Ваз 2107 задняя подвеска: устройство, неисправности и ремонт, инструкции с фото и видео

30 декабря, 1974 by admin

Содержание

устройство, неисправности и ремонт, инструкции с фото и видео

Задняя подвеска ВАЗ 2107 имеет довольно простую конструкцию, что делает её более надёжной, по сравнению с передней, и упрощает ремонт. Необходимость в замене того или иного элемента возникает нечасто и напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля и качества используемых комплектующих.

Назначение подвески ВАЗ 2107

Подвеска ВАЗовской «семёрки», как и любому другому автомобилю, необходима для безопасного и комфортного передвижения. Её конструкция на первый взгляд может показаться сложной, но в действительности это не так. Передняя и задняя подвески представляют собой совокупность элементов, назначение которых сводится к обеспечению упругой связи между колёсами и шасси автомобиля. Основная функция подвески — снижать удары, вибрации и толчки, которые возникают при езде по неровностям, что присуще дорогам с низким качеством покрытия. На неисправностях, ремонте и модернизации задней подвески стоит остановиться более подробно.

Передняя подвеска

На ВАЗ 2107 спереди установлена двухрычажная независимая подвеска с верхним и нижним рычагом.

Первый из них зафиксирован через стойку брызговика, второй — к передней балке, соединённой с силовыми элементами кузова. Верхний и нижний рычаги между собой закрепляются посредством поворотного кулака и шаровых опор. Для поворачивания рычагов конструкцией подвески предусмотрены сайлентблоки, выполненные из резины и металлической втулки. Мягкость и плавность подвески задают такие элементы, как пружины и амортизаторы, а устойчивость автомобиля на дороге — стабилизатор поперечной устойчивости.

На переднюю подвеску ВАЗ 2107 приходятся большие нагрузки чем на заднюю, поэтому её конструкция выполнена независимой

Задняя подвеска

Задняя часть автомобиля воспринимает меньшие нагрузки, чем передняя, поэтому подвеска имеет более простую конструкцию — зависимую. Колёса задней оси «семёрки» имеют жёсткую связь между собой. Такая система сегодня является хоть и устаревшей, но всё же имеет положительные стороны — высокую надёжность и простоту обслуживания.

Задняя подвеска — описание

Задняя подвеска ВАЗ 2107 практически ничем не отличается от механизма других классических «Жигулей». Зависимая конструкция несложная, но имеет некоторые особенности. Её основными конструктивными элементами являются:

пружины;
телескопические амортизаторы;
штанги;
балка.

Конструкция задней подвески ВАЗ 2107: 1. Нижняя продольная штанга; 2. Нижняя изолирующая прокладка пружины подвески; 3. Нижняя опорная чашка пружины подвески; 4. Буфер хода сжатия; 5. Болт крепления верхней продольной штанги; 6. Кронштейн крепления верхней продольной штанги; 7. Пружина подвески; 8. Опора буфера хода сжатия; 9. Верхняя обойма прокладки пружины; 10. Верхняя изолирующая прокладка пружины; 11. Верхняя опорная чашка пружины подвески; 12. Стойка рычага привода регулятора давления; 13. Резиновая втулка рычага привода регулятора давления; 14. Шайба шпильки крепления амортизатора; 15. Резиновые втулки проушины амортизатора; 16. Кронштейн крепления заднего амортизатора; 17. Дополнительный буфер хода сжатия; 18. Шайба распорной втулки; 19. Распорная втулка нижней продольной штанги; 20. Резиновая втулка нижней продольной штанги; 21. Кронштейн крепления нижней продольной штанги; 22. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке моста; 23. Распорная втулка поперечной и продольной штанг; 24. Резиновая втулка верхней продольной и поперечной штанг; 25. Задний амортизатор; 26. Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 27. Регулятор давления тормозов; 28. Защитный чехол регулятора давления; 29. Ось рычага привода регулятора давления; 30. Болты крепления регулятора давления; 31. Рычаг привода регулятора давления; 32. Обойма опорной втулки рычага; 33. Опорная втулка; 34. Поперечная штанга; 35. Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги

Задняя балка

Основным конструктивным элементом задней подвески является балка (чулок) или задний мост, посредством которого задние колёса соединяется между собой. С помощью этого узла фиксируются не только элементы подвески, но и собирается воедино конструкция заднего моста — редуктор и полуоси.

Основным элементом задней подвески является чулок

Амортизаторы

Основная функция, которую выполняют амортизаторы подвески — гашение колебаний, т. е. предотвращение раскачки автомобиля при езде по неровностям. Наличие такого элемента и его исправная работа напрямую влияет на предсказуемость поведения автомобиля, а также на комфорт передвижения и продление срока службы других элементов подвески. Амортизатор верхней частью крепится к силовому элементу кузова, а нижней через кронштейн и резиновые втулки — к балке заднего моста.

Амортизаторы выполняют роль элементов, гасящих колебания

Пружины

Ещё одним из неотъемлемых элементов как задней, так и передней подвески, является пружина. В дополнение к амортизаторам она также обеспечивает комфортную езду. Кроме этого, элемент предотвращает опрокидывание автомобиля при прохождении крутых поворотов. По своей конструкции пружина выполнена из стального стержня, скрученного в спираль. Снизу деталь устанавливается в специальную чашу задней балки через резиновую прокладку, предотвращающую появление скрипов. Сверху пружинящий элемент также упирается в чашу на кузове через прокладку.

Пружина в дополнение к амортизаторам отвечает за комфортное передвижение на автомобиле

Реактивные тяги

Чулок заднего моста фиксируется к кузову «семёрки» посредством реактивных штанг. Последние присутствуют в количестве пяти штук — четырёх продольных и одной поперечной (тяга Панара). Продольные тяги предотвращают и предупреждают смещению моста вперёд-назад, а поперечная исключает смещение при появлении боковых нагрузок. Штанги с балкой заднего моста соединяются через резиновые втулки.

Реактивные тяги заднего моста удерживают его от продольных и поперечных смещений

Отбойники

Назначение буферов сводится к предотвращению жёстких ударов во время движения по плохим дорогам при полном сжатии подвески.

Отбойники задней подвески исключают её пробой при сильной просадке

Неисправности задней подвески ВАЗ 2107

Элементы задней подвески выходят из строя не так часто, как на передке, но и их иногда приходится менять, поскольку даже самые надёжные детали со временем изнашиваются. О поломке или повреждении того или иного изделия свидетельствуют характерные признаки, которые позволяют правильно определить проблему и быстрее отремонтировать подвеску.

Стуки

Стуки в задней подвеске могут быть разного характера и причины их возникновения также бывают различными:

стук в момент трогания. Неисправность проявляется при обрыве одной из реактивных штанг заднего моста или кронштейнов, которые их удерживают. Для решения проблемы необходимо осмотреть подвеску, выявить повреждённую тягу и заменить её;

стуки во время движения. Стучать могут разбитые сайлентблоки реактивных тяг. Со временем металлическая втулка начинает попросту болтаться в резине, а мост «гулять», что приводит к появлению посторонних звуков. Лечится неисправность заменой резиновых втулок штанг заднего моста;
стук при сильном сжатии подвески. Такое происходит при повреждении отбойника, в результате чего подвеску «пробивает». Поэтому нужно осмотреть буферные элементы и заменить вышедшие из строя.

Видео: стуки на «Жигулях» при трогании

«Пробои» подвески

Такое понятие, как «пробой», возникает в том случае, когда подвеска не справляется со своей функцией. Причин этому может быть несколько:

перегруз задней оси.
Подвеску часто может «пробивать» из-за перегруженной задней оси, например, если автомобиль сильно нагружается. В этом случае нужно разгрузить заднюю ось;
поломка либо осадка пружины. Несмотря на то что пружины изготавливаются из прочной стали, со временем они всё же проседают, особенно при частых перевозках грузов. Выход из ситуации — установить новые или более жёсткие пружины;
выход из строя амортизаторов. Если амортизаторы неспособны гасить колебания, то полноценная работа подвески невозможна. Амортизирующие элементы потребуется заменить.

Машину тянет в сторону

Иногда с подвеской ВАЗовской «семёрки» бывают и такие нюансы, когда автомобиль уводит в сторону. Перечислим причины, по которым такое может происходить:

поломка или осадка пружины. Из-за повреждённой пружины автомобиль на дороге будет стоять неровно, что может послужить причиной ухода в одну из сторон. Пружину потребуется заменить;
Повреждение пружины может привести к тому, что автомобиль будет уводить в сторону
смещение задней оси из-за износа сайлентблоков реактивных тяг. Появление свободного хода в элементах подвески приводит к неустойчивому поведению машины на дороге, что говорит о необходимости замены резинометаллических комплектующих.

Причин, по которым автомобиль тянет в сторону, может быть гораздо больше. К тому же неисправность возможна не только в подвеске, но и в других составляющих, например, при спущенном колесе.

Другие звуки

Также могут попросту ослабнуть колёсные болты при слабой затяжке, что приведёт к посторонним шумам. Поэтому с каждым конкретным случаем нужно разбираться отдельно, откуда и в какой момент доносится тот или иной звук. Только в этом случае можно будет более точно диагностировать неисправность.

Проверка задней подвески

Чтобы проверить состояние задней подвески ВАЗовской «семёрки», из инструментов понадобится только монтажная лопатка, а сам автомобиль нужно будет установить на смотровую яму. Диагностика состоит из следующих шагов:

Проверяем затяжку крепежа всех элементов задней подвески, а при обнаружении ослабленных соединений, подтягиваем их.
Диагностируем амортизаторы, для чего поочерёдно покачиваем заднюю часть автомобиля за крылья или бампер с левой и правой стороны. Кузов после приложенных усилий должен вернуться в начальное положение, совершив всего одно движения вверх. Если один из амортизаторов утратил свои свойства или на элементе были замечены следы подтекания жидкости, замене подлежат оба. Крепления амортизаторов должны быть без люфтов, а втулки не должны иметь следов растрескивания.
Для проверки задних амортизаторов автомобиль покачивают за задние крылья или бампер
Проводим осмотр пружин. При выявлении просевшей детали либо обнаружении трещин, замене подлежат обе пружины.
Штанги заднего моста проверяем на предмет повреждений (трещины, кривизна и т. п.). Чтобы проверить состояние сайлентблоков реактивных тяг, вставляем монтировку между кронштейном и проушиной штанги, пытаясь сдвинуть саму тягу. Если это удалось сделать, резинометаллические шарниры нуждаются в замене.
Состояние реактивных тяг проверить довольно просто при помощи монтажной лопатки

Ремонт задней подвески

После диагностики «семёрочной» подвески и выявления неисправных элементов, необходимо подготовить комплектующие и выполнить пошаговые действия по ремонту.

Замена амортизаторов

Для замены амортизирующих элементов или их втулок понадобятся такие инструменты:

ключи и головка на 19;
молоток;
вороток;
монтировка.

Последовательность работ сводится к следующим шагам:

Автомобиль устанавливаем на смотровую яму.
На резьбовые соединения наносим проникающую смазку.
Отворачиваем нижнее крепление амортизатора.
Снизу амортизатор крепится к балке через специальный кронштейн
Выбиваем болт молотком через деревянную проставку, если он не вынимается от руки.
Отвернув гайку, выбиваем болт из отверстия молотком через деревяшку, хоть на фото её и нет
Откручиваем верхний крепёж.
Сверху амортизатор удерживается на шпильке, закреплённой на кузове
Поддеваем монтировкой и сдвигаем амортизатор со шпильки.
Поддев амортизатор монтировкой, снимаем его с машины
Меняем резиновые втулки, а при необходимости и сами амортизаторы.
Если втулки амортизаторов находятся в плачевном состоянии, меняем их на новые
Устанавливаем все элементы в обратном порядке.

Замена пружин

Задние пружины на ВАЗ 2107 меняются при помощи следующих инструментов:

два домкрата;
ключи на 19;
большая отвёртка.

Работу удобнее проводить на смотровой яме. Порядок действий по замене таков:

Ослабляем болты крепления заднего колеса.
Ослабляем крепёж колеса к полуоси
Отворачиваем и вынимаем нижний болт амортизатора.
Откручиваем крепление короткой штанги к балке заднего моста.
Крепление штанги к заднему мосту отворачиваем ключом на 19
Поднимаем заднюю часть кузова домкратом, после чего вторым домкратом поднимаем саму балку и снимаем колесо.
Для подъёма кузова используем домкрат
Опускаем задний мост и наблюдаем за пружиной и тормозным шлангом, чтобы избежать его повреждения.
При подъёме кузова следим за пружиной и тормозным шлангом
Демонтируем пружину.
Для удобства пружину можно демонтировать специальными стяжками
Вынимаем старые проставки, проверяем и очищаем посадочные места под пружину.
После снятия пружины очищаем посадочное место от загрязнений
Осматриваем отбойник и меняем его в случае повреждения.
Проверяем состояние отбойника и меняем его, если нужно
Для удобства установки новых пружин привязываем к ним проставки любыми подручными средствами, например, проволокой или верёвкой.
Для удобства монтажа пружины и проставки связываем их проволокой
Монтируем пружину на своё посадочное место, устанавливая край витка в соответствующее углубление в чашке.
Монтируем пружину на место, контролируя расположение края витка
После установки пружины поднимаем задний мост и крепим колесо.
Опускаем балку, закрепляем амортизатор и короткую штангу.

Видео: замена задних пружин на «классике»

Замена реактивных тяг

Необходимость в демонтаже штанг заднего моста возникает при замене втулок либо самих тяг. Инструменты понадобятся такие же, как и для замены амортизаторов, а машину также устанавливают на яму. Процесс состоит из следующих шагов:

Срываем гайку верхнего крепления тяги головкой и воротком на 19, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности, после чего откручиваем крепёж полностью.
Сверху тяга крепится к силовому элементу кузова болтом с гайкой, отворачиваем их
Через деревянную наставку выбиваем и вынимаем болт.
Вынимаем болт из отверстия в штанге
Нижнее крепление тяги снимаем аналогичным образом.
Демонтируем продольную штангу.
Отвернув крепление с обеих сторон, демонтируем тягу
Остальные тяги, в том числе и поперечную, снимаем таким же образом.
Для замены втулок металлическую часть выбиваем подходящей наставкой, а резиновую поддеваем отвёрткой.
Старую втулку выковыриваем отвёрткой
Зачищаем проушину от остатков резины и загрязнений.
Проушину под втулку зачищаем от остатков резины ножом
Запрессовываем новое изделие при помощи тисков, предварительно смазав деталь моющим средством.
Новую втулку запрессовываем при помощи тисков
Установку штанги производим в обратной последовательности.

Модернизация задней подвески

Внесение изменений в конструкцию задней подвески ВАЗ 2107 может быть вызвано разными соображениями автовладельца — доработки с целью участия в гонках либо выставках, добиться более высокого уровня комфорта, усилить механизм для перевозки грузов и т. д. Достигается это путём установки элементов подвески с иными характеристиками либо внесением кардинальных изменений в её изначальную конструкцию.

Усиленные пружины

Если возникает необходимость в установке усиленных пружин, то используются детали с увеличенной жёсткостью, витки которых имеют больший диаметр. При этом нужно понимать, что установка усиленных элементов при резком повороте может привести к отрыву колёс от дороги с противоположной стороны, а это негативно отразится на сцеплении с дорожным полотном.

Заднюю подвеску «семёрки» часто усиливают установкой пружин от ВАЗ 2104.

Помимо самих пружин рекомендуется заменить и амортизаторы на изделия от ВАЗ 2121. Особенно такая модернизация будет уместна на тех автомобилях, которые переоборудуются под газ, поскольку баллон имеет немалый вес, а если учесть ещё вес пассажиров и возможный груз в багажнике, то подвеска будет значительно проседать.

Чтобы сделать заднюю подвеску ВАЗ 2107 жёстче, автовладельцы устанавливают пружины от ВАЗ 2104

Пневмоподвеска

Оснащение «семёрки» пневматической подвеской позволяет изменять клиренс в зависимости от дорожных условий и в целом сделать автомобиль более комфортным при движении с высокой скоростью и поездках на дальние расстояния. Обусловлено это тем, что водитель практически не ощущает неровностей, а машина по поведению становится похожей на иномарку.

Для подобной модернизации подвески потребуется приобрести комплект оборудования, состоящий из компрессора, ресивера, соединительных трубок, пневмостоек, датчиков и другого оснащения.

Комплект пневмоподвески состоит из ресивера, компрессора, пневмобаллонов, соединительных элементов

Чтобы заменить штатную подвеску ВАЗ 2107 на пневмо, выполняют следующие действия:

Разбираем подвеску задка с обеих сторон, снимая пружины и отбойники.
Срезаем верхний отбойник и сверлим отверстия в верхнем стакане и нижней чашке под крепление и трубку.
В нижней чаше сверлим отверстие под установку пневмостойки
Монтируем пневмобаллоны.
Монтируем пневмобаллон, закрепляя его сверху и снизу
Переднюю подвеску также разбираем и дорабатываем под установку новых комплектующих.
Передняя подвеска дорабатывается под установку пневмостойки
Компрессор и другие детали размещаем в багажном отделении.
Ресивер и компрессор устанавливаются в багажнике
Кнопки управления пневмоподвеской монтируем в удобном для водителя месте.
Кнопки управление подвеской располагаются в салоне, где это будет удобно водителю
Соединяем пневмобаллоны и выполняем подключение электрической части согласно схеме, прилагаемой к комплекту.
Пневмоподвеска подключается согласно схеме, которая идёт в комплекте к оборудованию

Видео: монтаж пневматической подвески на «классику»

Электромагнитная подвеска

Ещё одним вариантом, позволяющим усовершенствовать подвеску ВАЗовской «семёрки», является электромагнитная подвеска. В основе такой конструкции используется электродвигатель, который имеет два режима работы: демпфирующий и упругий элемент. Всем процессом управляет микроконтроллер. В результате электромотор используется вместо штатного амортизатора. Электромагнитная подвеска позволяет сделать автомобиль мягче, устойчивее, безопаснее и комфортабельнее. Работоспособность системы будет сохраняться даже при отсутствии соответствующих сигналов из бортовой сети. Сегодня известно несколько брендов, которые занимаются изготовлением подвесок такого типа: Delphi, SKF, Bose.

Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера, обеспечивает более высокую плавность хода и безопасность

А-образный рычаг

Установка А-образного рычага на классические «Жигули» позволяет изменить заводское крепление заднего моста к кузову. Изделие монтируется вместо коротких продольных реактивных тяг.

Оснащение задней подвески А-образным рычагом исключает поперечное перемещение заднего моста

Внедрение подобной конструкции позволяет сохранить передвижение моста исключительно вертикально по отношению к кузову, независимо от ходов подвески. Такая модернизация улучшает управляемость, стабильность при прохождении поворотов, а также при движении по неровной поверхности. Кроме этого, на втулки реактивных тяг снижается поперечная нагрузка. А-образный рычаг можно приобрести либо изготовить самостоятельно, если есть сварочный аппарат и определённый навык работы с ним. Передняя часть детали через резинометаллические элементы монтируется на штатные места тяг, а сзади кронштейн рычага приваривается на чулок. В кронштейне закреплена шаровая опора либо шарикоподшипник, защищённый пыльниками.

А-образный рычаг сварен из металлических элементов и крепится к кузову и заднему мосту вместо коротких продольных тяг

Тяга Панара

Если вы задаётесь вопросом внесения изменений в конструкцию подвески ВАЗ 2107, например, хотите занизить или, наоборот, увеличить дорожный просвет, то о таком элементе, как тяга Панара, забывать не стоит. Эта деталь по идее конструкторов должна задавать движение заднего моста строго в вертикальном направлении. Однако это происходит лишь при небольших перемещениях. Даже при обычной загрузке багажника мост уходит в сторону. Поэтому многие автолюбители устанавливают вместо заводской тяги, регулируемую.

Регулируемая тяга Панара позволяет выставить задний мост ровно по отношению к кузову, независимо от изменений, которые будут внесены в заднюю подвеску

Таким образом, можно выставить положение заднего моста относительно кузова. Чтобы такое было возможно, старую поперечную тягу разрезают и приваривают 2 сгона рулевых тяг от ВАЗ 2108: с одной стороны резьба должна быть правой, с другой — левой.

Для изготовления регулируемой тяги Панара потребуется штатная тяга и пара сгонов рулевых тяг от ВАЗ 2108

Когда деталь будет сварена и собрана, её устанавливают и регулируют по месту.

Видео: изготовление регулируемой тяги Панара

Для проведения ремонтных работ с задней подвеской «семёрки» требуется минимум знаний и инструментов. Следуя пошаговым инструкциям, определить неисправности подвески и заменить пружины, амортизаторы или штанги не составит большого труда. Если же вы приверженец тюнинга, то автомобиль можно оснастить пневмоподвеской, А-образным рычагом, регулируемой тягой Панара.

Устройство, проверка состояния и ремонт задней подвески ВАЗ 2107

Особенность задней подвески ВАЗ 2107 – несколько устаревшая «зависимая» конструкция с жесткой связью задних колес между собой. Достоинство такого решения – повышенная надежность и простота обслуживания.

