Ваз 21099 замена тросика сцепления: Замена и регулировка троса сцепления на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Содержание

Замена и регулировка троса сцепления на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Сегодня вот в этой статье мы с вами разберем правильную замену троса сцепления. А так же после замены троса на новый, мы подробно опишем действия благодаря которым вы сможете отрегулировать этот трос сцепления.

Краткое содержание:

Где находится трос сцепления?
Часть троса находится в салоне автомобиля, то есть если быть более точным то она подсоединяется к педали привода сцепления. А вторая часть троса располагается в левой части подкапотного пространства, для наглядности смотрите фото чуть ниже:

Примечание!
Трос как вы уже поняли указан тремя красными стрелочками!

  • Стрелка под цифрой «1», указывает место в котором трос продолжает движение сразу же после выхода из отверстия в щитке передней части кузова.
  • А стрелка под номером «3», показывает место в котором наконечник оболочки троса привернут к кронштейну.

Когда нужно менять и регулировать трос сцепления?

Он подлежит замене, при:
Его обрыве, при его деформации и при иных причинах которые так же будут связаны с тросом.

Примечание!
Перед тем как трос порвется, он начнет издавать различные звуки по которым можно определить то что трос уже нуждается в замене, а звуки будут наподобие треска, хруста и.т.д.

Он подлежит регулировки, при:
Неправильном ходе педали сцепления, то есть если педаль ходит слишком мало или же слишком много что не соответствует норме.

А так же его необходимо регулировать в том случае, если педаль сцепления расположена на разном уровне с педалью тормоза, что тоже не соответствует норме.

Как заменить трос сцепления на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) В начале при помощи двух гаечных ключей ослабьте обе гайки, которые крепят оболочку троса к кронштейну.

2) После этого рукой немного приподняв трос, извлеките его из гнезда.

3) Следом отсоедините поводок троса сцепления (Указан красной стрелкой), от вилки выключения (Синяя стрелка).

4) Когда в подкапотном пространстве трос будет от всего отсоединен, после этого перейдите в салон автомобиля, и затем при помощи отвертки подденьте скобу пальца педали и вследствие чего снимите её.

5) Теперь отсоедините верхний кончик троса, от пальца педали.

6) И в следствии чего снова подойдя к подкапотному пространству, выведите трос сцепления через щиток передней части.

Установка:

Примечание!
Новый трос сцепления устанавливается в обратном порядке снятию. Но все же чуть ниже мы специально подготовили инструкцию по которой можно будет установить новый трос привода сцепления!

1) Таким же образом сперва засуньте новый трос через отверстия в щитке.

2) После этого в салоне установите верхний кончик троса на палец педали, и застопорите всё это дело стопорной скобой.

3) В подкапотном пространстве оденьте сперва поводок троса на вилку. Затем вставьте трос между кронштейном и после чего заверните обе гайки крепящее наконечник оболочки троса.

Примечание!
После окончании операции, отрегулируйте трос сцепления!

Регулировка троса сцепления:

Для регулировки воспользуйтесь двумя гаечными ключами. С их помощью ослабьте обе гайки которые крепят наконечник оболочки троса. И после чего посредством вращения этих гаек, затяните трос таким образом что бы ход у педали сцепления составлял «125–135 мм», и что бы она была на одном уровне с педалью тормоза.

Дополнительные видео материалы:
Хотите больше подробностей о замене и регулировки троса привода сцепления? Если да! То в таком случае мы подготовили для вас небольшой видео-ролик просмотрев который, у вас не останется вопросов.

Примечание!
Ну а если же вопросы останутся, тогда задавайте их в комментариях и наши сотрудники вам на них в ближайшее время ответят!

Замена троса сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Такие неисправности в работе сцепления как «сцепление ведет» и «сцепление буксует» могут приключиться по причине вышедшего из строя троса привода сцепления (его вытягивания или разлохмачивания и заедания в оболочке).

Помимо этого неисправный трос сцепления может послужить причиной полного отказа сцепления работать (например, обрыв наконечника троса). На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 это одна из наиболее часто встречающихся его неисправностей. В любом случае неисправный трос сцепления подлежит замене.

Порядок замены троса привода сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099

Снимаем старый трос привода сцепления.

— Отсоединяем наконечник оболочки троса от кронштейна на кожухе сцепления

Для этого ослабляем затяжку гайки (контргайки) крепления наконечника оболочки троса к кронштейну (потребуются два ключа на 17). И выводим наконечник оболочки троса из прорези в кронштейне.

Ослабляем затяжку контргайки
— Отсоединяем поводок троса от рычага вилки выключения сцепления
Отсоединяем поводок
— Отсоединяем наконечник троса от педали сцепления

Для этого плоскогубцами выдергиваем пружинную фиксирующую скобу с пальца на педали и снимаем наконечник троса. На пальце надета полиэтиленовая втулка, ее по возможности не теряем.

Отсоединяем наконечник тросаНаконечник троса привода сцепления и «палец» на педали
— Вынимаем трос сцепления через отверстие в переднем щите моторного отсека

Установка нового троса привода сцепления.

Извлекаем трос привода сцепления
— Трос устанавливается в обратной последовательности

Продевается через отверстие в щите, наконечник троса крепится к пальцу на педали, поводок зацепляется за рычаг вилки, наконечник оболочки вставляется в прорезь на кронштейне и фиксируется гайками.

После установки нового троса сцепления необходимо провести регулировку его натяжения (См. «Регулировка привода сцепления»).

Примечания и дополнения

По техническому регламенту на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 периодическая проверка и обслуживание привода сцепления проводится раз в 30.000 км пробега, но рекомендуется сократить этот интервал до раз в 15.000 км пробега.

Еще статьи по сцеплению автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Рывки при работе сцепления

— Проверка сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Устройство и принцип действия сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправности в работе сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Рывки при работе сцепления

— Выжимать сцепление при пуске двигателя или нет?

— Откуда появляется шум при работе сцепления автомобиля?

Замена троса сцепления ВАЗ 2109/2110/2112 своими руками, инструкция

Начиная с модели 2108 на автомобилях ВАЗ начал использоваться в качестве привода механизма сцепления трос, а не как у классических моделей – гидропривод.

Это значительно упростило конструкцию. Трос действительно оказался удобнее, поэтому использовали его и на других модификациях – 2109, 2110, 2112 и т. д.

Неисправности и причины их появления

Но такой тип привода тоже не является вечным и возникновение проблем с ним – лишь дело времени.

Со временем нити троса подвергаются коррозии и рвутся, из-за чего в один из моментов при нажатии на педаль сцепления она остается в выжатом положении и уже не возвращается в исходное положение.

По той же причине бывает так, что нажатие педали и возврат ее – затруднителен, при этом прослушивается скрежет. Это является следствием «распушивания» троса – перегнившие металлические нити упираются в оплетку, значительно затрудняя движение.

Все эти неисправности происходят по одной простой причине – внутрь оплетки попадает влага, которая и приводит к возникновению коррозии.

И хоть производители пытаются бороться с этой проблемой путем нанесения поверх троса полиэтиленового защитного слоя, но такие меры могут лишь продлить срок службы.

И здесь тоже все просто – во время перемещения тросик трется об оплетку и со временем защитный слой протирается. Смазка троса тоже обеспечивает лишь временную защиту.

Необязательно коррозия является причиной порыва. Очень резкий выжим педали, к примеру, во время сложной дорожной ситуации, когда водитель ударяет по ней ногой со всей силы, тоже может привести к разрушению троса.

В любом случае, при возникновении проблем именно с приводом должна проводиться замена троса, поскольку ремонту он не подлежит.

Отметим, что причиной провала педали сцепления может быть не только трос, поэтому при возникновении такой неисправности в первую очередь необходимо удостовериться, что произошел порыв привода.

Дело в том, что бывают случаи, когда ломается механизм управления выжимным подшипником сцепления, что является значительно худшей проблемой, чем разрушение троса. Ведь при такой неисправности придется снимать КПП с авто, чтобы провести ремонт механизма.

А вот порыв тросика – неисправность, которую очень просто устранить при наличии запасного элемента.

А поскольку такая проблема на ВАЗ может появиться в любой момент, то рекомендуется в багажнике всегда возить с собой новый трос.

Что понадобится?

Еще одно положительное качество тросового привода — легкость замены. Вся операция занимает около 20 мин даже у начинающего автовладельца ВАЗ. Причем выполнить все можно даже в полевых условиях, имея под рукой небольшое количество инструментов.

Для примера рассмотрим, как производится замена троса сцепления на ВАЗ-2110, и для того, чтобы все сделать, потребуется:

  • 2 ключа на 19;
  • 2 ключа на 8 и 10;
  • Крестовая отвертка;
  • Новый трос.

Всего этого достаточно для проведения работ.

Чтобы было понятней посмотрите схему привода сцепления ВАЗ 2110.

Как заменить трос на ВАЗ-2110?

Существует два способа замены порванного привода, один из которых длительнее по времени и требует снятия с авто дополнительных элементов, но выполняется удобнее.

При втором способе ничего с авто снимать не надо и делается все быстрее, хотя удобство выполнения – хуже. При этом алгоритм работ при обоих метода – один и тот же, поэтому рассмотрим, как все делается по первому способу, он все же удобней и тоже не займет много времени:

  1. Автомобиль ставим на ровную площадку или обочину (при выполнении работ в дороге) и обездвиживаем его ручником или противооткатными упорами, положенными под колеса. Смотрим, действительно ли порван трос, или причина провала – в поломке вилки выжимного подшипника. Для удобства работы в подкапотном пространстве можно снять с авто АКБ;
  2. Высвобождаем трос в подкапотном пространстве. Если он порван, то можно сразу вытянуть часть его из обмотки просто выведя его из зацепления с рычагом вилкой сцепления. В случае, когда замена выполняется из-за «распушивания», то сначала отворачиваем гайки крепления оплетки троса (они дополнительно являются и регулировочными) от кронштейна крепления, расположенного на корпусе КПП.

    Берем два ключа на 19 и послабляем их, после чего выводим через прорезь. Затем послабляем две гайки (на 8 и 10) привода выключения сцепления и только после этого вытаскиваем наконечник, для чего рукой поджимаем рычаг вилки и выводим тросик вместе с упорной втулкой.

  3. Снимите кронштейн стеклоочистителя, для этого нужно выкрутить две гайки. Обратите внимание, в какую сторону направлена плоскость кронштейна;

  4. Поскольку привод извлекается через салон, то с части троса, проходящей в моторной части, снимаем все, что может помешать протягиванию его через технологическое отверстие – упорную втулку, гайки на 19 и шайбы.
  5. Переходим в салон. Необходимо снять наконечник троса со штока крепления на педали. Для этого забирается под приборную панель, и находим фиксирующую пластину, которая удерживает наконечник от соскакивания со штока. Она находится под защитным чехлом.

    Чтобы добраться до нее придется одной рукой удерживать педаль в исходном положении, а второй поддевать отверткой фиксатор, причем делать это надо аккуратно, чтобы после снятия не потерять его.

    После этого скидываем наконечник со штока. Также желательно снять и проверить пластиковую втулку, установленную на штоке и если заметны следы сильного износа, при сборке заменить и ее;

  6. Откручиваем гайку кронштейна крепления оплетки троса, расположенный под панелью и снимаем его со шпильки;

  7. Вытягиваем трос в салон, причем аккуратно, поскольку на многих моделях через технологическое отверстие для протяжки привода проходят провода и важно их не повредить, и не оторвать от контактов;

  8. Запускаем через отверстие новый трос, крепим его кронштейн, накидываем наконечник на шток педали и фиксируем его пластиной. Если в процессе снятия фиксатор затерялся, можно воспользоваться тонкой проволокой или скрепкой;
  9. Закрепляем оплетку троса на кронштейне КПП и после этого заводим наконечник с упорной втулкой в рычаг вилки. На этом замена завершена и остается только провести регулировку;
  10. Не забудьте смазать палец педали сцепления и поводок смазкой ЛИТОЛ 24 или аналогом.

