Ваз 2107 задняя реактивная тяга: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито — Автозапчасти для иномарок — Продажа и подбор автозапчастей на иномарки

Ваз 2107 задняя реактивная тяга: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

20 июля, 2021 by admin

Содержание

Комплект реактивных тяг с регулируемой тягой Панара ВАЗ 2101

Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи.

Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи.

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Реактивные тяги – это неотъемлемая часть в подвески автомобилей, они только вступают в работу при наезде на кочку или при трогании с места, всего тяг пять в классическом автомобиле, все располагаются в задней части авто, две по бокам, две в центре (Ближе к центру) и одна длинная, но называется она не реактивная тяга, а поперечная штанга, как всё это меняется, мы подробно описали в этой статье, принцип замены всех тяг один и тот же, поэтому проблем с их заменой у Вас не должно будет возникнуть.

Примечание!
Тяги крепятся при помощи болтов на конце которых гайки завёрнуты и тому подобного, поэтому сразу думайте что для замены тяг нужно взять будет и кстати, рекомендуем всю работу на яме осуществлять с ней гораздо удобней тяги менять и про домкрат с баллонным ключом не забудьте!

Краткое содержание:

Где находятся реактивные тяги?
Увидеть их на автомобиле сложно (Посредством фото), если своими глазами посмотреть, то всё до мельчайшего разглядеть можно будет, поэтому фото мы не стали выкладывать, а выложили подробную схему задней подвески классического авто, посмотрев на неё можно увидеть как каждая тяга стрелкой указана, разберём по подробней: На фото всего приведено пять стрелок, красная обозначает ту самую длинную тягу под названием «Поперечная штанга», две синих стрелки указывают на продольные штанги и две зелёных на продольные тяги, благодаря этому всему, задняя подвеска получается более менее устойчивой к завалу задних колёс при езде на кочки, приведём пример, если все тяги снять то при наезде на кочки задние колёса и поперёк будут ходить и заваливаться (Вместе с ними и мост будет перемещаться и он выскочить даже может), из-за этого будет плохая устойчивость автомобиля на высокой скорости и большая вероятность того, что автомобиль при резком повороте руля перевернётся, с тягами же мост держится крепко в одном положении, а при наезде на кочке происходит их скручивание и даже если мост уйдёт вперёд, то он сразу же вернётся в своё изначальное положение, в связи с чем развал колёс не измениться и машина будет ехать точно так же ровно как и до этого ехала.

Когда нужно менять реактивные тяги?
Лучше всего конечно же тяги менять все вместе комплектом, потому что очень неприятно постоянно лазить в подвеску, лучше один раз залезть и всё сделать как надо и забыть об этом на довольно долгое время (Тяги живут года долгое время, но это зависит от дорог и от качества их исполнения, хорошие тяги как мы уже сказали довольно долгую жизнь прослужат), меняются они в том случае, если тяги погнулись, если сайлентблоки потрескались у них и при тому подобных случаях.

Как заменить реактивные тяги на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Если Вы решили произвести замену всех тяг, то и по поводу замены болтов подумайте, что Вам это даст, во-первых с новыми болтами будет по приятней работать, во-вторых гайки будут заворачиваться гораздо легче по резьбе чем это будет происходить со старыми заржавевшими болтами, ну и в-третьих в будущем если придётся повторно работать с тягами, новые болты будет гораздо легче отвернуть и выбить (Ничего не заржавеет потому что за небольшое время), но производить замену болтов, мы рекомендуем только в случае, когда старые болты уже испортились и все поржавели!

1. Абсолютно все тяги которые присутствуют в задней подвески классического авто, снимаются идентично, поэтому показывать про каждую тягу отдельно фото и объяснять как она меняется мы не будем, возьмём в пример центральную тягу (Другие снимаются аналогично, но есть кой какие нюансы, мы их все укажем), в общем приступим, первым делом смажьте болты и гайки крепления реактивных тяг проникающей смазкой (Таковой может выступать WD-40), после чего дайте смазки хорошенько пропитаться (5 минут достаточно) и дождавшись чего, можете приступать к работе.

2. Первом делом возьмите два ключа (Один из которых должен быть накидной, а другой вороток и головка, так гораздо удобней) и удерживая одним болт от проворачивания, другим открутите гайку, как только операция будет проведена, выбейте болт с помощью рукоятки молотка или при помощи чего ни будь подобного (Полностью болт можно выбить выколоткой или же другим болтом, подходящего размера), затем приподнимите тягу на верх и зачистите всё посадочное место от грязи, если на металлических проушинах (Это куда болт просовывается который тягу крепит, всего проушины две, на одном конце головка болта торчит, а на другом гайка) обнаружены следы ржавчины, то в таком случае возьмите наждачную бумагу и от этого её зачистите, с другой стороны центральная тяга (Где она к кузову крепится) отсоединяется точно так же, после отсоединения, снимите полностью тягу с автомобиля.

3. С центральными тягами разобрались, если решите снять поперечную штангу то откручивать её нужно точно так же (Она по бокам крепиться), но есть одна проблема в установке, при снятии штанги углы у задних колёс изменяются (Они заваливаются) и поэтому когда новую тягу поднесёте у Вас окажется то, что отверстие под болт совпадать не будет (см. фото ниже), по бороть это можно вставив в отверстие мощную отвёртку и силой, совместить эти оба отверстия и вытаскивая её, с другой стороны вставить сразу же болт который позже забить придётся и завернуть гайку этого болта, на этом штанга будет полностью установлена.

4. И про последние тяги пару слов скажем, их менять сложнее всего, потому что там ещё и нижнюю часть заднего амортизатора отворачивать будет нужно (Как отвернуть задний амортизатор снизу, читайте в статье под названием: «Замена задних амортизаторов на ВАЗ», пункт 2-5), после этого откиньте нижнюю часть амортизатора чтобы она не мешала и проделайте точно те же действия, как и с другими тягами, то есть одним ключом удерживайте болт от проворачивания, а другим выверните гайку, выбив болт, отсоедините тягу от одного конца, от кузова отсоединяется она абсолютно идентично.

5. За время всех операций по замене, у Вас возникнут проблемы только с болтами, а именно их будет очень сложно засовывать обратно, особенно Вы их не засунете если будете работать с вывешенными задними колёсами, дадим совет, почти всегда во время замены реактивных тяг подвеска должна быть нагруженной, иногда сильно нагружена быть должна, иногда даже колёса чуть чуть земли касаться должны будут, Вы это всё учитывайте и в связи с этими особенностями, регулируйте высоту и степень нагруженности задний подвески у автомобиля.

Примечание!
И кстати, чтобы болты в будущем легко можно было вынуть и резьба не закисала, по рекомендуем смазать их перед установкой солидолом и тогда в будущем они легко отвернуться, если даже не захотите через некоторое время менять тяги сами а будете отдавать машину на СТО, то за смазанные болты они Вам только спасибо скажут, поэтому учитывайте это и проблем с болтами будет куда меньше!

Дополнительный видео-ролик:
Подробный видео-ролик в котором объясняется процесс замены всех реактивных тяг на классическом автомобиле, закреплён чуть ниже:

http://www. youtube.com/watch?v=zHZcwe97_wI

Проверка состояния и замена реактивных тяг ВАЗ 2107 (Видео)

Использование реактивных тяг в подвеске автомобиля улучшает устойчивость и управляемость машины при движении, особенно по неровной дороге. На ходу задний мост испытывает сильные нагрузки с разными векторами направленности. Без реактивных тяг или с поврежденными тягами автомобиль при больших нагрузках на подвеску начинает вести себя опасно. Именно реактивные тяги предотвращают раскачивание автомобиля и не дают ему опрокинуться при резком маневре. Их состояние критично влияет на безопасность вождения.

Поэтому следует периодически контролировать состояние реактивных тяг и проводить своевременный ремонт или замену этих деталей.

Неисправности реактивных тяг

Реактивная тяга ВАЗ 2107, как любого другого автомобиля, принимает на себя нагрузки, направленные на смещение или раскачивание задней оси. Если эти детали выходят из строя, поведение автомобиля на дороге меняется: ухудшается управляемость, увеличивается тормозной путь и даже возникает угроза внезапного изменения траектории или опрокидывания авто. Какие факторы становятся причиной поломки или износа рулевых тяг?

Статические нагрузки. Избежать этого фактора невозможно, но можно уменьшить его, не перегружая автомобиль.
Скручивающие нагрузки. Они чаще всего возникают при наезде на препятствие. Уменьшить их можно, снижая скорость перед препятствием.
Химическое воздействие воды химикатов, которыми посыпают дороги в зимний период.

Поэтому важно регулярно проверять состояние тяг и своевременно выявлять деформацию, сколы и трещины. Появление таких признаков свидетельствует о необходимости замены детали.

Задние тяги ВАЗ 2107 имеют слабые места – сварочные швы, которыми проушины крепятся к тяге и сайлентблоки. Последние сделаны из резины, которая изнашивается намного быстрее, чем металлические детали тяги. Износ сайлентблоков способствует появлению люфтов, которые мешают тягам выполнять стабилизирующую функцию. Что касается поломки сварного соединения, то она может привести к самым плачевным результатам, вплоть до аварии.

Неисправность реактивных тяг проявляется в характерном стуке в задней подвеске во время движения. Такой стук говорит о необходимости немедленной проверки состояния задней подвески.

Для устранения дефектов рулевых тяг, как, собственно, для диагностики подвески, можно обратиться на СТО. Но следует знать, что ремонт и замена этих деталей – достаточно простая операция, которую можно проделать самостоятельно, даже не имея большого опыта авторемонтных работ.

Последствия неисправности реактивных тяг

Как сказано выше, поломка реактивной тяги плохо сказывается на управляемости и безопасности автомобиля. Корпус автомобиля теряет стабильность, траектория движение становится нестабильной.

Не слишком хорошая аэродинамика “семерки” дополняет нестабильное поведение кузова, на большой скорости превращая автомобиль в тяжело управляемый болид. Поэтому нужно устранять проблемы при первых их признаках, не дожидаясь поломки деталей.

Выбор реактивных тяг

В зависимости от производителя, цены на реактивные тяги ВАЗ 2107 отличаются в несколько раз. Независимо от производителя, эти детали изготавливаются из пружинящих сортов стали. Обычно брак можно выявить еще при покупке. Перед приобретением тяги надо осмотреть на наличие сколов и трещин, особенно в местах сварки. Покупать их лучше у проверенном магазине, при этом не стоит забывать брать товарный чек, дающий возможность вернуть товар, если брак проявится не сразу.

Что необходимо для замены реактивных тяг Ваз 2107

Если вы решили произвести ремонт реактивных тяг ВАЗ 2107, вам понадобятся:

набор гаечных ключей;
щетка по металлу;
монтажная лопатка;
средство WD-40, помогающее открутить заржавевшие резьбовые соединения.

Снятие реактивных тяг

Замена реактивных тяг ВАЗ 2107 состоит из двух этапов: снятие старых и монтаж новых. Снимаются тяги следующим образом:

Тщательно очистить резьбовые соединения металлической щеткой от ржавчины и грязи, затем обработайте WD-40 и подождите некоторое время, прежде чем продолжить работу.
Открутите гайку, которая держит тягу на свободной стороне. Откручивается она довольно тяжело, поэтому стоит взять ключ с длинной рукоятью и при необходимости еще раз побрызгать резьбу WD-40.
Демонтируйте болт с гайкой и перейдите к другой стороне тяги.
Отверните гайку нижнего крепления амортизатора и достаньте болт с распорной втулкой.
Отодвиньте амортизатор в сторону, чтобы получить доступ ко второму болту крепления тяги.
Металлической щеткой очистите резьбу болта и обработайте ее WD-40.
Открутите гайку, вытащите болт.

Примечание: если гайку открутить не получается, болт необходимо срезать.

Используя монтажную лопатку, снимите реактивную тягу.
Если болт был срезан, извлеките остатки крепления тяги.

Примечание: недопустимо пытаться заваривать трещины на треснувшей тяге – шов не выдержит нагрузок. Поэтому треснувшие тяги подлежат обязательной замене.

Ремонт и установка реактивных тяг

Если металлическая часть тяги находится в хорошем состоянии, их можно использовать повторно. Необходимо только заменить резиновые сайлентблоки. Для этого надо извлечь из проушин старые детали и запрессовать новые. Облегчить запрессовку можно, смазав поверхность моющим средством для посуды (оно не разъедает резину).

Установка новых тяг проводится так:

установить проушину тяги в передний кронштейн;
смазать болт крепления нигролом или литолом, вставить в кронштейн и затянуть гайкой;
установить проушину тяги задний кронштейн;
вставить болт крепления, смазанный нигролом или литолом, и затянуть гайку.

По причине смещения заднего моста отверстия в кронштейне и проушине тяги могут не совпадать. В этом случае необходимо подправить положение тяги при помощи монтажной лопатки.

После установки тяг необходимо закрепить нижнюю часть заднего амортизатора.

Штанги реактивные ВАЗ

org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»>

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Штанга реактивная ВАЗ-2101 продольная верхняя к-т.

2шт ТРЕК

модели	группы
ВАЗ-2101	Подвеска задняя	посмотреть
ВАЗ-2102	Подвеска задняя	посмотреть
ВАЗ-2103	Подвеска задняя	посмотреть

Код товара: 255407

Штанга реактивная ВАЗ-2101 продольная верхняя к-т.2шт ТРЕК

Артикул: 2101-2919013 Производитель ТРЕК TLST-101

МКАД 5 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 5 шт.

700 ₽

Товар в Корзине

1
2
3
4
5
больше
удалить

В наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Штанга реактивная ВАЗ-2101 продольная нижняя к-т.2шт ТРЕК

модели	группы
ВАЗ-2101	Подвеска задняя	посмотреть
ВАЗ-2102	Подвеска задняя	посмотреть
ВАЗ-2103	Подвеска задняя	посмотреть

Код товара: 159339

Штанга реактивная ВАЗ-2101 продольная нижняя к-т.

2шт ТРЕК

Артикул: 2101-2919010 Производитель ТРЕК TLST-102

МКАД 5 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 5 шт.

850 ₽

Товар в Корзине

1
2
3
4
5
больше
удалить

В наличии

Код товара: 294319

Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 к-т 5шт ROSTECO полиуретан

Артикул: 2121-2919010/12/13 Производитель ROSTECO 20117

МКАД 2 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 2 шт.

3 350 ₽

Товар в Корзине

1
2
3
4
5
больше
удалить

В наличии

Код товара: 295847

Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 к-т 5шт АвтоВАЗ

Артикул: 2101-2910000-86 Производитель АвтоВАЗ 21010-2910000-86

МКАД 6 шт. ОСТШ 4 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 6 шт.

2 300 ₽

Товар в Корзине

1
2
3
4
5
больше
удалить

В наличии

Код товара: 601103

Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 к-т 5шт Классика ТРЕК

Артикул: 2101-2919010/12/13 Производитель ТРЕК ST70-121

МКАД 24 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 24 шт.

2 900 ₽

Товар в Корзине

1
2
3
4
5
больше
удалить

В наличии

Код товара: 047103

Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 к-т 5шт ТРЕК

Артикул: 2101-2919010/12/13 Производитель ТРЕК ST70-109

МКАД 0 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 0 шт.

2 750 ₽

Товар в Корзине

1
2
3
4
5
больше
удалить

Интернет: нет в наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 продольная короткая АвтоВАЗ

модели	группы
ВАЗ-2101	Подвеска задняя	посмотреть
ВАЗ-2102	Подвеска задняя	посмотреть
ВАЗ-2103	Подвеска задняя	посмотреть

Код товара: 003851

Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 продольная короткая АвтоВАЗ

Артикул: 2101-2919013 Производитель АвтоВАЗ 21010-2919013-02

МКАД 14 шт. ОСТШ 3 шт. ЛЕСК 2 шт. Интернет 14 шт.

360 ₽

Товар в Корзине

1
2
3
4
5
больше
удалить

В наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 продольная короткая ТРЕК

модели	группы
ВАЗ-2101	Подвеска задняя	посмотреть
ВАЗ-2102	Подвеска задняя	посмотреть
ВАЗ-2103	Подвеска задняя	посмотреть

Код товара: 014418

Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 продольная короткая ТРЕК

Артикул: 2101-2919013 Производитель ТРЕК TL70-101

МКАД 4 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 4 шт.

440 ₽

Товар в Корзине

1
2
3
4
5
больше
удалить

В наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 продольная нижняя левая АвтоВАЗ

модели	группы
ВАЗ-2101	Подвеска задняя	посмотреть
ВАЗ-2102	Подвеска задняя	посмотреть
ВАЗ-2103	Подвеска задняя	посмотреть

Код товара: 003852

Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 продольная нижняя левая АвтоВАЗ

Артикул: 2101-2919010 Производитель АвтоВАЗ 21010-2919010-00

МКАД 1 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 1 шт.

500 ₽

Товар в Корзине

1
2
3
4
5
больше
удалить

В наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 продольная нижняя левая ТРЕК

модели	группы
ВАЗ-2101	Подвеска задняя	посмотреть
ВАЗ-2102	Подвеска задняя	посмотреть
ВАЗ-2103	Подвеска задняя	посмотреть

Код товара: 005797

Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 продольная нижняя левая ТРЕК

Артикул: 2101-2919010 Производитель ТРЕК TL70-102

МКАД 1 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 1 шт.

450 ₽

Товар в Корзине

1
2
3
4
5
больше
удалить

В наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 продольная нижняя правая АвтоВАЗ

модели	группы
ВАЗ-2101	Подвеска задняя	посмотреть
ВАЗ-2102	Подвеска задняя	посмотреть
ВАЗ-2103	Подвеска задняя	посмотреть

Код товара: 007756

Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 продольная нижняя правая АвтоВАЗ

Артикул: 2101-2919012 Производитель АвтоВАЗ 21010-2919012-00

МКАД 2 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 2 шт.

500 ₽

Товар в Корзине

1
2
3
4
5
больше
удалить

В наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 продольная нижняя правая ТРЕК

модели	группы
ВАЗ-2101	Подвеска задняя	посмотреть
ВАЗ-2102	Подвеска задняя	посмотреть
ВАЗ-2103	Подвеска задняя	посмотреть

Код товара: 014417

Штанга реактивная ВАЗ-2101-07 продольная нижняя правая ТРЕК

Артикул: 2101-2919012 Производитель ТРЕК TL70-103

МКАД 1 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 1 шт.

450 ₽

Товар в Корзине

1
2
3
4
5
больше
удалить

В наличии

Код товара: 003850

Штанга реактивная ВАЗ-2101-07,2121 поперечная АвтоВАЗ

Артикул: 2107-2919110 Производитель АвтоВАЗ 21070-2919110-01

МКАД 0 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 0 шт.

650 ₽

Товар в Корзине

1
2
3
4
5
больше
удалить

Интернет: нет в наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Штанга реактивная ВАЗ-2101-07,2121 поперечная регулируемая СИТЕК (Панара)

модели	группы
ВАЗ-2101	Подвеска задняя	посмотреть
ВАЗ-2102	Подвеска задняя	посмотреть
ВАЗ-2103	Подвеска задняя	посмотреть

Код товара: 553814

Штанга реактивная ВАЗ-2101-07,2121 поперечная регулируемая СИТЕК (Панара)

Артикул: 2101-2919110 Производитель СИТЕК 79024

МКАД 4 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 4 шт.

1 650 ₽

Товар в Корзине

1
2
3
4
5
больше
удалить

В наличии

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Штанга реактивная ВАЗ-2101-07,2121 поперечная ТРЕК

модели	группы
ВАЗ-2101	Подвеска задняя	посмотреть
ВАЗ-2102	Подвеска задняя	посмотреть
ВАЗ-2103	Подвеска задняя	посмотреть

Код товара: 100311

Штанга реактивная ВАЗ-2101-07,2121 поперечная ТРЕК

Артикул: 2101-2919110 Производитель ТРЕК TB70-101

МКАД 3 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 3 шт.