Конструкция задней подвески ВАЗ 2107

Задняя подвеска ВАЗ 2107 имеет достаточно простое устройство. Главный ее элемент – задний мост. Эта деталь соединяет задние колеса, образуя единую ось вращения. Крепление балки к кузову обеспечивают 5 реактивных тяг: 4 продольных и 1 поперечная. Продольные не предотвращают перемещение балки вперед-назад, поперечная не дает смещаться при боковых нагрузках. Соединение тяг с кузовом и балкой происходит через шарниры с резиновыми втулками – сайлентблоки.

Нижние части пружин подвески упираются в чаши на балке через прокладки из плотной резины, верхние находятся в опорных кузовных чашах. Между пружинами и чашами кузова установлена изоляционная прокладка.

Чтобы принимать нагрузку, возникающую при езде машины по неровной дороге, на кузове установлены три резиновых буфера сжатия. Два из них находятся в пружинах, третий – на днище над картером заднего моста.

Для гашения вибрации в устройство задней подвески входит пара телескопических амортизаторов.

Проверка состояния задней подвески ВАЗ 2107

Несмотря на повышенную износостойкость подвески, она нуждается в регулярном контроле состояния. Особенно это важно при постоянной эксплуатации машины на плохих дорогах. Для проверки состояния подвески ее необходимо поднять на подъемнике или установить над смотровой ямой.

Большинство неисправностей заметны при визуальном осмотре. Особого внимания требует:

Износ резиновых элементов (сайлентблоков).
Зазоры между деталями подвески.
Следы потеков на корпусах амортизаторов.
Отсутствие люфтов втулок реактивных тяг и амортизаторов.
Геометрия деталей подвески.

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107

Перед началом ремонта автомобиль необходимо поднять на подъемнике или установить на смотровую яму и зафиксировать передние колеса противооткатными упорами.

Главная сложность ремонта задней подвески состоит в том, что резьба элементов крепления зачастую бывает загрязнена и повреждена коррозией. Поэтому прежде чем начать откручивать резьбовые соединения, их надо очистить металлической щеткой и смочить проникающей жидкостью. Замену деталей лучше проводить поочередно, чтобы задняя подвеска все время оставалась надежно прикреплена к кузову.

Для замены реактивной и продольных штанг необходимы лишь гаечные ключи. Реактивная тяга снимается после того, как откручены и вынуты болты крепления.

Для снятия продольных необходимо предварительно открутить нижнее крепление амортизаторов. Сделать это просто:

Отвернуть гайку.
Вынуть болт.
Вынуть распорную втулку амортизатора.
Отвернуть крепления продольной тяги.
Снять тягу.

Резиновые втулки тяг и амортизаторов лучше менять в комплекте. Их цена невысока, поэтому лучше делать все сразу, чтоб не возвращаться к трудоемкой процедуре разборки и сборки подвески.

Резиновые втулки тяг меняются после выпрессовки металлических втулок шарниров специальной оправкой. Последние при необходимости надо очистить от коррозии, используя круглый напильник.

Новые резиновые втулки перед установкой смачиваются мыльным раствором. Это уменьшает трение при монтаже деталей. При запрессовке распорной втулки необходимо предохранять резиновую втулку от порезов.

Резиновые шарниры амортизаторов состоят из двух частей. Их можно снять, поддев отверткой. После установки новых деталей шарниров амортизаторов и стальной трубки амортизатор крепится на место. При установке надо обратить внимание. Чтоб вогнутые стороны шайб крепления были обращены к резине. Гайки крепления амортизаторов затягиваются до упора в торцы стальной втулки шарнира.

Важно: для облегчения запрессовки резиновых втулок недопустимо использовать масло или увеличивать диаметр по краю отверстия. Это сильно сократит срок службы шарнира.

Задняя подвеска ВАЗ-2107

Подвеска задних колес зависимая, так как оба колеса связаны с кузовом балкой заднего моста, которая крепится к кузову четырьмя продольными и одной поперечной штангами

Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от колес на кузов, а поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений

Балка в сборе со штангами составляют направляющее устройство подвески.

Как продольные, так и поперечная штанги одним концом шарнирно соединяются с кронштейнами кузова, другим — с кронштейнами балки заднего моста.

Каждая штанга выполнена из стальной трубы, к сплющенным концам которой приварены головки.

В головках штанг имеются конусообразные отверстия, в которые запрессованы резинометаллические шарниры.

Шарнирные соединения одинаковые по конструкции, отличаются только размерами.

Каждый шарнир состоит из резиновой втулки, в отверстие которой установлена металлическая втулка, через которую проходит болт крепления штанги.

Передние головки продольных штанг крепятся болтами с самоконтрящимися гайками к кронштейнам кузова.

Задние головки этих штанг, а также головки нижних продольных штанг крепятся болтами с гайками и пружинными шайбами.

К нижним продольным штангам приварены кронштейны крепления троса стояночного тормоза.

При затягивании гаек крепления штанг обеспечивается плотное прилегание распорных втулок к щекам кронштейнов, что не позволяет распорным втулкам проворачиваться на болтах крепления.

Резиновые втулки также не могут проворачиваться в головках штанг, так как они имеют плотную посадку в них.

Чтобы исключить преждевременный износ шарниров штанг, их затягивают моментом 80 Нм (8 кгс-м) при нагрузке, обеспечивающей расстояние 125 мм от кожуха балки заднего моста до лонжерона кузова.

При колебании кузова или балки заднего моста качание штанг происходит за счет упругой деформации втулок без их проскальзывании.

Резиновые втулки обеспечивают бесшумную работу подвески и не требуют смазки.

Упругим элементом подвески являются пружины, установленные между кузовом и балкой заднего моста.

Нижний конец пружины упирается в нижнюю опорную чашку через пластмассовую изолирующую прокладку.

Опорная чашка приварена к балке заднего моста.

Верхний конец пружины упирается верхнюю опорную чашку, приваренную к кузову.

Между, опорной чашкой и пружиной установлена резиновая прокладка, расположенная в стальной штампованной обойме.

Изолирующие прокладки уменьшают передачу шума и вибраций от балки заднего моста на кузов.

Пружины задней подвески под нагрузкой 2950 Н (295 кгс) делятся на две группы: А — длина более 273 мм, Б — длина равна или менее 273 мм. Пружины группы А маркируются желтой краской по внешней стороне витков, а группы Б -зеленой.

На обеих подвесках должны быть установлены пружины группы А. В исключительных случаях допускается, установка на задней подвеске пружин группы Б, но на передней подвеске должны быть установлены пружины только группы А.

Гасящее устройство подвески состоит из двух гидравлических амортизаторов двухстороннего действия. Каждый амортизатор крепится одной головкой к кронштейну кузова, другой к кронштейну балки заднего моста.

В головках амортизаторов установлены по две резиновых втулки. В нижней головке через отверстие резиновых втулок проходят стальные втулки, которые зажимаются между двумя стальными шайбами.

При колебании подвески шарниры амортизаторов упруго деформируются и так же, как и другие шарнирные соединения такого типа, не смазываются.

Ход балки заднего моста вверх ограничивается двумя основными буферами хода сжатия и дополнительным.

Основной буфер хода сжатия расположен внутри пружины и закреплен грибовидным соском в верхней опорной чашке.

Дополнительный буфер закреплен таким же образом на кронштейне, который крепится болтами к днищу кузова.

Основные буфера при ходе сжатия упираются в нижние опорные чашки, дополнительный в площадку балки заднего моста. Ход сжатия подвески составляет 75 мм, а отдачи 135 мм.

К кронштейну балки заднего моста через стойку шарнирно крепится торсионный рычаг привода регулятора давления.

Опорами для рычага 31 являются: с одной стороны обойма с опорной втулкой, закрепленная к поперечине пола кузова, с другой — ось, которая установлена в отверстиях проушин корпуса регулятора давления 27.

Через радиальное отверстие оси проходит короткое плечо рычага.

Для фиксации этого плеча рычага применяется пластина, через отверстие которой проходит рычаг, а сама пластина крепится болтом к торцу оси 29.

При таком соединении деталей рычаг поворачивается вместе с осью и пластиной относительно отверстий оси.

Полость регулятора давления закрывается резиновым защитным чехлом.

Подвеска задних колес автомобилей ВАЗ унифицирована по всем моделям, за исключением переднеприводных. Кроме того, задняя подвеска автомобилей «Универсал» оборудуется более жесткими пружинами.

На автомобиле применяются дисковые, кованные колеса с размером обода, которые крепятся четырьмя болтами: передние к ступице колеса, задние к фланцу полуоси.

Для центрации диска колеса относительно отверстий под болты крепления в ступицу переднего колеса и в полуось ввернуты по два направляющих штифта, которые при монтаже колеса заходят в отверстия диска.

Направляющие штифты одновременно крепят к ступице переднего колеса тормозной диск и его поджимное кольцо, к фланцу полуоси — тормозной барабан.

На периферийной части диска, на границе с ободом, выштампованы четыре удлиненных окна-для вентиляции тормозных механизмов.

К борту диска колеса приваривается точечной сваркой обод глубокого профиля с ассимитричной выемкой для шины.

В ободе выполнено отверстие под вентиль камеры, а на дне выемки обода нанесены размеры в дюймах (5J — 13), завод изготовитель (ВАЗ) и месяц и год изготовления (цифрами).

Шины радиальные, размером 175/70R-13 (модель ИН-25) или 165/80R-13 (модель МИ-166).

Первая цифра обозначает ширину шины в мм (175 или 165), цифры, расположенные за знаком «дробь» есть процентное отношение высоты профиля к его ширине (70 или 80%), R — радиальное строение шины, когда нити корда в слоях каркаса расположены радиально по профилю шины, от одного борта к другому, 13 посадочный диаметр шины в дюймах.

Если в маркировку шины вводится буква S, то она указывает максимальную скорость для данной шины (180 км/ч).

Давление воздуха в шинах размером 175/70R-13 должно быть у передних колес 1,7 кгс/см², у задних колес 2,0 кгс/см², а у шин размером 165/80R -13 соответственно 1,6 кгс/см², и 1,9 кгс/см².

Дисбаланс шин в сборе с колесами не должен превышать 2600 г/мм.

Дисбаланс проверяют на специальных стендах и устраняют его балансировочными грузиками, которые удерживаются на ободе специальными пружинами.

Особенности задней подвески ВАЗ-2107

Описание конструкции

Задняя подвеска – зависимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами

Балка заднего моста соединена с кузовом четырьмя продольными (реактивными) и одной поперечной штангами через резинометаллические шарниры одинаковой конструкции (сайлент-блоки).

Пружины опираются нижними концами через пластмассовые прокладки на чашки, приваренные к балке заднего моста, а верхними концами – через резиновые виброизолирующие прокладки на чашки кузова.

К чашкам кузова приварены опорные стойки буферов хода сжатия, ограничивающих ход балки.

Дополнительный буфер сжатия установлен на кронштейне над картером редуктора.

Амортизаторы крепятся верхними проушинами к шпилькам на кронштейнах кузова, а нижними – к кронштейнам на балке заднего моста. В проушины амортизаторов вставлены разборные резинометаллические шарниры.

Возможные неисправности подвесок и методы устранения

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля

Неисправны амортизаторы — Замените или отремонтируйте амортизаторы

Ослабли болты, крепящие штангу стабилизатора поперечной устойчивости — Подтяните болты и гайки крепления штанги; при износе резиновых подушек замените их

Износ резинометаллических шарниров рычагов — Замените шарниры

Ослабло крепление амортизаторов или износились резиновые втулки проушин амортизаторов — Затяните болты и гайки крепления, замените втулки в проушине амортизатора

Износ шаровых шарниров рычагов — Замените шаровые шарниры

Повышенный зазор в подшипниках колес — Отрегулируйте зазор или замените подшипники

Большой дисбаланс колес — Отбалансируйте колеса

Деформация обода или диска колеса — Замените диск в сборе с ободом

Осадка или поломка пружины — Замените пружину

Износ резиновых втулок штанг задней подвески — Замените втулки

Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буферов сжатия — Замените поврежденные буфера

Частые «пробои» задней подвески из-за перегрузки задней оси — Не допускайте перегрузки автомобиля

Не поддаются регулировке углы установки передних колес

Деформация оси нижнего рычага — Замените ось

Деформация поперечины подвески в зоне передних болтов крепления осей нижних рычагов — Отремонтируйте или замените поперечину

Износ резинометаллических шарниров — Замените шарниры

Деформация поворотного кулака, рычагов подвески или элементов передка кузова — Замените деформированные детали, выправьте элементы передка кузова

Увод автомобиля от прямолинейного движения

Разное давление воздуха в шинах — Установите нормальное давление в шинах

Нарушение углов установки передних колес — Отрегулируйте углы установки колес

Неправильный зазор в подшипниках ступиц передних колес — Отрегулируйте зазор

Деформированы поворотный кулак или рычаги подвески — Замените деформированные детали

Неодинаковая упругость пружин подвески — Замените пружину, потерявшую упругость

Неполное растормаживание тормозного механизма колеса — Устраните неисправность

Значительная разница в износе шин — Замените изношенные шины

Повышенный дисбаланс передних колес — Отбалансируйте колеса

Смещение заднего моста из-за деформации штанг задней подвески — Выправьте или замените штанги

Самовозбуждающееся угловое колебание передних колес

Давление воздуха в шинах не соответствует норме — Установите нормальное давление в шинах

Увеличенный зазор в подшипниках ступиц колес — Отрегулируйте зазор

Не работают амортизаторы — Замените или отремонтируйте амортизаторы

Ослабли гайки крепления пальцев шаровых шарниров — Проверьте надежность крепления пальцев шаровых шарниров

Нарушение углов установки передних колес — Отрегулируйте углы установки колес

Износ резинометаллических шарниров осей рычагов — Замените шарниры

Большой дисбаланс колес — Проверьте и отбалансируйте колеса

Износ шаровых шарниров — Замените шарниры

Частые пробои подвески

Осадка пружин подвески — Замените пружины новыми

Не работают амортизаторы — Замените или отремонтируйте амортизаторы

Увеличенный зазор в шаровых шарнирах

Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью защитного чехла или его повреждением — Замените шаровой шарнир и защитный чехол

Повышенный износ протектора шин

Езда на высокой скорости по неровной дороге — Выбирайте скорость в зависимости от состояния дороги.

Слишком резкие разгоны автомобиля с пробуксовкой колес — Избегайте резких разгонов

Частое пользование тормозами с блокировкой колес — Умело пользуйтесь тормозами

Нарушены углы установки колес — Отрегулируйте углы

Повышенный зазор в подшипниках ступиц колес — Отрегулируйте зазор

Перегрузка автомобиля — Не превышайте допустимых нагрузок, указанных в инструкции по эксплуатации

Не выполнялась рекомендуемая схема перестановки колес — Переставляйте колеса согласно инструкции по эксплуатации

Визг шин на виражах

Ненормальное давление в шинах — Доведите давление до нормы

Неправильная установка углов передних колес — Установите углы

Деформированы поворотный кулак, рычаги подвески, поперечина или элементы передка кузова — Замените деформированные детали, выправьте элементы передка кузова

Неравномерный износ протектора шин

Повышенная скорость на поворотах — Снижайте скорость

Большие износы шарниров и втулок подвески — Отремонтируйте подвеску

Дисбаланс колес (появление пятен, равномерно расположенных по окружности, на крайних дорожках, а при длительной езде с неотбалансированным колесом и на центральной дорожке) — Отбалансируйте колеса

Неравномерное торможение колес — Отрегулируйте тормозную систему

Не работают амортизаторы — Замените или отремонтируйте амортизаторы

Нарушен угол развала колес (износ внутренних дорожек протектора) — Отрегулируйте угол развала колес

Пониженное давление воздуха в шинах (большой износ по краям протектора) — Установите нормальное давление

Повышенное давление воздуха в шинах (большой износ в средней части протектора) — Установите нормальное давление

Занижено схождение передних колес (износ внутренних дорожек протектора) — Отрегулируйте схождение колес

Увеличено схождение передних колес (износ наружных дорожек протектора) — Отрегулируйте схождение колес

Биение колеса

Нарушение балансировки колес:

— неравномерный износ протектора по окружности — отбалансируйте колеса или замените

— смещение балансировочных грузиков и шин при монтаже — отбалансируйте колеса

— деформация обода — выправьте обод или замените новым; отбалансируйте колеса

— повреждение шин — замените шину и отбалансируйте колесо

Увеличенный зазор в подшипниках ступиц колес — Отрегулируйте зазор

Подтекание жидкости из амортизатора

Износ или разрушение сальника штока — Замените сальник

Попадание на уплотнительные кромки сальника посторонних механических частиц — Промойте детали амортизатора, замените или профильтруйте жидкость

Усадка или повреждение уплотнительного кольца резервуара — Замените кольцо

Забоины, риски, задиры на штоке; полный износ хромового покрытия — Замените изношенный или поврежденный шток и сальник

Ослабление гайки резервуара — Подтяните гайку

Повреждение резервуара в зоне уплотнительного кольца — Замените или отремонтируйте резервуар

Чрезмерное количество жидкости в амортизаторе — Обеспечьте требуемое количество жидкости

Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе отдачи

Негерметичность клапана отдачи или перепускного клапана — Замените поврежденные детали клапанов или устраните их неисправности

Поломка или залегание в канавке поршневого кольца — Замените кольцо или устраните его залегание в канавке

Недостаточное количество жидкости из-за утечки — Замените поврежденные детали и залейте жидкость

Задиры на поршне или цилиндре — Замените поврежденные детали, замените жидкость

Износ отверстия направляющей втулки — Замените направляющую втулку

Жидкость загрязнена механическими примесями — Промойте все детали, замените жидкость

Осадка пружины клапана отдачи — Замените пружину

Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе отдачи

Негерметичность клапана сжатия — Замените поврежденные детали или устраните их неисправности

Недостаточное количество жидкости из-за утечки — Замените поврежденные детали и залейте жидкость

Износ направляющей втулки и штока — Замените изношенные детали новыми

Жидкость загрязнена механическими примесями — Промойте все детали, замените жидкость

Износ или разрушение дисков клапана сжатия — Замените диски

Стуки и скрипы амортизаторов

Износ резиновых втулок в проушинах — Замените втулки

Деформация кожуха в результате ударов — Замените или отремонтируйте кожух

Недостаточное количество жидкости из-за утечки — Замените поврежденные детали, залейте жидкость

Ослабление гаек резервуара, поршня — Подтяните гайки

Заедание поршня из-за деформации цилиндра, резервуара или штока — Замените или выправьте детали

Ослабление гаек крепления амортизаторов — Подтяните гайки

Поломка деталей амортизаторов — Замените поврежденные детали новыми

Устройство задней подвески ВАЗ-2107 | Автолюбители

Задняя подвеска

1 – распорная втулка;
2 – резиновая втулка;
3 – нижняя продольная штанга;
4 – нижняя изолирующая прокладка пружины;
5 – нижняя опорная чашка пружины;
6 – буфер хода сжатия;
7 – болт крепления верхней продольной штанги;
8 – кронштейн крепления верхней продольной
штанги;
9 – пружина подвески;
10 – верхняя чашка пружины;
11 – верхняя изолирующая прокладка пружины;
12 – опорная чашка пружины;
13 – тяга рычага привода регулятора давления
задних тормозов;
14 – резиновая втулка проушины амортизатора;
15 – кронштейн крепления
амортизатора;
16 – дополнительный буфер хода
сжатия;
17 – верхняя продольная штанга;
18 – кронштейн крепления нижней
продольной штанги;
19 – кронштейн крепления
поперечной штанги к кузову;
20 – регулятор давления задних
тормозов;
21 – рычаг привода регулятора
давления;
22 – обойма опорной втулки
рычага;
23 – опорная втулка рычага;
24 – поперечная штанга;
25 – амортизатор
Задняя подвеска автомобиля зависимая, включает в себя направляющее устройство,
упругие элементы и устройства, гасящие колебания кузова.

Направляющее устройство. Балка заднего моста связана с кузовом шарнирно при помощи
реактивных штанг: двух нижних 3 и двух верхних 17 продольных и одной поперечной
штангой 24. Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от ведущих
колес через балку заднего моста на кузов. Поперечная штанга удерживает кузов от
боковых смещений. Реактивные штанги крепятся к кронштейнам кузова и балке заднего
моста через резинометаллические шарниры, которые конструктивно выполнены
одинаково и отличаются только размерами. Шарнир состоит из резиновой втулки 2,
установленной в проушине штанги, распорной втулки 1, которая проходит через
отверстие резиновой втулки, упорной шайбы и болта крепления штанги.

