АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Ваз 2106 замена задних пружин: Замена задних пружин ВАЗ 2106: инструкция

1 июля, 2023 by admin

Замена задних пружин ВАЗ 2106: инструкция

Необходимость такого мероприятия, как замена задних пружин ВАЗ 2106, вызвана их износом или разрушением. Износ выражается в просадке автомобиля в процессе эксплуатации, разрушение случается при постоянной перегрузке или езде по проселочным дорогам. Некоторые автолюбители снимают пружины с целью поменять изношенные резиновые проставки, из-за которых кузов автомобиля тоже может осесть.

Замену пружин ВАЗ 06 можно производить на открытой ровной площадке, имея хорошие противооткатные средства, так как машину придется поднимать и опускать несколько раз. Сам процесс несложен, выполнить его под силу почти каждому владельцу ВАЗ 2106. Для этого понадобятся:

• домкрат и баллонный ключ;
• противооткатные башмаки или удобные камни;
• набор накидных или рожковых ключей;
• 2 стяжки для пружин;
• невысокая деревянная колодка или шлакоблок;
• мощная плоская отвертка;
• молоток;
• тканевые перчатки.

При подобных ремонтах тканевые перчатки надевают, чтобы не поранить руки в процессе работы о выступающие части подвески и кузова автомобиля. Стяжки для пружин можно найти у кого-то из знакомых автолюбителей, это приспособление имеется в арсенале у многих водителей ВАЗ 2106. В крайнем случае его можно приобрести в магазине автомобильных товаров. Замена пружин предусматривает и замену резиновых проставок, которые служат прокладкой между верхним витком изделия и стаканом в кузове авто.

Содержание

• Инструкция по выполнению работ с задними пружинами
• Последовательность разборки переднего узла подвески
• Выбор пружин
  • Как определить жесткость
  • Правила проверки пружины
• Мнение эксперта

Инструкция по выполнению работ с задними пружинами

Перед тем как приступить к выполнению замены, следует подложить 2 башмака под колесо, находящееся по диагонали от снимаемого.

• Ослабить гайку крепления амортизатора, открутить ее и вытащить длинный болт. Амортизатор нужно открутить, чтобы можно было потом извлечь пружину.
• Наложить на витки пружины 2 стяжки с противоположных сторон и надежно зафиксировать, поджав за шпильки ключом.
• Поднимать кузов автомобиля домкратом до тех пор, пока не удастся вытащить пружину вместе со стяжками.
• Как правило, резиновая проставка прикипает к металлу кузова и остается в стакане, выпадает только железное кольцо. Поэтому нужно с помощью длинной плоской отвертки поддеть резину и извлечь ее из гнезда.
• Ослабить захваты стяжек, поочередно раскручивая шпильки ключом. Переставить стяжки на новую пружину и стянуть ее до ориентировочных размеров старой.
• На верхний виток пружины надеть новую резиновую проставку с железной шайбой. Конфигурация ее такова, что должна совпадать с формой верхнего витка.

1 — нижняя продольная штанга;
2 — резиновая втулка;
3 — кронштейн крепления нижней продольной штанги к кузову;
4 — распорная втулка;
5 — верхняя продольная штанга;
6 — дополнительный буфер хода сжатия;
7 — пружина;
8 — верхняя чашка пружины;
9 — буфер хода сжатия;
10 — верхняя изолирующая прокладка пружины;
11 — амортизатор;
12 — нижняя изолирующая прокладка пружины;

• Установить деталь в гнездо вместе со стяжками и, поддерживая ее одной рукой, второй опустить домкрат, пока захваты стяжек не расслабятся.
• Снять стяжки, прикрутить амортизатор и произвести дальнейшую сборку в обратном порядке.

Последовательность разборки переднего узла подвески

Замена передних пружин ВАЗ 2106 несколько сложнее, понадобится полностью открутить или снять амортизатор либо открутить его нижний кронштейн крепления, что не очень удобно. Операция затруднена тем, что стойка находится внутри пружины и не даст ее вытащить. В остальном процесс очень похож, только колодку нужно будет подставлять под нижний рычаг подвески. Тут важно соблюдать последовательность.

1. Снять колесо, подставить колодку под нижний рычаг таким образом, чтобы можно было открутить амортизатор.
2. Открыв капот, открутить сверху шток амортизатора, а снизу — 2 болта кронштейна, вытащить деталь.
3. Поставить стяжки на пружину и зафиксировать, не затягивая шпильки.
4. Вывернуть руль до конца, чтобы получить доступ к гайке нижней шаровой опоры. Ослабить и открутить гайку, легким ударом молотка по втулке выбить из нее палец шаровой опоры. Усилие сжатой пружины поможет его вытолкнуть.
5. Теперь можно поднимать домкрат и вынимать пружину вместе со стяжками. Дальнейшая работа выполняется, как было описано выше.

