Ваз 2107 ходовка: Автомобильные объявления — Доска объявлений

Содержание

Тюнинг ходовой ВАЗ-2107

Классика хорошо зарекомендовала себя на российских дорогах и наверняка ещё нескоро уйдёт на заслуженную пенсию. Этот автомобиль обычно используют люди со средним достатком. Он достаточно недорогой в обслуживании и имеет хорошие технические характеристики. Есть у него небольшие заводские изъяны, которые замечали, наверное, все, кто эксплуатировал эту машину. Достаточно разместить в салоне несколько человек, как автомобиль заметно просаживается. Это говорит об очень слабой и недоработанной подвеске.

Ходовая часть ВАЗ-2107 несовершенна и требует некоторых доработок

Конечно, лучше и удобнее тюнинг подвески ВАЗ-2107 делать в специализированных мастерских, где могут предложить различные способы решения этой проблемы. Но главная проблема, как известно, финансы, поэтому здесь каждому нужно решить для себя как быть, в зависимости от своих возможностей. В основном пытаются сделать тюнинг подвески ВАЗ-2107 своими руками. Другими словами, хотят видеть хороший эффект за небольшие деньги. И в принципе это оправдано.

Тюнинг ходовой ВАЗ-2107 желательно делать одновременно. То есть не частями, которые стареют и уже с новыми деталями не будут гармонировать. Лучше к этому делу основательно подготовиться и усилить подвеску своего транспорта.

 Увеличение жёсткости задней подвески

Для того чтобы сделать тюнинг задней подвески ВАЗ-2107, нужно заменить несколько составляющих. А именно: пружины, амортизаторы, сайлент-блоки и отбойники из резины.

Для того чтобы сбалансировано произвести доработку задней подвески ВАЗ-2107, нужно учитывать высоту подъёма и длину пружины. Возможно, придётся удалить несколько витков, чтобы правильно подогнать под размер. Пружины нужно менять на более мощные и жёсткие. Обычно хорошо подходят для замены пружины от автомобиля Нива.

Следующим этапом является замена амортизаторов. Здесь главное, чтобы соответствовали предъявляемым требованиям. Лучше искать амортизаторы с неподвижным штоком, так как они, как правило, намного жёстче аналогов.

Даже на первый взгляд незначительные части: отбойники и сайлент-блоки нужно обязательно поменять на более надёжные и мощные. Потому что истирание резинок приводит к ухудшению управления автомобиля. Это сразу чувствуется, поэтому модернизация ходовой части делает автомобиль более надёжным в использовании.

Надёжные повороты

Не секрет, что для любого автомобиля важен не только двигатель, но и уверенность в управлении. Надёжное сцепление с трассой, отсутствие кренов на поворотах — результат хорошей работы задней подвески. Поэтому очень важно произвести тюнинг для дрифта задней подвески ВАЗ-2107. Кстати, словом дрифт обозначают искусный поворот. Для того чтобы он был безопасным, нужно все узлы и детали подвески держать на постоянном контроле.

Усиливаем переднюю подвеску

Особое внимание нужно уделить тюнингу передней подвески ВАЗ-2107. Здесь сосредоточен основной вес всех агрегатов. Желательно заменяемые детали устанавливать высшего качества, можно использовать иностранного производства. Все работы по замене производим по аналогии с задней частью.

После замены всех частей на более мощные жёсткость подвесок намного повысится. Но возможны неудобства управления транспортным средством. Небольшой наклон кузова будет заметен на поворотах. Здесь нужно произвести дополнительные работы по улучшению подвески ВАЗ-2107.

Обязательно после проведённой доработки подвески ВАЗ-2107 необходимо сделать развал-схождение колёс. Эту операцию, конечно, лучше сделать на станции с использованием специального оборудования.

Ставим двойной стабилизатор

Доработка передней подвески ВАЗ-2107 в плане установки второго стабилизатора не только обеспечит дополнительную надёжность управления, но и усилит её. Для установки ещё одного стабилизатора соответственно нужно дополнительно приварить колечки для втулок. Далее приварить парные колечки к стабилизатору (к имеющимся креплениям) и установить второй стабилизатор на место.

Доработка по усилению ходовой

Немаловажным является обработка шпилек, которые находятся на нижнем рычаге от коррозийного износа. Прежде чем заворачивать гайки, их нужно предварительно смазать. На кончики шпилек можно наплавить пластмасс. Для этого можно взять любую вещицу из пластмассы, отрезать кусочек, прислонить к кончику шпильки и подплавить.

Дополнительно можно усилить кронштейны стабилизатора. Для этого рекомендуется на них наварить специальные уголки из стали. Затем произвести антикоррозийную обработку.

Качественный тюнинг для ходовой ВАЗ-2107 делает машину более надёжной и удобной в использовании.

Передняя и задняя подвеска на ВАЗ 2107: особенности и ремонт

Подвеска для автомобиля – это один из самых важных механизмов, влияющих на комфорт передвижения, а также, отвечающих за целостность кузова и деталей, во время езды по ухабам, ямам, и другим неровностям дороги.

Подвеска ВАЗ 2107, состоит из задней и передней оси. На передней оси, устанавливается независимая подвеска, а на задней – зависимая. Почему на одном автомобиле устанавливается разная ходовая, и какие у нее особенности, давайте рассмотрим в данной статье.

Передняя ходовая

Как уже было сказано ранее, передняя подвеска автомобиля ВАЗ 2107 – независимая. Ее схема, включает в себя основные детали, такие как: верхний рычаг, нижний рычаг, и стабилизатор устойчивости. Ети три детали, соединяют колесо с кузовом, и именно на них, крепятся все остальные элементы.

Колесо автомобиля, одевается на специальную ступицу, которая свободно вращается по, и против часовой стрелки, благодаря подшипникам. Для фиксации ступицы, с наружной стороны, одевается специальный колпак. Для того, чтоб колесо вращалось не только вперед и назад, а и в стороны (вправо, влево), схема передней подвески имеет поворотный кулак, и шаровые опоры (внизу и вверху).

Передние рычаги

Шаровая опора, помимо обеспечения направления поворота, отвечает, также, за подавление вибрации, при попадании автомобиля в яму, или наезда на другие неровности дороги. Передняя часть кузова, во время движения, более подвергнута нагрузке, чем задняя. Это объясняется тем, что двигатель на ВАЗ 2107, расположен впереди, и весь его вес, держит передняя ходовая.

Для того, чтоб клиренс, во время движения, практически не менялся, схема подвески включает в себя амортизатор, вокруг которого имеется пружина. Такое устройство, достаточно хорошо справляется с нагрузкой, даже при попадании в яму, или наезде на любую другую неровность.

Последним элементом данного механизма, является поперечина подвески. Она обеспечивает соединение всего устройства ходовой, с поперечной тягой и рулевой штангой, которые, с помощью резьбового соединения, связаны с рулевым колесом, и в зависимости от его вращения, меняют положение передних колес, поворачивая их вправо, или влево.

Задняя ходовая

Задняя ходовая автомобиля ВАЗ 2107, в отличии от передней, имеет зависимый тип. Схема данного вида подвесок, довольно простая. Основной элемент, к которому крепятся все остальные детали – задняя ось. Она располагается поперек всего автомобиля, и соединяет оба задних колеса.

На краях задней оси, располагаются ступицы, в паре с подшипником. Но, в отличии от передней подвески, данная схема исключает из себя наличие шаровых опор, поворотного кулака. То есть, колесо может вращаться только взад, или вперед. Крепится ступицы, так же, как и впереди – с помощью специального колпака.

С внутренней стороны ступиц, к колесу подводится тормозной трос. Он блокирует задние колеса, при поднятом ручнике, тем самым предотвращая любое движение автомобиля в целом. Немного дальше от ступицы, на задней оси, располагаются пружины. В отличии от устройства передней подвески, схема задней имеет отдельные, от амортизаторов, пружины. Они располагаются вертикально, под прямым углом. Амортизаторы, умеют небольшой угол наклона, в сторону редуктора.

Прямо под пружинами, с обратной стороны оси, располагаются крепления продольной штанги. Поскольку ВАЗ 2107 – заднеприводный, на его оси располагается редуктор. Он отвечает за передачу вращения от КПП, до задних колес. Данное устройство, имеет вращающиеся детали. А так, как автомобиль постоянно меняет уровень задней оси, при попадании в яму, или наезде на бугор, схема конструкции заднего моста должна обеспечивать целостность всего механизма. Поэтому, ходовая двигается вместе с карданом. А обеспечивают данное движение, вверх и вниз – именно продольные штанги.

Также, для дополнительной устойчивости конструкции, вдоль задней оси, располагается поперечная штанга.

Неисправности

Иногда, бывают случаи, когда подвеска выходит из строя. Но, стоит помнить, что не всегда для этого, должно послужить, какое-либо механическое повреждение. Схема ходовой имеет детали, которые, после длительной эксплуатации, имеют свойство изнашиваться. На них стоит обратить внимание, так как если их вовремя не заменить, то это может закончится довольно плохо.

Первое, что нужно менять каждые 50 000 км – шаровые опоры. Они имеют свойство изнашиваться, и ломаться. Если это произойдет во время движения (особенно на большой скорости), то автомобиль может опрокинутся. Характерные симптомы износа шаровой опоры – стук в районе передних колес, особенно при наезде на неровности.

Второе, что подвергается своевременному износу – пружины и амортизаторы. При поломке данных деталей, ничего страшного не произойдет. Автомобиль просто будет довольно жестко реагировать на ямы, отдавая сильную вибрацию в руль. Это, конечно, значительно попортит кузов и остальные элементы подвески, но опасности для жизни не принесет.

Вот и всё, мы с Вами рассмотрели оба типа подвески автомобиля ВАЗ 2107, и те детали, на которые следует обратить внимание в первую очередь, дабы избежать дальнейших неприятностей.

Тюнинг подвески Ваз 2107 своими руками

Усовершенствование задней подвески

С тем, чтобы сделать зад «семерки» более жестким и выносливым в плане возложенной на него нагрузки весом, обычно меняют:

  • пружины;
  • амортизаторы;
  • сайлентблоки;
  • резиновые отбойники.

Задняя подвеска ВАЗ 2107

Классикой жанра считается замена родных пружин на те, что предназначены для вазовской «Нивы» или ВАЗ 2102(04). Такие пружины отлично подходят для существующей здесь схемы, но при этом они намного мощнее и жестче. Однако если пружины с «Нивы» идентичны пружинам ВАЗ 2107, то пружины с ВАЗ 2102(02) приподнимают заднюю часть кузова, что нежелательно при заднем приводе. Поэтому, чтобы уменьшить клиренс, приходится своими руками обрезать один-два витка. Возможна также установка пружин с некоторых импортных автомобилей. Однако на это идут единицы, так как такие запчасти намного дороже отечественных аналогов, если брать новые. Пружины же б/у ставить не рекомендуется, так как никто не знает, каков их ресурс.

Рекомендуемая литература по ремонту и обслуживанию Ваз 2107:

ВАЗ 2107 / 21047 бензин, руководство по ремонту
Подробнее

ВАЗ 2107 / 07i, бензин руководство по ремонту
Подробнее

ВАЗ 2107 бензин, руководство по ремонту
Подробнее

ВАЗ 2107 бензин, руководство по тех.обслуживанию
Подробнее

Меняя пружины, нужно позаботиться об установке соответствующих амортизаторов, которые бы подходили по характеристикам. Здесь нужно исходить из финансовых возможностей, так как подходящих амортизаторов на рынке предостаточно, однако их качество напрямую зависит от стоимости. Учитывая, что это «семерка», лучше выбрать «золотую середину» по отношению качества с ценой.

Сайлентблоки при установке амортизаторов также стоит заменить на полиуретановые. Родных сайлентблоков в условиях более жестких пружин и амортизаторов надолго не хватит. А при износе этих деталей управляемость автомобиля резко снижается. Кроме того, стоит поменять на новые резиновые отбойники, что смягчают удары кузова на скачках.

Замена передней балки ваз 2107

Кузов ВАЗовской «семерки» в процессе интенсивной эксплуатации подвергается значительным нагрузкам и негативному воздействию неблагоприятных факторов среды. В металле, из которого изготовлены детали несущей конструкции автомобиля ВАЗ 2107, постепенно накапливаются усталостные напряжения. Вследствие этого в корпусе передней балки образуются трещины, что может привести к полному разрушению элемента. Лучшее решение проблемы — замена детали.

Данный узел представляет собой объемную конструкцию изготовленную из стального листа с использованием технологии штамповки и сварки. Данный элемент соединяет между собой передние лонжероны ВАЗ 2107 и служит опорой для двигателя. Кроме того, к обоим концам детали крепятся оси нижних рычагов. Замена данной конструкции – довольно сложная и требует специфических навыков.

Демонтаж узла

Балка передняя автомобиля ВАЗ 2107 снимается с использованием слесарного инструмента и подъемных приспособлений. Для выполнения указанной операции потребуются:

  1. Ключи гаечные и головки в наборе с воротком и удлинителем.
  2. Домкрат автомобильный или гидравлический, соответствующего размера и грузоподъемности.
  3. Таль ручная и конструкция для ее крепления.
  4. Переносная лампа для подсветки места проведения работ.

Вместо подъемного механизма могут быть использовано специальное приспособление, позволяющее вывесить двигатель с опорой на детали кузова. Работы удобнее всего производить в оборудованном гаражном боксе на подъемнике или над смотровой ямой. Последовательность действий мастера такая:

  1. Передняя часть автомобиля вывешивается, с него снимаются передние колеса, кузов выставляется на прочные опоры.
  2. Демонтируем стальной лист защиты двигателя и брызговики.
  3. Капот желательно снять, чтобы избежать случайно повреждения. Силовой агрегат зацепляет за проушину, закрепленную на корпусе, и приподнимается талью или при помощи специального приспособления.
  4. В случае отсутствия грузоподъемных механизмов опору можно разместить непосредственно под картером двигателя обязательно подложив обрезок доски. Это позволит избежать деформации детали.
  5. Разбираем переднюю подвеску с обеих сторон машины. Демонтируем пружины и нижние рычаги вместе с осями.
  6. Откручиваем болты крепления резинометаллических подушек опоры двигателя.
  7. Отвинчиваем гайки на шпильках лонжероном, которые удерживают конструкцию на месте, и освобождаем ее.

Теперь можно выполнить непосредственно снятие балки с крепежа и убрать ее в сторону. Специалисту рекомендуют осмотреть подушки двигателя, в случае значительной их деформации показана их замена на новые детали.

Установка силового элемента и регулировки

Балка передней подвески ВАЗ 2107 монтируется в порядке обратном ее снятию и соблюдением правил и мер безопасности. Квалифицированная замена данного силового элемента подразумевает применение нового крепежа. В ходе работ следует произвести дефекацию узлов подвески особенно шаровых опор и сайлент-блоков. Замена неисправных элементов позволит избежать повторного ремонта в ближайшей перспективе.

Ремонтно-восстановительные работы такого рода на автомобиле ВАЗ 2107 обычно выполняются владельцами самостоятельно. Делается это обычно в целях экономии средств, однако точную регулировку углов установки колес без специального оборудования выполнить достаточно сложно. Для этого следует обратиться на специализированную станцию технического обслуживания. Замена несущих элементов кузова неизбежно приводит к изменению настроек.

Установка новой балки на автомобиль ВАЗ 2107 снимет проблему рыскания во время движения. Машина становится боле управляемой и не отклоняется от выбранной траектории движения. Новая балка повышает жесткость кузова на скручивание, что позитивно сказывается на общем его состоянии.

Ремонт ВАЗ 2107 Жигули Особенности устройства

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2107 (Жигули) 1982+ г.в.
  3. Особенности устройства

Рис. 5–1. Передняя подвеска: 1 — подшипники ступицы переднего колеса; 2 — колпак ступицы; 3 — регулировочная гайка; 4 — шайба; 5 — цапфа поворотного кулака; 6 — ступица колеса; 7 — сальник; 8 — тормозной диск; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 11 — защитный чехол шарового пальца; 12 — подшипник верхней опоры; 13 — верхний рычаг подвески; 14 — корпус подшипника верхней опоры; 15 — буфер хода сжатия; 16 — кронштейн буфера хода сжатия; 17 — опорный стакан амортизатора; 18 — подушки крепления амортизатора; 19 — шайба подушки; 20 — изолирующая прокладка пружины подвески; 21 — верхняя опорная чашка пружины подвески; 22 — ось верхнего рычага подвески; 23 — внутренняя втулка шарнира; 24 — наружная втулка шарнира; 25 — резиновая втулка шарнира; 26 — опорная шайба;  27 — регулировочная шайба; 28 — дистанционная шайба;  29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону кузова; 30 — поперечина передней подвески; 31 — крепления штанги стабилизатора; 32 — подушка штанги стабилизатора; 33 — штанга стабилизатора; 34 — лонжерон кузова; 35 — ось нижнего рычага; 36 — нижний рычаг подвески; 37 — болты крепления оси нижнего рычага; 38 — пружина подвески; 39 — обойма крепления штанги стабилизатора; 40 — амортизатор; 41 — болт крепления амортизатора; 42 — гайка крепления кронштейна амортизатора к рычагу подвески; 43 — кронштейн крепления амортизатора к нижнему рычагу подвески; 44 — нижняя опорная чашка пружины подвески; 45 — обойма вкладыша нижней опоры; 46 — корпус подшипника нижней опоры; 47 — вкладыш  обоймы шарового пальца; 48 — подшипник нижней опоры; 49 — шаровой палец; 50 — ограничитель доворота передних колес

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.1. Эксплуатация автомобиля 1.2 Техническое обслуживание автомобиля

2. Общие данные 2.0 Общие данные 2.1 Техническая характеристика автомобилей 2.2 Органы управления и контрольные приборы 2.3. Управление вентиляцией и отопление салона

3. Двигатель 3.0 Двигатель 3.1 Снятие и установка двигателя 3.2 Разборка двигателя 3.3 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.4 Сборка двигателя 3.5 Стендовые испытания двигателя 3.6 Проверка двигателя на автомобиле 3.7. Блок цилиндров 3.8. Поршни и шатуны 3.9. Коленчатый вал и маховик 3.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.11. Распределительный вал и его привод 3.12. Система охлаждения 3.13. Система смазки 3.14. Система питания

4. Трансмиссия 4.0 Трансмиссия 4.1. Сцепление 4.2. Коробка передач 4.3. Карданная передача 4.4. Задний мост

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска 5.3. Амортизаторы

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 6.2. Рулевой механизм 6.3. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 6.4. Кронштейн маятникового рычага

7. Тормоза 7.0 Тормоза 7.1. Проверка и регулировка тормозов 7.2 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения 7.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 7.4. Вакуумный усилитель 7.5. Главный цилиндр тормозов 7.6. Передние тормоза 7.7. Задние тормоза 7.8. Регулятор давления задних тормозов 7.9. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1 Схема электрооборудования 8.2. Аккумуляторная батарея 8.3. Генератор 8.4. Стартер 8.5. Система зажигания 8.6. Освещение и световая сигнализация 8.7. Звуковые сигналы 8.8. ОЧиститель ветрового стекла 8.9 Очиститель фар 8.10. Электродвигатель отопителя 8.12. Контрольные приборы

9. Кузов 9.0 Кузов 9.1. Двери 9.2 Возможные неисправности кузова, их причины и методы устранения 9.3. Капот, крышка багажника, бамперы 9.4. Остекление кузова 9.5. Омыватели ветрового стекла и стекол фар 9.6. Панель приборов 9.7. Сиденья 9.8. Отопитель и вентиляция салона кузова 9.9. Ремонт каркаса кузова 9.10. Лакокрасочные покрытия 9.11. Противокоррозион-ная защита кузова

10. Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107 10.0 Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107 10.1. Автомобиль ВАЗ-21072 10.2 Автомобиль ВАЗ-21074 10.3. Автомобиль ВАЗ-21073-40

11. Приложения 11.0 Приложения 11.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений* 11.2 Приложение 2. Инструмент для ремонта и технического обслуживания* 11.3 Приложение 3. Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 11.4 Приложение 4. Основные данные для регулировки и контроля 11.5 Cхема

Тормозная система автомобилей ВАЗ

На прототипе ВАЗа, Fiat 124, конструкторы установили систему дисковых тормозов. Она идеально подходит для автобанов и скоростных трасс, тех, которые в современной России называют федеральными. Однако в то время, в СССР не было дорог такого уровня. Абсолютное большинство дорог было низкого качества, и не представляла возможностей скоростного передвижения. А в условиях малых и средних скоростей, дисковые тормоза показывали себя не лучшим образом. Поэтому на вооружение был взят барабанный тип, где полукруглые колодки разжимались гидравликой и прижимались к стенкам барабана на большой площади. Так и повелось на классике устанавливать барабанные тормоза. Не стали мудрить, перейдя и на передний привод. Первые «зубила» ВАЗ-2108, а за ними и 2109, оснащались исключительно барабанами.

Переход на дисковые тормоза

Однако время шло, и ситуация с дорогами стала заметно улучшаться, скоростной режим увеличился. Барабанные тормоза уже плохо справлялись с задачей. Однако установить полностью систему дисковых тормозов, означало полностью исключить продажу новых моделей покупателям с периферийных районов, где многие дороги ещё оставляют желать лучшего. Было принято «Соломоново решение» – задние тормоза остались барабанными, а передние поставили на диски. С тех пор эта формула так и закрепилась на ВАЗ. Единственным исключением служит «Лада Калина Спорт». Эта специальная скоростная модель оборудована с завода тормозными дисками.

Тюнинг ходовой и системы подвески ВАЗ

Никаких особых улучшений при тюнинге подвески любой марки нет. Обычные действия в этом направлении – замена барабанных тормозов дисковыми. Но это стоит делать в том случае, если проведена общая модернизация двигателя и коробки передач. Можно заменить некоторые узлы на изделия из более лёгкого и крепкого, соответственно более дорогого, материала. Ещё одной позицией тюнинга, является манипуляция с длиной пружин. Некоторые владельцы стремясь придать своему авто вид спорткара, отрезают от пружины 1-2 витка. Другие, те, кто рассчитывает перевозить тяжести, наоборот, «поднимают» авто с помощью специальных подушек под пружины, и даже покупают нестандартные, с большим количеством витков. И тот и другой вариант небезопасен. При обрезании, «занижении», автомобиль теряет приличную часть амортизации, быстрее выходит из строя стойка-амортизатор. Разрушается кузов, ухудшается управление. При подъёме кузова, машина становится менее устойчива на больших скоростях и повышается риск опрокидывания. В общем, тюнинг подвески требует тщательного обдумывания и серьёзных консультаций.

На видео можно посмотреть ремонт передней подвески ВАЗ-2107:

  • Как узнать экологический класс машины по таблице
  • У какого автомобиля самая мягкая подвеска и как сделать такую же у себя
  • Машина-двойник – что делать
  • Фото машин из фильма Форсаж

проверка технического состояния передней подвески автомобиля ваз 2107

Проверка технического состояния сайлентблоков рычагов передней подвески автомобиля ваз 2107 

При одностороннем износе или разрыве сайлентблоки необходимо заменить. Износ сайлентблоков передней подвески на автомобиле ваз 2107 является одной из причин, из-за которой невозможно произвести регулировку угла развала колес, когда из-под оси нижнего рычага удалены все шайбы. 

Измеряем радиальное смещение А упорной шайбы сайлентблока относительно торца наружной втулки и расстояние Б между внутренними торцами упорной шайбы и наружной втулки.

Размер А не должен превышать 2,5 мм для обоих рычагов передней подвески, а размер Б — 3-7,5 мм (для нижнего рычага передней подвески) и 1,5-5 мм (для верхнего рычага передней подвески). Если размер Б не соответствует указанному выше допуску, то необходимо проверить правильность запрессовки сайлентблоков в рычаг передней подвески. 

Проверка технического состояния верхней шаровой опоры автомобиля ваз 2107 

Для выполнения работы по проверке технического состояния верхней шаровой опоры на автомобиле ваз 2107 потребуется помощник. 

1. Помощник нажимает педаль тормоза и удерживает ее во время проверки для того, чтобы исключить возможное влияние зазора в подшипниках ступицы. 

2. Резкими движениями покачиваем колесо за верхнюю часть в плоскости, перпендикулярной продольной оси автомобиля ваз 2107. 

Техническое состояние шаровой опоры на автомобиле ваз 2107 можно проверить и другим способом. 

1. Монтажной лопаткой поочередно вверх — вниз качаем верхний рычаг передней подвески и проверяем наличие люфта между пальцем и корпусом шаровой опоры

2. При обнаружении люфта верхнюю шаровую опору необходимо заменить.

Проверка технического состояния нижней шаровой опоры автомобиля ваз 2107 

1. Очищаем нижнюю часть шаровой опоры от грязи и ключом на 7 мм отворачиваем пробку. 

2. Если проверка шаровой опоры автомобиля ваз 2107 проводится на смотровой яме или эстакаде, то замеряем глубиномером штангенциркуля расстояние от нижнего торца шаровой опоры до сферической поверхности шарового пальца

3. Если техническое состояние нижней шаровой опоры автомобиля ваз 2107 проверяется на ровной горизонтальной площадке и воспользоваться штангенциркулем невозможно из-за его длины, то, отвернув пробку, вставляем в шаровую опору отрезок проволоки и наносим на ней риску вровень с торцом шаровой опоры. 

4. Штангенциркулем измеряем расстояние от верхнего конца проволоки до риски. 

5. Если это расстояние больше 11,8 мм — шаровую опору на автомобиле ваз 2107 следует заменить. 

6. Для смазки шарнира вворачиваем в шаровую опору масленку и нагнетателем подаем смазку в полость шаровой опоры, следя за тем, чтобы защитный чехол шаровой опоры не раздувался. 

7. Проверяем наличие осевого люфта в подшипниках ступицы переднего колеса. Вывесив у автомобиля ваз 2107 колесо и взявшись за него в вертикальной плоскости, поочередно резкими движениями верхней части колеса на себя, а нижней — от себя определяем наличие люфта в подшипниках ступицы.

При ощутимом люфте регулируем зазор в подшипниках ступицы

Проверка технического состояния амортизаторов и пружин автомобиля ваз 2107 

1. Поочередно энергично прикладываем усилие сверху вниз к передним крыльям автомобиля ваз 2107. Кузов автомобиля ваз 2107 должен вернуться в исходное положение, совершив только одно движение вверх. В противном случае оба амортизатора подлежат замене. При наличии подтеканий жидкости, износе или растрескивании сайлентблоков, деформации штока — амортизаторы необходимо заменить, причем оба одновременно. 

2. Осматриваем пружины передней подвески. Просевшие, деформированные или имеющие трещины пружины передней подвески необходимо также заменить одновременно с обеих сторон.

Подвеска ходовой части ВАЗ-2121 Нива

Российский внедорожник ВАЗ-2121 имеет привод на все колёса. Это отразилось и на устройстве подвески ходовой части автомобиля. Она имеет свои особенности и небольшие отличия от других моделей.

Задняя подвеска Нивы 2121

Сама по себе задняя подвеска моста «Нивы» идентична конструкции обычных классических моделей ВАЗ. Однако подвижные детали имеют немного большую свободу перемещения и изготовлены с большим запасом прочности для уверенного перемещения по местности, где отсутствует дорожное покрытие. Новым элементом конструкции является устройство регулятора давления тормозного привода. В зависимости от положения машины и заднего моста, рычаг прикреплённый к мосту регулирует степень открытия клапана заднего тормоза. В остальном подвеска отличается только подвижностью и прочностью.

Передняя подвеска ВАЗ-2121

Немного сложней устройство подвески передних колёс. Передние колёса являются одновременно ведущими и поворотными. Здесь тоже предусмотрен больший угол свободного перемещения движущихся частей. Поэтому для стабилизации установлена упругая штанга, крепящаяся к кузову. Верхний и нижний опорные рычаги подвески выполнены в А-образной форме и больше напоминают парно соединённые рычаги подвески переднеприводного автомобиля, чем классику. При кажущейся хрупкости конструкции, её прочность превышает прочность «классической» конструкции за счёт материала и просчитанной досконально формы жёсткости. Как и в остальных подвесках, здесь необходимо внимательно следить за состоянием резиновых втулок и шаровых соединений.

Телескопическая стойка подвески ВАЗ

На смену обычным амортизаторам, с появлением переднеприводных автомобилей ВАЗ пришли телескопические стойки. Они выполняют в системе подвески функцию не только амортизатора, но и являются важным элементом силового каркаса подвески. Если амортизатор только смягчал рывки при попадании на ухабы или кочки, стойка подвески смонтированная вместе с пружиной также предотвращает смещения деталей автомобильной подвески в различных направлениях. Удерживает рычаги подвески в заданном положении.

Поэтому все детали её выполнены из более прочных материалов, чем амортизатор. Поэтому цена стойки и значительно выше.

Устройство и принцип действия телескопической стойки подвески

По сути стойка напоминает медицинский шприц. Корпус – это цилиндр такого шприца. Внутри перемещается шток с поршнем на конце. Только за неимением выхода, жидкость в гидравлических стойках – это обычно масло веретёнка, которое при помощи встроенных в поршень клапанов плавно перемещается в верхнюю часть при сжатии. При растягивании также

плавно перемещается обратно. В отличии от амортизатора, корпус стойки подвески снабжён чашками для сопряжения с амортизационной пружиной, обеспечивающей дополнительную стабильность подвески. Кроме того, в зависимости от типа стойки, по-разному устроены нижние крепления корпуса к рычагам подвески. Стойка является не ремонтируемым узлом подвески. В случае неисправности она подлежит только замене.

Важно! При замене стойки – на неё переустанавливается пружина. Сделать это можно только при помощи специального инструмента – струбцинного съёмника пружины, во избежание серьёзных травм.

Ходовка ваз 2107 схема

Передняя подвеска автомобиля состоит из следующих элементов:. Ходовая часть модели ВАЗ при интенсивной эксплуатации на дорогах с некачественным покрытием подвергается значительному износу. Прежде, нежели выполнить ремонт той или иной неисправности автомобиля необходимо произвести диагностику. В ходовой части модели ВАЗ на некоторые узлы приходятся значительные нагрузки, что приводит к их выходу из строя. Техническое обслуживание и ремонт машины не будут сложной задачей, если владелец хорошо знает материальную часть.

Передняя подвеска.ПОЛНЫЙ РАЗБОР.

Производя тюнинг машины, не следует увлекаться такими модными тенденциями, как увеличение или уменьшение клиренса, это может сказаться отрицательно на ее управляемости. В ходовой части модели ВАЗ на некоторые узлы приходятся значительные нагрузки, что приводит к их выходу из строя. Ходовая часть модели ВАЗ при интенсивной эксплуатации на дорогах с некачественным покрытием подвергается значительному износу.

В процессе восстановления работоспособности можно произвести тюнинг передней подвески. Передняя подвеска автомобиля состоит из следующих элементов:. Выхлопная система на ВАЗ

Ходовая часть модели ВАЗ при интенсивной эксплуатации на дорогах с некачественным покрытием подвергается значительному износу. В ходовой части модели ВАЗ на некоторые узлы приходятся значительные нагрузки, что приводит к их выходу из строя. Производя тюнинг машины, не следует увлекаться такими модными тенденциями, как увеличение или уменьшение клиренса, это может сказаться отрицательно на ее управляемости.

Чаще все ломаются следующие детали:. Ходовая на ВАЗ

Техническое обслуживание и ремонт машины не будут сложной задачей, если владелец хорошо знает материальную часть. Восстановление работоспособности задней подвески ВАЗ вполне можно выполнить своими руками без привлечения специалистов. Если же планируется тюнинг машины, то при покупке деталей необходимо подобрать запчасти с соответствующими характеристиками. Прежде, нежели выполнить ремонт той или иной неисправности автомобиля необходимо произвести диагностику. Производя тюнинг машины, не следует увлекаться такими модными тенденциями, как увеличение или уменьшение клиренса, это может сказаться отрицательно на ее управляемости.

С целью снижения затрат на ремонт собственного автомобиля демонтаж и замену деталей можно произвести своими руками.

В процессе восстановления работоспособности можно произвести тюнинг передней подвески. Ремонт при подобных поломках обычно сводиться к замене изношенных деталей. ВАЗ несложен в обслуживании, а многие операции по восстановлению ходовой части могут быть выполнены своими руками. Восстановление работоспособности задней подвески ВАЗ вполне можно выполнить своими руками без привлечения специалистов.

Чаще все ломаются следующие детали:. Многолетняя практика эксплуатации модели показывает, что возможен ее тюнинг путем установки газонаполненных амортизаторов с улучшенными характеристиками.

Восстановление работоспособности задней подвески ВАЗ вполне можно выполнить своими руками без привлечения специалистов. Ремонт при подобных поломках обычно сводиться к замене изношенных деталей. Ходовая часть модели ВАЗ при интенсивной эксплуатации на дорогах с некачественным покрытием подвергается значительному износу.

С целью снижения затрат на ремонт собственного автомобиля демонтаж и замену деталей можно произвести своими руками. Производя тюнинг машины, не следует увлекаться такими модными тенденциями, как увеличение или уменьшение клиренса, это может сказаться отрицательно на ее управляемости. Ремонт при подобных поломках обычно сводиться к замене изношенных деталей.

Техническое обслуживание и ремонт машины не будут сложной задачей, если владелец хорошо знает материальную часть. Если же планируется тюнинг машины, то при покупке деталей необходимо подобрать запчасти с соответствующими характеристиками. В ходовой части модели ВАЗ на некоторые узлы приходятся значительные нагрузки, что приводит к их выходу из строя.

В процессе восстановления работоспособности можно произвести тюнинг передней подвески. Выхлопная система на ВАЗ Если же планируется тюнинг машины, то при покупке деталей необходимо подобрать запчасти с соответствующими характеристиками. ВАЗ несложен в обслуживании, а многие операции по восстановлению ходовой части могут быть выполнены своими руками.

Передняя ходовка ваз 2107 | Хитрости Жизни

Для этого нам понадобятся:
— ключи на 6, 13, 17, 19, 22
— молоток, отвертка, монтажная лопатка
— стяжка пружин центральная
— домкрат
— динамометрический ключ
— консистентная смазка, изолента

Сначала установим верхний рычаг на место, так как потом легче установить нижний, чем наоборот. Предварительно смазываем ось рычага литолом, чтобы защитить от коррозии и прикипания, ставим шайбы выпуклой стороной наружу, и не забываем про болт крепления бампера.

Затягиваем слегка гайки сайлентблоков, чтобы рычаг свободно ходил по месту — окончательную затяжку будем проводить только после полной сборки.

Затем устанавливаем нижний рычаг, смотрим чтобы шайбы регулировки развала были на месте, если хоть одна потеряется, придется заново делать развал.

Затягиваем болты крепления оси рычага к поперечине моментом 8,0 кгс*м как указано в руководстве. Для его контроля воспользуемся динамометрическим ключом. Также надеваем шайбы отбортовкой наружу и слегка затягиваем болты сайлентблоков.

Теперь надеваем палец верхней шаровой на поворотный кулак ступицы и затягиваем, поверхность пальца также смазываем от закисания. Момент затяжки — 10,0 кгс*м.
Можно устанавливать новую пружину. Для этого воспользуемся центральной стяжкой, купленной заранее, на верхний конец надеваем новую резиновую подушку по месту, фиксируем ее скотчем.

Заводим между рычагами, ориентируем нижний конец по чашке и соединяем нижнюю шаровую со ступицей, затягиваем необходимым усилием. Снимаем стяжку.

Теперь можно устанавливать новый амортизатор. Предварительно его прокачиваем, затягиваем верхнюю гайку с усилием 3,3 кгс*м, нижние — 6,0 кгс*м, главное — не оборвать шпильки, но об этом в следующий раз.

Затем заводим конец стабилизатора за шпильку, надеваем новую подушку и фиксируем к рычагу скобой, чтобы бобышек торчал из отверстия.

Затягиваем моментом 1,8 кгс*м, тут опять, главное, не перетянуть и не сорвать шпильки.

Подвеска полностью собрана. Теперь переходим к важному моменту — затяжке сайлентблоков. Затягивать их следует под нагрузкой массы автомобиля, как-будто он стоит на колесах. Для этого под ступицу подкладываем деревянную чурку и доски и опускаем машину с домкрата.

На переднее место кладем груз, имитирующий вес человека, килограммов 50-80, у меня нашлись 2-х пудовая гиря, пресс-тиски и пара сырых бревен. Затягиваем моментом 9 кгс*м для верхнего и 10 кгс*м для нижнего рычага динамометрическим ключом.

Одеваем колеса и едем на сход-развал — кстати, из-за новой пружины он немного изменился и пришлось подкладывать шайбы.

Посчитаемся:
Сайлентблоки ДААЗ (комп.) — 450 р.
Шаровые БЗАК 4шт. — 1520 р.
Амортизаторы СААЗ 2 шт. — 1100 р.
Пружины ВИС 2 шт. — 950 р.
Болты-гайки — 200 р.
Съемник пружин г. Кострома — 600 р.
Развал-схождение — 700 р.

На сколько увеличился клиренс после замены пружин, амортизаторов и сайлентблоков я уже писал ранее.
Через определенный пробег снова вывесим авто и проверим затяжку гаек, а после усадки новой пружины, заново перетянем сайлентблоки и замерим дорожный просвет.

