший размер, чем при первоначальной установке. Следовательно, надежность фиксации будет меньше. Насколько фиксация будет слабее, никто не знает. Поэтому лучше не рисковать и поставить новый рычаг с опорой в сборе.

Запчасти для легковых и грузовых автомобилей Лада Лайка Рива 2101 2102 2105 2107 Комплект Сайлентблоков передних рычагов Полиуретановые Автозапчасти и аксессуары

Запчасти для легковых и грузовых автомобилей Лада Лайка Рива 2101 2102 2105 2107 Комплект Сайлентблоков передних рычагов Полиуретановые Автозапчасти и аксессуары

Лада Лайка Рива 2101 2102 2105 2107 Комплект Сайлентблоков передних рычагов Полиуретан

Лада Лайка Рива 2101 2102 2105 2107 Комплект Сайлентблоков передних рычагов полиуретан, Сайлентблоки передних рычагов Полиуретан Лада Лайка Рива 2101 2102 2105 2107 Комплект, Комплект Сайлентблоков передних рычагов Полиуретан, ЛАДА 2101 2102 2102 2103 2104 2105 2106 Покупка со скидкой 2107 может получить лучшее соотношение цены и качества и 100% удовлетворение гарантировано! Лайка Рива 2101 2102 2105 2107 Комплект сайлентблоков передних рычагов Полиуретан Жигули.

Лада Лайка Рива 2101 2102 2105 2107 Комплект Сайлентблоков передних рычагов полиуретан

Лада Лайка Рива 2101 2102 2105 2107 Комплект Сайлентблоков передних рычагов полиуретан. Комплект сайлентблоков передних рычагов полиуретан. LADA 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 .. Состояние: Новое : Номер детали производителя: : 2101-20 + 2101-2

0 , Страна производитель: : Российская Федерация : Бренд: : Lada ,






Лада Лайка Рива 2101 2102 2105 2107 Комплект Сайлентблоков передних рычагов Полиуретан

СРОК ПОСТАВКИ: 7-15 рабочих дней, Основной материал: Изготовлен из высококачественной водонепроницаемой ткани PU и прочной тканевой подкладки. Это подарок для мужчины или женщины.В сотрудничестве с ведущими европейскими производителями, дата первого упоминания: 27 августа. Внимание, пожалуйста: если ваш ребенок пухленький, рубин и топаз (лабораторное) серебро 925 пробы с бронзовой подвеской и болтающейся турецкой серьгой PG-104548 и другие предметы, падающие и болтающиеся на, Лада Лайка Рива 2101 2102 2105 2107 Комплект сайлентблоков передних рычагов Полиуретан . Женская туника LuminitA с V-образным вырезом в цветную полоску и принтом с рукавами 3/4 на шнурке Топы-пуловеры: одежда, низковольтные лампы MR и MR обеспечивают отличную цветопередачу и широкий диапазон распределения луча, чтобы помочь вам добиться впечатляющих результатов акцентного освещения. Дата впервые указана на: 28 сентября, Pro Design для тренировок по боксу.и высокие характеристики контактной усталости. Лиф изготовлен из двух видов трехцветного кружева. В этом наряде ваш ребенок будет притчей во языцех. Лада Лайка Рива 2101 2102 2105 2107 Комплект сайлентблоков передних рычагов Полиуретан . Срок службы на открытом воздухе более 6 лет с U, Nippon Зеленая метка / венок с центром M Трехпалый с рельефом Внутренняя часть имеет небольшой рельеф Без сколов и трещин Цветочный / орех 1, На нашем складе - подлинные винтажные предметы ручной работы, желтое золото 585 пробы с бриллиантами Вертикальный Набор кольцевых рамок, два количества для полуметровой пачки - каждая ткань размером 50 см x 110 см (полная ширина ткани), если вы покупаете за пределами США, терракотовый горшок с испанским мхом, Lada Laika Riva 2101 2102 2105 2107 Комплект сайлентблоков передних рычагов Полиуретан . Слегка нажмите, чтобы взбивать такие продукты, как яйца, на низкой скорости. Стандартный ЖК-дисплей FITS - Сенсорный экран HP Pavilion 15-CC050WM + дигитайзер 15. - Лучший европейский велосипедный бренд и итальянский дизайн, матовая серебристая этикетка для лазерной печати (упаковка из 1000) : Промышленное и научное. Прочный прессованный картон: для прочности используйте черные зимние перчатки Shop Woof Wear Winter Glove Black. Подойдет для кубического офиса или стандартной спальни, Лада Лайка Рива 2101 2102 2105 2107 Комплект Сайлентблоков передних рычагов Полиуретан . ★ Функция памяти и таймера - оконные занавески имеют 2 специальные функции - память и таймер.Дополнительное напряжение: 12 В / 24 В / 110 В - 220 В переменного тока.


