Установка коробки передач ваз 2107 видео: Как снять и поставить коробку передач на ВАЗ 2107, крепление КПП, снятие рычага переключения, инструкции с фото и видео
Как снять и поставить коробку передач на ВАЗ 2107, крепление КПП, снятие рычага переключения, инструкции с фото и видео
Коробка передач принадлежит к числу наиболее важных узлов автомобиля, от бесперебойной работы которых зависит долговечность и надёжность машины. Если возникает необходимость снять КПП для её замены или проведения ремонтных работ, следует быть уверенным в том, что без демонтажа коробки в данном случае не обойтись, т. к. снятие КПП представляет собой достаточно сложный и трудоёмкий процесс, особенно если он выполняется впервые. Замена или ремонт коробки на СТО — мероприятие дорогостоящее, поэтому многие владельцы автомобилей ВАЗ-2107 предпочитают выполнять эти работы самостоятельно. Что следует знать автолюбителю, который впервые снимет КПП «семёрки» без посторонней помощи?
Содержание
Когда может потребоваться демонтаж КПП ВАЗ-2107
Крепление КПП ВАЗ-2107
Видео: как снять и поставить на место подушки КПП ВАЗ-2107
Как самостоятельно снять КПП ВАЗ-2107
Какие потребуются инструменты
Подготовительные работы
Снятие рычага управления КПП и другие работы в салоне
Демонтаж коробки передач
Как поставить КПП на место
Центровка диска сцепления
Установка коробки и рычага управления КПП
Видео: снятие и установка рычага управления КПП ВАЗ-2107
Когда может потребоваться демонтаж КПП ВАЗ-2107
Демонтаж КПП ВАЗ-2107 может потребоваться, если необходимо:
- заменить или отремонтировать сцепление;
- заменить сальники коленчатого вала и первичного вала коробки;
- заменить или провести ремонт самой КПП.
В случае с заменой сцепления коробку можно и не снимать полностью, а только сместить её в сторону, чтобы первичный вал КПП вышел из корзины сцепления, но доступ к деталям сцепления в этом случае будет ограниченным. Полный демонтаж коробки передач позволяет в этом случае осуществить визуальную ревизию таких компонентов, как картер сцепления, а также сальники первичного вала КПП и коленвала, и, в случае необходимости, заменить их.
Признаками того, что требуется ремонт или замена самой коробки, могут быть течь масла, посторонние шумы, блокировка колёс при движении и т. д. При появлении первых симптомов не следует затягивать с ремонтом, чтобы не дать КПП выйти из строя.
Коробка передач — один из ключевыз узлов автомобиля
Крепление КПП ВАЗ-2107
Передняя часть коробки фиксируется на двигателе болтами крепления картера сцепления. При снятии КПП эти болты откручиваются в последнюю очередь. Снизу коробка поддерживается поперечиной или кронштейном, который крепится к кузову болтами и гайками на 13. Поперечина имеет такую деталь, как подушка: именно на ней лежит тело КПП. При износе подушки может появиться вибрация во время движения, поэтому она должна плотно прилегать к корпусу коробки передач. Подушка крепится к кронштейну двумя болтами на 13. Задняя часть КПП соединяется с карданным валом тремя болтами на 19.
Видео: как снять и поставить на место подушки КПП ВАЗ-2107
Как самостоятельно снять КПП ВАЗ-2107
Прежде чем приступать к демонтажу КПП, следует подготовить инструменты и материалы, которые могут потребоваться при работе, а также определиться с местом проведения разборки.
Снять можно (даже проще одному — никто не мешается), на яму доску поперёк положить, коробку стащить на эту доску.
А вот воткнуть одному, наверное, очень сложно, проблема даже не в весе КПП, а одеть КПП на вал, чтобы коробка «села»[x]
http://www.
lada-forum.ru/index.php?showtopic=49447
Какие потребуются инструменты
Для снятия и установки на место коробки передач ВАЗ-2107 потребуются:
- набор рожковых и накидных ключей, среди которых обязательно должны быть ключи на 10, 13, 19;
- набор головок тех же размеров, что и ключи, а также карданные шарниры с удлинителем;
- пассатижи, отвёртки, пинцет;
- воронка и ёмкость для масла;
- домкрат и деревянные брусья;
- ветошь.
Подготовительные работы
Работы по снятию коробки передач ВАЗ-2107 выполняются, как правило, в смотровой яме, на эстакаде или с использованием подъёмника. Последовательность действий при этом может быть следующей:
- автомобиль приподнимается домкратом с обеих сторон, подкладываются деревянные брусья, чтобы задняя часть оставалась на весу;
Перед началом работы автомобиль приподнимается домкратом с обеих сторон, подкладываются деревянные брусья, чтобы задняя часть оставалась на весу
- отсоединяется карданный вал. Для этого необходимо рычаг переключения передач перевести в нейтральное положение, чтобы карданный вал можно было вращать рукой. После этого откручиваются три гайки, которыми муфта кардана крепится к фланцу КПП;
Откручиваются три гайки, которыми муфта кардана крепится к фланцу КПП
- вращая карданный вал, необходимо вынуть болты, которые удерживались гайками, и отсоединить муфту кардана от фланца коробки передач;
Вращая карданный вал, необходимо вынуть болты, которые удерживались гайками, и отсоединить муфту кардана от фланца коробки передач
- откручиваются четыре гайки, которыми карданный вал крепится к заднему мосту, кардан отсоединяется и отводится в сторону;
Кардан отсоединяется от заднего моста и отводится в сторону
- снимается глушитель целиком, т. е. его задняя часть, резонатор и расположенная в передней части приёмная труба.
