Ваз 21099 замена троса ручного тормоза: Ваз 2109: замена стояночного тормоза своими руками

Содержание

Ваз 2109: замена стояночного тормоза своими руками

Ручник ваз 2109

Поставить автомашину во время стоянки на ручник становится затруднительно? Рычаг ручника во время подъема делает более 8 щелчков?
Или начинает закусывать во время опускания? Значит, возникает вопрос, что происходит с ручным приводом тормоза.
На Ваз 2109 замена стояночного тормоза выполняется после осмотра всей системы. Замена стояночного тормоза ваз 2109 может быть легко проведена и своими силами.

Замена

Начинается все с осмотра.

Осмотр

Для проведения осмотра надо подготовить машину:

  • Промыть всю нижнюю часть кузова ваз, заднюю ходовую часть. Подождать когда немного обсохнет.
  • Осмотр можно провести на эстакаде.
  • Поднять рычаг на 2-4 щелчка.

Замена стояночного тормоза на ваз 2109

  • Спуститься под машину.
  • Проверить натяжение троса ручника. При заметном провисе, если порвано несколько прядей проволоки, необходимо произвести его замену.

Примечание: если оборвано более 2 прядей, трос подлежит обязательной замене. Порванные проволоки могут вызывать зацепления во время пользования ручником.

Замену троса желательно проводить в гараже со смотровой ямой. В случае отсутствия смотровой ямы надо приготовить старое одеяло или несколько больших гофрированных листов картона.

Совет: проводить ремонт, лежа на бетоне очень вредно для здоровья. Картон расстелить на пол в два-три слоя.

Для замены троса потребуются следующий инвентарь:

  • сам трос, который надо купить в автомагазине;
  • набор ключей;
  • домкрат;
  • стандартные металлические стационарные подставки;
  • противооткатные башмаки;
  • щетка по металлу;
  • лампа освещения с защитной сеткой;
  • уксусная кислота – 70%;
  • ветошь;
  • перчатки х/б.

Примечание: уксусная кислота потребуется для смачивания резьбовых соединений, при откручивании гаек.

Снятие троса

Итак:

  •  Автотранспортное средство установить ровно по яме.

Замена троса стояночного тормоза ваз 2109

  • Включить первую передачу.
  • Рычаг ручника опустить в нижнее крайнее положение.
  • Открыть капот.
  • Отключить минусовую клемму с аккумулятора.
  • Поставить под передние колеса противооткатные башмаки.
  • Спуститься под кузов машины.
  • Щеткой по металлу очистить шток уравнителя.
  • Попробовать ослабить стопорную гайку.

Примечание: если она плохо поддается, тогда смочить ветошь уксусной кислотой, положить на резьбу штока, оставить минут на 20-30.

Еще раз очистить щеткой по металлу резьбу штока, повторить попытку ослабления гаек. Гайки должны легко открутиться.
 Продолжаем:

  • Скрутить их со штока уравнительной планки.
  • Перейти к задней части машины.
  • Ослабить болты крепления колесных дисков.
  • Домкратом поднять одну сторону, установить подставку.
  • Такую операцию выполнить со второй стороной.
  • Снять колесные диски.
  • Открутить стопорные шпильки тормозного барабана.
  • Стопорные барабаны обстучать по кругу, для этого использовать деревянный брусок, слесарный молоток.
  • Снять их.
  • К рычагу привода одной колодки закрепляется наконечник троса.
  • Снять эту колодку.
  • Отсоединить трос.
  • Открутить болт, который крепит оболочку троса за балку подвесной системы.
  • От балки внутрь кузова, удалить уплотняющую втулку из тормозного щитка.
  • Вытянуть трос.

Ту же процедуру проделать с другим тормозным барабаном. Затем освободить из креплений под днищем остальные оболочки.
После этого вывести концы тормозного троса из уравнителя.

Установка

Замена троса стояночного тормоза на ваз 2109

Установка нового троса производится в обратном порядке. Оболочки очистить от скопившейся грязи, промыть бензином или растворителем.
Внутрь налить чистого масла, можно применить графитную смазку. Все резьбовые соединения очистить от ржавчины.
Смазать графитной смазкой. Ту же процедуру проделать с гайками.
Среди автолюбителей сложилось мнение, чем меньше ставить машину на ручной тормоз, тем больше он будет служить. Но это ошибочное мнение.
По всем техническим условиям трос ручного тормоза чаще выходит из строя, при малом его использовании. Так как происходит его коксование в оболочках из-за скапливающейся грязи, попадающих масляных остатков.
По этой простой причине пользоваться ручником надо всегда при установке машины на стоянку.

На этом замена троса стояночного тормоза ваз 2109 не заканчивается. Это только половина проведенной работы.

Ваз 2109 регулировка стояночного тормоза

Следующий этап — проверить состояние тормозных колодок. При обнаружении дефектов заменить их.
Они не должны иметь отслоений от металла корпуса. Толщина должна составлять 2/3 от стандарта.
Проверить стяжные пружины по виткам. Они не должны быть погнутыми или иметь трещин.
В случае чего заменить их. Проверить распорную планку. Она также не должна иметь заусениц, погнутостей, большой выработки.
Тщательно осмотреть барабаны, провести рукою по внутренней поверхности. При больших выемках от использования колодок проточить их.
Если нет возможности это сделать, то заменить. Установить барабан, закрепить шпильками.
Одеть колесные диски. Наживить болтами, немного притянуть.

Ваз 2109 рычаг стояночного тормоза


Поднять рычаг ручника на два-четыре щелчка. Если произведено больше щелчков тогда следует подтянуть трос.
Спуститься под машину ослабить первую гайку. Второй гайкой произвести подтяжку троса.
Повторить поднятие рычага. Если рычаг произведет положенное количество щелчков, тогда регулировка закончена.
Гайками провести затяжку. Одним ключом взять первую гайку, второй ключ поставить на вторую.
Первую гайку держать в упоре, вторую притянуть к ней. Прозвучит еле слышный щелчок. Гайки застопорены.
Включить ручник. Попробовать прокрутить колеса.
Они должны быть заблокированными. Опустить рычаг. Снова прокрутить их. Колеса должны вращаться легко, без заеданий. Работа выполнена хорошо.
  • Опустить задний мост. Произвести затяжку колесных дисков баллонным ключом.

Для надежной проверки работы стояночного тормоза надо выбрать уклон в соотношении 1:4 (1 метр высоты, 4 метра длины). Установить машину на выбранный уклон.
Поднять рычаг тормоза на 3-4 щелчка. Выключить передачу, отключить зажигание.
Машина должна остаться без движения. На этом вся процедура замены троса ручной тормозной системы будет окончательно законченной.

Примечание. Не забываем проверить и лампочки стояночного тормоза ваз 21093.

При проведении работ своими руками надо просмотреть видео, в котором будут рассказаны все этапы, указаны все детали проведения замены. На фото можно детально рассмотреть места креплений, прохода троса.
Прочитать инструкции, прилагаемые к видео, фото – материалам. Проведя доскональное изучение всех этапов, порядок выполняемой работы можно смело приступать к выполнению этой операции самостоятельно.
Цена на новый тормоз и трос не так уж и велика.

Замена ручного тормоза ваз 2109 своими руками

Ручник ваз

Чаще всего в поломках, которые появляются в простой системе ручного тормоза, виноват неопытный водитель, забывший при старте установить рычаг в изначальное положение. На панели проборов должна гореть сигнализирующая лампочка, указывающая на то, что машина установлена на «ручник», но, несмотря на это многие водители всё-таки не выключают тормоз.
Обычно, замена ручного тормоза ВАЗ 2109 в большей степени требуется водителям-новичкам. В некоторых случаях можно обойтись простой регулировкой тормоза.
Замена ручного тормоза на ваз 2109 – это работа, которую можно спокойно выполнить и в домашних условиях.

Зачем нужен ручник

Замена троса ручного тормоза ваз 2109

За счёт ручного или стояночного тормоза машина удерживается в одном положении в условиях длительной стоянки. Помимо этого им пользуются для аварийного или экстренного торможения при движении.
По сути, это притормаживающее устройство, применяемое в тех случаях, когда невозможно или трудно использовать основной и ножной тормоз.

Примечание! Необходимость применения ручного тормоза также возникает тогда, когда нужно «газовать» и одновременно удерживать машину от скатывания.

Конструкция ручника

Замена троса ручного тормоза на ваз 2109

Такая тормозная система по устройству достаточно проста.
В неё входят:

  • тормозные механизмы для задних колёс именно для этого класса машины;
  • механический привод.

Сам же привод состоит из:

  • рычага ручника ваз, который размещается непосредственно в кабине возле кресла водителя на осевой линии;
  • передних и задних приводных тросов.

Концы заднего троса подключаются к рычагам тормозных колодок ручного привода.
В области подведения переднего троса к задним участкам размещаются:

  • уравнитель;
  • гайка для регулирования;
  • контргайка и пружина оттяжная, посредством которой передний трос крепится к кронштейну машинного кузова.

Примечание. С отпусканием рычага управления пружина ослабляет тросы и способствует возврату уравнителя в первоначальное положение. В этом месте и происходит настройка ручного тормоза.

Неполадки ручного тормоза

Ваз 2109 регулировка ручного тормоза

Обычно основная неисправность проявляется в том, что ручной тормоз перестаёт держать машину, поэтому появляется необходимость его регулировки(см.Регулировка ручника своими силами). Такая проблема зачастую появляется в случае с отечественными автомобилями.
Другая же неисправность заключается в стояночном устройстве, к примеру, может не гореть или беспрерывного гореть сигнализирующая лампочка ручника.

Регулировка или подтяжка ручного тормоза

Ваз 2109 ручной тормоз и его трос

Как отмечалось ранее, механический привод данного устройства подключён к тем же тормозным колодкам задних колёс, которые начинают функционировать за счёт основных, гидравлических тормозов автомобиля. По такой причине не будут затрагиваться неисправности, происходящие непосредственно в барабане.

В худшем случае были бы проблемы с основными тормозами.

Инструменты

Если не работает ручной тормоз, его можно отрегулировать.
Для этого потребуются обзавестись такими инструментами:

  • гаечным ключом 13-го размера;
  • пассатижами;
  • не обойтись без смотровой ямы или эстакады.
Пошаговая инструкция

Действия нужно проводить в такой последовательности:

  • машина ставится на яму для осмотра или загоняется на подготовленную эстакаду;
  • «ручник» поднимается на два щелчка;
  • нужно стать под днище и ослабить контргайку уравнителя;
  • регулировочная гайка затягивается до предела натяжения тросика;
  • контргайка затягивается.

Когда контргайка не натягивает трос

Подобная ситуация присуща старым, давно используемым машинам. Если трос был предельно вытянутым, здесь не обойтись без замены.
Помимо этого замена троса потребуется, если есть признаки значительного износа, так как есть большая неожиданного обрыва.

Если не горит или не отключается лампочка ручника

В данной ситуации тяжело дать единственные рекомендации, каждый отдельный случай нужно рассматривать при помощи индивидуальной электросхемы для машины, только тогда можно будет приступать к устранению неисправности. Если при включении лампочка просто не горит, проблема может заключаться в её перегорании, если же она светится постоянно, то, вероятнее всего, произошло замыкание в электросистеме, за счёт которого на приборной панели возникли нарушения в индикации.

Оценка состояния

Ваз 21093 ручной тормоз

После проведения работ нужно проверить, как хорошо удерживает ручник:

  • Машину устанавливают на склоне и оттягивают на себя тормозной рычаг до фиксации.
  • Требуется убедиться, что лампочка не срабатывает.
  • Автомобиль можно подтолкнуть.
  • Ручной тормоз должен хорошо держать автотранспорт на месте.
  • Если есть необходимость, трос ещё немного подтягивается.

Такую проверку рекомендуется проводить регулярно, дабы не случился неожиданный отказ ручника.

Примечание! Перед поездкой нужно всегда обращать внимание на приборную панель, лампочка активации ручника не должна гореть.

Как сменить трос ручника

На самом деле процесс замены очень простой, достаточно внимательно посмотреть и запомнить, как он крепится.

Если трос ручника слетает с рычага привода ручного тормоза

Случаются такие ситуации, когда трос и колодки в отличном состоянии, но трос спадает с рычага ручника. Чтобы он не слетал, рекомендуется при установке на место замазать его импортным герметиком, который надёжно удерживает трос на рычаге, его можно легко открыть при смене колодок.

Примечание! После использования герметика нужно выждать примерно час до полного высыхания.

Снимается ли глушителя при затяжке ручника

Стояночный тормоз ваз 2109

Вовсе нет необходимости демонтировать глушитель, его просто слегка оттягивают, а при помощи накидного ключа натягивают ручник. Правда, его не получится сильно подкрутить, но это проще делается, нежели при съёме глушителя.
Так как подразумевается натяжка диска, придётся залазить под машину. Предварительно нужно задомкратить необходимую сторону авто.
В целях безопасности желательно подложить кирпич под колесо или возле домкрата поставить небольшой пень. Хорошо, если в гараже есть смотровая яма, тогда не придётся занимать неудобное положение.
Трос натягивается гайкой, поэтому нужно найти то место, где она располагается:

  • Нужно залезть под машину.
  • Найти шпильку с гайкой, к которой крепится трос.
  • Найти концы этого троса.
  • Завинтить гайку до поднимания ручника на 4 щелчка.

Если гайка закручена, при этом ручник хорошо держится на 4-м щелчке, то необходимый результат достигнут.

Примечание! Если ручник не держится в необходимом положении даже после подтяжки троса, вероятнее всего, потребуется смена тормозных колодок.

Поскольку услуги по замене и регулировке механизмов стоят на СТО не дешево, целесообразно выполнить действия после просмотра видео и фото– материалов своими руками. Главные условия успешных работ – это грамотная инструкция и хорошие запасные детали, цена которых должна отвечать качеству.

Ручной тормоз на ВАЗ 2109: регулировка и замена своими руками, проверка состояния

Содержание:

  1. Конструкция

  2. Регулировка или замена

  3. Проверка состояния

  4. Меньше работы — дольше эксплуатация?

Ручной тормоз способствует удержанию автомобиля на одном месте при длительных стоянках. Также он требуется для экстренного, аварийного торможения.

Использовать ручник для популярного среди молодых водителей дрифта настоятельно не рекомендуется.

Вид из салона

Конструкция

Система ручного тормоза (РТ) на автомобилях ВАЗ 2109 достаточно простая. Она включает в себя два основных узла:

  • Тормозные устройства для задних колес;
  • Механический привод.

Привод, в свою очередь, состоит из:

  • Рычага ручного тормоза, расположенного в салоне по правую руку от водителя;
  • Передних и задних тросов привода.

Концы заднего троса соединены с рычагами тормозных колодок ручного привода. В на участке подведения переднего тросика к задней области мы имеем дело со следующими элементами:

  • Уравнитель;
  • Регулирующая гайка;
  • Оттяжная пружина и контргайка. Ими передний трос соединен с кронштейном кузова авто.

Отпуская рычаг, пружина ослабляет натяжение тросов и уравнитель возвращается в исходное положение. Именно тут требуется регулировка.

Демонтированная ручка РТ

Регулировка или замена

В некоторых ситуациях можно обойтись простой регулировкой тросов, но порой их приходится менять полностью.

Способ ремонта

Причины

Регулировка тросов РТ

  • Ручник не держит на склонах;
  • Обнаружено ослабление натяжения в результате планового техосмотра.

Замена троса

  • Ослабились наконечники троса ручника;
  • Нити тросика начали постепенно рваться, разрушаться;
  • Тросик с трудностями перемещается внутри оболочки даже после смазки элемента

Прежде чем принимать окончательное решение, советуем провести проверку текущего состояния РТ и определить, нужна ли просто регулировка, либо придется менять тросик.

Проверка состояния

Нормальная регулировка РТ обеспечивает удержание автомобиля на уклоне. Это соответствует 3-8 щелчкам рукоятки на более новых девятках или 5-7 щелчкам на ВАЗ 2109, выпущенных ранее 1995 года.

Для проведения проверки выполните несколько простых операций:

  • Найдите уклон, у которого имеется около 25 градусов;
  • Включите ручник в необходимое положение;
  • Если автомобиль начинает скатываться, ручник не держит, требуется регулировка;
  • При отсутствии поблизости такого склона проверка выполняется в гаражных условиях;
  • Поставьте машину на ровную поверхность, до упора поднимите ручку ручного тормоза;
  • Подойдите сзади и постарайтесь с максимальной силой толкнуть автомобиль;
  • Если при этом машина начала движение, РТ требует настройки;
  • Проверьте работоспособность ручника на 2 щелчке на более новых версиях ВАЗ 2109 и не доходя до 5 щелчках на версиях до 1995 года. Если ручник при этом работает на полную силу, тросик перетянут. Его потребуется также отрегулировать.

Эксплуатация авто с перетянутым тросом РТ также опасна, поскольку это ведет к перегреву и износу задних тормозных колодок.

Вид снизу

Регулировка

Для регулировки тросика РТ вам потребуется яма, эстакада или подъемник. Далее действуем по следующему алгоритму.

  1. Поднимите ручку ручника на 2-3 щелчка из салона.
  2. Залезайте под автомобиль и ослабляйте затяжку контрирующей гайки уравнителя троса ручника. Перед этим гайку лучше обработать металлической щеткой, чтобы удалить всю грязь.
  3. Далее действуйте по обстоятельствам. Если трос перетянут, его нужно ослабить соответствующими манипуляциями с гайкой. Если же трос слишком слабо держит, гайку необходимо затянуть потуже.
  4. Если натяжение тросика не дает никакого результата, то элемент уже на пределе своих возможностей. Следовательно, единственное решение сложившейся ситуации — замена.
  5. Регулируя степень натяжения, обязательно давайте оценку регулировке троса по ходу рычага РТ. Как вы помните, в норме она составляет 3-8 щелчков для более свежих версий автомобиля ВАЗ 2109, либо 5-7 щелчков для девяток, которые выпустили до 1995 года.
  6. Проверяйте свободу вращения задних колес. Если вы перетяните тросик, колеса будут вращаться с усилием, не так свободно, как должны.
  7. Выполнив регулировку, затяните обратно контрирующую гайку и вновь проверьте работоспособность ручного тормоза путем поездки на склон или толкания машины при включенном РТ.

Процесс регулировки

Если настройка не дала положительного результата, тросик оказался изношенным, перетянутым и не позволяет отрегулировать работу РТ, придется его менять, тем самым осуществляя ремонт ручника.

Замена

В некоторых случаях тяжелое перемещение тросика в оболочке связано с отсутствием смазки. Чтобы устранить этот дефект, залейте в оболочку трансмиссионное или моторное масло. Вливайте до тех пор, пока из противоположного конца оболочки троса не выльется смазка. Не забывайте перемещать трос, пока заливаете смазочный материал.

Процедура замены тросика

Но смазка — это скорее временная мера. При обнаружении признаков износа тросика, его лучше заменить на новый. Делается это следующим образом.

