АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Ваз 2107 при включении света падает зарядка: Падает зарядка при включении дальнего или ближнего света ВАЗ — 2 ответа

1 мая, 1970 by admin

Почему при включении света на машине падает зарядка? (генератор рабочий) Может реле? (генератор рабочий) Может реле? — Спрашивалка

АК

Анастасия Ковалева

Клемму скидывал-работает четко, даже при включенном свете и всех приборов, накидываю клемму обратно на акумм, включаю свет и приборы-показывает, что просто аккумулятор заряжен. Отключаю все-зарядка четко на середине зеленой полосы (ВАЗ 2104,панель от 07) Щетки только поменял. Диодный мост и реле-год назад. Голову уже сломал над этой проблемой.

• реле
• рабочий
• включение
• зарядка
• генератор

Лю

Людмила

диодный мост 99. 9%, реже плохой контакт аккум-кузов,

MI

Maral Iskandarova

весь вопрос на сколько падает и при каких оборотах ?
если на холостых, то вполне вероятно что сильно может упасть напряжение, а если обороты больше 1500,а зарядка пропадает то это всяко реле регулятор хандрит

Алёна

Если при включении всех электроприборов напряжение в бортовой сети остается в пределах от 13.5 до 14.5 — все нормально — не мешайте машине работать. Если напряжение падает ниже 13.5 В то попробуйте померить на выходе из генератора — если там тоже меньше нормы то проблема в нем а если там норма — ищите падение напряжения где-то на соединениях. Сам генератор может давать заниженное напряжение как из-за выхода из строя диодного моста так и из-за изношенных счеток и вышедшего из строя реле регулятора. Возможно еще перегруз генератора если вы установили нештатные лампы большей мощности нежели положено по паспорту авто.

АЛ

Андрей Любчук

Смотря какой гена (по току отдачи) и смотря что стоит в фарах.

Ал

Александр

УАЗ буханка-при ВКЛ, габаритов исчезает зарядка, генератор стоит рабочий, в первом менял диодный мост-оказался рабочим и тот и другой, без нагрузки напруга равна 14,5 вольт, при нагрузке зарядки нет вообще, может так себя вести РР?

Похожие вопросы

у меня на мотоцикле иж ю5 нет зарядки не на какких оборотах ( генератор новый, якорь тоже и реле новое, а зарядки нет

сколько стоит реле включения дальнего света фар лада калина?

пацыки у меня планета 5 не идет зарядка реле поменял новое генератор все токи выдает может реле попалось брак как прове

генератор 2107. генератор 2107 куда подключаеться реле зарядки к счетко держателя или к выводу обмотки?

Реле генератора ваз 2104. реле генератора ваз 2104 где находится????

Я поставил простой генератор, купил реле зарядки. Как подсоединить на ВАЗ 2105?

у мя генератор не дает зарядку, ваз-2109, поменял диодный мост, реле, а зарядке нет, в чом проблема

при включенном свете или габаритах генератор не дает нормальной зарядки на аккумулятор

почему не выдерживает реле напряжения на 9ом генераторе,

почему генератор может недодавать зарядку? ваз 2110

При включении фар падает напряжение ваз 2107

Падает напряжение при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение Gog-ol » Чт июн 09, 2011 12:43:55

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение tvman » Чт июн 09, 2011 12:52:45

550-600) вольтметр показывает 13,4 В; — включаешь ближний свет или поворотник — падает до 12,1 В. регулятор вроде работает, т.к. когда завожусь — напряжение 9,5 В, а проехав 200 км уже показывает 10,5 В или 11 В. Плохо или хорошо — но аккум заряжается!

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение tvman » Чт июн 09, 2011 12:54:48

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение Kesfly » Чт июн 09, 2011 13:09:42

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение Kesfly » Чт июн 09, 2011 13:19:33

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение [A] » Чт июн 09, 2011 13:26:33

Этого я и боюсь.

Но разве такой скачок с 13 В до 12 В — это не анамалия? Можно ли поездить до осени или лучше с этим делом не затягивать? Езжу мало. Можно считать что только по выходным (240 км).

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

Непрочитанное сообщение Randall » Чт июн 09, 2011 13:33:58

550-600) вольтметр показывает 13,4 В; — включаешь ближний свет или поворотник — падает до 12,1 В.