500 ₽

Товар в Корзине

1
2
3
4
5
больше
удалить

В наличии

Код товара: 103043

Штанга реактивная ВАЗ-2121 продольная АвтоВАЗ

Артикул: 21213-2919010 Производитель АвтоВАЗ 21213-2919010-00

МКАД 2 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 2 шт. Интернет 2 шт.

550 ₽

Товар в Корзине

1
2
3
4
5
больше
удалить

В наличии

Код товара: 437016

Штанга реактивная ВАЗ-21213 к-т 5шт ТРЕК

Артикул: 2121-2919010/12/13 Производитель ТРЕК ST70-111

МКАД 2 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 2 шт.

2 600 ₽

Товар в Корзине

1
2
3
4
5
больше
удалить

В наличии

Код товара: 299471

Штанга реактивная ВАЗ-21213 к-т АвтоВАЗ

Артикул: 21213-2910000-86 Производитель АвтоВАЗ 21213-2910000-86

МКАД 0 шт. ОСТШ 3 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 0 шт.

2 600 ₽

Товар в Корзине

1
2
3
4
5
больше
удалить

Интернет: нет в наличии

Код товара: 539581

Штанга реактивная ВАЗ-21213, 2123 к-т СИТЕК Лидер Лифт регулир.

полиуретан

Артикул: 21213-2910000* Производитель РОССИЯ 21213-2910000*

МКАД 3 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 3 шт.

6 750 ₽

Товар в Корзине

1
2
3
4
5
больше
удалить

В наличии

Код товара: 577228

Штанга реактивная ВАЗ-21214 URBAN к-т АвтоВАЗ

Артикул: 21213-2910000-87 Производитель АвтоВАЗ 21213-2910000-87

МКАД 5 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 5 шт.

4 300 ₽

Товар в Корзине

1
2
3
4
5
больше
удалить

В наличии

Замена втулок реактивных тяг (штанг) автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 | Школа авторемонта

Авг 2, 2016 ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin

Если на Вашей копейке, шестерке или семерке при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то значит пора проверить состояние и в случае необходимости заменить, втулки задних штанг (реактивных штанг). Конечно же, можно пойти и более легким путем. И заменить реактивные тяги целиком. Но это путь хоть и легкий, но недешевый. Можете сами сравнить цену на ремкомплект (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг и цену на комплект реактивных тяг в сборе. Думаю разницу, Вы заметите. Да и зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если реактивные тяги в норме (не поломаны, не согнуты, проушины не разбиты), то значит можно просто заменить резиновые втулки. Да, и если разобраться, сделать это Вам будет несложно. Все, что от Вас потребуется, это желание сделать работу самому и подготовить инструмент и приспособления, которые необходимы для работы.

В первую очередь – о запчастях. Можно сразу купить комплект резиновых и металлических втулок. Стандартный набор резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести малых. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива), в этом наборе все втулки, одинаково, большие. Запрессовывать их не намного сложнее, а вот нагрузку они выдерживают лучше, стандартных. Также обязательно покупаем комплект (10 штук) металлических втулок (старые зачастую сильно выработаны) – четыре большие и шесть малых. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических втулок, такого цвета и покупаем) смотрим на фотографии № 2. Новый крепеж (болты и гайки) конечно же, лучше тоже купить (тем более, если реактивными тягами давно ни кто не занимался), но здесь на Ваше усмотрение или на усмотрение Вашего кошелька. Плюс, следует купить набор резиновых втулок на задние амортизаторы.

Что касается инструмента…. Здесь будет необходимо иметь, как минимум: два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии тяг). А вот о приспособлениях для выпрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (так как работа без них значительно усложнится). Их можно, как сделать самому (взять болт соответственного диаметра, накрутить гайку и обточить ее до размера наружного диаметра металлической втулки) так и купить (или заказать токарю) готовый инструмент (как он выглядит, смотрим фото №3). Также, наличие тисков, значительно облегчит работу.

Дальше по пунктам (например, рассматриваем снятие и ремонт короткой реактивной тяги. Чтобы снять длинную тягу, придется еще открутить нижний крепеж заднего амортизатора):

1. Откручиваем гайки и вынимаем (или выбиваем) крепежные болты (фото №1). Снимаем тягу.

2. Если с одного конца штанги металлическая втулка может вывалиться и сама (фото № 4), то с другого, втулку придется выбить, нашим заранее приготовленным приспособлением. ( Фото № 5). И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку (фото №6).

3. Ножом зачищаем внутреннюю часть проушины тяги (фото №7).

4. При помощи тисков запрессовываем резиновую втулку в штангу, смазав предварительно ее и проушину тяги мыльным раствором (фото №8). Именно мыльным раствором и ни в коем случае не используя масло, так как втулки изготавливаются НЕ из масло-бензо стойкой резины. И смазав их маслом, Вы сократите срок их службы.

5. После этого, используя «спец инструмент» запрессовываем металлическую втулку, также смазав ее мыльным раствором, смотрим фото №9 и №10. При отсутствии «спец инструмента», металлическую втулку также как и резиновую, можно запрессовать в тисках.

И все! Такую же процедуру проводим с другими задними тягам. При установке реактивных тяг на автомобиль, крепежные болты, лучше смазать, например, нигролом. В противном случае, следующий ремонт реактивных тяг, превратится в экзамен по – мастерству владения болгаркой!))

UPD 05.01.2016

Прошу любить и жаловать – втулки реактивных тяг (штанг) СЭВИ-Экстрим для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 производства фирмы СЭВИ. Не побоюсь громких слов и скажу, что эти втулки, лучшие из всех возможных вариантов втулок реактивных тяг для Классики. Могу так уверенно говорить, потому что, как только эти втулки появились на авторынке, я их купил и сразу установил на свою копейку. Можно, это назвать экспериментом первопроходца. На фотографиях ниже Вы можете увидеть в какой упаковке они продавались сначала (изначально втулки назывались СЭВИ-Спайк) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс, фото комплекта. И сказать, что я был удивлён результатом эксперимента, будет не правильно. Правильно будет – я был шокирован! Да, пришлось повозиться с запрессовкой втулок, но результат был просто потрясающий. Комфорт, который появился в задней оси автомобиля трудно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более цельной и устойчивой. Значительно снизилось количество шума, передаваемое от подвески автомобиля на кузов. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих втулок – например, на моём автомобиле они стойко отработали почти 30000 км пробега. И ни одна из втулок не вышла из строя. Сколько они ещё прослужили точно сказать не смогу, так как машина была продана.

После тестов, на своём авто, пришла очередь клиентов. Не все, правда, соглашались на установку резино-металлических втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим. Так как цена комплекта этих втулок расстраивала даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своём железном друге и никогда не жалел денег на его техническое обслуживание и ремонт. Чтобы было понятней: цена комплекта этих супер втулок приравнивалась (да и приравнивается) к цене полного комплекта реактивных тяг китайского производства. Или -60% от стоимости заводских реактивных тяг (штанг) Балаковского производства. Есть над чем задуматься…

Но, несмотря на ценовой вопрос, мне уже удалось установить эти втулки примерно на дюжину машин. Все автовладельцы довольны и не жалеют о потраченных дензнаках.

Поэтому и Вам рекомендую! Ничего сложного в установке втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим нет. Всё так же, как и в работе со стандартными втулками. Но, есть небольшие особенности: проушины реактивных тяг Вашего авто должны быть в хорошем состоянии – не разбитые и не разрушенные ржавчиной. Перед запрессовкой втулок, проушины тяг (штанг) следует основательно почистить. И только после этого можно приниматься за установку. Слесарные тиски должны быть в обязательном порядке! Мыльным раствором обрабатываем проушину и втулку. И не спеша начинаем запрессовывать.

Вот так было:

Вот стало:

Сложного, как я и говорил, ничего нет. Главное, чтобы проушины были зачищены и от ржавчины не разваливались в руках. А результат, Вас должен обрадовать. Буду рад, если в комментариях Вы поделитесь своими впечатлениями или своим мнением о втулках СЭВИ-Экстрим.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Как менять реактивные тяги на ваз 2107

Перед тем как поменять реактивные тяги на ВАЗ 2107, отыщите подходящее место. Работу нужно выполнять на яме или эстакаде. В крайнем случае, найдите ровную площадку, поднимите и зафиксируйте нужную часть автомобиля.

Для работы подготовьте:

необходимый набор ключей;щетку по металлу;WD-40.

Алгоритм замены реактивных тяг следующий:

1. Вычищайте места соединения реактивных тяг с помощью специальной щетки. После обработки обязательно побрызгайте болтовое соединение WD-40 и дайте время отмокнуть.

Обратите внимание! Что процесс замены тяг идентичен поэтому описывать, как меняется каждая тяга в отдельности нет смысла.

2. Бывает что с первого раза открутить не получится. Проведите повторную обработку вэдэшкой и выждите еще немного времени.

Для большей эффективности можно взять ключ с большим «плечом» и отворачивайте гайку (конечно, если вы работаете лежа под машиной, то такой вариант вряд ли подойдет).
3. Как только гайка поравняется с краем болта, нанесите несколько ударов молотком, чтобы сместить болт с «насиженного» места, так как он обычно сильно прикипает во втулке.

4. С помощью ключа выкручивайте гайку полностью и доставайте болт, ели он не поддается воспользуйтесь выколоткой.

5. Если тяга была вырвана «живьем», то вам придется достать остатки крепления. Сделать это можно с помощью небольшой монтажной лопатки.

6. Теперь переходите ко второй части крепления. Здесь еще придется отвернуть нижнюю часть амортизатора, вытащить распорную втулку и отвести его в сторону, делается это для того что бы получить доступ к болту реактивной тяги

8. Гайки могут идти слишком туго–это нормально. Объясняется это тем, что для крепления используется самоконтрящаяся гайка. Ее особенность – наличие капронового «бортика» по краю, который делает соединение более плотным.
11. Дальше – сложнее. Особенность конструкции такова, что болт устанавливается со стороны редуктора. Как следствие, бить по болту не очень удобно – для этого нужно раскрутить все лишнее с левой стороны (снять тормозной диск, достать полуось и так далее).

Конечно, выполнять такие работы – это серьезная затрата сил и времени, поэтому такой работой заниматься нет смысла. Попробуйте зачистить соединение щеткой, обработать WD-40 и после этого сделайте попытку выкручивания фото 2.

Если снова ничего не выходит, то без болгарки уже не обойтись. Срезайте головку болта на промежутке между сайлентблоком и кронштейном. Аналогичную манипуляцию выполняйте и с другой стороны.

12. С помощью монтажной лопатки доставайте тягу из кронштейна.

Обратите внимание, что в случае трещины или поломки реактивной тяги не стоит ее заваривать или пытаться восстанавливать другим способом – это опасно.

Лучше установить новую тягу и больше не переживать за возможный выход из строя узла.

Установка тяги производится по такому алгоритму

1. Устанавливайте тягу сначала в передний кронштейн. Перед тем как вставлять болт в подготовленное место, обязательно смазывайте его с помощью нигрола.

2. Вставляйте реактивную тягу в задний кронштейн. При этом не удивляйтесь, если отверстия совпадать не будут.

Если тяга была сломана, то под воздействием нагрузок мост постоянно перемещался. Это, в свою очередь, привело к смещению крепления.

Чтобы совместить отверстия, необходимо взять монтажную лопатку, упереть ее за кронштейн и выкручивать мост до совмещения отверстий. Как только отверстия проемы станут на один уровень, вставляйте болт и закручивайте гайку.

Путем простых манипуляций, вы сможете самостоятельно заменить реактивную тягу и сэкономить немного средств на посещении СТО.

Главное – не пропустить момент выхода тяги или втулки из строя. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Краткое содержание:

Как заменить реактивные тяги на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Дополнительный видео-ролик:
Подробный видео-ролик в котором объясняется процесс замены всех реактивных тяг на классическом автомобиле, закреплён чуть ниже:

Неисправности реактивных тяг

Статические нагрузки. Избежать этого фактора невозможно, но можно уменьшить его, не перегружая автомобиль.
Скручивающие нагрузки. Они чаще всего возникают при наезде на препятствие. Уменьшить их можно, снижая скорость перед препятствием.
Химическое воздействие воды химикатов, которыми посыпают дороги в зимний период.

Последствия неисправности реактивных тяг

Выбор реактивных тяг

Что необходимо для замены реактивных тяг Ваз 2107

Если вы решили произвести ремонт реактивных тяг ВАЗ 2107, вам понадобятся:

набор гаечных ключей;
щетка по металлу;
монтажная лопатка;
средство WD-40, помогающее открутить заржавевшие резьбовые соединения.

Снятие реактивных тяг

Тщательно очистить резьбовые соединения металлической щеткой от ржавчины и грязи, затем обработайте WD-40 и подождите некоторое время, прежде чем продолжить работу.
Открутите гайку, которая держит тягу на свободной стороне. Откручивается она довольно тяжело, поэтому стоит взять ключ с длинной рукоятью и при необходимости еще раз побрызгать резьбу WD-40.
Демонтируйте болт с гайкой и перейдите к другой стороне тяги.
Отверните гайку нижнего крепления амортизатора и достаньте болт с распорной втулкой.
Отодвиньте амортизатор в сторону, чтобы получить доступ ко второму болту крепления тяги.
Металлической щеткой очистите резьбу болта и обработайте ее WD-40.
Открутите гайку, вытащите болт.

Примечание: если гайку открутить не получается, болт необходимо срезать.

Используя монтажную лопатку, снимите реактивную тягу.
Если болт был срезан, извлеките остатки крепления тяги.

Ремонт и установка реактивных тяг

Установка новых тяг проводится так:

установить проушину тяги в передний кронштейн;
смазать болт крепления нигролом или литолом, вставить в кронштейн и затянуть гайкой;
установить проушину тяги задний кронштейн;
вставить болт крепления, смазанный нигролом или литолом, и затянуть гайку.

После установки тяг необходимо закрепить нижнюю часть заднего амортизатора.

Для чего нужны реактивные тяги ваз 2107. Как заменить втулки на задних реактивных тягах в автомобилях ВАЗ (классика)

Такие детали всегда производятся из высокопрочного и качественного сырья. Но из-за поперечных и продольных нагрузок, действия химии с дороги и воды изделие постепенно изнашивается. Чаще всего при этом ломаются втулки реактивных тяг, которые нужно менять время от времени.

Когда ВАЗ-2107 нуждается в замене реактивных тяг

Как уже ранее говорилось, тяги изготавливаются из качественного металла (в основном из стали). Это сырье может выдерживать большие нагрузки в течение многих лет эксплуатации.

Слабое место тяг – проушины. Эти детали привариваются к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный период службы. Со временем постепенно места припоя могут повредиться или разрушиться.

Чтобы не было проблем при движении и не допустить неисправность тяг, нужно периодически проверять состояние запчастей. При возникновении деформации, трещин, следов разрушения необходима замена реактивных тяг.

Особо нужно следить за пригодностью сайлентблоков, которые часто рвутся, не выдерживая нагрузок. В результате этого крепление тяг ослабевает, они начинают двигаться относительно основания, переставая выполнять свои непосредственные функции.

При этом ждать выхода резинок из строя не нужно. При возникновении стуков в момент движения автомобиля, осмотра и выявления повреждений на тягах меняйте их незамедлительно. Для этого не обязательно ехать на станцию техобслуживания, вы можете все сделать самостоятельно.

Пошаговая замена реактивных тяг

Работа осуществляется на эстакаде или яме. Если такой возможности нет, то находится ровная площадка, поднимается и фиксируется нужная часть машины.

Для работы понадобятся:

набор ключей;
WD-40;
щетка по металлу.

Замена реактивных тяг осуществляется следующим образом:

Вычищаются специальной щеткой места соединения тяг. После данной процедуры обязательно обрабатывается WD-40 болтовое соединение и дается время отмокнуть.
Случается, что открутить с первого раза не получается, тогда проводится повторная обработка и выжидается еще какое-то время.

Для наибольшей эффективности берется ключ с большим «плечом» и отворачивается гайка, но такой вариант не подходит, если вы работаете без ямы, а лежа под машиной.

Когда гайка достигнет края болта, молотком наносятся несколько ударов для его смещения с «насиженного» участка, так как обычно этот элемент сильно прикипает во втулке.
Ключом выкручивается полностью гайка и достается болт, если он не выходит, применяется выколотка.
Если тяга живьем вырвана, то достаются оставшиеся части механизма. Выполнить это можно с использованием монтажной лопатки.
Далее переходят ко второму креплению. На этом этапе отворачивается нижняя часть амортизатора, вытаскивается распорная втулка и он отводится в сторону, чтобы вы получили доступ к болту.
Гайки могут откручиваться очень туго, но это нормально. Объясняется затруднение процесса тем, что для фиксации применяются контргайки. Ее отличительная характеристика – оснащение капроновой каймой по краю, делающей соединение очень плотным.
Дальше будет сложнее. Построение конструкции таково, что болт монтируется со стороны редуктора. Чтобы до него добраться, нужно снять лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т. д.). Для выполнения данных мероприятий потребуется много времени и сил. Поэтому советуется щеткой зачистить соединение, обработать его WD-40, а затем попытаться выкрутить
Если ничего не получается, то используется болгарка. Срезается головка болта на участке между кронштейном и сайлентблоком. Идентичная процедура делается с другой стороны.
Монтажной лопаткой достается тяга из кронштейна.

Установка тяги делается следующим образом:

сначала монтируется тяга в передний кронштейн. Перед вставлением болта в нужное отверстие, он обрабатывается нигролом;
реактивная тяга помещается в задний кронштейн. Не удивляйтесь, если отверстия в месте крепления не будут совпадать.

Если реактивная тяга была сломана, то под нагрузкой мост все время перемещался. Это и привело к смещению.

Чтобы отрегулировать отверстия, нужно монтажной лопаткой, уперев ее за кронштейн, выкручивать мост до совмещения креплений. Когда они совпадут, требуется вставить болт и зафиксировать его гайкой.

С помощью таких манипуляций у вас получится своими руками осуществить замену реактивных тяг и сэкономить средства на посещение СТО.

Довольно часто причиной появления стука в районе задних колес ВАЗа является износ втулок реактивных тяг. Многие меняют тяги целиком, так как это гораздо проще, чем заменить втулки. Но практика показывает, что ресурс реактивной тяги в разы больше ресурса втулок, поэтому имеет смысл поменять только втулки. Сделать самостоятельно это несложно, главное – знать технологию.

Все работы по замене задних реактивных тяг на ВАЗ 2101-2107 удобнее производить на смотровой яме или эстакаде. В первую очередь нужно снять старую реактивную тягу. С одной стороны она крепится к кузову, а с другой – к мосту.

Откручиваем гайки на болтах, снимаем или выбиваем болты с помощью металлической проставки и освобождаем реактивную тягу. Затем необходимо выпрессовать старую металлическую втулку. Для этого нужно зажать проушину реактивной тяги в тисках и выбивать металлическую втулку с помощью проставки.

После того как она выбита, снять резиновую втулку не составит труда – достаточно поддеть ее отверткой. Внутренность проушины лучше всего зачистить напильником.

Для того чтобы установить новые втулки на ВАЗ, нужно воспользоваться тисками. Сначала устанавливаем резиновую втулку – смазываем внутреннюю часть проушины тяги и втулку мыльной водой, а затем с помощью тисков запрессовываем втулку в проушину. Точно так же нужно поступить и с металлической втулкой. Повторяем процедуру для второй проушины.

При установке реактивной тяги лучше всего использовать новые болты и гайки. Перед тем как вставлять болт во втулку реактивной тяги его лучше всего смазать смазкой – литолом или . Так как реактивная тяга в процессе эксплуатации изменяет угол своего положения, смазка защитит болт от стирания резьбы. Впоследствии этот болт будет гораздо проще снять.

Рад Вас приветствовать, друзья, на блоге « »

Стук в задних колесах копейки, двойки и следующего ряда классических моделей отечественного автопрома появляется от износа втулок реактивных штанг или как еще их называют – тяг. Практически все классические ВАЗы в своей компоновке содержат эти нужные для заднего моста элементы.

