Туго крутится руль ваз 2110: Почему туго крутится руль на ВАЗ 2110

Содержание

Замена рулевой рейки ВАЗ 2110. Смазка рулевой рейки. Чем официалы, лучше сам!

Комментарии к теме Замена рулевой рейки ВАЗ 2110

Ланграф Тем

лучше мерить резинкой от трусиков - всегда норм!

Кириллина

Не частые проблемы с рулевой рейкой не так и страшны >) При установке АКБ большей емкости, срок службы батареи сокращается из-за хронического недозаряда, если вы конечно не аккумуляторщик и не поддерживаете ее постоянно заряженой от внешнего зу. При обычной эксплуатации в городе лучше поставить акб меньшей емскости. Практика показывает, что акб с меньшей емкости все таки быстрее берет заряд и соответственно остается в актуальном состоянии. Чтобы дойти до этого было загублено 75ач - 2шт. 90ач-1шт, стоит третий год акб 60ач-полет нормальный.

Камикадзе

Мне очень понравилось ваше видео!!!

Олива

На Мазда 3 стуки при резких подёргиваниях руля влево вправо.Стук с новья.. У сына на 2110 с рулевой рейкой до сих пор проблем не было >)

Дилшод

Зачем автообзор смешивать с блогинком, устал перелистывать, но все равно лайк

Шамхал

Мне приятель сказал с рулевой рейкой на вазике до сих пор все в ажуре. Умора! 22:03 - со словами,- затягиваем без фанатизма,- гайку затягиваем двух метровым рычагом)

Мунир

Сколько будет ремонт на лансер 9 рулевой рейка

Балта Арапин

Круто… Хотелось бы, чтобы подробнее показал бы по рулевой рейке на VAZ 2110 😉

Зателепин Александро

спс за видео, что там с гидриками?

Овсико Жалгас

Помог и очень! Спасибо добрый человек! У вас талант преподователья! Однозначно! 🙂

Андрес

А я подозревал, что он фанат кларксона)

Бонн

Спасибо, скажите а как вы регулировали усилие при затяжке гайки подшипника когда собирали? Редкие геморрои с рулевой рейкой это еще что )

Фаик

У меня тоже самое, в мороз начался проявляться стук при повороте в право. Пробег всего 3 тысячи.

Ласкина Ани

Придурок на ней минимум 100 тысяч пробега!!!

Наиля

УжОс!!!  Тупиковость мысли... Хорошо что не выпускали...

Турдоматов Луис

сточи остальные зубья как те что с износом и всё

Димыч

Не ... мозг не себе не людям подкручивайте пидаль на уровне тормоза и все а если будет вести или буксовать то сцепления ... а если будет потряхивать при трогание то маховик имеет выработку! У соседа по гаражу на 2110 и без рулевой рейки полно чего полетело.

Юдай

Привет. Рвет ремень ГУР. Вот этот маховик верхний крутиться должен легко? У меня в какие то моменты есть, затормаживается. Это походу его под замену надо, да?

Венчковский Бурда

Лучше что-то конкретное рассказал бы по рулевой рейке. И вся это роскошь ржавеет года за 3 и идет в утиль, Китай это Китай.

Шмидтов Петрушка

интересно! еще бы такие видосы по сборке мотора, удачи!

Ратнева Алана

Мне поставили выточенную втулку и руль стал очень тугим. Говорили что она разработается но прошло уже больше года и руль все равно туго крутится. С этой втулкой у вас нормально руль крутится?

Бердус Панама

Мне друг сказал на 2110 и без рулевой рейки много чем заниматься, салам брат у меня полик мокрый где вода папайдет не знаете?

Ошевенский Сява

адрес дайте о номер тел. по ремонту рулевой рейки BMW316

Кусликов Вася

Снимаем руль. Снимаем пластиковый кожух в салоне. Откручивания те самые крестовины под капотом. Откручивания колонку от корпуса в салоне. Там все просто

Рассвет

Как может салон н1 комфортнее чем у гранда. Не вводите людей в заблуждение.

Сырескина Аружан

какой телефон у вас?

Мотосов Блэк

Желательно в деталях показал бы по рулевой рейке. я бы не сказал, что на калде 195 через низ удобно! через верх. сегодня с ямы смотрел, рычаг мешает

Похожие видео по ремонту

2115 непонятное поведение руля | ВАЗ: передний привод


#1  01.02.2012 11:23:34

All_OuteR
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: VW Tiguan
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 116

Поблагодарили 3 раза в 3 сообщениях

Помогите советом, вчера на трассе  руль стал вести себя странно-а именно в произвольном порядке какая то сила немного пихала его влево, и это повторялось в произвольном порядке, на разной скорости. Точно не боковой ветер, дорога ровная. Вчера заехал на СТО, осмотрели подвеску,шрусы, рулевые тяги, все в удовлетворительном состоянии, ничего не выявили, посторонних шумов нет. Сегодня тоже самое при поворотах направо было. Кручу руль вправо- а мне на мгновение что то мешает и потом все нормально...

Отредактировал All_OuteR (01.02.2012 11:49:34)


“Есть только один способ проделать большую работу — полюбить её.”(c) Стив Джобс

#2  01.02.2012 11:28:25

chervonec
Гость

Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях

Рейку не закусывает и сколько машине лет, может вынос? У сестры было, когда рейку перетянули, тоже на трассе начало вести, чуть ослабили и руль стал крутиться лучше и трассу держать ровнее...С колесами все нормально?

#3  01.02.2012 11:30:22

All_OuteR
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: VW Tiguan
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 116

Поблагодарили 3 раза в 3 сообщениях

машина 2008 г. Рейку подтягивали 7-8 тыщ назад, колеса в норме.


“Есть только один способ проделать большую работу — полюбить её.”(c) Стив Джобс

#4  01.02.2012 11:34:39

chervonec
Гость

Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях

All_OuteR:

машина 2008 г. Рейку подтягивали 7-8 тыщ назад, колеса в норме.

Там люфтик есть или затянута, при повороте руль обратно сам встает прямо или вы помогаете?

#5  01.02.2012 11:47:35

All_OuteR
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: VW Tiguan
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 116

Поблагодарили 3 раза в 3 сообщениях

Люфт был до подтяжки небольшой,сейчас люфта нет. руль сам обратно встает, я помогаю, конечно , но усилия почти не прикладываю. Что то его как бы подталкивает, мне с начала показалось что неровности но потом это повторялось не раз.


“Есть только один способ проделать большую работу — полюбить её.”(c) Стив Джобс

#6  01.02.2012 11:51:43

chervonec
Гость

Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях

All_OuteR:

Люфт был до подтяжки небольшой,сейчас люфта нет. руль сам обратно не встает, я помогаю. Что то его как бы подталкивает, мне с начала показалось что неровности но потом это повторялось не раз.

Я не большой специалист в этой области, то есть не обладаю всеми знаниями, но точно могу сказать, что после поворота руль должен сам встать в положение прямо по курсу машины. У тебя, можно на ты, рейка затянута, надо не много расслабить...чтоб руль крутился мягко и легко.

#7  01.02.2012 11:55:35

All_OuteR
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: VW Tiguan
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 116

Поблагодарили 3 раза в 3 сообщениях

chervonec:

что после поворота руль должен сам встать в положение прямо по курсу машины

так и есть я невнимательно прочитал ваше сообщение, на работе сейчас и отвлекался...


“Есть только один способ проделать большую работу — полюбить её.”(c) Стив Джобс

#8  01.02.2012 12:04:21

chervonec
Гость

Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях

All_OuteR:

так и есть я невнимательно прочитал ваше сообщение, на работе сейчас и отвлекался...

Если руль нормально возвращается, тогда либо рейку выносило, при условии, что действительно у тебя все остальное хорошо либо я не знаю в чем причина. Смогут помощь форумчане работающие по ремонту машин, например Саня Борода

#9  01.02.2012 12:11:14

All_OuteR
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: VW Tiguan
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 116

Поблагодарили 3 раза в 3 сообщениях

chervonec, спасибо за участие!


“Есть только один способ проделать большую работу — полюбить её.”(c) Стив Джобс

#10  01.02.2012 12:36:08

MadMax2112
Бригадир
Откуда: Вологда
Авто: Skoda Scout
Регистрация: 01.08.2003
Сообщений: 4504

Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях

Возможно близится конец наружным ШРУСам. Было на 2112 у меня так, поворачиваешь, а руль как бы рывками поворачивается. Как будто примерз и плохо двигается. Потом через пару недель закончились ШРУСы.


Кто хочет что либо сделать - ищет способы. Кто не хочет - предлоги.

#11  01.02.2012 12:39:32

chervonec
Гость

Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях

MadMax2112:

Возможно близится конец наружным ШРУСам. Было на 2112 у меня так, поворачиваешь, а руль как бы рывками поворачивается. Как будто примерз и плохо двигается. Потом через пару недель закончились ШРУСы.

MadMax2112 они вроде на поворотах скрипеть  трелью должны, когда конец близиться...

#12  01.02.2012 13:01:11

Леонид Л
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: KIA Cerato
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 42

Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении

Согласен свыше сказаными скорей всего рейка обрати на неё внимание.

#13  01.02.2012 13:19:16

All_OuteR
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: VW Tiguan
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 116

Поблагодарили 3 раза в 3 сообщениях

MadMax2112, была такая мысль, но пыльники целые, звуков никаких нет, и на трассе в руль било на прямой, а сегодня на поворотах направо под 90 градусов. Если я не ошибаюсь, то это разные положения шруса.


“Есть только один способ проделать большую работу — полюбить её.”(c) Стив Джобс

#14  01.02.2012 13:49:30

chervonec
Гость

Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях

All_OuteR:

MadMax2112, была такая мысль, но пыльники целые, звуков никаких нет, и на трассе в руль било на прямой, а сегодня на поворотах направо под 90 градусов. Если я не ошибаюсь, то это разные положения шруса.

По прямой при качании на волнах должен быть шум - рокот такой, это внутренние, а наружные на поворотах, тоже рокот, если это шрусы и звук ни с чем не перепутаешь. Я тоже с начало на восьмерке думал наружный, а потом и внутренний пришлось поменять. Но машину ни как на трассе не качало и не переставляло, а вот с рейкой сестра мне даже с трассы звонила.

#15  01.02.2012 14:52:00

All_OuteR
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: VW Tiguan
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 116

Поблагодарили 3 раза в 3 сообщениях

Тесть высказал предположение по опорным подшипникам передних стоек...Кто что думает?


“Есть только один способ проделать большую работу — полюбить её.”(c) Стив Джобс

#16  01.02.2012 15:07:52

Николаич65
Автолюбитель
Откуда: г.Вологда
Авто: ВАЗ-2111
Регистрация: 12.09.2011
Сообщений: 1041

Поблагодарили 79 раз в 74 сообщениях

А может под подкрылками намерзло, вот и притормаживает колесо когда машина чуть кренится.

#17  01.02.2012 15:13:03

All_OuteR
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: VW Tiguan
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 116

Поблагодарили 3 раза в 3 сообщениях

oleg65, исключено-размораживались на той неделе в теплом цехе, после этого мокрого снега не было.


“Есть только один способ проделать большую работу — полюбить её.”(c) Стив Джобс

#18  01.02.2012 15:55:20

chervonec
Гость

Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях

All_OuteR:

Тесть высказал предположение по опорным подшипникам передних стоек...Кто что думает?

Я пишу все время про сестру, она ездить на аналогичной машине, только 2003 года..задние подшипники засвистели, после 90 как в самолете гул стоял...

#19  01.02.2012 17:24:10

MadMax2112
Бригадир
Откуда: Вологда
Авто: Skoda Scout
Регистрация: 01.08.2003
Сообщений: 4504

Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях

Не было у меня шума и треска ШРУСов, только рывки на руле. И чехлы целые. Вот в морозы именно и началось и закончилось.


Кто хочет что либо сделать - ищет способы. Кто не хочет - предлоги.

#20  01.02.2012 21:36:33

chervonec
Гость

Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях

MadMax2112:

Не было у меня шума и треска ШРУСов, только рывки на руле. И чехлы целые. Вот в морозы именно и началось и закончилось.

Век живи , век учись...

Страница 1 из 2

1 чел. читают эту тему (пользователей: 0, гостей: 1)

Регулировка рулевой рейки на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Рулевая рейка – осуществляет поворот передних колёс, есть же автомобили и на которых задние колёса поворачиваются в зависимости от направления движения, но задние колёса в таком случае выступают как подруливающие, одни задние повернуть на таких автомобилях невозможно, но мы не об этом, по поводу рейки пару слов скажем, сама рейка служит довольно таки долгую жизнь, особенно если на автомобиле ездить постоянно по хорошим дорогам, где нет кочек и тому подобного, то в этом случае рейка даже и через 100 тыс. км. особо не испортится, но из-за Российских дорог, которые кроме рейки и всю ходовую расшатывают, рейка уже даст о себе знать на 40-70 тыс. км., первый раз её подтянуть будет нужно, потом приближаясь к 100-130 тыс. км. она ещё раз о себе напомнит, опять подтяните и можно ездить, но есть большое Но! Если руль начнёт очень туго после регулировки крутиться, то нужно будет уже задумываться о замене рулевой рейки, в противном случае его может просто заклинить и автомобиль потеряет управление (Узнать о том как рейка заменяется, Вы можете в статье, под названием: «Замена рулевой рейки на десятом семействе»).

Примечание!
Регулировка рулевой рейки осуществляется при помощи таких инструментов как: Спец. ключ который нужен именно для регулировки (Его Вы в автомагазине найдёте), а так же плоская отвёртка (Чем тоньше она будет, тем лучше, с помощью неё заглушку убрать будет нужно, которая гайку закрывает, с помощью которой рулевая рейка регулируется на автомобиле), без света не обойтись Вам так же, ну и без подъёмника тяжеловато будет, потому что рейку проще всего с нижней части автомобиля подтягивать, так как с верхней это сделать не удобно, если Вы в первые это делаете и не знаете ещё где регулировочная гайка рулевой рейки располагается!

Краткое содержание:

Где находится регулировочная гайка рулевой рейки?
Снизу легче всего её рассмотреть, если нет такой возможности и всю работу Вы производите из подкапотного пространства автомобиля (Сверху), то либо голову под рейку опускать будет нужно, либо включить камеру, снять всё что внизу находиться и по видео-ролику найти эту гайку, главное её не с чем другим не перепутайте и кстати, если под нижнюю часть рейки давно не лазали, то там всё будет грязно, это тоже учитывайте, потому что когда рейка снизу находится в чистом состоянии, данную гайку будет гораздо легко увидеть, чем в противном случае и ещё, на новых рейках если её ещё не разу не подтягивали, эту гайку будет закрывать пластмассовая заглушка, она убирается (Поддевается плоской отвёрткой или ножом) и при помощи спец. ключа, после чего рейка регулируется.

Когда нужно регулировать рулевую рейку?
Данная процедура очень и очень полезна, вить чем больше люфт у рейки, тем быстрее все механизмы внутри рейки разбиваются (Там шестерёнки), а при помощи регулировки, этот люфт можно убрать (Если рейка ещё новенькая) или хотя бы сделать его не таким большим, каким он является, чтобы понять есть ли люфт у рейки, открыть капот нужно будет и взявшись рукой сперва за одну регулировочную тягу (Подёргайте) и взявшись рукой за другую рулевую тягу (Подёргайте), Вы определите, если у рейки будет люфт, а симптомы будут следующие: Появления люфта у рулевого колеса и стуки в руль при наезде на кочки передними колёсами, но это может быть ещё по одной причине, а именно из-за изношенных сайлентблоков рулевых тяг, точно такие же симптому будут (Как узнать изношенные сайлентблоки или нет, Вы можете, отвернув болты которые крепят рулевые тяги к рулевой рейки, более подробно как это сделать, читайте в статье: «Замена сайлентблоков в рулевых тягах на ВАЗ»).

Как отрегулировать рулевую рейку на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

1. В начале поставьте рулевое колесо таким образом, чтобы оба передних колеса смотрели строго вперёд, потом снимите снизу защиту картера (Если работа производиться снизу и если защита мешает) и спец. ключом по вращайте гайку регулировки рулевой рейки против часовой стрелки на 10-15 градусов и сразу же проверьте люфт у рейки, при необходимости произведите процедуру снова и так же на 10-15 градусов, только будьте внимательны и учитывайте всегда то, что руль должен не очень тяжело крутиться.

Примечание!
Во время регулировки самое главное не переборщите, гайку регулировки заворачивайте по чуть-чуть, примерно на 10-15 градусов и после чего проверяйте как рейка отрегулировалась, не в коем случае не делайте полный оборот регулировочной гайки, потому что только проблем себе наживёте, тем что руль толком крутиться не будет, а выкрутить гайку гораздо сложнее, чем её закрутить, поэтому это учитывайте!

2. Во время регулировки могут возникнуть проблемы, а именно невозможность сдвинуть с места регулировочной гайки, бывает что её действительно, что руками, что молотком, толком не стронешь с места, но всё же если руками не получиться, не забывайте про молоток, если будет нужно воспользуйтесь им, а именно вставьте спец. ключ в регулировочную гайку и ударами молотка по кончику ключа, попытайтесь стронуть гайку с места.

Примечание!
На новых рейках, как мы уже говорили ранее с завода ставят заглушку в эту гайку, она подцепается при помощи ножа или же плоской тонкой отвёртки, обратно эту заглушку можете не устанавливать, выбросите её, чтобы понимали другие люди что рейка уже далеко не новая и регулировалась, тем более обратно эту заглушку Вы уже даже наврятли сможете поставить!