Re: Падение напряжения при включении ближнего света

550-600) вольтметр показывает 13,4 В; — включаешь ближний свет или поворотник — падает до 12,1 В. регулятор вроде работает, т.к. когда завожусь — напряжение 9,5 В, а проехав 200 км уже показывает 10,5 В или 11 В. Плохо или хорошо — но аккум заряжается! Пока машина холодная, при включонном ближнем свете, — глохнет. Пока едишь — вроде ничего. Напрягает то, что стрелка на штатном вольметре лежит в белой зоне (та, что между красной и зеленой). И еще — не очень хочется губить новый аккум. Я совсем не опытный водитель. Может зря панику навожу и у меня все в порядке?

Причины отсутствия зарядки аккумулятора

Для правильной работы системы зажигания и других электрических схем ВАЗ 2107 напряжения в бортовой сети должно быть постоянным. При не работающем двигатели, постоянное напряжение поддерживает аккумулятор. После запуска двигателя, вступает в работу генератор автомобиля, он обеспечивает зарядку аккумулятора и поддерживает напряжения бортовой сети в пределах 13,6-14,2 вольт.

Независимо от оборотов напряжение на генераторе должно оставаться постоянным. Это обеспечивается реле-регулятором, которое в зависимости от оборотов меняет напряжение цепи генератора. Если напряжение падает ниже допустимого уровня, ток обмотки повышается, повышая выходное напряжение и наоборот.

Если нет зарядки на ВАЗ 2107, возможные причины могут быть следующими:

• плохой контакт или обрыв в сети возбуждения выходного напряжения генератора;
• неисправно реле-регулятор;
• обрыв ремня генератора.

Устранение неисправности работы генератора следует, прежде всего, начать с выявления причины отсутствия заряда АКБ.

Падает напряжение при включении ближнего света

Попробуй поменять ремень генератора, очень желательно на импортный, бывает ремень натянут, но он уже лежит на дне ручья и не держит нагрузку, а бывает и тянется.

Ремень стоит новый. Он натянут,- это я в первую очередь проверил. Есть подозрение, что когда я капиталил движек, покрасил все внешние стальные детали двигателя, в том числе и шкив. Подозреваю, что возможно проскальзывание ремня по покрашенному шкиву. Но звуков проскальзывания нет и когда капот открыт, глазом проскальзывания не видно. Попробую снять краску. И еще, импортный ремень от чего подходит?

Есть подозрение, что когда я капиталил движек, покрасил все внешние стальные детали двигателя, в том числе и шкив.

Так может просто плохой контакт корпуса генератора с движком из-за краски?

А реле-регуляторы внешние или шоколадка на генераторе?

Пишу в 101-й раз -) : летом 13,7 зимой 14,7

Допускается на холостых ниже, а на оборотах между тем и другим.

У меня так: На оборотах около 2000 Когда ничего не включено — 14,5 Включены габапиты -14,2/14,5 ближний свет или вентилятор радиатора 12,2/12,5 и при этом напряжение постоянно потихоньку падает. В итоге по ночам езжу только на акуммуляторе.

Есть генератор, но с 1-ой клеммой на щетки, а у меня стоит с 2-мя клеммами. Как переделать не знаю. На машине РР внешний. Есть-ли РР на генераторе с 1-м выводом — не знаю.

Всем спасибо за ответы.

Приношу извинения сообществу, но у меня не хватило терпения и я купил на разборке генератор Б/У. Поставил, все работает. Видимо, действительно это был диодный мост или межвитковое. Старый генератор я обязательно починю. Но это будет не скоро. Как найду причину — напишу. Еще раз всем спасибо!

Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?

Если аккумулятор вашего Ваз 2107 разряжается, то «виноватым» может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить «кто виноват» можно очень просто, даже без дополнительных приборов. Как- поможет эта статья.

Выполняем проверку с помощью штатного оборудования

Для наблюдения за работой генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампочка на панели приборов. С их помощью можно отследить причину ваших бед.

1) Включите зажигание не включая стартера

и посмотрите на контрольную лампу. Она должна светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все О.К.- переходим к пункту 2 — запускаем двигатель.

