Замена передних пружин: Замена передних пружин на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Содержание

Замена передних пружин на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Пружины подвески автомобиля – на самом деле пружины как говорят многие люди играют очень важную роль при езде на автомобиле, потому что тот самый плавный ход и комфортную езду создают как правило они, и от части другие детали подвески.

При деформированных пружинах или же сильно просевших, автомобиль начинает терять плавность хода и в связи с чем езда становится не комфортной, поэтому чтобы такого не случилось, пружины рекомендуется время от времени заменять на новые.

Примечание!
Для замены передних пружин вам понадобятся: Основной набор гаечных ключей, винтовой или гидравлический домкрат чтобы поднять машину, а так же вам нужно будет запастись баллонным ключом для откручивания болтов колес, молотком, металлической щёткой, монтажной лопаткой, проволочным крючком и изо-лентой!

Вопрос?
А какие пружины вы предпочитаете ставить на свой автомобиль: Стандартные или же от другого автомобиля и почему? (Ответ пишите в комментариях)

Краткое содержание:

Когда нужно менять передние пружины?

Они подлежат замене, если:

  • На самой пружине появились различного рода повреждения и если по высоте пружина очень сильно просела.

Как понять то что пружина очень сильно просела?
Первыми признаками будет поведение автомобиля, а именно:

  • Ухудшится плавность хода и появятся частые пробои в подвески.
  • А так же появится видимый перекос или же значительная разница в подвески, то есть одна часть автомобиля к примеру передняя, будет стоять ниже задней.
  • Ещё на витках самой пружины, могут появится следы соударения витков друг об друга.

Как заменить передние пружины на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Заменяются обе передние пружины идентично, поэтому пример замены мы вам продемонстрируем лишь на одной пружине!

Снятие:
1) В начале операции с той стороны на которой вы собираетесь заменять пружину, снимите сперва амортизатор и после чего колесо. (Как снять амортизатор, см. в статье «Замена передних амортизаторов». А как снять колесо, см. в статье: «Замена колеса на ВАЗ»)

2) Далее ослабьте две гайки которые крепят нижний рычаг к оси.

3) После чего поставьте машину на бруски и возьмите свой домкрат который удерживает машины, или же просто воспользуйтесь вторым домкратом. Домкрат поставьте под нижний рычаг и слегка нагрузите подвеску, для облегчения отсоединения стабилизатора.

4) Затем отверните две гайки которые крепят скобу подушки стабилизатора.

Примечание!
За гайками находятся шайбы, поэтому не потеряйте их при отворачивании гаек!

5) Далее снимите скобу крепления которая указана красной стрелкой, а затем со стабилизатора снимите подушку которая указана синей стрелкой.

6) Следом чуть ослабьте гайку которая крепит палец нижнего шарового шарнира к поворотному кулаку.

Примечание!
Гайку нужно отворачивать до того, пока она не совпадёт с торцом пальца. После того как она совпадёт с торцом пальца, уберите домкрат из под нижнего рычага!

7) Теперь взяв в руки молоток, нанесите с его помощью несколько резких ударов по поверхности поворотного кулака которая указана красной стрелкой.

Примечание!
Наносить удары нужно до того, пока палец шарнира который указан синей стрелкой не выйдет из поворотного кулака!

8) После того как нижний рычаг чуть опустится вниз и останется сидеть лишь на одной гайке, повторно возьмите домкрат и подставьте его под нижний рычаг, но только в этот раз уже не нагружайте подвеску.

9) Затем полностью отверните гайку пальца и немного опустите нижний рычаг вниз и вследствие чего при помощи монтажной лопатки переведите штангу стабилизатора через верхнюю шпильку которая указана стрелкой. И в завершение операции уберите домкрат и полностью опустите нижний рычаг как показано на рисунке.

10) Следом с помощью проволочного крючка закрепите верхний рычаг, не отсоединяя его при этом от поворотного кулака.

Примечание!
Старайтесь закрепить верхний рычаг в максимально высоком положении, для того чтобы обеспечить лучший доступ к пружине!

11) Далее аккуратно в нижней части подденьте пружину и после чего выведите её нижний конец из опорной чашки и вследствие чего снимите пружину.

12) Теперь с верхней опорной чашки которая находится на кузове, снимите прокладку пружины.

Примечание!
Потрескавшуюся, сильно обжатую и деформированную прокладку замените на новую!

Установка:
1) Взяв в руки новую пружину, прикрепите к ней при помощи изо-ленты новую прокладку.

Примечание!
Прокладку устанавливайте на пружину таким образом, чтобы поверхность «А» контактировала с витком пружины, а выпуклость «Б» находилась на самом начале винтовой поверхности!

Для наглядности смотрите чуть ниже фото, на котором начало винтовой поверхности пружины «А», лежит ближе к выпуклой части прокладки «Б»!

2) Далее установите новую пружину с новой прокладкой на кузов, для этого повторно возьмите монтажную лопатку и просуньте её через отверстие в нижнем рычаге, и после чего зафиксируйте лопаткой нижнюю часть пружины.

Примечание!
При установке сориентируйте пружину таким образом, чтобы нижний торец витка пружины «А», после установки пружины, совпал с винтовой поверхностью рычага которая обозначена буквой «Б»!

3) Затем снова возьмите домкрат и подставьте его под нижний рычаг. После подставки по не многу поднимайте домкрат, тем самым слегка нагружая пружину. А в это время при помощи монтажной лопатки через отверстие в нижнем рычаге, направьте пружину таким образом чтобы она встала на винтовую поверхность опорной чашки.

4) Теперь по не многу увеличивайте нагрузки и в связи с чем перекиньте штангу стабилизатора которая указан синей стрелкой через шпильку «А».

Примечание!
Обязательно во время проведения этой операции, убедитесь правильно ли у вас установлена пружина или нет!

5) Далее произведите установку всех оставшихся деталей, в обратном порядке снятию.