Глушитель снимается полностью, в том числе приёмная труба к выпускному коллектору
После этого необходимо:
- отсоединить датчик кислорода;
Датчик кислорода отключается с помощью рассоединения колодки
- отсоединить электропровод, питающий лампу фонаря заднего хода;
Необходимо отсоединить электропровод, питающий лампу фонаря заднего хода
- ослабить гайку троса спидометра и отсоединить трос;
Гайку троса спидометра необходимо ослабить, трос отсоединить и отвести в сторону
- снять рабочий цилиндр сцепления, причём цилиндр нужно только извлечь из кронштейна, не отворачивая гайку шланга цилиндра;
Рабочий цилиндр нужно только извлечь из кронштейна, не отворачивая гайку шланга цилиндра
- снять стартер, открутив два верхних крепёжных болта и один нижний.
Открутив крепёжные болты, необходимо снять стартер
Снятие рычага управления КПП и другие работы в салоне
В салоне автомобиля необходимо разобрать рычаг управления коробкой передач. Для этого следует поднять чехол рукоятки и в самом низу рычага зафиксировать отвёрткой запорную втулку. Затем нужно вывести втулку из рычага, а сам рычаг снять с механизма. Пинцетом следует извлечь из вытащенного стержня резиновую демпферу рычага. Далее необходимо:
- снять три оставшиеся на так называемой кулисе втулки;
Необходимо снять три оставшиеся на так называемой кулисе втулки
- выкрутить болты, которые крепят к полу крышку рычага и снять крышку;
Следующий шаг — снятие крышки рычага управления КПП
- выкрутить болты, на которых крепится крышка рукоятки стояночного тормоза;
После этого необходимо выкрутить болты, на которых крепится крышка рукоятки стояночного тормоза
- открутить гайки, которые крепят салазки передних сидений к кронштейнам;
Нужно открутить гайки, которые крепят салазки передних сидений к кронштейнам
- снять металлическую накладку, открутив удерживающие её болты;
Далее необходимо снять металлическую накладку, открутив удерживающие её болты
- коврик поднять и свернуть, чтобы не мешал;
- снять шланг подвода тёплого воздуха к воздушному фильтру.
Демонтаж коробки передач
Затем нужно снова спуститься под машину, слить из коробки отработанное масло в заранее подготовленную ёмкость, после чего выполнить следующее:
- выкрутить болты, на которых крепится защитная крышка картера сцепления;
Необходимо снять защитную крышку картера сцепления
- подпереть деревянным брусом кронштейн (или поперечину), и выкрутить две гайки, которыми кронштейн крепится к кузову; Перед снятием кронштейна, следует установить под ним деревянную подпорку
- подставить под коробку домкрат или деревянный брус и открутить 4 болта, удерживающие картер сцепления крепится на блоке цилиндров;
Подперев коробку домкратом или деревянным брусом, нужно открутить четыре болта, котрыми картер сцепления крепится к блоку цилиндров
- отвести картер от блока цилиндров с помощью отвёртки;
- сместить КПП назад и вывести первичный вал из ступицы ведомого диска.
Чтобы освободить корбку, следует сместить КПП назад и вывести первичный вал из ступицы ведомого диска
Коробка передач весит более 50 килограмм, это следует учитывать, снимая крепёжные элементы, чтобы не получить травму.
У всех классик крепёж на 4 болта. Проверь, если машина новая и ещё КПП не снималось то верхние болты могут быть прикрыты заводскими транспортировочными шайбами! В мурзилке болтов не видно, но взгляни со стороны свечей чуть выше нижнего болта, его очень хорошо видно, другой над стартером.
byran
http://www.semerkainfo.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=1512&start=60&view=print
Как поставить КПП на место
Устанавливается на место КПП в обратном порядке.
Центровка диска сцепления
Если по ходу демонтажа коробки снималось сцепление, то перед установкой КПП на своё место потребуется центровка диска сцепления. Известно, что на «семёрке» (как и на остальной «классике») первичный вал коробки выступает за пределы КПП и приводится в движение посредством фередо — ведомого диска сцепления с помощью шлицов. Ещё дальше первичный вал располагается в подшипнике коленвала. Смысл центрирования заключается в том, что фередо должен попасть по центру подшипника коленвала. Если этого не произойдёт, установка первичного вала коробки будет невозможной: даже если попасть на шлицы, в подшипник вал не сядет.
Для центровки диска сцепления потребуется металлический стержнь, например, обрезок первичного вала КПП
Для центровки диска потребуется любой металлический стержень (оптимально — кусок старого первичного вала коробки передач). Фередо помещается внутрь корзины, после чего корзина подвешивается к корпусу двигателя. Стержень вставляется в отверстие и садится в подшипник. В таком положении корзина прочно закрепляется на корпусе.
При центровке диска сцепления стержень необходимо вставить в отверстие и посадить в подшипник, после чего нужно закрепить корзину
Дело в том, что, как я уже сказал, КПП от классики практически вечные. Мосты могут меняться, двигатели, кузова, а коробка живёт дольше всех. И не бывает так, что она наполовину работает, либо работает, либо нет, поэтому, с разборки можно купить КПП в исправном состоянии вообще без дефектов.
