АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Правильно собранный поршень и шатун инжекторного двигателя. У карбюраторного двигателя метки (4) и маслораспылительное отверстие (2) должны лежать на одной стороне

Пометьте вкладыши подшипников относительно шатунов и крышек. Также обозначьте верхний и нижний вкладыши цветом на обратной стороне. Удалите крышки и вкладыши подшипников. Вытолкните поршни и шатуны с помощью рукоятки молотка с внутренней стороны блока цилиндров вверх. Если требуется удалить кольцо масляного нагара на верхней стороне отверстий цилиндров с помощью шабера. Снимите поршневые кольца по порядку с помощью щипцов через днище поршня, как показано на иллюстрации ниже. Если кольца будут использоваться снова, их следует пометить. Если нет специальных щипцов для поршневых колец, можно вставить металлические полоски под кольцо с противоположных сторон поршня. Одну полоску обязательно подложите под стык кольца во избежание царапин. Снятие или установка поршневых колец с помощью специальных щипцов. Выпрессуйте поршневой палец из поршня и шатуна. Для этого нагрейте поршень до температуры 60 — 70° (горячей водой). Удалите оба стопорных кольца из проушины поршня, положите поршень соответствующим образом и выпрессуйте палец из поршня и проушины шатуна. Соберите вместе все относящиеся к одному поршню и шатуну детали.

Проверка поршней и шатунов

Измерение люфта шатунных подшипников

Эта работа описывается в Разделе Коленвал и подшипники коленвала в связи с коленчатым валом. Она производится с помощью полимерного волоска «Plastigage» или можно измерить внутренний диаметр шатунного подшипника и внешней диаметр шейки коленвала.

Сборка поршней и шатунов

Нагрейте проушину шатуна до температуры 60 — 70°С (опустите в горячую воду). Подготовьте подходящий стержень, который вставляется во внутреннюю часть поршневого пальца.

Хорошо смажьте поршневой палец и отверстие проушины шатуна.

Вставьте стопорное кольцо поршневого пальца с одной стороны в поршень. Проверьте, чтобы оно хорошо село в паз.

Запрессуйте палец подходящей оправкой в нагретый шатун.

При сборке должны соблюдаться следующие указания:

1. Стрелка на днище поршня (или нарисованная, или на новых поршнях выбитая — см. иллюстрацию) должна указывать на переднюю часть двигателя.
2. Обозначения номеров цилиндров на шатунах и крышках подшипников должны совпадать (иллюстрация). Учитывайте разницу между инжекторным и карбюраторным двигателем.

Сборка поршней и шатунов

ВАЗ 2106 | Поршни и шатуны

Поршни и шатуны

ДВИГАТЕЛЬ OHC

Поршни и шатуны могут быть сняты без снятия двигателя, например, для замены какого-либо поршня или шатунного подшипника. В этом случае необходимо снять головку цилиндров и поддон картера, как это описано в соответствующем разделе.
Отверните болты и снимите всасывающий патрубок масляного насоса и маслоуспокоительный лист . Если требуется более значительный ремонт, двигатель необходимо снимать.
Поршни и шатуны выдавливаются наверх рукояткой молотка. После этого могут быть сняты крышки и вкладыши шатунных подшипников. Перед проведением указанных работ необходимо ознакомиться с приведенными ниже указаниями, касающимися маркировок, направлений установки и других особенностей:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Каждая шатунно-поршневая группа должна иметь маркировку соответствующего цилиндра. Ее лучше всего нанесите краской на днище поршня (иллюстр.). Здесь же необходимо нанести стрелку, указывающую на переднюю часть двигателя. Днища поршня имеют маркировки. Однако из-за нагара их может быть не видно. Кроме того, они могут быть повреждены в процессе удаления нагара. 2. При снятии поршня с шатуном необходимо обратить внимание на направление установки крышки шатунного подшипника. Перед снятием крышки необходимо пометить номером цилиндра с одной стороны шатун и крышку (иллюстр.). Это лучше всего сделать кернером (цилиндр №1 одним ударом кернера, цилиндр №2 двумя ударами и т. д.). Шатун и крышка шатунного подшипника должны собираться таким образом, чтобы выступы на шатунах, показанные стрелками на иллюстр. , смотрели в сторону сцепления, если стрелка или метка на днище поршня смотрит в сторону привода механизма распределения. 3. Вкладыши шатунного подшипника маркируются в соответствии с шатуном и крышкой. Маркировка наносится краской на обратных сторонах верхнего и нижнего вкладышей подшипников. 4. Если поршень отсоединялся от шатуна, то необходима замена всех элементов сборки-поршня, поршневого пальца и шатуна. Поршни снимаются следующим образом. При этом имеется в виду, что двигатель снят и сняты головка цилиндров, поддон картера и приемная труба масляного насоса: 5. Снимите крышки подшипников и выньте вкладыши. Выдавите поршневые группы наверх, как было описано ранее. Если необходимо, снимите шабером нагар в верхней части цилиндров. 6. Проверьте поршневую группу, как описано ниже на этой странице. При обнаружении износа или каких-либо повреждений вся группа заменяется. 7a. При необходимости замены только поршневых колец, они снимаются специальными щипцами по порядку через днище поршня. Щипцы устанавливаются на поршневом кольце, как показано на иллюстр. 7a, и кольцо раздвигается до тех пор, пока оно не выйдет из канавки. Если кольца будут вновь использоваться, их необходимо пометить. 7b. Если специальных щипцов для снятия колец нет, то под кольца можно установить стальные полоски, как показано на иллюстр. 7b. Одна полоска устанавливается обязательно под конец кольца, чтобы исключить повреждение поршня. Сборка поршней и шатунов для разных типов двигателей описывается отдельно.

Кривошипно-шатунный механизм этого двигателя полностью взят с предшествующего двигателя. Поэтому в отношении этого двигателя справедливо вышеприведенное описание.

ДВИГАТЕЛЬ 2.4 Л OHC

Работы проводятся аналогично вышеописанной схеме, включая маркировку днища поршней, шатунов и т.п. Стрелка или метка на днище поршня должна быть обращена вперед. Выступ на шатуне должен быть обращен назад. Поршневой палец удерживается стопорными кольцами.

ДВИГАТЕЛЬ DOHC

Указания, приведенные относительно двигателя OHC действительны и для двигателя DOHC, если это касается снятия. Отличия имеются при разборке шатунно-поршневой группы, так как в данном случае детали группы могут быть заменены независимо друг от друга. Следует также обратить внимание на конструкцию поддона картера двигателя до конца 1997 г. выпуска и далее. Подробности описаны в соответствующем разделе.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Каждую шатунно-поршневую группу пометьте в собранном виде. В середине крышки шатуна имеется механически обработанный прилив. Острие этого прилива должно указывать в сторону маховика. 2. Выпрессуйте поршневой палец, предварительно сняв стопорные кольца. Выборка в районе отверстия под палец позволяет использовать для снятия стопорных колец оправку, как показано на иллюстр. Палец выпрессовывается с применением соответствующей оправки. Следите за тем, чтобы не повредить поршня. При необходимости поршень можно немного нагреть. 3. Поршневые кольца снимаются, как описывалось выше (иллюстр. 7a). Кольца храните в порядке их установки на поршень, если они в дальнейшем будут опять устанавливаться. Перед установкой поршневого кольца они должны быть проверены. При этом проверяются зазоры по высоте между поршневыми кольцами и канавками и зазоры в замке. Если устанавливается новый поршень, то должны устанавливаться и новые поршневые кольца.

Настоящие указания относятся к двигателям всех типов.

Диаметр цилиндров измеряется микрометрическим нутромером в трех поясах и в двух направлениях (иллюстр. ). Верхний и нижний пояса расположены соответственно на 10 мм ниже верхней и нижней кромки цилиндра. В общем выполняется 6 измерений для каждого цилиндра. Полученные значения следует записать и сравнить со значениями, приведенными в Спецификациях. При этом необходимо иметь в виду разницу в значениях для различных типов двигателей.

Все детали тщательно проверьте. При наличии задиров, глубоких царапин или следов износа детали заменяются. Рассматриваемые детали подлежат следующей проверке:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Измерьте щупом зазоры по высоте между поршневыми кольцами и канавками, вставив кольца в соответствующие канавки (иллюстр.). В случае превышения заданного значения зазора, поршневое кольцо или поршень изношены. 2. По порядку вставьте все кольца в блок цилиндров. Перевернутым вверх дном поршнем продвиньте кольца вниз на 15 мм. 3. Щупом измерьте зазор в замке кольца (иллюстр.). Кольцо находится под нижней кромкой цилиндров. Измерение может быть выполнено также и снижней стороны цилиндра. Сравните полученные значения с данными в Спецификациях. Зазоры не должны выходить за предел износа. 4. При слишком малом зазоре (например, у новых колец, где зазор также должен измеряться) концы колец могут быть запилены напильником. Для этого напильник с мелкой насечкой зажимается в тисках, и кольца запиливаются в таком положении. При слишком большом зазоре кольцо необходимо заменить. 5. Проверьте поршневой палец и расточку под него в шатуне на наличие износа и задиров (только в том случае, если детали будут вновь применятся). При наличии дефектов в одной из деталей, обе заменяются в комплекте. 6. Проверьте в специальном приспособлении шатуны на перекос и непараллельность осей головок шатуна. 7. Шатунные болты всегда заменяются. Вторично они не применяются.

Эта операция описывается ниже в подразделе «Проверка деталей коленчатого вала».

Сборка шатунно-поршневой группы

ДВИГАТЕЛЬ 2. 0 Л OHC

При замене поршней все они устанавливаются одного размера.

Если поршневой палец не удалось запрессовать, как описано выше с первого раза, или перепутано направление установки поршня или шатуна, шатунно-поршневая группа подлежит замене. Разумеется, такая ситуация должна быть исключена.
Необходимо также иметь в виду, что все шатуны должны быть заменены в комплекте, так как они подбираются по весу только в комплекте.

В рассматриваемом двигателе фиксация поршневого пальца производится стопорными кольцами. Поэтому сборка в данном случае выполняется так же как для двигателя DOHC (смотри ниже).

ДВИГАТЕЛЬ DOHC

Поршень с шатуном данного двигателя легко собирается после нагрева головки шатуна. Необходимо следить за правильной ориентацией поршня и шатуна. Выступы на шатуне и крышке подшипника должны находиться на той же стороне, что и площадка у прилива для поршневого пальца.

Установка шатунно-поршневых групп на этом двигателе выполняется также, как на двигателе OHC 2.0 л. Расположение поршневых колец здесь также аналогично. Следуйте указаниям, действующим в отношении двигателя 2.0 л. Это относится к моменту затяжки шатунных болтов.
Установка поддона картера выполнятся в соответствии с указаниями, приведенными в соответствующем разделе, т.к. эта операция имеет отличия, зависящие от года выпуска двигателя. (до и после 1997г.).