  1. Ослабьте натяжение контрирующей гайки троса РТ.
  2. Открутите регулировочную гайку уравнителя, что позволит ослабить тросы привода ручника.
  3. Вывесите заднюю часть вашего ВАЗ 2109 с помощью домкрата, после чего снимите тормозной барабан и тормозную колодку.
  4. Открутите наконечник троса привода от приводного рычага.
  5. Отсоедините крепежную гайку, после чего демонтируйте держатель тросика РТ на балке задней подвески автомобиля.
  6. Извлеките втулку оболочки из отверстия, имеющегося в тормозном щите.
  7. Через отверстие в тормозном щите пропустите наконечник троса РТ.
  8. Извлеките тросик РТ из всех держателей, имеющихся на кузове вашей машины.
  9. Рассоедините наконечник тросика РТ с уравнителем.
  10. Протолкните наконечник троса из кронштейна, что позволит снять трос.
  11. Установите уже новенький, проверенный тросик, действуя в обратной последовательности.
  12. Не забудьте на завершающем этапе сборки узла отрегулировать натяжение троса и работоспособность восстановленного РТ.

Меньше работы — дольше эксплуатация?

Многие водители считают, что редкое использование ручного тормоза обеспечивает максимальную работоспособность данного узла. На самом деле подобная попытка сохранить ресурс РТ дает совершенно противоположный эффект.

Чем реже вы используете ручник на вашем автомобиле, тем меньше перемещений осуществляет трос в своей оболочке. Это приводит к потере эффективности, работоспособности тросика. Потеря подвижности ведет к появлению обрывов при редких включениях ручного тормоза. Как результат, в самый неподходящий момент машина не стоит на месте, как ей положено.

Чтобы не допустить проблем с РТ, периодически осматривайте состояние узла, а также не забывайте выжимать ручку стояночного тормоза тогда, когда это необходимо и требуется правилами ПДД.

 Загрузка ...

Новости

...

ON-LINE платежи, 0% комиссии, КРЕДИТ

Калькулятор доставки

Заказы принимаются 24 часа в сутки

Новинки

Распродажа

Только в субботу 12 июня на ВСЕ товары в корзине скидка 10%. 

ООО "СтингерСпорт" обновило сертификат на свою продукцию. Как и раньше, выхлопная система "СтингерСпорт" соответствует требованиям технического регламента...

Друзья, поздравляем вас с наступающим Днем Защитника Отечества и спешим сообщить о графике работы интернет-магазина в праздничные дни:
  • 21,22, 23 февраля...
Уважаемые друзья!

Коллектив компании "STINGER SPORT", а также интернет-магазина stinger-shop.ru поздравляет Вас с наступающим Новым Годом!
Желаем...

Собранные и подготовленные к установке КПП для а/м LADA.

Немало прошло времени, прежде чем словосочетание тюнинг ваз прочно вошло в нашу жизнь. Способствовал этому прежде всего автоспорт, из которого и пришли и до сих пор приходят большинство технологий по доработке автомобиля, приобретая более адаптированный вид и делая автомобиль мощнее и динамичнее, но по прежнему пригодным для гражданской езды. Если на заре увлечения тюнингом автомобилей семейства ВАЗ приоритетными «донорами» были автомобили ВАЗ 2101-07 и ВАЗ 2108, поскольку именно эти модели участвовали в различного рода соревнованиях российского масштаба и соответственно имелись спортивные наработки по ним, то теперь практически для любой вазовской модели имеются комплектующие для доработки.

Интернет-магазин тюнинга 

С распространением Интернета большую популярность приобрели интернет-магазины спортивных запчастей . Они призваны сократить путь от производителя тюнинговых запчастей до покупателя. В них представлен большой выбор запчастей, начиная от внешних элементов, призванных удовлетворить эстетические запросы и, заканчивая железом для серьезных доработок двигателя, коробки, тормозов и т.д. Одним из крупнейших, в плане ассортимента, является магазин Стингер шоп, в котором представлен широкий ассортимент систем выпуска, выпускных коллекторов, резонаторов, глушителей,турбокомплектов, кит-комплектов, запчастей для тюнинга ДВС, трансмиссии и элементов подвески, спортивных дисков и шин, а так же оптимальное соотношение цена/качество. 
Наши менеджеры помогут Вам правильно подобрать и проконсультируют по интересующему Вас товару. Доставка товара производится надежными, хорошо зарекомендовавшими себя транспортными компания. И, поскольку компания Стингер спорт является еще и производителем спортивных выхлопных систем, то по ним мы можем предложить своим клиентам особенно привлекательные цены.

Стингер-шоп

Интернет магазин Стингер шоп появился как следствие нашего стремления, предоставить большему количеству людей, стремящихся улучшить или доработать свой автомобиль, такую возможность. Совершая покупки в нашем интернет магазине, Вы, во-первых, не переплачиваете и получаете 100 % оригинальный товар. Поскольку наш магазин находится в Тольятти - это позволяет нам предложить конкурентоспособные цены и широкий ассортимент товаров. Среди остальных Интернет магазинов, которых сейчас появилось достаточно много, Стингер спорт выделяет постоянное наличие товара на складе и гибкая система доставки товара. Ассортимент Стингер спортпостоянно растет и мы стремимся снизить цены, что бы сделать доработку Вашего автомобиля еще доступнее.

Стингер в Тольятти

После успешного старта нашего интернет –магазина Стингер-шоп,  для удобства наших покупателей мы начали открывать физические магазины Стингер в крупных городах России. Для того, что бы покупатели могли живьем увидеть товар, выбранный в он-лайн каталоге, и не ждали заказанный товар,  было решено открыть первый магазин Стингер в Тольятти.  За небольшой период времени Стингер  в Тольятти стал самым крупным  игроком на местном  рынке по продаже тюнинговых запчастей. После этого подобные магазины мы  стали открывать в других крупных городах России: Екатеринбурге, Волгограде, Краснодаре. На данный момент в планах нашей компании открыть свои магазины Stinger-shop во всех крупных городах России

Прайс-лист, цены, стоимость ремонта авто

Работа Минимальная стоимость
Отечественные Иномарки
Техническое обслуживание 
Замена масла в двигателе (включая масленый фильтр) от 500 от 880
Замена масла с промывкой двигателя от 700 от 990
Замена воздушного фильтра двигателя от 250 от 110
Замена воздушного фильтра салона от 300 от 330
Замена топливного фильтра от 400 от 440
Замена свечей зажигания от 450 от 660
Замена тормозной жидкости от 700 от 880
Замена охлаждающей жидкости от 550 от 1100
Ремонт ходовой
Замена передних стоек 2 шт. от 2450 от 3300
Замена задних стоек 2 шт. от 1800 от 2900
Замена шаровой опоры 1 шт. от 450 от 550
Замена рулевых наконечников 1 шт. от 750 от 450
Замена с/б задней балки от 1550 от 2200
Замена подшипника передний ступицы 1 шт. от 1600 от 1800
Замена подшипника задней ступицы 1 шт. от 880 от 1100
Замена рулевого механизма  от 1650 от 3300
Замена рулевого вала  от 1100 от 2900
Замена рычага передней подвески от 750 от 900 LADA Largus
от 1100
Замена опоры двигателя от 750 от 900 LADA Largus
от 1100
Защита двигателя снятие/установка от 250 от 450
Замена глушителя от 500 от 1800
Ремонт КПП
Снятие/установка КПП от 2750 от 5500
Ремонт КПП от 3500 от 11000   
Дефектовка КПП от 1800 от 3300
Замена сцепления в сборе от 3900 от 5500
Замена масла в КПП (для переднеприводных автомобилей) от 350 от 550
Ремонт двигателя
Снятие/установка двигателя от 5750 от 7000 LADA Niva
от 11000   
Ремонт ГБЦ от 4400 от 5250 LADA Niva
от 8800
Фрезеровка ГБЦ от 1350 от 1350
Фрезеровка седел клапанов  от 1100 от 1350
Замена направляющих втулок клапанов от 900 от 4400
Замена поршневой группы от 8800 от 16500
Замена радиатора от 1350 от 2200
Замена масляного насоса  от 3000 от 3300
Замена патрубка системы охлаждения от 700 от 700
Замена водяного насоса (помпа) 8-клап от 2000, 16-клап от 3000
от 1350
Замена ремня ГРМ 8 клап от 1350, 16-клап от 2200
от 2200
Тормозная система
Снятие/установка тормозных дисков  от 900 (сторона) от 1100
Проточка тормозных дисков от 900 (сторона) от 1800
Снятие/установка тормозных барабанов от 900 от 1800
Проточка тормозных барабанов от 900 от 1800
Замена передних тормозных колодок LADA от 700, LADA Largus от 700
от 800
Замена задних тормозных колодок от 880 от 880
Замена тормозных шлангов за 2 шт.  от 350 + прокачка 700 от 1350
Замена тормозной жидкости от 700 от 880
Развал-схождение
Регулировка развал-схождения от 1500 от 1350
Регулировка угла наклона стойки (угол Кастора) от 700  
Диагностика автомобилей
Диагностика двигателя от 800 от 700
Снятие/установка/чистка дроссельной заслонки от 700 от 700
Замена РХХ от 350 от 450
Замена ДПДЗ от 350 от 450
Снятие/установка форсунок  от 880 от 1350
Чистка форсунок от 880 от 1350
Шиномонтаж
Снятие/установка/перебортовка/балансировка 1колесо
R13 от 450  
R14 от 450  
R15 от 550  
R16 от 600  
R17 от 700  
R18 от 750  
R19-20 от 1050  
Легкие грузовики от 850  
Кузовной ремонт
Полировка кузова
Капот от 1100 от 1350
Панель крыши от 1100
от 1650
Бампер от 1100
от 1100
Дверь от 1100
от 1100
Крыло от 1100
от 1100
Зеркало от 350 от 450
Фары от 550 от 550
Окраска кузова
Капот от 6000 от 8800
Панель крыши от 8800 от 11000   
Бампер от 5000 от 8000
Дверь от 6000 от 8500
Крыло от 6000 от 8500   
Зеркало от 900 от 1000

Цены на ремонт автомобиля в автосервисе Автогараж, Митино, Москва

Автосервис расположен на 7 км Пятницкого шоссе в Митино.

Цены примерные, просьба уточнять у исполняющего специалиста.

По всем вопросам обращаться по телефону: (495) 799-43-02

Авторемонт ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 КЛАП Иномарки Внедорожники
1 Замена прокладки коллектора (вып.+впуск.) 1200 2250 2250 1400 1850 От 2250 От 2250
2 Замена маслосъёмных колпачков с регулировкой клапана 2250 2650 2650 2850 3800 От 4200 От 4200
3 Замена привода трамб.+маслян.насоса 450 - - - - - -
4 Замена шкива к/в 350 350 350 450 450 От 650 От 650
5 Замена монтажных пробок ГБЦ 3000 3000 3000 3500 3600 От 8000 От 8000
6 Замена монтажных пробок БЦ 950 950 950 1000 1250 От 1250 От 1250
7 Замена успокоителя цепи 650 - - - - - -
8 Замена бензонасоса 250 250-600 600 250 600 От 1000 От 1000
9 С/у бензобака 300 600 600 800 600 От 1000 От 1000
10 Капитальный ремонт двигателя 10500 10500 10500 10500 14500 От 16500 От 19500
11 Ремонт головки блока 4000 4000 4500 4000 6500 От 9500 От 9500
12 Замена прокладки ГБЦ 2500 2500 2500 2500 4000 От 4650 От 7500
13 Замена прокладки клапанной крышки 350 150 150 250 1850 От 550 От 550
14 Замена прокладки картера 1000 1000 1000 1500 1000 От 1450 От 1450
15 Замена опоры двигателя (1 шт.) 350 350 350 400 400 От 1850 От 1850
16 Замена переднего сальника коленвала 950 950 950 950 1350 От 1850 От 1850
17 Замена заднего сальника коленвала 2300 2300 2300 3200 2500 От 4850 От 4850
18 Замена распределительного вала 1500 1500 1500 1500 2850 От 2850 От 2850
19 Замена цепи распределительного вала 1250 - - 1650 - От 3050 От 3850
20 Замена ремня ГРМ - 850 850 - 1250 От 1850 От 2240
21 Замена натяжителя цепи 450 - - 450 - От 800 От 800
22 Замена башмака цепи 1650 - - 1850 1450 От 1850 От 1850
23 Замена масляного насоса 1450 1350 1350 1850 1450 От 1850 От 1850
24 Замена бензонасоса 250 250 650 250 650 От 650 От 650
25 Экспресс-замена масла 300 300 300 300 300 300 300
26 С/у двигателя 6000 6000 600 6000 6000 От 8000 От 10000
Цена авторемонта
Отечественные автомобили Иномарки
Генератор
1 Снятие/установка генератора от 600 800
2 Замена подшипников 600 800
3 Замена диодного моста без паяния 600 800
4 Замена диодного моста с поянием 800 1000
5 Диагностика генератора без с/у 300 600
6 Дополнительный слесарный ремонт 200 200
7 Замена аккумуляторной батареи 200 200
Стартер
1 Снятие /установка стартера 600 800
2 Замена втягивающего реле без с/у 300 500
3 Замена щеточного узла без с/у 500 800
4 Замена приводной шестерни (бендикса) без с/у 800 1000
5 Замена направляющих втулок 400 600
6 Дополнительный слесарный ремонт 200 200
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС)
1 Компьютерная диагностика ДВС 600 1000
2 Диагностика и ремонт эл.проводки 300 600
3 Замена датчика уровня масла 200 300
4 Замена датчика уровня охл. жидкости 200 200
5 Замена датчика включения вентилятора 200 400
6 Замена датчика колен.вала 300 300
7 Замена датчика распред.вала 200 200
8 Замена датчика детонации 200 200
9 Замена датчика уровня масла 200 200
10 Замена (ДМРВ) 200 200
11 Замена датчика полож.дрос.заслонки 300 300
12 Замена регулятора холостого хода 300 300
13 Замена датчика впускного воздуха 200 300
14 Замена свечей 350 350
15 Замена катушки зажигания 200 200
16 Замена коммутатора 200 200
17 Замена контактной группы 200 300
18 Замена распределителя зажигания с регулировкой зажигания 400 500
Топливная система
1 Диагностика давления топливной системы 400 400
2 Диагностика цепей питания топл.системы 300 300
3 Промывка топливных форсунок 1200 1800
4 Замена регулятора давления топлива 300 300
5 Замена бензонасоса 800 1000
6 Замена фильтра грубой очистки 600 800
7 Замена топливной рампы 800 1000
Лампы
1 Замена передн. лампы без с/у фары 100 100
2 Замена передн.лампы со с/у фары 250 250
3 Замена лампы противотум.фар без с/у защиты 200 200
4 Замена лампы противотум.фар со с/у защиты 300 300
5 Замена лампы поворотника без с/у 100 100
6 Замена лампы поворотника со с/у 200 200
7 Замена лампы заднего фонаря без с/у 100 100
8 Замена лампы заднего фонаря со с/у 150 150
9 Замена ламп в панеле приборов 500 500
10 Замена лампы освещения салона 100 100
11 Замена лампы освещения номерн.знака 100 100
12 Диагностика и ремонт цепей питания ламп 200 200
ABS
1 Компьютерная диагностика системы ABS 1000 1000
2 Замена колесного датчика системы ABS 350 350
3 Диагностика цепей питания системы ABS 300 300
SRS (AirBag)
1 Компьютерная диагностика системы 1000 1000
2 Замена передн.водительской подушки безопасности 800 800
3 Замена передн. пассажирской подушки безопасности 800 800
4 Замена (шторка) подушки безопасности 800 800
5 Замена дверной подушки безопасности 1000 1000
6 Диагностика цепей питания системы srs 200 200
Дополнительное оборудование
1 Установка автосигнализации с центр.замком 3500 3500
2 Установка автосигнализации с автозапуском 4000 5000
3 Переустановка автосигнализации 1500 2000
4 Подключение блока комфорта (доводчик стекол) 800 800
5 Подключение к сигнализации автозапуск а 1500 1500
6 Снятие и установка новой автомагнитолы 500 500
7 Подключение автомагнитолы 800 800
8 Подключение и установка передних динамиков 1500 1500
9 Подключение задних динамиков 1800 1800
10 Подключение усилителя для sabwuffer 2000 2000
11 Подключение 6-ти канального усилителя 3500 4500
12 Замена панели приборов 500 800
13 Замена мотора отопителя 700 1000
14 Замена мотора охлаждающей жидкости 500 800
15 Диагностика кондеционера 500 800
16 Заправка кондеционера

