АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Замена крестовина на ваз 2107: Замена крестовины карданного вала ВАЗ 2107 |Ремонт своими руками

21 июня, 2023 by admin

Замена крестовин карданного вала ВАЗ 2107

ВАЗ 2107, или «семерка» — является лидером продаж на вторичном российском рынке. По статистике у 1,75 миллиона жителей имеется этот автомобиль. ВАЗ 2107 — пятиместный четырехдверный заднеприводный автомобиль с МКПП. Всего было выпущено 10 модификаций автомобиля ВАЗ, которые отличались рестайлингом и вариациями силовых агрегатов. За границу автомобиль поставлялся как Dennis Signet, Lada Riva и Lada Nova.

Автомобиль, в первую очередь, популярен благодаря невысоких цен. Стоимость автомобиля и его эксплуатация гораздо ниже, чем у иномарок. Найти запчасти на ВАЗ 2107 не составляет труда. К положительным моментам можно также отнести вместительный салон и багажник, возможность улучшения автомобиля, повышенную проходимость. К слабым местам автомобиля владельцы относят рулевой редуктор, ступицы с подшипниками и крестовина. О последних мы и поговорим.

Устройство карданного механизма ВАЗ 2107

Карданный вал ВАЗ 2107 состоит из одной или несколько частей из тонкостенной полой трубы, крестовины, подвесного подшипника, вилки шлицевого раздвижного соединения, элементов крепления, заднего подвижного фланца.

Крестовина — это шарнир, который соединяет КПП с задним мостом автомобиля. Её функция заключается в передаче крутящегося момента при сгибании элементов кардана. Важной составляющей крестовины являются игольчатые подшипники. Они и обеспечивают подвижность детали. На 2107 имеется пара крестовин кардана, так как редуктор заднего моста и КПП смещены относительно друг друга.

Причины поломки крестовин ВАЗ

Самым распространенным признаком поломки крестовин на автомобиле является стук при трогании с места, а также резком изменении скорости. Также могут на ВАЗ 2107 появляться вибрации, скрежет при движении. При появлении таких признаков нужно сразу же провести диагностику крестовины. Ремонту деталь обычно не подлежит. Чаще всего требуется замена крестовины карданного вала. Эксплуатация неисправных крестовин может привести к ДТП.

Причинами поломки могут стать естественный износ крестовин, езда по неровным дорогам, щебенке, использование высокого скоростного режима, агрессивная манера езды, недостаточное количество смазки.

Проверять состояние карданного вала ВАЗ удобнее на смотровой яме или подъемнике. Определить поломку можно расшатывая руками карданный механизм. При появлении заметного люфта, детали нужно заменить.

Замена крестовин ВАЗ 2107

Крестовины обычно ремонту не подлежат. Их нужно заменять.

Работа поэтапно

1. Снимаем карданный вал.
2. Наносим метки на все демонтируемые элементы кардана.
3. Снимаем стопорные кольца.
4. Аккуратно выбиваем стаканчики выколоткой или молотком.
5. Выбиваем игольчатые подшипники.
6. Выбиваем крестовину.
7. Зачищаем посадочное место крестовины.
8. Смазываем подшипники.
9. Устанавливаем новую крестовину.
10. Собираем и устанавливаем кардан.

Канавки стопорных колец и посадочные места нужно очищать от грязи и окислов. После очистки — нанести на них смазку.

Ремонт крестовин ВАЗ должен проводиться нужно очень аккуратно, чтобы не повредить элементы устройства. Когда производится замена крестовины, стучать лучше всего деревянным молотком или металлическим, но с деревянной подставкой. При сильных повреждениях может понадобиться замена всей передачи. А это будет стоить гораздо дороже, чем крестовина. Поэтому лучше доверить ремонт опытному мастеру.

Где купить крестовины 2107?

Для ремонта лучше всего использовать оригинальные детали. Они изготавливаются из легированной стали и проходят термообработку, что повышает их прочность. Найти крестовины в России не составляет труда. При этом покупайте детали хорошего качества и в специализированных магазинах, они прослужат гораздо дольше. Крестовина обычно устанавливается одновременно со стопорными кольцами, в связи с этим запчасти обычно продаются в комплекте.

Заменить крестовину можно в нашем сервисном центре. Мы работаем более 10 лет и уже успели заслужить доверие клиентов. Опытные мастера проведут диагностику и ремонт вашего карданного вала в самые короткие сроки. Чтобы установить крестовину, мы используем специально современное оборудование. Наличие собственного склада поможет ускорить ремонт карданного вала, так как не нужно заниматься поиском подходящих деталей. Работаем как с физическими, так и юридическими лицами. Цена у нас доступная. На все услуги замены и детали даем гарантию.

Как проводится замена в нашем сервисном центре?

1. Первый этап — это, конечно же, комплексная диагностика карданного вала. Она помогает установить, что целесообразнее — ремонт карданного вала или его замена.
2. Производится разборка карданного вала в определенной последовательности, заменяются изношенные элементы.
3. Сборка карданного вала.
4. Балансировка карданного вала. Это обязательный этап при ремонте в нашей мастерской. Многие сервисные центры пропускают данный этап, хотя он очень важен. Качественная балансировка карданного вала помогает прослужить ему дольше.
5. Установка карданного вала на автомобиль.

Балансировка нужна для устранения дисбаланса. Для этого требуется специальное оборудование. Именно поэтому автовладельцы обычно обращаются в сервисные центры. Самый популярный признак дисбаланса — это вибрации всего корпуса автомобиля, которые нарастают при увеличении скорости. Дополнительный признак — гул, исходящий из-под днища транспортного средства. Разбалансировка очень вредна для автомобилей. Поэтому при первых ее признаках должна быть проведена балансировка карданного вала.