Данная последовательность замены идентична для всех моделей 10-й серии – 2110, 2111, 2112. Поэтому и тросики у них взаимозаменяемы.

А вот на более ранних моделях – 2108-21099 трос отличается, да и последовательность работ – несколько иная.

Особенности замены на ВАЗ-2109

Отличие троса ВАЗ-2109 сводится к наличию специального поводка для зацепления с рычагом вилки, который достаточно габаритный по размерам, поэтому вытаскивание троса выполняется в сторону моторного отсека, а не салона.

Не будем рассматривать всю последовательность замены привода на ВАЗ-2109, а пройдемся только по ключевым моментам. Отметим, что инструменты потребуются те же, что указаны выше, а смена производится так:

  • Послабляем гайки крепления оплетки к кронштейну на КПП и вытаскиваем ее. Затем рукой поджимаем рычаг и выводим из зацепления поводок;

  • Под приборной панелью со штока снимаем фиксирующую пластину и наконечник.

    Кронштейна крепления оплетки под панелью никакого нет, и оплетка просто упирается в заднюю стенку моторного отделения при помощи специальной упорной пластины. Поэтому переходим к моторному отсеку и вытаскиваем трос. Установка нового же привода выполняется в обратной последовательности.

Трос порвался в дороге, что делать?

Часто бывает так, что привод рвется в пути, а под рукой запасного троса нет. В таком случае допускается движение на авто и без сцепления благодаря наличию синхронизаторов в КПП.

Это позволяет переключать передачи во время движения без прерывания передачи вращения от двигателя на коробку, хоть для этого приходится прилагать усилие.

Главное при такой ситуации – начать движение с места. Для этого глушим мотор и включаем на КПП 1-ю передачу.

После этого включаем стартер, который вполне способен запустить двигатель, соединенный с трансмиссией, но начало движения будет происходить с рывками. А после того, как мотор начнет работать, эти рывки пропадут.

Переключение скоростей без сцепления в обязательном порядке должно производиться с перегазовкой. То есть, набрали скорость, отпустили педаль газа и перевели рычаг коробки в нейтральное положение.

Затем резко увеличили обороты двигателя (газонули) и включили требуемую скорость. Но делать это надо быстро.

Во время движения с неработающим сцеплением необходимо выбирать такой маршрут, чтобы было как меньше остановок, поскольку для этого придется каждый раз глушить двигатель и начинать движение на скорости. А такого «издевательства» стартер долго не выдержит.

Как отрегулировать привод?

Заменить трос сцепления на ВАЗе несложно, но этой операции недостаточно, поскольку еще необходимо отрегулировать его, а для этого потребуется дополнительно наличие обычной линейки.

После замены педаль может находиться выше или ниже по уровню, чем другие, что является неправильным, они должны располагаться в одну линию.

Регулировка сцепления выполняется по ходу педали. То есть ставим линейку рядом и отмечаем на уровень положения накладки педали.

После этого выжимаем до упора и снова делаем пометку на линейке.

Далее вычитаем расстояние – у нормально отрегулированного сцепления ход составляет 12-13 см, но допускается и 16 см, хотя это значение считается предельным.

На ВАЗ-2110 регулировка производится в двух местах – на гайках крепления оплетки (позволяет изменить ее длину) и на самом наконечнике, который зацепляется с рычагом.

Для этого на нем сделана резьба и установлены две гайки на 8 или 10 (ими изменяется длина самого троса). Именно они и нужны для регулировки.

Для выполнения регулировочных работ необходимо внешнюю гайку открутить, поскольку она является контрящей, а внутренней путем отвинчивания или навинчивания на наконечник добиться требуемого хода педали, а затем законтрить ее.

На ВАЗ-2109 имеется только одна регулировка – на кронштейне крепления на КПП и установка хода выполняется путем изменения длины оплетки.

Можно обойтись на ВАЗ-2110 и без линейки, важно только правильно подобрать длину троса. Для этого откручиваем контрящую гайку и отвинчиваем регулировочную.

Затем передвигая по наконечнику упорную втулку, нужно найти момент начала свободного хода выжимного подшипника. Его почувствовать будет легко, поскольку немного возрастет усилие на рычаге.

Остается только зафиксировать положение втулки на наконечнике гайками и проверить. Находится ли педаль на одной линии с другими.

Такая регулировка обеспечит оптимальное натяжение тросика, а сцепление не будет «вести» или «пробуксовывать», поскольку привод устанавливается на начало свободного хода выжимного подшипника.

Замена тросика сцепления ВАЗ 2109 своими руками: пошаговая инструкция

Замена тросика сцепления ВАЗ 2109 требуется, если произошел его обрыв. Признаками того, что тросик нужно менять, является  появление щелчков при выжимании педали сцепления (ПС), педаль проваливается вниз и не поднимается обратно, возникают проблемы управлением ПС. В статье дана подробная инструкция, благодаря которой поменять трос сцепления на ВАЗ 2109 сможет любой автолюбитель. Кроме того, прилагается видео, в котором наглядно показан весь процесс.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Пошаговая инструкция по замене

Для проведения процедуры машину необходимо приподнять. Лучше всего воспользоваться смотровой ямой, эстакадой или подъемником, но достаточно будет поднять с помощью домкратов.

Инструменты

Процедура длится не боле 15-20 минут. Чтобы ее провести, нет необходимости в большом количестве инструментов и материалов, достаточно приготовить:

Этапы

Замена ТС на ВАЗ 2109 состоит из следующих шагов:

  1. Сначала работы проводятся в подкапотном пространстве.
  2. В автомобиле ВАЗ 2109 трос крепится к коробке благодаря металлическому кронштейну. Для того, чтобы вытащить заменяемую деталь из кронштейна, нужно ослабить крепежные элементы.

    Две гайки крепления ТС

  3. Затем снимаем нижний конец тросика с вилки выключения сцепления.
  4. Для проведения дальнейших работ нужно переместиться в салон машины. Необходимо отсоединить ТС от педали. Для этого нужно убрать резиновые коврики и отодвинуть ковролин.
  5. Далее нужно вытащить стопорную скобу с помощью обычной отвертки, а затем извлечь палец, который соединяет ТС с кронштейном педали.

    Вытаскиваем стопорную скобу с пальца

  6. На следующем этапе необходимо достать тросик.  Со стороны салона в моторном отсеке установлена резиновая подушка. Под рулем в перегородке кузова находится отверстие, через которое вытягиваем оболочку тросика путем выталкивания резиновой подушки, после этого вытягиваем старый ТС.
  7. Далее начинается процесс установки, который начинается с салона автомобиля. Новую запчасть нужно через отверстие пропустить под днище и закрепить его наконечник на пальце ПС с помощью стопорной скобы.
  8. Далее следует зафиксировать ТС в коробке так, чтобы резиновая втулка легла в кронштейн. Таким образом можно избежать повреждения резьбы.
  9. Затем нужно надеть наконечник на вилку.
  10. Чтобы тросик был более эластичным его желательно смазать маслом.
  11. После установки нового ТС необходимо проверить работу механизма и отрегулировать все детали.
  12. Для регулировки ТС следует отпустить контргайку. Это позволит свободно передвигаться регулирующей гайке.Регулировочная гайка 1 и контргайка 2

    С ее помощью необходимо натянуть ТС на оптимальное расстояние. Если перетянуть, то он может снова порваться, если  не дотянуть, как положено, он будет не отрегулирован.

  13. После любых манипуляций с ПС ее следует отрегулировать. Для этого необходимо проделать следующие действия:
  • отвернуть гайку, расположенную под педалью;
  • немного ниже находится контргайка, которую следует закрутить;
  • далее нужно закрутить и первую открученную гайку;
  • теперь необходимо максимально прикрутить резиновую шайбу к вилке.

Педаль сцепления и тормоза должны находиться на одном уровне. Если ПС будет выше, она быстро износится.

Таким образом, процедура замены ТС на автомобиле ВАЗ 2109 не слишком сложная и может быть выполнена в домашних условиях, а значит автовладелец сможет сэкономить на автосервисе.

 Загрузка …

Видео «Замена троса сцепления на автомобиле ВАЗ»

В этом видео наглядно показывается, как заменить ТС, а также как отрегулировать педаль сцепления.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (83.33%)

Нет (16.67%)

Замена троса сцепления ВАЗ-2109 (инжектор, карбюратор): инструкция

Сцепление – неотъемлемая часть любого автомобиля с механической трансмиссией. Однако данная система также может изнашиваться и ломаться, поэтому требуется постоянно контролировать ее состояние и проводить плановый ремонт. Наиболее распространенной проблемой является разрыв троса привода сцепления. Со временем он попросту перетирается, становится более тонким. Характерные признаки неисправности можно заметить сразу: при попытке нажатия на педаль появляются щелчки, а сама педаль может попросту не возвращаться в исходное положение. Сегодня поговорим о том, как происходит замена троса сцепления (ТС) на карбюраторном и инжекторном ВАЗ-2109 и что для этого нужно.

Подготовка к работе

Изначально рекомендуется найти место, где удобнее всего произвести осмотр автомобиля и замену детали. Поскольку придется работать не только под капотом, но и под машиной, лучшими помощниками будут подъемник, яма или эстакада. Если у вас нет возможности воспользоваться одним из этих вариантов, достаточно просто поднять авто при помощи домкратов.

Также перед началом работ нужно убедиться, что под рукой есть все необходимое. Для замены троса вам понадобятся:

  • новая деталь;
  • набор гаечных ключей;
  • отвертки.

В среднем самостоятельно можно заменить данный элемент на ВАЗ-2109 за 20 минут.

Ход работы

Для того чтобы быстро и качественно заменить перетертый или оборванный трос, необходимо сделать несколько обязательных шагов. Начинаем с работы под капотом, здесь выполняются следующие действия:

  1. Ослабление крепежа кронштейна крепления ТС к коробке.
  2. Демонтаж нижней части троса с вилки отключения сцепления.

Итак, начало положено, и теперь нужно вернуться в салон. Здесь выполняются следующие работы:

  1. Отключение троса от педали. Чтобы сделать это, необходимо вытащить из салона все коврики.
  2. Извлечение стопорной шайбы. Для этого вам понадобится обыкновенная минусовая отвертка. Следом убирается палец, соединяющий деталь с кронштейном.
  3. Теперь можно достать сам трос. В моторном отсеке имеется специальная резиновая подушка, а под рулем располагается отверстие, через которое нужно будет извлечь оболочку. Нажимаем на подушку, снимаем оболочку и извлекаем старый элемент.

Демонтажные работы завершены. Теперь переходим непосредственно к процедуре установки нового ТС.  Монтаж начинается из салона. Делается это следующим образом:

  1. Вставляем в отверстие новый трос, монтируем его конец на педали, фиксируем с помощью стопорной шайбы.
  2. Закрепляем ТС в коробке. Это нужно сделать таким образом, чтобы втулка расположилась на кронштейне. Тогда резьба будет надежно защищена.
  3. Вводим конец троса в вилку. Здесь же можно смазать трос маслом.

Читайте также: Регулировка фар на ВАЗ-2109

Новый трос установлен. Однако работы на этом еще не закончены. Для полноценной работы сцепления необходимо отрегулировать ТС и педаль. С регулировкой троса все очень просто. Достаточно лишь ослабить контргайку, обеспечив свободный ход регулирующей гайке. Именно она и используется для натяжения тросика. Однако будьте осторожны, нельзя затянуть его слишком туго. Если натяжка будет чрезмерной, ТС скоро порвется и вам придется проводить все работы сначала, но и натягивать слабо также нельзя. Тогда сцепление не будет отрегулировано.