Оптимальные размеры поршневой группы ВАЗ 2106: фото- и видеообзор

После определенного пробега увеличивается расход масла и падает компрессия в цилиндрах. Это говорит об износе поршневой группы. В этом случае потребуется замена поршня. При замене поршней необходимо учитывать размеры поршневой группы ВАЗ 2106. В статье описывается, как правильно подобрать и поменять все комплектующие поршневой группы на ВАЗ 2106.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Поршневые кольца. Какие лучше?

Шатунно-поршневая группа на ВАЗ 2106 состоит из поршня, шатуна, поршневых колец и поршневого пальца. Поршневые кольца различаются по назначению: на компрессионные и маслосъемные. Первые не дают проникать газам из камеры сгорания в картер. Маслосъемные, снимая остатки масла с цилиндров, препятствуют его проникновению из картера в камеру сгорания. В свободном состоянии кольца имеют больший диаметр, чем внутренний диаметр цилиндра. Поэтому на кольце имеется вырез, называемый замком.

В цилиндрах высокого качества используются узкие кольца, которые снижают трение и предотвращают вибрацию на высоких оборотах двигателя. Но из-за большой нагрузки они быстро изнашиваются сами и ускоряют износ цилиндров. Поэтому более популярны широкие кольца, так как они надежнее. Особенностью поршневых колец является то, что после миллионных циклов они должны сохранять упругость и обеспечивать уплотнение. Поэтому для их изготовления должен использоваться материал, имеющий низкие коэффициенты трения и износа.

Первые изделия стали изготавливать из ковкого чугуна, который имеет хорошие рабочие характеристики благодаря своей пористой структуре. Следующим материалом стал применяться пластичный чугун, который упруго деформируется, что облегчает посадку изделий на поршень.

Еще одним материалом, из которого изготавливаются кольца, является чугун, покрытый твердым хромом. Эти изделия необходимо тщательно подбирать при замене, так как у них малая пластичность. Но при этом они имеют высокую износостойкость даже в условиях повышенного давления и высоких температур. Их применяют на форсированных двигателях. Существуют еще кольца из нержавеющей стали, которые по характеристикам схожи с хромированными деталями, но имеют более продолжительный срок службы.

На эффективность работы кольца, кроме материала влияет его расположение и конструкция. Если изделие немного перекручено, то быстрее идет его притирание со стенками цилиндра. Компрессионные кольца с L-образным участком, способствуют развитию дополнительного усилия, прикладываемого к стенкам цилиндров при высоком давлении.

Таким образом, определяясь, какие ставить поршневые кольца на ВАЗ 2106, нужно учитывать следующие факторы:

• ширину;
• материал;
• конструкцию.

Замена поршней

Перед выполнением ремонтных работ ВАЗ 2106 прежде всего необходимо тщательно вымыть двигатель, чтобы исключить попадания внутрь мелких частиц и грязи. Демонтированный мотор лучше положить на надежную полку, расположенную на удобной высоте. Из инструментов для замены нужно приготовить:

• наборы накидных и торцевых ключей;
• набор головок;
• динамометрический ключ;
• специальное съемное приспособление для колец;
• набор плоских щупов;
• штангенциркуль;
• нутромер;
• молоток.

При разборке следует тщательно запоминать расположение всех деталей ВАЗ 2106, делать пометки, а лучше сфотографировать.

Этапы работы

1. Сначала нужно снять головку блока цилиндров.
2. Следующий шаг – снятие поддона для обеспечения доступа к коленвалу и шатунам.
3. Затем ключом на «36» нужно провернуть коленвал пока не будут максимально выдвинуты гайки шатунов.
4. Далее головкой на «14» откручиваем две гайки, удерживающие крышку шатуна, и снимаем крышку.
5. Чтобы вытянуть поршень, нужно усилием руки или с помощью ручки молотка надавить на болт шатуна. Поршень должен выйти с обратной стороны. Разбирать нужно аккуратно, чтобы не повредить поршень и поверхности стенок цилиндра.
6. Далее снимаем кольца с поршней, поддевая их пальцем или ногтем и вынимая из канавки. Проворачиваем изделие до тех пор, пока оно полностью не покинет канавку.

   Разжимаем пальцами зазор

7. После снятия все детали нужно промыть керосином, а канавки тщательно вычистить. Поверхности все нужно протереть и проверить на наличие дефектов: царапин и трещин.
8. С помощью нутромера делаются измерения износа: в четырех плоскостях в перпендикулярных направлениях. При превышении износа 0,15 мм или наличии царапин выполняется расточка блока до их полного удаления, а также подгоняются необходимые размеры.
9. Далее подбираются шатуны и поршневые пальцы для замены. После подбора их нужно вставить. Для этого необходимо нагреть головку шатуна и надеть на шатун поршень. Палец следует вставлять с оправкой. В вертикальном положении шатунный палец не должен выпадать.
10. Для вывода о необходимости замены деталей, нужно снять размеры зазоров между кольцами и цилиндром. Для этого изделия вставляются в цилиндр и измеряется зазор в замке, он не должен быть больше 0,45 мм.

    Как правильно измерить зазор

11. Далее последовательно устанавливаются поршневые кольца с помощью специального приспособления.
12. Замок первого кольца нужно установить на 30 градусов от оси пальца. На остальных замки устанавливаются относительно друг друга на 120 градусов.

    Схема расположения изделий

13. Перед установкой детали нужно смазать машинным маслом. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Выполняя самостоятельно замену поршневой группы на ВАЗ 2106, следует внимательно следить за последовательностью установки.

Видео «Сборка поршневой группы на ВАЗ 2106»

В этом видео показываются тонкости при сборке коленчатого вала и поршневой группы ВАЗ 2106.

Замена поршней двигателя ВАЗ-2107

Поршни отлиты из алюминиевого сплава. Наружная поверхность поршня для улучшения ее прирабатываемости к стенкам цилиндра покрыта тонким слоем олова

Для компенсации неравномерного теплового расширения юбка поршня имеет сложную форму.

По высоте она коническая, а в поперечном сечении овальная.

Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

По наружному диаметру поршни (так же как и цилиндры) подразделяются на пять классов: А, В, С, D и Е через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец – на три категории через 0,004 мм.

Категория указывается краской на торце (первая – синей, вторая – зеленой, третья – красной краской). Класс поршня (латинская буква) и категория (цифра) маркируются на днище поршня.

В запасные части поставляются поршни классов A, C, E, которых вполне достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров.

Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии двигателя на 5 мм в правую сторону.

Поэтому на поршне имеется метка в виде буквы П для правильной ориентировки поршня в цилиндре. Метка должна быть обращена в сторону передней части двигателя.

С 1986 г. поршни ремонтных размеров для всех моделей двигателей ВАЗ изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром.

До 1986 г. поршни ремонтных размеров для двигателей 2103 и 2106 выпускались с увеличением на 0,4; 0,7 и 1,00 мм.

Поршни двигателей 2103 и 2106 различаются только размером (диаметром).

Поршневые кольца изготовлены из чугуна.

Верхнее компрессионное кольцо с бочкообразной хромированной наружной поверхностью.

Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа, фосфатированное.

Поршневые пальцы запрессовываются в верхнюю головку шатуна и свободно вращаются в бобышках поршня.

По наружному диаметру пальцы разбиты на три категории через 0,004 мм. Категория пальца маркируется на его торце соответствующим цветом: 1-я – синим, 2-я – зеленым и 3-я – красным.

Шатун стальной, кованый. Нижняя головка шатуна разъемная, в ней устанавливаются шатунные вкладыши.

Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому она невзаимозаменяема с крышками других шатунов.

Чтобы при сборке не перепутать крышки шатунов, на шатуне и его крышке (сбоку) имеется клеймо номера цилиндра, в который они устанавливаются.

При сборке цифры на шатуне и крышке должны находиться на одной стороне.

Извлекаем поршень с шатуном из блока цилиндров (см. Замена вкладышей коленчатого вала).

В крышках шатунов установлены сталеалюминевые вкладыши.

От проворачивания их удерживают замки, входящие в прорези постелей.

Зажимаем шатун в тиски и, разжимая, снимаем верхнее компрессионное кольцо

Снимаем нижнее компрессионное кольцо.

При их последующей установке метка «ВЕРХ» или «ТОР» должна быть направлена к днищу поршня.

Надписи на кольце может и не быть, но нижнее компрессионное кольцо всегда устанавливается фаской вниз

Снимаем маслосъемное кольцо

Снимаем расширитель маслосъемного кольца

Установив поршень на деревянную оправку с отверстием или удерживая на весу, выбиваем палец.

Собираем шатунно-поршневую группу в обратной последовательности.

Подбираем новый поршень. Класс поршня обозначается буквой, а категория пальца – цифрой.

Зазор между поршнем и цилиндром у новых деталей составляет 0,05–0,07 мм.

При износе максимально допустимый зазор – 0,15 мм.

Правильно подобранный, смазанный моторным маслом палец должен входить в отверстия поршня под усилием большого пальца руки и не выпадать из поршня в вертикальном положении.

Установив кольцо в цилиндр, набором щупов проверяем зазор в его замке.

Он должен быть 0,25–0,40 мм для всех колец.

Если зазор повышенный, необходимо заменить кольца.

Зазор между кольцом и канавкой поршня проверяем также набором щупов.

Для верхнего компрессионного кольца он должен быть 0,045–0,077, нижнего – 0,025–0,057, маслосъемного – 0,020–0,052 мм.

Предельно допустимый зазор при износе – 0,15 мм.

Разогреваем верхнюю головку шатуна до 240°С, зажав его в тисках.

Палец можно предварительно охладить в морозильной камере.

Надеваем на шатун поршень и при помощи оправки быстро запрессовываем палец.

Цифры на шатуне и его крышке, указывающие номер цилиндра, должны находиться с одной стороны и совпадать.

Устанавливаем в поршневые канавки кольца, затем ориентируем их следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого пальца;

замок нижнего компрессионного кольца разворачиваем относительно замка верхнего кольца в противоположную сторону;

замок маслосъемного кольца ставим на 90° относительно замков других колец.

При этом стык его расширителя должен находиться с противоположной стороны замка самого кольца.

Метка «П» на поршне должна быть направлена к передней части блока цилиндров.

Замена поршневых колец ВАЗ 2106 на снятом двигателе фото. Ремонт ВАЗ 2106

При недостаточной компрессии двигатель ВАЗ 2106 теряет мощность. Более того, он начинает чрезмерно расходовать не только бензин, но и масло. Что можно предпринять? В лучшем случае необходима замена поршневых колец. В худшем же — полный капитальный ремонт двигателя, начиная от проточки цилиндров, заменой поршневой группы и заканчивая ремонтом коленчатого вала автомобиля.