Примечание!
Когда вы будете затягивать гайки крепления нижнего рычага к оси, то делайте это только в том случае когда подвеска будет нагружена массой автомобиля! (Это касается только тех людей, которые будут производить замену на смотровой канаве или же эстакаде)

В том случае если вы работаете на подъемнике, тогда под нижний рычаг подложите какую ни будь опору несколько больших досок например, и после чего чуть опустите машину так, чтобы положение всех рычагов соответствовало их положению под нагрузкой! (То же самое проделайте при выполнение работы на площадке, но в этом случае поднимите нижний рычаг при помощи домкрата)

Когда замена пружины будет произведена, рекомендуем вам после этого проверить и по необходимости отрегулировать углы колёс. Для регулировки можно воспользоваться услугами автосервиса, у которых есть специальное оборудование для этого!

Установка пружин при помощи помощи специальных стяжек:
1) Сперва ознакомьтесь как эти стяжки выглядят, фото ниже.

2) Далее установите специальные стяжки во внутреннюю часть пружины, и после чего максимально стяните пружину, в связи чем установка данной пружины значительно облегчится.

Примечание!
Не зацепляйтесь стяжками за последние витки пружины!

3) Затем установите пружину совместно со стяжками, в верхнюю опорную чашку которая указан стрелкой.

4) И после чего поднимите нижний рычаг, сориентировав при этом пружину относительно винтовой поверхности рычага. После этого сразу же подставьте под нижний рычаг домкрат, и в связи с этим поднимите рычаг тем самым нагрузив пружину.

5) И в завершение ослабьте стяжки которые стягивают пружину, и поочередно снимите их через нижнее отверстие рычага. После этого продолжите установку пружины, воспользовавшись для этого основной рубрикой по «Установке».

Важно!
Снимать и устанавливать переднюю пружину на автомобиль нужно очень осторожно, потому что может произойти её выстреливание что может привести к травмам!

В автомагазинах продаются специальные съемники пружин, если вы не обладаете достаточным навыком замены то в таком случае его рекомендуется приобрести!

Заменять передние пружины рекомендуется только на такие, чтобы они были одной марки. И при замене их нужно заменять исключительно парами, то есть две передних или две задних. А так же при установке, на пружины обязательно нужно будет поставить прокладки!

Дополнительный видео-ролик:
Если вам что то было не понятно в процессе прочтения инструкции, для этого случая мы специально для вас подготовили интересный видео-ролик, в котором процесс снятия и установки передних пружин показан и рассказан подробно.

инструкция по замене задних и передних пружин на сайте АвтоПаскер

Провести визуальный контроль состояния пружин и при необходимости заменить их следует при:

  • Снижении плавности хода;
  • Скрипе, скрежете, характерном звуке соударения витков при наезде на неровности;
  • Перекосе передней части автомобиля;
  • Заметной «просадке» переда по отношению к задней части автомобиля.

Особенности замены передних пружин на ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 – достаточно простой в устройстве автомобиль, а поэтому замена передних пружин не является сложной задачей. Произвести замену данного элемента подвески можно самостоятельно, для чего потребуется:

  • Набор рожковых гаечных ключей, специальный и баллонный ключи.
  • Домкраты (гидравлический и винтовой).
  • Молоток.
  • Монтажная лопатка.
  • Щетка по металлу.

Стоит отметить, что пружины следует менять исключительно парами – замена одной пружины не допускается.

Инструкция

  • Ослабьте крепежные болты передних колес (при выполнении данной операции автомобиль должен стоять на колесах).
  • Вывесьте переднюю часть автомобиля (можно вывешивать стороны поочередно, используя винтовой домкрат).
  • Демонтируйте переднее колесо с той стороны, где собираетесь менять пружину.
  • Удерживайте шток амортизатора от проворачивания и ослабьте затяжку гайки. После этого полностью открутите гайку, снимите пружинную шайбу, шайбу подушки и верхнюю подушку крепления амортизатора.
  • Открутите гайки крепления кронштейна к рычагу подвески (2 штуки), а затем снимите пружинные шайбы.
  • Демонтируйте амортизатор (снимается вниз, через монтажное отверстие в рычаге подвески).
  • Слегка открутите две крепежные гайки нижнего рычага подвески к оси.
  • Установите под нижний рычаг подвески домкрат.
  • Слегка нагрузите подвеску (потребуется для облегчения отсоединения стабилизатора поперечной устойчивости).
  • Открутите крепежные гайки скобы подушки стабилизатора поперечной устойчивости, снимите шайбы, а затем снимите со стабилизатора скобу подушки и саму подушку.
  • Ослабьте гайку пальца нижнего шарового шарнира, которой он крепится к поворотному кулаку, а затем отверните ее до совпадения с торцом пальца.
  • Уберите домкрат.
  • Несколько раз резко ударьте по наружной поверхности нижнего ушка поворотного кулака (для извлечения из него пальца шарового шарнира).
  • Установите домкрат под нижний рычаг подвески, но не нагружайте подвеску.
  • Открутите гайку пальца шарового шарнира.
  • Немного разгрузите подвеску, опустив нижний рычаг (делайте это очень осторожно), а затем переведите при помощи монтажной лопатки штангу стабилизатора поперечной устойчивости через шпильки крепления скобы.
  • Полностью разгрузите подвеску и уберите из-под рычага домкрат.
  • Обеспечьте себе доступ к пружине, для чего закрепите верхний рычаг подвески при помощи проволоки в максимально возможном верхнем положении. От поворотного кулака рычаг отсоединять не следует.
  • Подденьте пружину снизу, а затем извлеките ее нижний конец из опорной чашки. Используйте монтажную лопатку. Данную операцию выполняйте максимально осторожно, чтобы избежать выстреливания пружины.
  • Демонтируйте пружину с вашего ВАЗ 2106.
  • Снимите прокладку пружины с верхней опорной чашки.