17 Замена блока предохранителей 300 300
18 Замена передней фары 300 300
19 Замена задней фары 200 300
20 Замена звукового сигнала 200 300
21 Замена мотора омывателя 150 150
22 Замена трапеции стеклоочистителя 1300 1300
23 Замена резистора отопителя 300 300
Ремонт ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена в сборе КПП 2000 2000 2000 2900 2200 От 3000 От 4850
2 Замена сцепления 1900 2000 2000 2800 2200 От 3850 От 5850
3 Замена кулисы переключения 750 950 950 1150 950 От 1850 От 1850
4 Замена эластичной муфты 850 - - 1650 - - -
5 Замена датчика заднего хода 150 150 150 150 150 От 350 От 350
6 Замена привода спидометра 350 350 350 350 350 От 450 От 450
7 Переборка со С/У 4050 4050 4050 4950 4250 - -
8 Замена сальника привода (шрус) - 950 950 1250 950 От 1450 -
9 Замена сальника хвостовика КПП 850 - - 1950 - - -
10 Замена сальника перв.вала КПП 2250 2250 2250 2650 2250 От 3850 От 3850
11 Замена подшипника перв.вала КПП 2550 3850 3850 3250 3950 От 3850 От 3850
Автосервис ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена выжимного подшипника 2000 2000 2500 2800 2500 От 3850 От 3850
2 Замена цилиндра сцепления 450 - - 450 - От 550 От 550
3 Замена троса сцепления с регулировкой - 550 550 - 550 От 550 От 550
4 Замена тормозной жидкости сцепления 550 - - 550 - От 650 От 650
5 Замена вилки сцепления 750 2150 2250 1250 2250 От 3850 От 5850
6 Прокачка сцепления 150 - - 150 - От 250 От 250
Авторемонт ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена в сборе 750 - - 750 - От 950 От 950
2 С/у с заменой 2-х крестовин 1950 - - 1950 - - -
3 Замена подвесного подшипника 1000 - - 1650 - От 2000 От 2000
4 Замена эластичной муфты 950 - - 1650 - - -
5 Замена крестовины задней (на с/кард.валу) 450 - - 450 - - От 950
Авторемонт ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена заднего моста 2850 - - 2850 - От 3500 От 3500
2 Замена балки - 2200 2200 - 2200 От 2400 От 2400
3 Замена редуктора 1850 - - 1850 - От 1800 От 2400
4 Замена полуоси (шрус внутр.) - 850 850 1250 850 От 1450 От 1450
5 Замена полуоси (шрус наруж.) 750 750 750 950 750 1250 От 1100
6 Замена сальника полуоси 850 950 950 1250 950 От 1000 От 1200
7 Замена сальника хвостовика 650 - - 750 - - От 1150
8 Замена амортизатора, стойки (1 шт.) 400 600 600 450 600 От 750 От 950
9 Замена пружины задней (1шт.) 400 750 750 450 750 От 750 От 950
10 Замена комплекта реактивных штанг 1850 - - 1500 - 1850 От 1850
11 Замена раздаточной коробки - - - 1450 - - От 3650
Автосервис ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена привода в сборе - 850 850 1400 850 От 1450 От 1650
2 Замена шруса (пыльника) наружного - 650 650 950 500 1250 1350
3 Замена шруса (пыльника) внутреннего - 900 900 1150 750 1250 1250
4 Замена комплекта пыльников - 2000 2000 2400 2000 От 2600 От 2600
5 Замена хомута пыльника - 150 150 150 150 150 150
Ремонт ВАЗ 2101-2107 ВАЗ2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена двух пружин 1200 1800 1800 1500 1800 От 1250 От 1500
2 Замена рычага нижнего в сборе (1 шт.) 850 550 550 1950 550 От 750 От 950
3 Замена рычага верхнего в сборе (1 шт.) 650 - - 850 - От 900 От 900
4 Замена комплектов сайлентблоков 1550 1150 1150 3400 1150 От 2000 От 2000
5 Замена шарового шарнира (1 шт.) 350 300 300 450 300 От 350 От 450
6 Замена балки 2200 - - 3850 - От 4850 От 4860
7 Замена амортизатора (1 шт.) 350 850 850 350 850 От 750 От 950
8 Замена втулок стабилизатора 800 850 850 950 850 От 750 От 950
9 Переборка передней подвески 4850 2850 3850 7150 3850 От 2500 От 2800
10 Замена кронштейна продольной растяжки (1 шт.) - 450 450 - 450 - -
11 Замена передней стойки в сборе - 850 850 550 850 От 950 От 1250
12 Замена верхней опоры стойки - 850 850 350 850 От 950 От 1250
13 Замена сход-развального болта 1 ст. 650 400 400 650 400 От 650 От 650
14 Замена сайлентблоков передних рычагов 650 550 550 850 550 От 950 От 1250
15 Замена стойки стабилизатора - 350 350 - 350 От 450 От 450
Автосервис ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена стартера 550 550 550 650 550 От 1250 От 1250
2 Замена втягивающего стартера 550 550 550 650 550 От 1250 От 1250
3 Замена бендикса стартера 950 950 950 950 850 От 1450 От 1450
4 Замена щёток стартера 950 950 950 950 950 От 1250 От 1450
5 Замена втулок стартера 950 950 950 950 950 От 1450 От 1650
6 Замена втулки стартера в КПП - 750 750 - 750 - -
Автосервис ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена прерывателя 450 300 300 450 - От 450 От 450
2 Ремонт (снятого) 250 300 300 250 - От 450 От 450
3 Регулировка зажигания 150 150 - 150 - 350 350
4 Замена датчика хода - 350 350 - - - -
5 Замена контактной групы 250 - - 250 - - -
Автосервис ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена передних колодок 450 400 400 От 450 400 От 550 От 600
2 Замена тормозного диска 1 стор. 550 550 550 950 550 От 650 От 650
3 Замена передних тормозных цилиндров (1 ст.) 750 550 550 90 550 От 450 От 450
4 Замена суппорта в сборе 650 550 550 800 550 От 650 От 850
5 Замена тормозного шланга, трубки передней и задней 340 350 350 450 350 От 450 От 450
6 Замена средней тормозной трубки От 250 - - От 150 - От 250 От 250
7 Замена заднего тормозного цилиндра 1 стор. 450 450 450 450 450 550 550
8 Замена задних колодок (барабан) 650 От 650 От 650 От 650 От 650 От 950 От 1250
9 Замена задних колодок (дисковые) - - - - - От 550 От 650
10 Замена вакуумного усилителя тормозов 750 750 1850 850 1650 От 1950 От 1950
11 Замена троса ручника длинного 1050 650 650 1050 750 1250 1950
12 Замена штока ручника (ручка) 450 450 450 550 450 От 650 От 650
13 Разработка направляющих 1 стороны - 100 100 - 100 250 250
14 Замена тормозной жидкости 800 800 800 800 800 1200 1200
Авторемонт ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена редуктора 1650 - - 1950 - От 1650 От 1650
2 Замена рулевой рейки - 2450 2450 - 2450 От 2450 От 2650
3 Замена пыльника рулевой рейки - 200 200 - 500 От 450 От 650
4 Замена насоса гидроусилителя руля 650 - - 950 750 От 1250 От 1250
5 Замена рейки с гидроусилителем 2000 - - От 2650 - От 2650 От 2950
6 Замена одного наконечника 350 350 350 350 350 От 450 От 450
7 Замена короткой тяги в сборе 400 - - 400 - От 400 От 400
8 Замена средней тяги 400 - - 400 - - -
9 Замена маятника 450 - - 550 - От 750 От 750
10 Замена внутренней тяги на рейке - - - - - От 550 От 550
11 Замена втулок маятника 400 - - - - От 750 От 950
12 Замена рулевой трапеции в сборе 1250 - - 1250 - От 1250 От 1250
13 Замена тяги в сборе (на рейке) - 450 450 - 550 От 550 От 550
Вид работ 2101-2107 2108-21099 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена в сборе 550 750 750 1250 750 От 1250 От 1250
2 Замена подшипника (ступица) 1ст. 750 750 750 1250 750 От 1250 От 1250
3 Регулировка зазора подшипника ступицы 1 ст. 100 - - 350 - От 250 От 250
4 Снятие и установка поворотного кулака 850 750 750 1250 750 От 1450 От 1850
5 Удаление заломыша кулака (суппорта) От 250 От 250 От 250 От 250 От 250 От 250 От 250
6 Удаление заломыша кулака (шаровой) - 150 150 - 150 От 250 От 250
7 Замена подшипника задней ступицы - 700 700 - 700 От 900 От 900
Авторемонт ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена генератора 550 550 550 650 750 От 850 От 850
2 Замена ремня 150 150 150 150 150 От 450 От 450
3 Замена щёток генератора без снятия 250 200 200 250 250 От 450 От 450
4 Диагностика генератора 100 100 100 100 100 250 250
5 Замена диодного моста 650 650 650 950 650 От 1250 От 1250
6 Замена подшипников генератора 1150 1250 1250 1250 1250 От 2500 От 2500
Автосервис 2101-2107 2108-21099 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена прокладки приемной трубы 550 550 550 650 650 От 950 От 950
2 Замена части приёмной трубы 650 650 650 650 650 От 950 От 950
3 Замена резонатора 450 450 450 450 450 550 650
4 Замена глушителя 350 350 350 350 350 От 550 От 600
5 Ремонт глушителя (свар.работы) От 350 - - - - От 450 -
6 Замена гофры - - - - - От 1250 От 1850
7 Замена в сборе 1450 1450 1450 1450 1450 От 1850 От 1850
Автосервис ВАЗ 2101-2107 ВАЗ 2108-21099 ВАЗ 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Замена радиатора охлаждения 650 650 650 750 650 От 1250 От 1450
2 Замена патрубка (1 шт.) От 150 От 150 От 150 От 150 От 150 От 250 От 250
3 Замена термостата 650 650 650 650 650 От 650 От 750
4 Замена водяного насоса 950 950 950 1050 1650 От 2150 От 2150
5 Замена вентилятора охлаждения 450 450 450 550 750 От 750 От 750
6 Замена краника печки 01 750 750 1650 750 1650 От 950 От 950
7 Замена краника печки 07 750 750 1650 750 1650 От 950 От 950
8 Замена радиатора отопителя 01 1250 1400 1850 1250 1850 От 4250 От 4250
9 Замена радиатора отопителя 07 1350 1400 1850 1250 1850 От 4250 От 4250
10 Замена патрубков печки (2 шт.) 300 550 1050 400 1050 От 650 От 650
11 Замена эл.двигателя отопителя 750 550 1650 750 1650 От 650 От 650
12 Замена тройника печки отопления - - 1850 - 1850 От 650 От 650
13 Замена воздуховодов отопителя (в сборе) 1200 2500 3600 1350 3600 От 3650 От 3650
14 Ремонт механизма регулирования заслонки 350 - - - - - -
Автосервис 2101-2107 2108-21099 2110 Нива 16 клап Иномарки Внедорожники
1 Определение технического состояния системы зажигания 150 150 150 250 250 От 350 От 350
2 Определение технического состояния тормозной системы 250 200 250 300 250 От 350 От 450
3 Определение технического состояния системы питания 150 150 150 150 250 От 250 От 250
4 Компьютерная диагностика 550 550 550 550 550 550 550
5 Диагностика подвески 350 350 350 350 350 От 350 От 350
6 Измерение компрессии двигателя 300 300 300 300 350 От 450 От 600
7 Промывка форсунок ИНЖ.+ промыв.жидк. 1250 1250 1250 1250 1250 От 1650 От 1650
8 Замена масла и фильтра в двигателе 450 450 450 450 450 От 500 От 500
9 Замена топливного фильтра 100 350 350 350 350 От 450 От 450
10 Замена топливного фильтра (в баке) - - - - - 1200 1200
11 Замена масла в КПП 300 300 350 300 250 От 350 От 350
12 Замена масла в АКПП - - - - - От 1250 От 1250
13 Промывка системы охлаждения 300 300 300 300 300 300 300
14 Замена охлаждающей жидкости 550 550 650 550 650 От 650 От 750
15 Замена масла в ведущем мосту - 250 250 250 250 От 350 От 350
16 Регулировка клапанов 850 850 850 850 - От 1250 -
17 Регулировка сцепления 150 150 150 150 200 От 150 От 150
18 Замена колёс (1 шт.) 50 50 50 50 50 50 50
19 Регулировка подшипников ступицы 200 - - 350 - От 250 От 350
20 Регулировка ручного тормоза 250 250 250 250 250 От 250 От 250
21 Полный ремонт карбюратора 850 850 850 850 - От 1250 -
22 Частичный ремонт карбюратора 450 450 450 450 - - -
23 Прокачка тормозов 400 400 400 400 400 От 450 От 450
24 Прокачка сцепления с регулировкой 250 150 150 250 150 От 250 От 250
25 Регулировка механического привода сцепления 150 150 150 - 150 - -
26 Замена свечей зажигания 200 200 200 200 200 От 300 От 400
27 Протяжка ходовой части 650 650 650 650 650 От 650 От 850
28 Замена маслосъёмных колпачков с регулировкой клапана 2650 2850 2850 2850 4850 От 5200 От 5200
29 Регулировка замка двери 150 150 150 150 150 От 250 От 250
30 Регулировка зажигания 250 250 250 250 - От 350 -
31 Замена салонного фильтра - - - - 350 От 350 От 350
32 Замена воздушного фильтра 50 150 150 50 150 150 150
33 Снятие и установка стартера 550 550 550 650 550 От 1250 От 1250
34 Замена насоса гидроусилителя руля - - - 950 750 От 1250 От 1250
35 Замена рейки с гидроусилителем - 2450 2450 2650 2650 От 2650 От 2950
36 Замена рулевого редуктора 1550 - - - - - -
37 Комплексная диагностика ДВС 1000 1000 1000 1000 1000 От 1200 От 1200
38 Замена троса спидометра 450 550 650 550 650 От 950 От 950
39 Замена эл.двигателя стеклоочистителя 550 650 750 650 750 От 950 От 950
40 Замена эл.двигателя отопителя 850 550 От 2000 1250 2000 От 1850 От 1850

Замена заднего троса ручника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Задний трос ручника – не все люди знают но привод стояночного тормоза состоит из двух двух тросов, а именно из переднего и из самого основного заднего троса, со временем задний трос приходит в негодность, то есть вытягивается, рвётся и т.д., поэтому в таком случае его приходится менять на новый, потому что без ручного тормоза оставить автомобиль где ни будь бывает страшно, сразу в голову лезут дурные мысли то что машина покатиться и т.д., поэтому и нужно менять трос сразу же после его выхода из строя.

Краткое содержание:

Примечание!
Для того чтобы заменить задний трос ручника, запаситесь: Основным набором гаечных ключей в котором будут находится все необходимые ключи для замены, а так же пассатижами или же вместо них так же можно воспользоваться плоскогубцами!

Где находится задний трос ручника?
Сразу скажем расписывать именно в этой статье о том где находится задний трос мы не будем, потому что в другой статье (Ранее) на нашем же сайте мы уже подробно объясняли местонахождение обоих тросов ручника, а местонахождение заднего даже указали стрелками на фотографии которая была сделана на автомобиле ВАЗ 2107 из под низу автомобиля, более подробнее с этой статьей и с местонахождением самого троса, вы можете ознакомится перейдя «вот по этой» ссылки (Ссылка ведёт на наш сайт).

Когда нужно заменять задний трос ручника?
Он меняется в том случае если он сильно повреждён и в связи с этим не может нормально функционировать (С ручником при неправильной работе троса будут происходит проблемы, он либо не будет работать либо тяжело или ещё как ни будь будет подниматься).

Как же может повредится трос спросите вы? Немного разберём это! Во-первых от времени любой трос (В зависимости от качества исполнения) вытягивается, если трос фирменный и произведен из высококлассных материалов то он будет дольше вытягиваться по времени чем тот который будет куплен к примеру на рынке, а так же кроме вытягивания трос может порваться (Он рвётся только из-за сильных нагрузок на него, либо же в том случае если он был создан из некачественного материала) после того как он порвётся вы сразу это поймёте, потому что ручник будет очень легко подниматься вверх и машину толком держать не будет.

Примечание!
Есть ещё кой что, со временем как вам известно любая деталь ржавеет и начинает словно прилипать к той которая стоит с ней поблизости, сейчас объясню как это так! Сам задний трос как вы уже поняли идёт на оба задних колеса, в том месте где он подходит близко к колёсам трос вы уже не увидите (Трос указан красной стрелкой) а увидите только его оболочку которая указана синей стрелкой, так вот когда тросом долго не пользоваться он ржавеет и приходит в негодность и тем самым слипается так сказать вместе с этой оплёткой, в связи с этим подвижность у троса становиться гораздо хуже (Проверить трос на подвижность очень легко, для этого просто подёргайте за сам трос который указан красной стрелкой и если он будет перемещаться легко то с ним всё в порядке) и тем самым он подлежит замене!

Как заменить задний трос ручника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) В самом начале операции вам нужно будет снять тормозной барабан с вашего автомобиля. (О том как снять барабан, см. в статье: «Замена тормозного барабана на ВАЗ»)

2) Теперь нужно снять заднюю тормозную колодку (Обратите внимание на то что заднюю, потому что колодок всего две которые находятся с одной стороны автомобиля, чтобы вы поняли лучше приведём пример, вот например если взять левое заднее колесо то на нём внутри барабана идёт задняя и передняя колодка, то же самое и с задним правым колесом), о том как снять эту колодки вы найдёте в статье которая называется: «Замена задних тормозных колодок», в этой статье по снятию будет 10 пунктов из них вам нужно будет только изучить пункт 3, а так же пункты 4-8 (В пунктах 4-8 большинство примеров на фото показывается только лишь на передней колодки, а вам нужно снять только одну заднюю поэтому принимайте данные фотографии только лишь как пример), в конечном итоге когда вы снимите заднюю колодку у вас должно получится всё так и должны остаться все те детали которые вы увидите на фото ниже:

3) Следом возьмите в руки два гаечных ключа и одним из них (Ключ под буквой А) зафиксируйте от отворачивания регулировочную гайку ручника, а другим ключом под буквой Б чуть ослабьте контргайку.

Примечание!
После этого отложите один из ключей и при помощи одного ключа и пассатижей (Пассатижами нужно удерживать трос как показано на фото ниже) полностью выверните обе гайки (Указаны стрелками), а выворачивать их нужно до того пока они не слезут с резьбы на которой находятся, а чтобы они полностью слезли с резьбы нужно будет ещё отсоединить с помощью пассатижей кончик оттяжной пружины (Указан синей стрелкой), чтобы он не мешала полному отворачиванию с резьбы обоих гаек!

4) После того как гайки у вас будут вывернуты, снимите (Или она сама может сняться, так как гайки её уже больше не удерживают) направляющую которая указана зелёной стрелкой с наконечника переднего троса (Указан синей стрелкой), а когда направляющая будет снята выньте ещё из неё задний трос (Указан красной стрелкой) который в ней находится и отложите её в сторонку.

5) Затем с помощью гаечного ключа или же накидной головки совместно с воротком, выверните два болта которые крепят кронштейн который в свою очередь не даёт упасть тросу, данных кронштейнов всего два (Один установлен на правой стороне, другой на левой), поэтому с какого кронштейна начинать снятие решать уже только вам, но всегда помните ту вещь, то что под обоими гайками которые крепят кронштейн находятся пружинные шайбу, поэтому будьте аккуратны и не потеряйте их.

6) Далее опять же и с правой и с левой стороны вы увидите то что трос упирается в ещё два кронштейна, только отворачивать уже здесь ничего не надо, просто потяните за сам трос назад и тем самым выведите его из зацепления с кронштейном и оставьте висеть его снизу.

7) После чего подберитесь ближе к тормозному щиту (Тормозных щитков всего два и находятся они на обратной стороне обоих задних колёс автомобиля), так вот к нему будет крепится наконечник оболочки троса при помощи гаечного ключа полностью выверните два болта которые этот наконечник крепят и в конечном итоге, потянув за трос выведите его как показано на маленьком фото из щитка тормозной системы.

Установка:
Установка нового троса происходит в обратном порядке снятию, но только при установке запомните одну вещь, задний трос как вы уже поняли разделяется на две части то есть он сгибается в центре и идёт на оба задних колеса, так вот у троса есть как левая так и правая его сторона (Имеется ввиду по ходу движения автомобиля), на правой стороне у троса присутствует резиновая трубка (Цифра 2), которая идёт между наконечником под цифрой 1 и втулкой под цифрой 3.

Примечание!
При установке нового троса, проложите его оболочку таким образом чтобы она прошла с внутренней стороны ограничителя который указан красной стрелкой, а в завершение когда всё будет установлено отрегулируйте ручник чтобы он у вас нормально работал! (О том как отрегулировать ручник, смотрите в статье ссылка на которую была дана выше в рубрике: «Где находится трос ручника»)

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы знали приблизительно как нужно устанавливать трос стояночного тормоза, то просмотрите видео-ролик в котором это всё сказано и который размещён чуть ниже:

Замена троса ручного тормоза | Как работает автомобиль

Трос ручного тормоза с траверсой

В этой типичной системе стояночный тормоз прикреплен к основному тросу, идущему назад к траверсе выравнивателя под автомобилем. От выравнивателя к каждому заднему тормозу идет оголенный вторичный трос. Каждый вторичный трос присоединяется к рычагу на каждой задней пластине тормоза, а рычаги проходят в тормозной барабан для приведения в действие тормозных колодок.Вторичный кабель проходит через кронштейны или направляющие, прикрепленные к днищу автомобиля - оба кабеля снабжены регуляторами.

Ручной тормоз на большинстве автомобилей - механический. связь стержней и тросов, управляемых рычаг на полу автомобиля или в тире. Со временем рычажный механизм изнашивается - тросы провисают, а в точках поворота и штифтах рычажного механизма появляются канавки, что приводит к возникновению провисания. Вы можете компенсировать износ до тех пор, пока регулятор ручного тормоза не перестанет принимать слабину, после чего необходимо соответствовать новые запчасти.

