АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Замена крестовины карданного вала ваз 2107 не снимая кардана: Замена крестовины карданного вала ВАЗ 2107 |Ремонт своими руками

21 октября, 2020 by admin

Замена крестовины на ВАЗ 2107 своими руками (фото и видео)

Главная » Ремонт

Считается, что крестовина карданного вала является очень надежной и простой деталью автомобиля ВАЗ 2107. Она «передает» крутящий момент от коробки передач на ведущий мост машины во время ее движения. Как определить возможную неисправность этой запчасти и как должна происходить замена, вы узнаете из нашей статьи.

Содержание

1. Каково же ее устройство?
2. Причины замены
3. Диагностика состояния
4. Подготовка к работе
5. Необходимые инструменты
6. Рабочий процесс

Каково же ее устройство?

Главным составляющим элементом крестовин является подшипник, который крепится с помощью болтов и дает ей возможность поворачиваться. Сама крестовина представляет собой крестообразный шарнир, контролирующий совпадение осей всех крутящихся частей транспортного средства. Он соединяет между собой вилки. Они крепятся к каждому из концов крестовины. Движение шарнира осуществляется благодаря особым игольчатым подшипникам, расположенным на ее шипах. Эти подшипники находятся в отверстиях на вилках, а сверху закрепляются стопорными кольцами (чтобы они не могли смещаться).

Таким образом, крестовина ВАЗ 2107 – это очень гибкое соединение двигателя авто с мостом, служащее для подвижности соединенных деталей и передачи крутящего усилия на колесо.

Причины замены

Их может быть несколько:

• деформация или разрушение крестовин;
• вибрация при движении на скорости;
• необычная работа автомобиля в области карданного вала.

Диагностика состояния

Первым делом, следует загнать машину ВАЗ 2107 на подъемник или использовать помещение с ямой. Не забывайте о своей безопасности! Именно поэтому обязательно ставьте машину на ручник перед началом работ.

Захватите одной рукой фланец шестерни редуктора, а другой – сам карданный вал.

Произведите повороты во все возможные стороны. Обнаружив люфт деталей, убедитесь, что они сильно износились и им нужна замена.

Подготовка к работе

Покупая новую крестовину на ВАЗ 2107, не нужно стараться сэкономить. Всем известно, что «скупой платит дважды», поэтому лучше сразу купить оригинальную деталь, чем сменить пару-тройку крестовин за полгода.

Корпус крестовины выполнен из стали, проходящей термообработку. Это необходимо для обеспечения особой твердости шипов.  Таким образом, качество материала играет большую роль на срок службы детали. Сколько машина может «пробежать» без замены крестовин? Считается, что примерно 500 тыс. км!

Стопорным кольцам и подшипнику также нужна замена. Обратите внимание, что резина самого подшипника должна быть достаточно эластичной.

Необходимые инструменты

Замена крестовины на машине ВАЗ 2107 требует следующих инструментов:

• набор рожковых и торцовых ключей;
• молоточек;
• плоскогубцы;
• съемник, чтобы легко заменить старый подшипника;
• щеточка по металлу.

Рабочий процесс

Настоятельно рекомендуем перед тем, как будет производиться замена детали, нанести специальные установочные метки, чтобы правильно произвести обратную сборку.

Прежде всего, снимаем ключиком на 13 мм сам кардан. Для этого нужно снять всего лишь два обычных болтика подвесного подшипника, крепящегося к поперечной опоре. Теперь можно скрутить гайки, которыми кардана крепится к хвостовику.

Всегда перед «процедурой» установки крестовин всегда обстукивайте через специальную накладку узел. Откроем вам небольшой секрет: чтобы легко снять необходимые детали (особенно на авто с большим пробегом) смочите их обильно керосином. Демонтируйте кольца. Теперь кардан должен оказаться на весу.

Отбиваем чашу крестовины молоточком, поворачиваем сам кардан и снимаем ее. То же делаем с другой чашей.

Прочистите все проушинки кардана и посадочные места колец. Там не должно быть ни грязи, ни тем более ржавчины.

Установка крестовин в любом авто начинается с того, что с нее надо демонтировать чаши и заправить ее саму в проушины.

Сдвинув новую деталь, ставим чашу на место и аккуратно обстукиваем молотком, пока не будет видна лунка для стопорного кольца. Устанавливаем его и поворачиваем кардан.

То же самое делаем со второй чашей. Действия должны быть очень четкими, потому что чаша очень хрупкая.

Займемся подшипником. После демонтажа крестовины воткните конец шлицевого соединения кардана во фланец «муфты». С другой стороны снимите гаечку с вилки крепления кардана к переднему валу. Съемником стаскиваем шарнирную вилку и убираем с вала старую деталь.

Все, замена необходимых запчастей на ВАЗ 2107 закончена, и вы можете произвести обратную сборку.