Далее приступаем к установке новой пружины:

  • Установите новую прокладку на новую пружину. Для этого можно использовать изоленту.
  • Произведите монтаж пружины: придерживайте пружину и проденьте монтажную лопатку в монтажное отверстие для амортизатора, после чего зафиксируйте с ее помощью нижний виток пружины. При установке пружины торец ее нижнего витка должен совпасть с началом винтовой поверхности рычага подвески.
  • Установите домкрат под нижний рычаг подвески, слегка нагрузите пружину, направьте ее виток на винтовую поверхность нижней опорной чашки. Используйте для этого монтажную лопатку.
  • Повысьте нагрузку на подвеску, после чего подведите шпильку крепления скобы крепления стабилизатора к стабилизатору поперечной устойчивости.
  • Переведите штангу стабилизатора через шпильку, используя монтажную лопатку.

Дальнейшая установка деталей выполняется в обратном демонтажу порядке.

Данное руководство является альтернативным и существенно отличается от традиционного метода с использованием "стяжки пружин". Будьте внимательны и осторожны. Напоминаем, что самостоятельное обслуживание автомобиля требует особых навыков и знаний.

Купить передние пружины для ВАЗ 2106

Хотите купить пружины ВАЗ 2106 на выгодных условиях? Тогда ознакомьтесь с нашим каталогом. Тысячи автовладельцев выбирают наш магазин благодаря таким преимуществам, как:

  • Высокое качество запчастей;
  • Широкий ассортимент запчастей в наличии;
  • Приемлемые цены;
  • Возможность доставки по всей РФ.

Если у вас остались вопросы, то свяжитесь с менеджерами нашего магазина по телефону 8–965–396–04–71.

Как поменять пружину передней подвески?

На современных автомобилях пружина подвески и амортизатор составляют фактически единую деталь – телескопическую стойку. Амортизатор в таком случае будет располагаться внутри пружины. Однако и сегодня можно встретить очень много автомобилей, где он располагается возле пружины. По этой причине работа описываемого нами элемента подвески очень сильно зависит от работы амортизаторов, и наоборот.

1. Когда нужна замена передней подвески автомобиля: знакомимся с основными признаками неисправности.

По своей сути, пружина подвески – это цилиндрический стержень определенной длины, который закручен по спирали. Пружину достаточно удобно использовать при монтаже, и она обеспечивает необходимую автомобилю величину упругости. Но основная характеристика пружины, важная для удобной эксплуатации автомобиля – это показатель ее жесткости. В связи с этим пружины изготавливают из специальной стали, которую именуют торсионной. Ее особенность заключается в том, что при деформации изделие из такой стали всегда стремиться вернуться в исходное положение.

Многие автолюбители и профессиональные механики употребляют в своей речи такие понятия как «мягкая» или «жесткая» подвеска автомобиля. Данные характеристики также будут напрямую зависеть от пружины и ее особенностей. К слову, дать однозначный ответ касательно того, жесткой или мягкой должна быть пружина передней подвески, фактически нельзя. Зачастую эти показатели стабилизируются конструкторами еще на этапе проектирования автомобиля, поскольку они зависят непосредственно от его основных характеристик, а также габаритов.

Если подвеска будет очень жесткая, водителю будет довольно сложно управлять автомобилем при езде по неровной дороге. Авто будет очень сильно дергаться, удары не будут смягчаться. Для водителя и пассажиров такая езда принесет очень много дискомфорта. Но вот если установить на автомобиль очень мягкую подвеску, во время осуществления поворотов автомобиль будет давать очень большой крен.

Знать об этом всем необходимо для того, чтобы после износа старых пружин иметь возможность правильно выбрать новые. Таким образом, вы сможете обеспечить себе максимальный комфорт при езде. Поэтому, если отправитесь за новыми пружинами для передней подвески, обязательно учитывайте следующие факторы:

- диаметр прута, из которого сделана пружина. Чем диаметр больше, тем жестче будет данный элемент;

- внешний диаметр самой пружины. В данном случае зависимость будет обратной: жесткость пружины будет уменьшаться с увеличением ее диаметра;

- количество витков, из которых состоит пружина для подвески. Большое количество витков уменьшает жесткость;

- форма пружины. Среди пружин для подвески различают несколько форм: наиболее распространенную цилиндрическую, коническую и бочкообразную. Все они обладают разными характеристиками, о которых вам детальнее сможет поведать продавец. Но стоит отметить, что даже одна пружина может сочетать в себе несколько разных форм.

Во время эксплуатации автомобиля пружинам подвески необходимо постоянно уделять внимание и контролировать их состояние. Ведь если вовремя не заметить наличие неисправности и не заменить пружину, это может привести к ухудшению работы всех элементов подвески – начиная от амортизаторов до оси, к которой прикреплены колеса автомобиля.

Зачастую износ пружин подвески происходит по причине «усталости» металла. То есть пружина попросту изнашивается, ее могут поразить очаги коррозии, она проседает или даже ломается. Производители уделяют много внимания износостойкости пружин амортизаторов (в частности, покрывают их антикоррозийным покрытием), однако при очень интенсивной эксплуатации автомобиля износа этой детали просто не избежать. Как отмечают специалисты, в среднем пружина подвески способна прослужить около 3 лет. Но если авто постоянно находится под сильными нагрузками и эксплуатируется в условиях неровного дорожного покрытия, необходимость в замене возникает намного раньше.

К слову, проверка исправности пружины подвески осуществляется во время прохождения технического осмотра. Производится внешний осмотр данного элемента и замер высоты пружины для определения степени ее осадки.

В каких случаях замена пружины передней подвески является неизбежной? Несвоевременная замена пружины амортизатора приводит не только к преждевременному износу амортизаторов. Кроме этого, понижается устойчивость машины во время движения, увеличивается ее тормозной путь. Езда на таком автомобиле становится не только некомфортной, но и небезопасной. Пружины подвески подлежат замене в следующих случаях:

1. Если на поверхности пружины появились очаги коррозии.

2. Если передняя подвеска находится значительно ниже, чем задняя, и это легко определяется даже путем визуального осмотра.

3. Если при измерении расстояния от середины колеса до его колесной арки было установлено, что этот показатель является разным для колес одной оси.

4. Если пружина лопнула или на ней появились трещины.