Можно купить, конечно, новую, но она уже сделана в России, а те, которые с разборок, они сняты с автомобилей советского производства, поэтому им я бы доверял больше. Коля Гофман
https://blamper.ru/auto/lada-vaz/2107/qa/remontirovat-li-kpp-5494c151fa1ad9625b8b457b
Установка коробки и рычага управления КПП
Перед тем как ставить коробку передач на место, необходимо очистить первичный вал КПП и нанести на него слой смазки ШРУС-4. Все шаги по установке коробки на своё место являются зеркальным отражением пунктов, выполненных при разборке, т. е. осуществляется обратная последовательность действий. После установки следует залить требуемое количество масла в коробку.
Чтобы установить на место рычаг управления коробкой передач, необходимо разместить внутри корпуса рычага все снятые ранее втулки в обратной последовательности. После этого рычаг насаживается на механизм переключения передач и с помощью набивания фиксируется на нём. Далее восстанавливаются чехлы рычага и укладывается снятый коврик.
Видео: снятие и установка рычага управления КПП ВАЗ-2107
Если коробка передач ВАЗ-2107 снимается (тем более, устанавливается) впервые, лучше делать этого с помощью опытного специалиста, чтобы не вывести из строя какую-нибудь дорогостоящую деталь и не нанести травму самому себе. Если водителя беспокоят какие-либо шумы, вибрации или другие неисправности автомобиля, следует попытаться устранить их более доступными способами, и только если принятые меры не дали результата, приступать к ремонту КПП. Коробку ВАЗ-2107 принято считать достаточно надёжным, но одновременно и сложным агрегатом, поэтому её разборкой без опытного специалиста заниматься не рекомендуется.
- Автор: Игорь Светличенко
- Распечатать
Два высших образования. Основной вид деятельности — фриланс-копирайтинг. Пишу на разные темы, которые интересуют меня самого, стараюсь вкладывать в тексты собственные знания и опыт.
Оцените статью:
(15 голосов, среднее: 3.9 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Ремонт КПП ВАЗ 2107 пяти ступка своими руками: разборка, 10 фото, видео
Конструкция коробки передач классических автомобилей отечественного производства страдает от низкой надежности и неприспособленности к высоким нагрузкам. Ремонт 5-ступенчатой КПП ВАЗ 2107 достаточно сложная процедура, требующая ответственного подхода и большого опыта работы. Однако при знании процедуры и технической подготовке выполнить обслуживание можно и самостоятельно.
Как правило, в машинах начинаются проблемы с включением/вылетом скоростей, расшатыванием кулисы. При таких симптомах потребуется оперативное вмешательство в конструкцию.
Содержание
- 1 Особенности переборки
- 2 Признаки и причины возникновения неисправностей коробки
- 3 Когда и как часто нужно перебирать КПП
- 4 Неисправности коробки
- 4.1 Не включается передача
- 4.2 Выбивает передачу при езде
- 4.3 Хруст и скрежет в коробке во время движения
- 4.4 Повышенный шум
- 4.5 Тяжёлое переключение передач
- 4.6 Течь масла
- 5 Причины и признаки неисправности подшипников в МКПП
- 6 Диагностика подшипников коробки
- 7 Правила разборки и сборки КПП
- 8 Инструкция по разборке пятиступенчатой коробки ВАЗ 2107
- 8.1 Подготовка инструментов
- 8.2 Как снять КПП
- 9 Причины переборки
- 9.1 Вылетает 4 передача
- 9.2 Вылетает 5 передача
- 9.3 Ремонт рычага КПП (кулисы)
- 9.4 Демонтаж КПП старого образца
- 10 Замена подшипников
- 10. 1 Подшипник первичного вала
- 10.2 Вторичный вал
- 10.3 Промежуточный вал
- 11 Замена сальников
- 12 Как заменить шестерни и синхронизаторы
- 12.1 Ремонт передачи без снятия коробки
- 13 Правильная эксплуатация
- 14 Выводы
Особенности переборки
Коробка передач ВАЗ 2107 — сложный механизм, оборудованный множеством деталей. При выполнении ремонтных работ следует соблюдать предельную осторожность и последовательность действий.
Если какой -либо пункт выполнить не вовремя, перепутать комплектующие – устройство не будет нормально работать.
Признаки и причины возникновения неисправностей коробки
Среди самых популярных причин обращения на СТО выделяются:
- появление специфического шума во время езды;
- посторонние звуки на разгоне;
- одна или несколько передач не включается, выбивает.
Симптомы являются явным признаком износа шестерен, синхронизаторов. Причиной же поломки механики нередко называют.
- Чрезмерно агрессивное вождение. Стоковые КПП не предназначены для подобных условий езды. Ускорение до отсечки, слишком высокий темп передвижения по грунтовым или низкокачественным асфальтным дорогам.
- Естественный износ. Некоторые автомобили комплектуются откровенно слабой трансмиссией. Подобные устройства редко переживают 200000 километровый рубеж.
- Механические повреждения. Удары о камни, бордюры могут повредить картер устройства, что вызывает течи смазки и работу в сухую.
- Применение некачественного масла, либо пренебрежение сервисным обслуживанием устройства. Если залить суррогатный лубрикант в КПП – реакция может быть непредсказуемой. Аналогично механизм отвечает на отсутствие замены рабочей жидкости.
Когда и как часто нужно перебирать КПП
Изготовитель не устанавливает строгих временных рамок касательно ремонта устройства. Единственной рекомендацией является плановая замена масла.
Компания рекомендует менять жидкость через 2000 км пробега в первый раз и после 60000 километров второй раз. Дальнейшее обслуживание ограничивается обслуживанием через каждые 20000-30000.
Неисправности коробки
Существует несколько типов симптомов поломки или износа КПП ВАЗ 2107.
