Свечи 17 дмрв: Таблица маркировки свечей зажигания применяемых в автомобилях. Скачать полные каталоги по свечам зажигания в формате pdf.

Содержание

Свечи зажигания аналоги, замена свечей зажигания

Кто из автолюбителей не сталкивался с проблемами в работе двигателя своей машины? Затрудненный запуск холодного мотора, нестабильные обороты на холостом ходу,  плохая приемистость, пропуски в работе цилиндров – перечислять можно долго. Многие неисправности  возникают из-за некачественного воспламенения бензиновой смеси. За этот процесс внутри камеры сгорания в каждом цилиндре вашего автомобиля отвечает свеча зажигания. 

Что такое свеча зажигания

Это,  простыми словами, прибор, предназначенный для получения электрического разряда –  искры. Поэтому в свечах всегда есть два или несколько электродов между которыми и проскакивает та самая искра высокого напряжения, которая и должна поджигать смесь бензина с воздухом. Нужно также понимать, что за формирование электрического разряда  отвечают многие системы в автомобиле, а свеча зажигания только конечный прибор. 

Зачем менять свечи зажигания

Если сформированное высокое напряжение на свечу не подать, то и искра не возникнет,   двигатель  работать не будет. Тут уж меняй свечи –  не меняй, а причину придется искать в другом. Но хоть свеча и является конечным элементом в электрической цепочке высокого напряжения, ее отказ (вроде мелочь, на первый взгляд) может повлечь за собой  дорогостоящий ремонт. Что стоит, например, заменить каталитический нейтрализатор отработанных газов, или вышедшую из строя индивидуальную катушку зажигания конкретного цилиндра? Поэтому необходимо следить за состоянием свечей вашего автомобиля и желательно при каждой замене масла проводить элементарную диагностику либо самостоятельно, либо на станции.  Срок жизни свечей, как правило, не превышает 30000 километров пробега. После этого их необходимо заменять новыми.

Какие лучше устанавливать свечи зажигания, оригиналы или аналоги

Лучше всего устанавливать именно те свечи, которые рекомендованы производителем данного автомобиля, но возможна и установка аналогов.

Мы предлагаем таблицу, разработанную на основе каталогов наиболее распространенных в нашей стране свечных фирм-производителей.

 

Отечественные BRISK BOSH NGK Champion BERU Nippon EYQUEM
Россия Чехия Германия Япония США Германия Япония Франция
А11 N19 W9AC B4H L86C 14-9A W14F-U 502
А11Р NR17 WR8AC BR5HS RL86C 14R-8A W14FR-U *
А14В N17Y W8BC BP5HS L92YC 14-8B W14FR 550S
А14ВМ N17YC W8BC BP5HS L92YC 14-8B W14FR 550S
А14ВР NR17YC WR8BC BPR4HS RL87Y 14R8B W14FPR RC42S
А14Д L17 W8CC B5ES N5C 14-8C W17ES 600L
А14ДВ L17Y W8DC BP5ES N11YC 14-8DU W16EX 600LS
А14ДВР LR17YC WR8DC BPR5ES RN11YC 14R-8DU W16EXR-U RC32LS
А14ДВРМ LR17YC WR8DC BPR5ES RN11YC 14R-8DU W16EXR-U RC32LS
А17В N15Y W7BC BP6HS L87YC 14-7BU W16FP 600S
А17ВМ N15Y WR7BC BP6HS L87YC 14-7BU W16FP C42S
А17ВРМ NR15Y W7BC BPR6HS RL87YC 14R-7BU W16FPR RC42S
А17Д L15Y W7DC BP6ES N9YC 14-7DU W20EP 750LS
А17ДВ L15Y W7DC BP6ES N9YC 14-7DU W20EP 750LS
А17ДВМ L15YC W7DC BP6ES N9YC 14-7DU W20EP C52LS
А17ДВР LR15YC WR7DC BPR6ES RN9YC 14R-7DU W20EPR RC52LS
А17ДВРМ LR15YC WR7DC BPR6ES RN9YC 14R-7DU W20EPR RC52LS
А20Д L14 W7CC B7ES N3C 14-6CU W20ES 75LB
А23 N14 W5AC B7H L82C 14-5AU W22FS 755
А23В N12Y W5BC BP7HS L82C 14-5BU W20FPR-L 755S
А23ДМ L12YC W5CC BP7ES N6C 14-5CU W22EK-S11 C72LS
А23ДРМ L14C W5CC B7ES N3C 14-5C W22ES C72LS
А23ДВР LR12YC WR5DC BPR7ES RN6YC 14R-5DU W22EKR-S11 RC72LS
А23ДВМ L12YC W5DC BP7ES N6YC 14-5DU W22EK-S11 C72LS
А23ДВРМ LR12YC WR5DC BPR7ES RN6YC 14R-5DU W22EKR-S11 RC72LS

6.83 средний рейтинг (68% очки) — 24 голосов

Это может быть интересно

ТОП 10 лучших свечей зажигания для ВАЗ(Лада)

Самая распространенная разновидность – бензиновые автомобили, требуют полноценного технического обслуживания. Обычно простая деталь, вроде свечей зажигания не вызывает много вопросов. Однако, узел требует больше внимания, чем думает большинство автомобилистов. От корректности выбора зависит стабильность работы двигателя и продолжительность эксплуатации системы зажигания.

В 2020 году на рынке присутствует большое количество моделей и фирм, производящих, по их мнению лучшие свечи зажигания для ВАЗ и других моделей автомобилей. Но это не всегда так.

Какие свечи зажигания на ВАЗ лучше выбрать?

Существует обильное количество различных модификаций детали, что усложняет жизнь автомобилистам. Проблема заключается в том, что каждый мотор конструируется под определенный тип свечей. Если поставить не подходящую деталь может возникнуть ряд негативных последствий.

  1. Пропуски воспламенения смеси ввиду слишком широкого зазора между электродами элемента.
  2. Перебои в работе ДВС, вызванные слишком малой мощностью искры.
  3. Мгновенный выход из строя устройства по причине слишком большого вылета электрода.

Также в зависимости от присутствующих несоответствий могут «всплыть» и другие неисправности, снижающие комфорт эксплуатации автомобиля.

На что обратить внимание при выборе.

Специалисты завода АвтоВАЗ рекомендуют подбирать свечи зажигания по ряду параметров.

  1. Калильное число. Параметр характеризует скорость отвода тепла от рабочей части свечи. При этом электрод передает лишнее тепло юбке свечи своевременно, что обеспечивает стабильную работу детали. При слишком быстром отведении энергии на рабочей части детали образуется накипь, что препятствует нормальному пробою искры. Если отвод слишком медленный – тонкий электрод перегревается. Процесс провоцирует образование калильного зажигания. Это не дает двигателю нормально работать ввиду детонации смеси или ее раннего воспламенения. При нормальном тепловом режиме на свечах адекватно пробивается искра и не образуется чрезмерного нагара.
  2. Искровой зазор. Некоторые пользователи знают, что для корректной работы двигателя нужно соблюдать искровой зазор на свечах зажигания. Рабочий зазор на свечах зажигания ВАЗ строго устанавливается производителем силовой установки и необходим ввиду того, что образованная электрическая дуга имеет определенную силу. При увеличении расстояния, искра теряет стабильность, что чревато пропусками зажигания. В обратном случае обеспечивается облегченный запуск мотора, но при прогазовках может не хватать силы тока электрической дуги. Обосновано это тем, что каждая катушка зажигания имеет определенный коэффициент трансформации, обычно равный 2000 единиц. Это значит, что во время пуска ДВС, элементы выдают до 14 кВт, а при нормальной работе уже 24. Следовательно, несоблюдение параметра может привести к серьезным нарушениям в работе мотора.
  3. Вылет рабочей части электродов. Параметр критически важен для адекватной работы силовой установки. Свечи зажигания на ВАЗ инжектор 8 клапанов, также как и для карбюраторных моделей, имеют сильно выдвинутые вперед электроды. Это связано с тем, что конструктивно детали расположены в углу камеры сгорания, где нет адекватной вентиляции. Вылет рабочей части позволяет более качественно воспламенять смесь и стабилизировать работу мотора. Если свечи монтируются в много клапанный двигатель, где вставки располагаются по центру головки клапанов – рекомендуется устанавливать свечи с глубоко посаженным сердечником – это предотвратит повреждение электродов донцем поршня и обилие нагара на элементах конструкции.
  4. Количество электродов. Изначально производители позиционируют указанный параметр как однозначный плюс. При «обгорании» одного электрода, свеча переходит на другой, что существенно увеличивает ее ресурс. Однако здесь не все так просто, как кажется на первый взгляд. Если смесь распыляется в цилиндре неравномерно (слабая вентиляция камеры сгорания), и в этот момент искра перескакивает на затененную часть (место, где остаются выхлопы), может произойти пропуск воспламенения, что приведет к нестабильной работе силовой установки. Дополнительно указанный факт увеличивает износ катализатора и моторного масла, что критично для автомобилей ВАЗ.
  5. Изготовитель. Также важным параметром выступает производитель изделия. Пользователи рекомендуют покупать у проверенных брендов, давно работающих на рынке. Стоимость подобных свечей будет значительной, но при правильном подборе и эксплуатации они будут работать достаточно долго и без существенных претензий.

Придерживаясь указанных параметров, автолюбитель может купить достаточно качественный продукт, при этом сэкономив на частоте сервисного обслуживания и ремонта автомобиля.

Свечи зажигания ЛАДА: топ 10 вариантов

В рейтинге присутствует 10 модификаций свечей зажигания, без разделения на конкретные модели автомобиля.

10 место: ЗЗ А17 ДВРМ

Открывает список лучших предложений эффективная модель, пользующаяся спросом среди большого количества покупателей. Подобная распространенность обеспечивается стабильным качеством изделий. В оригинальной упаковке невозможно встретить бракованную деталь или свечу со сбитым зазором. Существенным преимуществом изделий выступает способность активно работать даже при падении напряжения до 6В в бортовой сети. Подобные свечи зажигания в ВАЗ 2107 встречаются часто, ввиду их умеренной стоимости.

Омрачает показатели скверная статистика – состоянием на 2020 год, 35% комплектов на рынке являются подделками, что заставляет автомобилистов тщательно выбирать изделия в магазинах.

Достоинства:

  • умеренная цена;
  • долговечные;
  • простая конструкция.

Недостатки:

  • обилие подделок.

9 место: ТЗ 17 ДВРМ

Следующий представитель рейтинга подразумевает наличие целых трех электродов на рабочей части устройства. Такие свечи зажигания на ВАЗ карбюратор или даже инжекторного типа ставят большое количество автомобилистов. Благодаря использованию передовых разработок в конструировании, производитель увеличил ресурс электрода.

Также здесь играет роль пиратских копий – их большое количество, что заставляет покупателей осторожничать на счет приобретения изделий.

Достоинства:

  • хорошая производительность;
  • длительный период эксплуатации;
  • широкое распространение.

Недостатки:

  • попадаются подделки.

8 место: DENSO W20EPR-U11

При желании купить свечи зажигания ВАЗ инжектор можно обратиться к восьмой позиции рейтинга. Свечи представляют собой компромисс между высоким качеством и умеренной стоимостью. Благодаря подобному симбиозу подобные свечи зажигания на ВАЗ 2106 отлично подойдут. Также указанная модель будет актуальна и для более современных версий. Здесь используется технология, позволяющая увеличить стабильность пробивания искры. Разработка значительно увеличивает ресурс детали, что помогает сэкономить на сервисном обслуживании автомобиля. Также это позволило снизить максимальный просад напряжения до 6,5 В, что меньше чем у Российских аналогов, но благодаря стабильности, свечи выигрывают позиции.

Достоинства:

  • стабильная работа при перепадах напряжения в бортовой сети;
  • длительный срок эксплуатации.

Недостатки:

7 место: BRISK LR15YCY-1

Следующий претендент на звание лучшего отличается увеличенным вылетом рабочей части. Указанные свечи зажигания на ВАЗ 2107 карбюратор подойдут идеально. Стандартный восьмиклапанник превосходно работает с моделью в комплекте.

По рабочим параметрам, модель представляет собой уверенный средняк и может быть использована даже на подержанных иномарках с аналогичными двигателями. Способность к работе на севшем аккумуляторе также проработана. Изделие способно воспламенить смесь даже при 6,2 В внутри сети, что значительно лучше показателей аналогов конкурентов. Единственным серьезным минусом покупатели считают достаточно высокую себестоимость.

Достоинства:

  • увеличенный ресурс;
  • достаточная универсальность;
  • зазор хорошо подходит под классические моторы.

Недостатки:

  • высокая стоимость;
  • сложно найти – мало распространены.

6 место: NGK BPR6 ES-11

Неплохо подойдут указанные свечи зажигания для Лады Гранты. Модель выделяется среди конкурентов производством во Франции. Европейское качество не пострадало даже при довольно успешной попытке удешевить продукцию. Дизайн и внешний вид детали оставляет желать лучшего. Здесь можно встретить неровно припаянный электрод или поврежденный логотип производителя.

С другой стороны, модели превосходно работают продолжительное время и не значительно реагируют на изношенность поршневой – свечи нормально реагируют даже на попадание масла на рабочую поверхность. Хорошая и стабильная искра пробивается даже на «закопченных» электродах.

Достоинства:

  • хорошая работоспособность на старых и новых моторах;
  • хорошее качество при умеренной цене.

Недостатки:

  • огромное количество подделок.

5 место: BOSCH WR7DPX

Открывает пятерку лидеров модель, производимая в Китае, но качество при этом не пострадало. Указанные свечи зажигания и Лада Х-ray идеально подойдут друг другу. Минимальная толщина электрода, дополненная высококачественным металлом, гарантирует стабильную работу при критических просадках аккумулятора, а усиленный изолятор быстро отводит лишнее тепло от места образования дуги. Указанные параметры гарантируют отличную производительность в высоко нагруженных двигателях, эксплуатируемых на постоянных перегревах и повышенных оборотах коленчатого вала.

Достоинства:

  • превосходная стабильность;
  • длительный срок эксплуатации;
  • мало подделок.

Недостатки:

  • высокая стоимость;
  • не подойдет для простых моторов.

4 место: Bosch Platinum WR7DP

Следующий представитель германского бренда будет корректным ответом на вопрос, какие свечи зажигания лучше для Лада последних поколений. Плазменная модификация с платиновым напылением способна стабильно работать до 60000 километров пробега, что недостижимо при эксплуатации стандартных разновидностей. Тонкий сердечник предельно подогнан к керамическому изолятору, что позволяет быстро отводить лишнее тепло от рабочей зоны и стабилизировать поведение двигателя на максимальных оборотах. Подобные параметры очень ценятся любителями быстрой езды и серьезных нагрузок.

Значительным преимуществом свечей является отменное качество производства и высокая степень защиты от подделок.

Достоинства:

  • оригинальная конструкция рабочей части свечи;
  • превосходное качество;
  • высокая стабильность.

Недостатки:

  • завышена стоимость.

3 место: Brisk Extra Dr15Tc-1

Современные автолюбители часто ставят указанные свечи зажигания на Лада Калина и аналогичные модели автомобилей. Уникальная конструкция рабочей части, с тремя электродами обеспечивает полное отсутствие пропусков зажигания даже на уставшем аккумуляторе или при использовании второсортного топлива.

Другим преимуществом конструкции является минимальное количество подделок. Свечи трудно подделать ввиду особенностей их изоляторов и электродов.

Достоинства:

  • терпимая цена;
  • мало копий;
  • достаточная стабильность.

Недостатки:

  • подходят не всем автомобилям.

2 место: Denso PK20PR-P8

Немного недотягивает до лидирующей позиции изделие, производимое на японских предприятиях. Фактор гарантирует превосходное качество исполнения и увеличенный период эксплуатации.

Платиновые напайки на обоих электродах обеспечивают стабильное проскакивание искры и устойчивость к коррозионному воздействию, механическому износу.

Достоинства:

  • оптимальное соотношение цены и долговечности;
  • достаточное распространение.

Недостатки:

  • придется долго выбирать в модельном ряду.

1 место: NGK B9Eg-3530

Однозначный лидер выделяется тем, что продукция бренда поставляется на конвейер завода. Следовательно, при вопросе, какие свечи зажигания лучше для ВАЗ, рекомендуется обратить внимание на продукцию бренда.

Никелевое напыление на электродах препятствует образованию накипи и гарантирует стабильную работу искры, что экономит топливо и уберегает катализаторы от преждевременного износа.

Достоинства:

  • отменное качество исполнения;
  • отсутствие подделок.

Недостатки:

  • не обнаружено.

Итог

Указанный рейтинг основан на предпочтениях автомобилистов и статистике продаж торговых точек. В список не вошли многие хорошие модификации по причине негативных отзывов или малого распространения на рынке.

Какие лучше выбрать свечи на Приору/Калину/Гранту — «Клуб-Лада.рф»

Если у Вас появились проблемы с мотором (например, двигатель плохо стал заводиться, троит или дергается), тогда начать поиск проблемы следует со свечей зажигания. От их качества будет зависеть не только холодный пуск двигателя, но работа мотора в целом. А Вы знаете, какие свечи ставить на Приору/Калину/Гранту?

Рекомендуемые свечи на Приору/Калину/Гранту. Завод-изготовитель рекомендует применять отечественные свечи зажигания А17ДВРМ и А15ДВРМ или их импортные аналоги. В зависимости от модели двигателя применяются разные свечи зажигания. Например, свечи на Приору 16 клапанов: АУ17ДВРМ, а для 8 клапанов: А17ДВРМ. Таблица совместимости свечей зажигания для всех автомобилей ВАЗ:

 8кл.16кл. 
ОАО ЗАЗС, Россия А17ДВРМ АУ17ДВРМ 
BERU, Германия 14R-7DU 14FR-7DU 
CHAMPION, Англия RN9YC RC9YC 
NGK, ЯпонияBPR6ES BCPR6ES 
DENSO, ЯпонияW20EPR Q20PR-U11 
BRISK, ЧехияLR15YC DR15YC 
BOSCH, ГерманияWR7DC FR7DCU

  
Каталожные номера свечей зажигания ВАЗ.

  • Лада Приора:    21120-3707010-00, 21120-3707010-01.
  • Лада Калина:    21110-3707010-00, 21110-3707010-01.
  • Лада Гранта:     21110-3707010-00, 21110-3707010-03.
  • Лада Калина 2: 21110-3707010-00, 21110-3707010-03.

Цена свечей зажигания зависит от производителя и региона. Примерная стоимость 200-500р. за комплект.

Виды свечей зажигания. Свечи могут различаться по количеству электродов: одноэлектродные (штатные), многоэлектродные. А также по типу: Обычные (штатные), иридиевые, платиновые. Завод изготовитель рекомендует использовать для ВАЗ обычные одноэлектродные свечи зажигания.

Срок службы свечей зажигания зависит от условий эксплуатации. В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобилей Лада Приора, Калина и Гранта свечи зажигания следует менять через каждые 30 000км. Однако, в ряде случаев (например, при запуске двигателя в сильный мороз) можно испортить и новые свечи зажигания — залить их бензином. Совет: не выкидывать старые свечи, а использовать их в таких случаях.

Кстати, владельцы ВАЗ десятого семейства в опросе «какие свечи поставить» выделили лучшие свечи: NGK, Denso и Brisk. А обзор/тест свечей зажигания журнала «ЗаРулем» определил других лидеров:

А как считаете Вы, какие свечи лучше для современных автомобилей ВАЗ?

Источник фото:


Ключевые слова:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Какие свечи зажигания лучше для ВАЗ (Lada) Priora? Denso, Bosch, NGK

ТОП производителей свечей зажигания для ВАЗ (Lada) Priora

Данную запчасть для автомобилей ВАЗ (Lada) Priora делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях свечей зажигания из таких стран как: Япония, Германия, Чехия, Швейцария, Китай и других.

В январе 2022 года в рейтинге свечей зажигания для ВАЗ (Lada) Priora на PartReview приняли участие 9 производителей. Он построен на базе 46 отзывов и 144 голоса.

Какие свечи зажигания выбрать для ВАЗ (Lada) Priora?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение Denso. 18% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались свечи зажигания Bosch — 12%.

Замыкает тройку фирма NGK с результатом в 8% голосов.

В общем рейтинге свечей зажигания, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

  1. Denso получили 1 место, оценка PR — 76. Учитываются данные из 560 отзывов и 1802 голоса.
  2. Bosch заняли 4 место, с оценкой PR — 74. На основе из 560 отзыв и 937 голосов.
  3. NGK — 2 место, а оценка PR составила 71. Учитываются данные из 580 отзывов и 1877 голосов.

Другие запчасти для ВАЗ (Lada) Priora

Выяснив, какие свечи зажигания предпочитают ставить владельцы ВАЗ (Lada) Priora, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В январе 2022 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы ВАЗ (Lada) Priora среди производителей таких запчастей как: Приводной ремень, Подушка двигателя, Ремень ГРМ, Радиатор охлаждения, Помпа, и других.

Замена свечей зажигания Нива Шевроле


Какие свечи ставить?

Характеристики свечей зажигания

Наименование параметра Свечи
А17ДВРМ
Калильное число 17
Длина резьбовой части корпуса, мм 19
Размер шестигранника «под ключ», мм 21
Искровой промежуток, мм 1,0-1,1
Сопротивление помехоподавительного резистора, кОм 4-10

Изготовители зарубежных аналогов
BOSCH WR7DC
BERU 14R-7DUX
CHAMPION RN9YC4
FINWHALE F510
NGK BPR6E

Вам потребуется специальный ключ для выворачивания свечей зажигания.
1. Снимите наконечники высоковольтных проводов со свечей.
2. Очистите от грязи свечу и место вокруг нее, чтобы при выворачивании свечи в цилиндр не попала грязь.
3. С помощью специального ключа выверните свечи из головки блока цилиндров.
4. Осмотрите свечи. Если на изоляторах есть трещины, повреждена резьба или электроды, свечи надо заменить. Светло-коричневый нагар, равномерно покрывающий тепловой конус изолятора свечи тонким слоем, не влияет на работу системы зажигания и его можно не счищать. Отсутствие нагара на свече свидетельствует либо о работе двигателя на обедненной смеси, либо о несоответствии марки свечи типу двигателя. Блестящий черный нагар свидетельствует о попадании масла в цилиндр двигателя. Такую свечу надо обязательно очистить. Кирпично-красный налет свидетельствует о наличии в бензине чрезмерного количества антидетонационных железосодержащих присадок (ферроценов). Такой налет практически не удаляем и электропроводен, что приводит к пропускам искрообразования. Свечи, покрытые этим налетом, необходимо заменить, а затем сменить место заправки бензином.

   Заметка
Подробнее оценка состояния свечей и причины, вызывающие их неисправности, описаны тут.

5. Проверьте зазор между электродами свечи. Зазор должен быть 1,00–1,15 мм.

   Заметка
Зазор проверяйте только круглым щупом. Со временем на боковом электроде в результате эрозии появляется выемка, и проверка зазора плоским щупом не даст правильного результата.

6. Если зазор отличается от указанного, отрегулируйте его, подгибая боковой электрод.

Категорически запрещается регулировать зазор подгибанием центрального электрода. Малейший изгиб этого электрода неизбежно приведет к повреждению изолятора и к выходу свечи из строя.

7. При установке свечей заверните их сначала до упора рукой, а затем затяните ключом. Не превышайте момент затяжки, указанный в прил. 1.

    РЕКОМЕНДАЦИИ
Канули в прошлое времена, когда вопрос «Какие свечи купить?» был неактуален и можно было приобрести только отечественные и только той модели, что и на автомобиле. Сейчас на прилавках огромный выбор свечей почти всех зарубежных производителей. И, естественно, «самопальщики» тут же начали их подделывать.
Чтобы не купить такие свечи, прежде всего обратите внимание на упаковку – качество полиграфии у настоящих производителей безупречно, а у поддельных контуры рисунков часто не совпадают. Если же упаковки нет вообще, дальнейший осмотр свечей не имеет смысла – фирменных свечей без нее не бывает. Затем осмотрите свечи.
Центральный электрод должен иметь четкую цилиндрическую форму, и его поверхность должна быть абсолютно гладкой. Если на электроде есть дефекты и тем более он криво установлен – перед вами подделка. Боковой электрод у поддельной свечи часто тоже приварен криво, и его грани косые. У фирменных свечей резьбу изготавливают накаткой, поэтому она абсолютно гладкая. У поддельных она нарезана и имеет мелкие сколы. Уплотнительное кольцо настоящей свечи снять невозможно. У поддельной оно или свинчивается по резьбе, или легко снимается. Изолятор настоящей свечи абсолютно гладкий и блестящий. У поддельной часто видны продольные швы от неточно состыкованной пресс-формы. И, наконец, надпись на изоляторе должна быть четкой, ровной и аккуратной. И последнее – настоящие фирменные свечи не могут быть дешевыми.
Слишком низкая цена должна вас насторожить.
Иногда при интенсивном разгоне с «раскруткой» двигателя почти до максимальных оборотов появляются резкие рывки, воспринимаемые как удары. Виноваты свечи зажигания, хотя проверка пьезотестером («пистолетом») говорит об их исправности.
Причина в том, что свечи со временем теряют герметичность и нормально работающая при малых и средних нагрузках свеча при высоком давлении в камерах сгорания дает пропуски зажигания. Поэтому не рекомендуется эксплуатировать свечи без замены больше 15 тыс. км.

Видео

Технические характеристики свечи зажигания | Хитрости Жизни

Свечи зажигания А17ДВ применяются в контактной (батарейной) системе зажигания карбюраторных двигателей «классических» автомобилей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121.

Описание свечи зажигания А17ДВ

Конструкция свечи зажигания А17ДВ не разборная. Стальной корпус имеет резьбовую часть и шестигранник под ключ 21 мм. К корпусу приварен боковой электрод из никель-марганцевой проволоки. Изолятор изготовлен из высококачественного керамического материала — хилумина, обладающего высокой механической и электрической прочностью. Наружная поверхность изолятора глазурована для улучшения изоляционных свойств и уменьшения отложения влаги, благодаря чему уменьшается возможность поверхностного разряда. Внутри изолятора находится составной центральный электрод, состоящий из собственно электрода изготовленного из жаростойкого хромникелевого сплава и стального стержня. На верхнюю часть стержня на резьбе навернута контактная втулка для присоединения высоковольтного провода. Нижняя часть стержня и верхняя часть центрального электрода залиты токопроводным стеклогерметиком, не допускающего прорыва газов через отверстие изолятора. На нижней части стержня имеется накатка для лучшего сцепления со стеклогерметиком.

