Ваз 2107 как снять рычаг коробки передач: Как снять рычаг КПП ВАЗ 2107, собрать его или заменить. Тюнинг рычага.
Как снять рычаг КПП ВАЗ 2107, собрать его или заменить. Тюнинг рычага.
При управлении автомобилем, рычаг переключения передач ВАЗ 2107 нужен для того, чтобы иметь возможность варьировать скорость с помощью коробки передач. Как и любая деталь машины он подвержен неисправностям, поэтому эта статья о том как снять рычаг КПП ВАЗ 2107 и при необходимости отремонтировать или заменить.
Сам рычаг — это недлинный отрезок выходящий из механизма переключения (в обиходе кулиса), а его продолжение с набалдашником называется стержень. Если он сильно болтается, то это может привести к затрудненному переключению передач или он просто слетит с рычага. К таким последствиям приводит обычно тогда, когда переключение передач по каким-то причинам происходит тяжело или просто от времени разболталась распорная втулка демфера, или же дело в кулисе.
Расположение и устройство
Рычаг КПП ВАЗ находится в салне автомобиля справа от водителя. Прикрепляется он на рычаге кулисы с помощью втулок.
Ломается он не часто, однако снимать его все таки приходится в случаях, например, когда коробку передач нужно снять .
Устройство рычага и механизма переключения передач
Как демонтировать рычаг КПП ВАЗ 2107
Если у Вас были проблемы с люфтом именно во втулках, то заранее нужно приобрести ремкомплект ручки кпп ваз 2107 и после её демонтажа.
Перед началом работ приготовьте отвертку.
- Установите коробку в нейтраль.
- Сдвиньте чехол.
- Выдавите отверткой запорную втулку демпфера вниз.
- Снимите стержень с набалдашником.
- Извлеките из него оставшиеся втулки.
- Замените их в обратном порядке как на картинке.
Перед установкой на место полностью соберите стержень с втулками, наденьте его не рычаг и резко ударьте вниз, чтобы посадить его на место.
Если необходимо заменить полностью кулису, то к отвертке добавьте ключ на 10 (лучше торцовый или головку):
- снимите декоративную панель;
- открутите пыльник;
- ключом на 10 открутите механизм;
- извлеките его из коробки.
После ремонта или при замене сборка производится в обратном порядке.
Качество ремкомплектов втулок оставляет желать лучшего и люфт стержня остается достаточно велик, поэтому некоторые вместо пластиковых и резиновых втулок просто подбирают по размеру простой шланг и крепят на него.
Тюнинг рычага
Рычаг скоростей расположен на «семерке» несколько неудачно, некоторые считают, что он длинноват, другие далеко тянуться и общее замечание при включении задней скорости к основным добавляется, что бьемся рукой о коленку пассажира.
Некоторые подбирают подходящие по размеру рычаги от иномарок и закрепляют их. Второе, и самое простое, при самостоятельной модернизация рукоятки, это просто сделать ее покороче. Для этого стержень рычага отпиливают на 5 — 7 см длины и заново нарезают резьбу.
Самый радикальны способ тюнинга, это перенос рычага ближе к водителю и уменьшение его хода при переключении передач.
Выглядит, при доводке до логичного конца, солидно.
Более подробно о такой процедуре прочитайте на сайте.
Приведенный тюнинг рычага делает уникальным салон вашей машины, но не забывайте о безопасности вождения ведь приведенные примеры имеют свои плюсы и минусы и делать их или нет решать Вам.
Замена рычага КПП на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
8 лет назад
Просмотров: 5116 просмотров
Добро пожаловать!
Рычаг КПП – он является одним из важных элементов при выборе скорости у автомобиля. На данный момент как таковых разновидностей рычагов продаётся много, и в связи с этим люди их меняют на тот который более всего удобен им, потому что встречаются люди которым нравятся длинные рычаги, а встречаются и такие кому нравятся лишь короткие.
Примечание!
Для замены рычага вам понадобиться лишь отвёртка!
Краткое содержание:
- Замены рычага
- Дополнительный видео-ролик
Когда нужно менять рычаг КПП?
Многие люди рычаг заменяют по разным причинам, кто то из-за его деформации, а кто то его просто снимает чтобы укоротить потому что как правило на «Классиках» стоят длинные рычаги которые не очень всем нравятся в плане комфортабельности, но исключением выступает автомобиль «ВАЗ 2105» на котором с самого завода шёл рычаг более короткий.
Как заменить рычаг кпп на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
1) Для начала включите нейтральную скорость на автомобиле, поставьте для этого рычаг переключения передач в нужное положение.
2) После чего сдвиньте на верх верхний чехол рычага, но не снимайте его а просто оставьте в верхней части.