Как вариант, кабель может просто потрепаться, воспользоваться , или даже сломаться, оставив вас без ручного тормоза, что является незаконным.

Разводка кабелей

В большинстве автомобилей используется одна из нескольких компоновок, в зависимости от того, какой у них привод на передние или задние колеса, а также от того, работает ли ручной тормоз на передних или задних колесах. Это, в свою очередь, определяет способ замены кабеля. В этих таблицах механики рассматривается одна из наиболее распространенных и простых в использовании систем - она ​​встречается на многих автомобилях, включая Ford и Vauxhall.

В этой системе ручной тормоз тянется за короткий первичный стержень или трос, который прикреплен к U-образной направляющей, известной как балансирная вилка. Другой кабель ( вторичный трос) обвивает эту вилку и проходит к каждому заднему колесу. На каждой задней пластине тормоза вторичный трос прикреплен к рычагу, который управляет колодками внутри барабана. Когда затягивается ручной тормоз, первичный стержень или трос тянет за вилку, и это натягивает вторичный трос.

Кроме того, вторичный кабель может быть одного из двух типов.В одной конструкции кабель открыт по всей длине, проходя по металлическим направляющим, приваренным к днищу автомобиля. В другой конструкции используется закрытый трос Боудена, при этом трос ручного тормоза на части своей длины проходит внутри внешней оболочки.

Дополнительные регуляторы

Дополнительный регулятор троса

Если в вашем автомобиле есть оголенный трос ручного тормоза, который находится в хорошем состоянии, но просто растянулся слишком далеко, чтобы регулятор мог его компенсировать, вы можете купить дополнительный собственный регулятор троса, чтобы устранить некоторую слабину.Регулятор представляет собой простой зажим, который подходит к самому кабелю. Сначала немного ослабьте имеющийся регулятор ручного тормоза. Затем, установив зажим на место, затяните сбоку болт, чтобы устранить провисание. Любые дальнейшие регулировки могут быть выполнены с помощью подходящего регулятора троса. Единственное, на что следует обратить внимание, это то, что дополнительный регулятор не должен вступать в контакт с другими компонентами под автомобилем - не всегда легкая работа.

Проверка кабеля

Чтобы определить место износа, подпереть автомобиль за заднюю часть. ось стоит, поставьте под передние колеса колодки и отпустите стояночный тормоз.Заберитесь под машину и следите за сцеплением, пока помощник включает и выключает рычаг ручного тормоза. Обратите внимание на любую потерю хода в суставах, указывающую на то, что штифт с головкой под вилку сильно изношен.

Если в каком-либо из шарниров нет провисания, но стояночный тормоз находится на максимальной регулировке, возможно, трос растянулся. Иногда вы можете установить дополнительный регулятор троса, чтобы убрать часть провисания и дать тросу новую жизнь (см. Боковую линию на обороте), но в противном случае вы должны купить и установить новый трос.

Первичный кабель

Первичный трос (если имеется) проходит обратно от рычага ручного тормоза к уравнительной вилке, где присоединяется вторичный трос или шток. Сначала взгляните на основной кабель, чтобы увидеть, как он подходит. Его можно прикрепить к рычагу ручного тормоза под или внутри автомобиля.

Если трос проходит внутри автомобиля, сначала снимите коврики и чехол, окружающий рычаг ручного тормоза. Гофрированный чехол может оторваться вместе с ковром, или он может быть прикреплен к полу винтами.

Там, где соединение находится под автомобилем, может быть резиновый чехол для защиты от грязи - снимите его.

Проверка тормозных колодок

Прежде чем предположить, что трос ручного тормоза является причиной неработающего ручного тормоза, рекомендуется проверить состояние тормозные колодки или же колодки и их корректировка. Никогда не регулируйте трос ручного тормоза, чтобы компенсировать износ тормозных колодок - колодки имеют собственные ручные или автоматические регуляторы для выполнения этой работы.

Отсоединение троса ручного тормоза

Открутите регулировочную гайку.

Вы столкнетесь с одним из двух типов подключения. Чаще всего это просто шпилька, соединяющая маленькую вилку на тросе с концом рычага. Штифт с головкой под головку фиксируется шплинтом. Выпрямите и вытащите шплинт с помощью плоскогубцев, обратите внимание на установленные шайбы, затем вытолкните шплинт с помощью отвертки. Если штифт корродировал, распылите на него проникающее масло , дайте ему впитаться и попробуйте еще раз.Освободив трос, выньте его из рычага ручного тормоза.

Отсоедините трос от ручного тормоза.

Другой тип шарнира, который вы можете получить, - это место, где регулятор первичного троса находится на конце ручного тормоза.

Вы столкнетесь с гайкой, крепящей конец первичного троса с резьбой к рычагу ручного тормоза. Сначала открутите контргайку (если она есть), затем снимите регулировочную гайку, отметив, в каком направлении она подходит, а также положение любых шайб. Вытяните трос обратно из отверстия в рычаге ручного тормоза.

Ослабьте гайку, крепящую внешнюю оболочку кабеля к полу.

Теперь перейдите к другому концу кабеля первичной обмотки, где он соединяется с вилкой или рычагом выравнивателя. Вы столкнетесь с тем, какое соединение у вашего кабеля не было на другом конце - отсоедините его, как описано выше.

Выньте кабель из кронштейна.

Теперь, когда оба конца первичного кабеля открыты, вы можете вытащить его из машины.Следите за скобами или резиновыми опорными петлями, через которые проходит кабель, и осторожно отсоедините его от них. Если первичный кабель относится к типу Боудена (внутренний кабель, проходящий во внешней оболочке), внешняя оболочка может быть прикреплена к кронштейну с помощью гайки, открутив ее, чтобы освободить кабель.

Отсоедините штифт от вилки выравнивателя.

Новый кабель можно установить в порядке, обратном снятию, при условии, что он будет проложен через все держатели.Не забудьте отрегулировать кабель после установки.

Тросовое соединение

Там, где трос ручного тормоза присоединяется к рычагу управления, он обычно подключается через специальный штифт, называемый штифтом с головкой. Он проходит через небольшую вилку (Y-образный конец) на тросе и отверстие в рычаге управления. Штифт с головкой под головку фиксируется шплинтом. При замене троса стояночного тормоза всегда проверяйте шпильки на предмет следов износа.Если вы обнаружите их, установите новые штифты. Не забудьте установить новый шплинт на каждый палец с вилкой - если один палец выпадет, ручной тормоз выйдет из строя.

Замена оголенного вторичного кабеля

Отсоедините трос от тормоза. Вытяните кабель из направляющих скоб.

Заменить оголенный вторичный трос ручного тормоза не так уж сложно - вы можете увидеть весь трос, проложенный под автомобилем.Если возможно, перед снятием кабеля сделайте набросок того, к каким кронштейнам подходит кабель - для разных моделей под автомобилем могут быть установлены дополнительные кронштейны.

Начните с отсоединения вторичного троса от рычагов заднего тормоза. Вы обнаружите, что маленькие хомуты на каждом конце кабеля фиксируются шплинтом и шплинтом. Когда вы их отсоединяете, обратите внимание на положение любых шайб.

Откройте концы вилки отверткой.

Теперь пройдите по днищу автомобиля, отсоединив трос от направляющих скоб. После того, как весь кабель отсоединен, вы должны отсоединить его от вилки эквалайзера. Некоторые конструкции позволяют кабелю просто выпадать прямо, но на некоторых края ярма прижаты, чтобы кабель оставался на месте. Если это так, используйте отвертку, чтобы осторожно расширить концы вилки и вытащить кабель.

В очень немногих конструкциях ярмо подходит прямо вокруг кабеля. Если у вас такой, то новый кабель идет в комплекте с новым хомутом.Чтобы удалить старый трос, с помощью плоскогубцев вытащите шплинт, крепящий вилку к рычагу ручного тормоза или первичному тросу, затем снимите вилку вместе со вторичным тросом.

Вытащите кабель.

Когда вы устанавливаете новый трос, стоит заменить все рифленые шпильки, так как они создадут сильную слабину в соединении. Также установите новые шплинты. Там, где кабель проходит через ярмо и направляющие кронштейны, убедитесь, что он хорошо смазан.Когда трос будет установлен, отрегулируйте его.

Замена троса Боудена

Оттяните трос от тормозных колодок.

Вторичные тросы Боудена проходят по тому же маршруту, что и открытые типы, но часто устанавливаются по-другому. Наиболее распространенная конструкция имеет короткий участок оголенного кабеля, идущий назад с каждой стороны ярма выравнивателя, который исчезает внутри внешней оболочки троса Боудена. Затем трос возвращается к тормозным колодкам.

Снимите оболочку с задней панели.

Сначала снимите тормозные барабаны . Посмотрите, где кабель подходит к тормозной колодке, затем отсоедините его плоскогубцами. Сделайте то же самое с другой стороны.

Затем пройдите по кабелю вперед, пока не найдете место, где он крепится к кронштейну на нижней стороне кузова автомобиля. Внешняя оболочка кабеля, вероятно, будет плотно вставлена ​​в кронштейн, поэтому выведите внешнюю оболочку, а затем пропустите внутренний кабель через прорезь в кронштейне.

Отсоедините оболочку от направляющего кронштейна.

Если регулятор кабеля установлен на кронштейне, внешняя оболочка обычно фиксируется на месте стопорной гайкой. Отверните гайку, затем освободите кабель от кронштейна.

Вытащите кабель из кронштейна. Снимаем кабель с эквалайзера.

Снова пройдите по тросу вперед, туда, где внутренний трос выходит рядом с вилкой выравнивателя.Отсоедините внешнюю оболочку от кронштейнов, затем отсоедините внутренний кабель от ярма (или самого ярма) таким же образом, как и для оголенного кабеля (см. Выше).

Смазываемые кабели

Некоторые тросы ручного тормоза снабжены пресс-масленкой и предназначены для регулярной смазки с помощью шприца для смазки. Если в вашей машине есть один из них, и трос начал затвердевать, попробуйте смазать ниппель с помощью пистолета. Если вам повезет, кабель не будет слишком сильно зажат, а смазка решит проблему.Если это не поможет, вам придется установить новый кабель. Часто заменяемый кабель оказывается запломбированным на весь срок службы - ниппель для смазки не устанавливается.

Рекомендуемое масло в карбюраторный двигатель ВАЗ 2109. Как поменять масло в двигателе на девятке

Обычно автомобильное масло Защищает внутренние элементы двигателя, которые при работе спиваются друг с другом. Из-за уменьшения силы трения детали изнашиваются не так быстро.
Конечно, многое зависит от типа состава, который может характеризоваться разными эксплуатационными параметрами и приближаться к определенным нагрузочным или температурным режимам основного узла.Таким образом, перед владельцами ВАЗ 2109 возникает актуальный вопрос - какое масло выбрать?
Зная, на ВАЗ 2109 какое масло лить, автомобилист значительно продлит срок эксплуатации двигателя двигателя.

Виды масел

Все моторные масла имеют различные способы приготовления, степень вязкости, энергоэффективные параметры и назначение. При покупке масла нужно учитывать рекомендации производителя конкретной марки автомобиля.
Какой состав больше подходит для знойного лета?

Минеральное масло

Минеральные масла Моторы обладают такими существенными преимуществами:

  • низкая стоимость и доступность;
  • хорошие вязкостные, а также температурные характеристики.

Кроме достоинств, есть еще немаловажные недостатки, а именно:

  • часто заменяется;
  • не обеспечивается достаточная защита важных частей, если предусмотрены экспериментальные нагрузки.

Примечание! Если автомобиль ВАЗ 2109 имеет солидный возраст и не предполагает частых поездок, этот вариант отлично подходит для летнего периода.

Синтетическое масло

Поскольку 2109 часто бывает значительным, синтетический компаунд больше подходит для уменьшения износа двигателя.
Преимущества:

  • степень вязкости намного меньше, чем у минеральных масел;
  • максимальное изменение температуры;
  • используется дольше и не требует частой замены.

Примечание. Пожалуй, единственным минусом станет его немалая цена, но она полностью компенсируется хорошей работой мотора, а также отличной безопасностью.

Полусинтетические масла и гидрокрекинг

Когда полусинтетическое масло Основа - синтетическое, соединенное с компонентами минерального происхождения.За счет этой особенности повышаются показатели минерального состава.
Что касается ценовой категории, то стоимость такого масла намного ниже стоимости классической синтетики. Что касается гидрокрекинга, то моторное масло. Это достойная альтернатива простому минеральному автомобилю.
Его стоимость примерно такая же, при этом характеристики состава значительно лучше. Несмотря на эту особенность, это часто возможно.

На чем остановить выбор

Даже в летний период в северных регионах страны температура воздуха не всегда высока, поэтому синтетические масла с вязкостью 5W-40 / 5W-30 рекомендуется заливать в машины ВАЗ 2109, не имеющие подготовки. подогреватели Масло моторное.

Примечание! Если мотор физически устарел или машина существует со времен СССР, не рекомендуется заливать чистое синтетическое масло.

Такую особенность можно объяснить тем, что все шлаки, отлитые в моторе за весь период использования, растворятся, что приведет к запотеванию мотора. Кроме того, все отложения, скопившиеся на каналах смазки, будут смыты.
В результате может возникнуть масляное голодание.

Примечание! В автомобиль ВАЗ 2109 с изношенным мотором не желательно заливать синтетическое масло типа 5W-40 или 5W-30, так как в цилиндро-поршневой группе пункты относительно увеличены.Может наблюдаться чрезмерный расход масла. Другими словами, состав будет выводиться из трубы для выхлопов.

Масло для новых автомобилей

5W-40 или 5W-30 - хорошее синтетическое масло с отличными вязкостными параметрами. Такие масла идеально противостоят окислению, их можно использовать в моторах, работающих со значительными нагрузками или в жаркое время года.
Исходя из этого, менять масло нет необходимости. №
Если есть необходимость снизить нагрузку на новый Мотор «Девятка», лучше приобрести синтетическое масло типа 5W-40 / 5W-30, имеющее:

  • пониженное жидкостное трение;
  • индикатор повышенной вязкости, благодаря которому снимается нагрузка с АКБ и стартером (см.) При включении двигателя.

Какое масло будет лучше

Итак:

  • Professional Amsoil oil - отличная версия синтетического масла для мотора, которая справляется с разными задачами даже в тех ситуациях, когда проработала относительно длительный период. Стоит отметить серию масел 0W-30, идеально подходящих для знойного лета.
  • Castrol Edge с технологией Syntec больше подходит для новых автомобилей. Такое масло подходит тем автовладельцам, в машинах которых пробег превышает средние показатели.
    Этот состав не требует возможности изменения, обеспечивая при этом надлежащую защиту от износа деталей. Также оценивается органическое сочетание присадок со стандартным синтетическим составом.
    Эта комбинация позволяет снизить трение, сэкономить топливо и улучшить возможности двигателя.
  • Масло Mobil 1 - пожалуй, самое известное масло, которое используют крупные автомобильные концерны «Порше» и «Мерседес». Причина такой популярности - высочайшие характеристики и продление срока службы автомобильного мотора.
    Несмотря на имеющиеся достоинства, далеко не все автовладельцы смогут позволить себе такую ​​роскошь.

Примечание! Выбирать моторное масло для машин ВАЗ 2109 нужно исходя из рекомендаций производителя или Мастеров. Главное - обеспечить нормальную работу двигателя и защиту деталей от быстрого износа.

Поменять масло в двигателе проще, чем выбирать, если процедура проводится впервые, достаточно всего один раз посмотреть видео и фото, не обязательно связываться с сотней, действительно все сделают самостоятельно без посторонней помощи.Также не будут лишними инструкция и советы по выбору моторного масла.
Поскольку это обязательный и важный состав для нормальной работы двигателя и всей системы автомобиля, рекомендуется покупать масло хорошего качества, цена которого не может быть занижена.

Двигатель - это сердце любого автомобиля. Важно следить за его здоровьем и качеством смазанного масла. При нормальной эксплуатации смазочная жидкость меняется после 10000 км пробега, если условия тяжелые, то замену проводят чаще.Для замены нужно знать, что и сколько заливать масла в двигатель ВАЗ 2109.

[Скрыть]

Осуществляем замену

Для безупречной работы двигателя необходимо регулярно контролировать уровень и состояние масла, вовремя его менять. Замена обычно проводится по следующим причинам:

  • превышение рекомендованного пробега;
  • изменение сезона;
  • изменение марки масла;
  • тяжелые условия эксплуатации.

Все перечисленные факторы влияют на периодичность замены топлива. Летом смазка должна быть более вязкой, чем зимой. При длительной эксплуатации смазка теряет свои свойства, видны присадки, частицы стружки, которые появляются при трении деталей двигателя.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Сколько масла льется?

Количество литья зависит от модели станка. Объем заправляемой жидкости в двигатель ВАЗ 2109 обычно 3.5 литров. Покупая лучше 4 литров, оставшуюся смазку можно устранить в процессе эксплуатации по мере необходимости. Количество необходимого масла определяется при помощи щупа. Уровень смазочной жидкости должен находиться между максимальной и минимальной отметками. Если уровень ниже, то надо прибавить, главное не превышать максимум, т.к. плохо влияет на двигатель.

При замене масла возникает вопрос, что лучше лить. Самый качественный, но в то же время самый дорогой - синтетический: он имеет хорошие характеристики и сохраняет их при эксплуатации.Полусинтетический материал не такой уж и дорогой, но хуже по качеству. При ограниченных финансах и недорогой модели автомобиля можно использовать минералку.

Важно отметить, что нельзя смешивать смазки разных марок. При переходе на другую марку перед заменой следует залить специальную промывку И позвольте мне поработать несколько минут у двигателя. Она хорошо очищает систему от старой смазки.

Инструменты

Легко замените смазочную жидкость дома. Для этого необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  • набор ключей, в том числе 17;
  • емкость для сточной жидкости;
  • канистра с новым маслом;
  • воронка;
  • фильтр масляный новый;
  • специальный ключ для снятия фильтра или отвертка;
  • чистая ветошь, чтобы убрать наклон.

Емкость для слива. Можно использовать пятилитровые пластиковые бутылки с водой. Слить отработанную смазку на землю нельзя. Для воронки подойдет нарезанная пластиковая бутылка.

Для замены смазочной жидкости нужно прогреть двигатель. Для этого нужно завести мотор и прогреть до рабочей температуры, примерно 80 градусов. Далее автомобиль следует установить на ровной горизонтальной поверхности: эстакаде или смотровой яме. При их отсутствии можно поставить кирпичи на передние колеса, чтобы приподнять машину.При этом нужно поставить машину на ручной тормоз, не давая ей ехать обратно. После подготовительных работ можно переходить к процессу замены топливного и масляного фильтров.

Процесс замены

В первую очередь следует слить отработанную смазку. Если у вас есть защита, ее необходимо удалить. Под поддоном картер заменяют бачком для отработанной жидкости и выкручивают ключом на 17 сливную пробку. Действовать нужно аккуратно, так как смазка горячая, можно получить ожоги.Перезагрузив крышку, даем стечь жидкости, как правило, это занимает десять минут.

При замене горюче-смазочных материалов в двигателе ВАЗ 2109 нужно менять масляный фильтр. Пока смазку пощады можно заменить. Специальным ключом откручиваем фильтр. При отсутствии ключа вы можете использовать плоскую отвертку, продев корпус фильтра и используя рычаг. Когда вся жидкость стечет, затяните сливную пробку на картере.