Схема свечи зажигания А17ДВ

Технические характеристики свечи зажигания А17ДВ

Тип резьбы М14*1,25

Длина резьбы 19 мм

Калильное число 17

Зазор между электродами свечи 0,5 – 0,6 мм

Тепловой конус (юбка) выступает за край корпуса свечи

Помехоподавительный резистор отсутствует

Керамическая масса изолятора хилумин

Расшифровка маркировки свечи зажигания А17ДВ

А – резьба на корпусе свечи М14*1,25

17 – калильное число 17 (среднее между холодными и горячими свечами)

Д — диаметр резьбы 19,0 мм

В – тепловой конус изолятора выступает за торец корпуса свечи зажигания

Применяемость и взаимозаменяемость

Свечи зажигания А17ДВ и их аналоги могут применяться в самой простой контактной системе зажигания автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2106, 2121 с катушкой зажигания Б-117А (или аналогичной ей). Так же возможно их применение в контактной системе зажигания автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107 и их модификаций.

Для предотвращения появления радиопомех, возникающих при работе этих свечей зажигания (влияющих на работу автомагнитолы и дополнительного электронного оборудования) А17ДВ можно заменить на свечи с помехоподавительным резистором: А17ДВР, А17ДВРМ и их аналоги.

Использование А17ДВ в бесконтактной системе зажигания не желательно, так как там применяются катушки зажигания, вырабатывающие электрический ток большего напряжения на который эти свечи не рассчитаны.

Свеча зажигания — устройство для поджига топливо-воздушной смеси в бензиновых двигателях внутреннего сгорания. Поджиг производится электрическим разрядом напряжением в несколько тысяч или десятков тысяч вольт, возникающим между электродами свечи.

Свеча зажигания является решающим фактором в определении оптимальной работы и надежного функционирования бензинового двигателя. Задачей свечи зажигания является подача высокого напряжения, генерированного в катушке зажигания, к камере сгорания, и воспламенение топливно-воздушной смеси. Между тем, свеча зажигания является предметом чрезвычайных и часто изменяющихся режимов работы, таких как «прекращение и начало» дорожного движения в городе или вождение по автострадам на полном газу.

Требования к современным свечам зажигания:
* надежная работа при высоких напряжениях (до 40,000 вольт),
* хорошие изоляционные свойства (при температуре в 1000 °С),
* сопротивляемость химическим процессам в камере сгорания и агрессивным отложениям,
* сопротивляемость тепловому удару,
* изолятор и электроды должны обладать хорошей теплопроводностью.

Мало кто из автолюбителей придает особое значение выбору свечей зажигания. Однако свечи являются важнейшим элементом системы зажигания, ведь от устойчивости и своевременности искрообразования зависит стабильность работы всего двигателя. К основным характеристикам свечи можно отнести: калильное число, способность к самоочищению, величину искрового промежутка, число боковых электродов, срок службы, тепловую характеристику свечи и рабочую температуру свечи. Теперь обо всем этом подробно.

Первое, на что следует обращать внимание при выборе, — это калильное число. Данный параметр является условным и показывает, при каком давлении в цилиндре двигателя возникает калильное зажигание – воспламенение смеси не от искры, а от контакта с нагретыми участками свечи. Калильное число выбранной свечи должно строго соответствовать рекомендованному для вашего двигателя. Допускается непродолжительное использование свечей с несколько большим значением калильного числа, но категорически запрещается использовать свечи с меньшим значением, так как это может привести к самым печальным последствиям, вплоть до пробоя прокладки головки блока цилиндров, прогорания поршней, клапанов и т. д.

Способность к самоочищению

Тоже является условной характеристикой, не поддающейся количественной оценке. В процессе работы двигателя часть продуктов сгорания топливовоздушной смеси осаждается на поверхности камеры сгорания, поршнях и на тепловом конусе свечи.

Практически все производители говорят о том, что их свечи обладают высокой способностью к самоочищению, однако проверить правдивость подобных заявлений можно только на практике. В идеале свеча, прогревшаяся до рабочей температуры, вообще не должна покрываться нагаром, однако в реальных условиях добиться этого невозможно.

Теперь настала пора поговорить о том, чем вреден образовавшийся нагар.

Это расстояние между центральным и боковым электродами. Для каждого типа свечей завод-изготовитель устанавливает определенный зазор, и дальнейшая его регулировка не предусмотрена. Если же вы каким-то образом изменили его величину, то «бюджетный» вариант решения проблемы – восстановление первоначального зазора, разумный — замена свечи.

Число боковых электродовСвечи зажигания (NGK, Denso)

Классическая конструкция свечи предполагает один центральный электрод и один боковой. Однако некоторое время назад производители начали изготавливать двух-, трех- и даже четырехэлектродные модели. Бытует ошибочное мнение, что в процессе их работы образуются две, три и четыре искры соответственно. Это неверно. Просто искрообразование становится устойчивее, обуславливая более стабильную работу двигателя в режиме малых оборотов, улучшается процесс поджига смеси и, наконец, увеличивается срок службы самого изделия.

Недавно в продаже появились свечи вообще без боковых электродов, роль которых выполняют дополнительные, расположенные на изоляторе. Вот при такой конструкции как раз и возникает несколько разрядов, причем не все сразу, а по очереди, образуя тем самым «гуляющую» искру. Подобные конструкции являются весьма перспективными, так как объективно обеспечивают более надежное воспламенение смеси. Однако вследствие усложнения технологии производства они имеют и более высокую цену.

Рабочая температура свечи

Это температура рабочей части свечи при данном режиме двигателя. На всех режимах работы мотора она должна лежать в пределах от 500 до 900 градусов Цельсия. Как бы не различались тепловые потоки, бушующие в камере сгорания при пуске, работе на холостом ходу и режиме полной мощности, температура свечи не должна выходить из указанного поля допуска. Так как понижение температуры приведет к образованию нагара на изоляторе, способного шунтировать («закоротить») межэлектродный зазор и вызвать перебои в искрообразовании. А при повышении возникнет калильное зажигание.

Этот неуправляемый процесс способен полностью нарушить строго согласованный рабочий цикл двигателя и резко снизить его мощность. Помимо этого повышение средней температуры электродов сокращает срок службы самой свечи.

Тепловая характеристика свечи

Это зависимость температуры теплового конуса изолятора и центрального электрода (рабочей температуры свечи) от режима работы двигателя. Для увеличения рабочей температуры теплового конуса увеличивают его длину, однако выше 900 градусов разогревать конус нельзя, так как при этом возникает калильное зажигание.

Исходя из тепловой характеристики все свечи можно условно поделить на «горячие» и «холодные».

«Горячие» свечи предназначены для применения на двигателях, где необходимо достижение температуры самоочищения от нагара при относительно небольших тепловых нагрузках. Свечи, «горячее» положенных для данного двигателя, будут вызывать калильное зажигание.

«Холодные» свечи используются когда предусмотрен нагрев меньше температуры калильного зажигания при максимальной мощности двигателя. Свечи «холодные» для данного двигателя не будут достигать температуры самоочищения от нагара и перестанут работать через короткий промежуток времени.

Технологии «двойного металла»Свечи зажигания

Казалось бы, что еще нового можно привнести в конструкцию свечи? Оказывается – очень многое. На самом деле свеча имеет гораздо более сложное «внутреннее строение», чем принято считать.

В настоящее время многими производителями освоено производство свечей с составными, биметаллическими центральными электродами. По внешнему виду они ничем не отличаются от обычных – центральный электрод вроде бы также выполнен из хромоникелевого сплава. Но внутри — медь, теплопроводность которой заметно выше. Это позволяет улучшить процесс самоочистки от нагара и повысить защиту от перегрева. Диапазон рабочих температур у них значительно расширен, поэтому они получили название «термоэластик».

«Термоэластичные» свечи способны достигать нижнего температурного предела тепловой характеристики при наименьшей эффективной мощности, развиваемой двигателем.

Кроме того, применение биметаллических электродов снижает термонагруженность свечи, благодаря чему значительно увеличивается срок службы. Кстати, биметаллическим может быть не только центральный, но и боковой электрод, что еще больше расширяет температурный диапазон работы свечи.

Появление особо форсированных моторов с турбонаддувом заставило искать материалы с более высокой эрозионной стойкостью, чем хромоникелевые сплавы. В результате появились свечи с центральным электродом из платиновых или иридиевых сплавов. По температурным характеристикам такие модели не имеют преимуществ перед обычными, вот только служить они будут как минимум в 2 раза дольше биметаллических, а цена их в 2—3 раза выше.

Чего ждать от нагара?Свечи зажигания, нагар

По образующемуся нагару происходит утечка энергии на корпус, значительно ослабляющая мощность электрической дуги между центральным и боковым электродами свечи (т.е. искру). Может случиться, что нагар полностью заполнит пространство между электродами, образуя электропроводный мостик, что полностью выведет свечу из строя. В большинстве случаев количество отложений, достаточное для потери свечей работоспособности, возникает при неисправности системы питания и неверно выставленном угле опережения зажигания. Если вы обнаружили, что свечи серьезно «закоптились», не пытайтесь отмачивать их в бензине или ацетоне с тем, чтобы затем очистить щеткой. Дело в том, что на поверхности электродов большинства современных свечей производится напыление благородных металлов. Таким образом, проводя вышеуказанные процедуры, вы буквально обдерете свечу, как липку, что только ухудшит ее характеристики. Кроме того, вы рискуете изменить величину искрового промежутка, чем окончательно нарушите ее работу.

Если уж по каким-то причинам нет возможности приобрести новый комплект свечей (что является самым разумным решением), то просто на время немного прикрутите винт токсичности (совет подходит только для карбюраторных двигателей) в сторону обеднения смеси. После пробега 50—100 километров нагар самоликвидируется, если только причина его возникновения не кроется в нарушении нормальной работы какой-либо из систем двигателя.

О цвете и запахе

Срок службы правильно подобранной свечи во многом зависит не только от ее конструкции, но и от исправности систем питания, зажигания, а также деталей самого двигателя.

Ну а сами свечи зажигания вполне можно отнести к уникальным деталям, по внешнему виду которых можно судить о неисправностях тех или иных систем силового агрегата. Итак, переходим непосредственно к цветам отложений.

Светло-серый или светло-коричневый может быть вызван наличием небольшого количества отложений продуктов сгорания, заметных также на боковых поверхностях электродов. Эрозия практически отсутствует. Значит, двигатель и все его системы работают нормально, и в топливном баке у вас залит качественный бензин.

Черный свидетельствует о том, что на каких-то режимах двигателя система питания переобогащает топливовоздушную смесь. Она не сгорает полностью и образует большое количество копоти.

При загрязнении топливом изолятор и электроды свечи покрыты влажными отложениями черного цвета, а свеча пахнет бензином. Кроме того, причиной подобного явления может стать нестабильная работа системы зажигания, приводящая к сбоям искрообразования, а также использование чрезмерно «холодной» свечи.

Если электроды и изолятор свечи покрыты шлаком, имеющим маслянистый блеск, то можно сделать вывод о загрязнении свечи маслом. При длительной эксплуатации такой свечи, и не устраняя причину, можно получить полностью закоксованые продуктами сгорания масла изолятор и электрод. К этому приводит попадание масла в камеру сгорания, которое может быть вызвано износом маслосъемных колпачков, направляющих втулок клапанов, маслосъемных поршневых колец.

Иные, не так часто встречающиеся, но все же возможные причины — подтекание тормозной жидкости через поврежденную диафрагму вакуумного усилителя и просачивание во впускной коллектор трансмиссионной жидкости через мембрану вакуум-корректора (для машин с автоматической КПП). Чтобы уточнить причину, необходимы дополнительные диагностические методы. Возможна такая картина и на первых километрах пробега при обкатке нового двигателя или после ремонта, когда кольца еще не приработались.

Если в бак вашего автомобиля регулярно попадает этилированный бензин, то неизбежно отложение свинца на поверхности изолятора и электродов. Их поверхность покрывается пористыми отложениями, обладающими резким запахом сероводорода. Цвет этих отложений зависит от видов применяемых в бензине присадок и может изменяться от грязно-белого до темно-коричневого. Как показывает практика, срок службы свечей при использовании этилированного бензина сокращается как минимум вдвое.

Износ и остекленение

В ряде случаев происходит износ свечи. Изолятор имеет нормальный цвет, а кромки бокового и центрального электродов скруглены в результате эрозионного износа. Электродный зазор недопустимо увеличен. Такая свеча гарантирует проблемы при запуске двигателя, особенно в холодное время года, и увеличение расходов на топливо. Причина одна — несвоевременная проверка и замена свечей. Выгоревшие или сильно корродированные электроды, выгоревший «изъязвленный» изолятор — симптомы перегрева свечи. Причина — слишком низкое калильное число, неправильная установка зажигания, низкооктановый бензин. Менее вероятны, но возможны и другие причины — слишком бедная смесь, зависание клапана, плохое охлаждение и перегрев двигателя. Результат в любом случае один — калильное зажигание и сильная детонация. Если вы эксплуатируете автомобиль преимущественно в тяжелых условиях, поставьте более «холодные» свечи.

Если вы часто допускаете перегазовки и «кик-дауны», то у вас есть все шансы узнать, что такое остекленение свечи. Поверхность изолятора приобретает желтоватый цвет с глянцевым блеском. Образование глазури происходит из-за быстрого повышения температуры в камере сгорания в момент резкого нажатия на педаль газа. При разогреве находящиеся на поверхности изолятора отложения плавятся, образуя электропроводное стекловидное покрытие. В результате возникают сбои искрообразования, особенно на высоких оборотах двигателя. В большинстве случаев восстановлению такие свечи не подлежат.

Причины калильного зажигания и детонации

При перегреве электродов и изолятора возникает калильное зажигание. Следствием перегрева является оплавление электродов. Как правило, причиной перегрева служит неверный выбор типа свечи (более горячей, чем требуется). Если же свеча выбрана правильно, то следует искать неисправность в системе питания. Возможно, смесь переобеднена по причине нарушения регулировок карбюратора или неисправности одного из датчиков (на двигателях с впрыском топлива), как правило — ДМРВ. Также необходимо убедиться в отсутствии подсоса постороннего воздуха во впускной коллектор и проверить регулировку клапанов, так как неверно установленный угол опережения зажигания тоже может служить причиной перегрева свечей.

При использовании низкооктанового бензина, а также при нарушении регулировки зазора между электродами и слишком раннего зажигания может возникать детонация. Как следствие трескается или даже выкрашивается тепловой конус свечи. Гораздо большую опасность детонация имеет для поршневой группы и может послужить причиной прогорания поршней. Определить наличие детонации можно по повышенной вибрации двигателя и регулярному «постреливанию» из выхлопной трубы на холостом ходу (не путать с «вытраиванием» двигателя).

Чуть-чуть о ресурсе

Современные свечи зажигания при эксплуатации на полностью исправных и отрегулированных двигателях должны в соответствии с ОСТ 37. 003 081 бесперебойно работать в течение 30 тыс. км пробега для классической и 20 тыс. км для электронной системы зажигания. По мнению специалистов, фактический ресурс примерно вдвое выше, но труднодостижим из-за необходимости идеальных условий эксплуатации свечей, которые возможны не всегда. Однако с учетом прогресса в области новых технологий ресурс современных свечей, при условии исправности всех систем двигателя, составляет в среднем 50 тыс. км.

Безусловно, выбирая свечи, необходимо руководствоваться не только требуемыми характеристиками, но и здравым смыслом. Ведь если вы являетесь владельцем ВАЗовской «классики», двигатель которой является архаизмом во всех отношениях, то ставить свечи по $10—20 за штуку по меньшей мере неразумно. И наоборот, трудно представить себе владельца Lexus, покупающего дешевые свечи с ресурсом не более 20 тыс. км.

Если двигатель с трудом запускается, работает с перебоями, в первую очередь следует проверить исправность свечей зажигания.

Свеча зажигания сохраняет работоспособность при не изношенных электродах, герметичном корпусе, неповрежденных тепловом конусе и изоляторе, а также исправном добавочном резисторе (если он присутствует в конструкции данного узла).

Существует несколько способов определения работоспособности свечей зажигания: испытания «на искру», внешний осмотр, проверка электроцепи. Первый способ наиболее полно осуществим в условиях СТО (с применением спецоборудования). Автовладельцы могут провести самостоятельную проверку «на искру» только упрощенным способом.

Проверить искрообразование свечей можно с помощью диагностического тестера, стенда с барокамерой или пьезоэлектрического пробника-«пистолета».

Свеча зажигания — одна из важнейших деталей, без которой невозможна работа бензинового двигателя, поскольку именно в процессе искрообразования происходит воспламенение топливовоздушной смеси. От своевременности воспламенения смеси воздуха и топлива зависит нормальное прохождение рабочего цикла двигателя.

Выбор свечей зажигания необходимо производить исходя из типа двигателя, а также из тех данных, которые указаны на маркировке свечей, однако при этом следует учитывать, что различные производители могут использовать отличную друг от друга систему обозначения.

Центральный электрод, изготовленный из сплава никеля с сердечником из меди с большой степенью теплопроводности, позволяет оптимизировать температурный баланс рабочих частей свечи зажигания. Наконечник центрального электрода изготовлен из железо-никелевых сплавов с добавлением меди, хрома и благородных и редкоземельных металлов.

Раньше свечи периодически вынимали и удаляли следы эрозии наждаком. Сейчас, благодаря применению сплавов с редкоземельными и благородными металлами (иттрий, иридий, платина, вольфрам, палладий), нужда в зачистке электродов практически отпала. Срок службы при этом существенно вырос.

Калильное число свечей зажигания указывает на максимально допустимую температуру при нагрузке свечи. Чем выше калильное число, тем выше предельно допустимая температурная нагрузка. Диапазон температур нагрева рабочих поверхностей свечи, в зависимости от двигателя, колеблется от 500 до 900С. Если подбор свечи зажигания проходил без учета калильного числа, велик риск возникновения калильного зажигания, то есть воспламенения не от искры, а от раскаленной поверхности. Результатом калильного зажигания становиться прогоревшие клапана, поршни, разрушенная свеча.

Маркировка отечественных свечей зажигания определяется ОСТом 37.003.081 — 98.

Пример прочтения маркировки свечи А17ДВРМ.

А К У 17 Д В Р М
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 — Первая буква обозначает размерность резьбы на корпусе свечи. Возможны два варианта: «А» — это резьба М14х1,25, «М» — М18х1,5

2 — Существуют два вида установки свечи зажигания в головку блока цилидров. Наиболее распространено соединение плоских опорных поверхностей (свечи и головки) через уплотнительное кольцо (в этом случае позиция «2» пуста). Другой вариант — с конической опорной поверхностью свечи зажигания (обозначается буквой «К»)

3 — Здесь указывается размер под ключ. «У» — это уменьшенный до 16,0 мм размер шестигранника, как на свечах для шестнадцатиклапанных двигателей. Буква «М» соответствует 19-миллиметровому ключу. А если буква не указана, как у большинства свечей, то размер ключа — 20,8 мм

4 — Цифры соответствуют калильным числам из ряда 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26. Наименьшее калильное число соответствует «горячей» свече, наибольшее — «холодной»

5 — Позиция указывает длину резьбы на корпусе свечи зажигания. Для свечей с плоской опорной поверхностью буква «Д» соответствует длине в 19 мм, отсутствие буквы — 12,7 мм

6 — Тепловой конус изолятора может по-разному располагаться относительно металлического корпуса свечи. Если он выступает за корпус, то в обозначении появляется буква «В». Если позиция свободна, то выступания нет

7 — Наличие помехоподавительного резистора обозначается буквой «Р». Если резистора нет — позиция пуста

8 — Если центральный электрод выполнен из никелевого сплава, то это не указывается. А если электрод с медным сердечником — появляется буква «М»

9 — В конце может располагаться порядковый номер разработки или модернизации

Например, свечи в нашем примере имеют обозначение А17ДВРМ. Это означает, что резьба их корпусов имеет размер М14х1,25 и длину 19 мм. Калильное число — 17. Тепловой конус изолятора выступает за корпус свечи. В свечу встроен резистор, а центральный электрод имеет медный сердечник.

Но иностранные производители свечей зажигания не придерживаются каких-либо единых правил маркировки. Поэтому подбирать импортный аналог отечественным свечам следует по таблице взаимозаменяемости.

Свечи зажигания на Renault Megane — 1, 2, 3, 4

У нас есть свечи зажигания на Renault Megane следующих модификаций и поколений:

1.2 TCe (EZ16) (132 л.с.) H5F 404

1.4 TCe (EZ0F, EZ1V) (131 л.с.) h5J 700

1.4 i (JA0E) (75 л.с.) E7J 764

1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) (110 л.с.) K9K 837

1.6 16V (EZ0U, EZ1U) (110 л.с.) K4M 858

1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) (107 л.с.) K4M 700, K4M 701, K4M 708, K4M 704

1.6 dCi (EZ00) (130 л.с.) R9M 402

1.6 e (JA0F) (90 л.с.) K7M 702, K7M 703

1.6 i (JA0L) (75 л.с.) K7M 720

1.9 D (JA0J) (64 л.с.) F8Q 790

1.9 dCi (EZ0J, EZ1S) (131 л.с.) F9Q 870

1.9 dT (JA0K, JA0Y) (90 л.с.) F8Q 784, F8Q 786

1.9 dTi (JA0N) (98 л.с.) F9Q 730, F9Q 734

2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) (140 л.с.) M4R 711, M4R 713

2.0 TCe (EZ1T) (180 л.с.) F4R 870, F4R 872

2.0 dCi (EZ0L) (160 л.с.) M9R 610

2.0 i (JA02, JA0G) (109 л.с.) F3R 791, F3R 796

2.0 i (JA0G) (114 л.с.) F3R 750, F3R 751

1.4 (LA0E, LA0V) (75 л.с.) E7J 764, E7J 626

1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) (95 л.с.) K4J 750, K4J 714

1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) (95 л.с.) K4J 750, K4J 714

1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) (95 л.с.) K4J 750, K4J 714

1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) (95 л.с.) K4J 750, K4J 714

1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) (95 л.с.) K4J 750, K4J 714

1.4 Eco (BA0T) (71 л.с.) E7J 624

1.4 e (BA0E, BA0V) (75 л.с.) E7J 764, E7J 626

1.4 e (KA0V) (75 л.с.) E7J 626

1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J) (107 л.с.) K4M 700, K4M 701, K4M 708, K4M 704

1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) (107 л.с.) K4M 700, K4M 701, K4M 708

1.6 16V (EA0B, EA04, EA11) (107 л.с.) K4M 700, K4M 701, K4M 708

1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) (107 л.с.) K4M 700, K4M 701, K4M 708, K4M 704

1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J) (107 л.с.) K4M 700, K4M 701, K4M 708

1.6 e (BA0F, BA0S) (90 л.с.) K7M 702, K7M 703, K7M 790

1.6 e (DA0F) (90 л.с.) K7M 702, K7M 703

1.6 e (EA0F) (90 л.с.) K7M 702, K7M 703

1.6 e (KA0F) (90 л.с.) K7M 702, K7M 703

1.6 e (LA0F, LA0S) (90 л.с.) K7M 702, K7M 703, K7M 790

1.6 i (BA0L) (75 л.с.) K7M 720

1.6 i (LA0L) (75 л.с.) K7M 720

1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) (115 л.с.) F4P 720, F4P 722

1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) (115 л.с.) F4P 720, F4P 722

1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) (115 л.с.) F4P 720, F4P 722

1.9 D (KA0J, KA0R) (64 л.с.) F8Q 790, F8Q 622

1.9 D (LA0A, LA0U) (64 л.с.) F8Q 620, F8Q 624

1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A) (64 л.с.) F8Q 620, F8Q 624, F8Q 622

1.9 TDI (94 л.с.) F8Q 784

1.9 dCi (105 л.с.) F9Q 732

1.9 dCi (BA05, BA1F) (102 л.с.) F9Q 732, F9Q 733

1.9 dCi (DA05, DA1F) (102 л.с.) F9Q 732, F9Q 733

1.9 dCi (KA05, KA1F) (102 л.с.) F9Q 732, F9Q 733, F9Q 738

1.9 dCi (LA05, LA1F) (102 л.с.) F9Q 732, F9Q 733, F9Q 738

1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) (90 л.с.) F8Q 784, F8Q 786