Дополнительный видео-ролик:
Ролика будет два, первый (Тот который выше) посвящён в общем автомобилям с передним приводом, только к нему не относятся Калины, Гранты и тому подобные, а второй ролик нацелен именно на автомобили десятого семейства, просмотрев оба ролика (Очень Вам сделать это рекомендуем) Вы получите новые знания и узнаете о том, чего в статье не было указано.

Замена жидкости гур. Как поменять жидкость гур. Делай все сам в автомобиле!

Обработка Roil Platinum тягача DAF 105.410

Замена жидкости ГУР steering fluid change

Замена масла в двигателе Hyundai SONATA

Туго крутится руль & Закусывает руль & Замена & Крестовины рулевого вала

Крышка радиатора HYUNDAI 2533017000 Hyundai Getz.

Часть 3 Ford escape - Гидроусилитель

Замена жидкости ГУР гидроусилителя Ниссан Альмера Н 16

Руководство по ремонту CHERY QQ

Regitar COM02 Tester Box Nissan C-Pin

Где расположены предохранители Матиз?

Комментарии по теме Замена жидкости гур Chery Chery

Нор написал(а)
Спасибо очень помогло

Микола написал(а)
Во Колян ...?, блогером стал. Ребята классные. Я у них 3 стекла на акценте менял, одно на салярисе и скоро поеду на поло. До них я думал замена стекла трагедия, а теперь как колодки поменять. Трасса - Варшавское шоссе???.

Лестратенко Касир написал(а)
Здравствуйте Сергей. Т меня к вам такой вопрос у меня ваз 2112 16 кл. Не давно у меня машина начало троить. Завожу обороты стоят на 3000 т и выше и састреаают на таких оборотах иногда опускается по немножку а машина на дороге едет только рывками в некоторых моментах едет нормально но тупит иногда заводиться с трудом. Вот что я поменял не знаю что даже делать датчик распредвала поменял это рас потом датчик дроссельной заслонки датчик холостого хода воздухомер все новое. Не могу причину найти.?

Юки написал(а)
Здравствуйте Валерий. Отличный канал и очень полезный. Скажите пожалуйста, во круг счеток обязательно картонный изолятор ставить?

Ибни написал(а)
Подскажите от чего стартер этот

Драгун написал(а)
Доброго времени суток! Ваз 2115 такая проблема Если не горит правый поворотник(перед ний, задний и повторитель) и стоп сигнал, это может быть как-то связано? Плату уже менял - не помогло.

Одо написал(а)
Привет привет)

Витька написал(а)
Здравствуйте! Таже беда с полуосями.Скажите герметик держит или всё-таки замена? Как можно с Вами связаться на прямую?

Селим написал(а)
Ничего не слышно что ты там бормочешь

Билан написал(а)
Сыромятина...на тойотах они всю жизнь люфтят, и ничего не течет...это бред

Хижик Флюр написал(а)
... не понял. Для чего метки нужны? Как менять? Как ставить? Нихрена не показал! Дизлайк

Сарина написал(а)
вы сразу отклеиваете изоленту? Или ждете пока высохнет этот клей?

Кари Канцырева написал(а)
Спасибо, братан

Charon написал(а)
Вечер добрый,можете помочь,на Фольксваген Пассат В 3 не работает ближний и дальний свет, габариты работают

Merle написал(а)
Так какая жидкость лучше?

Дамир написал(а)
подскажите, мог ли я повредить дифф или подшипники, если запрессовал шрус в коробку (тупанул при снятии ступичного подшипника, создал натяг съемником, так, что шрус вдавил в коробас) сейчас что-то шуршит слева, вибрации небольшие, триподы не болтаются, но левый прокручивается заметно сильнее правого (люфт). В общем думаю надо менять трипод, но боюсь что повредил дифф?

Сематкин Будин написал(а)
У меня 1.13 показал

Афанастьев Айдархан написал(а)
Здраствуйте. Какой обьём жидкости в DP8? У меня залито D3, хочу залить японский AISIN аналог LT71141. Можно ли смешивать? По цвету они одинаковые.

Doug написал(а)
Здравствуйте!!! Благодарю за хорошее видио!!! Лайк и подписка.

Завулунов Марш написал(а)
А когда холодно включайте печку.Мне тоже Нобелевскую премию пожалуйста

Года написал(а)
Просто идеально спасибо огромное

Горовицкий Ромик написал(а)
Спасибо! Очень познавательно.

Гура написал(а)
Здравствуйте, Валерий! Подскажите, где искать причину. Ваз 21043, 2007 г.в, инжектор. При не включеном положении клавиши, горят в пол накала обе фари и светит в пол накала контрольная лампа дальнего света на щитке приборов. В положении включен свет, в положении ближний свет горят обе фари и контрольная лампа, а в положении дальний свет, фари светят в пол накала. При етой поломке при включении левого поворота, лампа не мигает. Спасибо

Добавить комментарий

Автоклуб ВАЗ 2101

Lemah (29), realwoonder (35), Анатолий 2102 (34), Татьяна Танина (38), chopster (43), Lexa456 (42), sasho18 (30), Антоха_87 (34), Legos (44), Sangels (50), Денис97 (24), MKBlackstar (32), timerun (31), Flow (29), VAZLAV (35), Эраст Петрович (54), SMITH (35), Александр23 (37), Семик (43), kapec6 (32), Sedoff (63), Vladas (38), dinar (38), SymS (43), renger (36), Сергей1988 (33), Ezhik.ua (34), shakal (35), rulf88 (33), seruy (32), АндрейКаба (35), Дмитрий Ялта (32), Natali (41), Drela (30), sv246 (43), Kyzmi4ok (36), Владилена (37), lomaka2 (49), Джакомо (32), fa113n (28), vitalya (34), Vadimka (27), vovanlesnik (54), Pina (52), igoreha86 (35), V-1959 (62), Андрей Кепский (30), ВоФФка (35)

Почему руль не возвращается в исходное положение

Здравствуйте, дорогие друзья! От исправной работы рулевого управления на авто напрямую зависит ваша собственная безопасность, а также безопасность других людей. Потому если руль возвращается в исходное положение, это сигнал о появлении определенной неисправности.

Но какой именно? Вариантов есть несколько. Нужно изучить особенности и симптомы каждого из них, и определить, что отвечает конкретно вашей ситуации.

Довольно часто автомобилисты замечают на своей машине, что при повороте рулевого колеса или просто баранки оно обратно упорно не возвращается, хотя должно. Происходить это может по-разному. У кого-то просто туго крутится, у других возвращается, но не до конца, движения обратно происходят рывками.

В нормальном состоянии руль должен вернуться в центральное положение или в ноль. Но если после поворота этого не происходит, с рулевым управлением возникают определенные проблемы, связанные с некорректной его работой, нужно принимать меры.

Почему руль не хочет возвращаться

Ни один специалист по ремонту не скажет вам, от чего руль вдруг перестал возвращаться на законное место после выполненного маневра, пока не проведет детальную диагностику. Потому не стоит верить тем, кто с ходу, даже не осмотрев механизм, называет точную причину.

Если вы хотите, чтобы причина была обнаружена точно и диагноз поставили правильно, выполните процедуру полной диагностики механизма. Не забудьте дополнительно проверить состояние подвески. Чаще всего с подобными ситуациями автомобилисты сталкиваются после проведенного ремонта в мастерской или своими руками. Узел попросту неправильно собирают. Но бывает и так, что причина кроется в поломках и неисправностях, в частичном выходе из строя компонентов.

В некоторых случаях продолжать движение на машине, у которой руль не возвращается, можно. Но делать это лучше до ближайшего СТО или собственного гаража, где будет проведена диагностика с последующим ремонтом.

Не пытайтесь преодолеть большое количество километров и не двигайтесь на высокой скорости, поскольку в любой момент может произойти полный отказ или заклинивание.

Предлагаю изучить основные вероятные неисправности, способы диагностики и разобраться в действиях, которые следует предпринять в той или иной ситуации.

Развал-схождение

Недавно мы уже говорили с вами о самостоятельном выполнении развал-схождения и о том, что для этого потребуется. Вероятность ошибки при такой процедуре у новичка высока. Но их допускают даже квалифицированные мастера, располагающие профессиональным оборудованием.

Если при повороте баранки она задерживается в своем крайнем положении, и после этого возвращаться в обычное исходное положение не стремится, начать следует с проверки развала-схождения. Когда на машине установлены неправильные углы расположения колес, это негативно влияет не только на работоспособность рулевого узла. Также это влечет за собой активный износ шин. Постарайтесь как можно быстрее решить эту проблему, иначе в скором времени придется менять покрышки и ремонтировать рулевой механизм.

Оптимально выполнить проверку в сервисном центре. Там есть специализированное оборудование, которое сможет точно показать, в этом проблема или нет.

Но не всегда есть возможность посетить автосервис. Некоторые банально не хотят этого делать из соображений экономии или по причине уверенности в том, что с поставленной задачей они справятся сами.

Если вы придерживайтесь одной из этих позиций, тогда предлагаю изучить несколько способов самостоятельной диагностики.

  • Оценка степени износа шин. Если он оказался неравномерным, то развал наверняка слишком отрицательный или чрезмерно положительный;
  • Положение баранки при езде по прямой. Если баранку начинает кренить в сторону, но сама машина движется прямо, сход-развал точно неправильный;
  • Проверка углов развала и схождения. Тут вам поможет набор из линейки, груза и нитки. После развала проверяйте все еще раз.

Причина не всегда кроется в этом. Потому иногда источник невозврата рулевого колеса приходится искать в другом. Посмотреть на остальные возможные факторы.

Проблемы в рулевой рейке

Довольно часто оказывается, что руль не хочет нормально работать и возвращаться из-за проблем, связанных с рулевой рейкой.

Тут речь идет преимущественно о 2 характерных неисправностях.

  • Возникновение коррозии на зубцах шестерни рейки. Попробуйте взять преобразователь ржавчины или иное средство, удалите ее, возьмите специальную защитную смазку. Коррозия на зубцах часто возникает на машинах с большим пробегом. Связано это с тем, что в крайних положениях баранка находится редко. Дефицит работы приводит к таким последствиям;
  • Выход из строя или же полная поломка. Рейка может полностью выйти из строя. Это происходит, когда часть зубьев ломается. Это создает мертвые зоны. Когда руль в них оказывается, вернуться обратно он уже не способен без помощи водителя.

Очень опасно ездить на машине, на рулевой рейки которой сломаны зубья шестерни. Это может спровоцировать ДТП.

Но и это не все. Ищем причины дальше.

Шаровая опора

Если шаровая опора выходит из строя, это часто отражается на работоспособности рулевого механизма. Проблемы с опорой обычно возникают по причине естественного износа. Но бывают и внештатные поломки.

Для проверки узла нужно сделать следующее:

  • поставить авто на яму или эстакаду;
  • установить противооткаты под колеса;
  • выжать ручник;
  • переключить ручку коробки в нейтраль;
  • поднять домкратом первое колесо;
  • затем поднять второе;
  • поднятое колесо с усилием раскачать рывками вниз и вверх;
  • плохо, если раздается треск и стук;
  • опасным признаком является люфт.

Любой из этих симптомов, и особенно их совместное проявление, говорит о необходимости замены шаровой опоры. Сделать это можно и своими руками.

Рулевые тяги и колонка

Наши дороги идеальными не назовешь. Часто именно по их причине руль резко перестает нормально работать. Связано это с погнутыми тягами из-за попадания в яму или неровность. Если тяга действительно погнулась, заметить это визуально будет предельно просто. Выравнивать ее нет смысла. Только замена.

Есть еще и рулевая колонка, которую также следует проверить. Тут причина обычно кроется в крестовине рулевых карданов. Такая неисправность встречается на разных авто, включая:

  • Газель;
  • ВАЗ 2114;
  • Тойота Марк2;
  • Хендай Солярис;
  • Рено Логан;
  • Форд Фокус;
  • Ниссан Альмера;
  • Лада Приора;
  • ВАЗ 2110;
  • Дэу Ланос и пр.

Для проверки рулевой колонки машину ставят на яму или подъемник. Один человек будет сидеть за рулем и крутить его, а другой следить параллельно за карданным рулевым соединением. Если замечен люфт при манипуляциях, нужен ремонт.

Гидроусилитель

Неисправность автомобильного гидроусилителя тоже может вызывать ситуации, когда руль в свое исходное состояние возвращаться не хочет. А точнее не может.

В гидроусилителе обычно из строя выходят такие элементы как насос и ремень. Не забудьте посмотреть, достаточно ли жидкости в гидраче и есть ли она там вообще. Иногда помогает прокачка гидроусилителя. Но порой требуется более серьезный ремонт и замены компонентов.

Если вы знаете другие возможные причины, пишите в комментариях.

Подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте вопросы и рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!

2110 - доработки. Доработка ВАЗ-2110 своими руками. Доработка генератора ВАЗ-2110

Многие автолюбители предпочитают модернизировать собственное авто своими руками. В принципе, при наличии соответствующей информации и подходящего инструмента это выполнимая задача для всех. Рассмотрим конкретный пример - ВАЗ-2110. Доработки различных узлов и элементов автомобиля будут рассмотрены позже. Но сначала немного об общих понятиях и определениях.



Модификация ВАЗ-2110 своими руками

Казалось бы, здесь можно поменять? Ведь в большинстве случаев, особенно когда автомобиль еще полностью новый, никаких регулировок или доработок не требуется. Но когда машина уже проехала приличное количество километров и дворники не так эффективно работают в дождь и грязь, а печка не греет на морозе, как раньше, наступает момент, когда нужно брать на себя машина. Стоит сразу отметить, что ВАЗ-2110, доработки которого проводятся вручную, может выйти не хуже, чем в сервисе.Для этого понадобится немного времени, а также минимальный набор инструментов. Во-первых, главное, с чего начать, - это выбор узла, который мы хотим обновить. Ехать туда без причины тоже нежелательно, так как это чревато неприятностями.


Хорошо иметь с собой растворитель, например WD-40 или что-то в этом роде. Он нам понадобится для внесения корректировок, особенно для дверных петель, которые долгое время не смазывались и не чистились. Вам понадобится несколько отверток (плоская, Phillips), набор накидных ключей и т. Д.Стоит отметить, что если вы решили основательно взяться за модернизацию малогабаритных агрегатов собственного автомобиля, то лучше всего начать с регулировки сцепления, рулевой рейки и закончить клапанами двигателя. То есть стоит перейти от простого к сложному. Это дает оптимальный результат.



Вносим всевозможные регулировки

Итак, приступим к работе с рулевой рейкой и червяком. В принципе, этот механизм служит около 15 лет в условиях правильной эксплуатации - своевременной смазки и езды по обычным дорогам.Если с первым еще можно как-то бороться, то второй фактор от нас не зависит. Из-за постоянных ударов и вибрации шестерни передающей пары не выровнены, и шарниры выходят из строя. Все это приводит к тому, что поездка становится неудобной, а иногда даже опасной. Поэтому нужно отрегулировать рулевую рейку ВАЗ-2110. Первый признак того, что он вам нужен - крутой поворот руля. Первое, что нужно сделать - это подтянуться. Осуществляется с помощью специального винта в рулевом механизме.


Желательно проводить работы в гараже с ямой или на домкратах. Нам нужен измеритель люфта, хотя и без него можно обойтись. Затяжку нужно проводить медленно, периодически проверяйте руль. По ГОСТу люфт не должен превышать 10 градусов. После того, как вы все сделали, нужно проверить, так ли это. Для этого надо водить машину. Если рулевое колесо затянуто, необходимо немного ослабить регулировочный винт и повторить пробный пуск. Если стука нет, а руль после поворота возвращается в исходное положение, то проблему можно считать решенной.Теперь посмотрим, как отрегулировать двери ВАЗ-2110. Для этого нам понадобится немного терпения и инструменты.



Немного о регулировке замков и петель

Итак, сразу стоит отметить, что регулировка дверей ВАЗ-2110 абсолютно необходима для всех автомобилей, которые проехали около 40000 километров. То же самое касается автомобилей, двери которых были сняты, а затем установлены неправильно. Как вы могли заметить, регулировка рейки ВАЗ-2110 выполняется довольно просто и быстро.То же касается и замков на петлях. Приступим сразу к делу.

Хочу отметить, что регулировка блокировки предельно проста. Для этого не требуется участия специалиста. Не нужно использовать силикон, так как он помогает лишь на короткое время. Для начала нужно снять дверную карту, после этого вы увидите несколько пластиковых гаек, которые снимаем со шпилек и накручиваем их обратно. Надеваем дверную карту. Для того, чтобы двери закрывались как можно тише, можно использовать литол.

Рекомендуется обращать внимание на зазоры в закрытых дверях. Они должны быть везде одинаковыми. Если это не так, то нам нужно снять дверцу, а затем переустановить. Для этого он полностью открывается и подпирается снизу специальными стойками. После этого отключается проводка. Для этого снимается защелка, стопорное кольцо вращается. Иногда можно встретить лепестковые шляпки. В этом случае оси выбивают молотком и стамеской или пробойником. Установка производится в обратном порядке.Желательно смазать все трущиеся поверхности.

Клапаны сцепления и двигателя



Не секрет, что в процессе эксплуатации автомобиля все узлы изнашиваются, выходят из строя, а также ослабевают. Последним мы займемся прямо сейчас. Наверняка каждый третий автомобилист сталкивался с тем, что требовалась регулировка сцепления ВАЗ-2110, в частности подтяжка. Необходимо открыть капот и найти там гайку крепления троса, а затем немного ее ослабить.В это время желательно управлять педалью сцепления. Оно должно быть не более 130 миллиметров и не менее 120. При откручивании гайки расстояние от педали до пола уменьшится. После этого желательно несколько раз нажать на педаль и еще раз проверить расстояние. При необходимости повторить.