Замена поршневых колец, порядок работы

Если вы решили поменять кольца самостоятельно, то особых проблем при выполнении этого ремонта, возникнуть не должно. Разумеется, понадобится немалый список инструментов, чтобы сделать это максимально быстро и удобно. Также необходимо выполнить ряд подготовительных работ. Итак, чтобы добраться до поршней, необходимо:

1. Снять головку блока цилиндров ВАЗ 2106
2. Снять поддон, чтобы получить доступ к коленчатому валу и креплению шатунов

Лично я проводил эту процедуру на снятом моторе, так как машина была практически полностью разобрана. Безусловно, что все можно сделать даже на установленном двигателе. Но тогда удобнее всего ремонт проводить на яме или подъемнике.

Итак, после того, как крышка поддона снята, можно взять головку на 14 с воротком и открутить две гайки крепления крышки шатуна. Более наглядно это показано ниже:

Когда обе гайки откручены, можно рукой снимать крышку, она обычно без всяких проблем легко вынимается:

Затем с определенным усилием необходимо надавить на болт шатуна рукой или даже ручкой молотка:

До того момента, пока поршень не выйдет с обратной стороны цилиндра наружу. Примерно это будет выглядеть следующим образом:

Делать это стоит довольно аккуратно, чтобы не повредить ни сам поршень, ни стенки цилиндра:

Снятие и замена поршневых колец, шаг за шагом

Далее можно приступать к снятию и замене поршневых колец, если цилиндры еще без выработки. Для этого аккуратно поддеваем ногтем или пальцем край кольца и выводим его из канавки поршня:

И аккуратно проворачиваем кольцо до тех пор, пока оно полностью на освободится из канавки:

После того, как все кольца, как компрессионные, так и маслосъемные сняты, можно измерить зазор, вставив их в цилиндр, и вставив щуп в отверстие между двумя краями:

Номинальным зазором колец является диапазон значений от 0,25 до 0,45 мм. Максимально допустимый зазор, при котором необходимо срочно менять кольца, является 1,0 мм.

Если значения превышают номинальные, то производим замену колец на новые. После чего можно устанавливать все детали, в обратном  снятию порядке. Стоит обратить особе внимание, что при установке колец их замки должны быть направлены в разные стороны для большей герметичности цилиндра. Итак, замена поршневых колец закончена. Жду ваших комментариев и отзывов.

Замена колец lada 2106 (ваз 2106)

После определенного пробега увеличивается расход масла и падает компрессия в цилиндрах. Это говорит об износе поршневой группы. В этом случае потребуется замена поршня. При замене поршней необходимо учитывать размеры поршневой группы ВАЗ 2106. В статье описывается, как правильно подобрать и поменять все комплектующие поршневой группы на ВАЗ 2106.

Поршневые кольца. Какие лучше?

Шатунно-поршневая группа на ВАЗ 2106 состоит из поршня, шатуна, поршневых колец и поршневого пальца. Поршневые кольца различаются по назначению: на компрессионные и маслосъемные. Первые не дают проникать газам из камеры сгорания в картер. Маслосъемные, снимая остатки масла с цилиндров, препятствуют его проникновению из картера в камеру сгорания. В свободном состоянии кольца имеют больший диаметр, чем внутренний диаметр цилиндра. Поэтому на кольце имеется вырез, называемый замком.

В цилиндрах высокого качества используются узкие кольца, которые снижают трение и предотвращают вибрацию на высоких оборотах двигателя. Но из-за большой нагрузки они быстро изнашиваются сами и ускоряют износ цилиндров. Поэтому более популярны широкие кольца, так как они надежнее. Особенностью поршневых колец является то, что после миллионных циклов они должны сохранять упругость и обеспечивать уплотнение. Поэтому для их изготовления должен использоваться материал, имеющий низкие коэффициенты трения и износа.

Первые изделия стали изготавливать из ковкого чугуна, который имеет хорошие рабочие характеристики благодаря своей пористой структуре. Следующим материалом стал применяться пластичный чугун, который упруго деформируется, что облегчает посадку изделий на поршень.

Еще одним материалом, из которого изготавливаются кольца, является чугун, покрытый твердым хромом. Эти изделия необходимо тщательно подбирать при замене, так как у них малая пластичность. Но при этом они имеют высокую износостойкость даже в условиях повышенного давления и высоких температур. Их применяют на форсированных двигателях. Существуют еще кольца из нержавеющей стали, которые по характеристикам схожи с хромированными деталями, но имеют более продолжительный срок службы.

На эффективность работы кольца, кроме материала влияет его расположение и конструкция. Если изделие немного перекручено, то быстрее идет его притирание со стенками цилиндра. Компрессионные кольца с L-образным участком, способствуют развитию дополнительного усилия, прикладываемого к стенкам цилиндров при высоком давлении.

Таким образом, определяясь, какие ставить поршневые кольца на ВАЗ 2106, нужно учитывать следующие факторы:

• ширину;
• материал;
• конструкцию.

Замена поршней

Перед выполнением ремонтных работ ВАЗ 2106 прежде всего необходимо тщательно вымыть двигатель, чтобы исключить попадания внутрь мелких частиц и грязи. Демонтированный мотор лучше положить на надежную полку, расположенную на удобной высоте. Из инструментов для замены нужно приготовить:

• наборы накидных и торцевых ключей;
• набор головок;
• динамометрический ключ;
• специальное съемное приспособление для колец;
• набор плоских щупов;
• штангенциркуль;
• нутромер;
• молоток.

При разборке следует тщательно запоминать расположение всех деталей ВАЗ 2106, делать пометки, а лучше сфотографировать.

Этапы работы

1. Сначала нужно снять головку блока цилиндров.
2. Следующий шаг — снятие поддона для обеспечения доступа к коленвалу и шатунам.
3. Затем ключом на «36» нужно провернуть коленвал пока не будут максимально выдвинуты гайки шатунов.
4. Далее головкой на «14» откручиваем две гайки, удерживающие крышку шатуна, и снимаем крышку.
5. Чтобы вытянуть поршень, нужно усилием руки или с помощью ручки молотка надавить на болт шатуна. Поршень должен выйти с обратной стороны. Разбирать нужно аккуратно, чтобы не повредить поршень и поверхности стенок цилиндра.
6. Далее снимаем кольца с поршней, поддевая их пальцем или ногтем и вынимая из канавки. Проворачиваем изделие до тех пор, пока оно полностью не покинет канавку.
   Разжимаем пальцами зазор
   
7. После снятия все детали нужно промыть керосином, а канавки тщательно вычистить. Поверхности все нужно протереть и проверить на наличие дефектов: царапин и трещин.
8. С помощью нутромера делаются измерения износа: в четырех плоскостях в перпендикулярных направлениях. При превышении износа 0,15 мм или наличии царапин выполняется расточка блока до их полного удаления, а также подгоняются необходимые размеры.
9. Далее подбираются шатуны и поршневые пальцы для замены. После подбора их нужно вставить. Для этого необходимо нагреть головку шатуна и надеть на шатун поршень. Палец следует вставлять с оправкой. В вертикальном положении шатунный палец не должен выпадать.
10. Для вывода о необходимости замены деталей, нужно снять размеры зазоров между кольцами и цилиндром. Для этого изделия вставляются в цилиндр и измеряется зазор в замке, он не должен быть больше 0,45 мм.
    Как правильно измерить зазор
    
11. Далее последовательно устанавливаются поршневые кольца с помощью специального приспособления.
12. Замок первого кольца нужно установить на 30 градусов от оси пальца. На остальных замки устанавливаются относительно друг друга на 120 градусов.
    Схема расположения изделий
    
13. Перед установкой детали нужно смазать машинным маслом. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Выполняя самостоятельно замену поршневой группы на ВАЗ 2106, следует внимательно следить за последовательностью установки.

Видео «Сборка поршневой группы на ВАЗ 2106»

В этом видео показываются тонкости при сборке коленчатого вала и поршневой группы ВАЗ 2106.

Каждый владелец автомобиля сталкивался с ремонтом своей покупки. Естественно, любой автомобиль рано или поздно приходит к неисправности одной или нескольких деталей. Проблема заключается в том самому чинить или отдать в мастерскую, где придется отвалить еще и некую сумму денег. В любом случае каждый автомобилист должен знать, как чинить его авто. Если Ваш автомобиль — ВАЗ 2107, то уделите пару минут и прочтите статью. Рассказ пойдет о том, как произвести замену поршневым кольцам.

Проблемы, связанные с неисправными кольцами

Первым делом, необходимо понять, что кольца пришли в нерабочее состояние. Многие считают, что понять это можно лишь разобрав двигатель, но существует еще один способ. Проследите, как ведет себя Ваш «железный конь». Если для него характерно резкое падение мощности, то это явный признак того, что кольца стерлись.

Вследствие чего возрастает расход топлива, ведь основная масса бензина просто выбрасывается в атмосферу. Следом за топливом начинает расти потребление масла. Кольца перестают справляться со своими задачами, и масло просто остается на стенках цилиндров, а следом и в камеру сгорания. Помимо этого, масло не сгорает, а откладывается на деталях. Слой масла довольно толстый, поэтому теплоотдача между деталями резко понижается, что оказывает пагубное воздействие на механизм в целом.

Если масло просочилось в камеру сгорания, то это будет визуально видно. Дело в том, что при выхлопе газы будут иметь характерный синий оттенок. Конечно, бывают случаи, когда газы и вовсе синие, но это уже говорит о сильном износе всей поршневой системе.

Для того, чтобы произвести замену колец понадобятся не только инструменты в большом количестве, а и ловкость. Естественно, для профессионалов не составит труда произвести замену и при наличии всего лишь двух отверток в своем арсенале, но только не в одиночку. Одному заменить кольца практически невозможно. Еще понадобиться стол, на котором будет располагаться блок цилиндров, так как блок нужно будет несколько раз переворачивать.

Замена поршневых колец на автомобиле ВАЗ 2107

Для ремонта пригодится ветошь, ведь в системе остались остатки масла (даже если предварительно все слить). Еще стоит пополнить свой арсенал несколькими литрами керосина (для очищения деталей от налета коксующегося масла) и несколько щеток по металлу.

Первым делом, необходимо снять двигатель с автомобиля, на это уйдет в районе нескольких часов. Затем поочередно снимает остальные детали. Следует отметить, что кроме распределителя зажигания, детали не нужно будет раскручивать, что во многом облегчает работу. Избавившись от лишних запчастей, перед Вами остается только двигатель.

По всему периметру двигателя откручиваем гайки, для того что бы снять верхнюю крышку клапанов. Здесь обязательно помнить о том, что шайбы крышки имеют специфическую форму, поэтому терять их крайне не стоит! Потому что заменять их можно только аналогичными, которые придется покупать в автомагазине.