20 747 views Задняя подвеска

Похожие материалы

Замена крестовин кардана на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Крестовины кардана – всего в жигулёвском карданном валу используется две крестовины, одна установлена в центральной части, а другая в том месте где карданный вал подсоединяется к редуктору, из замена производится легко если автомобиль свежий или если карданная передача недавно перебиралась, в случае же когда до кардана не дотрагивались лет 5, крестовины гораздо сложнее поменять будет, так как они ржавеют и сниматься начинают ну очень не охотно, если у Вас так и есть, тогда запаситесь спец. съёмником для крестовин в добавок (Вообще по сути он в любом случае нужен, но работу и без него можно произвести), молотком из мягкого металла и керосином (Или какой ни будь другой похожей жидкостью).

Примечание!
Поменять крестовины кардана можно воспользовавшись следующим набором инструментов: Гаечными ключами «на 13» и двумя такими же но размером «на 19», ещё понадобятся накидные головки, примерно размерами «на 11» и «на 27» и конечно же вороток, потому что накидные головки без него это ни что, просто красивые элементы, ко всему этому пригодится обычный молоток и молоток из мягкого металла (В том случае если карданную передачу давно уже не трогали), ещё будут специальные щипцы нужны для снятия стопорных колец и кстати, про сами стопорные кольца для крестовин не забудьте, их обязательно будет нужно менять на новые, ещё оправки понадобятся которыми подшипники у крестовин будет можно выпрессовать, универсальный съёмник и клещи типа “Кобра”!

Краткое содержание:

• Замена крестовин кардана
• Дополнительный видео-ролик

Где находятся крестовины на карданном валу?
Мы не только покажем где они располагаются, но и предоставим фото того как они выглядят, Вы скорее всего уже посмотрели чуть ниже и заметили данное фото, на котором указаны красными стрелками места расположения крестовин, а на маленьком фото представлена одна из крестовин, рядом с ней лежат четыре стопорных кольца, те самые про которые мы говорили чуть выше.

Когда нужно менять крестовины на карданном валу?
Признаки того что крестовины пришли в негодность следующие: Вибрация по кузову, щелчки, посторонние стуки в нижней части при включении передачи и при резком сбросе газа, после появления признаков нужно лезть под автомобиль и рукой проверять крестовины на изношенность, как это сделать, рассказано в ролике подробно очень чуть ниже:

Примечание!
Если решили крестовины менять то и подвесной подшипник тоже рекомендуем отправить под замену, при его покупки смотрите за тем чтобы резина была у него эластичная (Не в коем случае не берите подшипник с твёрдой резиной), чтобы подшипник вращался без заеданий и без зацепов, если такой подшипник найдёте то его и приобретайте, как его поменять, читайте в статье под названием: «Замена подвесного подшипника на автомобиле»!

1. Сперва снять сам вал придётся с автомобиля, снять его не составит никакого труда но вот только перед тем как это сделать, обязательно промаркируйте его положение относительно редуктора и относительно коробки, потому что при обратной установке вала, он должен будет встать точно так же как и был установлен ранее, в противном случае балансировка у вала нарушится и когда машина заведется, будет сильная вибрация передаваться на кузов и будет происходить повышенный износ деталей карданного вала (А о том как его снять, было подробно описано в статье под названием: «Замена карданного вала на автомобиле»).

2. После того как карданный вал снят с машины, возьмите маркер или же кёрнер или с помощью них сделайте метки на вилках карданных шарниров (Если ранее они не были сделаны), теперь подденьте при помощи спец. щипцов все четыре стопорных кольца (см. фото ниже, рекомендуем перед тем как их поддевать запомнить хоть немного как кольца стояли, или ещё лучше сделать метки как это на маленьком фото показано, во время установки новых колец, их нужно будет установить примерно так же) и приступайте к снятию крестовины.

3. Для снятия Вам понадобятся головки или же спец. оправки для выпрессовывания подшипников крестовин и молоток, подложив что то под нижнюю часть (Чтобы вилки карданного вала на весу были) выбейте крестовину вместе с подшипником вниз и наклонив её, вытащите из отверстия в вилке, тем самым вилки разъединятся и вам останется выбить крестовину из последней вилки.

4. Из последней вилки выбить её будет сложнее, так же приложив головку и подложив что ни будь под низ (Чтобы вилка на весу была, смотрите фото ниже), попытайтесь её выбить сверху и наклонив крестовину, выньте её из нижнего отверстия как это на маленькой фотографии показано.

Примечание!
Другая крестовина которая располагается в том месте где кардан к редуктору цепляется, снимается точно так же, снимать крестовины вообще не бойтесь, они под замену, поэтому с ними можно делать что хочешь, выбивать, пилить и так далее, главное вилки не повредите карданных валов и тогда всё нормально будет!