Пример восстановления вала в сервисном центре «КарданРемонт»

Ремонт 3-х опорного карданного вала ВАЗ 2101 1972 г.в. с пробегом 300 000 км.

Работа:
Замена крестовин 2 шт.
Балансировка
Снятие и Установка карданного вала
Стоимость: 5 000₽

Дата публикации: 06.06.2019
Автор поста: КарданРемонт

Читайте также:

✔ Honda. Ремонт карданного механизма
✔ Нива Шевроле. Замена крестовин
✔ Мерседес Спринтер. Ремонт карданного механизма
✔ Chevrolet. Крестовины карданного вала
✔ Нива. Замена крестовин

Замена крестовины и подвесного подшипника карданного вала на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 — замена крестовины ваз, замена подвесного подшипника, крестовина ваз 2107, подвесной подшипник ваз 2107, крестовина ваз 210 | Школа авторемонта

Апр 15, 2016 ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin

Статью, речь в которой пойдет о замене крестовины и подвесного подшипника карданного вала на автомобилях марки ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, можно назвать «заказной». Почему заказной? Да все просто. Написать ее я решил сразу после просьбы одного из посетителей сайта, по имени Петр. В своем письме он просил – доходчиво описать процесс замены крестовины карданного вала на Жигулях. Ну что, надо доходчиво, значит, будем стараться! Благо, случай сделать фотографии для статьи представился быстро. Для ознакомления, оценки и комментирования статьи жмем ссылку подробнее…. И внимательно читаем))

Что касается запчастей… При покупке подвесного подшипника (опоры карданного вала) сначала стоит проверить плавность хода подшипника и эластичность резины. Если подшипник прокручивается с «зацепом», то этот подвесной лучше не брать, «ходить» не будет. Резина на подвесном должна быть мягкой и эластичной. Если резина будет «дубовой», то после установки кардана с таким подвесным, при движении на кузов автомобиля будет передаваться вибрация от карданного вала. Да и сама резина порвется довольно быстро. Каталожный номер опоры карданного вала автомобилей Ваз 2101-2107, Ваз-2121 Нива — 2101-2202080 или 2105-2202078. На случай, если у Вас нет возможности заменить опору карданного вала целиком или же резиновая часть целая (жаль выкидывать 😉 ), а подшипник пришел в негодность, то тогда можно купить подшипник отдельно и заменить его.

Быстрый и простой способ, позволяющий определить, какой карданный вал установлен на Вашем автомобиле — Ваз 2105-2200012 или Ваз 2101-2200012?

Крестовину естественно лучше брать «вазовскую» и не забудьте купить стопорные кольца ( зачастую старые стопорные кольца или деформируются или ломаются ) (фото 1).

Дополнил материал. Рекомендую к прочтению статью по выбору и проверке крестовин карданного вала автомобилей Ваз 2101-2105.

Теперь «пройдемся» по инструменту. Для замены крестовины и подвесного подшипника на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 Вам понадобятся: рожковые ключи на 12 и 13, торцевой ключ на 13 и 27, алюминиевая или медная наставка и молоток, сжимные пассатижи для снятия стопорных колец, стяжной съемник, старый фланец эластичной муфты ( смотрим фотографию № 2 ).

Дальше, как всегда, по пунктам…. Работу лучше всего проводить на смотровой яме или эстокаде. Если автомобиль «стоит на яме», то для удобного откручивания гаек крепления кардана к хвостовику заднего моста, одно заднее колесо приподнимите домкратом.

1. Снимаем карданный вал с автомобиля. Для этого, сначала откручиваем два болта (ключ на 13) крепления подвесного подшипника (опоры карданного вала) к поперечной опоре ( фото 4 ). После чего, откручиваем гайки крепления кардана к хвостовику заднего моста ( фото 3 ). На всякий случай, можно поставить метки, на фотографии, они видны. Не обязательно, но лишним не будет. Да и еще, болты и гайки крепления карданного вала желательно, тоже купить. Так как старые ( в большинстве случаев ), будут «зализаны» и их с трудом удается открутить, а в некоторых случаях приходиться разрубывать зубилом.

2. Первое что следует сделать после снятия кардана, это поставить метки на всех его частях. И сборку кардана следует проводить в соответствии этих меток, в противном случае биения и вибрации кардана Вам не избежать. Метки можно поставить зубилом или керном, на фотографии 5 я для наглядности навел мелом.

3. Сначала начнем с замены крестовины. Пассатижами снимаем все стопорные кольца ( фото 6 ). Устанавливаем кардан так, чтобы крестовина оказалась «на весу», берем молоток и оправку, и выбиваем чашку крестовины – фото 7. Разворачиваем кардан, вынимаем чашку ( фото 8 ) и выбиваем следующую чашечку ( фото 9 ). Думаю, выбить оставшиеся чашки крестовины, уже не составит труда. Зачищаем проушины кардана от грязи и ржавчины, так же прочищаем канавки под стопорные кольца.

Установка крестовины. Снимаем две чашки с противоположных сторон крестовины. Заправляем крестовину в проушины. Сдвигаем в одну сторону и надеваем чашку, делаем все аккуратно, так как иголки с чашки могут рассыпаться ( фото 10 ). При помощи наставки из мягкого металла, сажаем чашку до того момента, когда появиться канавка для стопорного кольца. Устанавливаем стопорное кольцо и переворачиваем кардан. Здесь так же аккуратно, сдвигаем крестовину на встречу чашке, надеваем ее ( фото 11 ) и так же сажаем ее до появления канавки. Ставим стопорное кольцо. Вторую часть будет собрать не много сложней, но… вполне выполнимо. В общем, с заменой крестовины разобрались, переходим к

4. После того, как крестовину сняли, шлицевой конец кардана вставляем в фланец эластичной муфты ( фото 12 ). А с другого конца, ключом на 27 откручиваем гайку крепления вилки карданного шарнира к переднему валу ( фото 13 ). Съемником стягиваем вилку шарнира ( фото 14 ). Остается только снять подвесной подшипник с вала. Для этого можно воспользоваться тем же съемником, предварительно обрезав наружное кольцо подвесного подшипника. Или же, просто попытаться сбить его с вала, как показано на фотографии 15.