- Отсутствие реакции на включение позиции.
- Скорость вылетает на полном ходу.
- Повышенные шумы, вой или скрежет, доносящийся изнутри механизма.
- Передачи туго втыкаются.
- Потекло масло.
Не включается передача
Причиной отсутствия адекватной реакции на манипуляции автолюбителя является:
- износ шестерен и зубчатых передач;
- истирание втулок синхронизаторов;
- механическое повреждение направляющих втулок;
- износ пружины синхронизатора.
Выбивает передачу при езде
Следующая неприятность заключается в выщелкивании рычага КПП сразу после включения передачи.
Причинами являются:
- клинит шарнир рычага;
- физическая поломка непосредственного рычага – деталь меняется;
- переключающие вилки в КПП погнуты;
- неправильно работает сцепление.
Хруст и скрежет в коробке во время движения
Следующая поломка вызвана факторами:
- износ подшипников на валах;
- шлицы шестеренок истерлись, детали меняются;
- недостаточно масла в картере устройства, рекомендуется долить смазку.
Повышенный шум
Последствием следующих проблем является повышенное шумовыделение.
- Недостаток смазки в корпусе коробки передач. Механизм работает на сухую, что провоцирует появление посторонних звуков.
- Жидкость слишком долго не менялась. После износа лубриканта внутри механизма образуется большое количество густой мази, состоящей из сажи, кислот, металлической стружки. Масса забивает каналы и наступает масляное голодание.
- Износ зубцов шестерен, подшипников.
Тяжёлое переключение передач
В этом случае потребуется проверить сцепление – устройство может работать некорректно. Также актуально повреждение корзины, диска. Отдельно может быть причиной заливка чрезмерно густого лубриканта или нарушение в работе синхронизатора.
Течь масла
Течь смазки может быть спровоцирована факторами.
- Механическое повреждение картера при ударе или чирке о другую поверхность.
- Износ сальников, уплотнителей, вызванных естественным старением резины.
- Перелив жидкости и как следствие ее вытеснение из механизма.
Причины и признаки неисправности подшипников в МКПП
Подшипники, независимо от их расположения и области применения «страдают» по одинаковым причинам:
- недостаток или некачественная смазка;
- ударные нагрузки;
- отсутствие ухода;
- перегрев.
Диагностика подшипников коробки
Для проверки состояния подшипников коробки передач устройство требуется разобрать и открыть доступ к деталям. Подобный способ является наиболее точным и результативным.
После демонтажа и разборки агрегата, следует проверить валы на наличие люфтов, целостность сальников и уплотнительных колец. Дополнительно проверяется состояние посадочных мест. В нормальном состоянии образование люфтов и повреждений резиновых уплотнителей недопустимо. Если подобное обнаружено – деталь следует заменить.
Правила разборки и сборки КПП
Если пользователь никогда не сталкивался с ремонтом такого сложного узла, к процедуре следует тщательно подготовиться.
- Разборка механизма выполняется только после его полной очистки от грязи.
- Предварительно подготавливаются все инструменты, требуемые для разборки – ключи, выжимки, пассатижи, съемники стопорных колец. Также желательно иметь отдельную тару для складывания мелких болтов, гаек, шайб.
- Демонтировать детали механизма требуется, предварительно обработав болты средством от закипания.
- При разборке агрегаты складываются в последовательности демонтажа.
- Человеческая память крайне не надежна – фотография разобранного механизма перед его переборкой лучшая памятка.
- Замене подлежат все прокладки без исключений. Категорически запрещается вторичное использование уплотнителей.
- Обилие очистителя никто не отменял. При промывке конструкции не стоит жалеть промывочный материал, чем лучше отмыть, тем веселее поедет.
- Сборка агрегата осуществляется исключительно в обратной последовательности.
- Если после монтажа остались лишние запчасти (что не редкость) весь редуктор полностью перебирается заново.
Также необходимо соблюдать максимальную чистоту во время работ. Попадание пыли, металлической стружки или посторонних предметов может нанести серьезный вред шестерням.
Инструкция по разборке пятиступенчатой коробки ВАЗ 2107
Разбирается так.
- Слить лубрикант из картера механизма.
- Демонтировать конструкцию с машины.
- Демонтировать муфту выжимного подшипника, вилку выключения сцепления.
- Разъединить эластичную вставку карданного вала.
- Снять фланец муфты со вторичного вала КПП.
- Отсоединить опору двигателя (подушку), трос спидометра, проводку фонарей заднего хода (при наличии).
- Демонтировать манжету шаровой опоры рычага, рожковым ключом №10 открутить 3 гайки крепления рычага к крышке картера.
- Снять корпус рычага со шпилечных болтов и прокладки.
- Выкрутить ключом на 13 гайки кронштейна трубы выпуска газов.
- Снять деталь и удалить закладной болт.
- Очистить поверхность редуктора от загрязнений, масляных пятен спиртом или растворителем.
- Снять заднюю крышку с прокладкой.
- При откручивании гаек со шпилечными болтами, детали вкручиваются как есть при нанесении специального состава.
- Также 13 ключом убирается последняя гайка задней крышки внутри картерного отсека.
- Утопить шток включения 1 и 2 передачи.
- Отсоединить крышку отсека от картера.
- Снять со шпилечных болтов заднюю стенку и проворачивая по ходу часовой стрелки полностью демонтировать деталь.
- Изъять пластиковую заглушку коробки шестерен 5 и задней передачи при помощи давунка.