Рубрика раскрывает все ответы на вопросы связанные с ремонтом и обслуживанием ходовой части Ваз 2107

Ступичный подшипник Ваз 2107

Ступичный подшипник “семерки” постепенно изнашивается и может стать причиной проблем: ускоренного износа резины, тормозных дисков и колодок. Если вовремя не поменять ступичный подшипник ВАЗ 2107, его может заклинить, что приведет к потере управления. Поэтому необходимо следить за состоянием подшипников, своевременно регулировать и менять их. Диагностика состояния подшипника Нередко неисправность подшипника передней ступицы проявляется в виде …

Ремонт передней подвески Ваз 2107

“Семерка” — последняя заднеприводная машина в модельном ряде ВАЗ. Передняя подвеска ВАЗ 2107 имеет меньше деталей, чем у “старших” переднеприводных моделей, потому ремонт ее проще. Устройство передней подвески ВАЗ 2107 “Семерка” оснащена независимой подвеской, состоящей из верхнего и нижнего рычага, пружины и амортизатора с каждой стороны. Нижние рычаги связаны между собой через стабилизатор поперечной устойчивости. …

Какие амортизаторы лучше для Ваз 2107

Элементы задней и передней подвески “семерки” обеспечивают достаточную плавность движения. Несмотря на представление ВАЗ 2107 в качестве “люксовой” модели, конструкция деталей подвески не отличаются от ВАЗ 2101 (FIAT 124). Это относится и к амортизаторам, которые не всегда хорошо справляются со своей работой. В чем отличие амортизаторов разных типов, какие амортизаторы лучше поставить на ВАЗ 2107 …

Замена реактивных тяг на Ваз 2107

Использование реактивных тяг в подвеске автомобиля улучшает устойчивость и управляемость машины при движении, особенно по неровной дороге. На ходу задний мост испытывает сильные нагрузки с разными векторами направленности. Без реактивных тяг или с поврежденными тягами автомобиль при больших нагрузках на подвеску начинает вести себя опасно. Именно реактивные тяги предотвращают раскачивание автомобиля и не дают ему …

Замена сайлентблоков на Ваз 2107

По мере эксплуатации машины узлы и детали постепенно изнашиваются и нуждаются в ремонте либо замене. Это особенно касается деталей подвески, которые ежедневно подвергаются нагрузкам при движении по ямам и ухабам. Для некоторых видов работ необходимо специальное оборудование, поэтому выполнять их следует на специализированных СТО. Но замена сайлентблоков ВАЗ 2107 может быть проведена самостоятельно в «гаражных» …

Подвеска Ваз 2107

Передняя подвеска ВАЗ 2107, как самый нагруженный элемент, принимает на себя большую часть механической нагрузки при движении. Поэтому владельцы «семерки» уделяют ей особое внимание как при ремонте, так и при тюнинге авто. Устройство подвески ВАЗ 2107 «Семерка», как и предшественники, имеет двухрычажную подвеску с независимыми рычагами. Верхние рычаги крепятся к стойке брызговика, нижние – к …

Замена пружин на Ваз 2107

[important]Пружины подвески на ВАЗ 2107 – основной элемент подвески, отвечающий за плавность хода. Ослабленные (просевшие) пружины не в состоянии компенсировать нагрузки, в результате чего случаются пробои подвески, при которых задний мост или передние рычаги бьются о резиновые демпферы на кузове. Это снижает комфорт, ухудшает управляемость и курсовую устойчивость, приводит к преждевременному износу или повреждению деталей …

Замена стабилизатора на Ваз 2107

[important]Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 служит для уменьшения крена автомобиля во время маневрирования и поворотов. Он имеет четыре точки крепления: две на лонжеронах и по одной на каждом нижнем рычаге передней подвески. Крепление выполнено в виде кронштейна с резиновой втулкой. Под влиянием нагрузок втулки подвержены износу. Особенно это заметно по внешним, установленным на рычагах. Именно …

Замена передних рычагов и сайлентблоков на Ваз 2107

[important]Элементы передней подвески ВАЗ 2107 подвержены нагрузкам во время движения. С учетом состояния отечественных дорог, ресурс подвески ограничен. Учитывая, насколько важно состояние подвески для безопасности, необходимо регулярно контролировать состояние деталей и своевременно производить их замену. Одними из ключевых элементов являются рычаги передней подвески ВАЗ 2107[/important] Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков Одним из признаков неисправности является …

Замена Шаровых опор на Ваз 2107

Шаровые опоры – самые недолговечные детали подвески «классики» АвтоВАЗа. Учитывая состояние отечественных дорог, шаровая опора на ВАЗ 2107 – первая деталь, которую приходится менять после определенного пробега автомобиля. У начинающих автолюбителей возникают вопросы как произвести замену шаровых опор и какие шаровые лучше ставить на ВАЗ 2107. Конструкция и назначение шаровых опор Конструкция передней подвески …

Вопрос достаточно распространенный, часто новички не знают чем же смазать шаровую опору перед установкой или при замене пыльника, что бы она прослужила как можно дольше. Есть несколько вариантов, вот самые проверенные из них, первый — Литол-24 (рекомендовано АвтоВАЗом)

  • Подробнее о Чем смазывать шаровую опору?
  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Сегодня мы расскажем вам про нюансы, советы и секреты, которые используются владельцами ВАЗ классики при замене реактивных тяг, резиновых втулок штанг задней подвески. Вся эта статья основана на опыте как и моем личном, так и на опыте форумчан. Мы просто объединили основные моменты по замене и проблемам с которыми вам возможно придется столкнуться в одну статью и представляем ее вам. Вопросы, если они у вас останутся, вы можете задать у нас на форуме в соответствующей теме в разделе «Ходовая». Итак — диагностика. Что же может заставить нас залезть в заднюю подвеску?

  • Подробнее о Замена втулок задних реактивных тяг на ВАЗ классике
  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

В данной статье я хочу поделится с вами опытом создания заднего стабилизатора поперечной устойчивости! Т.е. мы не ищем легких и дорогих путей, но поверьте оно того стоит, экономия на лицо.

Зачем нужен задний стаб и что он дает — это отдельная тема, а здесь я расскажу как его сделать и установить, а надо ли это или нет, решайте сами.

Начну с того, что в инете есть описания этого процесса, так что я не открываю Америку и не изобретаю велосипед. Однако существующие описания мутны и не совсем понятны.

Мне известны два, которые мне помогли (их вы легко найдёте поиском). Но они не конкретны.

Мой вариант не единственно правильный и возможный, но конкретный и надеюсь понятный всем. Итак, поехали.

  • Подробнее о Задний стабилизатор на ВАЗ своими руками
  • 3 комментария
  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Итак предыстория — стал доносится со стороны переднего правого колеса эдакий ядреный стук при езеде по кочкам и неровностям, со временем он прогрессировал, стал появляться все чаще и значительно усилился за последнее время, вобщем стал я грешить на шаровые, хотя надеялся что может просто ступицу не помешает отрегулировать, вобщем наступил день икс — и я решил занятся диагностикой ходовой 🙂

Итак для начала вывесив колеса по очереди с усилием покачал их схватившись руками за верх и низ. При этом колесо издавало стуки. Снял колпачки, отрегулировал ступицы. После этого стук при незначительном усилии исчез. Если дергал сильно — то появлялся но уже немного другой. Для контрольки посадил жену за руль, попросил зажать педаль тормоза. Затем с силой качал колесо. Глухой металлический стук. Верхние шаровые явно просились на замену. К сожелению нижние так не продиагностируешь, они не застучат. Но раз уже верхние менять то и нижние скинуть проверить по пути не проблема 😉 Кто то спросит нафига зажимать тормоз? Отвечу, мы таким образом исключаем вариант неверно отрегулированных ступиц, разбитых подшипников и т.д. Ну а раз шаровые нужно менять — приступим.

  • Подробнее о Замена шаровых опор на ВАЗ-2107 — инструкция для новичков 🙂
  • 39 комментариев
  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Передняя подвеска независимая, двухрычажная, с винтовой цилиндрической пружиной, телескопическим гидравлическим амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости.

Ось нижних рычагов закреплена двумя болтами на поперечине, которая в свою очередь крепится к передним лонжеронам. Между осью и поперечиной установлены два пакета дистанционных шайб и регулировочных прокладок, задающие углы продольного и поперечного наклона оси поворота переднего колеса. Осью верхних рычагов служит болт, проходящий сквозь стойку брызговика.

  • Подробнее о Устройство передней подвески
  • 3 комментария
  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Задняя подвеска – зависимая с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами.

Балка заднего моста закреплена на кузове четырьмя продольными (реактивными) и одной поперечной штангами на резинометаллических шарнирах одинаковой конструкции (сайлент-блоках).

  • Подробнее о Устройство задней подвески
  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Данная статья написана нашим уважаемым форумчанином DonPedro, за что ему огромное спасибо 😉 Далее от его имени: Вобщем загудели подшипники, один давно уже просился второй только попросился. Это раз, а второе это передние тормоза, уж очень било по рулю сильно при торможении. Итак для начала поднимаем машину снимаем колесо. Дальше я раздвинул колодки отверткой и вытащил направляющие.

  • Подробнее о Замена тормозных дисков и подшипников передей ступицы
  • 3 комментария
  • Войдите, чтобы оставлять комментарии

Пользователей онлайн: 0.

© 2008 — 2016 Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104 — доработка, тюнинг, ремонт.

Если во время езды вы слышите шумы, нехарактерные для автомобиля ВАЗ, значит авто неисправно. Обычно владельцы могут услышать нехарактерные звуки и даже определить, откуда они идут, но понять, в чем причина, могут не многие. Например, если сцепление работает неправильно или же есть проблемы с коробкой передач, то трудно определить причину неисправности.

Если есть проблемы с переключением передач или сцеплением, то с трансмиссией не все в порядке. Если вы слышите какой-либо хруст, либо непонятные щелчки в коробке передач, то значит, она требует ремонта. Иногда при переключении передач, она переключается очень плохо, недостаточно схватывается или же происходит пробуксовка. Начните проверять сцепление, так как все эти проблемы о его поломке.

Проверку лучше начать с педали сцепления в модели ВАЗ. Педаль должна свободно двигаться с размахом 4 сантиметра. Если педаль недостаточно свободна ходит, это, и есть причина. В таком случае вы должны наладить и отрегулировать педаль сцепления, затем переходите к проверке цилиндра сцепления. Его толкатель должен двигаться свободно. Также проверьте, не протекает ли цилиндр. Также проведите проверку натяжения троса в сцеплении и проверьте, отрегулирована ли она. Если после всех этих действий вы все-таки слышите посторонние шумы, то проблема может крыться в износе сцепления, тогда обратитесь к специалистам.

О переключении передач

Если есть проблемы с переключением любых передач на данных моделях авто, то ищите неисправности в коробке передач или кулисе. Поэтому желательно проверить исправность и работу кулисы и рычага. Лучше всего начать с проверки рычага коробки передач.

Проблема может крыться в разболтанности рычага коробки. В таком случае снимите кожух, прикрывающий рычаг и подтяните его крепления. В случае, если детали не новые, они могут быть изношенными. Тогда подтяжка не даст нужного результата и нужно будет заменить изношенные запчасти новыми.

Если вы чувствуете люфт, когда переключаете передачи, это может означать проблемы с карданом кулисы. Заводские кулисы вообще очень часто изнашиваются и поэтому лучше замените деталь на новую. Если вы решили заменить кардан кулисы вам нужно разъединить шток и кулису, а затем убрать пыльник. Чтобы определить, есть ли люфт, постарайтесь пошатать шток от кардана. Если люфт есть, вам нужно поменять кулису на новую.

В общем, коробка передач – это сложная часть ВАЗа, и при посторонних звуках старайтесь обращаться к профессионалам, потому что не всегда удается правильно определить причины неисправностей.

Если в салоне ВАЗа вы слышите гул в задней части, то проверьте редуктор. Для проверки увеличьте скорость авто до появления постороннего шума, а потом добавьте еще скорость и сбросьте ее.

Когда вы слышите, что шумы появляются на одинаковой скорости при разгоне и сбрасывании, проделайте это снова, но при этом, когда достигнете самой большой скорости, переключитесь на нейтральной передаче. Но в случае, если вы снизили скорость, а шума нет, значит, проблема может быть связана с редуктором. Если вы слышите шум опять, значит, скорее всего, подшипники изношены, потому что при нейтральной передаче нет нагрузки на редуктор.

Желательно также послушать, как работает задний мост из-под авто, подвесив задние колеса, тогда вы будете уверены, что неисправность связана с редуктором, а не с подвеской или же узлами. Но это не всегда эффективно, так как иногда другие неисправные запчасти могут издавать шумы и смешиваться с другими посторонними шумами.

Если вы слышите посторонний шум или машиной стало труднее управлять, это проблемы с ходовой. Также, лишние звуки при повороте руля или его дерганье тоже могут говорить о неисправности ходовой. Лучше проводить диагностику ходовой комплексно, потому что причины неисправностей могут быть разными. Для простой проверки ходовой поставьте авто под яму и попытайтесь раскачать машину сначала вдоль, а потом поперек. При сильной раскачке вы сможете услышать шум и примерно определить, откуда он идет. Для более детальной диагностики ходовой части, подвесьте авто.

Проверка сайлентблоков

Проведите диагностику всех втулок и сайлентблоков. В случае, если вы обнаружите какие-либо рассохшиеся следы, трещины или разрывы, обязательно замените запчасти.

Диагностика рулевых наконечников и шаровых опор

Если пальцы шаровых опор разболтаны, это значит, что они изношены, даже если выглядят новыми. К тому же, если резко сместить опору и при этом появится щелчок или небольшой стук, это также говорит о том, что шаровую опору лучше заменить. Также проверьте и наконечники руля, потому что принцип их действия такой же, как и у опор.

Диагностика амортизаторов

Если при проверке амортизаторов данных моделей авто вы заметите масло, где цилиндр и шток соединены, значит с амортизатор потек. Шток может деформироваться после удара или же сальник изношен. Если ваш амортизатор – газовый, вы не увидите следы масла. Для проверки его работы сделайте сжатие, а затем — расжатие, предварительно освободив от рычага снизу.

Если состояние амортизатора удовлетворительное, то его можно сжать при сильном усилии с помощью двух рук. Рекомендуется также сравнение амортизаторов с обеих сторон: тот, который можно сжать, прикладывая меньше усилий, является более изношенным. В моторном отсеке проверьте амортизаторные подушки, которые обычно прикреплены к арке (колесной). Необходимо заменить подушки, если они выработаны или же рассохшиеся.

Диагностика ступицы

При осуществлении проверки подшипника ступицы, снимите колесо. Затем перемещайте ступицу горизонтально и вертикально, и, если присутствует люфт, необходимо заменить данный подшипник, так как он изношен. Это делать не обязательно, но желательно.

При диагностировании стоек стабилизатора заедте на яму или эстакаду, так как колеса должны испытывать нагрузку. В случае, если вы чувствуете какое-либо смещение или же проскакивание при тряске пальца каждой стойки сверху и снизу, а также какой-либо хруст или слабые щелчки, то стойки необходимо заменить. К тому же, если сайлентблоки на стойках изношены, также рекомендуется заменить стойки на новые.

Обратите внимание на соединения резьбы во время проверки ходовой на данных моделях авто ВАЗ. Подтяните их и проверьте пыльники, если они имеют дефекты, то также их замените. Особенно, если вы производите замену соседних деталей, также поменяйте гайки, шайбы, болты, пальцы и шплинты. Не забудьте заменить хомуты, если вы решили заменить пыльники.

Самым нагруженным элементом автомобиля ВАЗ 2107 является передняя подвеска. Действительно, она берёт на себя практически все механические нагрузки, возникающие во время движения. По этой причине важно обращать тщательное внимание на этот узел, своевременно проводить ремонт и дорабатывать его, по мере возможности устанавливая более прочные и функциональные элементы.

Назначение и устройство передней подвески

Подвеской принято называть систему механизмов, обеспечивающих упругую связь между шасси и колёсами автомобиля. Основное предназначение узла — снижать интенсивность вибраций, ударов и толчков, возникающих при движении. Динамические нагрузки машина испытывает постоянно, особенно во время передвижения по дорогам низкого качества и при перевозке грузов, т. е. в экстремальных условиях.

Именно спереди подвеска чаще всего принимает на себя удары и толчки. По праву она является самой нагруженной частью всего автомобиля. На «семёрке» передняя подвеска сделана лучше и надёжнее, чем задняяя — производитель, безусловно, принял во внимание высокую загруженность узла, но это не единственная причина. На заднеприводных автомобилях передняя подвеска имеет меньше деталей, чем задняя, поэтому её устройство менее затратно.

Схема передней подвески на ВАЗ 2107 включает важные детали, без которых плавное передвижение машины было бы невозможным.

    Стабилизатор или балка поперечной устойчивости.

Передняя балка

В задачи передней балки входит стабилизация машины, проходящей повороты. Как известно, при манёвре возникает центробежная сила, которая может стать причиной опрокидывания автомобиля. Чтобы этого не было, конструкторы придумали балку поперечной устойчивости.

Основное назначение детали — скручивать с помощью торсионного упругого элемента противоположные колёса ВАЗ 2107. Крепится стабилизатор с помощью хомутов и вращающихся резиновых втулок прямо к кузову. С элементами подвески штанга соединяется через двойные рычаги и амортизаторные стойки или, как их ещё называют, косточки.

Рычаги

Передние рычаги являются направляющими компонентами ходовой части ВАЗ 2107. Они обеспечивают гибкое соединение и передачу колебаний на кузов.

Рычаги непосредственно связаны с колёсами и кузовом машины. Принято различать оба рычага подвески «семёрки», так как их замена и ремонт проводится по-разному:

  • верхние рычаги крепятся на болтах, снимать их легче;
  • нижние рычаги привинчиваются к поперечине, соединённой с лонжероном, связаны они ещё с шаровой опорой и пружиной — их замена несколько сложнее.

Стойка амортизатора передняя

Владельцы ВАЗ 2107 узнали о существовании стоек, когда появилась модель ВАЗ 2108. Производитель с этого времени стал постепенно устанавливать новые механизмы и на «семёрки». Кроме того, стойки были облюбованы специалистами, проводящими модернизацию классического автомобиля.

Стойка является частью амортизационной системы, в задачи которой входит гасить вертикальные колебания кузова, принимая на себя часть ударов. От технического состояния стойки зависит устойчивость машины на дороге.

Передняя стойка амортизатора включает несколько отдельных элементов:

    стакан или верхнюю упорную чашку с подшипником. Принимает нагрузку от амортизатора и рассеивает его по всему корпусу. Это самое прочное место стойки, в которое упирается верхняя часть амортизатора. Фиксируется стакан довольно сложно, состоит из особого упорного подшипника, гаек и шайб;

Шаровая опора

Шаровая опора — это элемент передней подвески, обеспечивающий довольно жёсткое крепление нижних рычагов к ступице машины. С этими шарнирами автомобиль на дороге способен обеспечить ровное движение и необходимые манёвры. Кроме того, благодаря этим деталям водитель легко управляет колёсами.

Состоит шаровая опора из пальца с шаром, резьбы и корпуса с выемкой. На пальце предусмотрен защитный пыльник, который является важной частью элемента. Регулярная проверка пыльников шаровых водителем позволяет избежать поломок — как только на этом защитном элементе обнаруживается трещина, надо срочно осматривать шарнир.

Вспоминаю, как я первый раз в жизни менял шаровые. Это произошло неожиданно — поехал в село к другу. Ожидалась увлекательная рыбалка. На пути к озеру пришлось резко затормозить и повернуть руль. Раздался хруст, потом стук, машину стало тянуть влево. «Шаровая полетела» — с видом знатока произнёс Толя (мой товарищ). Действительно, когда подняли машину на домкрат, оказалось, что «яблочко» выскочило из гнезда — это какой силы должен был быть удар! Видимо, шаровая до этого тоже подвергалась сильным нагрузкам — я часто выезжал на грунтовку, да и не жалел «семёрку», порой ездил по полю, камням и ямам. Толя пешком отправился за новыми шарнирами. Поломанную деталь заменили на месте, вторую я после установил у себя в гараже. Рыбалка не удалась.

Ступица

Ступица находится в центре конструкции передней подвески и представляет собой округлую деталь, связанную с валом. Она имеет подшипник, модель и прочность которого зависит от поставленных конструкторских задач.

Таким образом, ступица состоит из корпуса, металлических шпилек для колёс, подшипников и датчиков (устанавливаются не на все модели).

Поворотный кулак является важной частью ступицы, ведь благодаря этому компоненту с ней интегрируется вся передняя подвеска. Фиксируется элемент с помощью шарниров к ступице, рулевым наконечникам и стойке.

Неисправности передней подвески

Неполадки с подвеской ВАЗ 2107 возникают из-за плохих дорог. Первым делом страдают шаровые опоры, затем выходят из строя стойки и другие элементы амортизационной системы.

Довольно часто владельцы «семёрки» жалуются на стук при езде со скоростью 20–40 км/ч. Затем по мере ускорения глухой звук исчезает. Район шума — передняя подвеска.

Первым делом рекомендуется поставить машину на подъёмник и проверить, как работают шаровые, амортизаторы, сайлентблоки. Возможно, что вырабатываются подшипники ступицы.

Опытные владельцы ВАЗ 2107 утверждают, что стук на малой скорости, исчезающий по мере ускорения, связан с амортизаторами. Они получают вертикальный удар снизу, когда движение машины слабое. На высокой скорости автомобиль выравнивается, стуки исчезают.

Подробная инструкция действий водителя, заметившего стук, приведена ниже.

  1. Осмотреть бардачок, элементы щитка приборов и другие детали салона, которые могут стучать. Проверить стоит также защиту двигателя и некоторые детали под капотом — может, что-то ослабло.
  2. Если всё в порядке, надо переходить к проверке подвески.
  3. Первым делом надо проконтролировать состояние сайлентблоков — резиновые втулки на обоих рычагах проверить обязательно. Стучат втулки, как правило, при трогании с места или резком торможении. Проблема устраняется затяжкой болтов и гаек или заменой элементов.
  4. Диагностировать опорный подшипник амортизационной стойки. Многие делают так: открывают капот, ставят одну руку на опорный подшипник, другой качают машину. Если элемент выработался, сразу почувствуются толчки и стуки.

Видео: что стучит в передней подвеске

Машину тянет в сторону

Если машину начинает тянуть в сторону, возможно, деформирован поворотный кулак или рычаг подвески. На старых автомобилях ВАЗ 2107 не исключена потеря упругости пружины стойки.

В основном, если машину тянет в сторону, это бывает связано с тормозными колодками, люфтом рулевой и другими сторонними причинами, не относящимися к подвеске. Поэтому рекомендуется действовать методом исключения, а уже потом тестировать подвеску.

Гул при поворотах

Гул при поворотах происходит вследствие износа подшипника ступицы. Характер шума таков: наблюдается с одной стороны, появляется до скорости 40 км/ч, после исчезает.

Вот как надо проверять ступичный подшипник на люфт.

  1. Вывесить переднее колесо на домкрате.
  2. Взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса руками, начать качать его от себя/к себе.

Модернизация подвески

Штатная подвеска «семёрки» считается мягкой и несовершенной. Поэтому многие решаются на тюнинг и доработки. Это помогает существенно улучшить управляемость и общий уровень комфорта, а также увеличить срок службы пружин, шаровых, втулок и других элементов.

Усиленные пружины

Пружины — основной элемент, отвечающий за плавность хода, курсовую устойчивость и хорошую управляемость. При их ослаблении или проседании подвеска не в состоянии компенсировать нагрузки, поэтому случаются пробои её элементов и другие неприятности.

Владельцам «семёрки», часто передвигающимся по плохим дорогам или ездящим с загруженным багажником, однозначно надо подумать о модернизации штатных пружин. Кроме того, есть два основных признака, по которым можно судить, что нужна замена элементов.

  1. При визуальном осмотре было обнаружено, что на пружинах есть повреждения.
  2. Заметно уменьшился дорожный просвет автомобиля, так как пружины со временем или от чрезмерной нагрузки просели.

Проставки — это первое, что приходит на ум владельцам ВАЗ 2107. Но такой вывод не совсем правильный. Да, они восстановят жёсткость пружин, однако скажутся отрицательно на ресурсе элементов. Вскоре на усиленных этим способом пружинах можно будет обнаружить трещины.

Поэтому единственно верным решением станет замена обычных пружин на усиленные или доработанные от ВАЗ 2104. Одновременно надо поменять и амортизаторы на более мощные, иначе усиленные пружины легко повредят штатную систему.

Перед тем как начать процедуру замены, надо вооружиться следующими инструментами.

  1. Подъёмником.
  2. Набором различных ключей, включая баллонный.
  3. Монтировкой.
  4. Бруском.
  5. Проволочным крюком.

Теперь подробнее о замене.

  1. Автомобиль поставить на домкрат, снять колёса.
  2. Демонтировать стойки или обычные амортизаторы.
  3. Фиксаторы верхнего рычага ослабить.
  4. Установить под машину брусок, поднять домкратом нижний рычаг.
  5. Открутить крепление стабилизаторной балки.

Затем нужно освободить обе пружины от прокладок, проверить состояние последних. Если они в хорошем состоянии, установить на новую пружину, используя изоленту. Поставить усиленные пружины на места штатных.

Пневмоподвеска

«Семёрка» имеет большой потенциал в плане модернизации передней подвески. И многие владельцы автомобиля решаются на установку пневмоподвески с электрическим компрессором, шлангами и блоком управления.

Это настоящий электронный помощник, дающий возможность менять величину дорожного просвета в зависимости от условий движения. Благодаря такому нововведению повышается устойчивость машины на больших скоростях, поездки на дальние расстояния становятся комфортными, автомобиль мягче проходит неровности, одним словом, становится похожим на иномарку.

Модернизация системы проходит так.

  1. ВАЗ 2107 устанавливается на яму.
  2. Обесточивается аккумуляторная батарея.
  3. С автомобиля демонтируются колёса.
  4. Передняя подвеска целиком разбирается, на её место устанавливаются элементы пневмоподвески.
  5. Под капотом размещают блок управления, компрессор и ресивер. Затем элементы соединяются между собой трубами и шлангами.

Видео: пневмоподвеска на ВАЗ, стоит или нет

Электромагнитная подвеска

Ещё один вариант модернизации подразумевает использование электромагнитной подвески. Она представляет собой совокупность механизмов и компонентов, выполняющих функции связующего звена между дорогой и кузовом. Благодаря применению этой разновидности тюнинг-подвески обеспечивается плавность хода, высокая устойчивость, безопасность и комфортабельность. Автомобиль не будет «проседать» даже во время длительной стоянки, а благодаря встроенным пружинам подвеска сохранит работоспособность и при отсутствии команд от бортовой сети.

На сегодняшний день самыми известными производителями электромагнитных подвесок являются компании Delphi, SKF, Bose.

Передняя подвеска ВАЗ 2107 требует своевременного ухода и контроля над основными узлами. Помните, что от этого зависит безопасность на дорогах.

Архивы Ходовая ВАЗ 2107 — Ремонт ваз своими руками

Замена сайлентблоков 2107 – это не самая простая задача, но в целом, если точно знать, что делать, то с ней может справиться практический любой автовладелец. Мы настоятельно рекомендуем

Несмотря на свою конструкционную простоту, рулевая колонка изнашивается и может подарить водителю немало «сюрпризов». Истошный скрип при поворачивании рулевого колеса – это самая безобидная неприятность, которую может принести

Сегодня будет опубликована статья про замену амортизатора передней подвески на ВАЗ 2107 своими руками. Текст будет сопровождаться фотографиями и подробным описанием всех действий. Теория Замену амортизатора на ВАЗ

После ремонта ходовой части и рулевого управления рекомендую отрегулировать развал схождения колес своими руками. Сегодня наш пациент — это автомобиль ВАЗ 2107, который наиболее популярен среди других моделей.

Сегодня речь пойдет о замене пружины передней подвески ВАЗ 2107 своими руками. Статья будет сопровождаться фотографиями и подробным описанием всех действий. Теория. По длине под нормируемой нагрузкой пружины

Сегодня я хочу поговорить о регулировке подшипника ступицы переднего колена на ВАЗ 2107 своими руками. Если за этим не следить — будет снижаться срок службы подшипников, вибрация при

Задний амортизатор на автомобиле ВАЗ 2107 заменяем при подтекании из него жидкости или потере способности гасить колебания. Внимание: задние амортизаторы на седьмой модели следует заменять с обеих сторон,

Резино-металлический шарнир или другими словами сайлентблок – это узел, который состоит из двух металлических втулок и запрессованной между ними резиновой вставки. Как вы поняли, сегодня речь пойдет про

Сегодня я опубликую статью, которая будет полезна новичков и водителей со стажем. Рассказывать будем о том, как заменить шаровые опоры на ВАЗ 2107 своими руками. Замена шаровой опоры

Передняя ходовая часть (подвеска) ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

    Передняя подвеска автомобиля ВАЗ 2101-2107 независимая, с двумя поперечными рычагами с каждой стороны. Цилиндрическими пружинами и масляными амортизаторами, а также для  поперечной устойчивости установлен стабилизатор. 

Поперечные рычаги заднеприводного автомобиля ваз делятся на нижний и верхний. Нижний рычаг более массивнее так как испытывает больше нагрузок. Оба рычага (верхний и нижний) соединены поворотной цапфой через шаровые шарниры (опоры). 

    Верхняя шаровая опора крепится к рычагу тремя болтами м8. Шаровая состоит из подшипника (втулка) основой которого может выступать смола покрытый тефлоновой тканью. Втулка шаровой плотно облегает поверхность пальца, а от попадания в шарнир пыли и грязи предусмотрен защитный армированный пыльник (чехол). Палец шарового шарнира состоит из шара, конусной части для установки в поворотный кулак (цапфы) и резьбы для крепления самоконтрящейся гайкой.

    Нижний шаровой шарнир соединен с поворотным кулаком (цапфой) и рычагом подвески аналогично с верхним шарниром (опорой). А вот исполнение нижней шаровой опоры другое, нагрузка  как и на рычаг так и на шаровую больше по сравнению с верхней. Нижняя шаровая ваз состоит из стержня пальца на который надет металлокерамический подшипник с полусферической поверхностью с перфорацией для лучшего проникновения смазки. В нижней часть корпуса шаровой вставлен вкладыш из маслостойкой резины покрытый со стороны пальца пластмассовый слой (смесь нейлона с сульфидом молибдена). Для периодического обслуживания шаровой в нижней части корпуса выполнено отверстие с прессмаленкой, через него смазывается шарнир.

    Ступица колеса ВАЗ установлена на цапфе поворотного кулака на двух конических подшипниках, которые поджимаются регулировочной гайкой. Между гайкой и наружным подшипником установлена упорная шайба с усиком, входящим в паз цапфы, за счет чего она удерживается от проворачивания при затягивании гайки. С внутренней стороны в гнезде ступицы установлен самоподжимной сальник. Снаружи полость ступицы закрывается колпаком (колпачек ступицы), который запрессовывается в ступицу. К фланцу ступицы крепится двумя направляющими штифтами тормозной диск и поджимное кольцо, а болтами – диск колеса.

    Верхний рычаг передней подвески ВАЗ соединяется осью со стойкой передка кузова (брызговик крыла), а нижний рычаг при помощи оси подвешен болтами к поперечине подвески, которая крепится кронштейнами к лонжеронам. Между осью нижнего рычага и поперечиной установлены дистанционные и регулировочные шайбы. Изменением количества шайб регулируют продольный угол наклона оси поворота и угол развала передних колес. Оба рычага подвески соединяются с осями через резинометаллические шарниры, обеспечивающие беззазорное соединение этих деталей. Такой шарнир включает в себя резиновую втулку, наружную и внутреннюю металлические втулки. Между шарниром и гайкой устанавливается упорная шайба.

    Цилиндрические пружины передней подвески ВАЗ своим верхним концом упирается через опорную чашку с резиновой прокладкой на стойку передка кузова (брызговик крыла). Нижний конец пружины опирается в опорную чашку нижнего рычага. Пружины делятся на группы по жесткости, а проверяются они под нагрузкой 435 кгс. Под нагрузкой чем выше по длине пружина, тем жестче и маркируется краской по внешней стороне витков. Пружины группируются на А и Б, группа А маркируются желтой краской, а пружины группы Б – зеленой. Ход переднего колеса вверх ограничивается упором верхнего рычага в резиновый буфер, установленный в кронштейне, а вниз колесо ограничивается ходом амортизатора. Также к нижним рычагам подвески крепятся амортизаторы. Шток амортизатора проходит через отверстие опорного стакана и крепится гайкой. Между кожухом амортизатора и стаканом, а также между опорной шайбой и стаканом установлены резиновые подушки (бублики). К нижнему рычагу амортизатор крепится посредством кронштейна и болтов.

    При повороте автомобиля появляется боковой крен кузова, чтобы уменьшить его на автомобиль установлен стабилизатор поперечной устойчивости. Стабилизатор ВАЗ выполнен в виде штанги из пружинной стали. Концы стабилизатора прикреплены к кронштейнам нижних рычагов подвески обоймами через резиновые подушки (втулки). Сама штанга (стабилизатор) крепится к лонжеронам двумя кронштейнами в отверстиях которых расположены резиновые втулки (подушки). 

0.0 грн.

Ходовая часть Ваз 2107

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Мая 2015 в 01:52, реферат

Краткое описание

ВАЗ 2107 – последняя версия советской «классики», автомобилей созданных ОАО «АвтоВАЗ» на базе некогда популярного итальянского автомобиля Fiat 124. Волжский автомобильный завод начал выпуск этой модели еще в 1982 году, она претерпела значительные модификации и изменения и была снята с производства только 2012 году в связи со спадом популярности среди автолюбителей.

Содержание

1. Введение.
2.Особенности устройства передней и задней подвески ходовой части автомобиля ВАЗ 2107.
3. Ремонт и регулировка подвесок ходовой части автомобиля ВАЗ 2107.
4. Механизм рулевого управления автомобиля ВАЗ 2107.
5.Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления автомобиля ВАЗ 2107.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Содержание.

1. Введение.

2. Особенности устройства передней и задней подвески ходовой части автомобиля ВАЗ 2107.

3. Ремонт и регулировка подвесок ходовой части автомобиля ВАЗ 2107.

4. Механизм рулевого управления автомобиля ВАЗ 2107.

5. Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления автомобиля ВАЗ 2107.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение.

ВАЗ 2107 – последняя версия советской «классики», автомобилей созданных ОАО «АвтоВАЗ» на базе некогда популярного итальянского автомобиля Fiat 124. Волжский автомобильный завод начал выпуск этой модели еще в 1982 году, она претерпела значительные модификации и изменения и была снята с производства только 2012 году в связи со спадом популярности среди автолюбителей.

Передняя и задняя подвески, колеса и шины – составляющие ходовой части автомобиля. Ходовая часть автомобиля обеспечивает совместную бесперебойную работу устройств, соединяющих кузов и колеса автомобиля. Подвески, как правило, оборудованы амортизаторами и рессорами, служат для смягчения нагрузок и смягчают колебания автомобиля при неровностях дороги. Ходовая – наиболее подверженная износу часть автомобиля, поэтому требует постоянного тщательного ухода и регулярной проверки технического состояния, диагностика состояния ходовой должна проводиться при пробеге 10-15 тыс. км.

Классические модели Волжского автозавода отличаются высокой надежностью. Рулевой механизм автомобиля ВАЗ 2107 имеет сложное устройство и обеспечивает надежное управление в разных дорожных условиях. В процессе модернизации машины была разработана и установлена травмобезопасная колонка с составным валом. Размер установленного на ней руля позволяет водителю легко совершать маневры. Полный поворот колеса от упора и до упора – 3,5 оборота. Рулевая колонка передает усилие на привод через составной вал.

 

 

 

 

2. Особенности устройства передней и задней подвески ходовой части автомобиля ВАЗ 2107.

Передняя подвеска ВАЗ 2107 – независимое, т.е. колеса, находящиеся на одной оси способны перемещаться независимо друг от друга, двух рычажное устройство, оснащенное цилиндрическими винтовыми пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Рычаги передней подвески оборачиваются на резинометаллических шарнирах, к ним крепится поворотный кулак, на цапфе которого установлена ступица колеса с помощью роликовых конических подшипников. Цилиндрические пружины этой подвески содержат телескопические амортизаторы. К нижним рычагам подвески крепятся концы стабилизатора поперечной устойчивости, обеспечивающего уменьшение крена и плавность при поворотах автомобиля.

Задняя подвеска ВАЗ 2107 – зависимая, т.е. задние колеса закреплены задним мостом и движутся синхронно друг другу, оборудована цилиндрическими винтовыми пружинами и гидравлическими амортизаторами, закрепленными на резинометаллических шарнирах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ремонт и регулировка подвесок ходовой части автомобиля ВАЗ 2107.

Передняя и задняя подвеска ходовой части автомобиля предназначены для обеспечения комфортной езды без колебаний, раскачиваний и сотрясания при движении автомобиля, уменьшать крен автомобиля на поворотах. Для продления срока службы ходовой диагностика и профилактический ремонт узлов ходовой проводится каждые 10-15 тыс. км пробега. Традиционно этот ремонт совмещают с заменой масла в двигателе.

Неисправности подвески ВАЗ 2107 могут появиться внезапно, например, при попадании в яму на скорости, или появляться периодически. Причин для некачественной работы подвески может быть множество, самые часто встречаемые:

  • изменение регулировки развал — схождения;

  • деформация или износ деталей подвески, например, шарниров рычагов, шаровых опор, амортизаторов и пружин подвески, шин автомобиля. При износе одной из пружин или необходимости замены одного из амортизаторов производится замена комплектующих с каждой из сторон;

  • неравномерное увеличение зазоров роликовых конических подшипников ступиц подвески;

  • износ резинометаллических составляющих сайлентблоков;

  • повреждения механического характера или износ стабилизатора поперечной устойчивости. Втулки стабилизатора не должны быть рассохшимися, кронштейны не должны иметь повреждений;

  •  износ или выход из строя саль

    ников и смазка подшипников шаровых опор.

Поломки ходовой могут быть вызваны различными причинами, но требуют немедленного решения, если у вас автомобиль ВАЗ 2107 ремонт ходовой проводить необходимо безотлагательно, поскольку от качества работы подвесок ходовой части автомобиля зависит не только плавность и комфортность движения автомобиля, но и ваша безопасность.  

4. Механизм рулевого управления автомобиля ВАЗ 2107.

 

Механизм рулевой автомобиля ВАЗ 2107 достаточно информативен, в тоже время не утомляет и не усложняет управление машиной. Несколько затруднен поворот руля (несмотря на довольно большой диаметр) на стоянке, однако после начала движения сопротивление значительно ослабевает. У исправного рулевого механизма есть небольшой люфт, предельное значение которого определено правилами дорожного движения и руководством по эксплуатации. Система тяг и большое количество деталей в редукторе обуславливают это явление. В целом рулевое управление ВАЗ 2107 довольно надежное.

Система управления на автомобиле ВАЗ 2107 по многим деталям унифицирована с первой моделью. Устройство и конструкция рулевого управления претерпели лишь небольшие изменения, в его состав входят:

  • механизм, передающий усилие от водителя на исполнительную часть;

  • привод рулевой непосредственно осуществляет поворот колес на требуемый угол.

Механизм рулевого управления в свою очередь состоит из следующих деталей и узлов:

  1. вал составной с карданной передачей;

  1. руль, (диаметр 520 мм) точнее колесо рулевое с колонкой;

  1. редуктор червячный.

Система включает в себя такие элементы;

  1. сошка;

  1. средняя и две боковые тяги и шарнирами шаровыми;

  1. рычаг маятниковый;

  1. рычаги поворотные.

Наружные тяги состоят из двух частей, позволяющих изменять их размер для регулировки угла схождения.

 

Рулевое управление

Рисунок 1

1 – боковая тяга; 2 – сошка; 3 – средняя тяга; 4 – маятниковый рычаг; 5 – регулировочная муфта;

6 – нижний шаровой шарнир  передней подвески; 7 – правый поворотный кулак; 8 – верхний шаровой шарнир передней подвески; 9 – правый рычаг поворотного кулака; 10 – подшипник верхнего вала рулевого управления; 11 – кронштейн крепления вала рулевого управления; 


12 – труба кронштейна крепления вала рулевого управления; 13 – верхний вал рулевого управления; 14 – кронштейн маятникового рычага; 15 – ось маятникового рычага; 
16 – картер рулевого механизма; 17 – уплотнитель вала; 18 – вал червяка; 19 – карданный шарнир; 20 – промежуточный вал рулевого управления; 21 – облицовочный кожух; 22 – рычаг переключателя стеклоочистителей и омывателей ветрового стекла и блок — фары; 23 – рычаг переключателя света фар;  24 – рычаг переключателя указателей поворота; 25 – рулевое колесо; 
26 – фиксирующая пластина передка кронштейна; 27 – стяжной болт крепления карданого 
шарнира; 28 – лонжерон кузова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрез картера рулевого механизма

Рисунок 2.