1.9 dT (LA0K, LA0Y) (90 л.с.) F8Q 784, F8Q 786

1.9 dTi (BA08, BA0N) (98 л.с.) F9Q 730, F9Q 734, F9Q 731, F9Q 736

1.9 dTi (BA1U) (80 л.с.) F9Q 744

1.9 dTi (DA0N) (98 л.с.) F9Q 734, F9Q 731, F9Q 736

1.9 dTi (KA0N) (98 л.с.) F9Q 731, F9Q 736

1.9 dTi (KA1U) (80 л.с.) F9Q 744

1.9 dTi (LA08, LA0N) (98 л.с.) F9Q 730, F9Q 734, F9Q 731, F9Q 736

1.9 dTi (LA1U) (80 л.с.) F9Q 744

2.0 (EA0G) (114 л.с.) F3R 750, F3R 798

2.0 16V (139 л.с.) F4R 746

2.0 16V (139 л.с.) F4R 770, F4R 746

2.0 16V (BA0H) (147 л.с.) F7R 710, F7R 714

2.0 16V (DA0H) (147 л.с.) F7R 710, F7R 714

2.0 16V (EA0H) (147 л.с.) F7R 710, F7R 714

2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) (140 л.с.) F5R 740

2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) (140 л.с.) F5R 740

2.0 i (109 л.с.) F3R 750, F3R 751

2.0 i (109 л.с.) F3R 791, F3R 796

2.0 i (BA0G) (114 л.с.) F3R 750, F3R 751

2.0 i (DA0G) (114 л.с.) F3R 750, F3R 751, F3R 798

2.0 i (EA0G) (109 л.с.) F3R 791, F3R 796

2.0 i (LA07, LA0G) (114 л.с.) F3R 750, F3R 791, F3R 796, F3R 751, F3R 797, F3R 798, F3R 752

2.0 i (LA0G) (109 л.с.) F3R 750, F3R 791, F3R 796, F3R 751, F3R 797, F3R 798, F3R 752

1.4 (82 л.с.) K4J 732

1.4 (98 л.с.) K4J 730, K4J 740

1.4 16V (82 л.с.) K4J 732

1.4 16V (BM0B, CM0B) (98 л.с.) K4J 730, K4J 740

1.5 dCi (101 л.с.) K9K 728, K9K 729

1.5 dCi (103 л.с.) K9K 734

1.5 dCi (106 л.с.) K9K 732

1.5 dCi (106 л.с.) K9K 732, K9K 734

1.5 dCi (82 л.с.) K9K 722

1.5 dCi (86 л.с.) K9K 724

1.5 dCi (BM0F, CM0F) (82 л.с.) K9K 722

1.5 dCi (EM16) (103 л.с.) K9K 734

1.5 dCi (EM1E) (106 л.с.) K9K 732

1.5 dCi (KM13) (103 л.с.) K9K 728

1.5 dCi (KM16, KM1E) (106 л.с.) K9K 732, K9K 734

1.6 (105 л.с.) K4M 762

1.6 (105 л.с.) K4M 788

1.6 (113 л.с.) K4M 760, K4M 761

1.6 16V (112 л.с.) K4M 760, K4M 761, K4M 812, K4M 813

1.6 16V (112 л.с.) K4M 760, K4M 812, K4M 813

1.6 16V (112 л.с.) K4M 812, K4M 813

1.6 16V (BM0C, CM0C) (113 л.с.) K4M 760

1.6 16V Hi-Flex (105 л.с.) K4M 856

1.6 Flex-Fuel (105 л.с.) K4M 788

1.9 dCi (110 л.с.) F9Q 804, F9Q 816, F9Q 818

1.9 dCi (110 л.с.) F9Q 804, F9Q 818

1.9 dCi (115 л.с.) F9Q 804, F9Q 816, F9Q 818

1.9 dCi (115 л.с.) F9Q 818

1.9 dCi (120 л.с.) F9Q 800

1.9 dCi (131 л.с.) F9Q 804, F9Q 803

1.9 dCi (131 л.с.) F9Q 804, F9Q 803, F9Q 816, F9Q 818

1.9 dCi (90 л.с.) F9Q 808

1.9 dCi (92 л.с.) F9Q 808

1.9 dCi (BM0G, CM0G) (120 л.с.) F9Q 800

1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) (120 л.с.) F9Q 800

1.9 dCi (LM14, LM1D) (110 л.с.) F9Q 804, F9Q 803, F9Q 816, F9Q 818

2.0 (135 л.с.) F4R 770, F4R 771

2.0 (230 л.с.) F4R 774

2.0 16V (BM0U, CM0U) (135 л.с.) F4R 770

2.0 16V Turbo (163 л.с.) F4R 776

2.0 Renault Sport (224 л.с.) F4R 774, F4Rt 774

2.0 dCi (150 л.с.) M9R 700, M9R 722

2.0 dCi (173 л.с.) M9R 724

2.0 dCi (BM1K, CM1K) (150 л.с.) M9R 700, M9R 722

1.2 TCe (116 л.с.) H5F 400

1.2 TCe (BZ16) (132 л.с.) H5F 404

1.2 TCe (DZ16) (132 л.с.) H5F 404

1.2 TCe (KZ16) (132 л.с.) H5F 404

1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) (131 л.с.) h5J 700

1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) (131 л.с.) h5J 700

1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) (130 л.с.) h5J 700

1.5 dCi (106 л.с.) K9K 832

1.5 dCi (86 л.с.) K9K 830

1.5 dCi (95 л.с.) K9K 846

1.5 dCi (BZ09, BZ0D) (110 л.с.) K9K 836, K9K 846, K9K 837, K9K 636, K9K 656, K9K 657

1.5 dCi (BZ0C) (90 л.с.) K9K 834

1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) (110 л.с.) K9K 836, K9K 846, K9K 837, K9K 636

1.5 dCi (DZ0A) (86 л.с.) K9K 830

1.5 dCi (DZ0B) (106 л.с.) K9K 832, K9K G 832

1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) (90 л.с.) K9K 834

1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ1M, KZ1W) (110 л.с.) K9K 836, K9K 846, K9K 837, K9K 636

1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) (90 л.с.) K9K 834

1.5 dCi (KZ1M, KZ1W) (106 л.с.) K9K 836, K9K 846

1.6 16V (111 л.с.) K4M 866, K4M 858

1.6 16V (BZ0H) (101 л.с.) K4M 848

1.6 16V (BZ1B, BZ1H) (110 л.с.) K4M 858

1.6 16V (DZ0H) (101 л.с.) K4M 848

1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) (110 л.с.) K4M 858

1.6 16V (KZ0H) (101 л.с.) K4M 848

1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) (110 л.с.) K4M 858

1.6 16V Bifuel (BZ03) (110 л.с.) K4M 866

1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) (110 л.с.) K4M 866

1.6 16V Bifuel (KZ03) (110 л.с.) K4M 866

1.6 dCi (BZ00, BZ12) (130 л.с.) R9M 402, R9M 404

1.6 dCi (DZ00) (130 л.с.) R9M 402

1.6 dCi (KZ00, KZ12) (130 л.с.) R9M 402, R9M 404

1.9 dCi (BZ0N, BZ0J) (131 л.с.) F9Q 872, F9Q 870

1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) (131 л.с.) F9Q 872, F9Q 870

1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) (131 л.с.) F9Q 872, F9Q 870

2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) (140 л.с.) M4R 711, M4R 713

2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) (140 л.с.) M4R 711

2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) (140 л.с.) M4R 711, M4R F 713, M4R 713

2.0 R.S. (265 л.с.) F4R 874

2.0 R.S. (273 л.с.) F4R 874

2.0 TCe (190 л.с.) F4R 872

2.0 TCe (220 л.с.) F4R 874

2.0 TCe (BZ0K) (180 л.с.) F4R 870

2.0 TCe (DZ0K) (180 л.с.) F4R 870

2.0 TCe (DZ1N) (250 л.с.) F4R 874

2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) (180 л.с.) F4R 870, F4R 872

2.0 TCe 220 (220 л.с.) F4R 874

2.0 dCi (163 л.с.) M9R 610

2.0 dCi (BZ0L) (160 л.с.) M9R 610

2.0 dCi (BZ0Y) (150 л.с.) M9R 615

2.0 dCi (DZ0L) (160 л.с.) M9R 610

2.0 dCi (DZ0Y) (150 л.с.) M9R 615

2.0 dCi (KZ0L) (160 л.с.) M9R 610

2.0 dCi (KZ0Y) (150 л.с.) M9R 615

1.2 TCe 100 (100 л.с.) H5F 408

1.2 TCe 100 (B9MS) (100 л.с.) H5F 408

1.2 TCe 130 (130 л.с.) H5F 408

1.2 TCe 130 (B9MR) (130 л.с.) H5F 408

1.5 dCi 110 (110 л.с.) K9K 656, K9K 657

1.5 dCi 110 (B9A3) (110 л.с.) K9K 646, K9K 656, K9K 657

1.5 dCi 90 (90 л.с.) K9K 656

1.5 dCi 90 (B9A1) (90 л.с.) K9K 656

1.6 16V (115 л.с.) h5M 738

1.6 TCe 205 (205 л.с.) M5M 450

1.6 TCe 205 (B9MV) (205 л.с.) M5M 450

1.6 dCi 130 (130 л.с.) R9M 409

1.6 dCi 130 (B9A4) (130 л.с.) R9M 409

1.6 dCi 165 (163 л.с.) R9M 452

2.0 RS TCe 275 (275 л.с.) F4R 874

Какие свечи стоят на Весте?

Какие свечи идут с завода на Весте?

В соответствии с регламентом по техническому обслуживанию автомобиля Лада Веста свечи замена зажигания каждые 30 тыс.км. С заводской автомобиль комплектуется свечами Brisk super DR15YC-1.

Как поменять свечи на Весте?

Замена свечей зажигания на Лада Весте своими руками

  1. Вынимаем катушку зажигания первого цилиндра.
  2. Открутить торцевым ключом «на 16» свечи свечу и вынуть ее из посадочного места.
  3. Снять свечу с ключа.
  4. Круглым щупом измерьте зазор на электроде свечи .

Какой зазор на свечах Весты?

Нормальный Свечной зазор Зажигание зависит от конструктивных особенностей двигателя: для «классических» карбюраторных автомобилей — 0,5-0,6 мм; для карбюраторных машин с электронным зажиганием 0,7-0,8 мм; для инъекций -1 — 1,3 мм.

Какие свечи ставить на Иксрей?

Выбор Свечи для Lada XRAY. По заводу на X Ray с двигателем 1.8 (21179) и 1.6 (21129) были установлены свечи от производителя Brisk с артикулом DR15YC-1 и артикулом Bosch FR7DCU. Двигатель h5M был оснащен NGK LZKAR7D-9. Многие рекомендуют поставить иридиевые свечи .

Какие свечи лучше ставить на Приору?

Производитель рекомендует использовать отечественные свечи зажигания А17ДВРМ и А15ДВРМ или их импортные аналоги.В зависимости от модели двигателя различаются свечей зажигания . Например, свечи на Приору 16 клапанов: АУ17ДВРМ, а на 8 клапанов: А17ДВРМ.

Можно ли ставить иридиевые свечи на вазу?

Не совсем понял смысл последнего предложения. Лично ставил иридиевые свечи на авто ВАЗ с ДМРВ, проблем не было. Напротив, холодный пуск при низких температурах был немного быстрее, чем с традиционными свечами зажигания.Также владельцы отмечают незначительное снижение расхода топлива, на уровне погрешности измерения.

Как зазор свечи зажигания влияет на скорость холостого хода?

Зазоры на свечах значительно сокращают работу на холостом ходу на машине и поэтому рекомендуется проверять и выравнивать их по мере необходимости.

Как зазор свечи зажигания влияет на КПД?

Слишком большой клиренс влияет на на качество сгорания топлива, вы почувствуете это в процессе езды: разгон автомобиля будет вялым, а вибрация двигателя будет повышенной.Из-за пропущенных циклов появятся проблемы с холодным пуском – двигатель запустится после нескольких попыток.

Как зазор свечи зажигания влияет на работу двигателя?

Если размер свечного зазора зажигания отклонится от заводских настроек, автомобиль будет дергаться при движении или возникнет детонация, что приведет к троению силового агрегата. Таким образом, этот простой технический нюанс может негативно сказаться на рабочих процессах мотора, и многие по неопытности не сразу его находят.

Рекорд Уоррена. (Уоррентон, Северная Каролина) с 1917 г. по настоящее время, 25 декабря 1969 г., стр. СТРАНИЦА 7, изображение 17 · Газеты Северной Каролины

Текст газетной страницы

 е
предложение Праздник
Л. Б. ХАБДЭЙДЖ
Председатель расширения я ?
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ
Рождество почти здесь
и мы должны сделать все возможное, чтобы
предотвращения несчастных случаев с участием
Новогодние елки. Здесь
некоторые предложения, которые могут помочь
у вас есть безопаснее и счастливее
праздничный день.
1. Для натурального дерева подберите
свежевыглядящий, с твердыми иглами
один, отпилил приклад на дюйм
о старом разрезе, стой в
воды и держать его в воде
пока вы не избавитесь от него?
должно быть вскоре после Рождества.Не надейтесь на самостоятельную работу
огнезащитные обработки; никто
Действительно эффективен. Найдите
дерево подальше от тепла и где
это не заблокирует побег.
2. Искусственные деревья должны быть
четко обозначено, что сделано из
медленногорящие материалы. Смотреть
для андеррайтеров I.abora
Этикетка Тори (UL) на деревьях с
бычьи электрические системы.
С металлическими деревьями используйте только В
прямое освещение, чтобы избежать удара
опасность.
3. Проверьте шнуры освещения на
перетертые провода, ослабленный разъем
ции, сломанные розетки. Заменять
только с комплектами с маркировкой UL.Лампы, сделанные в США, как правило
более безопасны; Импортные могут
имеют опасные горячие точки. Элек
комплекты шнуров trlc со встроенным
предохранители настоятельно рекомендуется
исправлено. Для наружного освещения
используйте для этого только набор UL-llsted
цель. Всегда выключать дерево
и другой крытый праздничный свет
когда ты выходишь из дома
или уединиться на ночь.
4. Используйте негорючий декор
рейтинг материалов-металл, стекло,
асбест - по возможности. Сделать
обязательно хлопковый ватин, флок и
бумага для украшения пламя
проверено. Натуральный вечнозеленый де
корации быстро сохнут, горят
легко, так что держите зажженные свечи
хорошо удалены от них.Не
использовать пенополистирол для банки
держатели dle или для стола или
украшения на мантию где можно
также используются dles.
5. Выбросьте подарочную упаковку
оперативно и безопасно - огонь
место не безопасное место для
сжечь их.
6. Никогда не оставляйте детей без
присутствовал. Наблюдайте за теми, кто играет
возле дерева и держи спичку
es и зажигалки из их
достигать.
7. Составьте семейный план побега
.разработал и отрепетировал В
заранее В случае пожара
твой дом.
Декабрь плохой месяц
Для пьяных водителей
RALEIGH-*T>настал сезон
быть веселым?но не если вы
выпивая' drl?er или пассажир
кто едет с ону.на Северной машине-'
I oitna "hlfelffWays. Были
3147 аварий, в результате которых
присяжных до 5 191 человека. Половина
из этих травм были классическими
fied как серьезные и более чем
1200 считались
постоянный.
Это сказал комиссар
было установлено в прошлом году, что
25 водителей погибли
под влиянием. В 23 случаях
нет определения привода
состояние было сделано и в
40 Экземпляры офицеры не нашли
доказательства пьянства.
Всего погибло пассажиров
55 и не менее 16 из них
ехали пьяные
водители.Двадцать четыре ноги
трианы? 14 из них «под
14 лет? и две поездки на велосипеде
ers встретили смерть в пробке.
Гаррет сказал: «Я не думаю,
мы можем оспорить тот факт, что
Декабрь плохой месяц для
пьянство за рулем. Это
месяц для вечеринок. Люди
ходить на эти вечеринки. Они есть
собираюсь водить. Они также будут
совершать длительные поездки, что приносит
фактор усталости
тур. Это опасная ситуация
ция.
«Я хотел бы сделать пер.
Рост бибора Расходы л
Сожмите Тоб. Фермеры
Рост затрат на рабочую силу ставит
финансовые трудности для многих
табачные фермеры, несмотря на более высокие
цены на их продукцию.Статистика, проанализированная эконо
туман в штате Северная Каролина
Университет показывает, что поддержка
цены на табак дымовой сушки
вырос примерно на 10 процентов между
1965 и 1969 годы.
Однако почасовая оплата труда
вырос примерно на 50 процентов в течение
тот же период.
Результат имеет меньше чистого In
происходят от тех фермеров, которые
не смогли сократить свой труд
нуждается в некотором роде.
Доктор Чарльз Р. Пью, exten
спецификация управления фермой
ialist в штате Северная Каролина
Университет сообщает, что несколько
трудосберегающие изменения
возможно В последние годы.Один из самых импортных
муравей этих изменений был
переключатель f jm tie<: развязать
продажи. Только это изменение спасает
более трех человеко-часов на 100
фунтов или около 21 млн человек
часов в среднем Tar Heel
урожай табака.
Кроме того, некоторые фермеры
смогли сократить их
потребности в рабочей силе за счет сбора урожая
вспомогательные средства, механические петлители и
объемные лечащие средства.
Сейчас проводится исследование
двумя экономистами NCSU, Бобом
Дэвис и Джо Чаппелл, шоу
что около 383 человеко-часов
необходимо произвести акр?
около 2000 фунтов? дымохода
вылеченный табак, где рука хар
используется вестирование.Применение механического
петлитель сократит этот труд
требования примерно на 20 процентов
или примерно до 307 человеко-часов. А
самоходная грунтовка будет
сэкономить примерно столько же
труд. Однако никаких дополнительных
экономия труда была найдена
когда грунтовка комбинируется
с механическим петлителем.
Ни трактор - тянул
вспомогательные грунтовки спасают так же, как
много труда, как самоходный
светодиодные блоки.
Еще большая экономия труда
по Дэвису и
исследование Чаппеля, возможны
с объемным отверждением. Однако
система объемного отверждения
задумчивый, чтобы установить, чем кон
традиционная сушилка.Дэвис и Чаппелл обнаружили,
2С3 человек
акр "towS?1", где основная часть
личный призыв к Северной Каролине
автомобилисты, чтобы признать это сидеть
и вождение с доп.
осторожность во время этого критического периода
иод. У нас отличная оп
возможность закрыть 1969 год с
меньше дорожно-транспортных происшествий, чем мы
записано в 1968 году. Если мы сможем
выполнить это будет первым
время более чем за десятилетие, что
зафиксировано меньше смертей
ред, чем в предыдущем году. Это
рекорд, к которому стоит стремиться».
отверждения U используется и где
урожай собирают вручную.А
грунтовка не снизила это
цифра значительно. Объявление
условная экономия около 48
человеко-часов на акр было найдено
возможно с механическим ударом
вестер.
В то время как устройства для экономии труда
становятся доступными, Пью
указал, что несколько проблем
лемы ограничивают их использование.
Стоимость Это одна проблема. полностью
механический комбайн может быть
довольно дорого. Одна оценка
что машина и потребности
сары сыпучих посола отрубей может
стоимость до 50 000 долларов за 40
производитель табака в акрах.
Небольшие участки — еще одно
большая проблема.Механический хар
Вестер, вероятно,
площадь от 30 до 40 соток. Только
один процент всех вылеченных дымоходом
наделы размером с ?.0
акров, однако. Берли выделить
менты еще меньше.
Текущее постановление правительства
ции усложняют работу фермы
арендовать достаточно площадей для
оправдать механический комбайн.
Из-за этих и относительных
Эд проблемы, Пью вери
что полная механизация табака
совместное производство будет медленным.
Производители ar*> больше любят'/
строгать их потребности в рабочей силе
через такие вещи, как механ
ical вспомогательные средства и объемные амбары.Некоторые изменения в культурном
практики также предлагают экономию труда
возможности. Примеры
меньше пересаживают, меньше и
более крупные листья на акр, и
меньше заправок.
Производители призывают к
Избегайте ДДТ и ТДЭ
Табак дымовой сушки и бурлейтабак
со-производителям настоятельно рекомендуется
защищать свои экспортные рынки,
отказ от использования ДДТ в будущем
инсектициды ТДЭ.
Министерство сельского хозяйства США
культура предложила с
нарисуйте зазор этикетки для
использование ДДТ на табаке,
который будет использовать это
Инсектицид нелегальный.
Кроме того, Сельскохозяйственный
Экстренная служба North Car
Государственный университет им. Олина призывает
табачные фермеры, чтобы избежать
с помощью TDE, близкого родственника
ДДТ.???' ?
На кону два крупных
основные экспортные рынки для США
табак? Западная Германия и
Соединенное Королевство. Представлять
представители этих двух графов
пытается встретиться с университетом
должностных лиц и выразил обеспокоенность
над остатками ДДТ и ТДЭ
найден на табаке США.
На самом деле Западная Германия
закон, который вступает в силу
1 января 1973 года, который будет
запретить практически все ДДТ и
Остатки TDE на сушеном табаке.
Р. Л. Робертсон, расширение
Фермеры и владельцы ранчо Повсюду ? Китайские Штаты будут повторно
получить формы сельскохозяйственной переписи 1969 г. по почте в январе
1973 г. и.(или в первый раз, будет предложено заполнить их
и отправить их по почте hs k, желательно до 15 февраля. Все
почтовая система обеспечивает большую конфиденциальность, экономичность и эффективность,
по словам должностных лиц Бюро переписи населения В.С. Там
результаты, выпущенные только в статистической форме без указания на идентификацию
любого отдельного оператора, обеспечивают критерий, по которому
.Развитие американского сельского хозяйства измеряется каждые пять лет.
специалист по энтомологии в N.C.
Государственный университет, сказал насекомых
Cides доступны, которые будут
борьба с табачными насекомыми без
оставляя остатки.более того
эти инсектициды должны быть
примерно в той же ценовой категории
как ДДТ и ТДЭ.
Для рогатого червя и листовертки
контроль, производители могут использовать Sevin
Тиодан и Бацилла Тьюринга
иенсис. Sevln также будет контролировать
блошки. Еще одно насекомое
тицид, Гутион, можно использовать для
борьба с глистами и блохами
жуки, но не листовертки.
Робертсон сказал расширение
Агенты и специалисты В прочем
Поющие гимны
С голосами, поднятыми в гармонии
за «Тихую ночь», «The
Первый Ноэль» и другие любимые
песни, сегодняшние колядовщики несут
по рождественскому обычаю, который
возникла столетия назад.В четвертом веке нашей эры,
Святой Василий был прославлен с
музыкальная поэма в честь
борьба за христианство над
состояния дымохода и Берлея
также призывая производителей остановить нас
ДДТ и ТДЭ.
Византийский император ЙУКЛ
Позднее в Греции легенды о 8т.
B?U были положены на музыку и
поется на Рождество и
Новый год.
Святой Франциск Ассистский возглавил
жители деревни Греккио поют
хвалебные гимны Христу
Ребенок, когда в 13 веке
он создал сцену в яслях
в этом итальянском городе.
Солнечная калифорнийская Напа
Долина производит семь миллионов
галлонов вина в год, нация
Аль-Географик говорит.4Подарите нам этот момент, чтобы выразить нашу искреннюю и сердечную благодарность
и наилучшие пожелания всем нашим друзьям и соседям, с которыми мы служили
удовольствие и гордость в течение всего года. Пусть лучший отдых будет твоим.
МЕБЕЛЬНАЯ БИРЖА УОРРЕНТОН
УОРРЕНТОН, СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА
\ ш ?;
теперь ничего для Элмана Халоса
День благодарения с индейкой и тыквенным пирогом.
xtfj* Мерцающие рождественские огни.
Кэролс.
Игры с чашами.
Шуточная беседа.
Обжаривание каштанов и приготовление кофе...
Для Элмана Хейлза привычная деятельность
сезон отпусков разный.; ******
ж ж * л
УВВ>' 
Калина

едет плохо. Калина не тянет и при обгоне тупит, плохо разгоняется

Что такое «провал»? Это эффект того, что при нажатии на педаль акселератора автомобиль не ускоряется. Обычно сбой длится несколько секунд, а затем наступает эффект «рывка». Это довольно распространенная проблема с системой впрыска топлива. На Калине встречается не часто, но бывает.

Видео про провалы газа на инжекторном двигателе:

Данный видеоматериал расскажет о таких неисправностях, как «провалы» газа, причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для автовладельцев.

Падение скорости и отказ педали газа

Причин явления «провал» при нажатии на педаль газа немного. Часто появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается, но бывают и другие проблемы с самим впрыском. Итак, рассмотрим основные причины эффекта «сбоя»:

  • Форсунки … Система распределения топлива напрямую влияет на работу двигателя.

    Забитые сопла

  • Повреждение форсунки .
  • Вышла из строя Система подачи топлива .
  • Износ датчиков температуры Двигатель и обогащение смеси.
  • Ошибки в электронном блоке управления двигателем.

    Выявление и устранение ошибок ЭБУ

  • Свеча зажигания … Это наиболее распространенная причина отказа педали акселератора.

    Состояние свечей. Слишком богатая смесь слева, бедная смесь справа

Это все основные причины, которые могут привести к отказам педали газа.

Провалы разгона

При рассмотрении причин возникновения можно рассмотреть способы решения проблемы. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа проваливается при разгоне:

  1. Первым делом проверьте свечи зажигания. Нагар или слишком чистые свечи указывают на то, что смесь отрегулирована неправильно. Стоит отрегулировать правильное количество топливной смеси.
  2. Провода зажигания также могут стать причиной неисправности автомобиля.
  3. Забитая дроссельная заслонка может привести к провалам при разгоне.
  4. Состояние воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому его стоит вовремя менять.

    Засорен воздушный фильтр

  5. Топливный насос (), а также состояние топливного фильтра могут повлиять на впрыск. Поэтому в случае сбоев необходимо их диагностировать. Продиагностировать и проверить его работу, а также состояние сетчатого фильтра.

    Грязный топливный фильтр

  6. Ошибки ЭБУ
  7. также могут привести к отказам педали акселератора.
  8. Последняя причина — засорение форсунок. Им необходимо провести диагностику, проверить работоспособность, а также очистить и заменить неисправные элементы.

Таким образом, причины сбоев при разгоне выявлены и могут быть устранены.

Провалы газа на холостом ходу

На холостом ходу меньше причин отказов, но их придется устранять, так как машина просто не будет, нормально заводиться, или глохнуть после запуска двигателя. Итак, рассмотрим пошаговый план выполнения работ:

  1. Проверка свечей зажигания.В случае выхода из строя необходимо заменить элемент.

Проверка и регулировка зазора свечи зажигания с помощью щупа


Все эти причины могут быть связаны с тем, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода в режим движения).

выводы

Основная причина появления отказов — свечи зажигания, но не только они влияют на появление такого эффекта. Некоторые автолюбители могут не справиться с возникновением подобных неисправностей самостоятельно, и необходимо обращаться в автосервис, где сделают качественную диагностику, а также устранят проблему.Но при этом следует учитывать, что придется расщедриться, так как ни , ни ремонт не будут стоить копейки.