Ну, вроде все. Сборку, естественно проводим в обратной последовательности. Борт гайки вилки карданного шарнира следует подмять. И все части устанавливаем соответственно меткам.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Сменный воздушный фильтр K&N E-2670 | 60,20 €

Перекрёстный номер

Pipercross: —

Simota: —

• Высокий поток воздуха с исключительной фильтрацией

• Работает с электроникой производителя оригинального оборудования

• Можно чистить и использовать повторно

• Экологичность

• Срок службы до 50 000 миль до необходимости очистки в зависимости от условий вождения

• НЕ аннулирует гарантию на автомобиль

• Предназначен для увеличения мощности и ускорения

Внутренний диаметр [мм] 181, Внешний диаметр [мм] 229, Высота [мм] 60

Применение:

FIAT, 1000er-Serie 1300 (116), лимузин, производство Год выпуска: 1961/11 -> 1967/02

FIAT, 124 1200, лимузин, год выпуска: 1973/02 -> 1975/07

FIAT, 124 1500, лимузин, год выпуска: 1971/01 -> 1975/07

FIAT, 124 1400, лимузин, год выпуска: 1968/12 -> 1972/12

FIAT, 124 1600, лимузин, год выпуска: 1973/01 -> 1975/07

FIAT, 124 1500, лимузин, год выпуска: 1973/01 -> 1975/07

FIAT, 124 1200 (TA ), лимузин — > 1975/03

FIAT, 124 Coupe 1800 Sport, Coupe, год выпуска: 1973/01 -> 1976/02

FIAT, 124 Coupe 1600 Sport, Coupe, год выпуска: 1972/08 -> 1975/12

FIAT, 124 Coupe 1800 Sport (CC1), Coupe, год выпуска: 1973/01 -> 1976/02

FIAT, 124 Coupe 1600 Sport, Coupe, год выпуска: 1972/08 -> 1975/12

FIAT, 124 Coupe 1600 (BC 1), Coupe, год выпуска: 1970/04 -> 1973/10

FIAT, 124 Coupe 1600 (BC 1), Coupe, год выпуска: 1971/11 -> 1973/10

FIAT, 124 Coupe 1400 Sport, Coupe, год выпуска: 1967/06 -> 1972/10

FIAT, 124 Spider 1600 Sport (CS), Cabrio, год выпуска: 1969/01 -> 1974/12

FIAT, 124 Spider 1600 Sport (BS1), кабриолет, год выпуска: 1969/01 -> 1974/12

FIAT, 124 Spider 1600 Sport (BS), кабриолет, год выпуска: 1969/11 -> 1973/08

FIAT, 124 Spider 1800 Rally Abarth (CSA), Cabrio, год выпуска: 1972/09 -> 1975/07

FIAT, 124 Spider 1800 Sport (CS1), Cabrio, год выпуска : 1973/01 -> 1975/07

FIAT, 124 Spider 1500 Sport (BS), кабриолет, год выпуска: 1966/01 -> 1972/12

FIAT, 124 Spider 1600 Sport (BS1), Cabrio, год выпуска: 1969/11 -> 1973/08

FIAT, 124 Spider 1800 Sport (CS1), Cabrio, год выпуска: 1972/01 -> 1977/12

FIAT, 125 1. 6 (TA), лимузин, год выпуска: 1969/05 -> 1973/10

FIAT, 125 1.6 (TA), лимузин, год выпуска: 1967/07 -> 1974/03

FIAT, 131 1.3 Super Mirafiori, лимузин, год выпуска: 1978/03 -> 1980/12

FIAT, 131 1.6, лимузин, год выпуска: 1976/11 -> 1984/12

FIAT, 131 2.0 Abarth Rally, лимузин, год выпуска: 1976/01 -> 1980/07

FIAT, 131 2.0 Racing, лимузин, год выпуска: 1978/06 -> 1981/ 12

FIAT, 131 2.0 Super, лимузин, год выпуска: 1981/01 -> 1984/12

FIAT, 131 Familiare/Panorama 1.6, Combi, год выпуска: 1980/11 -> 1984/12

ФИАТ, 131 Familiare/Panorama 2.0 Super, Combi, год выпуска: 1981/01 -> 1984/12

FIAT, 132 2.0, лимузин, год выпуска: 1977/05 -> 1981/06

FIAT, 132 1.6, лимузин, год выпуска: 1972/04 -> 1976/01

FIAT, 132 1.7 GLS (A1), лимузин, год выпуска: 1975/11 -> 1977 /01

FIAT, 132 1.6, лимузин, год выпуска: 1977/03 -> 1981/12

FIAT, 132 1.6, лимузин, год выпуска: 1977/05 -> 1982/09

FIAT, 13 2 1. 7 Специальный ( A1), лимузин, год выпуска: 1972/04 -> 1974/01

FIAT, 132 1.6, лимузин, год выпуска: 1976/01 -> 1982/12

FIAT, 132 1.7 GLS (A1), лимузин, год выпуска: 1974/04 -> 1975/12

FIAT, ARGENTA (132A) 2000, лимузин, год выпуска: 1978/06 -> 1985/12

FIAT, ARGENTA (132A) 1600, лимузин, год выпуска: 1981/04 -> 1985/12

FIAT, ARGENTA (132A) 1600 т.е., лимузин, год выпуска: 1981/04 -> 1985/12 9000 3

ФИАТ , ARGENTA (132A) 2000 Volumex, лимузин, год выпуска: 1984/06 -> 1985/07

FIAT, RITMO I (138A) 125 TC Abarth 2.0, задняя часть, год выпуска: 1981/11 -> 1982/09