Горит лампа контроля зарядки аккумулятора

Положение стрелки вольтметра до запуска двигателя (зажигание включено)

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При этом все остальные лампы на панели приборов тоже окажутся обесточенными. Замените его точно таким же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел снова, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли где-то изоляция и т.д. Найти причину поможет схема 3 вот по этой ссылке

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверяем провода на генераторе, не отцепился ли провод с клеммы «61». Если там все в норме, нужно проверить есть ли на этом проводе «плюс» с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

Клемма «61» генератора Ваз-2107

Если «плюс» есть— проверяем «таблетку» (она же «шоколадка») и генератор.

«Плюса» нет— придется снять панель приборов и проверить лампу. Перегоревшую замените. Как снять панель смотрите видео

2) Запускаем двигатель

Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра переходит в зеленый сектор и находится от середины до правого края (фото). Если все так, то скорее всего, генератор работает нормально.

Вольтметр показывает нормальное напряжение (зарядка есть)

Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет

Если дать газу- гаснет на высоких оборотах и снова светиться при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белом секторе и уходит на край зеленого при повышении оборотов. Вывод- генератор неисправен. Тот же вывод, если лампа продолжает гореть на любых оборотах, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный.

Напряжение слишком низкое (двигатель работает). Слабая зарядка

Прочитайте, может пригодится: Электрическая схема генераторной установки Ваз-2107 (карбюраторной и инжекторной)

3) Если генератор вроде бы работает, но аккумулятор постепенно разряжается

выполним еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму аккумулятора, снимаем ее. Работающий на холостом ходу двигатель (обороты примерно 900) заглохнуть не должен. Если двигатель остановился, ставим клемму на место и заводим снова. Удерживая обороты 1200-1500 снимаем клемму снова. Двигатель снова заглох? Тогда выключаем фары, оставляем вентилятор отопителя включенным повторяем тест. Теперь двигатель с отключенной от аккумулятора минусовой клеммой продолжает работать. Вывод- генератор работает, но требуемый ток не выдает, нужно его ремонтировать.

Обратите внимание! При такой проверке лучше и безопаснее работать вдвоем. Нельзя отключать клемму аккумулятора не включив хотя бы вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «сжечь» электронные элементы систем зажигания. Особенно осторожно нужно действовать на автомобиле с инжекторным двигателем.

Падение напряжения и неровная работа — бортжурнал Лада 2108 1988 года на DRIVE2

С приходом холодов появились у меня проблемы с генератором. Проблема заключается в том, что при включении ближнего/дальнего света и печки на холостом ходу стало падать напряжение до 11,5 – 11,9В. В следствии появлялась небольшая неровность в работе двигателя, немного увеличивалась вибрация, не было надлежащей зарядки аккумулятора, притухала подсветка приборов и свет фар. По этому поводу один знакомый чел, поведал, что изначально на генераторы ставили регулятор напряжения на 12В, потом начали ставить на 13В, а сейчас ставят на 14В.

После установки регулятора на 14В, проблемы в некотором роде решились. При включении света и печки напряжение падает до 12,5 – 12,7В, но всеравно появляется небольшая неровность работы и вибрация (меньше той что была изначально). Может, кто что подскажет, может это не с регулятором связано? Кстати, есть еще проблема с иглой холостого хода на карбюраторе. Стоит самодельная игла немного большего диаметра, я так подозреваю через когда-то сорванною резьбу. Если верить китайскому электронному тахометру, то обороты на ХХ немного плавают от 750 до 900. На слух, без печки и света машина работает ровно. Включая печку и свет, сразу слышно перебои и вибрацию.

Почему падают обороты при включении фар

На большинстве автомобилей нормальная работа генератора обеспечивается при значении порядка 1000 оборотов коленвала в минуту. Включение света фар приводит к тому, что возрастает ток потребления бортовой сети, на что должен среагировать и генератор (вернее, регулятор напряжения). Скорость его срабатывания довольно высокая, но если в момент включения наружного освещения мотор работал на холостых оборотах, причём относительно недолго, энергия аккумуляторной батареи, потраченная на пуск силового агрегата, не успевает восстановиться за относительно короткий период работы генератора. Получается, что АКБ всё ещё находится в разряженном состоянии, и при включении дополнительного потребителя генератор начинает тормозить коленвал, создавая сопротивление двигателю.