А теперь несколько слов о том, как правильно выполняется регулировка клапанов на ВАЗ-2110. Многие автовладельцы не берутся за это самостоятельно, так как считают, что это слишком сложно.Но на самом деле это не так. Для начала нужно снять клапанную крышку и поднять переднее колесо на домкрат. После этого ставим специальное приспособление для запрессовки клапанов. Стоит всего 500 руб. Далее нам нужно рассчитать, где находятся выпускные и впускные клапаны. После этого нам нужно повернуть колесо, пока колено вала не окажется наверху. В это время замеряем зазор первого клапана и рассматриваем, какую шайбу нам нужно взять. Для этого можно использовать специальный кулачок, который позволяет беспрепятственно добраться до шайбы с помощью пинцета или чего-то подобного.С остальными клапанами поступаем так же.

Немного о генераторе и его усовершенствовании

Аккумулятор необходимо заряжать во время движения автомобиля. В это время все устройства питаются от генератора. Напряжение должно быть в пределах 14 вольт. Итак, если у вас слишком много электроприборов и напряжение падает примерно до 11-12 вольт, то есть один способ увеличить мощность устройства примерно на 10%. Подобная доработка генератора ВАЗ-2110 подразумевает установку одинарного диода.Первым делом нам нужно отсоединить клемму аккумулятора, а затем отсоединить провод с пометкой «D». Далее нужно снять зажимы с задней части генератора. После этого вы увидите регулятор напряжения. Нам нужно пропустить провода от заранее подготовленного диода через отверстия в крышке генератора.


После этого подключаем провода. Для этого «мама» подключается к РН, а «папа» подключается к штатному проводу. После этого нам нужно закрыть заднюю крышку и прикрутить все на место.На этом завершается доработка генератора ВАЗ-2110. Напряжение должно подняться примерно до 13 вольт, что ближе к норме. Кстати, желательно использовать диод с пробоем не более 20 В и током 5 Ампер. Что касается падения напряжения, то оно должно быть в пределах 0,6-0,7 Вольт.

Как обновить дворники

В большинстве случаев площадь очистки лобового стекла будет улучшена. В принципе ничего сложного нет. Но предварительно можно поменять дворники, если они не справляются со своей функцией.Стоит обратить внимание на то, что у водителя должен быть 100% обзор, особенно слева. Как раз сбоку левая стойка и есть грязь, с которой дворники не справляются. Один из выходов - регулировка положения устройства. В нашем случае необходимо немного приподнять водительский дворник, то есть изменить его исходное положение. Но не всем такой способ понравится, да и результат от него не стопроцентный, так как часть грязи все же остается. В этом случае потребуется несколько иная модификация дворников ВАЗ-2110.

Иногда все дело в ветровой накладке, которая неравномерно очищает стекло. В этом случае для более ощутимого результата нужно отогнуть поводок оборки. Можно направить крючок под щетку, рядом нам нужно немного подогнуть поводок. Уже есть заводской изгиб, которого нам нужно сделать еще немного. Кроме того, нужно немного загнуть и конец спойлера дворника. Это сделано для того, чтобы он не цеплялся за кисть. После этого желательно проверить, удалось ли вам.Это, пожалуй, все, что нужно сделать на ВАЗ-2110. Доработки дворников, конечно, бывают разные, но выполняются они довольно быстро и просто, так что у вас все получится. А теперь перейдем к не менее важному - к печке машины, которая греет нас на морозе. Еще многое предстоит сделать, но давайте поговорим о самом главном.



Немного о модернизации печки ВАЗ

Причин, из-за которых плохо греется, огромное количество.Это может быть засор, что в принципе можно считать нормальным явлением в процессе активной эксплуатации. Также причиной может быть неисправная створка и многое другое. В любом случае доработка печки ВАЗ-2110 потребуется, тем более что это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для начала нам нужно полностью разобрать панель на части. Это можно сделать с помощью нескольких ключей и отвертки. Далее можно уложить гофру, которая бы обдувала окна.Это устранит их запотевание на 80-90%. В некоторых случаях бывает достаточно обычного заклеивания трещин, из-за чего по пути теряется воздух.

А теперь поговорим о шторке печки, которая отвечает за то, что воздух попадает на лобовое стекло. Обычно причина запотевания заключается в том, что клапан не подходит полностью, и снова поток теряется по пути. Здесь можно использовать скотч, которым можно заклеить все щели и, собственно, вентиль печки. Также можно немного внимания уделить подрыву ног водителя и пассажиров.Здесь лучше всего использовать гофру, так результат будет заметно лучше. Желательно полностью снять пластиковый блок воздухораспределителя (его еще называют «елочкой») и заменить его несколькими гофрами. Кстати, для ВАЗ-2110 есть специальные патрубки. Улучшения такого рода, хотя и требуют много времени, но того стоят. Теперь переходим к последнему, самому важному и ответственному.

О том, как сделать двигатель «десятки» лучше

Перед увеличением мощности необходимо обеспечить приток и отток воздуха из окружающей среды, точнее увеличить его количество.Для этого стандартный фильтр заменяется фильтром нулевого сопротивления или низкого. Стоит сразу отметить, что это даст вам несколько процентов мощности, порядка 5-6, что в принципе уже неплохо. В дроссельной заслонке тоже есть что поменять. Здесь желательно использовать вентиль увеличенного диаметра, например 54 миллиметра. Обратите внимание на впускной ресивер, он сделает вашу машину более чувствительной. Двигатель будет набирать обороты намного быстрее за счет удлиненных форсунок.На этом доработка двигателя ВАЗ-2110 не заканчивается, а только начинается, с тех пор самое сложное, а именно распредвал, продолжается.

Распредвал отвечает за момент, а также за продолжительность открытия впускных и выпускных клапанов. Этот показатель напрямую влияет на мощность двигателя. Конечно, можно заменить штатный распредвал на новый, более производительный. Стоит отдать должное выпускному коллектору, который отвечает за выталкивание выхлопных газов с наименьшим сопротивлением.В заключение можно провести настройку микросхемы, но для этого все же придется обратиться к опытному электрику, разбирающемуся в этом вопросе. В принципе, эту доработку автомобильного двигателя ВАЗ-2110 можно считать законченной. Общая мощность может увеличиться на 20%.

Несколько важных моментов

Хочу отметить, что любые доработки ВАЗ-2110 нужно проводить в подготовленном для этого месте. Если вы собираетесь модернизировать карбюратор, желательно, чтобы помещение хорошо вентилировалось, потому что вы будете иметь дело с парами бензина.Во время работы также лучше не курить, иногда даже нужно носить специальные очки. Стоит обратить внимание на то, что желательно иметь при себе чистую воду и сухие тряпки. Все это в любом случае вам поможет. Когда дело доходит до работы с двигателем, помните, что если вы в чем-то не уверены, лучше прочитать об этом еще раз или узнать у друга-механика, потому что вы можете только ухудшить ситуацию, а ремонт двигателя стоит недешево. . Стоит еще раз отметить, что если вы дорабатываете печку, то гофру лучше всего покупать в автомагазине, так как они больше подходят для ваших целей.


Также многие автовладельцы хотят, чтобы машина работала чуть тише, для этого ставят собственную шумоизоляцию. Здесь тоже желательно сходить в специализированный магазин и не копить, тогда результат вас порадует. Помните, что автомобиль ВАЗ-2110, доработки которого вы будете делать своими руками, хоть и является детищем АвтоВАЗа, но довольно хороший и требовательный автомобиль. Поэтому перед регулировкой рулевой рейки долейте туда масло, возможно, ситуация исправится.Прежде чем грешить на неисправный карбюратор, поменяйте топливный и воздушный фильтры.

Заключение

А теперь я хотел бы резюмировать некоторые из вышесказанного. В этой статье мы разобрались, как производить различные регулировки, затяжку сцепления, увеличение мощности генератора и многое другое. Все это может сделать вашу машину немного лучше. Но если не соблюдать его в процессе эксплуатации, то весьма вероятно, что доработка автомобиля ВАЗ-2110 потребуется снова, только с большими потерями материальных ресурсов.Это касается своевременной замены всех расходников, у которых не такая уж большая цена. Своевременная замена масла - залог хорошей и надежной работы двигателя в течение длительного периода времени.

В любом случае доработка ВАЗ-2110 своими руками возможна. Главное знать, что делаешь и как это делать, а остальное приходит с опытом. Если вы решили установить задние стеклоподъемники, то вполне вероятно, что это у вас не сработает с первого раза, но не отчаивайтесь, ведь со 2-го или 3-го все будет работать.Это, пожалуй, все, что можно сказать о том, как модернизировать автомобиль ВАЗ-2110, сделать его чуть лучше, тише и мощнее. Здесь нет ничего очень сложного, но есть важные моменты, без которых невозможно обойтись, особенно при отсутствии практического опыта в этой сфере.

Как можно недорого улучшить двигатель ВАЗ-2110

Наверное, каждый автовладелец мечтает, чтобы его машина всегда была быстрой, мощной и маневренной. Но это не всегда получается, особенно для ВАЗ-2110.Только тюнинг может это исправить. Многие водители подразумевают под этой особенностью установку различных спойлеров, неповоротливых обвесов и бамперов, якобы улучшающих аэродинамику.



Стоит отметить, что вся процедура установки пластиковых обвесов практически не влияет на технические характеристики автомобиля. Скорее всего, это просто элемент стиля, который влияет только на внешний вид автомобиля. А если очень хочется получить от своего железного друга максимум (в плане скорости), лучше всего форсировать двигатель ВАЗ-2110.Этот процесс позволяет увеличить мощность двигателя на несколько десятков лошадиных сил. Но при этом нужно быть готовым к высоким денежным затратам, которые может себе позволить не каждый автовладелец. Поэтому в этой статье мы рассмотрим бюджетный способ тюнинга самой важной части каждой машины.

С чего лучше всего начать? Карбюратор ВАЗ-2110

За счет карбюратора можно многое, в том числе увеличить мощность двигателя. Главное - уметь правильно это делать.К тому же для регулировки карбюратора не нужно приобретать дополнительные запчасти ВАЗ-2110 и мучиться с их установкой. Но здесь стоит отметить одну важную деталь: с увеличением мощности двигатель будет поглощать больше бензина в среднем на 5-10 процентов. Поэтому после регулировки не удивляйтесь повышенному расходу топлива.




Увеличение подачи воздуха к двигателю ВАЗ-2110

Это еще один способ увеличения мощности, но уже без повышенного расхода топлива.В этом случае лучше заменить штатный воздушный фильтр нулевого давления на другой вариант - фильтр низкого давления. Такая запчасть существенно снизит сопротивление воздуха, тем самым добавив двигателю ВАЗ-2110 до 7-8 процентов мощности.

Выпускной коллектор

Мало кто знает, что эта деталь также существенно влияет на работу двигателя. Все выхлопные газы из цилиндров устремляются к выходу рабочего тела через глушитель. И не должно быть ничего, что могло бы помешать их выходу.При малейшей задержке газа машина начинает слабо ехать и медленно набирает скорость. Для устранения этой проблемы необходимо заменить штатный выпускной коллектор на запчасть с меньшим сопротивлением. Оптимальным вариантом будет двухпоточный коллектор. То есть выхлопные газы сначала попадают в две трубы (вместо одной, как было раньше), а потом снова сливаются в одну.


Наконец

Как видите, благодаря этому способу можно увеличить мощность «десятки» примерно до 120 лошадиных сил.Причем стоимость такого тюнинга в 10 раз меньше форсировки, которая помимо металлоконструкций требует еще замены коленвала. Можно пойти дальше, заменив дроссельную заслонку на более крупную, что даст мотору дополнительные 15-20 лошадиных сил. Бюджетных способов улучшить двигатель ВАЗ-2110 очень много, главное проявить инициативу.

Что лучше ваз 2199 или 2110.

Когда не хватает финансовых возможностей для покупки новой машины, многие люди оставляют свой выбор на подержанной.... У россиян особой популярностью пользуются переднеприводные «восьмерки» и «девятки» - эти модели ВАЗ заслужили доверие надежностью, практичностью, неприхотливостью и надежностью. Предлагаем вашему вниманию несколько простых полезных советов - на что обращать внимание, чтобы правильно выбрать подержанный автомобиль.

Как правильно выбрать б / у ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099? Полезные подсказки:

  • Конечно, в первую очередь все зависит от финансовых возможностей человека, который хочет купить машину.Но за 100-150 тысяч рублей на авторынке можно купить довольно неплохую машину, несмотря на то, что она уже была в чьих-то руках. Стоит отметить, что подержанная иномарка будет стоить примерно вдвое дороже. Кроме того, нужно учитывать стоимость очень дорогих запчастей и т. Д.
  • Остановив свой выбор на отечественной машине, в первую очередь нужно убедиться в ее юридической чистоте. Чтобы в будущем не было проблем с законом, в первую очередь необходимо разобраться со всеми юридическими нюансами.
  • Конечно, без необходимых юридических знаний и без базы данных автомобилей, которая есть в правоохранительных органах, сделать это непросто.

Тем не менее, перед покупкой подержанного автомобиля необходимо ознакомиться с некоторыми правовыми основами.

  • Основным документом автомобиля является паспорт автомобиля ... Этот документ подтверждает право собственности продавца на данную машину. В паспорте есть данные о самом автомобиле, а также обо всех его владельцах. У продавца должен быть оригинал паспорта.В том случае, если при покупке предоставляется дубликат паспорта, необходимо быть внимательными и выяснить у владельца причину получения дубликата паспорта автомобиля. Помимо паспорта транспортного средства, продавец должен иметь собственный паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства.
  • Необходимо внимательно изучить предоставленные документы. Это сделано для того, чтобы вы не имели дела с мошенниками. Также станет ясно, сколько человек уже владеют транспортным средством. Также из документов можно узнать, каким техническим изменениям подвергался автомобиль: замене, замене кузовных деталей, перекраске в другой цвет.
  • Естественно, чем меньше у машины было владельцев, тем лучше. Если машина за короткое время побывала у нескольких владельцев, то этот факт должен настораживать - должны быть веские причины, по которым владельцы постарались как можно скорее избавиться от этой машины.
  • Только после проверки всех документов можно приступать к осмотру самого автомобиля. Для начала нужно отступить на несколько метров и внешне осмотреть машину с разных сторон. Кузовные детали автомобиля не должны иметь деформаций, а его цвет не должен иметь разные оттенки - это свидетельство того, что проводилась рихтовка и последующая покраска кузова.Небольшие потертости и царапины на бампере говорят о неаккуратности владельца при эксплуатации автомобиля.
  • Далее следует определить состояние резины, о котором можно многое сказать. Равномерно изношенные шины не должны вызывать подозрений, но если они изношены неравномерно, стоит подумать об этом. Это может быть причиной проблем с выравниванием развала колес или неисправностей рулевого управления или опорных тяг.
  • Диски также необходимо внимательно осмотреть. Наличие вмятин говорит о том, что машина на скорости ударилась о серьезную яму или открытый люк.В результате движущиеся части могут быть повреждены и даже немного деформированы.
  • После этого можно приступать к осмотру салона. Есть несколько секретов, по которым можно узнать истинное состояние автомобиля. Изношенные руль и ручка КПП, изношенные резинки на педалях тормоза и газа говорят о значительном пробеге автомобиля, хотя на счетчике может быть довольно много тысяч километров - пробег можно «сбросить» сколько угодно нравиться. По состоянию ручки КПП, руля и педалей можно узнать гораздо больше, несмотря на заверения владельца автомобиля, что его пробег не превышает 30 тысяч, так как он почти все время находился в гараже.
  • Нужно быть очень осторожным, так как всегда есть риск купить машину, которая использовалась как такси. Несмотря на 3-4-летний возраст, если владелец работал водителем, машина могла быть такой же «убитой», как и ее 10-15-летние братья.
  • После осмотра салона нужно осмотреть подкапотное пространство. Первым делом убедитесь, что в моторном отсеке нет подтеков антифриза или масла. Двигатель не обязательно должен быть чистым - главное, чтобы он был сухим. Чистый двигатель говорит о том, что он был промыт перед продажей, поэтому сложно определить, есть ли какие-либо проблемы.Также необходимо сверить номер двигателя с тем, который указан в паспорте автомобиля. Также необходимо сверить номер и номер тела.
  • Убедившись, что числа совпадают, а также что они не прерываются, нужно попросить завести машину и понаблюдать за работой двигателя. В исправной машине двигатель работает стабильно, плавно, без вибраций и сбоев. Можно использовать небольшой тест - надеть на мотор обычный спичечный коробок. Если не съезжает, значит двигатель отрегулирован правильно.Подвижная коробка указывает на наличие определенных проблем с регулировкой двигателя.
  • Нужно поинтересоваться у владельца автомобиля, в каком состоянии находится силовой агрегат, как часто доливают масло в процессе эксплуатации и как часто его меняют. Считается, что в бензиновых двигателях масло заливается только при его замене; нет необходимости добавлять масло между заменами. Двигатель нормально масло не "ест".
  • Далее нужно остановить двигатель и проверить уровень масла по щупу - он должен быть между минимальной и максимальной отметками.При превышении максимального уровня масло будет вытекать через заливную горловину. Когда уровень масла ниже минимального, эксплуатировать автомобиль вообще запрещено. Слишком вязкое и густое масло указывает на недавнее изменение, а легкое масло указывает на совсем недавнее изменение. Тем не менее, лучше следовать рекомендации, подсказанной опытом: менять масло сразу после покупки подержанного автомобиля.
  • На последнем этапе нужно самому сесть за руль, проехать несколько метров и послушать, как машина набирает скорость.Шестерни должны включаться легко, без рывков. Скорость должна быть установлена ​​пропорционально нажатию на

Интерес к этому тесту "подогрел" тем, что нам в руки попали "ВАЗ 21099" и "ВАЗ 2110" с такими же 1,5-литровыми двигателями. Те. появилась реальная возможность сравнить, насколько улучшилась общая конструкция, и почувствовать прогресс в развитии самого массового автопроизводителя в СНГ, не делая поправки на разницу в мощности.

