АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Ваз 2109 выкидывает тосол из расширительного бачка: Выкидывает тосол из расширительного бачка на ВАЗ 2109 — Auto-Self.ru

8 января, 1970 by admin

Выкидывает тосол из расширительного бачка ваз 2114 инжектор

При неправильной работе охлаждающей системы автомобиля или при наличии каких-либо повреждений, может возникнуть ситуация, когда из расширительного бачка выбивает тосол, такая ситуация возможна на любом автомобиле с неисправной системой охлаждения. Данная неисправность подлежит немедленному ремонту и имеет несколько возможных причин, которые нужно диагностировать.

Причины выдавливания тосола из расширительного бачка

Причины, естественно, могут быть самые разные, но самой распространенной является изнашивание деталей охлаждающей системы автомобиля. Высокие температуры постоянно воздействуют на элементы системы – баки, патрубки, шланги, датчики и так далее – что, естественно, приводит к исчерпанию рабочего ресурса. Одна из деталей перестает выполнять свою функцию и вся система начинает работать со сбоями либо совсем перестает функционировать.

Неисправность термостата

• В первую очередь следует обратить внимание работает ли термостат. Если он находится в закрытом состоянии, то тосол не попадает в радиатор и не может охлаждаться. Естественно тосол закипает и его начинает выбивать из расширительного бачка. Диагностировать эту неисправность легко — потрогать радиатор. Если температура двигателя более ста градусов и видно как начинает бурлить тосол в расширительном бачке, а радиатор холодный — неисправен термостат. Если радиатор горячий, то скорее всего вышел из строя датчик температуры или сам вентилятор охлаждения.

Брак деталей системы охлаждения

• Но бывают и обратные ситуации, когда автомобиль новый, но тосол все-таки выбивает из расширительного бака. Такое возможно, скорее всего, по причине некачественной сборки или брака в деталях. Так как в большинстве современных автомобилей система охлаждения герметична, достаточно заусенцы или задира на отверстии расширительного бачка, что бы прилегание крышки было не достаточно плотным и сильным. Герметичность нарушена, отсюда и выброс антифриза из охлаждающей системы.

Лопнул расширительный бачок

• Нередки случаи образования пробоин в самом расширительном баке. Если пластиковый материал бака сделан некачественно, то высокую температуру он может и не выдержать.

Поломка помпы

• Кипение тосола также может быть причиной выброса. Сам же процесс кипения тосола вызывается, как правило, перегревом двигателя. Перегрев же двигателя может произойти в связи с поломкой термостата или наличием неисправностей в охлаждающей системе. Причиной может быть и поломка водяного насоса (водяной помпы).

Таким образом, основная причина, по которой выбивает тосол из расширительного бачка – техническая проблема, связанная с системой охлаждения автомобиля.

Пробив прокладки

• Бывает и так, что в тосол попадают отработанные газы, в результате давление в охлаждающей системе увеличивается и тосол начинает выдавливать из расширительного бачка. Один из худших вариантов поломки, в таком случае владелец автомобиля будет вынужден делать ремонт двигателя.

Куда может уходить тосол из расширительного бачка

Небольшие изменения уровня тосола в расширительном баке не всегда удается быстро и вовремя диагностировать.  Естественно, при больших выбросах тосола на асфальте под автомобилем останутся характерные пятна, по которым можно определить примерный масштаб проблемы.

Тосол в салоне авто

• Первым признаком попадания тосола в салон автомобиля является появление там сладкого терпкого запаха. Именно так пахнет антифриз и тосол. Если тосол попадает в салон автомобиля, то как правило, неисправен радиатор печки, через который и вытекает охлаждающая жидкость.

Белый выхлоп на автомобиле

• Нестандартные газовые выхлопы автомобиля, а именно наличие белого цвета, делающего выхлопы похожими на водяной пар, свидетельствуют о том, что тосол попадает в мотор. Этот вариант поломки так же приведет к ремонту двигателя.

Картер двигателя

• Возможно и попадание тосола в картер двигателя. Это положение дел грозит обернуться большими неприятностями, ведь мотор, в этом случае, может совсем отказать. О данной поломке можно узнать, взглянув на маслозаливную горловину: на ее крышке отчетливо проглядывается белая эмульсия.

Течь помпы

• Если влажность наблюдается под кожухом ремня, то налицо вытекание антифриза под ремень ГРМ. Как правило, такое происходит, когда ломается помпа. Ремонт не дорогой, но не приятный.

Кипение тосола в расширительном баке можно определить по следующим наблюдениям:

• Температурная стрелка на датчике скачками указывает на отметку в сто тридцать градусов
• Залитая горловина имеет характерную серую пену
• Мотор перестает работать
• Происходит резкий скачок уровня тосола в расширительном баке, что может привести к его выбросу из системы охлаждения
• Выхлопные газы имеют характерный белый цвет

Чем грозит выдавливание тосола из расширительного бака?

Последствия выбивания тосола из системы могут быть самыми разными: все зависит от того, на какой стадии была обнаружена неполадка. Если тосол уже успел опуститься ниже отметки, которая показывает минимум, то охлаждающая система не сможет защитить мотор от перегревания.

Причиной этому является тот факт, что сгорающее топливо выделяет огромное количество тепла, которое и запускает двигатель транспортного средства. Но нагревание требуется только малой части двигателя. И если корпус мотора также подвергается воздействию высоких температур, то весь двигатель может начать работать некорректно. К тому же в современных автомобилях конструкции сделаны таким образом, что зазоры и детали располагаются к друг другу очень тесно. По этой причине перегрев двигателя приведет еще и к поломкам накладных кулачков, алюминиевых деталей и так далее.

Как уже упоминалось выше, тосол может выбрасываться не только наружу, но и внутрь, попав в двигатель. Это приводит к тому, что моторное масло смешивается с антифризом и теряет свои свойства. Таким образом, может быть зациклен коленчатый вал.

В любом случае, рекомендуется проводить регулярные осмотры автомобиля с целью выявления течей охлаждающей жидкости. Чем раньше течь будет выявлена, тем меньшие последствия поломка будет иметь.

Профилактика выдавливания тосола из расширительного бачка

В первую очередь, следует исключить появление старых, уже использованных деталей в системе охлаждения автомобиля. Если есть детали с браком, их следует сразу же заменить. Не стоит экономить на деталях охлаждающей системы. Такая экономия приведет к проблемам, связанным с работой мотора, что обойдется в итоге гораздо дороже.

Не рекомендуется заниматься ремонтом радиатора или водяного насоса. Как правило, такие отремонтированные детали не служат долго и, в конце-концов, ломаются окончательно. Поэтому радиатор или водяной насос при поломке лучше поменять на новый.

При обжатии шлангов необходимо обратить внимание на пружинные хомуты, ибо такая фиксация патрубков, как показывает практика, самая надежная и долговечная.

Если выбивает тосол по причине наличия в расширительном баке пробоины или трещины, то бак не подвергается ремонту, а заменяется на новый.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Почему выкидывает тосол из расширительного бачка

Выкидывание тосола из расширительного бачка — это один из признаков, указывающих на необходимость поменять патрубки системы охлаждения на своем ВАЗ 2109.

Новые трубки

Причины выброса

Первым делом следует разобраться, почему жидкость охлаждения выкидывает из расширительного бачка.

1. Износ элементов СО. В частности, речь идет о патрубках, соединительных шлангах. Они находятся под постоянным воздействием высокого давления и температур. Потому с течением времени их износ — это вполне естественное явление. Как результат, тосол начинает выкидывать наружу.
2. Низкое качество комплектующих. Если естественный износ характерен для подержанных автомобилей и уже достаточно давно функционирующих СО, то при использовании комплектующих низкого качества даже на полностью новой или обновленной системе охлаждения могут возникнуть серьезные проблемы. Пример — это простые заусенцы на горле расширительного бака. Из-за них крышка прилегает недостаточно плотно, что ведет к появлению зазора и выбросу тосола.
3. Расширительный бак. Увы, качество пластика, из которого сегодня делают расширительные бачки для ВАЗ 2109, оставляет желать лучшего. Из-за него пластик попросту лопается под действием высокого давления.
4. Неисправный двигатель. Если сам мотор работает некорректно, жидкость охлаждения может закипеть. Это приводит к поломке термостата, радиатора, насоса.

Отсюда можно сделать вывод, что качество работы СО напрямую зависит от технического состояния автомобиля и качества используемых компонентов.

Выброс ОЖ

Признаки выброса ОЖ

Важно понимать, что охлаждающую жидкость может выкидывать не только через крышку расширительного бачка, но также внутри системы. Тут важно следить за состоянием СО и вовремя определять признаки утечки.

Тосол очень быстро испаряется, потому заметить его следы удается не всегда.

1. Если ОЖ выбрасывает через бачок, под машиной сразу образуются лужи.
2. Если жидкость попадает в салон из-за нарушения работоспособности СО, определить это можно по запаху. Он имеет сладковатый оттенок.
3. Тосол также не редко выходит в систему двигателя. Определяется такая поломка по белому дыму, исходящему через выхлопную трубу.
4. Самая неприятная и опасная ситуация — это выброс тосола в картер мотора. Если это произошло, на поверхности маслозаливной крышки появится белая эмульсия.
5. Периодическая проверка пространства под кожухом ремня ГРМ позволит определить, не вышел ли из строя насос. Если да, тогда там вы обнаружите повышенную влажность.

Расширительный бачок

Признаки закипания

Если возникли проблемы с двигателем, в СО может попросту закипеть тосол. В этом нет ничего хорошего, потому важно вовремя обнаружить неисправность. Существует пять основных признаков закипания ОЖ:

• Указатель температуры скачком поднимается до 130 градусов;
• На горловине заливки появляется пена белого цвета;
• Двигатель перестает работать должным образом;
• Резко повышается уровень ОЖ в расширительном бачке;
• Из выхлопной трубы валит белый дым.

При возникновении проблем с СО необходимо в первую очередь проверить ее на герметичность. Согласно рекомендациям, делать это нужно каждые 15 тысяч километров пробега. Если обнаруживаются проблема со шлангами, патрубками, они меняются всем комплектом, а не только те, на которых есть дефекты.

Замена патрубков

Весь процесс замены патрубков делится на два этапа:

Начнем с демонтажных работ.

1. Открутите пробку расширительного бачка, чтобы в систему попал воздух.
2. Откройте кран отопителя внутри салона, повернув регулятор до упора вправо.
3. Снимите защиту картера, открутив все крепежные болты.
4. Подготовьте емкость, куда будете сливать старую ОЖ. Она должна быть из пластика объемом минимум 10 литров. Выбирайте чистую тару, если хотите повторно залить этот тосол.
5. Зачистите поверхности возле сливной пробки на блоке цилиндров и радиаторе. Так грязь не попадет в емкость для слива ОЖ.
6. Подставьте тару под слив из радиатора, открутите пробку и дождитесь, пока тосол выйдет.
7. Аналогичным образом слейте жидкость из блока цилиндров.
8. Дождитесь, когда вся ОЖ выйдет, после чего закрутите пробки.
9. Начните работу с салона, открутив крепежи приборной панели и убрав их в сторону. Передние кресла сдвиньте максимально назад. Так вы обеспечите себе более-менее комфортные условия.
10. Открутите хомуты с трубок подачи и обратного возврата ОЖ с крана печки. Его вы найдете в перегородке между салоном и отсеком с мотором.
11. Снимите резиновые патрубки. Если их снять тяжело, можете подергать в стороны или обрезать ножом. Все равно они идут под замену. Из-за горячей ОЖ резина прикипает к металлическим штуцерам, что усложняет их демонтаж.
12. Будьте внимательны и аккуратны, не тяните сильно трубки. Иначе вы рискуете повредить соединения штуцеров. А это повлечет за собой куда более дорогостоящий ремонт.
13. Плоской отверткой снимите кран от моторного отсека.
14. Плоскогубцами или пассатижами рассоедините держатель с тягой привода крана печки.
15. Зачистите кран, продуйте его внутреннюю часть сжатым воздухом.
16. Последовательно снимите все оставшиеся патрубки с радиатора и мотора. Обязательно запомните последовательность их расположения, чтобы не возникло проблем с обратной сборкой.

Демонтажные работы

На этом демонтажные работы можно считать завершенными. Но впереди не менее ответственное мероприятие — установка новых патрубков.

• Зачистите все места соединения с помощью металлических щеток. Обрабатывайте окружность каждого штуцера. Действуйте аккуратно, не торопитесь;
• Сухой ветошью удалите остатки загрязнений. Даже мельчайшие остатки мусора могут повлечь за собой закупоривания системы охлаждения;
• Обработайте края хомутов мелким надфилем. Так вы сделаете их менее острыми, а потому риск повреждения резиновых патрубков минимизируется;
• Хомуты предварительно наденьте на патрубки, чтобы они оставались пока в свободном положении;
• Если не удается натянуть патрубок на штуцер, попробуйте смазать его края мылом. Так он легче примет на себя патрубок;
• Натяните патрубок, действуя аккуратно и последовательно. Убедитесь, что установка выполнена без перекосов;
• Установив на место элементы, проверьте плотность прилегания. Иногда резина оказывается слишком эластичной или диаметр патрубка больше положенного. Тут лучше сразу сходить в магазин за новым комплектом, чем рисковать системой охлаждения;
• Удостоверившись, что патрубки сели надежно, затяните хомуты;
• Установите на свои места все новые трубки, еще раз убедитесь, что все сделано верно, без перекосов, хомуты затянуты должным образом;
• Проверьте, затянуты ли должным образом пробки слива жидкости охлаждения;
• Залейте в расширительный бачок слитую ранее или купленную новую ОЖ;
• Подождите около 10 минут, потом долейте еще немного жидкости. За это время тосол пройдет по системе, заполнит печку, радиатор, блок цилиндров;
• Закрутите пробку бачка и запустите двигатель;
• Следите за показаниями датчика температуры.
  Если они поднимаются выше положенных, сразу заглушите мотор;
• Аккуратно откройте крышку расширительного бачка с тосолом и нажмите с определенным усилием на верхний патрубок от радиатора;
• Так вы поспособствуете выходу лишнего воздуха из системы. Повторите процедуру несколько раз;
• Долейте ОЖ в бачок, чтобы тосол оказался на необходимом уровне. Еще раз запустите двигатель и проверьте поведение датчика. Если все хорошо, можете смело дальше эксплуатировать свой ВАЗ 2109.

Во многом эффективность, надежность и длительность работы СО зависит от качества используемых комплектующих при замене патрубков.

Цена вопроса

Если вы решите заменить патрубки своими силами, вам придется потратить деньги только на них. Актуальные цены сегодня такие.

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Рано или поздно владельцам подержанных авто приходится сталкиваться с такой неисправностью, как утечка жидкости из системы охлаждения двигателя. Чтобы вовремя обнаруживать подобные неполадки и успешно их устранять, нужно понимать, почему выбрасывает антифриз через расширительный бачок и по какой причине его уровень постоянно падает ниже минимума. Иногда это явление указывает на критическую неисправность силового агрегата, поэтому важно разобраться с проблемой в кратчайшие сроки.

Как работает расширительная емкость?

В охлаждающей системе легкового автомобиля содержится до 10 л незамерзающей жидкости – антифриза либо тосола. В процессе эксплуатации она нагревается в очень широком диапазоне температур – от минус 30 °С (в северных регионах) до +100 °С при выходе на рабочий режим.

Отсюда и необходимость в дополнительном резервуаре, выполняющем такие функции:

1. Принимать излишки антифриза, появляющиеся в результате нагревания.
2. Охлаждающая система авто является закрытой и работает под давлением. Когда охлаждающая жидкость поступает в бачок, воздушная прослойка сжимается и давление возрастает. Чтобы оно не выдавило пробку, сжатый воздух стравливается через клапан.
3. При охлаждении идет обратный процесс – жидкость уходит из резервуара, а клапан запускает уличный воздух, чтобы в патрубках не возникало разрежения (может появиться воздушная пробка).

Сам расширительный бачок представляет собой пластиковую емкость произвольной формы с крышкой. Последняя оснащена перепускным клапаном, который и занимается выпуском/запуском воздуха или пара при закипании антифриза.

Признаки неполадок системы охлаждения

Симптомами неисправности служат явные и скрытые протечки антифриза:

• когда жидкость выкидывает через пробку бачка, вокруг нее и на стенках видны потеки, а под машиной появляется мокрое пятно;
• протечки в других местах – на патрубках и соединениях, возле помпы и основного радиатора;
• скрытые потери антифриза через прохудившийся радиатор салонного отопителя либо в результате прогорания прокладки под головкой цилиндров (ГБЦ).

Явные признаки утечек обнаружить легко – по луже под автомобилем и потекам на шлангах и агрегатах. Причем положение мокрого пятна на асфальте не всегда совпадает с местом реальной протечки, поскольку антифриз стекает на землю по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.

Для обнаружения скрытых симптомов нужна более глубокая диагностика, вплоть до разборки. Если уровень в расширительном бачке постоянно снижается и жидкость приходится доливать, но в моторном отсеке сухо, проблему нужно искать в салоне. Придется снять облицовочные панели, чтобы добраться до радиатора и проверить его состояние.

Обратите внимание! Когда охлаждающая жидкость выплескивается из радиатора печки, он впитывается напольным покрытием, потому проблему обнаружить непросто. Косвенный признак – сладковатый запах антифриза в салоне и жирный налет на лобовом стекле в виде тумана, который тяжело оттереть.

На прогоревшую прокладку ГБЦ указывает густой белый дым, идущий из выпускного тракта в любом режиме работы мотора. Антифриз проникает в цилиндры, испаряется при сжигании топлива и выбрасывается через выхлопную трубу в виде пара. Второй признак – появление в расширительном баке жижи подозрительного темного цвета. Это эмульсия, образовавшаяся при смешивании антифриза с моторным маслом, попавшим в систему охлаждения.

Причины неисправностей

Главная и наиболее распространенная причина, почему выгоняет антифриз из расширительной емкости – заклинивший либо загрязнившийся перепускной клапан крышки. В данном случае сжатому давлением воздуху деваться некуда, отчего жидкость прорывается в самом слабом месте – протекает по резьбе пробки или на стыке одного из патрубков.

Иногда клапан крышки «зависает» в открытом состоянии и система постоянно находится в контакте с атмосферой. В результате минимальная температура кипения жидкости уменьшается, а в патрубках образуется больше пара. Он покидает систему через отверстие в пробке, из-за чего уровень антифриза медленно понижается, причем утечек нигде не видно.

Теперь о других причинах неполадок:

1. Антифриз может уходить из трещины в самом бачке, явившейся результатом неисправного клапана крышки. Если все соединения достаточно плотные, то давлением нередко разрывает корпус емкости.
2. Не держит сальник помпы (водяного насоса). Вытекающая наружу жидкость попадает на шкив и ремень ГРМ (либо провода генератора), забрызгивая блок цилиндров с одной стороны.
3. Течь радиатора охлаждения и печки возникает по причине коррозии либо внешнего механического воздействия. Например, удар камня от встречного авто по трубкам основного радиатора. Подробней о починке радиатора читайте тут.
4. Прогорание прокладки между головкой и блоком цилиндром происходит из-за появления в ней микротрещин, куда из камер сгорания просачиваются газы. Трещина расширяется и соединяет камеры с водяными и масляными каналами, отчего технологические жидкости смешиваются и попадают в цилиндры.