Упругие элементы подвески состоят из витых цилиндрических пружин 9, двух основных
буферов 6 хода сжатия и дополнительного буфера сжатия 16. Пружины под статической
нагрузкой 295 кгс сортируются на две группы А и Б. Группы маркируются аналогично
группам пружин передней подвески, т. е. группа А – желтой полосой, группа Б – зеленой.
Установленная на подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку 10
через резиновую изолирующую прокладку 11, которая размещена в стальной
штампованной чашке 12 кузова. Нижний конец пружины опирается в чашку 5 балки
заднего моста через изолирующую пластмассовую прокладку 4. Основные буферы 6
установлены внутри пружин и закреплены грибовидным соском в отверстиях верхних
опор 10. Дополнительный буфер 16 установлен на кронштейне, прикрепленном болтами к
днищу кузова.

Как поднять заднюю подвеску ваз 2107

Задняя подвеска ВАЗ 2107: устройство, неисправности и ремонт, инструкции с фото и видео

Назначение подвески ВАЗ 2107

Передняя подвеска

На ВАЗ 2107 спереди установлена двухрычажная независимая подвеска с верхним и нижним рычагом. Первый из них зафиксирован через стойку брызговика, второй — к передней балке, соединённой с силовыми элементами кузова. Верхний и нижний рычаги между собой закрепляются посредством поворотного кулака и шаровых опор. Для поворачивания рычагов конструкцией подвески предусмотрены сайлентблоки, выполненные из резины и металлической втулки. Мягкость и плавность подвески задают такие элементы, как пружины и амортизаторы, а устойчивость автомобиля на дороге — стабилизатор поперечной устойчивости.

Задняя подвеска

Задняя подвеска — описание

пружины;
телескопические амортизаторы;
штанги;
балка.

Задняя балка

Основным элементом задней подвески является чулок

Амортизаторы

Амортизаторы выполняют роль элементов, гасящих колебания

Пружины

Пружина в дополнение к амортизаторам отвечает за комфортное передвижение на автомобиле

Реактивные тяги

Реактивные тяги заднего моста удерживают его от продольных и поперечных смещений

Отбойники

Буферы сжатия задней подвески выполнены из резины, вставляются в отведённые для них отверстия кузова и расположены внутри пружин. Дополнительный отбойник установлен над задней балкой и закреплён к днищу автомобиля. Назначение буферов сводится к предотвращению жёстких ударов во время движения по плохим дорогам при полном сжатии подвески.

Отбойники задней подвески исключают её пробой при сильной просадке

Неисправности задней подвески ВАЗ 2107

Стуки

Стуки в задней подвеске могут быть разного характера и причины их возникновения также бывают различными:

стук в момент трогания. Неисправность проявляется при обрыве одной из реактивных штанг заднего моста или кронштейнов, которые их удерживают. Для решения проблемы необходимо осмотреть подвеску, выявить повреждённую тягу и заменить её;
стуки во время движения. Стучать могут разбитые сайлентблоки реактивных тяг. Со временем металлическая втулка начинает попросту болтаться в резине, а мост «гулять», что приводит к появлению посторонних звуков. Лечится неисправность заменой резиновых втулок штанг заднего моста;
стук при сильном сжатии подвески. Такое происходит при повреждении отбойника, в результате чего подвеску «пробивает». Поэтому нужно осмотреть буферные элементы и заменить вышедшие из строя.

Видео: стуки на «Жигулях» при трогании

«Пробои» подвески

перегруз задней оси. Подвеску часто может «пробивать» из-за перегруженной задней оси, например, если автомобиль сильно нагружается. В этом случае нужно разгрузить заднюю ось;
поломка либо осадка пружины. Несмотря на то что пружины изготавливаются из прочной стали, со временем они всё же проседают, особенно при частых перевозках грузов. Выход из ситуации — установить новые или более жёсткие пружины;
выход из строя амортизаторов. Если амортизаторы неспособны гасить колебания, то полноценная работа подвески невозможна. Амортизирующие элементы потребуется заменить.

Машину тянет в сторону

поломка или осадка пружины. Из-за повреждённой пружины автомобиль на дороге будет стоять неровно, что может послужить причиной ухода в одну из сторон. Пружину потребуется заменить;Повреждение пружины может привести к тому, что автомобиль будет уводить в сторону
смещение задней оси из-за износа сайлентблоков реактивных тяг. Появление свободного хода в элементах подвески приводит к неустойчивому поведению машины на дороге, что говорит о необходимости замены резинометаллических комплектующих.

Причин, по которым автомобиль тянет в сторону, может быть гораздо больше. К тому же неисправность возможна не только в подвеске, но и в других составляющих, например, при спущенном колесе.

Другие звуки

Посторонние шумы и звуки могут исходить не только от неисправных элементов подвески, но и от ходовой, что не всегда легко определить при недостаточном опыте. Во время движения из задней части автомобиля может доноситься гул самого редуктора заднего моста, который требует регулировки либо замены. Кроме редуктора могут гудеть подшипники полуосей в результате износа либо малого количества смазки. При просадке пружин колёса на поворотах могут задевать пластиковые подкрылки, если они установлены. Также могут попросту ослабнуть колёсные болты при слабой затяжке, что приведёт к посторонним шумам. Поэтому с каждым конкретным случаем нужно разбираться отдельно, откуда и в какой момент доносится тот или иной звук. Только в этом случае можно будет более точно диагностировать неисправность.

Проверка задней подвески

Проверяем затяжку крепежа всех элементов задней подвески, а при обнаружении ослабленных соединений, подтягиваем их.
Диагностируем амортизаторы, для чего поочерёдно покачиваем заднюю часть автомобиля за крылья или бампер с левой и правой стороны. Кузов после приложенных усилий должен вернуться в начальное положение, совершив всего одно движения вверх. Если один из амортизаторов утратил свои свойства или на элементе были замечены следы подтекания жидкости, замене подлежат оба. Крепления амортизаторов должны быть без люфтов, а втулки не должны иметь следов растрескивания.Для проверки задних амортизаторов автомобиль покачивают за задние крылья или бампер
Проводим осмотр пружин. При выявлении просевшей детали либо обнаружении трещин, замене подлежат обе пружины.
Штанги заднего моста проверяем на предмет повреждений (трещины, кривизна и т. п.). Чтобы проверить состояние сайлентблоков реактивных тяг, вставляем монтировку между кронштейном и проушиной штанги, пытаясь сдвинуть саму тягу. Если это удалось сделать, резинометаллические шарниры нуждаются в замене.Состояние реактивных тяг проверить довольно просто при помощи монтажной лопатки

Ремонт задней подвески

Замена амортизаторов

Для замены амортизирующих элементов или их втулок понадобятся такие инструменты:

ключи и головка на 19;
молоток;
вороток;
монтировка.

Последовательность работ сводится к следующим шагам:

Автомобиль устанавливаем на смотровую яму.
На резьбовые соединения наносим проникающую смазку.
Отворачиваем нижнее крепление амортизатора.Снизу амортизатор крепится к балке через специальный кронштейн
Выбиваем болт молотком через деревянную проставку, если он не вынимается от руки.Отвернув гайку, выбиваем болт из отверстия молотком через деревяшку, хоть на фото её и нет
Откручиваем верхний крепёж.Сверху амортизатор удерживается на шпильке, закреплённой на кузове
Поддеваем монтировкой и сдвигаем амортизатор со шпильки.Поддев амортизатор монтировкой, снимаем его с машины
Меняем резиновые втулки, а при необходимости и сами амортизаторы.Если втулки амортизаторов находятся в плачевном состоянии, меняем их на новые
Устанавливаем все элементы в обратном порядке.

Замена пружин

Задние пружины на ВАЗ 2107 меняются при помощи следующих инструментов:

два домкрата;
ключи на 19;
большая отвёртка.

Работу удобнее проводить на смотровой яме. Порядок действий по замене таков:

Ослабляем болты крепления заднего колеса.Ослабляем крепёж колеса к полуоси
Отворачиваем и вынимаем нижний болт амортизатора.
Откручиваем крепление короткой штанги к балке заднего моста.Крепление штанги к заднему мосту отворачиваем ключом на 19
Поднимаем заднюю часть кузова домкратом, после чего вторым домкратом поднимаем саму балку и снимаем колесо.Для подъёма кузова используем домкрат
Опускаем задний мост и наблюдаем за пружиной и тормозным шлангом, чтобы избежать его повреждения.При подъёме кузова следим за пружиной и тормозным шлангом
Демонтируем пружину.Для удобства пружину можно демонтировать специальными стяжками
Вынимаем старые проставки, проверяем и очищаем посадочные места под пружину.После снятия пружины очищаем посадочное место от загрязнений
Осматриваем отбойник и меняем его в случае повреждения.Проверяем состояние отбойника и меняем его, если нужно
Для удобства установки новых пружин привязываем к ним проставки любыми подручными средствами, например, проволокой или верёвкой.Для удобства монтажа пружины и проставки связываем их проволокой
Монтируем пружину на своё посадочное место, устанавливая край витка в соответствующее углубление в чашке.Монтируем пружину на место, контролируя расположение края витка
После установки пружины поднимаем задний мост и крепим колесо.
Опускаем балку, закрепляем амортизатор и короткую штангу.

Видео: замена задних пружин на «классике»

Замена реактивных тяг

Срываем гайку верхнего крепления тяги головкой и воротком на 19, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности, после чего откручиваем крепёж полностью.Сверху тяга крепится к силовому элементу кузова болтом с гайкой, отворачиваем их
Через деревянную наставку выбиваем и вынимаем болт.Вынимаем болт из отверстия в штанге
Нижнее крепление тяги снимаем аналогичным образом.
Демонтируем продольную штангу.Отвернув крепление с обеих сторон, демонтируем тягу
Остальные тяги, в том числе и поперечную, снимаем таким же образом.
Для замены втулок металлическую часть выбиваем подходящей наставкой, а резиновую поддеваем отвёрткой.Старую втулку выковыриваем отвёрткой
Зачищаем проушину от остатков резины и загрязнений.Проушину под втулку зачищаем от остатков резины ножом
Запрессовываем новое изделие при помощи тисков, предварительно смазав деталь моющим средством.Новую втулку запрессовываем при помощи тисков
Установку штанги производим в обратной последовательности.

Модернизация задней подвески

Усиленные пружины

Заднюю подвеску «семёрки» часто усиливают установкой пружин от ВАЗ 2104.

Чтобы сделать заднюю подвеску ВАЗ 2107 жёстче, автовладельцы устанавливают пружины от ВАЗ 2104

Пневмоподвеска

Комплект пневмоподвески состоит из ресивера, компрессора, пневмобаллонов, соединительных элементов

Чтобы заменить штатную подвеску ВАЗ 2107 на пневмо, выполняют следующие действия:

Разбираем подвеску задка с обеих сторон, снимая пружины и отбойники.
Срезаем верхний отбойник и сверлим отверстия в верхнем стакане и нижней чашке под крепление и трубку.В нижней чаше сверлим отверстие под установку пневмостойки
Монтируем пневмобаллоны.Монтируем пневмобаллон, закрепляя его сверху и снизу
Переднюю подвеску также разбираем и дорабатываем под установку новых комплектующих.Передняя подвеска дорабатывается под установку пневмостойки
Компрессор и другие детали размещаем в багажном отделении.Ресивер и компрессор устанавливаются в багажнике
Кнопки управления пневмоподвеской монтируем в удобном для водителя месте.Кнопки управление подвеской располагаются в салоне, где это будет удобно водителю
Соединяем пневмобаллоны и выполняем подключение электрической части согласно схеме, прилагаемой к комплекту.Пневмоподвеска подключается согласно схеме, которая идёт в комплекте к оборудованию

Видео: монтаж пневматической подвески на «классику»

Электромагнитная подвеска

Ещё одним вариантом, позволяющим усовершенствовать подвеску ВАЗовской «семёрки», является электромагнитная подвеска. В основе такой конструкции используется электродвигатель, который имеет два режима работы: демпфирующий и упругий элемент. Всем процессом управляет микроконтроллер. В результате электромотор используется вместо штатного амортизатора. Электромагнитная подвеска позволяет сделать автомобиль мягче, устойчивее, безопаснее и комфортабельнее. Работоспособность системы будет сохраняться даже при отсутствии соответствующих сигналов из бортовой сети. Сегодня известно несколько брендов, которые занимаются изготовлением подвесок такого типа: Delphi, SKF, Bose.

А-образный рычаг

Оснащение задней подвески А-образным рычагом исключает поперечное перемещение заднего моста

Тяга Панара

Для изготовления регулируемой тяги Панара потребуется штатная тяга и пара сгонов рулевых тяг от ВАЗ 2108

Когда деталь будет сварена и собрана, её устанавливают и регулируют по месту.

Видео: изготовление регулируемой тяги Панара

Как поднять заднюю подвеску на ВАЗ

Всем знакома проблема некачественного дорожного покрытия в нашей стране. В таких условиях многие водители решаются поднимать заднюю подвеску своего автомобиля, а так как основная часть населения в России ездит на автомобилях марки ВАЗ, то в этой статье будет рассмотрено, как поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110, 2107 и 2115.

Зачем

Задняя часть автомобиля может сильно проседать

Причины, по которым стоит поднять заднюю подвеску:

Конечно же повышенная проходимость. При наезде на неровности колеса автомобиля задевают подкрылки, чтобы исправить эту проблему многие поднимают подвеску.
Повышение грузоподъемности. Если в автомобиль нагрузить что-либо тяжелое, то пружины не выдерживают и задняя часть сильно опускается. Чтобы избежать этого, нужно поднимать заднюю подвеску.

Проставки

Для поднятия задней подвески любого из трех рассматриваемых автомобилей нужны проставки. На ВАЗ 2110 и ВАЗ 2115 они выглядят одинаково, а вот на ВАЗ 2107 немного отличаются.

Важно учитывать, что при установке проставок изменяется:

Усовершенствуем ВАЗ 2110

Чтобы поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110 необходимо:

Поставить автомобиль на ручной тормоз.
С помощью домкрата поднять заднюю часть машины так, чтобы колеса были в воздухе и свободно прокручивались.
Демонтировать колесо.
Открутить болт крепления амортизатора. Для этого потребуется ключ «на 19».
Достать болт. Проделать похожую операцию с противоположным амортизатором.
Взять проставку и определить, с какой стороны расстояние от основания до первого отверстия больше. Та сторона, где оно больше, должна быть направлена вовнутрь. Одну и ту же проставку можно установить как на правый, так и на левый амортизатор, так как эти приспособления зеркально симметричны.
Установить проставку так, чтобы от центра ее нижнего отверстия была проведена линия к верхнему отверстию, которая попадала в вертикаль стойки. Установить проставку можно так, чтобы она не регулировалась по высоте, закрутив амортизатор в одиночное отверстие.
Развернув проставку, можно отрегулировать высоту подвески, закрутив стойку в верхнее или нижнее отверстие, но приспособление тогда нужно будет ставить на противоположный задний амортизатор.
Устанавливая проставку на проушину, важно установить распорку болта, чтобы во время эксплуатации механизм не сломался. Не нужно слишком сильно затягивать болт, достаточно того, чтобы он плотно сидел и не шатался.
Установить болт крепления стойки в отверстия проставки и амортизатора. Высоту можно отрегулировать, выбрав верхнее или нижнее отверстия.
На противоположный амортизатор также установить проставку.
Отрегулировать регулятор давления задних тормозов, открутив болт его крепления. Далее нужно отодвинуть кронштейн чем-либо до такой степени, пока расстояние между рычагом и пружиной не станет 2 миллиметра.
Проверить работоспособность тормозной системы. При резком торможении на малой скорости задняя ось должна блокироваться немного позже, чем передняя. Если задние колеса тормозят намного позже, то нужно уменьшить расстояние от рычага до пружины крепления, а при слишком ранней – увеличить.

Фотоинструкция

Отворачиваем болт нижнего крепления

Вынимаем болт

Стороной с большим расстоянием поворачиваем к продольной оси машины

Линия монтажа должна совпадать с продольной осью амортизатора

Независимо от выбора отверстия

Вставляем распорную втулку и болт

Вставляем болт в отверстия

Другие модели

Проставки для классики

Процесс установки проставок на ВАЗ 2115 и ВАЗ 2107 идентичен ВАЗ 2110, поэтому описывать его снова нет смысла. Стоит только отметить, что проставки на заднеприводную модель выглядят немного иначе и имеют только два отверстия – для амортизатора и проушины.

С помощью замены стоек и амортизаторов

Способ установки проставок является наиболее эффективным и с наименьшими затратами. Минусом установки этого элемента является то, что подвеска становится более жесткой. Для поднятия задней подвески можно заменить стойки и амортизаторы. В таком случае продлится срок службы всей подвески.

При поднятии задней части автомобиля с помощью пружин и амортизаторов стоит знать, что от стойки не зависит высота подвески, но зависит управляемость автомобиля. Для поднятия задней подвески ВАЗ стоит покупать более удлиненные пружины, но нужно знать предел, так как они могут не залезть в стойки. Для того чтобы машина не проседала от перегруза стоит устанавливать более жесткие пружины, они не всегда выше заводских. Не стоит покупать самые жесткие из них, так как езда в таком автомобиле превратится в испытание.

Поможет замена пружин

Амортизаторы стоит выбирать жесткие, так как на дороге автомобиль не будет наклоняться из стороны в сторону из-за малейшей неровности.

Некоторые люди устанавливают на отечественные автомобили пневмоподвеску, тогда клиренс увеличивается в разы, но особое удобство в том, что его можно регулировать.

Пневмоподвеска ВАЗ 2114

При поднятии задней подвески ВАЗ стоит знать меру, так как все-таки это не внедорожник и узлы этого автомобиля не рассчитаны на такую нагрузку.

Видео

Как установить проставки на классику, смотрите в следующем видеоматериале:

Тюнинг подвески Ваз 2107

Владельцы классических «семерок» часто пытаются сгладить некоторые эксплуатационные недостатки автомобиля своими руками, усовершенствуя технические характеристики различными способами. Одним из рабочих узлов, что владельцы стремятся модернизировать в первую очередь, часто бывает подвеска. Она у автомобиля слегка проблемная, поэтому устраивает далеко не всех.

Недостаток заключается в излишней мягкости соединяющих механизмов кузова и шасси, особенно сзади. Чтобы увеличить жесткость, автолюбители делают тюнинг подвески ВАЗ 2107, заменяя родные детали своими руками сзади на более мощные.

Однако, увеличив жесткость только на задней оси, выясняется, что возникает дисбаланс. Поэтому приходится вносить коррективы в переднюю подвеску, а также систему управления автомобилем. Давайте выясним, что обычно делается для того, чтобы повысить жесткость «семерки» так, чтобы при этом не пострадала управляемость авто.

Усовершенствование задней подвески

С тем, чтобы сделать зад «семерки» более жестким и выносливым в плане возложенной на него нагрузки весом, обычно меняют:

пружины;
амортизаторы;
сайлентблоки;
резиновые отбойники.

Задняя подвеска ВАЗ 2107

Классикой жанра считается замена родных пружин на те, что предназначены для вазовской «Нивы» или ВАЗ 2102(04). Такие пружины отлично подходят для существующей здесь схемы, но при этом они намного мощнее и жестче. Однако если пружины с «Нивы» идентичны пружинам ВАЗ 2107, то пружины с ВАЗ 2102(02) приподнимают заднюю часть кузова, что нежелательно при заднем приводе. Поэтому, чтобы уменьшить клиренс, приходится своими руками обрезать один-два витка. Возможна также установка пружин с некоторых импортных автомобилей. Однако на это идут единицы, так как такие запчасти намного дороже отечественных аналогов, если брать новые. Пружины же б/у ставить не рекомендуется, так как никто не знает, каков их ресурс.

Как улучшить переднюю подвеску

Тюнингуя переднюю подвеску своими руками в соответствии с задней, нужно будет заменить:

пружины;
сайлентблоки;
амортизаторы;
шаровые соединения.

При тюнинге передней подвески рекомендуется заменить родные амортизаторы на амортизаторы с «желтой меткой», что даст наилучшее сочетание по устойчивости и управлению автомобилем.

После модернизации передней подвески своими руками, обязательно нужно сделать регулировку развал-схождения, для чего лучше обратиться в соответствующий автосервис.

Не лишним мероприятием также будет замена родных тормозных колодок на дисковый тормозной механизм, что намного надежней и легче в обслуживании.

После того, как подвеска на «семерке» станет жестче, автомобиль начнет больше кренить при движении, особенно при повороте. Чтобы максимально снизить такой побочный эффект тюнинга подвески, стоит своими руками установить дополнительные стабилизаторы устойчивости. Для этого можно заводские детали сделать парными, увеличив таким способом их суммарную жесткость.

Тюнинг передней подвески ВАЗ 2107

Можно, конечно же, изначально обратиться в хороший автосервис, где подвеску вашего ВАЗ 2107 «прокачают» от и до. Однако услуги эти недешевые. Поэтому многие владельцы бюджетных «семерок» предпочитают улучшать ходовые качества автомобиля своими руками.