Чтобы не покупать новые пружины, владельцы ВАЗ 2106 зачастую приобретают более высокие резиновые проставки, такие имеются в продаже. Еще их ставят под задние пружины с целью приподнять заднюю часть машины для перевозки тяжелых грузов. В этом случае дело упрощается. После извлечения детали стяжки с нее скручивать не понадобится, только поменять резиновое изделие, после чего собрать весь узел.

Отечественные дороги не славятся отменным качеством, это известно всем. Поэтому для многих автолюбителей исправная и грамотно подобранная подвеска – главная задача в обеспечении комфортного передвижения. Главный узел подвески – это амортизационная стойка, а пружина – важный ее элемент.

Именно они определяют дорожный просвет и обеспечивают заявленную производителем грузоподъёмность. Кроме того, пружины влияют на управляемость в целом. Один из главных критериев, определяющих характеристики элемента – это жесткость. Идеальная позволит избежать крена автомобиля при прохождении крутых поворотов. Если узел подобран верно, крен в поворотах независимо от скорости не будет превышать нескольких градусов.

Главная задача пружин подвески – это быстрое возвращение кузова в исходное положение, а также обеспечение грузоподъёмности и клиренса автомобиля. Под жёсткостью пружины следует понимать ее способность сопротивления сжатию. Чрезмерно жёсткая, например, доставит массу неприятных ощущений при езде по неровной дороге. Слишком мягкие – будут поглощать все неровности, но в поворотах автомобиль начнёт сильно крениться.

На жесткость данных деталей влияет несколько факторов.

1. Диаметр прутьев (чем толще, тем жёстче).
2. Внешний диаметр (чем этот показатель больше, тем мягче элемент).
3. Количество витков (чем больше витков, тем жёстче).
4. Форма (можно встретить бочкообразные, конические, цилиндрические и каждый вид имеет свои достоинства и недостатки).

Узнать жесткость пружин можно по коду или меткам на них. Однако если они нанесены краской, то ориентироваться на них не получится, т. к. в ходе эксплуатации надпись попросту сотрется. Если нет выштампованных меток, определить жесткость самостоятельно с помощью ручного пресса, весов и обычной школьной линейки.

На весы напольного типа нужно положить дощечку толщиной более 12 мм. Ширина должна быть больше площади торцевой части спирали, и этой стороной нужно установить ее на дощечку. На верхнюю торцевую часть устанавливается похожая по размерам дощечка, и линейкой или рулеткой измеряется длина. С помощью пресса нужно сжать пружину на 40–60 мм и посмотреть получившиеся результаты на весах.

Это не единственный способ определить жесткость. Вспомните уроки физики. Изделие в этом случае определяется как предмет начальной длины, который растягивается и сжимается.

Большинство автолюбителей обращают внимание на ее состояние только после того, как появляются характерные признаки неисправностей, например, стуки, скрипы и т. д. Но, как показывает практика, легче проблему предупредить, чем потом исправлять последствия поломки.

«Уставшие» спирали, нуждающиеся в скорой замене, можно определить по характерным признакам.

1. При наезде на неровности подвеска начинает «пробивать».
2. Исчезает плавность хода автомобиля.
3. Вибрация по кузову.
4. Автомобиль заваливается на одну из сторон.
5. При посадке передних или задних спиралей сразу бросается в глаза разница высоты передней части по отношению к задней.
6. Уменьшается клиренс.
7. При внимательном осмотре заметно, что витки задевают друг друга во время сжатия.

Спиралевидная деталь может перестать выполнять свои функции по нескольким причинам. Главная и очевидная – это естественный износ металла. Вторая причина: механические повреждения. Третья и порой самая распространенная заключается в систематическом превышении допустимых значений грузоподъёмности автомобиля, а также езде по неровностям и выбоинам на большой скорости. Также причиной поломки может стать естественная коррозия из-за высокой влажности и действия химических реагентов на дороге зимой.

Если визуально обнаружена трещина или другое повреждение, элемент следует обязательно заменить. Не лишним будет проверить, насколько просели спирали (сделайте это с помощью сжатия и весов). При выполнении диагностики нужно обращать внимание и на прокладки: когда они изношены, то также подлежат смене. Если выявлены незначительные дефекты, срочная работа не требуется.

А вот при обнаружении следующих дефектов следует провести замену деталей незамедлительно:

• отломился нижний или верхний виток;
• видны следы сильной коррозии и механические повреждения;
• заметно уменьшился клиренс;
• неравномерная высота углов автомобиля (кузов падает на одну из сторон).