- Пинцетом вынуть стопорное кольцо подшипника 5 и задней передачи.
- Выпресовать подшипник проставкой молотком или специальным прессом.
- Извлечь уплотнитель вторичного вала – это удобно делать подковырнув его острым предметом.
- Снять упорный диск внутреннего кольца второго подшипника.
- Выпресовать деталь по аналогии с первой.
- Полностью разобранный узел связать проволокой для предупреждения утери.
- Демонтировать привод спидометра и маслоотражатель.
- Ключом №10 отвинтить крепежи вилки включения пятой и задней позиции блока.
- Головкой №17 ослабить крепеж шестерен 5 и R позиции.
- Свинтить головкой №13 первую гайку крепления сцепления и №17 удалить все остальные гайки.
- Снять картер диска сцепления.
- Прессом или выколоткой выбить сальник ведущего вала. Вынуть уплотнитель передней крышки блока.
- Вынуть пружину из гнезда (обратно ставим сужением к подшипнику).
- Головкой №19 открутить крепление подшипника промежуточной трубы, следом вынуть болтик вместе со всеми отпавшими деталями.
- При помощи 17 ключа удалить крепление блока шестеренок.
- Снять шестерни с промежуточной трубы.
- Зажать в тисах блок и спресовать с него внутреннюю вставку подшипника.
- Удалить дистанционную шайбу.
- Открутить лючок фиксаторов штоков и снять его.
- Извлечь пружины штоков, шарики фиксаторы.
- Снять шестеренку пятой передачи с синхронизаторной муфтой.
- Удалить дистанционное кольцо.
- Демонтировать промежуточную шестеренку задней передачи.
- Следом снимается шток включения совместно с вилковым переключателем.
- Торцовочным ключом №10 открутить головку штока.
- Удалить блокировочный сухарь.
- Удалить стопор ступичного стабилизатора.
- Удалить ступицу, пружину, заднюю шестерню с вала.
- Выталкивается подшипник.
- Последовательно ключом №10 откручиваем болтовое крепление 3/4 скорости.
- Удалить сухарь.
- Удалить второй сухарь из картера.
- Открутить крепежную вилку 1,2 скорости.
- Одновременно демонтировать шток с вилкой.
- Повторяем действия аналогично первому валу.
- Снять ведущий вал коробки целиком.
- Сбить подшипник с седла на ведущем валу.
- Удалить ведомый вал из картерного отсека.
- Открутить ось промежуточной шестеренки.
- Закрепив в вертикальном положении вал, стянуть с него синхронизаторные втулки 3-4 скорости.
- Снять с пропила стопор ступичный стопор, пружинную шайбу.
- Вынуть ступицу синхронизатора.
- Снять синхронизатор 3 передачи.
- Снять втулку 1 передачи из вала.
- Вынуть втулку шестерни вторичного вала.
- Тоже действие для первой передачи.
- Убрать ступицу синхронизатора 1,2 позиции.
- Снять шестерню 2 позиции.
- Снять подшипник и тарельчатую вставку.
- Выпресовать вал с подшипника.
- Снять стопорное кольцо 4 передачи.
- Удалить пружину синхронизатора 4 скорости.
Для других блоков, процедура выполняется аналогично.
Подготовка инструментов
Для выполнения качественного ремонта потребуется подготовить соответствующий набор инструментов. Для операции потребуется:
- головки на 13 и 17 и удлинители к ним;
- две плоские и одну крестовую отвертку;
- молоток;
- ударная отвертка;
- набор гаечных ключей;
- ветошь;
- емкости для слива отработки.
Как снять КПП
Важно! Демонтаж устройства потребуется выполнять минимум вдвоем. Устройство весит 23 кг, что затрудняет работу с ним.
Чтобы демонтировать узел с машины необходимо:
- загнать машину на эстакаду;
- отключить положительный провод от АКБ;
- демонтировать панель радио;
- снять рычаг КПП, используя плоскую отвертку;
- снять лепестки демпфера;
- удалить крышку КПП, закрывающую отверстие в полу машины;
- открутить стартер и элементы электропроводки от корпуса коробки передач;
- снять кардан, привод спидометра;
- открутить крышку корзины сцепления, ключом №10;
- далее потребуется открутить 4 болта крепления картера коробки от блока ДВС;
- далее потребуется взять отвертку и снять корпус блока с направляющих втулок;
- снять КПП с машины.
Установка выполняется в обратном порядке.
Причины переборки
Вышеуказанная процедура подразумевает полную разборку агрегата в качестве профилактической меры. Однако случается, что узел МКПП выбивает или проскальзывает во время манипуляций водителя. Тем более, что ВАЗ-овская пятиступка страдает от подобных вещей постоянно. Причиной ремонта может стать один из таких факторов:
- заедает рычаг кулисы;
- посторонний шум при езде;
- вылетает одна из передач;
- туго включаются позиции.
Для более точного понимания процесса можно ознакомиться с видео мастер классами процесса от опытных специалистов.
Вылетает 4 передача
На пятиступенчатой коробке ВАЗ 2107 вылет пятой скорости может провоцировать износ шестерни, синхронизатора, сопутствующих деталей.
Во время ремонта выполняется замена муфты 3/4 передачи, поврежденный элемент и полный комплект уплотнителей, подверженных разъединению в процессе разборки.
Примечание! некоторые механики утверждают, что в 40% случаев спасает замена крепления карданного вала, вилки сцепления.