В новый масляный фильтр заливается вареное масло в несколько этапов с небольшим промежутком времени до тех пор, пока оно не впитается в достаточное количество.Обычно выливается до половины. Обязательно смажьте резинку фильтра и протрите место прикручивания. Затем фильтр устанавливается на прежнее место, раскручивая руками, не прилагая больших усилий, чтобы не повредить десну. В противном случае возможна дальнейшая эксплуатация.

Для заливки откручиваем крышку на двигателе и с помощью воронки заливаем аккуратно новое масло. Сначала заливаем 3 литра, ждем когда он совсем подкрадывается.

Затем постепенно доливайте остаток, контролируя уровень жидкости с помощью специального щупа.Для этого снимаем щуп, протираем чистой тряпкой, вставляем обратно. Фактический уровень будет виден на примеси. Заливайте масло, пока его уровень не будет между максимальным и минимальным.

Смазка Gulf, вы должны запустить двигатель и дать ему поработать, сосредоточив внимание на заполнении фильтра и различных каналов смазкой. После запуска мотора загорается красная лампочка - указатель давления масла, его надо потянуть за 10 секунд. Если этого не произошло, значит фильтр плохо перекручен, его следует перекрутить, чтобы исключить поток.

Загружая двигатель, необходимо еще раз проверить уровень смазки и при необходимости подтянуть. Перед окончанием работы следует проверить, нет ли наклона. Если была защита, ее прикручивают обратно. На этом процесс завершен.

Видео «Замена масла в двигателе ВАЗ 2109»

В этом видео показано, как правильно заменить смазку в двигателе ВАЗ 2109.

Если допустить снижение уровня смазки в механической коробке передач автомобиля ВАЗ 2109 и его модификаций, может возникнуть «масляный голод» узлов КПП и, как следствие, поломка агрегата.Поэтому автовладельцу нужно знать сколько.

[Скрыть]

Периодичность замены

Инструкция по эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109 и его модификаций рекомендует менять смазочную жидкость в трансмиссии машины через 75 тыс. Км пробега. В случае, когда годовой пробег незначительный, такую ​​процедуру проводят после пяти лет эксплуатации машины.

Некоторые водители меняют смазочную жидкость через 12 месяцев эксплуатации, это не противоречит рекомендациям автопроизводителя, но экономически нецелесообразно.Поскольку современные расходные жидкости за такой срок не теряют своих качеств. Но иногда может возникнуть необходимость внеплановой замены масла, если его утечка произошла по какой-то причине, а тип смазки неизвестен.

Select Oil

Первые экземпляры ВАЗ 2109 имели в системе карбюратор и выходили с КПП, которая была четырехступенчатой. В его картер заливали рекомендованную моторную смазку, что обеспечивало работоспособность агрегата как летом, так и зимой.После замены главной гипоидной трансмиссии на детали зацепления зацепления ушло доработанное масло. В таком качестве хорошо себя зарекомендовали смазочные материалы ТМ-1 и ТМ-2. Кроме того, разработана и внедрена трансмиссионная жидкость ЛУКОЙЛ ТМ-5.

Специалисты советуют использовать ВАЗ 2109 в трансмиссиях и их модификациях смазки, соответствующих стандартам GL-4 API. Если владелец не знает, какая смазка в коробке от его «девяток», лучше всего использовать смазочную жидкость класса API GL-4.Масло ТМ-4 или ТМ-5-9П также связано с соответствующими требованиями. К сожалению, последний вид смазочной жидкости встречается в продаже проблематично, поэтому его с успехом можно заменить маслом ТМ-4-12. Допускается использование жидкостей, соответствующих классу 75W-90, 80W-85, 80W-90 любых производителей, но при условии наличия у них высоких показателей качества.

Контроль уровня и необходимого объема

Ремонт, вышла из строя КПП ВАЗ 2109, эксплуатация не из дешевых, поэтому проверять уровень смазочной жидкости следует регулярно.Специалисты рекомендуют делать это каждые 5 тысяч км пробега или один раз в год. Если обнаружен низкий объем масла, его следует долить. Это обеспечит долгий срок службы коробки.

Для проверки уровня масла в КПП нужно использовать смотровую яму или эстакаду. При этом размещать машину необходимо так, чтобы правая сторона была несколько возвышающейся. Это легко сделать, если под колесо положить доску, кирпич или другой подходящий предмет. После этого можно переходить к проверке уровня смазки в ГПЗ «Девятка».

Обслуживается

Таким словом водители называют автомобили с пятиступенчатой ​​коробкой передач, у которых в моторном отсеке рядом с аккумулятором стоит измерительный щуп. Они контролируют уровень смазки. Перед снятием щупа место вокруг него тщательно протирают от грязи и пыли, чтобы исключить возможность его попадания в картерные коробки. После этого щуп вынимается и протирается тряпкой, после чего устанавливается на свое место. Теперь нужно снова дотянуться до счетчика и посмотреть на следующую трансмиссионную жидкость.Он должен находиться между двумя метками, которые обозначены как min и max. В таком случае вы можете продолжать пользоваться машиной.


Проверка уровня смазки масломерным щупом в КПП ВАЗ 2109

Инструкция по эксплуатации данного автомобиля предписывает заливать не менее 3,3 л жидкости в механизм трансмиссии. Специалисты рекомендуют немного увеличить эту смазку до 4. Объясняют это тем, что детали пятой передачи расположены отдельно от основного механизма и у них периодически может возникать «масляный голод».

Нерабочая

Такое название носит коробка передач первых выпусков ВАЗ 2109, не оснащенная пятой трансмиссией. Для контроля уровня смазочной жидкости в таких автомобилях служит заливное отверстие. Чтобы проверить количество смазки, ключ на 17 - это немного рассредоточенная пробка для давления воздуха. Если из отверстия выступила смазка, значит, ее уровень в норме. В противном случае следует обратиться к смазочной жидкости. Кроме того, можно проверить достаточное количество смазки в агрегате через отверстие для установки привода спидометра.Хорошо виден уровень жидкости, и доступ необходим под автомобилем.

По инструкции в трансмиссии четырехступенчатой ​​ВАЗ 2109 стоит 3 литра масла. Но также желательно обзавестись смазкой в ​​количестве 4 л. Небольшой остаток жидкости может потребоваться для доливки в CTP Carter во время работы машины.

Протягивание масла

Сколько масла заливается в коробку ВАЗ 2109, уже известно, можно переходить к сюжету.Процесс добавления смазки в необслуживаемые и обслуживаемые боксы отличается, это связано с конструктивными особенностями этих узлов. Важно учитывать, что для добавления в эту контрольную точку используется только смазка того типа.

В четырехступенчатых агрегатах смазка заливается через отверстие в отсеке, доступ к которому возможен только снизу моторного отсека. Процедура выполняется шприцем для жидких масел. На его носик оденьте гибкий шланг и закрепите доступным способом на шприце.После этого устройство вставляется в пробковое отверстие и доливается смазка. Залить масло в коробку нужно до нужного уровня.

Для судьбы этот процесс выполняется иначе. Добавьте необходимое количество смазочной жидкости через отверстие измерительного щупа. Место его установки тщательно протирают тряпкой от грязи, после чего извлекают зонд из гнезда. Выполнять заговор удобно с помощью шприца, резиновой груши большого объема или воронки. Устройство устанавливают в мерное отверстие и доливают необходимое количество масла.

Замена масла своими руками

Эту операцию можно выполнить самостоятельно, так как особых сложностей при замене смазочной жидкости нет, специальное оборудование или инструменты не понадобятся.

Инструкция как поменять смазку в КПП ВАЗ своими руками, поделился каналом ВАЗ 2101-2107 Ремонт и обслуживание.

Инструменты и материалы

Для замены необходимо подготовить:

  1. Новая смазка для заливки КПП.Объем жидкости зависит от конструкции механизма.
  2. Пустая емкость для сбора отработанной жидкости, емкость которой должна быть чуть больше 3 литров.
  3. Тряпка.
  4. Ключи для обертывания водой на 12 и 17.
  5. Шприц со шлангом для КПК без зонда, воронка или резиновая груша для ящиков с щупом.

Перед началом работ необходимо прогреть смазку в трансмиссии, для этого достаточно проехать 10 км.

Сливаем масло

Перед заливкой новой смазки необходимо слить старое масло израсходовав свой ресурс.Этот процесс занимает не более 15 минут.

Порядок действий будет такой:

  1. Станок устанавливается на подъемник или смотровую яму.
  2. Пробки топливного и сливного отверстия протереть быстрым движением.
  3. Ключ на 17 немного отворачивает заправочную крышку для выпуска воздуха из КПП.
  4. Пустую емкость подставить под сливное отверстие и повернуть пробку.
  5. Заливается, по окончании вытекания жидкости крышка устанавливается на место.

Пока сточная жидкость сливается, проверьте сливную пробку на наличие металлической стружки. В случае обнаружения следует промыть CTP Carter.


Слив масла из КПП ВАЗ 2109

Залить новое масло

Алгоритм заливки масла в обслуживаемую и необслуживаемую КПП ВАЗ 2109 такой же, как и при маслобаке.


Залить свежее масло

Как еще можно залить смазку

Чтобы залить нужный объем свежей смазки, можно прибегнуть и другим способом.

Данная операция выполняется через расположение привода спидометра:

  1. Тщательно очистите место возле привода спидометра от различных загрязнений.
  2. Затем поверните гайку крепления троса спидометра.
  3. Привод спидометра снят и покрыт возможными загрязнениями.
  4. Заливайте смазочную жидкость крупногабаритной резиновой грушей - чем больше, тем быстрее пойдет процесс добавления.

Необходимый уровень трансмиссионного масла Коробка определяется по внешнему виду смазки из заливной горловины.Как только увидели струю жидкости, заглушку топливного отверстия нужно заворачивать.

На видео с канала домашнего мастера можно узнать о процедуре замены масла в КПП ВАЗ 21099, которая аналогична процессу в ВАЗ 2109.

Цена вопроса

Если нет возможности Самостоятельно заменить трансмиссионную смазку В «Девятке» владельцы обращаются в сервисные центры или сотню. Стоимость этой операции определяется несколькими факторами и будет зависеть от типа смазки, количества жидкости, а также от категории сервисного центра.Цена 4 литров трансмиссионного масла на ВАЗ 2109 примерно от 1300 руб. Плата за выполненные работы может варьироваться в пределах 300-500 рублей.

Последствия несвоевременной замены

При несоблюдении периодичности замены смазки в КПП ВАЗ 2109 могут возникнуть следующие проблемы:

  1. При возникновении «масляного голодания» в агрегате происходит износ шестерен, синхронизаторы и подшипники в коробке ускоряются.
  2. Излишнее использование смазки приводит к ухудшению ее технических характеристик.
  3. Изменение химического состава масла, неизбежно влияющее на качество смазки трущихся элементов.
  4. В результате смещение деталей ускоряется, продукты их износа в виде металлической стружки могут привести к стыку коробки передач.
  5. Низкий уровень масла ухудшает охлаждение коробки передач при движении автомобиля.

Фотогалерея

Нефть ЛУКОЙЛ ТМ-4 Oil Liqui. Масло Moly 75W-90 ZIC G-FF.

Замена масла в двигателе автомобиля ВАЗ-2109 - несложная задача, не требующая профессиональных навыков.Я справлюсь даже с неопытным автомобилистом. И на первый взгляд может показаться, что на практике все так же просто, как и в теории. И даже, даже у опытных владельцев могут возникнуть вопросы, учитывая, что ВАЗ-2109 - машина непредсказуемая, требующая регулярного обслуживания. В этой статье мы рассмотрим, какое масло лучше отдать предпочтение ВАЗ-2109 при его замене и сколько заливать.

Интервал замены масла

Компания АвтоВАЗ установила правила замены масла на ВАЗ-2109.Это около 10 тысяч километров, но может меняться в зависимости от климатических и дорожных условий. Чем хуже условия, тем короче интервал замены жидкости. Дело в том, что под воздействием негативных факторов масло быстро теряет свои полезные свойства. В результате жидкость приходит в негодность, а вместе с ней и компоненты двигателя. Не исключено, что необоснованная замена масла повлечет за собой капитальный ремонт мотора, а в худшем случае придется покупать новый силовой агрегат Собранный. Поэтому желательно заменить по регламенту, а еще лучше - посмотреть состояние масла.Ведь если жидкость потемнела и воняет, замена может потребоваться значительно раньше - например, через 5 тысяч километров.

Кроме того, нужно обращать внимание на стиль вождения. Чем агрессивнее стиль езды, тем быстрее изнашиваются компоненты системы внутреннего сгорания, а при этом приходит в негодность само масло. На такой машине, как ВАЗ-2109, лучше ехать плавно, без резких движений. Во-первых, машина не новая, а во-вторых - из дешевых деталей, которые имеют крайне непредсказуемую частоту поломок.

Какое масло выбрать

Есть три вида масел, рассмотрим их подробнее

  • Synthetic - самое современное масло на сегодняшний день. В целом такая смазка рекомендована для иномарок, но вполне подходит для ВАЗ-2109. Это лезвие и жидкое масло, устойчивое к низким температурам и замораживанию. Важно учитывать тот факт, что такая жидкость стоит немного дороже остальных масел.
  • Минерал - самый дешевый продукт, рекомендованный при большом пробеге.Так как ВАЗ-2109 относительно устаревший автомобиль, для него будет достаточно такого масла. Но с другой стороны, минеральная жидкость чрезвычайно чувствительна к низким температурам и может быстро замерзнуть. В результате могут запуститься проблемы. Исходя из этого, можно сделать вывод, что минеральное масло лучше заливать при большом пробеге, и только в теплую и не слишком холодную погоду.
  • Полусинтетическое масло - представляет семь синтетических и минеральных масел. Такое изделие можно считать оптимальным вариантом для ВАЗ-2109.Он определенно лучше минеральной воды, но в то же время намного хуже чистой синтетики. Полисинтетик тоже будет не лучшим вариантом при низкой температуре. И все же при нехватке денег на нормальное масло Владельцам ВАЗ-2109 такого масла хватит.

Всесезонное - так называется любое из вышеперечисленных масел. Такая жидкость имеет усредненные показатели вязкости. Всесезонное масло можно использовать при умеренно низких температурах, а также в жаркую погоду. Для всесезонного масла ВАЗ-2109 с параметрами SAE 5W-40, либо подойдет 10W-40 или 15W-40.

Производитель запрещает смешивать масла разных видов и с разными параметрами. Необходимо заливать то масло, которое было покрыто изначально.

Том

Владельцы ВАЗ-2109 залили в двигатель 3,5 литра масла, но лучше купить канистру объемом 4 литра. В этом случае после заливки будет еще немного жидкости, которую можно будет расходовать постепенно - например, заливать масло каждые 100-200 километров. Чтобы проверить, нужно ли доливать масло, нужно посмотреть на измерительный щуп - вытащить его из маслозаливного отверстия и посмотреть на отпечаток масла.Если она ниже отметки MIN, то вам придется долить немного жидкости.

Лучшие бренды

Указав нужные параметры, можно перейти к выбору производителя смазочного материала. На сегодняшний день на рынке представлен большой ассортимент моторных масел - как дешевых, так и дорогих. есть оригинальные масла и их аналоги. Для ВАЗ-2109 будет достаточно аналога, но с подходящими параметрами. Кроме того, желательно выбирать среди известных брендов - например, ЛУКОЙЛ, Мобайл 1, Castrol, Shell, Роснефть, KiXX, ELF и другие.

В карбюраторных и инжекторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 используются любые доступные разновидности моторного масла: минеральное, синтетическое, полусинтетическое и др. Рассмотрим некоторые особенности выбора моторного масла для двигателя этих автомобилей.

Требования к моторному маслу для двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Для карбюраторных I. инжекторных двигателей Автомобиль ВАЗ 2108, 2109, 21099 Требуются моторные масла с уровнем качества API: SF, SG, SH, SJ (расшифровку см. Ниже).

Требуемый класс вязкости SAE:

От - 25 до +20 Жидкость SAE 5W-30

От - 25 до +35 SAE 5W-40 без жидкости

От - 20 до +30 SAE 10W-30 Pue

От -20 до +35 SAE 10W-40 еще толще

От -20 до +35 SAE -15W-30 даже более толстый

От -15 до +45 SAE -15W-40 толщиной

От -15 до +35 SAE -20W-30 по толщине

От - 10 до +45 SAE -20W-40 Самый толстый в этом списке

Характеристики и маркировка моторного масла Маркировка

- Минеральное моторное масло - это масло, полученное путем перегонки из масла.Его вязкость сильно зависит от температуры воздуха. Для стабилизации его свойств применяются различные добавки, но все равно срок службы невелик.

- Моторное масло синтетическое - это масло, полученное химическим синтезом. Сохраняют высокую однородность и стабильность свойств. Создает меньше отложений, имеет длительный срок службы. Он обладает высокой текучестью, поэтому на этих автомобилях возможна утечка через сальники двигателя.

- Полусинтетическое моторное масло - это моторное масло, изготовленное на минеральной основе с добавлением синтетических компонентов.По качеству приближается к синтетическому маслу, но по цене дешевле.

- API. - Система классификации моторных масел. Создано Американским институтом топлива в 1969 году. Он подразделяет моторные масла для бензиновых двигателей (код S), дизельных двигателей (код C), двухтактных двигателей (код T) и трансмиссионных масел.

- Качество SF. (класс) - масло для двигателей с 1980 по 1988 год выпуска.

- Quality SG - масло для двигателей с 1989 по 1993 год выпуска

- Качество SH. - Масло применяется в двигателе с 1993 года по настоящее время.

- SJ уровень качества - масло применяется в двигателе с 1996 года выпуска по настоящее время.

- SAE - Классификация моторных масел по вязкости, разработанная Американским обществом автомобильных инженеров. Включает 12 классов вязкости: 6 зимних (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) и 6 летних зимних (10, 20, 30, 40, 50, 60). Буква W означает использование масла в зимних условиях.

Небольшое обследование

Your oil

Параметры опроса ограничены, поскольку в вашем браузере отключен JavaScript.

Снятие и установка. Установка КПП АКПП с автомобиля

В статье описано как снять механическую коробку КПП (КПП) на базе автомобилей «Жигули» с передним и задним приводом.

Препарат

Выполнять работы со смотровой ямой или эстакадой. Автомобиль снять C. ручные тормоза. Переведите ручку в нейтральное положение. Под задние колеса установите колодки.
Снимите защиту поддона.
Слить масло через КПП.

С передним приводом

К снять МКПП Нужно сбросить клеммы с АКБ.

Под капотом

Скинуть объемный провод.
Отсоедините линию сцепления. Вывод троса из рычага после ослабления наконечников гаек.
Отсоединить провода идущие к стартеру:

  • те, которые с разъема снимают с блока;
  • Кабель питания
  • После откручивания снимите гайку.

Отверните гайки стартера.Потяните на себя.

Под машину

Отсоедините шестерню переключения от наконечника петли.
Отсоедините провод датчика заднего хода от разъема.
Отсоедините трос спидометра после отвинчивания стопорной гайки.

Указатели.