Улучшение ходовой части ВАЗ-2107

Классика хорошо зарекомендовала себя на российских дорогах и наверняка ещё нескоро уйдёт на заслуженную пенсию. Этот автомобиль обычно используют люди со средним достатком. Он достаточно недорогой в обслуживании и имеет хорошие технические характеристики. Есть у него небольшие заводские изъяны, которые замечали, наверное, все, кто эксплуатировал эту машину. Достаточно разместить в салоне несколько человек, как автомобиль заметно просаживается. Это говорит об очень слабой и недоработанной подвеске.

Ходовая часть ВАЗ-2107 несовершенна и требует некоторых доработок

Конечно, лучше и удобнее тюнинг подвески ВАЗ-2107 делать в специализированных мастерских, где могут предложить различные способы решения этой проблемы. Но главная проблема, как известно, финансы, поэтому здесь каждому нужно решить для себя как быть, в зависимости от своих возможностей. В основном пытаются сделать тюнинг подвески ВАЗ-2107 своими руками. Другими словами, хотят видеть хороший эффект за небольшие деньги. И в принципе это оправдано.

Тюнинг ходовой ВАЗ-2107 желательно делать одновременно. То есть не частями, которые стареют и уже с новыми деталями не будут гармонировать. Лучше к этому делу основательно подготовиться и усилить подвеску своего транспорта.

Увеличение жёсткости задней подвески

Для того чтобы сделать тюнинг задней подвески ВАЗ-2107, нужно заменить несколько составляющих. А именно: пружины, амортизаторы, сайлент-блоки и отбойники из резины.

Для того чтобы сбалансировано произвести доработку задней подвески ВАЗ-2107, нужно учитывать высоту подъёма и длину пружины. Возможно, придётся удалить несколько витков, чтобы правильно подогнать под размер. Пружины нужно менять на более мощные и жёсткие. Обычно хорошо подходят для замены пружины от автомобиля Нива.

Следующим этапом является замена амортизаторов. Здесь главное, чтобы соответствовали предъявляемым требованиям. Лучше искать амортизаторы с неподвижным штоком, так как они, как правило, намного жёстче аналогов.

Даже на первый взгляд незначительные части: отбойники и сайлент-блоки нужно обязательно поменять на более надёжные и мощные. Потому что истирание резинок приводит к ухудшению управления автомобиля. Это сразу чувствуется, поэтому модернизация ходовой части делает автомобиль более надёжным в использовании.

Надёжные повороты

Не секрет, что для любого автомобиля важен не только двигатель, но и уверенность в управлении. Надёжное сцепление с трассой, отсутствие кренов на поворотах — результат хорошей работы задней подвески. Поэтому очень важно произвести тюнинг для дрифта задней подвески ВАЗ-2107. Кстати, словом дрифт обозначают искусный поворот. Для того чтобы он был безопасным, нужно все узлы и детали подвески держать на постоянном контроле.

Усиливаем переднюю подвеску

Особое внимание нужно уделить тюнингу передней подвески ВАЗ-2107. Здесь сосредоточен основной вес всех агрегатов. Желательно заменяемые детали устанавливать высшего качества, можно использовать иностранного производства. Все работы по замене производим по аналогии с задней частью.

После замены всех частей на более мощные жёсткость подвесок намного повысится. Но возможны неудобства управления транспортным средством. Небольшой наклон кузова будет заметен на поворотах. Здесь нужно произвести дополнительные работы по улучшению подвески ВАЗ-2107.

Обязательно после проведённой доработки подвески ВАЗ-2107 необходимо сделать развал-схождение колёс. Эту операцию, конечно, лучше сделать на станции с использованием специального оборудования.

Ставим двойной стабилизатор

Доработка передней подвески ВАЗ-2107 в плане установки второго стабилизатора не только обеспечит дополнительную надёжность управления, но и усилит её. Для установки ещё одного стабилизатора соответственно нужно дополнительно приварить колечки для втулок. Далее приварить парные колечки к стабилизатору (к имеющимся креплениям) и установить второй стабилизатор на место.

Доработка по усилению ходовой

Немаловажным является обработка шпилек, которые находятся на нижнем рычаге от коррозийного износа. Прежде чем заворачивать гайки, их нужно предварительно смазать. На кончики шпилек можно наплавить пластмасс. Для этого можно взять любую вещицу из пластмассы, отрезать кусочек, прислонить к кончику шпильки и подплавить.

Дополнительно можно усилить кронштейны стабилизатора. Для этого рекомендуется на них наварить специальные уголки из стали. Затем произвести антикоррозийную обработку.

Качественный тюнинг для ходовой ВАЗ-2107 делает машину более надёжной и удобной в использовании.

Стук в задней части ваз 2107

Назначение подвески ВАЗ 2107

Передняя подвеска

На ВАЗ 2107 спереди установлена двухрычажная независимая подвеска с верхним и нижним рычагом. Первый из них зафиксирован через стойку брызговика, второй — к передней балке, соединённой с силовыми элементами кузова. Верхний и нижний рычаги между собой закрепляются посредством поворотного кулака и шаровых опор. Для поворачивания рычагов конструкцией подвески предусмотрены сайлентблоки, выполненные из резины и металлической втулки. Мягкость и плавность подвески задают такие элементы, как пружины и амортизаторы, а устойчивость автомобиля на дороге — стабилизатор поперечной устойчивости.

Задняя подвеска

Задняя подвеска — описание

пружины;
телескопические амортизаторы;
штанги;
балка.

Задняя балка

Амортизаторы

Пружины

Реактивные тяги

Отбойники

Неисправности задней подвески ВАЗ 2107

Стуки

Стуки в задней подвеске могут быть разного характера и причины их возникновения также бывают различными:

стук в момент трогания. Неисправность проявляется при обрыве одной из реактивных штанг заднего моста или кронштейнов, которые их удерживают. Для решения проблемы необходимо осмотреть подвеску, выявить повреждённую тягу и заменить её;
стуки во время движения. Стучать могут разбитые сайлентблоки реактивных тяг. Со временем металлическая втулка начинает попросту болтаться в резине, а мост «гулять», что приводит к появлению посторонних звуков. Лечится неисправность заменой резиновых втулок штанг заднего моста;
стук при сильном сжатии подвески. Такое происходит при повреждении отбойника, в результате чего подвеску «пробивает». Поэтому нужно осмотреть буферные элементы и заменить вышедшие из строя.

Видео: стуки на «Жигулях» при трогании

«Пробои» подвески

перегруз задней оси. Подвеску часто может «пробивать» из-за перегруженной задней оси, например, если автомобиль сильно нагружается. В этом случае нужно разгрузить заднюю ось;
поломка либо осадка пружины. Несмотря на то что пружины изготавливаются из прочной стали, со временем они всё же проседают, особенно при частых перевозках грузов. Выход из ситуации — установить новые или более жёсткие пружины;
выход из строя амортизаторов. Если амортизаторы неспособны гасить колебания, то полноценная работа подвески невозможна. Амортизирующие элементы потребуется заменить.

Машину тянет в сторону

поломка или осадка пружины. Из-за повреждённой пружины автомобиль на дороге будет стоять неровно, что может послужить причиной ухода в одну из сторон. Пружину потребуется заменить;

Причин, по которым автомобиль тянет в сторону, может быть гораздо больше. К тому же неисправность возможна не только в подвеске, но и в других составляющих, например, при спущенном колесе.

Другие звуки

Посторонние шумы и звуки могут исходить не только от неисправных элементов подвески, но и от ходовой, что не всегда легко определить при недостаточном опыте. Во время движения из задней части автомобиля может доноситься гул самого редуктора заднего моста, который требует регулировки либо замены. Кроме редуктора могут гудеть подшипники полуосей в результате износа либо малого количества смазки. При просадке пружин колёса на поворотах могут задевать пластиковые подкрылки, если они установлены. Также могут попросту ослабнуть колёсные болты при слабой затяжке, что приведёт к посторонним шумам. Поэтому с каждым конкретным случаем нужно разбираться отдельно, откуда и в какой момент доносится тот или иной звук. Только в этом случае можно будет более точно диагностировать неисправность.

Проверка задней подвески

Проверяем затяжку крепежа всех элементов задней подвески, а при обнаружении ослабленных соединений, подтягиваем их.
Диагностируем амортизаторы, для чего поочерёдно покачиваем заднюю часть автомобиля за крылья или бампер с левой и правой стороны. Кузов после приложенных усилий должен вернуться в начальное положение, совершив всего одно движения вверх. Если один из амортизаторов утратил свои свойства или на элементе были замечены следы подтекания жидкости, замене подлежат оба. Крепления амортизаторов должны быть без люфтов, а втулки не должны иметь следов растрескивания.

Ремонт задней подвески

Замена амортизаторов

Для замены амортизирующих элементов или их втулок понадобятся такие инструменты:

ключи и головка на 19;
молоток;
вороток;
монтировка.

Последовательность работ сводится к следующим шагам:

Автомобиль устанавливаем на смотровую яму.
На резьбовые соединения наносим проникающую смазку.
Отворачиваем нижнее крепление амортизатора.

Замена пружин

Задние пружины на ВАЗ 2107 меняются при помощи следующих инструментов:

два домкрата;
ключи на 19;
большая отвёртка.

Работу удобнее проводить на смотровой яме. Порядок действий по замене таков:

Ослабляем болты крепления заднего колеса.

Видео: замена задних пружин на «классике»

Замена реактивных тяг

Срываем гайку верхнего крепления тяги головкой и воротком на 19, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности, после чего откручиваем крепёж полностью.

Модернизация задней подвески

Усиленные пружины

Заднюю подвеску «семёрки» часто усиливают установкой пружин от ВАЗ 2104.

Пневмоподвеска

Чтобы заменить штатную подвеску ВАЗ 2107 на пневмо, выполняют следующие действия:

Разбираем подвеску задка с обеих сторон, снимая пружины и отбойники.
Срезаем верхний отбойник и сверлим отверстия в верхнем стакане и нижней чашке под крепление и трубку.

Видео: монтаж пневматической подвески на «классику»

Электромагнитная подвеска

А-образный рычаг

Тяга Панара

Когда деталь будет сварена и собрана, её устанавливают и регулируют по месту.

Видео: изготовление регулируемой тяги Панара

Ответы (3)

Диагностику подвески не делали, вообще всего того, что снизу надо смотреть. Это может быть глушитель бьется или карданный вал, втулки, тормоза.

поперечная тяга, подшипник полуоси, крепления амортизаторов — резинки! да и в сервисе были — не могли все посмотреть?

Привет всем! Что может быть? Ваз 2105 на кочках сильный стук сзади. Заметил что задняя правая часть не аммортизирует, как будто заклинило. С левой все нормально. Может ли быть это из за трещины в кронштейне поперечной тяги?.Стук сзади ваз 2107.

16 comments on “ Стук сзади ваз 2107. Ваз 2105 на кочках сильный стук сзади ”

Скорей всего из за трещины

иза трещины и стойку перебери

авто ваз07 задел слегка передню юбку или фартуг чтоби незаморачиваца с покраской есть какойта дивайс типа накладки чтоб закрить юбку

Тимур, Стойку чего.

У меня было случи .тоже стучало зади.на стойке резина оказывается вылетело

Руслан, Вечер добрый Руслан.Под скажи, ваз2107ест больше чем лошадь!)Пробывал на 98м.На сотку по городу с прогревом,смешанная езда 15литров ушло. не как не могу понять?инжектор…два раза было в норме по суточьнеку…на диагностику пока нет денег.а 92 й.ест около 12ти.Зарание спасибо.

Денис, какая стойка на классике.

Евгений, Вариантов много. Все равно на диагностику надо, но к грамотному

Денис, Это называется АМОРТИЗАТОР.

Руслан, Спасибо.Это понятно…но парлдокс-до этого была 5ка карбюратор 1,5ть.летом 10.зимой 11ть.для меня норм.тут же 1.6ть + инжектор!Не могу понять. почему так?!хоть опять на карбюратор меняй. )))

Денис, в ВАШ сервис. Что бы вместо амортизатора стойку поставили.

Купить запчасти Амортизатор по низкой цене

В этом разделе вы можете купить Амортизатор на Лада РИВА 2101-2107.

Стойки передних амортизаторов, так они вообще нужны?
Наблюдая хотя бы раз, за гонками типа ралли, можно было заметить, насколько на тех автомобилях подвеска влияет на исход соревнований. Даже если, ваша машина не участвует во всяких гонках, ей всего лишь нужна работающая подвеска. Так как от этого зависит не только комфорт вашего передвижения на автомобиле, но и безопасность.Передняя подвеска играет важную роль в управлении автомобилем. Поэтому поломка какой-либо детали передней подвески чаще всего оборачивается большими потерями. В переднеприводных автомобилях бюджетного класса в большинстве случаев устанавливается передняя подвеска типа «МакФерсон». Его применение обусловлено рядом положительных качеств, к которым относятся: простота и дешевизна в обслуживании, а для его работы необходимо минимальное подкапотное пространство. В ходовой такого типа передняя стойка амортизатора берет на себя не только демпфирующую функцию, но кроме того, она выполняет роль оси поворота колеса.И в связи с этим передние амортизаторы оставлять в неисправном состоянии нельзя.

Какие есть варианты ремонта передних стоек?
Первое, что приходит на ум, это банальная замена неисправных амортизаторов, на новые. Этот путь самый простой, и в то же время самый дорогой, потому что новые стойки амортизаторов стоят на порядок дороже, чем замена их аналогов. Второй, более бюджетный вариант ремонта, это покупка и замена стоечного амортизатора.Так как большинство стоек амортизаторов разборного типа, и замене подлежат только изношенные внутренние элементы амортизатора. Это позволит, восстановить прежнее качество стеллажа, и в то же время удешевить ремонт. Последний и самый экономичный вариант восстановления стойки – замена изношенных деталей внутреннего демпфера. При ремонте стойки потребуются: ремкомплект амортизатора, немного знаний устройства стабильно, и большое желание, ведь процесс этот не из легких.Конечно, если у вас нет необходимых знаний и инструментов, то в этом случае вы можете воспользоваться услугами СТО. Только, к сожалению, мало на каких станциях таковых. сервис, возьмется за этот вид работ. Потому что он очень дорог для временных ресурсов. В любом случае, когда вы решили отремонтировать автомобиль, вам в первую очередь нужно купить стойки и амортизаторы передние на машину. Для реализации данной акции следует воспользоваться услугами, проверенными временем, сайтом интернет-магазина автозапчастей «ПАРТЛАДА».В нем представлен широкий ассортимент качественных запчастей по очень привлекательным ценам.

Задний стабилизатор ваз 2107 установка. дорого и с минимальными усилиями улучшить вождение

Для повышения живучести автомобиля, такого как ВАЗ 2107 или более известный по прозвищу «семерка», вам потребуется выполнить небольшой тюнинг. Все владельцы этого автомобиля знают, что ему не хватает сцепления с дорогой, но это легко исправляется установкой заднего стабилизатора на ВАЗ 2107. И для этого не нужно ехать на СТО и просить мастеров реализовать идею, все может сделать своими руками, а как подробно описано в материале.

Для повышения устойчивости требуется модификация штатной подвески, а точнее ее дополнение. Основным препятствием для улучшения устойчивости является крен автомобиля. Проблема с курсовой устойчивостью известна не только владельцам семерок, но и всему модельному ряду, начиная с ВАЗ 2101.

Если поставить на автомобиль задний стабилизатор поперечной устойчивости, то результатом этого будет снижение поперечной зацепление с одной стороны автомобиля, а также увеличение сцепления с поверхностью с другой.Установка заднего стабилизатора на ВАЗ 2107 повлечет за собой следующие преимущества:

Равномерное распределение нагрузки между элементами подвески.
Стабилизатор на поворотах улучшает управляемость.
Выравнивание автомобиля относительно дорожного покрытия.

Если вы не знаете, стоит ли устанавливать рассматриваемую деталь, то лучше поинтересуйтесь об этом у знакомых, кто ездит или ездил на семерке. Обязательно стоит установить стабилизатор, который не только улучшит сцепление автомобиля с дорогой, но и снизит возникновение кренов, заносов и даже опрокидываний автомобиля.Стабилизаторы на семерках не устанавливаются с завода, поэтому на ВАЗ 2107 их вообще не нужно будет заменять, а нужно будет установить новый элемент подвески.

На семерку можно поставить стабилизатор двух типов — двойной и обычный. Разница между ними не только в конструкции, но и в применении. Двойной тип агрегата подходит для тех случаев, когда автомобиль эксплуатируется больше по ровным дорогам, а одинарный или обычный для случаев, когда ВАЗ 2107 ездит по неровному сельскому бездорожью.Одиночные устройства более мягко сглаживают распределение нагрузки, поэтому в материале мы рассмотрим процесс установки обычного стабилизатора устойчивости на семерку.

На данный момент в готовом варианте можно купить заглушку, что гораздо проще, чем делать самому. Его цена начинается от 1500 рублей. Но далее мы рассмотрим более сложный вариант — самостоятельное производство.

Материалы и инструменты для установки

Для установки заднего стабилизатора поперечной устойчивости необходимо запастись необходимыми инструментами и материалами.Для начала разберемся, какие инструменты нужны, чтобы поставить конструкцию в подвеску автомобиля ВАЗ 2107.
Инструменты, необходимые для апгрейда задней подвески:

Электроинструменты — УШМ, сварочный аппарат, дрель.
Ручной инструмент — гаечные ключи, а также насадки и трещотка.
Расходные материалы — круг абразивный для болгарки, насадка на дрель для шлифовки.
Дополнительные инструменты — наждачная бумага, растворитель, краска.

Кроме того, вам также понадобится паяльная лампа (или газовая горелка) и тиски, чтобы закрепить устройство во время его обработки.Прежде чем узнать, как устанавливается стабилизатор на ВАЗ 2107 стабилизатор поперечной устойчивости, необходимо разобраться, какой дополнительный. Необходимые материалы:

Стабилизатор от автомобиля ВАЗ 2110.
Хомуты диаметром 57 мм.
Шпильки 2 шт., длина которых 25 см. Диаметр шпилек должен быть 12 мм. Вместо шпилек можно использовать болты соответствующих параметров.
Одной реактивной тяги от «десятки» мало.
Резинки для крепления заглушки в количестве 2 шт.
Расходные материалы в виде болтов, гаек, заклепок.
Антигравий, который предназначен для защиты кузова автомобиля от коррозионного воздействия.
Стойки стабилизатора от ВАЗ-2110.

Когда все инструменты и материалы готовы, можно приступать к реализации самого процесса. Все остальные материалы и инструменты всегда есть в гараже настоящего водителя.

Процесс установки

Для проведения работ по модернизации заднего моста ВАЗ 2107 также потребуется помощник.Также лучше проводить работы на яме или эстакаде, так как лежа под машиной работать затруднительно. Установка заднего стабилизатора на автомобиль начинается с того, что стабилизатор нужно согнуть с тэна. Стандартная конструкция устройства имеет отклонение, величина которого составляет 5-7 см. Для устранения отклонения нужно согнуть левую сторону на 90-110 градусов.

Алгоритм выполнения задачи заключается в выполнении следующих простых действий:

Машина ставится на ровную поверхность над ямой, после чего на нее крепится стояночный тормоз и опоры для передних колес.Поднимается задняя часть, после чего демонтируются задние колеса.
Процесс гибки осуществляется с помощью паяльной лампы и тисков. Обеспечивает параллельное положение ветвей стабилизатора.
Стабилизатор поставляется со шпильками, которые не подходят для установки устройства. Вместо штатных нужно использовать любые шпильки или болты длиной 25 см.
Готовятся хомуты, за счет которых устройство будет крепиться к задней оси. Хомуты можно сделать из трубы диаметром 57 см.Для этого трубу необходимо нарезать болгаркой на куски по 3-4 см. Для изготовления крепежа используется сварочный аппарат, а затем нужно отшлифовать получившиеся детали насадкой дрели, обезжирить и покрасить антигравием. Если этого не сделать, то вскоре самодельные хомуты заржавеют и выйдут из строя.
Укоротить устройство на 5-6 см, после чего нужно нагреть его паяльной лампой, и согнуть на 90 градусов с помощью куска трубы. Не охлаждайте деталь водой, так как это отрицательно скажется на ее параметрах.
Изготавливается застежка, фиксирующая устройство к подвесу. Реактивные тяги распиливаются, после чего привариваются к стабилизатору поперечной устойчивости ВАЗ-2107. По окончании работы нужно не забыть провести процесс шлифовки, очистки и обезжиривания.
На финальном этапе нужно только установить устройство на машину. К мосту изначально крепятся хомуты, при этом стараются не повредить тормозные шланги.
Застежка-резинка крепится к стабилизатору, а поверх резинки крепятся хомуты.
Теперь можно закрепить устройство на подготовленные зажимы.
демонтируются, после чего на торец заднего стабилизатора необходимо надеть две стойки вместе с предварительно приваренными 2 частями реактивной тяги.
Штатная тяга ставится на место, а модернизированная фиксируется в районе заднего колеса.
Стяжка выполнена с использованием шпилек из прочных материалов.

На этом этапе можно считать, что процесс завершен, осталось только проверить качество крепления всех деталей и установить колеса.После сборки автомобиля можно выехать и опробовать стабилизатор в действии, почувствовав серьезные изменения при прохождении поворотов и при резком торможении.