Для диагностики неисправностей пружин потребуются не только обычные гаечные ключи и другие привычные инструменты, но и стяжки для съёма. Без них снять, например, передние спиральные элементы достаточно проблематично. Хотя опытные автомобилисты знают способы, как обойтись без них.

Мнение эксперта

Профиль в VK

Руслан Константинов

Подробнее об эксперте

Руслан Константинов – опыт профессионального ремонта автомобилей 10 лет. Окончил Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова по специальности «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ». Специализация работ разная, от диагностики и ремонта двигателей и трансмиссии до консультации по приобретению расходных материалов. Опыт работ по ремонту электронных узлов.

Определить неисправность пружин несложно и новичку, а вот демонтировать и установить новые, не имея достаточного опыта, будет труднее. Хотя, если разобраться, ничего сверхсложного в этом нет. Кстати, «уставшие» спирали можно еще вычислить, просто покачав проблемную сторону вверх и вниз. Как правило, если пришла пора менять деталь, кузов будет раскачиваться по большой амплитуде.

инструкция по замене задних и передних пружин на сайте АвтоПаскер

Провести визуальный контроль состояния пружин и при необходимости заменить их следует при:

• Снижении плавности хода;
• Скрипе, скрежете, характерном звуке соударения витков при наезде на неровности;
• Перекосе передней части автомобиля;
• Заметной «просадке» переда по отношению к задней части автомобиля.

Особенности замены передних пружин на ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 – достаточно простой в устройстве автомобиль, а поэтому замена передних пружин не является сложной задачей. Произвести замену данного элемента подвески можно самостоятельно, для чего потребуется:

• Набор рожковых гаечных ключей, специальный и баллонный ключи.
• Домкраты (гидравлический и винтовой).
• Молоток.
• Монтажная лопатка.
• Щетка по металлу.

Стоит отметить, что пружины следует менять исключительно парами – замена одной пружины не допускается.

Инструкция

• Ослабьте крепежные болты передних колес (при выполнении данной операции автомобиль должен стоять на колесах).
• Вывесьте переднюю часть автомобиля (можно вывешивать стороны поочередно, используя винтовой домкрат).
• Демонтируйте переднее колесо с той стороны, где собираетесь менять пружину.
• Удерживайте шток амортизатора от проворачивания и ослабьте затяжку гайки. После этого полностью открутите гайку, снимите пружинную шайбу, шайбу подушки и верхнюю подушку крепления амортизатора.
• Открутите гайки крепления кронштейна к рычагу подвески (2 штуки), а затем снимите пружинные шайбы.
• Демонтируйте амортизатор (снимается вниз, через монтажное отверстие в рычаге подвески).
• Слегка открутите две крепежные гайки нижнего рычага подвески к оси.
• Установите под нижний рычаг подвески домкрат.
• Слегка нагрузите подвеску (потребуется для облегчения отсоединения стабилизатора поперечной устойчивости).
• Открутите крепежные гайки скобы подушки стабилизатора поперечной устойчивости, снимите шайбы, а затем снимите со стабилизатора скобу подушки и саму подушку.
• Ослабьте гайку пальца нижнего шарового шарнира, которой он крепится к поворотному кулаку, а затем отверните ее до совпадения с торцом пальца.
• Уберите домкрат.
• Несколько раз резко ударьте по наружной поверхности нижнего ушка поворотного кулака (для извлечения из него пальца шарового шарнира).
• Установите домкрат под нижний рычаг подвески, но не нагружайте подвеску.
• Открутите гайку пальца шарового шарнира.
• Немного разгрузите подвеску, опустив нижний рычаг (делайте это очень осторожно), а затем переведите при помощи монтажной лопатки штангу стабилизатора поперечной устойчивости через шпильки крепления скобы.
• Полностью разгрузите подвеску и уберите из-под рычага домкрат.
• Обеспечьте себе доступ к пружине, для чего закрепите верхний рычаг подвески при помощи проволоки в максимально возможном верхнем положении. От поворотного кулака рычаг отсоединять не следует.
• Подденьте пружину снизу, а затем извлеките ее нижний конец из опорной чашки. Используйте монтажную лопатку. Данную операцию выполняйте максимально осторожно, чтобы избежать выстреливания пружины.
• Демонтируйте пружину с вашего ВАЗ 2106.
• Снимите прокладку пружины с верхней опорной чашки.