Кроме этого, специалисты советуют осуществлять замену пружины подвески одновременно с заменой амортизаторов. С одной стороны, делать это не совсем выгодно, поскольку данные элементы стоят достаточно дорого. Но с другой стороны, если устанавливать новые амортизаторы со старыми подвесками, это может значительно сократить срок их службы. Тогда амортизаторы придется менять еще чаще, что также может сильно ударить по кошельку. По этой причине, замену пружин рациональнее будет осуществлять при каждой второй замене амортизаторов. Однако, в любом случае, подобное решение необходимо принимать, исходя из реального состояния пружин.

2. Материалы для замены пружины передней подвески и полезные советы для правильной подготовки к началу работы.

Самый первый этап по осуществлению замены пружины передней подвески заключается в подготовке необходимых инструментов. В данном случае вам понадобятся:

1. Гаечные ключи на 22 и на 13 (но это только в случае ремонта автомобиля ВАЗ, если же вы приступаете к замене пружины на другом авто, лучше подготовить полный набор гаечных ключей).

2. Гидравлический домкрат.

3. Специальный ключ для откручивания болтов на колесах.

4. Молоток.

5. Лом или металлическая лопатка.

6. Специальный зажим для пружины.

При замене пружин их обязательно нужно устанавливать парами на одну ось. То есть, если просела пружина со стороны водителя, необходимо осуществлять замену и той пружины, которая стоит со стороны пассажира. Кроме того, на одну ось необходимо устанавливать пружины одной группы (с маркировкой одного цвета). При замене пружины подвески обязательно необходимо учитывать еще несколько правил, которые помогут вам сделать автомобиль максимально комфортным для езды:

1. При установке оригинального амортизатора, необходимо подбирать и такую же пружину. Дело в том, что каждый производитель по разному относится к стандартам качества, и если ваш автомобиль очень известной марки, они будут выпускать самые качественные амортизаторы и пружины, чтобы поддерживать статус своего имени. Кроме этого, если подбирать оригинальную пружину и амортизатор, они будут обладать одинаковой устойчивостью к износу и практически одинаковым сроком службы.

2. При замене пружины подвески очень важно уделить внимание и отбойнику. Именно от него будет зависеть состояние и пружины и амортизаторов. В частности, он смягчает удар и силу воздействия на них в результате попадания автомобильного колеса в яму.

3. На покупке пружин передней подвески не стоит экономить, поскольку можно легко попасть на контрафакт. Подобные изделия могут быть не только очень склонными к износу, но и могут не подойти для подвески вашего автомобиля по размерам.

Во время работы с пружиной необходимо выполнять все действия с особенной осторожностью. Очень часто случается, что во время демонтажа пружина выстреливает прямо в лицо автовладельцу или же сильно повреждает кузов. По этой причине оптимально будет использовать специальный зажим, благодаря которому замена пружины передней подвески в домашних условиях станет максимально безопасной.

3. Особенности замены пружины передней подвески автомобиля: подробная инструкция.

Поскольку обо всех важных моментах мы уже рассказали, можно приступать к основному этапу – непосредственной замене пружины передней подвески автомобиля:

1. Снимаем с автомобиля колесо и амортизатор. Чтобы снять амортизатор, вам необходимо будет открутить два крепежных болта, которые находятся у его основания.

2. Находим две крепежные гайки, при помощи которых нижний рычаг крепится к оси. Немного ослабляем их затяжку.

3. Под нижний рычаг подставляем домкрат и с его помощью немного поджимаем пружину подвески. Благодаря этому намного легче будет осуществить демонтаж стабилизатора.

4. Откручиваем гайки, при помощи которых фиксируются скобы подушки стабилизатора. После этого вы без проблем сможете снять шайбы.

5. Демонтируем скобы и подушку вместе со стабилизатором автомобиля.

6. Теперь нам необходимо немного ослабить крепление пальца нижнего шарового шарнира. Он крепится к поворотному кулаку при помощи обычной гайки. После того как она будет ослаблена, палец нижнего шарового шарнира можно немного сместить до момента, пока он не совпадет с торцом. Домкрат можно убрать.

7. Чтобы спровоцировать выход пальца шарнира из нижнего ушка поворотного кулака, по последнему необходимо произвести несколько довольно резких ударов при помощи молотка. Удары необходимо наносить по наружной поверхности. Также для этого можно использовать специальный съемник, который значительно облегчит процесс выпрессовки пальца.

8. Чтобы не нагружать подвеску, под нижний рычаг необходимо опять подставить домкрат.

9. Отвинчиваем и демонтируем гайку, при помощи которой крепится палец. После этого можно отпустить нижний рычаг, однако делать это необходимо очень осторожно. При помощи монтажной лопатки необходимо перевести штангу стабилизатора. Убираем домкрат.

10. Закрепляем верхний рычаг специальным проволочным крючком. Сделать это необходимо таким образом, чтобы получить максимально удобный доступ к пружине передней подвески.

11. Опять же используем монтажную лопатку для того, чтобы поддернуть пружину в нижней части и вывести ее конец из опорной чаши, которая находится на рычаге. Напоминаем, что делать это необходимо крайне осторожно. В идеале нужно использовать специальный зажим для пружины, чтобы она случайно не выскочила и не нанесла вам травм.

12. Теперь вы можете легко снять старую пружину с подвески своего автомобиля.

13. За пружиной снимаем и прокладки. Их должно быть две. Однако они не всегда могут находиться в опорных чашах. В некоторых случаях они буквально прикипают к пружине и вместе с ней снимаются.

14. Используем новую прокладку и крепим ее при помощи клейкой ленты к новой пружине подвески. Поскольку прокладка имеет немного изогнутую форму, при ее креплении необходимо добиться максимально точного совпадения ее формы с пружиной.

15. Устанавливаем новую пружину вместе с прокладками на кузов автомобиля. Подденьте пружину при помощи специального фиксатора или же монтажной лопатки. Устанавливаем пружину торцом нижнего витка в винтовую поверхность на рычаге.

16. Под нижний рычаг снова устанавливаем домкрат. Немного подняв автомобиль и нагрузив только что установленную пружину, при помощи той же монтажной лопатки ее нижний виток необходимо направить на винтовую поверхность опорной чаши.