1 – пластина  регулировочного винта вала сошки; 2 – регулировочный винт вала сошки; 3 – гайка регулировочного винта; 4 – пробка маслоналивного отверстия; 5 – крышка картера механизма; 


6 – червяк; 7 – картер рулевого механизма; 8 – сошка; 9 – гайка крепления сошки к валу; 
10 – шайба пружинная гайки крепления сошки; 11 – сальник вала сошки; 12 – бронзовая втулка вала сошки; 13 – вал сошки; 14 – ролик вала сошки; 15 – вал червяка; 16 – верхний шарикоподшипник; 17 – нижний шарикоподшипник; 18 – регулировочные прокладки; 19 – нижняя крышка подшипника червяка; 20 – ось ролика; 21 – игольчатый подшипник; 22 – сальник вала червяка; В, С – метки; А – совпадение меток.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На автомобиле ВАЗ 2107 установлено травмобезопасное рулевое управление с червячно-роликовым редуктором и шарнирно-рычажным рулевым приводом. Верхняя часть рулевого управления, находящаяся в салоне автомобиля ВАЗ 2107, закрыта съемными пластмассовыми кожухами. 

 

 Вал рулевого управления составной, состоит из верхнего 13 (cм. рис.1 Рулевое управление) и промежуточного 20 валов. Вал 18 червяка и верхний вал 13 соединяются между собой промежуточным валом 20 с карданными шарнирами на концах. Шарниры на игольчатых подшипниках, неразъемные. 
Верхний вал установлен в трубе кронштейна 11 на двух игольчатых подшипниках с резиновыми втулками. Подшипники в трубе завальцованы. Кронштейн 11 крепится к кронштейну панели кузова в четырех точках: снизу болтами с фиксирующими пластинами 26, сверху – на приварных болтах гайками с шайбами.

При лобовом столкновении края фиксирующих пластин деформируются и проскакивают сквозь отверстия кронштейна 11. За счет складывания вала рулевого управления, рулевое колесо уходит из зоны грудной клетки водителя, что снижает вероятность и тяжесть его травмирования.

Вал червяка, у этого типа рулевого управления, имеет большую длину. В нижней части вала червяка, а так же на торце картера 7 (см. рис. 2 Разрез картера рулевого механизма) рулевого механизма выполнены метки в виде рисок В и С, при совпадении которых ролик вала сошки устанавливается по середине червяка. При этом ступица рулевого колеса должна располагаться горизонтально.

Картер рулевого механизма крепится к левому лонжерону 28 (cм. рис. 1 Рулевое управление) кузова с внутренней стороны отсека двигателя тремя болтами. В картере 7 (см. рис. 2 Разрез картера рулевого механизма) расположен червяк 6, который находится в зацеплении с двухгребневым роликом 14 вала 13 сошки. Передаточное число червячной пары – 16,4. Червяк вращается в верхнем 16 и нижнем 17 подшипниках, шарики которых расположены на беговых дорожках торцев червяка. Осевой зазор в подшипниках червяка регулируется подбором прокладок 18 между картером и крышкой 19. Вал сошки вращается в двух втулках 12, запрессованных в картер рулевого механизма. На верхнем 


конце вала, на игольчатом подшипнике вращается ролик 14, а на нижний конец вала, имеющий конические шлицы, надевается сошка 8 и крепится гайкой 9. В шлицевом отверстии сошки выполнены две сдвоенные впадины, а на валу – два сдвоенных выступа. Поэтому сошку можно установить на вал только в одном положении. Зацепление ролика с червяком регулируется винтом 2. Осевой зазор между головкой винта и пазом вала устраняется подбором регулировочных пластин 1.

Рулевой привод включает в себя три тяги – среднюю 3 (cм. рис. 1 Рулевое управление) и две крайние 1, а также сошку 2, маятниковый рычаг 4 с кронштейном 14 и поворотные рычаги 9 поворотных кулаков 7. Средняя тяга цельная, имеет по концам шаровые шарниры 


для соединения с маятниковым рычагом и рулевой сошкой. Каждая боковая тяга состоит из двух наконечников с резьбой, соединенных между собой регулировочной муфтой 5. Муфты фиксируются на тягах с помощью стяжных хомутов. Вращением муфты 5 изменяется длина боковой тяги при регулировке схождения передних колес. Наконечники крайних тяг с помощью шарниров присоединяются к рычагам 9 поворотных кулаков, к 
маятниковому рычагу 4 и к рулевой сошке 2. Шаровой шарнир тяг состоит из стального пальца, сферическая головка которого охватывается коническим разрезным пластмассовым вкладышем 4, который поджимается пружиной  к корпусу , за счет чего создается натяг в соединении пальца с вкладышем и наконечником тяги. Кронштейн 14 (cм. рис.1 Рулевое управление) маятникового рычага крепится двумя болтами к правому лонжерону кузова напротив картера рулевого механизма. В кронштейне 2 (см. рис. 2 Разрез кронштейна маятникового рычага) установлены две пластмассовые втулки 8, в которых вращается ось 9. Торцевое уплотнение втулок обеспечивается уплотнителями 7 и шайбами 6 и 10.

Работа системы в целом выглядит следующим образом: водитель вращает руль, размер которого позволяет выполнять это действие с небольшим усилием. Через составной вал в действие приводится червячный редуктор, понижающий число оборотов. Рулевой механизм автомобиля ВАЗ 2107 смазывается маслом ТАД-17, заправленным в редуктор. Вращение червячной шестерни вызывает перемещение двухгребневого ролика, что вызывает поворот вторичного вала.

Сошка, насаженная на него, поворачивается и увлекает за собой систему тяг. Эти детали воздействуют на рычаги и осуществляют синхронный поворот колес на заданный угол. Руль, который имеет удобный для водителя размер, в средней части имеет панель включения звукового сигнала. Устройство рулевого управления автомобиля ВАЗ 2107 имеет достаточно большой ресурс при правильном и своевременном выполнении ремонтных работ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления автомобиля ВАЗ 2107.

Автомашина ВАЗ 2107 имеет довольно надежное рулевое управление, система проверена годами эксплуатации. Диаметр рулевого колеса подобран удачно, его размер позволяет минимизировать нагрузку на водителя при управлении автомобилем. Оборудование нуждается в периодическом осмотре и обслуживании:

    Информация о работе Ходовая часть Ваз 2107

    КПП ВАЗ-2107: технические характеристики

    Как известно, автомобили различаются по типу привода. Есть полные, задние, а также передние. Первые модели классических ВАЗов были с задним приводом. И «семерка» не стала исключением. В свою очередь заднеприводное устройство включает в себя коробку передач. ВАЗ-2107 имеет аналогичный элемент схемотехники, что и в «шестерке». Что ж, давайте разберемся, для чего нужен этот элемент и как он работает.

    Характеристика и устройство

    Этот узел является неотъемлемой частью любого автомобиля с задним приводом.Элемент включает в себя несколько компонентов:

    Коробка передач ВАЗ-2107 устанавливается достаточно просто, поэтому отличается высокой надежностью и ремонтопригодностью.



    Помимо основных элементов, в состав механизма входит пара шестерен, основное назначение которых — изменение величины крутящего момента. Что касается межколесного дифференциала, то он служит для распределения крутящего момента по осям. Таким образом, колеса могут вращаться с разной угловой скоростью.

    Принцип работы

    На автомобиле ВАЗ-2107 коробка передач моста работает так же, как и на всех других автомобилях с классической компоновкой привода.Почему классический? Ответ прост: первые автомобили, которые выпускались ранее, имели продольное расположение двигателя. Таким образом, сначала шел мотор, потом редуктор, карданный вал, а конечной шестерней в цепи была конечная шестерня. ВАЗ-2107 построен по тому же принципу. А вот следующая модель 2108 имеет более современную переднеприводную компоновку с поперечно расположенным двигателем. Считается, что такая конструкция более безопасна в плане выхода автомобиля из заноса. Но в этом случае все узлы сосредоточены в одном месте (то есть в моторном отсеке).В случае с «семеркой» все элементы размещены на корпусе равномерно. Итак, как работает коробка передач ВАЗ-2107?



    Основная задача элемента — передача крутящего момента на колеса. В свою очередь, чтобы крутящий момент поступал на коробку передач, используется карданный привод. Он подключен непосредственно к коробке передач. Главная шестерня имеет зубья с определенным передаточным числом. Таким образом, крутящий момент передается с определенным усилием (в отличие от передачи в коробке передач этот параметр стабилен). Единственное, что регулирует этот элемент, это угловая скорость вращения ведущих колес.Для этого используется дифференциал. Благодаря ему машина не уходит в занос на поворотах или риск возникновения аварийной ситуации близок к нулю. Дифференциал работает постоянно. Что касается внедорожников, то они часто имеют функцию блокировки. Таким образом, угловая скорость левого колеса не отличается от правого. Это очень полезная функция при преодолении бродов, мокрых грунтовок и песчаных покрытий. На «семерке» функция блокировки дифференциала отсутствует. Если такая машина застрянет, будет вращаться только одно из ведущих колес.Некоторые автомобилисты заваривают дифференциал.

    Чаще всего этот прием используется в профессиональном автоспорте, чтобы облегчить ввод автомобиля в занос. Однако вождение гражданских автомобилей с постоянно заблокированным дифференциалом будет достаточно опасным. Также не исключен неравномерный износ резины. Дифференциал позволяет уменьшить разбег при износе протектора за счет свободного вращения полуосей. Колеса крутятся независимо.

    Такой принцип работы коробки передач реализован на большинстве отечественных автомобилей, в том числе и на коммерческом (например, Газели).Данная схема устройства является одной из самых простых и надежных.

    Масло

    Стоит отметить, что коробка передач ВАЗ-2107, точнее ее принцип работы, основана на зубчатом зацеплении. Соответственно, при постоянном вращении будет значительное развитие. Для увеличения ресурса внутрь коробки передач заливается специальное масло. Образует тонкую пленку за зубами. На «семерке» можно использовать густое трансмиссионное масло. Он отлично подходит не только для коробок передач, но и для заднего моста. Также учтите, что смазка имеет определенный срок службы.Специалисты рекомендуют менять эту жидкость не реже одного раза в тридцать тысяч километров пробега.

    Зубья

    Как и в редукторе, здесь используется пара шестерен. Рулевой редуктор ВАЗ-2107 не исключение. На «семерке» ведомая и ведущая шестерни расположены под углом (то есть не прямолинейно, а косозубо). Главной особенностью пары является меньшая нагрузка на зубья, плавность и тихая работа. Задний мост «шестерки» и других классических моделей от ВАЗ построен по такому же принципу.



    Но это не единственный способ реализации главной передачи. Также в задних редукторах используются следующие типы шестерен:

    • Цилиндрические.
    • Конический.
    • Червячные передачи.

    Если говорить о рулевом механизме ВАЗ-2107, то принцип работы организован на червячной паре. Что касается самих передач, то к ним относится и гипоидная передача. Здесь шестерни, в отличие от конических, не лежат в одной плоскости.

    Регулировка заднего редуктора ВАЗ-2107

    Изменить передаточное число механизма можно будет только при полной замене главной передачи и установке другой, с другим передаточным числом.Эта доработка позволяет увеличить крутящий момент автомобиля. Чем выше передаточное число, тем больше тяга. Однако этот параметр существенно влияет на скорость. Если увеличить крутящий момент, машине будет сложнее разгоняться в диапазоне ста и выше километров в час. Но с самого начала она будет двигаться гораздо быстрее.



    Итак, чтобы произвести эту доработку, нужно разобрать коробку передач, предварительно слив с нее масло. Для этого вам понадобится смотровая яма или подъемник. Сначала нужно снять хвостовик редуктора заднего моста ВАЗ-2107.Далее снимают фланец и шестерню с регулировочным кольцом. Также здесь вы увидите уплотнительный элемент — сальник. Если мост начинает потеть, внимательно осмотрите его состояние. При наличии признаков износа сальник необходимо заменить. На следующем этапе разбираются дифференциал и ведущая шестерня.

    Заменив главную пару, можно изменить передаточное число. Также при замене механизма необходимо установить новую распорную втулку. После установки новых элементов сборка производится в обратном порядке.Не забудьте добавить новое масло в мост.

    Выше или ниже?

    Часто владельцы классических «Жигулей» используют замену главной пары как один из видов тюнинга своих автомобилей. Какую шестерню на ВАЗ-2107 ставить? Выбор передаточного числа зависит от мощности двигателя. Если поставить пару с низким передаточным числом (у Лады максимальный параметр 3,9), машине будет легче разгоняться до максимальной скорости. А вот в диапазоне 0-100 километров в час он будет терять значительное время на разгон.



    Если мотор не дорабатывался, то лучше поставить редуктор с передаточным числом «4,4». Автомобиль разгонится до ста километров в час быстрее, но больше этой скорости не пойдет или будет набирать ее очень медленно. Поэтому регулировка передаточных чисел коробки передач — не единственная доработка «семерки». Кроме того, придется дорабатывать и сам мотор.

    Неточности

    Также следует отметить, что смена главной пары приводит к ошибкам в показаниях спидометра, который будет собирать информацию по старому принципу.Данные могут варьироваться от 5 до 20 процентов. Причем это касается как одометра, так и самого спидометра. Например, машина движется со скоростью 80 километров в час, а на приборной панели стрелка показывает 65-70. Поэтому GPS-спидометр используется для более точного измерения динамики разгона.

    Заключение

    Итак, мы выяснили, что такое редуктор заднего моста. Как видите, это довольно простой элемент, суть которого заключается в передаче крутящего момента с определенным усилием.

    Плюсы и минусы поколения X

    Добрый день всем. Пишу отзыв о машине впервые.
    Имеем Lancer X 2008 года, комплектация Invite, двигатель 1.8 (143 л/с), вариаторная коробка передач.

    До этого последние автомобили в собственности: Opel Astra Family 2012 г. (1,6 мкпп комплектация COSMO), Lancer X 2008 г. (1,8 мкпп), Volkswagen Jetta 2012 г. (1,6 акпп), Honda Civic 2008 г. (1,8 АКПП).

    Коротко о плюсах и минусах машин которыми владел.

    Opel Astra Family 2012 — Автомобиль очень понравился, хорошая заводская шумоизоляция, по сравнению с Lancer X, довольно мягкая ходовая, по комфорту на 5. За год владения поломок не было. Но минус этой машины это двигатель. Вроде и 116 л.с. на палке должно хватить, но такое впечатление, что 100 лошадок не бывает. В топе он даже более-менее едет, кто задумывается о покупке этого авто, только 1.8.
    О Lancer X поговорим чуть позже)

    Volkswagen Jetta 2012 года — вот это самое интересное). Покупал с расчетом, что надежный чугунный мотор 1.6 не будет хлопот. Купил я ее с пробегом 41 тыс. На 45 тысячах стал загораться чек и машина начала троить. Подключил сканер, выдает ошибку по пропуску зажигания в 3 цилиндре. Менял свечи, не помогло, менял катушки, не помогло. Компрессия в 3-х цилиндрах на порядок меньше.(насколько я помню 6-7 баллов, остальные 12). Опускаем камеру и видим, что пи до клапана дошло… Вот вам и надежный двигатель. Возможно это брак конкретно моей машины, всякое бывает. По дороге могу сказать, что на жестких колдобинах и ямках стойки протыкают с таким звуком, как будто колесо лопнуло. Но это нормальная работа подвески на этой машине. И двигатель 1.6 мощностью 105 л.с. все же маловато для такой машины.

    Хонда Цивик 2008 — достался мне с пробегом 59тыс.Коробка и двигатель сработались просто идеально. До этого я слышал, что горят двигатели Honda i-vtec, и убедился в этом сам. 140 л/с а они реально все 140 присутствуют. Подвеска жесткая (жестче, чем на Lancer X), никакой шумки, велюровый салон чем-то напоминает Тайоту 90-х), в чем есть свои плюсы и минусы. Дизайн торпеды на любителя, уж очень он мне нравится. Все бы ничего, но у нас в Омске вообще нет дорог.Дорожный просвет 15 см, а с защитой и 13 см просто беда. Зимой дороги не чистят, во двор заехать нельзя.

    So Lancer X.
    Мотора 1,8/143 лошадиных сил для города хватает. Расход на МКПП 9-10 литров по городу. Первый лансер я продал из-за того, что механика просто надоела, ну и хотелось что-то посвежее. Механика по большому счету только для города, по трассе 120-130 км/ч и 3000 тыс. оборотов мотор ревет и просит шестую передачу.На варик, ведь как же бесступенчато (виртуальные 6 передач) на 3000 тыс. об/мин. скорость 160 км/ч. Поэтому, кто часто ездит по трассе, лучше будет выбрать варик, чем механику.
    Ходовка в меру жесткая. На скорости входит в поворот с минимальным креном. На сильных ухабах и ямах нет такого пробития, как на Джетте.
    Шумоизоляция, ее просто нет в этой машине. Но это все решаемо, бюджетный вариант — руки растут откуда надо, покупаешь звукоизоляционные материалы, выделяешь пару дней на работу и готово.Если нет времени и есть тити-мити, то есть масса компаний, которые этим занимаются.
    Торпеда и весь салон из жесткого пластика, но скрипов и прочих шумов от этого пластика нет абсолютно. Багажник маловат, но кому нужно больше места решается покупкой доката, так как в багажнике есть полноразмерное колесо.
    Зимой при -29..-32 проблем никогда не было, заводится с автозапуском и без прогрева. Расход топлива для вариатора в городе при нормальной езде 11-12 литров.8-9 литров по трассе при скорости 140-150 км/ч.

    За 2 года эксплуатации и проехав на Лансере почти 40 тыс. км заменена МКПП (помимо того, что входит в ТО): стойки по Каябе (ибо дорог нет), НТН передний ступичный подшипник, моторчик вентилятора, втулки перед/зад, колодки перед… Запчасти нельзя сказать, что они дорогие, если искать дубли и разбираться в этих дублях, то можно здорово сэкономить.
    Проблема в направляющих суппортах, хотя скорее всего это проблема на наших дорогах в Омске.Что на первом лансере ляпнули, что на втором. Причем смазывать их бесполезно, хватает на 2-3 недели, насколько я знаю, новые ставить тоже нет смысла, через некоторое время они тоже ломаются и все то же самое.

    Поездив на машинах после Лансера, а я проехал еще несколько, помимо этих машин, пришел к выводу, что это лучшая машина по соотношению цена-качество в своем классе. Поэтому после хонды снова купил лансер но уже на варике.
    Всем спасибо за внимание! Если у кого есть вопросы или предложения) пишите.

    Mitsubishi Lancer 1,8 л двигатель тема нашей сегодняшней статьи. Безнаддувный бензиновый Lancer 10 выдает приличные 143 л.с., которых достаточно даже для активной и динамичной езды. Двигатель Mitsubishi 4B10 достаточно надежный агрегат. Хотя на Lancer X предлагались более мощные двигатели, этот оказался самым популярным. Далее мы подробно расскажем вам о конструкции и технических данных двигателя.

    Устройство двигателя 1.8 Mitsubishi Lancer 10

    Двигатель разработан Global Engine Manufacturing Alliance и имеет огромное количество модификаций с разным рабочим объемом. Помимо Mitsubishi, двигатель используется на моделях Kia/Hyundai и даже Chrysler. Каждый производитель использует свои разработки, настройки и технологические решения, но базовая конструкция всех двигателей общая.

    Итак, двигатель Lancer X объемом 1,8 литра представляет собой 4-цилиндровый, 16-клапанный агрегат с алюминиевым блоком цилиндров и цепью ГРМ.Mitsubishi оснащен фирменной системой изменения фаз газораспределения с электронным управлением MIVEC. Система впрыска топлива управляется многоступенчатой ​​системой ECI. Если до разработки этого двигателя в Mitsubishi фазовращатель устанавливался только на впускной распредвал, то на этом агрегате привод фаз газораспределения появился на обоих валах, впускном и выпускном.

    Головка блока Lancer 10 1.8

    Головка блока цилиндров Mitsubishi Lancer изготовлена ​​из алюминиевого сплава.Отсутствуют гидрокомпенсаторы; для регулировки зазора клапанов придется подбирать толкатели (в виде стаканов) разной толщины. Это типичный DOHC с двумя распределительными валами, воздействующими непосредственно на клапаны, без всевозможных коромыслов. По типу кулачков вал представляет собой гидрораспределитель. По регламенту производителя зазоры клапанов необходимо проверять после 120 тысяч пробега. Свечные колодцы расположены в центре головки блока цилиндров.

    ГРМ привода двигателя 1.8 Лансер 10

    Два распределительных вала приводятся в движение цепью через звездочки распределительных валов. В газораспределительном механизме используется бесшумная цепь, состоящая из 180 звеньев. Он проходит через звездочки ВВТ (фазовращатели) и звездочку коленчатого вала. Цепь ГРМ имеет три соединительные пластины с маркировкой (оранжевые), которые служат для определения местоположения звездочек. Натяжитель является важным элементом привода. Он поддерживает постоянное натяжение цепи ГРМ. Он состоит из поршня со встроенной пружиной.При установке натяжителя его поршень давит непосредственно на башмак натяжителя, обеспечивая автоматическую регулировку натяжения цепи ГРМ. ГРМ Lancer X 1.8 далее на картинке.

    Технические характеристики двигателя 1.8 Lancer 10

    • Рабочий объем — 1798 см3
    • Количество цилиндров — 4
    • Количество клапанов — 16
    • Диаметр цилиндра — 86 мм
    • Ход поршня — 77,4 мм
    • Привод ГРМ — цепь (DOHC)
    • Мощность л.с. (кВт) — 140 (103) при 6000 об/мин.в мин.
    • Крутящий момент 178 Нм при 4200 об/мин. в мин.
    • Максимальная скорость — 202 км/ч
    • Разгон до первой сотни — 10 секунд
    • Тип топлива — Бензин АИ-95
    • Расход топлива по городу — 10,1 литра
    • Комбинированный расход топлива — 7,5 литров
    • Расход топлива по трассе — 6 литров

    Значения расхода топлива в таблице выше относятся к механической коробке передач. Для версии с АКПП (бесступенчатый вариатор) расход выше незначительно, а динамика разгона хуже более чем на секунду.

    Mitsubishi Group выпускает автомобили Lancer X с большим выбором силовых установок, удовлетворяющих любые потребительские запросы. Экономичность могут обеспечить двигатели объемом 1,5 литра, но если автовладелец хочет иметь максимально динамичный автомобиль, то его выбор следует делать в сторону двигателей объемом 2,0 и 2,4 литра.

    Двигатели работают в паре с различными типами трансмиссий. На Мицубиси Лансер 10 можно найти и пятиступенчатую механику, и вариатор.

    ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

    В начале выпуска Mitsubishi Lancer 10 линейку двигателей планировалось начать с маломощного двигателя объемом 1,3 л. Его мощности не хватало для достаточно динамичной езды, поэтому производителю пришлось отказаться от серийного выпуска Lancer X с таким силовым агрегатом.

    Более мощным двигателем, который все-таки попал в серийное производство, стал мотор 4G15 объемом 1,5 л мощностью 109 л.с. Он обеспечивал приемлемый разгон, но его ресурса было недостаточно.Это связано с конструктивными недостатками и высокой чувствительностью мотора к качеству масла и периодичности его замены.

    В 2011 году взамен неудачного полуторалитрового двигателя Mitsubishi Group начала устанавливать на Lancer X силовые установки объемом 1,6 литра. Увеличенная мощность до 117 лошадиных сил сделала динамику лучше и разгон до 100 км /ч было снижено. Новый двигатель имел успех и сумел полностью вытеснить 1,5-литровую версию в 2012 году.

    Внешний вид Mitsubishi Lancer 10 спортивный, что требует соответствующего силового агрегата в подкапотном пространстве.Поэтому в линейке появились ДВС с еще большей мощностью. Первый из них — 1,8-литровый двигатель 4b10 мощностью 143 лошадиные силы. Вторым двигателем стал 2-литровый мотор 4б11, имевший мощность 150 л.с. от. Оба двигателя разрабатывались в тесном сотрудничестве со специалистами Kia-Hyundai, поэтому на международном рынке они также называются G4KC и G4KD соответственно.

    В 2012 году на lancer 10 перестали использовать двухлитровый двигатель. Это связано как с повышенным налогообложением более крупного двигателя, так и с меньшей литровой мощностью силовой установки.

    Для североамериканского потребителя Lancer 10 выпускается с двигателем объемом 2,4 литра. Тот же двигатель используется на . Вместе с ним используется и турбина, позволяющая достичь мощности в 176 лошадиных сил. Тюнинг этой силовой установки приносит увеличение мощности до 190 л.с. без потери ресурса. Мотор был разработан совместно с Kia-Hyundai и получил международные обозначения G4KE и 4B12.

    Характеристики автомобилей с разными силовыми установками

    Мицубиси Лансер Х 1.5 мт показывает наилучшую эффективность. Средний расход бензина при движении в смешанном режиме составляет около 6,5 литров на 100 км. В городском потоке расход топлива возрастает до 8,2 литра. Выезд на трассу будет сопровождаться наименьшим расходом, который составляет не более 5 литров.

    Использование АКПП на Mitsubishi Lancer 10 1.5 AT увеличивает расход топлива. На 100 километров по трассе потребуется 6 литров. В городском потоке машина будет потреблять 8,9 литров. В случае смешанного режима движения расход топлива составит около 7 литров.Разгон до сотни будет колебаться от 11,2 на механике до 15,3 на ат.

    С двигателями 1,6 л применяется классическая коробка автомат с 4 передачами и механика с 5 передачами. Седан Lancer 10 с таким мотором имеет характеристики, указанные в таблице ниже.

    Таблица характеристик Mitsubishi Lancer 10 с двигателем 1,6 л

    Объем двигателя 1,8 л способствует не экономичной, а динамичной езде.

    Таблица характеристик Mitsubishi Lancer X с силовой установкой 1.8 литров

    Широкий выбор автомобилей Lancer X доступен с двигателями объемом 2,0 литра. К ним относятся как 4wd 4wd, так и спортивные автомобили ralliart, которые выпускаются с 2008 года. Расход бензина на 100 километров для различных моделей Lancer 10 показан в таблице ниже.

    Таблица расхода топлива Mitsubishi Lancer X 2.0 в различных вариантах

    Разгон до 100 километров в час на двигателе 2.0 достигается менее чем за 10 секунд. Характеристики двигателя и трансмиссии оптимизированы для получения наилучшей динамики.

    Ресурс двигателя и типичные проблемы при эксплуатации

    Наиболее проблемным является двигатель 1,5 л. неудачная конструкция привела к тому, что двигатель теряет компрессию уже на 50-60 тысячах на одометре. Это связано с залеганием поршневых колец. Для устранения неисправности потребуется диагностика, раскоксовка, а в некоторых случаях и полная переборка двигателя.

    Довольно часто двигатель объемом 1,5 литра пугает автовладельца индикацией Check engine.Чек горит не столько из-за проблем с мотором, сколько из-за ошибок в прошивке. Обновление ПО ЭБУ решает эту проблему. Электрическая цепь тоже иногда выходит из строя.

    Самый маленький мотор наиболее чувствителен к качеству смазки. Даже при соблюдении всех сроков замены масла ДВС отремонтируют при пробеге от 120 до 150 тыс. км. Ресурс силовой установки крайне мал. При пробеге более 80 тыс. км наблюдаются посторонние шумы.Помимо того, что двигатель работает громко, он еще и троит часто. Силовая установка оказалась настолько неудачной, что Mitsubishi Group пришлось прекратить производство.

    Силовой агрегат 1,6 л начинает жрать масло после 100 000 км. Маслогер колеблется от 100 до 300 грамм на 1000 км. Мотор живет около 200 тыс. км, после чего требуется капитальный ремонт.

    Двигатель 1.8 не имеет гидротолкателей. После 120 тыс. км начинаются проблемы с регулировкой зазоров клапанов.

    Головка блока цилиндров Двигатель 1,8 л

    Силовая установка объемом 1,8 имеет самый большой ресурс среди всей линейки моторов. Переборка может потребоваться, когда пробег на одометре превышает 300 тысяч.

    Основная неисправность двухлитрового двигателя — засорение катализатора. Для устранения проблемы потребуется установка специальной вставки. Паук не только заменяет штатный катализатор, но и уменьшает завихрение выхлопных газов. Ресурс 2.0 около 250-280 тыс. км.

    Целесообразность ремонта и замены с контрактным двигателем

    Однозначного ответа, что лучше ремонтировать родной или б/у контрактный двигатель, нет. Многое зависит от состояния блока двигателя. Если есть термическая деформация цилиндров, то рекомендуется присмотреться к покупке мотора, снятого с другого автомобиля. Цена в этом случае будет колебаться от 20 до 50 тысяч рублей.

    Контрактный двигатель Lancer X 4A91 1.5

    Lancer X 4A92 1.6 контрактный двигатель

    Lancer X 4G93T 1.8 контрактный двигатель

    Mitsubishi Lancer x 4B11 2.0 контрактный двигатель

    Lancer X 4B12 2,4 контрактный двигатель

    имеет смысл приобрести запас запчасти, если мотор требует поверхностного ремонта, или если вы уверены, что капитальный ремонт даст достаточный ресурс. Стоимость капитального ремонта от 10 до 20 тысяч рублей. Если предполагается проводить операции своими руками, то автовладелец должен знать устройство силового агрегата.

    Отзыв владельца

    В 2008 году, до кризиса, пришло время менять машину, а именно Тойоту Камри 2005 года. Мне надоели ее габариты, хотелось чего-то компактного и классного, но еще и по цене, что бы не кусалась. Помониторив рынок, выбрал седан Mitsubishi Lancer 10 поколения с двигателем 1,8 л и вариатором. Комплектация неплохая: 143 л.с., климат, датчики дождя и света, 7 подушек. Из допов добавлены крылья, сигналка, защита и коврики.

    Каждые 15 тыс. км на ТО. Только на втором ТО заменили передние амортизаторы. На 35 тысячах сделал диагностику подвески — рулевые наконечники под замену. На 55 тыс. км появились щелчки при повороте руля (гарантия еще действовала). В итоге поменяли некоторые подшипники и правый амортизатор. Езжу нормально, на ямах притормаживаю, но часто летали амортизаторы. Хотя у знакомого тоже Лансер 2008 года, только 2-х литровый, и с этим у него проблем не было.

    Сервис неплохой. Делают они это, конечно, медленно. Динамика у машины более чем хорошая, до сотни по паспорту 9,8 с. В поворотах оказалось валко. Расход немаленький — 11-12 по городу. Шумоизоляция, как и у большинства машин этого класса, не блещет. В салоне просторно, особенно спереди. Он отделан жестким пластиком, который вскоре начал греметь (увы, бездорожье). Ездить удобно с его 187 см. Багажник ничтожный, даже 2 мешка картошки не влезет.Многие отзывы о mitsubishi lancer считают его огромным недостатком. Клиренса в 165 мм достаточно, чтобы легко подъехать практически к любому бордюру. Климат работает нормально.

    Продал недавно по следующим причинам: гарантия закончилась, ТО становится дорого, много чего надо менять, даже если покупать не оригиналы, а смотреть сервисную книжку при продаже. Продается быстро, ликвидность на вторичном рынке хорошая.

    Тест-драйв

    Mitsubishi Lancer X
    5 лет в моде

    Жданов Павел ( 13.03.2012 )
    Фото: PushCAR

    Mitsubishi Lancer однозначно популярный автомобиль в России. В 2007 году были выпущены седаны Lancer десятого поколения, представленные на Детройтском международном автосалоне. Дизайн разработал Акинори Наканиши, который придал своему детищу клиновидные формы, передающие неординарный, стремительный настрой спортивной модели. Lancer десятого поколения, претерпевший несколько незначительных, незначительных внешних и внутренних изменений, вот уже 5 лет поражает сердца автолюбителей, желающих выглядеть за рулем дерзко, спортивно и быстро.Японцы, как это часто бывает, угадали с дизайном. В России популярности этой модели способствуют два фактора – удачный, практически исчерпывающий набор двигателей и привлекательный внешний вид. Привлекательный и яркий дизайн, репутация «гоночной», «водительской» и «озорной» машины сделали свое дело. Так уж сложилось, что внешний вид для российского потребителя имеет чуть ли не решающее значение, так как для многих очень важно соответствовать определенному стилю, подчеркивающему характер владельца.

    В марте 2011 года во всех дилерских центрах начались продажи обновленной версии Mitsubishi Lancer X. Обновление заключалось в ретуши лица и добавлении еще одного нового двигателя, способного работать в паре с «механикой» или с вариатором и выдающего 143 л.с. объемом 1,8 литра. Этот двигатель выполнен по технологии MIVEC и, как заявляет производитель, он экономичный, достаточно производительный, но при этом более экологичный, чем, например, его двухлитровый аналог.Больше всего хотелось бы понять эту машину, узнать причины ее успеха. Для этого мы взяли на тест Lancer с новым двигателем 1,8 л мощностью 143 л.с. и пристально посмотрел на него.

    Самым интересным и выразительным является передняя часть автомобиля. Эффектная фальшрадиаторная решетка в виде огромного, трапециевидного воздухозаборника призвана показать, что под длинным капотом бьется огромное и мощное сердце, требующее не менее мощного охлаждения, хотя на самом деле все три имеющихся двигателя — обычные, «гражданские». те.Самый мощный из них, тот, что оказался у нас на тесте – объемом 1,8 литра. Фары автомобиля продолжают своей формой дизайнерскую идею всей передней части. Они имитируют чуть прищуренный, угрожающий вид. Отсюда и накопительный эффект от созерцания «передка» Mitsubishi Lancer, что говорит о спортивном и я бы даже сказал агрессивном настроении водителя и его автомобиля. Автомобиль выглядит более расслабленным сбоку и сзади. Задние фонари внутри состоят из нескольких отдельных элементов.Эти элементы расположены на разных уровнях, что придает им эффект парения в воздухе. Описывая конструкцию этого автомобиля, я пришел к выводу, что конструкторы с достойным похвалы талантом, простыми и недорогими решениями добились большого эффекта. При ближайшем рассмотрении как внутри, так и снаружи все элементы дизайна Mitsubishi Lancer X просты. Здесь вы не найдете сложных извилистых линий, большого количества и разнообразия форм и материалов. Но в то же время внешний вид этого автомобиля, как и пять лет назад, конкретный, яркий и запоминающийся.Более того, вся концепция этого дизайна как бы отражает главный девиз Mitsubishi Motors — Надежно! Смотришь на Lancer, и кажется, что эта машина не может сломаться. Простота и универсальность образа играет очень важную роль в создании этого впечатления.

    Салон Mitsubishi Lancer X на сегодняшний день средний по размеру и удобству. Водителю и переднему пассажиру достаточно комфортно во всех плоскостях, трем пассажирам второго ряда, если они среднего роста и комплекции, будет удобно и комфортно, места для ног достаточно, места над головой тоже достаточно.На заднем сиденье спокойно усядутся трое взрослых. Багажник далеко не самый большой в классе – 315 литров. А вот полноразмерная запаска хранится в полу багажника.

    Что касается эргономики, то здесь все просто и по-японски сдержанно. При виде простой конструкции и минимума органов управления глаза не разбегаются и все, что нужно современному водителю, находится под рукой. Головное устройство выполнено в простом, консервативном стиле и, на мой взгляд, очень простое в управлении.Кондиционер управляется тремя поворотными ручками с очень простыми и интуитивно понятными обозначениями. Глядя на них, в языке крутится формулировка — «старомодность», но когда начинаешь ими пользоваться, становится понятно, что все гениальное просто, они очень удобны в эксплуатации и «старомодность» постепенно забывается. В «японской» простоте есть правда и недостатки, например, все комплектации, включая самые дорогие, оснащены обычным кондиционером, климат-контроля нет.Регулировка рулевой колонки во всех комплектациях возможна только по высоте. Система динамического контроля устойчивости не входит в стандартную комплектацию. К недостаткам оборудования можно отнести конструкцию подлокотника, который практически недоступен водителю. Ставить на него локоть можно только в том случае, если сиденье максимально отодвинуто назад, а при отсутствии регулировки руля по вылету такое положение водительского кресла совершенно неприемлемо. Отсюда вывод, что центральный подлокотник хоть и установлен в базе любой комплектации, но сам по себе бесполезен для водителя.Из всех кнопок, расположенных на водительской двери, а их не много, не мало — семь, выделена только одна — стеклоподъемник водительского. Зачем такая экономия на подсветке мне непонятно. Несмотря на вышеперечисленные недостатки в эргономике, мне все же удалось удобно устроиться на водительском месте. Во время вождения я понял, что мне удобно не только сидеть, но и управлять машиной.

    В самом начале теста я понял, что не предусмотрел некоторых важных нюансов.Первым непредвиденным обстоятельством стало то, что тестовую машину мне передали на шипованной резине. Конечно, Nokian Hakkapeliitta 7 — благородная резина, но не для Москвы с ее асфальтом и бесснежными зимами. Каково же было мое разочарование, когда, несколько раз пытаясь пройти поворот быстрее обычного, я почувствовал, как машина, на шипах, как на коньках, начала соскальзывать с намеченной мною траектории. Вместо ожидаемой динамики и управляемости появилось желание больше не заниматься подобными экспериментами на шипованной резине.Кроме того, мне показались слишком большими крены передней части автомобиля при лихих маневрах. Я ожидал от подвески Mitsubishi Lancer X жесткого и «драйверского» поведения. На самом деле я пришел к выводу, что Лансер кренится в поворотах так же, как и большинство автомобилей этого класса, которые не претендуют на звание гоночного автомобиля. Правда, здесь есть одна тонкость. Как правило, больший крен присущ более мягкой подвеске, которая компенсирует недостаток спортивного поведения общим комфортом салона. Подвеска Mitsubishi Lancer оставила приятное впечатление.Он жестковат, но работает вполне комфортно, а грамотно собранный салон не реагирует на дорожные стыки и неровности, все толчки и вибрации остаются где-то на уровне подвески и кузова. Сиденья с хорошей боковой поддержкой могут быть установлены, чтобы улучшить общее впечатление от прохождения поворотов. Тогда сильные крены не портили бы впечатления от красивых быстрых поворотов, а спортивный седан был бы по-настоящему спортивным. В тестовом образце сиденья не имели боковой поддержки.