Если честно, изначально на каждую машину существовало предубеждение, некий стереотип. «99-я» за годы выпуска заслужила репутацию самого доступного автомобиля для активной езды, столь популярного среди BMW. Особого имиджа в народе «десятка» не имеет. Нам их просто не хватает. Но зато помню свои ощущения от поездки на этой модели ВАЗ с таксистом по Москве два года назад. Честно говоря, качество деталей отделки салона произвело удручающее впечатление.Было интересно посмотреть, что изменилось в отделке «дюжины» в процессе доводки модели и сокращения деталей, выпускаемых по «байпасным» технологиям. И все же «99-я», по предварительным отзывам владельцев ВАЗов, однозначно опередила «десятку», которую больше никто не называл «остатком».

С этими мыслями я подхожу к паре свежевымытых машин. Ну хоть убей - у них какая-то "советская" аура. Возникает крамольная мысль при тестировании иномарки... Стоп. Так не пойдет. Сразу ставлю себя в рамки соотношения цена-качество. Необходимо правильно разработать шкалу оценок. И этот выбран - мы тестируем недорогие общедоступные автомобили.

Внешний вид

Вряд ли сегодня найдется хоть кто-то, никогда не видел «ВАЗ 21099». Это просто нереально. Поэтому не будем говорить о внешних параметрах машины. Скажем так, автомобиль выполнен в стиле кубизма.Появление «99-го» может служить лишь фоном для созерцания «десятки». Здесь мы, пожалуй, в двух словах.

Пройдя тернистый путь к конвейеру с середины 80-х до начала 90-х, «ВАЗ 2110» утратил свежесть решений, изначально заложенных в его внешнем виде. Но даже при этом автомобиль выглядит достойным конкурентом «подержанным» иномаркам, относящимся к ценовой категории до 7000 долларов.

Присмотревшись к автомобилю, вы обнаружите, что профиль кузова имеет клиновидную форму, придающую автомобилю агрессивность, фары красиво закруглены и переходят в боковые поворотники, задние фонари объединены элегантной «красной линией»... В итоге эти стилистические решения создают образ солидного, стилистически законченного автомобиля. Один из наших сотрудников очень точно выразился - это не идеал, но «десятку» можно отнести к нормальным машинам.

Была, конечно, капля дегтя. Колпаки изготовлены из дешевого пластика. Но это горе легко поправимо: смена колпачков - дело минут. Тем более, что этого товара хватит в любом автомагазине.

Салон

Поднявшись внутрь «99», я, к своему удивлению, обнаружил полностью обновленный салон.Вместо одинокой коробочки с парой датчиков у модели теперь полноценный приборный щиток. По краям расположены спидометр (слева) и тахометр (справа), а между ними - датчик уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости. Вверху - 8 контрольных ламп.

Все индикации очень легко читаются благодаря классическому рулевому колесу «восьмерки». Все просто и функционально.

«Десятка» в этом смысле находится на высшем качественном уровне. Хотя не все с ней хорошо. Первое впечатление было разочарованием.Нет, не убранство и не удобство. Ручки управления кондиционером расположены на центральной консоли. В жаркий день я первым делом выставляю одну из них на 18 градусов по Цельсию, включаю на полную мощность и наивно жду, пока меня обдет холодный ветерок. Я жду, жду, но ветер не становится холоднее. Обидно смотрю на представителя компании «Автоинвестстрой». Получается, что у «десятков» кондиционер установлен только как дополнительное оборудование. Но ручки управления есть даже в базовой версии.

А в остальном претензий не было. Тканевая обивка под цвет автомобиля, мягкий облицовочный пластик, регулируемая рулевая колонка - все это шаг вперед для ВАЗа. Более того, в машине есть даже бортовой компьютер ... Каждый раз при запуске двигателя он проверяет исправность основных систем, услужливо напоминает об открытой двери и отстегнутых ремнях безопасности. Приятный электронный звонок сообщает об окончании проверки.

Они отличаются от «девятки» и сиденьями, которые имеют более удобный прогиб спинки и хорошую поясничную поддержку.Это большой плюс в дальних поездках.

Кстати, впервые на советских машинах обнаружил регулировку по высоте передних ремней безопасности.

На задних сиденьях есть подлокотник. Сзади открывается крышка, на которой есть пара подстаканников и полочка для мелочей. Но основная функция люка - открывать доступ к багажнику - для перевозки длинномерных вещей. Кроме того, подушки сидений также складываются назад, что значительно увеличивает объем багажного отделения.

После смотрина приступаем к дорожным испытаниям.

Ходовые качества

Как ни странно, но вопреки устоявшейся репутации «ВАЗ 21099» имеет весьма умеренный характер и хорошо подходит для размеренных городских поездок. На прямом участке длиной около полукилометра наш «ВАЗ» смог развить скорость 120 км / ч. Показатель неплохой для автомобиля советских времен.

После нескольких коротких, но очень крутых поворотов формируется полный портрет машины. Да, «99-й» может быть атлетом, но не серийным образцом, а модифицированной версией.В стандартной комплектации автомобиль имеет довольно мягкую длинноходную подвеску. Это вызывает крены при прохождении поворотов на высокой скорости, что провоцирует преждевременное сваливание передней оси с траектории. Во многом это произошло из-за шин BL 85 размером 165/70 R 13. При резком повороте руля автомобиль демонстрирует выраженную недостаточную поворачиваемость, или, другими словами, занос передней оси. С этим можно и нужно бороться с помощью разряда газа.

А что с "десяткой"? Это для нас полная неожиданность. Ну, казалось бы, чего ждать от машины с таким же двигателем и коробкой передач? Без особого энтузиазма трогаюсь и... Боже мой, это кардинально другая машина, и не столько внешне, сколько по темпераменту.

Набор скорости очень живой, а в поворотах «десятка» хоть и демонстрирует недостаточную поворачиваемость, но во многом это связано с резиной, аналогичной установленной на «99-м». Хотя «ВАЗ 2110» создавался как семейный автомобиль, после легкого тюнинга он может стать отличным, естественно, в пределах своей цены спортивным седаном. Кстати, на очень короткой прямой машина «разогналась» до 140 км / ч.

Иными словами, тест показал, что существующие стереотипы прямо противоположны действительности.Основанием для них послужил внешний вид автомобилей и отсутствие сравнения, а не их содержание.

Говоря отдельно о самих автомобилях, хочу отметить, что «ВАЗ 21099» оказался настоящим народным автомобилем, без претензий, но достаточно комфортным и способным перемещаться в пространстве с приемлемой скоростью.

Дюжина - другое дело. Несмотря на то, что качество отделки деталей еще оставляет желать лучшего, ВАЗ 2110 оказался технически отлаженным автомобилем.Можно сказать, что годы задержки на пути к производству прошли не зря.

П.С. Редакция выражает благодарность компании «Автоинвестстрой» за предоставленную для испытаний технику.

Размеры и вес
Длина (база) / ширина / высота, мм 4210 (2460) / 162/138 4265 (2490) / 1675/1430
Объем багажника, л 365 450
Двигатель
Объем, куб. См 1499 1499
Мощность, кВт (л.с.) при об / мин 52 (71) / 4800 52 (71) / 5600
Макс.крутящий момент, Нм / об / мин 118/2800 118/2800
Трансмиссия
тип привода перед
КПП 5-я ул. мех.
Рулевое управление
Гидравлический усилитель стандартный
Передний / задний диск / барабан диск / барабан
Шины 165/70 R13
Динамика и эффективность
Максимальная скорость, км / ч 156 167
Время разгона 0-100 км / ч, с 14 14
Расход топлива мин.- макс., л / 100 км 5,7 - 7,7 5,3 - 7,1
Объем бака, л 43

ВАЗ-21099 выпускается с 1990 года, в 2004 году производство модели из Тольятти было перенесено в Запорожье. Его преемник ВАЗ-2110 продержался на тольяттинском конвейере с 1996 по 2008 год, после чего «перебрался» в Черкассы (завод Богдан). Более того, и на «ЗАЗе», и на «Богдане» сборка идет мелко.

«Лада-21099» и «Лада-2110» построены на единой платформе, за счет украинской сборки разница в цене между двумя поколениями небольшая (около 8000 грн). На тестируемых нами автомобилях установлен одинаковый силовой агрегат - 8-клапанный двигатель объемом 1,6 л с механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач. Моторы бывают простые, средней мощности (80 л.с.) и тяговитые (120 Нм). По сегодняшним меркам двигатели могли бы быть более экономичными и долговечными, но их обслуживают практически на любой СТО. Кроме того, «десятка» может оснащаться такой же 1.Двигатель 6 литров, но с 16-клапанной ГБЦ. Он несколько мощнее (89 л.с., 131 Нм) и веселее крутится «наверху», хотя и сложнее в обслуживании и ремонте.

Коробка передач без опций, единственная механическая «пятиступенчатая» для всех тольяттинских переднеприводных конструкций. На обоих экземплярах мы отметили затрудненное включение задней передачи (что характерно для многих некатаных автомобилей отечественного производства), а на «девятке» также был глухой вой трансмиссии на пятой передаче.

Снаружи и внутри

Разница между двумя «сестрами» - это тело. У «десятки» он более современный как по внешнему виду, так и по многим мелочам, определяющим уровень и класс автомобиля: шумоизоляция, вентиляция, герметизация дверей. А вот массивные неокрашенные бамперы «девяносто девятого» практичнее: они не боятся царапин, выдерживают легкие удары. Разница в дорожном просвете хоть и незначительная (0,5 см), но также говорит о большей практичности «21099».

Более высокий дверной проем (+1,5 см) «Лада-2110» позволяет легче садиться за руль, низкий порог багажника (74 см против 87 см у «21099») - погрузочные работы. Капот у «десятки» держат газовые амортизаторы, а не длинная спица-опора, как у «девятки». Крышка багажника «Лада-2110» открывается не только по старинке - ключом, но и поднимается сама по команде с кнопки, а в полу по бокам запаски мы обнаружили съемные пластиковые контейнеры для маленькие вещи.Грузовой отсек «девяносто девятого» немного меньше (-23 литра), но для его увеличения задний диван на обеих машинах складывается. А еще у «десятки» есть подлокотник, за которым люк в багажнике.

Наклон руля регулируется для обоих автомобилей. Передние сиденья «Лада-2110» с лучшей боковой поддержкой, но из-за меньшего диапазона регулировки ближе для высоких людей. К тому же «десятка» спереди уже «в плечах» (-3 см). Обзорность лучше у представительницы старшего поколения, так как у нее более тонкий багажник на крыше.В «базе» обеих машин - центральный замок и передние электростеклоподъемники. У «десятки», кроме того, есть иммобилайзер и термостат-автомат отопителя, «противотуманки» и легкосплавные диски, у «девятки» есть бортовая система управления.

Шасси обеих моделей создано для наших дорог. Но более качественная звукоизоляция «Лада-2110» обеспечивает больший комфорт.

Вперед!

Звук агрегатов «десятки» тише и мягче по тональности, на рычаге КПП и ручнике таких вибраций нет, большие им пластмассовые детали не «звучат»... Кроме того, обтекаемая Лада-2110 создает меньше аэродинамического шума на высоких скоростях.

А вот в динамике и работе шасси разница практически незаметна. В начале разгона обе Lada тянут уверенно, но «без искры», и только при раскручивании двигателя ускорение увеличивается. Менее жесткие в передней части корпуса «десятки» катятся в крутых поворотах. Ожидаете более резкой реакции от «девятки». Но в отличие от ВАЗ-2109 с кузовом, хэтчбек «девяносто девятый» с тяжелой кормой на змейке не выявляет существенных преимуществ перед «десяткой».Однако для бюджетных автомобилей важнее то, что их поведение даже во время экстремальных маневров понятно и предсказуемо.

Энергоемкие подвески украинских ВАЗов не боятся выбоин даже на высоких скоростях. При этом на тело часто передаются мелкие неровности, а большие легко тушатся. В целом шасси «десятки» показалось более комфортным при движении по ухабам и ямам, но, скорее всего, дело в лучшей звукоизоляции.

Считаем отличия

Различия, которые мы зарегистрировали, таковы, что конкретный покупатель может записать их в актив или в обязательство каждой модели. То, что одному хозяину кажется недостатком, может оказаться плюсом для другого. Но есть два однозначно значимых «отличия»: простота и привычный внешний вид «девятки» и более высокая цена «десятки». На наш взгляд, эта тысяча «зеленых» надбавок просто расставляет все по своим местам.

Варианты

Обе Lada, помимо версии седан, имеют и другие варианты кузова, каждый со своим. Черкасский завод «Богдан» помимо «десятки» выпускает «Лада-2111» с кузовом универсал, а в Запорожье - 5-дверный хэтчбек «Лада-2109», родственный «девяносто девятой» модели. , производится.

Автоцентр резюме

«Жигули-21099»

«Жигули-2110»

«Жигули-21099»

«Жигули-2110»

общие данные

Тип кузова

Размеры, Д / Ш / В, мм

Клиренс, мм

Снаряженная / полная масса, кг

Объем багажника, л

Двигатель

бенз.с расст. правый

бенз. с расст. правый

Рашпиль. и количество цил. / кл. на цил.

Объем, куб. См

Мощность, кВт (л.с.) / об / мин

Макс. кр. мам., Нм / об. / мин.

Трансмиссия

тип привода

перед

перед

Шасси

Передние / задние тормоза

диск.вентиляция. / барабан.

диск. вентиляция. / барабан.

Подвеска передняя / задняя

независимый / полузависимый

независимый / полузависимый

Показатели эффективности

Максимальная скорость, км / ч

Время разгона 0-100 км / ч, с

Пр.трасса-город, л / 100 км

Гарантия, лет / км

Мин. стоимость,

грн.

Игорь Широкун
Фото Андрея Яцуляка

Редакция благодарит автосалон «Автоцентр на Столичном» за предоставленные на тест автомобили

Если вы обнаружили ошибку, выберите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .

Об автомобилях нового семейства ВАЗ-2110 мы уже не раз говорили. Правда, говоря об автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112, мы все же старались избегать категоричных выводов, потому что тогда речь шла не о товарной продукции, а о так называемых ходовых моделях: машинах, предназначенных для окончательных испытаний всей конструкции. И вот случилось: долгожданная «десятка» наконец попала на конвейер.

Несмотря на то, что даже сейчас многие детали этого автомобиля продолжают изготавливаться по байпасной технологии, уже можно смело судить о том, что в итоге произошло.А чтобы «привязать» наши оценки к уже известной отправной точке, мы провели короткую дуэль «десятки» и ВАЗ-21099, только что сошедших с конвейера.

ВНЕШНИЙ ВИД

Машины принято давать клички. Встретив «восьмерку» на одежде, ее окрестили «стамеской». Ничего страшного: очень скоро большинство автомобилистов стало отдавать предпочтение именно этим автомобилям, и по сей день семейство ВАЗ2108-099 является лидером отечественного автопрома.

А что с десяткой? Пока его мало кто видел, но тольяттинцы уже придумали: «беременную антилопу». Будет ли это длинное название приживаться по всей стране? Как бы вы окрестили ВАЗ-2110?

Машина реально раздутая, выглядит очень тяжелой, грузной. К тому же нет целостности во внешнем виде автомобиля. Но вряд ли конструкторов упрекнут в том, что они скопировали «десятку» с какой-то иномарки.

ИНТЕРЬЕР

Переходя с «девяносто девятой» на «десятку», несмотря на кажущуюся пухлость этой машины, почему-то ощущаешь чувство стянутости. Возможно, это связано с относительно небольшой площадью стекла и внушительными передними стойками, нагроможденными навстречу водителю.

Новый автомобиль мы менее терпимы к высоким водителям и, по сравнению с «девяносто девятым», здесь, регулируя сиденье по длине, приходится раньше «упираться» в ограничитель и значительно наклонять спинку.

Вышедший на конвейер ВАЗ-2110 является своеобразным автомобилем переходного типа и конструктивно во многом унифицирован с ВАЗ-«переднеприводными автомобилями» предыдущего поколения. Сегодняшняя «десятка» оснащена двигателем ВАЗ-21083 и такой же коробкой передач, но с дополнительной блокировкой задней передачи: чтобы перевести рычаг в положение «R», нужно его немного утопить.

Отличительной особенностью нынешнего конвейерного ВАЗ-2110 является еще и то, что большую часть облицовочных панелей и элементов внутренней отделки продолжают делать «на коленях», то есть по обходной технологии.

Об особенностях интерьера ВАЗ-2110 мы рассказывали в предыдущих публикациях. А вот впечатления, основанные на сравнении.

В целом с точки зрения эргономики «десятка» лучше предшественницы. Использовать элементы управления и дополнительное оборудование здесь удобнее, хотя качество исполнения многих элементов оставляет желать лучшего. Компоновка передней панели и комбинации приборов хоть и далека от идеала, но все же несомненно удачнее, чем на ВАЗ-21099.

Наши дуэлянты плохо заметны, особенно сзади. «Десятка» так просто шокировала: задняя полка, почему-то нелепого белого цвета, вся отражается в стекле. Блестящий пластик в верхней части передней панели также страдает от того же лобового стекла, которое раздражает и отвлекает.

Поскольку у обеих машин практически одинаковые силовые агрегаты, то гонку мы не будем проводить, а поговорим о других ощущениях водителя.