Последний шаг – регулировка педали. Под ней располагается специальная гайка, которую необходимо снять. Сразу под ней имеет контргайка, которая затягивается. Потом возвращаем первую гайку на место и усаживаем резиновую шайбу на вилку. Обратите внимание, педали тормоза и сцепления должны быть на одном уровне. В противном случае износ педали сцепления произойдет гораздо быстрее.

ВАЗ 21099 — замена тросика сцепления своими руками

Замена тросика сцепления — проблема, с которой может столкнуться любой владелец автомобиля ВАЗ 21099, который предпочитает ремонтировать машину своими руками.

Кроме того, после установки, тросик нужно правильно отрегулировать для правильной работы системы сцепления. С обслуживанием своего транспортного средства справится любой автовладелец при наличии правильной пошаговой инструкции. В данной статье мы подробно разберемся, как поменять трос на новый и отрегулировать.

Согласно техническому регламенту для автомобилей из семейства “Самара”, трос нужно регулировать каждые 30 тысяч километров, но лучше сократить данный интервал до 15 тысяч, поскольку езда в пробках и неправильное обращение с педалью выжима сцепления существенно сокращают срок службы тросика.

Местонахождение тросика сцепления

Одна часть троса выжима сцепления находится в салоне, подходящая к педали выжима сцепления, а другая часть троса в подкапотном пространстве с правой стороны. Трос выходит из салона рядом с усилителем тормозов и приворачивается к кронштейну рядом с аккумулятором и термостатом.

Причины, по которым нужно менять или регулировать тросик сцепления несколько:

  • трос оборвался или деформировался;
  • неприемлемый ход педали выжима сцепления. Тросик нужно отрегулировать если ход слишком маленький или слишком большой, то есть не соответствует нормальному положению;
  • педаль сцепления находится на другом уровне в отличие от педали тормоза;
  • трос вытянулся, разлохмотился или заселение в оболочке, из-за чего систем в выжиме сцепления работает некорректно;
  • также сцепление может “буксовать” из-за неправильной регулировки педали.

Как снять тросик сцепления

Варианты, как поменять трос сцепления, не отличаются для карбюратора и инжектора. Они имеют одинаковый порядок, не зависимо от системы впрыска топлива.

Для того чтобы обезопасить работу желательно подложить колодки или обычные кирпичи под колеса, а также лучше снять аккумулятор, поскольку без него проводить работы гораздо удобнее.

  1. Используя пару рожковых ключей на 17 миллиметров, зажмите две гайки, находящиеся в подкапотном пространстве на кронштейне, к которому подходит тросик сцепления.
  2. Открутите одну гайку, удерживая другую.
  3. Приподнимите трос и выньте его из гнезда.
  4. Далее требуется разъединить поводок троса, а также вилку выключения.
  5. Теперь направьте в салон. Используя в помощь плоскую отвертки нужно поддеть скобу тросика сцепления и снять эту скобу с педали. Также для данной операции можно использовать плоскогубцы.
  6. Теперь можно снимать трос сцепления, что и нужно сделать.
  7. Выведите тросик сцепления через подкапотное пространство, проходя через щит.

Установка троса сцепления

Установка тросика сцепления производится в противоположном порядке. Когда Вы установите тросик, его нужно обязательно отрегулировать.

Регулировка педали выжима сцепления, а также тросика делают при помощи пары гаек на кронштейне, к которому подходит тросик. Вращайте эти гайки и закрутить так, чтобы ход педали выжима сцепления был между 125 и 135 миллиметров. Обязательно учтите, что педаль выжима сцепления обязательно должна быть одинаковой по уровню с педалью тормоза.

С проблемой, как поменять тросик сцепления на ВАЗ 21099 может справиться любой автовладелец, независимо от опыта и системы впрыска топлива (карбюратор или инжектор), поскольку конструкция данного отечественного автомобиля очень проста и с этим справляется каждый при наличии пошаговой инструкции.

Как поменять тросик сцепления на ваз 2109

На чтение 16 мин. Просмотров 93 Обновлено

Как поменять тросик сцепления на ваз


Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109 самому? В этом ролике показаны причины по которым может быть тугое сцепление (тугой выжим)!

11 мес. назад.Замена троса сцепления ВАЗ(почему тугое сцепление). Что было? Следующий этап будет — замена троса привода сцепления.Перемещаемся в салон вашего ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Написал admin, дата 13.02.2013, раздел Устройство Ваз 2109Вынимаем трос из гнезда кронштейна. Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109 самому?

Трос сцепления заменяем, если он оборвался, заедает в оболочке или чрезмерно вытянулся, а также при неисправности механизма регулировки длины троса. Как заменить сцепление на 2109-14 и тд. Замена троса сцепления ВАЗ(почему тугое сцепление). 11 мес. назад.Замена троса сцепления ВАЗ(почему тугое сцепление).

Как заменить сцепление на 2109-14 и тд. Замена троса сцепления ВАЗ(почему тугое сцепление).

В этом ролике показаны причины по которым может быть тугое сцепление (тугой выжим)! Трос сцепления заменяем, если он оборвался, заедает в оболочке или чрезмерно вытянулся, а также при неисправности механизма регулировки длины троса. Как заменить сцепление на 2109-14 и тд. Замена троса сцепления ВАЗ(почему тугое сцепление).

Агрегат «сцепление» осуществляет кратковременное отсоединения двигателя (мотора) от трансмиссии, плавное их соединение при включении — выключении передач, а также предохраняет все детали трансмиссии от чрезмерных перегрузок, мягко гасит колебания. Если, автомобиль начинает трясти либо он пробуксовывает, когда вы отпускаете педаль сцепления, либо вдруг возникают посторонние шумы, треск, скрежет – значит, необходим ремонт сцепления ваз 2109. Ремонт на станции техобслуживания обойдется в круглую сумму, поэтому каждый владелец, разбирающийся в технике, способен выполнить эту процедуру своими руками. Вы тоже научитесь, прочитав нашу статью, и сможете сэкономить свои деньги.

Возможные причины неполадок


Посторонние звуки, скрежет, пробуксовка — все это лишь признаки неисправности сцепления. А нам важнее понять причины:

  • Растянулся трос сцепления
  • Сильный износ самой поверхности ведомого диска (до заклепок)
  • Появление на ведомом диске трещин и изъянов (например, разрушение накладок)
  • Сломались либо согнулись пружины диафрагмы
  • Поломка либо прогиб лепестков ведущего диска
  • Появилась выработка маховика
  • Износился выжимной подшипник
  • Погнулась вилка сцепления

Простым поверхностным осмотром эти неисправности не выявить – придется разбирать.

Снимаем и разбираем сцепление

Начинаем со снятия троса (он не требует снятия коробки):

  • Вооружившись стандартным набором инструментов, заезжаем на эстакаду, либо подъемник, можно на яму
  • Снимаем клеммы с аккумулятора
  • Сначала вывешиваем передок машины, откручиваем и снимаем колеса
  • Затем отключаем, а провод массы от корпуса коробки передач

Снимаем трос сцепления. Операция несложная:

  • Сначала отверните все регулировочные гайки
  • Затем внимательно осмотрите систему сцепления, постарайтесь запомнить расположение ее деталей
  • Потом извлекаем из кронштейна нижний наконечник троса
  • Отсоединяем тросик от рычага вилки сцепления
  • Затем снимаем стопорную скобку с пальца педали, расположенной внутри салона
  • Отсоединяем наконечник тросика от педали
  • Со стороны двигательного отсека вынимаем резиновую подушку, которая стоит в отверстии в щите передка
  • Затем вытягиваем в сторону двигательного отсека через это отверстие наконечник троса
  • Полностью вынимаем трос сцепления, осматриваем, при необходимости устанавливаем новый
  • Убедитесь, что втулка, расположенная между резиновыми подушками входит в кронштейн, расположенный на коробке передач, в противном случае вы повредите резьбу
  • После установки обязательно отрегулируйте привод сцепления

Если вся проблема заключалась в тросике, ремонт завершен, однако чаше проблема находится гораздо глубже.

Снимаем коробку

Чтобы добраться до остальных деталей сцепления, придется снимать коробку передач, наша инструкция вам поможет:

  • Снятие коробки начинаем со снятия стартера(см.Ремонт стартера Ваз 2109 своими руками – возможность неплохо сэкономить)
  • Выкручиваем три гайки, которыми он крепится (одна из них располагается с обратной стороны корпуса стартера)
  • Не забываем открутить все провода и клеммы
  • Ослабляем хомут привода переключения передач, сдергиваем его
  • Снимаем тросик спидометра
  • Снимаем колодку провода датчика заднего хода
  • Откручиваем крепления растяжек
  • Открутив гайки крепления растяжек, отводим их (растяжки) в стороны.
  • Далее выпрессовываем из поворотного рычага палец опоры
  • Предварительно вытаскиваем шплинт и откручиваем гайку
  • Выкручиваем два болта, чтобы отсоединить от поворотного кулака весь шарнир
  • Выдавливаем монтировкой наконечник внутреннего шруса
  • Заглушаем отверстие в коробке, иначе разольется масло при снятии
  • Переходим к корпусу сцепления:
  • Чтобы снять нижнюю защиту, откручиваем три болта
  • Обязательно опираем мотор и коробку на подставки либо бруски, или вывешиваем агрегат с помощью лебедки
  • Сначала откручиваем заднюю опору, а затем левую

Теперь переходим к самой коробке:

  • Снимать коробку в одиночку не рекомендуется, лучше позовите помощника
  • Откручиваем крепления корпуса коробки (три болта и гайка)
  • Стаскиваем КПП строго по горизонтали, не задеваем при этом первичным валом лепестки нажимной пружины (если сломать их, возрастет цена ремонта)
  • Аккуратно ставим коробку на пол, убираем, чтоб не мешала под ногами
Вилка и нажимной подшипник

После снятия коробки передач, снимаем вилку и подшипник, для этого:

  • Отверткой аккуратно поддеваем защитный чехол
  • Достаем чехол из отверстия в корпусе коробки
  • Порванный, либо потерявший упругость чехол заменяем
  • Плоскогубцами, сжимаем лепестки фиксатора с внутренней стороны корпуса сцепления и одновременно подцепляем отверткой снаружи, чтобы вынуть пластмассовую втулку на оси вилки сцепления
  • Если втулка изношена, либо повреждены лепестки ее фиксатора, заменяем втулку
  • Приподнимаем вилку сцепления, и выводим ось вилки из втулки, которая запрессована в корпус сцепления
  • Снимаем вилку сцепления, выводим ось, затем рычаг через отверстие в корпусе сцепления.
  • Снимаем концы пружинки с лапок муфты подшипника, концы отжимаем отверткой
  • Снимаем выжимной подшипник с направляющей втулки
  • Осматриваем состояние вилки, если лапки погнуты, либо имеют выработку, вилку следует заменить
  • Заклинивший, плохо вращающийся, скрипучий подшипник подлежит замене
  • Если муфта подшипника имеет сколы, повреждения лапок, или посадочного места под подшипник, она подлежит замене
  • Устанавливаем назад вилку с подшипником
Разбираем сцепление

И так переходим к разборке и дефектовке сцепления:

  • Теперь нам потребуется специальная оправка, чтобы не выпал наш ведомый диск
  • Вместо нее вполне годится старый первичный вал
  • Зафиксируем прочной отверткой ведущий диск, от проворачивания
  • Выкручиваем все болты, крепящие корзину
  • Вставляем оправку, и снимаем все сцепление в сборе

Совет 1: При откручивании болтов, крепящих корзину сцепления, застопорите маховик при помощи отвертки. Установите болт ля лучшего упора отвертки