Теперь можно снимать крышку клапанов и головку цилиндров. Следует помнить, что болт, которыми крепиться головка, спрятаны под корпусом вала, поэтому заранее необходимо ослабить цепь и шестеренки. После того, как распределительный вал будет ослаблен, можно откручивать и снимать головку цилиндра. Так как она сконструирована из алюминия, снимать необходимо очень аккуратно, чтобы не поцарапать или не повредить.

После всех проделанных операций блок цилиндров окажется открытым и будет видно днище поршней. Таким образом, можно будет сразу визуально оценить состояние всего механизма. Теперь переходим к нижней части, ведь сверху уже ничего не нужно снимать. Здесь предстоит открутить 19 болтов, которыми крепиться двигатель к поддону. Помимо этого, не стоит забывать об оригинальных шайбах, которые опять же надо сохранить. Следует быть особенно внимательным во время снятия поддона, ведь рядом находится заборник масляного насоса, который можно очень легко повредить, а именно этого Вам не нужно.

Для того, чтобы избежать проблем подтяните картер вперед, и он легко выйдет, не задев заборник. После необходимо снять сам масляный насос. Здесь нужно следить за тем, чтобы аккуратно его отсоединить и не обломать, так как насос уходит вал привода находиться внутри. Теперь можно осмотреть шестерню привода. Обратите внимание на шлицы, если они стерты или же их нет, то вал обязательно нужно заменить. Необходимо обмерить вал и шестерню, а точнее зазор между ними. Если зазор составляет более 0, 14 мм, то опять же, необходимо провести замену деталей.

Теперь нужно открутить шатун. В данной ситуации лучше делать все не спеша, а чтобы не навредить цилиндрам, работать с каждым в отдельности. Теперь нужно открутить крышку шатуна и разомкнуть нижнюю головку. Следом легонько проталкиваем вверх поршень и аккуратно достаем его из цилиндра. Для того чтобы избежать царапин и более плавного хода, предварительно нужно смазать стенки.

Флешка не открывается или ее не видит компьютер? О причинах и возможных решениях проблемы подробно на svarogkovka.ru.

Принцип установки поршневых колец на автомобиле ВАЗ 2107

Когда все действия выполнены, и шатун вместе с поршнем сняты, необходимо почистить их от нагара и грязи. После предварительного осмотра нужно снять поршневые кольца. Здесь следует отметить, что кольца придется менять, поэтому не стоит бояться сломать отходившие детали. Теперь установку новых колец, нужно начинать с маслосъемного кольца.

Первым делом установите расширительное кольцо, которое выполнено в виде гибкой пружины со стержнем или же пластины в виде восьмиугольника. Когда новое кольцо устанавливается на поршень, то следует постепенно проталкивать его и периодически замерять зазор, ведь он должен быть определенного расстояния.

Если в крайней точке зазор свыше 0,4 мм, то кольцо необходимо менять, а если меньше 0,25 мм, то здесь все дело в замке и его следует подточить. Если же размер зазора нормальный, то устанавливаем кольцо. Причем следует учитывать, что замки не должны совпадать, а наоборот иметь разницу в 90 градусов между собой. Такую процедуру следует выполнить со всеми кольцами на всех поршнях.

Когда замена произведена, то перед тем как устанавливать все обратно уделите внимание прокладкам, а также почистите двигатель. Данные операции улучшат результат работы двигателя.

При недостаточной компрессии двигатель ВАЗ 2106 теряет мощность и начинает чрезмерно расходовать не только бензин, но и масло. В самом лучшем случае можно обойтись простой заменой поршневых колец, в худшем — полным капитальным ремонтом двигателя, начиная от проточки цилиндров, заменой поршневой группы и заканчивая ремонтом коленчатого вала автомобиля.

Если вы решили поменять кольца самостоятельно, но особых проблем при выполнении этого ремонта, возникнуть не должно. Разумеется, что понадобится немалый список инструментов, чтобы сделать это максимально быстро и удобно. А также, необходимо выполнить ряд подготовительных работ, чтобы добраться до поршней:

1. Снять головку блока цилиндров ВАЗ 2106
2. Снять поддон, чтобы получить доступ к коленчатому валу и креплению шатунов

Лично я проводил эту процедуру на снятом моторе, так как машина была практически полностью разобрана. Но все можно сделать даже на установленном двигателе, но тогда удобнее всего ремонт проводить на яме или подъемнике.

Итак, после того, как крышка поддона снята, можно взять головку на 14 с воротком и открутить две гайки крепления крышки шатуна. Более наглядно это показано ниже:

Когда обе гайки откручены, можно рукой снимать крышку, она обычно без всяких проблем легко вынимается:

Затем с определенным усилием необходимо надавить на болт шатуна рукой или даже ручкой молотка:

До того момента, пока поршень не выйдет с обратной стороны цилиндра наружу. Примерно это будет выглядеть следующим образом:

Делать это стоит довольно аккуратно, чтобы не повредить ни сам поршень, ни стенки цилиндра:

Далее можно приступать к снятию и замене поршневых колец, если цилиндры еще без выработки. Для этого аккуратно поддеваем ногтем или пальцем край кольца и выводим его из канавки поршня:

И аккуратно проворачиваем кольцо до тех пор, пока оно полностью на освободится из канавки:

После того, как все кольца, как компрессионные, так и маслосъемные сняты, можно измерить зазор, вставив их в цилиндр, и вставив щуп в отверстие между двумя краями:

Если значения превышают номинальные, производим замену колец на новые. После чего можно устанавливать все детали, в обратном снятию порядке. Стоит обратить особе внимание, что при установке колец их замки должны быть направлены в разные стороны для большей герметичности цилиндра.

Источники

Как установить зажигание на ВАЗ-2106: инструкция, порядок работы и фото

Правильно работающая система зажигания — залог надежной работы двигателя и его легкого запуска. Кроме того, расход топлива и динамические характеристики также зависят от момента зажигания. Неправильный момент может вызвать детонацию двигателя, что может привести к очень плохим последствиям. Давайте разберемся, как установить зажигание на ВАЗ-2106, а также поговорим об электронном зажигании и установке замка зажигания на эту модель от АвтоВАЗа.

Бесконтактное зажигание на ВАЗ-2106

Обычно в этой модели устанавливалась система зажигания контактного типа. У многих было с этим много проблем. По этой причине большинство автомобилистов меняют контактное зажигание на бесконтактную или электронную систему. Это ставилось на модели ВАЗ-08 и не только. Бесконтактная система включает в себя следующие элементы. Это катушка зажигания, трамблер или таймер с датчиком холла, переключателем и проводкой.

Вы можете приобрести комплектующие как по отдельности, так и в комплекте.С покупкой комплектов обычно проблем не возникает. Но если комплектующие будут приобретаться отдельно, то стоит обратить внимание на длину вала в трамблере. Дело в том, что двигатель в этой модели может быть разных модификаций. Лучше заранее посмотреть на маркировку на двигателе. Если маркировка 2103 или 2106, то трамблер должен быть с более длинным валом. Перед тем, как установить на ВАЗ-2106 бесконтактное зажигание, нужно просто убедиться, что таймер подходит, так как стоит недешево.

В отличие от моторов с маркировкой 2101 и 21011, у 2106 другой ход поршня. Иногда в особых случаях вместо штатного коленвала устанавливают коленвал от моделей Нива. Так можно увеличить ход. Эта настройка не влияет на длину вала распределителя, которая выбирается по маркировке на блоке двигателя.

Выбор и покупка комплекта

Специалисты советуют приобретать отечественные комплекты, произведенные в Старом Осколе. Эти наборы уже не раз подтверждают свое высокое качество.Они надежнее всех остальных аналогов. Что касается датчика Холла, то в будущем не рекомендуется приобретать продукцию «Автоэлектроники» калужского производства.

Инструкции по установке системы зажигания

Давайте разберемся, как установить электронное зажигание на ВАЗ-2106. На самом деле процесс установки несложный, но требует определенного времени и внимания.

Коленчатый вал проворачивают ключом или любым удобным приспособлением до тех пор, пока метка на шкиве не совместится с меткой на блоке цилиндров.При совпадении отметок первый или четвертый цилиндр двигателя окажется в верхней мертвой точке. Это проверяется откручиванием свечей зажигания и снятием крышки с распределителя зажигания. Ползунок внутри распределителя будет повернут на первый или четвертый цилиндр. Самый простой способ ориентироваться на крышке.

Затем снимите вакуумную трубку с штуцера на регуляторе вакуума POS, вытяните провода из крышки распределителя и открутите гайку, удерживающую распределитель.Затем вентиль снимается, но для начала нужно запомнить или зарисовать, как устроен бегунок. В процессе снятия распределителя важно следить за тем, чтобы не пропала прокладка, которая устанавливается между агрегатом и распределителем — она ​​все равно понадобится.

Далее возьмите новый трамблер из комплекта бесконтактного зажигания и наденьте на него прокладку. Затем вал поворачивают так, чтобы ползунок был установлен в том же положении, что и на старом трамблере. Затем нужно установить таймер на агрегат и немного затянуть гайку крепления.После этого надеваем крышку трамблера, провода подключаем к свечам. Не забываем про вакуумную трубку.

Далее снимаем катушку зажигания, а на ее место устанавливаем новую из комплекта. Здесь главное — не перепутать провода, которые были подключены к этой самой катушке. Иногда к положительной клемме можно подключить не тот провод. Затем установите переключатель. В более свежих машинах последних лет для него есть особое место возле дистрибьютора. В более старых моделях придется проделывать отверстия для креплений переключателей.

Когда вы знаете, как установить электронное зажигание ВАЗ-2106 самостоятельно, остается только научиться регулировать ВЗД.

Настроить POP

Установлено электронное зажигание и теперь посмотрим, как регулируется угол опережения зажигания. Эту операцию можно выполнить тремя способами — с помощью стробоскопа, с помощью лампочки, а также от искры.

Используем стробоскоп

Посмотрим, как установить зажигание на ВАЗ-2106.Кстати, этот способ самый быстрый, но есть нюансы. Для работы подойдет любой стробоскоп для розжига — прибор можно купить в магазине или изготовить самостоятельно. Лучше всего, если устройство будет запитываться от бортовой сети автомобиля, а сигнал будет подключен в виде датчика, который ставится на провод ВВ первого цилиндра.

Когда все будет готово, снимаем трубку с регулятора вакуума, запускаем и прогреваем двигатель. Двигатель должен нормально работать на холостом ходу.Затем ослабьте болт или гайку, фиксирующую корпус распределителя зажигания. Стробоскоп направлен на коленчатый вал, а точнее на его шкив. Сама настройка предназначена для того, чтобы отметка на шкиве находилась особым образом по отношению к отметкам на крышке ГРМ. Вращая распределитель, вы можете заставить этикетку двигаться. Когда положение найдено, трамблер можно подтягивать.