5. Установка крестовин начинается с того, что с них нужно будет снять по две чашки и тогда крестовина станет намного компактней и с лёгкостью её можно будет засунуть в вилку, после засовывания эти чашки устанавливаются на своё место при помощи молотка из мягкого металла и прокладки, забивать чашки нужно до того, пока канавка не будет хорошо видна в которую стопорное кольцо устанавливается, когда всё завершите, то же самое проделайте с другими двумя чашками и установите ещё одну вилку (Главное всё по меткам сориентируйте) и кстати, при установке чашек и их снятии будьте аккуратны, потому что внутри них находятся шарики, которые нельзя рассыпать, так как их очень сложно будет засунуть обратно (см. маленькое фото).

Примечание!
Во время проведения всей работы, могут возникнуть такого рода проблемы: Не снимаются крестовины из-за того что они закисли (Заржавели), бороться с этим можно при помощи керосина, просто смочите им детали или чем то наподобие такой жидкости и потрите металлической щёткой это поможет и кстати, когда крестовины будут сняты, их посадочные места с помощью щётки зачистите, особенно те места куда стопорные кольца устанавливаются, это обязательно!

Дополнительный видео-ролик:
Наглядная инструкция по замене крестовин карданного вала, показана в видео-ролике который расположен чуть ниже:

Какой подшипник в подвесной ваз 2107. Подвесной подшипник карданного вала

Опорный карданный вал или подвесной подшипник является важной частью трансмиссии автомобиля. Он расположен на карданном валу и предназначен для поддержки, вращения и обеспечения линейного перемещения вала с минимальным напряжением.

Подвесной подшипник бывает двух типов — съемный и несъемный. Первый можно легко заменить; при поломке элемента другого типа придется менять весь карданный вал.

Также подшипники различаются по типам:

• Салазки
• Роллинг
• Магнитный
• Динамический
• Статический

Подшипниковое устройство

Механизм подвески представляет собой раму с цилиндрическим отверстием, в котором находится втулка, изготовленная из специального антифрикционного металла. Пространство между карданным валом и подшипником заполнено смазкой, что позволяет валу легко вращаться. Смазка снижает силу трения движущихся частей, тем самым обеспечивая надежную поддержку работоспособности и продлевая срок службы.

Наружное и внутреннее кольца являются рабочими поверхностями, они должны иметь большую прочность и быть изготовлены из качественного металла. Износостойкая резина в опоре вала гасит вибрации от карданной передачи. На устройстве имеется скоба, с помощью которой оно крепится к раме машины.

Опорные характеристики

• Стойкость к радиальным и угловым нагрузкам
• Поглощение вибрации
• Тихая работа
• Малый размер
• Изделие выдерживает эксплуатацию в агрессивных средах
• Легко заменить

Признаки выхода из строя подвесного подшипника

Признаком неисправности промежуточной опоры карданного вала является гул, свист или вой при движении автомобиля, наиболее отчетливо он слышен при движении накатом, когда после разгона отпускаешь газ. Также возможна сильная вибрация подвеса, которая передается на место водителя.

Замена опоры карданного вала своими руками

Заменить подвесной подшипник можно не только в автосервисе, но и самостоятельно, это не очень сложный процесс в авторемонте.

Для этого потребуется:

• Два рожковых ключа, 13 и 12 мм
• Металлическая направляющая
• Молоток
• Щипцы для стопорных колец
• Специальный съемник подшипников
• Новая опора карданного вала

Загнать автомобиль на смотровую яму, заглушить двигатель, но оставить рычаг переключения передач в положении первой передачи. Для того чтобы машина не скатывалась с ямы, под колеса необходимо поставить противоукатные механизмы.

Перед установкой рекомендуется смазать все элементы между подвесным подшипником и валом смазкой WD-40. При замене опоры карданного вала лучше менять крестовину, так как срок службы у них одинаковый.

Крепления скреплены болтами и должны быть отвинчены с помощью гаечного ключа. Затем нужно вытащить фланец, который соединяется с хвостовиком, после чего можно снять крепления карданной опоры. Чтобы снять карданный вал, нужно развальцевать замки в форме лепестков. Снятый вал закрепляют в тисках, откручивают гайку подшипника. С помощью специального съемника снимается вилка, затем молотком аккуратно стучат по подшипнику.

Место установки нового опорного механизма необходимо полностью очистить от грязи ветошью. Затем фиксируется стопор, который поворачивается в сторону задней оси. Устанавливается гайка и защитная шайба, они должны быть отцентрованы. После замены промежуточного подшипника карданного вала производится повторная установка карданного вала.

Опору карданного вала необходимо менять не реже, чем в течение срока ее службы. Но следует помнить, что он может прийти в негодность из-за агрессивного использования автомобиля в целом.