Совет 2:Снимать корзину сцепления можно и без помощи оправки, при этом лишь надо придерживать ведомый диск, во избежание его выпадения из кожуха сцепления, она понадобится при постановке корзины на место. Оправку надо либо выточить (заказать) по форме и диаметру первичного вала либо использовать старый первичный вал

  • Вставляем оправку в отверстие для первичного вала (фото внизу)
  • Откручиваем болты, крепящие корзину сцепления к маховику (смотри советы 1 и 2)
  • Снимаем аккуратно кожух сцепления с ведомым диском
  • Осматриваем ведомый диск

Проверяем износ его фрикционных накладок. Заменяем фрикционные накладки либо ведомый диск целиком в случаях:

  • Углубление головок заклепок менее 0,2миллиметра
  • Замаслена поверхность накладок
  • Заклепочные соединения ослаблены
  • Наблюдаются трещины и выкрашивание накладок

Проверяем надежность крепления демпферных пружин, находящихся в гнездах ступицы снятого ведомого диска:

  • Если они сломаны, диск необходимо заменить
  • Если вы обнаружили коробление диска, то проверьте его на биение
  • Когда значение биения более 0,5миллиметра, заменяем диск

Осматриваем трущиеся поверхности маховика и снятого нажимного диска:

  • Не допустимо наличие глубоких рисок, забоин, задиров следов перегрева и износа
  • Ослабление заклепочных деталей нажимного диска недопустимо
  • При обнаружении дефектов маховика либо нажимного диска, их рекомендуется заменить

Внимательно осматриваем и оцениваем пригодность диафрагменной пружины, а так же опорных колец снятого нажимного диска:

  • Опорные кольца с трещинами и следами износа означают замену корзины
  • Не допускается наличие трещин (сколов) на диафрагменной пружине
  • Места соприкосновения лепестков пружины с выжимным подшипником должны располагаться в одной плоскости, не иметь при этом видимых следов износа
  • Укладываем ведомый диск в корзину так, чтобы наименее выступающая часть его ступицы смотрела в сторону маховика
  • Вставляем оправку в шлицы нашего ведомого диска
  • Устанавливаем корзину на маховик и закручиваем шестью болтами к маховику
  • Болты закручиваем равномерно и по диагонали, с моментом 1,9-3,1 кгс·м
  • Теперь можно вынуть центрирующую оправку
  • Смазываем шлицы первичного вала КПП и внутреннюю поверхность выжимного подшипника смазкой (тонким слоем)
  • Устанавливаем на место коробку передач
  • Снова воспользуйтесь помощью напарника

Закончив работу, регулируем натяжение тросика и проверяем работу сцепления:

  • Ослабляем контргайку, которая находится на нижнем конце тросика
  • Крутя регулировочную гайку, устанавливаем необходимый ход педали
  • Несколько раз нажимаем на педаль, до упора ее в пол, снова проверяем ход педали, зажимаем контргайку

На этом ремонт сцепления завершен, рекомендуем дополнительно посмотреть видео.

Для удобства восприятия отсоединение троса привода от рычага сцепления показано на коробке, снятой с автомобиля.

1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные

2. Эксплуатация автомобиля 2.0 Эксплуатация автомобиля 2.1 Правила техники безопасности и рекомендации по эксплуатации 2.2 Боковые двери 2.3 Крышка багажника 2.4 Открытие и закрытие капота 2.5 Багажное отделение 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и отопление салона 2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол

3. Техническое обслуживание автомобиля 3.0 Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности уплотнений двигателя и коробки передач 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности топливной системы 3.4 Замена охлаждающей жидкости 3.5 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора 3.8 Замена ремня привода генератора 3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3.33. Замена ламп

4. Уход за автомобилем 4.0 Уход за автомобилем 4.1 Мойка автомобиля 4.2 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4.3 Смазка кузова 4.4 Прочистка дренажных отверстий 4.5. Хранение автомобиля 4.6 Подготовка к зимней эксплуатации 4.7 Советы по пуску двигателя в сильный мороз 4.8 Что полезно купить к зиме 4.9 Советы по зимней эксплуатации автомобиля

5. Неисправности в пути 5.0 Неисправности в пути 5.1. Двигатель 5.2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса

6. Ходовая часть 6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска

7. Рулевое управление 7.0 Рулевое управление 7.1 Рулевое колесо 7.2 Рулевая колонка 7.3 Механизм рулевого управления 7.4 Замена рулевых тяг

8. Тормозная система 8.0 Тормозная система 8.1 Тормозной механизм переднего колеса 8.2 Тормозной механизм заднего колеса 8.3 Колесный цилиндр 8.4 Привод тормозных механизмов

9. Электрооборудование 9.0 Электрооборудование 9.1 Блок реле и предохранителей 9.2. Генератор 9.3. Стартер 9.4. Освещение и световая сигнализация 9.5. Отопитель 9.6. Стеклоочистители 9.7 Звуковой сигнал 9.8. Система зажигания 9.9 Панель приборов (высокая)

10. Кузов 10.0 Кузов 10.1 Замена переднего буфера 10.2 Замена заднего буфера 10.3 Замена облицовки радиатора 10.4 Замена переднего крыла 10.5 Cнятие и установка капота 10.6 Регулировка капота 10.7 Регулировка замка капота 10.8 Передняя дверь 10.9 Задняя дверь

11. Двигатель и его системы 11.0 Двигатель и его системы 11.1 Снятие и установка двигателя 11.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.3. Система питания 11.4. Система смазки 11.5. Система охлаждения 11.6. Система выпуска отработавших газов 11.7 Полная разборка двигателя 11.8 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт 11.9 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка 11.10. Головка блока цилиндров 11.15. Регулировка карбюратора

12. Трансмиссия 12.0 Трансмиссия 12.1 Коробка передач и дифференциал. Основные узлы и детали 12.2 Снятие коробки передач 12.3 Установка коробки передач 12.4 Регулировка привода сцепления 12.5 Разборка коробки передач 12.6 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач 12.7. Вторичный вал коробки передач 12.8 Первичный вал коробки передач 12.9. Дифференциал 12.16. Привод сцепления 12.17. Привод передних колес

13. Приложения 13.0 Приложения 13.1 Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля 13.2 Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 13.3 Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений 13.4 Приложение 4. Сервисная книжка 13.5 Приложение 5. Схема электрооборудования автомобиля

  1. Важные моменты замены троса
  2. Замена троса

На самом деле замена троса сцепления на ВАЗ 2110 — это не редкий вид ремонта, с которым сталкиваются многие владельцы отечественной «десятки».

Чтобы провести замену тросика, быть специалистом в области автомеханики не обязательно. Для начала изучите руководство по эксплуатации, а также советуем посмотреть обучающие видео по замене тросика сцепления на автомобиле ВАЗ 2110.

Важные моменты замены троса


  1. Как показывает практика, процедура замены троса на «десятке» начинается с моторного отсека. От вас требуется удерживать вилку и одновременно с этим натягивать трос, снимающийся с вилки.
  2. Затем снимается крепеж троса с кронштейна, который находится на коробке переключения передач. Выполнив эту процедуру, переходим в салон и демонтируем поврежденный элемент, то есть тросик.
  3. На результат ремонта влияет не только качество нового троса, но и правильность проведения всей процедуры замены.
  4. Если вы имеете дело с «десяткой» из опытно промышленной партии, тогда кронштейн будет представлен как болт с головкой под крестовую отвертку. Чтобы подобный крепежный элемент демонтировать, обычной отверткой обойтись не удастся. Потребуется специальный укороченный инструмент.
  5. При обрыве троса во время движения, открутить кронштейн можно подручным инструментом, но через предохранительный блок.
  6. Настоятельно рекомендуется заменить нестандартный болт на обычный, для откручивания которого подойдет простой гаечный ключ.
  7. Обязательно держите в автомобиле набор инструментов, поскольку крайне редко трос рвется в подходящий момент. Вряд ли вообще существует подходящий момент для любого вида поломки машины.

Замена троса


Даже если обрыва пока нет, но деформация, нарушение целостности тросика имеется, откладывать процесс демонтажа точно не стоит.

Весь процесс можно разделить на три основных этапа:

Рассмотрим их отдельно.

Подготовка

В ходе подготовки рекомендуем не просто настроиться на работу, но и изучить руководство по эксплуатации, просмотреть несколько наглядных видео. Это даст вам дополнительные знания и понимания того, что предстоит сделать с системой сцепления.

Также запаситесь необходимыми инструментами:

  • Гаечный ключ на 8;
  • Два гаечных ключа на 17;
  • Отвертка крестообразного типа;
  • Новый качественный тросик сцепления;
  • Смазочные материалы.
Демонтаж

Далее необходимо снять старый трос, что позволит установить новый элемент системы сцепления.Последовательность работ при этом будет следующей:

  1. Снимите стеклоочиститель со своей «десятки».
  2. Ослабьте немного контргайку и регулировочную гайку.
  3. Извлеките из вилки отключения сцепления ободок поврежденного троса.
  4. Немного сдвиньте чехол нижнего наконечника кожуха троса, используя ключ на 17.
  5. Одновременно с этим нужно ослабить гайку фиксации наконечника к кронштейну. Наконечник нужно придерживать вторым ключом на 17, что позволит предотвратить проворачивание.
  6. Достаньте из кронштейна искомый наконечник.
  7. Кронштейн механизма стеклоочистителя держится на 2 гайках, которые нужно открутить. Плюс демонтируйте непосредственно сам кронштейн.
  8. Не забывайте, что при обратной сборке кронштейн требуется установить наклонной частью в сторону передка автомобиля.
  9. Теперь вы окручиваете винт крепежа защитного чехла и снимаете его держатель.
  10. Отогните немного чехол, что позволит достать крепеж наконечника тросика к педали, отвечающей за сцепление.
  11. Подденьте при помощи плоской отвертки и снимите опорную скобу с «пальца», а затем демонтируйте наконечник тросика с него.
  12. Следующий шаг заключается в демонтаже болта фиксации держателя троса к кронштейну педали. Так вы сумеете наконец-то вытащить поврежденный трос через салон.
  13. Но и это не все. Снимите с пальца педали втулку.
  14. Если втулка поломана или износилась, ее обязательно замените на новую. Но учтите, конструкцией предусмотрено, что втулка разрезана. Потому это не дефект, возникший в ходе эксплуатации, а задумка изготовителя.
Установка

Самое сложное, пожалуй, позади. Но считать работу завершенной никак нельзя. Установка нового троса не включает в себя сложные процессы, но ведь потом потребуется обратно собрать всю конструкцию, отрегулировать сцепление и проверить его в работе.

Установка выполняется следующим образом:

  • Непосредственно перед установкой, снимите втулку с пальца педали, чтобы проверить ее на предмет целостности. Как отмечалось ранее, при ее повреждении обязательно выполняется замена элемента;
  • Крепеж нового троса выполняется в соответствии с демонтажем, только проводятся все процессы в обратном порядке;
  • Конец тросика засовывается через салон в моторный отсек, после чего выполняется фиксация на педали сцепления автомобиля;
  • Далее трос вместе с вилкой включения зацепляют и ведут к кронштейну крепления на коробке передач, где происходит фиксация;
  • Проверяется ход педали, который должен составлять около 13 сантиметров от пола. О регулировке сцепления мы расскажем вам отдельно, в специально подготовленном материале.

Что ж, на этом замену троса можно считать завершенной. Она имеет определенные сложности, однако при грамотном подходе с работой вполне можно справиться своими силами.

Такие неисправности в работе сцепления как «сцепление ведет» и «сцепление буксует» могут приключиться по причине вышедшего из строя троса привода сцепления (его вытягивания или разлохмачивания и заедания в оболочке). Помимо этого неисправный трос сцепления может послужить причиной полного отказа сцепления работать (например, обрыв наконечника троса). На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 это одна из наиболее часто встречающихся его неисправностей. В любом случае неисправный трос сцепления подлежит замене.