Добрый день! Вопрос к тем, кто сталкивался с этой проблемой. Поэтому начну издалека, чтобы прояснить ситуацию. А вообще я писал ранее, что у меня проблема с тем, что на светофоре обороты садились до 500, потом до 1200, потом выровнялись и все запускалось по кругу несколько раз, а если оставить на горячий, на холостых мог вообще заглохнуть.но он заглох мягко, как будто только что повернул ключ, и еще щелкнул клапан продувки адсорбера. Долго ездил по разным диагностикам, в итоге нашли подсос воздуха через резинки ресивера, поменяли РХХ, промыли дроссельную заслонку, поменяли фильтр и сетку, после этой замены криво засвистел бензонасос ,провалы вроде стали реже,но все равно глохнет и только на горячую когда оставлял на сингле. В итоге попал к диагносту, он нашел погнутую дроссельную заслонку, сделал прошивку и машина вроде поехала, бензонасос перестал свистеть через полтора месяца.Вроде все было хорошо, но со временем стал замечать такую ​​вещь, что когда стрелка бака была в красной зоне, машина как бы преобразилась, начинает очень бодро ехать при меньшем нажатии на педаль газа , плюс более четкая информативность от педали и меньше рев мотора при разгоне. .э. даже с самых низов (двиг. 1.4) разгоняется с приятным звуком, а не с пуком, который вот-вот умрет. НО стоит залить бензин выше красной зоны, машина становится вялой, при разгоне на второй передаче машина не реагирует на сколько нажата педаль газа, что педаль в пол, что скорость разгона не изменить на половину, скорость поднимается как-то медленно, но если несколько раз махнуть ногой по педали газа, то можно добиться небольшого ускорения, но все же не такого, как на пустом баке (при разнице в весе в 30 литров, Думаю глупо говорить что повлияет на разгон).Плюс при разгоне с низов неприятный как бы слегка пукающий звук двигателя (не выхлопа), такое ощущение, что не хватает то ли воздуха, то ли бензина. Ездил так почти год, причину найти не мог, похожие темы были и на сервисе и в интернете, но конкретных решений не было, большинство просто не верит, что машина может резвее ехать на пустом бак. В баке нет воздуха и прочих зипов. Недавно снова засвистел бензонасос, но машина ехала резво и на полном баке, так насос был еще родной с 2009 года, я решил что проблема в нем и поменял, вроде поехал, потом еще нашел тему про РТД и изменил ее, чтобы наверстать упущенное.Машина оживала с любым танком, поездил так полторы недели и доехал до другого города по трассе, все было шикарно, разгон стал отличный, до 150 даже не заметил как быстро набирает. НО, проехав километров 70-80, я снова стал замечать, что что-то не так, и когда я ехал обратно, мне пришлось стрелять пожарным на третьем для обгона. В общем теперь не знаю куда копать, машина теперь едет по настроению, не важно сколько литров в баке, например выезжаю утром на работу, глохнет, газ горит пол, а как пенсионер медленно разгоняется, оставлю на стоянке, вечером бодро выезжаю с пробуксовкой на второй и третьей передаче, как будто двигатель поменяли.Пока никакой закономерности уловить не могу (если раньше она была от уровня бензина в баке). Еще забыл написать, что даже после замены РДТ на горячий, в половине случаев плохо заводится, приходится выжимать газ. Езжу только на бензине, газового оборудования нет. Кто сталкивался с такой проблемой или знает в чем может быть причина, подскажите пожалуйста.


www.drive2.ru

Тупит на разгоне? Копать! — Лада Калина Седан, бортжурнал 2006 года на DRIVE2

Как известно, каждая машина требует внимания.Так требовал мой. Вялый разгон, вибрация, расход, толчки при переключениях. Список подозреваемых: 1. Датчик ДМРВ. Недавно замерял www.drive2.ru/l/4770945865062/. Показание мультиметра 1,04 В.

По диагностике показало 1,016 В. Есть третий способ — снять микросхему с ДМРВ и привода. Не пробовал.

Полноразмерные

ДМРВ 1.016 В.

2. Свечи. Я забыл сделать снимок. Вчера стрелял как новый.Свечи стоят 17дв. www.drive2.ru/l/473344429755728085/. Буду ставить DENSO.

3. Воздушный фильтр. Вчера испачкал. Продувается компрессором. Я дышал лучше. Я пошел проще.

фото из интернета. Я выглядел так.

4. Давно хотел попробовать пустить антифриз через дроссель… Штуцер б/у от старого радиатора.

Вот и отпилил.

сделал также

5.Гофра. www.drive2.ru/l/4783265918166/. Я видел, как несколько машин залезли внутрь. Я тоже подумал. Оказалось нет. Только тарахтел и перекачивался. Хотя звук тоже мог сыграть роль. После замены вибрация ушла.

Свободный проход

6. Осталось посмотреть форсунки. Запаха бензина нет. А вот уплотнительные кольца уже куплены. Промыл форсунки и клапана. Я буду делать, как я заполнить бак. После этого нужно будет заменить свечи в соответствии с рекомендациями.

Вот такой

7. Здесь я просто выложу скрины с диагностики. Ребята кто разбирается может что заметите. Буду рад совету.

www.drive2.ru

Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: разгон и холостой ход

Что такое «провал»? Это эффект того, что при нажатии на педаль акселератора автомобиль не ускоряется. Обычно сбой длится несколько секунд, а затем наступает эффект «рывка».Это довольно распространенная проблема с системой впрыска топлива. На Калине встречается не часто, но бывает.

Видео про провалы газа на инжекторном двигателе:

Данный видео материал расскажет о таких неисправностях как «провалы газа», причинах возникновения, методах устранения, а также содержит некоторые рекомендации для автовладельцев.

Причины явления


Падение скорости и провал педали газа

Причин явления «провал» при нажатии на педаль газа немного.Часто появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы с самим впрыском. Итак, рассмотрим основные причины эффекта «провала»:


Это все основные причины, которые могут привести к отказам педали газа.

Провалы разгона

При рассмотрении причин возникновения можно рассмотреть способы решения проблемы. Итак, распишем поэтапно, что нужно делать, когда педаль газа проваливается при разгоне:


Итак, причины сбоев в разгоне выявлены и могут быть устранены.

Провалы газа на холостом ходу

На холостом ходу причин отказов меньше, но их придется устранять, так как машина просто не будет, нормально заводиться или глохнет после запуска двигателя. Итак, рассмотрим пошаговый план работ:

  1. Проверка свечей зажигания. В случае выхода из строя необходимо заменить элемент.

Проверка и регулировка свечного зазора щупом


Все эти причины могут быть связаны с тем, что появляются провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода на режим движения).

выводы

Основной причиной появления отказов являются свечи зажигания, но не только они влияют на появление такого эффекта. Некоторые автолюбители могут не справиться с возникновением подобных неисправностей самостоятельно, и необходимо обращаться в автосервис, где сделают качественную диагностику, а также устранят проблему. Но при этом следует учитывать, что придется расщедриться, так как ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить копейки.

carfrance.ru

Проблемы с двигателем (троит, дергается, плохо тянет), причины

05 октября 2015 LadaOnline 65 831

Машина дергается на малых оборотах или при разгоне? Двигатель троит и горит Check Engine? Машина потеряла обороты и едет не так, как раньше? В статье мы расскажем обо всех возможных причинах этих неисправностей и способах решения проблемы.

Стоит отметить, что причины неисправностей одинаковы для всех современных автомобилей Лада (Калина, Гранта, Приора, Ларгус, Веста, Нива или XRAY), ведь АвтоВАЗ комплектует их двигателями с одинаковыми характеристиками.

Поиск проблемы рекомендуется начинать с диагностики (ошибки чтения). Если такой возможности нет, то сначала выполняем проверку (или устанавливаем на время заведомо исправную запчасть/датчик), и только потом меняем неисправные детали.

Если двигатель троит на холостых оборотах, или автомобиль дергается при разгоне (движении), возможные причины:

Неисправности в системе зажигания

  1. Неисправны свечи зажигания.
  2. Неисправны высоковольтные провода.
  3. Модуль зажигания/катушки неисправны.

Неисправности в топливной системе

  1. Топливный фильтр или топливопровод забит.
  2. Топливные форсунки или их цепи неисправны.
  3. Топливный насос неисправен.
  4. Неисправен регулятор давления топлива (РДТ).

Нужно проверить давление в топливной системе.

Неисправности датчиков или их цепей

  1. Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ).
  2. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ).
  3. Датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
  4. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
  5. Датчик детонации (ДД).
  6. Кислородный датчик (ДК).

Узнайте больше о датчиках.

Другие неисправности двигателя и систем

  1. Низкая компрессия в цилиндрах двигателя.
  2. Прокладка головки блока цилиндров повреждена.
  3. Неисправна система управления двигателем.
  4. Клапаны газораспределительного механизма прогоревшие, негерметичные.
  5. Выхлопная система негерметична.
  6. Зазоры клапанов не отрегулированы (только 8-клапанные двигатели).
  7. Неисправны гидравлические толкатели.
  8. Воздушный фильтр двигателя загрязнен.
  9. Соединения вакуумного шланга негерметичны.

Вы сталкивались с провалами мощности или нестабильной работой двигателя? В чем причина? Подобные проблемы силовых агрегатов решаем в комментариях, либо на форуме. Напомним, что наряду с пропусками зажигания могут возникать и другие неисправности двигателя, например, плавающие обороты.

Ключевые слова: Лада Гранта двигатель | Лада Приора двигатель | двигатель лада калина | двигатель Лада Калина 2 | двигатель лада ларгус | двигатель лада веста | двигатель нива | Лада рентген двигатель | универсальный артикул

0 0 Нашли ошибку? Выделите его и нажмите Ctrl+Enter.. Материалы по теме

  • Плавают обороты, глохнет двигатель на холостом ходу или при движении
  • Какие лучше выбрать свечи зажигания для Лада Ларгус
  • Почему не заводится Лада Гранта, причины неисправностей
  • хн — 80аал0а.хн — 80ашдб

    «Питер — АТ»
    ИНН 780703320484
    ОГРНИП 313784720500453

    Всем доброго времени суток,
    В первую очередь тема адресована тем, кто имел хоть какой-то опыт эксплуатации автомобиля LADA.
    Причина неисправности в двигателе (1.6, инжектор, 8 кл. Евро-3).
    Признаки: чтобы все поняли что не так с двигателем — Скажу проще: все признаки запущенной стадии забитого катализатора!
    (т.е. плохой запуск двигателя, не развивает обороты, высокая рабочая температура двигателя при длительной работе, ВООБЩЕ никак не кушает, приходится разгружать как старый мотоцикл даже для того, чтобы нормально тронуться). Скажу сразу — это не про него!

    Теперь немного предыстории: машина была куплена новой в 2005 году, изначально двигатель казался «задушенным». Но не обращая на это внимания, ссылались на причину его экологического класса Евро-3 (сравнить динамику двигателя на тот момент не представлялось возможным).Так мы путешествовали несколько лет.
    К тому времени двигатель стал менее динамичным, и, ориентируясь на его пробег (50-70 т.км.), было решено, что однозначно расплавился катализатор. Наслушавшись рассказов о том, как легко от него избавиться, мы не учли одного:) Если бы все было так просто, то он оказался металл , а не кирамик))). Отдельная история, как мы от него избавились, но результат все же был достигнут. Заводим двигатель, трогаемся и… О БОЖЕ! его динамика никак не изменилась, только громче стала((((
    Примерно с этого же времени появилась другая неисправность: двигатель стал прогреваться в процессе работы (с момента эксплуатации автомобиля использовался качественный антифриз !!).Теперь он не только не тянет,но и греется.
    Очередная драка началась со второй ошибкой.
    Заменен датчик температуры,потом помпа,потом термостат,потом снова датчик температуры,и потом сам радиатор.Все это продолжалось в течение года.
    Вот и решили, что повышенная рабочая температура двигателя это побочный эффект его первой неисправности.
    Метки потеряны? Нет, все в порядке.
    Снова все силы брошены на поиски первой причины.
    Следующим шагом было изменение программы двигателя на класс Евро-2. Трогаемся — результат нулевой! … Продолжаем кататься.
    Динамика автомобиля со временем стала сравнима с груженой машиной с 3, 4, 5, 10 мешками картошки, а дальше как будто буксируешь машину.Пробег уже 100-130 т.км.
    Пришло время менять сетку бензонасоса — результат ноль, потом бензонасос — результат ноль, чистку форсунок — та же история.
    Я уже молчу сколько диагностик сделано после операции. Параметры всегда в норме, но на вопрос «почему не тянет?» точных ответов нет. «Попробуй изменить это, сделай это, проверь этикетки».
    Я как дурак проверяю метки ГРМ уже несколько лет чуть ли не каждый месяц — вдруг они заблудятся?
    Если бы я раньше знал, к какому результату приведут эти дефектовки (
    Что самое интересное, все проделанные ремонты были типичны для эксплуатации автомобиля LADA, но только сейчас я понимаю, что большинство из них были напрасными.
    Возможно, я бы и дальше так ездил, но с прошлой недели машина вообще перестала ездить. Разгоняется только до четверти газа и то по прямой, а при трогании в горку, где надо дать больше газа, и вовсе захлебывается (гудит и жрет 1-2 км/ч).

    Может среди вас есть ГУРУ и СЕНСЕЙ которые подскажут в чем причина?

    PS У меня самый большой опыт эксплуатации отечественного автопрома, да и сам я по профессии механик, думал, что автомобили LADA изучены вдоль и поперек.Он делал ремонт сам, и казалось, что признаки были типичными. НО ЭТОТ СЛУЧАЙ ПОСТАВИЛ МЕНЯ НА КИЛЬ.

    Лада Калина плохо разгоняется. Калина не тянет и при обгоне тупит плохо разгоняется. Видео отказов газа на инжекторном двигателе

    Что такое «отказ»? Это эффект, при котором автомобиль не ускоряет движение при нажатии на педаль газа. Обычно сбой длится несколько секунд, а затем наступает эффект «рывка». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива.На Калине встречается не часто, но бывает.

    Видео про отказы газа на инжекторном двигателе:

    В этом видеоматериале будет рассказано о такой неисправности, как «провалы» газа, причинах возникновения, способах устранения, а также содержатся некоторые рекомендации для автовладельцев.

    Падение оборотов и отказ педали газа

    Причины явления «провал» при слабом нажатии на педаль газа. Часто появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском.Итак, рассмотрим основные причины появления эффекта «сбоя»:

    • Форсунки . Система распределения топлива напрямую влияет на работу двигателя.

      Форсунки для пыли

    • Повреждение форсунки .
    • Вышла из строя Система подачи топлива .
    • Датчики температуры износа Двигатель и обогащение смеси.
    • Ошибки В электронном блоке управления двигателем.

      Определение и устранение ошибок ЭБУ

    • Свеча зажигания .Это наиболее частая причина отказа педали акселератора.

      Состояние свечи. Слева слишком богатая смесь, справа — бедная

    Это все основные причины, которые могут привести к отказам педали газа.

    Провалы для ускорения

    При рассмотрении причин возникновения можно рассмотреть способы решения проблемы. Итак, пишем поэтапно, что нужно делать при провалах педали газа при разгоне:

    1. В первую очередь стоит проверить свечи зажигания.Появление нагара или слишком чистых свечей свидетельствует о том, что смесь подобрана неправильно. Стоит установить нужное количество топливной смеси.
    2. Провода зажигания также могут быть вызваны неправильной эксплуатацией автомобиля.
    3. Засорение дроссельной заслонки может вызвать провалы при разгоне.
    4. Состояние воздушного фильтра влияет на образование смеси, поэтому его стоит вовремя менять.

      Заглушка воздушного фильтра

    5. Топливный насос (), а также состояние топливного фильтра могут повлиять на впрыск.Поэтому при сбоях их необходимо диагностировать. Продиагностировать и проверить его работу, а также состояние сетки фильтра.

      Загрязненный топливный фильтр

    6. Ошибки ЭБУ
    7. также могут привести к отказам педали акселератора.
    8. Последняя причина — засорение форсунок. Их нужно диагностировать, проверять работоспособность, а также чистить и заменять неисправные элементы.

    Таким образом, причины сбоев при разгоне выявляются и могут быть устранены.

    Сбои газа на холостом ходу

    На холостом ходу причин отказов меньше, но устранять их придется, так как машина просто не заводится, нормально заводится или троит после запуска двигателя.Итак, рассмотрим поэтапный план работы:

    1. Проверить свечи зажигания. При выходе из системы необходимо заменить элемент.

    Проверка и регулировка зазора свечи зажигания с помощью щупа


    Все эти причины могут быть из-за того, что бывают провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода на режим движения).

    выводы

    Основная причина появления отказов — свечи зажигания, но не только они влияют на появление такого эффекта.Некоторые автолюбители не справляются самостоятельно с появлением таких неисправностей, и необходимо ехать в автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему. Но следует учитывать, что его придется чистить, ведь ни ремонт не будет стоить копейки.

    Добрый день,
    В первую очередь тема адресована тем, кто имел хоть какой-то опыт эксплуатации автомобиля марки Жигули.
    Причина неисправности двигателя (1.6, инжектор, 8 кл.Евро-3).
    Признаки: чтоб было все понятно что с двигателем — скажу проще: все признаки запущенной стадии забитого катализатора!
    (т.е. плохой запуск двигателя, не развивает скорость, высокая рабочая температура двигателя при длительной работе, вообще никак не кушает, за старый мотоцикл надо переживать даже для того, чтобы нормально трогать). Скажу сразу — это не про него!

    Теперь немного предыстории: машина была куплена новой в 2005 году, изначально двигатель как будто был «задушен».Но не уделив этому внимание сослался на причину его класса Евро-3 экологичность (сравнить динамику двигателя на тот момент не было возможности). Так проездим несколько лет.
    К тому времени двигатель стал менее динамичным, и ориентируясь на его пробег (50-70 т.км) решили что это точно расплавился катализатор.Наслушавшись рассказов о том как только от него избавились, мы не учли одного 🙂 Если бы все было так просто — он был металл , а не кирамик))).Отдельная история как мы от него избавились, но результат все же был достигнут. Заводим двигатель, трогаемся и… о Боже! Динамика у него не изменилась, а только громче стала работать((((
    Примерно с этого же времени проявился еще один казус: двигатель при работе завелся в грохоте (с момента эксплуатации автомобиля использовался качественный антифриз!!). Теперь ему мало того, что он не тянет, да еще и греется
    Следующая борьба началась со вторым инцидентом
    Заменен датчик температуры, потом помпа, потом термостат, потом снова датчик температуры, а потом сам радиатор.Все это делалось в течение года.
    Здесь мы решили, что повышенная рабочая температура двигателя является побочным эффектом его первой неисправности.
    Горящие метки? Нет, все в норме.
    Снова все силы были брошены на поиски первой причины.
    Следующим шагом было изменение программы на класс Евро-2. Тач — результат нулевой! … Я продаю ездить.
    Динамика автомобиля со временем стала сравнима с груженой машиной 3, 4, 5, 10 мешков картошки, а потом и вовсе как при буксировке автомобиля.Пробег уже 100-130 т.км.
    Пора менять сеточку бензонасоса — результат ноль, потом бензонасос — результат ноль, чистка форсунок та же история.
    Я уже молчу, так как диагноз поставлен с момента операции. Дамагеры всегда нормальные, а на вопрос «почему не тянет?» Точных ответов нет. «Попробуй что-нибудь изменить, сделай это, проверь этикетки».
    Метки ГРМ как дурак проверяют чуть ли не каждый месяц уже несколько лет — вдруг дело сломается?
    Если бы я только знал, к какому результату приведут эти поиски (
    Что самое интересное все проделанные ремонты были характерны для эксплуатации автомобиля марки Лада, но только сейчас понимаю что основная их часть была напрасной.
    Может и продал бы так покатался, просто с прошлой недели машина вообще перестала ехать. Разгоняется только на четверть газа и то по прямой, а с трохани с места горы, где надо больше дать газа, вообще ловится (гудит и кушает 1-2 км/ч) .

    Может среди вас есть гуру и сенсей, который подскажет в чем причина?

    PS Имею высший опыт эксплуатации отечественного автопрома, да и сам по специальности автомеханик, думал что автомобили Жигули изучены вдоль и поперёк.Ремонт делал практически, да вроде и признаки характерные были. Но этот случай поставил меня на колени.

    Добрый день! Вопрос к тем, кто сталкивался с этой проблемой. Поэтому начну издалека, чтобы ситуация была более понятной. Я вообще ранее писал, что у меня проблема с тем, что светофоры ехали до 500, потом поднимались до 1200, потом выровнялись и все начиналось по кругу несколько раз, а если выехать на горячую, то на холостой, мог вообще заглохнуть А вот глохла мягко, как будто просто повернули ключ, еще и токал клапана продувки адсорбера.Долго ходил по разным диагностикам, в итоге через резинку ресивера нашел воздушные седла, поменял RXH, промыл воздушную заслонку, поменял фильтр и сетку, после этой замены криво присмотрелся к бензонасосу, отказов вроде стало меньше, а Блохл еще жив и только на горячем холостом ходу. В итоге попал на одну диагностику, нашел дроссельную заслонку, сделал прошивку и машина вроде поехала, бензонасос через полтора месяца перестал свистеть. Вроде бы все было хорошо, но со временем стал замечать такую ​​штуку, что когда стрелки бака в красной зоне, машина как бы подменяется, начинает очень бодро ехать при меньшем нажатии на педаль газа Плюс появляется более четкая информативность от педаль и меньше двигатель двигателя при ускорении.. Даже с самых низов (двиг. 1.4) разгоняется с приятным звуком, а не с ночевкой, что тут обитает. Но стоит залить бензин выше красной зоны, машина становится вялой, при приеме на вторую передачу машина не реагирует на сколько выжата педаль газа, что педаль в пол то до половины скорости разгона не меняется, обороты поднимаются как-то медленно, но если несколько раз покачать ногой педаль, то можно добиться небольшого ускорения, но все же не как на пустом баке (для разницы в 30 литров я думаю глупо говорить, что это повлияет на разгон).Плюс при разгоне с низов неприятный, как будто слегка пукающий звук двигателя (не выхлопа), такое ощущение, что ему не хватает или воздуха, или бензина. Ездил так почти год, не мог найти причину, на сервисе и в интернете похожие темы были, но конкретных решений не было, большинство просто не верит, что на пустом баке машина может ехать бейрей . В баке и других карандашах нет воздуха. Недавно снова засвистел бензонасос, но машина поехала бодро и с полным баком, так насос был еще родной с 2009 года, решил что проблема в нем и поменял его, вроде начал ездить, потом еще нашел тема про РДТ и он же ее в догоне поменял.Машина оживала при любом горшке, поездил он так полторы недели и заехал в другой город на трассе, все было шикарно, разгон стал отличный, до 150 даже не заметил как быстро набирает. Но проехав где-то километров 70-80 стал замечать что опять что-то не так, это было опять когда приходилось присоединяться к третьему для обгона. В общем не знаю куда копать где машина сейчас едет под настроение сколько бы литров в баке не было, например выезжаю утром на работу она тупит, газ в пол, а она разгоняется это медленно, выезжаю на стоянку, выезжаю вечером С пробуксовкой на второй и третьей передаче, как будто мотор поменяли.Пока не могу уловить какой-то закономерности (если раньше она была от уровня бензина в баке). Еще забыл написать, что даже после замены РДТ на горячую в половине случаев плохо заводится, приходится выжимать газ. Езжу только на бензине, газового оборудования нет. Кто сталкивался с такой проблемой или знает в чем причина может подскажите.


    www.drive2.ru.

    Тупит на разгоне? Копировать! — Лада Лада Лада Калина Седан 2006 на DRIVE2

    Как известно, каждая машина требует внимания.Так мой потребовал. Вялый разгон, вибрация, расход, толчки при переключениях. Список подозрительных: 1. Датчик ДМРВ. Недавно мерил www.drive2.ru/l/4770945865062/. Показания на мультиметре 1,04 В.

    Диагностика показала 1,016 В. Есть еще третий способ — снять микросхему с ДМРВ и прогнать. Не пробовал.

    Полноразмерные

    ДМРВ 1.016 В.

    2. Свечи. Сфоткать забыл. Вчера снял как новые. Свечи стоят 17дв. www.drive2.ru/l/473344429755728085/. Собираюсь ставить DENSO.

    3. Воздушный фильтр. Вчера забрал грязный. Размыто от компрессора. Я дышал лучше. Пошло легче.

    фото из интернета. Я выглядел.

    4. Давно хотел попробовать пустить антифриз мимо дроссельной заслонки. Штуцер использован от радиатора старого.

    Вот так пригубил.

    изготавливается также

    5. Гофра. www.drive2.ru/l/4783265918166/.Видел в некоторых машинах залезает внутрь. Я думал, что я также. Оказалось нет. Просто дребезжание и сифонил. Хотя звук тоже мог сыграть свою роль. После замены пошла вибрация.

    Проходим бесплатно

    6. Осталось смотреть форсунки. Запаха бензина нет. А вот уплотнительные кольца уже куплены. Взял промывку для производителя и клапанов. Я сделаю как грязный танк. После этого необходимо будет заменить свечу по рекомендации.

    Вот как

    7.Здесь я просто выкладываю скрины с диагностикой. Ребята понимающие могут заметить. Буду рад совету.

    www.drive2.ru.

    Провалы при нажатии на педаль газа Лада Калина: разгон и холостой ход

    Что такое «провал»? Это эффект, при котором автомобиль не ускоряет движение при нажатии на педаль газа. Обычно сбой длится несколько секунд, а затем наступает эффект «рывка». Это довольно распространенная неисправность, связанная с системой впрыска топлива. На Калине встречается не часто, но бывает.

    Видео про отказы газа на инжекторном двигателе:

    В данном видео материале будет рассказано о такой неисправности как «провалы» газа, причинах возникновения, методах устранения, а также содержатся некоторые рекомендации для автовладельцев.

    Причины явления


    Падение поворотов и провал педали газа

    Причины явления «провал» при слабом нажатии на педаль газа. Часто появляется после неудачного чип-тюнинга двигателя и сопровождается увеличением расхода топлива, но бывают и другие проблемы непосредственно с впрыском.Итак, рассмотрим основные причины появления эффекта «провала»:


    Это все основные причины, которые могут привести к отказам педали газа.

    Провалы при разгоне

    При рассмотрении причин возникновения можно рассмотреть способы решения проблемы. Итак, пишем поэтапно, что нужно делать при провалах педали газа при разгоне:


    Таким образом, причины провалов при разгоне выявлены и могут быть устранены.

    Провалы газа на холостом ходу

    На холостом ходу причин провалов меньше, но устранять их придется, т.к. машина просто не будет, нормально заводиться, или троить после запуска двигателя. Итак, рассмотрим поэтапный план работы:

    1. Проверка свечей зажигания. При выходе из системы необходимо заменить элемент.