Классическая «семерка»

Если у вас есть потребность в значительном повышении устойчивости автомобиля, то ваш железный конь нуждается в тюнинге. Для достижения желаемого результата необходимо установить задний стабилизатор поперечной устойчивости, подходящий для вашего автомобиля.

Задний стабилизатор на ВАЗ имеет 2 назначения. Во-первых, это дает вам полный контроль над наклоном шасси без добавления ненужного развала.Кроме того, задний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ уравновешивает наклон подвески между осями автомобиля. Таким образом достигается более высокий баланс контроля над машиной.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости повышает устойчивость автомобиля при прохождении поворотов на высоких скоростях. Это улучшение обойдется в небольшую сумму, но при этом порадует владельцев «семерки» своими полезными качествами.

Необходимые компоненты для установки заднего стабилизатора

Стабилизатор ВАЗ 2110 (передний).
2 шпильки длиной 25 см и диаметром 12 мм. Также подойдут болты одинаковой длины.
Труба диаметром 57 мм, которая нужна при изготовлении хомутов, которые в свою очередь крепятся к мосту.
Антигравий из синтетических смол, который защитит как внешние, так и внутренние части кузова от физических повреждений.
Изделия из металла: болты, гайки, винты, заклепки, шайбы.
Реактивная тяга от ВАЗ 2110 — 1 шт. (короткая).
Уголок из стали, используемый для заглушек и хомутов, прикрепленных к мосту.
2 резинки для крепления переднего стабилизатора ВАЗ 2110.
2 хомута крепления переднего стабилизатора ВАЗ 2110 (одеть на резинки).
2 стойки стабилизатора ВАЗ 2110, обычно называемые «яйцами» (обозначены в каталоге ВАЗ под № 21110-2
0).
Краска, которая придаст органичность общему виду после завершения работ.

Материалы и инструменты, которые понадобятся для работы

Болгарский.
Ключи и головки.
Сварочный аппарат.
Растворитель.
Электродрель.
Наждачная бумага.
Насадка для электродрели для очистки поверхностей.
Диски для шлифовальных машин.
Паяльная лампа.
Хорошо фиксируемые тиски.

Все детали легко найти в любом магазине автозапчастей. А набор инструментов можно найти практически у каждого автолюбителя в гараже. Стоит найти только сварочный аппарат на время проведения работ.

Подготовительные работы перед установкой

Деталь, устанавливаемая на автомобиль

Всю работу можно сделать в одиночку, но это очень трудоемко.Легче найти кого-то, кто поможет вам. Экономьте время и усилия. Конечно, необходимо соблюдать технику безопасности. Помните, что с болгаркой и дрелью нужно обращаться со всей осторожностью.

Обратите внимание: передний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2110 имеет небольшой прогиб дуги — около 5 см, по этой причине необходимо отогнуть левую сторону стабилизатора чуть больше 90°.

Чтобы починить машину, нужно поставить пару подпорок под передние колеса. Затем поднимите заднюю часть с помощью домкрата и убедитесь, что она надежно закреплена.Перед началом работы необходимо снять задние колеса.

Первое действие

Важнейшим этапом изготовления стабилизатора ВАЗ 2107 является подготовка хомутов, которые будут служить креплениями к мосту. Необходимо разрезать трубу диаметром 57 мм на небольшие куски шириной около 30-40 мм. При изготовлении хомутов мы используем сварку. Готовые детали зачищают с помощью специальной насадки на дрель. С помощью растворителя обезжирьте их и покрасьте антигравием.

Второй акт

Задний стабилизатор поперечной устойчивости укорочен с краев примерно на 5-6 см. Затем его зачищают болгаркой, чтобы обезопасить себя и сохранить в целости резинки для стоек стабилизатора. После этого необходимо нагреть его паяльной лампой до ярко-красного цвета и согнуть на 90° с помощью водогазопроводной трубы. Не охлаждайте согнутый задний стабилизатор, погружая его в холодную воду. Подождите, пока он остынет самостоятельно. Как и в первом шаге, обезжирьте и закрасьте стабилизатор.

Третий акт

Необходимо создать крепление, с помощью которого задний стабилизатор будет соединяться с подвеской. Отрубается короткая реактивная тяга. Обе детали должны быть одинаковыми, они привариваются к стабилизатору поперечной устойчивости ВАЗ 2107. Как и прежде, производится очистка, обезжиривание и антигравийное покрытие. Все необходимое готово, далее следует сборка.

Перед нами стоит задача создания двойного заднего стабилизатора для классических ВАЗ — 2101, — 6, — 7. Задний стабилизатор для классических ВАЗ-2107 значительно повысит устойчивость автомобиля на дороге при скоростном движении поворот.Такой тюнинг классики не потребует больших материальных вложений, а эффект от него несказанно порадует любого владельца. классическая модель «Жигули».

Итак, приступим к тюнингу заднего стабилизатора на «семерку» (ВАЗ — 2107).
Для создания двойного заднего стабилизатора поперечной устойчивости нам потребуется:

1. Стабилизатор от «десятки» (ВАЗ — 2110) передний.
2. Короткая реактивная тяга (ВАЗ — 2110) — 1 шт.
3. Антигравий — специальный состав для гидроизоляции и защиты от механических повреждений внутренних и внешних деталей кузова автомобиля, созданный на основе смеси синтетических смол и каучука.
4. Краска (для придания эстетической красоты нашему произведению искусства).
5. Шпилька L=250 мм, d=12 мм — 2 шт.
6. Труба d=57 мм — предназначена для изготовления хомутов, крепящихся к мосту.
7. Оборудование.
8. Уголок стальной (в принципе подойдет стальная полоса 50х5) — для изготовления хомутов для моста.
9. Стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ 2110 (Кат.№ ВАЗ 21110-2

0) — в простонародье так называемые «яйца» — 2 шт.

10. Резинки крепления на передний стабилизатор (ВАЗ-2110) — 2 шт.
11. Хомут крепления на передний стабилизатор (ВАЗ-2110) — 2 шт.

Список необходимых инструментов:
1. Болгарка.
2. Набор ключей и головок.
3. Сварочный аппарат.
4. Щетка.
5. Отрезные круги для шлифовальных машин.
6. Дрель.
7. Насадка на дрель для очистки металлических поверхностей.
8. Наждачная бумага.
9. Паяльная лампа.
10. Верстак с хорошо закрепленными тисками.

Весь список вышеперечисленных запчастей можно приобрести практически на любом «авторазборе».
Список инструментов тоже не должен вас удивлять — ведь это стандартный гаражный набор любого автослесаря (ну, конечно, не считая сварки).

Подготовительный этап .
Этот вид работ лучше всего выполнять вдвоем с напарником (при желании с этим может справиться один человек).
Сразу оговоримся: не забывайте о технике безопасности — жизнь дороже! Аккуратно и осторожно работайте с бензоинструментом и электроинструментом, чтобы избежать травм и травм.

Важный момент: на переднем стабилизаторе «десятки» (ВАЗ-2110) небольшое смещение полуокружности — около 50 мм, поэтому левый край стабилизатора загибаем чуть больше 90°.

Снимаем оба задних колеса, предварительно надежно поддомкратив автомобиль. Не забудьте поставить под передние колеса противооткатные упоры!

Этап №1.

Начинаем изготовление хомутов для крепления на мост. Это, пожалуй, самый важный этап нашей установочной эпопеи.Трубу d=57 мм разрезаем на куски, шириной примерно 35-45 мм. Для изготовления хомутов используем сварочный аппарат. Зачищаем изделия дрелью и насадкой, обезжириваем и покрываем антигравием. Готовый!

Этап №2.

Загибаем задний стабилизатор. Срезаем 50-60 мм с краев стабилизатора (ВАЗ-2110), зачищаем болгаркой, чтобы не порезать руки и резинки стоек стабилизатора. Далее нагреваем стабилизатор паяльной лампой (нагреваем металл до появления красного свечения) и сгибаем его на 90®, используя для этого трубу ВГП.

Обязательно запомните! Ни в коем случае нельзя быстро охлаждать металл, опуская его в воду. Дайте стабилизатору остыть самостоятельно!

Этап №3.

Производим крепление стабилизатора к кузову автомобиля. Короткую реактивную тягу разрезаем на две равные части и привариваем к ней стабилизатор поперечной устойчивости следующим образом. Далее — очистка, обезжиривание и покраска.

Все узлы готовы, впереди сборка!

Ступень № 4.

Стабилизатор в сборе.

1. Собранные нами хомуты (из трубы d=57 мм) крепим к мосту автомобиля.

2. На стабилизатор надеваются монтажные резинки, затем на них надеваются наши хомуты. При необходимости слегка приподнять выхлопную трубу.

3. Крепим стабилизатор к задней оси нашего автомобиля. Для этого нам понадобится набор ключей.

4. Демонтируем штатную реактивную тягу (нужен комплект ключей и прямые руки).

5. Одеваем (полученные на этапе №3) сварные половинки реактивной тяги и стойки стабилизатора на торец стабилизатора.

6. Фиксируем стоковую реактивную тягу на место, новую — со стороны колеса. Крепим шпильками (L=250 мм, d=12 мм — 2 шт.) и метизами. Шпильки обязательны!

7. Еще раз осматриваем построенную нами конструкцию и протягиваем все болтовые соединения.

Готово! Ставим колеса, снимаем противооткатные упоры, заводим машину и наслаждаемся!

Задний стабилизатор поперечной устойчивости и ВАЗ 2101-07 или Нива устойчивее Опеля…

Разработка немецких инженеров для обеспечения горизонтальной стабилизации кузова адаптирована для классических Жигулей и достойно зарекомендовала себя на практике как …

Повышение безопасной маневренности автомобиля на скорости;

Сохранение горизонтального положения тела при прохождении поворотов;

Лучшая управляемость на льду;

Безопасность при резкой смене направления движения;

Не подлежит эксплуатации в течение всего срока эксплуатации автомобиля;

Лучший способ улучшить сцепление с дорогой без изменения конструкции подвески…

Как это было и с чего начиналось

За рулем автомобиля ВАЗ 2101 было замечено, что машина явно уступает по устойчивости даже старому Опелю Рекорд 1976 года (почти ровеснику).Двигаясь за «Опелем» по шоссе, преимущество в поворотах у «Опеля» было выражено. Жигули сильно кренится, вплоть до отрыва одной из осей от дорожного покрытия. Надо сказать, управлять такой неустойчивой машиной не очень комфортно. Его поведение на дороге напоминает желе, когда его трясет. Проехав в повороте те же повороты на той же скорости, сначала на Опеле, потом на Жигулях, даже несмотря на то, что Жигули легче, местами жутко буксовал и кренился.У Opel более комфортное, безопасное, более стабильное поведение.

На трассе, при скорости 90 км/ч, резкий объезд выбоины — занятие опасное. Ехать будет лучше прямо, так как вместо изменения траектории движения машина наклоняется в сторону. Смещается не только центр тяжести, но и удар колеса о выбоину. Однозначно лучше не маневрировать резко, безопаснее будет проигнорировать выбоину, замеченную в последний момент.

Опель наоборот. Opel ловко меняет направление движения, минимально наклоняясь. В чем дело? Изучая подвеску заднеприводного Опеля, можно однозначно сказать, что задний мост, система его крепления, тяги, все очень похоже в принципе, но за исключением одного момента. С завода Opel Record оснащается задним стабилизатором поперечной устойчивости. Что самое интересное, задний стабилизатор не имеет резины и шаровых опор. Задний стабилизатор прочно закреплен.Это исключает потери при передаче усилия с одной оси на другую и предполагает его высокую чувствительность в работе. Кроме того, задний стабилизатор не требует технического обслуживания.

Именно эта система стабилизации тела нас невероятно заинтересовала…

Стояла задача рассчитать и создать аналогичную систему стабилизации кузова для ВАЗ 2101-07 и Нивы. Преимущество этой системы в том, что задний стабилизатор малозаметен, не занижает дорожный просвет, не обслуживается и очень чувствителен в эксплуатации, т.к. отсутствуют потери на резиновых втулках крепления (при передаче усилия резиновые втулки демпфировать, в результате чего проявляется потеря передаваемого усилия в стабилизаторе с креплением через резиновые втулки).Эта система была разработана для классических Жигулей. Был рассчитан диаметр тяги, необходимый для правильного распределения веса передаваемых сил, чтобы при прохождении поворотов задняя ось автомобиля не подруливала. Принцип работы остался неизменным, форма заднего стабилизатора на ВАЗ 2101-07 приобрела совершенно другой вид. Задний стабилизатор так же мало заметен и не привлекает лишнего внимания. Эту конструкцию было решено назвать системой «Вираж».Название говорит само за себя… Концепция Поворота чужда стандартному классическому автомобилю ВАЗ, поэтому выполнять этот Поворот на этом устройстве будет одно удовольствие…

Боевые испытания…

О проблеме долговечности и обслуживания системы «Вираж» решили не гадать, а проверить… В одном рекламном ролике показали текущие испытания фирменных дверных замков и дверных петель. Тест проводился на специальном испытательном оборудовании, которое открывало и закрывало дверь много раз в минуту в течение длительного времени.Подсчитано, что гарантия исправной работы проверенных деталей составляет более 25 лет. Но про практику, конечно, забыли… можно не просто закрыть дверь, а закрыть через коробку с психом. Тестируем в корпусе с полной загрузкой и бескорыстным желанием правильно выставить нагрев на тестовой системе, а также взаимодействующие детали подвески и кузова, чтобы точно проверить запас прочности и долговечность всех деталей как целое.Задний стабилизатор «Вираж» испытывался одновременно на автомобилях марок ВАЗ 2101 и ВАЗ 2104.

ВАЗ 2101 за год проехал 65000 км с задним стабилизатором Вираж. Это с учетом вашего любимого занятия погонять по поворотам. Во время теста никакого обслуживания задней подвески, кроме замены тормозных колодок, не проводилось. Задний стабилизатор «Изгиб» вообще не влияет на другие части подвески. Срок их службы не сокращается.В результате дополнительных нагрузок износа не обнаружено. А вот с подшипником правой полуоси ситуация изменилась. Обратная реакция увеличилась. Возможно из-за заводского брака. с левой стороны все без изменений, либо задние подшипники не любят боковых нагрузок. Я не раздумывая загрузил…

ВАЗ 2104 — это ежедневная доставка различных товаров в торговые точки. ВАЗ 2104 во время испытаний и даже после них постоянно загружен на полную катушку. Машина постоянно падала от груза.Он редко уходит без груза, таково его предназначение. Грузовой ВАЗ 2104 с задним стабилизатором Вираж прошел за год более 80 тыс. км. без обслуживания задней подвески. Из практического опыта (1 год и более при чрезмерных нагрузках) можно сделать следующий вывод: Гарантия! Система Вираж не требует обслуживания, надежна и очень проста!

Автомобиль ВАЗ 2101 оказался просто боевым

Система горизонтальной стабилизации кузова, которой кстати ВАЗ 2101 лишена с завода, изменила поведение автомобиля на дороге до неузнаваемости.Машина стала более сбитой, кузов не гнется и не ломается на кочках. Эффект желе и болтовни пропал. Такое ощущение, что корпус стал монолитным. Меньше ощущения неровностей задней оси. Автомобиль стал заметно устойчивее, послушнее и безопаснее. Своим задним стабилизатором мы составили достойную конкуренцию Opel. Теперь на ВАЗ 2101 мы заметно убегали от Опеля в поворотах. Теперь явное преимущество. Но оно и понятно, Жигули весят меньше, а значит и действие центробежных сил меньше.Автомобиль ВАЗ 2101 стал комфортнее и безопаснее проходить повороты почти в два раза быстрее. Резкий объезд выбоины в самый последний момент уже не проблема, машина быстро меняет направление. Конечно, это не значит, что нужно дергать руль как ненормальное, а скорее о запасе устойчивости и возможности резкой смены направления в текущей экстремальной ситуации. Могу с полной уверенностью сказать, что с таким устройством управлять автомобилем приятно.Автомобиль резче реагирует на поворот руля, т.к. он теперь не падает на бок, а сразу меняет направление движения как бы приседая.

У нас есть участок дороги в городе, на котором есть несколько интересных зигзагов. Перед одним из поворотов, двигаясь на ВАЗ 2101, я обогнал ВАЗ 2106, который воспламенил молодую кровь пилота ВАЗ 2106. Автомобиль ВАЗ 2106 двигался как минимум вдвое медленнее. Я прошел первый поворот. До второго поворота около 100 метров.Ваз 2106 начал обгонять. Второй поворот около 150 градусов и обычное движение в этом повороте максимум 30-40 км/ч. Я двигался на четвертой передаче со скоростью 70 км/ч. Пройдя поворот, следует пологий участок дороги длиной 350 — 400 метров, затем коварный поворот на 90 градусов. Ваз 2106 на втором повороте заметно отстал. Я среднескоростной гонщик и не люблю переключать передачи. Я ехал со скоростью 80 км/ч, Ваз 2106 начал обгон посреди участка, но встречное препятствие помешало мне совершить обгон.Еще одна попытка, но нехватка сил или инстинкт самосохранения сработали. Обгон перед поворотом был отменен. ВАЗ 2106 движется сзади с равной скоростью, в поворот входим со скоростью 80 км/ч. Я, если можно так сказать, нырнул в поворот, свободно удерживая машину в своей полосе. То, что произошло позади, это смех и грех. Автомобиль ВАЗ 2106 перекосило, закрутило, покатилось влево и правая ось оторвалась от дорожного покрытия, после чего ВАЗ 2106 выкинуло на встречную полосу и даже сзади, что клубом подняло пыль.

Да, я немного завысил скорость прохождения поворотов, самому было немного страшно, но машина вела себя отлично в повороте, который я еще успел посмотреть на пилота скоростного автомобиля ВАЗ 2106 в зеркало заднего вида . минимальные крены кузова, но и уверенно держат машину в своей полосе. Кстати, амортизаторы использую только односторонние…

Все как один говорят, что машина какая-то «сбитая» и уверенно едет.

Однажды по дороге в соседний город меня остановил мужчина и попросил рассказать, как туда добраться… мы были в пути. Он ехал за мной на ВАЗ 2110. Свернув с трассы Харьков-Ростов, впереди был зигзаг. Обычно этот участок проезжается со скоростью 40 км/ч. На 60 км/ч машина сильно кренится, на 70 — 75 км/ч резина начинает визжать.
Автомобиль ВАЗ 2101, оборудованный задним стабилизатором, проходит этот поворот со скоростью 80 км/ч без визга резины, по своей полосе, что я и продемонстрировал. ВАЗ 2110 заметно отстал, но на ровном участке дороги быстро догнал.
Через километр еще один зигзаг, но более плавный, чем предыдущий. Обычно скорость на этом зигзаге в сухую погоду 80-90 км/ч. Моя скорость по трассе была 120 км/ч. Не сбавляя скорости, он уверенно прошел два поворота, ВАЗ 2110 отстал.
Мы добрались до места. Он сразу задал мне вопрос: «Почему твоя машина не кренится в поворотах?». У меня перед десяткой была копейка и я знаю что копейка в поворотах не управляемый кирпич по сравнению с десяткой. Но я не мог угнаться за тобой в поворотах на одной скорости на десятке! Машина перевернулась, и ее пришлось бросить…

Привел друга в соседний район. Мы буквально проехали метров 200, после чего он сказал: «У вас машина такая сбитая, едет хорошо…». Проехав пару поворотов, сказал: «Классика так не едет, в повороте как вкопанная. Почему? Что ты делал? В чем секрет?»

Друг попросил отвезти его в автосервис за машиной. Пришлось ехать в соседний город. У него тоже есть Ваз 2101. Не прошло и пяти минут, как он заметил необычное поведение машины, сказал: «Ваша машина как-то подбита.О новом аппарате не знал. По пути были повороты, на которых я решил не заезжать, как обычно делаю. Подъезжая к повороту (обычный трафик 30 км/ч) со скоростью 60-70 км /ч, он схватился за ручку, нервно говоря: «Куда ты, блять, поедешь!». Но как велико было его удивление, когда машина послушно прошла поворот, не сломав твердого, двигаясь по своей полосе без малейшего намека на небезопасное экстремальное движение в повороте. «На моем мы так не могли!» — сказал он…

Да, действительно, задний стабилизатор поперечной устойчивости превращает классические Жигули в очень управляемый автомобиль. Раньше моя машина ВАЗ 2101 болтала как «Холивей» на дороге, впрочем, как и любая другая модель классических Жигулей, и резкий маневр чреват удачным наклоном туловища, вместо резкой смены направления движения.
Теперь, благодаря необслуживаемому заднему стабилизатору поперечной устойчивости, на «Жигулях» можно комфортно обгонять, не сбавляя скорости, проходить повороты, при которых раньше на такой скорости управляемость и потеря полосы движения были бы потерял.Воспользовавшись превосходной маневренностью, теперь вы можете легко выходить из крутого поворота, не теряя полосы движения и не срезая угол поворота. Автомобиль менее склонен к заносу при резких объездах и маневрах. Зимой на льду наблюдается повышение устойчивости автомобиля. Машина меньше склонна к заносу.