    Шумоизоляция салона, несмотря на заявления производителя о ее значительном улучшении, по-прежнему недостаточна для комфортной езды.На мой взгляд, в этой машине звуки двигателя меньше всего проникают в салон. Все остальное, от чего салон обычно изолируют, до слуха пассажиров доходит в «хорошем качестве». Во время движения в салоне хорошо слышен гул, возможно, это звуки, издаваемые трансмиссией, которые хорошо различимы на скорости 90 км/ч и выше. Приходится немного повышать голос, чтобы собеседник на переднем пассажирском сиденье хорошо слышал водителя. Но если подумать объективно, то можно прийти к следующему выводу — у разных людей слух разный, кто-то прислушивается к посторонним шумам в салоне, а кто-то, наоборот, не думает о спортивном вождении и ездит без громкого звука.В целом шумоизоляция является несколько субъективной характеристикой и не должна использоваться для оценки автомобиля в целом. А учитывая, что Mitsubishi Lancer X позиционируется производителем как спортивный седан, о шумоизоляции салона можно и не упоминать.

    Разгон до 100 км/ч за 11,2 секунды, максимальная скорость — 192 км/ч. Двигатель объемом 1,8 литра комплектуется либо механической коробкой передач, либо вариатором. В нашем случае это вариатор. Работа вариатора на Mitsubishi Lancer X с двигателем 1.8 MIVEC нареканий при тестировании не вызвал, двигатель мощностью 143 л.с. имеет хорошую тягу, а вариатор плавно ведет машину. Если нужно быстро разогнаться или резко сойти со старта, не проблема — вариатор может все. Просто нужно немного привыкнуть к стилю его работы. Если плавно, но интенсивно работать газом, то вариатор будет работать вдумчиво, а вот если резко нажать на педаль, то разгон получится резвым. Работа вариатора порадовала тем, что в любом диапазоне скоростей машина адекватно и достаточно быстро реагирует на работу педали газа и поэтому обгон на трассе получается уверенно.В целом, пара «двигатель 1.8 — бесступенчатый вариатор» для Mitsubishi Lancer X работает слаженно и вызывает только положительные эмоции. Могу лишь добавить, что на тесте присутствовал совершенно новый автомобиль и представитель РОЛЬФ Импорт заверил меня, что новый автомобиль Mitsubishi не нуждается в обкатке. двигатель прошел холодную обкатку на заводе. Возможно, поэтому средний расход топлива во время теста оказался несколько выше заявленного производителем — 11,5 литров.

    Итогом всего вышеперечисленного является то, что тест Mitsubishi Lancer X 1.8 Invite+CVT стоит 789 000 руб. Тем, кто ценит комфорт и тишину в салоне, наряду с богатым оснащением и низкой стоимостью, такой автомобиль, скорее всего, не подойдет. Этот автомобиль стоит своих денег для тех людей, которым нужно и важно поддерживать имидж водителя, пропагандирующего активный стиль вождения. Такой автомобиль будет интересен тем, кто любит японские автомобили и считает, что они надежнее других автомобилей, я имею в виду как любителей марки Mitsubishi, так и японских автомобилей в целом.Этот автомобиль понравится любителям спортивного дизайна и тем, для кого внешний вид и имидж марки стоят на первом месте, а скромный и спокойный дизайн внутреннего убранства является преимуществом.

    В любом случае Mitsubishi Lancer десятого поколения занял почетное место в сердцах поклонников, ведь машина получилась с душой и характером. Сочетание простого, но эффектного дизайна, консервативного и эффективного внутреннего пространства и имиджа качественной японской марки завоевали внимание и любовь некоторых автолюбителей к Mitsubishi Lancer, и я уверен, что этот автомобиль полюбят еще многие люди.

    Стоимость автомобиля Mitsubishi Lancer X (1.8 CVT) от 789 000 рублей.

    Отзыв о Toyota Vista SV30 (1993). Хороший год — это острые ощущения

    Александр 63 — 2005-11-08
    ToyotaVista SV32 ремонт задней подвески. Да, я добрался до бесконечного стука в задней подвеске. Сдуру купил все рычаги, патроны в стойках и поехал по городу объезжать немногочисленные сервисы, специалисты которых не шарахаются по углам, как только видят мою машину.За весь этот ремонт мне предложили расстаться с почти 7000 потом и кровью заработанных полноценных российских рублей. Жаба раздавила меня, но меня охватил страх.
    Короче, пошел я в магазин, купил много ВД40, еще немного пива, рыбы, пригласил друга и пошел в гараж, где есть дырка. На замену картриджей с перекурами и выпивкой ушло около 2 часов. Никаких сложностей не было, даже с установкой пружин на место.
    Воодушевленный, он взялся за рычаги.Беда подстерегала, когда выбивал болт крепления двух поперечных рычагов не к балке, а там, где было колесо. Ну, он не хотел уходить оттуда. Много было сказано слов из ненормативной лексики, хороших и разных, сейчас вспомнил и жалею, что не записал тогда все эти фразы.
    Как где-то в статьях описывалось, действительно пришлось снимать балку — но эта процедура оказалась проще: откручиваешь около 8 гаек/болтов и она падает, надо только снять все рычаги не сразу, но только с одной стороны и машину при этом не поднимать , пусть стоит на колесах.
    Больше с этим проблем не было. На замену рычагов ушло около 4-х часов, из них на выбивание одного болта ушло около 2-х часов, и протрезвел полностью.
    Теперь я езжу на МАШИНЕ. ЗДЕСЬ.
    Рычаги около 80$ за штуку. Картриджи 1700 руб за штуку.

    Влад — 08-09-2005
    При погрузке 5 человек в Висту СВ30 задняя подвеска тупит на отбойнике, даже на небольших ямках. По этой причине нельзя двигаться более 60 км/ч. Стойки живые, думаю дело в мягких пружинах.Купил машину неделю назад, опыта с японками нет, поэтому прошу совета, друзья: так ли должно быть, и как с этим быть?

    Андрей — 08.09.2005
    Была такая байда. Купил и установил новые пружины от Eurocamri SXV20 Lesjofors (800р/шт.) С ними все замечательно и продал.
    Покупал через экзист, заказал сначала Килен оплатил потом звонят что эти закончились, предложили немного доплатить и прислали Лежинфорс.

    Rulevoy24 — 13.10.2005
    Виста 30.Стук в подвеске при проезде переездов и по гравийке. Осмотр и проверка на люфт ничего не выявили. Загнал на стенд, мастер сказал, что люфта нет и тип мне не подходит, так что все равно постукивает. Есть подозрение на привод, так как просит замены, стал хрустеть в поворотах. Еще можно услышать толчки в подвеске, если резко нажать на газ во время движения. Где-то ранее читал, что это признак изношенных сайлентблоков и втулок стабилизатора.Как проверить, где посмотреть, в общем жду совета.

    HoLL, 03 — 2005-10-14
    У меня была СВ32, передняя подвеска тоже тарахтела, при этом ни один мудак с СТО толком не мог объяснить где и что. Пришлось все делать самому, как обычно. Как выяснилось, дело было в глушителях стабилизатора, тех, что его крепят к кузову (380 рублей за штуку, обратите внимание, что у них были металлические щечки) и тех, что на рычагах («пластины» по 140 рублей за штуку).В изношенных «тарелочках» металлические втулки были почти сорваны. Когда я их заменил, передняя подвеска перестала тарахтеть и бренчать. Особенно это было заметно при пересечении трамвайных путей. p.s. Не берите подделки, а то я сдуру какие-то купил, хотел сэкономить :-(, но они через месяц разбились, и опять стук по рельсам.

    Vasilich86 — 2005-11-14
    Про пружины Килен на 40-ю Камри. В общем пришлось менять пружины, так как когда вся семья была в машине, то ехали на бамперах :(.Пружины подошли от EuroCamri, десятый выбор был седан (64650), усиленный седан (64730), универсал (64660), усиленный универсал (64720). у вагона пружины длиннее. Все написано в порядке увеличения толщины стержня. В итоге здравый смысл почти победил :). Было заказано 64730 (усиленный седан). Впечатления: зад приподнялся на несколько сантиметров, теперь пустая машина немного козлит (хотя и морозы наступили, амортизаторы стали жестче), но когда теща сзади садится — ляп, даже если ты всегда носишь ее с собой :).А вообще я бы посоветовал поставить 64650.

    Rustem — 27.10.2005
    У меня был следующий прикол с писком. Все началось со скрипов при переключении рычага АКПП. Поехал в сервис АКПП, откуда меня отправили со словами «приезжай с проблемой, у тебя все хорошо, а скрипеть в автомате нечему». А скрип оставался, чем дальше тем больше настораживал! Причем на «холодной» машине скрипело сильнее, чем на «теплой».
    Вторая поездка была на диагностику ходовой и подвески. Подняли машину на подъемнике — мастер полез посмотрел, по моей просьбе проверил подушки двигателя. Резюме: нужно поменять задние втулки и линки. Поехал, купил, поменял. Все хорошо… Но скрип остался!
    Через некоторое время скрип стал напоминать о себе даже при движении по ухабам. Терпение полностью исчерпано. Я пошел в другой сервис. Где мастер, внимательно выслушав мои злоключения, сделал следующее.Загнал машину в яму, поставил на «парковку». И в этом положении он пытался «раскачивать» его вперед-назад. Услышал характерный скрип от….КРЕПЛЕНИЯ ГЛУШИТЕЛЯ на передней балке автомобиля! Побрызгал деталь WD-40 на ент и скрип практически пропал. Оказалось, что там треснула резинка, металл о металл — и о-ля-ля! Естественно WD-40 это временная мера, позже заменил. Так что если дырка есть, то по вышеописанной технологии, вооружившись WD-40, можно проверить.Удачи!


    Toyota Vista 1992
    Автор: Брюнетка, Улан-Удэ
    Год выпуска: 1992
    Двигатель: 3S-FE
    Марка кузова: SV35 (кузов Camry)
    Тип кузова: Седан
    Трансмиссия: АТ
    Привод: 4WD
    Срок владения : 1 год и 5 месяцев.
    Расход топлива: 12,5 — город, лето, минимум; 9 — дорожка. 14-15 – город, зима; 9 — дорожка.

    Купил старую машину (дневник)

    Это мой второй опыт эксплуатации, и мои машины отличаются друг от друга практически обратным образом: сначала был дизельный автобус Nissan Vanette 1991 года выпуска.(кузов С22, МКПП, 4WD), я на ней откатал два года и три месяца. С этого замечательного почти во всех отношениях гибрида тягача и танка я перешел на почти седан бизнес-класса. У моих автомобилей есть общие черты: объем двигателя, страна-производитель и первая буква в названии модели. Все остальное РАЗНОЕ. Вот небольшое десятистраничное погружение в женскую логику MS Word.

    ЧАСТЬ 1. По расчету

    Скажу сразу: суперпопулярная марка Тойота меня не волнует именно своей «универсальностью» (исключения Windom и LandCruiser).Впрочем, имея 90 000 рублей (на март 2005 года), далеко не убежишь. Я знаю предложение местного рынка на «5». Меня заинтересовала одна машина, Suzuki Wagon R 1995 года выпуска, цена «с отдачей» была всего 90 тысяч. Двигатель 0,657 л, моя любимая механика, три года в России и 190 тысяч на одометре. Скоро потребуется ремонт, а запчастей на него никогда нет. Сузучонок исчез. «Берите то, что ремонтопригодно и ликвидно! Пару месяцев покатаешься, — сказал мой гражданский муж, он взял параллельно со мной Паджеро-конструктор.А мы планировали: Паджеро приезжает, оформляется, продаем свои машины и едем во Владик за другими. А вышло наоборот: с ремня ГРМ сбежали, и тот жидкий и ремонтопригодный автомобиль остался со мной намного дольше.

    7 марта 2005. Продал свой драгоценный автобус. Настроение грязное. Вечером мы сидели в ресторане с ГРМ и К, отмечая Международный женский день. Я выпила бутылку вина, приехала домой ночью, залилась пьяными слезами: мне Ванетку жалко.Как она там с этими деревенскими мужиками, которые в ней уехали? Оказалось, что культурный шок от смены моих заботливых ручек на колхозные был глубоким: через месяц техника полетела. Трактористы плохие! ..

    8 марта. Какой фиговый праздник, когда у меня нет машины! Не обращая внимания на легкое похмелье, утром обзвонил объявления — все предложения до 100 тысяч. Их было 7. Машины либо были проданы, либо не устраивало соотношение цена-качество. И ни одно «сво» не подумало меня поздравить! С одним парнем, Ильей, «стреляли» на завтра.У него «Виста» 1992 года, ему нужен ремонт ходока, и он хочет 90 000 долларов.

    9 марта. Ко мне приехали две белые машины: Илья и та самая почти «неходячая» Toyota Vista 92-го и его сестра на «жучке» Daihatsu Charade 99-го (1,3 л, АКПП, «деревяшка»). А Виста была в кузове Камри! Увидев ее, я закрыл глаза и в ужасе отвернулся. Итак, на двух машинах, в салоне Шарада и с Вистой-Камри в сопровождении, я поехал на свою постоянную СТО — проверять машины на вшивость.Малышка Чарада первой поднялась на лифте. Пока мы добирались (до самой окраины), я успел хорошо рассмотреть и даже оценить ходовые качества Дайхацика. Диски согласно своему низкому классу. Мастера в полном составе стекались в Шараде, чтобы поглазеть на это чудо. Вердикт был: «Состояние почти хорошее, не ухоженная. А таких машин мы не знаем». Я тоже смотрел везде умным взглядом. Машина почти «в порядке», но черный антифриз и уровень масла на щупе ниже минимума.Машина всего полтора года в России, а здоровье еще не кончилось. Зато овощной салон и машина. И запчастей на него нет. И как потом продать? Обещала подумать: а вдруг я не найду ничего лучше. Но этот свежий и экономичный.
    Чего нельзя было сказать о втором заявителе из-за моей заботы и моих денег. Виста, на которую даже смотреть не хотелось, на осмотре долго не задержалась. Открыв капот, мастер обнаружил свою любимую 3S.Пощупав ходовку, мы обнаружили полный привод (который Илья не афишировал, но я обрадовался, зная, что это за Вещь). Они также обнюхали машину и выдали длинный список того, что нужно было срочно поменять. — А сколько он ест? — спросил я Илью стервозным голосом. — Двенадцать тринадцать, — грустно ответил он. — Ну, автомат и четыре WD, конечно, — сказал я совершенно противным тоном, — с ней все ясно. Хватит, спасибо, гоните их. И выглядит жутковато, подумал я про себя, тыча пальцем в шатающийся задний фонарь.Глядя, как грязно-белый дровяник, кряхтя, выходит из ящика, я пообещал мастерам: «Не возьму!» А так как моя любимая СТО рядом с чертом, я попросил владельца Висты меня подвезти. Все сломалось! Удобно развалившись в чудесном кресле, роскошно вытянув ноги (рост 178, нижние конечности до фига…), я стал осматривать салон, и он меня покорил. Чуть повернутая к водителю панель, черная в полумраке юного вечера, выглядела просто замечательно (ого, климат-контроль! С незаправленным кондеем, как оказалось летом).Мне понравился большой кожаный четырехспицевый руль, такой толстый. Но главное, что машина при всей дохлой подвеске умудрялась очень красиво ездить на моей попе, закаленной двухосным микрахом. Неработающие стойки тряслись и издавали тихие звуки, но породу не убьешь! Вышел из машины возле дома с парой фраз в голове: «На восстановление подвески нужно 15 тысяч» и «Начну торговаться в восемьдесят». Итого: имеем приличную большую машину в не совсем приличном состоянии, но за 60-70% от среднерыночной цены.Нелюбимая марка, противный цвет и не та коробка, зато какой салон! Вывод был такой: «Сделаю, поеду и продам, а к машине привыкну». Парень поддержал. Хотя кто его просил? Ну, это личное, а не меню ужина.

    10 марта. С ума сойти, я купил Тойоту, которая поначалу выглядела не так уж и плохо, за 70 штук. Выдали генерал-офицера, я стал там седьмым по счету (что должно было насторожить, но я уже все решил). Хозяин в последний раз отвёз его к себе домой, посоветовал заправиться, т. к. он срезал с утра пять литров, и мы тепло попрощались.Сев за руль, я почувствовал себя немного напуганным. Тонировка и слой грязи на окнах (особенно высохло лобовое!) создавали ощущение подводной лодки. Медленно, подавляя желание переключить передачу, я полз по улицам. Чудный мартовский вечер был прекрасен, заходящее солнце щедро било косыми лучами в грязные окна, напрочь лишая их видимости. Илья, вероятно, был ясновидящим. Машинка вызывала материнское желание помыть и накормить.Что и было сделано в первые 15 минут после покупки.
    И вот в половине пятого я вылез из «АвтоЛидера» с огромным пакетом запчастей и расходников (роскошная покупка была!). В 18-00 машина выехала за ворота того же СТО. Можно себе представить, как мастера встретили мое торжественное появление на белом коне. Аплодисменты промасленных рук: работа упала. Я трусливо полз все 15 км до СТО и ничего не понимал в машине: что-то гудело, как-то ехало.Как будто первый раз в жизни за рулем. И я не могу поверить, что она моя. Все произошло так быстро!

    12 марта. Я забираю машину. С ним был проделан целый перечень работ. Двигатель: замена масла (маннол синтетика, такое было в двигателе), ремень ГРМ с роликами, сальники, подушки, чистка… (слово забыл, а не форсунки), регулировка зажигания и ХХ. Заменили все фильтра и ремень ГУР, рулевые тяги с наконечниками и пыльники. Стоимость работы 2700 (дешево для постоянных клиентов).Нормальные машины кажутся довольными после замены масла, но насколько веселее стала ездить моя Виста, трудно сказать. Я ее еще не знаю.
    Родня моя, привыкшая пихать тонны хлама в бездонные недра микроба, стонет: как же мы поедем в деревню? Но посидев в уютном салоне, замолкает. Вечером купил полис ОСАГО. Боже, это в два раза дороже автобуса! 2970 рублей — какой ужас. Здесь 135 лошадей. АКП — ублюдок! Ехать скользко, привык двигатель тормозить, но на автомате малоэффективно, слишком долго думает.Черт! Она заглушила машину рычагом на «Д» и не смогла ее завести. Потом делала это не раз.

    15 марта. Я все пропылесосил, нашел кучу монет, шерстяной шарф и комплект тормозных колодок. В багажнике отличный коврик, не сравнимый с линолеумом автобуса. Салон действительно супер: велюр, ковры и бархат. Очень понравились спинки задних сидух, которые откидываются и открывают огромное окно в багажник.
    Я чувствую, что мощность мотора опережает состояние ходунков.Машина хочет и может летать как ветер, но страшно: все болтается и прыгает. Напрягся на пять лет вперед (даже лифчик начал носить!)… Приобрёл кучу пыльников, сайлентблоков, пару шаровых и пружин, тормозные колодки и снова сдал тачку в ремонт переднего ховер. Меня поразили цены на Тойотовские запчасти после ниссановских: дёшево, блин! Только пружины встали резко, по полторы на каждую. Я не жадничал, покупал все новое (в моем любимом «АвтоЛидер»).

    17 марта. Из заявленных пятнадцати тысяч шрамов я выкатил, даже пришлось брать, и привести в норму удалось только до того, как работу снова оценили в 2700 рублей. Две упаковки комплектующих стоят 12 тысяч. Заветный новый KYB купить не удалось, пришлось ограничиться прокачкой. Эффективная процедура, кстати! Машина теперь ЕДЕТ!

    18 марта. Моя «тумбочка» была пуста, и пришлось просить у Абрамчика пару тысяч за резину, на передний мост за 2500 купил пару красивых Фалькен Эспиа вместе с дисками и еще один голый диск.Снятые «Бриджики» стали запчастями. Пришлось внимательно соблюдать размер шин 185/70R14, ведь колеса должны быть одинаковыми (4WD). Вечером, после работы, мы переобулись. Надо сделать аналогичный развал! Как бесит меня эта дурацкая машина!

    19 марта. Сделали аналогичный развал на компе в «Данале» и поехали в деревню. В пути выяснилось: ремонт сделан на отлично, машина держит дорогу за счет только одного «передка», повороты проходит почти не кренясь.Подвеска жестче, чем у собратьев — но только на мой вкус. Только руль не очень приятный, он почему-то мягкий и невнятный. Уже в конце пути мы слетели с дороги в кювет. Вытаскивать нас собирался весь город — в этом хитром поселке на Байкале половина министров, директоров и т.д. имеют дачи. Я всех знаю, было весело.

    20 марта. Кое-как пробрались в город на погнутой стойке. Машина шла по шоссе, как дальневосточный краб, боком.Задолбала выпрямить руль, сплошное напряжение. Да и внешний вид пострадал: шпаклевка слетела с крыла. Я подозревал, что крыло уже готово. Ладно, у меня ничего не отвалилось! 🙂 Виста ест по трассе мало: девять литров. Но в городе… Тринадцать — это минимум. Ведь после ремонта можно ездить быстрее и наглее! Ха, плохой привод экономит бензин…

    23 марта. Наконец перешел в левый ряд, уступая только свежим иномаркам. Остальные просто не догоняют мою Висту.Вот зверь! Жмешь газ — она ​​»Р-р-ры» и вперед. Блаженство. Однако машина все равно раздражает одним своим присутствием.
    Вечер. В итоге помыл машину. Она ничто! Одно непонятно: как перевозить собаку? (Помесь хаски и овчарки, можно спутать с маленьким волком.) Во время ручной мойки заметил, что краска на задней правой двери радиально потрескалась лучами. И стеклоподъемник там не работает. Потом оказалось, что это не фига не краска.Это половинка шпакли…

    24 марта. Утром что-то пошло не так: выехал со двора, развернулся, а машина застряла возле ворот. Затачиваю круг, который еще не менял. А что делают остальные три нормальных колеса?! Дурак Виста орет и не шевелится. Из-за машины я не чувствую сцепления колес с землей. Я в шоке: я бы не позволила себе такой автобус, я на нем из такой «г» вылезла! .. Хочу жесткую блокировку! Выйти из машины не могу: дверное полотно открыто в тридцати см от переднего бампера.Точильный круг на льду, остальные на мелком грунте, неровном и замерзшем утром. Что это, черт подери, такое? Ставлю плату — полирует плату. Насыпаю песок и толкаю машину вперед, так, чтобы нос поцарапал о бортик. Это 35 сантиметров. В рывках, тык-тык, но я прохожу поганое место. Разразился. Фуф. Так что же это было? Вижу, что колесо не очень круглое, и машина им шлифовала, направляя туда весь крутящий момент. Я ухожу и прокрадываюсь в шиномонтаж, который стал почти знакомым.Там мне сказали, что порвался шнур, выкинули плешь и поставили мою вторую запаску с передка. На лето нужно купить комплект японских летних бэушек (5000 руб.). Наконец она показала свое сокровище ремонтникам. Они долго смеялись над плотно закрывающимся багажником и капотом, а потом с присущей им добротой рассказали, что Виста покусала и натворила. Лучше бы я не заходил! .. Потертое крыло — так иду — поменяю.

    27 марта.Целых три дня машина ничего не просила. Загнал аккуратно в лес — среди деревьев седан выглядит идиотски и ездить на нем страшно. А погода уже пикниковая! На автобусе я чуть ли не по лесу проехал, короткий, маневренный и высокий, он там прекрасно себя чувствовал. Но Виста хороша в городе.

    Первые выводы

    Больше ругал висту, но есть в ней и позитив. Я привык к ужасной внешности. От нее исходит надежность.Выходишь — стоит, ждет, морда широкая и довольная, вроде заулыбалась. Он всегда запускается. На холодную — чисто инъекционным способом со второго раза, на теплую — с первого. И не зря именно в высшей комплектации VX. Салон и приборная панель радуют. Все удобно, красиво, замечательно, безупречно. Рулевое колесо также регулируется по вылету, оно само поднимается вверх после вынимания ключа из замка зажигания; подушка сиденья имеет две регулировки, поясничный подпор.Серый велюр – очень благородный материал. Багажник очень вместительный (для седана, конечно). Загрузка мало влияет на динамику. Все жидкости и агрегаты находятся в одном месте — под капотом, а не разбросаны как автобусы. Мне очень нравится китайская (!) сигналка Steel Mate с дистанционным запуском двигателя. После прогрева сам выключается. Однако машина продолжает немного раздражать, передачи очень длинные и их мало. Хочу механику и более оригинальный цвет!
    Все-таки не зря я Тойоту не люблю.Они действительно какие-то безликие, скучные, невыразительные. Просто машина, и ничего лишнего, выносливая, сильная. Но скучно, хочется более эмоциональную машину или как-то непонятную эту. И еще: автомобильное счастье большое и комфортное. Плевать на дорогую страховку и 13 литров на сотню!

    ЧАСТЬ 2. Любимое животное

    Сентябрь 2005 года во дворе. И мы до сих пор вместе. Одометр прибавил пять тысяч километров, общая сумма, потраченная на оздоровление белой старушки, перевалила за «сороковую».Но это ерунда: главное, как изменилась машина и какое отношение она успела вызвать к себе.

    Приключения

    Расскажу про ловушку в городе!
    Мы любим прямой путь. Когда человек садится за руль автомобиля и его возможности увеличиваются, он не перестает искать кратчайший путь. Но иногда именно там неожиданные ловушки раскрывают хищные пасти. Например, к поселку Восточный из Загорска ведут несколько стихийных грунтовых дорог, проложенных прямо через холм.Люди активно пользуются этими дорогами, экономя время. Так вот, на одном из них кто-то когда-то прорыл глубокую трещину. Сколько машин в него попало — не сосчитать. Судя по катящейся в никуда этой трассе, автовладельцы буквально пачками и с большим удовольствием валятся в яму.

    Виста и я были среди несчастных. Привычка ездить по огородам восходит к самому началу обучения вождению (на Hilux Surf!). Vanette 4WD с ее 18-сантиметровым дорожным просветом и короткими свесами тоже подкрепила манеру не париться при выборе маршрута.В общем решил залезть на горку, благо все ездят. Я взбираюсь тихонько на крутой пригорок, перед глазами — поднятый капот и небо. Машина переворачивается тихонько, чтобы не чиркнуть длинным брюхом и вдруг — бац! — перед нами открылась дыра! Моя кошачья реакция и резкое торможение спасли передний бампер от удара о землю. Вышли, осмотрелись, с машиной все о «кей» (фото ниже).

    Очень легко попасть в эту хитрую ловушку: видишь пригорок, за ним снова дорога, дыры не видно.Спокойно лезешь — и совершенно неожиданно падаешь вниз. Даже насыпь, состоящая из вынутой из канавы земли, плавно перекатывается колесами. Иллюзия нормального прохождения полная. Самое обидное в этом экстриме — нежелание, что знака нет и что уехать самостоятельно невозможно даже на полном приводе. Мы старались! Но одно заднее колесо попало в яму, почти не имело сцепления с дорогой, и дурацкая система Full Time отправляла на него почти весь крутящий момент. Это не Полный, это просто Дурак! Пришлось звонить на наше СТО, оно в 200 метрах, оттуда прикатили слесари на ИЖ Ода и вытащили «репу»! Мы сидели неглубоко.

    Еще одним испытанием стала поездка на Байкал. Знакомый с детства маршрут пришлось преодолевать с непривычно полным салоном: кто-то очень близкий попросил отвезти на Байкал троих — пару москвичей и сопровождающего. Машина ехала почти пустая, особой разницы не было. Обратно добавили еще около 120 кг: посадили пятого человека и закинули мешок с картошкой. Очень любопытно было оценить поведение машины с полной загрузкой на дистанции 170 км.Приехав в город — очень благополучно и безоблачно — сделал выводы. Во-первых, масло немного подросло (это нормально, и я даже точно знаю, где его съели — на перевале Мандрик). Во-вторых, действительно увеличился расход топлива — этим бензинки вообще грешат по сравнению с дизелями. Динамика сильно не пострадала, а наша жестковатая подвеска приятно цеплялась и смягчалась. Конечно, машина со мной одним на борту (62 кг) едет немного веселее, но разница в поведении небольшая.Однако впечатление потери динамики усиливает степенная манера вождения, вызванная большим количеством пассажиров и ответственностью за них.

    135 «кобыл» и 1 девушка

    Когда в салоне твоей машины нет ничьих задниц и, соответственно, чужих жизней, ты водишь, конечно, быстрее и агрессивнее. Если раскрутить вполне бодрый 3S-FE до четырех тысяч оборотов, ничего себе, машина мчится вперед, как спящий гладиатор! Звуковое сопровождение (убитый глушак) усиливает впечатление от разгона.С криком «Оооо, я всех порву» мой молодой пенсионер реально рвет. Хотя автоматический полный привод по определению уступает в резвости, так что приемистостью моей Висточки я в целом доволен.

    Кстати, после замены свечей машина стала намного подвижнее. Избалованный своим прекрасным дизелем, который больше двух лет просил поменять только пару сальников, я был недоволен мыслью о том, что в бензиновом двигателе нужно что-то регулярно делать.Например, настроить холостой ход, который колебался от 600 до 1400 в зависимости от настроения автомобиля. Пока не промыли систему охлаждения, они менялись. Свежие свечи Denso (90 руб/шт) чудесным образом повлияли и на приемистость, и на расход топлива. Сегодня по городу 12,5 литров, и это хороший показатель для такой машины, как двухлитровая Toyota Vista 4WD 1992 года. Кстати, после моего отпуска машина немного порезвее стала. То ли пробег в 600 км сказался благотворно, то ли очиститель инжектора наконец-то заработал.Залил химию из любопытства: автобус просто обожал зелье для форсунок — пока оно было в баке, оно летело как ласточка.

    Хороший год — это кайф!

    После смены зимней резины на летнюю, б/у Good Year GT070 своего размера, даже сохранив «волоски» (4500 р), поведение автомобиля существенно изменилось. Тот поворот, который она проходила на скорости 60 км/ч, теперь пролетает на 70 и без напряга. Летняя резина просто кайф. Она очень смешно шлепает по трещинам в асфальте.Сначала этот звук меня так развеселил, что я ездил с опущенным стеклом. Однако я заметил, что лицо молодой женщины в окне пожилого глушака и кричащая Виста плохо действует на мужчин с комплексами на различные погремушки автомобилей. Как только проносишься мимо такого недоделанного мачо за рулем ободранной «шашки» или замазанной Corolla 100, он обо всем забывает и бросается в погоню. Ужасный!

    Насчет мокрой дороги могу сказать: по трассе в дождь ехал 120 км/ч, и все было нормально.Только на повороте машина давала почувствовать, что стрелку желательно немного опустить. А на суше разогнались до 130 и стало понятно, что это не предел, нужен только более ровный асфальт! Так стоит ли покупать свежую машину в три-четыре-десять раз дороже, чтобы ехать на 20-30 км/ч быстрее? (Шучу.) Кстати, если бы не высокий лифт, которому кто-то когда-то подверг мою Висту, она была бы гораздо стабильнее и спокойнее. Но его не убрать: езжу по Уландону, столице Бурятании, где на низкой машине вообще ничего нельзя сделать, езжу гораздо чаще.А клиренс в 20 см (без шуток!) помогает не переживать.

    В мае заболел ГУР. При повороте руля стал раздаваться жуткий низкий гул. Оказалось, что шланг лопнул и жидкость вытекла. Но как-то гидрач продолжал затягиваться, а руль оставался легким. Шланг был жутко дефицитным, и на разборке оценили в 700 рублей. Но у меня не было денег, и я попросил значительную скидку. Дабы не париться, какой дексрон заливали в ГУР ранее, его поменяли на весь фиг.Ушло два литра жидкости. Весь ремонт занял около трех часов, а взяли 200 рублей.

    Summer Challenge

    Теперь я расскажу о разочаровании со знаком плюс. Настигло меня на пляже, когда я решил проверить скромную Toyota 4WD на наличие вшей. Собственно, я уже сделал о нем вывод. Типа это четыре веде — фигня после тяжелого полдня. То есть инженеры создали его для тех, кто зимой ездит по скользкому городу, не более того.С учетом этого я посадил в салон троих парней. Они из категории «легкие, но крепкие», двое из них хорошие водители, а третий профессиональный повар. Еще я запаслась лопатой, и мы пошли на пляж. С толкачами я смело забрался на песок. Ребята сидели очень тихо и очень тихо, затаив дыхание и ожидая финального кивка в песок. Один ехал, высунувшись в окно, глядя на колеса, и периодически удивленно докладывал: «Даже не буксует.В общем, наш экипаж пропахал весь пляж, включая настоящий глубокий песок. Мы очень красиво проехали по кромке прибоя, шокировав кучку американских туристов (фото машины ниже). Селектор коробки передач стоял на «L» ,блокировка дифференциала была на совести электроники,моя нога была очень нежной с педалью газа.Результат был ошеломляющий:ни разу нигде не зарылись.Заглохли на одном месте — когда, совсем обнаглев, я попытался штурмовать горку.Паджеро туда в прошлом году полз пыльным поездом,так что было бы странно туда попасть.

    А ваш автор расстроился через пару дней, когда ему понадобился красивый кадр. «Щас нажму на педаль, а оно все равно поднимет тучу песка, не зевай», — пообещал я фотографу и нацелился на участок глубокого песка. С криком «Банзай!» Я утопил правую педаль, предвкушая, что мои колеса сейчас вгрызутся в ступицу. Ха! Какие хабы… Виста рванула вперед со всей своей дурью, как по асфальту, только по песку прыгала как тигр. Я подчинился команде — банзай (вперед), что значит банзай.Выстрел не удался — задние колеса лишь слегка повернулись. Вышел, посмотрел на расплывчатый след в рыхлом и зыбучих песках, почесал репу: «А если у нее не шоссе, а грязь+снег положить?..» В общем, очень хотелось Full Time запороть , и не получится.

    Здесь. Меня просто покорила моя старая машина — пожилая Белоснежка с боевым характером. Ощущения: она сильная и не дает мне в обиду ни кого (ни лихачей, ни плохих дорог) и нигде — ни в потоке транспорта, ни далеко за городом.За ее страшной, если судить объективно, внешностью скрывается неординарная, многогранная машина. Воистину нрав соткан из противоречий. Есть спортивные черты — жесткая подвеска, неслабый двигатель. Есть практичные — мягкий и очень легкий руль, полный привод, автомат, большой багажник (сложив задние сиденья, я перевозил в салоне и багажнике трехметровые трубы, и ни одного сантиметра не торчало). И задний дворник (прикольно махать им в пробке под дождем перед носом джипа или микрача — пусть не думают, что это сугубо их привилегия!).А еще есть элементы роскоши – климат-контроль, подогрев зеркал, а также установленные на заводе, но безвременно умершие ABS и подушка безопасности. И это девяносто второй год!!! Это были, наверное, первые образцы! Самозакрывающиеся двери на 20 км/ч, велюр, куча фар, мягкий податливый материал панели, в котором не узнаешь пластик, красивый кожаный руль… О впечатляет — в машинах что-то есть! — Я уже сказал способность к бездорожью. Все что есть в машине мне очень пригодилось и понравилось.

    ЧАСТЬ 3. «Фиг продам»

    Это грустная история. После нашего счастливого «медового месяца», длившегося полгода (и это брак по замыслу!), началась черная полоса. Вернулись из села в августе 2005 года — двигатель без причины перегрелся. Ремонт занял много времени и много денег, поменяли выпавшие кольца, залежалые колпачки и сальники, прокладку, заодно и вкладыши… Причем ремонт сделан очень плохо, машина не ехала , пил бензин как умирающий от жажды и курил «как жертва».Компрессия напоминала соревнование «кто ниже» между «горшками»: от 10 до 13 баллов. Проблема оказалась в неотрегулированных клапанах. После этого все стало на свои места: и расход упал с крузаковских 20 до 15 зимой те, а компрессия везде дружно нивелировалась на пионер 13, всем завидую.Зимой ездить не пришлось — за счет переделки и доработки этой мини-капиталки, а зима 2005/06 ознаменовалась суровой морозы и девиз «Пусть текут стойки» и «Снижаем ресурс агрегатов».Я прикинул, что быстрее будет сесть на маршрутку, чем играть в лотерею «Начнется — не заведется». В ноябре или декабре, устав возиться с сервисниками, которые ремонтировали двигатель, я пытался решить ВСЕ проблемы с машиной в целом. Я пошел на рынок в одну из суббот. Вечером поставил машину на сигналку (т.к. ездил в гости, обычно этого не делал — Виста и я тогда жили в свое время в частном доме с двором). Утром в воскресенье решил повторить поход на балку.Ха! Аккумулятор вырезали, но ключом машина не открывается: замков на момент покупки не было (были выбиты в прошлом). Пока пошла и купила классическую металлическую линейку 50 см, идти на рынок было уже поздно. Я научился открывать машину линейкой за две минуты. Я закрыл его и пошел в магазин. Вскоре позвонили покупатели и подъехали по объявлению. Я беру линейку. Опять ха! Теперь не открывается! Минут 15 билась… Покупатели ушли — и что: раскрылась вроде хорошенькая.Вот наглая хитрая морда! Потом, кстати, между делом поменял генератор (1000 рэ контрактный), и проблемы с аккумулятором исчезли: заряжаться стал моментально.

    Очередной бунт Висты тоже был связан с распродажей и облегчил мой бюджет на… 40 тысяч. Стояла она все на том же СТО на окраине, где ее смотрели перед покупкой. Я просто стоял и копил деньги. Потому что я только что оставил свой ремень, а бесплатная парковка закончилась. Добрые СТОовцы утром завели машину и выгнали на улицу, а вечером (мороз в -30) закатили в бокс.И так две недели. Но в один из вечеров по объявлению позвонил человек. Цена была смешная (110 тысяч это сильно в ущерб себе). Очень хотелось посмотреть машину. Позвони, говорю, утром и забери меня куда-нибудь. Он хорош. Через полчаса звонят мои специалисты по СТО — они просто без ума: «С твоей машиной — пипец!» Выяснилось, что именно в тот день, в час появления столь заинтересованного покупателя, с крыши автомобиля отлетел огромный слой шпаклевки. Размер люка.Я смеялся весь вечер. С уважением: откуда она знала?! Утром перезвонил покупатель (на что я и не надеялся, наши люди «дико обязательны!»), пришлось отказаться. Она соврала, что ночью на нее наступил КамАЗ.

    Потом пришел март и стало теплее. Она взяла мою коварную ласточку и стала искать автосервис, который починил бы ее дешевле. Я пару дней катался с «лысиной» голого металла на макушке. В день, когда исполнился год нашей совместной жизни (так совпало!), я почистил ее форсунки ультразвуком.После этого перестала глохнуть на «2» при спуске с горы (началась после столицы). В остальном ничего не изменилось, хотя эффективность процедуры была очевидна (после чистки бензин вытекал в количестве от 41 до 42 мл, до чистки был разброс в 15 баллов! И разница в 2-3 мл допустима для исправных форсунок) .