Далее приступаем к установке новой пружины:

• Установите новую прокладку на новую пружину. Для этого можно использовать изоленту.
• Произведите монтаж пружины: придерживайте пружину и проденьте монтажную лопатку в монтажное отверстие для амортизатора, после чего зафиксируйте с ее помощью нижний виток пружины. При установке пружины торец ее нижнего витка должен совпасть с началом винтовой поверхности рычага подвески.
• Установите домкрат под нижний рычаг подвески, слегка нагрузите пружину, направьте ее виток на винтовую поверхность нижней опорной чашки. Используйте для этого монтажную лопатку.
• Повысьте нагрузку на подвеску, после чего подведите шпильку крепления скобы крепления стабилизатора к стабилизатору поперечной устойчивости.
• Переведите штангу стабилизатора через шпильку, используя монтажную лопатку.

Дальнейшая установка деталей выполняется в обратном демонтажу порядке.

Данное руководство является альтернативным и существенно отличается от традиционного метода с использованием «стяжки пружин». Будьте внимательны и осторожны. Напоминаем, что самостоятельное обслуживание автомобиля требует особых навыков и знаний.

Купить передние пружины для ВАЗ 2106

Хотите купить пружины ВАЗ 2106 на выгодных условиях? Тогда ознакомьтесь с нашим каталогом. Тысячи автовладельцев выбирают наш магазин благодаря таким преимуществам, как:

• Высокое качество запчастей;
• Широкий ассортимент запчастей в наличии;
• Приемлемые цены;
• Возможность доставки по всей РФ.

Если у вас остались вопросы, то свяжитесь с менеджерами нашего магазина по телефону 8–965–396–04–71.

передняя подвеска, её замена и ремонт. Замена рычагов передней подвески ВАЗ-2106

На автомобилях ВАЗ-2106 передняя подвеска двухрычажного типа. Причиной использования такой схемы является использование заднего привода. Конечно, можно было установить «Макферсон», ставший классикой. Кроме того, такой тип подвески надежнее и проще. Но у него, конечно же, есть существенные недостатки, которые могут нивелировать все достоинства. Например, необходимо дополнительно усилить места крепления опорных подшипников.

А вообще, если учесть тот факт, что автомобиль ВАЗ-2106 проектировался в годы, когда качественных дорог не было толком, то все становится на свои места. При движении по бездорожью и неровностям «Макферсон» быстро «убивается» и приходит в негодность. В этом случае выигрывает двухрычажная подвеска нашей классики.

Из чего состоит передняя подвеска?

Начнем с того, что передняя подвеска ВАЗ-2106 полностью независимая. Он опирается на два поперечных рычага. Передние колеса крепятся к ступице болтами. Последний установлен на подшипниках. Они имеют коническую форму, вдавлены в поверхность внутренней ступицы и закреплены гайкой. Следует отметить, что на правом колесе используется гайка с левой резьбой. Чтобы его отличить, достаточно посмотреть на края — на них три точки.

Следующий элемент, из которого состоит передняя подвеска ВАЗ-2106, это поворотный кулак. Он оснащен рулевым наконечником, который соединяется с редуктором. С его помощью колеса вращаются. Этот кулак имеет две точки крепления к подвеске — верхнюю и нижнюю. Производится с помощью подвижных шаровых опор, стаканы которых крепятся к рычагам, а пальцы запрессовываются в отверстия шкворня. Крепление же рычагов производится с помощью сайлентблоков – резинометаллических втулок специальной формы, к кузову автомобиля.

Диагностика подвески автомобиля

Время от времени вам нужно будет загонять автомобиль на яму или подъемник для проверки состояния подвески. От этого зависит многое, в том числе и ваша безопасность. Что сказать, на автомобилях ВАЗ классической серии проводить развал-схождение необходимо каждые 10 тыс. км. Пробег. С таким же интервалом диагностируется состояние шин. Раз в 20 тысяч нужно подтянуть гайки на подшипниках ступицы, смазать последние. С таким же интервалом следует проверять затяжку всех резьбовых соединений.

При диагностике передней подвески ВАЗ-2106 потребуется осмотреть шаровые опоры, сайлентблоки, резиновые подушки стабилизатора, а также внимательно осмотреть, нет ли деформаций элементов подвески. Обратите особое внимание на шариковые подшипники. Это те элементы, от которых зависит ваша безопасность на дороге. Если пыльник на них порвался, то проводить какие-либо восстановительные работы бесполезно – грязь попала на шарнир, и теперь будет его постепенно разрушать. Поэтому меняешь все — шаровые, пыльники, гайки и болты.