Кратко о том, как работает система…

Задний стабилизатор «Изгиб» представляет собой стальной стержень из специальной пружинной стали. Его цель — обеспечить связь между левой и правой осями относительно тела.При движении одной из осей, например, левой оси вверх (в этот момент сжимается левая пружина), стабилизатор поперечной устойчивости, закручиваясь, воздействует на правую ось, поднимая ее вслед за левой ( в этом примере вверх) относительно тела. Таким образом, горизонтальное положение тела стабилизируется.

Прохождение поворотов без заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Поворачиваем направо. При входе в поворот возникающая центробежная сила заставляет кузов автомобиля наклоняться наружу поворота, кузов наклоняется влево.Центр тяжести смещен на левую ось. Левая ось поднимается вверх по отношению к кузову, левая пружина сжата.
Правая ось разгружена, пружина распрямляется, ось опускается (относительно кузова). При дальнейшем крене кузова отрыв правой оси от дорожного покрытия неизбежен. Даже если ось не оторвалась от дорожного покрытия, сцепление с дорожным покрытием минимальное, что уже небезопасно, особенно на льду.
В левом повороте условия те же, левая ось разгружена и теряет сцепление с дорожным покрытием.

Прохождение поворотов с задним стабилизатором поперечной устойчивости.

Поворот направо. В момент прохождения поворота вправо возникшая центробежная сила стремится наклонить тело влево. Левая ось нагружена и идет вверх (пружина сжата). Правая сторона, наоборот, стремится разгрузиться (пружина разжата). Поскольку стабилизатор поперечной устойчивости жестко связан с обеими осями, то он начинает крутиться. Задний стабилизатор «Поворот» передаёт созданное усилие (левая сторона) «вверх» на правую ось, поднимая её вверх или другими словами нагружая.Итак, стабилизатор нагружает ненагруженную ось по отношению к кузову. Чем сильнее действие центробежных сил на одну из осей (при правом повороте — это левая ось, при левом повороте — правая ось), тем сильнее передается нагрузка на противоположную ось (в данном примере правая ось). Автомобиль при таких обстоятельствах начинает как бы приседать в повороте. Нагружая ненагруженную ось, у автомобиля уменьшается дорожный просвет, понижается центр тяжести, что очень положительно сказывается на устойчивости автомобиля.Автомобиль выходит из поворота с максимально ровным кузовом, а жесткость подвески значения не имеет. Автомобиль с односторонними амортизаторами будет изумительно управляться и изумительно держать дорогу, особенно на Аккордеоне, сохраняя комфорт при езде.

Устанавливается за пять минут, служит всю жизнь…

Отвод заднего стабилизатора устанавливается над задней осью. Благодаря такому расположению его не видно сзади автомобиля и он не занижает дорожный просвет, что очень важно при движении по трассе.

На изображении слева показано расположение и крепление заднего стабилизатора поперечной устойчивости на левой оси.

Стабилизатор задний Вираж жестко закреплен на коротких тягах заднего моста.

Задний стабилизатор крепится к тягам специальными хомутами.

Каждый хомут рассчитан на разрывное усилие 500 кг.Безопасность прежде всего!

Задний стабилизатор проходит между осью и механизмом регулятора давления, расположенным на задней оси. Механизм регулятора не касается заднего стабилизатора во всем диапазоне подвески. Места для стабилизатора более чем достаточно.

Изображение слева показывает правую сторону. С правой стороны крепление стабилизатора идентично левому.Труба глушителя проходит над задним стабилизатором поперечной устойчивости. При полностью сложенной задней подвеске труба глушителя не касается стабилизатора.

На этом изображении видна правая сторона, вид сзади. Для того, чтобы установить задний стабилизатор Вираж, его необходимо подвести к точкам крепления через мост, сзади. Просто перекиньте его через мост, наденьте на короткие стержни и закрепите. Это занимает не более пяти минут.

Стабилизатор задний ВАЗ

2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, Нива марки «Вираж»

Изготовлен из специальной пружинной стали.

Диаметр стержня 21 мм.

Крепления заднего стабилизатора рассчитаны на разрывное усилие 500 кг каждое.

Задний стабилизатор не окрашен! Стабилизатор находится в мягком пластиковом корпусе.

Оболочка пластиковая предназначена для работы в температурном режиме от -50 до +80 о С. В отличие от краски не трескается и не откалывается.

Что именно даст установка заднего стабилизатора

«Вираж» на автомобиль ВАЗ 2101-07, Нива?

Кузов машины больше не будет так сильно крениться на поворотах

Значительно улучшится маневренность автомобиля

Машиной станет удобнее управлять

Повышенная стабильность на высоких скоростях

Повышенная устойчивость при движении по льду

Автомобиль будет острее реагировать на руль

При резком маневре одна из осей не отрывается от дорожного покрытия

В повороте на большой скорости машина будет снижать центр тяжести, приседая

Перестанет скручиваться и ломаться, и без этого хлипкого корпуса, на поворотах и кочках

Исчезнет тряска и вялость автомобиля при езде

Машина станет ударной, управляемой и более предсказуемой

Будет возможен обгон на повороте по внешнему радиусу

Для любителей спокойной езды, это дополнительный комфорт и маневренность

Вы получите ряд преимуществ в плане устойчивости, маневренности и т.д.без обслуживания.

Ваш мягкий и комфортный автомобиль станет более устойчивым и маневренным

Автомобильная система Вираж внешне незаметна, не отличается от других автомобилей этого класса, преимущество будет за вами

Не создает препятствий при движении по трассе

Не уменьшает дорожный просвет

Вы будете чувствовать себя увереннее на дороге

При продаже автомобиля отличные ходовые качества сыграют положительную роль

Поворот заднего стабилизатора — правильный способ быстро, не

дорого и с минимальными усилиями по улучшению вождения

качество автомобиля!

Сделать автомобиль ВАЗ 2101 — 07 более устойчивым и маневренным можно и другими способами.Пружины можно заменить на более жесткие. Конечно, стоимость четырех пружин будет уже не маленькой. Затраты времени на их замену или стоимость замены пружин, что уже выльется в определенную сумму. И результат?

На практике получается так. Нам досталась жесткая машина, хорошо управляемая в поворотах, но как только натыкаешься на гармошку или неважно отремонтированное дорожное покрытие, она явно проигрывает мягкой подвеске, которая спокойно проглатывает неровности. С жесткой подвеской начинаются проблемы.Автомобиль хуже держит дорогу на неровностях. Заднюю часть тянет в сторону. В повороте с неровным дорожным покрытием его заносит. Сокращается срок службы деталей подвески и кузова. Для перевозки картофеля с дачи это идеальный вариант.

Замена амортизаторов на двухсторонние. Стоимость четырех двухсторонних амортизаторов – круглая сумма. За эту сумму получаем следующее поведение автомобиля на дороге. Автомобиль становится заметно маневреннее, но на длинных поворотах машина по-прежнему заваливается на бок.В этом случае центробежные силы работают не на пользу. На кочках комфорт уже теряется. В поворотах возможен занос гармошки, т.к. двухсторонние амортизаторы не позволяют колесу моментально реагировать на неровности в виде волны. Колеса подмерзают, в определенные моменты теряется сцепление с дорожным покрытием, машину тянет в сторону.

Не хочу сказать, что два популярных сейчас варианта полны недостатков, кого-то этот вариант вполне устраивает.Но зачем терять пломбы и выносить мозги, когда есть более гуманные способы добиться лучшего поведения автомобиля на дороге? Система стабилизации кузова Virage – яркое тому подтверждение. Подвеска автомобиля остается комфортной. И перекинуть уже не получится, только с дуру… Установил за пять минут. Сохраняет горизонтальную устойчивость автомобиля при маневрировании, прохождении поворотов, резком объезде неровностей и т.д. Мягкая подвеска уже менее подвержена пробоям, т.к.передаваемая сила с одной стороны на другую гасит удар за счет перераспределения силы на две оси (в случае, когда удар приходится на одно колесо).

Сколько стоит задний стабилизатор Вираж и как

оплата/доставка?

Стабилизатор задний Вираж стоит 620 грн. (чтобы узнать цену в другой валюте, запустите кассу)

За эти деньги вы покупаете деталь, которую не нужно обслуживать.Один раз установил и забыл. Резина не скрипит. Не усложняющая работу задняя подвеска. Простое дополнение, за которым не нужно следить.

Банковский платеж .

Для оплаты заказа из других стран. С помощью межбанковских систем быстрых денежных переводов MoneyGram, Анелик, Аллур, Мигом, Контакт, WesternUnion, Юнистрим , Вы можете моментально оплатить заказ в ближайшем банке.За перевод средств взимается комиссия в размере 1%. На данный момент этот метод является наиболее приоритетным среди жителей России, Белоруссии, Казахстана и др.

Оплатить заказ можно в отделении ПриватБанка, терминалах самообслуживания и через Интернет-банкинг Приват24.

С помощью данной системы Вы можете оплатить заказ пластиковой картой Visa, MasterCard онлайн, не выходя из дома.Для этого оформите заказ, выберите раздел Liqpay на странице оплаты и пройдите процедуру оплаты

Единый кошелек — многофункциональный сервис приема платежей. Здесь вы можете оплатить заказ по безналичному расчету из России и Украины, а также с помощью платежных терминалов, электронных денег, карт Visa и др.

Интеркасса — многофункциональный сервис приема платежей.Здесь вы можете оплатить заказ через: Visa, mastercard USD, UAH, RUR, EUR, WMZ, WMU, WMR, WME, WMG, WMB, LiqPay USD, UAH, RUR, EUR, Единый кошелек RUB, USD, UAH, EUR, Приват24 USD, UAH, EUR, НСМЭП USD, MoneyMail RUB, USD, EUR, RBK Money , RUR Уникарта USD, Liberty Reserve USD, EUR1, 9020 PerfectMoney USD, EUR, WEBSCREDS RUR, Z Оплата RUR, Z RUB, UKASH USD, WMNOTE WMZ, WME, LVL, Monexy USD, PIN-код USD, Ukraine Bank USD, Сбербанк РФ RUR, Банк России RUR, Почта RUR, безналичный расчет USD, Альфа Банк (Alphaclick) RUR, ВТБ 24 (Телебанк) RUR, Терминалы в России

RUR, Терминалы1

долларов США.

Вы можете оплатить заказ с помощью системы Яндекс.Деньги. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Яндекс.Деньги и пройдите процедуру оплаты. Оплатить этим способом можно только из кошелька Яндекс.Деньги.

Вы можете оплатить заказ с помощью системы Webmoney. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Webmoney и пройдите процедуру оплаты.Очень удобный сервис для опытного пользователя.

Оплата при получении.

Если у вас нет опыта покупок через интернет, или вы боитесь оплачивать заказ заранее, то
есть возможность оформить заказ с оплатой при доставке. Перед оплатой заказа вам будет предоставлена возможность посмотреть и пощупать. После осмотра, убедившись, что товар соответствует требованиям, Вы можете его оплатить.Для оформления данного способа на странице оплаты выберите раздел «Укрпошта» (COD)
и пройдите процесс оформления заказа. оформляя заказ, обязательно указывайте свой номер мобильного телефона. С вами свяжется представитель для подтверждения заказа и уточнения службы доставки.

Для Украины

Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения).Доставка заказа осуществляется до склада «Новая Почта» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер накладной и дату прибытия заказа в ваш город. По номеру накладной можно отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте компании-перевозчика Новая Почта использует СМС для информирования клиентов о доставке и получении посылки. На Ваш мобильный телефон придет SMS-сообщение от «Новой почты». В письме будет указан адрес представительства, где вы сможете забрать свой заказ.Рекомендуем доставку «Новой Почтой». Новая Почта — быстро, удобно, современно, надежно и качественно!

Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения). Доставка заказа осуществляется на склад «Интайм» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер накладной и дату прибытия заказа в ваш город. По номеру накладной вы можете отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте транспортной компании.В правом верхнем углу «отследить груз» введите номер, который вам скажет менеджер. Транспортная компания Интайм не использует SMS-информирование. Приход заказа необходимо контролировать самостоятельно… Для получения заказа необходимо иметь при себе паспорт и

Срок доставки УкрПочтой 2-7 рабочих дней с момента отправки. После отправки заказа менеджер сообщит вам все актуальные данные для получения вашего заказа. Когда посылка окажется в вашем почтовом отделении, на ваш почтовый ящик придет уведомление (за доставку уведомлений отвечают сотрудники УкрПочты).Этот вариант доставки больше подходит для доставки за границу.

Для России и других стран.

Отправка вашего заказа возможна в любую страну мира. Желательно с использованием государственной почтовой службы. Заказы в Россию и другие страны отправляются Укрпочтой. Посылка с заказом приходит в указанное почтовое отделение, например, для России это «Почта России». Срок доставки зависит от удаленности конечного пункта назначения и составляет от 7-14 дней с момента отправки.В связи с тем, что Государственная Почта не предоставляет услугу «Наложенный платеж» для посылок, отправленных из Украины в другие страны, мы вынуждены отправить Ваш заказ только после 100% предоплаты. В предоплату входит указанное количество товара и стоимость доставки до вас. Стоимость доставки варьируется в зависимости от расстояния до конечного пункта назначения. Стоимость доставки рассчитывается автоматически при оформлении заказа. После отправки посылки с заказом, на Ваш электронный ящик (E-mail) сообщаем номер посылки, а также высылаем скин квитанции об оплате посылки.По номеру посылки вы можете отследить прибытие вашей посылки в ваш город.

При оформлении заказа в Россию и другие страны указывайте способ доставки>!

Как только вы сделаете заказ, система сайта отправит письмо на указанный вами E-mail с номером заказа, наименованием товара и выбранным способом оплаты. Если вы выбрали наложенный платеж, с вами свяжутся для подтверждения заказа и способа доставки (только для жителей Украины).В случае предоплаченного способа оплаты вы оплачиваете свой заказ в соответствии с выбранным способом оплаты. Как только средства будут зачислены (от одной минуты до трех дней, в зависимости от способа оплаты), система сайта переведет номер вашего заказа в статус «оплачен» и сообщит вам об оплате заказа. Ваш заказ будет отправлен в кратчайшие сроки (1-2 дня). После отправки посылки на Ваш E-mail придет письмо с номером посылки. По этому номеру вы сможете отследить прибытие посылки в конечный пункт назначения и забрать свой заказ.В случае наложенного платежа — номер коносамента. По номеру можно отследить прибытие вашего заказа (при получении обязательно иметь при себе паспорт или водительское удостоверение и знать номер коносамента)

П.С. В течение 14 дней с момента получения товара вы можете смело тестировать задний стабилизатор VIRAGE на своем автомобиле. Вы имеете право вернуть товар, если он вам не понравился. Итак, наше отличие заключается в том, что мы даем вам возможность протестировать деталь на своем автомобиле и сделать свой выбор.

Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2101-2107

На автомобилях семейства «классика», начиная с ВАЗ 2101 и заканчивая 2107, задние амортизаторы обычно меняются не реже, чем через 70 км. Но не стоит относиться к этой расе однозначно. Согласитесь, что каждый автовладелец эксплуатирует свой автомобиль в совершенно разных условиях. Некоторые, кроме себя и пары пассажиров, никогда ничем не загружали свою машину, а другие, наоборот, тянули все, что могли, тяжелые грузы в багажнике и даже управляли автомобилем с прицепом.Именно при эксплуатации с прицепом очень быстро выходят из строя задние амортизаторы.

Возможно, что через 10-20 тысяч километров они не потекут, но производительность их явно ухудшится. При движении по трассе на приличной скорости, выше 80 км/ч, начинает плавать задняя часть автомобиля, что негативно сказывается на управляемости. При попадании в яму сзади раздается характерный стук, который говорит о том, что пора менять амортизаторы.