Снимаем старый трос привода сцепления.

— Отсоединяем наконечник оболочки троса от кронштейна на кожухе сцепления.

Для этого ослабляем затяжку гайки (контргайки) крепления наконечника оболочки троса к кронштейну (потребуются два ключа на 17). И выводим наконечник оболочки троса из прорези в кронштейне.

— Отсоединяем поводок троса от рычага вилки выключения сцепления.

— Отсоединяем наконечник троса от педали сцепления.

Для этого плоскогубцами выдергиваем пружинную фиксирующую скобу с пальца на педали и снимаем наконечник троса. На пальце надета полиэтиленовая втулка, ее по возможности не теряем.

— Вынимаем трос сцепления через отверстие в переднем щите моторного отсека.

Установка нового троса привода сцепления.

— Трос устанавливается в обратной последовательности:

продевается через отверстие в щите, наконечник троса крепится к пальцу на педали, поводок зацепляется за рычаг вилки, наконечник оболочки вставляется в прорезь на кронштейне и фиксируется гайками.

После установки нового троса сцепления необходимо провести регулировку его натяжения (См. «Регулировка привода сцепления»).

— Примечания и дополнения

— По техническому регламенту на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 периодическая проверка и обслуживание привода сцепления проводится раз в 30.000 км пробега, но рекомендуется сократить этот интервал до раз в 15.000 км пробега.

Еще статьи по сцеплению автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена выжимного подшипника сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Авто ремонт сцепления ваз 2109 своими руками. Замена троса сцепления

Нюансы работы

Выполнение всех рекомендаций из руководства от автопроизводителя не гарантирует того, что все будет сделано просто и быстро. Не каждый автовладелец имеет возможность загнать машину на яму или эстакаду. Подъемник идеально подходит для работы, но он есть не у всех.

При обращении в любой сервис замена будет произведена в течение пары часов, но за такую ​​услугу нужно будет заплатить немалую сумму.Для самостоятельной работы может потребоваться целый день. Может и больше, если у вас нет опыта в ремонте автомобилей.

Больше всего времени уходит на разборку и сборку. Операция по замене узла займет у вас не более получаса. Далее в статье мы рассмотрим процесс замены сцепления без ямы/подъемника.

Перед началом работы

Замена сцепления


После того, как подготовительные работы выполнены, коробку можно снять. Однако не торопитесь.Возьмите два болта с верхнего рычага, чтобы продолжить. Эти элементы имеют подходящую резьбу для нашей ситуации. Вкрутите их сверху и можно приступать к разъединению узлов ломом. Эта схема замены сцепления очень трудоемка. Снимите выжимной подшипник через зазор и открутите болты крепления корзины.

По сравнению с инструкцией по эксплуатации процесс замены немного отличается. Новый выжимной подшипник устанавливается на свое место. Далее на маховик укладывается диск, и только потом сверху надевается корзина.

Болты должны быть затянуты примерно на два оборота. Их не следует затягивать слишком сильно. На следующем этапе с особой осторожностью начните насаживать первичный вал на шлицы диска.

Обратите внимание на лепестки корзины в процессе замены. Эти элементы имеют незначительный ресурс работы. Поэтому при необходимости их тоже следует заменить.

После замены сцепления соберите автомобиль в обратном порядке. На этом можно считать, что ремонт окончен.

Сегодня не то время, когда нужную запчасть можно было найти только у спекулянта, приобретая ее втридорога на рынке или по крупной ставке. Тогда было больше уверенности, что качество запчасти будет 100-процентное.
Сейчас очень много разных комплектов сцепления на ВАЗ 2109. «Какое сцепление выбрать?» — этот вопрос становится более актуальным, чем раньше.
Примечательно, что на ВАЗ 2109 какое сцепление лучше вы можете определить самостоятельно.

На современном рынке представлены экземпляры разных производителей, как отечественных, так и зарубежных, что усложняет выбор действительно качественных.

Внимание! Как показывает статистика, большинство продаваемых на рынках и в магазинах нажимных и ведомых дисков сомнительного качества, иногда можно даже наткнуться на контрафакт.

Итак, какое сцепление лучше купить и как не ошибиться в выборе?
Для начала нужно разобраться, что предлагают сегодняшние производители:

  • Во-первых, это заводское сцепление VIS, его еще называют «сток». В принципе продукт не плохой; его поставляет сам завод АВТОВАЗ для сборки автомобилей.
    Отличить оригинальное сцепление от подделки несложно, достаточно лишь проверить наличие лазерной маркировки, нанесенной на сами диски. Кроме того, вы можете отправить SMS с идентификационным кодом и получить ответное сообщение, подтверждающее уникальность и качество.

  • Во-вторых, существует импортная линейка продуктов, в которую входят сцепления VALEO, LUK, SACHS и KRAFT. Среди такого разнообразия покупателю предстоит сделать непростой выбор.
    При выборе не рекомендуется ориентироваться на красивую упаковку и название, так как может продаваться примитивная китайская подделка определенного бренда.

Что выбрать

Например, кто-то предпочитает мерседес, а кто-то москвич. В том или ином случае сторонники той или иной детали, бренда или компании найдут массу доказательств в свою пользу.
По этой причине нет необходимости сравнивать и делать выводы о лучшем сцеплении. Как правило, это дело привычки.
Кто-то предпочитает мягкое сцепление, а у кого-то машина с , где водитель вообще не знает, для чего нужна соответствующая педаль.

Так или иначе, многие потребители выбирают сцепление, не прислушиваясь к советам и рекомендациям. Они полагаются исключительно на собственный опыт работы с конкретным сцеплением.
Рассмотрим самые известные марки автомобильных комплектов сцепления, следовать рекомендациям не обязательно, но ознакомиться с информацией все же стоит. Водитель сам решает, какая рукоятка ему больше подходит: Valio, Craft или Bow.
Иногда даже приходится пробовать все три марки, чтобы выбрать нужную деталь.

Французский или корейский Valeo

Качественным автозапчастям сложно существовать на российском рынке, так как желающих их подделать много, это касается и бренда Valio.

Внимание! Подделку этого бренда можно сразу отследить по сравнительно невысокой стоимости, а также по качеству составляющих элементов.
Сейчас на современном рынке можно найти французские, итальянские, испанские и южнокорейские компоненты сцепления Valio.Конечно меньше из Франции.

Автолюбители, предпочитающие эту марку, отзываются о продукции только положительно. Это сцепление еще называют женским, так как оно обеспечивает легкий и плавный ход.

Также следует отметить хорошую надежность и долгий срок службы. Если сцепление Valio использовать правильно и бережно, то его хватит на 150 тысяч километров пробега.
Оригинальные диски не боятся перегрева (имеются в виду допустимые пределы), а маховик отличается практической вечностью.

Немецкое педантичное сцепление Luk с высоким качеством

Трудно сказать, насколько правдоподобна предложенная информация, но все же она принимается во внимание. Делают вывод, что сегодня такой комплект сцепления устанавливается на каждую вторую машину немецкого производства и на каждую четвертую машину другого производителя.
Конечно, доказать это практически невозможно, скорее всего так и есть. Если учесть извечную формулу маркетингового соотношения цены и качества, то этот клатч сюда подходит как нельзя лучше.

Отличительной особенностью муфты Bow считается характерное свойство такого устройства гашения вибрации. Соответствующие выводы можно сделать из отзывов российских автомобилистов.

Внимание! Луковые муфты в комплекте имеют специальный демпфирующий элемент для колебаний ведомого и нажимного диска.

Захват из крафта

Автолюбители отзываются о таком сцеплении (см.) только с положительной стороны.Сейчас на российском рынке можно найти комплекты Крафт турецкого производства, с приложенной лицензией Крафт из Германии.
Это классическая практика современной экономики. Современные автолюбители не учитывают эту особенность, тем более, что Крафт уже давно завоевал популярность у российских потребителей.
Комплект характеризуется относительно мягким выпуском, отличной устойчивостью к значительному перегреву в интенсивных условиях эксплуатации. Также нельзя забывать о долговечности маховика, что немаловажно.
В среднем такое сцепление способно прослужить около 150 тысяч километров пробега.

Внимание! Недостатком, пожалуй, является не долгий срок службы выжимного подшипника. Как правило, это, скорее всего, будет напрямую зависеть от стиля вождения транспортного средства.

Комплекты сцепления

от Kraft надежно «сидят» в своей нише на российском авторынке. И это неудивительно, ведь продукция отличается отменным качеством несмотря на невысокую стоимость.
Какое сцепление выбрать для автомобиля будет зависеть только от личных предпочтений.Каждый из купленных комплектов можно установить с помощью обучающего видео и фото полностью своими руками.
Также для удобства работы прилагается индивидуальная подробная раскрашенная инструкция. Не забывайте, что цена всегда должна соответствовать качеству.

Замена сцепления ВАЗ-2109 считается одной из сложных задач по ремонту руками водителя. Сложность в том, что приходится разбирать практически полностью нижнюю часть автомобиля, а для этого нужна эстакада или смотровая яма, что есть не у всех.Кроме того, узлы содержат очень тяжелые детали, которые сложно снять без специальных инструментов. Но всегда можно найти выход из этой ситуации.

О строительных объектах

Перед полной разборкой всех узлов нужно разобраться, как это все работает в собранном виде. Система сцепления необходима для выполнения двух функций:

  1. Кратковременное отключение двигателя автомобиля от трансмиссии.
  2. Плавное соединение двигателя обратно с трансмиссией при переключении передач.

Сцепление на ВАЗ-2109 также предохраняет трансмиссию от повреждений и перегрузок в процессе эксплуатации, поэтому данный узел необходимо поддерживать в рабочем состоянии и заменять поврежденные детали сразу же при обнаружении повреждений.

«Девятка» оснащена простейшей однодисковой системой трения. Работает по следующему принципу:

  1. Пока педаль не нажата, ведомый диск сжимается пружинным механизмом между маховиком и ведущим (нажимным) диском.В этом состоянии сцепление включено, и обороты через систему передаются на коробку передач.
  2. При нажатии на педаль срабатывает механизм, отсоединяющий ведущий диск от ведомого, связь между элементами системы теряется, поэтому крутящий момент дальше не передается.

В этой схеме нас больше всего интересуют несколько деталей:

  1. Диск ведомый и ведущий, которые очень часто быстро изнашиваются, из-за чего теряют необходимые эксплуатационные свойства.
  2. Привод — устройство, приводящее агрегат в движение при нажатии на педаль. Если он неисправен, вы почувствуете рывки и вибрации при попытке переключения передач.
  3. Трос сцепления — соединяет педаль с системой. Со временем его натяжение ослабевает, что вызывает эффект неполного зацепления механизма.

Неисправности

Замена сцепления на ВАЗ 2109 не самое простое дело, поэтому следует правильно определить момент, когда стоит что-то полностью демонтировать, а когда достаточно отремонтировать несколько деталей.

В «девятке» встречаются 4 распространенные проблемы, предшествующие замене или ремонту элементов сцепления:

  1. Неполное переключение передач, сцепление ведет.
  2. Неполная активация системы, в системе происходит буксировка.
  3. Вибрационные рывки при попытке переключения передачи и выключения сцепления.
  4. Шум из-под автомобиля при переключении передач.

Если у вас проблемы с первого пункта, сделайте так:

  • проверьте ход вилки, возможно он слишком мал, из-за чего система работает некорректно;
  • проверить кабель; при повреждении потребуется замена троса сцепления ВАЗ-2109 с последующей регулировкой;
  • очистить шлицы, чтобы ступица ведомого диска работала нормально;
  • может потребоваться замена самой крышки сцепления с пружинами, а также может потребоваться замена нажимного диска.