В целом это практически единственный точный способ установки КПП на двигатели с бесконтактной системой зажигания.Подробно описано в книгах, где также написано, как правильно установить зажигание на ВАЗ-2106. Таким же образом настраивается зажигание.

CPD на слух

Как установить зажигание на ВАЗ-2106 своими руками? Иногда может случиться так, что рекомендованного заводом угла опережения недостаточно для нормальной работы двигателя. Тогда стробоскоп надо выбросить на помойку — толку от этого не будет. Двигатель имеет определенный пробег, износ и заводские настройки ему уже не подходят.Затем необходимо настроить на слух. Посмотрим, как установить зажигание на ВАЗ-2106, используя только уши.

Двигатель работает на холостом ходу, а вращение распределителя достигает увеличения скорости. Если вы увеличите угол, скорость увеличится, и двигатель стабилизируется. Из этого положения необходимо слегка повернуть распределитель в сторону уменьшения угла — совсем немного. Затем затягивается трамблер.

Установка выключателя зажигания

Замок зажигания также является частью конструкции системы зажигания двигателя.Иногда изнашивается контактная группа или механическая часть. Не лишним будет рассмотреть, как установить замок зажигания на ВАЗ-2106.

Перед установкой элемента его необходимо удалить. Для этого отключите минусовую клемму АКБ, затем снимите накладку на рулевой колонке. Затем важно набросать или записать, где подключаются провода. После этого крестовой отверткой открутите нижние элементы крепления замка зажигания.Затем вставьте ключ в замок и поверните его в нулевое положение, чтобы отключить механизм блокировки рулевого управления. Тонким шилом надавите на замок, благодаря чему замок можно удерживать на своем месте. Если вы потянете за ключ, замок можно будет снять.

После снятия механизма блокировки аналогично в обратном порядке устанавливается новый замок.

Подключение

Зажигание включается при подключении электрической цепи. Для этого в замке зажигания есть провода с разъемами.В новом замке провода часто будут подключаться с помощью большого круглого разъема.

Синий провод с черной полосой подключается к пину 15 и отвечает за розжиг, печку и другие устройства. Розовый провод подключен к клемме 30, коричневый провод — к клемме 30/1, а черный провод — к INT.

Заключение

Смотрели, как установить зажигание на карбюратор ВАЗ-2106. После установки электронного зажигания эта система больше не будет доставлять проблем владельцу.Автомобиль будет исправно работать в любых условиях, в любую погоду.

Установка вкладышей на ВАЗ 2106. Коленчатый вал

Коленчатый вал — один из самых дорогих и ответственных строительных блоков двигателя внутреннего сгорания. Эта конструкция представляет собой преобразователь возвратно-поступательного движения поршней по крутящему моменту. Коленчатый вал (коленчатый вал) принимает на себя все переменные нагрузки, возникающие из-за сил давления газа и инерционных сил, которые перемещают и вращают определенные массы.

Обычно коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания является неотъемлемым элементом конструкции. Именно поэтому коленчатый вал следует называть деталью. Эта деталь изготавливается методом ковки из стали, а также методом литья из чугуна. На турбированные и дизельные двигатели принято устанавливать коленчатые валы прочные и стальные.

Для автомобилиста необходимым элементом знаний о коленвале станет изучение его схемы и устройства. Если говорить о конструкции этого устройства, то он объединяет в себе несколько шатунных и корневых шейки, которые соединяются между собой при помощи щечек.Как правило, корневые шейки всегда представляют собой еще одну единицу, а сам вал, имеющий такое расположение, называется полной опорой. Сами корневые шейки имеют значительно больший диаметр, чем шейки шатунов.

Сама шейка шатуна предназначена и служит опорной поверхностью для определенного шатуна. Самым нагруженным из всей конструктивной схемы коленчатого вала является место перехода от шейки коренной или шатуна к щеке. Чтобы снизить концентрацию напряжений, необходимо осуществить переход от шейки к шейке с определенным радиусом кривизны. Закругления (радиус кривизны) в совокупности могут увеличивать длину коленчатого вала. А чтобы уменьшить длину наоборот, необходимо выполнить заданный радиус кривизны с определенной выемкой в ​​шее или щеке.

В подшипниках вращения коленчатого вала и в шейках шатунов они происходят посредством подшипников скольжения. В качестве таких подшипников используются разные разъемные тонкостенные вкладыши, их стальные ленты, на которые нанесен антифрикционный слой. Предотвращает вращение вкладышей, которые расположены вокруг шеи, за выступ, фиксируя их еще в опоре. Чтобы предотвратить осевое перемещение коленчатого вала, необходимо использовать подшипник скольжения, который является упорным.Устанавливается на крайнюю или среднюю шейку корня.

1. Особенности устройства.

По бокам крышки опоры третьего коренного подшипника расположены упорные полукольца. Говоря простым языком, эти полукольца устанавливаются между щеками коленвала и опорой всего блока. Такое полукольцо фактически предотвращает осевой люфт всего коленчатого вала.

При удельном времени работы полукольца автомобиля уменьшаются, а люфт — увеличивается.Однако для автомобилиста это не самое опасное. Проблемы могут возникнуть в том случае, если со временем кольца в определенной степени износятся, в результате все попытки удержаться прекратятся и упадут в отстойник. Это огромная проблема, так как при отсутствии кольца между крышкой блока и коленчатым валом коленчатый вал сам начинает процесс непосредственной шлифовки крышки подшипника.

Неприятность данной ситуации очень велика. Он заключается в том, что крышка подшипника самого подшипника блока отлита вместе с самим блоком для повышения точности.Таким образом, если вовремя не выявить люфт коленвала, можно добиться необходимости замены всего коленвала и колодки. Кроме того, при повышенном люфте коленчатого вала происходит постоянное выдавливание заднего сальника коленвала, а также течь масла. Сам задний сальник коленчатого вала находится за маховиком. Таким образом, чтобы произвести полную замену данного устройства, автовладельцу придется произвести огромный объем ремонтных работ.

2.Проверка технического состояния и ремонт.

Как определить, что эта деталь вышла из строя? Сделать это очень просто. Для начала нужно сделать фотомонтаж. После этого необходимо упереться в него одной рукой в ​​самом корпусе, а другой вдавить шкив генератора в коленчатый вал. При этом осевой зазор коленчатого вала не должен быть максимально большим. допустимый зазор — 0,35 мм. Кроме того, необходимо попросить кого-нибудь выжать сцепление, в этот момент наблюдая за коленвалом.Если в такой ситуации заметен очень сильный люфт, то необходимо сразу заменить все полукольца. Это связано с тем, что при выпадении полукольца коленчатый вал будет стачивать канавку на самой крышке подшипника, и новое кольцо просто не удержится в этом месте. Вообще рекомендуется проверять люфт после каждых 100 тысяч пробега автомобиля.

Замена полуколец довольно проста. Необходимо приобрести полукольца, герметик и прокладку масляного поддона. Поскольку необходимо будет слить масло из самого двигателя, операцию, называемую заменой полукольца, можно совместить с работой по замене масла. Кроме того, можно чистить масляный поддон и поддон. Интересным фактом является то, что полукольца на заводе производителя бывают совершенно разные: из стали и алюминия, а также из металла и керамики. В продаже все полукольца такие же. Одна сторона стальная, а другая имеет антифрикционный слой. Кроме того, могут быть и другие полукольца, металлокерамические с обеих сторон.

Все, можно заменить полукольца коленвала. Сначала снимите защиту двигателя и полностью слейте из нее моторное масло. Все 16 болтов крепления масляного поддона необходимо открутить и снять сам поддон. Также нужно открутить два болта крепления средней крышки коренного подшипника, в результате чего она снимается. После всех проделанных работ можно смело устанавливать новые полукольца. Важно, чтобы канавки полуколец были обращены к упорным поверхностям коленчатого вала (со стороны канавок присутствует антифрикционный слой).Все, осталось только двигать вал влево-вправо с помощью отверток, чтобы оценить осевое перемещение, которое не должно превышать 0,26 миллиметра. Все ремонтные работы успешно завершены.

Подпишитесь на наши каналы в

Установка коленвала на автомобиль ваз 2107
1. Коленчатый вал промываем в керосине и продуваем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонт, под шейку коленчатого вала, уменьшенный в диаметре на 0.25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах значения будут: 050, 075, 100. Отличить шатунные подшипники от основных несложно. На верхних формованных вставках (кроме средней) выполнены кольцевые проточки. К тому же вкладыши коленвала средней опоры шире остальных. Шатунные подшипники коленчатого вала все одинаковые и взаимозаменяемые, диаметр шатунных подшипников меньше диаметра основных.Для увеличения площади контакта на шатунных подшипниках отсутствуют кольцевые канавки.
2. Устанавливаем в пазы станины пятого коренного подшипника упорные полукольца с проточками для коленвала. Полукольца изготавливают нормальной толщины (2310–2360 мм) и увеличенной (2437–2487 мм).
3. Проверить осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06–0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0.35 мм) заменить упорные полукольца на новые, увеличенные на 0,127 мм.
4. Смажьте коленчатый вал и шейку коленчатого вала моторным маслом и установите коленчатый вал в блок цилиндров.
5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления с моментом 68,4-84,3 Нм. Проверить свободное вращение коленчатого вала.
6. Установите шатуны с вкладышами и крышками на коленчатый вал. Затяните гайки крепления моментом 43.4-53,5 Нм.
7. Установить картер двигателя на автомобиль ВАЗ 2107 (см. «Картер двигателя — снятие и установка»).
8. Устанавливаем обойму с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленчатого вала — замена»).
9. Установка оставшихся снятых деталей на автомобиль ВАЗ 2107 производится в обратной последовательности.
10. Отрегулируйте натяжение цепи привода ГРМ (см. «Цепь привода ГРМ — регулировка натяжения»).
11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см.«Ремень привода генератора ВАЗ 2107 — регулировка натяжения и замена»).
12. На карбюраторном двигателе автомобиля ВАЗ 2107 проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения зажигания

Снимите коленчатый вал, чтобы заменить его или замените гильзы.

1. Установите автомобиль в смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к обслуживанию и ремонту»).

2. Снимите масляный поддон (см. «Масляный поддон — снятие и установка»).

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров (см. «Задний сальник коленвала — замена»).

4. Снимите крышку привода распределительного вала с прокладкой и цепью со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь привода ГРМ — Замена»).

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6. Торцевым ключом 14 мм откручиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна вместе с вкладышем.

8.Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и сдвиньте их вверх.

Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышек.