Необходимый инструмент для замены задних амортизаторов на ВАЗ 2101-2107

Рожковый или накидной ключ 19
Головка с воротком или трещоткой на 19
Монтировка и молоток
Проникающая смазка 9002
Инструкция по ремонту (замене) амортизаторов на «классике»
Итак, прежде чем приступать к ремонту, первое, что нужно сделать, это поднять ВАЗ 2101-2107 домкратом, а именно его заднюю часть, или работы на яме, но все же немного зафиксировав небольшой подъем машины домкратом.
Немедленно нанесите проникающую смазку на все резьбовые соединения, чтобы облегчить отвинчивание. Через несколько минут пытаемся открутить нижний болт крепления, с одной стороны накинув на него ключ, а с другой пытаемся сорвать его рукояткой. Когда усилие откручивания стало более-менее слабым, лучше всего использовать трещотку, чтобы сделать это быстрее и удобнее:
После полного откручивания гайки выбиваем болт молотком, обязательно используем какую-нибудь подложку, чтобы не повредить резьбу:
Теперь полностью освобождена нижняя часть амортизатора, что мы можем видеть на фото ниже:
Затем можно переходить к верху.Там вам понадобится только один ключ или головка с воротком, так как ничего держать не надо:
А чтобы высвободить амортизатор можно его чуть поддеть в сторону монтировкой, как понятно показано на фото ниже:
Теперь задний амортизатор полностью снят с автомобиля и может быть снят, а результат проделанной работы показан на картинке:
После этого выполняем аналогичные действия с другим амортизатором и заменить старые на новые.Установка осуществляется в обратном порядке. Цена новых амортизаторов на ВАЗ 2101-2107 от 400 рублей за штуку, также их стоимость зависит от типа устройства (газовые или масляные), а также от производителя.
АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
типы, установка, признаки неисправности
Подвеска — это сложный узел в автомобиле, который соединяет кузов с колесами. На классических «Жигулях» применяется комбинированная схема подвески. Спереди используется независимая конструкция на двух рычагах, сзади — зависимый мост.Неотъемлемой частью любой подвески являются амортизаторы. ВАЗ-2107 не исключение. Что это такое и каковы их симптомы? Об этом и не только читайте в нашей сегодняшней статье.
Характеристика
Амортизатор — элемент ходовой части, задача которого — гасить вертикальные колебания кузова и принимать на себя часть ударов подвески. От их технического состояния зависит устойчивость автомобиля на дороге.
В конструкцию амортизатора ВАЗ-2107 входит шток и рабочий цилиндр, заполненный газом или маслом.Также имеется перемещающийся вверх-вниз поршень и камера, по которой движется заполненная жидкость. Таким образом, задний и передний амортизатор ВАЗ-2107 гасят подвеску и делают движение более комфортным.
Виды
Специалисты различают три разновидности этих элементов:
Какие амортизаторы ставить на ВАЗ-2107? Чтобы ответить на этот вопрос, разберемся в особенностях каждого элемента.
Газовый амортизатор
Это больше спортивный вариант.Характеризуется высокой жесткостью и малым ходом штока. Он может быть одно- или двухкамерным. Среди плюсов стоит отметить:
- Высокая управляемость. За счет меньших ходов подвески автомобиль более отзывчив на руль и не так сильно кренится в поворотах.
- Большой ресурс. Такие амортизаторы, устанавливаемые на ВАЗ-2107, могут прослужить до 100 тысяч километров. На самом деле они не текут, потому что здесь нет жидкости. В качестве рабочего элемента используется газ.
На этом все плюсы заканчиваются. Теперь обратимся к недостаткам:
- Стоимость. Газовые амортизаторы самые дорогие среди прочих. Один элемент на «семерку» стоит 1,3-1,5 тысячи рублей.
- Отсутствие плавности хода. Подвеска не энергоемкая. Даже на высоком профиле резины вы почувствуете каждую ямку.
- Нагрузки на другие элементы ходовой части. Ввиду жесткости амортизаторов удары будут передаваться на ступицу, подшипники, шаровые опоры (если это передний амортизатор ВАЗ-2107), рычаги и другие детали подвески .
Амортизатор масляный
Это заводской элемент, который разработан и устанавливается на ВАЗ-2107 штатно.
Характеризуется повышенной мягкостью, за счет чего повышается плавность хода. Все неровности маслопоглотитель отлично поглощает. Он также имеет более низкую цену. Стоимость одного удилища до тысячи рублей.
Теперь перейдем к недостаткам. В первую очередь из-за мягкости теряется острота управления. Крены на поворотах увеличиваются.С другой стороны, ВАЗ-2107 не гоночный автомобиль, и для повседневного передвижения штатных амортизаторов более чем достаточно.
Газойль
Это своего рода «золотая середина» для тех, кто хочет получить хорошую управляемость без ущерба для комфорта. В качестве рабочего элемента используется как газ, так и масло. Эти амортизаторы немного дешевле газовых, при этом дают хороший контроль.
Машина заводится не так как на заводе. Кроме того, сохраняется энергоемкость подвески – не ломаются подшипники, ступицы и другие элементы.
Признаки неисправности
Основной признак неисправности, как и любого другого элемента подвески — это стук в одной части автомобиля. Он может расти со временем. Стук говорит о том, что пробит амортизатор. Если он маслянистый, на подъемнике вы увидите, как он дал течь. В целом амортизаторы на ВАЗ-2107 служат 70-100 тысяч километров в зависимости от состояния дорог и манеры вождения.
Инструменты для замены
Для выполнения этой операции нам понадобится набор инструментов.Если это задние амортизаторы ВАЗ-2107, понадобится ключ на 19 и головка с хомутом такого же размера. Для передних амортизаторов понадобится более обширный комплект. Это ключи на 6, 13 и 17 миллиметров. Также нам понадобятся домкрат, упоры, молоток, деревянный брусок, металлическая щетка и универсальная смазка (ВД-40 или «жидкий ключ»).
Как заменить задние амортизаторы на ВАЗ-2107?
Итак, устанавливаем упоры на передние колеса и вывешиваем встык. Почистите металл щеткой, чтобы очистить резьбу (иначе болт не вылезет).Далее распыляем ВД-40 и начинаем откручивать нижний болт. С другой стороны гайку ключом «на 19» удерживать от проворачивания. Если болт затянут, немного поверните его и снова выкрутите. Возможно, резьба загрязнилась.
Далее выбиваем болт молотком. Важно его не повредить, иначе гайку не закрутишь. Поэтому нужно бить через деревянную балку или какой-то другой мягкий предмет. Вынимаем из пазов нижнюю часть и приступаем к верхней части. Он прикручен. Далее откладываем цилиндр и вынимаем его.Устанавливаем новый и закручиваем сначала верхнюю часть. Затем потяните стержень так, чтобы он оказался в нижних пазах. Затягиваем ключи на 19. На этом замена задних амортизаторов завершена. Соседняя сторона меняется аналогично.
Как заменить амортизатор на ВАЗ-2107 передний?
Для этого нужно поставить машину на передачу и открыть капот. Находим доступ к штоку амортизатора. Он крепится к гайке, которая откручивается ключом на 17 (дополнительно держит ключ на 6).Поддомкрачиваем переднюю часть. Отворачиваем скобу рожковым ключом до дна на 13. Снимаем узел снаружи. Установка производится аналогично. Сначала прикрепите верхнюю часть, затем нижнюю.
Полезные советы
Амортизаторы меняются парами. Если левый элемент течет, правый тоже меняется. Служат они примерно одинаково, а мы значительно упростим и ускорим обслуживание.
Чтобы обеспечить доступ к нижней части переднего амортизатора, перед тем, как поддомкратить автомобиль, выверните колесо в крайнее положение.
Должен ли я идти на дезорганизацию?
После замены амортизатора можно сразу приступать к повседневной эксплуатации. На развал-схождение ездить не надо, так как углы установки колес не теряются. Но если меняются шаровые или рулевые тяги, то эта операция обязательна.
Заключение
Итак, мы выяснили, что такое амортизатор, как его заменить. Как видите, операция по установке достаточно проста, и выполнить ее сможет даже начинающий автомобилист.
Усиление подвески ваз 2107. Как правильно тюнинговать и усиливать подвеску автомобилей ваз
Автомобиль ВАЗ-2107 — последняя модель, выпускаемая АвтоВАЗом по так называемой классической компоновке, когда автомобиль приводился на задние колеса.
А так как большинство наших автолюбителей до сих пор отдают предпочтение заднеприводным машинам, то ваз 2107 до сих пор остается популярной машиной в народе.
Ходовая часть Любой автомобиль включает в себя два основных компонента подвески: передние и задние колеса.
Если брать в расчет переднюю подвеску ВАЗ-2107, то она надежнее, чем у ВАЗ-2108.
Это объясняется тем, что составных частей передней части «семерки» меньше, чем у «восьмерки» из-за заднего привода.
Но при этом из-за того же привода задняя подвеска более сложная, а значит велика вероятность неисправности.
Устройство передней подвески
Передняя подвеска автомобиля ВАЗ-2107 независимая.Он состоит из двух рычагов, один из которых расположен вверху, второй — снизу, а также телескопического амортизатора и винтовой пружины. Завершает конструкцию стабилизатор поперечной устойчивости.
Нижний рычаг своей осью жестко крепится к поперечине подвески болтами. Сам также жестко крепится к передним лонжеронам.
Верхний рычаг крепится к стойке брызговика. Но у рычага нет своей оси, это длинный болт, проходящий через стойку.
Чтобы рычаги могли вращаться вокруг оси, используются резинометаллические шарниры (сайлентблоки).
На концах обоих рычагов установлены шаровые шарниры, к которым крепится поворотный кулак, имеющий цапфу для крепления ступицы колеса.
Спиральная пружина устанавливается между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы пружина не съехала со своего места, ее концы устанавливаются в специальные опорные стаканы.
Гидравлический амортизатор устанавливается внутри пружины.Своим корпусом амортизатор крепится к нижнему рычагу при помощи резинометаллического шарнира.
Шток амортизатора крепится к кузову автомобиля через резиновые подушки. Стабилизатор поперечной устойчивости крепится своими концами к нижним рычагам подвески, а посередине — к лонжеронам.
Для предотвращения прямого контакта стабилизатора с лонжеронами между ними установлены резиновые прокладки.
Неисправности подвески
К неисправностям передней подвески относится износ резиновых деталей подвески, также возможен износ шаровых опор.Нередки случаи, когда в процессе эксплуатации выходят из строя амортизаторы и пружины.
В большинстве случаев ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно произвести в домашних условиях. Но для этого для начала потребуется провести визуальный осмотр и диагностику его состояния.
Для этого желательно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. При осмотре определяют состояние всех резиновых деталей, проверяют наличие зазоров в шаровых опорах, отсутствие течи масла из амортизатора и целостность пружины.
Проверка амортизатора
Работу амортизатора можно проверить простым способом. Для этого нужно хорошо надавить сверху на крыло автомобиля, чтобы амортизатор сжался, а затем отпустить. Амортизатор должен сразу вернуться в исходное положение и больше не совершать колебательных движений.
При обнаружении неисправности или сильного износа деталей производится ремонт подвески. Так как большинство деталей подвески ремонту не подлежат, их просто меняют.
Для ремонта вам понадобится только набор ключей и головок, домкрат и, в некоторых случаях, съемники.
шаровые опоры
Для замены шаровых опор необходимо сначала снять колесо и очистить детали подвески от грязи. Затем подставляют домкрат на нижний рычаг, начинают поднимать машину. Это сделано для того, чтобы нагрузить подвеску.
Гаечным ключом открутить гайку пальца шаровой опоры, чтобы завести верх. Затем опорный штифт выдавливается из кулака.
После выхода пальца из кулака нужно открутить крепление шаровой опоры и снять ее вместе с защитным кожухом с верхнего рычага.
На место старой шаровой опоры ставится новая и сборка производится в обратном порядке.
Нижняя шаровая опора меняется так же, как и верхняя. После замены всех шаровых опор необходимо обратиться на СТО для проверки и при необходимости регулировки углов.
Рычаги передней подвески
Для замены сайлентблоков на автомобиле помимо ключей потребуется специальный съемник для них.
А вот в случае с верхним рычагом его нужно будет снять с автомобиля, а для замены сайлентблоков нижнего рычага этого не потребуется.
Для снятия верхнего рычага сначала необходимо выпрессовать палец его шаровой опоры из поворотного кулака.
Затем нужно открутить болт кронштейна бампера. После этого откручиваются гайки, крепящие ось верхнего рычага, и снимается ось, а верхний рычаг снимается с автомобиля.
После снятия рычага съемником снимают изношенные сайлентблоки и этим же съемником на их место ставят новые.
Рычаг устанавливается в обратном порядке. Но, чтобы установить палец шаровой опоры на место, потребуется нагрузить подвеску домкратом, установленным под нижний рычаг.
Как уже было сказано, для замены резинометаллических шарниров на нижнем рычаге снимать его не обязательно.
Достаточно открутить гайки оси рычага и съемником снять петли. После этого на их место устанавливаются новые и затягиваются гайки.
Снимайте нижний рычаг только в случае его повреждения.Но это случается крайне редко.
амортизаторы
При выходе из строя амортизатора — его заменяют. Более того, даже при поломке только одного амортизатора заменяется и второй.
Чтобы поменять амортизатор, сначала нужно открутить гайку, крепящую его шток. После этого со штока снимаются установленные на нем шайбы, а также верхняя резиновая подушка. А если стучит амортизатор, то причина может быть в этом.
Затем необходимо открутить нижний кронштейн крепления амортизатора от нижнего рычага.Через технологическое отверстие в рычаге вынимается сломанный амортизатор.
Затем нужно снять с него кронштейн крепления. Установка нового амортизатора производится в обратном порядке.
Именно передняя подвеска чаще всего «принимает на себя удары судьбы», являясь наиболее нагруженным узлом ходовой части автомобиля. Именно поэтому уход и своевременный осмотр его основных узлов, их ремонт и замена станут залогом успешной езды на ВАЗ 2107.
Вся передняя подвеска «классики» надежнее последующих переднеприводных модификаций ВАЗ, так как автомобиль с задним приводом имеет меньшее количество деталей в передней подвеске, ее устройство более «экономичное» «.
В конструкции передней подвески есть важные узлы, без которых невозможна плавная работа автомобиля.
Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:
- подвеска на двойных поперечных рычагах, есть верхние и нижние рычаги, существующие независимо; верхний крепится через стойку брызговика длинным болтом, нижний крепится болтами к поперечине подвески, которая, в свою очередь, соединяется с передними лонжеронами.
- Сайлентблоки или резинометаллические шарниры тихого хода. Они нужны для поворота рычагов. При износе требуется замена.
- шаровые опоры, или просто «шаровые» — к ним через систему поворотного кулака с цапфой окончательно устанавливается ступица колеса.
- Демпфирующее устройство включает пружину, установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный внутри пружины.
- Завершает перечень основных устройств штанга (стабилизатор) поперечной устойчивости.
Устройство и важнейшие детали подвески ВАЗ 2107:
5 — цапфа кулака; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 13, 36 — верхний и нижний рычаги; 17 — контрольное стекло; 18 — площадки крепления амортизатора; 21 — верхняя опорная чашка пружины; 22 — ось плеча; 29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону; 30 — поперечина передней подвески; 33 — стабилизатор поперечной устойчивости; 34 — лонжерон корпуса; 37 — болты крепления оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;
Вот так подвеска выглядит снизу.Хорошо видны все элементы конструкции (рычаги, пружина, амортизатор, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры и т.д.).

Какие неисправности могут быть в подвеске?
- Усыхание и простой временной износ резиновых деталей, пыльников, вкладышей, уплотнений, износ шаровых опор, износ подушек стойки устойчивости;
- «Усталость» металла, при которой возможен обрыв пружин и амортизаторов.
Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как ремонт в домашнем гараже проводить проще, а конструкция подвески открытая.Для этого понадобится эстакада или обычная смотровая яма.
Что можно определить при осмотре подвески?
- Состояние износа, выкрашивание, сухость всех резиновых деталей;
- Определяют, насколько сухой амортизатор и нет ли из него течи масла, а также оценивают его работоспособность. Схема испытаний проста: нужно резко нажать на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Хороший амортизатор возвращает крыло вверх за один проход, без дополнительных колебаний.
- Целостность всех витков пружин с правой и левой стороны;
- Определяется зазор в шарикоподшипниках.
Замена шаровой опоры
Схема работы (как и все остальные) начинается с очистки деталей от засохшей грязи. Необходимо взять за правило очищать все элементы внизу машины, перед началом диагностики и ремонта. Удобнее всего сделать это сначала струей воды из сопла переносной автомойки, а затем просушить сжатым воздухом.
Для замены шаровых опор сначала снимите колеса ВАЗ 2107.
Домкраты для нагружения нижней части подвески упираются в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.
- Открутить гайку шарового пальца (например, верхнюю).
- С помощью специального пресс-инструмента поворотный кулак и опорный штифт отделяются друг от друга;
- Выверните шаровую опору и уберите ее в защитный чехол.
- Ставится новая опора, и сборка происходит в обратном порядке.
Также заменяется нижняя опора. После этого машину поддомкрачивают с другой стороны и меняют шаровые опоры с другой стороны подвески.
После этого необходимо отрегулировать сход-развал, это необходимо сделать на СТО на специальном стенде.
Сайлентблоки.
Напомним, что сайлентблок — соединительный элемент в подвеске ВАЗ 2107, да и любой другой «классики», имеющий эластичный вкладыш из полиуретана или резины для смягчения толчков подвески и вибраций.Эти детали принимают на себя большие ударные нагрузки.
На рисунке представлена схема крепления сайлентблока нижнего рычага.
Из-за этого сайлентблоки способны к износу, в результате чего нарушается развал-схождение. Сайлентблоки желательно менять каждые 50-100 тыс. км. Бегать.
Замена амортизаторов
Амортизатор представляет собой неразборную спаренную деталь. То есть если один из них выходит из строя, то меняются оба.
Для замены амортизатора необходимо выполнить следующие действия:
- Откручиваем гайку крепления на штоке;
- Шайбы снимаем вместе с верхней подушкой из резины;
- Откручиваем кронштейн, которым амортизатор соединяется с нижним рычагом;
- Сломанный амортизатор можно извлечь через прорезь в корпусе рычага;
- Кронштейн снимается с амортизатора и устанавливается новый амортизатор в обратном порядке.
Замена сломанной пружины
Для замены пружины (которая тоже ремонту не подлежит) необходимо снять амортизатор, отсоединить его от стабилизатора поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после этого он поддомкрачивается, затем с помощью специального съемника снимаем шаровую опору.
- молоток, отвертка, шпатель
- центральный пружинный зажим
Сначала установите верхний рычаг на место, предварительно смажьте ось рычага смазкой для защиты от коррозии и залипания, установите шайбы выпуклой стороной наружу, не забудьте про болт крепления бампера.
Слегка подтягиваем гайки сайлентблоков, чтобы рычаг свободно ходил на месте — окончательную затяжку проведем только после полной сборки.

Затем установите нижний рычаг, посмотрите, чтобы шайбы регулировки развала были на месте.

Затягиваем болты оси рычага к поперечине моментом 8,0 кгс*м (6,8-8,4 кгс*м). Для его контроля используем динамометрический ключ . Также надеваем шайбы отбортовкой наружу и слегка затягиваем болты сайлентблока.

Теперь надеваем верхний шаровой палец на поворотный кулак ступицы в сборе и затягиваем, поверхность пальца тоже можно смазать от закисания. Момент затяжки — 10,0 кгс*м (8,5-10,5 кгс*м).
Можно установить новую пружину . Для этого используем центральную стяжку, на верхний конец надеваем на место новую резиновую подушку, закрепляем скотчем или изолентой.

Заводим между рычагами, ориентируем нижний конец по чашке и соединяем нижнюю шаровую опору со ступицей, затягиваем с необходимым усилием.Снимаем ремешок.

Теперь можно установить новый амортизатор . Предварительно накачиваем, верхнюю гайку затягиваем с усилием 3,3 кгс*м, нижние — 6,0 кгс*м, главное не сломать шпильки.

Затем за штифт заводим конец стабилизатора, надеваем новую подушку и фиксируем ее к рычагу, скоба крепления должна встать на место, а бобышки подушки торчать из отверстия.

Затягиваем с моментом 1.8 кгс*м, тут опять же — главное не перетянуть и не сломать шпильки.

Подвеска полностью собрана. Теперь перейдем к важному моменту – затяжке сайлентблоков. Они должны затягиваться под нагрузкой массы автомобиля, как если бы он стоял на колесах. Для этого под нижний рычаг или ступицу подкладываем деревянный клин или доски и опускаем автомобиль с домкрата.