Из-за перечисленных неполадок антифриз из расширительного бачка уходит постоянно и хозяину авто приходится его доливать чуть ли не ежедневно. Пробой прокладки – неисправность критическая, чреватая перегревом и масляным голоданием мотора, ведущим к выходу силового агрегата из строя и капитальному ремонту.

Косвенной причиной выброса антифриза может послужить поломка термостата. Когда его клапан заклинивает в закрытом положении, проток нагреваемой жидкости в основной радиатор перекрыт. Происходит циркуляция антифриза по малому кругу практически без охлаждения, в результате чего он начинает кипеть и испаряться через пробку расширительного бачка.

О неисправности термостата свидетельствует повышение температуры двигателя до 105 °С и более, а нижняя часть радиатора остается холодной. Если температурный датчик установлен в блоке цилиндров, электрический вентилятор будет работать постоянно и вы это услышите. В некоторых авто датчик вмонтирован в радиатор (а он остается холодным) и электровентилятор не спасает мотор от перегрева.

Способы устранения

Прежде чем приступать к ремонту, следует разобраться, откуда и почему вытекает антифриз, то есть, сделать диагностику. Протекающие шланги выявить нетрудно, как и выбросы жидкости из бачка – цветные потеки видны в районе крышки. С радиаторами сложнее – свищи в трубках обычно маленькие, обдуваются на ходу воздушным потоком и протечки на первый взгляд незаметны.

Совет. Заливайте в систему охлаждения машины антифриз c флуоресцентной добавкой. Она отражает свет ультрафиолетовой лампы, благодаря чему малейшие потеки хорошо видны.

Различные неполадки устраняются следующими способами:

1. Неисправный клапан пробки расширительного бачка попытайтесь прочистить и промыть. Если это не поможет, деталь следует поменять, стоит она недорого.
2. Лопнувший бачок стоит заменить. Существует практика ремонта пластиковых емкостей методом пайки, но данный вариант не слишком надежен – корпус может треснуть при очередном скачке давления.
3. Протекающие шланги однозначно меняются. Исключение – трещина у самого торца, тогда патрубок подрезается (если позволяет длина).
4. Прохудившийся сальник помпы подлежит замене только на старых «Жигулях» ВАЗ 2101–07. На остальных автомобилях он меняется в сборе с водяным насосом.
5. Автомобильные радиаторы можно отремонтировать, если трещины в сотах не стали результатом коррозии алюминиевого сплава. В любом случае агрегат нужно снять и отвезти на автосервис для проверки.
6. Пробитая прокладка ГБЦ меняется незамедлительно, ездить с данной поломкой нельзя. Работа связана с разборкой двигателя, ее следует доверить мастеру – мотористу.

Если одна из перечисленных неприятностей произошла с вами в пути, допускается долить в систему охлаждения воду, чтобы добраться до гаража либо автосервиса. Исключение – прогар прокладки, после которого нельзя двигаться дальше. Заглушите мотор и эвакуируйте автомобиль на буксире.

Ваз 2109 выкидывает тосол в расширительный бачок

• Сообщений: 8
• Откуда: Петропавловск

23 апреля 2012, 23:39 #1 123

Господа, помогите почему может выкидывать тосол из расширительного бачка, при этом нижний и верхний патрубки горячие вентилятор не срабатывает и датчик температуры при включении зажигания падает за 130 градусов.

• Сообщений: 6500
• Откуда: Киров
• Smart ForFour puls

23 апреля 2012, 23:41 #2 123

я так понял ты закипел, потому что вент не работает?

• Сообщений: 1191
• Откуда: Нижний Новгород
• Volvo FH 12
  ГАЗ Газель

23 апреля 2012, 23:42 #3 123

Так ты датчик температуры менял

• Сообщений: 8
• Откуда: Петропавловск

23 апреля 2012, 23:44 #4 123

• Сообщений: 8
• Откуда: Петропавловск

23 апреля 2012, 23:46 #5 123

Датчик не менял как купил с машиной

• Сообщений: 8
• Откуда: Петропавловск

23 апреля 2012, 23:48 #6 123

Кстати еще подсказали народные умельцы вытащить клапан с крышки расширителя

• Сообщений: 1191
• Откуда: Нижний Новгород
• Volvo FH 12
  ГАЗ Газель

23 апреля 2012, 23:49 #7 123

Игорь555, 23 апреля 2012, 23:46, #5

Датчик не менял как купил с машиной

Поменяй его, только бери от класики, там температура срабатывания вентилятора 87 градусов

• Сообщений: 8
• Откуда: Петропавловск

23 апреля 2012, 23:52 #8 123

• Сообщений: 1191
• Откуда: Нижний Новгород
• Volvo FH 12
  ГАЗ Газель

23 апреля 2012, 23:52 #9 123

Ещё попробуй воздух убрать из системы, хуже не будет

• Сообщений: 8
• Откуда: Петропавловск

23 апреля 2012, 23:56 #10 123

Это как сделать?

• Сообщений: 1191
• Откуда: Нижний Новгород
• Volvo FH 12
  ГАЗ Газель

24 апреля 2012, 00:03 #11 123

Игорь555, 23 апреля 2012, 23:56, #10

Это как сделать?

Откручивай шланг где тосол в самой верхней точке и заливай тосол в расширительный бачок. Когда из шланга пойдёт тосол, закручивай

• Сообщений: 8
• Откуда: Петропавловск

24 апреля 2012, 00:08 #12 123

Еще вот принцип работы крышки расширительного бачка не могу понять давление обязательно или нет?

• Сообщений: 8
• Откуда: Петропавловск

24 апреля 2012, 00:15 #13 123

Дмитрий а вы не знаете датчик температуры как включаешь зажигание на ту сторону прибора падает там и остается машина холодная а на приборе за 130 и никаких волнений

• Сообщений: 1537
• Откуда: Липецк
• Hyundai Elantra gls 1,6
  Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

24 апреля 2012, 00:58 #14 123+ 1

В тему вникать некогда, поэтому вкратце — выкидывает — значит закипает. раз закипает — температура высока или система негерметична. Поменяй крышку бачка, проверь систему на наличие подтеков, если все еще все плохо — смотри термостат, температуру включения вентилятора а так же забитость радиатора

• Сообщений: 1537
• Откуда: Липецк
• Hyundai Elantra gls 1,6
  Nissan Bluebird 1. 8 SLX-G

24 апреля 2012, 01:04 #15 123+ 1

Если у тебя просто вентилятор не включается каогда надо — то у тебя все просто. У тебя стоит датчик в радиаторе который при определенной температуре (98 С вроде) смыкает контакты и врубается вентилятор. Необходима его калибровка или замена. Если хочешь запарится напиши в лс — кину таблицу сопротивлений.

• Сообщений: 12128
• Откуда: Владимир
• Ока АвтоВАЗ
  Ока

2 июля 2013, 20:01 #16 123

. у моих друзей выкидывало тосол из расширительного бачка ВАЗ-2114 при разных ситуациях по нахождению неисправности.

. меняли. меняли. а затем решили растачивать БЦ. и вроде бы как – все нормализовалось.

Такое может быть. . чтобы из-за БЦ. Зачем они растачивали БЦ.

15 августа 2014, 15:06 #17 123

Доброго времени суток! Ребят такая проблема. Вчера перегрелся двигатель,( ваз 2109, карбюратор), открыл капот из рб со свистом идет пар, была залита вода. Открутил крушку постояла около часа, залили воды еще, вообщем стал пробовать заводить, долго не схватывала, затем вроде завелась-поехала, буквально 100 метров проехала, сорвало шланг с радиатора, вода вся на асфальт. Бросил я это дело на тросу докатили меня, сегодня с утра вышел затянул шланги, залил воды. Завел, двигатель вроде работает обычно, но не держит обороты, а из бачка пар идет. Что делать подскажите, сам просто не особо шарю..

• Сообщений: 4842
• Откуда: Восточный край Воронежской обл

15 августа 2014, 15:11 #18 123

768587568, 15 августа 2014, 15:06, #17

Доброго времени суток! Ребят такая проблема. Вчера перегрелся двигатель,( ваз 2109, карбюратор), открыл капот из рб со свистом идет пар, была залита вода. Открутил крушку постояла около часа, залили воды еще, вообщем стал пробовать заводить, долго не схватывала, затем вроде завелась-поехала, буквально 100 метров проехала, сорвало шланг с радиатора, вода вся на асфальт. Бросил я это дело на тросу докатили меня, сегодня с утра вышел затянул шланги, залил воды. Завел, двигатель вроде работает обычно, но не держит обороты, а из бачка пар идет. Что делать подскажите, сам просто не особо шарю. .

Скорее всего прогорела прокладка под головкой. Газы идут в систему охлаждения.

15 августа 2014, 15:46 #19 123

а сколько замена стоит?

• Сообщений: 4842
• Откуда: Восточный край Воронежской обл

15 августа 2014, 18:18 #20 123

768587568, 15 августа 2014, 15:46, #19

а сколько замена стоит?

А вот это не знаю. Позже Малой подскажет.

• Сообщений: 2561
• Откуда: Прокопьевск
• Лада 2109

16 августа 2014, 11:31 #21 123

Да надо сначала с СОД разобраться, очень похоже, что тупо давление не держит..

24 февраля 2015, 10:47 #22 123

здравствуйте у меня вопрос почему выкидывает тосол с расширбака и машина грееться держишь обороты на 4 000 температура падает

18 ноября 2015, 13:26 #23 123

День добрый! Подскажите в чем причин. Выкидывает тосол из расширительного бочка. Вентилятор радиатора подключил на прямую от батарейки. включаю печку на полную только в этом режиме температура держится в норме. Пробывал менять головку блока с прокладкой ГБЦ. Результата не дало. Щас конечно ездить с включенной печкой не чего можно. Но летом это жесть. Машина с лета стоя по данной причине. Подскажите от куда могут газы прорываться с систему охлаждения.

• Сообщений: 589
• Откуда: Жигулёвск
• Chevrolet Niva LC
  Vortex Estina

18 ноября 2015, 21:38 #24 123

Михаил949. А точно газы прорываются в систему, может кипит от того, что термостат не открывается? Если точно газы, то: если блок гильзованный, значит лопнула гильза, ну или трещина в блоке.

• Сообщений: 37
• Откуда: Казань
• FAW V5

19 ноября 2015, 12:10 #25 123

Да, возможно газы не только из головы прут. А из блока тоже.

Всем доброго времени суток! Многие наверняка сталкивались с ситуацией, когда выбрасывает тосол из расширительного бачка. При этом далеко не все знают, с чем это связано и по каким причинам возникает.

Если система охлаждения двигателя работает правильно и корректно, это просто великолепно. Поскольку при таких условиях ДВС будет работать долго и исправно.

Система герметичная, исправная, внутри нее свободно перемещается жидкость охлаждения, отводится тепло, поддерживается рабочая температура.

Но когда возникают неисправности, это влечет за собой перегрев двигателя , серьезные поломки ДВС, дорогостоящие ремонтные работы, а порой даже полную замену силовой установки. И если на машине вдруг начинает выбрасывать антифриз или тосол, то следует оперативно приступить к выяснению причин и устранению провоцирующих факторов.

Немного о проблеме

Расширительный бачок является неотъемлемым компонентом системы охлаждения ДВС. Главной задачей этого элемента является демпфирование колебаний давления внутри трубопроводов, которые возникают в результате уменьшения или увеличения объемов жидкости охлаждения при ее охлаждении и нагреве соответственно.

Подобная емкость позволяет снизить нагрузки механического типа на всю систему охлаждения. Тем самым ДВС защищается от гидроударов и появления воздушных пробок. Хотя их полностью предотвратить нельзя, в результате чего порой приходится разбираться в том, как же удалить воздушную пробку . По сути бачок восполняет дефицит жидкости в магистралях охлаждения и выступает в качестве приемной емкости при появлении излишков ОЖ, что возникает при нагреве состава. Конструктивно это обычный с виду герметичный пластиковый бак.

Неотъемлемым элементом узла выступает крышка расширительного бачка, которая выполняет еще и функции клапана. С его помощью в бачок поступает давление извне при его дефиците в системе, либо же осуществляется сброс избыточного давления.

Когда ОЖ нагревается, жидкость постепенно расширяется, за счет чего происходит заполнение пространства бака. Параллельно с ростом испарений от нагрева повышается внутреннее давление.

Для различных конструкций бачков и конкретных двигателей авто вместе с их системой охлаждения предусмотрены определенные пороговые значения давления. Когда они достигаются, начинает срабатывать клапан, который выгоняет из системы лишнее давление. Но бывают ситуации, когда тосол уже кипит, растет давление, но оно не сбрасывается. А вместо этого выкидывает уже саму жидкость. То есть клапан не справляется со своими задачами. Почему это происходит и как с этим бороться, является ключевым вопросом данного материала.

Причем выбросы могут появляться уже после остановки двигателя и во время работы силовой установки. Давайте разбираться в причинах.

Основные причины

Можно выделить несколько основных причин, с которым связан выброс жидкости охлаждения через расширительный бачок.

Они разделены на несколько групп в зависимости от того, с чем именно связаны проблемы.

Подобные явления происходят на различных автомобилях, включая:

• ВАЗ 2114;
• Газель;
• КАМАЗ;
• ДАФ;
• Лада Калина;
• Ниссан Альмера;
• Митсубиси Лансер;
• Хендай Акцент;
• Фольксваген Поло;
• Ниссан Кашкай;
• Дэу Ланос;
• Лада Гранта;
• Мазда 6;
• Мерседес;
• Ауди А5 и пр.

Вероятность столкнуться с подобной проблемой выше у машин с более солидным пробегом. Хотя нельзя исключать выбросы антифриза и на автомобилях, которые лишь недавно были приобретены и введены в эксплуатацию.

Давайте рассмотрим отдельно возможные причины.

Неисправности бачка

Сначала может показаться, что бачок устроен предельно просто, и никаких существенных проблем с ним возникнуть попросту не может.

Но именно из-за бачка чаще всего начинает выбрасывать жидкость охлаждения.

• Нарушена герметичность. Антифриз имеет высокую текучесть, из-за чего он может проникать даже через небольшие трещины, визуально незаметные. Тем самым, когда давление растет, жидкость выдавливается. Смотрите на наличие пятен под машиной после стоянки. Лучше всего при подтекании полностью заменить бак;
• Бракованные резьбовые соединения. Выполняя проверку крышки расширительного бачка, обратите внимание на резьбу горловины и самого клапана. На дешевых и низкокачественных изделиях часто имеются заусенцы и сколы, из-за которых плотное прилегание становится невозможным. Рост давления провоцирует просачивание ОЖ через эти каналы;
• Клапан. Клапанная крышка также является распространенной причиной выброса жидкости из бачка. Причем проблему довольно просто идентифицировать. Все работает нормально при холостых. Но увеличив обороты, под нагрузкой жидкость буквально выталкивает из-под клапана. Сначала попробуйте разобрать и почистить элемент. Если не поможет, клапан под замену.

Но это не единственные возможные причины. Двигаемся дальше в поисках истины.

Нарушена циркуляция ОЖ

Если циркуляция нарушается, жидкость сильно перегревается, увеличивается давление и ОЖ выдавливает через клапанную крышку.

Тут выделяют несколько причин.

• Неисправен термостат. Если он не работает, тогда жидкость будет ходить лишь по малому кругу, минуя радиатор охлаждения антифриза. При такой ситуации мотор перегреется. Нужно проверить и при необходимости поменять узел;
• Воздушная пробка или засорившиеся каналы. Засоры появляются из-за накипи, механического мусора, неправильного смешивания антифриза и пр. Тут выполняется очистка и промывка радиатора;
• Поломка водяного насоса. О признаках и причинах неисправности водяной помпы я уже рассказывал в отдельном материале. Просто пройдите по ссылке .

На этом потенциальные причины не заканчиваются. Есть еще один немаловажный момент, на который стоит обратить внимание.

Образование утечек

Чаще всего автомобилисты сталкиваются с дефицитом ОЖ в системе охлаждения. Когда объем тосола падает, повышается температура при охлаждении мотора. Нагрев ведет к активным испарениям и росту давления.

Если при остывании мотора уровень остается неизменным в бачке, тогда тут нужно искать проблему в циркуляции. А когда уровень падает, тогда герметичность нарушена. То есть где-то образовалась утечка.

Выделяют несколько основных вероятных причин утечки:

• Износились и состарились патрубки и шланги системы. Их потребуется заменить, укрепив новые детали дополнительными хомутами для повышения надежности соединений;
• Трещины в радиаторах отопителя и системы охлаждения. Если дело в печке, тогда антифриз будет вытекать в салон. Обычно в ноги переднего пассажира;
• Проблемы с уплотнителями помпы и термостата. Ищите следы антифриза около тех элементов, которые выступают в роли подозреваемых;
• Пробита прокладка ГБЦ. В этом случае потребуется замена прокладки ГБЦ . Опасность в том, что ОЖ может проникнуть в цилиндры мотора или смазочную систему, смешавшись с маслом. Последствия могут быть крайне губительными для мотора, включая заклинивание ДВС.

Вот вы наглядно убедились в том, что ничего хорошего в выбрасывании тосола через расширительный бачок нет. При появлении первых же признаков обязательно останавливайте машину, приступайте к поискам причин и их устранению.

Если возникли сложности с диагностикой или ремонтом, всегда есть возможность обратиться в автосервис.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если вам есть, чем дополнить материал, хотите поделиться личным опытом или дать полезные советы, пишите в комментариях.

Спасибо всем! Подписывайтесь, приглашайте к нам своих друзей и ждите много новых и полезных материалов!

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Почему после запуска двигателя(2109), на холодную все нормально. Но после как температура приближается примерно к 70 градусам то начинает расти уровень ОЖ в расширительном бачке, то есть тосол начинает подниматься вверх и начинает давить через крышку. После заглушишь двигатель, потихоньку откроешь крышку расширительного бачка и патрубки сжимаются. Это клапан в пробке расширительного бачка виной?

• Перегрев двигателя ВАЗ – 16 ответов
• Почему греется двигатель на ВАЗ 2108? – 4 ответа
• Почему двигатель не прогревается, ВАЗ? – 4 ответа
• Двигатель остывает до 70 градусов при езде – 4 ответа
• Почему резко поднимается температура на большой скорости, ВАЗ 2109? – 3 ответа

Да, проверьте сначала клапан в крышке, еще может быть проблема в прокладке ГБЦ, на горячую прорываются газы, можно проверить газоанализатором, нет ли газов в бачке.

Тосол в расширительном бачке может повышаться только в двух случаях: кипение ОЖ, соответственно происходит увеличение объёма из-за пузырьков воздуха, и второй случай — это попадание газов из камеры сгорания в охлаждающую жидкость.