ПЛАВНЫЙ БЕГ, ВИБРАЦИИ

В этом вопросе мы безоговорочно отдаем пальму первенства автомобилю ВАЗ-2110.В отличие от «девяносто девятого», эта машина отлично проходит мелкие неровности дороги, практически не передает характерных ударов на пол кузова и подушки сидений и намного меньше качается на пологих волнах, избавляя водителя и пассажиров от сильные вертикальные ускорения.

Но на руль передается вибраций на «десяток» больше, а в поворотах автомобиль «заваливает» кузов еще сильнее.

ВАЗ-21099 жестче, и вибрационная нагрузка здесь выше.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ

В штатных режимах движения ВАЗ-21099 демонстрирует четкую и плавную реакцию на действия рулевого управления. Уровень реактивного усилия на рулевом колесе близок к оптимальному в средних углах его поворота, однако практически отсутствует в «околонулевой» зоне и явно высок при углах поворота рулевого колеса от 120 ° и более. .

«Десятка» в аналогичных условиях выглядит хуже, и главная проблема в том, что эта машина не дает водителю ощущения единения с машиной.Здесь совершенно другой характер реакций на управляющие воздействия: машина слишком ленива, и для того, чтобы перейти с прямого участка дороги на движение по кривой, водитель вынужден сначала повернуть руль на заведомо большую угол. В результате получается, что машина поворачивает по более крутой дуге, но по реакции на руль этого не чувствуется. Из-за отсутствия силового отклика руля контролировать траекторию движения в повороте необходимо только визуально, а также с помощью вестибулярного аппарата.

В крутых поворотах, когда сцепные свойства шин достигают предельных значений, ВАЗ-21099 проявляет выраженную недостаточную поворачиваемость, пытаясь плавно буксировать переднюю ось на больший радиус. Учтите, что автомобиль позволяет водителю чувствовать и, самое главное, контролировать боковое скольжение колес. Реакция на резкое уменьшение подачи топлива в повороте «девяносто девятого» очень логична: однозначное «вкручивание» внутрь и буксование заднего моста.

Станок 2110 на предельных режимах оказался двуликим.С одной стороны, «десятка» ведет себя более нейтрально: колеса передней и задней оси начинают скользить практически одновременно. Это плюс. Но как только колеса начинают скользить, реактивное усилие на руле резко падает, и у водителя возникают проблемы. При этом все неровности дороги и прочие динамические силы стремятся вырвать руль из рук.

Несмотря на то, что объем багажных отсеков у обоих автомобилей одинаковый, грузовые отсеки очень разные по форме.Багажное отделение «Девяносто девятого» расширено и имеет слишком большую погрузочную высоту. Нагрузить десятку удобнее, к тому же наличие откидного люка-подлокотника на заднем заднем сиденье позволяет перевозить в салоне этого транспортного средства длинные предметы, например, лыжи. Но сама спинка здесь, увы, не откидывается

Вы отпускаете газ в повороте, и машина начинает очень неохотно и задумчиво поворачиваться вокруг вертикальной оси. В принципе, это то же самое «ввинчивание», но возникает как-то невнятно и плохо поддается прогнозам.

Аналогичная вялость наблюдается при заносе заднего моста: «десятка» висит в заносе и со значительной задержкой реагирует на корректирующие действия. И все же из-за более нейтрального характера недостаточной поворачиваемости в крутом повороте пробуксовка колес здесь наступает позже, чем на ВАЗ-21099.

Разницу в поведении обеих машин почувствуют не только любители визжать в поворотах. Если вы садитесь в ВАЗ-21099 и хорошо разгоняетесь по прямой, то, исправляя неизбежные отклонения автомобиля от прямой траектории, вы столкнетесь только с одним уже упомянутым недостатком: очень слабым реактивным воздействием на руль на малом углы ее отклонения.С «десяткой» хуже: эта машина на высоких скоростях порождает неуверенность, желание сбросить газ, напрягает ...

ВОЗ кого?

Даже если не брать во внимание такой критерий, как цена (а разница в этом параметре между нашими сегодняшними дуэлянтами намечается огромная), мы склонны полагать, что ВАЗ-21099 по-прежнему выигрывает по сложности. потребительских качеств. А «десятка» напомнила всем известный анекдот Жванецкого про человека, которому сшили новый костюм."У вас есть претензии к кнопкам?" "К кнопкам претензий нет!" Действительно, многие технические решения, входящие в первую десятку, сами по себе достойны положительной оценки. Но когда они были собраны, все изображение не получилось.

У нас сложилось такое впечатление: в том виде, в котором автомобиль ВАЗ-2110 существует сейчас, он не в состоянии конкурировать с зарубежными одноклассниками на российском рынке ... И остается только надеяться, что рано или поздно завод найдет силы для целый комплекс отделочных работ.Я очень хочу, чтобы это случилось поскорее.

Замена рулевой рейки. Ремонт рулевой рейки

Часто на различных форумах, посвященных автоматике, можно встретить жалобы автовладельцев на стук в руль. В этом случае лучшим решением будет замена рулевой рейки. Давайте разберемся, как работает эта деталь, типичные неисправности, и обсудим возможности ремонта.

Как устроен пускорегулирующий аппарат?

Эта деталь выполняет функцию связи между рулем и колесами автомобиля.С помощью этой детали усилие от рулевого колеса передается на колеса автомобиля, и в результате автомобиль поворачивается.

Редуктор соединяется с колесами с помощью рулевых тяг, а также наконечников. Это зубчатая часть. Шестерня, закрепленная на валу колонны, входит в зацепление с зубьями рейки. Когда вал вращается, шестерня перемещает эту шестерню в сторону.

В большинстве случаев конструкция регулирующего механизма состоит из вала, сальников, пыльников, уплотнительных колец.Вы можете увидеть, как выглядит рулевая рейка. Фото можно увидеть ниже.

Типичные неисправности

На первом месте среди неисправностей - стук. Это самый противный и самый неприятный для автолюбителя из всех тех звуков, которые доносятся из-под передней оси автомобиля. Сначала этот стук еле заметен, но затем его интенсивность постоянно увеличивается. Затем, через некоторое время, эти стуки прекращаются. Через несколько месяцев езда по неровной дороге превращается в смерть.Руль дергается в руках, как раненый зверь.

Интересно, что все это проявляется только на небольших дорожных ухабах. Но в глубокие ямы машина проникает спокойно. Это первый признак необходимости ремонта рулевой рейки.

Еще один популярный признак - это трудолюбие. Бывает, что руль очень тугой только в одну сторону. После непродолжительной стоянки под машиной можно наблюдать масляную лужу и характерный гул в ГУРе.Все эти сигналы к тому, что вскоре становится машиной, которой невозможно управлять. Это касается гидравлических механизмов. Причина таких неисправностей - пришедшие в негодность уплотнители.

Еще одна неисправность. Это обратная реакция. Вы можете почувствовать это руками. Рулевое колесо может свободно ходить вправо и влево при движении на небольшой скорости. При этом обязательно теряется острота и чувствительность реакций на воздействие водителя. Среди причин этого можно выделить сломанный угол зубьев редуктора и шестерни, вертикальный свободный ход подшипника, изношенные сайлентблоки и другие механические повреждения.Здесь лучшее решение - замена рулевой рейки.

Еще одним важным моментом является плохой возврат рулевого колеса в центральное нейтральное положение. Здесь, скорее всего, деформируется вал, шестеренчатый редуктор или его картер.

Самодиагностика

Для того, чтобы точно знать, полная ли замена рулевой рейки или можно сделать простой ремонт, стоит провести небольшие диагностические мероприятия. Сделать это самому несложно.

Можно обойтись без ремонта и регулировки, если вы услышите нормальный стук.Диагностические процедуры требуют снятия рулевого колеса. Затем следует потянуть вал вверх и вниз. Если есть отчетливое движение, это означает, что в подшипнике рейки нет смазки.

Также можно проверить уровень контакта шестерни и редуктора, а также возможные люфты во втулке. Делается это с помощью достаточно надежного фиксатора, а также места подключения тяги. Это делается следующим образом.

Шарнир находится под капотом, вал вытягивается.Если движения медленные, значит узлы рыхлые, это не страшно. Если все эти действия сопровождаются жутким визгом и стуком, то - плохо. Ремонт рулевой рейки неизбежен.

У вас есть три варианта сохранения данных и возврата к автоматическому управлению.

Это покупка ремкомплекта и самостоятельные ремонтные работы, поездка на СТО, а также есть еще одно радикальное решение - замена рулевой рейки целиком со всеми потрохами.

Если есть определенная сумма денег, то, конечно, лучше всего установить совершенно новую деталь.Восстановление в СТО будет немного дешевле, но нет гарантии, что редуктора хватит. Самостоятельный ремонт обходится дешевле, но требует покупки ремкомплекта. Дорого стоит замена рулевой рейки? Цена этой работы для ВАЗа 1500 рублей, плюс добавляется еще цена на новую деталь. Получается круглая сумма.

Гильза рулевого редуктора

В конструкции редуктора имеется специальная втулка. Если вы чувствуете значительное увеличение усилия при повороте рулевого колеса, если вы заметили стежок из механизма, если рулевое колесо явно выбито, если в рулевом колесе есть люфт, то вам необходимо заменить втулку рулевой рейки.

Процесс замены

Специалисты по ремонту автомобилей не рекомендуют выполнять самостоятельный ремонт такого плана, так как этот механизм имеет сложную конструкцию, а для некоторых операций может потребоваться специальный инструмент. Мы не будем слушать экспертов. Ведь для ремонтных работ достаточно обычного набора инструментов, который легко найти в любом гараже, а также ремкомплект.

В ремкомплект входят пыльники, а также сальники, коромысла, гофрированные кольца.

Как разобрать рейку?

Выполнить эту работу в одиночку очень сложно. Эту работу нужно делать с другом, соседом, да с кем угодно. Партнер нужен на первых шагах. Затем необходимо разобрать и разобрать рулевой механизм.

Первое, что нужно сделать, это снять правый колпак шины и полностью улучшить колесо.

На следующем этапе откручиваем гайку от наконечника. Если гайку трудно дать, попробуйте замочить ее в WD-40. Далее поверните руль до упора влево.

Итак, с помощью плоской отвертки нужно отсоединить шестерню. Для удобства работы следует немного приподнять машину. На следующем этапе снимаем пластиковый колпачок и откручиваем стопорную гайку. Стопорные кольца также необходимо снять, а затем снизу снимать вал и сальник. Верхний сальник можно снять только после снятия удерживающего его стержня.

После всех этих действий снимается стопорное кольцо, затем шестеренчатый редуктор, и теперь с него легко и просто снимаются пластиковая втулка и уплотнение.

Компоненты будут в грязи и масле, поэтому тщательно очистите их. После чистки можно проводить осмотр и осмотр. Втулку необходимо заменить, если она серьезно работает. Рукав обычно выходит из строя из-за коррозионных процессов.

Заменить втулку

Это несложное дело, но не всегда получается с первого раза. Работать нужно аккуратно. Вставлять в сиденье свежий рукав не очень удобно. Корпус этой детали имеет полукруглую плоскую форму.Именно в таком виде нужно получить на рукаве особые «ушки». Вместе это удобнее делать. Партнер может поработать колесом - тогда часть пойдет легче.

После установки втулку следует хорошо смазать. Для этого можно использовать специальный инструмент или использовать обычный литол. Затем после сборки и установки тяги ее петли также нуждаются в обильной смазке.

Замена пыльника рулевой рейки

Эта маленькая деталь предотвращает попадание воды, грязи и пыли в этот механизм.

По мере использования этот пыльник может прийти в негодность, например, порваться - тогда его нужно менять. Понять, что эта защитная крышка порвана, получается далеко не всегда. Чтобы убедиться, что пыльник цел, следует повернуть руль до упора вправо и осмотреть интересующую часть. Потом - то же самое, но до упора повернуть налево.

Колесо нужно вращать, потому что оно перемещает тягу и редукторную часть. Вместе с этими элементами деформируется и защитный кожух.

Итак, попробуем заменить деталь без демонтажа.

Для этого снимаем воздушный фильтр, чтобы он нам потом не мешал. Также отключите водосток. Теперь откручиваем механизм защиты. Это легко сделать, закрутив несколько гаек М10.

Затем ключом на 20 откручиваем тяги и снимаем их, откручиваем хомут, который крепит механизм к кузову автомобиля. Прорежьте стяжки по крайним сторонам пыльника и снимите его.

Теперь этап очистки.Его следует очистить и хорошенько смазать. Можно использовать смазку для ШРУСов, литоловую или графитовую смазку. Перед тем, как надеть новый пыльник, смажьте его изнутри. Ведь он движется вместе с прутьями. Наденьте его на направляющую и убедитесь, что он свободно перемещается. Потом откатываем все обратно.

Замена рулевой рейки 2110-й ВАЗ

На примере ВАЗ 2110 разберемся, как производится замена данной конструкции. Снятие рейки - самая простая часть работы.

Для этого откручиваем болт крепления сцепления.Вы найдете его под педалями. Здесь вам понадобится ключ на 13. Далее - переходим в моторный отсек. Здесь откручиваем гайки, которые крепят всю конструкцию к кузову. Далее выдвиньте механизм вперед, пока не выйдет крепление. Теперь к детали можно добраться через колесную арку. Осталось только установить новую деталь и произвести сборку в обратном порядке.

Замена рулевой рейки. Ремонт рулевой рейки

Часто на различных форумах, посвященных автоаматикам, можно встретить жалобы автовладельцев на тап за рулем.В этом случае зачастую лучшим решением является замена рулевой рейки. Давайте разберемся, как эта деталь, типичные неисправности, обсудим варианты ремонта.

Как работает механизм управления?

Этот элемент выполняет функции связи колеса с колесами автомобиля. Благодаря этим деталям усилие от рулевого колеса передается на колеса транспортного средства, и в результате автомобиль вращается.

Редуктор соединен с колесами с помощью тяг и проушин. Это деталь зубчатой ​​передачи.Шестерня, закрепленная на валу колонны, входит в зацепление с зубьями рельса. Когда вал вращается, шестерня перемещает эту зубчатую деталь в сторону.

В большинстве случаев конструкция ПРА состоит из вала, уплотнений, пыльников, уплотнительных колец. Вы можете увидеть рулевую рейку. Фото можно увидеть ниже.

Типовая неисправность

На первом месте среди отказов - стук. Это самые уродливые и самые неприятные для энтузиаста звуки из-под передней оси автомобиля.Вначале этот стук еле заметен, но затем его интенсивность непрерывно увеличивается. Затем, через некоторое время, стук разносится по рукам. Через несколько месяцев езда по неровным дорогам становится подобна смерти. Руль дергается в руках, как раненый зверь.

Интересно, что это проявляется только небольшими неровностями дороги. Но на глубоком яме машина тихая. Это первое указание на необходимость ремонта рулевой рейки.

Еще один популярный симптом - герметичный механизм. Бывает, что колесо очень туго едет только в одну сторону.После непродолжительной стоянки под автомобилем можно увидеть масляную лужу и характерный гул в Гуре. Все это говорит о том, что вскоре управлять автомобилем станет невозможно. Это касается гидравлических механизмов. Причина таких неисправностей - вышедшие из строя уплотнители.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага - один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами.Однако с этим товаром их много ...

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе ...

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких ...

Есть еще одна неисправность. Это обратная реакция. Вы можете почувствовать это руками. Рулевое колесо может свободно перемещаться вправо и влево при движении на небольшой скорости. Безусловно теряет резкость и чувствительность реакции на ударный драйвер. Среди причин этого можно выделить сломанные углы зубьев шестерни и шестерни, люфт подшипника по вертикали, изношенные втулки и другие механические повреждения.Вот лучшее решение - замена рулевой рейки.

Выявил плохой возврат руля в центральное нейтральное положение. Вероятно, это деформированный вал, сама шестерня или ее картер.

Самодиагностика

Чтобы точно знать, потребуется ли вам полная замена рулевой рейки или можно провести простой ремонт, следует провести небольшие диагностические мероприятия. Выполнить своими руками несложно.

Ремонт и регулировку можно проводить в том случае, если слышен регулярный стук.Для диагностических процедур понадобится разборка руля. Затем вы тянете вал вверх и вниз. Если есть отчетливое движение, значит, в подшипнике шестерни отсутствует смазка.

Можно проверить уровень контакта шестерни и зубчатого редуктора, а также возможный люфт в ступице. Делается это с помощью достаточно надежной рукоятки и места ее стыковки со штангой. Это делается следующим образом. Найдите соединение под капотом и потяните за вал. Если движения замедленные, узлы расшатываются, это не страшно.Если все эти действия сопровождаются жутким визгом и глухим стуком, то - нехорошо. Неизбежен ремонт рулевой рейки.

У вас есть три варианта сохранения деталей и возврата вашего авто на обработку. Приобретение обвеса и самостоятельный ремонт, проезд СТО, и есть еще одно радикальное решение - заменить рулевую рейку целиком со всеми потрохами.

Если есть определенная сумма денег, то конечно лучше всего установить совершенно новый элемент. Восстановление СТО будет немного дешевле, но гарантии, на сколько хватит снаряжения, - нет.Самостоятельный ремонт дешевле, но требует приобретения ремкомплект. Дорогая замена рулевой рейки? Цена на эту работу для Вазы - 1500 р., Плюс прибавьте к этому еще цену на новую деталь. Получается круглая сумма.

Втулка рулевого редуктора

Шестерня имеет специальную втулку. Если вы чувствуете значительное увеличение усилия при повороте рулевого колеса, если вы заметили потеки с механизма, если на рулевом колесе передаются отчетливые стуки при люфте колеса, то вам необходимо заменить втулку рулевой рейки.