Некоторые автовладельцы меняют штанги целиком, но для устранения стука или других неисправностей достаточно поменять только втулки, которые очень быстро изнашиваются, если конечно сама тяга не согнулась или не деформировалась. Естественно поменять полностью тягу гораздо проще, чем выбивать изношенную «резинку», а потом назад запрессовывать новую, но этот процесс более экономный и не такой уже сложный.

На рынке сегодня можно встретить много различных ремонтных комплектов, как и штанг полностью, так и втулок отдельно. При покупке стоит обратить внимание на комплектацию, а конкретнее на количество больших и малых резиновых запчастей. Большинство предоставляют наборы с 4-мя большими и 6-ю малыми втулками. Лучше взять ремкомплект для ВАЗ-2121 у которого все элементы одинаково большого размера. Конечно, с ними придется повозиться, но зато полученный результат оправдает все ожидания. Кроме резиновых втулок необходимо будет приобрести и металлические, которые в любом случае тоже необходимо будет заменить.

Процедуру замены втулок задней реактивной тяги необходимо осуществлять на смотровой яме. В первую очередь нужно открутить гайки на болтах, которые соединяют штангу с кузовом автомобиля и мостом. Затем снять болты и освободить саму тягу.

При долгой эксплуатации машины, для осуществления этой операции, могут понадобиться специальные инструменты, например, металлическая проставка, с помощью которой можно выбить заржавевший болт. После снятия реактивной тяги, можно приступить к выбиванию изношенных втулок. Для этого лучше зажать ушко штанги в тиски, и с помощью той же проставки и молотка выбить резинку. После того как втулка сошла со своего места, ее можно легко снять, поддев ее отверткой. В крайнем случае, если она уже прикипела к металлу, втулку можно выдернуть плоскогубцами. После освобождения ушка штанги от резиновой втулки, внутреннюю его поверхность необходимо зачистить с помощью наждачной бумаги и протереть поверхность сухой тряпкой.

При установке новой втулки нужно убедиться, что внутренняя поверхность ушка является гладкой и без шероховатостей. Далее штанга и новая резинка обрабатывается мыльной водой, для того чтобы избежать большого трения. Заменяемая втулка одевается в проушину тяги и с помощью тисков, аккуратно и не спеша запрессовывается. После этого таким же образом осуществляется установка металлической части. Такие же действия необходимо произвести и со второй частью реактивной тяги.

Кроме замены втулок нужно так же позаботиться и о болтах с гайками. Желательно их тоже поменять, потому как реактивная тяга это подвижный элемент автомобиля. Посадочные места кузова и моста машины предварительно зачищаются и смазываются специальным маслом. После этого тяга с замененными втулками прикручивается к корпусу. Так же можно смазать и сами болты, таким образом, защитив их от коррозии.

Стуки и потряхивания в автомобилях ВАЗ в основном зависят от задних реактивных тяг, поэтому следует уделять им внимание, тем более решение проблемы не затрагивает большие финансовые вливания и не требует большего мастерства и опыта. Бывали даже случаи, когда задняя штанга просто лопалась в районе ушка и задний мост «вело» по дороге, но отечественная машина все равно сохраняла ход.

Е ще интересный способ замены втулки ⇓

Зачем нужны реактивные тяги на ВАЗ 2107. Как заменить сайлентблоки на задних реактивных тягачах в автомобилях ВАЗ (классика)

Такие детали всегда производятся из высокопрочного и качественного сырья. Но из-за поперечных и продольных нагрузок, действия химии от дороги и воды изделие постепенно изнашивается. Чаще всего при этом ломаются втулки тяги тяги, которые нужно время от времени менять.

При необходимости замены ВАЗ-2107 реактивной тяги

Как уже было сказано ранее, упор выполнен из качественного металла (в основном из стали).Это сырье выдерживает большие нагрузки на протяжении многих лет эксплуатации.

Слабые места тяги — глаза. Эти детали приварены к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный срок службы. Со временем точки пайки могут быть повреждены или разрушены.

Чтобы не было проблем при движении и чтобы не допустить неисправности тяг, необходимо периодически проверять состояние запчастей. При деформации, трещинах, следах разрушения необходима замена струйных стержней.

Особо нужно следить за пригодностью сайлентблоков, которые часто ломаются, не выдерживая нагрузок. В результате ослабевает фиксация стержней, они начинают двигаться относительно основания, перестая выполнять свои непосредственные функции.

В этом случае не нужно ждать освобождения резинки. Если в момент движения машины есть стуки, осмотрите и выявите повреждения на тягах, немедленно замените их. Для этого не обязательно идти на СТО, можно сделать это самостоятельно.

Пошаговая замена жиклеров

Работы ведутся на эстакаде или приямке. Если такой возможности нет, то есть ровная площадка, нужная часть машины поднимается и фиксируется.

Для работы вам понадобится:

комплект ключей;
WD-40;
щетка по металлу.

Замена тяги тяги осуществляется в следующем порядке:

Очищаются специальной щеткой места соединения стержней.После этой процедуры необходимо обработать болтовое соединение WD-40 и дать время намокнуть.
Бывает, что с первого раза открутить не получается, потом обработка повторяется и ждёт какое-то время.

Для максимальной эффективности берется ключ с большим «плечом» и откручивается гайка, но этот вариант не подходит, если вы работаете без ямы и лежа под станком.

Когда гайка достигает края болта, к молотку прикладывают несколько ударов, чтобы вывести его из «твердой» зоны, так как этот элемент обычно сильно закипает во втулке.
Ключ полностью откручивает гайку и достает болт, если не выходит, наносится выбивка.
Если тяга растянута живьем, оставшиеся части механизма остаются. Сделать это можно с помощью монтажного полотна.
Затем перейдите ко второму навесному устройству. На этом этапе нижняя часть амортизатора отворачивается, распорная втулка вытаскивается и отодвигается в сторону, чтобы можно было получить доступ к болту.
Гайки можно очень туго закрутить, но это нормально.Сложность процесса объясняется использованием контргаек для фиксации. Его отличительной особенностью является наличие по краю капроновой кромки, что делает соединение очень плотным.
Дальше будет сложнее. Конструкция конструкции такова, что болт крепится сбоку редуктора. Чтобы добраться до него, нужно удалить лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т. Д.). На реализацию этих мероприятий уходит много времени и усилий.Поэтому рекомендуется почистить соединение щеткой, обработать WD-40, а потом попробовать открутить
Если ничего не происходит, то используется болгарка. Головка болта прорезается в области между кронштейном и сайлентблоком. Аналогичная процедура проделывается и с другой стороны.
Монтажная лопата получает тягу от кронштейна.

Установка тяги производится по следующей схеме:

Сначала устанавливаем тягу в передний кронштейн. Перед тем, как вставить болт в нужное отверстие, его обрабатывают нигролом;
. Не удивляйтесь, если отверстия в точке крепления не совпадут.

Если реактивная тяга была нарушена, то под нагрузкой мост все время двигался. Это привело к сдвигу.

Для регулировки отверстий понадобится монтажная лопата, упирая ее в кронштейн, скручивая мост, чтобы совместить крепеж. Когда они совпадут, нужно вставить болт и зафиксировать гайкой.

С помощью таких манипуляций у вас появится возможность своими руками заменить струйные звенья и сэкономить на посещении СТО.

Довольно часто причиной стука в районе задних колес ВАЗ является износ втулок реактивных звеньев. Многие меняют тягу полностью, так как это намного проще, чем замена сайлентблоков. Но практика показывает, что ресурс реактивной тяги в несколько раз больше ресурса втулок, поэтому имеет смысл менять только втулки.Сделать самому несложно, главное знать технологию.

Все работы по замене задних реактивных звеньев на ВАЗ 2101-2107 удобнее производить на смотровой яме или эстакаде. В первую очередь нужно удалить старую реактивную тягу. С одной стороны он прикреплен к корпусу, а с другой — к мосту.

Откручиваем гайки на болтах, снимаем или выбиваем болты металлической проставкой и отпускаем реактивную тягу. Затем необходимо выпрессовать старую металлическую втулку.Для этого необходимо зажать проушину реактивной тяги в тисках и выбить металлическую втулку с проставкой.

После того, как она выбита, снять резиновую втулку несложно — достаточно прикрутить ее отверткой. Внутреннюю часть проушины лучше всего очистить напильником.

Для установки новых сайлентблоков на ВАЗ нужны тиски. Сначала устанавливаем резиновую втулку — смаживаем внутреннюю часть проушины дышла и втулку мыльной водой, а затем с помощью тисков вдавливаем втулку в проушину.Аналогично нужно поступить с металлической втулкой. Повторяем процедуру для второй петельки.

При установке упорной тяги лучше всего использовать новые болты и гайки. Перед тем, как вставить болт во втулку тяги, лучше всего смазать его литолом или. Поскольку реактивная тяга во время работы изменяет угол своего положения, смазка защитит болт от стирания резьбы. Впоследствии этот болт будет намного проще удалить.

Рад приветствовать вас, друзья, в блоге «»

Стук задних колес копейки, двойки и очередной серии классических моделей отечественного автопрома возникает от износа втулок шин или как их еще называют — тяги.Практически все классические ВАЗы в своей комплектации содержат эти необходимые для заднего моста элементы.

Некоторые автовладельцы меняют штанги и вовсе, но для устранения стука или других неисправностей достаточно поменять только втулки, которые очень быстро изнашиваются, если только сама тяга не гнута или деформирована. Естественно полностью поменять тягу намного проще, чем выбить изношенную «резинку», а потом снова прижать новую, но этот процесс более экономичный и не такой сложный.

На рынке сегодня можно найти много разных ремкомплектов, как штангу целиком, так и сайлентблоки по отдельности. При покупке стоит обратить внимание на комплектацию, а точнее на количество крупных и мелких резиновых деталей. Большинство предоставляет комплекты с 4 большими и 6 маленькими втулками. Лучше взять ремкомплект на ВАЗ-2121, в котором есть все элементы одинаково большого размера. Конечно, с ними придется повозиться, но результат оправдает все ожидания.Помимо резиновых втулок необходимо будет приобрести металлические, которые в любом случае тоже нужно будет заменить.

Процедуру замены задних упорных втулок необходимо проводить на смотровой яме. В первую очередь необходимо открутить гайки на болтах, соединяющих штангу с кузовом автомобиля и мостом. Затем снимите болты и отпустите саму тягу.

При длительной эксплуатации станка для выполнения этой операции могут потребоваться специальные инструменты, например, металлическая распорка, с помощью которой можно вырезать ржавый болт. После снятия тяги можно приступать к выбиванию изношенных втулок. Для этого лучше закрепить шток в тисках, а резиновую ленту разорвать той же проставкой и молотком. После того, как втулка покинула свое место, ее можно легко снять, потянув за нее отверткой. В крайнем случае, если она уже приросла к металлу, втулку можно вытащить плоскогубцами. Высвободив язычок стержня из резиновой втулки, его внутреннюю поверхность необходимо очистить наждачной бумагой и протереть поверхность сухой тканью.

При установке новой втулки необходимо следить за тем, чтобы внутренняя поверхность проушины была гладкой и без шероховатостей. Затем планку и новую резину обрабатывают мыльной водой, чтобы избежать сильного трения. Сменная втулка надевается на проушину дышла и с помощью тисков аккуратно и медленно прижимается. После этого металлическая деталь устанавливается аналогично. Такие же действия необходимо произвести и со второй частью тяги.

Помимо замены втулок нужно еще позаботиться о болтах и гайках. Их тоже желательно поменять, потому что реактивная тяга — подвижный элемент автомобиля. Посадочные места корпуса и моста станка предварительно очищены и смазаны специальным маслом. После этого шток с замененными втулками прикручивается к корпусу. Также можно смазать сами болты, тем самым защитив их от коррозии.

Стук и тряска в автомобилях ВАЗ во многом зависят от обратной реактивной тяги, поэтому стоит обратить на них внимание, тем более, что решение проблемы не влияет на большие финансовые вливания и не требует дополнительных навыков и опыта.Были даже случаи, когда задняя штанга просто лопалась в районе ушей и задняя ось «вела» по дороге, но отечественная машина все равно держала курс.

Интересный способ замены втулки ⇓

Основные неисправности реактивного автомобиля и их устранение. Замена тормозов задних жиклеров на ВАЗ классический съемник жиклеров ВАЗ чертеж

Добрый день Уважаемые посетители сайта. В этой статье я расскажу и покажу, как произвести замену сайлентблоков ВАЗ 2107, принцип замены одинаковый для всех классических моделей ВАЗ.

В прошлой статье «Замена реактивного автомобиля ВАЗ» я показал, как полностью меняется тяга, но если изношена только резиновая втулка (сайлентблок), то есть имеет смысл только заменить.

Для начала нужно провести диагностику и выяснить, все ли реактивные тяги нужно поменять сайлентблоки. Как правильно провести диагностику передней и задней подвески (шасси), рекомендую ознакомиться со Спецстатьей (позже выложу ссылку).

Какой бы ни была эта операция, нам понадобится смотровая яма.Как хорошо, что он у меня есть. Раньше, когда этого не было, я не ходил к соседям, которые разрешили бы забрать свою машину, но теперь все намного проще.

Свернув машину на смотровую яму, я определил, что резиновые рукава надеты на перекладину. А теперь приступим к работе.

Первым делом нужно убрать поперечную реактивную тягу. Я взял кисть по металлу и тщательно очистил от грязи все резьбы на болтах и обработал жидкостью WD-40.

Теперь, когда все готово для нас, без особого труда откручиваю обе гайки.

Перед нами был следующий тест, выдергиваем болты. Почему тест? Ведь если резинка рвется, то между болтом и металлической гильзой повисает влага и начинается коррозия. Все это приводит к тому, что под воздействием коррозии болт прилипает к втулке и вытащить эго иногда просто невозможно.

В моем случае мне очень повезло, и болты прошли очень легко.Левый болт вышел отлично, а правый прочно вставил в нижнее стекло рессоры.

На фото выше видно, где упирался болт. Чтобы вытащить болт, нужно загрузить в багажник немного металлолома или попросить товарища сильно прижать машину. Таким образом, кронштейн немного опускается, и болт можно свободно вытащить.

А теперь снимите тягу, здесь не должно быть трудностей. Если реактивная тяга будет тугой, то вы можете помочь ей установкой.

Замена резиновых втулок реактивной тяги.

Что бы вытащить резиновую втулку, нам нужно выбить металлический внутренний зажим (втулку). Запустив ящик с инструментами, я нашла подходящую медь. Не знаю что это, но подошла точно. На мой взгляд, это инструмент для пробивки отверстий в стене, типа старинного перфоратора :).

Еще несколько ударов и рукава полетели вместе с наставником. Здесь будьте осторожны, чтобы молоток не попал в пальцы острым выходом втулки.

После всех усилий получается вот эта картинка.

На фото выше видно, как потрескали резиновые втулки и это небольшой износ. При большем износе опускается и сама внутренняя металлическая клипса, и резинка.

Следующим шагом будет выдавливание старой резинки. Нам понадобится стержень для выдавливания и фокусировки при реактивной тяге.

Лень сделал специальный съемник и я, борясь в гараже, нашел подходящий инструмент.

Вместо стопорной втулки я использовал держатель для больших плашек (у которых нарезана резьба), а для экструзии применил обычный металлический круг диаметром 25 амлиметров.

На фото выше показано, как я устанавливал эту конструкцию. Приложив небольшое усилие, втулка легко выдавливается.

На фото выше видно, как гильза начала выходить.

Приложил, еще немного усилий и она выскочила.

Подготовка к установке втулок реактивной тяги.

Перед установкой новой гильзы необходимо очистить всю грязь и ржавчину внутри металлической ракеты-носителя. Если это сделать, то при запрессовке новая гильза может намотаться и повредить то, что нам не нужно.Да и сама установка будет проблемной.

Внутренние рукава тоже подвергаются износу и посмотрите, сильно ли они изношены, то смело меняйте их на новые.

Если он еще пригоден для дальнейшего использования, обязательно сделайте фаску по краям.

Это необходимо для того, чтобы при прописывании гильз металлические не повредили втулку резиновую. Почему написано, потому что были случаи, когда приходилось менять резиновые втулки на новые из-за их повреждения.

Заранее купил новую резиновую втулку. Покупать дорогие и брендовые сайлентблоки не стремился, так как обычные ходят довольно долго. Конечно, можно купить дорогие самостабилизирующиеся, но я взял простые.

Приступаем к установке гильз жиклера ВАЗ 2107.

Чтобы втулка легко входила в обойму реактивной тяги, ее необходимо смазать мылом. Затем устанавливаем гильзу и реактивную тягу, как показано на фото ниже.

Под действием тисков гильза войдет на свое место.При сжатии резинка начнет изгибаться в одну сторону и казалось бы, что она не хочет входить, но вы не обращаете внимания и не давите, у нее просто нет шансов и она со временем кончится. Главное в этом случае быстро сжать тиски.

После проделанной работы мы получили такой результат.

А теперь самая главная задача остается. Нам нужно прижать внутреннюю металлическую втулку.

Я сделал эту пулю из обычного болта.У меня случайно оказался токарный станок, и я только шляпку болта ткнул, а может с заточкой тонет.

Толщину болта точно не помню, но, на мой взгляд, 10 миллиметров. Эта пуля вставляется в гильзу и выглядит так.

Смазываем пулю мылом и затем, как и прежде, обрезаем гильзу.

Все спокойно идет на свое место, но так как пуля установлена в металлической гильзе, то до конца не дойдет, потому что вы попадете в щеку тисков.

Теперь нам нужна подставка, чтоб гильзу надоедать. Я использовал дюймовую муфту, она просто подошла по размеру.

Прокладывая муфту, раздражаем гильзу.

После всех вышеперечисленных работ получился вот такой результат.

Если внутренний металлический зажим будет немного работать с какой-то стороны, вам нужно дать возможность позировать с молотком.

И здесь мы можем только поставить тягу на свое место. Не забываем смазать болты нигролом, резинки там никогда не будет.

На этом, пожалуй, всем, мы провели замену гильз жиклера ВАЗ 2107.

К новым публикациям.

| нет комментариев

Причины старые втулки реактив.

После снятия первого рычага смотрим гильзу, если она очень старая, то ее будет очень сложно расколоть, в этом случае поможет ее прожигание. Для этого у нас есть костер и с помощью огня прожигаем старую гильзу, это можно сделать и газовой горелкой.

Если у вас мощные тиски, вы можете попытаться избавиться от них.

Прессование новых втулок.

После того, как старые втулки разряжены, приступайте к запрессовке новых, перед этим необходимо очистить внутреннюю часть упора перед этим. Если вы хотите, чтобы новые установленные резинки служили дольше, я рекомендую установить полиуретан вместо резины.

Такие сайлентблоки намного длиннее стандартной резины. Как бы они ни прижимались к тискам, либо подходили по диаметру нарезанной трубы и болта.

Вот так это выглядит, перед тем, как нажимать на сайлентблок, необходимо хорошенько промыть мыльным раствором, чтобы облегчить его установку.Рекомендую посмотреть ремонт этого автомобиля на видео ниже.

Также читайте другие интересные статьи на нашем сайте и присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте.

Если у вас копейка, шестерка или семерка при трогании с места при движении по неровной дороге появился стук в районе задней оси и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость , значит, пора проверить состояние и при необходимости заменить задние разрывные втулки (Jet Burst) . Конечно, можно и попроще. И заменил на реактивную тягу целиком. Но это путь хоть и легкий, но не дешевый. Можете сравнить цену Ремкомплект (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг и стоимость комплекта реактивной тяги в сборе. Думаю разницу вы заметите. И зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если у реактивная тяга Нормально (не сломана, не погнута, проушины не сломаны), то можно просто заменить резиновые втулки. Да, и если вы разберетесь, вам будет легко.Все, что от вас потребуется, это желание заставить работать самостоятельно и подготовить необходимые для работы инструменты и приспособления.