FIAT, RITMO I (138A) 105 Sport 1.6, задняя часть, год выпуска: 1981/05 -> 1982/12

FIAT, RITMO II (138A) 125 TC Abarth 2.0, задняя часть часть, год выпуска: 1982/12 -> 1987/12

FSO, 125P 1.3 1300, задняя часть, год выпуска: 1967/10 -> 1992/08

FSO, 125P 1.5 1500, задняя часть, год выпуска: 1967 /10 -> 1992/08

FSO, 125P Combi 1.5, Combi, год выпуска: 1967/10 -> 1992/08

FSO, 125P Combi 1. 3, Combi, год выпуска: 1967/10 -> 1992/08

FSO, ATOU III limousine 1.6 i, лимузин, год выпуска: 1992/09 -> 2002/03

FSO, CARO III 1.6 i, задняя часть, год выпуска: 1992/09 — > 2002/03

FSO, POLONEZ I 1.5 Turbo, задняя часть, год выпуска: 1978/01 -> 1991/12

FSO, POLONEZ I 1.5, задняя часть, год выпуска: 1978/01 -> 1988/08

FSO, POLONEZ I 1.3, задняя часть, год выпуска: 1978/01 -> 1980/12

FSO, POLONEZ I 1.6, задняя часть, год выпуска: 1986/08 -> 1988/08

FSO, POLONEZ I 1.5, задняя часть, год выпуска: 1977/10 -> 1988/08

FSO, POLONEZ II 1.5, задняя часть, год выпуска: 1988/08 -> 1992 /08

FSO, POLONEZ II 1.6, задняя часть, год выпуска: 1988/08 -> 1992/08

FSO, POLONEZ II 1.5 i, задняя часть, год выпуска: 1988/08 -> 1992/08

LADA , 1200-1500 Combi 1500 (ВАЗ2102), Combi, год выпуска: 1973/09 -> 1985/06

LADA, 1200-1500 Combi 1200 (ВАЗ, WAS2102), Combi, год выпуска: 1973/09 -> 1984/08

LADA, 1200-1500 Combi 1300 (ВАЗ-21021), Combi, год выпуска: 1981/01 -> 1982/12

LADA, 1200-1600 1200 л/с (ВАЗ, WAS2101), лимузин, год выпуска: 1970/01 -> 1986/06

LADA, 1200-1600 1600 Н/Л (ВАЗ2103), лимузин, год выпуска: 1979/03 -> 1986/10

LADA, 1200- 1600 1300 (ВАЗ2101), лимузин, год выпуска: 1978/05 -> 1987/01

LADA, 1200-1600 1500 Н/С (ВАЗ2103), лимузин, год выпуска: 1975/11 -> 1986/10

LADA, 1200-1600 1600 (WAS2106), лимузин, год выпуска: 1972/09 -> 1984/08

LADA, 1200-1600 1500 (WAS2103, WAS2106), лимузин, производство Год: 1972/09 -> 1984/08

LADA, 1200-1600 1300 (WAS21011), лимузин, год выпуска: 1974/08 -> 1984/08

LADA, DIVA (21099) 1500, лимузин, год выпуска: 1991/09 -> —/—

LADA, DIVA (21099) 1300, лимузин, год выпуска: 1989/05 -> 1997/07

LADA, DIVA (21099) 1500, лимузин, год выпуска: 1994/11 -> —/—

LADA, DIVA (21099) 1300, лимузин, год выпуска: 1996/02 -> —/—

LADA, DIVA ( 21099) 1300, лимузин, год выпуска: 1990/05 -> —/—

LADA, DIVA (21099) 1100, лимузин, год выпуска: 1991/07 -> —/—

LADA, DIVA ( 21099) 1500, лимузин, год выпуска: 1991/07 -> —/—

LADA, DIVA (21099) 1300, лимузин, год выпуска: 1991/07 -> —/—

LADA, KALINKA ( 2105) 1500 с (WAS21093), лимузин, год выпуска: 1989/06 -> —/—

ВАЗ, КАЛИНКА (2105) 1500 Special (ВАЗ2105, WAS21053), лимузин, год выпуска: 1985/03 -> —/—

ВАЗ, КАЛИНКА (2105) 1300 Spezial/L (ВАЗ, WAS2105), лимузин, год выпуска: 1981/05 -> —/—

ВАЗ, КАЛИНКА (2105) 1200 Junior/L (ВАЗ, WAS2105), лимузин, год выпуска: 1981/09 -> —/—

LADA, KALINKA (2105) 1700 i Classic (ВАЗ2107), лимузин, год выпуска: 1996/06 -> —/—

ВАЗ, КАЛИНКА (2105) 1600 (WAS21074), лимузин, год выпуска: 1988/01 -> 2001/10

LADA, KALINKA Combi (2104) 1300, Combi, год выпуска: 1985/09 -> 1991/12

LADA, KALINKA Combi (2104) 1700, Combi, год выпуска: 1994/08 -> —/—

LADA, KALINKA Combi (2104) 1500, Combi, год выпуска: 1994/08 -> —/—

LADA, NIVA (2121) 1700 i, внедорожник, год выпуска: 1996/06 -> —/—

ВАЗ, НИВА (2121) 1600, внедорожник, год выпуска: 1976/12 -> 1987/05

ВАЗ, НИВА (2121) 1600, внедорожник, год выпуска: 1987/ 01 -> 1995/03

LADA, NIVA (2121) 1600, внедорожник, год выпуска: 1980/04 -> 1987/12

LADA, SAMARA (2108, 2109, 2115) 1100, задняя часть, год выпуска: 1988 /02 -> 1994/12