Как проверить сайлентблоки

Проблема износа сайлентблоков для классики заключается в невозможности установить правильные углы развала и схождения. Причина в том, что резиновая часть узла разрушается, положение рычага становится неправильным, он наклоняется в сторону. Даже при незначительном повреждении резиновой части необходимо немедленно заменить сайлентблоки. И желательно всем — КПД будет намного выше, от этого рычаги передней подвески ВАЗ-2106 будут нормально двигаться относительно кузова.

Перед началом работ по диагностике состояния сайлентблоков необходимо подготовить автомобиль. Для этого установите под задние колеса упоры, ремонтируемую деталь на домкрат и снимите колесо. Идеальный вариант – выполнить диагностику на яме или подъемнике. Суть всей процедуры заключается в измерении смещения наружной и внутренней шайб. Для первого он должен быть в пределах 3-7,5 мм (нижний рычаг подвески) и 1,5-5 мм (верхний рычаг). Для внутренней шайбы — 2,5 мм на всех рычагах подвески. Возможно, что радиальное смещение будет больше, если сайлентблок неправильно установлен в рычаге. На автомобилях ВАЗ-2106 передняя подвеска работает во многом за счет плотно прижатых резиновых блоков.

Как диагностировать верхний шар?

В этом случае не справиться, позвать кого-нибудь на помощь. Необходимо выжать педаль тормоза. Это позволяет избежать возможности почувствовать люфт подшипника переднего колеса. Пока помощник держит педаль тормоза, нужно резко качнуть передним колесом. Если есть люфты в шаровой опоре, вы это почувствуете. Колесо будет свободно двигаться при толчках вперед и назад. При этом может быть хруст, скрип, которые доносятся с места установки верхней шаровой опоры.

Как проверить нижний шар?

Диагностировать состояние нижней шаровой опоры намного проще. Однако для этой цели вам понадобится штангенциркуль. Впрочем, если такового нет, то подойдет любой тонкий металлический стержень. Но если вы планируете заменить переднюю подвеску ВАЗ-2106, запаситесь всеми необходимыми инструментами. Если не найдете стальную проволоку, то берите спички. Вот только линейка еще нужна для замеров. В нижней части шаровой опоры есть очень маленький болт-заглушка.

Используйте ключ или плоскогубцы, чтобы повернуть его. Теперь вставьте штангенциркуль в отверстие, чтобы проверить, каково расстояние между верхним краем и пальцем опоры. Максимальное значение этого расстояния должно быть 11,8 мм. А если у вас оказалось даже чуть больше, то нижняя шаровая требует замены. Конечно, если он уже ремонтируется, то лучше поменять все шары по кругу. Как ни крути, а от этого будет реальный эффект, даже люфт руля уменьшится.

Диагностика состояния амортизаторов

Что касается амортизаторов, то нет ничего проще их проверки. Во-первых, все их неисправности можно почувствовать во время движения. Если они не будут работать, то демпфирование дорожных неровностей будет катастрофически слабым. Задача амортизатора сглаживать все удары, которые идут на подвеску автомобиля. При попадании колеса в яму нижний рычаг передней подвески ВАЗ-2106 уходит вниз, удерживается под давлением амортизатором.

Таким образом, если амортизатор неисправен, подвеска будет свободно двигаться. Ничто не помешает ей двигаться. Во-вторых, вас должно насторожить наличие масла на корпусе амортизатора. Даже если выдавится малейшее, где гарантия, что остатки не уйдут? Кроме того, явно поврежден сальник. Нажмите на корпус автомобиля, заставив его прижаться к земле, затем резко отпустите. В идеале тело должно сделать только одно движение вверх, не больше!

Замена пружин и амортизаторов

Даже если у вас только один амортизатор или треснула пружина, нужно менять все с передней стороны. Чувствуешь не тело и машину в целом, а заодно и себя. Неравномерный износ этих элементов – залог того, что машина станет неуправляемой на поворотах. Для замены переднего амортизатора следует воспользоваться ямой. Но можно позвать на помощь, и сделать все на ровной поверхности, но сначала нужно выкопать небольшую яму. При смене рычагов передней подвески ВАЗ-2106 такие манипуляции со снятием амортизатора не нужны.

Он должен быть расположен четко под нижним рычагом. Теперь нужно сделать несколько простых действий — открутить гайку штока (это в моторном отсеке). После этого откручиваем две гайки, которые находятся на нижнем рычаге. Все, можно тянуть амортизатор вниз, толкая шток до упора. Установку нового амортизатора необходимо проводить в обратной последовательности. Что касается пружин, то их необходимо заменить при наличии повреждений или трещин. Кроме того, из-за проседания пружин ухудшается комфорт и управляемость. Под действием массы машины они уменьшаются в длине, что сказывается на состоянии подвески.