В первую очередь о запчастях. Вы можете сразу купить комплект резиновых и металлических гильз . Стандартный набор резиновых гильз на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четыре больших и шесть. небольшой. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых гильз на ВАЗ-2121 (Нива) В этом комплекте все сайлентблоки одинакового размера. Нажимать на них не намного сложнее, но нагрузка у них лучше, стандартная. Также обязательно купим набор (10 штук) металлических гильз (старые часто сильно развиты) — четыре больших и шесть маленьких. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических гильз, этот цвет и покупаем) смотрим фото №2. Крепеж новый (болты и гайки) конечно, лучше лучше купить ( особенно если вы давно не занимаетесь реактивной тягой), но здесь на ваше усмотрение или на усмотрение вашего кошелька.Плюс ко всему следует купить комплект резиновых гильз на задние амортизаторы .

Насчет инструмента …. Тут понадобится минимум два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии тяги). А вот о приспособлениях для разгибания и прижатия рукавов придется подумать заранее (так как работа без них существенно усложнит). Их можно как сделать своими руками (взять болт соответствующего диаметра, накрутить гайку и повернуть на размер внешнего диаметра металлической втулки) и купить (или заказать вертушку) готовый инструмент (как он похоже, посмотрите фото №3). Также наличие тисков значительно облегчит работу.

1. Снимите гайки и выньте (или выбейте) болты крепления (фото №1). Избавьтесь от тяги.

2. Если с одного конца штанги может выпасть металлическая втулка и сама (фото № 4), то с другого втулку придется выбивать наше заранее подготовленное приспособление. (Фото № 5). И, например, отверткой намазать резиновую втулку (фото №6).

3. Очищаем внутреннюю часть багажника от тяги (фото №7).

4. При помощи прорезиненной втулки вице-президента в штанге , смазав ее предварительно, наденьте на нее и проушину мыльным раствором (Фото №8). Ровно мыльный раствор И ни в коем случае не использовать масло, так как втулки сделаны не из маслобензостойкой резины.И стоная им маслом, вы сокращаете срок службы.

5. После этого с помощью «специального инструмента» пропишем металлическую втулку Также смазав ее мыльным раствором смотрим фото № 9 и № 10. При отсутствии «специнструмента», металлическая втулка точно так же, как резина , можно в тисках предварительно запрессовать.

И все! Такая же процедура проделывается с другими задними траками .При установке на автомобиль реактивной тяги болты крепления лучше смазать, например, нигролом. Иначе очередной ремонт реактивной тяги превратится в экзамен на владение болгаркой!))

UPD 01.05.2016

Прошу любить и жаловаться — гидроцилиндры (шатуны) Savi-extreme для автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 производства SEVI. Я не бью громкими словами и говорю, что эти сайлентблоки лучший из всех возможных вариантов втулки жиклера для классики .Могу сказать так уверенно, потому что как только эти рукава появились на авторынке, я их купил и сразу установил себе на копейку. Можно, можно назвать экспериментом первооткрывателя. На фотографиях ниже видно, в какой упаковке они продавались вначале (изначально сайлентблоки назывались Savi-Spike ) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс фото набор. И сказать, что результат эксперимента меня удивил, было бы неправильно. Правильно — я был в шоке! Да, пришлось повозиться с прижимными рукавами, но результат был просто потрясающий.Комфорт, который появился в задней оси автомобиля, сложно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более прочной и устойчивой. Значительно уменьшено количество шума, передаваемого от подвески автомобиля на кузов. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих сайлентблоков — например на моей машине отработали почти 30 000 км пробег . И ни один из рукавов не вышел из строя. Сколько они еще прослужили, точно говорю, с тех пор как машина была продана.

После испытаний, на их машине подошла очередь покупателя.Не все, однако, согласились на установку резинометаллических гильз реактивной тяги Savi-Extreme. Так как цена комплекта этих сайлентблоков огорчила даже самого фанатичного автолюбителя, который по душе не обременял своего железного друга и ни разу не пожалел денег на его обслуживание и ремонт. Для наглядности: цена комплекта этих супервтулок приравнивалась (и даже приравнивалась) к цене комплекта реактивной тяги китайского производства. Или -60% от стоимости заводской реактивной тяги (штанги) балаковского производства .Есть над чем подумать …

Но, не смотря на цену вопроса, мне уже удалось установить эти сайлентблоки около десятка машин. Все автовладельцы довольны и не жалеют потраченных денег.

Поэтому рекомендую! Ничего сложного в Установка гильз жиклера savy-extreme . Все так же, как и при работе со стандартными рукавами. Но есть мелочи: ресницы реактивного автомобиля должны быть в хорошем состоянии — не сломаны и не разрушены ржавчиной.Перед опрессовкой гильз следует тщательно очистить обучение (штанги). И только после этого вас могут забирать на установку. Тиски для полов должны быть обязательными! Мыльным раствором обрабатываем глазок и рукав. И потихоньку начинаем нажимать.

Это было:

Вот это стало:

Сложного, как я уже сказал, ничего. Главное, чтобы глаза были чистыми и от ржавчины не разваливались в руках.И результат должен вас радовать. Буду рад, если в комментариях вы поделитесь своими впечатлениями или мнением о втулках Savy-Extreme .

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Реактивная тяга (тяга) — элемент подвески автомобиля, Выгоден для ограничения движения переднего поворотного кулака или задней оси, в зависимости от места установки. Для обеспечения прочности при высоких нагрузках реактивная тяга в основном изготавливается из литой эластичной стали.Но помимо стальной основы, в этой детали находится важный элемент сайлентблока (или петельки).

Интересно! Silentblock (от англ. Silent Block) — непреднамеренный резинометаллический шарнир, в котором металлическая внешняя и внутренняя гильзы не связаны друг с другом за счет проложенного между ними слоя эластомера, как правило, резины. А вот разборные резинометаллические петли, у которых тоже есть сменная резиновая гильза, тоже попросту относятся к сайлентблокам.

Петли резинометаллические (далее РМС) прикреплены к основанию тяги с помощью сварки. Одна из причин неисправности жиклера — появление трещин в месте сварки. Вторая причина выхода из строя причала сайлентблок резиновый износ более рыхлого , который со временем деформируется и может сломаться. Не следует также исключать коррозию основания реактивного стержня, особенно необходимо следить за теми, которые изготовлены из труб.

Важно! Неисправность реактивной тяги можно увидеть по стуку в манифесте подвески при движении. При появлении стука необходимо как можно быстрее осмотреть подвеску.

Как заменить реактивную тягу и что она для этого понадобится

Для замены реактивной тяги поместите машину в подходящее место. Лучше всего работать на эстакаде или в яме.

Необходимый инструмент

Для снятия реактивной тяги потребуется:

набор ключей,
щетка для обработки металла
жидкость для смазки WD-40.

Удаление струйной решетки

Чтобы снять реактивную тягу, начните со свободной стороны. Сначала необходимо очистить место подключения, затем сбрызнуть смазкой WD-40 и дождаться Ичк. Затем можно открутить гайку. Если не работает, нужно повторно нанести WD-40.

Для облегчения откручивания можно взять и более длинный ключ. Обычно болт сильно застревает в гильзе. Следовательно, чтобы сдвинуть его с места, нужно, подведя гайку к краю болта, ударить по нему молотком. Нужно полностью открутить гайку и достать болт. Затем перейдите на другую сторону.

При снятии продольной реактивной тяги для доступа к болту реактивной тяги нужно открутить нижнюю часть амортизатора, снять распорную втулку и отвести амортизатор в сторону. Проведите операцию очистки соединения, как в первом случае, и открутите гайку. Если вынуть болт не получится, ударить его не получится, т.к. доступ закрыт тормозным диском и полуосью.В этом случае болт лучше всего нарезать на зазоре между сайлентблоком и кронштейном.

Крепление нового жиклера

Устанавливать тягу надо сначала в передний кронштейн, а потом в задний. Болт предварительно смазать трансмиссионным маслом.

При вставке реактивного стержня в задний кронштейн обычно не совпадают отверстия . Это связано с тем, что при сломанном судне мост постоянно перемещался под действием нагрузок.

Для совмещения отверстий используйте монтажный нож, снимите его для кронштейна и открутите мост до совмещения отверстий.Когда отверстия станут на один уровень, вставьте болт и затяните гайку.

Все работы по замене реактивной тяги поочередно с заменой, например, сначала двух длинных, а потом коротких или наоборот.

Замена гильз автомобиля

Если при осмотре реактивной тяги вы видите, что она не погнута, не сломана, проушины не сломаны, значит можно просто заменить резиновые втулки РМШ. Для замены необходимо:

купить комплект резиновых и металлических гильз,
желательно купить новый крепеж (гайка и болт),
два накидных ключа на «19»,
молоток,
приспособление для упражнений и жима рукавов,
тиски (можно и без них)

Устройство для раскатки втулок реактивной тяги можно сделать купить или добавить к заказу.

Состоит из железного стержня диаметром немного меньше внутреннего диаметра металлической втулки, имеющего утолщение внешнего диаметра металлической втулки. В первую очередь нужно выбить металлическую втулку из проушины ушка, затем отверткой выкопать резиновую втулку. Теперь прочтите глазок ножом, смажьте его и новую резиновую втулку мыльным раствором и с помощью тисков и отвертки вдавите втулку в глазок.

Примечание! Для смазки резиновых втулок необходимо использовать мыльный раствор, т.к. они сделаны из резины, которая не устойчива к воздействию масла и бензина.Используя масло в качестве смазки, можно сократить срок службы реактивной тяги.

Что может поздняя замена

При сильном износе сайлентблока на большой скорости можно потерять машину при езде, просто будет из стороны в сторону. Если тяга сломается, то машина сразу потеряет устойчивость, что может привести к аварии. Не доводите дело до крайностей. Как только вы услышите стук в подвеске, заметите резкое усиление вибрации при движении или неравномерно изношенные шины — немедленно проверьте реактивную тягу. Еще стоит делать Через каждые 50 км. Запустить.

Знаете ли вы? Именно созданию реактивной тяги предшествовала операция автопроизводителей, направленная на устранение воздействия сил, способных повернуть автомобиль.

Сегодня мы расскажем вам о нюансах, советах и секретах, которые используют владельцы классики ВАЗ при замене резиновых втулок задней подвески. Вся эта статья основана на опыте как моего личного, так и опытного форума.Мы просто объединили основные моменты замены и проблемы, с которыми вам, возможно, придется столкнуться в одной статье, и представляем ее вам. Вопросы, если они останутся у вас, вы можете задать нам на форуме в соответствующей теме в разделе «Ходовая часть». Итак — диагностика. Что может заставить нас залезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведение автомобиля, выражающееся в выигрыше на дороге. Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок — они не должны ломаться, рваться и т. Д.

Так сразу скажу — замена гильз дело не 5 минут. Вообще при замене гильз я каждую тягу отключил и сразу после замены прикрутил на место, потом снял следующую. Если сразу всех убрать — могут возникнуть сложности с установкой, так как мост будет сдвигаться. Теперь опишу сам процесс — сначала выбил металлические гильзы, некоторые из-за высокого износа самих резинок попали в руки. Далее резинка не парилась с ее переоценкой, взял нож по металлу, снял тряпку, проделал в дырке, где была металлическая гильза, прикрутил к ножовке и сделал два надреза, так что небольшой кусок рукава выпал сам, а потом оставшуюся часть его вытаскивает руками.При более жестком ценообразовании …

Можно вот это сабж минусы:

А можно пойти другим путем. Изначально смазывается резиновой втулкой с мыльным раствором, чтобы «соскользнула» и потом: первый способ — давят большими заходами, иногда не с первого раза, а набивают руками или молотком для прижатия это бесполезно. А если тисков нет — я использовал жесткость тачку и домкарате, то есть Лезувею положил, положил смоченную в растворе в растворе, потом на них ставлю домкрат и поднимаю к ним. Машину прижмет резиновая гильза от тяги. Такие же манипуляции проделываем с металлическими рукавами.

Возвращаясь к вопросу о приспособлениях для запрессовки втулок, очень удобный шарик из подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки, надеваем шарик на втулку и большими заходами прижимаем, шарик аккуратно разводит резинка и все хрен приходит быстро и без всяких усилий. Слушал до упора, раздвинул тиски, поставил что-то диаметром больше, чем подшипник, я воспользовался квартирами пасаты, он хеддировал и благодаря мячу был готов к новым испытаниям.

При разборке (откручивании) бывают случаи, когда болт залез в металлическую втулку, и достать оттуда ничего не получается … если ударишь, то должно быть полмоста. Здесь выход только один —

болгарский. Вырезать рукав. Сначала срезаем гайки, постепенно поворачивая болт, так как болгарка не сможет отрезать весь болт с одной стороны, затем отрезать со стороны шляпки, просто повернув болт за шляпкой. Для удобства работы отрежьте сам стержень, чтобы не мешала.

Замена жиклеров ваз гильзы. Замена мешающих задних жиклеров на ВАЗ классический съемник жиклеров ВАЗ чертеж

Какой бы ни была эта операция, нам понадобится смотровая яма. Как хорошо, что он у меня есть. Раньше, когда этого не было, я не ходил к соседям, которые разрешили бы забрать свою машину, но теперь все намного проще.

Теперь, когда все готово для нас, без особого труда откручиваю обе гайки.

Перед нами был следующий тест, выдергиваем болты.Почему тест? Ведь если резинка рвется, то между болтом и металлической гильзой повисает влага и начинается коррозия. Все это приводит к тому, что под воздействием коррозии болт прилипает к втулке и вытащить эго иногда просто невозможно.

В моем случае мне очень повезло, и болты прошли очень легко. Левый болт вышел отлично, а правый прочно вставил в нижнее стекло рессоры.

На фото выше видно, где упирался болт.Чтобы вытащить болт, нужно загрузить в багажник немного металлолома или попросить товарища сильно прижать машину. Таким образом, кронштейн немного опускается, и болт можно свободно вытащить.

Замена резиновых втулок реактивной тяги.

Что бы вытащить резиновую втулку, нам нужно выбить металлический внутренний зажим (втулку).Запустив ящик с инструментами, я нашла подходящую медь. Не знаю что это, но подошла точно. На мой взгляд, это инструмент для пробивки отверстий в стене, типа старинного перфоратора :).

После всех усилий получается вот эта картинка.

На фото выше видно, как потрескали резиновые втулки и это небольшой износ.При большем износе опускается и сама внутренняя металлическая клипса, и резинка.

Лень сделал специальный съемник и я, борясь в гараже, нашел подходящий инструмент.

На фото выше показано, как я устанавливал эту конструкцию.Приложив небольшое усилие, втулка легко выдавливается.

На фото выше видно, как гильза начала выходить.

Приложил, еще немного усилий и она выскочила.

Подготовка к установке втулок реактивной тяги.

Если он еще пригоден для дальнейшего использования, обязательно сделайте фаску по краям.

Приступаем к установке гильз жиклера ВАЗ 2107.

После проделанной работы мы получили такой результат.

А теперь самая главная задача остается. Нам нужно прижать внутреннюю металлическую втулку.

Толщину болта точно не помню, но, на мой взгляд, 10 миллиметров. Эта пуля вставляется в гильзу и выглядит так.

Смазываем пулю мылом и затем, как и прежде, обрезаем гильзу.

Прокладывая муфту, раздражаем гильзу.

После всех вышеперечисленных работ получился вот такой результат.

На этом, пожалуй, всем, мы провели замену гильз жиклера ВАЗ 2107.

К новым публикациям.

Реактивная тяга (тяга) — элемент подвески автомобиля, Выгоден для ограничения движения переднего поворотного кулака или задней оси, в зависимости от места установки. Для обеспечения прочности при высоких нагрузках реактивная тяга в основном изготавливается из литой эластичной стали. Но помимо стальной основы, в этой детали находится важный элемент сайлентблока (или петельки).

Важно! Неисправность реактивной тяги можно увидеть по стуку в манифесте подвески при движении.При появлении стука необходимо как можно быстрее осмотреть подвеску.

Как заменить реактивную тягу и что она для этого понадобится

Для замены реактивной тяги поместите машину в подходящее место. Лучше всего работать на эстакаде или в яме.

Необходимый инструмент

Для снятия реактивной тяги потребуется:

набор ключей,
щетка для обработки металла
жидкость для смазки WD-40.

Удаление струйной решетки

Крепление нового жиклера

Замена гильз автомобиля

купить комплект резиновых и металлических гильз,
желательно купить новый крепеж (гайка и болт),
два накидных ключа на «19»,
молоток,
приспособление для упражнений и жима рукавов,
тиски (можно и без них)

Устройство для раскатки втулок реактивной тяги можно сделать купить или добавить к заказу. Состоит из железного стержня диаметром немного меньше внутреннего диаметра металлической втулки, имеющего утолщение внешнего диаметра металлической втулки. В первую очередь нужно выбить металлическую втулку из проушины ушка, затем отверткой выкопать резиновую втулку. Теперь прочтите глазок ножом, смажьте его и новую резиновую втулку мыльным раствором и с помощью тисков и отвертки вдавите втулку в глазок.

Что может поздняя замена

При сильном износе сайлентблока на большой скорости можно потерять машину при езде, просто будет из стороны в сторону. Если тяга сломается, то машина сразу потеряет устойчивость, что может привести к аварии. Не доводите дело до крайностей. Как только вы услышите стук в подвеске, заметите резкое усиление вибрации при движении или неравномерно изношенные шины — немедленно проверьте реактивную тягу.Еще стоит делать Через каждые 50 км. Запустить.

Если у вас копейка, шестерка или семерка при трогании с места при движении по неровной дороге появился стук в районе задней оси и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость , значит, пора проверить состояние и при необходимости заменить задние разрывные втулки (Jet Burst) .Конечно, можно и попроще. И заменил на реактивную тягу целиком. Но это путь хоть и легкий, но не дешевый. Можете сравнить цену Ремкомплект (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг и стоимость комплекта реактивной тяги в сборе. Думаю разницу вы заметите. И зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если у реактивная тяга Нормально (не сломана, не погнута, проушины не сломаны), то можно просто заменить резиновые втулки. Да, и если вы разберетесь, вам будет легко.Все, что от вас потребуется, это желание заставить работать самостоятельно и подготовить необходимые для работы инструменты и приспособления.

В первую очередь о запчастях. Вы можете сразу купить комплект резиновых и металлических гильз . Стандартный набор резиновых гильз на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четыре больших и шесть. небольшой. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых гильз на ВАЗ-2121 (Нива) В этом комплекте все сайлентблоки одинакового размера.Нажимать на них не намного сложнее, но нагрузка у них лучше, стандартная. Также обязательно купим набор (10 штук) металлических гильз (старые часто сильно развиты) — четыре больших и шесть маленьких. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических гильз, этот цвет и покупаем) смотрим фото №2. Крепеж новый (болты и гайки) конечно, лучше лучше купить ( особенно если вы давно не занимаетесь реактивной тягой), но здесь на ваше усмотрение или на усмотрение вашего кошелька.Плюс ко всему следует купить комплект резиновых гильз на задние амортизаторы .

Насчет инструмента …. Тут понадобится минимум два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии тяги). А вот о приспособлениях для разгибания и прижатия рукавов придется подумать заранее (так как работа без них существенно усложнит). Их можно как сделать своими руками (взять болт соответствующего диаметра, накрутить гайку и повернуть на размер внешнего диаметра металлической втулки) и купить (или заказать вертушку) готовый инструмент (как он похоже, посмотрите фото №3).Также наличие тисков значительно облегчит работу.

1. Снимите гайки и выньте (или выбейте) болты крепления (фото №1). Избавьтесь от тяги.

3. Очищаем внутреннюю часть багажника от тяги (фото №7).