LADA, SAMARA (2108, 2109, 2115) 1500, задняя часть, год выпуска: 1988/01 -> —/—

LADA, SAMARA (2108, 2109, 2115) 1300 , задняя часть, год выпуска: 1986/01 -> 1994/12

ВАЗ, САМАРА (2108, 2109, 2115) 1300, задняя часть, год выпуска: 1988/01 -> —/—

ВАЗ, САМАРА (2108, 2109, 2115) 1300, задняя часть, год выпуска: 1996/02 -> —/—

LADA, SAMARA (2108, 2109, 2115) 1500, задняя часть, год выпуска: 1995/02 -> —/—

LADA, SAMARA (2108, 2109, 2115) 1100, задняя часть, год выпуска: 1996/02 -> —/—

LADA, SAMARA (2108, 2109, 2115) 1500, задняя часть, год выпуска: 1991/ 09-> —/—

LADA, SAMARA (2108, 2109, 2115) 1300, задняя часть, год выпуска: 1991/09 -> —/—

LANCIA, BETA H. P.E. (828BF) 1600 (828BF0), задняя часть, год выпуска: 1980/08 -> 1984/09

LANCIA, BETA H.P.E. (828BF) 2000, задняя часть, год выпуска: 1976/05 -> 1978/05

LANCIA, BETA H.P.E. (828BF) 2000, задняя часть, год выпуска: 1979/04 -> 1984/09

LANCIA, BETA H.P.E. (828BF) 2000 т.е. задняя часть, год выпуска: 1981/05 -> 1984/09

LANCIA, БЕТА H.P.E. (828BF) 2000 Volumex, задняя часть, год выпуска: 1983/07 -> 1984/09

LANCIA, BETA (828_B_) 1400 (828AB2), задняя часть, год выпуска: 1973/08 -> 1976/07

LANCIA , BETA (828_B_) 1300 (828CB3), задняя часть, год выпуска: 1976/04 -> 1982/07

LANCIA, BETA (828_B_) 2000 (828CB1), задняя часть, год выпуска: 1976/04 -> 1978/ 07

LANCIA, BETA (828_B_) 1600 (828CB0, 828AB0), задняя часть, год выпуска: 1973/08 -> 1982/07

LANCIA, BETA (828_B_) 1800 (828AB1), задняя часть, год выпуска: 1973/08 -> 1976/07

LANCIA, BETA (828_B_) 2000 (828CB1), задняя часть, год выпуска: 1978 /07 -> 1982/07

Lancia, Beta Coupe (828bc) 1300 (828bc3), Coupe, Год производства: 1981/12 -> 1984/12

Lancia, Beta Coupe (828bc) 1600 (828bc0), Coupe, Coupe, Coupe, Beta Coupe (828bc) 1600 (828bc0), Coupe, Coupe, Coupe, Beta Coup Год выпуска: 1976/04 -> 1984/12

LANCIA, BETA Coupe (828BC) 2000 VX, Coupe, год выпуска: 1983/07 -> 1984/12

LANCIA, BETA Coupe (828BC) 2000 т. е., купе, год выпуска: 1981/12 -> 1984/12

LANCIA, BETA Coupe (828BC) 2000, купе, год выпуска: 1981/01 -> 1984/12

LANCIA, BETA Spider (828BS) 1600 (828BS0), Targa, год выпуска: 1976/05 -> 1982/08

LANCIA, BETA Spider (828BS) 2000 (828BS1), Targa, год выпуска: 1976/05 -> 1979/11

LANCIA, BETA Spider (828BS) 2000 (828BS1), Targa, год выпуска: 1979/04 -> 1986/10

LANCIA, TREVI (828DB) 1600 (828DB03), лимузин, год выпуска: 1980/05 -> 1987/01

LANCIA, TREVI (828DB) 2000 т.е., лимузин, год выпуска: 1980/05 -> 1987/01

NISSAN, BLUEBIRD (910) 1.6, лимузин, год выпуска: 1980/01 -> 1983/11

SUBARU, LEONE I (AB) 1600, лимузин, год выпуска: 1979/03 -> 1984/10

SUBARU, LEONE I Hatchback 1600, задняя часть, год выпуска: 1979/03 -> 1984/10

SUBARU, LEONE I Combi 1600, Combi, год выпуска: 1979/03 -> 1984/10

K&N Engineering in Riverside California — ведущий мировой производитель моющихся воздушных фильтров и систем впуска воздуха. Компания K&N изобрела хлопковый воздушный фильтр с высокой пропускной способностью, который можно очистить и снова использовать в 1969 году, и с тех пор совершенствует эту технологию. K&N — компания по производству фильтров мирового класса, продающая воздушные фильтры, масляные фильтры и воздухозаборники более чем в 30 странах. K&N продает более 5000 продуктов, предназначенных для легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, двигателей и промышленного оборудования. K&N на 100 % поддерживает свою продукцию и своих потребителей, начиная с гарантии на миллион миль и заканчивая обязательством по защите прав потребителей. Отличительный логотип K&N представляет производительность одной из оригинальных исполнительских компаний.