17. Еще больше увеличив нагрузку на пружину, необходимо подвести шпильку крепления к стабилизатору автомобиля. После этого проверьте, правильно ли установлена пружина. Используя монтажную лопатку, обратно проведите штангу стабилизатора через шпильку. Все остальные процедуры проведите в обратном порядке до установки колеса.

18. Те же действия необходимо повторить и со второй пружиной оси. На этом замена пружины передней подвески является завершенной. В целом ничего сложного в данной работе нет, главное соблюдать технику безопасности и заранее приобрести необходимые детали для замены.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Ремонт своими руками. Замена передних пружин BMW

06.12.2019, Просмотров: 1802

Как-то раз, приехала ко мне красотка-BMW очень заваленная на правый бок — лопнула пружина. На подъёмнике делать ей было нечего, так как машина сама по себе очень низкая. В итоге загнали её на яму, чтобы можно было поднять машину на траверсе. Для замены пружины, стойку нужно вынимать целиком, так что данная статья будет актуальна для тех, кому нужно поменять пружину, саму стойку, опорный подшипник или пыльники амортизатора. Поехали!

Поднимаете автомобиль на домкрат и снимаете колесо с той стороны, с которой нужно снимать стойку. Желательно поднять машину повыше, потом поймёте почему. Именно под подрамник подставляете опору, например из деревянных брусков, на которые полностью опускаете машину, чтобы подвеска разгрузилась. Нижняя часть стойки крепится к цапфе хомутом, который стягивает один сквозной болт. Он также зажимает кронштейн с проушинами, в котором крепится датчик износа колодок, датчик ABS и тормозной шланг — их нужно снять.

Открутите с проушины стойки, гайку крепления стойки стабилизатора. У этих стоек, любимая особенность прокручиваться вместе с гайкой и всё же, чтобы её открутить, в торце пальца шарнира может быть вырез под шестигранник или же с обратной стороны шляпка под рожковый ключ. Это всё зависит от производителя стоек. Бывает, что ни того, ни другого. Здесь два варианта: зажать палец с обратной стороны при помощи струбцины, либо уперевшись монтировкой выгнуть стойку на излом или же срезать болгаркой. Во втором случае, как вы поняли, уже потребуется замена стойки стабилизатора.

Теперь нужно выкрутить болт хомута крепления стойки к цапфе, удерживая его от прокручивания накидным ключом с противоположной стороны. Это место очень проблематичное, поэтому всегда срывайте гайку, а не болт, так как в слишком закисшем соединении, можно легко оборвать шляпку болта.

Сначала пошатайте цапфу вверх-вниз, чтобы немного сдвинуть стойку с места. Если она сидит мёртво, можно через наставку, постучать по кулаку. Также с обратной стороны, в щель хомута вставить зубило и простучать по нему молотком, чтобы хомут немного разошёлся, главное не переусердствуйте! Когда стойка сдвинулась, уперевшись в рычаг монтировкой, опускайте его до тех пор, пока стойка не выскочит из хомута цапфы. Для облечения задачи, накиньте на монтировку трубу, так как опускать придётся хорошо, а препятствовать будет сопротивление сайлентблоков. Вот поэтому я в начале статьи говорил, что желательно машину поднять на домкрат повыше, чтобы было, куда опускать рычаг.

Без стойки, цапфа на шаровой опоре будет вываливаться наружу — в противоположную сторону от машины. Подложите под ступицу брусок, чтобы весь поворотный кулак не висел на двух проводах и тормозном шланге.

Осталось открутить из-под капота три болта крепления верхней опоры и вытащить стойку.

При помощи стяжек для пружин, стяните пружину до тех пор, пока она не будет болтаться между верхней опорой и стаканом стойки. Стяжки располагайте строго друг напротив друга, чтобы при затягивании пружину не перекосило, и она не стрельнула в прямом смысле этого слова. Открутив центральную гайку на шоке амортизатора, снимаете все составляющие стойки: опорный подшипник, шайбы, пыльники и пружину.

Сборку осуществляете в обратном порядке. Обратите внимание на то, что в нижней части стойки имеются два небольших выступа, которые должны размещаться в разрезе хомута цапфы. Учтите это, когда будете ставить её назад. Перед тем как вообще снимать её, измерьте расстояние, насколько стойка выступает внизу из хомута цапфы, чтобы поставить её также и не слишком сбить, таким образом, угол развала колёс. В любом случае, после подобной работы следует съездить проверить сход-развал. Для тех, кто проигнорирует то, что стойку нужно поставить чётко как стояла, мол, всё равно ехать на сход-развал, скажу, что по дороге к мастеру у вас съест резину. Может и не сильно, если не далеко ехать, но всё равно съест.

Как видите, ничего сложного. И не приходится спрессовывать шаровую, как некоторые делают, выбивать наконечник и т.п. Если вам, конечно, удобно будет так работать, нужно больше места — пожалуйста. Делайте так, чтобы в первую очередь было удобно именно вам. Удачи!

Замена пружин

Необходимость замены пружин

Замена пружин должна проводиться регулярно и вовремя во избежание аварийных ситуаций на дороге. Каждый, кто занимается заменой пружин, должен знать причины того, почему эта деталь приходит в негодность. Пружина теряет свои полезные качества по следующим причинам:

  • износ металла, связанный с длительным сроком эксплуатации
  • механическое воздействие на металл, приведшее к повреждениям. Это может быть из-за интенсивного трения или попадания камней
  • чрезмерная нагрузка на подвеску
  • высокая скорость движения при езде по кочкам
  • коррозионное воздействие. 

Несвоевременная замена пружин может обернуться потерей должного управления на высокой скорости. Кроме того изношенные пружины негативно сказываются на работе тормозной системы. 

Специалисты рекомендуют менять пружины на каждую второй замененный амортизатор. 

В общем случае замена пружин обязательно осуществляется при следующих обстоятельствах:

  • слом какого-либо витка пружины
  • обнаружение следов ржавчины
  • понижение фактической посадки автомобиля по сравнению с техническими данными
  • неравномерное положение горизонта (высота задней и передней подвески различается)
  • в некоторых машинах при замене амортизаторов требуется обязательно менять и пружины. 