UPD 01.05.2016

Это было:

Вот это стало:

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Так сразу скажу — замена гильз дело не 5 минут.Вообще при замене гильз я каждую тягу отключил и сразу после замены прикрутил на место, потом снял следующую. Если сразу всех убрать — могут возникнуть сложности с установкой, так как мост будет сдвигаться. Теперь опишу сам процесс — сначала выбил металлические гильзы, некоторые из-за высокого износа самих резинок попали в руки. Далее резинка не парилась с ее переоценкой, взял нож по металлу, снял тряпку, проделал в дырке, где была металлическая гильза, прикрутил к ножовке и сделал два надреза, так что небольшой кусок рукава выпал сам, а потом оставшуюся часть его вытаскивает руками.При более жестком ценообразовании …

Можно вот это сабж минусы:

А можно пойти другим путем. Изначально смазывается резиновой втулкой с мыльным раствором, чтобы «соскользнула» и потом: первый способ — давят большими заходами, иногда не с первого раза, а набивают руками или молотком для прижатия это бесполезно. А если тисков нет — я использовал жесткость тачку и домкарате, то есть Лезувею положил, положил смоченную в растворе в растворе, потом на них ставлю домкрат и поднимаю к ним.Машину прижмет резиновая гильза от тяги. Такие же манипуляции проделываем с металлическими рукавами.

Замена сайлентблоков задних жиклеров ВАЗ 2107. Как заменить сайлентблоки задних жиклеров в автомобилях ВАЗ (классика)

Довольно часто причиной стука в районе задних колес ВАЗ является износ втулок реактивного рычага. Многие меняют тягу в целом, так как это намного проще, чем замена сайлентблоков. Но практика показывает, что ресурс реактивной тяги в несколько раз больше ресурса втулок, поэтому имеет смысл менять только втулки.Самостоятельно сделать это несложно, главное знать технологию.

Все работы по замене задних жиклеров на ВАЗ 2101-2107 удобнее проводить на смотровой яме или эстакаде. В первую очередь нужно удалить старый водометный движитель. С одной стороны, он прикреплен к корпусу, а с другой — к мосту.

Откручиваем гайки на болтах, снимаем или выбиваем болты металлической проставкой и отпускаем реактивную тягу. Затем необходимо выпрессовать старую металлическую гильзу.Для этого зажмите проушину реактивной тяги в тисках и выбейте металлическую втулку с помощью проставки.

После того, как она выбита, снять резиновую втулку несложно — достаточно поддеть ее отверткой. Лучше всего очищать внутреннюю часть глаза напильником.

Для установки новых сайлентблоков на ВАЗ нужно использовать тиски. Сначала устанавливаем резиновую втулку — смазываем внутреннюю часть упорной проушины и втулку мыльной водой, а затем с помощью тисков вдавливаем втулку в проушину.Таким же образом нужно поступить с металлической гильзой. Повторите процедуру для второго глаза.

При установке реактивной тяги лучше всего использовать новые болты и гайки. Перед тем, как вставить болт в втулку водометного упора, лучше всего смазать его смазкой — литолом или. Поскольку реактивная тяга при работе изменяет угол своего положения, смазка защитит болт от стирания резьбы. Впоследствии этот болт будет намного проще удалить.

Такие детали всегда изготавливаются из высокопрочного и качественного сырья.Но из-за поперечных и продольных нагрузок, действия химии от дороги и воды изделие постепенно изнашивается. Чаще всего ломаются втулки реактивного звена, которые нужно время от времени менять.

Когда на ВАЗ-2107 нужна замена реактивных штанг

Как уже упоминалось ранее, стержни изготовлены из высококачественного металла (в основном из стали). Это сырье выдерживает большие нагрузки на протяжении многих лет эксплуатации.

Слабое место удилищ — глаза. Эти детали привариваются к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный срок службы.Со временем пятна припоя могут повредиться или разрушиться.

Чтобы избежать проблем при движении и не допустить выхода из строя штоков, необходимо периодически проверять состояние запчастей. В случае деформации, трещин, следов разрушения необходима замена струйных стержней.

Особенно нужно следить за пригодностью сайлентблоков, которые часто рвутся, не выдерживая нагрузки. В результате этого анкерные тяги ослабевают, они начинают двигаться относительно основания, перестая выполнять свои непосредственные функции.

При этом ждать выхода резины из строя не нужно. Если во время движения автомобиля происходит детонация, при осмотре и обнаружении повреждений стержней, немедленно замените их. Для этого необязательно ехать на СТО, все можно сделать самостоятельно.

Пошаговая замена жиклеров

Работы ведутся на эстакаде или приямке. Если такой возможности нет, то остается ровный участок, нужная часть станка поднимается и фиксируется.

Для работы вам понадобится:

набор ключей;
WD-40;
щетка по металлу.

Замена жиклеров следующая:

Очищаются специальной щеткой в местах соединения стержней. После этой процедуры болтовое соединение WD-40 обязательно обрабатывается и дается время пропитаться.
Бывает, что с первого раза не откручивается, потом проводится повторная обработка и еще какое-то время.

Для максимальной эффективности берется ключ с большим «плечом» и отворачивается гайка, но этот вариант не подходит, если вы работаете без отверстия, но лежите под станком.

Когда гайка достигает края болта, наносится несколько ударов молотком, чтобы сместить ее из «заштрихованной» области, так как этот элемент обычно сильно вонзается в втулку.
Гайка полностью откручивается ключом и вынимается болт, если не выходит, то используется пробойник.
Если тяга вытягивается живьем, то отбираются остальные части механизма. Это можно сделать с помощью монтажной лопатки.
Далее переходим ко второму креплению.На этом этапе откручивается нижняя часть амортизатора, вытаскивается распорная втулка и убирается в сторону, чтобы получить доступ к болту.
Гайки можно очень сильно ослабить, но это нормально. Сложность процесса объясняется тем, что для фиксации используются контргайки. Его отличительной особенностью является наличие капроновой каймы по краю, что делает соединение очень плотным.
Дальше будет сложнее. Конструкция такова, что болт крепится со стороны коробки передач.Чтобы добраться до него, нужно удалить лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т. Д.). Для выполнения этих мероприятий потребуется много времени и усилий. Поэтому рекомендуется почистить соединение щеткой, обработать WD-40, а затем попытаться открутить
Если ничего не помогает, то используется болгарка. Головка болта срезана в зоне между кронштейном и сайлентблоком. С другой стороны, выполняется идентичная процедура.
Монтажное лезвие вытягивает стержень из кронштейна.

Установка тяги производится по следующей схеме:

Первая тяга установлена в переднем кронштейне. Перед тем, как вставить болт в нужное отверстие, его обрабатывают нигролом;
размещена в заднем кронштейне. Не удивляйтесь, если отверстия в креплении не совпадут.

Если реактивная тяга нарушалась, то под нагрузкой мост все время двигался. Это привело к предвзятости.

Для регулировки отверстий понадобится монтажная лопатка, упирая ее в кронштейн, откручиваем мост, чтобы совместить крепления.Когда они совпадают, нужно вставить болт и зафиксировать гайкой.

С помощью таких манипуляций вы сможете своими руками произвести замену реактивных штанг и сэкономить на посещении СТО.

Рад приветствовать Вас, друзья, в блоге «»

Стук на задних колесах копейки, двойки и следующей серии классических моделей отечественного автопрома происходит от износа втулок реактивных штанг или, как их еще называют, штоков.Практически все классические ВАЗы в своей компоновке содержат эти необходимые для заднего моста элементы.

Некоторые автовладельцы меняют тяги целиком, но для устранения детонации или других неисправностей достаточно поменять только сайлентблоки, которые очень быстро изнашиваются, если конечно сама тяга не погнута или деформирована. Естественно, изменить полную тягу намного проще, чем выбить изношенную «резинку», а затем снова вставить новую, но этот процесс более экономичный и не такой сложный.

Сегодня на рынке можно найти множество различных ремкомплектов, как целых штоков, так и втулок по отдельности. При покупке следует обращать внимание на комплектацию, а точнее на количество крупных и мелких резиновых деталей. Большинство предоставляет комплекты с 4 большими и 6 маленькими втулками. Лучше взять ремкомплект на ВАЗ-2121, в котором все элементы одинакового размера. Конечно, повозиться с ними придется, но результат оправдает все ожидания. Помимо резиновых втулок необходимо будет приобрести металлические, которые в любом случае тоже нужно будет заменить.

Процедуру замены втулок заднего водометного двигателя необходимо проводить на смотровой яме. В первую очередь нужно открутить гайки на болтах, соединяющих тягу с кузовом автомобиля и мостом. Затем снимите болты и отпустите саму тягу.

При длительной эксплуатации станка для выполнения этой операции могут потребоваться специальные инструменты, например, металлическая распорка, с помощью которой можно выбить заржавевший болт. После снятия тяги можно начинать выбивать изношенные втулки.Для этого лучше зажать ушко стержня в тисках, и с помощью той же проставки и молотка выбить резинку. После того, как втулка сдвинулась с места, ее можно легко снять, поддев отверткой. В крайнем случае, если она уже прикреплена к металлу, втулку можно вытащить плоскогубцами. Высвободив ушко стержня из резиновой втулки, его внутреннюю поверхность необходимо очистить наждачной бумагой и протереть поверхность сухой тряпкой.

При установке новой втулки необходимо следить за тем, чтобы внутренняя поверхность проушины была гладкой и без шероховатостей.Далее брусок и новую резинку обрабатывают мыльной водой, чтобы избежать сильного трения. Сменная втулка надевается в проушину стержня и с помощью тисков осторожно и медленно вдавливается. После этого металлическая часть устанавливается таким же образом. Необходимы те же действия. производить и со второй частью реактивной тяги.

Помимо замены втулок нужно еще позаботиться о болтах с гайками. Также желательно их поменять, ведь реактивная тяга — движущийся элемент автомобиля.Сиденья на кузове и мосту автомобиля предварительно очищаются и смазываются специальным маслом. После этого шток с замененными втулками прикручивается к корпусу. Также можно смазать сами болты, тем самым защитив их от коррозии.

Стук и тряска в автомобилях ВАЗ в основном зависят от задних тяговых штанг, поэтому стоит обратить на них внимание, тем более что решение проблемы не влияет на большие финансовые вливания и не требует дополнительных навыков и опыта.Были даже случаи, когда задний брус просто лопался в районе проушины и задний мост «ехал» по дороге, но отечественная машина продолжала работать.

Еще один интересный способ замены втулки ⇓

Задний стабилизатор ВАЗ 2107 Установка. дорогие и минимальные усилия по улучшению вождения

Для повышения устойчивости автомобиля, например ВАЗ 2107 или более известного по прозвищу «Семерка», вам потребуется выполнить небольшой тюнинг. Все владельцы этого автомобиля знают, что ему не хватает устойчивости на дороге, но это легко исправить, если установить на ВАЗ 2107 задний стабилизатор.И для этого вам не нужно будет идти на станцию, и просить мастеров воплотить идею в жизнь, все можно сделать своими руками, но как это подробно описано в материале.

Для повышения устойчивости требуется доработка штатной подвески, а точнее ее дополнение. Основным препятствием для устойчивости является крен автомобиля. Проблема с сопротивлением на дорогах известна не только владельцам семерки, но и модели Row Начиная от ВАЗ 2101.

Если поставить на машину задний стабилизатор поперечной устойчивости, то результатом этого будет уменьшение поперечной устойчивости. зацепление с одной стороны автомобиля, а также увеличение сцепления с поверхностью с другой.Установка заднего стабилизатора на ВАЗ 2107 повлечет за собой следующие преимущества:

Равномерное распределение нагрузки между элементами подвески.
На поворотах стабилизатор дает улучшение управляемости.
Выравнивание автомобиля относительно поверхности дороги.

Если не знаете, стоит ли устанавливать рассматриваемый элемент, то лучше спросить о нем у знакомых, кто ездил или ездил на семерке.Обязательно стоит установить стабилизатор, который не только улучшает сцепление машины с дорогой, но и снижает возникновение кренов, заносов и даже опрокидывания машины. Стабилизаторы на семисточники не устанавливаются с завода, поэтому замену ВАЗ 2107 не нужно будет вообще, а установка нового элемента подвески.

На семерку можно поставить стабилизатор двух типов — сдвоенный и обычный. Разница между ними не только в дизайне, но и в применении.Двойной тип агрегата подходит для тех случаев, когда машина больше управляется по ровным дорогам, и одиночный или обычный для случаев, когда ВАЗ 2107 едет по неровному сельскому бездорожью. Одиночные устройства более мягко сглаживают распределение нагрузки, поэтому в материале мы рассматриваем процесс установки на семерку обычного стабилизатора устойчивости.

На данный момент готовый вариант заглушки можно купить, что намного проще, чем сделать самостоятельно. Его цена начинается от 1500 руб. Но тогда мы рассмотрим более сложный вариант — Самостоятельное производство.

Материалы и инструменты для установки

Для установки стабилизатора поперечной устойчивости необходимо иметь в наличии необходимый инструмент и материал. Для начала разберемся, что нужно из инструментов, чтобы поставить конструкцию подвески автомобиля ВАЗ 2107.
Инструменты, необходимые для модернизации задней подвески:

Электроинструмент — угловой шлифовальный, сварочный, дрель.
Инструменты ручные — ключи гаечные, а также головки и трещотки.
Расходные материалы — круг абразивный на шлифовальном станке, насадка на шлифовальное сверло.
Дополнительные инструменты — наждачная бумага, растворитель, краска.

Дополнительно понадобится паяльная лампа (или газовая горелка) и тиски для фиксации прибора при его обработке. Прежде чем узнать, как установлен стабилизатор на ВАЗ 2107 поперечной устойчивости, нужно разобраться, какой доп. Необходимые материалы:

Стабилизатор от автомобиля ВАЗ 2110.
Хомуты диаметром 57 мм.
Шпильки 2 штуки, длина которых 25 см.Диаметр шпилек при этом должен составлять 12 мм. Вместо шпилек можно использовать болты соответствующих параметров.
Одна реактивная тяга из «десятки» коротка.
Заглушка монтажной резинки в количестве 2 шт.
Расходные материалы в виде болтов, гаек, заклепок.
Anti-agravium, предназначенный для защиты кузова автомобиля от воздействия коррозии.
Стойки стабилизатора от ВАЗ-2110.

Когда все инструменты и материалы готовы, можно переходить к реализации самого процесса.Все остальные материалы и инструменты всегда в Гараже Истинного Водителя.

Процесс установки

Для выполнения работ по модернизации заднего моста ВАЗ 2107 также понадобится помощник. Работы также лучше проводить на яме или эстакаде, так как под машиной работать сложно. Установка заднего стабилизатора на автомобиль начинается с того, что стабилизатор из десятков необходимо гнуть. В стандартной конструкции устройства есть отклонение, величина которого составляет 5-7 см.Чтобы исключить отклонение, нужно согнуть левую часть на 90-110 градусов.

Алгоритм реализации задачи заключается в выполнении таких простых действий:

Машина ставится на ровную поверхность над ямой, после чего фиксируется стояночный тормоз и подпорки под передними колесами. Задняя часть поднимается, после чего снимаются задние колеса.
Процесс сгибания выполняется с помощью паяльной лампы и тисков. Он стремится к тому, чтобы ветви стабилизатора заняли параллельное положение.
В комплекте стабилизатора — шпильки, которые не подходят для установки устройства. Вместо стандартных нужно использовать любые шпильки или болты длиной 25 см.
Подготовлены хомуты, за счет которых устройство будет крепиться к заднему мосту. Возможно изготовление хомутов из трубы диаметром 57 см. Для этого трубу нужно разрезать болгаркой на 3-4 см. Для изготовления крепления используется сварочный аппарат, а затем нужно отполировать получившиеся детали под дрель, обезжирить и покрасить антигравитацию.Если этого не делать, то вскоре как следует и наносятся самодельные струбцины.
Укорачиваем прибор на 5-6 см, после чего нужно нагреть его паяльной лампой, и согнуть на 90 градусов с помощью отрезка трубы. Не охлаждайте воду до самой воды, так как это негативно скажется на ее параметрах.
Изготовлен застежка, которая фиксируется устройством к подвесу. Осуществляют распиловку реактивной тяги, после чего приваривают стабилизатор ВАЗ-2107. По окончании работы не забудьте провести процесс шлифовки, зачистки и обезжиривания.
На завершающем этапе вам нужно только установить прибор на машину. Изначально прикрепляем к мосту хомут, соблюдая осторожность, чтобы не повредить тормозные шланги.
Стабилизатор должен закрепить резинки крепежа, а хомуты крепятся поверх резинок.
Теперь вы можете закрепить устройство на подготовленных зажимах.
Штатная тяга демонтируется, после чего на конец заднего стабилизатора требуется две стойки вместе с предварительными 2-мя частями реактивной тяги.
Стандартная тяга ставится на свое место, а у модернизированной версии фиксируется в районе расположения заднего колеса.
Стяжка выполняется из твердых материалов.

На данном этапе можно считать, что процесс завершен, и остается только проверить качество фиксации всех деталей и установить колеса. Собрав машину, можно выезжать и тестировать стабилизатор в действии, чувствуя серьезные изменения на поворотах и при резком торможении.

Классическая «семерка»

Если у вас возникла потребность в значительном повышении устойчивости машины, то тюнинг необходим вашему железному коню. Для достижения желаемого результата необходимо установить подходящий для вашей машины задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Задний стабилизатор на ВАЗ имеет 2 назначения. Во-первых, это дает полный контроль над наклоном шасси без возникновения дополнительного усиления развала колес. Кроме того, задний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ обеспечивает балансировку наклона подвески между валами автомобиля.Таким образом достигается более высокий баланс контроля над машиной.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости повышает устойчивость автомобиля при повороте поворота на высоких скоростях. Обойдется это улучшение в незначительную сумму, но при этом порадует владельцев «семерки» своими полезными качествами.

Необходимые комплектующие для установки заднего стабилизатора

Стабилизатор на ВАЗ 2110 (перед).
2 шпильки длиной 25 см и диаметром 12 мм.Подойдут и болты аналогичной длины.
Труба диаметром 57 мм, которая нужна при изготовлении хомутов, в свою очередь крепления к мосту.
Антигравитация из синтетических смол, которая защитит как внешние, так и внутренние части тела от физических повреждений.
Металлопродукция: болты, гайки, винты, заклепки, шайбы.
Тяга реактивная от ВАЗ 2110 — 1 шт. (короткая).
Стальной уголок, используемый для заготовки пластин и зажимов, прикрепленных к мосту.
2 резинки для крепления переднего стабилизатора ВАЗ 2110.
2 хомута крепления переднего стабилизатора ВАЗ 2110 (износ резинки).
2 Стойки стабилизатора ВАЗ 2110, в народе называемые «Яйца» (в каталоге ВАЗ под № 21110-2
0).
Краска, которая придаст органичность единому мнению после завершения работы.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Болгарский.
Ключи и головки.
Сварочный аппарат.
Растворитель.
Электродрель.
Наждачная бумага
Насадка на электродрель для очистки поверхности.
Диски для болгарки.
Паяльная лампа.
Тиски с хорошим креплением.

Все детали легко найти в любом магазине автозапчастей. А инструментарий есть практически у каждого автомобилиста в гараже. На время работы стоит найти только сварочный аппарат.

Подготовительные работы перед установкой

Установлен на Auto Detail

Все работы можно делать в одиночку, но это очень трудоемко.Легче найти того, кто вам помог. Экономьте время и силы. Конечно, необходимо следить за безопасностью. Помните, что с болгаркой и дрелью нужно обращаться абсолютно осторожно.

Примечание: Передний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2110 имеет небольшое отклонение дуги — около 5 см, по этой причине необходимо прогнуть левую часть стабилизатора чуть более 90 °.

Для ремонта автомобиля нужно подложить под передние колеса пару подпорок. Затем приподнимите заднюю часть домкрата и убедитесь в его надежности.Перед началом работы необходимо снять задние колеса.

Первое действие

Важнейшим этапом изготовления стабилизатора ВАЗ 2107 является заготовка хомутов, которые будут крепить мост. Необходимо разрезать трубу диаметром 57 мм на небольшие кусочки шириной примерно 30-40 мм. При заготовке хомутов применяем сварку. Готовые детали очищаются специальной насадкой для сверла. Используйте растворитель, чтобы обезжирить их, и покрасьте антиаграв.