Замена резинки переднего стабилизатора ВАЗ 2107. Замена втулок (резинок) переднего стабилизатора передней подвески на автомобилях Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens, Chevrolet Lanos

Инструмент

Для ремонта потребуются: торцевой ключ с удлинителем и два «головы» — на 13 и 8 (для снятия грязезащитного кожуха), монтажный нож, тиски, инструмент WD-40, литоловая смазка, клинья, домкрат, 4 резинки для замены — Две боковые и две центральные . Запаситесь парочкой лишних резинок: если будете устанавливать их самостоятельно, то легко можете их повредить.

Подготовка к замене резинок стабилизатора ВАЗ 2107

По возможности установить автомобиль на ровную прочную площадку. Идеальный вариант – смотровая яма или эстакада. Всегда заменяйте хотя бы одно колесо с противоскользящими упорами с обеих сторон. Остановить автомобиль стояночным тормозом.

Снятие боковых резинок стойки стабилизатора ВАЗ 2107

Вывешиваем перед автомобиля.
Желательно пометить положение зажимов резиновых втулок на штоке — потом установить точно на то же место.
Имейте в виду, что правый и левый зажимы не взаимозаменяемы.
Хомуты боковых втулок крепятся двумя гайками к нижним рычагам передних колес. Отвернуть гайки ключом на 13. Монтажной лопатой отвести планку немного в сторону и осторожно снять обойму со шпилек (не повредить резьбу на шпильках!).
Побрызгав средством WD-40 резинку и конец стержня, потяните втулку вниз, закручивая ее на стержне.

Снятие резинок кронштейна крепления стабилизатора к кузову (внутренних рукавов)

Если на а/м имеется брызговик (возможно с дополнительным щитком), снимите его одним ключом на 8.
Убедитесь, что груз на правой и левой передних рессорах примерно поровну — иначе скрученный стабилизатор поперечной устойчивости распрямится при отцеплении от кузова и может стать причиной травмы.
Отметьте положение фиксаторов внутренних втулок.
Кронштейны стабилизатора с внутренними втулками крепятся к корпусу двумя гайками. Проворачиваем их ключом на 13 с удлинителем.
Снимите стабилизатор и очистите его от грязи.
Зажимаем скобу в тиски
Обрызгивая средством WD-40 саму резинку и конец планки, снимаем планку со скобы, закручивая ее в разные стороны.

Обратная установка выполняется в обратном порядке. Установите резинки и скобы точно на отмеченные места. Для запрессовки внутренних втулок в кронштейны и перемещения новых резинок по штоку используйте WD-40.

При заметном износе можно заменить втулки корпуса, кронштейны и гайки крепления. Резьба обильно смазывается литолом.

На этом замена резиновых штанг стабилизатора ВАЗ 2107 завершена.

6. Откручиваем две гайки крепления рычага стабилизатора с помощью торцевого ключа на 13 с удлинителем поперечной устойчивости к лонжерону кузова автомобиля ВАЗ 2107.
7. Аналогично отворачиваем гайки крепления второго рычага и снимаем с автомобиля ваз 2107 стабилизатор поперечной устойчивости. Очищаем планку стабилизатора поперечной устойчивости от грязи.

Установка втулок и штанг стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиль ваз 2107
  1. Установка стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиль ваз 2107 осуществляется в обратной последовательности.

Втулка считается одним из важнейших элементов конструкции стабилизатора. Их два вида – сферические и резиновые втулки. Конструкция первого чем-то похожа на конструкцию шарикоподшипника. Как и любая часть машины, втулка стабилизатора подлежит замене в случае неисправности, иначе управляемость и ход машины значительно ухудшатся. При неисправном состоянии втулки стабилизатора могут появиться шумы в подвеске, особенно на высоких скоростях или при приближении к препятствию. Именно эти шумы свидетельствуют о наличии неисправностей в подвеске. Чтобы определить, требуется ли замена втулок стабилизатора, старайтесь регулярно проводить диагностику подвески.

  Процесс замены ступицы заднего или переднего стабилизатора не представляет собой ничего сложного и состоит из трех этапов:

1. Снять болты крепления.
2. Отведите стабилизатор в сторону. Рассматриваемый порядок действий позволит обратить внимание на различия в стойках стабилизатора и избежать неправильного монтажа рассматриваемых деталей.
3. Снятие старых втулок стабилизатора и установка на их место новых.

Процедуру можно провести самостоятельно, но также возможно воспользоваться услугами специалистов автосервиса. Благодаря новым втулкам стабилизатора езда станет комфортнее, а препятствия на дороге преодолевать намного легче. Кроме того, новые втулки позволяют снизить вероятность быстрого износа стоек.

Если вы не знаете, как поменять втулки стабилизатора, следующая информация будет крайне полезна.

Перечень необходимых инструментов:

• Для откручивания болта подрамника необходим ключ на 24.
• Для болтов стойки стабилизатора ключ на 13.
• Ключи на 15 и 17.
• Ключ на 10 для снятия винтов защиты двигателя.
• Две втулки стабилизатора.
• Две металлические скобы на 20, которые будут использоваться для установки на стабилизатор.
• ВД-40.
• Графитная смазка.
• Винтовой домкрат.
• Кусок трубы диаметром 15 миллиметров и местами длинной. Рассматриваемый элемент будет использоваться в качестве рычага.
• Головка 27 для прокладки между надрамником и кузовом.