Замена задних пружин

Замена задних пружин должна проводиться исключительно квалифицированным персоналом автомастерской.  В процессе замены задних пружин требуется подготовить следующие инструменты: два домкрата ( лучшие использовать два разных типа. Например, домкрат «лягушка» и «трапеция»), гаечные ключи, длинная отвертка и балонный ключ. 

Стандартная замена задних пружин осуществляется в специальной смотровой яме, поскольку на земле работы проводить достаточно сложно даже профессионалам. 

Замена задних пружин осуществляется поэтапно:

  • сначала отпускаются и откручиваются все болты на колесе
  • затем из заднего амортизатора вытаскивается нижний болт
  • после откручивается и вынимается болт реактивной тяги
  • с помощью домкрата «лягушка» поднимается кузов ( колесо при этом остается на земле)
  • затем домкратом «трапеция» поднимается колесо
  • домкрат «трапеция» опускается до того момента когда пружина ослабнет и выскользнет из посадочного гнезда
  • пружина снимается и проверяются посадочные места
  • ставится новая пружина и колесо возвращается на место. 

Замена задних пружин требует определенных навыков и соблюдения всех правил безопасности. 

Замена передних пружин 

Замена передних пружин довольно часто осуществляется парой. Особенно это касается тех случаев, когда в одной из пружин обнаруживается трещины или сильная деформация. 

Перед заменой передних пружин необходимо подготовить стяжки, которые понадобятся в процессе ремонта и которые помогут сжать пружины. При этом необходимо использовать лишь стяжки, которые сделаны на заводе. 

Важно помнить, что замена передних пружин это очень опасный ремонт, поэтому требуется соблюдать все меры безопасности. 

Итак, замена передних пружин проходит по следующей схеме: 

  • машины устанавливается в специальное место 
  • демонтируется переднее колесо
  • затем снимается амортизатор
  • ослабляется крепеж рычага передней подвески
  • демонтируется подушка стабилизатора
  • производится выпрессовка нижней шаровой опоры
  • под нижний рычаг устанавливается домкрат и откручивается гайка, которая крепит палец
  • подвеска разгружается, опущением домкрата. Вместе с этим с помощью лопатки стабилизатор снимается
  • домкрат убирается
  • пружина поддевается лопаткой снизу и снимается. 
  • происходит съем и замены пружины на новую
  • все детали собираются в обратном порядке.

Замена передних пружин подвески авто в СПБ – цены от 1500 ₽ в Автоцентре «Витебский»

Разные узлы и агрегаты автомобиля нуждаются в обслуживании, в т.ч. и ходовая часть. Здесь со временем изнашиваются или ломаются шаровые опоры, амортизаторы, подшипники, ступицы, пружины. Замена передних пружин – сложная работа, требующая аккуратности и внимательности. Нужно соблюдать требования демонтажа и монтажа, применять специальный инструмент, учитывать ряд нюансов.

 

Признаки и причины неисправности

Срок службы передних пружин (ПП) равен примерно 40 тыс км пробега. Но потребовать замены элементы могут и раньше, вследствие разных причин. Ломаются детали из-за:

  • частых перегрузок автомобиля;
  • поездок по неровным дорогам;
  • заводского брака;
  • потери упругости амортизатора.

ПП может просесть, потерять упругость. Также на ней может сломаться виток. Определяется поломка по ряду признаков, например:

  • Авто на ровной местности припадает на одну сторону. Скорее всего, с этой стороны и сломана пружина.
  • В сравнении с задней частью передняя расположена гораздо ниже.
  • Визуально определяется поломка витка.
  • При поездке слышно щелчки в области амортизатора.
  • Есть стук, если покачать машину в неподвижном состоянии.

Деталь не подлежит восстановлению. Возможна только замена передней пружины.

Назначение элемента

При поездке пружинный элемент сжимается и растягивается, за счет чего гасятся неровности, ухабы, колебания корпуса машины. На него приходятся самые сильные удары, поэтому деталь может лопнуть. Поменять ПП можно и самостоятельно, если у пользователя есть соответствующие навыки и инструменты. Если опыта в проведении процедуры нет, она может закончиться плачевно.

При замене нужно учитывать ряд нюансов, например:

  • Если устанавливается оригинальный амортизатор, пружина также должна быть оригинальной.
  • Менять элементы нужно попарно, чтобы баланс автомобиля не нарушился. Если одна деталь новая, а вторая – просевшая и старая, возникнет крен машины при поездке.
  • Покупать пружины нужно у проверенного продавца. В противном случае, есть риск взять контрафактный товар.

Если вы ни разу не проводили замену, лучше обратиться в автосервис. К тому же, следует проконсультироваться у опытного механика по поводу того, какой пружинный элемент подойдет к вашей модели авто.

Как правильно выбрать пружины

При выборе детали учитывают ряд параметров. Это:

  • Длина. Длина влияет на высоту клиренса. Рекомендуемая высота дорожного просвета указывается в технической документации к автомобилю.
  • Жесткость. Эта характеристика определяет поведение авто на дороге и отвечает за распределение нагрузки по другим конструктивным частям подвески. Мягкие ПП предназначены для плавных поездок по городским магистралям, жесткие – для поездок по бездорожью.
  • Параметры витков – это количество витков, толщина их сечения.

Если вы не знаете, какие пружинные элементы лучше приобрести для вашей модели авто, обратитесь к механику – он даст рекомендации по выбору деталей.

Как выполняется замена

Пружины меняют попарно, чтобы они были равны по высоте. При процедуре используются разные инструменты: ключи, стяжки, домкрат, лом. Предварительно из гнезда снимается амортизатор. Для этого понадобится демонтировать колеса, переднюю фару, фронтальную пластиковую панель.