    Проверка и регулировка свечного зазора с помощью щупа


    Все эти причины могут быть из-за того, что бывают провалы на холостом ходу (точнее, при переходе с холостого хода на режим движения).

    выводы

    Основной причиной появления отказов являются свечи зажигания, но не только они влияют на появление такого эффекта. Некоторые автолюбители не справляются самостоятельно с появлением таких неисправностей, и необходимо ехать в автосервис, где качественно сделают диагностику, а также устранят проблему. Но стоит учитывать, что его придется чистить, ведь ни компьютерная диагностика, ни ремонт не будут стоить копейки.

    автомобиль Франция.RU.

    Проблемы с двигателем (троит, дергается, плохо тянет), причины

    05 октября 2015 LadaOnline 65 831

    Машина дергается на малых оборотах или при разгоне? Двигатель троит и горит Check Engine? Машина потеряла динамику и не едет, как раньше? В статье мы расскажем обо всех возможных причинах этих неисправностей и способах решения проблемы.

    Стоит отметить, что причины неисправностей аналогичны всем современным автомобилям Лада (Калина, Гранта, Приора, Ларгус, Веста, Нива или Иксрей), ведь АвтоВАЗ комплектует их одинаковыми по характеристикам двигателя.

    Начать поиск неисправности рекомендуется с диагностики (чтение ошибок). Если такой возможности нет, вы сначала производите осмотр (или устанавливаете на время исправную запчасть/датчик), и только потом меняете неисправные детали.

    Если двигатель троит на холостом ходу, или автомобиль крутит при разгоне (движении), возможные причины:

    Неисправности в системе зажигания

    1. Неисправны свечи зажигания.
    2. Неисправны высоковольтные провода.
    3. Модуль/катушки зажигания неисправны.

    Неисправность в топливной системе

    1. Засорен топливный фильтр или топливопровод.
    2. Топливные форсунки или их цепи неисправны.
    3. Basonasos неисправен.
    4. Регулятор давления топлива (РДТ) нерабочий.

    Нужно проверить давление в топливной системе.

    Неисправности датчиков или их цепей

    1. Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ).
    2. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДСТ).
    3. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
    4. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
    5. Датчик детонации (ДД).
    6. Кислородный датчик (ДК).

    Подробнее о датчиках.

    Другие неисправности двигателя и систем

    1. Низкая компрессия в цилиндрах двигателя.
    2. Повреждена прокладка ГБЦ.
    3. Неисправна система управления двигателем.
    4. Клапаны газораспределительного механизма бьются, течь.
    5. Выхлопная система.
    6. Зазоры в приводе клапанов не отрегулированы (только 8-клапанные двигатели).
    7. Гидротерапевты неисправны.
    8. Воздушный фильтр загрязнен.
    9. Соединения вакуумных шлангов неметрические.

    Сталкивались ли вы с перебоями в подаче электроэнергии или нестабильной работой двигателя? В чем причина? Такие проблемы силовых агрегатов решаем в комментариях, или на форуме. Напомним, наряду с пропусками зажигания могут проявляться и другие неисправности мотора, например, плавающие обороты.

    Ключевые слова: двигатель Лада Гранта | Двигатель Лада Приора | Двигатель Лада Калина | Двигатель Лада Калина 2 | Двигатель Лада Ларгус | Двигатель Лада Веста | Двигатель Нива | Двигатель Лада Иксрей | Универсальный артикул

    0 0 Обнаружили ошибку? Выделите его и нажмите Ctrl+Enter.. Аналогичные материалы

  • Плавающие обороты, двигатель глохнет на холостых оборотах или при движении
  • Какие лучше выбрать свечи зажигания для Лада Ларгус
  • Почему не заводится Лада Гранта, причины неисправностей
  • xN — 80AAL0A.XN — 80SEHDB

    7

    «Питер — АТ»
    ИНН 780703320484.
    ОГРНИП 313784720500453.

    Двигатели

    AWM — какие есть, характеристики и особенности. Двигатели AWM

    Характеристики двигателя 1,8 20 В

    Производство Audi Hungaria Motor Kft.
    Зальцгиттерский завод.
    Завод Пуэбла.
    Марка двигателя EA113.
    Годы выпуска 1994-2010 гг.
    Материал блока цилиндров чугун
    Система подачи инжектор
    Тип А в строке
    Количество цилиндров 4
    Клапаны на цилиндре 5
    Ход поршня, мм 86.4
    Диаметр цилиндра, мм 81
    Степень сжатия 9,5
    Объем двигателя, куб.см 1781
    Мощность двигателя, л.с. / Об. Мин. 150/5700
    163/5700
    170/5900
    180/5500
    190/5700
    210/5800
    225/5900
    240/5700
    Крутящий момент, Нм/об.мин 210 / 1750-4600 90 / 1750-4600
    225 / 1750-4700
    225 / 1950-5000
    235 / 1950-5000
    240 / 1950-4700
    270 / 2100-5000
    280 / 2200-5500
    320/2300-5000
    Топливо 95
    Экологические нормы до Евро 5.
    Масса двигателя, кг ~150
    Расход топлива, л/100 км
    — город
    — Рус
    — Смешанный.

    13,0
    7,5
    9,4
    Расход масла, гр. / 1000 км до 1000.
    Моторное масло 5W-30
    0W-40
    5W-40
    Сколько моторного масла 3,5
    Замена масла проведена, км 15000
    (лучше 7500)
    Рабочая температура двигателя, град. 90
    Ресурс двигателя, тыс. км
    — По данным завода
    — По практике


    300+
    Тюнинг
    — Потенциал
    — без потери ресурса

    400+
    н.д.
    Двигатель установлен Ауди А3/S3
    Ауди А4.
    Ауди А6.
    Ауди ТТ.
    Сеат Кордоба.
    Сеат Ибица.
    СИДЕНЬЕ EXEO.
    СЕАТ ЛЕОН
    Сеат Толедо.
    Шкода Октавия.
    Фольксваген Бора/Джетта/Венто
    Фольксваген Гольф.
    Фольксваген Пассат.
    Фольксваген Нью Жук.

    Неисправность двигателя и ремонт Volkswagen 1.8 Turbo

    Перед нами модифицированная версия широко известного атмосферного 1,8-литрового четырехцилиндрового двигателя VW, главным нововведением которого стало использование турбонаддува с небольшим интеркулером. Здесь применен чугунный блок цилиндров высотой 220 мм, в котором стоит коленчатый вал с ходом поршня 86.4 мм, шатуны длиной 144 мм и поршни диаметром 81 мм и высотой 32,7 мм.

    ГБЦ в моторе применен 20 клапанный, по 5 клапанов на цилиндр (3 впускных и 2 выпускных), с системой изменения фаз газораспределения на впускном валу. Есть гидравлические компоненты, так что вам не нужно будет регулировать клапана до 1,8т.
    Ремень ГРМ используется в ГРМ, Менять который желательно каждые ~60.000 км, при обрезании ремня мотор подойдет к клапану.
    В 2004 г.этот мотор был заменен на новый, более совершенный и мощный VW 2.0 TFSI.

    Модификации двигателя VW 1.8T

    1. AEB (1997-1999) — Мотор со степенью сжатия 9,5 и под экологический стандарт TLEV с ЭБУ Motronic M3.8.2. Давление опережения здесь 0,5 бар, а мощность 150 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 210 Нм при 1750-4600 об/мин. На смену двигателю AEB в 1999 году пришел мотор ATW, отличающийся электронной дроссельной заслонкой, подачей вторичного воздуха, ЭБУ Bosch Motronic ME7.5 и соответствием экологическим нормам LEV.Эти двигатели установлены продольно.
    2. АГУ — аналог АЕВ для поперечной установки.
    3. AJH, APH, ARX, ARZ, AUM, AVC, AWD, AWL, AWT, AWW, BJX, BKF, BKV, CFMA — 150 вариантов сильного двигателя, используется турбина KKK K03-005. Ставились двигатели: Audi A3, Audi A4, Audi A6, Audi TT, Seat Ibiza, SEAT EXEO, Skoda Octavia., VW Bora, VW Golf IV GTI, VW New Beetle, VW Passat B5, VW Polo GTI.
    4. AQX, AYP — Модификации мощностью 156 л.с., степень сжатия 9,5. Производится для SEAT Cordoba и Seat Ibiza.
    5. BFB, BKB, CED — версии 160 Strong используются на KKK Turbine K03-029. Ставились двигатели: Audi A4, VW Passat.
    6. AMB, AWM — Модификации мощностью 170 л.с., б/у турбина ККК К03-029, давление 0,7 бар. Ставились моторы: Audi A4, VW Jetta, VW New Beetle, VW Passat.
    7. AJQ, APP, ARY, ATC, AUQ, AWP, BEK, BNU, BBU — Вариации с отдачей 180 л.с., используется турбина ККК К03-005. Наденьте: Audi A3, Audi A4, Audi TT, Seat Leon, Seat Toledo, Skoda Octavia VRS, VW Bora, VW Golf 4 GTI, VW New Beetle, VW Polo GTI.
    8. Bex, BVR — версии 190 сил, б/у Турбокомпрессор ККК К03-073. Ставил: Ауди А4, Ауди ТТ.
    9. АПЫ, АУЛ, АМК — отдача модификаций 210 ​​л.с., используется турбина ККК Т04-015. Двигатели комплектовались: Audi S3, SEAT Leon Cupra R.
    10. АМУ, АРХ, БАМ, ВЕА — 225-сильные модификации с Турбиной ККК К04-022. Двигатели ставились: Audi TT, Audi S3, Seat Leon Cupra R.
    11. BFV самая мощная гражданская модификация на базе этого мотора, отдача двигателя 240 л.с. степень сжатия 9.Audi TT комплектовался этим силовым агрегатом.

    Слабые места VW 1.8T, неисправности и их причины

    Этот мотор в области неисправностей во многом повторяет своего атмосферного собрата, здесь те же проблемы с оборотами, неустойчивая работа, может присутствовать шум, течи масла и прочее. Спецификации по этим вопросам.
    Немного осложняет ситуацию наличие вышестоящих, как следствие, повышенные нагрузки, штатная турбина ходит +/- 250 000 км. В целом силовой агрегат неплохой, при нормальном обслуживании мотор будет ездить довольно долго, ресурс двигателя ~300.000 км в зависимости от режима эксплуатации.

    Тюнинг двигателя Volkswagen 1.8 turbo

    Чип-тюнинг

    По поводу атмосферных, тюнингованных изначально турбо двигателей Вопрос не слишком сложный, если речь идет о небольшой прибавке. Самый простой и быстрый вариант, в нашем случае это обычный чип-тюнинг. В отличие от чиповки атмосферных двигателей, эта процедура имеет смысл на турбине.
    Версии двигателей мощностью 150 л.с. Можно сделать 180-200 сильными, конечный результат зависит от модификации мотора и его конструкции ГБЦ.
    Для полной реализации потенциала штатного турбокомпрессора делаем типичный чип-холостой ход. Стандартный фильтр меняем на нулевик или ставим систему холодного впуска, интеркулер, убираем катализатор, ставим банку как у настоящих стритрайдеров и получаем примерно 200-220 лс.
    Дальнейшее движение можно продолжить на Turbo Kite с помощью Volkswage Turbine KKK K04, процедура стандартная и выполняется на каждом шагу. Отдача повышается до 240-250 л.с., этот вариант наиболее рациональный и лучший выбор В области цена-отдача.Если этого мало, то нужно искать турбокиты на турбине Garrett GT28 и выше, портовую головку, пилить каналы, ставить соответствующие высокопроизводительные форсунки, выхлоп на 3″ трубе и тд.

    1. Двигатель AHL (1999 MCP)

    1. Амортизатор клапана N80

    2. ДМРВ (G70)

    3. Лямбда-зонд (G39)

    6. Дж (Г62)

    7. Переключатель (N152)

    8.Блок ДЗ (J338)

    10. Разъем лямбда-зонда (4-контактный)

    11. Разъем ДПКВ (G28) (3-контактный)

    12. Разъем датчика детонации 1 (G61) (3-контактный)

    13. Земля

    15. ЭБУ

    17. Клапан «Флейта»

    18. Пылесос «Флейта»

    19. ДПКВ (Г28)

    20. Датчик детонации 1 (G61)

    21.РДТ

    22. Разъем датчика Холла (G40) (3-контактный)

    23. Форсунки

    24. Датчик Холла (G40)

    26. Воздушный фильтр

    Двигатель Alz (аналогичный, только без клапана рециркуляции ОГ N18)

    1. Амортизатор клапана N80

    2. ДМРВ G70 с датчиком температуры воздуха на входе G42

    3. Лямбда-зонд перед катализатором G39

    4.Лямбда-зонд после катализатора G130

    5. Клапан системы рециркуляции N18 (с потенциометром рециркуляции выхлопных газов G212)

    6. Комбинированный клапан SVV

    7. ДРП G62

    8. Трансформатор розжига N152

    9. Дроссельный блок J338

    10. Разъем 4-х контактный (коричневый для лямбда-зонда после катализатора G130 и подогрева лямбда-зонда Z29)

    11. Штекерное соединение 4-контактное (черное для лямбда-зонда перед катализатором G39 и подогревом лямбда-зонда Z19)

    12.3-контактный штекерный разъем (серый для датчика скорости G28 ДПКВ)

    13. 3-контактный разъем (зеленый для датчика детонации I G61)

    14. Соединение с массой

    15. Переключатель Swan J299

    16. ЭБУ (SIMOS) J361

    17. Клапан вторичного воздуха N112

    18. Клапан переключения впускного коллектора N156

    19. Вакуумный привод впускного коллектора («Флейта»)

    20.ДПКВ G28.

    21. Датчик детонации 1 G61

    22. Регулятор давления топлива (РДТ)

    23. 3-контактный разъем для датчика Холла G40

    24. Форсунки (форсунки) N30…N33

    25. Датчик Холла G40

    26. Насос СВВ В101

    27. Воздушный фильтр

    2. Двигатель АЗМ (2002 г.)

    1.Амортизатор клапана N80

    2. Расходомер воздуха Г70 ДМРВ с датчиком температуры воздуха Г42

    3. Комбинированный клапан SVV

    4. ДРП G62 (двухконтурный — с датчиком температуры G2)

    5. Трансформатор розжига N152

    6. Модуль управления дроссельной заслонкой J338.

    7. Муфта 4-контактная свечная (коричневая для лямбда-зонда после катализатора G130 и подогрева лямбда-зонда Z29)

    8.4-контактный разъем (черный для лямбда-зонда перед катализатором G39 и подогревом лямбда-зонда Z19)

    9. Штекерное соединение 3-контактное (серое для датчика частоты вращения G28 ДПКВ)

    10. 3-контактный разъем (зеленый для датчика детонации I G61)

    11. 3-контактный разъем (коричневый для датчика детонации II G66)

    12. Соединение с массой

    13. Реле насоса вторичного воздуха J299

    14.Реле блока управления SIMOS (J363)

    15. Плавкий предохранитель для насоса SwB (S130)

    16. Эку Симос.

    17. Футляр для ЭБУ

    18. Клапан переключения впускного бачка (N156)

    19. Привод переключения вакуумного коллектора

    20. ДПКВ Г28.

    21. Датчик детонации 1 G61

    22. Датчик детонации 2 G66

    23.Регулятор давления топлива РДТ

    24. 3-контактный разъем (черный для датчика Холла G40)

    25. Форсунки N30…N33

    26. Датчик Холла G40

    27. Лямбда-зонд после катализатора G130

    28. Лямбда-зонд перед катализатором G39

    29. Двигатель насоса вторичного воздуха V101

    30. Воздушный фильтр

    3. Двигатели AEB, ATW, ANB, APU

    1 — воздушный фильтр

    2 — лямбда-зонд G39, (момент затяжки 50 Нм) (Место установки: спереди в приемной трубе)

    3 — лямбда-зонд после катализатора G130 (для двигателей только по Д4 или ОБД)

    4 — Датчик температуры охлаждающей жидкости G62 (для блока управления двигателем, с датчиком индикации температуры охлаждающей жидкости G2)

    6 — Клапан подачи вторичного воздуха N112 (для двигателей только по норме d4 с системой вторичного воздуха)

    8 — Выключатель педали сцепления F36, Выключатель стоп сигнала -F, Выключатель педали тормоза F47, Датчик положения педали акселератора G79 и датчик 2 положения акселератора G185 (в зоне ноги водителя)

    9 — 4-контактный штекерный разъем (черный для лямбда-зонда к катализатору G39)

    10 — Штекерный разъем 4-х контактный (только для двигателей по D4 или OBD) (коричневый для лямбда-зонда после катализатора G130)

    11 — тройное штекерное соединение (серое для датчика числа оборотов двигателя G28 (ДПКВ))

    12 — Тройное штекерное соединение (зеленое для датчика детонации 1 G61)

    13 — Тройное штекерное соединение (синее для датчика детонации 2 -G66)

    14 — Реле насоса вторичного воздуха -J299 (только для двигателей D4 норма)

    15 — Блок управления Motronic -J220 (место установки: в защитном кожухе, слева в сливном боксе)

    16 — Датчик температуры воздуха на впуске -G42

    17 — Датчик частоты вращения вала двигателя -G28 (ДПКВ)

    18 — Датчик давления опережения -G31

    19 — Датчик детонации 2 -G66

    20 — датчик детонации 1 -G61

    21 — регулятор давления топлива (РДТ.В конце топливной рампы)

    22 — Датчик Холла — G40

    23 — Форсунка цилиндра 1 — N30 — 4 — Форсунка цилиндра N33

    24 — катушки зажигания

    Двигатели с буквенным обозначением ATW:

    Катушка зажигания 1 с выходным каскадом -n70-

    Катушка зажигания 2 с выходным каскадом -N127-

    Катушка зажигания 3 с выходным каскадом -N291-

    Катушка зажигания 4 с выходным каскадом -N292-

    25 — Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75

    Катушки зажигания —

    Самолеты с буквенным обозначением AEB, ANB, APU:

    Катушка зажигания 1 -N-

    Катушка зажигания 2 -N128-

    Катушка зажигания 3 -N158-

    Катушка зажигания 4 -N163-

    27 — Измеритель массового расхода воздуха -G70 (ДМРВ)

    28 — Выходной каскад N122 (Switch) — только для AEV, ANB, APU (нет на ATW)

    29 — Двигатель для насоса вторичного воздуха -v101 (для двигателей только по норме D4)

    30 — электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80 (на воздушный фильтр orpus)

    4.Двигатель AWM

    1 — воздушный фильтр

    2 — лямбда-зонд перед каталитическим нейтрализатором G39, 50 нм

    3 — лямбда-зонд после катализатора G130, 50 нм

    4 — Датчик температуры охлаждающей жидкости G62

    5 — клапан рециркуляции N249 рециркуляции

    6 — Клапан подачи вторичного воздуха N112

    7 — Модуль управления дроссельной заслонкой J338

    8 — Выключатель педали сцепления F36, выключатель стоп-сигнала -F, F47 выключатель педали тормоза и датчик положения педали акселератора G79 U G185 (в зоне ног водителя)

    9 — Штекерное соединение 4-х контактное (коричневое для лямбда-зонда после катализатора G130 и подогрева лямбда-зонда Z29)

    10 — 6-контактный штекерный разъем (черный для лямбда-зонда перед катализатором G39 и подогревом лямбда-зонда Z19)

    11 — 3-контактный штекерный разъем (серый для датчика скорости G28 ДПКВ)

    12 — 3-контактный разъем (зеленый для датчика детонации I G61)

    13 — 3-контактный разъем (синий для датчика детонации II G66)

    14 — Реле насоса вторичного воздуха J299

    15 — Блок управления Motronic J220

    16 — Датчик температуры воздуха на входе G42

    17 — Датчик оборотов двигателя Г28 ДПКВ

    18 — Датчик давления опережения G31

    19 — датчик детонации II G66

    20 — датчик детонации I G61

    21 — Регулятор топлива РДТ

    22 — Датчик Холла G40.

    24 — Катушка зажигания с выходной кассетой N70, N127, N291, N292

    25 — электромагнитный клапан ограничения давления соответствующего воздуха N75

    26 — соединение с массой (на правой опоре двигателя)

    27 — расходомер воздуха G70

    28 — Двигатель насоса вторичного воздуха V101

    29 — Электромагнитный клапан 1 Абсорбер с активированным углем N80

    5.Двигатель АМХ, BBG

    1. 4-контактный разъем, зеленый (лямбда после катализатора G130, справа)

    2. Разъем 4-контактный, коричневый (лямбда после катализатора G131, слева)

    3. Разъем 4-контактный, черный (лямбда перед катализатором G39, справа)

    4. Разъем 3-контактный, коричневый, датчик детонации G61 (правый)

    5. Дж (Г62)

    6. Клапан СВВ N112

    7.Датчик температуры всасываемого воздуха G42

    8. Клапан переключения коллектора N156

    9. Блок управления ДЗ J338

    10. Разъем 4-контактный, черный, (лямбда перед катализатором G108, слева)

    11. 3-контактный разъем, коричневый, датчик детонации G66, левый

    12. Разъем 3-контактный, серый, ДПКВ G28

    13. ЭБУ J220 (МОТОНИК)

    14. РДТ (регулятор давления топлива)

    15.Датчик Холла (G163, левый)

    16. Лямбда-зонд G108

    17. ДПКВ Г28.

    18. Датчик детонации G66 (левый)

    19. Фазовый клапан N208 (левый)

    20. Катушка зажигания

    21. Датчик детонации G61 (правый)

    22. Форсунки

    23. Датчик Холла G40 (правый)

    24. Заземление

    25.Лямбда-зонд перед катализатором G39 (правый)

    26. Клапан фазорегулятора N205 (правый)

    27. Насос СВВ (В101)

    28. ДМРВ (G70)

    29. Амортизатор клапана N80

    6. Двигатель ALG, ВОЗРАСТ

    1. 4-контактный разъем (лямбда 1 G39)

    2. Разъем 3-контактный (датчик детонации 1 G61)

    3.Дж(Г62)

    4.Блок ДЗ (J338)

    5. Датчик температуры воздуха на впуске (G42)

    6. Клапан переключения коллектора (N156)

    7. 4-контактный разъем (лямбда 2 G108)

    8. Разъем 3-контактный (датчик детонации 2 G66)

    9. 3-контактный разъем ДПКВ (G28)

    10. ЭБУ (J220)

    11. Регулятор давления топлива (РДТ)

    12. Датчик Холла (G40)

    13.Лямбда-зонд 2 (G108)

    14. ДПКВ (Г28)

    15. Датчик детонации 2 (G66)

    16. Клапан Phasemator 2 (N108)

    17. Катушка зажигания (с выходным каскадом N122)

    18. Датчик детонации 1 (G61)

    19. Форсунки (форсунки..n30 — N33…N83, N84)

    20. Датчик Холла 2 (G163)

    21. Лямбда-зонд (G39)

    22.Заземление (правая опора двигателя)

    23. Клапан фазный студент 1 (N205)

    24. ДМРВ (G70)

    25. Амортизатор клапана N80

    7. Двигатель AWT.

    1 — воздушный фильтр

    2 — лямбда-зонд перед каталитическим нейтрализатором -G39-, 50 нм

    3 — лямбда-зонд после катализатора -G130-, 50 нм

    4 — Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-

    5 — клапан рециркуляции рециркуляционного воздуха -N249-

    6 — клапан подачи вторичного воздуха -N112-

    7 — модуль управления дроссельной заслонкой -J338-

    8 — Выключатель педали сцепления -F36-, выключатель сигнала остановки -f-, выключатель педали тормоза -F47- и датчик положения педали акселератора -G79 и G185- в зоне ног водителя

    9 — 4-контактный штекерный разъем для лямбда-зонда после катализатора -G130- и подогрева лямбда-зонда -Z29-

    10 — 6-контактный вставной срез для лямбда-зонда перед катализатором -G39- и подогревом лямбда-зонда -Z19

    11 — 3-контактный штекер -Sero разъем для датчика числа оборотов двигателя -G28-

    12 — 3-х контактное штекерное соединение — датчик детонации I -G61-

    13 — 3-х контактный разъем датчика детонации II -G66-

    14 — Реле насоса вторичного воздуха -J299-

    15 — Блок управления Motronic -J220

    16 — датчик температуры воздуха на впуске -G42-

    17 — Датчик частоты вращения вала двигателя -G28 индуктивный датчик

    18 — Датчик давления Advance-G31

    19 — датчик детонации II -G66-

    20 — Датчик детонации I -G61

    21 — регулятор давления топлива

    22 — Датчик Холла -G40-

    23 — Форсунка -N30, N31, N32, N33-

    24 — катушка зажигания с выходным каскадом -n70, N127, N291, N292-

    25 — электромагнитный клапан ограничения давления нагнетаемого воздуха -N75-

    26 — соединение с массой на правой опоре двигателя

    27 — Расходомер воздуха -G70-

    28 — Двигатель насоса вторичного воздуха -v101-

    29 — Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80-

    8.Двигатель АФН.

    1. Датчик температуры на впуске G72

    2. Разъем ДПКВ G28

    3. Разъем датчика защиты иглы G80

    4. Электромагнитный клапан EGR N18

    5. ДРП G62.

    6. Разъем датчика: температура топлива G81, регулятор G149 управления G149, регулятор расхода топлива N146

    7. ДПКВ Г28.

    8. Реле впрыска J322

    9.Плавкие предохранители накаливания

    10. ЭБУ J248 C: датчик давления на впуске G71, датчик высоты F96

    11. Клапан отсечки топлива N109

    12. Клапан управления впрыском N108

    13. Разъем для N108 и N109

    14. ТНВД.