Если сцепление не полностью включено:

  • проверить диски (ведомый и ведущий), замена диска сцепления на ВАЗ-2109 выполняется при его повреждении или износе его элементов;
  • заменить сальники и очистить детали системы;
  • проверить состояние накопителя;
  • проверьте заглушку выключения системы.

При рывках чаще всего приходится менять и ремонтировать диски или привод сцепления. Шум возникает, когда неисправен именно ведомый диск, его нужно будет демонтировать в сборе.Также гул может быть из-за подшипников.

Как добраться до нужного узла?

Теперь как правильно заменить сцепление. Если вы хотите добраться до этого агрегата, вам придется снять коробку передач и несколько дополнительных деталей. Для этого обязательно понадобится домкрат, смотровая яма или эстакада. При необходимости можно сделать самодельную эстакаду. Без таких приспособлений не обойтись, так как для замены сцепления на ВАЗе придется пролежать под своей машиной почти сутки.

Как только вы сможете нормально работать под машиной, вам придется разобрать коробку передач по частям. Выглядит так:

  1. Отсоедините пусковой узел — отсоедините все контакты, затем открутите три винта и снимите устройство.
  2. Далее следует разобраться с приводом переключения передач. Ослабьте зажим и вытащите устройство.
  3. Отсоедините трос от спидометра и провод заднего хода.
  4. Далее вы увидите растяжки на рычаги подвески.Необходимо ослабить их крепления, а затем отвести в разные стороны.
  5. Снимите шаровые шарниры с поворотных рычагов.
  6. Вытяните наконечник ШРУСа и сразу заткните его какой-нибудь заглушкой, иначе выльется масло.
  7. Нижняя часть защиты картера сцепления демонтирована, там всего 3 болта.
  8. Для предотвращения падения двигателя и коробки передач под них делают подпорки.
  9. Затем открутите оставшиеся опоры, после чего можно аккуратно вытащить редуктор в сборе.

Поломка сцепления – одна из неприятностей, которая может подстерегать водителя в дороге. Обычно автомобиль просто перестает двигаться, при этом двигатель работает нормально. Такая поломка не всегда происходит внезапно, часто перед этим можно наблюдать некоторые признаки скорой поломки.

Признаки и причины выхода из строя сцепления

Сцепление ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из корзины, выжимного подшипника, ведущего и ведомого дисков. Основные из них — пробуксовка сцепления и неполное выключение:

  • При неполном выключении (нажатой педали) затрудненное переключение передач при работающем двигателе, шум и треск при переключении передач, большой свободный ход педали сцепления.
  • При Пробуксовке сцепления (педаль отпущена) в салоне может ощущаться запах гари от горящих накладок диска сцепления, ухудшается динамика автомобиля, возможен перегрев двигателя, увеличивается расход топлива.

Чаще всего причиной поломки сцепления ВАЗ 2109 является неправильная эксплуатация автомобиля. Например, если машина «села» в снег, а вы продолжаете усиленно разгоняться или очень любите трогаться с пробуксовкой — все это сокращает срок службы сцепления.

Помимо самого диска сцепления, может выйти из строя и — он служит для плавного включения и выключения сцепления. При сильном износе выжимного подшипника можно услышать характерный визг – это верный признак того, что подшипник нуждается в замене. Причиной выхода из строя сцепления также может быть поломка механизма его привода, например, обрыв или заедание троса привода сцепления, поломка рычажной системы, утечка жидкости из гидропривода, если сцепление гидравлические или другие подобные поломки в приводе.

Кстати, при замене выжимного подшипника на СТО вам могут посоветовать заменить и диск сцепления. Обычно, если начинаются проблемы со сцеплением, лучше заменить все эти детали, потому что заменить сцепление очень сложно: это необходимо. Но если кто-то хочет на этом сэкономить, то все детали сцепления можно купить отдельно.

Для работы потребуется следующее:

  • ключи на 8, 10, 13, 17 мм;
  • динамометрический ключ, головка 8 мм; домкрат
  • ;
  • Емкость для слива масла;
  • смотровая яма или подъемник.
  • плоская отвертка, молоток.

При снятии или установке коробки передач не опирать первичный вал коробки передач на лепестки нажимной пружины сцепления, чтобы не повредить их.

Замена сцепления на ВАЗ 2109/21099 без снятия коробки передач

Заменить сцепление ВАЗ 2109/21099 без снятия коробки передач достаточно сложно. В руководстве по эксплуатации автомобиля вы не найдете указаний и рекомендаций на эту тему. Данная рекомендация основана на опыте автолюбителей, которые делятся своим опытом замены сцепления.

Основная проблема при замене сцепления заключается в том, что не у каждого автомобилиста есть эстакада, яма, а тем более подъемник, и необходимо следить, чтобы массивный редуктор не упал на землю. И поднять его проблематично, так как с ним невозможно пролезть под машину. Все действия по снятию КПП почти не отличаются от вышеописанной инструкции, за исключением нюансов:

  1. Приобретите в магазине два болта для верхнего рычага классической передней подвески.У них такая же резьба, как и на тех болтах, которые стягивают коробку и блок двигателя.
  2. Прикручиваем их сверху, только после этого маленьким ломиком или отверткой начинаем разъединять узлы. Задняя часть коробки после отхода ляжет на поперечную тягу, а между картером сцепления и маховиком образуется зазор около 15 сантиметров.
  3. Через образовавшийся зазор вынимается выжимной подшипник, откручиваются болты на корзине.

А здесь установка немного отличается от процесса показанного в инструкции:

  1. Ставим новый выжимной на место.Затем на маховик устанавливается диск и поверх него корзина.
  2. Вкрутите болты всего на пару оборотов, но не затягивайте!
  3. Осторожно наденьте входной вал на шлицы диска.
  4. Затем отодвигаем ящик назад и затягиваем болты на корзине. Затяжка болтов крепления корзины происходит только после установки коробки на место.
  5. После этого можно поставить редуктор и закрутить на нем болты.

При замене сцепления без снятия коробки передач на автомобиле ВАЗ 2109/21099 центрировать диск не нужно!

Какую корзину сцепления поставить на ВАЗ 2109, ВАЗ 21099?

Оригинальный номер корзины сцепления 2108-1601085.

  • Fenox PP60004C3 — 1369 руб.
  • БелМаг ВМ.3792 — 1114 руб.
  • Valeo PHC LDC-01 — 1526 руб.

Какой диск сцепления установить?

Оригинальный номер диска сцепления 2108-1601130, средняя цена 320 руб.

  • Valeo PHC LD-03 — 1060 руб.
  • Sachs 1861 696 146 — 1458 руб.
  • Fenox CP61004C3 — 798 руб.

Какой подшипник сцепления следует установить?

Оригинальный номер подшипника сцепления 2108 1601182.

  • Пиленга ПК-П 2108 — 360 руб.
  • Лук 500 0439 20 — 1156 руб.
  • Fenox TP2116C3 — 345 руб.

Снимаем «минусовую» клемму с аккумулятора «4», снимаем разъем с датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) «2», ослабляем хомут крепления гофры к ДМРВ «3», вынимаем воздушный фильтр корпус «1» от автомобиля.


Снимите трос сцепления с вилки сцепления. Ослабьте две гайки крепления троса к кронштейну на коробке передач.


Снимите кожух сцепления. Отсоедините провод массы и датчик верхней мертвой точки от картера сцепления. Отсоедините провода от выключателя фонарей заднего хода. Сливаем масло.


Откручиваем 3 болта крепления кронштейна к кузову. Откручиваем гайку крепления удлинителя рычага.


Поддомкрачиваем машину. Откручиваем два болта «1» и отсоединяем шаровую опору рычага подвески от поворотного кулака.Откручиваем гайку «2» крепления раскоса к рычагу подвески, вынимаем продольный раскос вместе с рычагом.


Снимаем колесо, откручиваем ступичную гайку и откручиваем крепление шаровой опоры к поворотному кулаку, затем вынимаем ШРУС из отверстия подшипника.


Упираясь монтировкой в ​​корпус редуктора, вдавливаем внутренний шарнир привода от шестерни полуоси, для этого резко ударяем молотком по корпусу внутреннего шарнира.Выбиваем шарнир из боковой шестерни.


Крепление шаровой опоры без переднего привода.


Ослабляем затяжку хомута и отсоединяем тягу привода переключения от шарнира выбора передач. Также необходимо подложить под двигатель опору, иначе он может слишком низко опуститься и оторвать шланги отопителя салона.


Открутив болты крепления опоры задней подвески силового агрегата, снимаем кронштейн подвески с проушин лонжерона кузова.


Ключом «на 17» отвернуть гайку и вынуть болт левой опоры двигателя. Отверните три гайки стартера и снимите стартер.


Ключом на 19 отверните три болта и одну гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отодвиньте коробку передач от двигателя и снимите ее.

Многие любят ВАЗ 2109 за отличную ремонтопригодность. Но это не значит, что нужно доводить его узлы и агрегаты до такого состояния.А если такое все-таки произошло, да еще и со сцеплением, то, скорее всего, потребуется его замена. Это станет нашей сегодняшней темой.

Сама процедура проста, но потребует от вас снять коробку передач. Поэтому эта процедура может занять много времени.

Хорошо, что не надо разбирать приводы (коробка снимается вместе с ними) и сливать масло. Но вам обязательно нужно найти помощника, ведь блокпост — это тяжелая единица.

Если вы никогда сами не меняли сцепление и не снимали коробку передач самостоятельно, то лучше доверить это дело мастерам из автосервиса.На все у них уйдет 20-30 минут, а вам это обойдется в 1000-1500 рублей.

Если у вас нет опыта, то замена сцепления ВАЗ 2109 может занять у вас много времени и сил. Если, несмотря на предупреждение, вы решили провести эту операцию самостоятельно, то ниже мы представим вам ряд рекомендаций. А именно:

  • процедура замены;
  • самый простой способ снять редуктор;
  • другие наконечники.

Порядок замены сцепления ВАЗ 2109

1.Снимите коробку передач.

2. Вставьте оправку в отверстие в прижимной пластине. Если оправки нет, то при снятии сцепления нужно придерживать ведомый диск, чтобы он не выпал из кожуха. В качестве каркаса можно использовать старый первичный вал.

3. Заблокируйте маховик отверткой и снимите шесть болтов, крепящих кожух к маховику.

4. Снимите крышку вместе с ведомым диском — делайте это осторожно.

Теперь внимательно рассмотрим ведомый диск и его элементы.На них не должно быть трещин. Фрикционные накладки не должны изнашиваться.

  • головки заклепок имеют глубину менее 0,2 мм;
  • наличие масла на поверхности фрикционных накладок;
  • заклепочные соединения — слабые
  • сломаны пружины демпфера в посадочных местах ступицы диска;
  • при наличии коробления на диске и величине биения более 0,5 мм…

… то ведомый диск подлежит замене.

5. Теперь осмотрите маховик и нажимной диск, особенно там, где они соприкасаются.Они не должны иметь:

  • глубоких рисков;
  • потертости;
  • ники;
  • хорошо видны следы износа и перегрева.

Кроме того, нельзя ослаблять заклепочные соединения деталей прижимной пластины.

Если вы обнаружите какой-либо из вышеперечисленных дефектов, то необходимо заменить нажимной диск или маховик.

Проверять и осматривать детали сцепления нужно только в одном случае: если вы собираетесь менять его не целиком, а только изношенные детали.Но владельцы ВАЗ 2109 со стажем говорят, что лучше менять в комплекте. Самой дорогой, но качественной считается продукция компаний: Valeo и Sachs.

Сборка и замена сцепления производится в обратном порядке. Не забудьте просто центрировать его.