Далее проводятся следующие работы:

  • Накладывание стяжек с обеих сторон пружинного элемента.
  • Закручивание стяжек, чтобы деталь сжалась.
  • Откручивание крепления опоры амортизаторы, демонтаж опоры. Осмотр элементов опоры. Если какие-либо из них повреждены, их меняют.
  • Снятие ПП с пыльником. Смазка опорной полусферы кузова силиконом. Это проводится, чтобы при езде не возникало скрипов.
  • Замена пружины.
  • Сборка деталей в обратном порядке. Снятие стяжек.

Как видите, процесс замены отличается трудоемкостью. Мастера Автоцентра «Витебский» знают, как правильно провести процедуру. Обратитесь к нашим опытным механикам, и тогда вы будете полностью уверены в качестве выполненных работ. Контакты для записи в автоцентр – на сайте.

Замена передних пружин на Y60

Передние Добинсоны, с которыми мне досталась машина, вконец просели. И видимо не первый раз, потому что уже стояли на проставках.
Меняем на Tough Dog TDC-374HL - самые "тяжелые" пружины для лифтованной на 2 дюйма подвески.

Маркировка R/H - правая пружина, L/H - левая.

Процесс предполагался крайне простым: поднять на хайджеке морду, вынуть пружины, поставить новые. Но чуда не произошло 🙂

Мне понадобились хайджек, штатный домкрат, стяжки и 6 часов времени. По хорошей традиции всё делалось вечером-ночью перед выездом 🙂

Надо одеть стяжки.
В сжатом состоянии мои стяжки на пружину не лезут. Чтобы максимально разжать витки, поднимаю морду на хайджеке (колёса, кстати, продолжают стоять на земле!), с помощью штатного домкрата снимаю колесо:

Обратите внимание на тормозной шланг, идущий к тройнику на мосту. Скорее всего он уже сильно натянут ушедшим вниз мостом и надо его открутить с места крепежа. На картинке уже откручен:

Дальше опускаю на домкрате мост максимально ниже. При этом машина может пытаться упасть 🙂
Теперь стяжки хорошо встают:

Закручиваем стяжки. Я это делал помогая весом машины. То есть поджимал пружину, опуская морду на хайджеке.

Когда вам покажется, что пружина уже достаточно сжата, вы обнаружите, что отбойник и "шишка" на нижней площадке пружины всё равно мешаются 🙂
Была мысль открутить отбойник, забравшись под крышку верхней опоры. Но там скапливается вода и все ржавое. Так что откручивание может обернуться ещё бОльшими проблемами. Поэтому крутим, крутим стяжки.

Сняли пружину.
Раскрутили стяжки.
Перед закручиванием стяжками новой пружины обязательно примериться где окажутся стяжки когда вы поставите пружину на место. Если не примериться, то стяжку обязательно чем-нибудь зажмёт, или она куда-нибудь упрётся, так что придётся заново стягивать-переставлять и т.д.
Примеряться нужно ориентируя пружину под углубление в верхней опоре под первый виток пружины.
Закрутили новую пружину стяжками.

Поставили пружину на место, ориентируя по углублению для первого витка.
Так как резиновая прокладка - это дополнительные 5мм, а стягивать сил уже нет, то я провернул топологический трюк 🙂 сначала запихал её внутрь пружины. Поставил пружину. Затем внутри пружины протащил её наверх:

Всё, осталось раскрутить стяжки.

Кстати, вот пример, как при раскручивании стяжка куда-нить упирается. Этого редко удаётся избежать. Будьте предусмотрительны:

Как заменить передние винтовые пружины

Для установки запасных пружин на ваш автомобиль требуется соответствующая техника и специальное оборудование. Работа не очень сложная, но рискованная. Если вы соблюдаете разумные меры безопасности, у вас больше шансов на успех.

Шаг 1. Подъем транспортного средства

Во-первых, вы должны поднять свой автомобиль на высоту, при которой он безопасно отрывается от земли, чтобы вы могли легко получить доступ к винтовым пружинам.Перед использованием разместите автомобильный домкрат под автомобилем и закрепите его под твердой частью опоры двигателя. При желании вы можете использовать гидравлический домкрат для поддержки подвески при подъеме автомобиля.

Всегда учитывайте меры безопасности и принимайте профилактические меры, чтобы автомобиль не соскользнул с домкратов. Прежде чем поднимать машину, расколите гайки на колесах, чтобы ослабить их.

Шаг 2 - Снятие колеса

Когда автомобиль будет безопасно поднят домкратом, снимите передние колеса. Эта процедура во многом зависит от марки и модели, над которой вы работаете.У разных автомобилей разные настройки, поэтому используйте правильный процесс удаления для автомобиля, который вы ремонтируете.

Шаг 3 - Шаровая опора

Вам нужно будет снять нижнюю шаровую опору с рычага управления. Убедитесь, что у вас есть розетка, которая соответствует размеру, который вы снимаете. Затем используйте вилку для рассола между рычагом управления и шпинделем. Это разделит фрикционную посадку между ними. Затем вам нужно будет поднять ротор, чтобы снять рычаг управления со шпинделя.

Шаг 4 - Снятие стойки

Откройте капот и найдите три монтажных болта, которые удерживают стойку в кузове. Отверните все три гайки. Затем сдвиньте стойку с места и от машины. Сохраните все гайки в целости и сохранности, чтобы их можно было использовать для замены новых деталей. Винтовые пружины не поставляются с гайками для замены.

Шаг 5 - Сжатие змеевика

Чтобы снять змеевик со стойки, вы должны, прежде всего, соблюдать правила техники безопасности. Винтовые пружины необходимо сжать, прежде чем вы открутите болт в верхней части стойки.Это одна из самых опасных частей обслуживания автомобиля, и пружина может раскрутиться и нанести серьезный вред. Используйте компрессионные скобы под углом 180 градусов друг к другу на пружине и равномерно затяните их примерно на 8-10 оборотов каждый перед заменой. Как только они будут плотно сжаты, вы можете удалить удерживающий болт в верхней части стойки и снять катушку.