Но такое возможно только при сильно разряженном аккумуляторе, поэтому первое, что необходимо сделать – выполнить диагностику батареи. Отметим, что при разряженном аккумуляторе вы наверняка будете испытывать сложности с пуском мотора, и это более весомая причина заняться его профилактикой.

Но причина проседания оборотов может заключаться и в банальном перегрузе. Дело в том, что автопроизводители на каждую модель устанавливают генераторы, рассчитанные на определённую нагрузку (с запасом конечно). Если напичкать автомобиль дополнительными потребителями (установить мощную аудиосистему, подключить внештатную оптику или немалое количество электронных гаджетов), нагрузка на генератор растёт, и он уже не в состоянии справляться с их электропитанием, из-за чего и происходит падение мощности мотора. Здесь рецепт очевиден – уменьшить суммарную мощность потребителей электроэнергии до приемлемого значения, а если это нежелательно – установить более мощный генератор.

Впрочем, если при включении света падают обороты двигателя, причина может заключаться как в утечках тока в электрической цепи, так и в проблемах с самим генератором (износ контактных колец, подшипников, щёток). Отметим, что электрические проблемы самостоятельно решать не рекомендуется – здесь нужен опытный автоэлектрик.

Стоит также проверить натяжение приводного ремня, возможно причинами нестабильной работы мотора является износ поршневых колец. В авто с карбюратором возможной причиной может быть нарушение его регулировок (обеднённая смесь).

Наконец, на инжекторных моторах при провале оборотов на холостом ходу ответственность можно возложить на РХХ, а если такое случается в движении – на ДПДЗ.

Как диагностировать проблемы с электрикой автомобиля, отслеживая падение напряжения

Дорога впереди выглядит как черная дыра. Здесь так темно и так тоскливо, что даже самый смелый субботний механик предпочел бы быть подальше от шоссе и в безопасности дома. К сожалению, вы все еще в нескольких часах от пункта назначения. Вы ничего не видите, кроме маленькой лужицы света, отбрасываемой фарами. И эта лужа, кажется, становится меньше. И желтее. Быстрая остановка в магазине за бензином и литром морковного сока раскрывает причину — одна из ваших фар такая же желтая, как ногти Сатаны.

У вас падение напряжения.

Назад к основам

Электричество не должно вызывать опасений, особенно когда речь идет об автомобильной проводке. Это простой постоянный ток (DC), и он не обладает достаточной мощностью, чтобы у вас покалывали пальцы ног, даже если вы стоите в мокрых кроссовках. Я согласен с тем, что работа с электрической системой не так интуитивна, как с механической системой. Представьте себе связь с карбюратором. Помните карбюраторы? Углеводы легко понять. Если один конец рычага дроссельной заслонки двигается, когда вы его покачиваете, а другой нет, он сломан. Если вы покачиваете один конец, и ни один из концов не двигается, он застрял.

Еще от Popular Mechanics

А если он плохо двигается, его нужно смазать. Диагностика электрической системы, с другой стороны, удалена на один шаг — вы не можете видеть электричество в проводе, как вы можете видеть шатание рычажного механизма. Конечно, вы можете провести простую электрическую диагностику, используя только индикатор неисправности. У меня есть пара аварийных огней, и я использую их все время. Но для диагностики чего-то более сложного, чем перегоревшая лампочка, требуются более мощные орудия. Вам нужен вольтметр. Или, более технически, цифровой мультиметр или цифровой мультиметр. Вы можете получить приличную примерно по цене пары пицц пепперони.

Встреча с Сопротивлением

Вернуться к своей тусклой фаре. В цепи есть сопротивление, снижающее напряжение на фаре. Вы можете использовать шкалу омметра цифрового мультиметра, чтобы найти дополнительное сопротивление, верно?

Неправильно. Мы гоняемся за очень малыми сопротивлениями, часто меньше одного Ома. Шкала сопротивления (Ом) на вашем цифровом мультиметре, вероятно, достигает нижнего предела 200 Ом, что затрудняет измерение одноразрядных значений. Вместо этого используйте шкалу напряжения, точность которой на большинстве цифровых мультиметров составляет несколько милливольт. Давайте копать.

Начните с включения неисправной цепи — в данном случае ближнего света фар. Теперь измерим напряжение аккумулятора. Нам нужно знать точное число, которое вы видите при измерении на клеммах батареи. И я имею в виду сами штыри, а не зажимы. Оно должно быть от 12,5 до 12,8 вольт, если аккумулятор полностью заряжен.