9. Торцевой ключ 17 мм ослабьте болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10. Открутив два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В пазах задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца.Переднее кольцо И — сталь-алюминий, а заднее B, — металлокерамика. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

11. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживающие коленвал от падения. Снимаем крышки поочередно и снимаем коленвал с картера. Все вкладыши гильзы (кроме третьей), устанавливаемые в станины коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров.На пятой крышке две метки по краям.

12. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышки.

Примечание

При наличии трещин на шейках или щеках коленчатый вал необходимо заменить.

13. Микрометром измеряем диаметры шейки коренной и шатунной и сравниваем с данными, приведенными в таблице.8.1.1. Если износ или овальность более 0,03 мм, то шейки необходимо отшлифовать в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (также необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измерить диаметры шейки коленчатого вала, чтобы определить ремонтный размер вкладышей.

Установка

1.Коленвал промываем в керосине и продуваем сжатым воздухом его внутренние полости. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера. На внешней цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонт, под шейку коленчатого вала, уменьшенного в диаметре на 0,25 мм. Соответственно при втором, третьем и четвертом ремонтных размерах значения будут: 050, 075, 100. Отличить шатунные подшипники от основных несложно.На верхних формованных вставках (кроме средней) выполнены кольцевые проточки. Кроме того, вкладыши среднего подшипника шире остальных. Подшипники шатуна все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра основных. Для увеличения площади контакта на шатунных подшипниках отсутствуют кольцевые канавки.

2. Устанавливаем в пазы станины пятого коренного подшипника упорные полукольца с проточками для коленвала. Полукольца изготавливают нормальной толщины (2310–2360 мм) и увеличенной (2437–2487 мм).

3. Проверить осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06–0,26 мм. Если зазор превышает предельно допустимый (0,35 мм), заменить упорные полукольца на новые, увеличенные на 0,127 мм.

4. Смажьте шатун и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите вал в блок.

5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления с моментом 68.4-84,3 Н · м. Проверить свободное вращение вала.

6. Установите шатуны с вкладышами и крышками на коленчатый вал. Затяните гайки крепления моментом 43,4-53,5 Н · м.

7. Установите масляный поддон (см. «Масляный поддон — снятие и установка»).

8. Установите на блок цилиндров обойму с сальником (см. «Задний сальник коленвала — замена»).

9. Установка остальных снятых деталей производится в обратной последовательности.

10.Отрегулируйте натяжение цепи (см. «Цепь ГРМ — замена).

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка и замена натяжения»).

12. Проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения зажигания (см. «Опережение зажигания — проверка и регулировка»).

Измерение бокового зазора шатуна

В зависимости от технического состояния шейки коленчатого вала замена вкладышей может производиться как без демонтажа двигателя, так и после снятия двигателя с автомобиля.Если двигатель снят с автомобиля, замену гильз следует производить в соответствии с приведенными ниже инструкциями и с учетом характеристик конкретного типа двигателя. Перед заменой проверьте состояние коренных подшипников. На снятом с автомобиля двигателе и перевернутом двигателе коленчатый вал лежит на верхних подшипниках. Измерьте зазоры в коренных подшипниках между нижними подшипниками и шейками вала. Если зазоры определяются на двигателе, не снимая его с автомобиля, необходимо поднять коленчатый вал, чтобы выбрать зазоры между валом и верхними коренными подшипниками и измерить зазоры между шейками и нижними вкладышами.

Замена вкладышей со снятием коленвала

Замена вкладышей без снятия коленвала

Чтобы правильно определить размер вкладышей, нужно тщательно измерить зазоры в подшипниках. Вы можете использовать любой из следующих методов измерения. Однако предпочтительнее метод А, так как он дает более надежные результаты. Предупреждение

В методе A измерения используются для расчета зазора.Метод B предполагает прямое измерение зазора. Кроме того, метод B отличается тем, что не может определить биение подшипника.

Не допускается установка вкладышей различных номинальных размеров в один коренной подшипник.

Вкладыши коренных подшипников не должны быть поцарапаны напильником и должны устанавливаться в станине без дополнительных прокладок. Не касайтесь руками трущихся поверхностей вкладышей, иначе жировые отложения пальцев могут оставить следы на вкладышах.

Убедитесь, что отверстия крышек и сопрягаемые поверхности крышек и опор блока чистые. Ниже приводится описание установки уплотнения в крышке заднего коренного подшипника.

Размер

Можно поставить еще один маховик на коленвал ВАЗ. Как снять и установить маховик

Рис. 4.5. Маховик ВАЗ 2106: 1 — поверхность крепления к фланцу коленчатого вала; 2 — поверхность крепления сцепления; 3 — опорная поверхность ведомого диска сцепления

Когда возникает посторонний шум, когда двигатель часто требует замены маховика. Эту процедуру следует проводить с соблюдением ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, например:

• в работе;
• после частой смены деталей сцепления;
• как ношение.

В этом случае можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, например посторонние звуки при запуске и остановке двигателя. Если такие признаки появились, необходимо провести диагностику, отремонтировать или заменить неисправные элементы, прибор, который вы хотите знать, исправит неисправности.

Чтобы разобраться с процедурой замены, следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть во время работы маховика.

Можно выбрать несколько типов неисправностей, которые возникают при работе этого элемента двигателя.

Первый дефект: износ и / или повреждение элемента шестерни

Причины неисправности:

• износ и / или поломка стартера, его отдельных элементов или узлов;
• неправильная установка стартера в карту маховика;
• попадание посторонних частиц в такое устройство, как кардер маховика;
• ошибок при сборке конструкции;
• шестерня маховика изношена при длительной работе двигателя.

Ход:

• необходимо заменить шестерни маховика;
• правильная установка стартера в карту маховика;
• проверка работы стартера и его ремонт при необходимости.

Дефект второй: Flywheat Battle

Причины неисправности:

• пробуксовка сцепления;
• естественный износ детали при длительной эксплуатации двигателя;
• ошибок сборки.

Ход выполнения:

• проверка;
• с малым бейоном — обработка поверхностей на токарном станке;
• с большим биогеном — поменять детали;
• проверка исправности сцепления, его ремонт и переключение при необходимости;
• проверка работы выключателя сцепления и его ремонт при необходимости;
• выполнение правильной затяжки болтов крепления, и правильный момент должен соблюдаться — примерно 100 Н * м.

Стоит отметить, что допустимое значение beyon должно быть установлено производителем, его можно найти в соответствующей директории. При этом нужно знать, какую роль может сыграть превышение этой величины.

Биение может спровоцировать повреждение рабочих поверхностей, на которых работает ведомый диск сцепления.

В то же время автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности при работающем двигателе. При устранении неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки болтов крепления.

Дефект третий: Нарушение работоспособности рабочей поверхности под ведомый диск сцепления

Причины неисправности:

• износ или поломка;
• пробуксовка сцепления;
• приспособление изнашивается при длительной работе двигателя;
• ошибок при сборке детали.

Ход выполнения:

• замена элемента;
• проверка, ремонт и замена сцепления при необходимости;
• проверьте и при необходимости отремонтируйте выключение сцепления.

Стоит отметить, что функционирование элемента при сломанном сцеплении может привести к нагреванию рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

Эти признаки можно обнаружить при диагностике.

Четвертый дефект: повреждение посадочного места под фланец коленчатого вала

Причины неисправности

• прибор изношен при длительной работе двигателя;
• Нарушение сборки детали.

Ход выполнения:

• запасные детали;
• проверка, ремонт и замена для нужд коленвала;
• правильная установка коленвала в картере маховика;
• правильная технология сборки;
• , осуществляя правильную затяжку болтов крепления элемента к коленчатому валу, и правильный момент должен быть соблюден.

При проведении работ по устранению неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки болтов крепления.

Дефект пятый: неисправность и износ отверстий под резьбу, предназначенные для крепления болтов

Причины неисправности:

• нарушение сборки Детали: неправильно установлен или зафиксирован крюк маховика;
• прибор изнашивается при длительной работе двигателя.

Ход выполнения:

• замена элемента;
• сверление поврежденной резьбы, по возможности нарезание новой;
• проверка фиксации кожуха маховика, исправлено неправильное положение;
• балансировочные детали.

Стоит отметить, что при любых действиях, которые связаны с заменой элемента, в обязательном порядке проводится балансировка коленчатого вала в сборе с диском и маховиком, после чего его можно использовать.

Это играет важную роль в последующей правильной работе всех деталей. Также необходимо проверить, правильно ли установлена ​​и закреплена ли крышка маховика.

Порядок действий при замене элемента

При замене элемента необходимо сначала снять элемент.При этом необходимо ориентироваться в следующем алгоритме действий:

1. Снимите коробку передач в автомобиле.
2. Снимите кожух маховика одновременно с ведомым и нажимным диском.
3. Фиксация элемента отверткой, пока он не превратится в поворот болта.
4. Одноразовый из шести болтов для крепления маховика в двигателе внутреннего сгорания. Их следует повернуть крест-накрест, что значительно облегчает задачу.
5. Снимите элемент и опорную шайбу. При этом нужно запомнить положение маховика относительно точки наблюдения.

Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

1. Установка новой детали в то же положение, в котором была установлена ​​предыдущая.
2. Установка всех остальных элементов производится с целью снятия, при этом нужно обращать внимание на то, чтобы тканая крышка располагалась правильно, а момент затяжки болтов крепления был в пределах рекомендуемых значений..

Необходимо учитывать, что болты крепления элемента следует затягивать равномерно, крест-накрест, после чего необходимо проверить, как стоит сам элемент: после затяжки не должно быть перегонки и наклонов, чтобы износ не быстро. При затяжке болтов соблюдать правильную точку — примерно 100 Н * м.

После снятия деталей нельзя наматывать коленвал, так как при этом установка новой конструкции может быть затруднена.Но если все-таки коленчатые валы проворачивались, нужно установить поршень цилиндра №4 в положение верхней мертвой точки, после чего следует установить на свое место новую деталь по расположению метки. При правильной установке и эксплуатации элемента в двигателе продолжительность его бесперебойной работы будет больше, симптомы не проявятся, и ремонт не потребуется достаточно длительное время. Важно правильно провести все этапы работы — от снятия старой детали до затяжки болтов крепления.Также стоит обратить особое внимание на момент затяжки крепежных болтов: она должна быть примерно 100 Н * м.

Маховик от автомобиля ВАЗ 2106 снимается для замены или ремонта при повреждении шестерни или при повреждении или сильном износе поверхности трения.

Маховик установлен на заднем конце коленчатого вала и закреплен на нем шестью болтами: 1 — зубчатый венец; 2 — болт крепления; А — Поверхность трения.
Вам понадобятся: отвертка, 1-на-17, динамометрический ключ.
1. Снимите с автомобиля ВАЗ 2106 коробку передач (см. Раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).