Замена втулок стабилизатора — поэтапно:

1. Зафиксируйте машину в неподвижном положении.
2. Снимите колеса. В правой колесной арке снимаем заднюю защиту двигателя, для этого нужно использовать ключ на 10 и открутить два винта.
3. Продлить WD-40 — болты стабилизатора справа и слева, а также крепления стойки стабилизатора к АММО.
4. Используйте рожковую часть ключа на 17, чтобы найти пазы на пальце левой стойки. Зафиксируйте ключ в найденных пазах.
5. Отвинтить выступающую часть ключа к гайке на 15, крепящей AMMO.
6. На следующем этапе необходимо отсоединить обе стойки стабилизатора от АММО.
7. Установите домкрат под левую сторону подрамника. Расстояние от его задней части не должно быть больше двадцати сантиметров. Поднять кузов домкратом. Если вы предпочитаете гидравлический домкрат, то под опорную часть домкрата нужно подложить металлическую пластину. Так упорная часть не будет вдавливаться в подрамник и не будет его сгибать.
8. Далее необходимо ключом на 24 открутить задний болт подрамника. С помощью домкрата можно максимально эффективно открутить болт подрамника.
9. На следующем этапе нужно опустить домкрат. Подрамник упадет на расстоянии сантиметра от кузова.
10. Вставьте трубу между подрамником и кузовом. Отжать подрамник от корпуса и вставить головку между шайбой подрамника и кузова на 27 в положении лежа. Лучше всего вставлять головку с помощью плоскогубцев, чтобы пальцы оставались в безопасности в случае, если подрамник сорвется с упора.
11. Открутите болты хомута, проливая резьбу WD-40. Если процесс слишком тугой, не давите слишком сильно на болты, немного их открутите.
12. Снимите хомут ступицы, а затем снимите старую втулку.
13. Установите новую втулку на свободное место так, чтобы срез на самой ступице был направлен назад.
14. Переместите втулку в исходное положение.
15. Установите его на зажим.
16. Затем пальцами затяните зажимные болты и затяните ключ. Старайтесь равномерно обернуть все элементы.
17. В некоторых случаях стабилизаторы идут со сломанными ограничителями. Во избежание поломки установите металлическую скобу за кольцо вплотную к пластиковому кольцу.
18. Снимите между подрамником и корпусом головку на 27, постарайтесь не забыть о безопасности. Притачать подрамник к кузову, но в этом случае домкратом пользоваться нельзя.
19. Проделайте аналогичные операции с правой вилкой.
20. Установите обе стойки на место
21. Смажьте резьбовые детали графитной смазкой перед установкой крепежа, чтобы предотвратить закипание.
22. В обратном порядке соберите конструкцию.

В целом, рассматриваемая процедура не так сложна, как кажется, и замену втулок можно провести самостоятельно, а также . В этом случае важно ознакомиться с пошаговой инструкцией, особенно если данная операция проводится вами впервые. Также обратите особое внимание на соблюдение техники безопасности, поскольку рассматриваемая процедура предполагает наличие неоднозначных моментов, при которых неправильное обращение с прибором может привести к плачевным последствиям. Будьте очень осторожны и тщательно следуйте инструкциям.

Видеоинструкция — «Как заменить втулки стабилизатора»

Для соединения и нормальной работы различных автомобильных механизмов на них устанавливается большое количество различных втулок и прокладок из резины. Однако эти элементы имеют очень короткий срок службы, так как в условиях интенсивной эксплуатации очень быстро изнашиваются, образуют люфты. Как следствие, эксплуатация автомобиля становится небезопасной, после износа втулок могут возникнуть очень серьезные поломки. Все это касается резиновых втулок, которые устанавливаются на стабилизатор. Поэтому, если во время работы автомобиля вы услышали упругий стук в передней его части – знайте, вам грозит замена резинок стабилизатора. Как это сделать — читайте в нашей статье.

1. Где находятся резинки или втулки стабилизатора?

Если резинки стабилизатора изношены и в них есть люфт, Вам будет сообщен отчетливо выраженный звук, проявляющийся при работе двигателя автомобиля (точнее, при каждом обороте). Особенно это заметно, когда машина едет одним колесом по небольшому холму или случайно попадает в яму. Тогда водитель может услышать очень сильный звук от соприкосновения металлических деталей, между которыми нет резиновой прокладки.

На обычном автомобильном стабилизаторе установлены четыре резиновые втулки. Найти их на этом механизме несложно. Два из них очень легко найти и снять: они находятся под крепежными скобами, образующими для них нечто вроде крышки или «домика». Еще два стоит поискать в металлических держателях.

Основная функция, которую выполняют резинки стабилизатора, это роль эластичной прокладки между штангой и фиксирующими элементами стабилизатора. Благодаря им снижается уровень вибраций, смягчаются колебания, возникающие при движении. Кроме того, наличие втулок помогает продлить срок службы штанги стабилизатора и сделать ее абсолютно бесшумной. Именно по этой причине очень важно, чтобы все втулки были исправны и могли полностью выполнять возложенные на них «обязанности».

В результате износа резиновых втулок детали стабилизатора можно сделать практически свободными. Если же, наоборот, корпус слегка прогибается и получает свое боковое смещение, стабилизатор начинает стучать. В этом случае вам, скорее всего, придется заменить легкосъемные втулки, находящиеся под прикрытием кронштейнов крепления. Эти резинки чаще всего изнашиваются, в связи с чем возникает необходимость их замены.

2. Что нужно для замены изношенных втулок стабилизатора автомобиля?

Инструментов для выполнения такого рода работ понадобится совсем немного, но их нужно подготовить заранее, чтобы во время работы все они были под рукой. Итак, вам понадобится:

1. Складной ключ (на 10 и 13).

2. Торцевые головки (полезно на 13 и 14, но лучше, если головка на 13 будет длиннее).

3. Ключи с трещоткой.

4. Удлинитель.

5. Штангенциркуль (вместо него можно использовать обычную линейку).

6. Кардан.

7. Домкрат.