Ослабьте затяжку гаек крепления рычагов подвески.
Откручиваем гайки (болты) соединения кронштейна с растяжками или кузовом.
Растяжки отводятся в стороны.
Сдвиньте и отверните гайку, удерживающую поворотный рычаг вместе с шаровой опорой.Отжать палец петли от рычага.
Толкните обе гранаты с контрольно-пропускного пункта и заберите их обратно.

Вставьте заглушки в места полуосей для фиксации шестерен дифференциала. Если они сойдут со своего места, вставить полуоси обратно не получится. В качестве заглушек подойдут старые валы или шланги подходящего диаметра.

Опоры двигателя

Снимите картер сцепления.
Наденьте двигатель на тросы. Для этого наденьте перемычку в виде деревянной планки на основе крыльев туловища.
Также можно залить мотор домкратом.
Снимите левую опору, открутите только заднюю.

Снятие коробки передач

Отверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Раскачивая, распечатайте коробку с пазами. Отсоедините его от мотора и опустите на пол.
При выполнении ремонта коробки берите качественные запчасти. Проверенный поставщик - сайт zapchasti.ria.com.
Установка производится в обратной последовательности. Самый сложный этап - попасть вал коробки в шлицы маховика.После установки КПП ход педали сцепления регулируется.

С задним приводом

Как снять коробку передач с заднеприводного автомобиля? Принцип такой же, как описано выше. Следовательно, в дальнейшем будет выплачиваться только разница, основные из которых следующие:

  1. Гранаты нет, поэтому полуось снимать не нужно.
  2. Необходимо демонтировать кардан и систему отвода выхлопных газов.

Работа Начало работы с отключением аккумуляторной батареи.

В салоне

В районе расположения редуктора сдвинуть вверх. Нажмите на головку шайбы. Затяните рычаг скорости со штанги, на которую поставили третью передачу.
Снимите колпачки следующих рычагов:

  • тормоза ручные;
  • ручки переключения передач.

В пространстве windscarette

Откручиваем крепление и снимаем штуцер нагретого воздуха к воздушному фильтру.
Отсоедините провод массы.
Отсоединить трос сцепления, датчик скорости.
Снимите стартер.
Откручиваем крепления выхлопных газов.

Под моторным отсеком

Снимите резонатор, глушитель и приемную трубу.
Отсоедините кардан от коробки, сняв скобу безопасности.
Отсоедините трос спидометра и трос заднего хода.
Выкрутите и снимите цилиндр сцепления.
Снимите крышку картера.
Выложите мотор или принесите снизу.
Скиньте поперечину, которая поддерживает понижающуюся коробку передач.Будь осторожен!

Отверните болты крепления картера сцепления к двигателю.
Снимите коробку передач.
CPP устанавливается в обратной последовательности.
Как снять коробку передач без ямы ? Для этого передняя часть автомобиля поднимается на домкраты. Во время извлечения коробки с пазами вы можете использовать деревянный упор для поддержки пола.
К снимаем коробку передач Для первого раза лучше посмотреть видео . Выполняйте работу вместе.

Не забудьте поделиться с друзьями:

При замене сцепления нужно знать, как снимать коробку на ВАЗ-2109.Без этого невозможно отремонтировать корзину и колеса сцепления, а так же произвести ремонт на «девятках» можно снять коробку без использования подъемника или смотровой ямы. Вы также можете установить его без таких удобств. Но потребуется сноровка, так как вся работа выполняется в этом случае немного сложнее. Обязательно обзаведитесь инструментами, желательно иметь под рукой хороший набор ключей.

Подготовительные работы

Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 необходимо подготовить автомобиль к демонтажу.Для этого:

  1. Полностью отсоедините аккумулятор и снимите его.
  2. Под левой стороной установлен домкрат.
  3. Ослабьте болты крепления колес.
  4. Разъедините гайку крепления внешней распорки и ослабьте ее затяжку.
  5. Поднимите левую сторону и полностью снимите колесо с автомобиля.
  6. Установите емкость не менее 5 литров под картер коробки передач.
  7. Слить масло из коробки передач. Оцените его состояние, при необходимости вылейте свежую.

На этом подготовительные работы окончены, можно переходить к демонтажу элементов, которые будут мешать снятию коробки передач.

Разборка левого привода

Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 необходимо разобрать левую часть подвески. Дело в том, что левый привод будет мешать переключению коробки. Поэтому нужно освободить место для маневров:

  1. Ключом на «17» откручиваем два болта, которые крепятся к зажиму шаровой опоры для шарнирного кулака.концентраторы.
  2. Плоскогубцами нужно вытянуть штифт из отверстия в рулевом наконечнике, затем отвернуть гайку ключом на «19».
  3. Установив съемник на наконечник, необходимо вынуть палец из отверстия кулака.
  4. Поднесите тормозной шланг к тормозному шлангу.
  5. После этого нужно полностью открутить гайку на внешней шурте.
  6. Потяните на себя всю стойку, чтобы привод упал на землю.

Шестой пункт делать нельзя, достаточно просто извлечь внутреннюю гранату из КПП.Но правильный гранат удаляют только после того, как ящик сдвинут в сторону. Снять коробку ВАЗ-2109 своими руками несложно, достаточно соблюдать последовательность всех действий.

Окончательная разборка

Далее необходимо произвести следующие манипуляции:

  1. Снимите стартер, отключив от него два провода.
  2. Выкрутить ключом минусовой провод на «13» закрепленный на коробке передач.
  3. Ослабьте крепление троса сцепления и снимите его.
  4. Снимите трос привода спидометра.
  5. Заменить трансмиссию на трансмиссию можно штатным домкратом.
  6. Отсоедините рычаг от кулисы.
  7. Снимите подушки, с помощью которых коробка передач крепится к кузову автомобиля.
  8. Если нужно снять двигатель с коробкой ВАЗ-2109, то его нужно будет повесить.

Вот и все, теперь коробка передач по-прежнему держится тремя болтами и одной гайкой на моторной лодке.

Как полностью снять коробку?

Выполнив все предыдущие действия, вам нужно будет открутить ключами на «19» три болта и одну гайку, которыми коробка передач крепится к двигателю.Не бойтесь, коробка после перекручивания этих резьбовых соединений не упадет. Его придется обновить с помощью монтажных лопаток.

Осторожно, стараясь не повредить элементы картера, снимите коробку передач с двигателя. Все работы лучше проводить на транспортном пакете или смотровой яме, но если у вас нет таких удобств, достаточно повесить переднюю часть машины. Обязательно вместо одной из внутренних кустов установить в отверстие среза трубы. Иначе может сложиться механизм дифференциала, придется полностью разбирать и ремонтировать коробку.После того, как первичный вал выйдет из пазов, можно будет опускать редуктор на землю. При этом у вас есть полный доступ к механизму сцепления, который установлен на маховике коленчатого вала.

Установочные коробки

Процедура установки выполняется в обратном порядке. Обязательно очистите картер коробки передач от загрязнений. Вам необходимо выполнить следующие действия:

  1. Поднимите редуктор на первичный вал так, чтобы он оказался примерно по центру маховика.При этом в дыру нужно установить правильную гранату.
  2. Установите первичный вал в отверстие маховика. При необходимости его можно прокрутить для установки в слот.
  3. Притяните картер коробки передач как можно ближе. Делайте это как можно равномернее, чтобы этого не хватило на коробку передач.
  4. Отжать три болта и гайку крепления коробки передач.
  5. Вставить в отверстие.
  6. Поставить подушку, сцену, стартер, подключить все провода.
  7. Установите сцепление и привод спидометра на место.

После этого можно собирать левую часть подвески, установив шаровую опору и закрепив ее двумя болтами. На конце рулевого наконечника затяните гайку. Закрепите булавкой. Гайки ступицы необходимо производить только после установки автомобиля на колеса. Это как снять коробку передач на ВАЗ-2109, процедура простая, но требуется сноровка - процесс может затянуться на пару дней, если нет опыта.

Когда моя машина была уже с большим пробегом Так как я работал в службе такси, со временем стала плохо работать коробка передач.Однажды полностью остановили передачу и решили заменить старую коробку передач на новую. Сегодня я расскажу, как правильно снять коробку передач на ВАЗ 21099 своими руками.

Перед тем, как приступить к снятию КПП с автомобиля, рекомендую отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Также не забудьте слить масло из КПП, как это сделать.

Чтобы вам было удобно, пригласите друга помочь с ремонтом.

Снятие КПП на ВАЗ 21099

1.Сначала откручиваем болты крепления и снимаем защиту картера.

2. Выкрутите болт и отсоедините провод «массы» от картера сцепления.

3. Ослабьте затяжку гаек на конце троса привода сцепления.

4. Снимите наконечник троса с рычага привода сцепления.

5. Отсоединить колодку с проводом клеммы тягового реле стартера.

6.Откручиваем гайку крепления и отсоединяем провод от тягового болта стартера.

7. Открутите три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимите стартер.

8. Ослабьте затяжку зажима и отсоедините тягу привода переключения от наконечника петли.

9. Снимите гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

10. Отсоедините колодку с проводом от переключателя фонарей заднего хода.

11. Ослабьте стяжную гайку натяжного крепления к рычагу подвески.

12. Снимите гайку крепления растяжки к кронштейну или три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левую и правую растяжку в стороны.

13. Отверните контргайки крепления рулевой тяги шарового шарнира к поворотному рычагу.

14. Открутите крепление шаровой опоры рулевой тяги.

15. С помощью съемника освободите шаровой шарнир рулевых тяг от поворотного рычага.

16. Открутите два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.

17. Выдавить хвостовик хвостовика одного из внутренних приводов привода передних колес из коробки передач и снять его в сторону.

18. Вставьте технологическую заглушку (например, старую внутреннюю шрус).После этого отключаем второй шрус.

19. Отверните три крепежных болта и снимите картер сцепления.

20. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

21. Поместите фланцы крыльев в область передних стоек подходящих деревянных опор и настройте машину на подвешивание двигателя. Брус должен опираться только на фланцы крыльев!

22.Закручиваем двигатель за рифами на брустер с помощью длинного засова с крючком. Для этого также можно использовать прочную веревку или проволоку. (Для удобства фотографирования капюшон снимается).

Снятие и установка коробки передач

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении.

2. Отсоедините провод от МИНУС-вывода аккумуляторной батареи, слейте масло из КПП, повернув пробку 3 (рис. 5.11), и открутите болт крепления модуля зажигания к сцеплению.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Снимать коробку передач удобнее вместе с помощником.

Рис. 5.11. Коробка передач (вид снизу): 1-я коробка передач; 2-х задний опорный силовой агрегат; 3-трубка для слива масла; 4-х ступенчатый привод переключения передач; 5-моторный; 6-ти внутренние петли привода ведущего колеса; 7-переключатель света заднего хода; 8 левая стойка силового агрегата; 9-стретч

3. Отверните болты крепления и снимите защиту картера (см. «Снятие и установка двигателя»).

4. Выверните болт и отсоедините провод "массы" от картера сцепления.

5. Ослабьте затяжку гаек на конце троса привода сцепления.

6. Снимите наконечник троса с рычага привода сцепления.

7. Отсоедините колодку с проводом клеммы тягового реле.

8. Снимите гайку крепления и отсоедините провод от тягового болта стартера.

9. Откручиваем три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимаем стартер.

10. Ослабьте затяжку зажима и отсоедините тягу привода переключения от наконечника петли.

11. Отсоедините жгут проводов от датчика скорости, установленного в верхней части картера коробки передач.

12. Отсоедините колодку жгута проводов от переключателя фонарей заднего хода.

13. Ослабьте затяжку гаек крепления рычагов подвески.

14. Открутите гайки крепления растяжек к кронштейнам или снимите три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левую и правую растяжки в стороны.

15. Снимите контргайки крепления рулевой тяги шарового шарнира к поворотному рычагу.

16. Отвинтите шарнирное крепление шаровой опоры.

17. С помощью съемника из поворотного рычага рейки изготовите шаровую опору шарового шарнира рулевого управления. Аналогичным образом отключаем вторую тягу рулевого управления.

18. Выкрутите болт болта и отсоедините шаровые шарниры рычагов подвески от поворотных кулаков.

19. Выдавить из коробки передач хвостовик одного из внутренних приводов переднего привода и убрать привод в сторону.

20. Вставить технологическую заглушку вместо приводной петли (например, старой внутренней петли). После этого отключите второй привод.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не отключайте оба привода без установки технологической заглушки, иначе коробки передач окажутся внутри коробки дифференциала и установите приводы, не разбирая коробку передач.

21. Отверните три болта крепления и снимите картер сцепления.

22.Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

23. Выложить двигатель на рыбалку (для удобства фотографирования капот снят).

24. Откручиваем две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

25. Отверните гайку и снимите болт левой стойки силового агрегата.

26. Открутите три гайки крепления левой стойки силового агрегата к коробке передач и снимите опору.

27. Наконец откручиваем три болта и гайку (с другой стороны коробки передач). При снятии коробки передач сначала снимите ее с двигателя в горизонтальной плоскости, чтобы вывести первичный вал из сцепления. Не повредить коробку лепестков пружины диафрагменной муфты.

Полезный совет

Перед установкой редуктора рекомендуется смазать шлицы первичного вала и внешнюю поверхность направляющей подшипника выключения сцепления тонким слоем консистентной смазки.Отцентрируйте ведомый диск сцепления специальной оправкой (см. «Ремонт сцепления»).

Установите коробку передач в обратном порядке со следующим.

28. Моменты затяжки резьбовых соединений см. Приложение 1.

29. При подключении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на шлицевых концах внутренних шарниров приводов передних колес, иначе возможно отключение приводов от коробки передач во время движения.

30.Окончательно затяните гайку крепления гайки к рычагу с нагруженной подвеской, когда автомобиль стоит на Земле.

Любой автомобилист сталкивался с тем, что мне пришлось демонтировать коробку передач. Итак, на ВАЗ-2114 это сделано идентично первому поколению «Самара-1». В основном это связано с ремонтно-восстановительными операциями. Итак, статья расскажет, как снять КПП с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Видео снятия КПП на ВАЗ-2114

Видеозапись расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах процесса.

Устройство CPP

Коробка передач в снятом и немного разобранном виде

Перед тем, как перейти к процессу, необходимо изучить конструкцию редуктора, а также его устройство. Это необходимо для того, чтобы определить причины, по которым следует разбирать узел, а также определиться с посадочными приспособлениями.

Схема устройства CPP

1 - подшипник выключения сцепления; 2 - направляющая втулка; 3 - первичный вал; четыре - роликовый подшипник вторичного вала; 5 - вторичный вал; 6 - стопорное кольцо; 7 - ось сателлита; 8 - ведущая шестерня привода спидометра; 9 - Транспортная заглушка; 10 - масляная тележка ведущая колесная; 11 - роликовый конический подшипник дифференциала; 12 - шестерня полуоси; 13 - спутник; 14 - Коробка дифференциала; 15 - Картер сцепления; 16 - ведомая шестерня главной передачи; 17 - заглушка; 18 - кольцо регулировочное; 19 - ведомая шестерня i передачи вторичного вала; 20 - синхронизатор I и II трансмиссии в сборе; 21 - ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 - стопорное кольцо; 23 - Упорное полукольцо; 24 - ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 - синхронизатор III и IV передач в сборе; 26 - ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 - игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 28 - шариковый подшипник вторичного вала; 29 - Упорная пластина; 30 - ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 - синхронизатор V трансмиссии в сборе; 32 - Гайка; 33 - Упорная шайба; 34 - ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 - ЗАДНИЙ КАРТЕР КАРТЕР КАРТЕР; 36 - шарикоподшипник первичного вала; 37 - Картер коробка передач; 38 - роликовый подшипник первичного вала; 39 - Сапун; 40 - сальник первичного вала

Процесс передачи

Когда стала понятна конструкция элемента, можно сразу перейти к процессу передачи КПП.Стоит отметить, что эта процедура может быть связана с ремонтом узла или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:

  1. Сначала нужно установить машину на смотровую яму, т.к. коробка передач снимается вниз.

    Вид на машину со смотровой ямы

  2. Снимите «клемму-минус», чтобы обесточить автомобиль.

    Осуществляем разборку клемм АКБ

  3. Демонтируем защиту ОБС снизу, если она есть.

    Снять защиту Картера

  4. Снимите передние колеса.

    Демонтируем передние колеса

  5. Отсоедините трос спидометра и привод сцепления.
  6. Далее нужно выключить привод кулисы.

    Снять шток кардана

  7. С коробки передач необходимо снять подушку двигателя.

    Снять опору двигателя ВАЗ-2114

  8. Теперь, когда подготовительные операции пройдены, переходим к удалению необходимого узла.Сливаем масло с КПП.

    Слить масло через КПП

  9. .

    Съемные башмаки с коробкой передач

  10. Демонтировав крепления, отсоедините коробку передач от двигателя.

    Снять коробку передач

  11. Осуществляем разборку узла полностью.
  12. При необходимости сборку проводят в обратной последовательности.

Причины демонтажа

Механизм выбора передач снят с коробкой передач

Как было сказано ранее, редуктор разбирается на ремонтно-восстановительные работы.Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть снятие узла более подробно:

  • Первая причина и основная, при которой потребуется трансмиссия КПП - это ремонт непосредственно этого узла. .
  • Замена сцепления Стань второй основной причиной разборки КПП.
  • Наряду с предыдущими причинами потребуется снятие узла при полном демонтаже основного силового агрегата .
  • Прочие причины Для чего может потребоваться разборка коробки передач, например: ремонт передней части кузова после аварии, демонтажные работы, ремонт и прочее.

выводы

Снять коробку передач на ВАЗ-2114 у большинства автолюбителей, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где за большие деньги все сделают быстро и качественно, но настоящий автомобилист до всего дойдет.

Как снять торпеду ВАЗ 2109 Низкая панель. Панель приборов «Девятка»: на заметку начинающего автомобилиста

Автомобили семейства ВАЗ 2109 устанавливались с завода как низкие, так и высокие панели приборов. Подробное описание приборных панелей ВАЗ 2109 как низких, так и высоких можно увидеть, прочитав эту статью.

Машинный щит ВАЗ 2109 Высокая панель

Описание панели приборов ВАЗ 2109 (высокая панель) : 1. Выключатель зажигания, 2. Выключатель аварийной сигнализации, 3. Рычаг переключения стеклоочистителя и омывателя, 4.Радиоразъем, 5. Центральные форсунки системы вентиляции и отопления салона, 6. Бортовой компьютер (устанавливается по комплектации), 7. Панель приборов, 8. Крышка вещевого ящика, 9. Боковые форсунки вентиляции и отопления. салона, 10. Облицовка динамиков, 11. Полка, 12. Выключатели стеклоподъемников (устанавливаются по комплектации), 13. Прикуриватель, 14. Панель управления системой вентиляции и блоком управления обогревом салона, 15. Переключение передач рычаг, 16. Рычаг стояночного тормоза, 17. Пепельница, 18.Крышка ручки воздушной заслонки Карбюратор, 19. Педаль акселератора, 20. Педаль тормоза, 21. Педаль сцепления, 22. Выключатель звукового сигнала, 23. Выключатель освещения прибора, 24. Гидрогенератор фар, 25. Выключатель обогрева передних сидений (устанавливается по комплектации), 26. Задний выключатель противотуманных фар, 27. Выключатель противотуманных фар (устанавливается по комплектации), 28. Выключатель обогрева дверей, 29. Рычаг привода замка Капоты, 30. Выключатель указателя поворота и фары, 31. Выключатель наружного освещения, 32. Комбинация из инструменты.