    Что касается кузова, то разброс цен был чудовищным. Кто-то хотел сделать чистую крышу за 4 тысячи рублей, кто-то — за девять.Один вообще потребовал замену, которую оценил в 17, плюс сама крыша (10 штук — под заказ, но в наличии ее почти не было — за 5). При этом почти все дружно закричали — надо всю тачку делать! Потому что у нее тут бита, ее можно ваще убить и т.д. Наконец, одна станция сказала: мы делаем ее для вас во ВСЕХ за 30 (включая покраску). Привозите еще 5 на расходники, отдельному бамперному мастеру — два на бампер, краску заливаем бесплатно. Я появлялся там несколько раз — ходил к обожаемому ражальщику.Эта станция называется «Данал» и считается самой дорогой в Улан-Удэ. Но там форма собственности как раз поменялась, потому что мастера новые, цены и все остальное.

    Поначалу вообще не хотели браться за этот «геморой на колесах». Но моя улыбка и природное обаяние сделали за них свое темное дело. Решили вопрос формы оплаты (бартер — реклама у меня в офисе). Это сыграло свою роль: машину сделали не за месяц, а за два.На него ставились все бодибилдеры, устроившиеся на работу в Данал (что, как ни странно, не сказалось на качестве). Но она попала под переезд из одной коробки в другую (было потеряно несколько мелочей, например кнопка стеклоподъёмника). С покраской ей не повезло — камера была закрыта на время (кстати, Вольф, лучшая в радиусе многих километров). Но когда на моей тачке не хватило пальто, последнее забрали у других клиентов. А когда забрал, пропылесосили и помыли. Пока шел долгий и мучительный процесс капитального ремонта кузова, я появлялся на станции регулярно — мужчины даже хотели выдать мне халат и записать в штат.Взял машину уже в «зеленом мае». Ей стало так безудержно хорошо, что я не мог налюбоваться на нее, потом смотрел в окно и умирал от любви к своему своенравному железному «ребенку». Гладкие бока, никакого «целлюлита», даже блеск белоснежного цвета — она ​​даже казалась крупнее (белая пухлее!).

    Самое убийственное произошло после покраски и сборки (ух ты, это тоже целая песня: запчасти месяц собирали по всей станции, «рассыпались», огромным усилием воли я добился возврата ковра от багажника, и пару ручек, и весь пластик).Довольная, как бывшая девственница, я торжественно проплыла на своей сверкающей машине по сумрачному майскому городу. Выехал к ремонтникам, все как положено, было уже 10 вечера, а сервис только перешел на круглосуточный режим. Ехал домой, хотя было желание совершить почетный круг по городу. Но как только я проехал второй перекресток, моя новообретенная радость угасла! И больше не начиналось. Стартер крутит, что-то жужжит, что-то щелкает — но двигатель молчит! Кончился бензин — догадался Штирлиц.Друга вытащили. Привезли и залили бензин. Ни фига. Пришлось вызывать мастера из «Данала» на микр. Он оттащил Висту назад. Утром какие-то незнакомые мотористы, снявшие коробку там же, полезли в двигатель — и напрасно. Нет, они завели машину. Но после их вмешательства двигатель затрясся, снова дымил как потерпевший, а машина, естественно, не двигалась с места. Что вы наделали? Поменяли бензонасос (пришлось купить — полторы тысячи по контракту).И эти хамы еще и деньги за «ремонт» требовали! Тысяча. Тут мое воспитание уступило место материнскому инстинкту («Мой малыш обиделся!»), и я так красочно взорвалась! Весь Данал почтительно слушал. Маты не полетели, речь каким-то чудом осталась литературной. Но сумму платежа моментально урезали вдвое, хотя эти хамы кричали «Мы тебе достали!» и бить их худую грудь грязным каблуком. Но двигатель стал работать некорректно! Я максимально нагло дал им 500 рэ, пообещал отвезти машину в специализированный автоцентр и демонстративно вызвал на завтра эвакуатор (друг на MMC Canter).И гордо удалился. Но и до ворот она не дошла: хамы догнали и клялись все починить за ночь и бесплатно (только на колени не упали). Да, я их тяжело достала. У меня все еще были сомнения — ведь они сделали все, что могли! Но, скрипя сердцем, все же оставила им Висту и отменила эвакуатор. Утром машина была в порядке, хамы навалились спать, чтобы не смотреть в мои суровые очки. Так вот как общаться с СД, оказывается! И я был ласков с ними в течение четырех лет…

    После этого еще был косяк. После чего никто не сможет убедить меня, что моя машина просто груда железа. По настойчивому совету ремонтников я снова выкатился на нем на балку. А вечером резко отказал стартер. Мастер приехал. Сделал диагностику: копейки застряли, дал провода и научил их запускать (не пригодилось).

    В те дни продажи мелкие проблемы высыпались, как орехи из ведра: несколько раз внезапно сгорали предохранители (аварийки и самое ценное — клаксон, но я научился их менять), колесо срывалось ни за что видимая причина … Но иногда Виста вела себя отлично. Расход составил 15 литров — режим езды исключительно спортивный. В общем, бил всех, кто попадался — просто так, для кайфа. Пришлось уворачиваться от гаишников, которые в те дни пытались продать мне все свои полосатые палки! Потому что покупать ОСАГО не посчитал нужным: машина как-то продается. Тут, не найдя более удобного времени, начали хрустеть ШРУСы (оба), маслонасос с утра не мог протолкнуть секунд 10 или пока не нажмешь газ…моя контора) и нервничая по поводу масляного голодания своего драгоценного 3S-FE, я отдал машину своему другу-перекупу по настоящему. Он катался на моей ласточке, а я смотрела с балкона, роняя соленые слезы с шестого этажа. Это было паршиво. Сколько нам пришлось пережить вместе, сколько было вложено в этого полноприводного монстра сил, зарплат и труда мастеров самого разного профиля. Сколько взглядов специалистов Служащих Другим было направлено на нее и на меня (на самые разные части нашего организма!).Сколько нервных клеток погибло безвозвратно. Насколько разбогатели налоговики, государство, Автолидер и ЮКОС! Но потерять Висту, которая в результате всех мук стала дороже всякого другого ребенка, моего универсального и всесильного пожирателя 92, моего капризного друга и непокорного слугу? Да, потеря очередного бойфренда не так уж и страшна.

    Тем не менее, моя любимица четыре недели отстояла на рынке, и я, как родитель в пионерлагере, поехал к ней в гости.Вскрыл линейкой (батарейка села), помыл, посидел в родном салоне. А уходя, на широкой белоснежной морде читаю: «Здравствуйте! Когда ты заберешь меня отсюда?! Мля. И покупатели трубку не рвут, все спокойно. А когда опасно приблизились каникулы, я не выдержал. катал пока не…закипел.Стрелка температуры была посередине,а радиатор булькал как яйца на печке.Мы поменяли термостат, потому что он заклинил. Потом мне предложили обмен на литровый «Март». Мы организовали взаимный осмотр автомобилей. А моя малышка обиделась — на следующий день заклинил второй термостат (тоже японский, «тама»)! Они снова закипели. Термостат вынули и вернули в магазин (деньги отдали). По выпавшему динамику понял, что пайпер дошел до прокладки. Заглянув под крышку радиатора это подтвердил. Подсчитал сумму ремонта: маслонасос (1500 б/у, в два раза дороже нового — и то под заказ), ШРУСы (3400 за пару) и опять же мини-капит за перегрев… Расход топлива без термостата увеличился до 20 литров… Тогда я сказал: «Ты меня понял. Ты победил». И она позвонила по первому фото объявления. В итоге через два дня, доплатив 40 тысяч (взял кредит), я покатался на гладкой Honda Logo (1,3 л, МКПП, 99). А вокруг моих ласточек столпились, как стервятники над падалью, базарные перекупы. Это зрелище заставило меня почувствовать себя мусором, как никогда раньше.

    С того мерзкого момента прошло около двух недель. Я чувствую: как сильно я скучаю по своей большой, уютной старой машине! .. Мой мучитель и защитник в одном лице. Тот, с кем мы столько пережили и прошли. Все это не забывается. В общем, удачно, но душевно поменял на свежую и бестолковую малолитражку (всегда их презирал), и все вокруг радуются за меня, глядя в ясные хрустальные глаза лягушки «Лого». Но как же мне грустно и как я боюсь встретить свою Висту, обмотанную вокруг столба восьмым владельцем, или беспомощно стоящую на каком-нибудь грязном сервисе с выпотрошенной кишкой.

    Если бы где-то производили «Висту-Камрюхи» тридцатых годов, я бы купил себе такую ​​новую, ухаживал бы за ней с юности и катался бы долго и счастливо. Отличный автомобиль. Если бы не замучила так, что даже навязчиво заботливая тетка с хорошей зарплатой не смогла бы ее оживить. «Тридцать пятый», УВАЖЕНИЕ Вам и вечная память! Ибо без вливаний штук 5-6 в месяц в среднем моя теперь уже бывшая машинка долго не протянет.

    А в комментариях писать не надо — рожайте ребенка, женитесь.Сами видите: мужчины уходят и приходят. Вернее, нет машины-зверя. Мы сами их меняем.

    По материалам сайта

    Автор: Денис, Чита
    Год выпуска: 1991
    Двигатель: 3S-FE (2L)
    Марка кузова: SW33
    Тип кузова: Седан
    Трансмиссия: авт.
    Проезд: пер.
    Срок владения:
    год Расход топлива: Лето: город 10,5 — 11 Зима: город 13 — 15

    Владею образцом японского автопрома под названием аста-ла-«ВИСТА» с октября 2002 года.Планов на его приобретение не было вообще, но так уж получилось, что я продавал микрогрузовик и нашел вариант обмена. Причем выбор был между этой Вистой (с пробегом) и Кариной 93 года (без пробега). Почему я выбрал более старую машину долго объяснять не буду, но сравнивая с ней даже шуринскую Карину 97 года могу сказать одно — те кто предпочитает Волгу Жигулям меня поймут. Плавность хода в сочетании с непробиваемостью подвески и возможностью при нажатии на педаль газа быстро и четко обогнать или жечь резину на старте — это вам не балалайка гольф-класса (хотя объективно Карина набирает сотню быстрее — разница в весе 300 кг — кинуть в него 6 мешков картошки — посмотрим, кто будет!)
    Может сложиться впечатление, что это моя первая японка и именно поэтому я так ее хвалю, но это не так.
    Мне довелось владеть и твин-турбо Супрой, и двухлитровым Аскотом с МКПП — так что после них любой семейный седан по динамике — утюг.
    Кроме них у меня были Нива, Волга, Лаурель, Краун и Марк2, но по удобству сравнить могу только с Марком (Лаурель был на механике).
    В общем, если сравнивать плюсы и минусы, то картина будет такая:

    Плюсы:
    Хорошая комплектация — супер салон, полная электрика (замки, двери, зеркала, люк), АБС, 4WS (если кто сделает не знаю, все колеса крутятся), TEMS (регулируемая подвеска — мягкая/жесткая), метла, подогрев зеркал, автосвет, климат-контроль, ионизатор, магнитола с усилителем и 6 динамиков, которая автоматически поднимается при включении зажигания руля ключ вынимается,кондиционер,конечно,гидрач,брелок,спинки задних сидений складываются(вы бы видели глаза людей,когда я однажды,как Игорь Кио,вытаскивал шторку из багажника 3.5 метров в длину, что не в каждый универсал влезло бы).Особого одобрения заслуживает печка — На самых малых оборотах вентилятора зимой можно ездить в куртке (помню в поле — пока стекла начали оттаивать — у тебя уже прибыл). Забавный момент — пепельница внутри бархатная. Прочие мелочи, такие как дополнительные фары, подсвечивающие поворот, подсветка в салоне всего и вся, или дворники, прячущиеся под капот, незначительные, но приятные.
    Хорошая подвеска — взлетая на батутах (все наши магистрали из них), ни разу не пробил подвеску и не «бился лицом» об асфальт, хотя на супре, короне или лавре такое случалось (особенно супра ).Кроме того, на стоковых колесах и шинах удивительно высокий дорожный просвет. (возможно из-за подвески TEMS, так как многие жалуются как раз на низкие посадки Висты. По крайней мере, тесть, хозяин нивы, пробирался на моей висте на дачу по «пьяной дороге» «из-за отсутствия документов и даже не ловил по буеракам, два дня радовался).
    Мощные тормоза с АБС (все дисковые), (хотя именно из-за тормозов я «получил» кучу баксов, но об этом позже), добираться до них очень удобно — замена колодок по кругу заняло около 40 минут.ручник» делать — полная безысходность. Во-первых, «ручника» как такового нет (есть ножницы 🙂 Во-вторых, АБС наотрез отказывается понимать этот маневр.
    Туговатый на первый взгляд руль (гидрач приходится крутить 4 колеса), на самом деле намного лучше удерживает машину на скорости на трассе, чем легкий, но ватный руль той же carina (буду доделывать до конца).Выехать с переполненной парковки — это детское люфт: радиус поворота очень маленький из-за подруливания задних колес.
    Двигатель: Заводится, как говорится, «с полпинка». Даже зимой (а у нас в Чите морозы этой зимой были стабильные в -35-38) после стоянки в холодном гараже заводилась легко, правда по определенной методике — 2-3 оборота стартером, ожидание 10 сек. , еще 2-3 оборота, опять ждешь, поворачиваешь ключ и — «брммм…» — завелась.
    я ел зимой, правда, многовато — 14 литров, а то и 15 литров, но так как с наступлением тепла аппетит снизился до вполне приемлемых 10-11 литров на сотню (при том, что коробка стоит всегда в режиме PWR), то нужно грешить на какой то датчик (то ли холодный пуск, то ли еще какой).Немного донимает вибрация в диапазоне 1000-1300 оборотов, но это уже задняя подушка двигателя просит замены.
    Корпус: удивительно прочный. Помню, остановившись на склоне, на Аскоте не смогли открыть двери — заклинило, у Висты такой проблемы нет (и двери у нее бесколонные).
    Еще пример: в апреле играл в бильярд — я на Висте в роли кия, лузовый — Марк2 95 г.в., а в роли шара — Королла 91 г.в. Провалились тормоза, а точнее моя халатность и халатность предыдущих владельцев.При торможении на сухом асфальте 3 колеса из 4 вообще не тормозили, а 4 были заблокированы и тут же отпущены сигнализирующей АБС. Я сталкивался с этим только на открытом льду. В общем, сфоткал отлично. Когда из Короллы вылез обалденный «терпел», мне пришлось долго убеждать его, что я не заснул за рулем и не «чайник».
    Последующая прокачка тормозов показала, что в системе есть что угодно (вода из лужи, бабушкин кисель, огуречный рассол с укропом) кроме тормоза.Вот я и запомнил крепким словом хозяина, который сам себя «долил», что раньше не прокачал тормоза (мне они сначала показались тугими).
    Итоги ДТП оказались самыми яркими: Марку пришлось подкрашивать и полировать бампер (1000 рублей), у Короллы весь зад и перед гармошкой — ремонт на «его» СТО обошелся в 28000 рублей. (она, зараза, все ненамного дороже). И вот — сенсационное открытие (по крайней мере для меня): У
    WHISTA СОгнут НОМЕР, НЕСКОЛЬКО ПОТЕРПЕН НА БАМПЕРЕ (ДАЖЕ НЕ ДО ПЛАСТИКА) И УДАЛЕНА ЛАМПОЧКА НА ГАЛОГЕНКЕ!

    Отзыв из 2006 года!

    Добрый день

    Приобрел эту красавицу в темно зеленом металлике около полугода назад.

    До этого были разные автомобили: отечественные, начиная с Москвич-401, до ВАЗ-2109 (реэкспорт из Финляндии), и иностранные — все Тойота: Камри в кузове ЦВ-40, Прибой 91 г.в. , машина Марк-2 ( 76 кузов), полноприводная город-лед. Все японки были дизельными, что было продиктовано условиями жизни — они более практичны в условиях полярной зимы.

    В связи с планируемым переездом в среднюю полосу России решил купить бензин, так как в Норильске они намного дешевле дизелей.Муками выбора не мучился, так как все предыдущие машины менялись с единственной целью определить какая машина мне нужна, более удобная.

    Как говорится, с чего ушел — к тому и пришел. Начал с камри, пришел к висте.

    О плюсах и минусах.

    Машинка хорошая, по комфорту (особенно мое мнение) будет ряд карин-калдин-краун повыше. По подвеске — насколько слабее перечисленных, насколько они комфортнее.

    У Висты есть проблема, не очень большая, но довольно досадная — радиус поворота даже больше, чем у того же «крокодилового» лафета марк-2! Немного утомительно, когда приходится поворачиваться, чтобы развернуться.

    Клиренс несколько мал, что при езде по российским дорогам напрягает кузов зацепами при преодолении бордюров/ям. Достаточно большой передний свес заставляет быть осторожным при преодолении таких препятствий, бампер стоит недешево! Кстати, на моем уже поменяли — он от европейского camri-grace, что видно по поворотникам и нижней губе (фото).

    Что касается двигателя, то можно сказать, что 1,8 литра (125 кобыл) ей вполне достаточно, нужен только небольшой опыт вождения довольно тяжелой машины с таким приводом и автоматической коробкой передач. Манипулирование кнопкой овердрайва позволяет выработать определенную тактику управления этим автомобилем.

    Приспосабливаться к особому поведению висты с указанной комплектацией (мотор/КПП) мне не пришлось, т.к. предыдущие машины, кроме марки, были с АКПП.

    До меня машина была в собственности райдеров (двое сыновей ставших впоследствии наркоманами, которым мать купила эту висту). Машина пережила ряд мелких аварий, что вынуждало бывших владельцев регулярно вкладывать деньги в рихтовку/замену деталей и покраски (заменена водительская дверь, бампер, передняя оптика с решеткой радиатора, выпрямлено заднее правое крыло — последствия «тыканья» в разные части автомобиля в разное время). Серьезных последствий аварии не принесли — несущие части кузова не пострадали, даже радиатор не был бит/сморщен, что позволяло кондиционеру оставаться в рабочем состоянии.Терпение родителей лопнуло и они отдали мне эту машинку за 120 тыр.

    При приемке сразу поменял масло в двигателе и фильтр, дексрон в акпп (сам менял, снял поддон и металлический фильтр, промыл все это дело ацетоном и собрал обратно. каждый занял свое место,потому что у них разная-незаметная с первого взгляда-длина.Поднос ставится на герметик.Остальный дексрон,который не укладывался при снятии фильтра,менял методом частичной замены — через 100-150 км.залил из коробки через сливное отверстие не снимая поддон, через щуп залил ровно столько сколько вытекло. И так четыре раза).

    После этого решил заменить и свечи. Не понравился лишний шум при работе двигателя, учитывая, что он бензиновый.

    Продаваемые в автомагазинах свечные ключи (те, что с шарниром и поперечным приваренным стержнем в качестве рукоятки) оказались непригодными к использованию — при первой же свече рукоятка поперечины просто отломилась, не выдержав приложенного усилия к этому …

    Выкрутить свечи можно было только собрав соответствующий ключ от головки, удлинитель и трещотку из набора «Арсенал»…привыкли, блин!

    При осмотре свечей я пришел к выводу, что с тех пор, как японцы отдалили эту машину (с последнего японского ТО), свечи никто не менял. Vista в России с 2001 года и их явно никто не трогал. Центральный электрод прогорел почти до изолятора, зазор был около 3.5-4 мм на всех свечах :). Замена свечей зажигания на штатные (по каталогу) позволила двигателю работать так, как задумано производителями!

    Батарея старая. Вроде как и свечи не менялись — такие же тявканья, с тонкими клеммами и предельно компактные. Во время работы. Машина отказывается заводиться только через полторы недели отстоя без работы двигателя.

    Осмотр охлаждающей жидкости не дал возможности идентифицировать ее ни с антифризом, ни с антифризом — что-то мутное с непонятным запахом.Промыта система, залит свежий антифриз.

    В связи с тем, что Виста была обута в летнюю резину, причем разную на все четыре колеса (!) — у кого-нибудь получается такое сделать? — купили и доставили импортный б/у, который широко продается в Норильске. Кстати, этот б/у, на мой взгляд, даст немалую фору отечественным новым шинам. Спереди я надел Dunlop с шипами, а сзади — липучку Falcone.

    Пока ехал по свежему снегу, передок отчаянно греб, казалось, что я еду на полноприводной машине — попалось шибко «клыкастых» «Данлопов»! Но когда дороги развалились и ударил мороз, колеса пришлось поменять, потому что шип на передке стал буксовать даже на голом асфальте! Липучки, установленные спереди, кардинально исправили ситуацию, а шипы на задних колесах стали активно помогать тормозить.

    Периодический осмотр подвески позволил своевременно обнаружить порванные пыльники наконечников рулевых тяг — заменены на пыльники от ВАЗ-2108 — стали как родные.

    За ними пришла очередь пыльников на шаровые опоры. Жигулевцы стояли на месте, один порвал, другой просто слетел. Пара китайских пыльников была куплена по 50 руб/шт и быстро заменена.

    Еще один «косяк» — продавленную спину — сначала решил вылечить заменой пружин на контрактные, только с более толстыми и жесткими витками.Выбирая их, попросил продавца сравнить с новыми оригинальными пружинами. Я посмотрел и решил, что имеющихся на моей машине контрактных (уже не новых) мне достаточно, тем более, что предложенные новые были на треть или пол оборота больше взятых для сравнения контрактных и видим их на 2. Я дал 3 тыр. на новые поставил, машинка встала, но не так как хотелось. Посадил на заднее сиденье двух сытых мужиков — Виста снова просела больше, чем хотелось. Я поехал на ближайший авторынок и купил его за 650 руб.Проставки задних стоек 20 мм. Еще раз перебрал заднюю подвеску. Эффект — красота!

    Передняя подвеска подобному тюнингу не подвергалась, т.к. есть ШРУСы, а у меня как-то нет желания с ними экспериментировать. Да и достигнутого было вполне достаточно, на ходовых характеристиках ничего не сказалось, а на грузоподъемности в самый раз!

    Моя Виста оснащена масляными рейками, меня они вполне устраивают. Ставил на камри газомазутные «Каяба» — в морозы их хватило на полтора месяца…Из опыта эксплуатации Камри могу добавить, что при полном износе пыльников на передних стойках их целесообразно ставить от ВАЗ-2110, на задних — от ВАЗ-2108, так как они стоят на порядок дешевле оригинальных, а с работой справляются не хуже. Только бампера тойотовские нужно поставить — жигулевские, при первой-второй поломке разваливаются на крупные куски и выпадают со своего штатного места…

    Кроме того, поменял музыку: вместо штатной магнитолы поставил MP-3 плеер и родственница помогли подключить штатный CD-кассетный плеер (на них большая фонотека, многие концерты не восстановить на CD, а послушать хочется!) Штатная антенна, крепится на заднее стекло , выше отопителя почему-то отказался нормально работать, пришлось установить дополнительную активную антенну — ресивер стал ловить даже в цельнометаллическом гараже!

    Кроме того, затонировал стекла задних дверей америкосовской пленкой, но заднее не стало, так как на камри оно было тонировано — очень мешало при движении задним ходом в условиях плохой освещенности.

    В итоге оснастил свою красавицу противоугонной «пантерой» с обратной связью (брелок-пейджер) за 4,5 тыр.

    Аппетит у моей висты вполне умеренный, по городу что-то в районе 9-10 литров, при условии эксплуатации зимой. Столько съел ВАЗ-09, с его 1,5 литрами. объем. По трассе укладывается в 6-7 л/100 км.

    Печка работает как бешеная, в морозы (езжу до -30, потом просто жалко — стоит в гараже) Ставлю в климат 23-24 градуса — поддерживает без напряга (в режим «авто»), чаще просто ставлю на маленькую скорость и дую в ноги, чтобы на стекле не образовывался лед.

    С головным светом тоже разобрался сам. Слышал, что при повороте лампочки на 30 градусов против часовой стрелки (если смотреть из машины в сторону фар) нужный эффект будет достигнут и «хвост» слева, ослепляя встречных водителей, плавно переместится в правый и освещать дорожные знаки, как и положено… Попытка отогнуть фиксирующие выступы на самой лампочке, чтобы можно было ее повернуть, привела к тому, что лампочка просто стала падать в фару.Трюки в фигурном сгибании ножек не принесли удачи — лампочка не села на штатное место и не поддалась регулировке.

    В связи с этим были сняты фары, а на пластиковых цоколях, где сидит лампочка, наметились новые углубления, которые впоследствии были выпилены с помощью куска обычного ножовочного полотна по металлу. При этом новые места нашлись только для двух ножек из трех для каждой лампочки, так как одна попала в место крепления и посадке не подлежала.

    После установки и включения фар выяснилось, что результат превзошел все ожидания! После всего этого машина была предъявлена ​​на линию инструментального контроля на техническое обслуживание. Недостатков (кроме маломощного огнетушителя) не обнаружено!

    Вывод: Машиной доволен, менять на другую пока не собираюсь! Год выпуска еще ничего не значит — имея Камри в сороковом кузове, я всегда мечтал о таком, тридцатом….

    *******************

    Продолжаю делиться своим опытом и впечатлениями от владения Вистой в 30-м кузове.

    В июне этого года моя машина выдержала богатырскую дорогу на теплоходе после самого первого рейса в 2006 году из Дудинки в Красноярск.

    Не сильно пострадал — только от птичьих вредителей….. :)))

    18.06.2006 днём, как только попал на причал, грузил одежду и покупал расходники в Красноярске: рулевые наконечники, ролики, ремень ГРМ и т.д., только патроны возле гостиницы в автомагазинах не найти, а шестое чувство подсказало — найди…. — отправился в путь в четыре с половиной тысячи километров. — в Белгородскую область, г. Старый Оскол, на новое постоянное место жительства.

    Из Красноярска нас (со мной в машине были жена и брат) привёз небезызвестный ТОЛЬЯНЫЧ на авто.вл — респект ему! Встретил меня с самолета, и помог добраться/найти пристань!

    В отличии от норильских дорог, у местных было искушение давить на газ 🙂 Установленный в Норильске радар-детектор хоть и старый и обожаемый многими на форуме, свою задачу выполнил на все 100%! За всю поездку сэкономил кучу нервов и, возможно, денюжков!

    С самого начала я чувствовал, что машина едет слишком тяжело.Я прикинул в уме — кг. 350-370 груженых… при его паспортной грузоподъемности 270 кг… Тем не менее, на перекрестках — без проблем! АКПП отработала нагрузку на 5 с плюсом, время включения. Много раз вспоминал, что правильно сделал, что поставил родной размер резины на лето — 185/70. На мощности и расходе бензина отразилось. В зависимости от пересечения потреблял 8,5-9 л/100 км.

    Выбор маршрута для меня оказался не совсем удачным — меня повела на распечатку кратчайшего пути, предложенного авто.вл…. Тайга попала на отвратительную грунтовку, которая, км. после 50 закончилось его полным отсутствием — жуткие кочки указывающие направление к тоннелю, оказавшемуся то ли заброшенным, то ли недостроенным… и это в три часа ночи, в безлюдном месте… как проезжали — до сих пор не знаю, на джипе туда тоже страшно было бы соваться!

    На Тюменской дороге, на участке, который выложен плитами, что ли, от резкого удара о край обрыва плиты выбило правую заднюю стойку…по пути на СТО встречал на японке ничего не происходит только на одном потрепанном рем. в мастерской предложили «аналог» — правую переднюю стойку от венца:)))

    Какие бы нагрузки на Урале не проходили, в Башкирии — машина все переносила стоически. Лучшая скорость для нее на растяжке 100-110 км/ч. Проверено. При этом двигатель практически не слышно, приемистость в случае обгона грузовиков сохраняется и, самое главное, расход бензина на такой скорости минимальный!

    Дополнительное зеркало, установленное в салоне, заработало как положено! Довелось проверить его «профпригодность» на трассе — «испытание» было принято!

    Итог: Веры в свою машинку я не терял! Если кто-то еще сомневается в выборе и покупке этой модели (только не смейтесь, уважаемые, гораздо больше людей могут позволить себе только эту ценовую категорию!) — смело останавливайтесь на висте!

    ¿Cuál es el consumo de un carburador ВАЗ 2109? Проблемы Ephx

    Потребление топлива ВАЗ — допустимо.Los desarrolladores están pensando seriamente en reducir el consumo de combustible para diferentes marcas de VAZ.

    Транспортные средства ВАЗ, сын национальных транспортных средств. ВАЗ является заводом по производству автомобилей Волга, который находится в регионе Самара в городе Тольятти. Los automóviles VAZ se distinguen por un consumo moderado de combustible y un precio asequible.

    Los datos sobre el consumo de combustible de los vehículos VAZ, описывающий продолжение en la tabla sobre el consumo de combustible de los vehículos VAZ … Los automóviles VAZ не сольный сын ип medio de transporte, sino también una parteintegrated de la vida humana cotidiana.

    El consumo de combustible de VAZ: depende de su modificación (marca), estilo de conducción y temporada. La siguiente tabla muestra el consumo promedio de combustible de las marcas VAZ de la familia 2107, 2114, 2110, 2106, 2112, 2109, 2115.

    Tabla de consumo de combustible para las marcas VAZ.

    La tabla описывает los costos promedio para diferentes marcas de VAZ … El consumo de combustible se presenta en tres tipos: consumo urbano, en carretera y consumo mixto (promedio) de combustible. Todos los datos sobre el consumo de combustible son del factoryante de automóviles VAZ. Casi para todas las marcas de automóviles VAZ: el consumo de combustible no supera los 10 litros por cada 100 km de pista, con la excepción del carburador Niva.

    Марка ВАЗ Потенсия, з.п.

    Расход топлива ВАЗ

    литров/100 км
    Пуэбло Писта
    ВАЗ 2101 (1.2, карбюратор) 10,5 11

    90 км/ч = 7,5

    120 км/ч = 10

    ВАЗ 2102, 2103 (1,5, карбюратор) 71 11 11.5

    90 км/ч = 7,2

    120 километров до горы = 9,8

    2106 (мотор 1,57, карбюратор, caja de cambios de cuatro velocidades) 76,4 9,5 10,5
    8,5
    2106 (двигатель 1,45, карбюратор, caja de cambios de cuatro velocidades) 73,5 9,9 10,8
    9,0
    2106 (двигатель 1.6, инжектор) 8.4 9,8
    7
    2105 (1.3, карбюратор) 64 9.1 10,2
    8.1
    2105 (1,5, карбюратор, caja de cambios de cuatro velocidades) 71,1 8,8 9,5
    8,0
    2107 (1,6, инжектор) 7.8-9,8 9-11,5 6,7-8,2
    2107 (1.6, карбюратор) 8,9 10,2
    7,5
    2107 (1,5, карбюратор) 8.3 9,6
    7,0
    2108, 2109, 21099 (1,5, карбюратор) 72 9.1 10,1
    8,2
    21083, 21093, (1.5, инжектор) 72 7,6 8,5
    6,7
    2110, 2111, 2112 (1,5, карбюратор) 67,7 9,5 10,5
    8,4
    2110, 2111, 21124 (1,5, инжектор) 72 7,9 8,7
    7,0
    2113, 2114, 2115 (1,5, инжектор) 72 7.6 8,5
    6,7
    Lada Granta (8 клапанов) 80 7,0 8,3
    5,8
    Lada Granta (8 клапанов) 90 7,7 9,3
    6.1
    Lada Granta (16 клапанов) 98, 106, 120 8.1-10.1 9.2-11.2 7-9
    Лада Калина 21117, 21118, 21119 (мотор 1.4) 6,9 7,8
    6,0
    Лада Калина 21118, 21119 (мотор 1,6) 7.2 8.1
    6,3
    Лада Приора (1,6)
    90 7,6 8,8
    6,5
    Lada Priora (1.6, 16 клапанов)
    106 8,6 9.5
    7,7
    Лада Веста 21179 (1.8, 16 клапанов) 123 8,5-10,5 9,5-11,5 7,5-9,5
    Лада Веста 21129 (1.6, 16 клапанов) 106 8-10 9,0-11,0 7,0-9,0
    Lada X-Ray (rayos X, 1.6, 16 клапанов) 110 7,9 8,8
    7,0
    Lada X-Ray (райос X, 1.8, 16 клапанов) 122 8.1 9.1
    7,2
    Лада Ларгус (1.6, 8 клапанов) 90 8,6 9,5
    7,7
    Лада Ларгус (1.6, 16 клапанов) 105 8.2 9,0
    7,5
    ВАЗ 21213 (Нива, 1.7, карбюратор) 11,5 13.0
    10,0
    ВАЗ 21214 (Нива, 1.7, инжектор) 9,8 11,0
    8,5
    ВАЗ 2131 (Нива, 1.8, инжектор) 11.1 12,8
    9,5

    ¡Потребление горючих материалов приемлемо на ВАЗ!

    El coche tiene un buen dinamismo y unos consumos aceptables gracias a su fiable motor. VAZ tiene un precio asequible tanto para un automóvil nuevo como para uno viejo. Лас Маркас Антигуас де ВАЗ сын aceptables пункт ла Mayoría де лас Personas. El nuevo motor VAZ demuestra una eficiencia extrema, debido a que el automóvil tiene un bajo consumo de combustible y se уменьшить el nivel de emisiones nocivas a la atmósfera.

    ВАЗ: оценка стоимости автомобилей, приемлемая стоимость и приемлемая стоимость горючих материалов.

    ¿Qué puede causar un mayor consumo de VAZ?

    1.Se observa ип мэр консумо де горючих де VAZ en automóviles кон ип мотор desgastado. … El alto desgaste del pistón aumentará el consumo de combustible de cualquier marca VAZ. El desgaste se determina midiendo la compresión en el bloque del motor VAZ. Si la compresión es baja, es necesario reemplazar el pistón (anillos, поршневые, orificio del bloque).

    2. Los Sensores de Temperature influyen en el aumento del caudal. хладагент, позиция акселератора, MAF и Golpe.

    3. Se observa un alto consumo de combustible de los automóviles VAZ en caso de un mal funcionamiento del accionamiento del acelerador , el ajuste correcto de la convergencia de comba, reduciendo la presión de los neumaticos.

    4. Se observa un aumento en el consumo de combustible en automóviles VAZ con motores de carburador. en caso de mal funcionamiento del carburador … Estos son agujeros en los diafragmas, ajuste correcto del cable de succión, chorros de combustable agrandados, mezcla de chorros de aire en lugares de las dos cámaras de trabajo (1 cámara = 165 мм, 2 cámaras = 125 мм).

    La aprobación oportuna de la inspección técnica permissionirá mantener el consumo de combustible de la VAZ en el nivel declarado por el factoryante.

    Una de las características técnicas más Importantes de Interés para los propietarios y compradores del «nueve» es el consumo de combustible del VAZ 2109. Es útil para el conductor conocer su consumo fact, así como controlar su valor normal. Hay душ razones пункт ЭСТО. En primer lugar, el consumo minímo de combustible aumenta la economía de conducción.En el segundo, al observar el consumo, el diver del Lada Samara siempre puede ver desviaciones de la norma, lo que indica un mal funcionamiento de una de las partes del automóvil. Descubriremos qué componentes del Lada 2109 pueden afectar el rendimiento de la gasolina y también рассматривает cómo operar correctamente el automóvil para lograr un bajo consumo de combustible.

    Valores de pasaporte del consumo de modificaciones 2109

    A lo largo de la historia de la producción de la producción de Lada «nueve», se produjo con cinco tipos de motores de ocho válvulas, que difieren ligeramente en términos de consumo de combustible.A continuacion se muestran los modelos de motor y sus valores pasaporte de consumo de gasolina por cada 100 km en el ciclo combinado.

    Los motores de inyección inmediatamente de la planta ВАЗ 2109 потребляет больше горючих материалов, чем двигатели карбюратора. Pero durante el funcionamiento de un motor de inyección, la cantidad de consumo de combustible no aumenta tanto como la de un carburador, por lo tanto, no continueremos en detalle el consumo de combustible de un yección VAZ 2109. Detengámonos en las razones que a menudo causan un mayor consumo de combustible en las modificaciones del Lada Samara con carburador.

    Con la eliminación opportuna de los Problemas Que afectan el gasto excesivo y la conducción компетентный дель automóvil, puede lograr un indicador optimo del consumo de gasolina.

    Averías que provocan un aumento del consumo

    El Motor del carburador VAZ comienza a requerir mucha gasolina cuando hay fallas en las siguientes partes.

    1. Проблема с системой потенции (зарядка, подача топлива, взрывчатка).
    2. Cubo de rueda demasiado apretado.
    3. Камбер виоладо — конвергенция.
    4. Las holguras de las bujías están rotas.
    5. Termostato averiado.
    6. Relación de compresión baja (compresión) en los cilindros.
    7. La presión de los neumaticos es demasiado baja.
    8. Se viola el tiempo de encendo.

    Las desviaciones en el equilibrio interno del carburador dan como resultado hasta un 50 por ciento adicional de perdida de gasolina.Un aumento en el flujo puede causar una desalineación de la aguja de la válvula de aguja, una posición correcta del chorro de горючий главный, chorro inactivo, válvula de mariposa. No se exceda al apretar los cubos de las ruedas. En este caso, la rueda se vuelve más lenta y se necesitará mucho esfuerzo para girarla en cierto ángulo. Al conducir en punto muerto, los cubos bien apretados detienen la máquina antes de tiempo. Como resultado, se puede requerir hasta un 15% de combustible en horas extraordinarias.

    Para no consumir otro + 15% de combustible, es imperativo comprobar la alineación de las ruedas. Эсте эс-эль-номбре де ла desviación де ла rueda дель плано вертикальный де су instalación. Debido аль colapso де лас ruedas, эль automóvil necesita más горючих пара conducir уна sección частности дель Камино.

    Si las bujías tienen espacios correctos, la chispa no será lo suficientemente fuerte. Esto conduce una ignición de mala calidad de la mezcla combustible. В результате, вы потребляете около 10% горючего.

    Con un termostato roto, el motor no alcanza la Temperature de funcionamiento requerida, lo que no allowe que todos los mecanismos del sistema funcionen a plena capacidad. El sistema debe compensar las desviaciones del funcionamiento óptimo de los mecanismos con una cantidad adicional de gasolina (hasta un 10%).

    La compresión (el valor de la presión en el pistón al final de la carrera de compresión) для ВАЗ 2109 debe estar en el rango de 9.5-13 atmósferas.En caso де desviaciones де ла норма, лас paredes дель cilindro у лос anillos де compresión се desgastan. Con el tiempo, esto se suma al 10% del gasto.

    El tiempo de encendido también afecta la eficiencia de combustión de la mezcla combustible. Si está configurado correctamente, se forma una chispa cuando el cigüeñal está en la posición correcta, la mezcla resultante no se quema al 100 por ciento. Y para mantener la potencia dada, el motor requiere más combustible. Según las mediciones, las desviaciones del ángulo en 1 grado provocan un aumento en los costos de la gasolina en un 1 por ciento.