Судя по тому что температура только 70 градусов, то кипение отпадает. Остаётся версия попадания выхлопных газов, а это вероятней всего пробило прокладку ГБЦ.
Можно проверить болты крепления ГБЦ и попробовать их подтянуть, возможно дело в их слабой подтяжке.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Ваз 2109 выкидывает тосол в расширительный бачок

Такой простой компонент системы охлаждения, как расширительный бачок ВАЗ 2114, способен доставить немало хлопот автомобилисту. Давайте рассмотрим, какие именно, чтобы быть в курсе. Проблем основных не очень много, но вот цена ремонта может отличаться, причем существенно. Наиболее частая поломка – протирание корпуса бачка. Появляется небольшое отверстие, через которое просачивается жидкость. Но есть проблемы и посерьезнее.

Расширительный бачок ВАЗ 2114: основные поломки

Казалось бы, какие поломки могут быть в куске пластика? Но да, они бывают:

1. Появляются трещины на корпусе, из которых уходит жидкость.
2. Нарушение целостности пробки, которая регулирует давление в системе.
3. Разрушение резьбы на горловине и иные повреждения.

Что касается пробки, то тут все банально – закупориваются клапаны и чрезмерное давление не выбрасывается. Сопутствующие симптомы – бачок раздувается и становится похожим на мячик.

Самое страшное, что может произойти – это бурление жидкости в бачке. Это явный признак того, что имеется пробой в прокладке ГБЦ. Но это отдельная история, о которой будет рассказано в одной из следующих статей. Иногда появляются в системе воздушные пробки. В этом случае печка работает плохо, следовательно, теплообмен происходит неправильно. Избавиться от воздушных пробок несложно – установите крышку на бачок и прогрейте мотор до рабочей температуры. Для верности руками обожмите длинные патрубки.

ВАЗ 2109 5дв. хэтчбек, 64 л.с, МКПП, 1987 – 2004 г.в. — идёт пар из расширительного бачка

Замена расширительного бачка

В случае если присутствуют на расширительном бачке ВАЗ 2114 явные признаки повреждений, подтеки ОЖ, его нужно менять. Вам потребуется новый бак, пробка и, возможно, патрубки, подходящие к нему – это зависит от состояния тех, которые установлены на автомобиле. Также следующий инструмент и материалы:

1. Наждачная бумага или напильник.
2. Гаечные ключи на «7» и «10».
3. Отвертки и плоскогубцы.

Сначала нужно сделать подготовительные работы – при помощи напильника снимите все заусеницы с нового бачка. К сожалению, отливают их очень некачественно и выглядят они, словно недоделанные. Добиваетесь, чтобы поверхность стала максимально гладкой и ровной. Особое внимание уделяйте местам соединений с патрубками.

Ключом на «10» выкручиваете гайки крепления адсорбера и убираете его в сторонку. Теперь можно заняться бачком тосола ВАЗ 2114. Если работать по «книжке», то нужно полностью слить жидкость из системы. Но мы всегда ищем легкий путь, поэтому стоит пораскинуть мозгами. Дело в том, что бачок антифриза – это наивысшая точка системы (можно даже провести аналогию с отоплением дома). Следовательно, сливать всю жидкость не имеет смысла. Можно выкачать при помощи груши тосол, подставить на всякий случай небольшой тазик внизу и приступать к работе.

Сначала переставьте верхнюю трубку, предназначенную для отвода излишков антифриза из радиатора. Затем снимаете нижний патрубок и стараетесь не опускать его. Установите бачок и прикрутите адсорбер на место. Залейте тосол, его уровень должен быть близко к о, но выше не стоит наливать. Посмотрите, нет ли подтеков. Если имеются, то проведите затяжку хомутов ключом (обычно на «7», но есть и под ключ на «8»).

Несколько знакомых жаловалось на то, что ломается расширительный бачок на ВАЗ 2114, 2110, 2112. В месте соприкосновения с кузовом образовывалась трещина, через которую сочился антифриз. Причем видно было, что течет, но конкретно откуда – непонятно, пока не снимешь бак. И новый служил пару месяцев. Выход – небольшой кусок резины, например, из камеры, его можно приклеить двусторонним скотчем к кузову или даже просто подложить. И срок службы расширительного бачка увеличится.

Замена патрубков

Весь процесс замены патрубков делится на два этапа:

• Демонтаж;
• Установка.

Начнем с демонтажных работ.

1. Открутите пробку расширительного бачка, чтобы в систему попал воздух.
2. Откройте кран отопителя внутри салона, повернув регулятор до упора вправо.
3. Снимите защиту картера, открутив все крепежные болты.
4. Подготовьте емкость, куда будете сливать старую ОЖ. Она должна быть из пластика объемом минимум 10 литров. Выбирайте чистую тару, если хотите повторно залить этот тосол.
5. Зачистите поверхности возле сливной пробки на блоке цилиндров и радиаторе. Так грязь не попадет в емкость для слива ОЖ.
6. Подставьте тару под слив из радиатора, открутите пробку и дождитесь, пока тосол выйдет.
7. Аналогичным образом слейте жидкость из блока цилиндров.
8. Дождитесь, когда вся ОЖ выйдет, после чего закрутите пробки.
9. Начните работу с салона, открутив крепежи приборной панели и убрав их в сторону. Передние кресла сдвиньте максимально назад. Так вы обеспечите себе более-менее комфортные условия.
10. Открутите хомуты с трубок подачи и обратного возврата ОЖ с крана печки. Его вы найдете в перегородке между салоном и отсеком с мотором.
11. Снимите резиновые патрубки. Если их снять тяжело, можете подергать в стороны или обрезать ножом. Все равно они идут под замену. Из-за горячей ОЖ резина прикипает к металлическим штуцерам, что усложняет их демонтаж.
12. Будьте внимательны и аккуратны, не тяните сильно трубки. Иначе вы рискуете повредить соединения штуцеров. А это повлечет за собой куда более дорогостоящий ремонт.
13. Плоской отверткой снимите кран от моторного отсека.
14. Плоскогубцами или пассатижами рассоедините держатель с тягой привода крана печки.
15. Зачистите кран, продуйте его внутреннюю часть сжатым воздухом.
16. Последовательно снимите все оставшиеся патрубки с радиатора и мотора. Обязательно запомните последовательность их расположения, чтобы не возникло проблем с обратной сборкой.

Демонтажные работы

На этом демонтажные работы можно считать завершенными. Но впереди не менее ответственное мероприятие — установка новых патрубков.

• Зачистите все места соединения с помощью металлических щеток. Обрабатывайте окружность каждого штуцера. Действуйте аккуратно, не торопитесь;
• Сухой ветошью удалите остатки загрязнений. Даже мельчайшие остатки мусора могут повлечь за собой закупоривания системы охлаждения;
• Обработайте края хомутов мелким надфилем. Так вы сделаете их менее острыми, а потому риск повреждения резиновых патрубков минимизируется;
• Хомуты предварительно наденьте на патрубки, чтобы они оставались пока в свободном положении;
• Если не удается натянуть патрубок на штуцер, попробуйте смазать его края мылом. Так он легче примет на себя патрубок;
• Натяните патрубок, действуя аккуратно и последовательно. Убедитесь, что установка выполнена без перекосов;
• Установив на место элементы, проверьте плотность прилегания. Иногда резина оказывается слишком эластичной или диаметр патрубка больше положенного. Тут лучше сразу сходить в магазин за новым комплектом, чем рисковать системой охлаждения;
• Удостоверившись, что патрубки сели надежно, затяните хомуты;
• Установите на свои места все новые трубки, еще раз убедитесь, что все сделано верно, без перекосов, хомуты затянуты должным образом;
• Проверьте, затянуты ли должным образом пробки слива жидкости охлаждения;
• Залейте в расширительный бачок слитую ранее или купленную новую ОЖ;
• Подождите около 10 минут, потом долейте еще немного жидкости. За это время тосол пройдет по системе, заполнит печку, радиатор, блок цилиндров;
• Закрутите пробку бачка и запустите двигатель;
• Следите за показаниями датчика температуры. Если они поднимаются выше положенных, сразу заглушите мотор;
• Аккуратно откройте крышку расширительного бачка с тосолом и нажмите с определенным усилием на верхний патрубок от радиатора;
• Так вы поспособствуете выходу лишнего воздуха из системы. Повторите процедуру несколько раз;
• Долейте ОЖ в бачок, чтобы тосол оказался на необходимом уровне. Еще раз запустите двигатель и проверьте поведение датчика. Если все хорошо, можете смело дальше эксплуатировать свой ВАЗ 2109.

Во многом эффективность, надежность и длительность работы СО зависит от качества используемых комплектующих при замене патрубков.

Причины выброса

Первым делом следует разобраться, почему жидкость охлаждения выкидывает из расширительного бачка.

1. Износ элементов СО. В частности, речь идет о патрубках, соединительных шлангах. Они находятся под постоянным воздействием высокого давления и температур. Потому с течением времени их износ — это вполне естественное явление. Как результат, тосол начинает выкидывать наружу.
2. Низкое качество комплектующих. Если естественный износ характерен для подержанных автомобилей и уже достаточно давно функционирующих СО, то при использовании комплектующих низкого качества даже на полностью новой или обновленной системе охлаждения могут возникнуть серьезные проблемы. Пример — это простые заусенцы на горле расширительного бака. Из-за них крышка прилегает недостаточно плотно, что ведет к появлению зазора и выбросу тосола.
3. Расширительный бак. Увы, качество пластика, из которого сегодня делают расширительные бачки для ВАЗ 2109, оставляет желать лучшего. Из-за него пластик попросту лопается под действием высокого давления.
4. Неисправный двигатель. Если сам мотор работает некорректно, жидкость охлаждения может закипеть. Это приводит к поломке термостата, радиатора, насоса.

Отсюда можно сделать вывод, что качество работы СО напрямую зависит от технического состояния автомобиля и качества используемых компонентов.

Выброс ОЖ

Признаки выброса ОЖ

Важно понимать, что охлаждающую жидкость может выкидывать не только через крышку расширительного бачка, но также внутри системы. Тут важно следить за состоянием СО и вовремя определять признаки утечки.

Тосол очень быстро испаряется, потому заметить его следы удается не всегда.

1. Если ОЖ выбрасывает через бачок, под машиной сразу образуются лужи.
2. Если жидкость попадает в салон из-за нарушения работоспособности СО, определить это можно по запаху. Он имеет сладковатый оттенок.
3. Тосол также не редко выходит в систему двигателя. Определяется такая поломка по белому дыму, исходящему через выхлопную трубу.
4. Самая неприятная и опасная ситуация — это выброс тосола в картер мотора. Если это произошло, на поверхности маслозаливной крышки появится белая эмульсия.
5. Периодическая проверка пространства под кожухом ремня ГРМ позволит определить, не вышел ли из строя насос. Если да, тогда там вы обнаружите повышенную влажность.

Расширительный бачок

Признаки закипания

Если возникли проблемы с двигателем, в СО может попросту закипеть тосол. В этом нет ничего хорошего, потому важно вовремя обнаружить неисправность. Существует пять основных признаков закипания ОЖ:

• Указатель температуры скачком поднимается до 130 градусов;
• На горловине заливки появляется пена белого цвета;
• Двигатель перестает работать должным образом;
• Резко повышается уровень ОЖ в расширительном бачке;
• Из выхлопной трубы валит белый дым.

Статья в тему: Рабочая температура ВАЗ 2110: диагностика и замена датчика температуры охлаждающей жидкости

При возникновении проблем с СО необходимо в первую очередь проверить ее на герметичность. Согласно рекомендациям, делать это нужно каждые 15 тысяч километров пробега. Если обнаруживаются проблема со шлангами, патрубками, они меняются всем комплектом, а не только те, на которых есть дефекты.

Характерные неисправности

Важно заметить, что принцип работы крышки расширительного бачка на ВАЗ 2114 основан на том, что она имеет клапан, который позволяет сбросить лишнее давление при перегреве силовой установки.

Крышка расшириельного бочка

Именно с крышкой связано наибольшее количество проблем.

1. Крышка часто застревает, клинит, из-за чего давление наращивается, но выйти из бачка не может. Были даже случаи, когда бачок взрывался. Столкнувшись с подобной ситуацией во время езды, не глушите мотор. Нужно затормозить и подождать некоторое время. Вентилятор радиатора должен выключиться сам.
2. Бачок непосредственно связан с радиатором и вентилятором его охлаждения. Потому иногда рекомендуется проверять всю систему охлаждения и с особым вниманием относиться к ней летом.
3. Внутри бачка может наблюдаться падение уровня жидкости охлаждения. Это говорит о необходимости проверить емкость на наличие трещин, приводящих к утечке. Осмотрите весь агрегат на предмет даже самых незначительных потеков.
4. Особое внимание уделите потекам на горловине. Подобные следы жидкости говорят о том, что клапан неисправен.

Кипит антифриз в расширительном бачке ВАЗ 2108, 2109, 21099

На примере системы охлаждения двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 установим причины неисправности: «кипит тосол (антифриз) в расширительном бачке».

Признаки неисправности: «кипит тосол (антифриз) в расширительном бачке»

Охлаждающая жидкость (ОЖ) бурлит в расширительном бачке системы охлаждения двигателя 21083 во время его работы. Бурление нарастает по мере прогрева двигателя автомобиля.

Все это сопровождается повышением уровня жидкости в расширительном бачке, течью ОЖ под его крышку. Возможен срыв крышки, растрескивание бачка, срыв шлангов системы.

Причины неисправности: «кипит антифриз (тосол) в расширительном бачке»

— Перегрев двигателя

Чаще всего перегрев двигателя происходит по причине неисправности термостата системы охлаждения. Его подклинивающий в закрытом положении клапан не дает циркулировать антифризу (тосолу) по большому кругу и охлаждаться в радиаторе.

Другие неисправности приводящие к перегреву двигателя: засорение системы охлаждения двигателя, неисправность вентилятора на радиаторе или его цепи, неисправность пробки расширительного бачка, помпы и пр.

Помимо этого двигатель может перегреваться по причине слишком позднего угла опережения зажигания и смещенных фаз газораспределения. Топливная смесь при этом сгорает в цилиндрах двигателя при движении поршня вниз вызывая его перегрев и соответственно «кипение» антифриза. Подробнее: «Перегревается двигатель, причины».

— «Пробита» прокладка головки блока двигателя

Обычно прогорает часть прокладки между каналом охлаждающей жидкости и камерой сгорания одного из цилиндров. Возможно в результате неправильной установки прокладки, недотянутых болтов головки блока либо прогорания в результате перегрева, детонации или усталостного износа. Газы начинают попадать в систему охлаждения двигателя вызывая кипение антифриза или тосола в расширительном бачке.

— Как самостоятельно диагностировать и устранить неисправность

Потрогайте нижнюю часть термостата на прогретом двигателе , если она холодная, то с термостатом проблемы.

Посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости в щитке приборов, если стрелка в красной зоне, а вентилятор на радиаторе не включается, то следует проверить датчик вентилятора в правом бачке радиатора замкнув идущие к нему провода. Вентилятор включился — датчик неисправен, нет — неисправен электродвигатель вентилятора.

Снимите и промойте крышку расширительного бачка. Либо замените ее новой.

Убедиться в наличии газов в охлаждающей жидкости можно, надев тонкую резиновую перчатку или воздушный шарик на горловину расширительного бачка (крышка горловины снята) и запустив двигатель – выходящие из горловины газы будут надувать перчатку.

Так же в случае прорыва газов из камер сгорания в каналы системы охлаждения будет постоянно завоздушиваться печка, шланги системы на ощупь будут твердые как камень.

Подробно о причинах и последствиях прогорания прокладки под головку блока двигателя: «Прогорела прокладка головки блока двигателя автомобиля, признаки, причины».

В случае если выявлена неисправность системы охлаждения двигателя проводим ее ремонт. Заменяем неисправный элемент:  термостат, крышку бачка, помпу. Промываем и прочищаем радиатор и саму систему.

Если угол опережения зажигания слишком поздний, проводим его проверку и регулировку. См. «Установка угла опережения зажигания на ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Проверяем установочные метки ГРМ распределительного и коленчатого валов двигателя.

«Пробитую» прокладку головки блока придется заменить. Для этого необходимо не только снимать головку, но проверять ее на наличие деформации привалочной поверхности (вдруг ее «повело» при перегреве).

Примечания и дополнения

Если система охлаждения двигателя 21083 работает нормально, то по мере прогрева двигателя при температуре 80 гр клапан термостата начинает приоткрываться и к 95-100 гр он открыт полностью. ОЖ циркулирует по большому кругу, охлаждаясь в радиаторе. Нормальное давление в системе поддерживает крышка на расширительном бачке (она имеет для этого впускной и выпускной клапана). В случае превышения допустимой температуры срабатывает датчик включения вентилятора на радиаторе и температура антифриза (тосола) принудительно приводится в норму (температура включения в районе 99 гр). Охлаждающая жидкость в расширительном бачке при этом не «кипит».

Еще статьи по системе охлаждения автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости в щитке приборов ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Белый дым из глушителя, причины неисправности

— Не греет печка на ВАЗ 2108, 2109, 21099, почему?

— Блок подогрева карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

— Схема подключения датчика указателя температуры ОЖ ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не прогревается двигатель, причины

— Постоянно работает вентилятор на радиаторе, почему?

— Что делать если закипел двигатель?

Ваз 2115 выбивает тосол из расширительного бачка. Выбрасывает тосол из расширительного бачка:причины

Выкидывание тосола из расширительного бачка — это один из признаков, указывающих на необходимость поменять патрубки системы охлаждения на своем ВАЗ 2109.

Причины выброса

Первым делом следует разобраться, почему жидкость охлаждения выкидывает из расширительного бачка.

1. Износ элементов СО. В частности, речь идет о патрубках, соединительных шлангах. Они находятся под постоянным воздействием высокого давления и температур. Потому с течением времени их износ — это вполне естественное явление. Как результат, тосол начинает выкидывать наружу.
2. Низкое качество комплектующих. Если естественный износ характерен для подержанных автомобилей и уже достаточно давно функционирующих СО, то при использовании комплектующих низкого качества даже на полностью новой или обновленной системе охлаждения могут возникнуть серьезные проблемы. Пример — это простые заусенцы на горле расширительного бака. Из-за них крышка прилегает недостаточно плотно, что ведет к появлению зазора и выбросу тосола.
3. Расширительный бак. Увы, качество пластика, из которого сегодня делают расширительные бачки для ВАЗ 2109, оставляет желать лучшего. Из-за него пластик попросту лопается под действием высокого давления.
4. Неисправный двигатель. Если сам мотор работает некорректно, жидкость охлаждения может закипеть. Это приводит к поломке термостата, радиатора, насоса.

Отсюда можно сделать вывод, что качество работы СО напрямую зависит от технического состояния автомобиля и качества используемых компонентов.

Признаки выброса ОЖ

Важно понимать, что охлаждающую жидкость может выкидывать не только через крышку расширительного бачка, но также внутри системы. Тут важно следить за состоянием СО и вовремя определять признаки утечки.

Тосол очень быстро испаряется, потому заметить его следы удается не всегда.