Подробнее о комбинации приборов для высоких панелей (торпед) ВАЗ 2109


1.Спидометр, 2. Ручка сброса показаний счетчика суточного пробега, 3. Счетчик суточного пробега, 4. Счетчик общего пробега, 5. Указатель уровня топлива, 6. Световая панель бортовой системы управления, 7. Табло «Тест», 8. Табло «Стоп», 9. Контрольная лампа неисправности ламп стоп-сигналов и габаритных огней, 10. Контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости, 11. Контрольная лампа падения уровня охлаждающей жидкости, 12. Контрольная лампа передних тормозных колодок, 13. Контрольная лампа падения уровня в бачке омывателя, 14. Контрольная лампа падения уровня масла в картере двигателя, 15.Указатель температуры охлаждающей жидкости, 16. Тахометр, 17. Стояночный поворотный фонарь, 18. Контрольная лампа проверки двигателя ("Check Engine") Системы впрыска, 19. Контрольная лампа, закрывающая воздушную заслонку карбюратора, 20. Контрольная лампа резервного остатка топлива, 21 Лампа проверки аварийного давления масла В системе смазки двигателя, 22. Контрольная лампа на указателях правого вращения, 23. Лампа заряда аккумуляторной батареи, 24. Контрольная лампа на индикаторах левого вращения, 25. Контрольная лампа контрольная лампа, 26. Контрольная лампа. незакрытых дверей, 27.Контрольная лампа Включение габаритных огней, 28. Контрольная лампа поворота далеко Свет Фары, 29. Контрольная лампа Check Engine ("Check engine") системы снижения токсичности.

Панель приборов ВАЗ 2109 Низкая панель


Описание панели приборов ВАЗ 2109 (Низкая панель) 1. Комбинация приборов, 2. Выключатель зажигания, 3. Панель приборов, 4. Центральные форсунки вентиляции и обогрева салона, 5. Боковые форсунки системы вентиляции. и отопление салона, 6.Плохая крышка, 7. Полка, 8. Заглушка, 9 Развернуть выключатель обогрева дверей, 10. Выключатель заднего противотуманного света, 11. Выключатель аварийной сигнализации, 12. Выключатель центрального наружного освещения, 13. Дистанционное управление системой вентиляции и обогрева салона, 14. Разъем радиоприемника, 15. Рычаг трансмиссии, 16. Рычаг стояночного тормоза, 17. Пепельница, 18. Прикуриватель, 19. Рычаг переключения дворников и омывателей, 20. Педаль акселератора, 21. Педаль тормоза, 22. Педаль сцепления, 23. Ручка, закрывающая карбюратор. воздушная заслонка, 24.Выключатель звукового сигнала, 25. Ручка сброса показаний счетчика суточного пробега, 26. Выключатель освещения прибора, 27. Ручка гидрокоргратора головки, 28. Рычаг привода замка капота, 29. Рычаг переключения Ходовые указатели и фары.


1. Спидометр, 2. Указатель температуры охлаждающей жидкости, 3. Вольтметр, 4. Индикатор уровня топлива, 5. Контрольная лампа резерва топлива, 6. ЭКОНОМЕТР, 7. Счетчик суточного пробега, 8. Счетчик общего пробега, 9. Контрольная лампа » Стоп », 10. Индикатор заряда аккумуляторной батареи, 11.Контрольная лампа заслонки воздушной заслонки карбюратора, 12. Контрольная лампа аварийной сигнализации, 13. Контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости, 14. Контрольная лампа на стояночном тормозе, 15. Контрольная лампа аварийной остановки Давление масла, 16. Проверка указателя поворота. лампа, 17. Контрольные лампы контрольной лампы, 18. Включение задних противотуманных фар, 19. Контрольная лампа включения фар, 20. Контрольная лампа обогрева дверцы холодильной камеры.

Как снять панель приборов на ВАЗ 2109 высокая

  1. Снимите декоративную накладку рулевого колеса.
  2. Снимите крепежную гайку так, чтобы концы гайки были на одном уровне с концом вала рулевой колонки. Рулевое колесо сидит очень плотно на колпачках вала, поэтому не отворачивайте сразу гайку крепления колеса: при резком ударе рулевое колесо, выскочив из пазов, может нанести травму. Прошиваем положение руля относительно вала.
  3. Рулевое колесо с острыми ручками и пазами для руля
  4. Наконец откручиваем гайку и снимаем руль.
  5. Отвинтите шесть винтов кожуха стойки.
  6. Снимите нижнюю крышку рулевой колонки и накладку замка зажигания.
  7. Снимите верхний рог рулевой колонки.
  8. Ослабьте стяжной болт основания переключателей основания.
  9. Снимите основание с вала и отсоедините две колодки с проводами от контактов звукового сигнала.
  10. Отсоедините амортизатор с проводами от рычага переключателя стеклоочистителя и омывателя. При отключении колодок с проводами рекомендуем их маршировать.Это позволит избежать путаницы при сборке и сэкономит ваше время.
  11. Отсоединить колодку с проводами от рычага переключателя поворота и фар.
  12. Потяните за ручку воздушной заслонки карбюратора, чтобы появилась тяга, и снимите с нее ручку.
  13. Выверните два винта из крепежных винтов консоли панели приборов.
  14. Снимите облицовку с консоли.
  15. Выньте патрон прикуривателя из гнезда.
  16. Выньте пепельницу из гнезда, щелкнув по пластине, чтобы очистить сигареты.
  17. Снимите ручку переключателя вентилятора отопителя.
  18. Снимите три ручки управления нагревателем, закрепив их отверткой.
  19. Отсоедините амортизатор с проводами от переключателя вентилятора отопителя под панелью управления обогревателем.
  20. Отсоедините два провода от лампы подсветки панели управления отопителем.
  21. Снимите фары с указателя фар, потянув за него.
  22. Снимите ручку переключателя комбинированного освещения приборов.
  23. Снимите фары с гайки гидрокорректора фары.
  24. Вставьте внутрь панели выключателя освещения комбинацию приборов и гидрогенератор фар.
  25. С помощью отвертки снимите боковые форсунки с обеих сторон панели приборов.
  26. Выкрутите крепежные винты накладок с обеих сторон панели приборов.
  27. Подборщиком и снимите выключатель наружного освещения с панели.
  28. Отсоедините кнопку с наружным освещением колодки с проводами. Вставьте блок внутрь панели приборов.
  29. Подберите отвертку и удалите прорезь для радиооборудования.Если на автомобиле установлено радиооборудование, снимите его.
  30. Открутите винт крепления панели приборов.
  31. Вставьте две отвертки, чтобы отогнуть пластиковые защелки.
  32. Поднимите подъемник панели приборов.
  33. Отсоедините колодку с проводами от колодки прикуривателя.
  34. Отсоедините колодку с проводами от блока блокировки прикуривателя.
  35. Отсоедините электрошокер с проводами от освещения выключателя аварийной сигнализации.
  36. Отсоедините колодку с проводами от выключателя аварийной сигнализации и, наконец, снимите облицовку панели приборов.
  37. Осторожно нажмите и снимите облицовку динамика с левой стороны панели приборов. Будьте осторожны - защелки легко раскладываются.
  38. Отсоедините колодку с проводами от переключателя обогрева дверцы обогрева.
  39. Снимите блок с выключателя заднего противотуманного фонаря.
  40. Открутите два винта крепления комбинации приборов.
  41. Снимите комбинацию приборов с панели, отверните гайку крепления и отсоедините трос от спидометра.
  42. Отсоедините красный башмак с проводами от комбинации устройства.
  43. Отсоедините колодку с проводами от бортовой системы управления.
  44. Отсоедините колодку замка зажигания с проводами от реле зажигания.
  45. Отсоедините провод «Масса» от реле зажигания.
  46. Отсоедините колодку с проводами проема проема воздушной заслонки.
  47. Выкрутите нижний винт крепления панели приборов с двух сторон.
  48. Отсоедините колодку с лампой подсветки проводной коробки.
  49. Выверните два винта крепления и опустите панель управления нагревателем.
  50. Выкрутите два винта верхнего крепления панели приборов с обеих сторон.
  51. Представьте себе отвертку и снимите по одной заглушке с обеих сторон приборной панели. Откручиваем боковые крепления панели приборов по обеим сторонам панели.
  52. Открутите центральное крепление панели приборов.
  53. Снимите приборную панель.

Установка высокой панели приборов на ВАЗ 2109 производится в обратной последовательности.

Как снять торпеду на ВАЗ 2109 low

  1. Снимите три ручки управления нагревателем.
  2. Снимите ручку вентилятора отопителя, потянув ее за себя.
  3. Отвинтите два винта консоли панели прибора с обеих сторон консоли.
  4. Наденьте подушку на себя.
  5. Отсоединить колодку с проводами от выключателя заднего противотуманного фонаря.
  6. Отсоедините две колодки с проводами и один провод от переключателя обогрева заднего стекла.
  7. Отсоедините колодку с проводами от выключателя сигнализации.
  8. Снимите колодку с проводами с выключателя наружного освещения.
  9. Отсоедините колодку от прикуривателя.
  10. Отсоедините колодку с проводами прикуривателя и снимите накладки консоли.
  11. Открутите четыре винта панели управления отопителем.
  12. Открутите два винта крепления козырька комбинации приборов.
  13. Снимите козырек комбинации приборов.
  14. Сожмите пружинные зажимы.
  15. Снимите корпус комбинации приборов с панели.
  16. Снимите гайку крепления и отсоедините трос от спидометра.
  17. Отсоедините белый блок с проводами от комбинации приборов.
  18. Снимите шланг с штуцера экономометра.
  19. Возьмите булавку.
  20. Отключить ответ ответа суточного пробега от спидометра.
  21. Отсоедините красный блок от комбинации устройства.
  22. Снимите фары головного света и выключатель освещения переключателя приборов, потянув за них.
  23. Открутите крепление выключателя устройства выключателя освещения.
  24. Отверните гайку крепления гидрокорректора света фар.
  25. Снимите рулевое колесо и переключатели поворота.
  26. Установите ключ в замке зажигания в положение «1», чтобы выключить противоугонное устройство, и отсоедините блок с проводами замка зажигания.
  27. Снимите два болта и две гайки крепления трубок рулевой колонки.
  28. Снимите трубку рулевой колонки вместе с замком зажигания.
  29. Потяните за ручку воздушной заслонки карбюратора, чтобы появилась тяга, и снимите ручку с тяги.
  30. Выверните два винта направляющей воздушной заслонки к панели приборов.
  31. Откручиваем боковое крепление панели приборов с левой стороны.
  32. Прикрутите нижнее крепление панели приборов с левой стороны.
  33. Откручиваем боковое крепление панели приборов с правой стороны.
  34. Откручиваем нижнее крепление панели приборов с правой стороны.
  35. Прикрутите крепление панели приборов к ящику для одежды.
  36. Отвинтите консоль панели приборов с обеих сторон и снимите панели приборов.

Установка низкой торпеды на ВАЗ 2109 производится в обратной последовательности.

Если на вашем автомобиле низкие щитовые Устройства Рекомендуем установить накладки на панель ВАЗ 2109, они придадут автомобилю автомобилю более современный вид и удобство использования Торпеды в целом.

ВАЗ 2109 Щит электрощита состоит из трех групп вилок в моделях с высокой торпедой выпуска после 1996 года и двух в более старых машинах. Все устройства собраны в комбинацию и размещены со стороны водителя, справа от руля. Во время движения достаточно одного взгляда, чтобы оценить техническое состояние автомобиля.

Приборы Electroscham на панели

В ВАЗ 2109 электрические схемы размещены печатным способом на плате, которая фиксируется пружинами с защелками на задней стенке панельного корпуса.Можно разделить на три группы вилок:

  • освещение, габариты;
  • характеристики работы узлов.

Условная нумерация гнезд отличается от стандартной локации. Верхняя заглушка имеет цифру 1, затем продолжайте нумерацию вниз с правой стороны, цифры вверху с левой стороны продолжаются. Терминалы BSC имеют горизонтальное расположение и нумерацию слева направо, 2-5 верхний ряд, 6-9 нижний.

В схемах общежитий с еврогранторными торпедами и высокими, блоки разъемов расположены горизонтально.Если смотреть из ствола, то вверху БСК, справа 13 розеток освещения, слева индикаторы работы узлов.

Боковая система управления

БСК создается на автомобилях с высокой модификацией торпед и евро-вариантом. Помогает при движении контролировать состояние тормозных колодок и уровень жидкости в узлах. Панель содержит датчики уровня:

  • тормозная жидкость;
  • масла;
  • охлаждающая жидкость;
  • стирка.

Кроме этого реле контроля рабочего состояния ламп и датчик, показывающий степень износа накладок на тормозных колодках. В нормальном состоянии индикаторы не будут светиться и не привлекать внимания.

Все лампочки BSK загораются при включении зажигания на несколько секунд и гаснут. Во время движения они начинают светиться, когда управляемый элемент приближается к критическому уровню, точнее минимальному для нормальной работы того или иного узла.Меры следует принимать немедленно, так как в запасе на сигнальной лампе приборной панели не предусмотрено.


Бортовая система управления значительно упрощает обслуживание автомобилей, особенно на дальних маршрутах, и предупреждает о возникновении критической ситуации. Но это не исключает необходимости проверки уровня масла и тормозной жидкости перед выездом из гаража, регулярной профилактики тормозов и смены накладок до их стирания.

Основные цифры

Панель приборов ВАЗ 2109, электрическая схема на плате, имеет разные выходные штекерные разъемы.К красным подключаются датчики красного цвета, которые наиболее важны для безопасного движения и нормальной работы автомобиля. Это такие показатели, как:

  • уровень топлива в баке;
  • статус стояночного тормоза;
  • положение воздушной заслонки карбюратора;
  • аварийное давление в системе;
  • уровень заряда аккумулятора;
  • впрыск топлива;
  • тахометр.

К этой группе разъемов также подключается лампа указателей поворота справа и резисторы.В старых моделях до 1995 года ВАЗ 2109 электронная схема не имеет разъемов БСК, поэтому лампы несколько другие и включают в себя некоторые лампы аварийного и контрольного света, уровня тормозной жидкости и сигнализации.

Осветительные приборы и габариты

К белому разъему выходных штекеров подключаются в основном датчики, сигнализирующие о работе осветительных приборов, это лампы:

  • наружное освещение;
  • фары противотуманные;
  • габаритов;
  • аварийное освещение;
  • дальний свет;
  • указателей поворота;
  • остановки;
  • фары на задней скорости;
  • обогрев заднего стекла.

В эту группу гнезд входит подключение таких индикаторов, как не упирающиеся ремни и регулировка токсичности инъекции, включение поворотов влево в момент начала движения.

Различия в тарифах разных моделей

Фотокарточки с низкой и высокой торпедой отличаются расположением гнезд, ориентированных вертикально и горизонтально. Автомобили, выпущенные до и после 1996 года, ВАЗ 2109 по электропитанию существенно не отличаются вне зависимости от модели.Они идентичны модификациям ВАЗ 2108 и ВАЗ 21099. На более ранних платах отдельно выполнены лампы стояночного тормоза и вольтметр.

Скорость движения

Скорость по спидометру, относится к важнейшим показателям. Помимо скорости движения он показывает и пройденный путь. На моделях выпуска до 1995 года это в основном только общее значение Run. В более поздних моделях есть счетчик дневного пути и кнопка, позволяющая сбросить его.


При сбоях в работе спидометра проверьте крепления и состояние гибкого вала.Обратите внимание на изгибы, радиус которых должен быть более 10 мм. Заменить трос привода, если не помогает, требуется установка нового спидометра. Цена услуг в салоне по данному ремонту небольшая, поэтому лучше сразу обратиться к специалистам.

Ремонт электро штампов

ВАЗ 2109 схема электропитания построена на общих принципах подключения. Плюс идет от аккумулятора на всех устройствах. Минус каждый поставлен отдельно, от узла, о срабатывании которого сигнализирует та или иная лампочка.Большинство поломок можно устранить своими руками.

Любое видео подскажет, что если вы откажетесь от работы нескольких индикаторов, вам следует начать с проверки исправности предохранителей. Открыв капот, вы увидите правый черный ящик с расположением каждого конкретного прерывателя. Выберите нужный предохранитель и замените.

Перед ремонтом помните, что инструкция по работе с электрическими цепями вне зависимости от напряжения и тока требует отключения питания и разрядки имеющихся конденсаторов.Не рискуйте своим здоровьем. Более того, можно случайно замкнуть контакты и полностью сжечь всю плату.

При отказе контрольных ламп проверьте крепление в гнездах, очистите контакты и отрегулируйте их, которые со временем окисляются, замените лампу. С помощью тестера убедитесь в отсутствии обрыва провода.

Чаще всего случаются сбои в работе уровня топлива. Следует проверить настройку поплавка, который может быть сбит, и обмотку резистора, отвечающего за отклонение стрелки.Для этого нужно демонтировать датчик, прозвонить цепь, убедившись в ее исправности и целостности. Затем произведите регулировку ограничителя. Все это делается после проверки исправности предохранителей.

При съемке уровня уровня топлива все время скачками, меняет свое положение, контакт токоприемника и резистора. В этом случае лучше всего заменить сам датчик, так как исправление этого отклонения не будет эффективным.

Снятие нижней панели приборов на автомобиле ВАЗ 2109 производится с целью его замены или проведения различных ремонтов, при которых его наличие будет мешать.Для демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, снимите руль и можно приступать.

Порядок работы следующий:

  • В первую очередь снимаем декоративные ручки управления отопителем салона и переключателем режима работы электродвигателя обогрева.


  • Далее необходимо открутить винты крепления декоративной накладки консоли. По бокам расположены винты. После этого возьмите на себя немного накладки, насколько позволит внутренняя проводка.


  • Теперь отключите все пакеты от прокладки с проводами. Стоит их маршировать, чтобы при сборке не перепутать местами. Сюда входят - переключатель наружного освещения, противотуманные фары, сигнализация, обогрев заднего стекла.


  • Немедленно отсоедините провода от прикуривателя и его подсветки.


  • Далее откручиваем винты крепления панели управления отоплением салона, всего четыре винта.
  • Удалите крепежные винты козырной карты.


  • После снятия козырька сожмите пружинные замки и снимите комбинацию инструментов с самой панели.


  • Теперь отверните гайку привода спидометра и отсоедините трос.


  • Немедленно снимите шланг экономайзера с штуцера, снимите блок с питающими проводами (белый и красный) и отсоедините фиктивный тросик пробега дайдометра.Отложите комбинацию в сторону, чтобы она не мешала.


  • Далее снимаем пластиковые ручки включения и регулировки яркости свечения комбинированных и гидрокорографических фар. После этого негабаритным ключом откручиваем гайки крепления регуляторов к корпусу панели и, сняв гайки, вдавливаем их внутрь.