Регулировка передних подшипников

Данную процедуру следует проводить как можно чаще – примерно каждые 10 тыс. км. Пробег. На ВАЗ-2106 передняя подвеска требует постоянного контроля, к сожалению, это самый уязвимый узел. Вывешиваем колесо, снимаем защитный колпачок, затем нужно открутить гайку на ступице. И только после этого ключом на 27 нужно открутить или закрутить гайку. Это зависит от направления, в котором требуется регулировка.

Примечание: усилие при затяжке должно быть небольшим. Кроме того, после затяжки необходимо сделать примерно шестую-седьмую часть оборота в обратную сторону. Дело в том, что в ступице есть конические подшипники, которые легко разрушаются при попытке затянуть с усилием. Но они способны выдерживать большие нагрузки из-за того, что площадь контакта клипс и роликов немаленькая.

Вывод

Теперь вы знаете состав подвески «шестерки». И, не исключено, что даже сможет провести на нем ремонт. На самом деле ничего сложного в этом нет, главное соблюдать рекомендации, данные производителем автомобиля. И тогда ремонт передней подвески ВАЗ-2106 будет выполнен не только качественно, но и быстро. И часто время решает все.

«Lada «Poch» Samara T3 — легенда французского производства — обзор и фотографии реальных автомобилей» от gtsupreme с Patreon