1. Если ОЖ выбрасывает через бачок, под машиной сразу образуются лужи.
2. Если жидкость попадает в салон из-за нарушения работоспособности СО, определить это можно по запаху. Он имеет сладковатый оттенок.
3. Тосол также не редко выходит в систему двигателя. Определяется такая поломка по белому дыму, исходящему через выхлопную трубу.
4. Самая неприятная и опасная ситуация — это выброс тосола в картер мотора. Если это произошло, на поверхности маслозаливной крышки появится белая эмульсия.
5. Периодическая проверка пространства под кожухом ремня ГРМ позволит определить, не вышел ли из строя насос. Если да, тогда там вы обнаружите повышенную влажность.

Признаки закипания

Если возникли проблемы с двигателем, в СО может попросту закипеть тосол. В этом нет ничего хорошего, потому важно вовремя обнаружить неисправность. Существует пять основных признаков закипания ОЖ:

• Указатель температуры скачком поднимается до 130 градусов;
• На горловине заливки появляется пена белого цвета;
• Двигатель перестает работать должным образом;
• Резко повышается уровень ОЖ в расширительном бачке;
• Из выхлопной трубы валит белый дым.

При возникновении проблем с СО необходимо в первую очередь проверить ее на герметичность. Согласно рекомендациям, делать это нужно каждые 15 тысяч километров пробега. Если обнаруживаются проблема со шлангами, патрубками, они меняются всем комплектом, а не только те, на которых есть дефекты.

Замена патрубков

Весь процесс замены патрубков делится на два этапа:

• Демонтаж;
• Установка.

Начнем с демонтажных работ.

1. Открутите пробку расширительного бачка, чтобы в систему попал воздух.
2. Откройте кран отопителя внутри салона, повернув регулятор до упора вправо.
3. Снимите защиту картера, открутив все крепежные болты.
4. Подготовьте емкость, куда будете сливать старую ОЖ. Она должна быть из пластика объемом минимум 10 литров. Выбирайте чистую тару, если хотите повторно залить этот тосол.
5. Зачистите поверхности возле сливной пробки на блоке цилиндров и радиаторе. Так грязь не попадет в емкость для слива ОЖ.
6. Подставьте тару под слив из радиатора, открутите пробку и дождитесь, пока тосол выйдет.
7. Аналогичным образом слейте жидкость из блока цилиндров.
8. Дождитесь, когда вся ОЖ выйдет, после чего закрутите пробки.
9. Начните работу с салона, открутив крепежи приборной панели и убрав их в сторону. Передние кресла сдвиньте максимально назад. Так вы обеспечите себе более-менее комфортные условия.
10. Открутите хомуты с трубок подачи и обратного возврата ОЖ с крана печки. Его вы найдете в перегородке между салоном и отсеком с мотором.
11. Снимите резиновые патрубки. Если их снять тяжело, можете подергать в стороны или обрезать ножом. Все равно они идут под замену. Из-за горячей ОЖ резина прикипает к металлическим штуцерам, что усложняет их демонтаж.
12. Будьте внимательны и аккуратны, не тяните сильно трубки. Иначе вы рискуете повредить соединения штуцеров. А это повлечет за собой куда более дорогостоящий ремонт.
13. Плоской отверткой снимите кран от моторного отсека.
14. Плоскогубцами или пассатижами рассоедините держатель с тягой привода крана печки.
15. Зачистите кран, продуйте его внутреннюю часть сжатым воздухом.
16. Последовательно снимите все оставшиеся патрубки с радиатора и мотора. Обязательно запомните последовательность их расположения, чтобы не возникло проблем с обратной сборкой.

• Зачистите все места соединения с помощью металлических щеток. Обрабатывайте окружность каждого штуцера. Действуйте аккуратно, не торопитесь;
• Сухой ветошью удалите остатки загрязнений. Даже мельчайшие остатки мусора могут повлечь за собой закупоривания системы охлаждения;
• Обработайте края хомутов мелким надфилем. Так вы сделаете их менее острыми, а потому риск повреждения резиновых патрубков минимизируется;
• Хомуты предварительно наденьте на патрубки, чтобы они оставались пока в свободном положении;
• Если не удается натянуть патрубок на штуцер, попробуйте смазать его края мылом. Так он легче примет на себя патрубок;
• Натяните патрубок, действуя аккуратно и последовательно. Убедитесь, что установка выполнена без перекосов;
• Установив на место элементы, проверьте плотность прилегания. Иногда резина оказывается слишком эластичной или диаметр патрубка больше положенного. Тут лучше сразу сходить в магазин за новым комплектом, чем рисковать системой охлаждения;
• Удостоверившись, что патрубки сели надежно, затяните хомуты;
• Установите на свои места все новые трубки, еще раз убедитесь, что все сделано верно, без перекосов, хомуты затянуты должным образом;
• Проверьте, затянуты ли должным образом пробки слива жидкости охлаждения;
• Залейте в расширительный бачок слитую ранее или купленную новую ОЖ;
• Подождите около 10 минут, потом долейте еще немного жидкости. За это время тосол пройдет по системе, заполнит печку, радиатор, блок цилиндров;
• Закрутите пробку бачка и запустите двигатель;
• Следите за показаниями датчика температуры. Если они поднимаются выше положенных, сразу заглушите мотор;
• Аккуратно откройте крышку расширительного бачка с тосолом и нажмите с определенным усилием на верхний патрубок от радиатора;
• Так вы поспособствуете выходу лишнего воздуха из системы. Повторите процедуру несколько раз;
• Долейте ОЖ в бачок, чтобы тосол оказался на необходимом уровне. Еще раз запустите двигатель и проверьте поведение датчика. Если все хорошо, можете смело дальше эксплуатировать свой ВАЗ 2109.

Во многом эффективность, надежность и длительность работы СО зависит от качества используемых комплектующих при замене патрубков.

Цена вопроса

Если вы решите заменить патрубки своими силами, вам придется потратить деньги только на них. Актуальные цены сегодня такие.

Плюс далеко не факт, что там вам сделают лучше, нежели вы своими руками.

Охлаждающая жидкость в системе автомобиля ВАЗ-2114 может не только исправно выполнять свои задачи, и отапливая салон, но и создавать многочисленные проблемы. Природа у неё такая.

Видео с разбором причин из-за чего давит тосол в расширительный бачок

Почему течёт тосол?

Любой тосол обладает очень высоким коэффициентом текучести, поэтому даже в тех системах охлаждения, где была залита вода и потёков не было, с тосолом они могут запросто появиться. А обнаружить эти потеки сложно, поскольку тосол имеет свойство быстро испаряться.

Но есть ещё одна довольно распространённая проблема — на ВАЗ-2114 выбрасывает тосол из расширительного бачка .

Конструкция охлаждающего бачка — ищем утечку на ВАЗ-2114

Не станем рассматривать такие ситуации, когда в бачке трещина с палец, и тосол вытекает «наглым образом».

Тут все понятно, было бы странно, если бы не вытекал. Гораздо большее удивление вызывают ситуации, когда жидкость выдавливает из бачка практически нового автомобиля. Здесь стоит вспомнить, что система охлаждения на ВАЗ-2114, как и других современных автомобилей — герметична , а устроена она так, что закипеть жидкость практически не может.

Конструкция

Для начала разберёмся с конструкцией расширительного бачка.

Расширительный бачок нужен для того, чтобы при увеличении объёма жидкости при нагревании, она не создавала избытка давления в системе, в то же время, чтобы при охлаждении жидкости в системе ни в коем случае не образовывались воздушные пробки.

Бачок компенсирует недостаток жидкости при охлаждении и принимает её избыток при нагреве. Это пластиковый герметичный сосуд, не более того.

Но герметичным он быть обязан, тогда и жидкость вытекать из него не будет, как её не перегревай. Слабое место ВАЗовского расширительного бачка — крышка с предохранительными клапаном . Именно оттуда и вытекает тосол чаще всего.

Диагностика состояния бачка охлаждающей жидкости

При этом необходимо внимательно осмотреть сам бачок, по возможности проверить его герметичность вне системы охлаждения и убедиться в том, что он не имеет механических повреждений. После этого надо проверить герметичность подсоединения шлангов. Особое внимание уделяем качеству резьбы на горловине и на крышке.

Установка двух хомутов поможет уменьшить течь и добраться до места стоянки и ремонта

Заусенцев быть не должно, литье должно быть чистое и без раковин.

Почему выдавливает тосол?

Явные следы утечки тосола

С первого взгляда даже б/у-шный бачок выглядит очень даже ничего. Но это только с первого. Если под машиной после того как мы заглушили двигатель, регулярно появляется масляная лужа, дело может быть в самом бачке. Проще всего , но и новый может быть не совсем качественным.

Ещё одна проблема, с которой сталкивались многие — качество крышки и простейшего клапана, который встроен в неё.

Таким не хитрым образом можно проверить крышку расширительного бачка

В нормальных условиях клапан обеспечивает полную герметизацию системы, но если , причин может быть не так уж много:

Разборка и чистка крышки расширительного бачка

Признаки утечки тосола

Самые явные признаки утечки тосола из расширительного бачка ясны — под автомобилем после поездки появляется живописная лужа, а для следующей поездки необходимо снова доливать жидкость до нормального уровня. Тем не менее тосол может уходить через негерметичную пробку во время движения, моментально испаряясь, но может быть и другая причина с другим признаками:

После нахождения и устранения утечки, осмотрите бачок на предмет посторонних отложений. Если они присутствуют, то потребуется .

Выводы

Однако в любом случае, даже при частичной неисправности бачка системы охлаждения, лучше не пожалеть пару сотен и купить новый бачок, предварительно выбрав заведомо качественный. Добрых всем дорог и стабильной температуры!

Описание неисправности

1. При холостых оборотах двигателя проблем не наблюдается, при увеличении частоты вращения коленчатого вала и в движении охлаждающая жидкость выталкивается через расширительный бачок.

2. При любых оборотах двигателя или в движении в бачок заливается охлаждающая жидкость (остыв обратно почти не уходит).

Сразу после завода двигателя льётся мало, со временем при сильных оборотах выдавливает из бачка и выливается. При нарушении герметичности охлаждающей системе и возникают проблемы с выдавливанием или вытеканием охлаждающей жидкости.

Возможные неисправности:

Возможно, неисправна крышка, хотя правильней указать проблему шире, то есть в целом нарушение герметичности расширительного бачка;

Прогар прокладки головки блока цилиндров (далее по тексту – гбц), и не обязательно должны идти пузыри, пробить может в разную сторону;

Возможно, в системе нет циркуляции, как вариант засевшая воздушная пробка или неисправность помпы;

Возможно, неисправен термостат, что приводит к повышению температуры и повышенному давлению.

Таким образом, рассмотрев возможные варианты неисправностей, мы приходим к выводу, что проблемой может стать любая деталь автомобиля, так или иначе, участвующая в охлаждении автомобиля. Начинать диагностику надо с установления характерных особенностей. Лучше, конечно, диагностику проводить на станции технического обслуживания, а то ведь у нас легко могут подсунуть в магазине 6 неисправных крышек от расширительного бачка. Весь движок разберёшь из-за этого, а проблему не решишь.

Особенности неисправности

Первая особенность, это когда на холостом ходу всё нормально, а вот при повышении оборотов или в движении бачок переполняется. Первый вариант развития события, чаще всего связан с нарушениями герметичности крышки расширительного бачка и её характеристик открытия по давлению:

Если система охлаждения на холостом ходу работает стабильно и не гонит жидкость в расширительный бачок, то виновата в этом крышка расширительного бачка;

Если термостат неисправен, при увеличении оборотов, уровень жидкости будет расти и начнётся перелив;

Не работает помпа, рвало патрубки, выгоняло тосол.

Вторая особенность, когда перегон жидкости не зависит от режима работы двигателя, а интенсивность перелива зависит только от оборотов. Второй вариант, свидетельствует о более масштабных проблемах и при этом сложнее диагностируемы:

Если пробита прокладка гбц, гнать начнёт и на холостых оборотах, и на непрогретом двигателе, сначала немного, с прогревом двигателя выдавливание будет больше, возможно, достаточно посмотреть на выхлопную трубу при высоких оборотах, будет идти пар;

Если с выхлопа капает водичка, можно попробовать воду на язык, сладкая – тосол, горькая – это антифриз, без вкуса, то просто конденсат. Для поиска причин, сначала стоит быть уверенным в том, что затяжка болтов головки цилиндра произведена по инструкции и усилие затяжки соответствует нормам, не стоит их просто подтягивать самостоятельно, можно легко сорвать резьбу. Самими причинами прогара прокладки в большинстве случаев служит перегрев двигателя:

Использование некачественного антифриза;

Неисправность термостата или помпы;

Наличие воздуха в системе;

Повышенного отложения накипи в радиаторе;

Из-за неисправности выхлопной трубы, например её деформации привёдшей к противодавлению отводимых газов.

Причинами, вызывающими перегрев двигателя и как следствие из-за термического нагрева прогара прокладки является чаще всего неисправность термостата. Так или иначе, если термостат исправен, то при прогретом двигателе верхний патрубок будет тёплым, нижний патрубок тоже тёплый, но прохладнее верхнего. При неисправности термостата верхний патрубок будет холодным, а нижний горячим, так как охлаждающая жидкость, расширяясь, будет уходить в радиатор под давлением через нижний патрубок. В случае с неисправностью радиатора определить его пропускную способность и охлаждающую способность гораздо сложнее. Причинами плохого охлаждения жидкости в радиаторе могут служить наличие отложений внутри него или забитость внешних сот.

Что делать при появлении неисправности

Принцип работы систем охлаждения на разных марках автомобиля одинаков, но конструктивные решения могут отличаться друг от друга. При появлении проблем в работе охлаждающей системы, во избежание более серьёзных поломок рекомендуется обратиться в сервисный центр и доверить устранение проблем квалифицированным специалистам. Они качественно, быстро и грамотно будут решать ваши проблемы и устранят технические неисправности автомобиля.

Выбрасывает тосол из расширительного бачка ВАЗ 2110

Теперь можно приступать к заливанию охлаждающей жидкости в радиатор и в рас…

Как поменять охлаждающую жидкость на ваз 2114.

Уходит тосол змз 406.2.

антифриз уходит из расширительного бачка.

Почему выкидывает тосол из расширительного бачка ваз 2109.

тосола на ВАЗ 2110.

Замена расширительного бачка ваз 2110.

Крышка расширительного бачка (ТОСОЛ) 2110, Владимир.

Фото — выбрасывает тосол из расширительного бачка, forum.my2110.ru.

дамский клуб,автоспорт в Вологодской области,автопутешествия,защита от угон…

С причинами теперь все ясно, а вот как же понять, что охлаждающую жидкость выбрасывает…

бывает, бачке, стало, антифриз, расширительном, уходит, причем, больше, каж…

Re: Давит тосол из расширительного бачка, что делать?

Снятие расширительного бачка.

Тосол плохо пропускает свет, поэтому этот номер с расширительным бачком не …

Замена охлаждающей жидкости (тосола) ВАЗ 2110, 2111 и 2112.

Но по шву есть следы антифриза, протер, и спустянекоторое время опять, но т…

Расширительный бачок Приора на ваз 2110.

Сколько стоит расширительный бачок на ваз 2110.

Выбивает тосол из расширительного бачка ваз 2114.

Отстегнув резиновый ремень крепления, снимаем расширительный бачок.

Лада 2110 На габаритах.

Подставьте под пробку отверстия сливного. в систему автомобиля чуть уровня …

Тосол плохо пропускает свет, поэтому этот номер с расширительным бачком не …

Подсветка расширительного бачка ВАЗ-2110.

Что делать, если из радиатора выбивает воду. Выбрасывает антифриз из бачка

Перегрев двигателя — очень глубокая тема и, пожалуй, самая частая причина отказа двигателя, которая может привести к гораздо более серьезным последствиям. Далее будут описаны причины и последствия перегрева. Возможных причин перегрева великое множество, и их количество ограничивается только воображением и воображением человека.
Ну для начала рассмотрим самые частые причины перегрева:

• забит радиатор
• неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости
• неисправен вентилятор, будь то электровентилятор или вентилятор гидромуфты
• обрыв ремня привода водяного насоса или выходит из строя сама помпа
• низкий уровень охлаждающей жидкости, это может случиться, если не следить за машиной или охлаждающая жидкость где-то немного потечет.
• Намного реже перегрев возникает при полном отсутствии охлаждающей жидкости
• Если двигатель разгоняется, то перегрева не избежать

Степень перегрева:
Небольшой перегрев двигателя — двигатель поработал 5-10 минут при повышенных температурах.Это происходит, когда выходит из строя вентилятор или термостат, но водитель вовремя замечает перегрев и выключает двигатель. В этом случае последствия минимальны — поршни могут немного расплавиться, большинство современных двигателей могут не ощущать кратковременного перегрева. Если перегрев был хороший, то он будет давать о себе знать черным дымом и ощущением, что двигатель постоянно работает под нагрузкой, двигатель также будет прогреваться из-за повышенного сопротивления трению оплавленных поршней и алюминия, оставшегося на цилиндре. стены.
Заметный перегрев двигателя — двигатель проработал при повышенной температуре более 20 минут. Причина может быть одна из вышеперечисленных или любая другая. Последствия такие же, как и при небольшом перегреве, но в большей степени, плюс они могут быть добавлены к искривлению плоскости ГБЦ или образованию трещины в ГБЦ, что может привести к вылету седла клапана. Возможно прогорание прокладки ГБЦ. Возможно разрушение межкольцевых перегородок на поршнях.На алюминиевых блоках возможен искривление плоскости, на которую устанавливается ГБЦ. Начинают течь всевозможные сальники.
Сильный перегрев — это причина более серьезных последствий — двигатель может дребезжать или заклинивать, гораздо хуже, если двигатель показывает кулак дружбы. При сильном перегреве последствия обычно более чем серьезные — практически не может выжить одна из основных рабочих частей двигателя.
Все начинается в камерах сгорания двигателя: при отсутствии охлаждения поршни начинают плавиться и прожигать плоть до тех пор, пока в них не образуются дыры и до полного разрушения расплавленный алюминий прилипает к стенкам цилиндров, из-за чего поршень сложнее двигаться вместе и при этом моторное масло прогревается до температур, при которых оно теряет свои свойства и становится похожим на воду, при смазке трущихся деталей, коренных и шатунных подшипников они начинают плавиться и прилипать к коленчатому валу, после чего некоторые из них могут провернуться как на шатунах, так и в блоке — двигатель может заглохнуть, а может и нет.