Из-за большой длины карданного вала, а часто просто для повышения надежности фиксации и работы в конструкцию трансмиссии добавляется дополнительный элемент. Это промежуточная опора, или как ее часто называют подвесной подшипник карданного вала — специальный строительный блок «Кронштейн-хомут-подшипник», надетый на трубу и закрепленный на раме.

Характерные недостатки

Задача этого элемента удерживать кардан в определенном пространственном положении, но с возможностью свободного вращения вокруг оси. Чтобы внешняя обойма не болталась в хомуте, она должна быть плотно закреплена, но это будет означать постоянную передачу физико-механических воздействий, как от корпуса, так и обратно. Поэтому в это место поставили (вклеили) кольцо из специальной резины, с технической точки зрения — виброизолирующая подушка.

Именно отслоение этой «прокладки» от стекла или кронштейна, либо ее разрушение, и есть самая частая проблема опоры, начинаются удары, вибрации и прочие неприятности, которые при игнорировании приведут к более серьезным проблемам , вплоть до серьезной поломки.

Второй по частоте проблемой является утечка смазки. Может возникнуть при повреждении крышек (пломб), а также при растрескивании корпуса. Иногда неправильный выбор смазки или «сезонных удовольствий» может привести к потерям (утечкам). в сильные морозы эластичные уплотнители «дублеют», а смазка, наоборот, начинает густеть. С приходом весны подвесной двигатель автоматически начинает «сопливить», поэтому периодически осматривайте корпус, нет ли потеков.

У многих автомобилей схема построена таким образом, что имеется близкое расположение выхлопной системы и трансмиссии. Такое соседство приводит к тому, что смазка начинает «высыхать» — уменьшается в объеме и изменяются характеристики. обратная сторона этой медали, чрезмерное расширение при нагреве и выдавливании пломб.

Из-за недостаточной смазки, а также просто из-за старения узлы тоже могут выходить из строя. Отремонтировать подвесной не получится — можно «подлечить» промоутер (если проблема не слишком запущена), но его, как и виброизолятор, можно только поменять.

«Симптомы болезни»

Наиболее частый признак неисправности — глухой гул при езде. Но здесь следует отметить одно очень важное обстоятельство – вышедшая из строя коробка передач ведущего моста «поет» примерно с такой же громкостью и похожим тоном. Нередко эти два «солиста» поют свои арии в унисон, поэтому обязательно внимательно осмотрите и определите неисправную часть, чтобы вам не пришлось делать лишнюю работу. Помимо названного нюанса, признаков может быть:

Стук при переключении передач, иногда может быть настолько сильным, что чувствуется через водительское сиденье;

Вибрация кардана, тоже, кстати, может вызывать ощущение, что находишься в вибрирующем кресле.

Кольцевого люфта априори нет, так что если он есть, то пора приступать к ремонту.

И как уже было сказано ремонтные работы в данной ситуации предусмотрены только по одному сценарию — выбрасывание старого и покупка нового. Поэтому перейдем к правилам поиска.

Как купить

Соответствие стандартам еще никто не отменял, поэтому лучше всего найти оригинальный кулон, даже если на это уйдет больше времени и денег. Но если так случилось, что нужен срочный ремонт, а оригинальных запчастей нет в наличии, то хотя бы обратите внимание на рекомендации производителя, как правило, в них указаны подходящие аналоги. Теперь к самому чеку:

Сколов нет глубоких царапин, пятен быть не должно. Как не должно быть следов грубой обработки

Проверить, насколько легко кольца поворачиваются друг относительно друга. Задержки на некоторых участках свидетельствуют о плохой обработке внутренних поверхностей и/или шариков

Обязательно убедитесь в отсутствии люфта. Такое бывает, российских и китайских производителей, и тут на долгие годы эксплуатации рассчитывать явно не приходится.

При выборе аналогов не гонитесь за слишком заманчивыми ценниками. Они могут свидетельствовать о низком качестве и непонятном происхождении. Всегда спрашивайте у продавца официальные сертификаты

Не все производители добавляют смазку во время производства. Если вы наткнулись на такой, то посмотрите есть ли инструкция по его укладке — если таковой нет, то стоит задуматься о выборе другого варианта, возможно просто попался брак

Напоследок еще один совет по поводу тема — подумайте несколько раз, прежде чем брать ПП на авторазборщиках и вообще б/у. У них есть расчетный ресурс обслуживания, и не факт, что тот, который вам предлагают, не иссяк. И его визуально хорошее состояние может оказаться недоразумением, которое разрешится буквально на первой тысяче пробега (и не в вашу пользу). Плюс на товарах б/у могут отсутствовать логотипы и артикулы, то есть вы не только не будете уверены в производителе, но и в техническом соответствии товара, а внешнее единообразие не гарантирует такой же долговечности.