    15. Форсунки

    16. 75-й клапан

    17. Клапан рециркуляции огня

    18.ДМРВ G70

    9. Двигатель AHH, Ahu, AVG

    1 — датчик давления во впускном коллекторе -G71- с датчиком температуры во впускном коллекторе -G72-

    2 — Разъем частоты вращения двигателя -G28-)

    3 — разъем датчика включения -G80-

    4 — Клапан рециркуляции OG -N18

    5 — Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-

    6 — Разъем топливного насоса высокого давления

    — насос подачи топлива — насос N146

    — для перемещения регулировочного золотника -G149-

    — Датчик температуры топлива -G81-

    — Клапан подачи топлива -N109- (только 10-контактный разъем)

    — Клапан управления опережением впрыска -N108- (только 10-контактный разъем)

    7 — Датчик частоты вращения двигателя -G28-

    8 — блок управления непосредственным впрыском дизельного двигателя -J248- с датчиком уровня -F96

    9 — клапан подачи топлива -N109-

    10 — Клапан управления опережением впрыска -N108-

    11 — разъем — только с 7-контактным разъемом для ТНВД

    — для клапана подачи топлива -N109-

    — для клапана опережения впрыска -N108-

    12 — Механизм дозатора топливного насоса высокого давления

    — с датчиком температуры топлива -G81-

    — с насосом подачи топлива — насос N146

    — с датчиком перемещения регулировочного золотника -G149-

    13 — форсунка с датчиком хода иглы -G80-

    14 — электромагнитный клапан ограничения давления -N75-

    15 — Клапан рециркуляции OG -N18

    16 — Расходомер воздуха -G70-

    10.Двигатели AVF, ATJ, AJM, AVB, AWX

    1 — Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-

    2 — Клапан системы рециркуляции ОГ (механический) с клапаном впускного коллектора

    3 — штекерное соединение насос-форсунка -N240…N243-

    4 — Датчик температуры топлива -G81-

    5 — Датчик давления во впускном трубопроводе -G71- с датчиком температуры воздуха во впускном трубопроводе -G72-

    6 штекерное соединение датчика Холла -G40- для определения положения распределительного вала

    7 — штекерное соединение для форсунки двигателя -G28

    8 — блок управления непосредственным впрыском дизельного топлива -J248- с высотным датчиком -F96-

    9 — F -N18- Клапан рециркуляции (электропневматический)

    10 — Датчик оборотов двигателя -G28-

    11 — Датчик Холла -G40 положения распределительного вала

    12 — Вакуумный блок для регулировки давления

    13 — электромагнитный клапан давления наддува -N75

    14 — Расходомер воздуха -G70-

    — сигнатуры двигателей AJM, ATJ, AVB

    15 — клапан переключения впускного клапана бачка -N239-

    11.Двигатель AFB


    1-форсунка с датчиком подъема иглы -G80 — форсунка 3 цилиндр

    2 — электромагнитный клапан ограничения давления -N75-

    3 — датчик температуры масла -G8-

    4 — Датчик давления масла 1,4 бар (серый)

    5 — 3-контактный разъем датчика числа оборотов двигателя -G28-

    6 — 2-контактный разъем для патрубка датчика подъема -G80-

    7 — Устройство для проверки давления

    8 — блок управления дизелем с непосредственным впрыском -J248- с датчиком высоты, клеммное силовое реле 30 -J317-, предохранитель свечей накаливания

    9 — Датчик частоты вращения двигателя -G28-

    10 — Датчик давления во впускном трубопроводе -G71-

    11 — клапан клапана заслонки впускного трубопровода -N239-

    12 — клапан рециркуляции ОГ -N18-

    13 — Регулятор давления опережения с клапаном на впускном трубопроводе

    14 — Клапан рециркуляции ОГ (механический)

    15 — Топливный насос высокого давления (ТНВД) с блоком управления ТНВД, электромагнитный клапан количества, датчик оборота топлива, клапан впрыска, датчик температуры топлива 16 — Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-

    17 — расходомер воздуха -G70- с датчиком температуры всасываемого воздуха -G42-

    12.Двигатель АГЗ.

    1. Электромагнитный клапан 1 абсорбер с активированным углем (N80)

    2. Расходомер воздуха (G70)

    3. Блок дроссельной заслонки (J338) с подогревом охлаждающей жидкости

    4. Впускной патрубок

    5. Датчик положения распредвала (G40)

    6. Катушки зажигания N, N128, N158, N163, N164

    7. 4-контактное штекерное соединение для лямбда-зонда и нагревательного лямбда-зонда

    8.3-контактный штекерный разъем (серый) для датчика частоты вращения двигателя (G28)

    9. 3-контактный разъем (зеленый) для датчика детонации 1 (G61)

    10. 3-контактный разъем (синий) для датчика детонации 2 (G66)

    11. Блок управления Motronic (J220), место установки — защитный кожух, в дренажном боксе, слева

    12. Регулятор давления топлива

    13. Вакуумный клапан изменения длины впускного коллектора

    14.Выходной каскад (N122) с заземляющим проводом

    15. Датчик температуры охлаждающей жидкости (G62), совмещенный с датчиком температуры (G2) панели приборов — 4-контактный (синий)

    16. Датчик температуры охлаждающей жидкости (G62) кондиционера

    17. Датчик крена двигателя (G28)

    18. Датчик детонации 1 (G61)

    19. Форсунки цилиндра (N30…N33, N83)

    20. Датчик детонации 2 (G66)

    21.Датчик температуры во впускном коллекторе (G72)

    13. Двигатели ADR, APT, ARG, AFY

    1 — Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62- блока управления двигателем

    С датчиком индикации температуры охлаждающей жидкости -G2- Перед снятием при необходимости сбросить давление в системе охлаждения

    2 — клапан 1 регулирования фаз газораспределения -N205- или клапан 1 регулирования фаз газораспределения -N208-

    3 — модуль управления дроссельной заслонкой -J338-

    4 — 4-контактный штекерный разъем (черный) для лямбда-зонда -G39-

    5 — Тройное штекерное соединение (серое) для датчика числа оборотов двигателя -G28-

    6 — Тройное штекерное соединение (зеленое) для датчика детонации 1 -G61-

    7 — Тройное штекерное соединение (синее) для датчика детонации 2 -G66-

    8 — Блок управления Motronic -J220- место установки: в защитном кожухе, слева в сливном боксе

    9 — Датчик частоты вращения вала двигателя -G28- (датчик индукции)

    10 — 2 -Датчик детонации G66

    11 — Клапан последовательного переключения впускного коллектора -N156-

    12 — датчик температуры воздуха на впуске -G42-

    13 — датчик детонации 1 -G61->

    14 — Датчик Холла -G40- или датчик Холла -G163-

    15 — форсунка цилиндра 1 -N30- к форсунке 4 цилиндра -N33

    16 — регулятор давления топлива

    17 — катушка зажигания -N- и катушка зажигания 2 -N128- с выходным каскадом -N122-

    18 — Лямбда-зонд -G39-, 50 Нм Место установки: в передней приемной трубе системы выпуска ОГ

    19 — соединение с массой на правой опоре двигателя

    20 — Массовый расходомер -G70-

    21 — Электромагнитный клапан 1 Абсорбер с активированным углем -N80- на воздушном фильтре

    14.Двигатель AMB 1.8 turbo (для Audi)

    1. Поглотитель электромагнитного клапана N80

    2. Лямбда-зонд 1 перед катализатором G39

    3. Лямбда-зонд 2 после катализатора G130

    4. Комбинированный клапан STV (система вторичного воздуха)

    5. ДРП G62.

    6. Датчик частоты вращения коленчатого вала (ДПКВ G28)

    7. Клапан рециркуляции SWV N112 (под впускным коллектором)

    8-9.Соединители:

    1. 3-контактный разъем, зеленый, для датчика детонации 1 G61

    2. Разъем 4-контактный, коричневый, для лямбда-зонда после катализатора G130 + подогрев зонда Z29

    3. Разъем 3-контактный, серый, для ДПКВ G28

    4. 3-контактный разъем, синий, для датчика детонации 2 G66

    5. Разъем 6-контактный, черный, для лямбда-зонда перед катализатором + подогрев зонда Z19

    10-11.Защитный чехол для ЭБУ J220 (со встроенным датчиком высоты F96), ЭБУ реле J271, переключателя J299

    12. Датчик давления давления G31 (на корпусе интеркулера сверху)

    13. Блок дроссельной заслонки J338

    14. Датчик температуры всасываемого воздуха G42

    15. Клапан рециркуляции воздуха N249

    16. Датчик детонации 1 G61

    17. Датчик детонации 2 G66

    18.Датчик Холла G40

    19. Форсунки (форсунки N30…N33)

    20. Катушки зажигания (N, N128, N158, N163)

    21. Электромагнитный клапан Ограничение надзора N75

    22. Расходомер воздуха G70 (ДМРВ)

    23. Насос СВВ В101 (за бампером под фарой)

    вид снизу на впускной коллектор: 1 — клапан клапана N249, 2- клапан СВВ N112

    Для автомобиля Volkswagen Passat.В5 разработано большое количество двигателей, как дизельных, так и бензиновых. Каждый из них хорош и уникален, однако самым популярным признан двигатель AWM 1.8 мощностью 125 л.с. Чем же заслужил этот мотор такую ​​высокую оценку и популярность? Какими техническими свойствами и качествами он обладает?

    В настоящее время двигатели с рядной комбинированной компоновкой автоматически вызывают ассоциацию с двигателями производства AWM. Впервые они были созданы в 1987 году и до сих пор эти моторы пользуются небывалой популярностью на многих немецких автомобилях – Volkswagen, Audi и многих других.

    В широкие европейские массы двигатели AWM впервые вышли в 1991 году. Затем их постепенно стали устанавливать не только на автомобили мерседес, бмв и фольксваген, но и на другие — форд, хонда, мицубиси и т.д. шестицилиндровый, но потом концерн решил убрать один цилиндр, потом добавил еще три, и таким образом появилось многообразие двигателей. После производства бензиновых двигателей компания не останавливалась и постепенно стала поступать на прилавки двигателей на дизельном топливе, которые по непонятным причинам не закрылись на автомобилях и не завоевали популярности своих бензиновых собратьев.

    Технические характеристики двигателей AWM.

    Если рассматривать двигатели AWM с его одноклассниками становится понятно, что двигатели не отличаются друг от друга. . Впускные коллекторы в основном на всех моделях установлены с одной стороны, а градуировки с другой, что в принципе не мешает процессу установки и не усложняет его. Как было отмечено выше, более половины моторов AWM имеют шесть цилиндров, которые расположены в одном блоке.Здесь есть одна особенность — новые двигатели AWM имеют более короткий блок, благодаря шахматному расположению цилиндров. Раньше они строились в одну линию.

    Цилиндры в блоке расположены на минимальном расстоянии друг от друга под небольшим углом, и такое расположение позволило сделать одну общую крышку, скрывающую два распределительных вала. В головке блока, к сожалению водителей, не нашлось места для 24 клапанов газораспределительного механизма, но выход из этой ситуации был найден — система SOHC была усовершенствована в ходе учета некоторых характеристик системы DOHC.

    Возникла необходимость в расположении клапанов таким образом, чтобы на один цилиндр приходилось четыре клапана. А механизм привода клапанов нужно было установить прямо над ними. В противном случае открытие и закрытие клапанов осуществлялось бы с небольшой задержкой, что в итоге привело бы к увеличению расхода топлива и снижению максимального числа оборотов.

    Некоторые проблемы при создании

    При разработке двигателей были обнаружены и другие проблемы до их внедрения в производство.И инженерам пришлось искать оригинальные решения, чтобы с ними справиться. Например, в процессе разработки было установлено, что двигатель с одним ЦБК и шестью блоками должен иметь порты для выпускных и впускных коллекторов разной длины. Если опираться на теорию конструкции двигателя, то этот факт означает, что цилиндры будут характеризоваться разной мощностью при определенной скорости вращения коленчатого вала. Но специалисты блестяще выходят из неприятной ситуации, устанавливая специально созданный для этой проблемы впускной коллектор.Также инженеры настроили закрытие и открытие клапанов и разделили выпускной коллектор на два патрубка, каждый из которых занимается обслуживанием трех цилиндров одновременно.

    Как ведут себя двигатели AWM. на VW. Пассат. Б. 5?

    Как выяснилось со временем, двигатели AWM используется на автомобилях Пассат. B5, долговечны, надежны и неприхотливы . При бережной эксплуатации автомобили вполне могут пройти расстояние в 300-500 тыс. км без определенных проблем.

    Самое главное при эксплуатации таких двигателей, менять масло и применять для работы мотора только качественные сорта мотора. Ни в коем случае нельзя допускать, и специалисты рекомендуют использовать антифриз G12 или G11 в качестве жидкости для охлаждения мотора, так как Тосол часто кондиционирует и в некоторых ситуациях разрушает детали мотора.Еще необходимо внимательно следить за состоянием ремня ГРМ, так как его обрыв может привести к встрече поршней с клапанами.

    Наиболее распространенные двигатели AWM, устанавливаемые на B5:

    1. Необъяснимо высокий расход масла.
    2. Утечки в системе охлаждения.
    3. Течь масла через прокладку клапанной крышки.
    4. Возможные стуки клапанных гидрокомпенсаторов из-за несвоевременной замены масла или низкого качества.

    Карбюратор и монофризы AWM.

    Среди карбюраторных двигателей можно выделить два типа — RM и EW. Первый двигатель имеет объем 1,6 л, крутящий момент 125нм/2500 об и мощность 75 л.с. Второй двигатель славится следующими техническими характеристиками: объем 1,6 л, мощность 80 л.с., крутящий момент 130HM/2500 об. Не самые высокие технические характеристики, однако эти моторы очень надежны и долговечны.

    Среди моножарочных двигателей 4 вида :

    1. РП объемом 1.8 литров. Его мощность 92 л.с., крутящий момент 140 Нм/2800 об. Рекомендуется использовать 92 бензин.
    2. AWB объемом 1,8 л. Мощность этого двигателя также составляет 92 л.с., крутящий момент чуть выше – 146 Нм/2500 об. Этот мотор лучше использовать на 95 бензине.
    3. AAW объемом 1,8 литра. Мощность меньше двух предыдущих — 77 л.с., крутящий момент 141 Нм/2500 об. Используется с 92 бензином.

    Все двигатели, представленные в этом списке, оцениваются экспертами как очень надежные и «сложные» .Динамика у них с Фольксваген Пассат Б5 неважная, так как мощность у них небольшая. Но тем водителям, которые никуда не спешат и передвигаются по дорогам с небольшой скоростью, такого двигателя хватит на долгие годы.

    Из типичных проблем моторных данных выделяются частые поломки датчика холостого хода, а также зазор прокладки между впускным коллектором и впрыском. Эти моторы имеют неплохое преимущество в виде встроенного датчика самодиагностики, который позволяет выявить любые проблемы при наличии прибора VAG или с помощью светодиода.

    Двигатели AWM. с распределенным впрыском

    Эти моторы можно назвать фактически самыми удачными для Фольксваген. Пассат Б5. . С этими моторами можно прекрасно чувствовать себя на дороге. Двигатели имеют разгон 11,6 сек на 100 км/ч, максимально развиваемая скорость 195 км/ч. При таких показателях эти двигатели достаточно экономичны, а также весьма дешевы и просты в обслуживании.Среди проблем двигателей этой серии можно выделить нерегулярное выполнение нестабильности холостого хода, возникающее из-за некорректной работы регулятора или датчика. Если рассматривать недостатки в конструктивных особенностях, то здесь видно, что «масса» между двигателем и аккумулятором крепится к мотору болтом редуктора. А иногда при его откручивании водители и механики забывают подвесить «массу» на место. В результате при попытке запуска мотора пусковой ток проходит через контроллер впрыска.Конечным результатом всего мероприятия становится сгорание этого элемента.

    16-клапанные двигатели AWM.

    Среди 16-клапанных двигателей AWM выделил только два и они практически одинаковые — мощность 136 л.с. в обоих случаях, а средний крутящий момент 170 Нм/3000 об. Обслуживать эти двигатели можно как на 95, так и на 98 бензине, желательно, конечно, на 98. В двигателях есть электронный блок Control, обрабатывающий сигнал лямбда-зонда и обеспечивающий регулировку зажигания.Вообще такие двигатели можно увидеть нечасто, особенно в России. Двигатели, в принципе, можно назвать хорошими и хорошими, единственное, что может смутить его владельца – такие двигатели более капризны в отличие от восьмилепестковых, а так же их ремонт немного сложнее и соответственно.

    Среди типичных проблем 16-клапанных двигателей AWM можно выделить так же, как и в двигателях с распределенным впрыском, нестабильность холостого хода, а также подтекание масла из корки травера.Впрыск в основном механический, поэтому были установлены 2 электрических топливных насоса. Моторы сильно греются, особенно при наличии коробки-автомата и кондиционера, в связи с чем двигатели очень требовательны к исправности системы охлаждения.

    Дизельные двигатели AWM. и самые мощные силовые агрегаты

    ЖЕ мощные двигатели из серии Двигатели AWM АПГ I. АВА. . Первый двигатель — восьмиступенчатый с впрыском Digifant. Его объем составляет 1,8 л, мощность высокая – 160 л.с. При крутящем моменте в 228 Нм/3800 поперек. Обслуживать его нужно на 95 бензине. Наиболее широкое применение этот силовой агрегат нашел в автомобилях Volkswagen Passat B5. Второй двигатель намного больше – 2,8л. При этом его мощность составляет 175 л.с. при 240 Нм/4000 об. Также необходимо поддерживать 95 бензин.

    Оба двигателя имеют шесть цилиндров, расположенных в виде буквы «V», при этом имеет малый угол развала.Головка блока единственная и общая для всех цилиндров. Два клапана приходятся на 1 цилиндр, также оснащенный мотором с двумя распределительными валами.

    Дизельные моторы устанавливаются на Фольксваген Пассат Б5. Все они имеют мощность 80 л.с., обслуживаются, соответственно, на дизеле с турбонаддувом.

    Преимущества использования двигателей AWM. на Volkswagen. Пассат. Б. 5

    Если рассматривать комплект всех двигателей AWM, которые используются на Passat B5, то можно вынести следующий вердикт — данные двигатели едва ли не самые идеальные для использования на этом автомобиле .Первое совокупное преимущество, которое я хочу понести за скобки, это вообще отличная динамика двигателей, сочетающаяся с экономичностью. Если ориентироваться на моторы 1,6 л, то можно сказать, что 8,5 л на 100 км по городу — это достойный результат.

    Простота и дешевизна в обслуживании – это преимущество, которое фактически превыше всех других качеств для водителей. Все-таки в процессе эксплуатации автомобиля всем без исключения водителям приходится сталкиваться с мелким ремонтом или крупным, в котором нуждался двигатель.Обычно такое мероприятие влечет за собой немалый расход, но не для владельцев двигателей AWM.

    Также хотелось бы отметить, что за редким исключением, только в одной-двух вариациях двигателей AWM есть проблема — при замыкании ремня ГРМ заводится клапан. В 95% случае использования силовых агрегатов AWM это не допускается.

    Конс двигателей AWM.

    К сожалению, идеальных и безотказных двигателей не бывает .Одной из интересных особенностей, которую хочется отделить от остальных, является проверка компрессии при покупке двигателя AWM. Бывают такие ситуации, что прошлый мотовоз проехал на своей машине 300 000 км, при этом двигатель исправно работал, наблюдает Аки. Однако сразу после перестановки двигателя на вашем автомобиле он может отказаться работать и крутить. Сразу важно проверить динамику автомобиля, так как отличный двигатель должен уверенно и бодро разгонять машину, не сильно и со скрипом.

    Еще одна проблема, которая есть не только у двигателей AWM, но и у многих других, это совершенно нелогичный жор смазочных материалов. Обычно это может произойти в результате двух причин — изнашивания прокладок gBC или износа кладочных колпачков. В остальном двигатели AWM очень надежны. Каждый из водителей может найти какую-то причину, по которой он не хочет ставить такие двигатели на свою машину, однако, если прислушаться к общему мнению, существенных недостатков у этих моторов нет.

    Эпилог

    Резюмируя все написанное ранее, хочу сделать один итог — более подходящий двигатель для Фольксваген. Пассат. B5 чем двигатели AWM, скорее всего нет . Возможно, кто-то не согласится с этим утверждением, но общее мнение выглядит так. Мало в каких силовых агрегатах можно увидеть такое идеальное сочетание хорошей динамики и относительно небольшого расхода топлива. Но окончательный выбор двигателя в основном обусловлен именно этими показателями. Остальные характеристики также важны, но основное внимание концентрируется на отсутствии явных недостатков, а также простоте эксплуатации и дешевизне ремонтных работ.И по всем этим компонентам двигатели AWM считаются неплохими!

    Плохая тяга автомобиля. Не тянет двигатель, где искать причины

    /4
    Худший Лучший

    Владелец автомобиля воспринимает эту неисправность субъективно, замечая, что машина стала «ленивой», что двигатель «не тянет». Но как точнее определить истинное состояние двигателя по мощностным параметрам? Для этого есть очень конкретные оценки. максимальная скорость, развиваемая автомобилем, и время прохождения им 1 км пути при трогании с места с переключением передач при интенсивном разгоне.Испытания по определению этих параметров автомобиля проводятся на горизонтальном прямолинейном участке дороги с ровным и твердым покрытием в сухую погоду без ветра. Участок дороги должен быть достаточной протяженности, при этом должна быть обеспечена полная безопасность движения (отсутствие встречного транспорта, пешеходов и т.п.). Все замеры производятся при движении в двух противоположных направлениях с закрытыми стеклянными дверями и вентиляционным люком в передней части кузова. ходовой части автомобиля (схождение и развал передних колес, давление в шинах, регулировка тормозных механизмов) и проверить траекторию свободного качения (выбег) автомобиля с установившейся скорости 50 км/ч до полной остановки.Для этого разгоните автомобиль на прямой передаче до 50 км/ч и двигайтесь с этой скоростью до заданного ориентира на дороге, например, указателя километража: При прохождении ориентира необходимо быстро выключить сцепление и сразу же двигаться рычаг переключения передач в нейтральное положение.

    Это испытание проводится при движении в двух противоположных направлениях и берется среднее значение, которое должно быть не менее 420 м. Нередко в процессе подгонки автомобиля под эталон выбега он становится «резвым», так как причиной его плохих динамических качеств был не двигатель, а неправильно отрегулированное схождение или «тугие» тормоза.

    Итак, что и где проверить, если нет приемистости двигателя (двигатель не тянет).

    1. Проверьте все датчики.

    1.1. ДМРВ — датчик массового расхода воздуха. При неисправности смесь может быть слишком богатой (будет кушать много бензина) или бедной — будет вяло разгоняться. Как попробовать проверить датчик самостоятельно: Если разгон вялый, отсоединить разъем датчика, завести. Обороты холостого хода сразу станут высокими, загорится лампа «chek Engine/чек энжин».Попробуйте покататься в этом режиме. Если разгон стал намного лучше (разницу вы почувствуете сразу), то явно неисправен датчик. Можно попробовать аккуратно промыть керазином, но это ненадолго.

    Так как датчик дорогой, меняйте воздушный фильтр каждые 5000 км, чтобы продлить ему срок службы. больше всего они не любят падающий на них песок или пыль.

    1.2. ДПКВ — Датчик положения коленчатого вала. Проблемы с ним возникают редко, иногда достаточно очистить от грязи поверхность между шестерней и датчиком.

    1.3. Р.Х.Х. — регулятор холостого хода. Это шаговый двигатель. Иногда подклинивает и является причиной того, что двигатель не заводится в мороз. В случае неисправности обороты холостого хода могут «зависать», сильно плавать или двигатель глохнет после сброса газа. Явным признаком мертвого датчика может быть работающий двигатель, но только при нажатой педали акселератора. После отпускания глохнет.

    1.4 ДПДЗ — Датчик положения дроссельной заслонки. Стоит на оси дроссельной заслонки. При провале педаль газа начинает работать нелинейно, обороты прыгают, «зависают».Рекомендую установить датчик приближения (немного дороже) и забыть о его замене надолго.

    1.5 DC — кислородный датчик. Следит за составом смеси. Стоит перед катализаторами (в новых машинах их два — еще один после катализатора). Неисправный датчик также является причиной «тупого» ускорения. Саму работоспособность трудно определить. Обычно контроллер прошивают, чтобы исключить этот датчик из работы.

    2. Проверьте топливный насос.

    Работу бензонасоса обычно оценивают по давлению в форсуночной рампе. Нормальным считается давление чуть более 3 атмосфер. Лучше заехать попробовать на диагностику. Работа с бензином на горячем двигателе по-прежнему остается самой опасной. Стоит проверить сетку бензонасоса. Часто она забивается и давление в рейке сразу падает, что может существенно сказаться на разгоне.

    Плохие свечи — частые возгорания. Это заметно по тому, как обороты плавают по x.Икс. Рекомендую ставить проверенные (брать в престижных магазинах, чтобы не нарваться на подделку) — NGK и Brisk. По опыту эксплуатации они являются надежными лидерами в тестах «За рулем».

    4. Низкая компрессия в цилиндрах.

    Может быть из-за прогоревшего клапана (или сразу нескольких). Мощность двигателя резко падает, а расход бензина заметно возрастает. На 8-клапанных моторах клапаны нужно периодически регулировать. Если это давно не делалось, то это может стать причиной низкой компрессии и ее разброса по цилиндрам.

    Как правило, при длительной эксплуатации автомобиля почти каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Иными словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, есть потери, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т. д.

    При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, не стучит и не шумит при работе. Сразу отметим, что существует довольно широкий список возможных причин, почему не тянет прогретый двигатель, есть потеря мощности двигателя на холодную и/или горячую.

    В этой статье мы поговорим о том, почему двигатель не тянет, а также рассмотрим самые распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

    Читать в этой статье

    Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

    Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, то сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность системы и т.д.

    • Как показывает практика, более половины случаев снижения отдачи ДВС связаны с топливом. Двигатель не тянет из-за того, что некачественное или неподходящее для данного типа двигателя топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

    В некоторых случаях после заправки также могут возникнуть проблемы с запуском двигателя, появляется двигатель. Для решения этой проблемы может быть достаточно разбавить имеющееся топливо более качественным.Реже возникает необходимость полного слива топлива из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

    Обычно такие манипуляции необходимы, когда параллельно с потерей тяги отмечается нестабильная работа ДВС, а под нагрузкой двигатель плохо запускается, на панели и т.п.