Замена сцепления ВАЗ 2109 своими руками

ВАЗ 2109 – один из самых ремонтопригодных автомобилей отечественного производства. Но это не значит, что его узлы и агрегаты надо доводить до плачевного состояния.Хотя, даже при бережной эксплуатации любая деталь рано или поздно выйдет из строя. И сегодня мы рассмотрим, как производится замена сцепления (ВАЗ 2109-2199).

Инструкция

Итак, для начала нам нужно поднять переднюю часть автомобиля и снять 2 колеса. Далее отсоедините трос сцепления от коробки передач с помощью двух ключей на 17 и разберите его. Трос спидометра легко извлекается из коробки передач без каких-либо специальных инструментов. После этого необходимо открутить болты крепления шаровой опоры к кулакам.Здесь нам также понадобится ключ на 17. Далее ослабляем заднее крепление левого рычага (головка на 24). Теперь открутите болты на левом удлинителе и поверните деталь на 90 градусов вниз.

Далее отсоединяем массу от коробки передач. Делается это ключом на 13. Далее откручиваем нижний кожух маховика, левый брызговик и левую опору двигателя. Здесь нам понадобятся ключи на 8, 10 и два на 17 миллиметров. После откручиваем от кузова заднюю опору двигателя и муфту привода переключения передач.Перед этим необходимо снять редуктор. На данном этапе наша коробка передач практически готова к демонтажу. Осталось только открутить последние 3 болта и одну гайку, которая соединяет трансмиссию с двигателем. Теперь аккуратно наклоните двигатель и снимите коробку передач. Трансмиссия остается висеть на приводах.

Головкой на 8 открутить корзину сцепления и сразу заменить выжимной подшипник. Далее необходимо установить новый диск, используя центрирующий инструмент. Это все.Соберите коробку передач в обратном порядке.

Так меняется сцепление. ВАЗ 2109 по своей технической составляющей практически не отличается от своих собратьев моделей 21099 и 2108. Поэтому данную инструкцию можно использовать на всех ВАЗах «девятого» и «восьмого» семейств. Замена вилки сцепления не является исключением. ВАЗ 2109 — не единственный автомобиль, на котором можно использовать этот метод ремонта.

Способ №2

Можно использовать другой способ замены.В принципе его алгоритм не отличается от вышеописанного, но тут есть свои нюансы. Основное отличие этого способа заключается в том, что вместо 2-х верхних болтов крепления редуктора поочередно прикручиваются крепежные детали головки блока. Резьба на них такая же, но по размеру они несколько длиннее обычных. После этого редуктор демонтируется с двигателя и подвешивается на этих болтах, а задняя его часть удобно укладывается на подрамник.После замены сцепления ВАЗ 2109 еще стоит на месте, а коробка передач в это время переезжает на болты к двигателю. Таким методом можно даже не центрировать сцепление. Дело в том, что болты от головки блока будут работать как направляющие, и для центровки достаточно просто надавить на них посильнее, после чего поменять на стандартные (то есть те, что покороче).

Преимущества данного способа замены сцепления в том, что не обязательно:

  • Снимите стартер.
  • Слить масло из коробки передач.
  • Открутить трос спидометра.
  • Вынуть шарниры равных угловых скоростей из коробки передач.

Замена троса сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Для начала отметим, что эта операция не требует особых навыков и знаний, поэтому лучше попробовать поменять эту деталь своими руками. Итак, что нужно сделать? Сначала открутите все регулировочные гайки и внимательно осмотрите сцепление, помня о расположении этих деталей.Затем снимите нижний конец троса с кронштейна. Будь осторожен! Эту операцию следует проводить с особой осторожностью, так как есть риск деформации наконечника. Затем отсоединяется поводок возле рычага выключения сцепления, а стопорная трубка снимается со штифта педали. После этого отсоединяем наконечник троса от педали и в отверстии щитка снимаем резиновую подушку таким образом, чтобы через нее можно было вытащить наконечник троса.

Замена диска сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Эта операция также не требует специальных инструментов, навыков и знаний.Замена диска сцепления производится следующим образом. Сначала с машины снимается защита картера и сливается масло из трансмиссии. Затем отверните колеса и ступичные гайки. В этом случае автомобиль ставится на специальные опоры. Съемником освобождается наконечник от стойки, затем снимается тормозной элемент. Затем вынимаются шарикоподшипники, стартер и шарнир равных угловых скоростей. Последний можно извлечь с помощью крепления. Далее от автомобиля отсоединяется трос сцепления и вынимается карданный вал.После того, как трос спидометра также находится в нейтральном (свободном) состоянии, датчик включения задней передачи отключается и ШРУСы извлекаются. Далее крышка закрывает маховик снизу. Затем ослабляются элементы крепления коробки к двигателю. Под передачи поддерживаются. После замены подшипника корзина сцепления снимается и устанавливается новый диск. Вся эта процедура завершается центрированием. Соберите элементы в обратном порядке.

Заключение

Итак, мы выяснили, как изготавливается самозаменяемое сцепление.ВАЗ 2109 – это та машина, которую при желании можно отремонтировать даже в полевых условиях. Поэтому не стоит при первой же неисправности гнать его в автосервис.

Как снять коробку передач. Снятие и установка коробки передач. Подготовительные работы, которые нужно сначала снять, чтобы добраться до коробки передач, пошагово

Для правильной эксплуатации любого автомобиля необходимо регулярно следить за его техническим состоянием. Иногда снимать коробку передач необходимо, например, при капитальном ремонте самой коробки передач, замене в ней сальников или если она мешает добраться до каких-либо деталей при ремонте автомобиля.В статье описано, как снять коробку на ВАЗ 2109, а также видео, в котором можно увидеть все этапы процесса.

[ Скрыть ]

Пошаговая инструкция

Водители, которые не хотят возиться со своим автомобилем, пользуются услугами СТО. Процедуру снятия коробки передач можно выполнить своими руками. Правда, для его проведения вам понадобится помощник.

Что понадобится?

Для проведения работ с КПП автомобиль необходимо загнать на смотровую яму, поднять подъемником или установить на эстакаду.Перед началом процесса снятия коробки передач с ВАЗ 2109 необходимо слить из нее масло.

Для снятия коробки передач потребуются:

  • набор ключей;
  • крепление;
  • для слива масла, емкость объемом около 5 литров.

Этапы

Процедура снятия коробки передач на ВАЗ 2109 включает следующие этапы:

  1. Перед проведением работ автомобиль необходимо обесточить — отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
  2. Далее снимается защита с картера. Для этого открутите винты, которыми он крепится к корпусу.
  3. Провод заземления необходимо снять со шпильки, открутив удерживающий его болт.
  4. Затем отсоедините трос сцепления, ослабив гайки на конце троса сцепления. А затем снимите его с рычага сцепления.
  5. Следующим шагом является отсоединение колодки питающей питающие провода от стартера.
  6. Далее откручиваем гайку и снимаем со шпильки кабель питания идущий к аккумулятору.
  7. Для отсоединения стартера от корзины сцепления откручиваются три гайки крепления.

    Аккуратно потянув стартер на себя, нужно вынуть его из-под капота.

  8. Для выполнения дальнейших работ необходимо пройти под машину. Тяга привода переключения передач отсоединяется от наконечника шарнира путем ослабления хомута.
  9. Затем отключается датчик заднего хода.
  10. Открутив фиксирующую гайку, отсоединить трос от привода спидометра.
  11. Следующим шагом будет работа с растяжками. Снимать их не нужно, достаточно ослабить гайки, крепящие их к рычагам подвески.
  12. Затем откручиваются болты крепления кронштейна к кузову автомобиля или гайка, благодаря которой удлинители крепятся к кронштейну, удлинители необходимо развести в стороны, чтобы они не мешали.
  13. Далее снимается шплинт гайки, с помощью которой шар крепится к поворотному рычагу и откручивается гайка крепления шара.
  14. Теперь с помощью съемника палец шаровой опоры выпрессовывается из поворотного рычага рейки.
  15. Затем рулевые наконечники отсоединяются от поворотных кулачков.
  16. На следующем этапе, используя небольшое крепление в качестве рычага, нужно упереть один его конец в шарнир привода и вытолкнуть гранату из ящика.
  17. После снятия привода нужно установить на его место техническую заглушку, можно использовать старую гранату. Теперь можно приступать к удалению второго. Если не вставить заглушку и начать снимать второй привод, то шестерни дифференциала внутри коробки могут сместиться, что потом будет сложно установить из-за того, что хвостовики гранаты не могут встать на место.
  18. Далее откручиваются болты крепления и снимается щиток.

    После этого ослабьте винты и гайку, благодаря которым скрепляются картер сцепления и блок цилиндров.

  19. Следующим шагом будет починка двигателя в подвешенном состоянии. Это необходимо сделать, так как при снятии коробки передач ВАЗ 2109 откручиваются болты крепления опор силового агрегата. Для этого на передние крылья устанавливается надежная деревянная балка, на которой будет висеть двигатель. Сначала на крылья следует уложить защитный материал.лакокрасочное покрытие, а под брус подложить опорные бруски из дерева в районе опор передних стоек.
  20. Далее с помощью прочной веревки или проволоки подвешивается двигатель.

    Подвесить двигатель Открутить крепления левой опоры

  21. Открутив гайку, вывернуть болт левой опоры двигателя.
  22. Затем отверните гайки крепления двигателя к редуктору и снимите опору.
  23. Далее нужно окончательно открутить все крепления с другой стороны редуктора.Затем следует снять коробку с автомобиля, потянув ее на себя. При этом нужно действовать аккуратно, чтобы не сломать корзину сцепления.

Процедура самостоятельного снятия завершена. После этого можно продолжить ремонтные работы.

Описано снятие и установка коробки передач

Опустив автомобиль на землю, ослабьте гайки на передних приводных валах с обеих сторон.

Отсоедините провод заземления от аккумуляторной батареи.

Последовательно снимите следующие элементы: запасное колесо, воздушный фильтр и, если он установлен, вакуумный насос.

Ослабьте верхние болты крепления коробки передач к двигателю. Под одним из болтов подставка».

Отвинтить перемычку заземления сбоку коробки передач.

Отсоедините разъем кабеля от выключателя фонарей заднего хода.

Отсоединить механизм переключения от коробки передач.

Отвернуть четыре болта крепления левой подвески коробки передач и вытащить подвеску.

Поднимите переднюю часть автомобиля и поставьте на подставки. Дальнейшие работы см. в разделе «Подвеска переднего колеса».

Полностью отвинтить монтажную консоль левого реактивного раскоса от кузова или освободить раскос, отвернув гайки. Открыть с той же стороны поперечный рычаг либо от поворотного кулака, либо изнутри.

Отсоедините левый приводной вал от коробки передач, как описано в разделе 9.1.

Снимите опору коробки передач с той же стороны. Отсоединяем трос сцепления от рычага выключения и отсоединяем от коробки.

С правой стороны полностью отвернуть шаровую опору с нижней стороны поворотного кулака и отжать поперечный рычаг вниз.

Отсоедините правый приводной вал от коробки передач, как описано в разделе 9.1.

Снимите крышку над стартером, отсоедините провода от стартера и снимите стартер.

Правильно поднять двигатель

или на тросах или цепях и полиспасте, или подставив мощный гаражный домкрат под двигатель. Второй домкрат необходим для подъема коробки передач (здесь подойдет гидравлический домкрат).

Извлеките маслоизмерительный щуп из коробки передач (чтобы не повредить его при снятии коробки передач).

Подоприте коробку передач домкратом, чтобы надежно закрепить весь силовой агрегат. После этого откручиваем последний болт крепления левой опоры коробки передач.

Опустите коробку передач на домкрат так, чтобы двигатель поддерживался подъемным устройством.