Головка блока цилиндров под воздействием высоких температур без охлаждения начинает деформироваться, выгорают клапаны, вылетает одно или несколько седел клапанов, в верхней части двигателя появляется резкий звон — двигатель может заглохнуть, а может и нет.
Дальше финал: поршень оказывается крепкой гайкой и не выдерживает коленчатый вал первым — на одной из шейек, где крутилась гильза, заранее образовалась трещина, как раз в месте образования трещины коленчатый вал ломается пополам — двигатель может заглохнуть, а может и нет.
Другой сценарий: один из поршней, не выдержав перегрузок, заклинивает в цилиндре и ломается пополам (как на фото), нижняя часть улетает в поддон, а верхняя остается в гильзе. Шатун без головки с поршневым пальцем начинают болтаться в блоке и не долго думая пробивают дырку в одной из стенок блока — вот он, кулак дружбы! — двигатель точно глохнет.
Чего нельзя делать при перегреве .
Заметив, что датчик показывает температуру выше 120 ° C, многие либо сразу выключат двигатель, что является единственно правильным решением при сильных степенях перегрева, а другие заползут под капот, где их ошпарят горячим паром, спешат для доливки охлаждающей жидкости, что не рекомендуется для системы охлаждения.Сильно нагретые чугун и алюминий при быстром охлаждении водой деформируются, в результате детали двигателя, подвергнутые резкому охлаждению, либо изгибаются, либо растрескиваются. В любом случае при небольшом перегреве нужно дать двигателю пару минут поработать на холостом ходу, затем заклинило. При более сильном перегреве немедленно выключите, чтобы двигатель не совершил суицидический перегрев.

Компонент, который рано или поздно не подойдет владельцу ни одной машины, — охлаждающая жидкость. Если из расширительного бачка выливается антифриз, самое время разобраться во внутреннем устройстве автомобиля (если вы еще этого не сделали).О чем мы сегодня поговорим.

Система охлаждения: бак. Что в нем содержится?

Прежде чем приступить к решению проблемы, разберемся с ее составляющими. В данном случае с содержимым емкости. Что такое охлаждающая жидкость и зачем она нужна в автомобильной системе?

• В качестве основы для антифриза используется гликоновый эфир, который кипит при температуре 197 градусов Цельсия.
• Недоступная температура для двигателя, если он в хорошем состоянии. Помимо гликонового эфира в антифризы есть различные химические добавки.
• Антифриз — это один из способов охлаждения автомобильной системы, соответственно его основная функция — защита автомобиля.
• При высоких температурах антифриз предотвращает перегрев двигателя, а при низких температурах защищает радиатор от замерзания.

В качестве антифриза может использоваться не только антифриз, но и другие подобные жидкости. Особенностью антифриза является универсальная теплопроводность, стабильность при хранении и эксплуатации. Кроме того, он не воспламеняется и не образует пену.

Причины выхода охлаждающей жидкости из системы

После того, как мы разобрались со свойствами антифриза, можно переходить к решению самой проблемы. Итак, почему из расширительного бачка вытекает антифриз?

Основная причина этой проблемы — износ деталей. . Все шланги и патрубки постоянно находятся под высоким давлением жидкости (стоит отметить — достаточно горячей жидкости). Понятно, что это не лучшим образом отражается на их целостности.Из-за этого через некоторое время элементы начнут портиться, будет нарушена их целостность, из-за чего расширительный бачок может выбросить жидкость наружу.

Ошибочно полагать, что из расширительного бачка выброшена только система подержанного автомобиля.

А с новыми авто казусы случаются — бак неисправен, из-за чего происходит постоянная течь. Это случается, если качество деталей машины невысокое. Иногда дефекты возникают на самих деталях. Чаще всего встречаются заусенцы на расширительном бачке.Тогда не получается плотно закрыть крышку, соответственно образуется щель для протечки.

Проверка резервуара

Еще одна причина — дефект самого резервуара. Может лопнуть, как через несколько лет использования, так и через неделю вождения авто. Некачественный пластик, постоянно высокое давление — и у вас трещина в бачке, по которой течет антифриз.

Вы уверены, что расширительный бачок цел, но еще не знаете, почему тосол выбрасывается? Еще одна причина постоянной «потери» антифриза — перегрев автомобиля.Постоянно высокая температура двигателя, неисправность радиатора, неисправность помпы — просто закипает антифриз.

Подводя итог, делаем вывод: наиболее частая проблема напрямую связана с дефектами запчастей.

Как определить потерю антифриза?

Вы знаете, в чем причины выброса антифриза, но как понять, что охлаждающая жидкость не предназначена? Сам антифриз довольно быстро испаряется, и не оставляет явных следов, особенно если его немного.Если вы постоянно используете машину по прямому назначению, то обязательно заметьте эту неисправность.

• При большом количестве охлаждающей жидкости на асфальте остаются следы (пятна).
• При попадании антифриза в салон начинает появляться специфический запах, сладковатый. Термостат может сломаться или проблемы с прокладкой.
• Белый дым из выхлопной трубы — проверьте двигатель. Вполне может быть, что туда пошел антифриз.
• Белая эмульсия на горловине для заливки масла.

Последний вариант — смертный приговор для двигателя , т.к. означает попадание антифриза в картер двигателя.Прямая дорога на СТО, если заботитесь о целостности двигателя. Помимо всего вышеперечисленного, обратите внимание на чехол для ремня. Если под ним чрезмерная влажность, проверьте насос. Не исключено, что течь связана с ее поломкой.

Кипячение

Понять, что антифриз через расширительный бачок не просто выбрасывается, а временами закипает, можно по следующим приметам:

Температура поднимается до 130 скачками.

Появление белой пены на шее.

Неисправность двигателя.

Внезапно повышенный уровень охлаждающей жидкости.

Белый дым из выхлопной трубы.

Как предотвратить поломку?

Практических советов можно дать немногим. При покупке автомобиля внимательно проверяйте целостность деталей и их качество. Если попадаются новые запчасти — не экономьте на системе охлаждения. Шланги, заглушки и другие элементы расширительного бачка необходимо проверять на качество .

Если по разным причинам вам необходимо заменить бак — не экономьте. Не зря говорят — жадный платит дважды. Лучше приобрести качественную запчасть и уверенно пользоваться автомобилем, зная, что с охлаждением проблем не возникнет, чем постоянно мучается с протечками.

Если вы искали утечку, но обнаружили неисправность радиатора или насоса, отправьте детали в корзину. Их ремонт поможет ненадолго, но будет дорого. Выгоднее сразу покупать новые запчасти.Если есть проблема со шланговыми соединениями, подумайте о пружинных зажимах. Они лучше всего фиксируют такие детали.

Одна из неприятных проблем, с которой может столкнуться каждый автовладелец, — это попадание антифриза из расширительного бачка автомобиля. Чтобы избежать паники, рассмотрим, каковы причины, признаки и последствия такой поломки.

Чем заполнен расширительный бачок системы охлаждения?

Итак, прежде чем касаться прямо обозначенной проблемы, давайте разберемся, с какой химией вам предстоит иметь дело.Что это за жидкость и зачем она вообще нужна в машине? Антифриз — это один из видов охлаждающей жидкости, и отсюда, соответственно, следует его основная функция — защита автомобиля. А точнее, этот антифриз предотвращает замерзание радиатора в холодное время года и предохраняет систему охлаждения от перегрева в летнюю жару. Его основа — жидкость, температура кипения которой достигает 197 ° C, — гликоновый эфир. Но помимо него есть еще ряд добавок, и отсутствие хотя бы одной из них негативно скажется на свойствах этого кулера.

А теперь немного поговорим о характеристиках того, чем наполнен расширительный бачок системы охлаждения. Как уже было сказано, у антифриза очень высокая температура кипения, поэтому при какой бы рабочей температуре двигателя эта жидкость все равно не закипела, в любом случае так будет в работающей системе. Кроме того, он без изменений пройдет через сезон очень низких температур. Также стоит отметить, что взаимодействие антифриза с элементами системы охлаждения не вредит последним.

Антифриз имеет отличную теплоемкость и теплопроводность, достаточно стабилен как при хранении, так и в процессе эксплуатации, а также не пенится и не воспламеняется.

Почему из системы охлаждения выливается антифриз?

Разобравшись с характеристиками и функциями антифриза, следует переходить непосредственно к проблеме. Что способствует тому, что антифриз оперативно вытекает из расширительного бачка? Причин такой ситуации в принципе может быть несколько, но главная — это естественный износ элементов системы охлаждения.Все дело в том, что все форсунки, а также соединительные шланги конструкции испытывают довольно высокое давление горячей жидкости. И, конечно же, это никак не может положительно сказаться на их состоянии. Поэтому очень часто после долгой эксплуатации нарушается целостность всех вышеперечисленных элементов, что приводит к тому, что расширительный бачок пустой, так как тосол выливается наружу.

Однако не стоит думать, что подобная проблема может возникнуть только в автомобилях с пробегом, иногда неисправный расширительный бачок, через который уходит антифриз, присутствует и в новых автомобилях.В этом случае причина — некачественные комплектующие или дефекты. Так, например, если на горловине расширительного бачка есть зазубрины, крышка не войдет достаточно плотно, в результате через этот зазор выкинет содержимое.

К тому же иногда может лопнуть сам расширительный бачок. Причина такого поворота событий зачастую кроется в недостаточном количестве качественного пластика в сочетании с очень высоким давлением. Но это еще не все, иногда антифриз тоже выходит из расширительного бачка автомобиля в связи с закипанием.Это происходит из-за неисправности машины, приводящей к перегреву двигателя, например, может выйти из строя термостат или может появиться некорректная система охлаждения. Еще одна причина такой поломки — неисправность водяного насоса или, как его еще называют, помпы. В целом, как видите, основная проблема — это недостаточно хорошее техническое состояние автомобиля.

Уходит антифриз — основные и боковые знаки

С причинами, теперь все понятно, но как понять, что теплоноситель выделяет из системы? Антифриз очень быстро испаряется, поэтому не всегда удается найти его следы, особенно если он уходит в небольших количествах.Конечно, если через расширительный бочонок выдавить сразу много жидкости, то на асфальте останутся характерные лужи. Но в целом нужно просто понаблюдать за поведением своего «железного коня», он как нельзя лучше укажет на неисправность.

Так, в тех случаях, когда из расширительного бачка уже в салон выдавливается доза антифриза, то там появится характерный сладковатый запах. Но когда из выхлопной трубы идут клубы белого дыма, то, скорее всего, охладитель попадает в двигатель автомобиля.Самая неприятная ситуация, которая может произойти — попадание жидкости в картер двигателя, в результате чего последний может выйти из строя. Признаком такой неисправности является образование белой эмульсии на поверхности крышки маслозаливной горловины. Кроме того, иногда проверяйте состояние пространства под кожухом ремня, повышенная влажность свидетельствует об утечке антифриза под ремень ГРМ из-за выхода из строя помпы.

Понять, что в расширительном бачке уже закипает антифриз, можно по следующим признакам.Во-первых, стрелка температуры резко поднимается до отметки 130. Во-вторых, на заливной горловине образуется белая пена. В-третьих, двигатель перестанет работать. В-четвертых, резко подняться. В этом случае из выхлопной трубы выйдет белый дым. Все это должно не только настораживать, но и побуждать к немедленным действиям. Почему? Рассмотрим ниже!

Выдавливается антифриз из системы — каковы последствия?

Конечно, даже самые неопытные автовладельцы понимают, что если антифриз постепенно вытечет из расширительного бачка, это рано или поздно повлечет за собой очень серьезные последствия.При падении уровня охлаждающей жидкости ниже отметки «мин», независимо от причины этого явления, система отвода тепла не будет работать на полную мощность, и, как следствие, это приведет к перегреву двигателя.

Дело в том, что при сгорании топлива выделяется очень большое количество тепла, за счет чего запускается сердце автомобиля. Однако здесь задействовано далеко не все тепло, а лишь незначительная его доля. Оставшуюся часть берет на себя сам корпус двигателя — если его вовремя не охладить, то чрезмерная температура негативно скажется на состоянии его элементов, даже из чугуна.Кроме того, последние модели двигателей имеют очень узкие и близко расположенные зазоры, алюминиевые детали, верхние кулачки и другие элементы, которые приходят в негодность даже при небольшом перегреве.

Однако далеко не всегда тосол выбрасывается через крышку расширительного бачка наружу, иногда жидкость выливается внутрь системы . Такая утечка очень опасна, так как в этом случае моторное масло становится более жидким, что приводит к заклиниванию коленчатого вала или может вызвать гидроудар.В общем, в любом случае семейный бюджет уйдет на дорогой ремонт. Поэтому очень важно уделять достаточно внимания техническому состоянию своего «железного коня», а после длительного простоя автомобиля желательно изучить моторный отсек на предмет наличия луж, которые образует антифриз при выходе. сквозные отверстия в конструкции.

Как не повредить расширительный бачок?

Пожалуй, этот пункт самый важный, потому что он имеет не только теоретическое, но и практическое значение.Конечно, очень важно знать, как и из-за чего происходит выбивание антифриза из расширительных бачков автомобиля, но и вы должны суметь устранить эти неисправности. Итак, абсолютно все элементы, имеющие заводские дефекты, нуждаются в немедленной замене. В системе охлаждения нельзя использовать какие-либо детали.

Более того, приобретая новый элемент, например, шланг, пробку расширительного бачка или сам бачок — да, часто вызывает на нем нежелательные трещины — не экономьте.Лучше заплатить один раз и потом спокойно ездить долго на машине, чем сэкономить и через очень короткий промежуток времени снова столкнуться с аналогичной проблемой, когда расширительный бачок вытеснит антифриз. При этом помните, если вовремя не обнаружить утечку, то последствия могут быть очень печальными. Если причина — выход из строя радиатора или водяного насоса, то в данной ситуации выход только один — неисправный элемент выкидывают на свалку и заменяют новым.

Наверное, любой водитель хоть раз в жизни сталкивался с таким неприятным явлением, как выброс антифриза из расширительного бачка. Опытные водители, столкнувшиеся с этим явлением, знают, как правильно себя вести в такой ситуации. Для тех, кто еще не знал этой проблемы, попробуем объяснить, почему выдавливается антифриз, как об этом узнать и каковы последствия?

Чем заполняется расширительный бачок?

Чтобы справиться с проблемой, нужно иметь минимальное представление о системе охлаждения автомобиля.Антифриз — это особый химический состав, не допускающий перегрева двигателя в теплое время года и не допускающий замерзания радиатора на морозе. Исходя из этого, антифриз защищает двигатель от вредного воздействия высоких и низких температур.

Антифриз имеет особый состав, температура кипения антифриза намного выше, чем у обычной воды. В зависимости от типа двигателя и химического состава он может варьироваться от 108 до 135 градусов по Цельсию.Есть также соединения, которые могут достигать 197 градусов.

Пора рассмотреть состав расширительного бачка. Как вы понимаете, у антифриза масса положительных свойств, позволяющих поддерживать исправную работу двигателя. Следовательно, если система охлаждения работает правильно, то антифриз не закипит и двигатель сможет дольше работать. Антифриз не содержит веществ, разрушающих системы охлаждения, и поэтому безопасен.

Бак заполнен охлаждающей жидкостью, которая через систему форсунок попадает в радиатор и двигатель.Жидкость циркулирует и при нагревании образует пар, который выходит наружу. Эта функция предназначена для сброса избыточного давления из системы охлаждения во время расширения антифриза.

Что вызывает выливание антифриза из бака?

Причин, по которым антифриз может выливаться из расширительного бачка, довольно много. При правильной эксплуатации автомобиля — это естественный износ элементов системы охлаждения. Дело в том, что патрубки, соединяющие выходные патрубки двигателя и радиатора, выполнены из резины, которая хоть и обладает высокой герметизирующей способностью, но подвержена старению.На нем образуются трещины, из-за которых нарушается герметичность системы. В результате утечки часть антифриза уменьшается и уменьшается его количество, что приводит к перегреву системы охлаждения. Под действием температуры антифриз расширяется и создает давление, под действием которого выходит через пробку расширительного бачка.

Что касается современных автомобилей, то здесь проблема кроется в крышке расширительного бачка. Рынок автозапчастей заполнен бракованными деталями, среди которых может быть как неисправный колпачок, так и расширительный бачок.Поэтому при наличии сколов или заусенцев в резьбовом соединении крышка не будет плотно затягиваться на шейке заусенцев, то крышка не будет плотно затягиваться на шейке, в результате антифриз выдавится из расширения бак.

Сами расширительные бачки не исключение, которые тоже могут быть бракованными. Если их стенки будут слишком тонкими и давление поднимется, вполне возможно, что стенки бака просто лопнут, и тогда антифриз вылезет наружу.

Последняя причина, по которой антифриз выдавливается из бачка, — это его закипание.У этого фактора есть свои причины — например, неисправность термостата, вентилятора или просто — недостаточный уровень охлаждающей жидкости.

В целом все проблемы сводятся к неисправностям системы охлаждения двигателя. Однако решить проблему нельзя, так как двигатель может перегреться и тогда дорогостоящего ремонта уже не избежать. Все может закончиться хорошо, если пострадает только прокладка ГБЦ, однако при высоких температурах коленвал может просто заклинивать. Важно всегда помнить о первых признаках неисправности, чтобы иметь возможность быстро ее исправить.

Диагностика исправности

Основная проблема антифриза в том, что он очень быстро испаряется, что затрудняет поиск утечки. Однако большое количество антифриза можно найти под автомобилем в виде лужи.

Бывают случаи, когда в салоне автомобиля уходит антифриз — это будет свидетельствовать о неисправности кранов печки, которые подлежат замене. Еще один признак — соответствующий сток из выхлопной трубы: мокрые пятна на конце и дым характерного цвета.Скорее всего, неисправна прокладка ГБЦ и антифриз попадает в выхлоп автомобиля.

На переднеприводных автомобилях следы антифриза также могут быть под крышкой привода ГРМ. Это свидетельствует о неисправности водяного насоса, который необходимо заменить.

Не забудьте проверить состояние и надежность крепления патрубков системы охлаждения. Особенно это касается расширительного бачка, так как антифриз иногда может выдавиться в нижнюю часть бачка через соединение с форсункой.

Чаще всего все эти признаки будут сопровождаться закипанием антифриза во время поездки. Узнать об этом можно по указателю температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка отклоняется к отметке, не соответствующей норме, то необходимо остановить автомобиль и внимательно осмотреть систему охлаждения.

Последствия выливания антифриза

Если не принять мер по устранению неисправности и продолжить движение, последствия такой езды могут быть довольно серьезными.Если тосол выдавится из бачка до отметки меньше минимальной, мотор просто перегреется.

Последствия перегрева двигателя очень печальны. Как правило, страдает первый. Он состоит из материала, который поддается большому повышению температуры и выгорает, теряя свои свойства. Антифриз попадает в картер и делает масло слишком жидким. Такая смесь уже не сможет обеспечить надежную смазку узлов и тогда механизм заклинивает или гидравлический удар.

Если охлаждающая жидкость полностью выдавлена, моторное масло не пострадает. Однако многие элементы ГБЦ, которые деформируются и нарушают работу механизма, могут негативно отреагировать на повышение температуры. В результате двигатель теряет мощность или вообще не запускается, и тогда потребуется дорогостоящий ремонт.

Видео — Если выталкивает антифриз в расширительный бачок

Как решить проблемы с расширительным бачком?

Несомненно, чтобы не было проблем с системой охлаждения, необходимо вовремя реагировать на сигналы тревоги и проводить профилактические мероприятия.

Прежде всего, помните, что в системе охлаждения нельзя использовать старые детали. Особенно это касается резиновых деталей (труб и шлангов). Все уплотнения и шланги должны быть новыми. У них не должно быть внешних дефектов или других повреждений, мешающих их нормальному функционированию.