Замена

Сразу стоит отметить, что некоторые производители делают подвесной подшипник карданного вала несъемным в принципе. А если у вас именно такая конструкция и с ней начались проблемы, требующие замены, то вас ждет «весьма радостное» событие – покупка карданного вала с подшипниковым узлом. Можно, конечно, попробовать сбить или срезать болгаркой, но скорее все, это приведет к повреждению или деформации трубы. С разборным вариантом все проще…

Для замены чаще всего приходится снимать кардан вместе с опорой — подшипник сидит достаточно плотно, и стянуть его на весу не всегда получается. Сам процесс замены вроде бы не сложный — «снял и поставил», но при выпрессовке старайтесь не повредить патрубок, а при установке нового элемента не используйте стальные инструменты прямого контакта. И не забывайте, что установку нужно проводить именно в намеченном месте.

При достаточно «почтенном возрасте подопытного» возможны такие «приятные» моменты, как закоксовывание креплений, поэтому запаситесь специальной жидкостью (в крайнем случае найдите уксус — он тоже хорошо разъедает ржавчину). Кстати, при общих стандартных принципах, некоторые отличия в коробках передач разных автомобилей даже одной марки все же присутствуют. Поэтому найдите инструкцию по эксплуатации и обслуживанию именно вашей модели. Также можно «пробежаться» по интернет-форумам, где почти всегда можно найти описания процессов (в том числе и неудачных).

Необходимую опору в комплекте или подшипник можно купить отдельно у нас в ООО «Лидер». У нас также есть другие элементы трансмиссии — крестовина, фланец вилки и скользящая вилка, труба карданного вала и узел карданного шарнира. Качество товара гарантируем, цены приемлемые. При оптовых заказах стоимость пересматривается индивидуально. Самовывоз возможен с нашего московского склада, если нет желания или возможности ехать самостоятельно, перешлем покупку транспортной компанией (по России).

1 5337-2201006-20 Cardan shaft
2 5337-2202010 Shaft
3 53361-2202090 Clamp
3 53361-2202090 Clamp
4 201540 Bolt М12-6gх30
5 250514 Nut М12-6gх30
6 252137 Washer 12 OT
7 5337-2202087 Кронштейна
7 5337-2202087 Кронштейна
8 5432-2201010-10 Кардан вал
9 250688 гайка MM10х1-5N6N6N
. 11 371264 Болт М10х1-6гх40
11 371264 Bolt MM10х1-6Gх40
12 5336-220202084-10. -5Н6Н
19 258086 Шплинт
20 5336-2202059-10 Сальник
21 264072 Масленка 1.1.Ц6хр.
22 5336-2202081-10 Крышка
23 5336-2202085 Подушка промежуточной опоры карданного вала
24 6.312-А Подшипник
25 250560 Гайка М16-6Н
26 252017 Washer 16 OT
27 5336-2202062-10 Plate
28 5337-2202088 Bracket
29 202123 Bolt М16-6gх50

1 53229-2202015-30 Cardan shaft
2 5325-2202100-10 Flange with dust deflector
3 53205-2205026-10 Propeller shaft cross, assy
4 53205-2205042 Bearing seal
5 4325-2202084 Bearing cage
6 4325-2202085 Pillow
7 5325-2202090-01 Cover
7 5325-2202090-01 Cover
8 53205-2205023-20 Вилка-фланец
953205-2205040 Retaining ring
10 53205-2205041 Retaining ring
11 53205-2205044 Retaining ring
12 53205-2205045 Retaining ring
13 53205-2205046 Retaining ring
14 53205-2205049 Retaining ring
15 864006 Oiler 1. 3.C6, GOST 19853 -74
16 4612134565 Подшипник 311А Радиальный шариковый
17 864341 Вилка КГ 1/8″
18 1/60446/21 Болт М8-6gх70
19 1/61008/11 2. Гайка 925-16Н1. /05166/77 Шайба пружинная 8
21 870510 Гайка специальная М39х2-6N
22 14.1701243 Spring Spring OD 70x40x4x1,5 GOST 3057-90
23 864176 Collar 70×92, Assy
24 864180 с пружиной Assy
25 451049555050300 Bearing Bearing с Spring, Assy
25 451049555050300 Bearing Bearing Bearing с Assy
25 451049550003003018070707070707070707070707. , шумно или развалилось? В этой статье я опишу как поменять подвесной подшипник карданного вала на газель.

Опора промежуточная устанавливается на стыке передней и задней частей карданного вала. Встречайте грузовики с большой колесной базой, где установлены сразу две промежуточные опоры. В нашем случае у обычной удлинённой газели с кузовом 4 метра такой подшипник всего один.

Шум, шорох от подшипника?