Процесс замены

Специалистам по ремонту автомобилей не рекомендуется выполнять самостоятельный ремонт такого плана, так как этот механизм имеет сложную конструкцию, и для некоторых операций может потребоваться специальный инструмент. Мы не будем слушать профессионалов. После всех ремонтных работ используется простой набор инструментов, который легко найти в любом гараже и ремонтный комплект.

Ремкомплект состоит из пыльников и манжет, хомутов, обжимного кольца.

Как разобрать стойку?

Выполнить эту работу в одиночку очень сложно.Эту работу нужно делать с другом, соседом, кем угодно. Партнер нужен на первых шагах. Затем потребуется разборка и разборка рулевого механизма.

Первым делом нужно снять правую шину, а лучше колесо полностью. На следующем этапе снимите гайку с наконечника. Если гайка сложная, попробуйте замочить ее в WD-40. Затем поверните колесо полностью влево.

Итак, с помощью плоской отвертки редуктор надо снять со стержней. Чтобы работать было комфортно, следует немного приподнять машину.На следующем этапе снимаем пластиковую заглушку и откручиваем стопорную гайку. Стопорные кольца также следует снять, после чего можно будет снять вал и днище сальника. Извлечь верхний уплотнитель можно только после того, как будет демонтирован удерживающий его штифт.

После всех этих действий сняли стопорное кольцо, затем шестерню, и теперь это легко и просто сняли пластиковую втулку и уплотнение.

Компоненты будут в грязи и масле, поэтому вы должны тщательно их очистить. После чистки можно осмотреть и обследовать.Втулку следует обязательно заменить, если это серьезно. Втулка обычно выходит из строя из-за процессов коррозии.

Модель втулки

Несложно, но с первого раза не всегда получается. Работать нужно аккуратно. Ставить свежую втулку в сиденье не слишком удобно. Эта часть корпуса имеет полукруглую плоскую форму. Вот в таком виде и нужно обзавестись специальными «ушками» на рукаве. Вместе удобнее делать. Партнер может запустить колесо - тогда элемент пойдет легче.

После монтажа втулку нужно хорошо промазать. Можно использовать специальный инструмент или просто использовать обычный вазелин. Затем, после сборки и установки тяги, шарниры также потребуют обильной смазки.

Запасной пыльник рулевой рейки

Эта маленькая деталь предотвращает попадание в этот механизм воды, грязи и пыли. По мере использования этот пыльник может прийти в негодность, например сломаться - значит, его нужно менять. Понять, что этот защитный кожух рвется, получается далеко не всегда.Чтобы убедиться, что багажник цел, поверните руль до упора вправо и исследуйте наш предмет. Затем - то же самое, но повернуть налево.

Рулевое колесо должно вращаться, потому что оно приводится в движение за счет тяги и детали коробки передач. Вместе с этими элементами деформируется и защитный чехол.

Итак, попробуем заменить деталь без разборки. Для этого снимаем воздушный фильтр, чтобы он нам тогда не мешал. Также отсоедините трубу для слива воды. Теперь снимаем защитный механизм.Это легко сделать, закрутив несколько гаек М10.

Затем ключ на 20 снимаем, вытаскиваем и снимаем, откручиваем хомут, который крепит механизм к кузову автомобиля. Они закусывают завязки крайними сторонами ботинка и снимают его.

Теперь стадия очистки. Все должно быть чисто и тщательно смазано. Можно использовать смазку для ШРУСов, вазелин или графитовую смазку. Перед тем, как поставить новый пыльник, смажьте его изнутри. Он перемещается с помощью стержней. Поместите его на направляющую и убедитесь, что он свободно перемещается.Затем закрутите обратно.

Замена рулевой рейки 2110-й ВАЗ

На примере ВАЗ 2110 посмотрим, как вы замените эту конструкцию. Снять рейку - это самая простая часть работы. Для этого откручиваем болт крепления сцепления. Вы найдете его под педалями. Здесь вам понадобится ключ 13. On - пройдите в моторный отсек. Здесь откручиваем гайки ...

Наконечник рулевой тяги Признаки. Рулевая тяга - что нужно знать автомобилисту? Замена наконечника рулевой тяги

О важности идеальной работы рулевого управления для безопасной езды особо говорить не приходится.Поэтому сегодня мы рассмотрим один из важнейших элементов рулевой системы автомобиля, а именно рулевые наконечники. Поговорим о назначении этого элемента, опишем основные признаки неисправности рулевых наконечников, а также расскажем о методах диагностики поломки и износа рулевых наконечников.

Сегодня на разных автомобилях установлены различные системы рулевого управления, они могут отличаться как по деталям, так и по основному устройству, но любая система рулевого управления автомобиля содержит рулевые наконечники.Задача, эта довольно небольшая, но очень важная деталь, передача движения от рулевой тяги к поворотному кулаку. Соответственно, необходимо максимально и быстро передать движение, а точнее усилие от руля. Исходя из этого, можно смело утверждать, что малейшие проблемы с рулевым наконечником значительно снижают эффективность и точность управляющих импульсов, передаваемых от водителя посредством рулевого колеса и системы рулевого управления.

Наконечник рулевого механизма внутренний

По сути, рулевая колонка представляет собой шарнир шарнирного типа, который предназначен для передачи движения от одного элемента рулевого механизма к другому. В подавляющем большинстве рулевые наконечники состоят из следующих деталей:

  • корпус с полуосью;
  • палец шариковый с резьбой;
  • вставка стопорная;
  • защитная крышка;
  • защитный футляр;
  • крепежное кольцо для крепления корпуса;
  • гайка на палец;
  • пружина для крепления корпуса к корпусу;

Как видите, наконечники рулевой системы, элементы вроде и простые, но в то же время имеют довольно много компонентов.Тем не менее, такие насадки работают при нормальной езде, достаточно долго. Средний пробег качественного рулевого наконечника приближается к сорока тысячам километров.

Признаки неисправности рулевых наконечников

Как выглядит рулевая колонка

Прежде чем описывать основные признаки неисправности рулевых наконечников, укажите основных врагов этой детали:

  • влага;
  • пыль;
  • неровности и неровности дороги;

Если довести до кронштейнов неактивную и неумелую езду на машине, то основная проблема рулевых наконечников - повреждение пыльника.Это пыль, грязь, влага, способные в короткие сроки вывести из строя рулевой наконечник. Поэтому как можно чаще осматривайте пыльники, чтобы вовремя заметить их разрушение.

Если говорить о собственно признаках неисправностей рулевых наконечников, то, в первую очередь, это проблемы с реакцией автомобиля на рулевое движение. Неадекватное вращение колес, осторожность машины по бокам, при отпускании руля, слишком сильные в руле на угхабах и ямах, посторонние стуки и хруст в передней части подвески, особенно при рулевом колесе поворачивается, все это признаки того, что, возможно, пора менять рулевые наконечники.Хотя, в некоторых из вышеперечисленных симптомов могут быть и другие причины, с состоянием рулевых проушин не связаны.

Как определить неисправность рулевых проушин

В принципе диагностика поломок или износа рулевых наконечников не требует специального оборудования, да и особых навыков здесь нет. Главное, чтобы вы имели доступ к днищу автомобиля и смогли самостоятельно найти рулевую тягу, элементом которой является наконечник.Для этого понадобится либо смотровая яма, либо подъемник, либо на крайний случай домкрат и искусственная конопля. Последним ни в коем случае не пренебрегайте! Неконтролируемая поломка автомобиля от домкрата, чреватая для того, кто находится под днищем, самыми тяжелыми последствиями. Поэтому, если у вас нет возможности воспользоваться осмотром ямы, убедитесь, что поднятый автомобиль стоит на надежных опорах.

Когда вы обнаружите рулевые тяги, они должны быть сформированы двумя руками в строго вертикальном направлении.Только так можно определить люфт, который указывает на то, что насадки пора менять. Кроме того, нужно убедиться, что затылок действительно кончик, а не маятник рулевой рейки. И только тогда, когда вы уверены, что проблема действительно в наконечниках, можно переходить к их замене, так как ремонт этих деталей практически не производится. Еще одно показание к замене рулевых наконечников - нарушение целостности или разрушение пыльника. И конечно, если не дай бог, машина попала в аварию, после этого необходимо проверить состояние подсказок.

Замена рулевых наконечников может производиться как в автосервисе, так и в домашнем гараже, если есть человек, умеющий правильно выполнить эту процедуру. После замены рулевых наконечников или хотя бы одной из них проверка развала схождения колес - мероприятие строго обязательное. И не стоит ждать, когда рулевые наконечники полностью откажутся работать. Никто не знает, когда износ металла, наличие грязи и других повреждающих частиц приведет к тому, что наконечник не сможет нормально выполнять свои функции.Так что можно ездить на скорости с полностью отказавшим рулем.

Видео рулевых наконечников

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Автомобиль кроме того, что это очень полезный атрибут для любого человека, еще и источник повышенной опасности. Это аксиома. Такое определение было установлено законом и основано на том, что, оставив по разным причинам под контролем человека, машина может нанести людям значительный вред, а также все.

Задача каждого автовладельца, минимизировать потенциальную опасность попадания в аварию.При этом следует не только четко соблюдать правила дорогостоящего передвижения, но и следить за техническим состоянием транспортного средства. И это снова аксиома.

Часто в статьях о дорожно-транспортных происшествиях можно встретить фразу «Водитель не справился с рулевым управлением». Под такой формулировкой можно скрыть банальную неисправность или износ элементов системы, к которым относятся рулевые наконечники, являющиеся связующим звеном между рулевой натяжкой и поворотным кулаком.

Именно такие, небольшие по размеру, но важные по своему предназначению детали можно подытожить в ответственный момент.

Наконечник рулевого тракта - назначение и устройство

Система рулевого управления автомобиля может отличаться: рулевое устройство, наличие усилителей разного типа, конструкции и другие признаки, но рулевые наконечники присутствуют в любом из них.

Наконечник выполняет очень важную функцию - передает поступательное движение от одного элемента рулевого механизма к другому, угол между которыми незначительно изменяется. Для этого наконечник выполнен шарнирным элементом, то есть имеет подвижные элементы.В зависимости от конструкции рулевого управления в одной машине может быть 4 или 6 рулевых наконечников.

Рулевые наконечники имеют простое и надежное устройство, состоят из 8 основных элементов:

  • корпус с полуосью;
  • палец шариковый с резьбой;
  • тефлоновая гильза, обеспечивающая удержание и движение пальца шара;
  • Крышка корпуса
  • , защищающая прибор от повреждений и мусора;
  • чехол или чехол из неопрена, защищающий корпус и механизм со стороны пальцев;
  • эластичное кольцо, удерживающее крышку пальца;
  • пружинный футляр для фиксации его края на футляре;
  • гайка пальца.

Новый наконечник рулевой тяги не имеет люфта, так как шаровой палец очень плотно прижимает тефлоновый вкладыш в корпусе. В процессе работы вкладыш снимается, палец начинает свободно двигаться, появляется люфт, что отрицательно сказывается на управляемости автомобиля. В случае износа требуется срочная замена рулевых наконечников.

Замена наконечника рулевой тяги - технология и порядок действий

Учитывая, что на каждой из частей рулевой системы лежит огромная ответственность, при появлении признаков неисправности необходимо срочно отремонтировать.

Рулевые наконечники считаются расходным материалом, который при появлении люфта нужно просто заменить. Для некоторых моделей насадки предназначены для ремонта. Им нужно заменить вставленный вкладыш на новый. И при замене, и при ремонте наконечник необходимо снимать.

Снятие рулевого наконечника производится следующим образом:

  • ослабляются болты крепления переднего колеса, автомобиль поднимается и устанавливается на стойку, колесо снимается;
  • гайка пальца откручивается, но не до конца, так как она будет служить опорой для наполнителя;
  • надевается на шаровые опоры шаровых опор, палец выдавливается из поворотного кулака;
  • далее следует полностью открутить гайку и вынуть палец из отверстия;
  • на рулевой линии ослабил фиксатор наконечника и наконечник закручен с тягой,
  • в то же время важно оставить метку там, где она была, и подсчитать число оборотов тела, чтобы впоследствии установить наконечник точно в то же положение.
  • Установка нового рулевого наконечника производится в обратной последовательности.

Вся процедура занимает 15-20 минут, но при этом можно будет гарантировать, что рулевое управление не отпустит на дорогу и не станет причиной аварии. Важно помнить, что после замены рулевых наконечников обязательно рекомендуется провести развал. Хотя, некоторые мастера и не настаивают на этом.

Одной из важнейших составляющих безопасного передвижения является исправность рулевого механизма.Этот механизм автомобиля состоит из различных элементов, работа и износ которых влияют на комфорт и безопасность как водителя, так и его пассажиров.

Следовательно, сильный износ деталей не только нежелателен, но и совершенно недопустим. Одним из компонентов рулевого механизма является наконечник рулевой тяги , которому посвящена эта статья. Ниже разберемся в причинах и признаках износа, осмотрим детали и последовательность действий при его замене.

Диагностика позволяет определить, когда нужно поменять насадки.

Причины поклонения рулевых наконечников

Самая главная причина износа - неровное полотно внутренних дорог. Именно из-за отверстий детали подвергаются большой нагрузке, что сокращает срок их службы. Стиль вождения автомобиля может быть столь же очевидным.

Например, резкое изменение направления движения также становится причиной рулевого управления. Все это касается не только наконечников, но и распространяется непосредственно на тягу и рулевую рейку.

Независимая диагностика рулевого управления и наконечников

Самый простой способ определить дефекты рулевого механизма - это проверить по люфту колеса, либо по его свободному ходу.

Для этого необходимо на пустом участке дороги разогнать автомобиль до 60 км / ч и начать поворачивать руль в стороны. Перед этим необходимо убедиться в безопасности маневров.

В идеале машина должна мгновенно реагировать на положение руля, когда это происходит при получении, пора задуматься о ремонте и замене запчастей.

Еще один довольно простой метод диагностики - отпустить руль на малой скорости, при этом машина должна держать курс строго прямым. Если машина уводит в сторону, это может быть признаком износа рулевых наконечников, но этот метод проверки не точен, так как даже плохая балансировка колес или разное давление в шинах могут вызвать аббревиатуры из курса.

Из изношенных предметов также могут израсходоваться внешние звуки, исходящие от передней подвески.

Также поможет визуальный осмотр.Для этого нужно смочить руль с противоположной стороны от наблюдаемого колеса, чтобы получить доступ к наконечникам. Затем осмотрите деталь на предмет отсутствия трещин и поломки пыльника.

Для более глубокого анализа придется воспользоваться подъемником или ямой, если такой возможности нет, достаточно будет поднять машину с помощью домкрата.

На уже выложенной машине нужно проверить передние колеса на горизонтальный люфт, наличие которого говорит об износе рулевых деталей.У рулевых наконечников также будет вертикальный люфт, который можно проверить вручную или установить.

В случае обнаружения дефекта необходимо будет изменить реквизиты.

Замена наконечников рулевых

Например, процесс замены будет смотреть на автомобиль ВАЗ. В целом замена рулевых наконечников ВАЗ 2114 ничем не отличается от других моделей этого производителя, да и для ВАЗ 2110, 2112 и других легковых автомобилей Так будет выглядеть.

Чем заняться в процессе работы

  • домкрат;
  • набор ключей;
  • съемник для затягивания пальца кончика рычага, если такого молотка с креплением нет, но поменять будет намного сложнее;
  • суппортов;
  • медная смазка и WD-40.


Порядок замены насадок

Сначала поднимаем машину, если лифт есть отлично, если нет, то пользуемся домкратом. Снимаем колесо. Для удобства желательно выключить руль в обратную сторону с обслуживаемой стороны.

Далее очищаем все от грязи, пыли и получаем булавку. Ключом на 19 откручиваем гайку наконечника самого наконечника на поворотный рычаг. Если гайка не поддается откручиванию - используйте WD-40.

Теперь вам понадобится съемник для извлечения пальца из рычага, если такого приспособления нет, можно использовать молоток и монт. Правда попотеть придется, и не факт, что все получится. Часто приходится пользоваться большим рычагом, например ломом.

Теперь осталось снять сам наконечник с тяги. Во-первых, стоит измерить расстояние штангенциркуля от стопорной гайки до края наконечника. Необходимо, чтобы после замены сохранялись примерные настройки скаттера.

После этого приступаем к разборке, для начала устраняем саму проблему ключом на 24, а контргайку откручиваем по часовой стрелке ключом на 27. Осталось только открутить сам наконечник от рулевой тяги против часовой стрелки .

Очень важно! Если вы сначала не использовали штангенциркуль, то лучше рассчитать количество оборотов при снятии детали, потому что в будущем это поможет сохранить примерно правильный угол привода.

Замена рулевого наконечника

Часто бывает, что сами рулевые наконечники в хорошем состоянии, но при визуальном осмотре выявляется завтрак.Если оставить его в таком состоянии, то скоро он придет в негодность и его придется менять.

Последовательность работ при замене рулевого наконечника рулевого наконечника такая же, как и с полным, с той лишь разницей, что после его выдвижения из поворотного кулака стойки необходимо снять кольцо стопорного пыльника и заменить поврежденное на новый.

Выход

Как видите, сам процесс довольно простой, если у вас есть необходимые инструменты и внимание, вы легко можете все изменить самостоятельно.Так же рекомендуем после такого ремонта, пойдем поправлять угол развала / схождения.