3) Затем таким же образом, сдвиньте на верх но только уже нижний или как его ещё называют основной чехол рычага и так же оставьте его верхней части, поддерживая при этом рукой.
4) Следом утопив в самый низ рычаг, зафиксируйте отверткой запорную втулку.
Примечание!
На фото самой втулки не видно, но приблизительное её местонахождение указано стрелкой!
5) И после чего отведите запорную втулку от рычага, и в это же время снимите рычаг с механизма.
Примечание!
Если ваш рычаг переключения издает сильную вибрацию, то можно и вовсе не заменять его на новый, вы просто проверьте состояние внутренней втулки, если будет обнаружено что втулка деформирована или же сильно затвердела тогда замените ее на новую! (О том как снять эту втулку, см. в низу статьи в рубрике «Для новичков!»)
Установка:
1) Установка нового рычага осуществляется в обратном порядке снятию.
Для новичков!
Вопрос: Как извлечь внутреннюю втулку из рычага?
Ответ: Возьмите в руки какой либо проволочный крючок или же отвёртку, и при помощи неё извлеките втулку из рычага как это показано на рисунке:
Дополнительный видео-ролик:
Более подробно процесс снятия и установки рычага, см. в интересном видео-ролике который расположен чуть ниже:
Вам также может понравиться
Разборка и сборка коробки передач ВАЗ-2107
При разборке коробки желательно пометить любым способом, или запомнить где какая деталь была, т.к. многие детали похожи.
При установке новых деталей нужно учитывать зазоры и притирку соседних деталей.
Разборка и ремонт коробки передач требуется при следующих неисправностях:
Повышенный шум в коробке передач:
— износ подшипников;
— износ зубьев шестерен и синхронизаторов;
— осевое перемещение валов.
Затрудненное переключение передач:
— износ шарового шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;
— деформация рычага переключения передач;
— заусенцы, искривления, загрязнение посадочных мест штока, заедание блокирующих гаек;
— загрязнение шлицов втулки скольжения и ступицы;
— деформация вилок переключения передач.
Самопроизвольное выключение или нечеткое включение шестерен:
— износ отверстий под шарики на тягах, поломка стопорных пружин;
— износ блокирующего кольца синхронизатора;
— обрыв пружины синхронизатора;
— износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.
Низкий уровень масла или утечка масла:
— износ сальников первичного и вторичного валов;
— ослабление крышек картера коробки передач, повреждение прокладок;
— ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач.
Подумайте о ремонте четырехступенчатой коробки передач.
Ремонт пятиступенчатой коробки передач в основном такой же, за исключением нескольких деталей. Ремонт пятиступенчатой коробки передач мы рассмотрим в следующей статье Ремонт пятиступенчатой коробки передач ВАЗ-2107
Тщательно очищаем от грязи, моем корпус коробки передач щеткой и горячей водой с моющим средством снаружи и положить его на верстак картером сцепления вниз.
С помощью двух отверток разъедините сектора распорной втулки
снимите его и резиновую втулку демпфера.
Снять эластичную муфту и фланец с выходного вала редуктора
Головкой «на 13» отвернуть две гайки крепления опоры, снять опору
Головкой «на 10» отвернуть гайку фиксирующий привод спидометра, и снимите его.
Ключом «на 22» выключите выключатель фонарей заднего хода и снимите его.
Ключом «13» отключаем упор перемещения рычага переключения передач
Ключом «на 13» отверните две гайки крепления кронштейна
Снимите кронштейн и выньте болт с квадратной головкой
Ключом «на 13» отверните оставшиеся гайки крепления задней крышки коробка передач
Снимите заднюю крышку, переместив рычаг переключения передач вправо, чтобы освободить ее от тяг переключения передач
Осторожно, стараясь не повредить, снимите прокладку задней крышки
Снимите задний подшипник
Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и ее фиксатор — стальной шарик
Головкой «на 10» откручиваем болт вилки включения задней передачи
Снимаем вилку задней передачи и шестерню заднего хода
Снять дистанционную втулку со штока шестерни заднего хода
Съемником снять стопорное кольцо с промежуточного вала
Снять шестерню привода заднего хода и пружинную шайбу
Съемником снять стопорное кольцо со вторичного вала вал
Снять ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу
С помощью ударной отвертки открутить четыре винта крепления стопорной пластины подшипника и оси промежуточной шестерни заднего хода.
Снимите стопорную пластину.
Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода
Головкой «на 10» откручиваем десять гаек крепления нижней крышки
Снимаем крышку с прокладкой.
Кладем редуктор на бок.
Головкой «на 13» откручиваем одну гайку, а головкой «на 17» — шесть гаек крепления картера сцепления к коробке передач
Отсоединяем картеры и снимаем прокладку.