Выявить неисправность подшипника можно, вывесив одно из задних колес (или оба) и включив передачу при работающем двигателе, прислушаться, откуда идет шум. Соблюдайте осторожность и меры безопасности во время таких проверок. Возможно, шумит редуктор заднего моста или редуктор. Если виноват подшипник пром. поддержки, затем удалите его.

Смотрите звук изношенного подшипника на снятом кардане на видео, он будет слышен в салоне если ехать накатом (хорошо слышно при движении вдоль стены или забора на дороге).

Разбираем карданный вал

Перед разборкой в ​​книге предлагается пометить положение вала относительно удлинителя коробки передач и фланца ведущей шестерни заднего моста. Откручиваем четыре болта крепления кардана к фланцу заднего моста и два болта крепления промежуточной опоры к поперечине рамы. Вынимаем весь вал из удлинителя заднего картера редуктора. Отмечаем взаимное расположение деталей кардана, чтобы поставить их на место и не нарушить баланс. Далее необходимо отогнуть усики стопорной шайбы – для свободного доступа к головке стяжного болта. Отвинтите его или поверните на несколько оборотов, чтобы получилась П-образная пластина. Ударив молотком по вилке, разъединить половинки на шлицах вала. Сбиваем или стягиваем опорный подшипник с посадочного места.

Зачищаем шлицы вала, резьбу стяжного болта. Посадочный подшипник проверяется на предмет износа. Если подшипник долго шумел, он мог заклинить и провернуться на своем месте. В этом случае он легко снимается с вала и при замене не садится в натяжение. Что делать с таким износом (замена всего вала или ремонт), решать вам. Лично я наварил несколько точек по окружности и, обработав их, добился плотной посадки подшипника.

Если резиновый каркас опоры цел, можно заменить сам подшипник. Он одинаков для опор нового и старого образца — маркировка 6206 RS. Его стоимость в магазине от 90 рублей. Импортный аналог, например, от НСК (6206 ДУ), стоил 420 рублей (на лето 2014 года). Подшипник запрессовывается в металлическую чашку (для нового типа опоры) или обрезиненную втулку (для старой конструкции).

Кардан в сборе

При сборке на подшипник надеваем грязевые шайбы, смазываем шлицы вала, правильно совмещаем детали карданного вала, наносим герметик на резьбу болта и заворачиваем, устанавливая П-образную пластину на место. Согните усики стопорной шайбы на головку болта. Устанавливаем весь вал в соответствии с метками в редукторе и к фланцу заднего моста.

Импорт или наш. В чем суть

Насколько качество импортных подшипников отличается от наших отечественных… Может не во всех агрегатах так!? Например, передняя и задняя ступицы ходят хорошо и не доставляют беспокойства, а вот те же попытки заменить подшипники в генераторе приводят лишь к очередной их замене, но уже на импорт.

После замены подшипника опоры подвески газель прошла уже 80 тыс. км в грузоперевозках и проверка на снятом кардане показала, что он в отличном состоянии. В то время как раньше мне приходилось менять его каждые 20-30 тысяч.

Подшипник подвесной такого размера устанавливается на опору карданного вала моделей ВАЗ с 2101 по 2107. Больше распространенных узлов, где он используется, наверное, нет. Однако этого достаточно, чтобы подшипник был достаточно «популярен», вследствие чего проблем с его покупкой возникнуть не должно. Выпускается на следующих заводах: СПЗ-4, КЗУП (Курский завод опорных подшипников — 20 ГПЗ), ВБФ (Вологодский — 23 ГПЗ) и 8 ГПЗ (сейчас — Харп, Украина). Подвесной подшипник с другой маркировкой брать не рекомендуется, так как это может быть замаскированное китайское изделие, которое может сломаться в любой момент. Ориентировочная цена (при покупке оптом) на более-менее приемлемый по качеству товар производства СПЗ-4 — от 55 рублей, дешевле покупать подшипник не рекомендуем.

Вы можете заказать такой подшипник на заводе изготовителе (СПЗ-4) данного лодочного подшипника и если сумма заказа большая, то это будет намного выгоднее чем фирма в вашем городе.

Подшипник закрыт резиновыми заглушками, заранее заливается смазка, в обслуживании не нуждается.

Аналог импортного производства имеет номер 62205 2РС (2РС1, 2РСР). Дополнительное обозначение теплового зазора — С3 (62205-2RS/С3 — аналог нашего 76-180505). Лучшими импортными брендами являются FAG (Германия), SKF (Швеция), SNR (Япония — Франция) и некоторые другие. Изделия этих марок значительно дороже и надежнее других и стоят от 400 рублей и выше (цена зависит от производителя и модификации). Самые дешевые из импортных подшипников (качество у них соответствующее), FBJ имеют цену около 100 руб. Цены указаны с учетом выбора оптимального поставщика! То есть чаще всего они будут несколько выше. Если вам предлагают «импортный» подшипник значительно дешевле, то это, скорее всего, товар китайского производства или неликвид (последний вариант недопустим, так как смазка со временем густеет).