2. Снимите кожух сцепления с маховика с нажимным диском и диском сцепления (см. Раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).
3. Вверните болт в левое нижнее резьбовое отверстие картера сцепления, заблокируйте маховик от проворачивания, проследите отверткой за шестерню и открыватели ее на установленном болте и гидроусилителе руля и отверните шесть болтов крепления маховика. .

4. Снимите опорную шайбу, удерживающую маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние зубчатого венца; В случае повреждения зубьев замените маховик.
7. Поверхность маховика с маркировкой коленчатого вала и ведомого диска муфты должна быть без царапин, окалины и полностью плоской. Если на рабочей поверхности маховика 3 под ведомым диском сцепления есть царапины, придавите эту поверхность, удалив металлический слой толщиной не более 1 мм.Затем измельчите поверхность 2, выдержав размер (0,5 + 0,1) мм и обеспечив параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск непараллельности 0,1 мм. После проточки установите маховик на оправку, центрируя его в посадочной лунке с упором на поверхности 1, проверьте биение плоскостей 3 и 2. По крайней мере, индикатор не должен показывать биения более 0,1 мм.

8. Установить маховик ВАЗ 2106 на автомобиль и снять узлы и детали для снятия.Маховик может устанавливаться на коленчатый вал в двух противоположных положениях, определяемых расположением крепежных отверстий. Однако на заводе он уравновешен в сборе с коленчатым валом, поэтому его нужно устанавливать строго в исходное положение. Для правильной установки на маховике сделана метка , но в виде конического колодца, который должен быть ориентирован при установке в том же направлении, что и шток шейки матки четвертого (первого) цилиндра. Если после снятия маховика коленчатый вал повернулся, установите поршень четвертого цилиндра в положение такта сжатия (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение NMT такта сжатия»).и установите маховик на коленчатый вал, повернув его меткой , но вертикально вверх. Болты крепления крепежа Затягивайте равномерным перекрестным моментом, указанным в Приложении 1. «Моменты затяжки резьбовых соединений ВАЗ 2106»

Добро пожаловать!
Маховик двигателя — это одна из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля и поэтому при сильном износе маховика или при его неисправности автомобиль начинает «перебираться» — это означает, что при движении с места или при движении, оборот Двигатель прыгнет и машина при этом сама разгонится, но грохнуть не будет.«Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда по изношенному доставляет удовольствие и приносит только дискомфорт.

Примечание!
Для замены понадобится в запасе: scold, а также торцевой ключ М-образной формы и по возможности взять с собой динамометрический ключ!

Когда заменять маховик?
Подлежит замене в следующих случаях:

Как автомобиль будет вести себя с изношенным маховиком?

• Как отмечалось ранее, скорее всего, первое, что произойдет, это то, что сцепление будет остановлено из-за изношенного маховика.
• Как и скорее всего при прикосновении с места, машина касается, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, как следствие, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для начала снимаем трансмиссию с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки»)

3) Далее закрепляем маховик отверткой, чтобы он не проворачивал болт при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом откручиваем все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Примечание!
Поверните болты крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
Когда вы снимаете маховик, необходимо, прежде чем вы посмотрите на этикетку «Фотография обозначена буквой A», а затем вспомните или сделайте снимок того, как маховик установлен на эту метку, чтобы новый маховик установить аналогично! (Обязательно прочтите пункт «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, в котором стоял старый.(Поместите это по тегу)

2) Затем установите все остальные детали в обратном порядке.

Примечание!
Когда дело доходит до затяжки болтов крепления маховика, то затягивайте их равномерно крестовиной на крестовине. А когда все болты затянуты, проверьте, насколько маховик стоит каких-то уклонов и не должно быть перегонки, а иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Примечание!
Но если вы все-таки проверяли коленвал, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «NTT — верхняя мертвая точка»! (О том, как установить поршень в «верхнюю мертвую точку», см. Статью «Установка поршня четвертого цилиндра в положение NMT»)

После того, как поршень установлен, новый маховик устанавливается на свое место, строго вертикально вверх и никаким способом!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а также зубчатый венец и все шесть болтов крепления?
Ответ: A — Поверхность трения маховика.
1 — коронка зубчатая.
2 — болты крепления маховика.

Маховик — один из основных узлов автомобиля. Его основная функция — передача энергии от силового узла (двигателя) к коробке передач. Изделие представляет собой многоэтажный диск из высокопрочного закаленного металла. По внешнему виду маховик чем-то похож на шестеренку, поэтому в рабочей машине его не встретишь.

Как мы уже говорили, маховик передает вращение от коленчатого вала автомобиля на коробку передач.Но это не единственная особенность. Диск способен эффективно гасить вибрацию коленчатого вала и сглаживать работу силового узла, предотвращая его детонацию.

Маховик позволяет автоматически запускать двигатель (без изгиба рукоятки). Как правило, при включении зажигания начинает вращаться стартер, который, в свою очередь, крутит небольшую шестерню. Последний крутит маховик. И тогда движение передается коленвалом. Еще одна особенность «героя» нашей статьи — это накопление кинетической энергии, которая позволяет ему застревать при разгоне и отдавать ее в процессе остановки транспортного средства.

Но это еще не все. Именно благодаря маховику появляется способность обеспечивать низкий уровень холостого хода, снижать нагрузку на силовой агрегат и таким образом экономить топливо.

Несмотря на свою визуальную надежность, маховик тоже может выйти из строя. При этом дефекты и их причины могут быть разными. Рассмотрим самые распространенные варианты:

1. Повреждение зубов или их естественный износ во время работы.Причин такого явления может быть несколько — сломана технология в процессе сборки, неисправен (изношен) стартер, посторонний «хлам» в картере маховика. В таких ситуациях можно установить новую зубчатую коронку, отрегулировать или отремонтировать стартер, восстановить проводку.
2. Появляются биения маховика. К причинам этой проблемы можно отнести нарушение работоспособности или естественный износ сцепления, появление его пробуксовки, длительную работу (естественный износ), грубые погрешности при сборке.При возникновении таких проблем необходимо проверить силу ударов. Если проблема несущественная, то можно ограничить обработку поверхности на токарном станке. В том случае, когда биение очень сильное, то требуется установка нового или ремонт старого сцепления.
3. Поверхность битая. Причины те же, что и в прошлом случае. Выходом из ситуации является установка нового маховика, регулировки или регулировки сцепления.
4. Нарушена целостность посадочной площадки под фланец коленчатого вала.Возможна длительная работа мотора или ошибка в процессе сборки. В этом случае замените маховик, проверьте и (при необходимости) замените коленчатый вал. С необходимым моментом растяните болты крепления коленчатого вала и маховика.
5. Нарушена (или изношена в процессе эксплуатации) резьба под болты. Это могло стать причиной ошибок при установке и длительной эксплуатации автомобиля. Здесь лучший выход — замена маховика. Но по возможности можно нарезать новую резьбу и провести балансировку.Кстати, последняя работа очень кропотливая и не всегда позволяет добиться желаемого результата.

Итак, когда появились серьезные проблемы (мы описали выше), вы решили установить новый маховик. Есть два варианта — довериться мастерам на сотню или все сделать самому. Посмотрим на бюджетный вариант — самостоятельная замена. И действительно, зачем заниматься дополнительно, если в такой работе нет трудностей?

Действуйте в такой последовательности:

1. Подготовьтесь к замене инструмента для маховика.Все, что потребуется, это динамометрический ключ, отвертка (желательно с толстой трубкой) и набор торцевых ключей.
2. Снимите коробку передач. В противном случае маховик не попадет в маховик.
3. Снимите кожух сцепления с маховика. Вместе с ними снимаем оба диска (нажимной и ведомый).

1. Надежно закрепите маховик с помощью мощной отвертки, чтобы он не проворачивался.
2. Снимите шесть болтов крепления диска.
3. Снимите маховик (после снятия болтов он должен легко выйти из вала). При снятии удерживайте опорную шайбу (выставьте ее до боковой линии). Обратите внимание, что на маховике нанесена специальная метка, расположение которой необходимо запомнить. При установке нового узла убедитесь, что этикетка находится на том же месте (это очень важный момент).
4. Установите новый маховик и убедитесь, что его этикетка находится в правильном положении.

1. Ставим все на место в обратной последовательности — вкручиваем болты маховика, надеваем кожух сцепления и возвращаемся на место КПП.Особое внимание уделяется затяжным болтам — их нужно закручивать не один за другим (как делают многие новички), а «крест-накрест». Такой подход позволяет избежать случайного перекоса маховика.

В процессе установки обязательно учтите некоторые рекомендации:

Во-первых, в процессе снятия маховика старайтесь не ставить коленвал автомобиля. В противном случае вы добавите работу;

Во-вторых, если коленчатый вал все еще сдвинут, установите поршень 4-го цилиндра в положение верха мертвой точки.

После того, как поршень был помещен в верхнюю мертвую точку, маховик поставил метку исключительно вверх (больше нельзя ориентироваться на предыдущие эскизы).

Многие начинающие автомобилисты почему-то ужасно боятся работ по замене маховика. Но здесь нет ничего сложного. Самая трудоемкая часть работ — это снятие КПП. Но здесь главное — внимание и четкое соблюдение инструкции по эксплуатации.Вся работа занимает не более 2-4 часов. При этом можно сэкономить 3-4 тысячи рублей, за что обязательно просят сотню. Здесь главное — уверенность в своих силах, предельное внимание и четкое следование проверенному временному алгоритму. Удачи.

Как установить поршневые кольца мотоциклов и квадроциклов

Обладая многолетним опытом работы с поршнями, компания JE знает, что работа колец так же важна, как и качество поршней. Следуйте нашему полному пошаговому руководству по установке колец на мотоцикл или поршень (-ы) квадроцикла.

Правильная установка поршневых колец является важным аспектом восстановления любого четырехтактного двигателя. Многие считают эту задачу простой. Однако есть важные аспекты установки кольца, которые нельзя упускать из виду. Неправильная установка поршневых колец может привести к ограниченному сроку службы двигателя, снижению мощности и высокому расходу масла. В этой статье мы шаг за шагом рассмотрим процесс установки кольца, чтобы в следующий раз, когда вы перестраиваете свой движок, вы точно знали, что делать и на что обращать внимание.

Для начала, никогда не пытайтесь установить кольцо без соответствующей документации, доступной для справки. В JE Pistons подробные инструкции включены в большинство новых комплектов поршней. Это гарантирует, что производитель двигателя будет располагать необходимой информацией для успешного выполнения работы. Заводское руководство по обслуживанию машины также должно быть под рукой на протяжении всей сборки, чтобы можно было ссылаться на такие вещи, как характеристики крутящего момента, пределы обслуживания и процедуры.

Обзор процесса

Перед тем, как углубиться в детали установки, можно кратко описать процесс, чтобы понять, что будет дальше. Ниже представлены основные этапы, через которые вам предстоит пройти.