Content

Это текст о машине, которая имеет что-то общее с Porshe 959. Это не был победителем, но показал отличные результаты, оставил свой след в истории мирового автоспорта и не менее уникален.

~~~ два игровых броска. все представленные нами автомобили для АС ~~~

Идея создания среднемоторного раллийного автомобиля на базе Lada Samara родилась в первой половине 80-х годов. Конечная цель – участие автомобиля в чемпионате по ралли в категории Группа B.

журнал «За рулем» 04.1985 — перевод на английский

«… В 1983 году Федерация Автоспорта СССР приняла решение о проведении отдельного чемпионата СССР по ралли на автомобилях подготовленных по регламенту группы Б в классе 9 (до 2000 см3).

LADA Samara Rally создана в Бюро форсированных испытаний УГК ВАЗ на базе ВАЗ-2108. Принципиальные изменения: центральное расположение силового агрегата (двигатель расположен за сиденьями), компоновка классическая ( задний привод)

Технические характеристики. Снаряженная масса — 1000 кг Дорожный просвет — 190 мм Двигатель: Рабочий объем 1850 см3 Степень сжатия — 10,5 Мощность 145 л.с. при 7500 об/мин Трансмиссия: 5-ступенчатая коробка передач, металлокерамическое сцепление Fichtel & Sachs. Конечное передаточное число 5,3. Дифференциал повышенного трения. Подвеска колес: передняя и задняя независимая.

К сожалению для АвтоВАЗа, требование регламента построить 200 экземпляров для омологации оказалось невыполнимым. Это привело к преждевременному свертыванию проекта, но идея создания мощного раллийного автомобиля продолжала жить. Эстафету подхватил Экспериментальный Вильнюсский завод (он же Лада ВФТС). Во второй половине 1986 свет увидел проект LADA EVA.

Справедливости ради надо отметить, что у LADA EVA общие с заводским автомобилем только двери, лобовое стекло и головная оптика. Остальной корпус из стеклопластика имел оригинальную конструкцию. Кстати, аэродинамику машины доводили специалисты Приенского опытного завода спортивной авиации ДОСААФ. Двигатель использовался от ВАЗ-2106 с увеличенным до 1860 кубических сантиметров объемом, с шестнадцатиклапанной головкой блока, распределенным впрыском топлива Lucas и турбонаддувом, что выдавало 300 л.с. . Причем двигатель располагался не спереди, а сзади (за сиденьями), при заднем приводе, корсе. Значительные изменения претерпела и ходовая часть – передняя и задняя двухрычажные подвески опирались на трубчатые подрамники, прикрепленные к центральной части кузова. Очевидцы утверждают, что по динамике и управляемости прототип ничуть не уступал тогдашней королеве ралли — Lancia Stratos.

В 1987 году был готов проект нового спортивного прототипа на базе LADA EVA — полноприводного S-PROTO , который выдавал до 350 л.с. , но в том же году FIA запретила участие автомобилей группы B в чемпионате мира по ралли, и проект остался реализованным. Но создание спортивного автомобиля на базе ВАЗ-2108 не остановилось, ведь кроме Группы В в ралли есть и другие соревнования — например, знаменитый Париж-Дакар. К сожалению, в начале 90-х годов в Советском Союзе произошли такие же изменения, и Вильнюсский экспериментальный завод закрыл проект.

В то время в связи с рабочими контактами с Porsche (помощь в проектировании ВАЗ-2108) у руководства АвтоВАЗа был чрезвычайно удачный образец раллийного автомобиля группы B — Porsche 959 Dakar. Однако российская сторона вела себя достаточно инертно, и проект «забуксовал».

А вот в этот период времени активность проявил французский импортер советских автомобилей Жан-Жак Пош . Он начал с того, что собрал вокруг себя команду единомышленников. В 1989 году Поч приглашает в свою команду своего друга — у которого только что закончился контракт с Peugeot — бельгийца 9.0093 Джеки Икс . У него был отличный вариант с руководством спортивного отдела Porsche. Эти соединения определили тип силовой установки для нового автомобиля — 3,6-литровый оппозитный двигатель M64 от Porsche 964 .

Через АВТОВАЗ удалось договориться о поставке полноприводного шасси и коробки передач от Porsche 964 Carrera 4. Силовая конструкция автомобиля — пространственная трубчатая рама была заказана на разработку известной Французские специалисты из компании SERA (именно они занимались доводкой аэродинамики легендарного Porsche 917). Базой для сборки и доработки выбраны участки команды Oreca

Тюнинг двигателя производился известными американскими специалистами из Andial, которые специализировались на подготовке Porsche к чемпионату IMSA. Подвеска представляла собой конструкцию на независимых двойных поперечных рычагах. Спереди установили два амортизатора Bilstein, сзади три амортизатора. Ход подвески 308 мм. Тормозные механизмы Порше: дисковые, вентилируемые, 4-поршневые, диаметром 304 мм. Коробка передач: 6-ступенчатая механическая, двойное сцепление. Запас топлива на борту составлял 330 литров и распределялся между 4 баками: один бак на 60 литров находился впереди, два бака на 60 литров под креслами пилота и штурмана, еще один бак на 150 литров располагался за сиденьями, в центральной часть автомобиля. Длина автомобиля — 4,31 м, колесная база — 2,70 м, клиренс спереди — 300 мм, сзади — 330, ширина 1,80 м, высота 1,69.м, вес 1370 кг (на 70 кг больше минимального лимита, установленного регламентом FIA). Максимальная скорость 220 км/ч, разгон до 100 км/ч за 7 секунд. Колеса 7х16 литые, алюминиевые, с центральной гайкой. Резина Michelin 18/73×16 GR3. Автомобиль был оборудован двумя бортовыми компьютерами, 2 баками для питьевой воды, баллоном воздуха для подкачки шин, электронным компасом, набором датчиков (давления масла, температуры двигателя и масла в коробке, вольтметром и т.д.) и … зажигалка ! В то время спорт и курение еще могли идти рука об руку…