    Sabiendo qué averías causan un alto consumo de combustible del VAZ 2109, puede Diagnosticarlas a tiempo.

    Con el aumento Constante de los precios del combustible, muchos automovilistas están interesados ​​en el el tema de la reducción del consumo de combustible. Esto es especialmente cierto para los propietarios de automóviles domésticos, que no pueden presumir de eficiencia. Por lo tanto, hemos preparado un artículo sobre reducir el consumo en un automóvil con carburador ВАЗ 2109; грех эмбарго, será útil para los propietarios de otros automóviles, incluidos los automóviles extranjeros.

    1

    ¿Se puede reducir el consumo de combustible?

    En primer lugar, наблюдайте за тем, чтобы не было милагро, es decir, para que el motor desarrolle cierta potencia, necesita consumir una cierta cantidad de combustible. Si se уменьшить el suministro де горючих, respectivamente, el empuje, la dinámica, и т.д. disminuirán. En la década de los 90 se generalizó todo typeo de artefactos milagrosos, mecanismos, juntas y otros dispositivos para reducir el consumo de combustible.Pero, como ha demostrado la práctica, no dieron ningún resultado positivo.

    Por lo tanto, nuestra tarea conusted no es, más bien, reducir el consumo de combustible, sino evitar un consumo excesivo. Акеллос. es necesario esforzarse por obtener indicadores de pasaporte. Y si tienes suerte, podrás conseguir un consumo incluso menor que el indicado por el factoryante. Pero cortarlo dos o tres veces, como a menudo prometen los vendedores de dispositivos milagrosos, es simplemente poco realista.Recuerde que, según el pasaporte, ВАЗ 2109 с двигателем 1,5 литра потребляет 7 литров на 100 км в пригородном режиме и 10,3 литра в городе. Аналогичная модель с двигателем объемом 1,3 литра, которая не была произведена в 1997 году, потребляет в том числе меньше, имеет 8 литров для «cien».

    Tenga en cuenta que solo puede reducir el consumo de combustible bajo una condición: su automóvil es completamente funcional. Si alguno де sus componentes está дефектуозо, я Шон frenos, transmisión о sistema де encendido, себе debe comenzar кон су reparación.

    2

    No puede ahorrar dinero sin aire limpio: exammos el filtro

    Un filtro de aire obstruido, que los automovilistas a menudo olvidan, es a menudo la causa de un mayor consumo de combustible. Verificar su estado es bastante simple: debe desenroscar la cubierta Superior del filtro de aire, luego levantarlo frente a usted y mirar a través de el hacia la luz. Si el espacio no es visible, entonces está muy obstruido. En consecuencia, se debe instalar un nuevo filtro de aire.

    Aproveche esta oportunidad para limpiar su carcasa y eliminar el polvo y la suciedad de los Conductos de Aire. Esto prolongará ligeramente la vida útil del nuevo filtro y garantizará una buena permeabilidad al aire.

    3

    Ajuste del carburador: ralentí sin residuos

    El rendimiento de la gasolina depende en gran medida del carburador. Карбюраторы установлены в автомобилях ВАЗ 2109 Solex с клапаном EPHH. Dentro де Esta válvula сено ип chorro Que менюмено себе obstruye.Por lo tanto, se debe iniciar el trabajo desatornillando el EPHH y limpiando el jet.

    Si el automóvil tiene un alto kilometraje, un mayor consumo de combustible en ralentí y un funcionamiento inestable pueden estar asociados con la despresurización de la unión entre los bloques del carburador Superior e Lower. El caso es que, con el tiempo, una plataforma con cinco tornillos se deforma (forma una ola). Como resultado, se aspira aire a través de la ranura. Пункт eliminar эль мал funcionamiento, Эс necesario reemplazar ла хунта у luego cubrir ла хунта кон Selador automotriz ан эль estado ensamblado дель carburador.

    Después de realizar estas manipulaciones, el carburador debe enjuagarse y soplarse. Para hacer esto, necesitará ип агент limpiador де carburador у уна лата особенный де aire comprimido. Антес-де-continuar кон ла пурга, asegúrese де desatornillar эль perno де CO (эль perno де ajuste де ла mezcla де газа). Luego es necesario inyectar líquido para lavar el carburador en el orificio del EPCH y soplarlo con aire comprimido. Luego debe hacer la misma limpieza en la dirección opuesta, es decir desde el lado del orificio del perno CO.Estas manipulaciones en una y otra dirección deben realizarse cinco o seis veces.

    La enfermedad de todos los carburadores ВАЗ 2109 es una bomba de aceleración mal ajustada, el llamado elefante. Como resultado, cuando presiona эль-педаль дель acelerador, эль горючий se vierte, como dicen, «en la tubería», mientras que se произвести una falla durante la aceleración. Para remediar la situacion, debe realizar las siguientes acciones:

    1. Reemplace la «bandera» del accionamiento de la bomba (abajo en la foto) por una аналогичный, pero con la marca 4 (la estándar es de menor tamaño y tiene la marca 7).
    2. Doble el tubo de la bomba del acelerador, es decir «elefante» para que entre en la cámara main y dirija un chorro de gasolina al espacio entre la pared de la cámara y la válvula del acelerador. Para realizar este ajuste hay que desmontar el carburador, ya que se hase «a ojo». En la version estándar, la gasolina se dirige al amortiguador cerrado de la cámara secundaria, que, de hecho, es un defecto de fábrica.

    Además, los chorros restantes en el carburador deben limpiarse y enjuagarse.Se pueden lograr algunos ahorros en gasolina reemplazando el chorro de combustible por uno, аналогичный pero con una sección más pequeña. Después де instalarlo, asegúrese де Que эль automóvil не се «embota» аль acelerar. Si hay una perdida en la dinámica, puedeintar instalar un chorro inactivo con una sección grande. La selección де chorros себе реализацию де forma empírica.

    Finalmente, aquí hay algunos consejos más útiles que lo ayudarán a lograr algo de ahorro de combustible en cualquier automóvil:

    1. llene el motor con aceites de motor ligeros, es decir, con baja viscosidad — semisintético.Минеральный ацеит El uso de aumenta el consumo de combustible en un 6% en promedio;
    2. Compruebe la presión de los neumáticos: la baja presión aumenta la Resistance, lo que aumenta el consumo. Para lograr el mejor ahorro de combustible, la presión se puede aumentar en 0,3 bar por encima de la presión especificada. Es cierto que esto aumentará un poco la carga sobre la suspensión y la carrocería, pero no afectará la comodidad y la seguridad del viaje;
    3. намеренный rechazar un arranque brusco, ya que esto aumenta significativamente el consumo de combustible del motor, lo mismo se aplica al frenado brusco;
    4. encienda el aire acondicionado solo cuando sea realmente necesario, ya que cuando está en funcionamiento, el consumo de gasolina aumenta del 5 al 20%;
    5. cambie las bujías a tiempo y también controle el estado de otros sistemas de encendido, ya que su funcionamiento correcto puede aumentar el consumo de combustible en un 30-40%;
    6. trate de no volver a utilizar aparatos eléctricos: calefactores de asiento, ventanas traseras con calefacción, elevalunas eléctricos, dispositivos de iluminación.Por ejemplo, si olvida apagar la ventana trasera con calefacción, el consumo aumentará en 0,4 litros cada 100 km;
    7. cierre las ventanas cuando conduzca a ltas velocidades. Y si quieres viajar con la brisa, agrega medio litro de combustible al tanque por cada «cien».

    Como puede ver, para reducir el consumo de combustible, es necesario cumplir con algunas reglas simples, además, es Importante configurar correctamente el carburador en un automóvil VAZ 2109. Y no olvide que el consumo depende de la calidad del propio combustible.Por lo tanto, si ha llenado gasolina barata, esto no significa que haya ahorrado.

    Контенидо

    Автомобиль хэтчбека cinco puertas ВАЗ-2109, выпущенный в 1987 году, tres años después de la aparicion de la version de tres puertas del VAZ-2108. Estos dos autos se convirtieron en un fenómeno completamente único para la industria automotriz soviética, en primer lugar, con su diseño de tracción delantera, diseño moderno en ese momento y un interior mejorado en comparación con los modelos Zhiguli anteriores.ВАЗ-2109 очень популярен, потому что он очень удобен, потому что он очень популярен.

    Производство автомобилей, которые продолжают выпускаться в 2004 г. в Российской Федерации и в 2011 г. в Украине; aqui, la versiona VAZ-21093 se ensabló a partir de kits de vehículos suministrados al país por АвтоВАЗ. Por el momento, este modelo ha sido reemplazado en producción por el modelo ВАЗ-2114.

    Карбюратор ВАЗ-2109 1.1

    На модели ВАЗ-21091, установленный на двигатель деформированный с цилиндрами ВАЗ-21081 от 1.1 литр и куатро цилиндров. Desarrolló уна potencia де 54 CV. y un par de 79 Нм при 3600 об/мин. El Motor se combinó con una transmisión manual de 4 velocidades, pero la producción de este modelo no duró mucho, hasta 1991, ya que la potencia del motor era claramente insuficiente.

    Расход бензина ВАЗ-2109 карбюратор 1,1 на 100 км. Ресеньяс

    • Яна, Одесса. Mi esposo y yo compramos un VAZ-2109 con un motor de 1.1 litros en 2013. Al principio se sorprendieron, no pensaron que exsierara tal motor, pero resultó que ere un motor nativo.El automóvil se factoryó en 1990, pero está en buenas condiciones y el motor en realidad no es tan débil como parece (los cuatro de la familia, más el remolque) se conduce bien. El consumo en la carretera es de aproximadamente 5,5 литров, en la ciudad, alrededor de 8,5 литров.
    • Владимир, г. Козловск. Эл мотор не оригинал; después де Que эль mio себе quemó, эль dviglo tuvo дие сер reemplazado. No encontré un nativo de 1.5 litros, pero a través de amigos logré conseguir un engine de 1100 cm3.¿Qué puedo decir sobre la dinámica? No hay ninguna, generalmente es apretada para la aceleración, más de 100 km/h no acelera en absoluto. Pero en funcionamiento es silencioso y económico: en la ciudad hay 8 литров, la pista es de 5,5 и 6,0 литров.

    Карбюратор ВАЗ-2109 1.3

    Эль моторная база ВАЗ-2109 топливо эль мотор ВАЗ-2108. Se trata de un motor de carburador de cuatro cilindros en línea con un volumen de 1289 cm3, con una capacidad de 64 CV. y con un par de 94 Нм.Inicialmente, эль мотор estaba equipado с уна трансмиссии ручной де 4 velocidades, pero luego se instaló una caja de cambios де 5 velocidades más eficiente. Модель с двигателем, выпущенным в 1997 году.

    Además, серия моделей ВАЗ-2109-91, оснащенная двигателем с вращающимся поршнем и объемом 1309 см3. Este мотор desarrollaba 140 л.с., ип рекорд для этого момента. y un par de 186 Nm, pero era demasiado poco fiable y caprichoso, por lo que la producción se eliminó gradmente a principios de la década de 1990.

    Расход топлива ВАЗ-2109 на 1,3 карбюратора на 100 км. Ресеньяс

    • Дмитрий, Павлодар. Hasta mi «nueve» tenía un «centavo». Después де ESO quise llevarme ип auto extranjero, pero por la cantidad que tenía, solo podía comprar algo muerto en la basura g … o. Encontré un coche producido en 2000, con carburador de 1,3 litros. ¿Qué puedo decir? Приходите в repararlo literalmente 30 minutos después de la compra, porque la batería estaba agotada. En la carretera, el consumo es de aproximadamente 7 литров, la ciudad es de al menos 8.5-9,0 литров.
    • Олег, г. Новосибирск. Le compré un nueve mi amigo en 2011. Estuvo casi tres años en el garaje, no se fue y no arrancó. Lo Tiró a un precio normal, lo llevé al servicio y el capataz dijo que estaba en configuración de exportación, por lo que se mantuvo en buenas condiciones, aunque en 1993 lo estaba. Hice reparaciones, después de eso comenzó a funcionar como un reloj. Arranca con media vuelta, el consumo en ciudad es de 7,5 литров, la suele suele ser de 5,5 литров. Я ofrecí comprar más де уна о душ veces, pero por ahora iré йо mismo.
    • Михаил, г. Ханты-Мансийск. Compré un automóvil в 2006 году, в трудную эпоху llamarlo automóvil. La caja está completamente muerta, el motor estaba en el maletero en general, guardo silencio sobre el cableado y todo lo demás. Pero эль cuerpo estaba en excelentes condiciones, соло лас увы fueron digeridas. Hizo un ruido por completo, hizo un capital para el motor y reemplazó la caja con una de cinco pasos; por cierto, el 5MKPP es completamente inútil para ella, porque más de 130 km/h, todavía no va.Pero para la ciudad irá: el consumo es de aproximadamente 8 литров, en la carretera 6.5.
    • Денис, Омби. ВАЗ-2109, карбюраторный двигатель 1.3, 1994 г.в., 1994 г.в. El coche lo compré в 2000 г., в 2005 г., когда мне пришлось отказаться от смерти отца. Por supuesto, se reparó mucho, pero en general el auto no está mal, tiene alma. El consumo de gasolina en la ciudad es de 10 litros, la carretera es de 7 litros, pero me gusta presionar el acelerador; си Conducía кон MAS Calma, эль консумо эра ciertamente Menor.

    Карбюратор ВАЗ-2109 1,5

    En 1988, выпуск модели ВАЗ-21093, оснащенный двигателем карбюратора ВАЗ-21083 с цилиндрическим двигателем. Este мотор desarrolló уна potencia де 68 л.с. ya 3400 об/мин alcanzó un par de 104 Nm. Este modelo estuvo en producción hasta 2006, cuando fue completamente reemplazado por versiones con motores de inyección.

    Для ВАЗ-21093, двигатель, который сочетает в себе только один двигатель с 5 скоростями, который позволяет значительно увеличить горючесть, особенно, если он может использовать топливо в городе.

    ТЭЦ горючего ВАЗ-2109 1,5 карбюратор на 100 км

    • Алексей, г. Барнаул. Antes de mi «nueve» с мотором 1,5 л. с мотором, pero с мотором 1,3 л. Entonces, en términos de dinámica, un poltorashka es mucho más interesante, aunque la diferencia de potencia es solo de un par de caballos, pero lo convierte en mucho más divertido. Bueno, en términos de consumo, el maximo, cuánto obtuve en la ciudad, es de 10-11 litros en invierno, y en la carretera puede invertir de manera segura en 6 litros.
    • Иван, г. Иркутск. Tomó su «nueve» en 2009. Por Qué «nueve», con mi presupuesto, decidieron tomarlo mejor Que un automóvil extranjero muerto en la basura. Me sirvió durante unos seis años; después де ЭСО, ми querida я estaba тан cansada дие simplemente себе Negó ир. Bueno, esto no es sorprendente, porque un automóvil en 1996, y más de 10 años para nuestra industria automotriz, es mucho. Aunque, en principio, la máquina no tiene pretensiones y el consumo promedio fue de 8 litros, para un carburador de 1,5 litros esto no es tanto.
    • Владимир, Красноярск. La compra de un VAZ-2109 se debió a numerosos consejos en el estilo de «es mejor llevar un automóvil nacional que un cubo de pernos importado por el mismo dinero». No sé cómo está el cubo de las importaciones, pero el eructo de la industria automotriz nacional después de conocerse mejor (y lo analicé por completo) es Horror. El Motor está montado sobre una almohada, todo el cuerpo está podrido, los asientos son diferentes entre sí, y eso no es todo. El único plus es el consumo de 9 litros en ciudad.
    • Денис, г. Новосибирск. Conduzco un «nueve» де 1997. Uno de los últimos Que se produjeron con carburador. Compré el coche en 2013, con casi 200 mil km de kilometraje. Sí, debe repararse, pero esto se hace de manera simple y sin hemorroides, y las piezas de repuesto cuestan 10 rublos el cubo, a diferencia de los automóviles extranjeros. El consumo en la carretera de 7 litros, en la ciudad de 9 a 11 litros, depende de cómo se cargue.
    • Арсен, г. Арзамас. Мой первый автомобиль: в 2006 году он стоил 90 миллионов рублей.Patinó durante 2 años, comenzó a oxidarse y pudrirse, la mitad de los nudos se desmoronaron, aunque el auto age de 1996. De los profesionales: puede repostar 92 gasolina libremente, el consumo en la ciudad es de hasta 10 litros.
    • Антон, г.Сан-Петербург. ВАЗ-21093, 1996 г., полная комплектация (ruedas, панель alto, asientos con calefacción, elevalunas eléctricos). En el momento de la compra, y esto fue en 2005, ¡fue genial! En comparación con el «seis», el automóvil es mucho mejor: la suspensión es más suave, las Marchas son más largas y puede caminar con seguridad en la autopista de 120 км/ч.Se vertió gasolina A-92, se condujo sin Problemas con un consumo de unos 10-11 литров в Сан-Петербурге.
    • Сирило, г. Барнаул. El Primer automóvil, lo reparé mucho y durante mucho tiempo, pero probablemente así debería ser, por lo tanto, después de tres años de propiedad, rapidamente comencé an entender los automóviles. В целом, estoy satisfecho con todo, el consumo promedio es de 8 litros por cada cien metros cuadrados, y puedes verter incluso A-80 sin ningún Problema, si el dinero es muy estresante.
    • Александр, Феодосия. Le compré un automóvil a un hombre con el que estuvo en el garaje durante 5 años. A pesar де Que эль propietario trató bien эль automóvil, sigue siendo ла промышленности automotriz nacional. La caba эс incómoda, todo cruje y se agrieta, el electricista está Constantemente trabajando, el cuerpo probablemente comienza a pudrirse justo en el momento en que el automóvil продажа дель выше. Y el consumo es de 9-10 litros en este comedero, que prácticamente no va … В целом, viajé en él durante un año y lo vendí al infierno.

    Inyector ВАЗ-2109 1.5

    Desde 1998, серийный выпуск модели ВАЗ-21093i, оснащенный двигателем с двумя цилиндрами ВАЗ-2111-80 мощностью 74 л.с. y con un par de 118 Нм. En comparación кон лос Motores с карбюратором, лос Motores де inyección нет соло desarrollaron уна мэр potencia у номинальной, китайско дие También tenían уна mejor elasticidad Bajas Revoluciones у Eran MAS Económicos. También se ofreció una transmisión manual de 5 velocidades para estos motores.

    Мнения потребителей горючих материалов ВАЗ-2109 1,5

    • Алексей, Томск. Quería un coche a partir de los 18 años, pero, naturalmente, no había dinero rioty para ello. Luego apareció эль automóvil, pero surgió Otro Problema: necesitaba ип automóvil дие funcionara, пор ло дие нет эпохи уна пена матарло у эры barato аль мисмо tiempo. Decidí tomar la inyección de 2002 «nueve». Su condición эра más o menos … bueno, ¿qué condición puede tener una VAZ de diez años? En principio, se justificó: las piezas de repuesto son económicas, no es una pena matarla, bueno, el consumo de gas es de 10 litros cada 100 km en la ciudad, el inyector, después de todo.
    • Алехандро, г. Барнаул. ВАЗ-21093, 2002 г., инжектор 1.5. Adquirido con un alcance de 120 mil km. Todo lo Que contenía crujía Que Solo podía crujir у probablemente incluso más. Hay muchos bajíos, todo tenía que hacerse todo el tiempo, pero por el dinero que pagué, no se podía esperar nada más. Pero el bajo consumo de combustible: hasta 8 en la ciudad y hasta 7 en la carretera, así como la verdadera simplicidad de reparación y el bajo costo de las piezas de repuesto compensan muchas desventajas.
    • Кирилл, г. Абакан. Compré un «nueve» в 2014 году. Máquina de 2003 en adelante, con motor de inyección de un litro y medio. Lo compré cuando эра estudiante, ¿qué más necesitaba? El estado es normal, el propio dueño acceptió que se rompió un ala, pero se hizo muy bien. Al mismo tiempo, el equipamiento de lujo es otra ventaja. Bueno, y la economía: en invierno alcanza un maximo de 11 литров, en verano alrededor de 9 litros, en la carretera depende de la velocidad, от 6 до 7 литров.
    • Денис, г. Екатеринбург.Aprendí a conducir en el servicio VAZ-2109 de mi padre, con carburador. En mi segundo año de universidad logré ahorrar algo de dinero y comprar mi propio «nueve», pero lo tomé con un inyector, es más rápido que con carbohidratos y su consumo es menor. En la ciudad, Condujo de Manera Constante 50-70 км / ч, el consumo fue de hasta 8,5 литров на 100 км, en la carretera, no más de 120 км / ч, el consumo, respectivamente, fue de aproximadamente 7 litros.
    • Василий, г. Уфа. В общем, пользуйтесь Toyota Corona, покупайте автомобили на ВАЗ-2109 в любое время бесплатно.Lo tomé por failuree: en la estacion de servicio vi un automóvil con un anuncio en la ventana trasera, hablé con el propietario y lo compré. Estaba en buenas condiciones, el automóvil estaba bien cuidado, el motor estaba afinado para lograr la maxima eficiencia. Lo crea o no, pero en la ciudad 10 litros me bastan para 130 km, es decir. el consumo se sitúa en la región de 6,5 a 7,0 litros cada 100 км.
    • Григорий, г. Сергиев Посад. ВАЗ-21093i, 2001 г. Сравните, эль предположил, что за 100 миллионов рублей, ип poco, pero un hecho.Naturalmente, элеги соло ла промышленности automotriz nacional, ni siquiera miré лос automóviles extranjeros. En principio, «nueve» es la opción más económica y práctica. Sí, hay Que jugar con él, pero los repuestos son económicos, las reparaciones también son simples y se hacen en el garaje, y el consumo de combustible de 8 litros en la ciudad es bastante bajo y no peor que el de muchos autos extranjeros.
    • Павел, Москва. 1999 «Nueve» Mi fiel coche de estudiante, en el que honoramente patiné todo el tiempo de mis estudios en la universidad, transportó un montón de chicas y a mi futura esposa.Y Qué más necesita el estudiante: эль консумо ан Moscú эс де ип maximo де 10 литров кон atascos, ла comodidad не эс тан альта, pero лас piezas де repuesto сын baratas y se pueden reparar fácilmente junto кон Batya пор су cuenta.

    Inyector ВАЗ-2109 1.6

    En 2001, комплектация модели ВАЗ-210934-20. Como unidad de power, утилизируйте двигатель ВАЗ-11183-20 ​​с внутренними цилиндрами и 8 клапанами с объемом 1596 см3. Desarrolla 81 CV. y un par de 120 Nm, y se combina con una transmisión manual de 5 velocidades.

    Комментарий о расходе топлива ВАЗ-2109 1,6 на 100 км

    • Евгений, Екатеринбург. Dire de inmediato: compré un automóvil para conducir. Нет quedó nada de su familia. Эль двигатель 1,6 литра у Ese amigo reajustaron у меня rehicieron, ahora да más де 100 caballos. El consumo, por supuesto, también aumentó: en la ciudad alrededor de 14 litros, si conduce con calma, luego alrededor de 10 litros. Pero me gusta y lo hago todo el mundo en el semáforo.
    • Илья, г. Самара. Después de obtener mi licencia en 2005, durante casi 8 años tuve automóviles exclusivamente nacionales. Окончательный вариант новой автомобильной промышленности ВАЗ-210934-20 с рабочим объемом 1,6 литра. El automóvil producido en 2001, 150 mil han pasado en 10 años.Después de la compra, se hizo la revisión del motor, la suspensión y todo lo demás, el resto no causó Problemas. El automóvil, les diré, es confiable y sin pretensiones, si lo cuidan, bueno, es económico: en la ciudad nunca sucedieron más de 9 litros, en la carretera hay alrededor de 5 litros en general.
    • Денис, Анжеро-Судженск. Le compré un automóvil mi padre; todavía recolectaba dinero para cambiarse a un automóvil extranjero, pero yo conseguí mi propio automóvil. Su característica main es el motor, 1600 cubos. El consumo en ciudad es de unos 10 литров, bueno, cualquier coche con tal motor es casi idéntico. Patiné sobre él durante un año y medio y decidí Que Age Caro Repostar con Gasolina: установите HBO. El consumo ha aumentado, pero esto también se debe a que dejé de ahorrar, ahora en la ciudad tengo unos estables 12-13 litros, pero dado el precio del gas, esto no me sube para nada.
    • Сирило, г. Барнаул. No se preocupe por los que tienen la industria automotriz nacional. Sí, puede ser inferior a los automóviles extranjeros en calidad y confiabilidad, pero también es mucho más barato en términos de compra y operación. Y si los brazos están rectos, todo irá bien. Lo compré con un rango de 150 mil; Solo reemlacé el hodovka, la bomba y el ventilador de enfriamiento. ¡La correa de distribución cambió en 175.000 km! Эль двигатель 1,6 литра, се muestra muy bien, эль cerebro не се disparó пункт нада.Y además, económico: en modo mixto, nunca salieron más de 7,5 litros.
    • Тимофей, г. Сергиев Посад. «Nueve» con un inyector de 1,6 litros, 2003. Antes de ella había un «cinco»; cuando меня Mudé, parecía дие estaba conduciendo en ип automóvil extranjero. Consumo de hasta 12 en la ciudad y 7 en la carretera, ajusté todo por mí mismo; в целом, в течение 3 лет без плавания в абсолюте (aunque hice reparaciones menores de todos modos). Ahora pienso en vender y comprar Skoda.
    • Василий, Красноозерское.ВАЗ есть ВАЗ. Siempre sabe Qué esperar де el, sabe que incluso con reparaciones serias, lo sacará financieramente. Y lleva la propia parte trasera, como un coche extranjero. Противоположности: Руидо Константе ан ла Кабина, Тодо Крюхе и Тракетеа. El consumo en la carretera es de unos 7,5 литров, en la ciudad de 10 литров.

    Probablemente, todos los propietarios de automóviles al menos una vez estuvieron interesados ​​en el consumo de combustible de su automóvil. Al menos, nunca me he encontrado con un diver que, al menos por interés, no buscara estas características de su caballo de hierro.Y ultimamente Эста pregunta, muy probablemente, aparece пункт todos, porque лос precios де лос горючие вещества están creciendo a pasos aggantados.

    Como se sabe desde hase mucho tiempo, los automóviles de la familia VAZ 2109 son moderadamente glotones y dinámicos, incluso en nuestro tiempo. Echemos un vistazo más de cerca al consumo de combustible de un VAZ 2109 con varios motores y sistemas de potencia.

    Консумо карбюратор ВАЗ 2109

    Nueve con suministro de combustible de carburador estaban equipados con motores de tres volúmenes diferentes: 1,1 л, 1,3 л, 1,5 л.Los motores 1,1 и 1,3 расход 5,6 и 5,4 литра cada 100 km en la carretera, respectivamente, mientras que para un motor con un volume de 1,5 litros, el consumo de горючий aumentó levemente a 5.7.

    En la ciudad, una ВАЗ 2109 с двигателем 1.1 потребляет около 8.2 литров горючих газов и двигателей 1.3 и 1.5 около 8.6. A pesar de las pequeñas diferencias en el consumo de combustible del VAZ 2109 con diferentes motores de carburador, su dinámica difirió significativamente.Двигатель объемом 1,1 литра позволяет разогнаться на автомобиле за 100 километров за 17 секунд, двигатель 1,3 и 16, а двигатель 1,5 и 14 секунд.

    Консумо Inyector ВАЗ 2109

    EN 1994, образец грунтовки прототипа ВАЗ 2109 с заправкой горючих материалов (заливка). En los vehículos de exportación, se ha instalado un sistema de suministro de combustible de este typeo desde 1996-1997, y en los vehículos de producción en el mercado interno (Россия) desde 2001. El automóvil estaba equipado con un motor de combustión interna con un volumen de 1,5 litros, pero se instaló un inyector en lugar de un carburador.

    En inyección, el consumo de la ciudad de VAZ 2109 es de casi 10 litros de combustible cada 100 kilómetros. En la carretera, puede mantenerse dentro de los 5 litros y medio. Sin embargo, como puede ver, el consumo de combustible en la ciudad aumentó ligeramente y el automóvil comenzó a acelerar en 12 segundos y medio a 100 км/ч.

    Возобновлено, podemos decir que los coches ВАЗ 2109 потребляет 5,5 литров на автомобиле и ип poco menos de 9 en el ciclo urbano. Pero не olvide дие ла cantidad де горючих дие потребляют су automóvil зависимый де су estado técnico у дель número де «embotellamientos» ан-лос-дие се encuentra привычных.

    Nagħtu karozza individwali ВАЗ-2108. Салон: irfinar bl-idejn tiegħu stess

    F’nofs is-snin tmenin, ir-rilaxx ta’ «tmienja» bdiet fil-Karozzi Impjant Volga. F’dak iż-żmien, салон il-karozza ВАЗ-2108, irfinar li huwa pprattikat sa issa, kellhom tqassim mtejba u l-użabilità. produzzjoni tas-serje tal tlesta fl-2005 u sostitwit b’verżjoni modernizzat. Madankollu, is-sidien tal-«klassiċi» huma irfinar tal-karozza, li jagħmilha unika u unika fil-tip tiegħu.

    daxxbord

    Domestiku karozza tajba għall-affordabbiltà tagħha u possibilitajiet wiesgħa għall-modernizzazzjoni tagħhom.Żvilupp tal-industrija tat bosta apparati mmirati biex itejbu t-trasport estetika u prattiku.

    Ejja nħarsu lejn kif inti tista ‘taġġorna l-mudell салон ВАЗ-2108. esperti irfinar jirrakkomandaw li tibda ma ‘kontra t-torpidows. Is-sidien, li qed jippruvaw sempliċiment biex jieħu post id-dettalji скучно tal-elementi ġodda, ma tista ‘tadatta għas-settings tal-karozza. Żball bħal dan iwassal għal tagħmir difettuż u l-qari mhux eżatta. L-aħjar għażla hija li jinstallaw tejp aloġenu fuq il-perimetru панель.

    Dan se jippermetti li tittrasforma l ġewwa snap-karozzi u mhux se tgħammix għajnejn tiegħek bil-lejl. Bħala approċċ alternattiv, неоновый еврей tneħħija tal-kseno. Huwa isbaħ, iżda aktar diffiċli biex tinstalla.

    ispazju bagalji

    Tuning kompartiment VAZ-2108 passiġieri — mhuwiex l-unika opportunità biex itejbu l-karozza. Minkejja l-fatt li mill-ġisem li tinħoloq xi ħaġa unika ma jkunx hekk sempliċi, il-kisbiet tagħhom f’dan il-qasam, hemm ħafna professjonisti u artiġjani.

    spazju tal-merkanzija huwa użat għall-affarijiet, imma int tista ‘tagħmel dan post għall-installazzjoni ta’ tagħmir awdjo moderna. Hemm diversi varjazzjonijiet tal-tronk tal modernizzazzjoni. Huwa pjuttost normali li s-sewwieqa jżommha «Запасной таджер», jack u xi għodda oħra. U biex jagħmilha kollha ħares estetikament pjaċir, biss jinstallaw folja фанера hija ftit ogħla мельница-искусство bagoll. Jirriżulta наконечник та ‘kabinett orizzontali, li għall-konvenjenza jistgħu jinqasmu f’żewġ nofsijiet u mgħammra ċappetti.

    Tuning ġewwa ВАЗ-2108 bl-idejn tiegħu stess

    Transform-muntaġġi interni ta ‘ «tmien» jista kostrizzjoni Tapit. Dan il-matejal huwa pjuttost popolari fis-suq tal-karozzi tal-lum. Għall-bejgħ huwa sett ta ‘sfumaturi tagħha, li tippermetti li inti tagħżel l-iskema ta’ ġewwa kulur Predisposizzjoni tiegħek. Tapit huwa miġbud ukoll, għandha reżistenza għolja li jilbsu, tajbin għall-dekorazzjoni ta ‘l-saqaf, bibien, pannelli u partijiet oħra. Biex tiffissa l-matejal huwa mixtieq li tuża kolla speċjali, skont l-istruzzjonijiet għall-użu tiegħu.

    Barra minn hekk, il-karozza ВАЗ-2108 Салон (irfinar dan nikkunsidraw f’dan l-artikolu) jistgħu jkunu mgħammra bi вставки karbonju еврей пленка speċjali meħjuta. Ħidma bil-fibra tal-karbonju teħtieġ apparat vakwu, u l-film huwa disponibbli li jinstallaw b’mod aktar sempliċi. Il-materjali in kwistjoni huma adattati għall-arranġamenti-dettalji li ġejjin:

    • пумиталь бибиен;
    • Даксборд;
    • леви тагмир;
    • Элементы декора.

    inserzjonijiet karbonju huma użati biss bħala elementi dekorazzzoni.Għal bażi ta ‘disinn interjuri mhux rakkomandat li jeħduhom, minħabba l-interjuri mhux ser ikun pjuttost презентабельный.

    titjib interni oħra

    Dwar il-modernizzazzjoni ta ‘ġewwa mhux bis jaffettwa l-adattamenti viżwali, iżda wkoll titjib f’termini ta’ kumdità. Dan spiss sidien jużaw materjali ta ‘insulazzjoni tal-ħoss. Normalment tali prodott jikkonsisti minn film tal-plastik mezz viskużi li dwar it-tisħin idub u timla l-lakuni u xquq, li jikkontribwixxu għall-karozzi jwaqqfu l-ħsejjes addizzjonali.Wara l-installazzjoni ta ‘tali materjali għandhom ikunu sostitwiti timjil kompletament ġewwa.

    Mod ieħor ta ‘kif isiru irfinar ġewwa ВАЗ-2108 — панель baxx u sedili tissostitwixxi. Jekk għandek tipproduċi titjib baġit tiegħek billi tissostitwixxi l-trim u tas-sedil molol, huwa meħtieġ li jwettqu ċerti manipulazzjonijiet:

    1. Iżmuntaġġ ta ‘tagħmir qadim.
    2. Neħħi l-rebbiegħa jintlibsu u tinstalla l-partijiet ġodda.
    3. Tibni qafas tas-sedil ġdid.
    4. Jagħtuhom preżentazzjoni bil-tapizzerija ġdid u inserzjonijiet varji.

    Jekk inti ma tridx li mess mal-madwar l-tiswija lilek innifsek, inti tista ‘sempliċement jixtru sportivi ġodda sedili huma faċli biex jinstabu fil-ħwienet jew ħwienet онлайн. Naturalment, din it-trasformazzjoni ta ‘l-interjuri tal-karozzi jirriżulta somma tond.

    Ходовка ВАЗ-2108 mtejjeb billi tbiddel l-attwatur. Fuq tali modifika ma taqbilx lis-sidien kollha, kif huwa l-ħin u l-proċess diffiċli.Sostituzzjoni spiss prodotta minħabba l-ksur ta ‘ċrieki regolari u deterjorazzjoni tal-kontroll. Fil-prinċipju, l-element jista ‘jinqata’, anke fi ħdan, iżda biex iżarma granati partijiet ta ‘sostituzzjoni mhumiex esperti kollha. Personalment, fil-preżenza ta ‘ċerti kapaċitajiet, l-oġġett huwa żarmat u sostitwit b’mudell ġdid.

    ВАЗ-2108 — Sintonizzazzjoni (салон ritratt)

    Возможна комплектация għar-rinnovament-intern tal-magna huwa rħis u faċli мод. Per eżempju, taġġorna sedil tiegħek tkopri.firxa та ‘mudelli та’ рассвет иль-prodotti hija illimitat, għall-karozzi inti tista ‘tagħżel l-aħjar varjazzjoni fid-disinn u стильно dekorati.

    Il-prodott l-aktar komuni f’dan is-segment huma universali tkopri. Il-vantaġġ minnhom hija l-possibbiltà ta ‘tqabbil kważi kull Mudel ta’ karozza. Huma magħmula minn matejal elastiku, faċli biex jiġu installati u reżistenti għall-użu.

    L-uniku żvantaġġ ta ‘esperti msejħa diskrepanza tkopri u sede ruħhom fuq id-daqs (jekk id-differenza fid-daqs hija kbira wisq).F’dan l-artikolu, еврей wisq miġbud, еврей jiġbru fil-paronikjali, li jnaqqas l-estetika u tkopri l-perjodu ta ‘servizz.

    konklużjoni

    F’dan il-VAZ-2108 Салон (irfinar li jista ‘jsir b’modi Differenti) huwa faċli ħafna biex jintużaw u tippermetti għal varjetà ta’ soluzzjonijiet tad-disinn. A għażla tajba għal tiżjin fuq ġewwa se jkunu każijiet favur l-ambient tal-ġilda, li huwa prodott fil-produzzjoni, mingħajr iż-żieda ta ‘sustanzi kimiċi. Дан иль-materjal huwa reżistenti jilbsu, sedil шьют twaħħil għandu prezz raġonevoli, huwa sigur għall-adulti u tfal.Il-problema ewlenija tinsab fil-fatt li l-każijiet tal-ġilda nadifa diffiċli biex isibu fid-dominju pubbliku.

    Ön tekerlek göbeği — cihaz hakkında bilmeniz gerekenler. Ön tekerlek göbeği

    Herkes, arabanın, doğal olmayan bir şekilde bükülen ve tekerlek yuvasına sıkışan tekerleklerden birine nasıl «düştüğünü» gördü. Bu, göbeği çökertti ve aslında tekerlek arabadan «ayrıldı». Bir tekerleğin kurs boyunca «sıkışması» olur, daha sonra arabadan tam hızda ayrılır ve büyük bir kütleye ve torka sahip olarak uzun süre yuvarlanarak ciddi hasara neden olur.Bu aynı zamanda bu mekanizmanın arızalanmasının da hatasıdır.

    Göbek, tekerleği ve aksı birbirine bağlayan mekanizmadır. Daha doğrusu süspansiyonun sabit kısımları ile hareketli kısımlarını birbirine bağlar. Bu nedenle göbekler sürüş sırasında ağır yüklere maruz kalma eğilimindir.

    En önemli şey, güçlü şok yükleri dışında, göbeğin VAZ 2107’de asla hemen tamamen çökmemesidir. Бу, бир чукура вейа сарп бир каяя хызла гиреркен олур. Bundan sonra göbek çok ısınmaya başlar ve yavaş yavaş çöker.Çoğu zaman, ön süspansiyon bu şekilde tahrip olur.

    Örneğin, bir poyra kapağı somunu kumdan ve korozyondan korur. Ve kaybederseniz, sorunlar daha hızlı gelecektir.

    Daha hareketli olan ön tekerlekler olduğundan ve açısal hızlanma ile karakterize edildiğinden, ön göbeğin arkadan daha başarısız olma olasılığı daha yüksektir. Bir ön göbek bozulduğunda, ön tekerleği kaybetmek daha tehlikeli olduğu için arkadakinden daha ciddi kazalara neden olur. Араба контроль edilemez hale gelir.

    Hangi nedenler hub kırılmasına yol açar?