Ключом «на 13» откручиваем два болта крепления крышки фиксаторов штока
Снимаем крышку и вынимаем из отверстий три пружины и три шарика
Вынимаем шток переключателя заднего хода .
Головкой «на 10» отвернуть болт крепления пробки включения III и IV передач
Удлиняем тяги при снятии блокировочных сухарей
Полностью снимаем тягу вилки включения III и IV передач
Головкой «на 10» откручиваем болт крепления вилки включения 1-й и 2-я передачи.
Вынимаем шток вилки включения 1-й и 2-й передач.
Нажимая на муфты, включаем сразу две передачи и ключом «на 19» откручиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала.
Поддев стопорное кольцо двумя отвертками, вынимаем передний подшипник промежуточного вала
Выталкиваем задний подшипник промежуточного вала
Откинув, вынимаем промежуточный вал из картера коробки передач.
Вынимаем две вилки переключения передач.
Поддев отверткой, вынуть первичный вал в сборе с подшипником и кольцом синхронизатора.
Снимите игольчатый подшипник с вторичного вала.
Поддев отверткой, вынуть шпонку с обратной стороны вторичного вала.
Поддев двумя отвертками, снимаем задний подшипник вторичного вала
Вынимаем вторичный вал из картера коробки передач и устанавливаем вторичный вал вертикально, зажимая его в тисках через картонные прокладки
Снимаем синхронизатор втулка для III и IV передач.
Снять стопорное кольцо съемником и снять ступицу синхронизатора и пружинную шайбу
Поддев отверткой, снимите стопорное кольцо, а также стопорное кольцо синхронизатора и пружину синхронизатора.
Снимаем шестерню III передачи
Опирая шестерню 1-й передачи на жесткое основание, выбиваем вторичный вал молотком через прокладку из мягкого металла и снимаем с него шестерню 2-й передачи в сборе, муфту синхронизатора для 1-й и 2-й передач, втулку синхронизатора, шестерню 1-й передачи и втулку 1-й передачи.
Элементы синхронизаторов I, II и IV (на первичном валу) передач разбираются аналогично синхронизатору III передачи.
Для снятия подшипника первичного вала съемником разжать стопорное кольцо и снять его вместе с пружинной шайбой
Опирая подшипник на жесткое основание, выбить первичный вал молотком через выколотку из мягкого металла .
Для снятия рычага переключения передач с задней крышки картера коробки передач отсоедините возвратную пружину от рычага
Ключом «на 10» отверните три гайки крепления шаровой опоры рычага и снимите рычаг со шпилек.
Для замены манжеты первичного (приводного) вала выбиваем манжету перфоратором через отверстие в передней крышке коробки передач и снимаем ее
Тщательно очищаем детали трансмиссии перед осмотром.
Удалите все отложения щеткой или скребком и очистите отверстия и шлицы от возможных загрязнений; затем промойте, чтобы удалить и растворить остатки масла.
Продуйте детали сжатым воздухом и аккуратно протрите. Особенно осторожно продуйте подшипники, направляя струю сжатого воздуха так, чтобы не было быстрого вращения колец.
Зубья шестерен и муфт не должны иметь сколов, задиров, усталостных выкрашиваний и заметного износа.
Поверхности валов, осей и штоков переключения должны быть совершенно гладкими, без задиров, ямок и сильного износа.
На картере не должно быть трещин и забоин, в отверстиях подшипников не должно быть износа и следов проточки.
На шлицах вала недопустимы следы коррозии и задиров.
Мелкие повреждения можно отремонтировать мелкой наждачной бумагой с последующей полировкой, но поврежденные детали лучше заменить новыми.
Все подшипники качения, как шариковые, так и роликовые, должны быть в идеальном состоянии, их радиальный люфт не должен превышать 0,05 мм, дефекты на дорожках и телах качения недопустимы.
Сепараторы не должны иметь изломов, соприкасающихся колец и оплавлений (для пластиковых).
В общем случае, если «пробег» коробки превышает 120 тыс. км и ремонт узла осуществляется с разборкой, то лучше заменить все подшипники на новые вне зависимости от их состояния, особенно при сильных повреждениях шестерен и редуктора сцепление было замечено.
Манжеты меняем на новые в любом случае. При сборке смазываем все детали коробки, в т.ч. посадочные места подшипников и сами подшипники трансмиссионным маслом, стыки картера и крышек покрыты тонким слоем маслостойкого герметика, а детали механизма переключения — смазкой ШРУС-4.
Редуктор собираем в порядке, обратном разборке.
Пружина фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других своей жесткостью, имеет черное покрытие.
Перед установкой рабочая поверхность манжет покрывается тонким слоем смазки Литол-24. Затяните болт прижимной шайбы подшипника промежуточного вала моментом 8,1-10,0 кгс∙м.