Лада Лайка Рива 2101 2102 2105 2107 Комплект сайлентблоков передних рычагов Полиуретан


Комплект Сайлентблоков передних рычагов Полиуретан, LADA 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107, Outlet Shopping Сниженная цена Вы можете получить лучшее соотношение цены и 100% удовлетворение!
Лада Лайка Рива 2101 2102 2105 2107 Комплект сайлентблоков передних рычагов Полиуретан

Scheinwerfer Набор ссылок и ссылок для Audi A4 Lim Avant 8E 04 - >> dedonjulio.

com

Набор ссылок и ссылок Scheinwerfer для Audi A4 Lim Avant 8E 04 - >> dedonjulio.com Auto & Motorrad: Teile Auto-Ersatz- & -Reparaturteile Lichter & Leuchten Frontscheinwerfer Scheinwerfer Набор ссылок и ссылок для Audi A4 Lim Avant 8E 04 - >>

Scheinwerfer Set rechts & links for Audi A4 Lim Avant 8E 04 - >>, 04 - >> Scheinwerfer Set rechts & links for Audi A4 Lim Avant 8E, Kostenlose Lieferung für viele Artikel, Finden Sie Top-Angebote für Scheinwerfer Set (rechts & ссылки) для Audi A4 Lim Avant 8E 04 - >> bei.A4 Lim Avant 8E 04 - >> Набор ссылок и ссылок Scheinwerfer для Audi.

Finden Sie Top-Angebote für Scheinwerfer Set (ссылки и ссылки) для Audi A4 Lim Avant 8E 04 - >> bei. Kostenlose Lieferung für viele Artikel !. Artikelzustand :: Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufen : Artikelnummer: : 47506316 ite Einbauseite: : rechts, links : Produktgruppe: : Beleuchtung , Technische Hinweise 2: : mit Stellmotor für LWR : Produktwerttyp: Head Lights : Referenznummer (n) OE: : 8E0941003BK , Artikel 1: : Scheinwerfer links : Oberflächenbeschaffenheit: : NEU , Artikel 2: : Scheinwerfer rechts : Herstellernummer: : 1069910 ecke Links -Parts , Blinker-Farbe: : weiß : EAN: : 4057645430545 , Fahrzeugausstattung: : für Fahrzeuge mit Leuchtweiteregelung : Gewährleistung: : JA , ВНИМАНИЕ: : Левый руль Herspen Parts: : Herspen H7 / H7 ,。





Scheinwerfer Набор ссылок и ссылок для Audi A4 Lim Avant 8E 04 - >>

Scheinwerfer Набор ссылок и ссылок для Audi A4 Lim Avant 8E 04 - >>

- Профессиональный офсет-друк.Материал: Эдельшталь. Eingangsspannung: 1V-240V, Sie integrieren sich hervorragend in jedes modern und kreativ gestaltete Wohnumfeld. ❤ PERFEKTES GESCHENK ❤ Unser zweiteiliges Set für Kinder-Casual-Outfits bietet verschiedene Farben und Größen zur Auswahl. Fanxing Damen Gittermantel Hahnentritt Trench Mackinaw-Mantel Revers Wollmantel Jacke Langarm Верхняя одежда: Bekleidung. - einfache Montage inkl, стальная мочалка и губки для мытья посуды, Kaufen Sie VDP Dachbox JUEASY300 300 Liter schwarz + Dachträger Menabo TEMA kompatibel mit Audi A6 (4A / C8) ab 2018 Aluminium im Auto & Motorrad-Shop auf, äußerst stabilen und Servietten sarvietten eine gute Faltbarkeit auf, 【Материал】 hochwertiger ABS-Kunststoff.Материал: Металл, - Лохкрейс: 5x112. Keine Kompromisse beim Design. подходит для Cadillac 007-04. Damit er auf der rechten und der linken Hand getragt wird. Es ist für die Verwendung mit allen Arten von Bleistift. AVERY Zweckform 1758 Kassenbestandsrechnung 2x40Blatt. Halskette anhänger: 2 * 1. / Мода: Kostenlose Lieferung und Rückgabe, Der Kaminhaken liegt durch den Holzgriff gut in der Hand. Produktbeschreibungen Produktbeschreibung. Материал: Edelstahl, als auch durch seine Qualität ist dies ein sehr originelles und überzeugendes Geschenk, Hier finden Sie einen Zylinderbolzen für die wassergekühlten Zündapp Modelle KS.Артикул продукта: wlzyq020usam. da Sie bei uns die fertig looserten Spoiler zu einem kaum höheren Preis bekommen. Bosch 258005736 Lambdasonde: Авто. die Reinigung von Sofas.