  • Переходим к замку зажигания.Отсоедините пакет с питающими проводами, затем вставьте ключ в замок и переместите его в нулевое положение, чтобы фиксатор затвора отклонился.
  • Снимите трубку рулевой колонки вместе с замком.


  • Вытяните немного за привод воздушной заслонки и снимите декоративную ручку. После этого откручиваем два винта и снимаем тяговую направляющую.


  • И на завершающем этапе осталось открутить все винты крепления панели к кузову.А именно - два боковых, нижних, винта, расположенные в ящике для одежды, прикрутить винты крепления консоли снизу.
  • Снимите панель.

На этом ремонтные работы завершены. Установка Выполните в обратной последовательности.

Приборная панель на автомобилях ВАЗ 2109 оснащена множеством значков и индикаторов, отображающих состояние различных систем автомобиля. Но далеко не всегда владельцы «девятки» знают, как расшифровываются все эти индикаторы и какие функции они выполняют.В этом материале мы расскажем все, что нужно знать автовладельцу 2109 о приборной панели своего автомобиля.

Комбинация приборов

На сегодняшний день автомобили ВАЗ 2109, которые можно встретить на отечественных дорогах, не важно, карбюраторы или форсунки оснащены тремя видами электронных «буксиров». Это может быть низкое панно, высокое или европантель. Рассмотрим описание каждого вида отдельно.

Панель "Низкая"

Начнем с низкого опциона.Подробная расшифровка схемы приведена в таблице.

Значок Назначение
32 Указывает что. Индикатор перестает работать после поворота руля.
33 Световая лампа, включающая активацию ближнего освещения.
34 Загорается при включении ПТФ - противотуманные фары.
35 Лампа дальнего света фар.
36 Уведомляет водителя о работе системы обогрева заднего стекла.
37
38 Спидометр.
39
40 Датчик, оповещающий водителя о температуре антифриза в системе охлаждения.
41 Датчик, фиксирующий уровень напряжения в бортовой сети автомобиля.
42
43 сигнальная лампочка.
44 Диод горит, если состояние системы экстренного торможения.
45 ПИТАНИЕ Значок или воздушная заслонка карбюратора.
46 Включение ручного тормоза.
47 Этот элемент появляется при зарядке аккумулятора автомобиля.
48 Полный счетчик пробега автомобиля.
49 Экономометр, стрелка на котором поднимается вверх при нажатии на педаль газа.
50 Линия, ехать по которой не рекомендуется - лампочка начинает гореть при критически низком уровне бензина.
51 .

Панель "Высокая"

Ниже представлена ​​высококлассная высокопроизводительная приборная панель ВАЗ 2109 с электронной подсветкой. Актуально для форсунок и карбюраторов.Расшифровку схемы и комбинации по инструкции вы найдете ниже.

Значок Обозначение
42 Спидометр, на котором отображается скорость автомобиля.
43 Одометр, фиксирующий пробег автомобиля.
44
45 Автомобильный предупреждающий сигнал о необходимости остановки и устранения неисправности.
46 Контрольная лампа.
47 Автомобильный предупреждающий сигнал о необходимости остановки и устранения неисправности.
48 Контрольная лампа водителя о неисправности сигнальных ламп.
49 Датчик, оповещающий водителя об отсутствии антифриза в системе охлаждения.
50 Индикатор-индикатор износа тормозных колодок передних колес.
51 Лампочка загорается для предупреждения автомобилиста о нехватке жидкости в лобовом бачке лобового стекла и заднего стекла.
52 Индикатор отсутствия давления моторной жидкости в картере.
53 Регулятор обрабатывает уровень температуры антифриза в системе охлаждения и выдает эти данные на электронную панель с подсветкой.
54 Этот значок на верхней комбинации щита представляет собой тахометр, показывающий скорость двигателя.
55 Дополнительное гнездо.
56 Кнопка предназначена для сброса суточного пробега.
57 Лампа, загорающая при включении автоосвещения фар.
58 Датчик фиксации суточного пробега.
59 Лампа диодная, включается при включении габаритных огней.
60 Датчик предупреждения водителя о незакрытых дверях.
61 Сигнальная лампа водителя о том, что он едет без пристегнутых ремней безопасности.
62 Диод индикации включения левого указателя поворота.
63 Этот элемент комбинации электронного светового табло говорит об уровне заряда в системе.
64 Диод индикации включения правого указателя поворота.
65 Лампа загорается при недостаточном давлении моторной жидкости в системе.
66 Диод загорается в том случае, если уровень топлива в баке критический.
67 Лампа включения встречается только в карбюраторных автомобилях.
68 Этот элемент активируется, если вам нужно провести диагностику автомобильного мотора.
69 Лампочка усилителя ручного тормоза.

«ЕВРОПАНЕЛЬ»

Теперь перейдем к рассмотрению комбинации с освещением.Сразу стоит отметить, что нижеследующее описание компонентов практически аналогично низкочастотному электронному экрану.

Значок Назначение
42 Указывает, какой из включенных. Индикатор перестает работать после проверки руля с нужной стороны.
43 Люминесцентная лампа европейца, включающаяся при включении габаритных огней.
44 Загорается при включении задних ПТФ - противотуманных фар.
45 Лампа включения света.
46 Этот элемент схемы оповещает автомобилиста о.
47 Автомобильный предупреждающий сигнал о необходимости остановки и устранения неисправности.
48 Спидометр, показывающий скорость автомобиля во время движения.
49 Счетчик, фиксирующий суточный пробег автомобиля.
50 Этот компонент схемы предназначен для оповещения автомобилиста об уровне температуры антифриза в системе охлаждения.
51 Схема датчика фиксации уровня напряжения в бортовой сети автомобиля.
52 Значок, обозначающий слишком низкое давление жидкости в двигателе.
53 Лампочка включения аварийной сигнализации.
54 Диод загорается, если состояние тормозной системы аварийное и необходимо обратить внимание на ее диагностику.
55 Значок всасывания двигателя карбюратора.
56 Включение ручного тормоза.
57 Этот элемент на схеме загорается, когда батарея разряжена, батарея слишком разряжена. Чтобы не было проблем с запуском двигателя, аккумулятор лучше подзарядить.
58 Счетчик полного пробега автомобиля в километрах.
59 Экономометр, стрелка на котором поднимается вверх при нажатии на педаль газа.Экономометр позволяет немного сэкономить топливо автомобиля.
60 Строка на схеме, идти по которой не рекомендуется. Диодная лампа активируется при критически низком уровне бензина в баке. Чтобы не останавливаться на дороге, нужно заняться топливом.
61 Датчик измерения топлива в баке.

Возможные неисправности

Какие неисправности характерны для приборных панелей автомобиля ВАЗ? Ознакомьтесь с основным списком после просмотра видео о подключении заслонки от ВАЗ 2110 к «девятке» (автор видео - Garage B.F.S).

  1. Спидометр не работает. Причин этому может быть несколько - перерезка кабеля, неправильная его установка или износ гнезда. Вы должны попытаться отключить кабель и снова подключиться.
  2. Не фиксирует пробег автомобиля. Обычно эта проблема решается заменой устройства.
  3. Не загорается тот или иной индикатор. Возможно, вышел из строя сам датчик или сгорела лампочка.
  4. Не работает подсветка приборной панели.Обычно это связано с лампочками или плохими контактами. Также проблемы могут быть в электрочашках, но это случается редко.
  5. Датчик уровня охлаждающей жидкости или масла выдает неверную информацию. Например, водителя предупреждают об отсутствии уровня моторной жидкости или закипании хладагента в расширительном бачке, а на самом деле с этими параметрами все в норме. Проблема обычно решается заменой датчиков.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И РЕМОНТУ

Если вы столкнулись с проблемой выхода из строя приборной панели автомобиля ВАЗ 2109, то наиболее оптимальным вариантом будет замена панели своими руками.Чтобы произвести замену правильно, потребуется демонтировать и установить щиток, который показан ниже. Для выполнения этих действий вам потребуются только отвертки - с плоским и крестовым наконечником. Инструкция дана на примере. низкий щит Но в целом он идентичен остальным вариантам общежития. Н. забываю выключить аккумулятор!




  1. Прежде всего необходимо обесточить систему, для этого отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи.
  2. С помощью крестовой отвертки открутите пластиковую обшивку вокруг рулевого колеса. Его нельзя снимать, но для большего удобства желательно сделать.
  3. Еще можно отключить рулевые переключатели - для этого просто отключают жгут проводов.
  4. Крестовой отверткой откручиваем два винта крепления козырька приборной панели, демонтируем этот элемент.
  5. После этих действий можно сжать пружины и снять электронный щиток с центральной консоли.
  6. Следующий шаг будет отключен. При демонтаже нужно вести себя максимально аккуратно, чтобы не повредить кабель, особенно если он старый. В противном случае необходимо будет его заменить.
  7. Затем отсоедините белый вывод и снимите шланг Econ Letter.
  8. Затем от спидометра следует отключить тросик сброса суточного пробега автомобиля.
  9. Завершающим этапом станет отключение красного разъема и демонтаж самого щита. Производится замена и установка новой панели, после чего дальнейшая сборка проводится в обратном порядке.

Как видите, процедура не особо сложная - достаточно сделать все в соответствии с инструкцией и проблем в дальнейшей эксплуатации устройства не возникнет.

Видео «Как самому демонтировать щиток приборов на ВАЗ 2109»

О том, как на «девятках» проводится замена дашбордов - узнайте из видео ниже (автор видео - Сделай Сэм! Плюс Интересное!).

Устанавливается на автомобили ВАЗ девятого семейства, изготовлен из высокотехнологичного энергопоглощающего пластика толщиной 3 миллиметра.Стоит отметить, что на данный момент существует несколько ВАЗовских «торпед». На конвейере после середины 90-х выпускалась «девятка», которую устанавливали на высокий щит приборов ВАЗ-2109. До этого момента она была низкой. Как ни странно, последняя панель издала намного меньше шума, чем та, что была установлена ​​после нее. Но сегодня не об этом. В этой статье мы расскажем, как произвести тюнинг щитка приборов ВАЗ-2109 и как он разбирается.

Заправляем

Оптимальным вариантом тюнинга данного элемента интерьера будет доработка информационных шкал приборов, а именно замена штатной подсветки на диодную.Повезло обладателям более новых ваз - в них свет находится внутри панели. Старая «девятка» имела внешнюю подсветку, что создавало определенный эффект аскетизма. Да, она выглядела не очень спортивно. Сменить его расположение с внешнего на внутреннее вполне реально. Для этого вам понадобится легкая подкладка, провода и скотч.

Как работает подсветка подсветки панели приборов ВАЗ-2109? Для начала нам потребуется извлечь панель из автомобиля, предварительно обесточив бортовую сеть автомата и раскрутив крепеж вагонки.Об этом мы подробно поговорим в «Как снять на ВАЗ-2109 нижнюю и высокую панель приборов». Чтобы свет от диодов попадал на накладку изнутри, необходимо сделать на ее поверхности несколько надрезов. Сделать это можно паяльником или горячим ножом.

Работа со светодиодными деталями

Проделав дырочки, можно переходить к самой подсветке. Он будет располагаться как на иномарках, то есть изнутри. В специализированных сервисах такая услуга стоит несколько тысяч рублей, поэтому сэкономить будем самостоятельно.

Как мы уже отмечали ранее, наша подсветка будет производиться на основе обычной светодиодной ленты. Режем его на несколько однородных частей. В результате у нас должно получиться несколько дорожек по 3 диода на каждой. Для равномерного освещения делаем рефлектор из фольги. Для тахометра и спидометра нам понадобится 3 отрезка ленты. По остальным же элементам (шкала уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости и прочее) достаточно одной штуки.

note

Штатная подвеска никуда не торопится, так как будет светиться стрелка шкалы приборов.Но его можно модернизировать. Для этого необходимо наклеить светодиодную ленту лампы .. Многие автолюбители отмечают ее сильно яркое свечение, поэтому на диодах есть дополнительно тонирующие пленки. Если это не так, можете использовать черный маркер - результат будет таким же. При этом штатный светофильтр останется на месте, а оттенок подсветки будет мягким и равномерным с бело-голубым.

Что делать дальше?

На готовую подсветку нужно на пин подключить штатную пластину лампы подсветки.Не забывайте о полярности - ее определяем заранее. По желанию можно купить специальный драйвер для питания светодиодов. С его помощью вы немного стабилизируете подачу напряжения.


Про стрелки

На данном этапе наш ВАЗ-2109 практически доработан. Осталось только проверить исправность светодиодов и подать постоянное напряжение 12 В. Что касается стрелок, то их нужно заново откалибровать, а лучше заменить специальные, которые подсвечиваются отдельной лампой, расположенной рядом с осью.Как вариант, устанавливаются штатные детали из Десятки Десяток, что тоже подсвечивается изнутри.

Разбираем панель приборов ВАЗ-2109 (Низкая панель)

По инструкции, чтобы полностью разобрать панель, нам необходимо произвести массу манипуляций. При этом работа выполняется в определенном порядке. Сначала демонтировал 3 ручки управления отопителем, затем устройство включения вентилятора и винты крепления центральной консоли. Далее выключатель ПТФ сзади отключает колодку с проводами, один шнур от выключателя «аварийка» и два от обогрева заднего стекла.После колодки снимается внешний выключатель освещения и подсветка прикуривателя.

Далее откручивается 4 винта крепления панели управления отопителем и 2 болта от козырька панели приборов. Затем корпус сжимается, и корпус комбинации устройств с панели снимается. Он снимается, и белый блок удаляется с комбинации устройств и шланга штуцера Econometer. Спидометр отключается тросиком сброса пробега. После снимается красный башмак с проводами.


На следующем этапе нарушается головка крепления гидрокорректора фар, и само рулевое колесо. После установки ключа зажигания в положение «1» противоугонное устройство снимается, а затем извлекается башмак с проводами от замка зажигания.

Как дальше снять панель приборов ВАЗ-2109? После этого труба снимается вместе с розжигом. Чтобы вытащить ручку из тяги, нужно вытащить «SUPPLC».Далее берутся болты крепления амортизаторов и сами элементы, удерживающие панель с циферблатами с правой и левой стороны. Все, на данном этапе успешно снята панель приборов ВАЗ-2109 (низкая)! Установка всех элементов производится аналогично снятию, в обратной последовательности.

Как снять панель приборов ВАЗ-2109 высокая?

Казалось бы, два одинаковых автомобиля - ВАЗ 1994 и 1996 года выпуска. Однако конструкция их лицевой панели совершенно другая, поэтому алгоритм демонтажа будет соответствующим.

Итак, с чего начать работу?

Демонтаж верхней панели приборов начинается со снятия декоративной накладки руля. Далее нужно открутить гайку крепления рулевого механизма так, чтобы его лицевая часть была на одном уровне с валом колонки. Но сразу снимать гайку не стоит. Руль на «девятке» очень плотно садится в прорези, и резкими движениями он, выскакивая из застежек, может сильно пораниться.


Резкими ударами руки сбиваются с крепления и окончательно снимаются.Далее откручиваются 6 болтов нижнего кожуха колонки. Последняя деталь вместе с облицовкой замка зажигания полностью удалена. Таким же образом делаем верхнюю обшивку. После этого с вала снимается основание и отсоединяются два блока проводов от аудиосигнала. Затем по цепи извлекаются шнуры от лобового стекла и омывателя лобового стекла, а также рычага поворота и освещения.

После вытягивания «SUPPACE» ручка из упора снимается и консоли панели прибора извлекаются.Очередной патрон прикуривателя, пепельница, а также ручки включения вентилятора и ручки управления нагревателем (здесь можно попробовать поставить их минусовой отверткой). После этого аналогично снимают гидрокорректор, выключатели освещения и другие элементы.


После того, как корпус дойдет до панели приборов и трос спидометра будет снят, снимите красные и белые накладки с комбинации приборов и бортовой системы управления. Затем отключите замок зажигания вместе с «массой», исправной лампой открытия заслонки и направляющей тяги.Сами винты крепления щита расположены по обе стороны от облицовки. После их извлечения щиток приборов (ВАЗ-2109 «Самара») окажется в автомобиле свободным от автомобиля.

4 этапа замены троса стояночного тормоза

  • Трос стояночного тормоза Замена - это ремонт тормозов, который не нужно делать в мастерской.Если вы потратите время на сбор необходимых инструментов и сменного кабеля, вы сможете сделать это самостоятельно примерно за 2 часа в своем гараже. Эта статья расскажет вам, как это сделать, исходя из предположения, что купленный вами кабель является прямой заменой.

    Соберите необходимые инструменты

    Ни один из инструментов, необходимых для замены троса стояночного тормоза, не является специализированным. На самом деле велики шансы, что у вас уже есть необходимые инструменты. Эти инструменты:

    • Домкрат и стойки
    • Кусачки для проволоки
    • Набор головок или ключей
    • Фонарик
    • Отвертка с плоским жалом
    • Плоскогубцы
    Шаг 1: Поднимите домкрат и поддержите автомобиль

    Поднимите автомобиль домкратом и поддержите левую сторону автомобиля с помощью домкратов.Поместите одну стойку под переднюю часть рамы или А-образного рычага, а другую - под заднюю часть рамы или ось. Будьте осторожны, чтобы не защемить тормозной трос при опускании автомобиля на подножки. Отпустите аварийный тормоз.

    Шаг 2: Отсоедините тормозной кабель от заднего разъема
    • Отрегулируйте трос тормоза так, чтобы он был как можно слабее.
    • С помощью кусачков возьмитесь за шарик за конец и потяните его назад. Вытащите кабель из паза в соединительной пластине.
    • Следуйте за тросом до места, где он входит в переднюю часть автомобиля к педали, по пути снимая зажимы и зажимы.

    Шаг 3: Снимите трос с педали стояночного тормоза

    • С помощью кусачков возьмитесь за шарик на конце кабеля и потяните. Вам может понадобиться фонарик, чтобы увидеть.
    • Вытащите трос из паза педального узла.
    • С помощью плоскогубцев возьмитесь за зажим, удерживающий кабель в отверстии в корпусе, и сильно сожмите.
    • Покачивайтесь взад и вперед, проталкиваясь назад через отверстие.
    • Выбросьте старый кабель или отправьте на переработку.

    Шаг 4: Установите новый кабель

    • Вставьте передний конец кабеля в отверстие в корпусе и нажмите.
    • С помощью отвертки подденьте кабельный зажим вверх и внутрь, пока он не зафиксируется на месте.
    • Вставьте новый трос в паз на педальном блоке и надежно закрепите.
    • Вытягивая провисание кабеля по ходу движения, снова закрепите все ранее снятые зажимы и зажимы.
    • Используя кусачки, натяните кабель и вставьте его в задний разъем.
    • Отрегулируйте трос таким образом, чтобы его провисание было минимальным.
    • Нажмите педаль стояночного тормоза, чтобы проверить натяжение. При необходимости отрегулируйте.
    • Снимите домкраты и опустите автомобиль.
    • Очистить инструменты и убрать.

    Замена троса стояночного тормоза не должна быть тайной, если вы позаботитесь и имеете подходящие инструменты и детали.Если вы внимательно и внимательно прочтете это руководство, вы приобретете знания, необходимые для экономии денег, выполняя работу самостоятельно.

    ← Предыдущий пост Следующее сообщение →

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею!

.

Comments |0|

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Category: Разное