Как и тормозная система Рулевое управление - одна из основных составляющих безопасного движения транспортного средства. В конструкцию этого узла входит несколько важных элементов, от состояния которых наиболее напрямую зависит комфорт водителя и пассажиров, а потому любые сбои в их работе крайне нежелательны, а иногда - даже опасны. Одним из таких компонентов является рулевой наконечник (или, правильнее сказать, наконечники, потому что в рулевом управлении их два), который отвечает за поворот колес на определенный угол, что значительно увеличивает возможность маневрирования.Учитывая столь ответственное назначение, выход из строя этих деталей оставит машину неуправляемой.

Поэтому в этой статье мы расскажем, по каким признакам можно распознать неисправности рулевых наконечников, а также уделим внимание профилактическому первичному осмотру этих элементов.

1. Особенности работы рулевых наконечников

Как мы уже отмечали, на состояние и качество нельзя обращать должного внимания, потому что его разрушение вызовет потерю связи между рулем и рулевым управлением, и чем это может закончиться, когда машина движется на высоких скоростях, я думаю объяснять не надо.

Во время работы транспортного средства рулевая колонка, а также многие другие компоненты машины испытывают постоянную нагрузку. Здесь действует сразу несколько разнонаправленных сил, и нет ничего удивительного в том, что в некоторых случаях он может просто не выдержать такое давление. Чтобы не допустить появления серьезных проблем с этой деталью, рекомендуется регулярно проводить осмотр и при необходимости заменять вышедшие из строя элементы.

Потенциально возможными симптомами износа рулевого наконечника в первую очередь являются биение рулевого колеса, изменение необходимого усилия при повороте рулевого колеса и появление некоторого свободного рулевого колеса, называемого ручкой рулевого колеса.

Довольно часто причинами неисправностей являются поломка пыльника и попадание грязи в шарнирные соединения. Постепенно через образовавшиеся трещины в резиновом колпачке смазка деталей промывалась водой, и заселялись грязевые отложения, которые внутри шарнира действуют как абразив, значительно снижая ресурс механизма.

Сапоги могут быть изготовлены из морозостойкой и высокой эластичности резины и специально созданных полимерных материалов.Как только вы обнаружили хотя бы малейшие признаки целостности защитного наконечника, необходимо немедленно устранить проблему, заменив его, что позволит защитить сам предмет от износа.

Если по каким-то причинам пришлось снять рулевой наконечник (например, для восстановления или замены), то после обратной установки следует проверить заводские настройки схождения колес, так как после разборки все настройки собираются. В специальных пунктах восстановления геометрии занимаются настройки сотрудничества, где это необходимо для данного стенда.

2. Неисправности рулевого наконечника и их признаки

Конструктивно рулевые наконечники представляют собой шарниры сферической формы, они разделены справа и слева. По сравнению со сроком службы рулевой тяги ресурс рулевых наконечников намного меньше, и их неисправность - одна из самых частых проблем, с решением которой приходится сталкиваться автовладельцам.

Основными факторами, влияющими на работу этих деталей, являются состояние дороги, скорость движения автомобиля, общее состояние рулевого механизма, а также стиль вождения водителя автомобиля.Часто неисправность рулевых наконечников влечет за собой проблемы в работе самих рулевых тяг, а это уже несколько серьезнее. Наиболее характерными признаками неисправности в работе рулевых наконечников являются:

- возврат в «Педаль Газа»;

Пластина в руле или слишком легкий руль;

Резкие стуки и перекрестки, возникающие при движении по неровной дороге, а также в ситуации резкого торможения или разгона;

Глухое постукивание при повороте руля;

Неисправности при установке угла развала колес и их раскручивания в горизонтальной плоскости.

Многие специалисты не советуют браться за восстановление сломанных наконечников, так как это часто нарушает общую конструкцию рулевого механизма и угрожает безопасному движению автомобиля. Это является причиной того, что рулевых наконечника рекомендуется менять полностью. Средний срок службы таких элементов составляет примерно 40 тысяч километров пробега автомобиля, а конкретные цифры зависят от уже перечисленных факторов.

Основная неисправность рулевого наконечника - износ шарнирного компаунда из-за попадания частиц грязи (причина - повреждение защитного пыльника).Также рулевой наконечник может получить «травму» в результате столкновения автомобиля с каким-либо препятствием или в результате аварийной ситуации. Как только проявила себя один из описанных признаков, по возможности желательно сразу полностью диагностировать состояние рулевых наконечников, используя для этого специальное оборудование.

В зависимости от результатов процедуры принимается решение о необходимости замены самих наконечников или любых других компонентов рулевого механизма.

3. Первичный осмотр рулевых наконечников

Конечно, внешний осмотр автомобиля - важное и ответственное занятие, но гораздо полезнее будет заглянуть внутрь автомобиля, что поможет определить и предотвратить поломку той или иной детали или узла в целом.Подобная диагностика не займет много времени и не потребует серьезных познаний в работе автомобиля, но для ее качества лучше всего воспользоваться услугами друга (для определения бэкапа требуются два человека). Самостоятельно вы можете разве что проверить изделие на предмет механических повреждений поверхности.

В случае рулевых наконечников первичный осмотр предусматривает следующие действия. Поскольку эти детали расположены в днище автомобиля, то достать их может оказаться не так-то просто. Поэтому, если вы желаете пройти полный осмотр, лучше пригнать машину на смотровую яму или на полет.Так у вас будет возможность получить более широкий доступ ко всем элементам днища, включая подвеску и вышеупомянутый рулевой наконечник. Вместо ямы и эстакады для подъема машины можно использовать домкраты, но только не забудьте дополнительно установить тренерские опоры (конопля). Безопасность должна быть на первом месте!

Когда машина заняла правильное положение, возьмите тряпку и очистите детали от поверхностной грязи, что даст возможность лучше рассмотреть их на предмет всевозможных дефектов.Кроме того, следует обратить внимание на места крепления, ведь именно составы, как правило, выходят из строя чаще всего.

Первым претендентом на наличие неисправности является, конечно же, ранее описанный пыльник, поэтому нужно сразу учитывать, вдруг на нем уже трещины. Следующим шагом будет проверка резервной копии. Для этого помощник должен крутить руль в разные стороны, а ваша задача - наблюдать за работой рулевых наконечников.Если они перемещаются по длине оси пальца более чем на полтора миллиметра, это свидетельствует о неисправности элемента.

Учитывая, что неисправность может быть скрыта практически в любом месте узла, при проведении диагностики следует быть предельно внимательными, осматривая по очереди с обеих сторон. Если есть желание (раз уж вы и так залезли под машину), можно провести осмотр других важных деталей и узлов. При необходимости их можно сразу смазать или заменить на новые.

Продольное рулевое управление должно быть расположено таким образом, чтобы при любом движении колес оно подвергалось минимальным осевым перемещениям. Это главное правило комфортной езды, но что эти слова скажет начинающий автомобилист, а не автосалон со стажем? Постараемся разобраться.

Рулевое управление - его функции и уязвимости

Все рулевые тяги выполняют две следующие функции. Они передают усилия от рулевого механизма на поворотные рычаги ступиц, за счет этого колесо включается, это за счет установленных на концах тяги шарниров.Также эти элементы автомобиля обеспечивают нужный угол поворота колес, ведь во время поворотов радиусы движения колес не совпадают. А регулируя необходимую длину тяги с помощью специальной резьбы, можно регулировать угол установки колеса (угол схождения).

Чаще всего приходят петли, а точнее резиновая накладка, это, кстати, в аварийном состоянии и все под контролем. Это происходит в результате длительной эксплуатации. Из-за пыли и грязи он тоже может испортиться.Сами тяги выходят из строя, в основном, только после механического воздействия. Это может быть удар колесом о края глубоких ям или прямой удар по камню и так далее.

Когда нужна замена рулевой тяги?

Чтобы понять, что замена рулевой тяги необходима, по следующим признакам:

  • появляются звуки в Кабинете, стук;
  • есть биение руля;
  • повышенный Если это происходит при вертикальном раскачивании, то нужна шаровая опора или подшипник ступицы.В случае горизонтального покачивания - выход из строя рулевой колонки;
  • ведущее колесо вращается достаточно туго;
  • при движении автомобиля клона навстречу (или вправо, или влево).

Конечно, можно заменить этот механизм и самостоятельно, но прежде чем приступить к действиям, стоит провести диагностику автомобиля. Определить, есть ли люфт, следующим образом. Необходимо, чтобы кто-то повернул таран вашего автомобиля, а вы тем временем определили бы наличие дублирующего глаза или сами медленно вращали руль, чтобы оценить его траекторию .Если есть перекос, значит стоит поменять наконечник рулевой тяги с шарниром.

Также диагностике подлежит также защитная крышка на шаровой шарнир, в случае обнаружения поломок и трещин она подлежит замене.

Съемник рулевого механизма и другие особенности процесса замены

После тщательной диагностики, при необходимости, следует переходить непосредственно к демонтажу старой тяги и установке новой.Обязательно перед началом работы поставьте автомобиль на ручной тормоз, а под задние колеса установите упорные штанги. Если нужно разобрать правую тягу, то передние колеса повернуты на левую сторону, при снятии левую, соответственно, правую.

Далее необходимо установить переднюю часть автомобиля на опоры. Шаровая опора крепится к поворотному рычагу с помощью гайки, ее следует продвинуть, предварительно сняв защелку. Для следующего шага вам понадобится рулевой съемник, с его помощью необходимо отжать палец шаровой петли от поворотного рычага стойки.

Отверткой откручиваем концы стопорной пластины, так вы отдадите болты, которые крепят рулевую тягу, потом откручиваете их совсем. Соединительную пластину необходимо повернуть так, чтобы можно было отсоединить тягу от рулевого механизма. Теперь его можно удалить. Если нужно заменить наконечник рулевой тяги, то необходимо зажать шестигранник муфты в тисках и ослабить стопорную гайку наконечника.

Снять тягу рулевого управления можно без специального наполнителя.Для этого сначала нужно поднять машину на домкрате и обязательно подставить под днище надежные стойки, тем самым обезопасив машину от падения. Перед всеми работами палец рулевого управления необходимо смочить жидкостью WD-40 или любой другой проникающей смазкой. Поскольку работа выполняется без съемок, эта процедура важна, так как смазка поможет быстро удалить предмет. Чтобы не ехать после ремонта на СТО, необходимо замерить длину наконечника на обслуживание / развал.
Теперь можно переходить к снятию наконечника. Для крепления в большинстве случаев используется корончатая гайка и стопорный штифт. В первую очередь нужно вынуть штифт, а затем с помощью торцевой головки или накидного ключа отломать гайку, откручивать ее совсем не нужно. Основная проблема демонтажа - упрочнение поворотного кулака до пальца. Для снятия понадобится тяжелый молоток, которым нужно несколько раз ударить по гайке, чтобы острие упало с места. После этого можно полностью открутить гайку и снять наконечник.
Вроде метод очень простой и купить для этого огневой камень совсем не нужно, но можно в крайнем случае использовать молоток и грубую физическую силу. Если на автомобиле установлена ​​рулевая рейка, это изделие может выйти из строя из-за вибрации из-за сильных ударов. Не сломается сразу, но каждый такой ремонт резко сокращает срок эксплуатации рейки. К тому же можно повредить резьбу наконечника, достаточно один раз ударить пальцем и практически гарантированно отправиться в магазин за новой запчастью.

Сравнительный тест ваз 21099.

Когда не хватает финансовых ресурсов для покупки нового автомобиля, многие оставляют свой выбор на подержанный автомобиль. . Особой популярностью у россиян пользуются переднеприводные «восьмерки» и «девятки» - эти модели ВАЗа заслужили доверие своей надежностью, практичностью, неприхотливостью и надежностью. Предлагаем вашему вниманию несколько простых полезных советов - на что обращать внимание, чтобы выбрать подержанный автомобиль.

Как выбрать подержанные ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099? Полезные подсказки:

  • Конечно, в первую очередь все зависит от финансовых возможностей человека, который хочет купить машину.Но за 100–150 тысяч рублей на авторынке можно купить довольно хороший автомобиль, несмотря на то, что он уже был в чужих руках. Стоит отметить, что подержанная иномарка будет стоить примерно вдвое дороже. Кроме того, нужно учитывать стоимость очень дорогих запчастей и т. Д.
  • Сделав выбор в пользу отечественного автомобиля, в первую очередь необходимо убедиться в его легальности. Чтобы в дальнейшем не иметь проблем с законом, необходимо сначала разобраться со всеми юридическими нюансами.
  • Конечно, без необходимых юридических знаний и без базы данных автомобилей правоохранительных органов сделать это непросто.

Но все же перед покупкой подержанного автомобиля необходимо ознакомиться с некоторыми юридическими основами.

  • Основным документом автомобиля является паспорт автомобиля. Этот документ подтверждает право собственности продавца на машину. В паспорте есть данные о самом автомобиле, а также обо всех его владельцах. У продавца должен быть оригинал паспорта.Если при покупке предоставляется дубликат паспорта, необходимо постараться выяснить у владельца причину дублирования паспорта. Помимо паспорта транспортного средства, у продавца должен быть его паспорт и свидетельство о регистрации автомобиля.
  • Необходимо внимательно изучить представленные документы. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что вы не имеете дело с мошенниками. Также станет понятно, сколько людей уже владеют этой машиной. Также по документам можно узнать, какие технические изменения претерпела машина: замена, замена кузовных деталей, перекраска в другой цвет.
  • Естественно, чем меньше у машины было владельцев, тем лучше. Если машину на короткое время посетили несколько владельцев, то этот факт должен настораживать - должны быть веские причины, по которым владельцы постарались как можно скорее избавиться от этой машины.
  • Только после проверки всех документов можно приступать к осмотру самого автомобиля. Для начала нужно отойти на несколько метров и внешне осмотреть машину с разных сторон. Кузовные детали автомобиля должны быть без деформации, а его цвет не должен иметь разных оттенков - это свидетельство того, что кузов был распрямлен, а затем окрашен.Незначительные потертости и царапины на бампере говорят о неаккуратности владельца при эксплуатации автомобиля.
  • Далее определите состояние резины, о котором можно многое сказать. Равномерно изношенные шины не должны вызывать подозрений, но если они изношены неравномерно, стоит подумать об этом. Это может быть причиной проблем, связанных с регулировкой углов установки колес или неисправностей рулевого управления или опорных тяг.
  • Диски тоже нужно внимательно осматривать. Наличие вмятин говорит о том, что машина на скорости провалилась в серьезную яму или открытый люк.В результате компоненты хода могут быть повреждены и даже немного деформированы.
  • После этого можно переходить к осмотру салона. Есть несколько секретов, по которым можно узнать истинное состояние автомобиля. Потертый руль и ручка КПП, изношенные резинки на педалях тормоза и газа говорят о значительном пробеге автомобиля, хотя на счетчике может быть довольно много тысяч километров - пробег можно «сбрасывать» сколько угодно. Гораздо больше можно узнать по состоянию ручки КПП, руля и педалей, несмотря на заверения автовладельца, что ее пробег не превышает 30 тысяч, так как он почти все время находился в гараже.
  • Нужно быть очень осторожным, ведь всегда есть риск купить машину, которая использовалась как такси. Несмотря на 3-4-летний возраст, если бы хозяин подрабатывал таксистом, машина могла оказаться такой же «убитой», как и ее 10-15-летние братья.
  • После осмотра салона нужно осмотреть моторный отсек. В первую очередь нужно убедиться, что в подкапотном пространстве нет подтеков антифриза или масла. Двигатель не обязательно должен быть чистым - главное, он должен быть сухим.Чистый двигатель означает, что он был промыт перед продажей, поэтому сложно определить, есть ли проблемы. Также необходимо сверить номер двигателя с указанным в паспорте транспортного средства. Также необходимо сверить номер и номер тела.
  • Убедившись, что числа совпадают, а также что они не битые, нужно попросить завести машину и понаблюдать за двигателем. В исправном автомобиле двигатель работает стабильно, плавно, без вибраций и сбоев.Можно использовать небольшой тест - надеть на мотор обычный спичечный коробок. Если он не съезжает, значит, двигатель настроен правильно. Смещение коробки вниз говорит о наличии определенных проблем с регулировкой двигателя.
  • Нужно поинтересоваться у владельца машины, в каком состоянии находится силовой агрегат, как часто доливают масло в процессе эксплуатации и как часто его заменяют. Считается, что в бензиновых двигателях масло заливается только при его замене, между заменами доливать масло не нужно.Двигатель в нормальном состоянии масло не «ест».
  • Далее нужно остановить двигатель и проверить уровень масла по щупу - он должен быть между минимальной и максимальной отметками. При превышении максимального уровня масло будет вытекать через заливную горловину. Когда уровень масла ниже минимального, автомобиль вообще запрещен. Слишком вязкое и густое масло указывает на недавнюю замену, а легкое масло указывает на недавнюю замену. Тем не менее, лучше следовать рекомендациям, подсказанным опытом: менять масло сразу после покупки подержанного автомобиля.
  • На последнем этапе вам нужно самому сесть за руль, проехать несколько метров и послушать, как машина набирает скорость. Трансмиссия должна включаться легко, без рывков. Скорость должна быть пропорциональна нажатию на

Об автомобилях нового семейства ВАЗ-2110 мы уже не раз говорили. Однако, говоря об автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112, мы все же старались избегать категоричных выводов, потому что тогда речь шла не о товарной продукции, а о так называемых ходовых макетах: машины, предназначенные для финишных испытаний всего состав.И случилось: долгожданная «десятка» наконец попала на конвейер.

Несмотря на то, что даже сейчас многие детали этого автомобиля продолжают изготавливаться с использованием технологий обходного решения, мы можем смело судить о том, что в итоге произошло. А чтобы «привязать» наши оценки к уже знакомому ориентиру, мы провели короткую дуэль «десяток» и только что сошедшего с конвейера ВАЗ-21099.