    • tümseklerde ve tümseklerde hızlı sürüş. Бу, ВАЗ 2107 severlerin tipik bir örneğidir: herkes, «Lexus» ülke şeridinde tembel bir şekilde çukurlara dalarak «burnu silmek» ister. Ve «puzoterka» ve genellikle gerçek bir zevk kesmek için.
    • ciddi aşırı yüklenme: «bütün patatesleri» kulübeden almaya çalışmak ciddi bir kazaya neden olabilir.
    • «agresif» olarak adlandırılan sürüş tarzı — hızlanmada keskin düşüşler.
    • poyra kapağı kaybolursa, korozyon ve aşınma daha hızlı gerçekleşir.

    Хубда ханги аризалар мейдана гелебилир?

    • kasa çatlayabilir veya deforme olabilir;
    • dış veya iç kenar biçimindeki yatak veya parçası bölünebilir;
    • металин кескин исинмасына, деформация ве йорулмасына йол ачан яглайцинин курумасы;
    • rulman silindirleri yok edilir. Bu çok daha az sıklıkta olur ve daha sık olarak bu arıza bir fabrika hatasıyla ilişkilidir ve kesinlikle değiştirilmesi gerekir.

    Бир-хаб arızasının hangi belirtileri sizi uyarmalıdır?

    • tekerleğe ayağınızla vurursanız, VAZ 2107 hafif bir geri tepme ile sender;
    • arızanın yanından 40-60 км/с hıza çıkarken uğultu;
    • poyra yatağı ile ilgili sorunun başlangıcında, vızıltı artan yük altında meydana gelir — yani, köşelere girerken, o zaman sabit bir vızıltı vardır.
    • arka tekerlekleri «asmanız» gerektiğinden, bir araba servisinde arka göbekleri kontrol etmek daha iyidir.

    Hub’lara nasıl bakmalısınız?

    • ВАЗ 2107’нин 20 бин км çalışmasından sonra yataklarda gres değişimi meydana gelir;
    • Gürültü durumunda rulmanlar çift olarak değiştirilmelidir.

    Göbeği nasıl sökebilir ve yatağın durumunu nasıl kontrol edebilirsiniz?

    • Poyra Kapağı çıkarılır, Daha Sonra Poyra Somunu 27 (Uç) Anahtarla Gevşetilir, Diş Makaralı Yatak Ayırıcılı Pul Ve Iç Halka çıkarılır, Daha Sonra Göbeği çıkarmak Için Kendinize Doğru çekilerek çıkarılmalıdır.fren diski ile birlikte mafsal muylusundan:

    • Şimdi, değişken boyutlu pense veya oluklu bir tornavida kullanarak yağ keçesini göbekten çıkarın, ardından dırsindan alabinka halizkaralırır ic mağini

    • Bundan sonra, eski gresi göbeğin boşluğundan iyice temizleriz, sileriz, bir bezi beyaz ispirto ile nemlendirmek daha iyidir.
    • Ardından, düz bir yuvaya sahip aynı tornavidayla, manşonu bir kesimle kaldırmanız, çıkarmanız gerekir.Ardından, еще derinliğe sahip bir kafa — 7 мм olan bir lokma anahtar alıyoruz ve kılavuz pimleri söküyoruz.

    • Fren diski ve ara halka artık çıkarılabilir. Bundan sonra, göbeği bir çilingir mengenesine sıkıca yerleştireceğiz ve sürüklenme üzerine bir çekiçle hafif ve hassas darbelerle, iç yatağın dış halkasını çevre çevresinde «zımbalaş» ve dır

    Bundan sonra, göbeği genişlettikten sonra, dış yatak halkasını da bastırıyoruz.

    Araba tekerlek alanında hareket ederken, keskin bir dönüşe girerken kaybolabilecek hoş olmayan bir ses duyulursa, бу ВАЗ 2110 tekerlek yatağında bir arıza olduğunu gösterir.

    Bu oldukça yaygın bir arızadır, yüksek kilometreli her dört arabada bir meydana gelir. Durumu düzeltmek zor değil, sadece çukuru ve ayrıntılı çalışma talimatları olan bir garaj odasına ihtiyacınız var.

    Araçlar ve yedek parçalar

    Gerçek şu ki, VAZ 2110 göbek yatağı küçük bir parçadır ve onunla çalışmak için Yeterli aydınlatmaya ve biraz rahatlığa ihtiyaБу nedenle Тамир için hazırlanan араба muayene deliğine sürülmeli ве Тамир ünitesine Yeterli ışık erişimi sağlanmalıdır.

    Çukura inmeden önce tüm alet ve malzemeleri hazırlamak gerekir. Ayrıca, ön göbek yataklarını değiştirmenin, aynı işi arka bileşenlerle yapmaktan çok daha zor olduğunu da belirtmek gerekir.

    Bu nedenle, çalışmaya ön düğümden başlamak gerekir.

    Gerekli araçların bir listesi sağlanmalıdır:

    • Yatağı çıkarmak için özel çektirme;
    • Оправка Sözde, yani istenen boyutta borunun kesilmesi.Bu cihaz, hub’ı devre dışı birakmak için kullanılır;
    • Yüksek kaliteli bir düğme ile donatılmış 30’luk kafa;
    • 19 и 17 ölçülerinde anahtarlar.

    Ayrıca, değiştirilmesi için gerekli olacak yeni uygun rulmanlar satın alınmalıdır. Bir VAZ 2110 otomobili için, Rus yapımı yatak parçalarını seçmeli ve Çinli meslektaşlarına tercih vermemelisiniz. Bu ürünler için fiyat farkı küçüktür, бу nedenle denemeye değmez.

    İşin aşamaları

    Çalışma, otomobilin rahat bir konuma ve birinci vitese yerleştirilmesiyle başlar.Yuvarlanmaması için tekerleklerin altına özel takozlar takmak daha iyidir.

    şimdi Izleme Deliğine Inebilir Ve Aşağıdaki Sırayla Gerçekleştirileen Eylemlere Geçebilirsiniz:

    1. BIR Anahtar Kullanarak, Bijon Cıvatalarını Sökün, Ardından Yatak Somunlarını 30 Anahtarla Ön Tekerlek Göbeklerinden Sökün. Бурада, бир ВАЗ 2110 aracına alaşım jantlar takılıysa, tekerlekleri çıkarmanız gerekeceğini belirtmekte fayda var.
      Ön göbeklerin somunlarını döndürmek için, yaka anında frenpedına basmak gerekir, bu nedenle burada bir asistana ihtiyaç vardır;
    2. Шимди бир торнавида кулланманиз ве пергели сикмак ичин кулланманиз герекиёр;
    3. Сыкилдыклары анда, 17.anahtarı kullanarak kaliperleri direksiyon mafsallarından sökmek gerekir. Bu manipülasyonların bir sonucu olarak, kaliper fren hortumuna asılabilir, bunun olmaması için dikkatlice bağlanması gerekir;
    4. Ardından, fren disklerini doğrudan göbeklerden dikkatlice sökmeniz gerekir.

    Listelenen iş türlerine ek olarak şunları da kaldırmanız gerekebilir:

    • muylu montajı;
    • Гёбек капаги;
    • Тутма Халкасы.

    Bundan sonra, master’in hub kısmına erişimi olur ve değiştirilebilir.Bir bileşeni yeniden yüklemek için birkaç seçenek vardır, bu nedenle her biri hakkında birkaç söz söylenmelidir.

    Değiştirme yöntemleri

    ilk yol

    • İlk durumda, yatağı çıkarmak için bir çektirmenin kullanılması zorunludur;
    • Yatağı dikkatlice çıkarmak ve yenisiyle değiştirmek йетерлидир;
    • Kurulumdan sonra, yukarıdaki tüm adımlar ters sırada yapılmalıdır.

    Bu yöntemin en büyük avantajı, teknisyenin sonradan takılması çok zor olan kamber ayar civatasına dokunmasına gerek kalmayacak olmasıdır.

    Eksiklikler hakkında konuşursak, aşağıdakileri not edebiliriz: usta, eylemleri gerçekleştirmek için çok rahatsız edici bir pozisyon almak zorunda kalacak. Bu nedenle bir asansör hazırlamak ve gözlem deliğine tırmanmak gerekiyor.

    Ancak yine de bir araba tutkununun bu konumda göbekleri sökmesi ve yatak düzeneğine basması çok elverişsizdir.

    ikinci yol

    aşağıdaki adımlardan oşağıdaki adımlardan oluşur:

    • Yatağı ikinci şekilde çıkarmak Için, Дирексион Мафсалыны Диккатлице Сёкмели В.Е. Гёбеги Тамамен Чикармалисины;
    • Bundan sonra ustanın tezgaha gitmesi gerekecek;
    • Doğrudan tezgahta, VAZ 2110’un göbek yatağı değiştirilir;
    • Бундан сонра, ее шей даха önce kaldırıldığı gibi geri yüklenir.

    Bu yöntem kuşkusuz ilkinden çok daha kolaydır, ancak kamber içerdiği için ayar sorunlarından kaçınılamaz. Yumruğu raftan sabitleyen cıvataları sökmeye devam etmeden önce, konumlarını tebeşir veya bir işaretleyici ile işaretlemek gerekir.

    Bu durumda ilk işaret, raftaki ayar cıvatasının yerini gösterecektir. İkinci işaret, yumrukların önceki konumunu gösterecektir.

    Sihirbaz montaja başladıktan sonra sadece bu işaretlere odaklanacaktır. Tabii ки, büyük бир doğruluk elde etmek zor olacak ве parçaları yerlerine iade etmek mümkün olmayacak.Ancak dikkatli bir çalışma ile kurulumdaki hatalar en aza indirilebilir.

    Bazı çalışma aşamaları gerçekleştirilmelidir:

    • Usta işaretler koyar;
    • Юмрук cıvatalarını çıkarır;
    • Alt bilyalı mafsaldan sabitleme cıvatalarını söker;
    • Rulman, göbekten çıkarılmalıdır;
    • Тутма халкалари демонте эдилир;
    • Mengene yardımı ile yataklar dağıtılır.

    Yeniden monte etmeden önce, yumruklardaki boşluk düzgün ve bol miktarda yağlanmalıdır.

    Bu yöntem genellikle yalnızca bir yatak bileşenini değil, tüm alt takımı tamir ederken kullanılır. Bu yöntemin бир sonucu olarak, bilyeli yatakları, sessiz kol bloklarını ве direksiyon uçlarını kolayca değiştirmek mümkün olacaktır.

    üçüncü yol

    Aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir:

    • Bu durumda, tüm rafi tamamen çıkarmanız gerekecektir;
    • Tüm bileşenler çıkarıldıktan sonra, master’in özel bir mengeneye ihtiyaci olacaktır;
    • Mengenede, poyra yatağı değiştirilecek ve tüm parçalar geri takılacaktır.

    Bu yöntem en zor ve en zor olanıdır çünkü teknisyenin tüm rafi sökmesini gerektirir. Ek olarak, direksiyon ucunun bastırılması gerekecek ve ayrıca tespit somunlarını sökmeniz gerekecek, bunlar üst desteği gövde tabanına sabitliyorlar.

    Bu ünitenin doğrudan çıkarılması VAZ 2110, yalnızca tüm raf araçtan söküldükten sonra gerçekleştirilir. Ve bu süreç uzun sürüyor.

    nüanslar

    Tüm birimi geri toplama sürecinde aşağıdakileri yapın:

    • Бассейн Ятаклара;
    • Тутма халкаларини такин;
    • юмрук топла;
    • Üzerlerine yeni yatak bileşenleri monte edin;
    • Düzeneği göbeklere monte edin;
    • Бир мандрель yardımıyla göbekleri sonuna kadar çekiçlemek gerekir.

    Rulman parçalarına bastırmak için bir çektirme veya pres kullanabilirsiniz. Ancak hiçbir durumda çekiç kullanmamalısınız, çünkü bu durumda bileşenin çatlaması kaçınılmazdır.Çabalar dış halkalara yönlendirilmelidir.

    Yağlama ve ayar önlemleri gerektirmeyen göbeklere çift sıralı bilyalı rulmanların takıldığına dikkat edilmelidir.

    Böyle Bir Özen Gösterilmemesi Nedeniyle, ВАЗ 2110 Yatakları, Göbekten çıkarıldığında Kesinlikle çökecectir, Bu Nedenle, Bu Önlem Yalnızca Tam Bir değiştirme Için Başvurulmalıdır.

    Çektirme ile çalışma

    Bununla birlikte, yatağı bozma arzusu yoksa, onu göbekten çıkarmadan değiştirebilirsiniz. Oradan çıkarmak için özel bir çektirme kullanabilirsiniz. Bu cihazla çıkarmak çok daha kolay.

    Bunu yapmak için, çektirme ayaklarını göbek üzerindeki oluklara dikkatlice sokun ve halkayı çıkarın. Bazen bu biraz çaba gerektirir, halka bir tornavidayla kaldırılmalı ve çıkarılmalıdır. Cihaz, parçayı çıkarır ve bileşen üzerindeki pürüzleri giderir.

    Ayrıca, bir çektirme kullanarak yeni parçayı direksiyon mafsalina da bastırabilirsiniz.Bu araç, göbeğe doğru şekilde basmanıza olanak tanır. Böyle bir planın aracıyla çalışmak, tüm süreci büyük ölçüde kolaylaştırır ve sihirbazın tüm kaldırma ve kurulum için daha az zamana ihtiyaci olacaktır. Ancak üniteyle çalışmak biraz beceri ve büyük özen gerektirir.

    Bu makaleden de görebileceğiniz gibi, poyra yatağını değiştirmek gibi basit bir onarım işi bile birçok nüansa sahip olabilir.

    ВАЗ 2110’un ön tekerlek yatağının değiştirilmesi, özel aletler, bilgi ve deneyim olmadan talimatlara göre bağımsız olarak gerçekleştirilir.Sürüş sırasında süspansiyonda gürültü ve uğultu fark ederseniz, bunun nedeni ön tekerlek göbeğindedir. Бу, otomobilin 50-60 бин километров bir kilometresi varsa oluşur.

    Arıza nedenleri genellikle kötü çalışma koşulları (yol, hava koşulları, bakım), hizmet ömrü ve süspansiyon parçalarının aşınması, yağlama eksikliği ve diğerleridir.

    Aşağıdaki eylemler basit bir teşhis işlevi görebilir:

    • арабайи бир крикоя, яни тамир эдилен арабан янина коюн;
    • tekerleği manuel olarak kaydirmak, bu sırada gürültü ve çatırtı duyabilirsiniz;
    • tekerleği eksenel yönde hareket ettirerek artan boşluk olup olmadığını kontrol edin.

    ВАЗ 2110 rulmanının boyutları, numarası ve işareti

    Yeni bir parça satin almadan önce, tam boyutları kontrol ettiğinizden emin olun. ВАЗ 2110’un ön tekerlek göbeği yatağının boyutları ve işaretler genellikle standardtır. Бу rulmanin ВАЗ 2108, 2109, 2111, 2112 modellerinde de kullanıldığını unutmayın.

    1. Диаметр крышки (d): 34 мм;
    2. Крышка тарелки (D): 64 мм;
    3. Генишлик (Y): 37 мм.

    ВАЗ 2110 için ön yatak numarası: 6-256907 (işaret)

    ВАЗ 2110 rulman göbeği nasıl seçilir

    Bir VAZ 2110 ön tekerlek poyra rulmani satın alırken, üç seçeneğe rehberlik idin:

    1. АО «Саратов Рулман Фабрикасы» — profesyoneller, şirketin en iyi göbek rulmanlarını ürettiğini söylüyor.Tesisin ürünleri ayrıca «SPZ» olarak etiketlenmiştir.
    2. Самара Rulman Fabrikası kaliteli olmayan ucuz ürünler üretmektedir. Tasarruf etmek istiyorsanız uygundur. 20 000 километров пробега по tekerlek yatağının değiştirilmesi gerekecektir. Бу Маркадан Бир ВАЗ 2110 tekerlek yatağının fiyatı iki kat daha ucuz: 150-320 руб.
    3. 23 ГПП (ВБФ, Вологда) — bu ureticinin rakipler arasında en iyisi olduğunu düşünün. Bu ürünler nadiren taklit edilir, kalitesi farklıdır, ucuzdur ve su anda yerli otomobil sahipleri arasında talep görmektedir.

    Бухгалтерия продавца товаров и услуг: 800 руб.

    Билмек Онемлидир:

    Basma sürecinde, p/w tamamen yok edilecektir. Bu nedenle, gerçekten değiştirme gerekiyorsa presleme yapılmalıdır.

    ВАЗ 2110’da tekerlek yatağı nasıl değiştirilir

    Hub cihazına aşina olmanız gerekir (aşağıdaki şekil). Ünitenin sökülmesi kesinlikle düz bir yüzeyde, bir asansörde gerçekleştirilir. Birinci vitese geçmek ve tekerlekleri «ayakkabılara» koymak gerekir.Стандартный номер бир арач сетине ихтийачиниз олачак:

    • дося;
    • «30» üzerinde Soket kafası;
    • дар кески;
    • Чекич;
    • анахтарлар 17 ве 19;
    • klipsleri çıkarmak için оправка;
    • göbek somununu sıkmak için tork anahtarı.

    İlk olarak, yatağı göbekten söküyoruz, bunun için aşağıdakileri yapıyoruz:

    1. Kapağı tekerlekten çıkarıyoruz.
    1. Somunun girintili bileziğini düzeltmek için bir keski kullanın.Bu aynı anda 2 yerde yapılır.
    2. Somunu gevşetmek için «30» değerinde bir anahtar gereklidir. Ön tekerlek cıvataları gevşetilmiş. Bu yapılmazsa, viraj Denge çubuğu, süspansiyon elemanlarını yukarı doğru sıkıştıracağı için sökmeye müdahale edecektir.
    1. Kaliperi sökmek için bir tornavida kullanın, somunları 17 anahtarla sökün.Kalperin fren hortumuna asılmasını onlemek için, bir tel ile bağlayın, ardından fren diski bağlantı larını

    Ek olarak, muylu tertibatının ve tutma halkasının sökülmesi de gerekli olabilir.

    ВАЗ 2110 tekerlek yatağını çıkarmanın ve değiştirmenin üç yolu

    ВАЗ 2110’un ön tekerlek yataklarını değiştirmeniz gerektiğinde 3 seçeneği göz önünde bulundurun.

    Yöntem numarası 1. Sonuç olarak, direksiyon mafsalını çıkarmadan (rafi çıkarmadan) bir çektirme kullanarak göbek yatağını değiştirmek. Bu değiştirmenin avantajı, bombeli bağlantı elemanlarını gevşetmeye gerek olmamasıdır. Bir asansörde veya bir izleme çukurunda çalışmak en iyisidir.Rahatsızlık, göbeği devirmek ve ardından bastırmaktır. Değiştirmeden önce желчи rulmana zarar verme Riskiniz vardır.

    Yukarıdaki 1-4 arasındaki adımları uyguladıktan sonra bu yöntemle değiştirme işlemi:

    1. Rulmanı bir çektirme ile montajdan çıkarıyoruz.
    1. Aynı çektirme ile yeni parçayı tekrar göbeğe bastırıyoruz.
    2. Her şeyi ters sırada bir araya getirmek (makalenin başında).

    Yöntem numarası 2. En çok zaman alan şeydir.1 numaralı yöntemle değiştirmek mümkün değilse veya «hodovka» nın tam teşekküllü onarımını yapmak istiyorsanız uygundur.

    1. Ucu direksiyon çubuğundan çıkarıyoruz, gövdeye tutturmak için gerekli tüm somunları söküyoruz.
    2. Рафи Бир Менгенейе Такин
    3. Kaldırılan araba direğindeki ön tekerlek göbeginin yatağını değiştirin
    4. Her şeyi ters sırada bir araya getirmek (makalenin başında)

    Yöntem numarası 3. Çektirme olmadan yaptığımız için 2 numaralı yöntemden çok Даэй kolaydır, ancak uygulanmasında Bir zorluk vardır, Яни MONTAJ sırasında kamberin ayarlanmasıyla ilgili Даэй FAZLA sorun vardır (önceki yöntemde RAFI çıkarmadılar).

    Билмек Онемлидир:

    Döner mekanizmayı sökmeden önce iki işaret koymalısınız. Bunlardan birinde, poyra rafına göre ayar cıvatasının yerini tebeşirle işaretleyin. İkinci işaretle, destek yatağı ile rafa göre direksiyon mafsalının konumunu sabitleyin. Yapının montajında ​​işaretlere göre gezinin.

    İşlemleri gerçekleştiriyoruz:

    1. Юмругу сёкюн ве гёбеги тамамен чикарин
    2. Тутма халкасыни чикариёруз
    1. Eski p/w’ye bastığımız bir mengeneye geçiyoruz
    1. Гёбегин ичини яг ве кирден темизлиёруз
    2. Bir çekiç ve mandrel veya bir çektirme kullanarak bir mengeneye yeni bir yatak monte ediyoruz
    3. Düğümü ters sırada topluyoruz (makalenin başındaki 1-4.параграфара бакин)

    Билмек Онемлидир:

    Bir keski ve çekiç kullanarak, nokta vuruşlu darbeler uygulayarak yatağı muylu göbeğinden çıkarmaya çalışın. Orta disli çubuk ve 2-3 pabuçlu bir çektirme kullanarak yatağı sökmek mümkündür. Pençeler eski göbek kafesine bağlıdır ve gövde muyluya dayanır.

    ВАЗ 2110’un ön tekerlek yatağını değiştirme videosu

    Bu videoların yardımıyla onarımlar çok daha kolay olacaktır. Adım adım bir kılavuz, hedefinize ulaşmanıza yardımcı olacak ve birkaç on dakika sonra, gereksiz masraflar olmadan ve atölye ustalarına başvurarak çalışmanızın sonucunun tadını çıkarabileceksiniz.

    ВАЗ 2110’un ön poyra yatağının değiştirilmesi

    Ön poyra yatağı nasıl değiştirilir

    • ВАЗ 2110’un ön tekerlek göbeğinin arızalı olduğunu anlamak oldukça basittir. Arabanın hareketi sırasında, ara sıra gıcirdama, uğultu ve vuruntu duyacaksınız.
    • Değiştirildikten sonra kamberin normal kalması için bombeli cıvataları sökmeden değiştirin.
    • Üretici, araç sahiplerinin 55.000 km için ön tekerlek göbeğinin bileşenlerini değiştirmesini tavsiye ediyor.

    Даха önce gördüğünüz gibi, bir VAZ’daki ön ve arka göbek yataklarının kendi elleriyle onarımı kolaydır. Bu tür onarımların her yıl yapılması gerekebilir, çünkü ülkedeki yollar arzulanan çok şey bırakıyor. Ancak self servis, servis için servis istasyonu yöneticisine başvurmanızdan birkaç kat daha ucuza mal olacaktır.

    Önceden hazırlarsanız ve tüm işi tutarlı bir şekilde, her adımı dikkate alarak yaparsanız, değiştirme fazla zaman almaz. Hiçbir şeyi Riske atmazsınız, parçanın maliyeti или kadar yüksek değildir.Ancak bu kadar basit bir çalışma, dikkate alınması gereken birçok nüansı içerir.

    Poyra yatağı, tekerleğin ana elemanıdır. Tekerleğin dönmesine izin veren odur. Çok yüksek yüklere sahiptir ve herhangi bir parça gibi başarısız olur. Bu, arabanın «inatçı» bir unsurudur, ancak aynı zamanda bir kaynağa da sahiptir.

    ВАЗ 2109 taşıyan ön tekerlek arızasının belirtileri

    • Düz bir çizgide hareket ederken çatırdayan sese benzer birs ses. Подол sokakta подол салона duyulacaktır.
    • Direksiyon simidinde titreşim. Bu belirti, yatak çok aşındığında ortaya çıkar. Bir kazaya yol açabilecek tekerlek kaması olasılığı çok yüksektir.
    • Отоматик Яна Чекер. Rulman türü tekerleği frenler
    • Direksiyon elinizle dönerken bir geri tepme varsa. Tıklamalar да duyulacaktır.

    ВАЗ 2109 2110’un ön tekerlek yatağını bu semptomlarla değiştirmek kaçınılmazdır.

    Ön göbek yatağını değiştirmek için видео

    1. Hazne kapağını çıkarın.

    2. Bir keski kullanarak yatak somununun girintili flanşını iki yerden düzeltin.

    3. El frenini çekin, 1. vitese alın ve tekerleklerin altına stoper yerleştirin.

    4. Yatak somununu bir kafa veya 30 mm kavisli lokma anahtarı ile gevşetin. Çok sıkı bir şekilde sıkılır, bu nedenle kafa veya anahtar bükülmeyecek veya kırılmayacak şekilde güçlü olmalıdır. Somunu (boru parçası) gevşetmek için uzun bir kol kullanın.

    5. Бижонлары гевшетин.

    6. Ön tekerlekleri kaldırın, bu durumda viraj demiri onarımı engellemeyecektir. Sadece onarımın yapılacağı tekerleğin kaldırılması да mümkündür. Bu durumda, süspansiyon elemanlarını serbest bırakmak için bir kaldırma çubuğu kullanın. Aracın altına krikoların yanına bir güvenlik desteği yerleştirin (ağaç kütüğü veya benzeri). Onarımlar sırasında bazen önemli çabalar sarf edilecek ve kriko düserse, destek aracı tutacaktır.

    7. Tekerleği, fren kaliperi kılavuzunu ve fren diskini çıkarın.

    8. Fren balatası kılavuzunu fren hortumuna asılıp hasar görmemeleri için fren balatası kılavuzunu kaliperle birlikte bağlayın.
    9. Son olarak yatak somununu sökün ve rondelayı çıkarın.

    10. Cıvataları yaklaşık 135 mm uzunluğunda ve disli M12 x 1,25 mm, fren diskindeki taban tabana zıt iki deliğe yerleştirin. Montaj cıvataları, «klasik» (2106, 2107, vb.)
    11. Bu civataları göbekteki (birbirine zıt) deliklere tam kalınlığına getirin.
    12.Fren diskini cıvatalar boyunca, kılavuzlar boyunca sanki keskin bir şekilde sürün, cıvataların başlarına vurun ve böylece göbeği çıkaracaksınız.


    13. Bilyalı mafsalı direksiyon mafsalına sabitleyen cıvataları sökün (Bilyenin değiştirilmesi) ve CV mafsalını (el bombası) yatak deliğinden çıkarın.


    14. Tutma halkasını pense ile çıkarın.


    15. Bir çektirme kullanarak, cıvata, mafsalın içinden rondela aracılığıyla yatağın iç halkasina bastirırken, yatağı direksiyon mafsalının dı şırken, yatağı direksiyon mafsalının dı şın iç


    Рулманлы чекирме

    16. çektirme Yoksa, Ятак Кафесини Гёбектен çıkarabilirsiniz (БКЗ. 17) (BU DA O KASAR BASIT OLMASA DA, çEKICI OLMADAN, ANCAK FAKLı Tipte Olsa da, Daha da Zordur) ve Yaatağın Bulunduğugu Deliağe Sokarak, Metalik Bir şeyi Geçmek Için дар кисим.

    17. Kural olarak, göbeğe bastıktan sonra, yatak halkası (kafes) genellikle üzerinde kalır. Çıkarmak için bir çektirmeye ihtiyacınız var. Orada değilse, bir tornavida ile kaldırın ve kir koruma halkasını çıkarın…



    18 … yatak halkasını bir keski ile kaydırın.

    19. Yüzüğü çıkardığınızda, bir eğe ile keskideki nöbeti temizleyin.


    20. Kir koruma halkasını takın ve göbeğe vidalayın.


    21. Direksiyon mafsalının iç yüzeyini temizleyin, yağlayın.
    22. Yeni yatağı bir çektirme ile direksiyon mafsalına bastırın. Bu durumda, çekicinin büyük rondelası, kir koruma halkalarına zarar vermemek için direksiyon mafsalının iç kısmına dayanmalıdır ve içeri bastırırken, yeni yatak, yalnızca kuvveti iletecek olan yata yata yatadış halka aracılığıla.


    Tutma halkasını takın.
    23. Bir çektirme ile göbeği yatağın içine bastırın, deligi önceden yağ veya WD-40 ile yağlayın. Çektirme rondelaları artık yatağın ve göbeğin ic halkasına dayanır.

    Çektirme yoksa, göbeği biraz çekiçleyin ve göbek somununu vidalayabilmeniz için CV mafsalının ucunu dışarı çıkarın. Somunu döndürerek, göbeği bir çektirme gibi CV mafsalı ile çekeceksiniz. Yatağı direksiyon mafsalının iç kısmından destekleyin.

    Poyra somununu yalnızca tekerlek zaten yerdeyken sıkın. Bileziği somunun üzerine katlamayı unutmayın. ВАЗ 2109 2110 ön poyra yatağının değiştirilmesi bitti

    Volkswagen Golf IV на suurepärane valik. Фольксваген Гольф IV

    Müügiturg: Венемаа.

    Neljanda põlvkonna Volkswagen Golfi luukpära viieukseline modifikatsioon on huvitav oma kompaktsete mõõtmete poolest — auto pikkus on täpselt sama, mis kolmeukselisel, kuid külgmiste tagauste olemasolu tõttu praktilisem.Uues põlvkonnas on loojad püüdnud Golfi prestiižikamaks muuta. Võrreldes eelkäijaga on sellel parem interjöör ja parem varustus. Uute tootmisstandardite kasutuselevõtuga sai populaarne Mudel elektrolüütiliselt tsingitud kere – VW andis 12-aastase stantsimiskorrosioonivastase garantii. Uutel mootorikinnitustel on vibratsioonitase vähenenud. Kerepanelide vahelised kitsamad vahed viitasid ka kõrgemale koostekvaliteedile. Vahepeal on disaini ja tehnika muudatused olnud evolutsioonilised. Uue põlvkonna viieukseline Volkswagen Golf luukpära on väga laia mootorivalikuga.Seerias on säilinud lühend GTI, kuid nüüd on neil madetel vähem erinevusi teistest versioonidest.


    Neljanda põlvkonna Volkswagen Golfi viieukselise luukpära põhiconfiguratsioonis on roolivõimendi, reguleeritava kõrgusega rool, reguleeritava kõrgusega rool, juhiiste on reguleeritava kõrgusega ja tagaistmel on üks. -осага коккуклапитав селятуги. Lisavõimalustega sai uue auto omanik eesmised ja tagumised elektrilised aknad ja kesklukustus, õhukonditsioneer. Lisaks on kallimate versioonidel pardaarvuti, 15-tollised Valueveljed, udutuled, puldiga kesklukk, nahkkattega rool ja käigukangi nupp, automaatne kliimaseade, mõlema esiistme kõrguse reguleerimine ning tagumine käib kokku.suhe 40/60…. Версия GTI lisab ülaltoodule sportvedrustuse, RECARO istmed ja eebenipuust sisestused. 2004. aastal, vahetult enne Golf IV turult lahkumist, pakuti Venemaa ostjatele eksklusiivseid configuratsioone soodsama fikseeritud valikukomplekti ja silmapaistva individuaalsusega: Vaikse okeani spordipaket ja mugav Ocean pakett. Esimene pakkus eridisainiga valuvelgi, sportlikke esiistmeid ja nahast kolme kodaraga rooli, kroomitud ääriseid armatuurlaud, kerevärvi liistud, kliimaseade, Vaikse okeani lävepakukiri ja ainulaadne Pacific kangast polster.Oceani Mudelit eristasid kuumakaitsega toonitud klaasid, kroomitud varustus, esiistme kõrguse reguleerimine, kliimaseade ja Oceani kangast polster.

    Neljanda põlvkonna Volkswagen Golfi mootorivalik on äärmiselt lai. Bensiini jõuallikate aluseks on reas olevad «neljad» mahuga 1,4–2,0 liitrit. Samal ajal on kõige levinum variant lihtne ja tagasihoidlik 1,6-liitrine «kaheksa klapiga» võimsusega 100-102 hj. Усна харулдасед использовал модификацию мотоцикла VR5, тысячу махов на 2,3 литрита (150 л.с.) и более дорогой эксуотилин — VR6, тысячу махов на 2,8 литрита.Üldiselt on Golf IV mootorid üsna töökindlad, kuid 1,8T turboversiooni valides tuleks rangem olla diagnostika osas (turbiini tegelik eluiga jääb 200 tuhande km piiresse). Sama nõue kehtib ka diiselversioonide kohta, mida võib sageli leida järelturg, ja need Mudelid olid ainult 1,9-liitrised.

    Kiidusõnu väärib Volkswagen Golf IV vedrustus, mis teeb sellest autost sõiduomaduste ja töökindluse osas ühe etaloni. «Ходовка» на siin mõõdukalt sitke, hoiab autot suurepäraselt kurvides. Energiamahutavus on täiesti piisav väikeste teeebasoodsuste läbimiseks, kuid kehval teel sõites on parem hoo maha võtta.Kus pidurisüsteem Golf IV on ka oma parimas vormis — tõhus kiiruse vähendamine toimub isegi kerge pedaalivajutusega, kuna pidurid on siin täielikult ketaspidurid (ees ventileeritud) ja isegi kõige väiksemal 1,4-liitrise mootoriga Mudelil. Suureks plussiks on nelikveoliste modifikatsioonide olemasolu — koos Haldexi siduriga elektrooniline juhtimine… Kui rääkida mõõtmetest, siis luukpära viieukselise versiooni puhul ei erine need kolmeukselisest versioonist ja on: pikkus 4149 mm, laius 1Teljevahe на 2511 мм, minimaalne pöörderaadius 5,45 м Pagasiruumi maht на 330 liitrit ja tagaistme allaklappimisel 1184 liitrit.

    Neljanda põlvkonna Volkswagen Golfi klassi etalon on ka turvalisuse osas. Standardvarustuses on juhi eesmised turvapadjad ja eesmine reisija, lisatasu eest pakuti külgturvapatju ja turvakardinaid. Autol on mitteblokeeruv pidurisüsteem ning lisavarustusena pakuti ka elektroonilist stabiilsuskontrolli (ESP) süsteemi. Euro NCAP 1998 testides sai auto juhi ja kõrvalistuja ohutuse eest neli tärni viiest ning jalakäijate ohutuse eest kaks tärni neljast.

    Neljanda põlvkonna Volkswagen Golfi tarbijaomadused ja selle omadused osutusid üsna edukaks ning isegi pärast selle tootmise lõpetamist 2004. aastal jätkati selle tootmist mõnda aega kolmandates riikides. Autol on ka puudusi, sh Vene omanikud nimetatakse madalaks kliirens, kallid originalaalvaruosad. Iseloomulike «haiguste» hulgas on ka «hapud» klaasipuhastid, nõrgad ukse piirlülitid ja helisignaali ebaõnnestunud asukoht.

    Санный спорт

    Legendaarset Volkswagen Golfi tutvustati maailmale esmakordselt 1974.асталь. Autole omistati algne nimi sooja okeanihoovuse auks – Golfi hoovus (saksa keeles Golfstrom). Гольф на Saksa autohiiglase edukaim Mudel ja üks enimmüüdud madeleid maailmas. См. auto pani aluse tervele klassile tema järgi nime saanud autodele. Tagasihoidlik plastikviimistlus, nurgeline disain ja keskmine mugavus tasusid end ära esiveoga (tol ajal üliharuldane), laia valikuga bensiini- ja diiseljõuallikaid, kerevalikuga (kolme-või viieukseline luukpära, Jetta sedaan ja kabriolett).

    Golfi toodeti kahes versioonis (baas- ja luksus), sellel oli lai valik valikuvõimalusi: tagaklaasi pesur, klaasipuhasti, katuseluuk, lukustatav gaasipaagi kork ja valuveljed.

    Põhijõuallikaks oli 1,1-liitrine 50 hj mootor. Коос. Sellega kiirendas auto 90 км/ч — 13,2 секунды. Максимальный киирус на куни 149 км/ч. Keskmine kütusekulu на 8,6 лиитрит 100 км кохта. Algusest peale pakuti klientidele autosid mitte ainult manuaalkäigukastiga, vaid ka automaatkäigukastiga.

    1975. aasta sügisel esitleti VW Golf GTI-d Франкфуртские салоны külastajatele. Mudeli sportversioon, mis ühendab endas subcompakti maxsumuse ja sportkupee dünaamika. GTI versiooni eristasid mustad aknaraamid, sportistmed ja rool, plastikvooderdistega pickendatud rattaraamid ja hulk muid detaile.Peamiseks liikumapanevaks jõuks oli 1,6-liitrine K-Jetronicu kütuse sissepritsesüsteemiga mootor. Mootori võimsus oli 110 Hobujõud kiirusel 6100 pööret minutis. См. võimaldas arendada kiirust 100 км/ч 9 секунд, максимальная скорость 183 км/ч.

    GTI märgiga autod hakkasid turul eriliselt nõudma, seetõttu ilmus juba 1976. aastal Golf Diesel GTI, mis oli varustaud 1,5-литровый турбодизельный двигатель võimsusega 50 hj.

    1979. aastal esitleb Volkswagen uut kokkupandava pehme katusega kabrioletti Golf.Kere valmistas tunnustatud Karmanni ateljee Osnabrückist. Golf I kabriolettide tootmine kestis 1980. aastast 1993. aastani, kuni Golf III esitlemiseni. Selle põhjuseks oli asjaolu, et perooodil, mil Golf I tootmine oli juba peatatud ja asendatud Golf II-ga, ei ilmunud Golf II kabriolettversioon.

    Golf I tootmine lõpetati 1983. aastal. Esimese Mudeli Saksamaal väljalaskmise ajal toodeti umbes 5 625 000 sõidukit, sealhulgas umbes 450 000 GTI versiooni. США и Канада также покупают автомобили Volkswagen Rabbit со всеми латиноамериканскими странами — Volkswagen Caribe.

    Teise põlvkonna Golf ilmus 1983. aasta augustis. Авто на муутунуд сууремакс. Pikkus on suureneud 300 мм, laius 55 мм, interjöör on muutunud avaramaks ja mugavamaks. Ideaalsem kerekuju vähendas õhutakistuse koefitsienti eelmise mudeli 0,42-lt 0,34-le. Volkswageni spetsialistid säilitasid auto põhiomadused, kuid samal ajal täiendati ja täiustati neid. Pakuti komplekti bensiini- ja diiselmootoreid 1,1-1,8 liitrit võimsusega 50-90 hj, käigukastid в ручном и автоматическом режимах.

    Поколение Гольф II на муудатустега холдэкс осутунуд. 1984. aastal võeti kasutusele 8-klapilise 112 hj mootoriga GTI. Максимальный разгон до 186 км/ч и разгон до 100 км/ч за 9,7 секунды. 1985. aastal laiendab legendaarne GTI 16V (139 hj) valikut. Golf GTI II выпущен в 1989 году.

    Nelikveoline Golf Syncro ilmus 1986. aastal.