Во избежание выдавливания антифриза из-за кипения старайтесь не использовать дешевую охлаждающую жидкость, купленную в сомнительном магазине. Используйте только качественный антифриз.

5 Распространенные причины утечек охлаждающей жидкости и их симптомы

Утечки охлаждающей жидкости могут показаться незначительными, но они могут создать опасную ситуацию для двигателя вашего автомобиля.Без надлежащего количества антифриза ваш двигатель может перегреться (или замерзнуть в зимние месяцы). Поскольку охлаждающая жидкость играет такую ​​важную роль в том, насколько хорошо работает ваш двигатель, охлаждающую жидкость следует проверять регулярно. Это особенно верно для старых автомобилей, которые могут работать не так эффективно, как новые модели.

Самый очевидный признак утечки охлаждающей жидкости — это видимая жидкость на полу вашего гаража (или где бы вы ни припарковали свой автомобиль). Поскольку это не единственная жидкость, которая может вытекать из вашего двигателя, важно знать, на что обращать внимание, чтобы определить, какой это тип жидкости.Охлаждающая жидкость обычно бывает ярко-зеленого, оранжевого или розового цвета и может иметь сладкий запах. Если вы обнаружите, что у вас утечка охлаждающей жидкости, всегда быстро устраняйте ее, поскольку она чрезвычайно токсична как для людей, так и для домашних животных.

Еще один способ заметить утечку охлаждающей жидкости — это посмотреть на указатель температуры. Хотя некоторые колебания показаний датчика температуры являются нормальным явлением, быстрое или значительное изменение температуры обычно является признаком того, что существует проблема, на которую следует обратить внимание, прежде чем она приведет к повреждению.

Чтобы узнать, есть ли в вашем двигателе утечка охлаждающей жидкости, проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и залейте его, затем проследите за уровнем, чтобы узнать, теряете ли вы жидкость.

Убедившись, что утечка связана с охлаждающей жидкостью, можно начинать определять ее происхождение. Утечка охлаждающей жидкости может начаться по разным причинам, поэтому давайте рассмотрим пять наиболее распространенных причин утечки охлаждающей жидкости.

№ 1: В радиаторе есть отверстие

Все детали двигателя вашего автомобиля должны выдерживать значительный износ и экстремальные температуры, и это сказывается по-разному.Коррозия внутри радиатора — одна из основных причин утечки охлаждающей жидкости. По мере того, как трубки становятся старше и слабее, вы можете попасть внутрь осадка или мусора, что приведет к утечке. Уплотнительная прокладка между бачком и радиатором также может изнашиваться, что может привести к утечке.

Шланги, подсоединенные к радиатору, тоже могут быть виноваты; по мере старения ваши шланги станут жесткими и ломкими, а это значит, что они также не будут запечатываться. В результате все места, где они соединяются с радиатором, водяным насосом и сердечником нагревателя, становятся уязвимыми для протечек.

№ 2: у вас протекает крышка радиатора

Крышка радиатора может быть маленькой, но она выполняет большую работу. Радиатор находится под очень высоким давлением, а крышка отвечает за создание плотного уплотнения, которое поддерживает необходимое давление в системе охлаждения. Однако со временем его уплотнение может ухудшиться или пружина может начать изнашиваться, что может привести к утечке охлаждающей жидкости.

№ 3: Прокладка головки порвана

Прокладка головки блока цилиндров вашего автомобиля играет огромную роль в том, насколько хорошо работает ваш двигатель.Когда прорывается прокладка головки блока цилиндров, вы можете не знать об этом довольно долгое время. Вы можете проехать несколько миль, прежде чем заметите проблему. Прокладка головки блока цилиндров должна выдерживать широкий диапазон температур, а также выдерживать как чрезвычайно высокое, так и очень низкое давление в двигателе. Он находится между головкой блока цилиндров и блоком двигателя, и когда в нем возникает утечка, его называют «взорванным».

Когда это происходит, моторное масло и охлаждающая жидкость больше не разделяются, что чрезвычайно опасно и может привести к отказу двигателя.Это также может привести к утечке охлаждающей жидкости за пределы двигателя, и по мере падения уровня охлаждающей жидкости снижается способность вашего автомобиля охлаждаться.

№ 4: Ваш водяной насос вышел из строя

Водяной насос играет важную роль в обеспечении циркуляции охлаждающей жидкости по всей системе охлаждения. Обычно он приводится в движение ремнем и расположен в нижней части двигателя, рядом с приводными ремнями. Он подключается к нижнему шлангу радиатора, но иногда это соединение шланга может ослабнуть или вызвать коррозию.Он также может получить какое-то внешнее повреждение, которое приведет к утечке.

Независимо от причины, когда в водяном насосе возникает проблема, которая не позволяет ему перемещать охлаждающую жидкость по системе, ваш двигатель в конечном итоге перегреется.

№ 5: У вас проблема с расширительным баком

Для подвода охлаждающей жидкости к радиатору в автомобилях есть расширительный бачок, который представляет собой пластиковую емкость рядом с двигателем. Обычно он соединяется с радиатором с помощью резинового шланга и подает или получает охлаждающую жидкость к радиатору и от него по мере того, как двигатель нагревается или охлаждается.

Со временем и под воздействием температурных изменений этот пластик может ослабнуть, как и прикрепленные к нему детали. Емкость может треснуть или крышка может протечь, что приведет к утечке охлаждающей жидкости. Или может случиться так, что шланг, идущий к радиатору, изнашивается, что приводит к неплотному соединению, которое позволяет жидкости протекать.

Избегайте утечек охлаждающей жидкости до того, как они произойдут

Один из способов предотвратить утечку охлаждающей жидкости — это соблюдать график регулярного профилактического обслуживания, который включает замену охлаждающей жидкости в радиаторе.Старая охлаждающая жидкость может закиснуть, и, когда это произойдет, она станет кислой и начнет разъедать алюминий в вашем радиаторе.

Регулярное техническое обслуживание также позволяет обнаружить ослабленные и изношенные шланги или другие проблемы, которые могут привести к утечке радиатора.

Если вы заметили признаки утечки охлаждающей жидкости, лучше всего передать машину профессионалу, который найдет и устранит проблему. Этим летом очень важно, чтобы ваша машина оставалась прохладной, чтобы не остаться с перегретым двигателем — или того хуже.

Как сделать арфу своими руками и как на ней играть?

Варган — музыкальный инструмент с богатой историей. Есть сведения, что он появился в Южной Азии. Подобные инструменты встречаются у многих национальностей. Давайте посмотрим, как сделать арфу.

Порядок изготовления варгана

Для начала нужно сделать чертеж, это займет не более 20 минут. Отметьте язычок, например, сиреневым цветом, а скосы пусть будут коричневыми. Кстати, многие из них сталкиваются с определенными трудностями при изготовлении, но тут ничего не поделаешь — новичкам всегда приходится нелегко.

1. Возьмите кусок дерева (рекомендуется отдать предпочтение буку — он лучше всего подходит для музыкальных инструментов) и сделайте из него прямоугольник, размеры которого составляют 93x38x5 мм.

2. Немного обрежьте края, чтобы получилась усеченная трапеция.

Не стоит недооценивать второй пункт — он чрезвычайно важен, потому что чем точнее будут сделаны внешние скосы, тем правильнее получатся внутренние, которые будут служить направляющими.Поэтому постарайтесь отнестись к этому серьезно, так как сделать гавань непросто, имейте это в виду.

Дальнейшие действия следующие: необходимо обработать направляющие с обеих сторон ручным фрезерным станком до образования пропила. Затем следует сверлом проделать отверстие и приступить к изготовлению язычка. Для него вполне подойдет пила, но можно взять, например, линейку из металла. Далее нужно доделать каркас напильником и закрепить язычок. Вот и все, ты своими руками сделал арфу.Давайте теперь рассмотрим, как правильно играть.

Как сохранить гавань

На первом этапе нужно научиться размещать варган между пальцами так, чтобы вам было удобно и удобно. Вы можете держать его как правой, так и левой рукой, но рекомендуется использовать ту, которая не является вашей основной. Варган в руках у всех музыкантов по-разному, и это вполне нормально. Но для начинающих есть особый способ.

Удерживайте привязь кончиками указательного и среднего пальцев на согнутых участках так, чтобы край языка был направлен в противоположную от руки сторону. Обратите на это внимание, это очень важно. Большой палец должен находиться в том месте, где фиксируется язык. Но ничто не должно мешать его движению. Ваши пальцы не должны загораживать его. Такой способ удержания варгана можно использовать практически со всеми типами инструментов. Вполне комфортно. На этом этапе вы, вероятно, захотите больше узнать о том, как играть на арфе, но не торопитесь — вам нужно начать с основ.

Как пользоваться арфой во время игры

Основную часть инструмента во время игры следует помещать между зубами или губами.

Когда варган зажат между зубами, его «голос» получается более выразительным, красивым и продолжительным.В этом положении вы можете лучше всего управлять звуком. Учтите, что губы не должны сильно прижиматься к инструменту. Если пока что-то идет не так, не расстраивайтесь — если вы уже сделали свою арфу, то вы непременно освоите эту игру.

Как извлекать звук

Когда вы научитесь правильно держать инструмент, вам следует перейти к извлечению звука. Давайте рассмотрим несколько способов.

Первый вариант

Колено в опущенном положении.Указательный палец «смотрит вверх». Ему нужно немного напрячься. Остальные пальцы сжаты в кулак. Что дальше? К языку нужно прикоснуться подушечкой или краем указательного пальца, при этом кисть должна быть согнута и разогнута.
Этот метод извлечения звука широко используется в странах Европы и Америки. Это очень удобно, с ним можно играть как быстро, так и медленно. Хорошо, если не останавливаться на этом варианте, а осваивать несколько. Помните, что вы сделали арфу своими руками, значит, у вас много возможностей!

Второй вариант

Локоть находится на уровне плеч или немного выше.Кисть расположена над гаванью, расслабленно, спокойно нависает над инструментом. Пальцы, за исключением указательного, сжаты в кулак. Это обязательное условие. Указательный палец касается языка (а именно края), при этом кисть необходимо вращать. Этот метод широко используется в странах Азии.

Третий вариант

Колено в опущенном положении. Из пальцев нужно сделать «лодочку». Затем их следует надеть на язычок инструмента. Большой палец должен быть отведен в сторону.Не пренебрегайте этой рекомендацией. К языку прикасается центр большого пальца, для этого следует сгибать и разгибать руку. Этот метод извлечения звука используется для неторопливой, медленной игры. Также это хорошо в тех случаях, когда необходимо спрятать инструмент от наблюдателей или, например, от дождя.

Итак, вы научились делать барбекю своими руками, а также научились на нем играть. Теперь вы можете насладиться прекрасным звучанием этого инструмента и почувствовать себя шаманом.

Редукционный клапан за собой на воде.Редукционные клапаны

В водяных системах водоснабжения часто применяются такие устройства, как регуляторы давления типа, другие дроссельные заслонки. Регуляторы разные, одни контролируют давление за собой, другие — за собой. Для воды считается регулятор прямого действия. Он контролирует давление за собой, но при условии, что это давление меньше половины входных показателей.

Характеристика механизма

Редукционный клапан управляется жидкой средой, которая проходит через рабочую яму, перемещая регулирующее устройство под действием силы, возникающей в результате динамического изменения контролируемого индикатора.

Конструктивный редукционный клапан состоит из трех основных элементов: регулирующего органа, то есть пластины, запрашивающего элемента или пружин, и элемента сравнения, который представляет собой мембрану.

Принцип работы клапана заключается в дросселировании жидкой среды. Вода поступает из полости высокого давления в полость S. Давления низкого уровня сообщаются через прорезь между седлом и тарелкой клапана. Чувствительным элементом обычно служат мягкие резиновые мембраны с двумя тканевыми прокладками, но в отдельных моделях это может быть поршень с манжетами для уплотнения или кольца из материала на основе резины.В качестве запорного механизма применяются пластины и легированный металл.

Выбор клапана

Каждый редукционный клапан на воде выбирается на основе значений KVS (пропускная способность трубной арматуры). Прочие технические характеристики На всех редукционных клапанах обязательно указывается максимальное значение КВС для всех размеров.

Редукционный клапан подбирается таким образом, чтобы искомая величина находилась в интервале между минимальным и максимальным показателями. Для выбора оптимальных размеров изделие сверяется с таблицами известных показателей ширины полосы армирования.Однако для некоторых типов клапанов ширина полосы не может зависеть от условного диаметра (как в случае размеров DM505, DM510 — 518). Крайне рекомендуется использовать арматуру с условным диаметром на два габаритных размера меньше рабочего диаметра трубопровода.

Регулировка редукционного клапана

Максимально точное обозначение диапазона настройки выходного давления может быть достигнуто путем приведения уровня настройки желаемого давления как можно ближе к верхнему порогу диапазона.Если желаемое выходное давление равно, например, 2,3 бара, тогда диапазон следует выбирать от 0,8 до 2,5 бар, а не так много, как 2-5 бар. При необходимости использовать более широкий ассортимент, можно применить специальную фурнитуру.

Клапан предохранительный

Известно, что скорость потока воды в седле якоря значительно превышает скорость ее движения по трубопроводу. И, вероятно, присутствующие в воде твердые частицы могут повредить не только само седло, но и плунжер (цилиндрический стержень).Для защиты редукционного клапана перед ним, как правило, устанавливается фильтр грубой очистки.

Типы клапанов

Значительное распространение получили следующие типы клапанов: DM505, DM506, PRW25, KAT40, DM652, DM664, KAT30, RP45, DM604, DM613, DM810, DM814, DM815. В их основе лежат показатели пропускной способности, рабочая температура, настройки давления, материал, из которого изготовлено устройство. Каждый потребитель сможет выбрать подходящий вариант и по характеристикам.

Это механизмы, которые предназначены для поддержания низкого давления в удаляемом потоке жидкости.Чаще всего такие инструменты используются в гидроприводах, в которых от одного насоса поступает сразу несколько устройств. При этом редукционные клапаны нормализуют давление, под которым подается жидкость для всех потребителей, то есть в системе не возникает чрезмерно повышенного или, наоборот, пониженного давления. Это устройство позволяет значительно снизить риск повреждения основных подъемных магистралей. рабочая жидкость, связанная с внутри системы.

Этот механизм состоит из следующих деталей:

• гудронированная пружина;
• мяч;
• шпуля;
• демпфер;
• Подача высокого давления;
• внутренние полости в корпусе для управления золотником.

Редукционный клапан: фото и принцип работы

Жидкость, подаваемая из магистральной магистрали, поступает во внутреннюю полость регулятора и через специальный кольцевой зазор между золотником и корпусом подается в отверстие, связанное с вся система механизма.

В случае, когда давление в магистрали повышается, шарик внутри механизма тоже поднимается, а давление в полости управления снижается до нормы. Это отверстие пополняется рабочей жидкостью из других полостей, а также из отверстия малого сечения демпфера.Золотник может регулировать давление только в двух магистралях, перекрывая канал подачи рабочего тела из основной системы. Таким образом, эта деталь Увеличивает сопротивление прохождению жидкости, в результате чего головка увеличивается в полости, что определяется принимающей силой.

Когда давление в системе уменьшается, пружины под действием пружины перемещаются, тем самым увеличивая кольцевой зазор между двумя полостями. Редукционные клапаны в этом случае Измените подачу подачи жидкости в одно из отверстий.

Исходя из этого, мы видим, что на выходе уровень давления остается неизменным и поддерживается устройством на оптимальном уровне независимо от давления гидролияния и расхода рабочей жидкости.

Что делать, если механизм не поддерживает нормальную подачу воды?

Иногда бывает, что редукционные клапаны не в состоянии предоставить всем пользователям, в этом случае их необходимо отрегулировать. Каждое устройство, в том числе редукционный клапан ВАЗ 2109, имеет на корпусе специальный регулировочный винт, который влияет на закрытие и открытие золотника в системе.При правильной настройке можно добиться идеальных значений подачи рабочей жидкости.

На данный момент средняя стоимость данного устройства составляет 5-5,5 тысяч рублей. Самые дешевые редукционные клапаны можно купить за 1200-1300 руб. Самые дорогие варианты насчитываются около десяти тысяч.

Вывод

Итак, мы узнали, из чего состоит редукционный клапан, и выяснили, как положение золотника и шара влияет на давление во внутренних полостях механизма.

Редукционный клапан

Редукционный клапан

Такой клапан используется для снижения давления среды в трубопроводе и поддержания этого пониженного давления за клапаном, независимо от колебаний давления перед клапаном. Чаще всего редукционные клапаны устанавливаются на заводе-изготовителе в цехе паропроводов и сжатого воздуха, если котельная и компрессор производят пар и сжатый воздух Более высокое давление, чем то, что требуется для поддержания технологических процессов и которое позволяет прочность установленного оборудования в мастерской.

Односедельный пружинный редукционный клапан, широко используемый в цехах химических заводов, показан на рисунке 233. Среда, поступающая по трубопроводу к клапану слева, давит как на золотник (внизу), так и на расположенный поршень. под гидроблоком и связанный со спринклерной (сверху). Площадь поверхности золотника и поршня одинакова, поэтому силы давления на них равны. Таким образом, система золотниковая — поршень уравновешен. Это значит, что при запуске среда в клапане ложи вместе с золотником и поршнем не изменит своего положения; В частности, если золотник закрывает седло, среда через седло в правой части клапана не будет течь.Чтобы запустить среду через катушку, вращение маховика начинает сжимать пружину, тем самым создавая систему равновесия. Шток начинает подниматься, открывая доступ окружающей среде в пространство над золотником и в трубопроводе, прикрепленном к клапану справа. Движение стойки будет продолжаться до тех пор, пока давление среды, заполняющей трубопровод справа от клапана, не уравновесит силу пружин. В этот момент стержень упадет, и катушка закроет проход.При уменьшении давления справа (когда использовалась среда) стержень снова сдвинется, открывая среду в пространство над катушкой. Изменяя натяжение пружин с помощью маховика, он стремится установить желаемое давление среды в трубопроводе клапана.

При полном прекращении анализа среды клапан должен автоматически закрываться. Однако из-за отсутствия запорного корпуса, действующего принудительно, золотник может сесть на седло не совсем плотно и продолжать постепенное прохождение среды для клапана до тех пор, пока давление полностью не выровняется на обеих его частях.Поэтому перед редукционным клапаном устанавливается обычный клапан, а после него — предохранительный, описание которого приведено ниже.

Скорость среды при прохождении через седло клапана достигает чрезвычайно больших значений (400 — 500 м / с). При таких значительных скоростях наличие капель жидкости, песка, накипи и т. Д. Влечет за собой быстрый износ катушки. Поэтому перед установкой клапан разбирают для очистки от грязи, а трубопровод тщательно продувают от песка и накипи.По этой же причине на паропроводе перед редуктором устанавливается водоотделитель.

Клапан описанной конструкции не обеспечивает точной регулировки давления среды. Более точно поддерживайте указанное давление автоматическими регуляторами.

Автоматический регулятор давления прямого действия

Такой регулятор изображен на рисунке 234. Он служит для поддержания заданного давления в трубопроводах для неагрессивных газов, воздуха, нефтепродуктов, пара при температуре до 300 ° C.