Размеры и характеристики

Внутренний диаметр — 25 мм;

Внешний диаметр — 52 мм;

Ширина — 18 мм;

Вес — 0,14 кг;

Количество шариков — 9 шт.;

Диаметр шара — 7,938 мм;

Номинальная скорость — 7500 об/мин;

Динамическая грузоподъемность — 14 к/Н.

Изделие устанавливается на карданный вал автомобилей ВАЗ (2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 21213 и некоторых других), натяжных роликовых тракторов Т-151К , ХТЗ-120, ХТЗ-121, другие агрегаты, в первую очередь сельскохозяйственной техники.

Схема подшипника 180505 (62205-2RS)

Где можно купить

Чтобы найти качественный товар, особенно если вы хотите купить подшипники оптом, необходимо обращаться к официальным представителям производителей (). Где купить импортные подшипники можно узнать в (для каждой марки указаны представители в нашей стране, где цены самые низкие, а качество гарантировано).

Сальник коленвала передний ваз 2107 какой лучше

Сальник коленвала ваз 2107 часто изнашивается и требует замены. Как и абсолютно любая деталь, сальник имеет свой срок службы и нуждается в замене на новый. На самом деле сальник коленвала меняется практически через такой же промежуток времени. Говоря научным языком, сальник правильно называть резиновой армированной манжетой.

Основной причиной и моментом, указывающим на срочную замену сальника, является образование течи масла из-под него.

Для ВАЗ 2107 интервал замены сальника примерно 3 года . Конечно, совсем не обязательно, что он точно проработает три года; В любой момент может понадобиться незапланированный ремонт. На потерю защитных свойств манжеты могут влиять различные факторы.

При перегреве двигателя резина теряет свои изолирующие и герметизирующие свойства из-за повышенной эластичности. Теперь перейдем к подробному описанию выбора и замены уплотнителя.

Правильный выбор сальника и инструмента

Замена сальника коленвала ВАЗ 2107 не требует каких-либо сложных инструментов или приспособлений. Важнейшим моментом в этой работе является подбор сальника необходимого размера. Поэтому его замена на ВАЗ 2107 должна производиться именно на эту модель (аналоги вообще не рассматриваем). Сальник может быть с пыльником, предохраняющим коленвал от пыли.

На замену вам понадобится следующий инструмент:

• рожковый ключ на 41 мм;
• долото и молоток;
плоская отвертка
• ;
• съемник.

Возможна замена резинового уплотнителя на двигателе прямо в автомобиле (не снимая его).

Замена переднего сальника

Приступая к замене манжеты коленвала, необходимо предварительно демонтировать шкив, установленный на коленчатом валу. Чтобы открутить шкив, заклиниваем его стамеской и откручиваем гайку рожковым ключом. Снимите шкив с помощью съемника. Если съемника нет, можно отверткой или стамеской поддевать поочередно с разных сторон. Теперь вынимаем старый сальник, поддев его отверткой.

Протираем посадочное место под сальник от грязи и масла. Аккуратно и ровно обнажаем новый сальник и сверху накладываем старый сальник и молотком медленно вдавливаем его на место. Затем ставим шкив на место. Новый сальник на эту машину стоит около 100 рублей, так что к цене придраться не к чему.

Замена задней уплотнительной манжеты коленчатого вала ВАЗ 2107

Для выполнения данной задачи необходимо загнать автомобиль на смотровую площадку. Затем снимаем маховик с двигателя и рожковым ключом откручиваем болты защитного кожуха сцепления, и снимаем его оттуда. Чтобы не деформировать фланец коленчатого вала при вбивании нового сальника, лучше всего снять манжетодержатель. Для этого откручиваем болты идущие к оправке манжеты от поддона и несколько болтов крепления держателя.

Плоской отверткой подденьте держатель и снимите его вместе с прокладкой. Теперь с держателем можно работать где угодно, например, поставив его в тиски.

Возможной причиной, когда требуется замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2107, является течь масла в месте соединения двигателя и коробки передач. Второй очевидной причиной будет выдавленный из посадочного места сальник. Обычно это происходит при слишком высоком давлении масла в системе. Обнаружить такую ​​неисправность можно по ограниченным оборотам двигателя при установке инжекторного двигателя.

Диагностика и причины неисправности
Среди причин, вызывающих нарушение герметичности сальника, можно выделить как отклонение от нормальной работы двигателя, так и его неправильную эксплуатацию. Основные причины можно перечислить следующим образом:

Работа двигателя на высоких оборотах;
. нарушение опережения зажигания;
. использование топлива не высокого качества;
. перегрев силового агрегата;
. несвоевременная замена масла и фильтра.