Все это наделяло автомобиль отличной управляемостью, устойчивостью на высоких скоростях, маневренностью и создавало минимальный риск опрокидывания даже при резких поворотах руля на большой скорости. Благодаря заднемоторной компоновке машина меньше ныряла носом в песок. Лобовое стекло, фары, задние фонари, дверные ручки (цельные, такие же когда-то ставили на Порше 924) и эмблема на фальшрадиаторной решетке — перекочевали с завода Лада Самара.

************

Спортивная карьера

Париж Дакар 1990

Джеки Икс-Тарин (ст. № 213), Патрик Тамбей-Лемойн (211 ) и Жером Ривьер-Лафейад (215) У Тамбея отказал двигатель Porsche во время пролога.

Ралли Туниса

Экипаж советских гонщиков заявлен в составе команды. Место Жерома Ривьера занял многократный чемпион СССР по ралли Эугениюс Тумалявичюс, которому ассистировал штурман Сергей Дадвани. На финише: Патрик Тамбай — 2, Джеки Икс — 3, Евгениюс Тумалявичюс — 4 Кстати, именно советский экипаж выступал в роли «экипаж поддержки» — своего рода «сверхбыстрый технический» для двух других легковые автомобили.

Затем Джеки Икс покидает команду. На его место приходит Ориоль

Rallye des Pharaons

Ориоль/Монне (стартовый номер 211) — 1-й, Патрик Тамбей — 2, Жером Ривьер — 5

№215 Жером Ривьер/Эдмон Бондене — 2 место

#214 Джеки Икс/Тарин — 4 место

Париж Дакар 1991

Джером Ривьер — дисквалификация.

Сезон обещал быть многообещающим, но политические события в Советском Союзе лишили команду поддержки АвтоЭкспорта… Патрик Тамбай и Жером Ривьер покидают команду. Поиски новых финансовых партнеров привели LADA-Poch к контракту с испанским пилотом Сальвадором Сервиа, который привлек щедрого спонсора – производителя жевательной резинки Trident. Команда стала известна как Poch-Trident и сменила цвет с бело-красного на сине-белый.

Баха-Арагон 1991

Сальвадор Сервия (#209) сошёл за двадцать километров до финиша из-за отказа трансмиссии

Raid Alta Alcarria 900 94

Сальвадор Сервия/Хайме Пуч — 1-й

Baja 500 (португальский)

Сальвадор Сервиа/Хайме Пуч — 1-е место

В конце 1991 года команду покинул Ориоль.

Париж Дакар 1992

Техническая бригада команды умудрилась упасть в овраг, поэтому Сервия (№208) преодолела большую часть дистанции марафона без подстраховки.

Raid Altiplano 92

Salvador Servia/Jaime Puig — 1-й

Raid Montes de Cuenca

Salvador Servia/ Хайме Пуч — 1-й

Рейд Альта Алькаррия 92

Сальвадор Сервия/Хайме Пуч — 1 место из

Рейд Ла Каролина 92

Сальвадор Сервия/Хайме Пуч — 1 место

Сервия выиграла национальный чемпионат по ралли-рейдам.

Париж Дакар 1993

********

Но после Париж-Дакар гоночная команда Lada Poch прекратила свое существование. В конце 1993 года автомобили (три в сборе, один в виде запчастей) проданы АвтоВАЗу

Париж Дакар 1994

Получив технику, АвтоВАЗ начал подготовку команды, которая отправилась на Дакар в двух экипажах! Экипажи Елизарова/Винокурова и Лакеева/Кольчугина стартовали на двух машинах необычной белой окраски – спонсорские наклейки были не очень разнообразны: LADA и Lada-Ваз-Тольятти-Россия. И маленькие логотипы Porsche и Castrol.

Александр Лакеев и Валерий Кольчугин (№254) довели свою машину до финиша на 41 месте в общем зачете, а машина Елизарова до финиша не доехала. Огонь уничтожил шасси.

1995

По окончании дакаровской эпопеи Самара продолжила участие в других марафонах.

Париж — Пекин «Мастер-ралли»

Александр Никоненко/Сергей Таланцев (№206) — 2 место

Ралли Туниса 1997

Экипаж Н. Елизаров-В. Винокуров — ДНФ

«Мастер-ралли» 1997

Две машины были заявлены на старт ралли. Экипаж Александра Лакеева (№215) выбывает по техническим причинам

Николай Елизаров (№214) — 6 место, 21 час отставания от победителя Ватанена на Citroen ZX. На данный момент проекту «Самара Т3» исполнилось 8 лет! А потом FIA запретила группу Т3, объявив проект Lada Samara T3 вне закона на международном уровне.

Сергей Таланцев: На тот момент это был уникальный автомобиль, состоящий в основном из агрегатов от Porsche, и долгое время мог быть серьезным конкурентом в ралли-рейдах. В нем использовалась заднемоторная компоновка с трехсотсильным атмосферным двигателем. К пространственной трубчатой ​​раме крепилась полностью независимая подвеска, по два (спереди) и по три (сзади) амортизатора на колесо. Во время гонки в зависимости от покрытия на ней можно было распределить соотношение крутящего момента по осям. Блокировки были всякие. На бездорожье он развивал скорость свыше 200 км/ч, и при этом очень хорошо управлялся. До сих пор у меня самые приятные воспоминания об этой машине. К сожалению, в 1995 АвтоВАЗ закрыл марафонскую программу, и прототип перешел в разряд выставочных.

Николай Елизаров: Изначально на первые автомобили устанавливались атмосферные двигатели от Порше 964 объемом 3,6 литра с дополнительным охлаждением системы смазки двигателя и коробок передач, расположенных спереди. Для ралли Париж-Пекин мощность двигателя в Германии была увеличена до 3,8 литров перед самой гонкой за счет замены (стандартный комплект от Carrera RS 3,8) гильз и поршней большего размера.

1998

Первый этап Кубка России по ралли-рейдам — ​​»Дебри-1998″ — спонсируется немецкой компанией Ravenol. Однако Самара Т3 в списке приложений найти не удалось.

2000

Бах «Жемчужина-2000». 373,90 км (220,85 км СС).

Категория ТК.

Александр Лакеев — ДНФ, двигатель.

6-8 октября 2000 г. , ралли Трансаэро-2000

Категория Т3.

На одном из искусственных трамплинов (а часть маршрута, где находился промежуточный финиш, проходила по мотокроссовой трассе) машина Александра Лакеева жестко приземлилась после прыжка. Александр пошел дальше, но через 20 километров решил прекратить бой — слишком уж это было больно.

Comments |0|