Обратный щуп разъема фары ближнего света. Черный провод на вашем цифровом мультиметре должен иметь хорошее заземление — предпочтительно на отрицательный полюс аккумулятора. Напряжение, которое вы измеряете на выступе ближнего света, как оказалось, составляет около 11 вольт. Это ниже, чем напряжение нашей системы, около 12,5 В, но недостаточно низко, чтобы объяснить сильное затемнение. Теперь проверьте клемму заземления на разъеме лампы. Сюрприз! Счетчик показывает почти 4 вольта — он должен показывать ноль. Это указывает на сопротивление на стороне заземления проводки, оставляя только 7 вольт для нити накала.

Первый урок: Электричество всегда течет по кругу, и сторона земли так же важна, как и горячая сторона.

Второй урок: Проведите небольшой системный анализ. Только одна фара тусклая, поэтому вы можете пропустить поиск и устранение неисправностей любой части схемы, которая используется совместно с той, которая работает.

Когда вы измеряете наземную сторону, внезапно подскакивает напряжение на счетчике. И оно не подскакивает до 11 вольт, которые мы видели раньше, — оно подскакивает прямо до 12,5 вольт, именно то, что мы можем измерить на батарее. Лампочка гаснет в тот же момент. Что теперь?

Вы измеряете полное напряжение батареи. Это означает отсутствие непрерывности — «разрыв» в цепи где-то между положительным щупом цифрового мультиметра и заземлением аккумулятора. Если обрыв произошел из-за перегоревшей нити накала или обрыва провода на горячей стороне, вы увидите ноль вольт. Открытый находится на стороне земли наверняка. То, что раньше было сопротивлением около 1 Ом, в этой цепи заземления внезапно стало разомкнутым, с практически бесконечным сопротивлением. Преступник? Это оборванный заземляющий провод, вероятно, вызванный тем, что кто-то проткнул проводку остроконечной контрольной лампой или измерительным щупом, чтобы изучить проблему много лет назад. Через отверстие в изоляции вода попала внутрь провода, превратив его в зеленую коррозию с высоким сопротивлением, что в конечном итоге привело к выходу провода из строя.

Из чего вытекает еще один урок: никогда не протыкайте провод, чтобы проверить цепь. Итак, вы заменили провод. Задача решена; по крайней мере, пока вы не пойдете вперед, чтобы проверить огни. Теперь они оба одного цвета. Включив тусклую лампу, вы вдруг понимаете, что они оба не очень блестящие — чего я и ожидал, когда измерял 11 вольт на патроне лампы вместо 14, которые я ожидал при работающем двигателе. В цепи все еще есть сопротивление, но на этот раз оно между аккумулятором и лампочкой. Вернемся к цифровому мультиметру.

Измеритель между положительным полюсом аккумулятора и зажимом. Там должно быть очень мало напряжения. При включенных лампочках общий ток на аккумуляторе составляет 15 ампер и более. Любое сопротивление между зажимом и штырем вызовет измеримое падение напряжения. Оно не должно превышать нескольких милливольт. Проследите цепь к лампе, переходя металл к металлу по одному за раз. Проверка между входом и выходом реле фар показывает падение почти на вольт. Установка нового реле снижает это значение до нескольких милливольт. И обе фары горят.

Проблема решена.

Предупреждение: математическое предупреждение

Ваша 55-ваттная лампа налобного фонаря потребляет от бортовой сети автомобиля 4–5 ампер, и мы можем подсчитать, что ее сопротивление составляет около 3 Ом. Наша дешевая лампочка неисправности имеет сопротивление от 10 до 12 Ом, а это означает, что если мы воткнем щуп лампочки неисправности в цепь, он станет частью цепи, изменяя значения, которые мы пытаемся диагностировать. Наш цифровой мультиметр имеет сопротивление более 10 миллионов Ом, что исключает возможность того, что подключение измерительного щупа изменит напряжение в цепи. При устранении неполадок важно проводить это тестирование с включенной и работающей схемой. Представьте, что наш корродированный провод был на плюсовой стороне цепи фары, а не на массе. И батарея немного разряжена, так что вы просто снимаете разъем с лампочки и измеряете розетку. Если с проводкой все в порядке, вы увидите полное напряжение системы на измерителе, так что все должно быть блестяще, верно? Но там наш поврежденный провод с внутренним сопротивлением ом или три. Вы ожидаете, что измеритель покажет пониженное напряжение, и вы ошибетесь. Ток, протекающий в цепи, вызывает падение напряжения. Цифровой мультиметр с его мегомным сопротивлением не потребляет ток, и вы будете считывать полное напряжение системы, пока цепь не будет загружена.