  Но стоит сразу отметить, что не всегда можно обойтись наличием только такого простого набора инструментов. Дело в том, что в процессе замены резиновых втулок придется откручивать гайки крепления стоек стабилизатора. Тут можно постигнуть одно очень неприятное открытие: гайки крепятся к корпусу детали и не поддаются обычному ключу. В такой ситуации дело может дойти до того, что придется использовать болгарку или ножовку. После этого вместе с заменой резинок стабилизатора потребуются и новые стойки для этой детали.

И еще о том, зачем вам это нужно. С его помощью вам нужно будет поднять автомобиль, чтобы снять с него колеса и получить свободный доступ к стабилизатору и его втулкам. Также его можно использовать, если во время работы стабилизатор поперечной устойчивости вдруг отходит в сторону, и вы не можете вернуть его в нужное положение ломом. В этой ситуации с помощью домкрата нужно просто приподнять заднюю часть автомобиля, после чего штанга должна стать на место.

И, конечно же, для осуществления замены резинок стабилизатора потребуются сами резинки. Купить их можно на любом авторынке или в автосалоне. Однако не стоит забывать, что практически для каждой модели автомобиля нужны свои втулки, которые идеально подойдут для его стабилизатора. Поэтому, прежде чем отправиться за покупкой новых втулок, лучше всего залезть под машину и снять старые. С ними тоже надо идти в магазин. В этом случае вы минимизируете вероятность покупки слишком больших или слишком маленьких втулок.

Кроме того, не менее важно качество резинок для стабилизатора. Известно, что они могут быть изготовлены как из натурального каучука, так и из искусственного каучука. Несмотря на то, что натуральный каучук имеет более высокие показатели таких характеристик, как мягкость и эластичность, все же искусственный каучук считается более прочным.

3. Как поменять резинки стабилизатора своими руками?

  Ну, если все готово, можно переходить к непосредственной реализации нашей задачи — замене резинок стабилизатора. Сделать это очень просто, однако перед началом работ рекомендуется установить автомобиль так, чтобы все его колеса находились на одном уровне. За счет этого стабилизатор поперечной устойчивости окажется в нужном положении. Мы рекомендуем вам выполнить все следующие шаги в соответствии с приведенными ниже инструкциями:

1. Фиксируем автомобиль в неподвижном положении — поднимаем ручник и блокируем движение колес.

2.   Снимите с автомобиля передние колеса, предварительно подняв автомобиль домкратом. Под правой аркой переднего колеса также потребуется снять задний щиток, предназначенный для защиты двигателя. Для выполнения этого действия вам понадобится ключ на 10, которым вы сможете открутить два винта крепления.

3. С помощью специальной смазки (лучше взять специальный аэрозоль WD-40) обрабатываем болты крепления с левой и правой стороны, которыми крепятся ленты стабилизатора. Также необходимо обработать его монтажные стойки.

4. Занимаемся крепежом, с помощью которого фиксируются стойки стабилизатора. Для этого потребуется найти четыре болта и открутить их подходящим ключом. В том случае, если вы не можете дотянуться до болтов, используйте торцевые головки. Если они все равно не поддаются — придется брать на болгарку или напиливать. В результате необходимо полностью снять обе стойки стабилизатора автомобиля.

5.   Под левой частью подрамника автомобиля необходимо установить домкрат. Расстояние от домкрата до его задней части не должно превышать 20 см. После этого поднимите кузов автомобиля с помощью домкрата. В том случае, если используется гидравлический домкрат, под его упорную часть всегда необходимо подкладывать плотную металлическую пластину. Благодаря этому вы сможете избежать повреждения подрамника.

6.   С помощью ключа открутите задний болт крепления подрамника. Так как автомобиль находится в приподнятом положении, сделать это будет очень легко.

7.   Отпустим домкрат, чтобы машина опустилась на тот же уровень, как если бы она стояла на колесе. При этом подрамник должен опускаться на расстояние 1 см от кузова.

8.  В это пространство между кузовом и подрамником нужно вставить кусок трубы, нажимая на которую, можно отжать подрамник от кузова автомобиля. Когда вы сможете увеличить этот зазор, вставьте в него торцевую головку. Но действуйте очень осторожно, так как носилки могут в любой момент соскочить и буквально отрезать вам пальцы. Поэтому головку необходимо уложить с помощью пассатижей.

9.  Открутите болты крепления хомута стабилизатора, сбрызнув резьбу аэрозолем WD-40. Откручивать винты нужно очень осторожно, ни в коем случае нельзя прилагать к ним слишком много усилий, чтобы не повредить другие детали.

10.  После снятия крепежных болтов можно снять хомут ступицы, а затем и саму втулку, находящуюся в непригодном состоянии.

11. На место старой втулки устанавливаем новую, следим, чтобы срез на ней был направлен назад. Очень часто с процессом установки новой втулки связано то, что она не садится на абсолютно сухие детали. В этой ситуации опытные автолюбители рекомендуют использовать теплый мыльный раствор.

12.  После установки втулки ее необходимо переместить в исходное положение, то есть установить так же, как была установлена ​​старая.

13.  Надеваем хомут ступицы, он должен хорошо держаться даже без креплений.

14.  Берем болты, которые крепят хомут, и сначала вставляем в пальцы, а потом уже до упора вкручиваем ключом. Убедитесь, что все болты затянуты равномерно.

15.  Очень часто случается так, что стабилизатор автомобиля ломает ограничитель. В этом случае необходимо установить хомут из металла, плотно прижав его к пластиковому кольцу. В противном случае при затягивании креплений вы рискуете повредить хомут.

16.   С помощью пассатижей необходимо снять головку, которую вы установили между подрамником и кузовом автомобиля.

Comments |0|