Вылетает 5 передача
Пятиступенчатая КПП «семерки» периодически выдает капризы пользователю по причине недостаточной сазываемости шестерен. Рекомендуется в случае выбивания или тугого включения позиции менять полностью синхронизаторы, шестерню, вилку и втулки – это обеспечит стабильную работу узла.
Примечание! перед покупкой запчастей необходимо провести их дефектовку. Некоторые магазины продают «кривые» детали.
Ремонт рычага КПП (кулисы)
В случае разбалтывания кулисы КПП (ручки) осуществить ремонт можно даже без снятия блока с машины. При этом некоторые специалисты рекомендуют использовать «гаражные» детали починки. Для удобства читателя и более понятного разъяснения процесса, лучше выполнить описание в картинках.
- Демонтировать чехол и снять стопорную планку с втулки кулисы.
- После освобождения, снимается ось рычага, для удобства можно подтолкнуть вставку отверткой или наставкой.
- Обычно изнашивается сама втулка, можно заменить ее новой вставкой или стандартным болтом М10.
- Далее закрепить все в обратном порядке и законтрогаить конструкцию.
Демонтаж КПП старого образца
Перед ремонтом КПП ВАЗ старого типа желательно изучить руководство пользователя или техническую документацию. Основным нюансом считается отсутствие 5 передачи – классическая система имеет всего 4 позиции. Следовательно, шестерня заднего хода располагается отдельно. При ремонте следует это учитывать.
Замена подшипников
Отремонтировать подшипники невозможно – при износе, неразборная конструкция меняется целиком.
Подшипник первичного вала
Для демонтажа потребуется:
- зажать первичный вал в тисы;
- используя специальный съемник снять подшипник с посадочного места.
Процедура снятия сопровождается небольшим остукиванием детали. Процедура установки выполняется в обратной последовательности.
Вторичный вал
Единственной разницей между процедурами является использование подшипников разного размера.
Промежуточный вал
Процедура выполняется аналогично. Используя тисы и специальный съемник.
Замена сальников
Конструктивно, сальник представляет собой герметизирующее устройство, закрывающее пути маслу. При износе детали, корпус перестает удерживать жидкость и образуется течь масла.
Для демонтажа детали потребуется выполнить определенную последовательность действий.
Процедура выполняется так:
- полностью разобрать КПП для открытия доступа к сальнику;
- поддеть шилом колечко уплотнителя;
- снять сам сальник с вала;
- монтаж новой детали выполняется в обратной последовательности.
Разборка сальника вторичного вала выполняется сложнее.
- Вынуть центрирующее устройство из фланца вала.
- Специальным съемником стянуть фланец с вторичного вала вместе с шайбой;
- Отверткой отковырять сальник из гнезда.
- Аккуратно установить новый уплотнитель.
Как заменить шестерни и синхронизаторы
Изначально рекомендуется при необходимости замены обратиться в автосервис. Однако, при уверенности в своих силах – операцию можно выполнить самостоятельно. Для этого понадобится:
- тисы;
- специальный съемник;
- плоская отвертка с широким наконечником.
Далее процедура выполняется так.
- Демонтировать вал с КПП и зажать одну его сторону в тисы, предварительно обмотав их мягкой подкладкой.
- При помощи отвертки или шила снять стопорные кольца и все подшипники.
- Затем уперев вал в двойную опору и снять с него шестерни в прямой последовательности.
Ремонт передачи без снятия коробки
В случае крайней необходимости можно выполнить ремонт 5 ст трансмиссии ВАЗ без снятия корпуса с машины. При выполнении процедуры, автомобиль загоняется на эстакаду, или смотровую яму. Все манипуляции выполняются вверх ногами, что усложняет процесс. Поэтому опытные автомеханики предпочитают предварительно демонтировать узел с автомобиля.
Правильная эксплуатация
Для достижения предельной долговечности и надежности рекомендуется придерживаться правил.
- Вовремя менять масло.
- Использовать только проверенные лубриканты.
- Не перегружать устройство повышенными оборотами, волочением прицепа.
Выводы
Коробка переключения передач Лады 2107 – простой и ремонтопригодный механизм. При выявлении мелких дефектов в работе, можно обратиться на СТО или сделать все самостоятельно. Однако при серьезном нарушении в работе или критических повреждениях корпуса лучше купить Б/У деталь на вторичном рынке.
Оставить отзыв
Ремонт пятиступенчатой коробки передач ВАЗ-2107
Основные работы по ремонту пятиступенчатой коробки передач аналогичны ремонту четырехступенчатой коробки передач.
Разборка и сборка четырехступенчатой коробки передач описана в статье — «Разборка и сборка коробок передач ВАЗ-2107». изменен вал и ступица муфты синхронизатора пятой передачи
На вторичном валу диаметр под ступицу был 28 стал 25 мм ширина посадочной части ступицы стала больше и диаметр посадочного места уменьшен от 28 до 25 мм
Указанные детали не взаимозаменяемы с ранее выпускаемыми, поэтому при ремонте коробки передач «старой» конструкции соблюдаем следующие правила:
- — если меняется шайба, то ставим вторичный вал и ступицу » старый» дизайн;
- — если вместо вторичного вала или ступицы установлены одноименные детали «новой» конструкции, то меняем их комплектом, то есть при замене ступицы заменяем также вторичный вал и наоборот .
В этом случае шайба не установлена.
Для облегчения снятия и последующей установки эластичной муфты плотно обмотайте ее лентой.
Эластичный рукав можно зажать большим ленточным хомутом
Открутив три гайки двумя ключами «на 19» и вывернув три болта, снять муфту.
Снять фланец эластичной муфты, опору коробки передач, привод спидометра.