В чугунный корпус помещен двухседельный золотник, который выполняет клапанные и поршневые функции описанного ранее редукционного клапана. Сидя на призматических опорах, рычаг с грузом стремится поднять шпульку. Давление среды, поступающей в пространство над мембраной на импульсной трубке, соединенной с трубопроводом клапана, противоположно давлению груза. При увеличении регулируемого давления клапан под действием мембраны преодолевается усилием, развиваемым нагрузкой, и золотник опускается, уменьшая поперечное сечение потока, до тех пор, пока давление за клапаном не станет равным заданному давлению.При уменьшении давления на мембранное устройство золотник поднимается, открывая проход для окружающей среды.

Мембранная головка изготавливается в несколько номеров. Количество головок и количество товаров выбираются в зависимости от величины регулируемого давления.

Для защиты резиновой мембраны от высоких температур Верхняя полость мембранной головки заполнена водой или другой жидкостью, не смешанной с регулируемой средой.

Описанный клапан регулирует давление среды за собой.Он может регулировать давление среды под себя в том случае, если импульсная трубка прикреплена к трубопроводу перед клапаном, а золотник повернут на 180 0.

На рисунке 235 показан регулирующий устойчивый к коррозии мембранный клапан, установленный на линиях агрессивных жидкостей и газов и сконструированный с использованием футерованного мембранного корпуса клапана. Работа клапана регулируется мембранным механизмом, подобным механизму клапана на рисунке 234. Давление на регулирующую мембрану уравновешивается пружиной.

Десять: вопросы, ответы и мысли вслух

ТЕСТИРОВАНИЕ

ПОДВЕДЕНИЕ

ДЕСЯТЬ: ВОПРОСЫ, ОТВЕТЫ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

Наверное, ни одна из новых машин не породила столько слухов и слухов, не страдала таким «букетом» детских болезней и, конечно же,

не вызвал у производителя столько вопросов.

ТВЕРДУНОВ Игорь

«Десятка», о которой мы много писали *, прошла серию редакционных испытаний и вернулась на Волжский автозавод.Конечно, «индивидуальный» автомобиль может страдать только от присущих ему дефектов (стабильность качества на наших заводах оставляет желать лучшего). Объективно обратились к читателям: поделитесь впечатлениями об автомобиле, что в нем хорошего, чем «больного»… Письма и телефонные звонки помогли составить более полный и точный портрет ВАЗ 2110 ранних выпусков. Сразу скажем, что более поздние машины уже избавились от некоторых характерных недостатков. При уродливом качестве «десяткам» на заводе предстоит нелегкая битва, и на этом фронте достигнуты определенные результаты.Но только несколько. Поэтому мы, отправившись в Тольятти, на основании собственного опыта и отзывов читателей составили список вопросов, на которые «десяти родителям» предлагалось ответить. Итак, импровизированное интервью: вопрос, ответ, комментарий.

На многих автомобилях ВАЗ 2110 без видимой причины выбиты задние стекла…

Эта беда давно известна заводчанам. Чтобы с этим справиться, во-первых, толщина стекла была увеличена с 3,2 до 3,7 мм. Во-вторых, автомобили оснащены более прочными стеклами борского завода.И наконец, оконный проем стал точнее — строже выдерживаются допуски. Для клееного стекла это очень важно — клеевой слой должен быть равномерным.

Жалобы на «взрыв» стекла, по сути, стали реже. Чаще это происходит на «старых» (по отношению к «десятке») машинах. Похоже, нам удалось справиться с этим «недугом». Если у кого-то все-таки лопается «толстое» борское стекло — сообщите в редакцию.

Дефекты системы охлаждения часты — треснул расширительный бачок, вышел из строя термостат…

Сначала расширительные бачки имели неравномерную толщину стенок, а там, где она тонкая, естественно ломались.У новых танков этого недостатка нет. Появился новый термостат (с индексом 2112). Его конструкция была изменена с целью увеличения потока охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Это должно повысить эффективность «печки».

Каждый отличит новый танк, едва взяв его в руки: на фоне того, что было — это шедевр. По поводу надежности терморегулятора информации пока нет. Многие ставят «восьмую», заглушая лишний выход… свечой зажигания — не от хорошей жизни.Даже в столице не хватает многих оригинальных запчастей для «десятки». Это вызвало следующий вопрос.

Стук передних стоек подвески. Можно ли вместо «родственников» поставить «восьмые»?

Стук передних стоек — дефект, присущий, к сожалению, не только ВАЗ 2110, но и другим переднеприводным автомобилям. Над ее устранением работаем вместе с поставщиком стеллажей — Скопинским автоагрегатным заводом.

Теоретически можно установить «восьмые» вместо оригинальных, правда они на 22 мм длиннее «десятых», а у последних больший диаметр стержня.Но такая замена не рекомендуется и допустима только в крайнем случае, так как оригинальные запчасти сложно купить.

Я бы хотел, чтобы проблемы с поставщиками решались быстрее и не затрагивали владельцев. Гарантию на автомобиль дает ВАЗ, а значит, он будет отвечать за комплектующие, в том числе стойки. На новом редакционном ВАЗ 2109 3 они грохочут вовсю, но попытка заменить их по гарантии — пустая трата времени. Но за машину, особенно за «десятку», покупатель платит большие деньги…

Электрооборудование постоянно подбрасывает «сюрпризы», большие и маленькие, но от этого не менее неприятные…

Мы знаем о низком качестве генераторов и стартеров «Искра».Теперь автомобили оснащены электроприборами самарского производства. На автомобилях ранних выпусков очень много нареканий было вызвано работой диагностического блока и автоматического отопителя. Сегодня качество этих устройств улучшилось.

На ВАЗ 2110 давно установлена ​​новая комбинация приборов с электронным цифровым одометром. Кроме того, несколько изменилась проводка — не ее схема, а только прокладка жгутов.

Фактически, установив в «десятке» отечественный стартер и генератор взамен безвременно утерянной «Искры», мы забыли об этих устройствах.Жалобы читателей на работу диагностического блока и автоматического отопителя стали реже. И теперь оттуда исчез огромный «клубок» проводов с разъемами, который в нашей машине очень «удачно» расположился под левой ногой водителя.

На редакционной ВАЗ 2110 регулировка углов установки колес стала невозможна. Было опасение, что «поплыло» тело…

Автомобиль, который проходил испытания в редакции, был из так называемой опытно-промышленной партии.Его кузов отличается от серийного технологией сварки и некоторыми конструктивными элементами. На серийных автомобилях в жесткости передней части кузова сомнений не возникало.

На самом деле читатели жаловались на провисающие двери, на то, что колеса как-то отрегулированы; У нас нет информации о нарушениях геометрии кузова на серийных машинах.

Слишком много претензий к качеству «десятков» двигателей…

Моторы, которые устанавливаются на ВАЗ 2110, могут иметь некоторые отличия от «восемьдесят третьего».«Изменения в конструкции важны, но не настолько масштабны, чтобы модернизированный мотор имел специфические, присущие ему неисправности. Скорее всего, известное ухудшение качества моторов особенно заметно в« десятке ». Ведь новый автомобиль — объект повышенного внимания.

Двигатель редакционного ВАЗ 2110 за 50 000 км не доставил никаких хлопот, а его необычайная маневренность скоро станет легендой. Моторы замучили многие владельцы. Видимо, один раз в этом нет необходимости.

Конечно, у ВАЗ 2110 есть и сильные стороны. Но здесь мы говорили только о недостатках, которых, на наш взгляд, в машине слишком много. Производитель борется с ними: устраняет, улучшает, уточняет… Машина становится более надежной, постепенно восстанавливается от многочисленных болезней роста. К сожалению, этот процесс идет медленнее, чем хотелось бы.

ВАЗ» не обойтись без красивых слов: и «европейский интерьер», и «внешность с претензией на аристократизм», и даже «полная личность» обладателя «десятки».Но слово «халва» во рту слаще не будет. ВАЗ 2110 если и опережает по качеству своих старших родственников, то ненамного. Конечно, часть оборудования посвежее, и больше внимания уделено самому «младшему». Но для того, чтобы интерьер стал европейским без кавычек, а внешний вид — аристократичным без нареканий, нужно будет изменить слишком многое, не только и не столько в дизайне автомобиля. Конкретный завод в конкретной стране производит автомобили…

Antibeku mendidih melalui tangki ekspansi vaz 2114.Membuang antibeku dari tangki ekspansi: alasan

Kita semua tahu bahwa tangki ekspansi terletak di bawah kap dan terlihat seperti wadah plastik dengan selang. Пенампилан седерхана дари тонг иници тидак мембуат Анда берпикир тентанг хал иту, ну ада пер барел, апа янг биса терджади паданья? Bahkan, ada датчик уровня cairan pendingin di laras. Tetapi подробно янь палинг penting adalah tutup tangki ekspansi, sebuah katup periksa dibangun di dalamnya, янь bertanggung jawab atas tekanan normal di dalam tangki.Пада мобил доместик, суху операси нормальный месин 95 0 C хампир мерупакан титик дидих воздух, олех карена иту, агар кайран в ожидании тидак мендидих, суху дидихня харус джаух лебих тингги. Фактор penting lainnya adalah pemeliharaan tekanan dalam sistem, karena secara langsung mempengaruhi peningkatan titik didih antibeku.

Sekarang mari kita lihat prinsip pengoperasian topi ini. Antibeku memiliki koefisien ekspansi yang lebih besar daripada air. Tetapi karena kita perlu mempertahankan tekanan konstan sekitar 1 кгс / см 2 далам sistem, кетика дипанаскан, антибеку мелуас дан ден денган демикян менингкаткан теканан, кемудиан катуп байпас пада пенутупан ди мана ктемуал берилби-ману сэлэбур ментэбур мен.Джика Анда, dengan pengalaman, secara tidak sengaja menuangkan antibeku sedikit lebih dari batas maksimal, ketika dipanaskan, ia dapat keluar melalui katup di tutupnya. Ketika cairan mendingin дан menurun volumenya, udara mulai mengalir melalui katup ke dalam sistem. Tetapi ада sejumlah alasan lain yang bisa dibicarakan berjam-jam.

Jika Anda tidak memperhatikan katup pada penutup, itu mungkin berkarat дан hancur seiring waktu, sehinggambuat tekanan, sehingga menciptakan sumbat udara dalam system dan pelepasan antibeku dariki tang ekspansi.Mesinnya kepanasan. Perawatan katupnya sangat sederhana, Anda harus melepas tutupnya dan membersihkan jarum dengan kotoran dan karat, jika tidak ada apa-apa, kemudian tekan katup sampai Anda mendengar suara yangmbuat b ketagiulhan dan.

Сулит унтук мелихат кебокоран сегера, дапат дилихат бахва тингкат антибеку перлахан-лахан турун, тетапи суху месин нормальный. Kemudian Anda Mencium Bau tidak enak dari antibeku yang terbakar. Далам халини, кемунгкинан бесар пипа янг ретак, сангат сулит унтук мелихат ретакан, тетапи кетика теканан далам система наик, это членаникан кебокоран.Мака Анда harus pergi ke stasiun layanan Untuk mengganti pipa.

Opsi, ketika tutup menurunkan antibeku, mesin terlalu panas, kompor tidak bekerja dengan baik. Kemudian, kemungkinan besar Anda perlu menyiram sistem pendingin. Tindakan pembilasan dari sistem pendingin dijelaskan dalam artikel «Антифриз и антифриз». Джанган лупа, ян тербайк адалах билас денган воздуха биаса танпа бербагай адитиф.

Kerusakan umum adalah kegagalan termostat, tugasnya adalah untuk mencegah antibeku masuk ke радиатор sampai mesin menghangat hingga 95 0 C.Саат термостат дитутуп, антибеку бергерак ​​далам лингкаран кесил. Bagaimana cara mengidentifikasi penyebab kerusakan thermmostat? Хентикан месин, хати-хати агар тидак тербакар, перикша клем пада радиатор (атас дан бавах). Джика кедуанья хангат, мака масалахнья букан ди даламнья. Джика сату penjepit Hangat дан янь lainnya dingin, kemungkinan besar itu adalah термостат. Пилихан лежал адалах кетика месин мелакукан пеманасан унтук вакту ян лама, далам кемацетан лалу линтас, суху месин нормальный, дан ди джалан райя иту терлалу панас.Далам халини, ада байкня бердоса пада термостат.

Sebuah pompa adalah pompa yang disbut yang beredar pendingin dalam sistem. Masalah dengan itu timbul ketika menggunakan berbagai pendingin atau aditif dari berbagai aditif dalam pendingin. Ини merusak дан dengan demikian menyumbat sistem dengan karat. Далам Хал Ини, Пекерджа Лайанан Мерекомендасикан Унтук Менгиси В ожидании Карбоксилат, Кетика Дигунакан, Депозит Плак Яух Лебих Седикит Дарипада Саат Менггунакан В ожидании Силикат.

Di beberapa mobil, tangki ekspansi dibuat sehingga dengan tingkat pendingin yang rendah, antibeku dituangkan dari dua pipa atas дан mengenai langsung ke tutup tangki ekspansi, melalui katup antibeku dicurahkan.

Kerusakan ян палинг тидак menyenangkan адалах кетика сангат сулит унтук дитентукан, далам касус сеперти иту ада цайран хусус янь акан bercahaya далам гелап дан Menunjukkan kerusakan atau kebocoran.

Pendingin dalam sistem mobil ВАЗ-2114 tidak hanya dapat melakukan tugasnya dengan baik dan memanaskan интерьер, tetapi juga menciptakan banyak masalah. Dia memiliki sifat seperti itu.

Video dengan analysisis alasan mengapa antibeku menekan ke dalam tangki ekspansi

Mengapa antibeku mengalir?

Setiap antibeku memiliki koefisien fluiditas yang sangat tinggi, sehingga bahkan dalam system pendingin di mana air tergenang дан тидак ада кебокоран, мерека дапат dengan mudah muncul dengan antibeku.Дан сулит Untuk Mendeteksi kebocoran ini, karena antibeku memiliki kemampuan untuk menguap dengan cepat.

Tapi ada masalah lain yang cukup umum — pada ВАЗ-2114 melempar antibeku dari tangki ekspansi .

Desain tangki pendingin — mencari kebocoran pada ВАЗ-2114

Ками тидак акан мемпертимбангкан ситуаси сеперти иту кетика ретакан ди далам танги денган джари дан антибеку менгалир келуар денган «тидак шопан».

Semuanya jelas di sini, akan aneh jika tidak mengikuti.Jauh lebih mengejutkan adalah situasi ketika cairan itumermas mobil yang hampir baru keluar dari tangki. Layak untuk diingat itu sistem pendingin pada VAZ-2114, seperti mobil modern lainnya, ketat , dan diatur sedemikian rupa sehingga cairan hampir tidak bisa mendidih.

Konstruksi

Untuk memulainya, kita akan memahami desain tangki ekspansi.

Tangki ekspansi diperlukan sehingga ketika volume cairan meningkat selama pemanasan, pada saat yang sama tidak menciptakan tekanan berlebih pada sistem, sehingga ketika cairan mendingin dalam sistem, sumbat cadara puna de la tidngakan.

Tangki mengkompensasi kekurangan cairan selama pendinginan dan mengambil kelebihannya selama pemanasan. Ини адалах капал ян тертутуп пластик, тидак лебих.

Tapi itu harus anti bocor, maka cairan tidak akan bocor keluar, сама сеперти иту тидак терлалу панас. Titik lemah dari tangki ekspansi ВАЗ adalah tutup dengan katup pengaman . Дари ситулах антибеку менгалир палинг серинг.

Diagnostik kondisi tangki cairan ожидает рассмотрения в

Далам Хал Ини, perlu untuk memeriksa tangki itu sendiri dengan hati-hati, jika mungkin, periksa kekencangannya di luar sistem pendingin дан pastikan tidak ada kerusakan mekanis.Setelah ini, periksa ketatnya koneksi selang. Ками memberikan perhatian khusus pada kualitas benang di leher дан ди penutup.

Memasang dua klem akan memantu mengurangi kebocoran дан sampai ke lokasi parkir дан perbaikan.

Seharusnya tidak ada gerinda, casting harus bersih dan tanpa tenggelam.

Mengaparememas antibeku?

Bersihkan jejak kebocoran antibeku

Секилас, бахкан тангки бекас терлихат сангат прибади.Tapi ini baru yang pertama. Джика genangan minyak muncul secara teratur di bawah mesin setelah kami mematikan mesin, mungkin ada di tangki itu sendiri. Кара termudah, tetapi янг baru mungkin tidak berkualitas tinggi.

Masalah lain yang banyak ditemui adalah kualitas penutup dan katup paling sederhana yang dibangun di dalamnya.

седемикян румитня, анда дапат мемерикса тутуп танки экспанси

Dalam kondisi normal, katup menyediakan penyegelan lengkap sistem, tetapi jika, mungkin tidak ada banyak alasan:

Membongkar dan membersihkan tutup tangki ekspansi

Танда-танда кебокоран антибеку

Танда-танда кебокоран антибеку ян палинг джелас дари танки экспанси адалах джелас — генанган аир янь индах мункул ди бавах мобил сетелах перджаланан, дан унтук перджаланан берикутня перлу менамбах каиран лаги ке тингкат нормальный.Намун демикян, антибеку дапат келуар мелалуи сумбат танпа теканан селама геракан, лангсун менгуап, тетапи мунгкин ада аласан лайн денган танда-танда лайн:

Setelah menemukan dan memperbaiki kebocoran, водохранилище перикса унтук бенда асинг. Джика Мерека Хадир, Мака Иту Акан Диперлукан.

Кесымпулан

Namun, dalam hal apa pun, bahkan dengan kerusakan sebagian tangki sistem pendingin, lebih baik Untuk tidak menyesali beberapa ratus danmbeli tangki baru, setelah sebelumnya memilih yang berkualitas.Байк семуа джалан дан суху стабил!

Pengeluaran antibeku dari tangki ekspansi adalah salah satu tanda yang menunjukkan perlunya mengganti pipa sistem pendingin pada VAZ 2109 Anda.

Аласанский пенгусиран

Langkah pertama adalah memahami mengapa cairan pendingin dibuang dari tangki ekspansi.

1. Penyusutan element. Secara khusus, kita berbicara tentang pipa, menghubungkan selang. Mereka terus-menerus terkena tekanan dan temperatur tinggi.Карена иту, сейринг вакту, пакаян мерека адалах феномена ян сепенухня алами. Акибатня, антибеку мулаи мембуанг.
2. Komponen berkualitas rendah. Jika keausan alami adalah karakteristik dari mobil bekas dan CO янь telah berfungsi selama beberapa waktu sekarang, masalah serius dapat muncul ketika menggunakan komponen berkualitas rendah bahkan pada yangy sisbar sistem pending. Contohnya adalah gerinda sederhana di leher tangki ekspansi. Карена мерека, тутупня тидак чукуп па, ян менгарах пада тампилан селах дан пелепасан антибеку.
3. Tangki expansi Sayangnya, kualitas Plastik Dari Mana Tangki Expansi Untuk VAZ 2109 dibuat hari ini menyisakan banyak yang diinginkan. Карена Иту, пластик ханья меледак ди бавах pengaruh tekanan tinggi.
4. Месин ян бурук. Jika motor itu sendiri tidak berfungsi dengan benar, pendingin mungkin mendidih. Ини menyebabkan kerusakan pada термостат, радиатор, помпа.