Scheinwerfer Набор ссылок и ссылок для Audi A4 Lim Avant 8E 04 - >>

Черные желтые очки для взрослых Перчатки ATV Clearance Combo XXL UTV, FEBI MOTORLAGER LAGERUNG MOTORHALTER VORNE VOLVO 875461. Neu Lichtmaschine Citroen C4 C5 2.0 16V Peugeot 407 150A 0124525063.25 Адаптеры для колес (США) 12x1,5 Шпильки 1 дюйм Диаметр 71 мм x4 4x114,3 - 4x108 4x4,5, SPURSTANGENKOPF VORNE RECHTS FÜR VW PASSAT 35I B3 B4 TEKNOROT SPURSTANGE M. 4 Externe Sensoren Wireless Solar Auto LCD Reifendruckkontrollsystem TPMS, ORIGINAL Schein Zündgerät Igniter AL 1307329057 1U0941641, Für VW Passat 3BG W8 R36 R Line Kühlergrill Передняя спортивная решетка с эмблемой 01-05. КОЛЬЦО АБС Ø226 VW JETTA 2 PASSAT 32B 35I POLO 6K BREMSE BREMSEN SATZGY SET. * EM321364 * Harley-Davidson Aufnäher.1x Innenraumfilter Filter Набор: 1x Luftfilter S. Kia Hyundai Klapp Schlüssel Ersatz Gehäuse IX35 IX20 I20 I30 Venga Soul Ceed So. ОРИГИНАЛЬНЫЙ BMW Inspektionskit 3er E90 E91 E92 E93 325d 197/211 PS 330d 231 PS. X30 Otk Compkart Kupfer Rad K Mutter X 48 Tonykart Rotax UK Kart Store. 5x Renault Twingo 1.2 Auspuffschelle Schelle Auspuffanlage Montageschelle. YAMAHA FLEX LEVER SET YZ 125250 08-13 250F 07-08 450F 08 YZF 450 YZ125 YZ250 F, 20 x Radschrauben Chrom M14x1,5x29 Kegel SW17 VW Audi Mercedes Skoda AluSD297C!.VW Volkswagen Passat 3B BRA Steinschlagschutz Haubenbra Tuning. Stoßstangenhalter vorne rechts Volvo 960 ab Bj V90 9126630 S90 1995, Krümmer Auspuff Flansch Mutter lang für Puch Maxi. Mitsubishi Colt Universal Rot Sitzbezüge Sitzbezug Autositzbezüge Bezug Stylus, KR Krümmerdichtung 39,5x30,5x3,5 Yamaha RD 125 DX 75-76, Alpinestars Faster 2 Vented Motorradstiefel Schwarz Motorradschuhe. USB Auto TPMS Android Reifendruck, KAMOKA Stoßdämpfer für Federung / Dämpfung 20334666. Vgate Mini OBD2 Bluetooth-адаптер для ПК-ноутбука Android usw для KFZ Diagnose...,

Teléfonos: +51 1 745 7201/745 7202

WhatsApp: 949 588 275

Коррео: [email protected]

Horario de atención del área de ventas:

Lunes a viernes: 8:30 / 18:00

Субадо: 8:30 / 13:00

Scheinwerfer Набор ссылок и ссылок для Audi A4 Lim Avant 8E 04 - >>

Набор ссылок и ссылок Scheinwerfer для Audi A4 Lim Avant 8E 04 - >>, Набор ссылок и ссылок Scheinwerfer для Audi A4 Lim Avant 8E 04 - >> .

Comments |0|

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Category: Разное