Ключом «на 10» отвернуть три гайки крепления шаровой опоры рычага переключения передач
снять рычаг со шпилек задней крышки коробки передач
Ключом «на 27» отвернуть выключатель фонарей заднего хода и снимите его
Снимите нижнюю крышку коробки передач (см. Разборка и сборка коробки передач ВАЗ-2107), и ключом «на 13» отверните гайку крепления задней крышки к картеру коробки передач
Откручиваем оставшиеся гайки крепления задней крышки к картеру коробки передач
Отверткой нажимаем шток включения первой и второй передач
Снимаем заднюю крышку коробки передач задний подшипник выходного вала и его внутреннее кольцо.
Снять шестерню привода спидометра с фиксатором — металлический шарик и снять маслоотражатель.
Ключом «на 10» откручиваем болт крепления вилок третьей и четвертой передачи.
Включите третью передачу с помощью отвертки.
Ключом «на 17» откручиваем болт крепления блока шестерен
Снимаем болт крепления блока шестерен.
Снимите пятую передачу и передачу заднего хода
Снимите прокладку.
Ключом «на 13» откручиваем два болта крепления крышки хомута и, сняв ее,
— снимаем три пружины и три шарика хомутов.
Снимите втулку пятой передачи.
Снимите пятую передачу в сборе с синхронизатором
Подняв шток, снимите муфту синхронизатора пятой передачи
— и промежуточную передачу заднего хода.
Снимите пятую передачу и заднюю передачу с вилкой.
Снимите ступицу муфты синхронизатора пятой передачи.
Дальнейшая разборка коробки передач производится в порядке, описанном в статье — «Разборка и сборка коробки передач ВАЗ-2107»
Сборку пятой ступени, шестерни заднего хода и механизма выбора передач производят в порядке, обратном разборке, с учетом следующего.
Прикручиваем ось промежуточной задней передачи перед установкой валов в картер коробки передач с моментом 78 Нм (8 кгс∙м).
Перед установкой штока вилки пятой передачи и заднего хода в картер устанавливаем на него дистанционную втулку.
Внутреннее кольцо подшипника запрессовываем в блок шестерни пятой передачи и передачи заднего хода, а наружное кольцо в гнездо задней крышки.
Задний подшипник вторичного вала запрессован на вал для облегчения установки задней крышки.
Устанавливаем промежуточную шестерню заднего хода, ведомую шестерню пятой передачи и ее вилку одновременно.
Затягиваем болт крепления редуктора моментом 78 Нм (8 кгс∙м).
Сопрягаемые детали | Размеры сопрягаемых частей | Действительно зазор в спряжении, мм | |
---|---|---|---|
Отверстие | Вал | ||
Первичный вал — передняя часть выходной вал плюс два видео подшипник | 25,328 +0,021 | 19,3 -0,020 -0,033+2(3 -0,006 ) | 25. 40 — отверстие 19,25 — вал |
Ступица муфты синхронизатор — выходной вал | 38 +0,020 -0,020 | 38 -0,030 | 0,05 |
Шестерни ведомые III и II передачи — выходной вал | 43,5 +0,075 +0,050 | 43,5 -0,025 | 0,15 |
Ведомая шестерня 1-й передачи – втулка ведомой шестерни | 43,5 +0,075 +0,050 | 43,5 -0,025 | 0,15 |
Втулка ведущей шестерни я передаю — выходной вал | 30 +0,030 +0,050 | 30,05 -0,016 | 0,016 |
Ведомая шестерня заднего хода — выходной вал | 29,95 +0,030 | 29,95 -0,021 | 0,051 |
Промежуточная шестерня Реверс с втулкой — ось-шестерня | 20 +0,070 +0,050 | 20 -0,006 -0,021 | 0,15 |
Лада 2105 ВФТС-2 (Группа Б)
Опубликовано: 18 янв. 2016 в 23:38 Первоначально опубликовано в: 2015 (старый веб-сайт) (C) Джей Оже - владелец и автор веб-сайта Уведомление : Копирование содержимого веб-сайта в любой форме (включая, помимо прочего, копирование/вставку текста и захват экрана) строго запрещено.
ВВЕДЕНИЕ
Этот заднеприводный раллийный автомобиль создан на базе российской модели ВАЗ-2105 Lada Riva, также известной как «коммунистическая копия» FIAT 124, и построен ВФТС ( Вильнюсская Фабрика Транспортных Средств), которая была основана и затем управлялась известным литовским раллистом Стасисом Брундзой. Все раллийные автомобили ВФТС считались простыми, прочными, легко ремонтируемыми и обладали достойными характеристиками по доступной цене.
СОДЕРЖАНИЕ
- ИСТОРИЯ
- ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЛЛИ АВТОМОБИЛЯ
- СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ВЕРСИЯ
- СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ (B-222)
- ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОРОЖНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
- ВИДЕО
- ССЫЛКИ
ИСТОРИЯ
Lada Riva ВАЗ-2105 серийная модельПроизводство модели 2105 началось в 1979 году на Вильнюсском автомобильном заводе в Литве. Позже фирма ВФТС выбрала его для замены своего первого раллийного автомобиля Lada 1600 (ВАЗ-2106) в качестве своей флагманской модели. Произведя необходимые агрегаты, компания получила омологацию группы B в октябре 19 года.82 под прозвищем «ВФТС-2», что просто означало, что это была вторая раллийная модель, выпущенная компанией, но наиболее широко она известна энтузиастам как 2105 ВФТС.