Меня не устраивает падение напряжения более чем на несколько сотен милливольт на любом разъеме. Общее падение напряжения в любой цепи не должно превышать 1 вольт, будь то купольный светильник, потребляющий 500 миллиампер, или пусковой ток, потребляющий 200 миллиампер. иметь контрольные точки сверху, хорошее место для измерения напряжения в цепи. Попробуйте следующее: измерьте обе контрольные точки в диапазоне милливольт и измерьте падение напряжения на предохранителе. Нет напряжения? Тогда тока нет.

Группа разработчиков медиаплатформ

2 Никогда не вставляйте измерительный щуп в гнездовой конец разъема проводки. Контакты легко повредить. Вместо этого прощупайте с обратной стороны разъема, куда вставляются провода. Это называется обратное зондирование.

Команда разработчиков мультимедийных платформ

3 Чейз-падение напряжения на пути цепи от горячего к земле, как в этом разъеме прицепа. Здесь ищем падение напряжения между вилкой и проводом к ходовым огням.

Физика 101: Закон Ома

Первое правило работы с автомобильной электросистемой: напряжение всего 12 вольт, и вас не может ударить током. (Ну, кроме, может быть, проводки свечей зажигания, но я отвлекся.) Второе правило: Второе правило — это не просто правило — это закон. В частности, закон Ома. Не волнуйтесь; Я пойду медленно с математикой.

I=V/R, где

I=ток, текущий в цепи

V=напряжение, которое толкает ток

R=сопротивление в цепи

Пример: Ближний свет фар обычно потребляет 4 ампера или около того, когда он включен. (Это ток.) ​​Напряжение составляет от 13 до 14 вольт при работающем двигателе. Итак,

4=14/R, где R — сопротивление нити накала в лампочке. Находя R, мы получаем 14/4, или чуть меньше 3,5 Ом. Представьте, что одна фара немного желтее, чем другая сторона. Мы измеряем напряжение на патроне лампы, и оно всего около 7 вольт, что объясняет тусклость. Я оставлю математику для домашней работы, но это означает, что где-то между батареей и фарой есть сопротивление еще 3,5 Ом. Цепь с ее дополнительным сопротивлением теперь будет иметь общее сопротивление 7 Ом при токе 2 ампера, и наша миссия — найти это сопротивление и восстановить его. Другой пример: стартер потребляет 200 ампер (примерно), когда двигатель прокручивается, обычно, когда напряжение аккумулятора составляет всего около 10 вольт. Итак,

200=10/R, т.е. R=0,05 Ом

Точно так же, если мы знаем, что электрическое устройство имеет сопротивление, мы можем вычислить, сколько тока оно будет потреблять. Устанавливаете новый комплект из восьми габаритных фонарей на туристический прицеп? Измерьте одну лампочку действительно хорошим омметром, и он измеряет 12 Ом. Вы можете рассчитывать примерно на 1 ампер тока. Умножьте это на 8 ходовых огней — ваши новые фонари будут потреблять в общей сложности 8 ампер. Добавьте ходовые огни, и 10-амперного предохранителя в этой цепи может оказаться недостаточно.

Поверьте мне, эти числа всегда сработают правильно. Если их нет, вы что-то упускаете.

Выявление и устранение проблем с автомобильной системой зарядки

• Разряженный аккумулятор.
• Тусклый свет.
• Мерцающие датчики.

Любой из этих симптомов может быть признаком слабой системы зарядки. Ваша система зарядки отвечает за восстановление заряда автомобильного аккумулятора после использования, а также обеспечивает питание фар, аудиосистемы и другой электроники во время движения автомобиля. Без вашей системы зарядки в надлежащем рабочем состоянии вы в конечном итоге окажетесь в затруднительном положении … без света … и без хороших мелодий. Вздох.