Второе действие

Задний стабилизатор поперечной устойчивости укорачивается с краев примерно на 5-6 см. Затем очищаем болгаркой для защиты и оставляем стойки стабилизатора в консервации. После этого необходимо нагреть ее паяльной лампой до ярко-красного цвета и с помощью водопроводной трубы отогнуть на 90 °. Запрещается охлаждать погнутый задний стабилизатор, погружая его в холодную воду. Подождите, пока он остынет. Как и в первом действии, обезжирить и покрасить стабилизатор.

Действие третье

Необходимо создать приставку, с помощью которой задний стабилизатор будет соединяться с подвеской. Осуществляется с короткой реактивной тягой. Обе детали должны быть одинаковыми, сварены они со стабилизатором ВАЗ 2107. Как и раньше, делается чистка, обезжиривание и покрытие антибактериальным покрытием. Все необходимое готово, далее следует сборка.

Перед нами стоит задача — создание двойного заднего стабилизатора к классике ВАЗ — 2101, — 6, — 7.Задний стабилизатор на классический ВАЗ-2107 значительно повысит устойчивость машины на дороге при скоростных поворотах. Такой тюнинг классики не потребует большого количества материальных вложений, да и эффект от него не окупит ни один владелец. классическая модель «Жигули».

Итак, приступим к настройке заднего стабилизатора на «семерку» (ВАЗ-2107).
Для создания двойного заднего стабилизатора поперечной устойчивости нам потребуется:

1. Стабилизатор от «Десятки» (ВАЗ-2110) передний.
2. Трактор ректический (ВАЗ — 2110) — 1 шт.
3. AntiGrei — специальный состав Для гидроизоляции и защиты от механических повреждений внутренних и внешних частей кузова автомобиля, создан на основе смеси синтетических смол и резины.
4. Краска (для придания эстетической красоты нашему произведению искусства).
5. Стилет L = 250 мм, D = 12 мм — 2 шт.
6. Труба D = 57 мм предназначена для изготовления хомутов, которые крепятся к мосту.
7.Аппаратное обеспечение.
8. Уголок стальной (в принципе подойдет стальная полоса 50х5) — для изготовления хомутов на мост.
9. Стойка стабилизатора на ВАЗ 2110 (Кат. ВАЗ 21110-2
0) — в народе так называемые «яйца» — 2 шт.
10. Резинка крепления на передний стабилизатор (ВАЗ-2110) — 2 шт.
11. Хомут крепления на передний стабилизатор (ВАЗ-2110) — 2 шт.

Список необходимого вам инструмента:
1. Болгарка.
2. Набор ключей и головок.
3. Сварочный аппарат.
4. Кисточка.
5. Вырезать круги для болгарки.
6. Дрель.
7. Насадка на дрель для зачистки металлических поверхностей.
8. Наждачная бумага.
9. Паяльная лампа.
10. Верстак, с жестко закрепленными добрыми визитами.

Весь перечень запчастей, приведенный выше, можно приобрести практически на любой «AutoBore».
Перечень инструментов не должен вас удивлять — ведь это стандартный гаражный комплект любого автослемера (ну, конечно, не считая сварки).

Подготовительный этап .
Эту работу лучше всего производить с партнером (при желании с ней справится один человек).
Сразу отметим: не забывайте про средства защиты — жизнь дороже! Осторожно и осторожно работайте с бензоинструментом и электроинструментом, чтобы избежать травм и травм.

Важный момент: на переднем стабилизаторе «Десятка» (ВАЗ-2110) небольшое смещение полукруга — около 50 мм, поэтому прогиб левого края стабилизатора чуть больше 90 °.

Снимаем оба задних колеса, предварительно надежно подкладывая машину.Не забудьте поставить под передние колеса упоры для защиты от заедания!

Шаг № 1.

Начинаем изготовление хомутов для крепления на мосту. Это, наверное, самый важный этап нашей монтажной эпопеи. Нарежьте трубу d = 57 мм на кусочки, шириной примерно 35-45 мм. Для изготовления хомутов используем сварочный аппарат. Очищаем изделие при помощи дрели и насадки, обезжириваем и покрываем антигравитацией. Готовый!

Шаг №2.

Начинаем задний стабилизатор.Отрезаем от края стабилизатора (ВАЗ-2110) на 50-60 мм, зачищаем болгаркой, чтобы не порезались руки и резинки стабилизатора. Далее паяльная лампа нагревается стабилизатором (износ металла до появления красного свечения) и сеткой на 90® с помощью трубки PGP.

Обязательно запомните! Ни в коем случае нельзя быстро охлаждать металл, опуская его в воду. Пусть стабилизатор остынет!

Шаг № 3.

Производим крепление стабилизатора к кузову автомобиля.Короткую реактивную тягу разрезаем на две равные части и привариваем стойку стабилизатора следующим образом. Далее — зачистка, обезжиривание и покраска.

Все узлы готовы, вперед!

Шаг номер 4.

Сборка стабилизатора.

1. Закрепляю собранные нами хомуты (из трубы D = 57 мм) на автомобильном мосту.

2. На стабилизатор надеваем эластичные резинки, потом на них наши фиксаторы. Если нужно, то немного приподнял выхлопную трубу.

3.Прикручиваем стабилизатор к заднему мосту нашей машины. Для этого нам понадобится набор ключей.

4. Демонтируем шток реактивной тяги (необходим набор ключей и прямые руки).

5. Одеваем (результатом шаг №3) приваренные половинки реактивной тяги и стойки стабилизатора на торце стабилизатора.

6. Заводить штатную реактивную тягу на месте, у новой — со стороны колеса. Крепление шпильками (L = 250 мм, d = 12 мм — 2 шт.) И метизом. Шпильки употреблять обязательно!

7.В очередной раз с нетерпением ждем постройки нас и растягиваем все болтовые соединения.

Готово! Ставим колеса, чистим упоры против коррозии, привозим машину и наслаждаемся!

Задний стабилизатор поперечной устойчивости и ВАЗ 2101-07 или Нива Устойчивый Опель …

Разработка немецких инженеров по обеспечению горизонтальной стабилизации кузова адаптирована к классическим Жигулям и достойно зарекомендовала себя на практике как …

Повышение безопасной маневренности автомобиля на скорости;

Сохранение горизонтального положения корпуса при повороте вращения;

Лучший менеджер Холли Хоул;

Безопасность с резкой сменой направления движения;

Неисправность на весь срок службы;

Лучше всего не менять конструкцию подвески, улучшать сопротивление на дороге…

Как это было и зачем началось

На автомобиле ВАЗ 2101 было замечено, что по устойчивости автомобиль явно уступает даже старому рекордному Опелю 1976 года выпуска (почти ровесник). Двигаясь за Ополем по трассе, преимущество выражалось в попутных поворотах от Опеля. Жигули сильно карнит, вплоть до отрыва одной из осей от дорожного покрытия. Надо сказать, что ездить на такой неустойчивой машине не очень комфортно. Его поведение на дороге напоминает озноб, когда ее трясет.Пройдя с одинаковой скоростью одни и те же повороты в повороте сначала на Опеле, потом на Жигулах, даже несмотря на то, что Жигули легче, он вошел на свои места и жутко. Комфортное, безопасное и экологически безопасное поведение в Opel.

На трассе, при скорости 90км / ч резкий объезд щитовидной железы — занятие опасное. Лучше будет мчаться прямо, ведь вместо того, чтобы менять траекторию движения, машина наклоняется в сторону. Мало того, что центр тяжести смещается, так еще и удар колеса по вора.Однозначно лучше резко маневрировать, безопаснее будет игнорировать выбоину, которую заметили в последний момент.

Опель обратная ситуация. Opel шустро меняет направление движения, минимально наклоняясь. Какая разница? Изучая подвеску заднего привода, можно однозначно сказать, что задний мост, система его крепления, тяга, все в принципе очень похоже, но за исключением одного момента. От завода Opel рекорд комплектуется задним стабилизатором поперечной устойчивости.Что самое интересное, задний стабилизатор не имеет резиновых и шаровых соединений. Задний стабилизатор крепится плотно. Это исключает потери при передаче усилия с одной оси на другую и подразумевает его высокую чувствительность в работе. К тому же задний стабилизатор не требует обслуживания.

Именно эта система стабилизации тела нас невероятно заинтересовала …

Поставлена задача рассчитать и создать аналогичную систему стабилизации лифа для ВАЗ 2101-07 и Нивы.Преимущество этой системы в том, что задний стабилизатор заметен, не проседает, клиренс не обслуживается и в работе очень чувствителен, т.к. отсутствуют потери на резиновых втулках крепления (при передаче усилия резиновые втулки амортизируют, в результате потери передаваемых усилий имеет стабилизатор с креплением через резиновые втулки). Эта система была разработана для классических Жигулей. Диаметр стержня, необходимый для правильного прироста передаваемого усилия, чтобы при повороте задняя ось автомобиля не перекручивалась.Принцип работы остался неизменным, форма заднего стабилизатора на ВАЗ 2101-07 приобрела безупречный внешний вид. Задний стабилизатор тоже заметен и не привлекает к себе особого внимания. Эту конструкцию решили назвать системой «Rirage». Название говорит само за себя … Стандартный автомобиль ВАЗ Классик Концепция старения пришельца, так что с этим устройством выполнять эти самые тиски будет одно удовольствие …

Проверено …

Мы решили не знать о проблеме долговечности и не обслуживании системы «Вираж», а проверить… В одном рекламном ролике были показаны испытания брендовых дверных замков и дверных петель. Испытание проводилось на специальном контрольном оборудовании, открывавшем и закрывавшем дверь много раз в минуту в течение длительного времени. Было подсчитано, что гарантия на исправную работу тестовых деталей более 25 лет. Но про практику забыли конечно … Можно не просто дверь закрыть, а с психами закрыть насквозь, через ящик. Проверяем корпус с полной нагрузкой и бескорыстным желанием спросить тепло тестовой системы, а также взаимодействующих частей подвески и корпуса, чтобы убедиться, что сила прочности и долговечность всех частей в целом .Задний стабилизатор «Вираж» испытывался одновременно на автомобилях марки ВАЗ 2101 и ВАЗ 2104.

ВАЗ 2101 за год проехал с задним стабилизатором «Вираж» 65 тыс. Км. Это с учетом ваших любимых классов езды на поворотах. Во время теста обслуживание задней подвески не производилось, кроме замены тормозных колодок. Задний стабилизатор «Вираж» абсолютно не влияет на другие подвесные детали. Срок службы не снижается. Вследствие дополнительных нагрузок износа и поломок не было.Но с пеленгом правой половины ситуация изменилась. Люфт увеличился. Может, при расследовании заводского брака. С левой стороны все без изменений, не любят ли задние подшипники боковые нагрузки. И я не постеснялся загрузить …

ВАЗ 2104 — это ежедневная доставка различных товаров по точкам продаж. ВАЗ 2104 во время испытаний и даже после, постоянно загружался по полной. Автомобиль постоянно падает с груза. Без груза уходит крайне редко, это его предназначение.Груженый ВАЗ 2104 с задним стабилизатором «Вираж» за год прошел более 80 тыс. Км. без обслуживания задней подвески. Из практического опыта (от 1 года при завышенных нагрузках) можно сделать следующий вывод: Гарантия! Система «Вираж» не обслуживается, надежна и очень проста!

Автомобиль ВАЗ 2101 получился просто боевой

Система горизонтальной стабилизации кузова, которая, кстати, определялась ВАЗ 2101 с завода, изменила поведение машины на дороге до неузнаваемого.Машина стала простреленной, кузов не давит и на неровностях не ломается. Эффект холода и болтона исчез. Такое ощущение, что кузов стал монолитным. Менее чувствует прохождение неровностей задней оси. Автомобиль стал заметно устойчивее, послушнее и безопаснее. С нашим задним стабилизатором мы составили достойную конкуренцию Opel. Сейчас на ВАЗ 2101 мы заметно потеснили Опель по очереди. Теперь это явное преимущество. Но это понятно, «Жигули» меньше весит, а значит и влияние центробежных сил меньше.Автомобиль ВАЗ 2101 стал комфортнее и безопаснее проходить повороты почти на вдвое большей скорости движения. Резкое скольжение в самый последний момент больше не проблема, машина ловко меняет направление движения. Конечно, это не означает, что нужно тянуть колесо как ненормальное, а скорее о запасе устойчивости и возможности резкого изменения направления движения в текущей экстремальной ситуации. С полной уверенностью скажу, что с таким устройством приятно управлять автомобилем.Автомобиль остро реагирует на вращение руля, т.к. теперь не падает на бок, а сразу меняет направление движения как бы сдавливая.

В нашем городе есть участок дороги, на котором несколько интересных зигзагов. Перед одним из поворотов я пересел на ВАЗ 2101, обогнал ВАЗ 2106, в котором зажглась молодая кровь летчика ВАЗ 2106. Автомобиль ВАЗ 2106 переехал как минимум вдвое меньше. Я прошел первый поворот. До второго поворота около 100 метров.ВАЗ 2106 начал обгонять. Второй поворот около 150 градусов и обычное движение в этом повороте максимум 30-40 км / ч. Я двигался на четвертой передаче со скоростью 70 км / ч. Проходить поворот нужно ровным участком дороги, длиной 350 — 400 метров, затем хитрым поворотом на 90 градусов. ВАЗ 2106 на втором повороте заметно отстает. Я любитель езды со средней скоростью и не люблю переключать передачи. Еду на скорости 80 км / ч, ВАЗ 2106 начал обгон посередине участка, но встречная помеха не позволила совершить обгон.Еще одна попытка, но недостаток силы или инстинкт самосохранения сработал. Обгон в поворот отменен. ВАЗ 2106 движется сзади с равной скоростью, входим во вращение на скорости 80 км / ч. Я, если можно так выразиться, нырнул в повороте, свободно держа машину на своей полосе. То, что произошло сзади, это смех и грех. Автомобиль ВАЗ 2106 завалило, скрутило, уехав, левая и правая ось оторвалась от дорожного покрытия, после чего ВАЗ 2106 было выброшено на встречную полосу и даже за него, поднявшись клюшкой пыли.

Да, меня несколько подавила скорость поворота, было немного страшновато, но машина вела сама себя в повороте, что мне все же удалось посмотреть в зеркало заднего вида. Взгляните на пилота скоростной машины ВАЗ 2106. Поперечная стабилизация кузова позволяла совершать поворот с минимальным креном кузова, но при этом уверенно держать машину на своей полосе. Кстати, мы используем исключительно односторонние амортизаторы …

Все как один говорят, что машина какая-то «сбитая» и уверенно едет.

Однажды по дороге в следующий город меня остановил человек и попросил рассказать, как ехать … Мы ехали. Следом за мной он ехал на машине ВАЗ 2110. Катя с харьковской трассы Ростов, впереди зигзаг. Обычно этот участок проходит со скоростью 40 км / ч. На 60 км / ч машина сильно карнит, на 70 — 75 км / ч начинает выдавливать резину.
Автомобиль ВАЗ 2101, оборудованный задним стабилизатором, проходит этот поворот на скорости 80 км / ч без визга резины по своей полосе, что я продемонстрировал.Автомобиль ВАЗ 2110 заметно отстает, но быстро догнал ровный участок пути.
Через километр еще один зигзаг, но плавный предыдущего. Обычно скорость движения по этому зигзагу в сухую погоду составляет 80-90 км / ч. Моя скорость по трассе была 120км / ч. Без скорости движения два поворота прошли уверенно, отставал ВАЗ 2110.
Мы добрались до места. Он сразу мне задал вопрос: «Почему у вас машина по очереди не гвоздика?». У меня до десятки была копейка и я знаю, что копья по очереди — кирпич не управляемый по сравнению с десяткой.Но на поворотах с равной скоростью удержать десятку лидеров не удавалось! Машина жутче, пришлось сваливать …

Браунед знакома с соседнего участка. Мы буквально 200 метров проехали, после чего он сказал: «У вас есть машина такой выстрел, ну …». Проехав пару поворотов. Он сказал: «Классика так не идет, ее копают по очереди. Почему? Что ты сделал? В чем секрет?»

Друг попросил его отвезти его в автосервис за машиной. Нам нужно было ехать в следующий город.Еще у него есть ВАЗ 2101. без движения и пять минут, как он заметил необычное поведение машины, сказал: «Тебя как-то сбили». Он не знал о новом устройстве. По дороге были повороты, на которых я решил не падать, как обычно. Проезжая на повороте (обычное движение на котором 30 км / ч) со скоростью 60-70 км / ч, он схватился за ручку, при этом нервно сказал: «Где ты борешься… ДИ!». Но каково же было его удивление, когда машина послушно проехала поворот, не разбив твердую, двигаясь по своей полосе без малейшего намека на небезопасное экстремальное движение в повороте.»Я не мог быть таким!» — сказал он …

Да, действительно, задний стабилизатор поперечной устойчивости превращает классические жигули в очень управляемую машину. Раньше моя машина ВАЗ 2101 болтала на дороге как «холодная», впрочем, как и любая другая модель классических Жигулей. маневр чреват хорошим наклоном корпуса, а не резкой сменой направления движения.
Теперь, благодаря не обслуживающемуся заднему стабилизатору поперечной устойчивости, на Жигулях можно быстро совершать обгоны, не снижая скорости для прохождения поворотов, в которых бы потерялась управляемость и потеря полосы при таком скорость.Используя отличную маневренность, теперь можно легко выходить из крутого поворота, не теряя полосы и не сокращая угол поворота. Автомобиль менее подвержен заносу с резкими следами и маневрам. Зимой на льду наблюдается повышение сопротивления машины. Автомобиль менее склонен к заносу.

Как работает система, в трех словах …

Задний стабилизатор «Вираж» представляет собой стальную штангу из специальной пружинной стали. Его назначение — обеспечить связь левой и правой осей относительно тела.Когда движение одной из осей, например, левой оси направлено вверх (в этот момент сжимается левая пружина), то стабилизатор поперечной устойчивости, скручиваясь, воздействует на правую ось, поднимая ее после левой (в данном примере ) относительно тела. Таким образом стабилизируется горизонтальное положение тела.

Поворот без заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Рассмотрим переход вращения вправо. При входе в поворот возникающая центробежная сила заставляет кузов автомобиля на внешнем повороте наклоняться вниз, кузов наклоняется влево.Центр тяжести смещается по левой оси. Левая ось поднимается к корпусу, левая пружина сжимается.
Правая ось разгружена, пружина распрямлена, ось уходит вниз (относительно корпуса). При дальнейшем укорочении кузова правая ось от дорожного покрытия неизбежна. Даже если ось не оторвалась от дорожного покрытия, сцепление с дорожным покрытием минимальное, что уже небезопасно, особенно при гололеде.
В левом повороте условия такие же, без нагрузки и теряет сцепление с левой осью дорожного покрытия.

Прохождение вращения с задним стабилизатором поперечной устойчивости.

Поворачивая направо. В момент прохождения поворота вправо возникла центробежная сила, стремящаяся остановить корпус слева. Левая ось нагружена и идет вверх (пружина сжимается). Правая сторона наоборот стремится разгрузиться (пружина зажата). Стабилизатор поперечной устойчивости жестко связан с обеими осями, он начинает его крутить. Задний стабилизатор «Вираж» передает создаваемую силу (левая сторона) «вверх» на правую ось, раскачивая ее вверх или, другими словами, нагружая.Итак, стабилизатор нагружает ненагруженную ось по отношению к корпусу. Чем сильнее действие центробежных сил на одну из осей (в правом повороте — левая ось, в левом — правая ось), тем сильнее нагрузка на противоположную ось (в данном примере — правая ось). Автомобиль в таких условиях начинает приседать по очереди. Загружая ненагруженную ось, автомобиль уменьшает дорожный просвет, центр тяжести расположен низко, что очень благоприятно сказывается на устойчивости автомобиля. Автомобиль выходит вне очереди с максимальным горизонтальным положением кузова, причем жесткость подвески значения не имеет.Автомобиль с односторонними амортизаторами будет потрясающе управляем, и потрясающе держит дорогу, особенно на «гармошке», сохраняя при этом комфорт поездки.