    Также владельцы бензиновых двигателей могут самостоятельно определить качество бензина. Для проверки свечи зажигания необходимо выкрутить из двигателя.Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в топливе можно определить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

    Например, если в топливе много сторонних металлосодержащих присадок и присадок, то юбка и электроды могут покрыться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар будет свидетельствовать о том, что топливо плохо сгорает и т. д. В любом случае сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

    • Следующий этап диагностики. Снижение КПД этих элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

    Особенно это заметно при резких ускорениях, и когда машина уже движется на большой скорости. Другими словами, у мотора нет «запаса» для дальнейшего разгона.

    Свечи могут быть грязными, и не стоит исключать, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить эту проблему, можно изготовить или сразу заменить весь комплект на новый.

    Важно учитывать, что если новые свечи зажигания правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но при этом быстро загрязняются, то причина потери тяги не в их. Нагар в этом случае свидетельствует о проблемах со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

    • Если со свечами все в порядке, то необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра… В первом случае недостаточная пропускная способность может привести к тому, что в цилиндры не будет подаваться необходимое количество топлива для приготовления так называемой «силовой» смеси.

    В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В такой ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, то проблема аналогична топливному фильтру, но в данном случае наблюдается нехватка воздуха в воздушно-топливной смеси.

    Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает не полностью.Мощность двигателя в таких условиях естественно падает, в камере сгорания образуется нагар, сильно загрязняются свечи и т. д. Для устранения проблемы также требуется его замена.

    Неисправности системы питания, зажигания и нарушенного смесеобразования

    Если проблемы со свечами и фильтрами можно выявить прямо в дороге, то более серьезные проблемы, связанные с блоком питания и системой зажигания, диагностировать и устранить на месте гораздо сложнее.В тех случаях, когда двигатель не набирает обороты, а при нажатии на педаль газа отмечаются рывки и провалы, необходимо проверить и или форсунку.

    Давайте сосредоточимся на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных двигателей внутреннего сгорания числятся:

    • неисправности, снижение производительности или загрязнение сетчатого фильтра топливного насоса;
    • неисправности форсунок;
    • проблемы с датчиками или ЭБУ;
    • неисправности системы зажигания;
    • подсос воздуха и негерметичность топливопроводов;

    Если говорить о системе зажигания, то помимо свечей следует также проверить катушки зажигания и т.д.Что касается подачи топлива, то на начальном этапе следует измерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

    Часто на многих автомобилях проблемы связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для измерения давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендованными для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, то виновником может быть как бензонасос, так и регулятор давления.

    Задача регулятора — сбросить излишки топлива в обратку в момент, когда давление выше нормы. Если сбились настройки или негерметичен или неисправен сам регулятор, то топливо будет сливаться в обратку раньше времени. Чтобы проверить это, компрессором или насосом нагнетается воздух, давление в рейке увеличивается. Если регулятор срабатывает до рекомендуемого давления, элемент необходимо отрегулировать или заменить.

    Другие причины снижения мощности двигателя

    Состояние двигателя также оказывает большое влияние на его мощность.Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов при работе ДВС в выхлопе установлены каталитические нейтрализаторы.

    В процессе эксплуатации фильтр-катализатор может разрушаться, снижая пропускную способность выхлопной системы. В результате двигатель «задыхается». Проверка осуществляется путем измерения давления до и после катализатора. Вы также можете снять элемент и визуально проверить его состояние.

    Как правило, официальные сервисы предлагают заменить изношенный элемент, но цена на запчасть очень высока.По этой причине на многих автомобилях СНГ катализатор просто выбивается, а блок управления «обманывается» программно или другими доступными методами.

    Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить его, чтобы исключить возможность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, растянуться цепь и т.п.

    В этом случае может нарушиться синхронность работы клапанного механизма по отношению к тактам ДВС.Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

    Также добавим, что износ двигателя и некоторые неисправности также влияют на мощность двигателя. Как правило, изношенные, бывшие в употреблении двигатели внутреннего сгорания обычно теряют около 10% заявленной мощности.

    Если водитель чувствует, что потерь больше, то нужен двигатель. Низкая компрессия в цилиндре может быть следствием износа стенок цилиндра, поршневых колец, их неполного замыкания и т. д.

    Так или иначе, любые негерметичности камеры сгорания приведут к тому, что расширяющиеся газы при сгорании топлива вырвутся из цилиндра.Это значит, что давление этих газов на поршень уменьшится, а сам ДВС будет плохо тянуть и работать нестабильно.

    Напоследок отметим, что также причиной того, что машина потеряла в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточную мощность, но она не полностью передается на колеса.

    Обычно это проявляется в том, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет, либо очень медленно разгоняется на низших передачах.Часто такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовкой АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

    Если при движении накатом заметно, что машина сразу начала тормозить, то проблема очевидна, колеса слегка заблокированы. Если проблем с тормозами не выявлено, то необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив машину в сервис.

    Читайте также

    Назначение, конструктивные особенности, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправности РДТ, проверка прибора.

  • В результате появляются рывки и провалы при наборе скорости, автомобиль дергается в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.


  • Наверное, любой водитель сталкивался с такой проблемой, когда машина теряла былую динамику: долго разгоняется, а при подъеме вообще отказывается двигаться на более высоких передачах.В этой статье мы подробно расскажем, что делать, если двигатель ВАЗ не тянет или тянет плохо, рассмотрим основные причины и методы устранения неполадок.

    Условно все типы бензиновых двигателей можно разделить на бензиновые и инжекторные. В целом принцип их действия абсолютно одинаков, однако факторы, влияющие на мощность двигателя, становятся другими. Рассмотрим проблему карбюраторного и инжекторного двигателя отдельно.

    Не тянет двигатель ВАЗ карбюраторный

    Карбюратор — механическое устройство, предназначенное для смеси воздуха и бензина с последующей подачей этой смеси в камеру сгорания двигателя.Проблемы с недостатком мощности двигателя на карбюраторе встречаются довольно часто и причин для них множество. Мы постараемся разобраться с каждым.

    В первую очередь потеря мощности двигателя может скрываться за системой питания. Как правило, двигатель не тянет из-за недостатка или избытка топлива. Дело в том, что бензин и воздух смешиваются в определенном соотношении. А если того или иного элемента будет недостаточно, то мотор начнет работать нестабильно и перестанет развивать необходимую мощность.

    Соотношение воздух-топливо должно быть в пределах 15 к 1. Если количество бензина превышает допустимые параметры, то он не сгорит полностью, а значит уменьшит приемистость двигателя. Кроме того, такое изменение передаточных чисел серьезно увеличит расход топлива и в дальнейшем приведет к другим неисправностям двигателя.

    Недостаточное количество топлива приводит к голоданию. Воспламенение воздушно-топливной смеси будет недостаточным и поршень будет двигаться медленно.Все это достигается правильной настройкой карбюратора, точным подбором жиклеров и многими другими факторами.

    Начинается с выбора форсунок. Важным условием является наличие воздушной струи большего размера, чем газовой струи. Затем регулируется поплавковая камера карбюратора, которая должна быть заполнена бензином лишь наполовину. После этого заводят двигатель автомобиля и регулируют количество и качество топлива в соответствии с технической литературой на данную модель карбюратора. Если при этом достигается стабильное число оборотов в диапазоне 800-900 об/мин, то настройка карбюратора прошла успешно.

    Еще одним звеном системы питания является наличие чистых воздушных и топливных фильтров. Если фильтры слишком грязные, то топливо или воздух будут проходить с большим трудом, что также нарушает состав смеси. Поэтому фильтры всегда должны быть чистыми.

    Проверьте также. Возможно, что он не открывается полностью. В этом случае остановите двигатель и отрегулируйте положение дроссельной заслонки.

    Также вполне возможно, что топливный насос перестал создавать необходимое давление.Для этого его нужно снять и проверить. Не исключено, что придется менять привод и его диафрагму. Есть еще одна очень распространенная неисправность – повышенный износ штока бензонасоса. Это означает, что вручную он качает отлично, а при запуске двигателя работает недолго, затем теряет мощность и мотор глохнет.

    Газораспределительный механизм также играет важную роль в поддержании мощности двигателя. Если клапаны в процессе износа потеряли герметичность, то газы будут прорываться из камеры сгорания прямо в клапанный механизм.Все это снижает давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, поэтому поршни двигаются заметно медленнее.

    Для восстановления герметичности клапанов необходимо их притереть и правильно отрегулировать. Суть регулировки заключается в выставлении тепловых зазоров в их ударном механизме. Величина зазоров указывается в справочной литературе по двигателю автомобиля.

    Кроме того, клапанный механизм должен быть синхронизирован с коленчатым валом двигателя. Если открытие и закрытие клапанов не соответствует положению поршня, то двигатель будет не только плохо тянуть, но и вообще может не запуститься.

    Пожалуй, решающий фактор. Искрение должно происходить только в строго заданных циклах, иначе мотор не только будет плохо тянуть, но и может перегреваться и работать очень и очень нестабильно. Если регулировка УОЗ прошла успешно, а двигатель все равно не тянет, а на холостых работает совсем неустойчиво, то есть смысл проверить систему зажигания в целом.

    При бесконтактной системе зажигания необходимо убедиться, что выключатель работает. Для этого включите зажигание и следите за положением стрелки вольтметра: сначала она должна отклониться до 12 Вольт, а через секунду подняться еще выше.Если Вольтметр не предусмотрен конструкцией вашего автомобиля, то замените выключатель на заведомо исправный и снова проверьте зажигание.

    В первую очередь обратите внимание на чистоту и затяжку контактов в трамблере. Если все в порядке, можно двигаться дальше. Запустите двигатель и по очереди вытяните высоковольтные провода. Слушайте мотор, работающий после каждого провода. Если он начинает работать еще хуже, то в этом цилиндре есть искра. Если работа двигателя не изменилась, то это значит, что вы нашли неисправную свечу зажигания или высоковольтный кабель.Это предположение можно проверить, заменив элемент заведомо исправным.

    Неправильное использование свечей зажигания также влияет на работу двигателя. Чаще всего отличие свечей заключается в зазорах между электродами. Размер зазора должен соответствовать двигателю, сезону эксплуатации автомобиля и модели свечи.

    Проверить распределитель зажигания. Возможно, в ней сгорел резистор в цепи ротора. Еще одной проблемой является неплотное прилегание контактного угля.Попробуйте заменить его или пружину.

    Последняя проблема с зажиганием — нечеткая работа октан-корректора. При отсутствии необходимого вакуума специальная пластина не возвращается в исходное положение. Кроме того, в системе наблюдается повышенный люфт. Устраните его и замените дефектные детали. Проверьте шланг на наличие утечек.

    Последняя и самая ужасная неисправность это. Эти элементы предназначены для уменьшения трения поршня о стенку цилиндра двигателя и удаления остатков масла, чтобы оно не попало в камеру сгорания двигателя.

    Неисправность колец влечет за собой нарушение герметичности камеры сгорания, в связи с чем серьезно снижается компрессия в цилиндре. Определить это можно по повышенному расходу масла и соответствующему цвету выхлопных газов. В этом случае поможет только серьезный ремонт двигателя.

    Выхлопной тракт автомобиля также играет важную роль в создании необходимого давления в цилиндрах двигателя. Если эта разница давлений между входом и выходом будет нарушена, то тяга двигателя может заметно снизиться.В этом случае проверьте, не загрязнена ли выхлопная система: трубы необходимо снять и осмотреть. Особое внимание уделите передней трубе. Если в нем есть какие-либо отверстия, он потеряет свою герметичность и придет в негодность.

    При наличии лишних отверстий или повреждений в резонаторе, патрубках или глушителе их необходимо заменить в обязательном порядке.

    Плохо тянет инжекторный двигатель

    Часть неисправностей карбюраторного двигателя можно смело отнести к неисправностям инжекторного двигателя.Это касается механизма газораспределения, фильтров, системы зажигания, выхлопной и поршневой группы двигателя.

    • Неисправность бензонасоса

    Главной особенностью инжекторного двигателя является наличие электрического бензонасоса. Он представляет собой электрический двигатель, который создает вакуум и нагнетает в топливную систему необходимое количество топлива.

    Влияет на стабильность оборотов двигателя. Ведь если он будет работать с перебоями, то и бензин будет подаваться в соответствующем количестве.Чаще всего виновата электропроводка, реле бензонасоса или контактная группа электроцепи. В этом случае необходимо провести диагностику и ремонт неисправного топливного насоса.

    Еще одной проблемой бензонасоса является повышенная засоренность его фильтра. Измерьте выходное давление и сравните его со стандартными значениями. Если результат измерения не соответствует эталонным значениям, то необходимо очистить фильтр топливного насоса.

    Форсунка представляет собой небольшой электромагнитный клапан, который в определенный момент времени впрыскивает топливно-воздушную смесь в камеру сгорания двигателя.Мощность двигателя также зависит от правильной работы форсунок.

    Диагностика их исправности осуществляется с помощью мультиметра. Для этого необходимо проверить сопротивление обмоток на обрыв и короткое замыкание. Если обнаружена их неисправность, то форсунки подлежат замене.

    Датчики являются основным сборщиком информации для работы электронного блока управления. В случае неисправности одного из датчиков контроллер, не получив необходимой информации, моментально переводит мотор в аварийный режим с включением соответствующей лампы на приборной доске двигателя.

    Неисправность датчика можно вычислить, проведя электронную диагностику на станции ТО и замена.

    • Неисправность самого ЭБУ

    Электронный блок управления также может выйти из строя. Для проверки его работоспособности необходимо заменить на заведомо исправный и проверить работу двигателя. Напряжение, подаваемое на блок, должно быть 12 Вольт.

    Видео — Двигатель не тянет на малых оборотах, машина не идет в гору

    По статистике каждый автовладелец в процессе длительной службы автомобиля испытывает проблемы с тягой, в зависимости от причин машина либо плохо разгонялась, либо вообще не могла двигаться.Другими словами, двигателю просто не хватает мощности, чтобы справиться со всеми нагрузками — набрать скорость и обороты.

    Приборная панель

    Самое интересное, что мотор в таких ситуациях ведет себя как вполне «здоровый». Вы не услышите от него ни шума, ни стука, ни других признаков неисправности. Сразу хочу отметить, что список возможных причин потери мощности огромен и описать все неисправности очень сложно. Мы приведем список только наиболее часто встречающихся, а также подробно разберем их характер и возможные причины появления.

    Основные причины потери мощности

    Если по ходу других проблем не обнаружено, как только появляется потеря тяги, то в первую очередь стоит обратить внимание на качество. Как говорит практика, в 51% случаев некачественное топливо связано с потерей мощности. Бак заполнен некачественным топливом или топливом, не подходящим для данной модели. Нередко современные автомобили, особенно иностранного производства, не переносят 92 марки бензина. Иногда это можно сделать достаточно просто, достаточно разбавить более качественное топливо…Часто такие манипуляции помогают при нестабильной работе ДВС, «»скорости» и тому подобное. Потом попутно есть «» на приборке.

    Владельцы бензиновых двигателей легко могут проверить качество, посмотрев на свечи. Если причина кроется в нарушениях горения, а также наличии примесей, это отобразится на свечах, появится нагар, изменится цвет.

    Например, при перенасыщении топлива сторонними металлосодержащими компонентами юбка и контакты будут покрыты красноватым оттенком.Образование черного углерода свидетельствует о недостаточном сгорании смеси. В любой ситуации при сбоях в процессах сгорания двигатель теряет мощность.

    Также не забывайте, что при проверке свечей нужно помнить о сроке службы. Они не долговечны, особенно если изначально не были качественными. Теперь интересный факт, если после замены всего комплекта свечей так же быстро образуется «накипь» и двигатель испытывает те же проблемы, то причину надо искать в фильтрах или цилиндрах.

    Проблемы с фазами газораспределения возникают из-за неправильно установленных «меток» ремня, цепи ГРМ. Ремни растягиваются, цепи перескакивают, после чего по незнанию проблем последствия могут быть гораздо печальнее.

    Банальный износ двигателя. Не забывайте, что подержанные автомобили теряют в среднем 10-15% своей мощности. Если потери мощности на ваш взгляд намного больше, то имеет смысл проверить компрессию. Слабое сжатие, а это часто меньше 10 кг/м. указывает на прогар стенок цилиндров, износ колец, прогар клапанов и тому подобное.Данные компрессии у каждой модели разные, но обычно это 12-14 кг/м2. Подробнее о том, какой у вас стоит, можно узнать в сервисной книжке.

    Причины в трансмиссии. Износ сцепления в МКПП или пробуксовка АКПП. Проверку лучше доверить опытным мастерам, особенно это касается АКПП.

    В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с рядом проблем. Одним из них является снижение мощности двигателя.При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие меры предпринять, стоит ли ехать на СТО. Поговорим об основных причинах, почему двигатель не тянет и как можно устранить проблему своими силами.

    Основные причины снижения мощности двигателя

    1. Неисправность датчика положения коленчатого вала

    Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно подает команду управления на подачу топливовоздушной смеси.В результате мощность силового агрегата падает на глазах. Основной причиной выхода из строя является смещение зубчатой ​​звезды относительно шкива и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и заменить его.

    2. Увеличить (уменьшить) зазор между электродами свечей

    В процессе эксплуатации из-за мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может уменьшаться или увеличиваться.Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, нужно проверить размер зазоров круглым щупом. Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно отрегулировать, подогнув сторону электрода, или заменить свечу зажигания. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то оно может быть разным (в зависимости от типа свечи зажигания) — 0,7-1,0 мм.

    3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы.

    Если двигатель плохо тянет, необходимо поочередно выкрутить все свечи зажигания и осмотреть их.При появлении явных нагаров на электродах прибор необходимо очистить щеткой с металлической щетиной. В этом случае важно не только почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину этого явления.

    4. Выход из строя свечей зажигания

    Снижение мощности двигателя может быть вызвано неисправностью изделия. В этом случае необходимо проверить работоспособность свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то выход один — замена комплекта или одной свечи.

    5. В баке нет бензина

    Вы можете диагностировать проблему, посмотрев на указатель уровня топлива. Если он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то наличие топлива можно определить, сняв топливный насос.

    6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, защемление топливопровода, выход из строя топливного насоса

    Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь у них у всех одинаковые симптомы — стартер крутит двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет.Если машина карбюраторная, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, он не снабжается топливом. В случае инжектора наличие топлива в рампе проще проверить нажатием на специальный золотник (устанавливается в конце рампы).

    Для устранения проблемы необходимо тщательно прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все патрубки системы, шланги и сам бензонасос.

    7. Топливный насос создает слишком мало давления

    Эту проблему можно определить исключительно специальными замерами (сделанными непосредственно на выходе из топливного насоса).После этого проверяется качество фильтра топливного насоса.

    Решение — прочистить фильтр топливного насоса, заменить его (если ремонт невозможен) или установить новый топливный насос.

    8. Плохое качество контакта в цепи

    Плохое качество контакта в цепи, по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки, это убедиться в качестве «массы» на автомобиле и измерить сопротивление мультиметром. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход — зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

    9. Поломка форсунок или неисправность в системе подачи

    При подозрении на выход из строя этих элементов необходимо проверить сопротивление обмоток мультиметром на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если причина проблемы в неисправности ЭБУ, то такую ​​проверку могут провести исключительно на СТО.

    Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) — установить новый ЭБУ, прочистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

    10. Поломка ДПКВ

    Обрыв ДПКВ — датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать, это осмотреть целостность самого ДКПВ, убедиться, что зазор между зубчатым венцом и датчиком в норме (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика около 600-700 Ом.

    Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправен).

    11. ДТОЖ вышел из строя

    ДТОЖ вышел из строя — датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие — загорается лампа неисправности двигателя. Если есть обрыв, то электровентилятор системы начинает вращаться непрерывно. Кроме того, необходимо проверить исправность самого датчика.

    Если по этой причине упала мощность двигателя, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и установить новый датчик.

    12. Сбой TPS

    Вышел из строя ДПДЗ — датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или ее цепи). Как и в предыдущих случаях, здесь загорается лампа «Check engine». Если в цепи ДПДЗ имеется обрыв, то обороты двигателя обычно не опускаются ниже полутора тысяч оборотов.

    Решение проблемы — чистка дроссельного узла и восстановление качества контактного соединения во всей электроцепи.Если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

    13. ДМРВ вышел из строя

    Вышел из строя ДМРВ — датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальным действием будет проверка целостности ДМРВ или замена его на исправный прибор. Если неисправность ДМРВ подтвердится, то необходимо произвести попытку его очистки, а при невозможности ремонта просто заменить.

    14. Поломка датчика детонации

    Повреждение датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов должна загореться лампа неисправности двигателя. Кроме того, при отказе детонационного ДД детонация отсутствует ни на одном из режимов работы силового агрегата, а также снижается мощность двигателя. При такой проблеме лучший выход- восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

    15.Обрыв датчика кислорода

    Обрыв датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». В этом случае первым делом нужно проверить целостность нагревательного змеевика. Во-первых, измеряется сопротивление, во-вторых, уровень напряжения на выходе. Измерение можно производить даже без разрыва цепи — достаточно проколоть иголками изоляцию.

    Для устранения неисправности стоит отремонтировать кислородный датчик, восстановить качество проводки и прочистить все отверстия, через которые подсасывается воздух.В крайнем случае необходимо заменить сам кислородный датчик.

    16. Разгерметизация системы выпуска

    Диагностировать такую ​​проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы при работе двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо заменить прокладку выпускного коллектора и протянуть все уплотнители.

    17. Отказ ЭБУ

    Отказ электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность, ЭБУ тоже может выйти из строя (иногда его программное обеспечение просто теряется).Чтобы убедиться в его исправности (отказ ЭБУ), необходимо проверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр около 12 Вольт) или заменить его на заведомо исправный блок. Если блок управления окажется неисправным, то, возможно, потребуется его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

    18. Нарушение регулировки зазора в приводе клапанов

    Соответствие параметров можно проверить только проверкой специальными щупами.Если зазоры не правильные (написано в мануале), то необходимо произвести регулировку.

    19. Деформация или поломка пружин клапанов

    В этом случае придется снять ГБЦ и измерить длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. Если были обнаружены сломанные или деформированные пружины, то их нужно поменять.

    20. Изношены кулачки распределительных валов

    Здесь будет достаточно визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распредвала при необходимости.

    21. Нарушены фазы газораспределения

    В таких случаях необходимо проверить совпадение меток на распредвале и коленвале. Если есть «дисбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

    22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

    Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение или износ клапанов, поломку или залипание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения.Если подозрение подтвердится, то необходимо ремонтировать силовой агрегат – менять кольца, поршни или ремонтировать цилиндры.

    Заключение

    Выше перечислено лишь часть неисправностей, из-за которых снижается мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

    Почему падают обороты при езде. Причины падения оборотов холостого хода двигателя

    Многие автомобилисты задаются вопросом, почему падают обороты холостого хода.Падение оборотов двигателя может происходить по разным причинам. Наверняка каждый автолюбитель замечал такое поведение двигателя, например, когда он стоит на светофоре.

    В этой статье будут рассмотрены распространенные причины падения оборотов двигателя.

    Почему падают обороты двигателя?

    Некачественное топливо

    Очень часто причина падения или плавания оборотов двигателя кроется в плохом топливе. Если вы будете заправляться на разных заправках, то заметите разницу в качестве топлива.Всем известно, что в странах бывшего СССР владельцы заправок любят порубиться на бензине. Из-за этого страдает двигатель вашего автомобиля. А если бензин некачественный, то могут появиться проблемы с топливной системой. Попробуйте заправить машину на другой заправке и сравните: если разницы нет, то продолжайте читать статью дальше.

    Неисправность в системе подачи топлива

    Из-за некачественного топлива некоторые элементы топливной системы могут перестать нормально функционировать.Попробуй поменять топливный фильтр, может поможет. Если это не поможет, то придется пересматривать топливную систему.

    Проблема может быть еще в неравномерности подачи топлива по цилиндрам. В этом случае следует обратиться на СТО, где специалист устранит проблему. Не пытайтесь сделать это самостоятельно: своими действиями вы можете вывести инжектор из строя.

    Стоит проверить давление в топливной рампе: подключите манометр, запишите полученные результаты и сравните их с допустимыми результатами, которые должны быть в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

    Проблема может быть и в топливном насосе. Он может перекачивать топливо неравномерно, в результате чего могут падать обороты двигателя.

    Неисправность в газораспределительном механизме

    Со временем может нарушиться работа газораспределительного механизма. Придется заново выровнять газораспределительный механизм по меткам. Это также может доходить до очистки клапанов и впускного коллектора от нагара. Если двигатель давно не ремонтировался, в коллекторе может образоваться много нагара.

    Неисправность в системе подачи воздуха

    Проблема с датчиком расхода воздуха также может быть причиной падения оборотов. Для того, чтобы его проверить, подключите плюсовой контакт тестера к желтому проводу, идущему к датчику, а минусовой контакт к аккумулятору. Напряжение должно быть в пределах от 0,98 до 1,02 вольта.

    Неисправность также может крыться в кислородном датчике или в датчике температуры двигателя, которые подсчитывают количество оборотов при прогреве двигателя.Различная компрессия в цилиндрах двигателя также может быть проблемой. Неравномерное сжатие приводит к неравномерной работе двигателя.

    Падение оборотов двигателя – довольно неприятное происшествие для вашего автомобиля. Речь идет не только о неудобствах и вопросах о исправности машины, но и о работе важных механизмов. Проблема в том, что резкое падение оборотов на холостом ходу, когда машина скатывается на нейтральную передачу, может заглушить двигатель, а это уже становится опасным для дальнейшего движения.Водитель может не заметить такого происшествия, включить вторую передачу и отпустить сцепление, что вызовет резкое торможение двигателем. Автомобиль может таким образом завестись «с толкача», а может просто остановиться, что создаст аварийную ситуацию. Когда машина прогревается, падение оборотов также неприятно сказывается на уверенности водителя. Приходится постоянно подгазовывать ногу или использовать другие методы, чтобы поддерживать двигатель в рабочем состоянии. Стоит разобраться в причинах проблемы.