При загрязнении сапуна от двигателя возможны затруднения с удалением картерных газов, что является еще одной причиной, когда требуется замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2107. в отдельных случаях причиной быстрого разрушения пломбы является низкое качество недавно установленной детали.

Процедура замены
Перед началом ремонтных работ необходимо выполнить следующие подготовительные операции:

Установить и зафиксировать автомобиль на смотровой яме;
. отсоедините аккумулятор;
. зафиксируйте коленчатый вал, зацепив шестерню.

Работа по замене заднего сальника коленвала на ВАЗ 2107 делится на подготовительную и основную.
Следует иметь в виду, что доступ к заднему сальнику можно будет получить только после снятия МКПП. Дальнейшие работы ведутся в следующем порядке:

1. Задние колеса вывешены.
2. Катализатор демонтирован (для автомобиля с впрыском).
3. Карданный вал отсоединяется от коробки. При снятии фиксируйте взаимное положение подвижных частей во избежание усиления вибрации после повторной сборки. Также потребуется снять гибкую муфту.

4. Получаем доступ к коробке из салона. Снимается пластиковая консоль магнитолы, рычаг переключения передач и защитный кожух.
5. Крепление стартера освобождается, и агрегат отводится в сторону.
6. Трос спидометра и провод фонаря заднего хода отсоединены от коробки.
7. Гидравлический шланг и цилиндр сцепления откручиваются, крышка картера сцепления отсоединяется.
8. Коробка подпирается снизу, болты крепления откручиваются. Коробку передач можно сдвинуть в сторону.

Перед заменой сальника необходимо демонтировать сцепление вместе с маховиком. Теперь фиксатор сальника удален. Освободив дефектный сальник, подготавливают посадочное место для новой детали. Сальник предварительно смазывают чистым маслом. С помощью оправки в посадочное место устанавливается новый элемент, после чего также производится замена прокладки в держателе сальника.
Сборочные работы выполняются в обратном порядке.

Замена заднего сальника коленчатого вала

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия коробки передач, сцепления и маховика (см. соответствующие подразделы), а также ключ на 10, плоская отвертка, молоток.
1. Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления»).
2. Снимите маховик (см. «Снятие, установка и диагностика маховика»).
3. Отверните две гайки крепления передней крышки картера сцепления и снимите ее.

Рис.3

8. Снимите сальник с держателя с помощью отвертки.

Рис.4

9. Смажьте новый сальник моторным маслом, установите его на держатель с внешней стороны, ориентируя рабочую кромку в сторону центрирующих выступов А .
10. Легкими ударами молотка по оправке запрессовать сальник до упора.
11. Осмотрите прокладку держателя. Замените сильно сжатую или порванную прокладку.
12. Смажьте прокладку держателя с двух сторон герметиком и приклейте к держателю для удобства использования.
13. Установите держатель вместе с прокладкой и установите все болты его крепления, не затягивая их.
14. Установите на коленчатый вал специальную оправку, отцентрировав тем самым обойму относительно вала (в крайнем случае отцентрируйте обойму на сальнике).
15. Слегка затяните болты крепления держателя к блоку цилиндров.
16. Наконец, перекрестно затяните болты, крепящие держатель к блоку цилиндров.
17. Наконец, затяните болты крепления держателя к масляному поддону.
18. Установите снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию.

Масляные уплотнения, или, как их просто называют, манжеты, препятствуют утечке моторного масла и служат барьером для попадания пыли в двигатель. При нормальных условиях эксплуатации этот механизм способен служить долгие годы. В среднем он рассчитан на 150 тысяч километров пробега, после чего его следует менять. Об этом может свидетельствовать утечка масла. Как правило, замена сальника коленвала ВАЗ-2107 необходима при:

• вы заметили, что этот элемент как бы выдавливается из своего нормального положения — такое бывает, когда давление масла слишком высокое и старый сальник с ним не справляется;
• произошла течь в месте соединения коробки передач и двигателя.

Для тех автомобилей ВАЗ-2107, у которых под капотом установлен инжектор, возможна установка специального датчика. Последнее может свидетельствовать о необходимости замены манжет.

Что приводит к быстрому повреждению уплотнений

Мы уже выяснили, что их нужно регулярно менять с течением времени. Однако существует ряд факторов, которые могут привести к более быстрому повреждению манжет. Среди них наиболее распространенными являются:

• контакт со старым маслом;
• перегрев двигателя;
• дефект самой детали;
• с плохим топливом.

  Comments |0|

  Cancel

  Remember me

  * Name:

  * @ Email:

  Website:

   
  Legend

  *) Required fields are marked
  **) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
  
  Category: Разное