Устанавливается за пять минут, работает всю жизнь …

Ремонтируемый задний стабилизатор установлен над задним мостом. Благодаря такому расположению он не виден сзади машины и не занижает клиренс, что очень важно при движении по колее.

На изображении слева показано расположение и крепление заднего стабилизатора на левой оси.

Задний стабилизатор жестко закреплен на коротких тягах заднего моста.

Крепление заднего стабилизатора к тяге осуществляется специальными тугими фиксаторами.

Каждый зажим рассчитан на силу разрыва в 500 кг.В первую очередь запас прочности!

Задний стабилизатор проходит между мостом и механизмом регулятора давления, расположенным на задней оси. Механизм регулятора не касается заднего стабилизатора во всем диапазоне подвески. Места для размещения стабилизатора более чем достаточно.

На изображении слева показана правая сторона. С правой стороны Крепление стабилизатора идентично левому.Трубка глушителя проходит над задним стабилизатором. При полностью сложенной задней подвеске патрубок глушителя на стабилизаторе не болит.

На этом изображении показан внешний вид правой стороны сзади. Для того, чтобы установить задний стабилизатор, необходимо завести его на креплениях через мост, задний. Просто перекинув через мост, наденьте короткую тягу и зафиксируйте. Это займет не более пяти минут.

Стабилизатор задний на ВАЗ

2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, Нива марки «Вираж»

Изготовлен из специальной пружинной стали.

Диаметр стержня 21мм.

Крепление заднего стабилизатора рассчитано на усилие отрыва 500 кг каждый.

Задний стабилизатор не крашеный! Стабилизатор находится в мягком пластиковом корпусе.

Пластиковая оболочка предназначена для работы при температурных режимах от -50 до +80 о С. В отличие от краски не трескается и не скалывается.

Что именно даст установка заднего стабилизатора

«Вигация» на автомобиле ВАЗ 2101-07, Нива?

Кузов машины перестанет так сильно катиться при поворотах

Улучшена маневренность автомобиля в разы

Автомобиль будет комфортным в управлении.

Повышение устойчивости на высоких скоростях

Повышена устойчивость при движении по льду

Автомобиль будет острее реагировать на вращение руля.

При резком маневре одна из осей не оторвется от дорожного покрытия

В свою очередь, при завышенной скорости, машина возьмется за центр тяжести, сжимая

Прекращение скручивания и поломки, и без того члипского корпуса, на поворотах и кочках

Искажение и вялость автомобиля исчезнут при езде

Машина будет сбитая, управляемая и предсказуемая

Можно будет осуществлять обгон на повороте по внешнему радиусу

Для любителей спокойной езды — это дополнительный комфорт и запас маневренности.

Вы получите ряд преимуществ в устойчивости, маневренности и т. Д., без его обслуживания

Ваш мягкий I. Комфортный автомобиль будет помимо устойчивости и маневренности.

При установке на автомобиль внешне незаметно, не отличаясь от других автомобилей авто-класса, преимущество будет вашим

Не создает препятствий при движении

Не занижает клиренс

Вы будете чувствовать себя увереннее на дороге.

При продаже авто отличные ходовые качества сыграют положительную роль.

Задний стабилизатор Вираж — верный путь быстро, а не

дорого и минимальные усилия по улучшению вождения

Качество машины!

Сделать автомобиль ВАЗ 2101-07 более устойчивым и маневренным в остальном. Можно заменить пружины на более жесткие. Конечно, стоимость четырех пружин уже будет не маленькой. Время, затраченное на их замену, или стоимость замены пружин, которая увеличится на определенную сумму.И результат?

Результат на практике. У нас получился жесткий автомобиль, который неплохо управляется на поворотах, но стоит добраться до гармошки или неважно отремонтированного дорожного покрытия, так как он явно теряет мягкую подвеску, незаметно проглатывающую неровности. С жесткой подвеской начинаются проблемы. Машина хуже держит дорогу на неровностях. Сзади подтянул в сторону. При повороте с неровностями дорожного покрытия входит в него. Уменьшается срок службы подвески и частей корпуса.Для перевозки картошки с дачи — идеальный вариант.

Замена амортизаторов на двухсторонние. Стоимость четырех двусторонних амортизаторов — круглая сумма. За эту сумму мы получаем следующее поведение машины на дороге. Автомобиль становится заметно маневренным, но на затяжных поворотах машина падает набок. В этом случае центробежные силы не действуют. Комфорт уже теряется на неровностях. В поворотах возможны на гармошке, т.к. двухсторонние амортизаторы не позволяют колесу моментально реагировать на неровности в виде волны.Колеса болтаются, в определенных местах теряется сцепление с дорожным покрытием, автомобиль закручивается в стороны.

Не хочу сказать, что два популярных варианта пока полны недостатков, кого-то вполне устраивает такой вариант. Но зачем терять зубные пломбы и прижимать к себе мозги, когда есть более гуманные методы, позволяющие добиться лучшего поведения автомобиля на дороге? Система стабилизации кузова Яркое тому подтверждение. Подвеска автомобиля остается комфортной. И он уже не сможет его пересечь, только с дураком… установил за пять минут. Сохраняет горизонтальную устойчивость автомобиля при маневрах, прохождении поворотов, при резком объезде неровностей и тому подобное. Мягкая подвеска менее подвержена поломкам, т.к. передаваемое усилие с одной стороны на другую гасит удар, перераспределяя усилие на две оси (в том случае, когда удар приходится на одно колесо).

Сколько стоит поворот заднего стабилизатора и как

Оплата / доставка?

Задний стабилизатор Вираж стоит 620 грн. (Чтобы узнать цену в другой валюте Начните оформление заказа)

За эти деньги вы покупаете деталь, которую вам не нужно обслуживать. Установил один раз и забыл. Никакой мусорной резины. Никакого усложнения работы задней подвески. Простое дополнение, за которым не нужно следовать.

Оплата через банк .

Для оплаты заказов из других стран. С помощью межбанковских систем быстрых денежных переводов Moneygram, Анелик, Аллюр, Мигом, Контакт, Westernunion, Юнистрим Вы можете моментально оплатить заказ в кассе ближайшего банка.За перевод денег взимается комиссия от 1%. На данный момент этот способ является наиболее приоритетным среди жителей России, Белоруссии, Казахстана и др.

Оплатить заказ можно в отделении ПриватБанка, терминалах самообслуживания и в интернет-банке Приват24.

С помощью этой системы вы можете оплатить заказ с пластиковой карты Visa, MasterCard онлайн, не выходя из дома.Для этого разместите заказ, выберите раздел LiQPay на странице оплаты и пройдите процедуру оплаты

Единый кошелек — это многофункциональный платежный сервис. Здесь вы можете оплатить заказ как банковским переводом из России и Украины, так и через платежные терминалы, электронные деньги, пластиковую карту Visa и др.

Intercassas — многофункциональный платежный сервис.Здесь вы можете оплатить заказ с помощью: Visa, Mastercard, USD, UAH, RUR, EUR, WMZ, WMU, WMR, WME, WMG, WMB, Liqpay. USD, UAH, RUR, EUR, Единый кошелек RUR, USD, UAH, EUR, Приват24. USD, UAH, EUR, NSMEP UAH, Moneymail RUR, USD, EUR, RBK Money. , рублей Уникарта. долларов США Liberty Reserve. USD, EUR, PerfectMoney. USD, EUR, Webcreds. руб., Z-Payment. руб., Ukash USD Wmnote. WMZ, WME, LVL, MONEXY. грн, ПИН-КОД. USD Украинский банк UAH, Сбербанк Российской Федерации RUR, Российский банк RUR, Почтовое отделение RUR, Банковский перевод. USD Альфа-Банк (Альфаклик) RUR, ВТБ 24 (Telebank) RUR, Терминалы России RUR, Терминалы Украины UAH.

Оплатить заказ можно с помощью Яндекс.Денежная система. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Яндекс.Деньги и пройдите процедуру оплаты. Оплату данным способом можно произвести только из кошелька Яндекс.Деньги.

Ваш заказ вы можете оплатить через систему WebMoney. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел WebMoney и пройдите процедуру оплаты. Очень удобный сервис Для опытного пользователя.

Оплата при получении.

Если у вас нет опыта покупок через Интернет, или вы остерегаетесь предоплаты заказа, у
есть возможность разместить заказ с оплатой по факту доставки. Перед оплатой заказа вам будет предоставлена возможность его просмотра и набухать. После осмотра, убедившись в товаре, вы можете оплатить его. Для регистрации данного метода на странице оплаты выберите раздел «Укрпочта» (Наложенный платеж)
и пройдите процедуру оформления заказа. Зарегистрированный заказ, обязательно укажите номер мобильного телефона.электрон. Свяжитесь с вашим представителем для подтверждения заказа и уточнения службы доставки.

Для Украины

Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения). Доставка заказа осуществляется на Склад «Новая Почта» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер транспортной накладной и дату прибытия заказа в ваш город.По номеру транспортной накладной вы можете отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте компании Новая почта использует СМС, информируя клиентов о доставке и получении посылки. На ваш мобильный телефон SMS придет сообщение от Новой почты. В письме будет указан адрес представительства, где вы можете забрать свой заказ. Рекомендуем доставку компанией «Новая Почта». Новая почта — быстро, удобно, современно, надежно и качественно!

Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения).Доставка заказа осуществляется на склад Intime в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер транспортной накладной и дату прибытия заказа в ваш город. По номеру транспортной накладной вы можете отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте транспортной компании. В правом верхнем углу поля «нагрузка на трек» введите число, которое сообщит менеджер. Транспортная компания Интайм не применяет SMS-информирование. Поступление заказа необходимо контролировать самостоятельно… Для оформления заказа у вас есть паспорт
и

Срок доставки Укрпочтой 2-7 рабочих дней с момента отправки. После отправки заказа менеджер сообщит вам все актуальные данные для вашего заказа. Когда посылка окажется в вашем почтовом отделении, на ваш почтовый ящик придет уведомление (уведомления входят в обязанности сотрудников Укрпочты). Такой вариант доставки больше подходит для доставки за границу.

Для России и других стран.

Отправка вашего заказа возможна в любую страну мира. Желательно с использованием государственной почтовой службы. Заказы в Россию и другие страны отправляются Укрпочтой. Посылка с заказом приходит в указанное отделение связи, например для России это «Почта России». Срок доставки зависит от удаленности конечного пункта назначения и составляет 7-14 дней с момента отправки. В связи с тем, что общественная почта не предоставляет услуги «Наложенный платеж» для посылок, отправленных из Украины в другие страны, мы вынуждены отправлять ваш заказ только после 100% предоплаты.Предоплата включает указанное количество товара и стоимость отправки вам. Стоимость доставки варьируется в зависимости от удаленности пункта назначения. Расчет стоимости доставки производится автоматически при оформлении заказа. После отправки посылки с заказом, на ваш электронный почтовый ящик (e-mail) мы сообщаем номер посылки, а также отправляем скин-чек. По номеру посылки вы можете отследить прибытие вашей посылки в ваш город.

При оформлении заказа в Россию и другие страны указывайте способ доставки>!

Как только вы разместите заказ на указанный вами E-mail, система сайта отправит письмо с номером заказа, названием товара и выбранным способом оплаты.Если вы выбрали наложенный платеж, с вами свяжутся для подтверждения заказа и способа доставки (только для жителей Украины). В случае использования метода предоплаты вы производите оплату своего заказа в соответствии с выбранным способом оплаты. Как только средства будут зачислены (от одной минуты до трех дней, зависит от способа оплаты), система сайта переведет номер вашего заказа в статус «оплачен» и сообщит об оплате заказа. Ваш заказ будет выслан в кратчайшие сроки (1-2 дня).После отправки посылки на вашу электронную почту будет отправлено письмо. По этому номеру вы можете отследить прибытие посылки в конечный пункт назначения и забрать свой заказ. В случае наложенного платежа — номер транспортной накладной. По номеру вы можете отследить прибытие вашего заказа (при получении обязательно иметь паспорт или водительские права и знать номер транспортной накладной)

П.С. В течении 14 дней с момента получения товара Вы можете смело опробовать задний стабилизатор ревизии на своем автомобиле.Вы имеете право вернуть товар, если он вам не понравился. Итак, наше отличие в том, что мы даем вам возможность протестировать товар на вашем автомобиле и сделать свой выбор.

Задний стабилизатор ВАЗ 2107 Установка. Необходимые комплектующие для установки заднего стабилизатора

Классическая «семерка»

Задний стабилизатор на ВАЗ имеет 2 назначения. Во-первых, это дает полный контроль над наклоном шасси без возникновения дополнительного усиления развала колес. Кроме того, задний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ обеспечивает балансировку наклона подвески между валами автомобиля. Таким образом достигается более высокий баланс контроля над машиной.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости повышает устойчивость автомобиля при прохождении поворота на высоких скоростях.Обойдется это улучшение в незначительную сумму, но при этом порадует владельцев «семерки» своими полезными качествами.

Необходимые комплектующие для установки заднего стабилизатора

Стабилизатор на ВАЗ 2110 (перед).
2 шпильки длиной 25 см и диаметром 12 мм. Подойдут и болты аналогичной длины.
Труба диаметром 57 мм, которая нужна при изготовлении хомутов, в свою очередь крепления к мосту.
Антигравитация из синтетических смол, которая защитит как внешние, так и внутренние части тела от физических повреждений.
Металлопродукция: болты, гайки, винты, заклепки, шайбы.
Тяга реактивная от ВАЗ 2110 — 1 шт. (короткая).
Стальной уголок, используемый для заготовки пластин и зажимов, прикрепленных к мосту.
2 резинки для крепления переднего стабилизатора ВАЗ 2110.
2 хомута крепления переднего стабилизатора ВАЗ 2110 (износ резинки).
2 Стойки стабилизатора ВАЗ 2110, в народе называемые «Яйца» (в каталоге ВАЗ под № 21110-2
0).
Краска, которая придаст органичность единому мнению после завершения работы.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Болгарский.
Ключи и головки.
Сварочный аппарат.
Растворитель.
Электродрель.
Наждачная бумага
Насадка на электродрель для очистки поверхности.
Диски для болгарки.
Паяльная лампа.
Тиски с хорошим креплением.

Все детали легко найти в любом магазине автозапчастей. А инструментарий есть практически у каждого автомобилиста в гараже. На время работы стоит найти только сварочный аппарат.

Подготовительные работы перед установкой

Установлен на Auto Detail

Все работы можно делать в одиночку, но это очень трудоемко. Легче найти того, кто вам помог.Экономьте время и силы. Конечно, необходимо следить за безопасностью. Помните, что с болгаркой и дрелью нужно обращаться абсолютно осторожно.

Для ремонта автомобиля нужно подложить под передние колеса пару подпорок. Затем приподнимите заднюю часть домкрата и убедитесь в его надежности. Перед началом работы необходимо снять задние колеса.

Первое действие

Второе действие

Задний стабилизатор поперечной устойчивости укорачивается с краев примерно на 5-6 см.Затем очищаем болгаркой для защиты и оставляем стойки стабилизатора в консервации. После этого необходимо нагреть ее паяльной лампой до ярко-красного цвета и с помощью водопроводной трубы отогнуть на 90 °. Запрещается охлаждать погнутый задний стабилизатор, погружая его в холодную воду. Подождите, пока он остынет. Как и в первом действии, обезжирить и покрасить стабилизатор.

Действие третье

Необходимо создать приставку, с помощью которой задний стабилизатор будет соединяться с подвеской.Осуществляется с короткой реактивной тягой. Обе детали должны быть одинаковыми, сварены они со стабилизатором ВАЗ 2107. Как и раньше, делается чистка, обезжиривание и покрытие антибактериальным покрытием. Все необходимое готово, далее следует сборка.

Перед нами стоит задача — создание двойного заднего стабилизатора к классике ВАЗ — 2101, — 6, — 7. Задний стабилизатор к классическому ВАЗ-2107 значительно повысит устойчивость автомобиля на дороге с скоростные повороты.Такой тюнинг классики не потребует большого количества материальных вложений, а эффект от него воплотит любой владелец классической модели «Жигулей».

1. Стабилизатор от «Десятки» (ВАЗ-2110) передний.
2. Трактор ректический (ВАЗ — 2110) — 1 шт.
3. Anti-Growth — специальный состав для гидроизоляции и защиты от механических повреждений внутренних и внешних частей кузова автомобиля, созданный на основе смеси синтетических смол и резины.
4. Краска (для придания эстетической красоты нашему произведению искусства).
5. Стилет L = 250 мм, D = 12 мм — 2 шт.
6. Труба D = 57 мм предназначена для изготовления хомутов, которые крепятся к мосту.
7. Оборудование.
8. Уголок стальной (в принципе подходит стальная полоса 50х5) — для изготовления хомутов на мост.
9. Стойка стабилизатора на ВАЗ 2110 (Кат. ВАЗ 21110-2
0) — в народе так называемые «яйца» — 2 шт.
10. Резинка крепления на передний стабилизатор (ВАЗ-2110) — 2 шт.
11. Хомут крепления на передний стабилизатор (ВАЗ-2110) — 2 шт.

Список необходимого вам инструмента:
1. Болгарка.
2. Набор ключей и головок.
3. Сварочный аппарат.
4. Кисточка.
5. Вырезать круги для болгарки.
6. Сверло.
7. Насадка на дрель для зачистки металлических поверхностей.
8. Наждачная бумага.
9. Паяльная лампа.
10. Верстак, с жестко навешенными рабочими визитами.

Важный момент: на переднем стабилизаторе «Десятка» (ВАЗ-2110) небольшое смещение полукруга около 50 мм, поэтому прогиб левого края стабилизатора чуть больше 90 °.

Снимаем оба задних колеса, предварительно надежно подкладывая машину. Не забудьте поставить упоры для защиты передних колес от коррозии!

Шаг № 1.

Шаг №2.

Начинаем задний стабилизатор. Отрезаем от края стабилизатора (ВАЗ-2110) на 50-60 мм, зачищаем болгаркой, чтобы не порезались руки и резинки стабилизатора. Далее паяльная лампа нагревается стабилизатором (износ металла до появления красного свечения) и сеткой на 90® с помощью трубки PGP.

Шаг номер 3.

Производим крепление стабилизатора к кузову автомобиля. Короткую реактивную тягу разрезаем на две равные части и привариваем стойку стабилизатора следующим образом. Далее — зачистка, обезжиривание и покраска.

Все узлы готовы, вперед!

Шаг номер 4.

Сборка стабилизатора.

1. Закрепляю собранные нами хомуты (из трубы D = 57 мм) на автомобильном мосту.

2. На стабилизатор надеваем эластичные резинки, потом на них наши фиксаторы.Если нужно, то немного приподнял выхлопную трубу.

3. Прикручиваем стабилизатор к заднему мосту нашей машины. Для этого нам понадобится набор ключей.

4. Демонтируем шток реактивной тяги (необходим набор ключей и прямые руки).

6. Заводить штатную реактивную тягу на месте, у новой — со стороны колеса. Крепление шпильками (L = 250 мм, d = 12 мм — 2 шт.) И железо. Шпильки употреблять обязательно!

7. Еще раз с нетерпением ждем постройки у нас и протягиваем все болтовые соединения.

Готово! Ставим колеса, чистим упоры против коррозии, привозим машину и наслаждаемся!

Для повышения стойкости автомобиля, например ВАЗ 2107 или более известного по прозвищу «Семерка», вам потребуется произвести небольшой тюнинг. Все владельцы этого автомобиля знают, что ему не хватает сопротивления дороге, однако это легко исправить, если установить на ВАЗ 2107 задний стабилизатор.И для этого вам не нужно будет идти на станцию, и просить мастеров воплотить идею в жизнь, все можно сделать своими руками, а как — подробно описано в материале.

Для повышения устойчивости требуется доработка штатной подвески, а точнее ее дополнение. Основным препятствием для устойчивости является крен автомобиля. Проблема устойчивости на дорогах известна не только владельцам семерки, но и всему модельному ряду начиная от ВАЗ 2101.