Также желательно, чтобы помощник сидел на переднем сиденье со стороны регулировки или клал туда сопоставимый груз.Затягивать следует с моментом 9 кгс*м (5,85-9,4 кгс*м) для верхнего и 10 кгс*м (6,5-10,5 кгс*м) для нижнего рычага.
Каждый владелец отечественного автомобиля ВАЗ 2107 должен знать, как работает подвеска автомобиля. Ходовая часть нуждается в периодическом обслуживании, которое предполагает замену изношенных деталей. Вы можете выполнить эти работы своими руками, если знаете, как правильно снять или установить ту или иную деталь. В этой статье мы расскажем вам об этом подробно.
ВАЗ 2107 — последний автомобиль отечественного автопроизводителя, выпущенный по классической компоновке, то есть с задним приводом. Многие российские автолюбители отдают предпочтение заднеприводным автомобилям, поэтому так называемая семерка и сегодня популярна. Ходовая часть автомобиля состоит из передней и задней подвески. Передний имеет достаточно простую конструкцию, поэтому с его периодическим ремонтом справится каждый.
Как устроена передняя подвеска?
Вид на рычаги снизу
Передняя подвеска ВАЗ 2107 имеет независимую конструкцию и состоит из двух рычагов: один сверху, другой снизу.Также имеется винтовая пружина и телескопический амортизатор-стойка. Подвеска имеет стабилизатор поперечной устойчивости.
Нижний рычаг с осью жестко крепится к поперечине подвески болтами, а она, в свою очередь, опирается на передние лонжероны. Верхний рычаг крепится к стойке брызговика, но у рычага нет собственной оси — это длинный болт, проходящий через стойку.
Для обеспечения поворота рычагов вокруг оси в конструкции предусмотрены сайлентблоки, представляющие собой резинометаллические шарниры.На концах рычагов имеются шаровые опоры, к которым крепится поворотный кулак с цапфой для установки ступицы. Спиральная пружина расположена между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы он не двигался, концы устанавливаются в опорные чашки. Внутри пружины находится гидравлический амортизатор. Корпус амортизатора крепится к нижнему рычагу через резинометаллический шарнир.
Шток амортизатора крепится к кузову через резиновые подушки. Стабилизатор поперечной устойчивости крепится своими концами к нижним рычагам шасси, а по центру к лонжеронам.Для предотвращения контакта лонжеронов со стабилизатором между ними расположены резиновые подушки.
Возможные поломки ходовой части
К неисправностям подвески ВАЗ 2107 относится износ резиновых элементов подвески, также может изнашиваться шаровая опора. Иногда в процессе эксплуатации выходят из строя пружины и амортизаторы.
Отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ 2107 своими руками в гаражных условиях можно, но предварительно необходимо провести диагностику ее состояния.Загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду, и при осмотре определите состояние резиновых элементов, проверьте все зазоры в шаровых опорах и убедитесь в отсутствии течи масла из амортизатора, а также проверьте целостность весна.
Чтобы проверить состояние амортизатора своими руками, нужно как следует прижать крыло автомобиля сверху, добившись сжатия амортизатора. Затем отпустите и обратите внимание, как ведет себя машина.Амортизатор должен мгновенно принять исходное положение без лишних колебаний. Если стойки изношены, машина будет раскачиваться и ее необходимо будет заменить.
Замена шарового шарнира
Для замены шаровых опор необходимо демонтировать колесо и очистить элементы подвески от загрязнений. После этого подставьте домкрат под нижний рычаг и поднимите его — так вы нагружаете подвеску ВАЗ 2107.
Гаечным ключом отвернуть гайку пальца верхней шаровой опоры, а затем выпрессовать палец из поворотного кулака.Как только палец выйдет из кулака, откручиваем шаровое крепление и снимаем его с плеча с защитным кожухом. Вместо старого шара вставляем новый и собираем все в обратном порядке. Таким же образом меняется нижняя шаровая опора. После их замены обратитесь в сервисный центр для регулировки развала и схождения, так как самостоятельно вы это сделать не сможете.
Замена сайлентблоков рычагов
Для замены сайлентблоков ВАЗ 2107 своими руками вам понадобятся не только ключи, но и специальный съемник.Если они в верхнем рычаге, то его придется полностью демонтировать, а в случае с нижним в этом нет необходимости. Чтобы снять верхний рычаг, выдавите палец шарового шарнира из поворотного кулака. Далее откручиваем болт крепления бампера и откручиваем гайки удерживающие ось верхнего рычага, после чего снимаем его. Снимите верхний рычаг с машины.
После этого при помощи съемника нужно вытащить изношенные сайлентблоки, а затем с его помощью вставить новые. Рычаг монтируется в обратном порядке, но для установки пальца шаровой опоры необходимо нагрузить подвеску домкратом, поставленным под нижний рычаг.
Для замены сайлентблоков нижнего рычага снимать не обязательно. Просто открутите гайки оси рычага и съемником снимите шарниры. Затем установите новые на свои места и затяните гайки. Нужно снять нижний рычаг, если он поврежден, но это бывает редко.
Замена амортизаторов
При износе амортизаторов их необходимо заменить. Если один из них сломан, все равно нужно менять их парами.Для замены амортизатора сначала отверните гайку крепления штока, а затем снимите со штока шайбы и верхнюю резиновую подушку.
Открутить нижний кронштейн крепления стойки от нижнего рычага, и вытащить вышедший из строя амортизатор через технологическое отверстие в рычаге. Далее снимите его с монтажного кронштейна и установите новую стойку в обратном порядке.
Не думайте, что установкой дополнительных элементов конструкции автомобиля занимаются только любители тюнинга.
Многие автовладельцы часто делают это для того, чтобы придать отечественному автомобилю, например автомобилю ВАЗ, лучшие ходовые качества.
Сегодня мы поговорим об основных видах доработок подвески автомобилей ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101,2105, производимых водителями, а также оценим целесообразность их установки.
Вот основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобилей ВАЗ и других отечественных автомобилей, а также способы ее усиления.
И хотя порядок установки отдельных дополнительных деталей подвески на многие автомобили ВАЗ одинаков, все же нужно понимать, что установка их на ВАЗ 2101 и 2112 будет отличаться.
Самым популярным элементом, широко используемым многими владельцами российских автомобилей, является передняя поперечная распорка.
Его установка осуществляется в районе верхних опор амортизатора, путем закрепления между стаканами стоек.
Основное назначение этой детали — увеличение угловой жесткости кузова и улучшение качества управляемости автомобиля.
Кроме того, наличие стойки способствует устранению «поплавка» геометрии рычагов подвески, возникающего в результате сильных ударов о дорожные ямы или неровности.
Основная причина, по которой многие автолюбители, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, делают такие доработки, это отсутствие жесткости кузова, что способствует плохой управляемости, ощущению «вялости» руля и чрезмерным кренам, возникающим при маневрах.
Встречается только при движении на высоких скоростях, в основном связанных с поездками по проселочным дорогам.
Те водители, которые большую часть времени проводят в черте города и привыкли к спокойной, неторопливой езде, могут не заметить этих недостатков.
Проставка представляет собой достаточно толстую металлическую планку либо фиксированной длины, предназначенную для конкретных моделей автомобилей, либо наделенную возможностью пространственной регулировки, что облегчает установку элемента на разные автомобили.
Его установка осуществляется при размещении машины на ровной поверхности путем навинчивания нескольких гаек на верхние шпильки крепления амортизатора.
Если по каким-то причинам крепежные отверстия не совпадают, кузов автомобиля необходимо слегка «подтянуть» в нужном направлении.
Установка поперечины имеет определенный смысл. Вы не только значительно повысите управляемость автомобиля, но и продлите «жизнь» его кузова, благодаря улучшенному сопротивлению кручению.
Вспомогательная опора силового агрегата
Целью дополнения штатных опор двигателя еще одним вспомогательным модулем является минимизация амплитуды колебаний двигателя при резком торможении, разгоне и преодолении дорожных подъемов или ям.
Его наличие устраняет так называемые «клевки» — инерционные явления, возникающие при эксплуатации автомобиля.
Наличие вспомогательной опоры также предотвращает самопроизвольное выключение шестерен трансмиссии.
Это значительно снижает риск неприятных происшествий, напрямую влияющих на безопасность.
Как правило, самостоятельно установить этот компонент сложно.
Требуется определенный навык, которым не всегда обладает рядовой автомобилист.
Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей предполагают установку четвертой опоры только после переноса блока зажигания.
С одной стороны, это дополнительная сложность, но, с другой стороны, существенно улучшает условия эксплуатации. электронный модуль, отодвинув его от дороги, тем самым уменьшив количество попадающей на него грязи.
Дополнительный опорный силовой агрегат, часто устанавливаемый при тюнинге подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.
Стабилизатор задней балки
Элемент своим назначением считает уменьшение боковых кренов автомобиля, улучшение взаимодействия колес с дорожным полотном при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между задние амортизаторы при проезде неровностей одним из колес.
Дело в том, что при попадании в глубокие выбоины происходит крайне сильное вывешивание, нередко приводящее к вырыву штока заднего амортизатора.
При работе на сжатие амортизатор, наоборот, излишне склонен к поломке, что серьезно сказывается на его долговечности.
Этого не происходит при усилении. Результирующее силовое воздействие распределяется между обоими колесами примерно в соотношении 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.
Установка стабилизатора поперечной устойчивости производится непосредственно на заднюю балку переднеприводных моделей отечественных автомобилей ВАЗ и др.
Монтаж усилителя балки не должен вызывать проблем у большинства водителей. Для этого нужно использовать эстакаду или смотровую яму, а затем по инструкции закрепить брусок на балке.
Единственная трудность, которая может возникнуть, это необходимость просверлить восемь отверстий в корпусе балки.
Стабилизатор передний повышенной жесткости — средство, предназначенное для значительного улучшения качества управляемости автомобиля.
Основное отличие от стандартной детали – более твердые резиновые втулки в местах крепления.
Кузова GM A 1964–1972 годов: новый взгляд на историю с современной подвеской
Недавно мы посетили кузова GM A 1964-1972 годов здесь, на блоке двигателя, и восхищались их легендарным статусом мощных двигателей. Мы также потратили немного времени на изучение возможностей для улучшения, оставленных заводскими подвесками. Как и было обещано, мы вернулись, чтобы обсудить некоторые из лучших продуктов вторичного рынка и поставщиков, которых следует учитывать при усилении этого маслкара, а также несколько советов и рекомендаций о том, как настроить эту модернизированную подвеску.
Геометрические детали
Как мы указывали в прошлый раз, в передней части многих кузовов GM A есть несколько серьезных слабых мест. Одна из основных проблем заключается в размещении рычага управления, что продиктовано небольшой высотой шпинделя. Эти автомобили были разработаны , чтобы обеспечить большую недостаточную поворачиваемость, поскольку избыточная поворачиваемость была неотъемлемой проблемой.
В дополнение к расположению заводских рычагов, их конструкция также оставляет желать лучшего. Как и многое другое оборудование из штампованной стали, эти запасные части были довольно слабыми и имели тенденцию к растрескиванию.Хотя расставание с славой 60-х причиняет боль сердцу, модернизация рычагов управления вторичного рынка может легко решить эту проблему, повысив жесткость и скорректировав геометрию. Качественные блоки с болтовым креплением можно приобрести у известных брендов, таких как QA1 и Hotchkis.

Примечание: Вы могли заметить, что я называю эти бренды всякий раз, когда у меня есть такая возможность. Для протокола: я не имею никакого профессионального отношения к этим именам, но я работал с обоими и даже использовал компоненты подвески QA1 в своей личной поездке.На мой взгляд, оба бренда предлагают плотный продукт с болтовым креплением, который работает очень хорошо. Никаких проблем с подгонкой и отделкой, и производительность потрясающая. (Также помогает то, что у них чрезвычайно разумные цены за то, что вы получаете.)
Однако
контрольные рычаги — это всего лишь одна проблема. Мы все еще хотим посмотреть на стабилизаторы поперечной устойчивости, амортизаторы и пружины, шасси и даже заднюю часть.
Качайся со мной
Для многих главным преимуществом аттракционов GM A Platform является контроль кренов кузова. Слабая конструкция и размещение рычагов управления способствуют крену кузова этих автомобилей, но настоящим виновником являются слабые стабилизаторы поперечной устойчивости.Таким образом, добавление этих частей в список необходимо для повышения производительности.
Теперь некоторые владельцы будут работать с передней частью, так как именно здесь присутствует большинство факторов, способствующих крену кузова. Это означает, что добавление жесткого стержня только к передней части будет работать прямо в вашем бюджете. Однако, если вы стремитесь заставить машину управляться как можно лучше, вам также нужно связать задницу. (С этим тоже помогут вторичные амортизаторы и катушки — к этому мы вернемся чуть позже.)

Установка стабилизатора поперечной устойчивости может показаться немного пугающей, если вы никогда раньше этого не делали. Но если вы можете поставить на свой автомобиль рычаги управления, стабилизатор не справится с вашими руками. Имея это в виду, на таком автомобиле, как Chevelle, где стабилизаторы поперечной устойчивости уже присутствуют на передней части, это так же просто, как отвинтить старый блок, заменить крепления и прикрутить новый блок на место. Конечно, у Хотчкиса и QA1 будет все необходимое для этого.
Усилить заднюю часть
Теперь поговорим о хвостовой части.Одна из вещей, которая действительно вызывает у меня румянец на щеках и слабость в коленях с этими автомобилями, — это использование заводской 4-рычажной передачи. Я имею в виду, хабба хабба. Но хотя у него есть преимущества с точки зрения запуска, он не идеален.
Первый шаг, который должен сделать любой уважающий себя владелец Chevelle, обладающий даже небольшой мощностью, — это установить пару распорок задней поперечины. Edelbrock, Hotchkis, Year One, OPG и другие продают разные версии этой заводской детали, соединяющей передние верхние и нижние точки крепления рычага.Это делает заднюю поперечину треугольной и предотвращает растрескивание поперечины под действием крутящего момента при резком старте с линии старта. Также рекомендуется внимательно осмотреть заднюю поперечину на наличие трещин, особенно в местах ее крепления к раме. -Супер Шеви
Super Chevy также рекомендует отрегулировать угол шестерни на 2-3 градуса вниз. Это делается с помощью регулируемых верхних рычагов управления (которые вы также можете приобрести у вышеуказанных поставщиков) и помогает удерживать шестерню под нейтральным углом при запуске.
Не отклоняйся
Еще одна проблема с задними подвесками кузовов GM A — в данном случае Chevelle — заключается в том, что задние нижние рычаги управления были спроектированы так, чтобы отклоняться, чтобы предотвратить заедание. Это большая проблема для владельцев, которые хотят поставить большие мощные шины на заднюю часть своих тачек.
Опять же, Super Chevy: «Решение — нижний рычаг, который не прогибается. Некоторые заводские нижние рычаги были упакованы в коробки для крепления заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Следующим шагом были трубчатые нижние рычаги, очень похожие на те, что были у Global West, Hotchkis, Art Morrison и других.Наиболее интересным является трубчатый рычаг Global West, оснащенный сферическим подшипником в передней точке поворота».

«Это позволяет определенное количество движений без привязки. Для прямолинейного движения полиуретановые втулки хорошо справляются со своей задачей, но если добавить крен кузова в уравнение, можно создать заедание в задней подвеске. Преимущество трубчатых нижних рычагов подвески заключается в том, что теперь вы можете использовать заднее колесо гораздо большего размера с меньшим зазором до кузова, не беспокоясь о трении шины, потому что отклонение задней оси значительно уменьшено», — заканчивает Super Chevy.
Ударь меня шоком
С правильными движущимися частями вы увидите большое преимущество в производительности, но заводская высота шпинделя по-прежнему будет создавать некоторые проблемы с недостаточной поворачиваемостью. Как вы можете исправить это? Более жесткие пружины в передней части.
Инвестиции в винтовые пружины, которые справятся с поставленной задачей, не убьют бюджет. Фактически, на такой классической платформе это, вероятно, уже необходимо. Жесткие пружины по всему автомобилю помогут при крене кузова.Но чтобы действительно получил максимальную отдачу от них, вы должны подумать о том, чтобы установить хороший набор амортизаторов во всех четырех углах. Одни только эти обновления должны сильно помочь с плохими ездовыми характеристиками — даже до такой степени, что многие водители будут достаточно счастливы, чтобы остановиться на этом.

Для выбора амортизаторов и винтовых пружин у вас есть ряд вариантов для работы. Ridetech, Hotchkis и QA1 — отличные бренды, на которые можно положиться, когда дело доходит до койловеров.Что касается амортизаторов, вы все еще можете полагаться на эти имена, но Monroe, Bilstein, KYB и множество других брендов присоединяются к борьбе, чтобы предоставить вам разнообразные амортизаторы уличного и спортивного уровня, которые действительно помогут вам добиться комфорта и производительности. автомобиль.
Починить Flex
Шасси GM A Кузова довольно жесткие, так как в них используется полная рама. Но это не обходится без своих проблем. Рамки все еще могут сгибаться. И, на самом деле, проблема, на которую многие жалуются, — это провисание рамы.Давайте также не будем забывать случай, когда вы управляете автомобилем с откидным верхом, где гибкость становится более заметной проблемой из-за отсутствия крыши, которая помогала бы связать вещи вместе.

Провисание рамы действительно происходит, но машина не просто сложится пополам. Итак, для вас, заурядных парней из Chevelle и GSX, раздвигающих границы, рама хороша. Но для спокойствия усиление каркаса — далеко не редкость. Speedtech и Hellwig Frame FX производят ввариваемые комплекты усиления, которые решают эти проблемы и делают шасси очень жестким.
Вишенкой на торте стала жесткая рама. Не каждый владелец подпишется на него, и многие могут обойтись без него. Тем не менее, более жесткое и геометрически правильное шасси поможет установить мощность на земле и сохранить ее там. Хотя, если вы не используете кабриолет или не участвуете в серьезных соревнованиях, вы, вероятно, сможете обойтись без этого обновления.
Нравится:
Нравится Загрузка…
Связанные
Комплекты задней подвески | 4-рычажная, лестничная балка, продольный рычаг
Какие бывают типы задней подвески?
Существует несколько типов систем задней подвески.Есть рессорная, трех- и четырехрычажная задняя подвеска, а также независимая задняя подвеска. В задней подвеске с листовыми рессорами используется либо конструкция с поперечными листовыми рессорами, либо пара продольных листовых рессор. В этой конструкции используется либо одинарная, либо однолистовая рессора, либо несколько листов, соединенных вместе и прикрепленных болтами к заднему концу. Задняя подвеска с листовыми рессорами широко распространена на многих дорожных тягах, маслкарах и старых грузовиках.
Улучшенная система задней подвески появилась вместе с изобретением трех- и четырехрычажной задней подвески.В этих конструкциях использовались верхние и нижние рычаги управления для крепления задней оси к кузову или раме. В конструкции с 3 звеньями у вас есть два нижних рычага управления и один верхний рычаг управления. С универсальной параллельной 4-рычажной подвеской у вас есть два верхних рычага в паре с двумя нижними рычагами. С 3-рычажной и универсальной параллельной 4-звенной штанга Панара или гусеница необходима для центрирования задней оси. В треугольном 4-рычажном комплекте верхние рычаги крепятся под углом к нижним. Треугольный комплект из 4 звеньев удерживает заднюю часть по центру автомобиля без необходимости использования панара или поперечной балки.
Подвеска на лестничных стержнях аналогична подвеске с четырьмя звеньями, за исключением того, что в большинстве случаев подвеска на лестничных стержнях использует по одному рычагу с каждой стороны, но они выглядят как верхний и нижний рычаги управления в одном. Подвески с лестничными стержнями популярны в гонках, но в большинстве случаев настоящие верхние и нижние рычаги подвески с 4 звеньями предлагают больше возможностей для регулировки. Как и в подвесках с лестничными стержнями, в некоторых устройствах используется задняя подвеска с радиусным стержнем или подвеска на рычаге тележки. Все это производные четырехрычажной подвески.
Независимая задняя подвеска (IRS) использует центральную секцию, установленную на шасси/раме, которая приводит в движение полуоси с каждой стороны для передачи мощности на задние колеса. В большинстве случаев он также использует верхний и нижний рычаги управления с каждой стороны. IRS предлагает лучшие ходовые качества по сравнению с рессорной или 3- и 4-рычажной подвеской, поскольку каждое колесо и шина подвешены независимо друг от друга. Это означает, что если одна сторона наезжает на кочку, на другое колесо это не влияет так сильно, как в типичной подвеске без IRS.Автомобиль IRS, чаще всего, будет управляться лучше, чем другие конструкции подвески. IRS лучше удерживает обе задние шины на асфальте во время крутых поворотов благодаря своей независимой подвеске.
Как работает задняя подвеска?
Задняя подвеска имеет две работы. Первый — поглощать неровности, а второй — обеспечивать сцепление, контролируя движение задней части. В подвеске с листовой рессорой используется пластина и установочный штифт для оптимального угла наклона шестерни.Это еще одна работа задней части, чтобы поддерживать правильный угол шестерни для езды без вибрации. На автомобиле с листовой рессорой убедитесь, что штифт правильно расположен. В большинстве случаев установочные штифты находятся на нижней створке, так как листовые рессоры чаще всего находятся на нижней стороне заднего корпуса. Несмотря на это, монтажная пластина имеет место для штифта.
При трех- или четырехрычажной подвеске рычаги управления определяют угол наклона шестерни. Задняя подвеска предназначена для обеспечения тяги при ускорении, а листовые рессоры или рычаги управления предназначены для поддержания угла шестерни в оптимальных пределах.Угол шестерни не оказывает прямого влияния на тягу, но изменение угла шестерни оказывает влияние, поэтому нижний рычаг управления или втулки листовой рессоры будут влиять на тягу. Это связано с тем, что если рычаги управления или листовые рессоры позволяют задней части перемещаться, это повлияет на угол наклона шестерни и сцепление с дорогой.
Как определить неисправность задней подвески?
Существует несколько различных способов, с помощью которых задняя подвеска проявляет проблемы. Если, преодолевая неровности, вы слышите громкий стук, ваши пружины или амортизаторы могут быть изношены, а задняя ось, скорее всего, прогибается.Осмотрите пружины и амортизаторы, чтобы убедиться, что они в хорошем рабочем состоянии, и замените все, что кажется изношенным или поврежденным. Если после преодоления неровностей у вас возникают чрезмерные подпрыгивания, наиболее вероятным виновником являются ваши амортизаторы.
Для автомобиля с листовой рессорой комплекты задней подвески с листовой рессорой определяют местонахождение задней оси с помощью опоры рессоры, прикрепленной болтами к заднему корпусу. На насесте есть установочный штифт, который входит в положение на корпусе, в котором также используются U-образные болты для крепления к задней части, а также скобы или крепления шасси на каждом конце спереди и сзади.В задней подвеске с листовой рессорой иногда установочный штифт может быть поврежден или изношен, что вызывает проблемы с выравниванием задней части. Вы узнаете об этой проблеме, когда положение вашего рулевого колеса отличается от нормального, а ваш автомобиль отслеживает собаку или «крабит»; это означает, что ваш автомобиль в основном движется боком по дороге из-за отклонения центральной линии вашего автомобиля от его линии тяги. Независимо от конструкции подвески вашего автомобиля, обратите особое внимание на втулки и убедитесь, что они в хорошем состоянии.Одни только втулки могут иметь большое значение в вашем опыте вождения.
Может ли задняя подвеска влиять на рулевое управление?
Да, можно. Задняя подвеска с листовыми рессорами, если она не закреплена должным образом, может повлиять на выравнивание рулевого управления, а также вызвать скольжение собаки. Кроме того, плохие втулки задней подвески также могут повлиять на ваше рулевое управление. Если втулки задней подвески неисправны или изношены, ускорение и замедление при открытии дроссельной заслонки и дроссельной заслонке могут повлиять на рулевое управление. При ускорении задняя часть смещается в одну сторону, затем, когда вы отпускаете газ, задняя часть смещается назад.Это то, что вы определенно чувствуете в машине, и может быть связано с изношенными втулками. Если у вас 3-рычажная или треугольная 4-рычажная задняя подвеска, втулки корпуса или втулки верхнего рычага, если применимо, могут быть изношены. Если ваш автомобиль изменяет направление движения во время ускорения и торможения при включении/выключении газа, а ваши шины накачаны должным образом, следующей проверкой должны быть втулки заднего конца.
Как усилить заднюю подвеску?
Самый простой способ сделать заднюю подвеску вашего автомобиля более жесткой — добавить ориентированные на производительность цилиндрические пружины, усиленные листовые рессоры и/или жесткие полиуретановые или твердые втулки.В большинстве случаев простое добавление амортизаторов сделает заднюю подвеску более жесткой, но для еще большего повышения жесткости также помогут мощные пружины и замена резиновых втулок на втулки из полиуретана или делрина.
Если вы хотите усилить или усилить движение задней части вашего автомобиля, возможно, с точки зрения угла наклона шестерни, тяговые стержни для расположения листовой рессоры и твердые втулки рычага управления вместе со стержнем Панара или подвеской торсионного рычага помогут типичному Комплекты задней подвески с 3 и 4 звеньями.Обычно, когда человек хочет усилить заднюю подвеску, это делается для улучшения управляемости. Наши комплекты подвески G-Comp предназначены для повышения жесткости задней подвески и одновременного улучшения управляемости. Если у вас есть ранний хот-род или уличная машина, любое количество наших комплектов задней подвески с четырьмя рычагами значительно улучшит производительность и управляемость.
Как улучшить заднюю подвеску?
Самый простой способ улучшить заднюю подвеску вашего автомобиля — перенести ее в 21 век.Старая технология именно такая, старая. Не все новое хорошо, но когда дело доходит до старых хот-родов и грузовиков, технологии предлагают новые идеи, помогающие улучшить податливость задней подвески. Будь то новые идеи в области компонентов или новые идеи в отношении геометрии и того, как детали действуют в паре, обновление задней подвески вашего автомобиля новыми втулками, новыми рычагами управления, новым треугольным 4-рычажным комплектом или подвеской с лестничным стержнем может действительно увеличить производительность. стаж вождения.
.
Comments |0|
Cancel
Remember me
* Name:
* @ Email:
Website:

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Category: Разное
Previous post Next post