ВНЕШНИЙ ВИД

Машины принято называть прозвищами. Встретив на одежде «восьмерку», ее окрестили «стамеской».Ничего страшного: очень скоро большинство автолюбителей стало отдавать предпочтение именно этим автомобилям, и по сей день семейство ВАЗ2108-099 лидирует в отечественном автопроме.

А как насчет первой десятки? Его пока мало кто видел, но тольяттинцы уже придумали: «беременную антилопу». Это несколько длинное название приживается по всей стране? А как бы вы назвали ВАЗ-2110?

Машина реально раздутая, выглядит очень тяжелой, тяжелой. К тому же внешний вид машины не целостен.Но вряд ли конструкторов упрекнут в том, что они скопировали «десятку» с какой-то иномарки.

ИНТЕРЬЕР

Пересаживаясь из «девяносто девятого» в «десятку», несмотря на кажущуюся отечность этой машины, почему-то испытываешь чувство стянутости. Возможно, это связано с относительно небольшой площадью остекления и впечатляющими передними стойками, заваленными навстречу водителю.

Новая машина менее терпима к высоким водителям и, по сравнению с «девяносто девятой», здесь, регулируя сиденье по длине, приходится «упираться» в ограничитель и наклонять спинку.

Попавший на конвейер ВАЗ-2110 является своеобразным автомобилем переходного типа и конструктивно во многом унифицирован с ВАЗом предыдущего поколения «переднеприводным». Сегодняшняя «десятка» оснащена двигателем ВАЗ-21083 и такой же коробкой передач, но с дополнительной блокировкой заднего хода: чтобы перевести рычаг в положение «R», необходимо его немного утопить.

Отличительной особенностью нынешнего конвейера ВАЗ-2110 является еще и то, что большая часть облицовочных панелей и элементов внутренней отделки по-прежнему выполняется «на коленке», то есть по технологии обхода.

Особенности интерьера ВАЗ-2110 мы рассказывали в предыдущих публикациях. А вот впечатления, основанные на сравнении.

В целом с точки зрения эргономики «десятка» лучше предшественницы. Здесь удобнее использовать элементы управления и дополнительное оборудование, хотя качество исполнения многих элементов оставляет желать лучшего. Компоновка передней панели и комбинации приборов хоть и далека от идеала, но все же безусловно удачнее, чем на ВАЗ-21099.

Незаметность связана с нашими дуэлянтами, особенно с отсталыми. «Десятка» так просто шокировала: задняя полка, почему-то смешного белого цвета, все отражается в стекле. Грешит и блестящий пластик в верхней части передней панели - его блики на лобовом стекле раздражают и отвлекают.

Поскольку обе машины имеют практически одинаковые силовые агрегаты, мы не будем гонять за рулем, а поговорим о других ощущениях водителя.

РАЗГЛАЖИВАНИЕ, ВИБРАЦИЯ

В этом вопросе мы безоговорочно отдаем пальму первенства автомобилю ВАЗ-2110.В отличие от «девяносто девятого», эта машина отлично проходит мелкие неровности дороги, практически не передает характерных ударов по полу кузова и подушкам сидений и гораздо меньше качается на пологих волнах, избавляя водителя и пассажиров от сильных вертикальных ускорений. .

А вот «десятка» больше передает вибрации на руль, и машина в поворотах больше «набивает» кузов.

ВАЗ-21099 жестче, а вибрационная нагрузка здесь выше.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ

В штатных режимах движения ВАЗ-21099 демонстрирует четкую и плавную реакцию на действия рулевого управления.Уровень реактивного усилия на рулевом колесе близок к оптимальному по средним углам его поворота, однако практически отсутствует в «околонулевой» зоне и явно велик при углах поворота «рулевого колеса». 120 ° или больше.

«Десятка» в аналогичных условиях выглядит хуже, и главная проблема в том, что эта машина не дает водителю ощущения единства с машиной. Это совершенно другой характер реакций на управляющие воздействия: машина слишком ленива, и для того, чтобы перейти с прямого участка дороги на движение по кривой, водитель сначала вынужден повернуть руль на явно больший угол. .И в результате получается, что машина поворачивает по более крутой дуге, но это не чувствуется по реакции на рулевом колесе. Из-за отсутствия силового отклика руля контролировать траекторию движения в развороте необходимо только визуально, а также с помощью вестибулярного аппарата.

В крутых поворотах, когда сцепные свойства шин достигают предельных значений, ВАЗ-21099 проявляет выраженную недостаточную поворачиваемость, пытаясь плавно буксировать переднюю ось на больший радиус.Отметим, что автомобиль позволяет водителю чувствовать и, что самое главное, контролировать поперечное скольжение колес. Реакция на резкое уменьшение подачи топлива в повороте на «девяносто девятом» очень логична: определенное «вкручивание» внутрь и буксование заднего моста.

Машина 2110 на крайних режимах была двуличной. С одной стороны, «десятка» ведет себя более нейтрально: скольжение колес передней и задней оси начинается практически одновременно. Это плюс. Но как только колеса скользят, реактивная сила на руле резко падает, и у водителя возникают проблемы.Более того, все неровности дороги и прочие динамические силы норовят вырвать «руль» из-под контроля.

Несмотря на то, что багажное отделение у обоих автомобилей одинаковое, грузовые отсеки сильно различаются по форме. Багажник «девяносто девятый» удлинен и имеет слишком большую погрузочную высоту. Загружать «десятку» удобнее, к тому же наличие откидного люка-подлокотника в спинке заднего сиденья позволяет перевозить в салоне этого автомобиля длинные предметы, например, лыжи.Но сама спинка здесь, увы, не откидывается

Вы сбрасываете газ в повороте, и машина начинает очень неохотно и задумчиво поворачиваться вокруг вертикальной оси. В принципе, это все та же «накрутка», но возникает она как-то неслышно и ее сложно предсказать.

Аналогичная вялость наблюдается при заносе заднего моста: «десятка» висит в заносе и со значительной задержкой реагирует на корректирующие действия. И все же из-за более нейтрального характера недостаточной поворачиваемости в крутом повороте колеса здесь пробуксовывают позже, чем на ВАЗ-21099.

Разницу в поведении обеих машин почувствуют не только те, кто любит кричать с шинами в поворотах. Если вы садитесь в ВАЗ-21099 и хорошо разгоняетесь по прямой, то, исправляя неизбежные отклонения автомобиля от прямой траектории, вы столкнетесь только с одним уже упомянутым недостатком: очень слабым реактивным воздействием на руль на малом углы отклонения. С «десяткой» хуже: эта машина на высоких скоростях создает неуверенность, желание слить газ, она заставляет быть более напряженным...

ВОЗ кого?

Даже если не брать во внимание такой критерий, как цена (а разница в этом параметре между нашими нынешними дуэлянтами колоссальная), мы склонны полагать, что ВАЗ-21099 все же выигрывает по набору потребительских качеств. . А десятка напомнила нам известный анекдот Жванецкого о человеке, которому сшили новый костюм. "У вас есть претензии к кнопкам?" «К кнопкам претензий нет!» Действительно, многие технические решения, включенные в первую десятку, сами по себе достойны положительной оценки.Но когда их собрали, не получилось целого образа.

У нас сложилось впечатление: в том виде, в каком сейчас существует автомобиль ВАЗ-2110, он не в состоянии конкурировать с зарубежными одноклассниками на российском рынке. И остается надеяться, что рано или поздно завод найдет в себе силы для проведения целого комплекса отделочных работ. Я бы хотел, чтобы это случилось поскорее.

Мало кто не видел «девяносто девятый», ведь эта машина имеет давнюю историю и продолжает бегать по дорогам.Кузов в стиле четырехдверный седан, выполненный в стиле кубизм, хорошо известен в нашей стране. За годы выпуска внешне не изменился. Именно «девяносто девятая» модель стала основой для создания.

«Десятка», прежде чем появиться в продаже, прошла почти десятилетие развития и усовершенствования, за которое утратила свежесть дизайнерских решений. Но тем не менее внешность автомобиля может поспорить с внешностью недорогих иномарок.

Профильная часть корпуса клиновидная, что придает модели агрессивный вид.Закругленные фары сливаются с боковыми поворотниками. Такие, казалось бы, мелкие элементы создают образ стильного автомобиля. Недорогие пластиковые колпачки на колеса выделяются из «десятков» недостатков внешнего вида, но при желании их можно заменить.

Салон автомобиля

Новая модель, по сравнению с «девяносто девятым» старых годов выпуска, имеет обновленный интерьер и полноценную приборную панель. Теперь на панели размещены тахометр, спидометр, датчики уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости. Также есть восемь контрольных ламп, индикаторы которых легко читаются за удобно расположенным рулевым колесом.В интерьере этой модели все детали выполнены с простотой и функциональностью.

Салон по сравнению с салоном на более высоком уровне по комфорту и отделке. В десятых моделях цвет обивки зачастую совпадает с цветом автомобиля. Рулевая колонка регулируется по высоте. Ten даже оснащен бортовым компьютером, который проверяет работоспособность всех систем при каждом запуске двигателя. Это также напоминает ремни безопасности и открытые двери. Когда проверка завершена, компьютер издает электронный сигнал.

На заднем сиденье есть подлокотник с откидной крышкой для стаканов и мелких предметов. Этот элемент также служит «люком» для доступа к багажнику, что очень удобно при транспортировке длинномерных грузов. Подушки сидений складные, поэтому багажное отделение можно увеличить.

Ходовые характеристики

Хотя репутация не всегда хорошая, машина отлично подходит для умеренно быстрых поездок по городу. Для автомобиля, разработанного в советское время, развивает хорошую скорость. «Девяносто девятая» имеет мягкую подвеску с длинным ходом, что приводит к крену при въезде в поворот на большой скорости.

Интерес к этому тесту был «подогрет» тем, что нам в руки попали ВАЗ 21099 и ВАЗ 2110 с одинаковыми моторами объемом 1,5 литра. Те. появилась реальная возможность сравнить, насколько улучшился общий дизайн, и почувствовать прогресс в развитии самого массового производителя автомобилей в СНГ без необходимости делать поправку на разницу в мощности.

Честно говоря, изначально было предубеждение, некий стереотип о каждой машине.«99-я» за годы производства заслужила репутацию самого доступного автомобиля для активного вождения, столь популярного у BMW. Особого имиджа в народе «десятки» не имеют. Просто нам их пока мало. Но тут вспоминаются свои ощущения от поездки на этой модели ВАЗа с таксистом по Москве два года назад. Честно говоря, удручающее впечатление произвело качество изготовления деталей отделки салона. Было интересно посмотреть, что изменилось в убранстве «дюжины» в процессе доводки модели и сокращения деталей, выпускаемых по «байпасным» технологиям.И все же «99-я», по предварительным оценкам владельцев ВАЗов, однозначно опередила «десятку», которую больше никто не называл «остатком».

Вот с такими мыслями еду на пару свежевымытых машин. Ну хоть убей - у них какая-то «советская» аура. Есть крамольная мысль, что при тестировании иномарки ... Стоп. Так что это не сработает. Сразу ставлю себя в рамки соотношения цена - качество. Необходимо правильно разработать шкалу оценок.И одно выбрано - тестируем недорогие, доступные автомобили.

Внешний вид

Вряд ли найдется сегодня кто-нибудь, кто ни разу не видел ВАЗ 21099. Это просто нереально. Поэтому мы не будем обсуждать внешние параметры машины. Скажем только, что автомобиль выполнен в стиле кубизма. Внешний вид «99-го» может служить лишь фоном для созерцания «десятки». Здесь, пожалуй, несколько слов.

Пройдя тернистый путь к конвейеру с середины 80-х до начала 90-х, ВАЗ 2110 утратил свежесть решений, изначально вложенных в его внешний вид.Но даже при этом автомобиль выглядит достойным конкурентом «подержанным» иномаркам, относящимся к ценовой категории до 7 тысяч долларов.

Посмотрев на автомобиль, вы обнаружите, что профиль кузова имеет клиновидную форму, что придает автомобилю агрессивности, фары красиво закруглены и переходят в боковые поворотники, задние фонари сочетаются с элегантной «красной линией». В совокупности эти стилистические решения создают образ цельного, стилистически законченного автомобиля. Один из наших сотрудников очень точно выразился - это не идеал, но «десятку» легко отнести к нормальным автомобилям.

Была, конечно, капля дегтя. Колпаки колес сделаны из дешевого пластика. Но это горе легко поправимо: смена крышек - дело минут. Тем более, что этого добра в любом автомагазине достаточно.

Салон

Поднявшись внутрь «99-го», я к своему удивлению обнаружил полностью обновленный салон. Вместо одной маленькой коробочки с парой датчиков у модели появилась полноценная приборная панель. По краям расположены спидометр (слева) и тахометр (справа), а между ними - датчик уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости.Сверху - 8 контрольных ламп.

Все показания очень легко читаются благодаря классическому, как «восьмерка», рулю. Все просто и функционально.

«Десятка» в этом смысле стоит на качественно высшем уровне. Хотя она не всем довольна. Первое впечатление было разочарованием. Нет, не убранство и не удобство. Органы управления кондиционером расположены на центральной консоли. В жаркий день я сначала выставляю одну из них на 18 градусов по Цельсию, включаю нагнетатель на полную и наивно жду, пока меня подует холодный ветерок.Жду, жду, но ветерок не остывает. Обиженно посмотрел на представителя компании «Автоинвестстрой». Получается, что кондиционер «десятка» устанавливается только как дополнительное оборудование. Но ручки управления есть даже в базовой версии.

А вот в остальном претензий не возникло. Тканевая обивка под цвет автомобиля, мягкий облицовочный пластик, регулируемая по высоте рулевая колонка - все это шаг вперед для ВАЗа. Более того, в машине есть даже бортовой компьютер.Каждый раз при запуске двигателя проверяет исправность основных систем, услужливо вспоминает незакрытую дверь и отстегнутые ремни. Приятный электронный звонок сообщает об окончании проверки.

Отличаются от «девятки» и сиденьями, которые имеют более удобный изгиб спинки и хорошую поясничную поддержку. Это большой плюс для дальних поездок.

Кстати, впервые на советских машинах обнаружил регулировку передних ремней безопасности по высоте.

На задних сиденьях предусмотрен подлокотник.За ним откидывается крышка, в которой находится пара подстаканников и полочка для мелочей. Но основная функция люка - открывать доступ к багажнику для перевозки длинномерных предметов. Кроме того, предусмотрены откидывающиеся подушки и сиденья, что значительно увеличивает объем багажного отделения.

За невестой приступаем к дорожным испытаниям.

Ходовые качества

Как ни странно, но вопреки устоявшейся репутации ВАЗ 21099 имеет весьма умеренный характер и неплохо подходит для городских размеренных поездок.На прямом участке длиной около полукилометра наш ВАЗ сумел развить скорость 120 км / ч. Показатель очень хороший для автомобиля советских времен.

После нескольких коротких, но очень крутых поворотов складывается полный портрет автомобиля. Да, «99-й» может быть спортсменом, но не его серийной моделью, а модифицированной версией. Стандартная машина имеет довольно мягкую длинноходную подвеску. Это вызывает крены при прохождении поворотов на высокой скорости, что провоцирует преждевременный выход из строя передней оси за пределы траектории.Этому во многом способствовали покрышки BL 85 размерностью 165/70 R 13. При резком повороте руля у машины наблюдается выраженная недостаточная поворачиваемость, или, другими словами, снос переднего моста. С этим можно и нужно бороться с помощью газоразрядных средств.

А что с «десяткой»? Это для нас полная неожиданность. Ну, казалось бы, чего ждать от машины с таким же двигателем и коробкой передач? Без особого энтузиазма начинаю и ... Боже мой, это кардинально другая, и не столько внешне, сколько по темпераменту, машина.

Speed ​​набирает обороты очень живо, а в поворотах «десятка» хоть и демонстрирует недостаточную поворачиваемость, но во многом это за счет покрышек, аналогичных установленным на «99-м». Хотя ВАЗ 2110 создавался как семейный автомобиль, после легкого тюнинга он может стать красивым, естественно, в рамках своей цены спортивным седаном. Кстати, на очень короткой прямой машина «разогналась» до 140 км / ч.

Иными словами, тест показал, что существующие стереотипы прямо противоположны действительности.Основанием для них послужил, скорее, внешний вид автомобилей и отсутствие возможности сравнения, нежели их содержание.

Говоря отдельно о самих автомобилях, хочу отметить, что ВАЗ 21099 показала себя настоящим народным автомобилем, без нареканий, но достаточно удобным и способным перемещаться в пространстве с приемлемой скоростью.

Другое дело - дюжина. Несмотря на то, что качество отделки деталей еще оставляет желать лучшего, ВАЗ 2110 оказался технически отлаженным автомобилем.Можно сказать, что годы задержки выпуска продукции прошли не зря.

П.С. Редакция благодарит Автоинвестстрой за предоставленные для испытаний автомобили.

Размеры и вес
Длина (база) / ширина / высота, мм 4210 (2460) / 162/138 4265 (2490) / 1675/1430
Объем багажника, л 365 450
Двигатель
Объем, см. Куб. 1499 1499
Мощность, кВт (л.с.) при об / мин 52 (71) / 4800 52 (71) / 5600
Макс.крутящий момент Нм / об / мин 118/2800 118/2800
Трансмиссия
тип привода перед
Коробка передач 5 ст. мех.
Рулевое управление
Усилитель руля стандартный
Передний / задний диск. / барабан. диск. / барабан.
Шины 165/70 R13
Динамика и эффективность
Максимальная скорость, км / ч 156 167
Время разгона 0-100 км / ч, с 14 14
Расход топлива мин.

Comments |0|

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Category: Разное