Если поставить на машину задний стабилизатор поперечной устойчивости, то результатом будет уменьшение бокового зацепления с одной стороны автомобиля, а также увеличение сцепления с поверхностью с другой. Установка заднего стабилизатора на ВАЗ 2107 повлечет за собой следующие преимущества:

Равномерное распределение нагрузки между элементами подвески.
На поворотах стабилизатор дает улучшение управляемости.
Выравнивание автомобиля относительно поверхности дороги.

Если не знаете, стоит ли устанавливать рассматриваемый элемент, то лучше спросить о нем у знакомых, кто ездил или ездил на семерке. Обязательно стоит установить стабилизатор, который не только улучшает сцепление машины с дорогой, но и снижает возникновение кренов, заносов и даже опрокидывания машины. Стабилизаторы на семисточники не устанавливаются с завода, поэтому замену ВАЗ 2107 не нужно будет вообще, а установка нового элемента подвески.

На семерку можно поставить стабилизатор двух типов — сдвоенный и обычный. Разница между ними не только в дизайне, но и в применении. Двойной тип агрегата подходит для тех случаев, когда машина больше эксплуатируется на ровных дорогах, а одинарный или обычный — для случаев, когда ВАЗ 2107 едет по неровному сельскому бездорожью. Одиночные устройства более мягко сглаживают распределение нагрузки, поэтому в материале мы рассматриваем процесс установки на семерку обычного стабилизатора устойчивости.

На данный момент готовую версию Stab можно купить, что намного проще, чем сделать самостоятельно. Его цена начинается от 1500 руб. Но тогда мы рассмотрим более сложный вариант — самостоятельное изготовление.

Материалы и инструменты для установки

Чтобы установить стабилизатор поперечной устойчивости, вам необходимо иметь в наличии необходимый инструмент и материал. Для начала разберемся, что нужно из инструментов, чтобы поставить конструкцию подвески автомобиля ВАЗ 2107.
Инструменты, необходимые для модернизации задней подвески:

Электроинструмент — угловой шлифовальный, сварочный аппарат, дрель.
Инструменты ручные — ключи гаечные, а также головки и трещотки.
Расходные материалы — круг абразивный на шлифовальном станке, насадка на шлифовальное сверло.
Дополнительные инструменты — наждачная бумага, растворитель, краска.

Стабилизатор от автомобиля ВАЗ 2110.
Хомуты диаметром 57 мм.
Шпильки 2 штуки, длина которых 25 см. Диаметр шпилек при этом должен составлять 12 мм. Вместо шпилек можно использовать болты соответствующих параметров.
Одна реактивная тяга из «десятки» коротка.
Заглушка монтажной резинки в количестве 2 шт.
Расходные материалы в виде болтов, гаек, заклепок.
Anti-agravium, предназначенный для защиты кузова автомобиля от воздействия коррозии.
Стойки стабилизатора от ВАЗ-2110.

Когда все инструменты и материалы готовы, можно переходить к реализации самого процесса. Все остальные материалы и инструменты всегда в Гараже Истинного Водителя.

Процесс установки

Для выполнения работ по модернизации заднего моста ВАЗ 2107 также понадобится помощник. Работы также лучше проводить на яме или эстакаде, так как под машиной работать сложно.Установка заднего стабилизатора на автомобиль начинается с того, что стабилизатор из десятков необходимо гнуть. В стандартной конструкции устройства есть отклонение, величина которого составляет 5-7 см. Чтобы исключить отклонение, нужно согнуть левую часть на 90-110 градусов.

Алгоритм реализации задачи заключается в выполнении таких простых действий:

Машина ставится на ровную поверхность над ямой, после чего фиксируется стояночным тормозом и подпорками под передними колесами.Задняя часть поднимается, после чего снимаются задние колеса.
Процесс сгибания выполняется с помощью паяльной лампы и тисков. Он стремится к тому, чтобы ветви стабилизатора заняли параллельное положение.
В комплекте стабилизатора — шпильки, которые не подходят для установки устройства. Вместо стандартных нужно использовать любые шпильки или болты длиной 25 см.
Подготовлены хомуты, за счет которых устройство будет крепиться к заднему мосту. Возможно изготовление хомутов из трубы диаметром 57 см.Для этого трубу нужно разрезать болгаркой на 3-4 см. Для изготовления крепления используется сварочный аппарат, а затем нужно отполировать получившиеся детали под дрель, обезжирить и покрасить антигравитацию. Если этого не делать, то вскоре как следует и наносятся самодельные струбцины.
Укорачивать устройство на 5-6 см, после чего необходимо нагреть его паяльной лампой, а с помощью отрезка трубы отогнуть на 90 градусов. Не охлаждайте воду до самой воды, так как это негативно скажется на ее параметрах.
Изготовлен застежка, которая фиксируется устройством к подвесу. Осуществляют распиловку реактивной тяги, после чего приваривают стабилизатор ВАЗ-2107. По окончании работы не забудьте провести процесс шлифовки, зачистки и обезжиривания.
На завершающем этапе вам нужно только установить прибор на машину. Изначально прикрепляем к мосту хомут, соблюдая осторожность, чтобы не повредить тормозные шланги.
Стабилизатор должен закрепить резинки крепежа, а хомуты крепятся поверх резинок.
Теперь вы можете закрепить устройство на подготовленных зажимах.
Штатная тяга демонтируется, после чего на конец заднего стабилизатора требуется две стойки вместе с предварительными 2-мя частями реактивной тяги.
Стандартная тяга ставится на свое место, а у модернизированной версии фиксируется в районе расположения заднего колеса.
Стяжка выполняется из твердых материалов.

На данном этапе можно считать, что процесс завершен, и остается только проверить качество фиксации всех деталей и установить колеса.Собрав машину, можно выезжать и тестировать стабилизатор в действии, чувствуя серьезные изменения на поворотах и при резком торможении.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости и ВАЗ 2101-07 или Нива Устойчивый Опель …

Повышение безопасной маневренности автомобиля на скорости;

Сохранение горизонтального положения корпуса при повороте вращения;

Лучший менеджер Холли Хоул;

Безопасность с резкой сменой направления движения;

Неисправность на весь срок службы;

Лучше всего не менять конструкцию подвески, улучшать сопротивление на дороге…

Как это было и зачем началось

Именно эта система стабилизации тела нас невероятно заинтересовала …

Поставлена задача рассчитать и создать аналогичную систему стабилизации лифа для ВАЗ 2101-07 и Нивы.Преимущество данной системы в том, что задний стабилизатор заметен, не занижает клиренс, не обслуживается и в эксплуатации очень чувствителен, т.к. отсутствуют потери на резиновых втулках крепления (при передаче усилия резиновые втулки демпфируют, как В результате потеря передаваемых усилий имеет стабилизатор с креплением через резиновые втулки). Эта система была разработана для классических «Жигулей». Диаметр стержня, необходимый для правильного прироста передаваемого усилия, чтобы при повороте вращения задняя ось автомобиля не перекручивалась.Принцип работы остался неизменным, форма заднего стабилизатора на ВАЗ 2101-07 приобрела совершенно инный вид. Задний стабилизатор тоже заметен и не привлекает к себе особого внимания. Эту конструкцию решили назвать системой «Rirage». Название говорит само за себя … Стандартный автомобиль ВАЗ Классик Концепция старения пришельца, так что с этим устройством выполнять эти самые тиски будет одно удовольствие …

Проверено …

Автомобиль ВАЗ 2101 получился просто боевой

Система горизонтальной стабилизации кузова, которая, кстати, определялась ВАЗ 2101 с завода, изменила поведение машины на дороге до неузнаваемого.Машина стала простреленной, кузов не давит и на неровностях не ломается. Эффект холода и болтона исчез. Такое ощущение, что кузов стал монолитным. Меньше ощущения прохождения неровностей задней осью. Автомобиль стал заметно устойчивее, послушнее и безопаснее. С нашим задним стабилизатором мы составили достойную конкуренцию Opel. Сейчас на ВАЗ 2101 мы заметно потеснили Опель по очереди. Теперь это явное преимущество. Но это понятно, «Жигули» меньше весит, а значит и влияние центробежных сил меньше.Автомобиль ВАЗ 2101 стал комфортнее и безопаснее проходить повороты почти на вдвое большей скорости движения. Резкое скольжение в самый последний момент больше не проблема, машина ловко меняет направление движения. Конечно, это не означает, что нужно тянуть колесо как ненормальное, а скорее о запасе устойчивости и возможности резкого изменения направления движения в сложившейся экстремальной ситуации. С полной уверенностью скажу, что с таким устройством приятно управлять автомобилем.Автомобиль остро реагирует на вращение руля, т.к. теперь не падает на бок, а сразу меняет направление движения как бы сдавливая.

Все как один говорят, что машина какая-то «сбитая» и уверенно едет.

Да, действительно, задний стабилизатор поперечной устойчивости превращает классические жигули в очень управляемую машину. Раньше моя машина ВАЗ 2101 болтала на дороге как «холодная», впрочем, как и любая другая модель классических жигули, и резкий маневр чреват хорошим наклоном корпуса, а не резкой сменой направления движения.
Теперь, благодаря не обслуживаемому заднему стабилизатору поперечной устойчивости, на Жигулях можно быстро совершать обгоны, не снижая скорости для прохождения поворотов, в которых бы потерялась управляемость и потеря полосы при таком скорость.Используя отличную маневренность, теперь можно легко выходить из крутого поворота, не теряя полосы и не сокращая угол поворота. Автомобиль менее подвержен заносу с резкими следами и маневрам. Зимой на льду наблюдается повышение сопротивления машины. Автомобиль менее склонен к заносу.

Как работает система, в трех словах …

Поворот без заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Рассмотрим переход вращения вправо. При входе в поворот возникающая центробежная сила заставляет кузов автомобиля наклоняться в сторону внешней стороны поворота, кузов наклоняется влево.Центр тяжести смещается по левой оси. Левая ось поднимается к корпусу, левая пружина сжимается.
Правая ось разгружена, пружина расправлена, ось уходит вниз (относительно корпуса). При дальнейшем укорочении кузова правая ось от дорожного покрытия неизбежна. Даже если ось не оторвалась от дорожного покрытия, сцепление с дорожным покрытием минимальное, что уже небезопасно, особенно при гололеде.
В левом повороте условия такие же, без нагрузки и теряет сцепление с левой осью дорожного покрытия.

Прохождение вращения с задним стабилизатором поперечной устойчивости.

Устанавливается за пять минут, работает всю жизнь …

На изображении слева показано расположение и крепление заднего стабилизатора на левой оси.

Задний стабилизатор жестко закреплен на коротких тягах заднего моста.

Крепление заднего стабилизатора к тяге осуществляется специальными тугими фиксаторами.

Каждый зажим рассчитан на силу разрыва в 500 кг.В первую очередь запас прочности!

Задний стабилизатор проходит между мостом и механизмом регулятора давления, расположенным на заднем мосту. Механизм регулятора не касается заднего стабилизатора во всем диапазоне подвески. Места для размещения стабилизатора более чем достаточно.

На изображении слева показана правая сторона. С правой стороны крепление стабилизатора идентично левой.Трубка глушителя проходит над задним стабилизатором. При полностью сложенной задней подвеске патрубок глушителя на стабилизаторе не болит.

Стабилизатор задний на ВАЗ

2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, Нива марки «Вираж»

Изготовлен из специальной пружинной стали.

Диаметр стержня 21мм.

Крепление заднего стабилизатора рассчитано на усилие отрыва 500 кг каждый.

Задний стабилизатор не крашеный! Стабилизатор находится в мягком пластиковом корпусе.

Пластиковый корпус рассчитан на работу в температурных режимах от -50 до +80 о С. В отличие от краски не трескается и не скалывается.

Что именно даст установка заднего стабилизатора

«Вигация» на автомобиле ВАЗ 2101-07, Нива?

Кузов машины перестанет так сильно катиться при поворотах

Улучшена маневренность автомобиля в разы

Автомобиль будет комфортным в управлении.

Повышение устойчивости на высоких скоростях

Повышена устойчивость при движении по льду

Автомобиль будет острее реагировать на вращение руля.

При резком маневре одна из осей не оторвется от дорожного покрытия

В свою очередь, при завышенной скорости, машина возьмется за центр тяжести, сжимая

Прекращение скручивания и поломки, и без того члипского кузова, на поворотах и кочках

Искажение и вялость автомобиля исчезнут при езде

Машина будет сбитая, управляемая и предсказуемая

Можно будет осуществлять обгон на повороте по внешнему радиусу

Для любителей спокойной езды это дополнительный комфорт и запас маневренности.

Без его обслуживания вы получите ряд преимуществ в устойчивости, маневренности и т. Д.

Ваш мягкий и комфортный автомобиль будет помимо устойчивости и маневренности.

Не создает препятствий при движении

Не занижает клиренс

Вы будете чувствовать себя увереннее на дороге.

При продаже авто отличные ходовые качества сыграют положительную роль.

Задний стабилизатор Вираж — верный путь быстро, а не

дорого и минимальные усилия по улучшению вождения

Качество машины!

Сделать автомобиль ВАЗ 2101-07 более устойчивым и маневренным в остальном. Можно заменить пружины на более жесткие. Конечно, стоимость четырех пружин уже будет не маленькой.Время, затраченное на их замену, или стоимость замены пружин, которая увеличится на определенную сумму. И результат?

Результат на практике. У нас получился жесткий автомобиль, который неплохо управляется на поворотах, но стоит добраться до гармошки или неважно отремонтированного дорожного покрытия, так как он явно теряет мягкую подвеску, незаметно проглатывающую неровности. С жесткой подвеской начинаются проблемы. Машина хуже держит дорогу на неровностях. Сзади подтянул в сторону.При повороте с неровностями дорожного покрытия входит в него. Уменьшается срок службы подвески и частей корпуса. Для перевозки картошки с дачи — идеальный вариант.

Замена амортизаторов на двухсторонние. Стоимость четырех двусторонних амортизаторов — круглая сумма. За эту сумму мы получаем следующее поведение машины на дороге. Автомобиль становится заметно маневренным, но на затяжных поворотах машина падает набок. В этом случае центробежные силы не действуют.Комфорт уже теряется на неровностях. В поворотах возможны на гармошке, т.к. двухсторонние амортизаторы не позволяют колесу моментально реагировать на неровности в виде волны. Колеса болтаются, в определенных местах теряется сцепление с дорожным покрытием, автомобиль закручивается в стороны.

Не хочу сказать, что два популярных варианта пока полны недостатков, кого-то вполне устраивает такой вариант. Но зачем терять зубные пломбы и трепать мозги, когда есть более гуманные методы, позволяющие добиться лучшего поведения машины на дороге? Система стабилизации кузова Яркое тому подтверждение.Подвеска автомобиля остается комфортной. И уже не сможет его пересечь, только с дураком … установил за пять минут. Сохраняет горизонтальную устойчивость автомобиля при маневрах, прохождении поворотов, при резком объезде неровностей и тому подобное. Мягкая подвеска менее подвержена поломкам, т.к. передаваемое усилие с одной стороны на другую гасит удар, перераспределяя усилие на две оси (в том случае, когда удар приходится на одно колесо).

Сколько стоит поворот заднего стабилизатора и как

Оплата / доставка?

Задний стабилизатор Вираж стоит 620 грн. (Чтобы узнать цену в другой валюте Начните оформление заказа)

Оплата через банк .

Оплатить заказ можно в отделении ПриватБанка, терминалах самообслуживания и в интернет-банке Приват24.

Ваш заказ вы можете оплатить через систему WebMoney. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел WebMoney и пройдите процедуру оплаты. Очень удобный сервис для опытного пользователя.

Оплата при получении.

Если у вас нет опыта покупок через Интернет, или вы остерегаетесь предоплаты заказа, существует возможность
разместить заказ с оплатой по факту доставки. Перед оплатой заказа вам будет предоставлена возможность его просмотра и набухать. После осмотра, убедившись в товаре, вы можете оплатить его. Для регистрации данного метода на странице оплаты выберите раздел «Укрпочта» (Наложенный платеж)
и пройдите процедуру оформления заказа. Зарегистрированный заказ, обязательно укажите номер мобильного телефона.электрон. Свяжитесь с вашим представителем для подтверждения заказа и уточнения службы доставки.

Для Украины

Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения). Доставка заказа осуществляется на Склад «Новая Почта» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер транспортной накладной и дату прибытия заказа в ваш город.По номеру транспортной накладной вы можете отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте компании Новая почта использует СМС, информируя клиентов о доставке и получении посылки. На ваш мобильный телефон придет смс-сообщение от Новой почты. В письме будет указан адрес представительства, где вы можете забрать свой заказ. Рекомендуем доставку компанией «Новая Почта». Новая почта — быстро, удобно, современно, надежно и качественно!

Для России и других стран.

При оформлении заказа в Россию и другие страны указывайте способ доставки>!

Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 предназначен для уменьшения крена при маневрировании и поворотах. Он имеет четыре точки крепления: две на лонжеронах и по одной на каждом нижнем рычаге передней подвески. Крепление выполнено в виде кронштейна с резиновой втулкой. Под действием нагрузок гильза подвержена износу.Особенно это заметно на внешних, установленных на рычагах. Именно они принимают на себя большую часть нагрузки от ударов о дорожное полотно.

Признаки необходимости замены втулок стабилизатора

Основными признаками износа втулок стабилизатора являются стуки и экраны при движении автомобиля по неровной дороге. В этом случае необходима срочная замена на новые.

Для проверки состояния гильз в гаражных условиях необходимо сильно встряхнуть стабилизатор в вертикальном направлении.Изготовление гильз обязательно проявится скрипом или стуком, а люфт будет ощущаться в соединении стабилизатора с лонжеронами и рычагами. С хорошими гильзами связка «Стабилизатор-лонжероны-рычаги» создает впечатление единого целого.

Замена втулок стабилизатора

Нет необходимости снимать стабилизатор поперечной устойчивости для замены внешних втулок. Достаточно снять монтажные кронштейны. Соединения скоб подвергаются воздействию воды и грязи. Поэтому, помимо набора ключей и навесного, вам понадобится средство, облегчающее работу с проржавевшей резьбой.Например, WD-40.

Процедура замены наружных втулок следующая:

Обработайте резьбу скоб, удерживающих шпильки, инструментом от ржавчины.
Отвинтите гайки и снимите кронштейны, запомнив их расположение.

ВАЖНО: Гайки следует открутить, чтобы не сломать шпильку крепления кронштейнов. В противном случае придется просверлить и заменить болты. Чтобы открутить проблемную гайку, нужно откручивать ее постепенно, двигаясь вперед-назад.

Нажмите на стабилизатор, вставив крепление между ним и нижним рычагом.

Важно: Если автомобиль установлен на неровной площадке, после откручивания кронштейнов стабилизатор может «выстрелить» и нанести травмы.

Снимите старые втулки.
Осмотреть стабилизатор в местах крепления втулок. Если заметно значительное развитие, замените его новым.
Износ новые втулки.
Установите кронштейны и затяните гайки. Затягивать лучше плавно, в три этапа, постепенно увеличивая усилие.

Для замены внутренних втулок необходим демонтаж стабилизатора поперечной устойчивости. Для этого придется открутить скобы во всех четырех местах крепления.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107

В задней подвеске роль стабилизатора выполняет поперечная тяга ВАЗ 2107. При необходимости дальнейшего увеличения сопротивления автомобиля необходимо произвести тюнинг, настройку задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Задний стабилизатор ВАЗ 2107 Можно сделать из переднего стабилизатора ВАЗ 2110. Также потребуются шпильки, хомуты (или труба для их изготовления), одна реактивная тяга ВАЗ 2110, две стойки стабилизатора ВАЗ 2110 и резинка стабилизатора с хомутами крепления.

Нужна болгарка, сварочный аппарат, паяльная лампа, дрель, тиски.

Comments |0|

Cancel

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Category: Разное