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kualitas kerja CO secara langsung tergantung pada kondisi teknis mobil дан kualitas komponen yang digunakan.

Танда-танда кайран на рассмотрении в

Penting Untuk dipahami bahwa cairan в ожидании dapat dibuang tidak hanya melalui tutup tangki ekspansi, tetapi juga di dalam system. Penting Untuk memantau keadaan CO дан пада Waktunya Untuk mengidentifikasi tanda-tanda kebocoran.

Antibeku menguap dengan sangat cepat, karena tidak selalu mungkin untuk melihat jejaknya.

1. Jika cairan ожидает в резервуаре dibuang melalui, genangan air segera terbentuk di bawah mesin.
2. Jika cairan masuk ke kabin karena kerusakan sizesi CO, ini dapat ditentukan oleh bau. Ини мемилики варна манис.
3. Антифриз juga sering masuk ke sistem mesin. Kerusakan seperti itu ditentukan oleh asap putih янь keluar melalui pipa knalpot.
4. Ситуаси ян палинг тидак menyenangkan дан berbahaya адалах пелепасан антибеку ке далам бак месин. Jika ini terjadi, emulsi putih akan muncul di permukaan tutup pengisi minyak.
5. Inspeksi berkala terhadap ruang di bawah penutup sabuk waktu akan menentukan apakah pompa gagal.Джика Демикян, Мака ди Сана Анда Акан Менемукан peningkatan kelembaban.

Танда-танда мендидих

Джика ада масалах денган месин, антибеку дапат мендидих далам СО. Тидак ада янг байк ди даламнья, олех карена иту пентинг унтук мендетекси керусакан пада вактунья. Ада Лима Танда Утама Пендидихан Кайран в ожидании:

• Pengukur suhu melonjak hingga 130 derajat;
• Busa putih muncul di leher isian;
• Mesin berhenti bekerja dengan baik;
• Tingkat cairan pendingin di tangki ekspansi naik tajam;
• Asap putih jatuh dari pipa knalpot.

Jika Anda memiliki masalah dengan CO, pertama-tama Anda harus memeriksanya apakah ada kebocoran. Menurut rekomendasi, ini harus dilakukan setiap 15 километров рибу. Джика масалах дитемукан денган селанг, пипа, мерека диганти олех селурух набор, дан букан ханья ян ада чачат.

Penggantian pipa cabang

Seluruh proses penggantian nozel dibagi menjadi dua tahap:

Mari kita mulai dengan pekerjaan pembongkaran.

1. Buka tutup tutup tangki ekspansi sehingga udara masuk ke sistem.
2. Buka keran pemanas di dalam kompartemen penumpang dengan memutar kontrol sepenuhnya ke kanan.
3. Lepaskan karter denganmbuka semua baut pemasangan.
4. Siapkan wadah tempat Anda akan mengalirkan cairan pendingin lama. Itu harus terbuat dari plastic dengan объемом минимум 10 литров. Пилих Вадах Ян Берсих Джика Анда Инджин Менгиси Уланг Антибеку Ини.
5. Bersihkan permukaan di dekat sumbat saluran pada blok silinder dan radiator. Jadi kotoran tidak akan masuk ke tangki untuk mengalirkan cairan pendingin.
6. Ganti wadah di bawah selokan dari radiator, buka sumbat dan tunggu sampai antibeku keluar.
7. Demikian pula, tiriskan fluida dari blok silinder.
8. Tunggu sampai semua cairan pendingin keluar, lalu kencangkan colokannya.
9. Mulai bekerja dari salon dengan membersuka pengencang dasbor dan kesampingkanmereka. Курси Депан Мендорон Мундур Седжау Мунгкин. Джади, Анда memberikan дири Anda kondisi янь kurang lebih nyaman.
10. Lepaskan klem dari suplai dan kembalikan pipa pendingin dari keran faucet.Anda akan menemukannya di partisi antara kompartemen penumpang dan kompartemen mesin.
11. Lepaskan tabung karet. Jika Anda melepaskannya dengan keras, Anda bisa bergerak ke samping atau memotong dengan pisau. Семуа сама, мерека седанг далам пенггантян. Карена в ожидании панас, карет менемпел ке алат келенгкапан логам, янь мемперсулит пембонгкаран мерека.
12. Хати-хати дан хати-хати унтук тидак менарик табунг терлалу баньяк. Джика тидак, Анда берисико мерусак алат келенгкапан.Дан Ини акан memerlukan perbaikan ян джаух lebih махал.
13. Lepaskan keran dari kompartemen mesin dengan obeng pipih.
14. Dengan tang atau tang, lepaskan pegangan dengan batang tarik Untuk faucet kompor.
15. Bersihkan faucet, tiup di dalam dengan udara terkompresi.
16. Keluarkan semua nozel yang tersisa dari radiator dan motor secara berurutan. Пастикан унтук менингат урутан локаси мерека шехингга тидак ада масалах денган пемасанган кембали.

• Полоса semua sendi dengan sikat logam.Фитинг для сетей Perlakukan keliling. Бертиндак хати-хати, луангкан вакту Анда;
• Gunakan kain kering Untuk menghilangkan sisa kotoran. Bahkan puing terkecil dapat menyebabkan penyumbatan sistem pendingin;
• Kerjakan tepi klem dengan file kecil. Джади Анда акан мембуатнья куранг таджам, дан каренанья рисико керусакан пада пипа карет диминималкан;
• Pra-pasang klem pada nosel agar tetap berada di posisi bebas;
• Jika Anda tidak dapat menarik nozzle di atas fit, coba lumasi ujung-ujungnya dengan sabun.Джади диа акан менгамбил пипа лебих мудах;
• Насадка Kencangkan, bertindak hati-hati dan konsisten. Pastikan instalasi dilakukan tanpa distorsi;
• Setelah mengganti elemen, periksa cocok. Terkadang karet terlalu elastis atau диаметр носа lebih besar dari yang dimaksudkan. Di sini lebih baik Untuk segera pergi ke toko Untuk Kit baru daripada mengambil risiko system pendingin;
• Setelah memastikan nozel kencang, kencangkan klem;
• Ganti semua pipa baru, pastikan sekali lagi bahwa semuanya dilakukan dengan benar, tanpa distorsi, klem dikencangkan dengan benar;
• Periksa apakah sumbat saluran pendingin dikencangkan dengan benar;
• Isi tangki luas yang telah digabung sebelumnya atau beli pendingin baru;
• Tunggu sekitar 10 menit, lalu tambahkan lagi cairan.Selama ini, antibeku akan melewati sistem, mengisi kompor, радиатор, блок silinder;
• Pasang tutup tangki dan nyalakan mesin;
• Датчик Амати суху. Джика мерека наик ди атас посиси янь дитентукан, сегера матикан месин;
• Buka tutup tangki ekspansi dengan hati-hati dengan antibeku dan tekan dengan kekuatan tertentu pada pipa atas dari radiator;
• Джади Анда акан мембанту келебихан удара келуар дари системы. Ulangi prosedur ini beberapa kali;
• Tambahkan pendingin ke tangki sehingga antibeku berada pada tingkat yang diperlukan.Nyalakan mesin lagi дан periksa perilaku сенсор. Jika semuanya baik-baik saja, Anda dapat dengan aman terus mengoperasikan ВАЗ 2109 Anda.

Dalam banyak hal, keefektifan, keandalan, dan durasi pengoperasian CO tergantung pada kualitas komponen yang digunakan saat mengganti nozel.

Харга масалах

Jika Anda memutuskan untuk mengganti pipa sendiri, Anda harus mengeluarkan uang hanya untuk мерека. Harga aktual hari ini adalah.

Плюс, Джаух Дари Кеньатаан Бахва Мерека Акан Мелакукан Лебих Байк Дарипада Анда Мелакукання Сендири.

Deskripsi kerusakan

1. Капан menganggur masalah mesin tidak diamati, dengan meningkatnya kecepatan poros engkol dan saat bergerak, cairan pendingin didorong melalui tangki ekspansi.

2. Пада путаран месин атау далам геракан апа каламбур, кайран в ожидании дитуангкан ке далам танги (ожидан хампир тидак кембали).

Segera setelah mesin dinyalakan, mesin menuangkan sedikit, dengan waktu pada kecepatan tinggi ia keluar dari tangki дан mengalir keluar.Jika terjadi kebocoran pada sistem pendingin, masalah timbul dengan ekstrusi atau kebocoran cairan pendingin.

Кемунгкинан керусакан:

Тутупня мунгкин русак, мескипун лебих тепат унтук менунджуккан масалах ян лебих луас, яиту, секара умум, пеланггаран кетатня танки экспанси;

Burnout дари пакинг кепала силиндер (селанджутня дисебут себагай кепала силиндер), дан гелемунг тидак харус перги, иа дапат менембус ке арах ян бербеда;

Мунгкин тидак ада сиркуласи далам система, себагай опси колокан удара мацет атау керусакан помпа;

Термостат mungkin tidak berfungsi, yang menyebabkan peningkatan suhu dan tekanan tinggi.

Dengan demikian, setelah mempertimbangkan kemungkinan kerusakan, kami sampai pada kesimpulan bahwa setiap bagian dari mobil, dengan satu atau lain cara yang terlibat dalam pendinginan mobil, dapat menjadi masalah. Диагноз харус димулай денган пембентукан цири-цири хас. Lebih baik, tentu saja, melakukan диагностика ди stasiun pemeliharaan, karena bagaimanapun, kita dapat dengan mudah menyelipkan di toko 6 tutup yang tidak berfungsi dari tangki ekspansi. Анда акан мембонгкар селурух месин карена халини, тетапи анда тидак акан менелесайкан масалах.

Фитур Кесалахан

Fitur pertama adalah ketika dihidupkan menganggur semuanya baik-baik saja, tetapi dengan meningkatnya kecepatan atau gerakan, tangki meluap. Skenario pertama, paling sering dikaitkan dengan pelanggaran ketatnya tutup tangki ekspansi dan karakteristik pembukaannya dengan tekanan:

Jika sistem pendinginan idling стабильный дан tidak mendorong fluida ke tangki ekspansi, maka tutup tangki ekspansi harus disalahkan;

Джика термостат русак, денган пенингкатан кецепатан, уровень каиран акан менингкат дан мелуап акан мулай;

Pompa tidak berfungsi, memuntahkan nozel, mengeluarkan antibeku.

Fitur kedua ketika distilasi cairan tidak tergantung pada mode operasi mesin, dan tensitas limpahan hanya bergantung pada kecepatan. Opsi kedua menunjukkan masalah yang lebih luas dan lebih sulit Untuk didiagnosis:

Джика русак пакинг кепала силиндер, иту акан мулаи менгемуди байк саат холостой дан пада месин ян тидак дипанаскан, пада авальня седикит, акан ада лебих баньяк экструси денган пеманасан месин, мунгкин ханьяан кнэгиат пеманасан месин, мунгкин ханьяан кнэгиат панджатан тяньаги мелисхат;

Джика воздух менетес дари кналпот, анда дапат менкоба аир ди лидах, манис — антибеку, пахит — иту адалах антибеку, танпа раса, мака ханья конденсат.Унтук менемукан аласаннйа, пертама-тама анда харус мемастикан бахва баут кепала силиндер дикенчангкан сесуай денган инструкси дан кекуатан пенгетатан телах сесуай денган стандарт, анда тидак харус ханья менгенчанган мудапирс ханья менгенчангк мем. Прокладка для выгорания Penyebab utama pada kebanyakan kasus adalah mesin terlalu panas:

Penggunaan antibeku berkualitas rendah;

Термостат Kerusakan atau pompa;

Kehadiran udara dalam sistem;

Peningkatan timbangan dalam радиатор;

Karena kerusakan pipa knalpot, misalnya, deformasi yang mengarah ke tekanan balik gas buang.

Penyebab перегрев mesin dan, akibatnya, karena pemanasan termal dari прокладка yang paling sering adalah kerusakan термостат. Салах сату чара атау ян лайн, джика термостат бекерджа, мака кетика месин дипанаскан, пипа атас акан хангат, пипа бавах джуга хангат, тетапи лебих дингин дари атас. Джика термостат тидак berfungsi, пипа атас акан менджади дингин дан пипа бавах менджади панас, карена пендингин, ян менгембанг, акан масук ке радиатор ди бавах теканан мелалуй пипа бава. Далам касус kerusakan радиатор, menentukan kapasitas keluaran дан pendinginannya jauh lebih sulit.Penyebab buruknya pendinginan cairan dalam radiator mungkin karena adanya endapan di dalamnya atau penyumbatan sel eksternal.

Апа ян харус дилакукан кетика терджади кегагалан грибы

Prinsip pengoperasian sistem pendingin padamerek mobil yang berbeda adalah sama, tetapi keputusan desain mungkin berbeda satu sama lain. Jika ada masalah dalam pengoperasian system pendingin, Untuk menghindari kerusakan yang lebih serius, disarankan untuk menghubungi pusat layanan дан percayakan penghapusan masalah kepada spesialis yang berkualifikasi.Mereka akan secara kualitatif, cepat дан kompeten menyelesaikan masalah Anda dan menghilangkan kerusakan teknis mobil.

Знай свои баки — Технический блог: Бак для переполнения охлаждающей жидкости против расширительного бака

В старые добрые времена (так называемое младенчество) двигателей с жидкостным охлаждением почти все системы выброса выхлопных газов выбрасывали в атмосферу химические вещества и вредные пары. Никаких линий PCV или CCV, никаких каталитических нейтрализаторов, только капля охлаждающей жидкости и прорыв на проезжей части. Это было здорово для автомобилей, но не так хорошо для окружающего нас мира (извините, озон).Поскольку экологические ограничения ужесточились, производителям пришлось разработать способы удержания побочных продуктов внутреннего сгорания и охлаждающих химикатов внутри автомобиля.

В настоящее время почти все в двигателе остается там и каким-то образом перерабатывается, включая самую жидкость, которая поддерживает нужную температуру в цилиндрах. Это может вернуть вас на уроки химии в старшей школе, но когда становится жарко, вещи расширяются. Когда дело доходит до охлаждающей жидкости, она также создает давление пара и газа, которое должно куда-то снижаться.Раньше эта горячая охлаждающая жидкость просто выбрасывалась в атмосферу (точнее, в землю), но в духе сохранения целостности нашей единой земли автопроизводители разработали резервуары для улавливания и повторного использования расширяющейся охлаждающей жидкости. Конечным результатом стали два разных типа танков, которые используются именно для этого.

Резервуар для перелива может также называться резервуаром для утилизации и представляет собой более простую систему из двух. Лучший способ определить, используется ли в вашем автомобиле переливной бачок, — это выяснить, есть ли на вашем радиаторе крышка с номинальным давлением, поскольку именно это определяет, когда охлаждающая жидкость начинает течь между системой охлаждения и баком. Эта система также сильно зависит от давления, создаваемого расширяющейся охлаждающей жидкостью.

Обратите внимание, что крышка имеет большую пружину внизу с маленьким выступом в центре.По мере того, как давление горячей охлаждающей жидкости увеличивается и превышает номинальное значение крышки радиатора, она сжимает большую пружину, открывая отверстие для перелива. Это позволяет любому пару и избытку охлаждающей жидкости проходить через линию в ваш переливной бак и оставаться там до тех пор, пока температура в системе не упадет.

Как только автомобиль остынет, давление, естественно, должно выровняться.Это более низкое давление создает вакуум и втягивает охлаждающую жидкость из переливного бачка обратно в систему охлаждения через небольшой клапан внутри крышки радиатора.

Расширительный бак, или баллон дегазации, как его называют в области дизельного топлива, немного сложнее. В этой конфигурации резервуар всегда находится под давлением, а крышка с номинальным давлением расположена на резервуаре, а не на самом радиаторе.Фактически, в большинстве случаев радиатор не имеет какой-либо крышки или заливной горловины, поскольку вы заливаете охлаждающую жидкость из бака.

Система охлаждения постоянно находится под давлением с использованием расширительного бачка. Вместо того, чтобы направлять расширяющуюся охлаждающую жидкость в бак при достижении определенного давления, охлаждающая жидкость всегда циркулирует через радиатор и выходит в расширительный бачок.Здесь давление, создаваемое горячей охлаждающей жидкостью, заполняет верхнюю половину бака и действует как сила, выталкивая охлаждающую жидкость обратно в систему.

Обычно расширительный бачок находится в самой высокой точке системы охлаждения и требует намного больше водопровода, чем переливной бачок, но эта система более эффективна для сброса высокого давления от нагретой охлаждающей жидкости, поскольку она всегда подается в бак для расширения. Поскольку в расширительном бачке используются герметичная крышка и разгрузочная форсунка, вы все равно можете установить резервуар для перелива в линию, чтобы не допустить попадания капель охлаждающей жидкости на дорожку.

Я знаю, что это революционная концепция, но охлаждающая жидкость работает лучше всего, когда она остается в системе. Перегрев из-за утечки охлаждающей жидкости определенно войдет в десятку самых неприятных способов сократить трек-день или даже остановить поездку на работу.

Автопроизводители производят сотни тысяч таких резервуаров-резервуаров для использования в своем автопарке. Учитывая чрезвычайно низкую норму прибыли от новых автомобилей, они должны максимально снизить затраты на их выпуск с конвейера. Это означает производство переливных или расширительных баков из пластика. Эти материалы обычно рассчитаны на сотни циклов нагрева и охлаждения, которые испытывает автомобиль, но часто они не используются в течение длительного времени.

Если резервуар для охлаждающей жидкости изготовлен из алюминия, он лучше приспособлен к постоянным и резким перепадам температуры. Установка алюминиевого бака дает вам уверенность в том, что расширяющаяся охлаждающая жидкость не просто выливается по всей проезжей части, но вместо этого поддерживает температуру вашего двигателя.

Для тех из вас, кто ценит эстетику, расширительные баки и резервуары для перелива торчат, как больной палец. Стандартный бежевый или полупрозрачный белый — это чистый холст для плохих навыков рисования охлаждающей жидкостью. Загрязненный бак с охлаждающей жидкостью — не лучший вариант для тех, кто пытается поддерживать чистоту моторного отсека.

Автомобильная промышленность прошла долгий путь как в чистой скорости, так и в эффективности в отношении общего внимания к окружающей среде. Хранение охлаждающей жидкости в автомобиле и вне проезжей части выгодно для вашего собственного транспорта и асфальта.Знание разницы между функциями резервуара помогает усовершенствовать систему охлаждения в любой сборке и знать, когда вам нужно запустить обе. Кроме того, есть преимущество дополнительной прочности и эстетики при замене стандартных единиц алюминиевыми баками.

Обязательно ознакомьтесь с нашим ассортиментом алюминиевых расширительных и переливных бачков для вашего автомобиля!

Спасибо за чтение!
-Ник

Comments |0|