Чтобы помочь вам избежать такой ситуации, мы составили базовое руководство по отслеживанию потенциальных проблем с системой зарядки.

Решение №1: В первую очередь сосредоточьтесь на аккумуляторе. Если ваш автомобиль перестал работать, запустите двигатель, как можно быстрее отсоедините соединительные кабели и подождите. Если автомобиль продолжает работать по прошествии некоторого времени, вероятно, возникла проблема с аккумулятором.

Решение №2: Если аккумулятор не держит заряд и двигатель глохнет, пора обратить внимание на генератор. Хотя у вашей батареи может быть достаточно энергии для запуска двигателя, в конечном итоге она потеряет мощность, если не заряжается от генератора переменного тока. Вот несколько быстрых способов определить неисправный генератор:

1. Заведите двигатель, включите фары и наблюдайте. Если они начинают ярко светиться, а затем медленно тускнеют, возможно, ваш генератор не обеспечивает достаточную зарядку для работы аксессуаров вашего автомобиля.

2. Если ваш автомобиль уже разряжен, запустите аккумулятор и подождите. Если генератор неисправен, ваш автомобиль или грузовик в конечном итоге снова заглохнет, так как аккумулятор не будет перезаряжен.

3. Приобретите качественный вольтметр или мультиметр и проверьте уровень заряда аккумулятора. Вольтметр должен показывать около 12,6 вольт при выключенном двигателе и 14-15 вольт при работающем двигателе. Если напряжение ниже 13,5 В, есть большая вероятность, что генератор не справляется с потребностями зарядки аккумулятора.

Решение №3: Проверьте тросы генератора на предмет ненормального износа, включая трещины и износ. При необходимости замените или подтяните кабели.

…

Решение: Медленное или затрудненное вращение коленчатого вала часто является первым признаком недостаточно заряженной батареи. Используйте приведенные выше тесты, чтобы определить проблему — аккумулятор или генератор.

…

Проблема: Фары чрезмерно мигают при увеличении оборотов двигателя.

Решение: Обычно это вызвано перезарядкой аккумуляторной батареи, что обычно является результатом высокого напряжения генератора. Это может быть вызвано коротким замыканием или заземлением обмотки возбуждения ротора генератора или неисправным регулятором.

…

Решение №1: Поскольку генератор переменного тока отвечает за подачу вспомогательного питания к вашим фарам и электрическим компонентам, начните с генератора переменного тока и связанных с ним элементов. Сначала осмотрите проводку на наличие повреждений или износа и при необходимости замените. Если все выглядит хорошо, перейдите к решению № 2.

Решение №2: Включите автомобиль и с помощью вольтметра проверьте заряд аккумулятора. Если напряжение ниже 13,5 В, есть большая вероятность, что генератор не справляется с потребностями зарядки аккумулятора и его необходимо заменить. Если напряжение в районе 13,5-15, обратите внимание на аккумулятор.

Решение №3: Если генератор выдает правильное напряжение, скорее всего, проблема связана с аккумулятором.

…

Решение №1: Проверьте ремень генератора на предмет износа или ослабления. При необходимости замените или подтяните, убедившись, что ремень правильно совмещен со шкивом. Неправильно выровненные ремни генератора часто издают свистящий звук.

Решение №2: Проверьте, нет ли погнутых фланцев шкива, которые могут привести к смещению ремня.

Решение №3: Убедитесь, что генератор надежно закреплен и не допускает чрезмерных перемещений.

Решение №4: Возможно, ваш генератор знавал лучшие дни и находится на грани отказа. После того, как вы выполнили решения 1–3, вам может потребоваться рассмотреть вопрос о замене всего устройства, если шум не исчезнет.

…

Решение: По крайней мере, у вас, вероятно, ослаблен ремень генератора или плохой контакт проводки. Начните с осмотра ремня генератора на предмет износа и подтяните его по мере необходимости. Также обратите внимание на неправильное подключение проводки. Если одна из этих областей не является виновником, у вас, вероятно, неисправный генератор или регулятор, который необходимо заменить.

…

Решение №1: Опять же, это может быть признаком неисправного генератора или неисправного регулятора. Но сначала исключите некоторые другие возможные причины, в том числе ослабленный или изношенный ремень генератора. Осмотрите и замените чрезмерно изношенный ремень и подтяните ослабленный ремень.

Comments |0|