• Измерить торцевой зазор кольца
• Очистить все кольца
• Отметить поршень, где концевые зазоры должны совпадать
• Установить маслосъемные кольца
• Установить 2-е компрессионное кольцо
• Установить первичное компрессионное кольцо
• Проверить зазор в канавке

Не уверен какой комплект поршневых колец нужно заказать? Ознакомьтесь с нашим руководством здесь.

Время для нового поршневого комплекта? Найдите здесь!

Измерение зазора на концах колец

Перед установкой колец на поршень необходимо обязательно проверить зазоры на концах колец на соответствие спецификациям, предоставленным в инструкциях по установке или заводское руководство по обслуживанию, в зависимости от того, что применимо.Если используется более одного компрессионного кольца, подтвердите любые конструктивные различия между ними, обратившись к инструкциям по установке. Фаски на внутренней стороне кольца или различные маркировки на концах кольца являются общими идентификаторами, используемыми для обозначения различий в кольцах. Требуется пояснение по всей маркировке, используемой на кольцах и поршнях JE? Кликните сюда.

Чтобы проверить торцевой зазор кольца, просто установите соответствующее кольцо в отверстие цилиндра и расположите его рядом с верхом отверстия.Используйте конец штангенциркуля, чтобы убедиться, что кольцо перпендикулярно отверстию. Затем используйте щуп для измерения торцевого зазора кольца. Осторожно вставьте щупы различной толщины между концами колец, пока щуп не начнет тянуться между концами колец. Обратите внимание на толщину щупа и сравните ее с указанными техническими характеристиками зазора. Этот процесс можно повторить для любых дополнительных компрессионных колец.

В JE Pistons зазоры на концах колец предварительно устанавливаются на заводе в соответствии со спецификациями при установке в исправные цилиндры, используемые в обычных условиях. Торцевой зазор первого компрессионного кольца всегда должен быть меньше, чем зазор второго компрессионного кольца. Если характеристики торцевого зазора выходят за пределы допустимого диапазона, сначала дважды проверьте свои измерения и убедитесь, что отверстие цилиндра имеет правильный диаметр. Предполагая, что проблем с размерами или отверстием цилиндра не обнаружено, а измеренный торцевой зазор слишком мал, кольца можно аккуратно подпилить.Для этого воспользуйтесь небольшим напильником и подпилите один конец кольца. Обязательно сохраняйте параллельность другому концу кольца при удалении материала. Удалите небольшое количество материала и периодически проверяйте концевой зазор, чтобы не удалить слишком много материала.

Очистить

Все поршневые кольца необходимо очистить перед установкой на поршень.Перед чисткой убедитесь, что на концах колец нет заусенцев. Любые заусенцы можно аккуратно удалить, аккуратно сломав край небольшим напильником. Затем используйте предпочтительный очиститель деталей, чтобы протереть кольца и поршень.

Отметьте поршень

Ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к вашему поршневому комплекту, и обратите внимание на указанные положения зазоров на концах колец. С помощью маркера отметьте край днища поршня с предполагаемыми конечными положениями кольца для масляного регулятора и компрессионного кольца.Это поможет избежать ошибок ориентации при установке кольца.

Установка маслосъемного кольца

Современные маслосъемные кольца обычно имеют трехкомпонентную конструкцию и состоят из двух боковых направляющих и расширительного кольца. Установка маслосъемных колец из трех частей может оказаться сложной задачей, если не понятны конструкция кольца и методология.Кольцо-расширитель представляет собой кольцо в форме вафли со ступенчатым краем вверху и внизу кольца. Боковые направляющие — это два маленьких тонких кольца, дополняющих расширитель. При правильной установке боковые направляющие сидят сверху и снизу расширительного кольца напротив его ступенчатых краев. По этой причине сначала необходимо установить расширительное кольцо.

Еще одна особенность кольца-расширителя, на которую стоит обратить внимание, — это его концы. Из-за того, что расширитель имеет форму гармошки, концы кольца могут перекрываться в кольцевой канавке.Для правильной установки обязательно, чтобы концы расширителя стыковались и не перекрывались.

Для установки расширительного кольца слегка смажьте его моторным маслом. Кольцо расширителя ненаправленное, поэтому его можно устанавливать в любом положении. Осторожно вставьте кольцо через канавку компрессионного кольца в канавку масляного кольца. При необходимости отрегулируйте расширительное кольцо, чтобы концы кольца были правильно расположены.Убедитесь, что концы кольца встык вместе и не перекрывают друг друга.

Боковые направляющие также ненаправленные. Слегка смажьте боковые направляющие, затем установите их на поршень. Убедитесь, что боковые направляющие правильно прилегают к ступенчатому краю расширительного кольца и что их концевые зазоры расположены правильно. После установки боковых направляющих дважды проверьте положение торцевых зазоров всех трех колец, составляющих узел маслосъемного кольца.Убедитесь, что концы расширительного кольца не перекрываются, и убедитесь, что узел свободно перемещается в канавке маслосъемного кольца.

Установка компрессионного кольца

Если в поршне используются два компрессионных кольца, сначала следует установить второе компрессионное кольцо. Обратитесь к инструкциям по установке, чтобы определить правильную ориентацию кольца перед установкой.Обычно точки или буквы отмечаются рядом с концом кольца, который обозначает верхнюю часть кольца. Элементы внутренней кромки, такие как фаски, также могут использоваться для идентификации кольца и его правильной ориентации. Слегка смажьте кольцо маслом, а затем аккуратно проденьте им поршень в соответствующую канавку. Отрегулируйте положение торцевого зазора кольца так, чтобы оно совпадало с нанесенной вами меткой на головке поршня. Повторите этот процесс для всех оставшихся компрессионных колец.

Подтвердите зазор канавки

После установки компрессионных колец следует проверить зазор между кольцом и канавкой. Для этого вставьте щуп между кольцом и канавкой. Зазор можно определить, обнаружив щуп, который очень немного скользит между кольцом и канавкой. Обратите внимание на зазор канавки и сравните его со спецификацией, приведенной в инструкциях по установке или заводском руководстве по обслуживанию.

На этом установка кольца на поршень завершена, и можно предпринять последующие шаги для завершения сборки двигателя. Хотя установка поршневых колец на поршень является критически важным этапом в процессе сборки, ее может выполнить любой, если будут предприняты соответствующие шаги.Этот процесс просто требует проведения правильных измерений, обеспечения чистоты и использования методов установки.

Ищете качественный кованый поршень для своего велосипеда или квадроцикла? Щелкните здесь, чтобы узнать, что доступно для вашего приложения.

Установка поршневых колец | К МОТОРШОП

СВЯЗАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И УСТАНОВКИ:

Препарат

Очистка поршней

Сначала тщательно очистите поршни и удалите все следы масляного нагара из канавок колец.Удалите нагар из отверстий возврата масла с помощью спирального сверла и метчика; очистите канавки, не повреждая стороны канавки. Заменить треснувшие, сломанные и изношенные поршни.

Очистка цилиндров

Удалите нагар с верхней части отверстия цилиндра, которая не имеет признаков износа.

Инспекция

Проверка канавок поршневых колец

Если расстояние 0,12 мм или более измеряется между новым компрессионным кольцом с параллельными сторонами и соответствующей стороной канавки, поршень чрезмерно изношен и подлежит замене.

Измерение канавок поршневых колец с помощью щупа. Колбеншмидт, статья № 50 009 824

Проверка износа цилиндра

Если износ цилиндра больше 0.1 мм в бензиновых двигателях и 0,15 мм в дизельных двигателях, цилиндр подлежит замене (износ отверстия обратного хода верхнего кольца).

1 Износ обратного отверстия верхнего кольца

Проверка компонентов комплекта поршневых колец

При замене поршневых колец мы всегда рекомендуем заменять полный комплект. Проверить высоту кольца штангенциркулем. При этом рекомендуется сравнение с данными нашего каталога.

Диаметр можно проверить с помощью мерного кольца или переделанного цилиндра; совместный зазор на основе субъективной оценки или с помощью щупа.При проверке диаметра колец в изношенных цилиндрах / гильзах цилиндров обратите внимание, что шарнирный зазор может принимать большие значения.

Установка

Монтаж поршневых колец

Вставьте поршневые кольца в соответствующую канавку для поршневых колец с помощью подходящего инструмента для установки. Следует избегать чрезмерного растягивания поршневых колец во время монтажа, так как это вызывает необратимую деформацию и ухудшает работу поршневых колец. Маркировка «TOP» должна указывать на головку поршня, чтобы царапина была направлена ​​к концу юбки.В случае, если поршневые кольца установлены неточно, функция блока набора колец перестает быть безупречной. В тяжелых случаях неправильная установка поршневых колец приведет к перекачке масла из картера в камеру сгорания.

Клещи для поршневых колец Kolbenschmidt no. 50 009815 для ø 50 — 110 мм Kolbenschmidt no. 50 009829 для ø 110 — 160 мм

Монтаж маслосъемных колец

Существуют версии с трехкомпонентными маслосъемными кольцами, в которых пружинные элементы на обоих концах шарнира отмечены цветными точками.Обе цветные точки должны быть видны на опорной пружине после установки колец. Это гарантирует, что два конца пружины не соприкасаются друг с другом и не перекрываются.

Рекомендация по установке:

При установке спиральных расширительных колец соединительные концы спиральных расширительных колец должны всегда располагаться точно напротив кольцевого стыка. У спиральных расширителей с телоновой оболочкой оболочка опирается на кольцевое соединение.

Функциональный тест

После установки поршневых колец необходимо убедиться, что они могут свободно перемещаться.Поверните соединительные концы поршневых колец на поршне на 120 °.

Примечание: В двухтактных двигателях поршневые кольца часто фиксируются от скручивания с помощью пальца. Их нельзя перекручивать, так как это может привести к тому, что стопорный штифт переместится под подпружиненное наружу поршневое кольцо в области окна цилиндра и сломается на противоположном крае окна.

Установка поршня

Обильно смажьте поршневые кольца и поршни и установите с помощью зажимного зажима поршневого кольца или конической сборочной втулки, чтобы предотвратить повреждение поршневых колец.
Внимание: Хромированные поршневые кольца нельзя встраивать в хромированные гильзы цилиндров.

Подбор предметов

Общая информация

Цена

Цена нетто:

(2,86 доллара США без НДС 0%)

Твоя цена: (-25%)

$ 2,14

(2,14 доллара США без НДС 0%)

Общая информация

Цена

Цена нетто:

(12,95 долларов США без НДС 0%)

Твоя цена: (-25%)

$ 9,71

(9,71 доллара США без НДС 0%)

Общая информация

Цена

Цена нетто:

(15,43 доллара США без НДС 0%)

Твоя цена: (-25%)

$ 11,57

(11,57 долларов США без НДС 0%)

Общая информация