    Kuid perekonna kõige silmatorkavam täiendus oli Golf II Country nelikveolise versiooni ilmumine 1989.асталь. Siia raamile on paigaldatud Golf Syncro kere ja agregaadid, mis annab autole muljetavaldava kliirensi, samas on Country sarnaselt Syncrole tagasilla veos viskoosne sidur, mis ühendab automaatselt tagarattad, kui esirattad libiseevad. См. модификацию pandi kokku Steyri tehases Grazis (Австрия) Kõrge hinna tõttu ei leidnud Mudel laialdast nõudlust, toodeti vaid veidi üle 7000 ühiku.

    80ndate lõpus katsetas VW mehaanilist ülelaadimist. Tulemuseks на «Летуде» Volkswagen Golf G60, а не на 160-литровом двигателе 1,8-литрового мотора.

    Golf II toodeti mitte ainult Saksamaa tehastes, vaid ka Prantsusmaal, Hollandis, Suurbritannias, Hispaanias, Austrias, Šveitsis, Soomes, Jaapanis ja USA-s. Volkswagen jätkas Golf II tootmist kuni 1992. aastani. Konveierilt veeres maha 6,3 miljonit eksemplari.

    Kolmanda põlvkonna Golfi debüüt toimus 1991. aasta augustis Genfi autonäitusel. Kerevalikute hulgas oli kolme- ja viieukseline luukpära, Golf Variant universaal ja kabriolett. Universaali pakiruum koos allaklapitud tagaistmetega oli 1425 liitrit.

    Golf III sai ainulaadse disaini ja palju avarama interjööri. Lisavarustuse hulgast saab eristada ABS süsteem, elektrilised soojendusega istmed, istmete seljatugede kaldenurga elektriline reguleerimine, lukkude centraliseeritud juhtimine, välispeeglite asendi elektriline reguleerimine, külmal jaudemuemooels ejal mootori

    Mootorite valikus oli seitse bensiinimootorit (60-hobujõulisest 1,4-liitrisest kuni võimsa VR6 12V mahuni 2,9 liitrit / 190 hj) ja kolme diiselmootorit (kaks atmosfäärilist 64 ja 75 h turbo 90jülening urüks).Kõik bensiinimootorid olid varustaud muunduritega. Kõige «tagasihoidlikuma» mootori töömaht oli 1,4 liitrit ja võimsaima — 2,8 liitrit (sellise autoga arerendas см. kiirust 225 км/ч ja «sada» saavutas paigalt 7,6 sekundiga). Kõige võimsamad versioonid сказал neljakäigulise elektrohüdraulilise ajamiga automaatkäigukasti, mis oli varustaud kahe programmiga — säästlike ja sportlike sõidustiilide jaoks, samuti ketaspiduritega kõigil ratastel (eesmised — ventileeritud). Kõik autod olid varustaud roolivõimendi ja piduritega.

    1995. aastal ilmub ainulaadne VW Golf, mille kapoti все на 2,8-литровом моторе VR6. VR6 kontseptsioon oli võtta tavaline V6 ja muuta kahe silindri vahelist nurka 15 kraadi võrra, et kõik kolvid mahuksid ühe silindripea alla. 2,8-литрин ВР6 и 172 л.с.

    Arendajad pöörasid erilist tähelepanu ohutusele – olid löögil kergesti purustatavad mahud, tugevdatud raam ja ustesse sisse ehitatud võimendid. Golf III-l olid ka juhi ja kõrvalistuja turvapadjad, 170 мм deformeeritav roolisammas, vahuga kaetud näidikupaneel ja terasest tagaistmete seljatoed.Lisaks andsid Golf III arendajad oma clientidele 12-aastase korrosioonikaitsegarantii.

    Golf III müüdi 4,8 млн. koopiad ja tootmine lõpetati 1997. aastal.

    1997 год.

    Ilma suuremate muudatusteta õnnestus disaineritel anda autole kaasaegne välimus. Esiteks tõmbavad tähelepanu ebatavalised valgustusseadmed. Ühise klaaskatte alla on peidetud kaks suurt lähi- ja kaugtulede esituld, samuti kaks väikest ringi suunatule ja udutule jaoks.Tuntavalt on muutunud auto tagumine osa, mille iseloomulikuks elemendiks on nüüdsest kumer tagumine katusepiil, mis läheb tiiva sisse. Kasutati uusi helisummutavaid materjale ning uusi mootori- ja väljalaskesüsteemi kinnitusi. Golf IV-l не отличается разнообразием: Trendline, Comfortline, Highline и GTI.

    Üldisi proportsioone säilitades на Golf IV suurem. Продайте пиккус на кашвануде 4149 мм-ни (+131 мм), лаюсе — куни 1735 мм (+30 мм) и пыхи — куни 2511 мм (+39 мм).

    Muljetavaldav standardvarustuse nimekiri: АБС, eesmised turvapadjad juhile JA kaasreisijale, Kaks külgmist turvapatja esiistmete seljatugedes, ketaspidurid kõigil ratastel (EES ventileeritud), muudetava ülekandearvu JA roolivõimendiga roolivõimendi, reguleeritava kõrgusega juhiistme, õhuava tolmufilter, Tagumised Peatoed, kerevärvi kaitserauad, radiaatorivõre JA välispeeglid .

    Soovi korral saab klient paigaldada keskkonsooli LCD-ekraaniga navigatsioonisüsteemi. On asju, mida Selle Klassi autodele varem paigaldatud ei olnud. Näiteks vihmaandur jälgib klaasipuhastite intensiivsust.

    Mootorivalikus on kuus bensiini- ja kolm diiselmootorit võimsusega 68-180 hj.

    Viienda põlvkonna Golfi esitleti 2003. aasta septembris Frankfurdi autonäitusel. Auto on ehitatud uusim platvorm, mis oli aluseks ka teise põlvkonna Audi A3 и VW Tourani jaoks.Koos sellega sai auto mitme hoovaga tagavedrustuse ja lisaks — uus keha, mille jäikus on kasvanud 80%.

    Golf V на 57 мм (4204 мм) пикем, 24 мм лайм (1759 мм) и 39 мм (1483 мм) кыргем. Esimesena tunnevad ruumi suurenemist tagumised reisijad: jalaruumi on suurenenud 65 мм, katust on tõstetud 24 мм. Pagasiruumi maht suurenes 347 liitrini.

    Mudeli silueti määravad Viis põhielementi: küljeakende альт läbi kulgev JA märgatavalt ülespoole tõusev rihmajoon, ühtse terviku moodustav küljeakende Сельге Graafika, reljeefsed külgseinad tagauste piirkonnas JA sambad, С-piilari iseloomulik Kuju, NURGA все kaardus JA KIIRE katusejoon… Täielikult ümber kujundatud esiosa täiustatud aerodünaamikaga. Kahekordsetel ümmargustel külgmiste suunatuledega esituledel, nagu ka Phaetonil, on esiotsa keskosa suunas iseloomulik «koonus». Poritiibade kõrgendatud pinnad tõuseevad esitulede kohale. Kapoti pickendusena moodustavad need koos radiaatorivõrega V-kujulise kuju.

    Auto sisemus on saksapärane, funktsionaalne ja väga ergonoomiline: kõik funktsionaalsed tasandid on selgelt eraldatud, kõik nupud ja lülitid on paigas. Võrreldes eelmise Mudeliga on viimistletud ja täiustatud iga Detaili.Näiteks keskkonsool koos sellel asuvate seadmetega: siin asuvad audio-/navigatsioonisüsteemi ja ventilatsiooni/kliimaseadme juhtnupud kõrgemal, nii et need on paremini nähtavad ja hõlpsamini käsitsetavad.

    Esiistmed on maximaalse mugavuse tagamiseks täielikult ümber kujundatud. Golf V на esimene auto oma segmendis, mis pakub valikuliselt elektrilisel reguleeritava neljarežiimilise nimmetoega (istmesse integreeritud) või sõltumatu soojendusega istet. Lisaks tavapärasele 60:40 poolitatud seljatoega tagaistmele laiendab pakiruumi ja võimaldab transportida pikki esemeid ka ettepoole kokkuklapitava seljatoega lisavarustusse kuuluv kõrvalistujaiste.

    Golf V jaoks on saadaval mitu mootori- ja käigukastivalikut. Diislisarja esindab kaks ühikut: 2,0 л / 140 часов. я 1,9 / 105 hj. Bensiinimootorite valik on palju suurem: 1,6 л/102 л, 1,4 л/75 л, 1,6 л/115 л. Авто Saab varustada ka 1.4TSI агрегатидега (количество версий – 122, 140 и 170 л.с.), 2.0 FSI (какс версии – 150 и 200 л.с.).

    Golf V-d pakutakse kolmes põhivarustuses: Trendline, Comfortline ja Sportline, mi erinevad mõne varustusdetailide poolest. Устанавливается на 6 ступеней, регулируемая ABS и ESP.

    2009. aasta suvel toimus auto kuuenda põlvkonna esitlus. Golf VI pikkus на 4199 мм, неправильный на 5 мм vähem kui eelmisel madelil. Seevastu auto on samal kõrgusel 20 mm laiem. Golf VI kogu välimus räägib selle sportlikust iseloomust. Kere esiots tõmbab tähelepanu radiaatorivõre ja esitulede Elegantse kujuga. Esituledest tagatuledeni kulgev väljendunud joon venitab visuaalselt kere ja muudab auto madalamaks.

    Interjööris rõõmustavad pilku kvaliteetsed disainielemendid, sealhulgas kroomitud aplikatsioonid, arvukad dekoratiivsed vahetükid armatuurlauas ja ukseliistud.Silma rõõmustab ka uue disaini saanud seadmete valge valgustus. Стандартварустусы на Климатическом кондиционере.

    Uus Golf на varustaud hulga turvasüsteemidega: järgmise põlvkonna ESP, libisemisvastane süsteem, piduriabiga ABS, MSR, haagise stabilisaator ja ASR veojõukontroll. Tootja hoolitses nii juhi kui ka kõigi reisijate ohutuse eest ning paigaldas seitse turvapatja ning üks neist kaitseb juhi põlvi.

    Auto jõuallikad jäid samaks. Aluseks на 1,6-литровом моторе, mis töötab bensiiniga ja mille võimsus на 102 hobust.Saadaval on ka 1,39-литровый турбоагрегат 122 või 160 hobujõuga. Ja samuti hoolitsesid tootjad diiselmootorite eest 2,0-liitrise turboagregaadiga, mis arendab võimsust 110 või 140 hj. Traditsiooniliselt Volkswageni jaoks mõeldud jõuallikaid iseloomustab madal kütusekulu ja suurepärane võimsus. Uus 7-käiguline käigukast DSG käigukast tagab mugava käiguvahetuse ilma jõuvoolu katkestamata.

    Eraldi äramärkimist väärib Golf GTI спортивная версия. Selle 2,0 TSI Mootor Rendab 155 кВт (210 л.с.), kiirendades auto 0–100 км/ч 6,9 секунды (скорость 240 км/ч).Selliste näitajate korral jääb kütusekuluvastuvõetavaks — 7,3-7,4 л/100 км. Valikus on ka automaatne 6-käiguline DSG ehk traditsiooniline mehaanika.

    Seitsmenda põlvkonna Volkswagen Golf esitleti ametlikult 2012. aasta Pariisi autonäitusel. Uus põlvkond, nagu ikka, on muutunud ruumikamaks, kergemaks ja ökonoomsemaks. Julgete tööde poolest tuntud kontserni peadisainer Walter da Silva ei julgenudvastupidiselt ootustele madeli disaini kardinaalselt muuta. Kuid isegi väiksematest muudatustest piisas, et Golf VII omandaks kaasaegsed omadused, muutuks atraktiivsemaks ja dünaamilisemaks.

    Olles säilitanud selle kaubamärgi tunnustamise stiili põhijooned, muutis seitsmes Golf siiski oma geomeetrilisi mõõtmeid. Auto on eelkäijast 56-мм пикем (4255 мм), 13-мм лайм (1799 мм) и 28-мм мадалам (1452 мм). Teljevahe пикендати 59 мм (куни 2637 мм), мис võimaldas салонги 14 мм и tagumiste reisijate jalaruumi 15 мм võrra «venitada». См. на õlgades muutunud avaramaks: sellel tasemel on sisemus laienenud 30 mm võrra. Juhi isteasendit langetatakse 2 см, gaasi- ja piduripedaali nihutatakse teineteisest 16 mm võrra ning roolinurki suurendatakse.Laiendatud pagasiruum on suurendanud 30 liitrit (kuni 380 liitrit) ja selle laadimiskõrgus on vähenenud 17 mm võrra.

    Põlvkondade järjepidevus VW Golfi переконнас на vaieldamatu kontseptsioon, kuid G7-lt ei leia kuuenda põlvkonna autoga ühtegi ühist kerepaneli. Посмотреть авто на tõesti täiesti uus. Sellel on dünaamilisem siluett tänu vähenenud kere kõrgusele ja veidi pickendatud katusele. Sellel on teravamad servad ning kapotiserva nihutatud «kulmude» alt paistavad nüüd välja LED-sektsioonidega esituled.Langetatud katus andis autole mitte ainult dünaamilise välimuse, vaid ka parema aerodünaamilise jõudluse. Vaatamata kere suuremale laiusele на õhutakistustegur madalam.

    Tänu uusima modulaarse MQB platvormi kasutamisele õnnestus Volkswageni disaineritel vähendada sõiduki massi 100 кг võrra. Kere sai kergemaks 23 кг, mootorid ja uued istmed läksid kergemaks, 3 кг lisandus vahetatud juhtmestiku tõttu, veel 26 кг langes raskust vedrustus. Saksa insenerid võitlesid iga grammi eest, mõistes, et auto kaalu vähendamine vähendab kütusekulu.

    Volkswagen AG juhatuse esimees Martin Winterkorn esitas oma töötajatele väljakutse madeli kütusesäästlikkust radikaalselt parandada. Tehtud töö tulemusena kulutab auto 23% vähem kütust ning kütusesäästlikkuse eest võitlemise apoteoosiks sai Volkswagen Golf 1.9 TDI BlueMotion. См. turbolaaduriga diiselmootor toodab 110 hj. ja pöördemoment 250 N * m viiekäigulise manuaalkäigukastiga kulutab vaid 3,2 liitrit kütust 100 kilomeetri kohta. См. tulemus saavutati «старт-стоп» süsteemi, vähendatud veeretakistusega rehvide paigaldamise ja pidurdusenergia taaskasutamise süsteemi abil.BlueMotioni vedrustuse kõrgust on vähendatud 15 мм võrra ning kerele on paigaldatud täiendavaid aerodünaamilisi elemente, mis parandavad mootori jahutus ja vähendavad õhutakistust. Muide, VW Golf BlueMotioni õhutakistustegur на действительном 0,27.

    Lisaks sellele jõuallikale esindavad diiselmootorite rida mootorid võimsusega 90, 150 и 180 hobujõudu. TSI бензиин переконда куулувад: 1,2-лиитрин (105 гДж), 1,4-лиитрин (122 гДж) и 1,4-лиитрин (140 гДж). Mudeli võimsam versioon GTI eesliitega sai 2,0-liitrise bensiinimootoriga turboülelaaduriga seadme võimsusega 220 hobujõudu.Valikus on käigukast – 6-käiguline manuaalkäigukast või 7-käiguline «automaatne» DSG.

    Mis puutub vedrustusse, SIIS seitsmenda põlvkonna McPhersoni Volkswagen Golfil на ЕЕС kahte tüüpi tagavedrustust: алла 125 hobujõuliste mootoritega modifikatsioonide jaoks на Ette nähtud poolsõltumatu тала (см на kompaktsem, kergem JA Odavam), JA Koigi teiste versioonide jaoks — mitme lingiga.

    Autosse ilmus palju uusi elektroonilisi süsteeme. Varustusse tulevad automaatse pidurdusfunktsiooniga adapteriivne püsikiiruse hoidja, ringikujuline videovalvesüsteem, sõiduraja jälgimise süsteem, samuti liiklusmärkide tuvastaja ja juhi väsimusandur.Klassikaline «käsipidur» annab teed elektroonilisele ja rool saab viis tööreziimi (Eco, Sport, Normal, Individual и Comfort). Valikute loendis он ка адаптивный ведрустус. Kas Adaptiivne vedrustus Venemaale ilmub, полюс veel selge. Kuid on teada, et meie Golfi turu jaoks toimub järjekordne «kohanemine»: kliirens suureneb, samuti vaadatakse üle elastsete elementide seaded.

    В

    Продать автомобиль VW Golfi Popular Euroopas ja Ukrainas on olnud valdav. Toodeti üle 4 miljoni ühiku. Toodetud kuues riigis neljal kontinendil.Loomulikult kulgevad meie teedel enamasti Euroopast imporditud Golfid. Kuigi ametlikult müüsime selle põlvkonna mudelit. Samal ajal kohandati ametlikud neljandad põlvikud tugevdatud vedrustuse ja mootorikaitsega meie töötingimuste jaoks. Šassii osade otsimisel on sellised vedrud ja amortisaatorid, mida kutsutakse nii — «халва чайпакетига» аутоделе.

    Кере и сисемус.

    Гольф-кере на игавене, нагу-мехааникуд ютлевад. Metall on suurepäraselt korrosiooni eest kaitstud, mõlemalt poolt tsingitud.Vaatamata aastatele on võimalik leida väga heas korras auto. Väliselt ei tundu klassikaline kehakuju iganenud. Volkswagen on alati suutnud teha autosid, mis pole aastate jooksul välimuselt vananenud, nagu Aasiast pärit autode puhul.

    Probleemid võivad tekkida uste lukkudega (см. на tavaline rike kõikidel ühisele A4 või PQ34 platvormile ehitatud autodel) Samuti võivad aja jooksul rikki minna ka mõned pardaseadmed. Ahjuventilaator sumiseb alguses ja siis lihtsalt peatub. Ukseaknatõstukid keelduvad aknaid normaalselt avamast ning sageli vahetatakse kulumise või vee sissepääsu tõttu aknatõstuki nuppe juhiuksel.Golfi neljanda põlvkonna салонг на tänapäevalgi üsna funktsionaalne. Tagumised istmed on mugavalt jagatud proportsioonides kokkuklapitavad. Reisijatele on teises reas istekohti ohtralt ning rooli taha saab tööd igas suuruses inimene. Mis ma oskan öelda, oma klassi pardalemineku ja reisijate ning lasti paigutamise Standard, mis oli kahetuhande alguses võrdne kõigi konkurentidega.

    Populaarsed bensiinimootorid

    Jõuallika valikuid oli rohkem kui küll. Baasbensiinimootor 1,4 16V (AHW, AXP, AKQ) на Украине очень популярен.Mootori põhiprobleemiks на nõrk ja lühiajaline drosselklapp.

    Pealegi ei saa seda parandada, ainult asendada. Kõige populaarsem mootor на кахексаклапилине 1,6 (AEH/AKL). Seejärel paigaldati Skoda Octavia Tourile pikka aega töökindel ja ajaproovitud mootor. Jõuomadused ei üllatanud, kuid näitasid põhjas head veojõudu. Mootor on ehituslikult lihtne ja töökindel. Levinud probleemid on radiaatori jahutusventilaator ja vedeliku lekkimine läbi veepumba tihendi. Järgmine populaarne bensiinimootor oli kaheliitrine tehaseindexitega APK / AQY AZH / AZJ.Hea mootor… Ainus suurem probleem on soov pidevalt õli ära süüa. Kuid см. probleem sobib hästi parandamiseks. Kuumade juhtide hulgast leiate turbomootoriga versioone, mille maht on 1,8 liitrit AGU, ARZ, AUM. Tänu laialdasele levikule on see mootor saanud juba legendaarseks koosseis VAG (Skoda Octavia Tour, Seat Leon, Audi A3) ja hea jõudlus. Põhilisteks nõrkusteks on väljalenduvad süütepoolid ja karteri ventilatsioonisüsteem, kus probleem on klapis. Samuti võib faasiregulaator vajada väljavahetamist pärast 120–150 tuhande km läbimist.Turbiin, tavalise õliga ja korraline vahetus õhufilter, elab probleemideta. Aga kui sellegipoolest on aeg см. välja vahetada (ja auto vanusest lähtudes pole see enam haruldane), on Golf 4 jaoks täiesti võimalik osta ebaoriginaalne hea kvaliteediga turbiin. Bensiinimootorite hulgas leidus ka variante 2,3 VR5 2,8 VR6 3,2 R32 (VR6), kuid см. на juba haruldus.

    Кяйгукастид. Harv juhtum, kui kuulipilduja on töökindlam kui mehaanika

    Kõige Problemaatilisem on tehaseindeksiga DUU viiekäiguline manual.Kui esimene lülitub Problemaatiliselt sisse, на см. норму Selle kasti. Manuaalkäigukast pole sportlikuks sõiduks. Kui ajam on aktiivne, purunevad diferentsiaali needid ja karter vajub kokku.

    Масин на Golfi jaoks haruldus. Нужно, кес сказал авто нельякäигулисега автоматат кäйгукаст На сууред õннеликуд. См. каст на töökindel ja sellega probleeme pole. Ainult õli tuleb vahetada iga 60 tuhande km järel.

    Ведрустус. Kas šassiil on nõrku kohti?

    Volkswagen Golf IV šassii ei erine oma disaini poolest conkurentidest.Ees on MacPhersoni tugipost ja taga lihtne poolsõltumatu tala. Aga kuidas см. kõik käib. Селле муделига на рыхм сыита. Auto juhib hästi ja hoiab hästi teed. Üldiselt, kui kasutate remondiks kvaliteetseid varuosi, siis šassiiga probleeme ei teki. Struktuurselt nõrgad kohad см. ei ole. Mis puutub ressurssi, siis Selle jaoks originalaalvaruosad см. на Selline: esihoobade vaiksed plokid 60-80 км; stabilisaatori tugipostid 40-50 тыс. км; esitugede tugilaagrid — kuni 40 tuhat km.

    Kõike on väga lihtne muuta ja hooldusega pole probleeme.Just nagu roolilatt, mis ei ela kauem kui 150 tuhat, taastub probleemideta. «Halbade teede» пакет амортисааторид на ситкемад, куид ваступидавамад куй нэнде европейский колледж, неид на парем пайгалдада.

    Pidurid on töökindlad javastupidavad

    Pidurisüsteem Golf 4 probleeme ei tekita. Kärbes on ainult üks – piduritulede lüliti. Kuid см. проблему на odav ja seda saab kiiresti lahendada. Pidurikettad ja -klotsid vahetamisel on odavad, vahetusvõimalusi on palju. Ostes endale Golf 4, kontrolli kindlasti käsipiduri tööd ja pidurivooliku seisukorda.Seisupiduri tross on veninud ja voolikud on just ammu vahetamise tähtaeg.

    Тулемусед. Касательно пиксайта ostma kasutatud Volkswagen Golf 4?

    Kui teile meeldib saksa klassika, siis see valik on teie jaoks. Siin on kõik läbi mõeldud saksa keeles ja hoitud konservatiivsuse vaimus. Ärge unusage, et paljud koopiad on juba läbinud alla 500 tuhande km ja mõned on vahetanud teise miljoni, nii et paljud komponendid ja sõlmed tuleb kindlasti välja vahetada. Aga kui teil õnnestus leida elus isend, kus eelmine omanik oli kohusetundlik ja täpne autojuht, siis ei tekita Golf 4 teile pikka aega probleeme.

      Sõna otseses mõttes kümme aastat tagasi oli Golf 4 järelturul nõudluse liidreid koos viienda Passatiga. Tänaseks on aeg muidugi juba omajagu võtnud, kuid Golf 4-st leiab ikka korraliku versiooni. Я вижу на suurepärane valik odavast ja usaldusväärsest autost, millel on madalad kasutus- ja remondikulud.

      Golf 4 hakati tootma 1997. aastal ja kuigi auto välimus on väga sarnane eelmisele Mudelile, on tegelikult tegemist hoopis teistsuguse autoga, mis on ehitatud teisele platvormile.Audi A3, VW Beetle, Octavia A5, Audi TT, Seat Leon и Toledo на собственной платформе. Nende masinate vedrustuse osad на vahetatavad.

      Algselt toodeti Golf 4 kolme- ja viieukselise luukpära tagaosas. 1999. aastal alustati universaalide tootmist, miss sai märgistuse «Variant». Седаанис олев Гольф 4 сай нимэкс «Бора» (США turu jaoks — «Джетта»). Tasub teada, et Golf 4 kabriolett ei ole midagi muud kui Golf 3 kabrioleti ilme.

      «Baasis» oli Golfil vähemalt kaks turvapatja, eelpingutitega turvavööd, ABS-süsteem, elektriaknad ja elektripeeglid.Лисакс põhikonfiguratsioonile olid veel «Comfortline», «Trendline» и «Highline». Hiljem Сай CAP süsteemi lisatasu Eest ка Autole Tellida. Viimaste tootmisaastate autodel võis näha ka akende turvapatju (lisaks külgmistele). Tänu sellele oli auto oma klassis reisijate ohutuse osas üks liidreid.

      Бензинимоторите модификациоонид и омадуед Фольксваген Гольф IV


      Mootorivalik oli üsna lai ja algas 1,4-liitrise bensiinimootoriga, mis andis 75 hobujõudu.Muidugi ei saa te sellega «sõita». Veelgi enam, ojas sõites tuleb seda mootorit pidevalt kõrgetele pööretele keerata, et suurema osa autodega sammu pidada. Я вижу vähendab Selle ressurssi.

      Lisaks võime kapoti all nimetada 1,6-liitrise kaheksa klapi ja saja hobujõuga agregaadi ning sama, kuid kuueteistkümneklapilise 105-hobujõulise. Нужен kõige levinumad ja töökindlamad mootorid Golf 4 jaoks. Sellised mootorid võivad ilma suurema remondita hõlpsalt tagasi veereda 300 tuhat km, eeldusel, et õli vahetatakse regulaarselt ja välditakse ülekuumenemist.Tõsi, need mootorid lõhuvad sageli jahutussüsteemi tee, kuid see on üsna odav ja seda pole keeruline vahetada.

      Toodeti ka 1,6-liitriseid 110-hobujõulisi отсессеприцега FSI mootoreid. Kuid kodustes tingimustes oli ta sageli «haige» kütuse halva kvaliteedi tõttu. Samuti on tal kalduvus silindripeas süsihappegaaside tekkele.


      1,8-литровый 125-литровый бензиинимоуторил олид ка турбоулелаадурига версия 150 и 180 хобуйуга. Manuaalkäigukastiga atmosfäärimootorit peetakse väga dünaamiliseks ja ülelaadimisega kiirendab см. kerge masin sajani küll veidi üle 8 секунд.Turboversiooni ostmine on seotud teatud Riskiga, kuna mitte Pensionärid ei sõitnud sellega oma suvilasse ja selline auto oleks «ära mängi sellega» (см. puudutab ennekõike kallist turbiini). Kuid heas seisukorras küsib Selline Seade Palju Raha. Pidage meeles — pärast sellise masina «lõõmutamist» ei tohiks te mootorit kohe välja lülitada, торф andma mootorile natuke aega teise jaoks töötada. tühikäigul turbiini jahutamiseks. Ja nende üksuste õli tuleks vahetada sagedamini, kui tootja soovitab.

      Kuid kaheliitrine 115-hobujõuline seade on väga tagasihoidlik ja usaldusväärne. Kuid tingimusel, et ajastuskomplekti koos pumbaga vahetatakse regulaarselt (iga 90 tuhande km järel).

      Mootorid V5, VR5, V6 и VR6 (2,3, 2,8 и 3,2 литр) annavad neljandale Golfile suurepärase dünaamika ja võivad uhkustadavastupidavusega. Kuid peale продавать на nende hooldamine ja parandamine kulukas. Tavaliselt hakatakse sellist autot müüma alles siis, kui on kätte jõudnud aeg mootori kapitaalremondiks.

      Diiselmootori kohta tuleks vähe rääkida. Kõik нужен на 1,9-liitrised. Nõrgeim atmosfääriline SDI võiks toota 68 «hobust» ja turbiiniga mootoreid — 90 kuni 150. Neljanda Golfi diiselmootorid on vägavastupidavad ja ökonoomsed, kuid kvaliteetse kasutamise korral diislikütus, mida Venemaal pole lihtne leida. Üldiselt tasub diisel Golfi osta vaid siis, kui oled kindel, et mootor on heas korras ja plaanid rajal pikki sõite.


      Mootorit 1.9SDI (AGP, AQM) võib nimetada töökindluse,vasupidavuse ja vähese hooldusega Mudeliks.Sellel on kaks puudus: 17 секунд sadadeni ja mürarikas.

      Vana kooli 1.9TDI 90 (AGR, ALH) и 110 (AHF, ASV) jõududega on probleeme sissepritsepumbaga, mille remont on suhteliselt kallis.

      Alates 1999. aastast on seeriasse läinud 115-kangeline pumbadüüsidega 1.9TDI (AJM, AUY). Edasi ilmusid diiselmootorite valikusse 100 (BEW), 130 (ASZ) и 150 (ARL) hobujõulised üksused.

      Võrreldes vana 1.9TDI-ga on neil mootoritel suurem jõudlus ja ökonoomsus. Tõsi, Selliste mootorite hooldus ja remont on oluliselt kallinenud.

      Kõige nõrgemal 1.9TDI-l puudub kallis kahekettaline hooratas ja muutuva geomeetriaga turbiin.


      Nende diiselmootorite vaieldamatu eelis on nende puudumine tahkete osakeste filter, ja nende ühist puudus võib nimetada voolumõõturiks, mis sageli ebaõnnestub (mootoritel enne 2001. aastat).

      Golf 4 müüdi 5- и 6-клавишная ручная автоматическая регулировка 4- и 5-клавишная автоматическая. Kõiki kaste võib nimetada üsna usaldusväärseks.Звонок «Mehaanika» võis vahel käigukang lahti olla. 1,6-литровая версия oli mõnikord raskusi manuaalkäigukasti esimese käigu kaasamisega. Õli vahetus mehaaniline kast seda antakse iga 90 tuhande km järel, sidur võib sõltuvalt sõidustilistvastu pidada 130-200 tuhat km.

      Automaatkäigukastis на õli ette nähtud 60 tuhande kilomeetri läbimiseks. Õli muutub osaliselt, kuna selle väga kõrged pesuomadused suudavad pärast täielikku väljavahetamist lahustada kõik vanad sadestused, mis paratamatult blokeerivad kasti.Kui eelmine omanik ei vahetanud pikka aega õli, auto läbisõit on suur ja käigukast töötab laitmatult, siis ei tohiks ka seda teha.

      1,8-liitrise ja suurema versiooni puhul sai ostja tellida 4motioni nelikveosüsteemi. 2,8L и R32 неликвиду на juba «andmebaasis». 4motion-süsteemiga auto muudab sõitmise palju meeldejäävamaks, kuid selle käigukasti remondikulu ja remondi keerukus võivad omaniku tasku valutada. Tasub teada, et järelturul müüakse neid reeglina kas väga «hästi kulunud» või ülikallis Golf 4Motion (Mille seisukorda võib nimetada heaks).

      Neljanda Golfi kere peab korrosioonile väga hästivastu. Laastude kohtades ei teki roostet väga pikka aega. Minimaalsete kliirensite ja ideaalselt sobitatud kereosade tõttu puudub aerodünaamiline müra kõigil kiirustel. Kui näete Golf 4 kerel korrosioonijälgi, siis kindlasti pakutakse teile katkist autot.

      Kerevigadest võib märkida uste tihendite külmumist pakase ilmnemisel. Selle vältimiseks töödelge kõik ukseavade kummipaelad silikoonmäärdega, mida müüakse pihusti kujul.

      Golf 4 Interjöör на линейке klassikaline Saksa versioon. Tänu paljudele juhiistme reguleerimisvõimalustele istub selle auto rooli mugavalt igas suuruses juht.


      Kuid kliimaseadme kasutamine pole eriti mugav: selle nupud asuvad juhist kaugel ja seadete tegemiseks peate tähelepanu teelt kõrvale juhtima. Tavalise kliimaseadmega autodel seda ebamugavust ei teki.

      Aja jooksul pühitakse uste ja esipaneeli plastik maha ning sisemusse asustavad «kilked».Golf 4 hilisemates versioonides на салонах качества parandatud.

      Elektris см. auto erilisi probleeme ei tekita. Mõnikord võib tagumise klaasipuhasti mootor ebaõnnestuda ja eesmine trapets sulgub. Aeg-ajalt on vaja pedaali all asuvat piduritule «konna» vahetada.

      Automaatkäigukastiga versioonides seisavad omanikud mõnikord silmitsi käigukasti valija blokeerimisega. Selle avamiseks торф lüliti küljest eemaldama pistiku ja sisestama Selle tagasi. Kui Selline «tõrge» ilmneb perioodiliselt, tuleb lülitit vahetada, kuna см. на одав.

      Varastel mudelitetel oli дефект elektrilistel akendel. Aeg-ajalt kurtsid omanikud «kliima» näidiku ja keskluku rikke üle.


      Golf 4 veermikut võib kirjeldada kui mugavat, lihtsat, töökindlat ja odavat hooldada. Ees — популярные MacPhersoni tugivarras ja taga — kas esiveoliste autode tala või 4×4 mitme hoob.

      Loodud Raphaël 2.1.0-ga Auto Volkswagen Golf 5 ülevaadet saab vaadata SIIT.

      Golf 4 vedrustuse komponentidevastupidavus sõltub suuresti sõidustilist ja põrutuskirusest.Nagu enamiku sõiduautode puhul, annavad esimesena «alla» vardad ja stabilisaatori puksid (50-60 км). Aktiivsete sõitude ajal tuleb amortisaatorid välja vahetada umbes 150 tuhande km kaugusel. Muud vedrustuse osad teenivad keskmiselt 100 tuhat km, mis on üsna väärt.

      Tehase esipadjad tuleb välja vahetada 30 tuhande km lähedal, kettad peavadvastu ligi 100 tuhat. Tagumised padjad kuluvad vähem, neid tuleb esimest korda vahetada umbes 70 tuhande km läbimisel.

      Neljanda Golfi vedrustuse saab parandada suhteliselt väikese raha eest — продажа авто varuosadeks on turul palju võimalusi iga rahakoti jaoks.

      Kokkuvõtvalt võib öelda, et Golf 4 на üle võtnud kõik eelmiste Mudelite eelised, lisades neile mugavust ja turvalisusst. Auto on omas klassis üks parimaid ja kindlasti soovitatav soetada (heas, loomulikult, korras).

      Valik Volkswagen Golf 4 arvustusi, videoülevaateid ja proovisõite:

      Volkswagen Golf IV Kokkupõrketest:

    Auto debüteeris esimest korda 1997. aastal Frankfurdi autonäitusel. Müügihetkest on möödas vaid paar kuud ja auto on juba tõusnud müügiliidriks.Продам на миту пыхюст.

    Uus golfiväljak on eelmisest põlvkonnast suurem. Samuti sisaldas 4 golfiväljaku põhivarustus suurt hulka valikvõimalusi. Kõige olulisem, miks Volkswagen golf inimestele nii väga meeldis, on selle töökindlus, väga kvaliteetne kere ja tohutul hulgal jõuallikaid.

    Eelmise põlvkonna golfil oli varustustasemeid napp. Ja nii jättis 3 golfiväljaku müük soovida. Tootja tegi selles suunas kõvasti tööd ja 4 golfiväljak sai ka nelikveolise versiooni.

    Näib, et väliselt võib auto olla sama, kuid tehniline osa on täiesti erinev.Я вижу гольф Meelitas ostjaid. Müügistatistika kinnitab taaskord madeli edukust.

    Tehniline osa auto

    Volkswagen Golf IV kere

    Autol on täielikult tsingitud kere. Продавец-муделист сказал, что alguse legendid Volkswageni kere töökindlusest. Isegi 15-20 aasta pärast, eeldusel, et auto avariisse ei sattunud, jääb kere uueks.

    Ja nagu teate, on auto kõige olulisem osa lihtsalt kere. Kuna mootorit saab remontida, siis ka veermikut, aga kere uut ei saa kunagi teha.

    Автомобиль Volkswagen Golf IV в различных версиях: седан, универсальный и кабриолет.

    Volkswagen Golf IV käigukast

    Golfiväljaku 4. põlvkonnale paigaldati suur hulk käigukaste. Нужны солидные 4-5-кратные автоматические алкалоиды и 5-6-кратные ручные алкалиновые. Käigukasti probleeme ei teki isegi väga suure läbisõidu korral.

    Ka nelikveolised versioonid ei too omanikule tüli.

    Auto vedrustus on lihtne, kuid samas väga mugav.Auto hoiab тройник идеально подходит. Проблемный столб Töökindlusega. Isegi SRÜ riikide teedel säilitab veermik suure ressursi. Kuid aja jooksul tuleb teha mõned remonditööd.

    Šassiis pole probleemseid kohti. Seetõttu on suure läbisõidu korral võimatu seda või teist riket ennustada. Kõik võib пурунэда. Veermiku remont on aga väga lihtne ja odav.

    Samuti pole kaebusi jõuallikate põhiosa kohta. Kõige populaarsem ja parim variant Sellisele Autole on Diisel 1. 9.Парим на валиде 130 või 150 hobujõuline versioon. Siis on dünaamika hea ja kütusekulu naeruväärne. Kuldne keskmine, kui nii võib öelda.

    Samal ajal ei anna need teile erilist dünaamikat. Kiire sõidu austajatele on turbolaadur perfectalne Gaasimootor 1.8 võimsusega 150 või 170 hobujõudu. Mootor on väga töökindel, ökonoomne ja dünaamiline. Самал аджал на kütusekulu üsnavastuvõetav.

    Luhidalt specifikatsioonid Фольксваген Гольф IV 1 Дж 1/1J5
    (1997–2003)

    Кехатюуп

    3- и 5-укселине луукпара

    универсальный (вариант)

    Мыыдуд, Д / Д / К, мм

    4149x1745x1444

    4397x1735x1485

    Teljevahe / eesmine roomik — taga / kliirens, мм

    2511/1513 – 1494/130

    2515/1513 – 1494/130

    Пагасирууми мах, л

    аджами тююп

    ees või täis

    Vedrustus ees/taga

    сылтумату / бассейнысылтув

    175/65 R14, 185/60 R14, 195/65 R15, 205/55 R16

    Mootorid Volkswagen Golf IV 1J1 / 1J5
    (1997–2003)

    Модификация

    мутори тююп

    Мергистус

    Helitugevus, vt kuubik.

    Выймсус, л.с.

    Kiirendus 0-100 км/ч, с*

    Кутусекулу (маантее/линн), л/100 км *

    1. 6

    1. 6

    1. 6 ФСИ

    1 .8 20 В

    1 .8 20В Т

    1 .8 20В Т

    2.3 ВР5

    2.3 ВР5

    2,8 ВР6

    3.2 ВР6

    .

    Comments |0|

    Legend *) Required fields are marked
    **) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
    Category: Разное