На бензиновом двигателе снимите датчик верхней мертвой точки.

Снимите левую подвеску и открутите снизу болты крепления коробки передач к двигателю.

После этого можно вытащить коробку передач.При этом не давайте весовой нагрузки на вал сцепления, чтобы не погнуть его и не повредить диск сцепления.

Коробка передач устанавливается в обратной последовательности. Смажьте шлицевую часть вала сцепления, подшипник выключения направляющей втулки и нажимные рычаги механизма выключения сцепления графитной смазкой. Тщательно выровняйте крепления коробки передач, а также открученный поперечный рычаг.

Если масло было слито из коробки передач, залейте масло в коробку передач. Для заливки масла лучше всего открутить выключатель света заднего хода, чтобы можно было вставить воронку.

Автомобили с полным приводом

Редуктор снимается аналогично, с той разницей, что для вытаскивания редуктора необходимо снять приводные валы.

На ВАЗ 2114 и на другие модели семейства LADA SAMARA устанавливается пятиступенчатая коробка передач, совмещенная с дифференциалом и главной передачей. В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, на ВАЗ 2108 нет щупа, и разгон на ней будет быстрее.

Потребуется снять для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам понадобится:

  • набор ключей;
  • отвертки
  • ;
  • ассистент;
  • вд-40;
  • доска
  • или другое подвесное оборудование.

В первую очередь снимите клеммы с аккумулятора и снимите его. Слейте масло из коробки передач () и снимите стартер ().В процессе работы, если не получается открутить какой-либо крепеж, болтик, то не забывайте использовать wd-40.

  1. Ставим машину на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера открутив 3 крепления.
  2. Далее нам нужно снять трос сцепления с вилки выключения сцепления. Затем вытаскиваем его из кронштейна на коробке.
  3. Для полного понимания читателя на слайдах пункты 3-19 указаны по порядку, кроме пункта 14, где нужно вывесить двигатель.

  4. Далее необходимо снять колодку проводов с датчика скорости (). Блок фиксируется пружиной, поэтому для его снятия сжимаем пружину.
  5. Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашему редуктору. А болты номер 2 и 3 показаны на картинке.
  6. Лезем под машину и находим колодку проводов датчика заднего хода. Отключаем его.
  7. Затем откручиваем 2 болта крепления кронштейна реактивной тяги к коробке.
  8. Ослабить хомут штока переключения передач.Вынимаем тягу из шарнира штока выбора передач, отодвигая его назад.
  9. Снимаем приводы колес. Заглушку, вставленную вместо одного из приводов, обвяжите веревкой или проволокой, чтобы она не выпадала при снятии коробки. Правый диск можно полностью удалить. Отсоединяем его от коробки и вешаем в кузов, предварительно отведя в сторону.
  10. Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, откручиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
  11. Откручиваем нижнее правое крепление коробки передач к двигателю (на рисунке под цифрой 1). Опорный кронштейн (под номером 2 на рисунке) нужен от шпильки.
  12. При необходимости просто ослабьте крепление кронштейна.
  13. Откручиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (№1) картера (№2) сцепления.
  14. Откручиваем болт левого нижнего крепления коробки передач.
  15. Подвешиваем двигатель доской или другим приспособлением.
  16. Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу автомобиля).
  17. Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
  18. Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания вторым ключом, и снимаем опору.
  19. Вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, сдвиньте коробку передач с направляющих втулок.Однако обязательно придерживайтесь его.
  20. Отведите коробку передач максимально назад, пропустив заднюю крышку коробки над раскосом передней подвески (первичный вал должен выйти из муфты). Если первичный вал не может быть отсоединен, толкните двигатель в сторону. Опустив передний конец коробки, достаньте ее из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Установите коробку передач в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг переключения передач, залить трансмиссионное масло.

Когда у моей машины был уже большой пробег, так как я работал в службе такси, коробка передач со временем стала плохо работать. В один прекрасный день передачи вообще перестали включаться и было принято решение заменить старую КПП на новую. Сегодня я расскажу вам, как правильно снять коробку передач на ВАЗ 21099 своими руками.

Перед тем, как приступить к снятию коробки передач с автомобиля, рекомендую отсоединить провод от минусовой клеммы аккумулятора. Также не забудьте слить масло из коробки передач, смотрите как это сделать.

Для вашего удобства пригласите друга помочь с ремонтом.

Снятие коробки передач на ВАЗ 21099

1. Первым делом откручиваем болты крепления и снимаем защиту картера.

2. Отверните болт и отсоедините провод «массы» от картера сцепления.

3. Ослабьте гайки на конце троса сцепления.

4. Снимите конец троса с рычага сцепления.

5. Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

6. Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.

7. Отверните три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимите стартер.

8. Ослабьте хомут и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира.

9.Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

10. Отсоедините колодку с проводом от выключателя фонарей заднего хода.

11. Ослабьте гайку крепления удлинителя к рычагу подвески.

12. Отверните гайку крепления растяжки к кронштейну или три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левую и правую растяжки в стороны.

13. Снимите шплинт гайки, которая крепит шаровой шарнир поперечной рулевой тяги к поворотному рычагу.

14. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

15. С помощью съемника выдавите палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага рейки.

16. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.

17. Выдавить хвостовик одного из внутренних ШРУСов переднего привода из коробки передач с креплением и отвести в сторону.

18. Вставьте вместо нее технологическую заглушку (например, старый внутренний ШРУС). После этого отсоедините второй ШРУС.

19. Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления.

20. Ослабьте три болта и гайки, крепящие картер сцепления к блоку цилиндров.

21. Уложите подходящие деревянные опорные бруски на полки крыла в районе опор передних стоек и установите на них брусок для подвески двигателя.Балка должна опираться только на полки крыла!

22. Прикрепите двигатель за проушину к балке длинным болтом с крюком. Для этого также можно использовать прочную веревку или проволоку. (Для удобства фотографирования бленда снята).

В статье описан способ снятия механической коробки передач (КПП) на базе автомобилей Жигули с передним и задним приводом.

Обучение

Работать со смотровой ямой или эстакадами. Снимите автомобиль с ручного тормоза.Переместите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Под задние колеса установить колодки.
Снимите защиту поддона.
Слейте масло из коробки передач.

Передний привод

Чтобы снять МКПП , нужно сбросить клеммы с аккумулятора.

под капотом

Снимите основной провод.
Отсоедините трубопровод сцепления. Снимите трос с рычага после ослабления гаек наконечника.
Отсоедините провода, идущие к стартеру:

  • снять с блока те, что с разъемом;
  • снимите кабель питания после отвинчивания гайки.

Ослабьте гайки стартера. Потяните его к себе.

Под автомобиль

Отсоедините тягу переключения от шарнира.
Отсоедините провод датчика передачи заднего хода от разъема.
Отсоедините трос спидометра после ослабления крепежной гайки.

полуоси

Ослабьте гайки крепления растяжек к рычагам подвески.
Отвернуть гайки (болты) крепления кронштейна к раскосам или кузову.
Растяжки убраны в стороны.
Ослабьте и отверните гайку, удерживающую маятник вместе с шаровой опорой. Выдавите шарнирный штифт из рычага.
Вытолкните обе гранаты из контрольно-пропускного пункта и оттяните их назад.

Вставьте заглушки вместо снятых полуосей, чтобы зафиксировать шестерни дифференциала. Если они сойдут со своего места, вставить полуоси обратно не получится. В качестве заглушек подойдут старые валы или шланги подходящего диаметра.

опоры двигателя

Снимите крышку картера сцепления.
Подвесьте двигатель на веревках. Для этого наденьте перемычку в виде деревянного бруска, опирающегося на крылья корпуса.
Также можно подпереть двигатель домкратом.
Демонтировать левую опору, только открутить заднюю.

Снятие коробки передач с двигателя

Снимите болты крепления картера сцепления к двигателю.
Качанием достаньте коробку из слотов. Отсоедините его от мотора и опустите на пол.
При ремонте коробки берите качественные запчасти.Проверенный поставщик — сайт ZAPCHASTI.RIA.COM.
Установка осуществляется в обратном порядке. Самый сложный этап — попасть валом коробки в шлицы маховика. После установки коробки передач регулируется ход педали сцепления.

Задний привод

Как снять коробку передач с заднеприводного автомобиля? Принцип тот же, что описан выше. Поэтому далее внимание будет уделено только отличиям, основные из которых следующие:

  1. Гранат нет, поэтому полуоси снимать не надо.
  2. Необходимо демонтировать кардан и выхлопную систему.

Начните работу, отключив аккумулятор.

В салоне

В районе КПП сдвиньте пыльник вверх. Выпрессуйте коронную шайбу. Снимите рычаг переключения передач со штока и установите его на третью передачу.
Снимите крышки следующих рычагов:

  • ручной тормоз;
  • ручки переключения передач.

В подкапотном пространстве

Открутить крепеж и снять патрубок подачи нагретого воздуха к воздушному фильтру.
Отсоедините провод заземления.
Отсоедините трос сцепления, датчик скорости.
Снимите стартер.
Отвинтите крепления приемной трубы отработавших газов.

Под моторным отсеком

Снимите резонатор, глушитель и приемную трубу.
Отсоедините подвес от коробки, сняв предохранительный кронштейн.
Отсоедините трос спидометра и провод заднего хода.
Ослабьте и отложите цилиндр сцепления.
Снимите крышку картера.
Подвесьте двигатель или поддержите его снизу.
Опустите поперечину, поддерживающую коробку передач, которая при этом опустится. Будь осторожен!

Снимите болты крепления картера сцепления к двигателю.
Снимите коробку передач.
Редуктор монтируется в обратной последовательности.
Как снять коробку передач без отверстия ? Для этого переднюю часть автомобиля поднимают на домкратах. В момент извлечения ящика из пазов можно использовать для опоры деревянный упор на полу.
Чтобы снять коробку передач в первый раз, лучше посмотреть видео .Выполняйте работу вместе.

Не забудьте поделиться с друзьями:

Как поменять сцепление на ВАЗ 21099

Самостоятельная замена сцепления многим кажется сложной задачей, решить которую можно только в автосервисе. Однако при наличии некоторого опыта в ремонте автомобилей и хорошего набора инструментов можно сделать это своими руками.

Лучше всего заменить сцепление на подъемнике, а если такового нет, то можно обойтись эстакадой или смотровой ямой. Если используется последний, то для удобства передняя часть машины должна быть вывешена на подставках.Снимаем передние колеса, отсоединяем минусовую клемму аккумулятора и машину можно считать подготовленной.

Снятие сцепления ВАЗ 21099

Вооружитесь ключом на «17», открутите трос сцепления от кронштейна, расположенного на коробке передач, и руками открутите трос спидометра. Отсоедините массу от коробки передач. Далее откручиваем гайки крепления растяжек к рычагам и отводим растяжки в стороны. Теперь нужно выдавить палец из поворотного рычага: для этого вытяните шплинт, отверните гайку.Откручиваем пару болтов, отсоединяем шарнир и поворотный кулак.

Берем крепление и выдавливаем наконечник ШРУСа (внутренний), затыкаем получившееся отверстие в редукторе, чтобы масло не выливалось. Теперь можно перейти к картеру сцепления, для чего нужно снять защиту, закрепленную на трех болтах. Установите стойки для двигателя, коробку так, чтобы их можно было вывесить (используйте лебедку, если она есть) и ослабьте гайки крепления силового агрегата. Далее откручиваем 3 болта, 1 гайку, которыми крепится коробка, и вытаскиваем ее горизонтально — делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить язычки сцепления, поэтому лучше пригласить помощника.

Немедленно проверьте работу выжимного подшипника: если при вращении слышен стук или деталь болтается в своей обойме, то запчасть подлежит замене.

Comments |0|

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Category: Разное