    Так почему падают обороты при прогреве на автомобилях с карбюратором? Можно найти множество общих причин, которые объединяют владельцев как конкретной модели автомобиля, так и конкретного типа карбюратора.Надо сказать, что на сегодняшний день автомобили с таким типом впрыска топлива уже не выпускаются. Это не лучшее решение, так как карбюратор очень чувствителен к качеству и чистоте топлива, часто требует обслуживания и не очень хорошо служит в разных климатических условиях. Для такого типа бензинового впрыска необходима стабильность, но в наших условиях эксплуатации обеспечить такую ​​роскошь автомобилю просто невозможно. Поэтому возникают различные проблемы, которые могут привести к значительному дискомфорту и даже опасности вождения автомобиля.Сегодня мы рассмотрим основные причины резкого или волнообразного падения оборотов при прогреве на автомобилях с карбюраторным впрыском топлива.

    Может дело не в технике, а в заправке?

    Как было сказано выше, карбюратор очень чувствителен к качеству бензина, который вы заливаете в бак автомобиля. При наличии мусора или загрязнений оборудование не сможет нормально работать. Грязный бензин до определенного момента очищается фильтром, но со временем такая очистка перестает помогать.Топливо с примесями и включениями может быть большой проблемой, которая влияет не только на обороты. Вот несколько важных индикаторов такой проблемы:

    • уже через несколько километров после заправки некачественным бензином вы почувствуете изменения в динамике автомобиля, увеличится расход топлива и ухудшится устойчивость;
    • обороты холостого хода двигателя могут плавать, а это будет свидетельствовать о нестабильном составе топливной смеси; на скорости также возможны небольшие рывки и провалы тяги агрегата;
    • после остывания двигателя, при следующем пуске может неожиданно начаться прогрев с малых оборотов, придется играться с подсосом в непривычных для прогрева диапазонах;
    • также вполне возможно, что после прогрева до 30-40 градусов произойдет провал, который нужно будет компенсировать вытягиванием подсоса до упора или подгазовкой ногой;
    • при прогреве до рабочей температуры двигатель будет работать относительно стабильно, но обороты останутся плавающими, это показатели некачественного топлива в баке автомобиля.

    Эти критерии говорят о том, что на привычную вам заправку лучше не ездить. Конечно, такие же проблемы возможны, если карбюратор вышел из строя и нуждается в обслуживании. Но часто эти проблемы возникают именно с некачественным топливом с низким октановым числом или с примесями. Поэтому первым делом выкачиваем бензин на прогретом двигателе и заливаем в него хорошее проверенное топливо.

    Срок обслуживания карбюратора — мелкие дефекты

    Небольшие поломки в системе карбюратора также могут стать причиной падения оборотов при прогреве.Это лопнувшие диафрагмы, смещенные крепления тросов или заклинивший привод заслонки. Такие беды можно вылечить при доработке данного аппарата. В былые времена каждый второй водитель автомобиля мог самостоятельно разобрать карбюратор, установить ремкомплект и ехать дальше, прислушиваясь к довольному урчанию агрегата. На сегодняшний день принцип ремонта такой:

    • следует отправиться в автомагазин или на рынок, чтобы найти подходящий для вашего типа карбюратора ремкомплект, лучше брать оригинальные качественные детали;
    • далее важно найти мастера который хорошо разбирается в карбюраторах и сможет помочь с устранением неполадок в вашем аппарате, таких мастеров в городах все меньше и меньше;
    • специалист за несколько десятков минут разберет оборудование, найдет проблему и установит новые прокладки, мембраны, уплотнители и другие изделия из ремкомплекта;
    • затем необходимо проверить оборудование, чтобы убедиться в отсутствии неприятных последствий, зачастую это можно сделать только на следующий день на остывшей машине;
    • последний шаг — регулярные визиты к мастеру раз в 2 года для обслуживания и ревизии карбюратора, это позволит сохранить автомобиль в рабочем состоянии на длительный период.

    Есть преимущества у карбюраторного впрыска топлива. Обслуживание и чистка форсунки будет стоить целое состояние. А вот ремонт карбюратора даже с заменой некоторых деталей не будет слишком дорогим. Но для получения этих преимуществ следует найти мастера, хорошо знакомого с особенностями конкретной модели автомобиля. Такой специалист поможет исправить все неполадки и продолжить без проблем эксплуатировать машину.

    Конденсация или точка росы — возможно ли это?

    На автомобилях ВАЗ 2107 очень часто происходит падение оборотов двигателя при прогреве вплоть до полной остановки агрегата.Эта беда характерна для всех карбюраторов, кроме Солекса. Проблема в том, что при температуре от 0 до +5 градусов в камерах карбюратора может собираться конденсат. Это особый вид росы, который образуется при перепадах температур. После пуска двигателя на холодную происходит следующий процесс:

    • на первом открытом всасывании пускает обогащенную смесь, которая без проблем сгорает и не вызывает ощутимых изменений в работе силового агрегата, что очень важно для нормального запуска;
    • по мере прогрева автомобиля автовладелец понижает подсос, смесь по характеристикам приближается к рабочей, а вся система двигателя уже немного прогрета, и тут начинается самое интересное;
    • в эту смесь начинает попадать конденсат или роса
    • и менять свои свойства, в некоторых моделях устройств это происходит быстро и неприятно, вызывая остановку мотора;
    • водитель снова вытягивает подсос или нажимает на педаль газа, смесь обогащается, двигатель работает нормально, но до 60-70 градусов этот процесс может повторяться бесконечно;
    • после прогрева примерно до рабочей температуры все нормализуется, обороты приходят в норму, двигатель работает хорошо, так что при посещении станции мастер ничего не обнаружит.

    Трудно даже представить, как быть в такой ситуации. Единственным действенным способом будет замена карбюратора на Солекс, но у этих моделей часто возникают проблемы с запуском силового агрегата в переходные температуры. Так что дать какой-то конкретный совет в данном случае непросто. Лучше всего вовремя обслуживать технику и всегда содержать топливную аппаратуру в исправном состоянии, это поможет получить должную надежность машины.

    Есть ли другие причины резкого падения оборотов?

    Причин такой неприятности может быть множество.Если вы ремонтируете машину самостоятельно, стоит взглянуть на неприятность шире и попытаться найти причины в других узлах. Но переходить к другим особенностям автомобиля стоит только в том случае, если вы убедились в высоком качестве карбюратора, нормальном топливе и других упомянутых выше характеристиках. Вот еще несколько идей для тестирования:

    • топливные фильтры – очень часто фильтрующие элементы засоряются, а владельцы забывают их вовремя менять, а это приводит к серьезным проблемам с автомобилем;
    • термостат — возможно после небольшого прогрева малого круга ваш термостат открывается и пропускает в двигатель резко ледяную жидкость, что приводит к падению оборотов;
    • электроника — стоит проверить зажигание, правильность установки ремня ГРМ, отсутствие проблем с датчиками и различным электронным оборудованием на борту вашего автомобиля;
    • включение потребителей электроэнергии – возможно, в вашем автомобиле автоматически включается какое-то мощное устройство, дающее нагрузку на агрегат, обороты неизбежно падают;
    • Клапанная система
    • – резких перепадов и перепадов в этом случае не будет, но вполне возможны плавающие и неустойчивые обороты, а под нагрузкой они превратятся в перепады.

    Причин нестабильной работы двигателя может быть много. Иногда проблема заключается в том, что в определенный момент генератор перестает подавать нормальное напряжение, что влияет на работу электрических систем двигателя. Нагрузка на двигатель также может быть связана с плохим качеством масла или внутренними неисправностями в блоке цилиндров или в системе клапанов. Так что копаться в этом случае можно довольно долго, но лучше посетить СТО и найти причину проблемы.

    Предлагаем посмотреть видео с решением одной из возможных причин данной проблемы:

    Подведение итогов

    Существуют десятки поломок, приводящих к резкому или постепенному падению оборотов на карбюраторных автомобилях. Но вопрос в том, что оборудование оказывается достаточно требовательным к обслуживанию, поэтому приходится устранять все причины в совокупности. Если вы постоянно сталкиваетесь с такой проблемой, то это специфика работы карбюратора, установленного в вашем автомобиле.Скорее всего, избавиться от неприятностей поможет только замена устройства. Если неисправность возникла всего несколько раз, следует попробовать обслужить топливную систему, заменить фильтр и установить новый ремкомплект карбюратора.

    Автомобили с этим типом впрыска постепенно уступают место системам впрыска. Они безопаснее, экономичнее, служат дольше и не доставляют хлопот карбюраторным. Конечно, в прямом впрыске тоже есть много тонкостей и особенностей, о которых следует помнить.Но замена карбюратора на инжектор слишком трудоемкий и дорогостоящий процесс. Лучше правильно обслуживать свое оборудование и заставить его работать исправно. Даже при очень хорошем обслуживании через 1-2 года придется снова ехать в сервис. Испытывали ли вы когда-нибудь резкое падение оборотов двигателя во время прогрева?

    Нестабильность холостого хода — очень распространенная неисправность топливной системы двигателей внутреннего сгорания. Сама ситуация, когда обороты скачут, не имеет вредных последствий, но, как правило, если резко отпустить педаль газа при переключившись на нейтраль, двигатель автомобиля может заглохнуть.При плотном движении, остановке в пробке или на перекрестке это чревато ДТП. Поэтому выявление причины поломки и ее устранение является первоочередной задачей.

    Инжекторные и карбюраторные двигатели внутреннего сгорания имеют практически одинаковые причины нестабильности холостого хода, но вызваны они дефектами или неправильной работой совершенно разных агрегатов, так как организация подачи топливовоздушной смеси в цилиндры существенно различается .

    Распространенные причины нестабильности холостого хода

    Инжекторные и карбюраторные двигатели имеют практически одинаковую систему зажигания. Наиболее частая причина отказов связана с поврежденными проводами свечей зажигания. Их устройство таково, что не всегда есть возможность проверить исправность самостоятельно. Более того, снятый и неподвижный провод может показывать правильные значения сопротивления, а при вибрациях может быть нестабильным. Пробой изоляции иногда можно заметить в темноте по голубоватому свечению в поврежденных местах.Лучший способ проверить – установить заведомо исправный провод зажигания. Если характеристики двигателя изменились в лучшую сторону, значит, требуется замена высоковольтных проводов. Когда обороты двигателя падают в сырую погоду, в этом, скорее всего, виноваты свечные провода.

    В карбюраторных двигателях виновником может быть распределитель зажигания.

    Обороты упали при подсосе воздуха


    Почему в этом случае падает оборот? Иногда обороты двигателя подскакивают при утечке воздуха из карбюратора или датчика массового расхода воздуха.В карбюраторной системе питания это вызывает обеднение рабочей смеси, а в системе впрыска по показаниям датчика расхода воздуха в цилиндры поступает одно количество, а по факту немного больше, что также обедняет рабочую смесь .

    Для проверки нужно использовать аэрозоль для промывки карбюраторов. Его следует распылять на подозрительные места соединений при работающем двигателе. Изменение характера работы (обычно резкое увеличение скорости) укажет на место подсоса воздуха.

    В двигателях, оснащенных кислородным датчиком (лямбда-зондом), источником проблем может быть подсос воздуха в выпускном тракте в районе перед лямбда-зондом. Он, определяя избыток воздуха после камеры сгорания, считает, что смесь бедная, и увеличивает подачу топлива, в результате чего, соответственно, плавают обороты двигателя автомобиля.

    Неисправности системы холостого хода карбюраторных двигателей

    В старых агрегатах с карбюратором наиболее частая причина отказа кроется в засорении жиклеров холостого хода неотфильтрованными частицами топлива или смоляными отложениями, которые также попадают вместе с топливом.В карбюраторах с электромагнитным клапаном холостого хода именно клапан может привести к неисправности системы.

    Для проверки нужно снять силовой разъем с клапана при остановленном двигателе, а после включения зажигания поставить на место. Отсутствие характерного щелчка будет свидетельствовать о неисправности электромагнитного клапана.

    Для промывки карбюратора в домашних условиях можно использовать промывочную жидкость в аэрозольном баллончике.

    Неисправности системы холостого хода инжекторных двигателей

    В инжекторных автомобилях виновником скачка оборотов холостого хода чаще всего является регулятор холостого хода.Это стержень, высота которого регулируется шаговым двигателем. Загрязнение штока смолистыми отложениями от некачественного топлива встречается наиболее часто. При этом шток движется резко, рывками, на отдельных участках может и вовсе заглохнуть, при этом холостые обороты двигателя плавают. Отложения смываются жидкостью для промывки карбюратора.

    Строго говоря, почти все датчики могут влиять на нестабильность холостого хода. Начиная от ДМРВ и заканчивая лямбда-зондом. Удобнее искать неисправный элемент с помощью системы диагностики.Если автомобиль оснащен бортовым контроллером, то он будет иметь код ошибки, полученный в этом устройстве. По коду можно определить, какой из этих элементов неисправен.

    Проверка датчиков положения распредвала и коленчатого вала

    Некоторые датчики можно проверить с помощью вольтметра. Это датчик массового расхода воздуха, датчик распредвала и датчик коленвала. Два последних диагностируются подключением вольтметра к массе и сигнальному проводу при включенном зажигании, но не работающем двигателе. При медленном вращении коленчатого вала прибор будет показывать периодические скачки напряжения.Если датчик коленвала неисправен, двигатель, скорее всего, не запустится, но при неработающем датчике распредвала (датчик фаз) двигатель будет работать. Только в этом случае плавают обороты холостого хода, а при движении возможны провалы или произвольное повышение оборотов, так как система питания переключается с режима фазированного впрыска на режим одновременного впрыска, и обороты скачут независимо от режима движения.

    Проверка датчика массового расхода воздуха

    Для проверки этого элемента необходим цифровой вольтметр с пределом измерения 2 В.Вольтметр подключается к сигнальным клеммам ДМРВ при включенном зажигании. В частности, на ВАЗе это клеммы 1 и 3. Значение напряжения рабочего элемента должно быть в пределах 0,99-1,01 В. Напряжение более 1,05 В свидетельствует о его выходе из строя. При этом возможны перебои в работе двигателя на всех режимах.

    Данный датчик не подлежит ремонту. Попадание на него влаги при промывке чувствительного элемента гарантированно выводит его из строя.

    Плавающие обороты при неисправном датчике кислорода

    Датчик кислорода, или лямбда-зонд, измеряет содержание кислорода в выхлопных газах и на основании полученных данных определяет параметры качества рабочей смеси, подавая сигнал о ее обеднении или обогащение. Устройство нормально работает только после того, как прогреется до рабочей температуры не ниже 300 градусов. Поэтому большинство из них дополнено системой косвенного нагрева для ускорения перехода в рабочий режим.Неисправность обогрева или загрязнение рабочих поверхностей датчиков продуктами сгорания вызывают неточности определения содержания кислорода, вследствие чего работа двигателя будет неустойчивой.

    Датчик температуры

    Электронный блок управления (ЭБУ) при запуске холодного двигателя увеличивает обороты холостого хода, так как при низких температурах двигатель работает нестабильно и может заглохнуть. По мере повышения температуры ЭБУ постепенно замедляет работу и доводит их до минимума при достижении минимальной рабочей температуры.Для его измерения используется датчик температуры охлаждающей жидкости, установленный на блоке цилиндров. Его не следует путать с датчиком температуры, установленным на радиаторе, который используется для включения вентилятора.

    Датчик температуры проверяется путем измерения его сопротивления омметром. Исправный элемент при комнатной температуре имеет сопротивление в несколько десятков кОм, а при нагреве до 200 градусов (можно аккуратно зажигалкой) падает в десятки раз. Если при нагреве датчика показания прибора не меняются, то можно сделать вывод, что он неисправен.

    Заключение

    Мы рассмотрели несколько ситуаций, в которых обороты двигателя плавают. Для решения проблемы, точно установив ее причину, лучше обратиться к специалистам на СТО.

    Многие автомобилисты сталкивались с тем, что на автомобиле начинался эффект падения оборотов холостого хода. Зачастую это приводит к тому, что двигатель вообще глохнет. У этого эффекта есть множество причин, которые необходимо срочно устранять, чтобы не вызвать еще больших проблем.

    По каким причинам падают обороты

    Многие автолюбители совершенно не следят за состоянием своих автомобилей, а тем более за двигателем. Зачастую последствия могут выражаться в неисправностях, которые перерастут в капитальный ремонт, который не потянет на небольшую сумму денег. По этим причинам при возникновении неполадок с двигателем необходимо вернуть ему нормальную работоспособность.

    Итак, рассмотрим основные причины, которые приводят к тому, что падают обороты холостого хода:

    • Нарушена регулировка винтов «количество» и «качество»

    Распространенная причина низких оборотов холостого хода карбюраторов Ozone.Часто достаточно подтянуть винты регулировки топлива, чтобы восстановить нормальные обороты.

    • Неправильно отрегулирован уровень топлива

    Помимо падения оборотов холостого хода двигателя это приводит к падению мощности. Двигатель может заглохнуть или запуститься после долгой агонии. Длительная работа на бедном топливе может привести к выходу двигателя из строя.

    • Посторонний воздух попадает в карбюратор

    «Утечка» избыточного воздуха может нарушить работу двигателя. Другой вариант — грязный воздушный фильтр и поступает недостаточно воздуха.

    Двигатели, рассчитанные на качественный расход топлива, могут выйти из строя или выйти из строя, если их «кормить» топливом более низкого качества, например, 92 вместо 95. При этом на двигатель может свалиться масса новых проблем, которые придется решать решена, поэтому лучше использовать хороший бензин.

    Бывает и так, что бортовой компьютер начинает показывать неточные данные. Если с двигателем все отлично, но электроника упорно говорит о проблеме, можно попробовать подключить исправный БК и проверить на нем.

    • Пора менять свечи зажигания

    Определение причины неисправности

    Следующие шаги помогут вам определить причину падения оборотов холостого хода.

    1. Если нет дополнительных признаков падения скорости (например, вибрации), можно проверить двигатель на другом бортовом компьютере.
    2. Проверить датчики.
    3. Осмотрите свечи зажигания.
    4. Убедитесь, что уровни топлива и холостого хода отрегулированы правильно.
    5. Убедитесь, что лишний воздух не засасывается в карбюратор.
    6. Осмотрите воздушный фильтр на загрязнение.

    Подходы к решению проблемы

    Когда все причины выявлены, можно переходить к устранению неисправности. Конечно, есть разное количество способов решения проблемы, но не забывайте, что требуется определенная последовательность действий. Стоит рассмотреть вопрос подробнее.

    Регулировка уровня топлива и холостого хода

    Регулировка холостого хода на карбюраторах Ozone. Вам понадобится тахометр и шлицевая отвертка. Работы необходимо проводить на прогретом двигателе. Поворачивая винт «количества» в направлении часовых стрелок, можно добиться увеличения оборотов.

    Если одним винтом «количества» эту проблему не решить, нужно подключить винт «качества», на котором, если вы еще не пользовались, может быть заводская заглушка. Его можно вытащить, вкрутив в пластик подходящий винт и вытащив его.

    Юстировку обычно проводят в 2-3 (несколько) проходов.

    Замените свечи

    Даже если свечи были недавно заменены, они могут быть некачественными или бракованными. Оригинальные запчасти всегда лучше, чем их более дешевые аналоги. Падение ХХ часто намекает на эту неисправность.

    Замена топлива

    С помощью датчиков необходимо проверить давление в системе подачи топлива и наличие загрязнений. Тогда нужно сменить топливо на более чистое и качественное. В крайнем случае стоит задуматься о заправке на АЗС другой компании.

    Проверьте воздушный и топливный фильтры

    Воздушный фильтр может быть загрязнен. По мере загрязнения фильтра количество воздуха, поступающего в двигатель, уменьшается. Мощность двигателя снижается, а расход топлива значительно увеличивается.

    Воздушный фильтр необходимо очистить или, что более важно, заменить. Лучше всего провести эту процедуру заблаговременно, чтобы избежать других проблем в будущем.

    Промыть датчик холостого хода

    При попадании масла и других загрязнений датчик выйдет из строя.Датчик очищается очистителем карбюратора и аэрозольной жидкостью. Устройство необходимо вытащить и промыть. Иглу аккуратно очищают аэрозольной жидкостью. Будьте осторожны, чтобы жидкость не попала во внутренности (то есть под пружину), во избежание ее выхода из строя.

    Заключение

    Падение оборотов двигателя – достаточно распространенная проблема. Это может произойти не только по одной причине — при сильном износе двигателя бывает нужен комплексный подход, а поломки могут быть достаточно специфичными.В таком случае вам, возможно, придется обратиться за профессиональной помощью.

    В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с рядом проблем. Одним из них является снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие меры предпринять, стоит ли ехать на СТО. Поговорим об основных причинах, почему двигатель не тянет и как можно устранить проблему своими силами.

    Основные причины снижения мощности двигателя

    1.Неисправность датчика положения коленчатого вала

    Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно подает команду управления на подачу топливовоздушной смеси. В результате мощность силового агрегата падает на глазах. Основной причиной выхода из строя является смещение зубчатой ​​звезды относительно шкива и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и заменить его.

    2. Увеличить (уменьшить) зазор между электродами свечей

    В процессе эксплуатации из-за мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может уменьшаться или увеличиваться.Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, нужно проверить размер зазоров круглым щупом. Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно отрегулировать, подогнув сторону электрода, или заменить свечу зажигания. Что касается оптимального расстояния между разрядниками, то оно может быть разным (в зависимости от типа свечи) — 0,7-1,0 мм.

    3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы.

    Если двигатель плохо тянет, необходимо поочередно выкрутить все свечи зажигания и осмотреть их.При появлении явных нагаров на электродах прибор необходимо очистить щеткой с металлической щетиной. В этом случае важно не только почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину этого явления.

    4. Выход из строя свечей зажигания

    Снижение мощности двигателя может быть вызвано неисправностью изделия. В этом случае необходимо проверить работоспособность свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то выход один — замена комплекта или одной свечи.

    5. В баке нет бензина

    Вы можете диагностировать проблему, посмотрев на указатель уровня топлива. Если он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то наличие топлива можно определить, сняв топливный насос.

    6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, защемление топливопровода, выход из строя топливного насоса

    Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одни и те же симптомы — стартер крутит двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет.Если машина карбюраторная, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, он не снабжается топливом. В случае инжектора наличие топлива в рампе проще проверить нажатием на специальный золотник (устанавливается в конце рампы).

    Для устранения проблемы необходимо тщательно прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все патрубки системы, шланги и сам бензонасос.

    7. Топливный насос создает слишком мало давления

    Эту проблему можно определить исключительно специальными замерами (сделанными непосредственно на выходе из топливного насоса).После этого проверяется качество фильтра топливного насоса.

    Решение — прочистить фильтр топливного насоса, заменить его (если ремонт невозможен) или установить новый топливный насос.

    8. Плохое качество контакта в цепи

    Плохое качество контакта в цепи, по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки, это убедиться в качестве «массы» на автомобиле и измерить сопротивление мультиметром. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход — зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

    9. Поломка форсунок или неисправность в системе подачи

    При подозрении на выход из строя этих элементов необходимо проверить сопротивление обмоток мультиметром на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если причина проблемы в неисправности ЭБУ, то такую ​​проверку могут провести исключительно на СТО.

    Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) — установить новый ЭБУ, прочистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

    10. Поломка ДПКВ

    Обрыв ДПКВ — датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности «Check engine». Первое, что нужно сделать, это осмотреть целостность самого ДКПВ, убедиться, что зазор между зубчатым венцом и датчиком в норме (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика около 600-700 Ом.

    Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправен).

    11. ДТОЖ вышел из строя

    ДТОЖ вышел из строя — датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие — загорается лампа неисправности двигателя. Если есть обрыв, то электровентилятор системы начинает вращаться непрерывно. Кроме того, необходимо проверить исправность самого датчика.

    Если по этой причине упала мощность двигателя, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и установить новый датчик.

    12. Сбой TPS

    Вышел из строя ДПДЗ — датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или ее цепи). Как и в предыдущих случаях, здесь загорается лампа «Check engine». Если в цепи ДПДЗ имеется обрыв, то обороты двигателя обычно не опускаются ниже полутора тысяч оборотов.

    Решение проблемы — чистка дроссельного узла и восстановление качества контактного соединения во всей электроцепи.Если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

    13. ДМРВ вышел из строя

    Вышел из строя ДМРВ — датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальным действием будет проверка целостности ДМРВ или замена его на исправный прибор. Если неисправность ДМРВ подтвердится, то необходимо произвести попытку его очистки, а при невозможности ремонта просто заменить.

    14. Поломка датчика детонации

    Повреждение датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов должна загореться лампа неисправности двигателя. Кроме того, при отказе детонационного ДД детонация отсутствует ни на одном из режимов работы силового агрегата, а также снижается мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант — восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

    15.Обрыв датчика кислорода

    Обрыв датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». В этом случае первым делом нужно проверить целостность нагревательного змеевика. Во-первых, измеряется сопротивление, во-вторых, уровень напряжения на выходе. Измерение можно производить даже без разрыва цепи — достаточно проколоть иголками изоляцию.

    Для устранения неисправности стоит отремонтировать кислородный датчик, восстановить качество проводки и прочистить все отверстия, через которые подсасывается воздух.В крайнем случае необходимо заменить сам кислородный датчик.

    16. Разгерметизация системы выпуска

    Диагностировать такую ​​проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы при работе двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо заменить прокладку выпускного коллектора и протянуть все уплотнители.

    17. Отказ ЭБУ

    Отказ электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность, ЭБУ тоже может выйти из строя (иногда его программное обеспечение просто теряется).Чтобы убедиться в его исправности (отказе ЭБУ), необходимо проверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр около 12 Вольт) или заменить его на заведомо исправный блок. Если блок управления окажется неисправным, то, возможно, потребуется его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

    18. Нарушение регулировки зазора в приводе клапанов

    Соответствие параметров можно проверить только проверкой специальными щупами.Если зазоры не правильные (написано в мануале), то необходимо произвести регулировку.

    19. Деформация или поломка пружин клапанов

    В этом случае придется снять ГБЦ и измерить длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. Если были обнаружены сломанные или деформированные пружины, то их нужно поменять.

    20. Изношены кулачки распределительных валов

    Здесь будет достаточно визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распредвала при необходимости.

    21. Нарушены фазы газораспределения

    В таких случаях необходимо проверить совпадение меток на распредвале и коленвале. Если есть «дисбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

    22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

    Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение или износ клапанов, поломку или залипание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения.

    Comments |0|

    Legend *) Required fields are marked
    **) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
    Category: Разное