В раллийном автомобиле 2105 VFTS использовался тот же двигатель объемом 1568 куб. использование двойных карбюраторов WEBER 45 DCOE, модифицированных внутренних компонентов и гоночного топлива с октановым числом 100. Небольшой объем двигателя эффективно помещал автомобиль в класс B/10 для двигателей объемом от 1300 до 1600 куб.
Двигатель 2105 VFTSВ ходе его ограниченного производства были доступны усовершенствования, такие как усиленный картер заднего моста в 1985 году и новая 5-ступенчатая коробка передач в 1986 году. первая передача в дальнем правом углу над задней передачей, в то время как со второй по четвертую передачи занимали нормальную схему 4-ступенчатого агрегата. Эта компоновка была идеальной для ралли, поскольку первая передача редко выбирается, кроме как для стартов, и позволяла выстраивать наиболее часто используемые передачи, вторую и третью, а не пересекать их. Другие улучшения включали наличие более легких алюминиевых внутренних дверных панелей, капота / капота (с добавленным впускным каналом), заднего багажника / багажника и боковых экранов из поликарбоната.
Усовершенствованная версия 1986 годаLada 2105 VFTS участвовала лишь в нескольких редких гонках чемпионата мира по ралли (WRC) в эпоху группы B, таких как финское ралли 1000 озер, где она полностью доминировала в классе B/10 в 1986 году, заняв первые 6 мест. классовые позиции. Российский гонщик Игорь Больших финишировал 18-м в общем зачете и 1-м в классе B/10. Тем не менее, автомобиль был более конкурентоспособен в национальных соревнованиях Восточной Европы, где он лидировал в большинстве гонок, в которых участвовал, завоевав обширный список побед и подиумов.
Производство 2105 VFTS официально закончилось в 1990 году, всего было построено и продано 30 единиц по всему миру. На автомобиль не повлиял печально известный запрет группы B 1986 года, поскольку он выступал в классе B/10 и продолжал широко использоваться в ралли, санкционированных FIA, до истечения срока его омологации в конце 1991 года. затем приобрел такую известность среди энтузиастов ралли старого коммунистического блока, что многие каперы начали их копировать, и вскоре он стал доступен в виде кит-кара. Реплики VFTS-2 по сей день являются основой многих раллийных серий в Восточной Европе, где они по-прежнему успешно конкурируют, а также приветствуются в исторических поездках по всему миру.
Следует отметить, что ВФТС также работала над прототипом «Лада Турбо» группы Б, более известным как Лада Самара Ева (нажмите, чтобы узнать больше).
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЛЛИЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
Группа/Класс | Б/10 | Номер омологации: B-222 (нажмите, чтобы просмотреть документы) |
Годы работы | 1982~1991 (ФИА) | Омологация
|
Двигатель | ||
Тип | И-4, SOHC 8v, газ | передний, продольный |
Рабочий объем | 1568 см3 | ВКР = 1568 куб. см |
Степень сжатия | 11,5:1 | |
Выходная мощность — крутящий момент | 160 л.с. при 7000~7500 об/мин | 122~134 фунт-фут (165~182 Нм) при 5500~6000 об/мин |
Материалы | Блок: чугун | головка блока цилиндров: алюминий |
Аспирация |
| |
Зажигание | – | |
Система охлаждения | с водяным охлаждением | |
Система смазки | мокрый картер с 1 масляным насосом | |
Трансмиссия | ||
Тип | задний привод |
|
Передаточные числа коробки передач |
|
|
Дифференциальные коэффициенты | 3,53 или 3,06 | 2,37 |
Сцепление | однодисковый – сухой |
Шасси-кузов | ||
Тип |
| |
Передняя подвеска | независимая, стойки, винтовые пружины | |
Задняя подвеска | усиленная прямая ось, стойки, спиральные пружины, радиусные стержни | |
Система рулевого управления | червячный ролик | 16,4:1 |
Тормоза |
| двухконтурный с сервоприводом, регулируемое передаточное отношение |
Размеры | ||
длина: 4090 мм (161,0 дюйма) | ширина: 1725 мм (67,9 дюйма) | высота: 1400 мм (55,1 дюйма) |
колесная база: 2424 мм (95,4 дюйма) | передняя гусеница: 1365 мм (53,7 дюйма) | задняя гусеница: 1321 мм (52,0 дюйма) |
Диски – Шины |
| |
Масса в сухом/без груза | 920~950 кг (2028~2094 фунта) | |
Вес/мощность | 5,1~5,9 кг/л. с. (11,3~13,1 фунта/л.с.) | |
Топливный бак | – |
ОМОЛОГАЦИЯ / ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ВЕРСИЯ
Lada Riva 2105 серийная модельВАЗ : V олжский A автомобильный Z , в настоящее время более известный как VAZ Z a vtomobilny 2105, также известный как «Жигули» или Lada Riva на некоторых рынках, был основан на платформе FIAT 124. Представлен в 1979, производство модели невероятно продлилось до 2010 года. Хотя он явно задумывался как экономичный автомобиль без каких-либо стремлений к производительности, 2105 по-прежнему очень популярен среди автомобильных энтузиастов России и Восточной Европы, которые наслаждаются богатой историей автоспорта модели.
Серийное производство ВАЗ-2105 намного превысило 200 омологационных единиц, требуемых правилами группы B. В таких случаях FISA/FIA требовала ограниченную серию, состоящую как минимум из двадцати «эволюционных» автомобилей — автомобилей, оснащенных всеми различными деталями VO (Variant Option), предназначенными для гонок.