Шаг 6 - Установка новой винтовой пружины

Вам также нужно будет сжать новую спиральную пружину, прежде чем вы попытаетесь поставить ее обратно в автомобиль.Используйте тот же метод сжатия, который вы использовали для старых пружин, и держите их под противоположными углами 180 градусов. После затяжки инструмента вы можете установить новую пружину на стойку. В нижней части стойки есть канавка, в которую входит нижний конец винтовой пружины и устанавливается. Вставьте его в этот паз и затяните верхний болт. Когда новая винтовая пружина будет полностью установлена ​​и закреплена, вы можете удалить инструмент для сжатия.

Шаг 7 - Повторная установка стойки

Это метод, обратный процедуре снятия, поэтому замените стойку в удерживающем отверстии корпуса и замените три удерживающих болта.Снова поднимите ротор и скрепите болтами шпиндель и рычаг управления. Чтобы заменить все оставшиеся детали, выполните обратную процедуру.

Как заменить пружины подвески

Пружины подвески изготовлены из спиральной стали и обычно покрываются защитным порошковым покрытием или краской для защиты от ржавчины и износа. Поскольку их основная функция - поддерживать вес кузова автомобиля во время движения, они должны быть невероятно прочными, чтобы выдерживать постоянные поперечные и горизонтальные смещения веса, которые автомобиль испытывает во время работы.Пружины всегда находятся под давлением, даже когда автомобиль припаркован. Однако основной износ происходит во время движения автомобиля.

Пружины подвески начинают прогибаться и теряют огромное давление пружины по мере старения. Хотя сегодняшние пружины рассчитаны на очень долгий срок службы, бывают случаи, когда пружины подвески изнашиваются и требуют замены. Каждый раз, когда пружина изнашивается раньше, чем следовало бы, у транспортного средства проявляются некоторые общие побочные эффекты, в том числе наклон транспортного средства в сторону или резкая езда.

Часть 1 из 1: Замена рессор подвески

Необходимые материалы

  • Набор комбинированных ключей и удлинителей
  • Отвертка с плоским жалом
  • Монтировка
  • Замена пружин подвески (не забудьте заменить попарно на одной оси)
  • Средства защиты, включая защитные очки и перчатки
  • Набор торцевых ключей (проверьте стандартную или метрическую систему перед началом работы)
  • Рабочий свет

Шаг 1. Отключите питание автомобиля .Перед снятием каких-либо деталей или началом работы всегда отключайте питание от аккумулятора. Снимите положительную и отрицательную клеммы с аккумуляторной батареи.

Шаг 2: Найдите пружины и соединения стойки . На приведенной выше схеме показана базовая установка задней подвески на большинстве легковых автомобилей и внедорожников. Вы заметите, что пружина прикреплена к нижнему рычагу управления, а верхняя втулка крепится к корпусу.

Шаг 3: Поднимите автомобиль .При завершении этого проекта рекомендуется работать с одним колесом, но вы можете поднять всю заднюю часть и поставить автомобиль на опоры домкрата. Кроме того, для большей безопасности заклиньте передние колеса.

  • Совет : вам придется использовать домкрат для поддержки нижнего рычага управления, чтобы снять пружины, поэтому убедитесь, что вы разместили несколько стоек домкрата под автомобилем для поддержки.

Шаг 4: Снимите колесо и шину . Используя ударный ключ и головку или звездообразный ключ, снимите заднюю шину.Начните со стороны водителя и полностью завершите замену пружины и амортизатора, прежде чем переходить на другую сторону. Отложите на время шину и гайки в сторону.

Шаг 5: Отверните болты крепления нижнего рычага . Нижний рычаг управления прикреплен к ступице колеса одним болтом, который показан в нижнем левом углу изображения выше. Прежде чем снимать этот болт и гайку, поместите домкрат под нижний рычаг и проверните его, пока не увидите, как пружина начинает медленно сжиматься.

Как только это произойдет, медленно опустите домкрат до тех пор, пока домкрат не перестанет сжимать пружину, затем снова затяните домкрат для поддержки. Это называется положением нулевого градуса; вам нужно запомнить эту настройку, чтобы установить новую пружину.

Как только домкрат окажется в нужном положении, снимите нижний контрольный болт, используя торцевой гаечный ключ, чтобы удерживать гайку на задней стороне, и ударный гаечный ключ или головку для удаления болта. Ударьте по охватываемому концу гайки молотком, чтобы продеть болт через втулку нижнего рычага подвески.Отложите болт и гайку в сторону. Опустите домкрат, чтобы снять напряжение с нижнего рычага подвески.

Шаг 6: Опустите поперечный рычаг и снимите пружину . После того, как болт будет удален, а домкрат опущен, нижний рычаг управления будет легко опущен, что позволит вам снять пружину.

Верх пружины может прилипнуть к креплению для верхней части тела, но шевеление пружины, когда она ослаблена, должно устранить это препятствие. Опустите нижний рычаг управления, пока пружина полностью не ослабнет.Снимите пружину с автомобиля.

Шаг 7: Снимите старую стойку или амортизатор . Поскольку вы заменяете пружину, рекомендуется одновременно заменить стойку или амортизатор. Хотя этот шаг не является обязательным, он рекомендуется большинством производителей и механиков, сертифицированных ASE. Обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать, как выполнить этот процесс.

В большинстве случаев снять амортизаторы очень просто. Сначала вы удалите нижний болт, прикрепленный к нижнему рычагу управления, затем удалите два или три верхних болта, прикрепленных к верхней опоре корпуса.Снимите старую стойку или амортизатор и замените ее новой.

Шаг 8: Установите новую пружину подвески . После того, как вы сняли и установили новый амортизатор или стойку, вы будете готовы установить новые задние пружины. Чтобы выполнить этот шаг, выполните следующие основные шаги, но при необходимости обратитесь к руководству по обслуживанию за подробностями.

Поместите новую пружину внутрь нижнего рычага подвески, убедившись, что нижняя пружина вставлена ​​в тот же кронштейн на нижнем рычаге. Поместите домкрат под нижний рычаг подвески и начните медленно поднимать домкрат.

Одной рукой поддерживайте новую пружину до тех пор, пока ее верх не будет надежно зафиксирован в верхней части корпуса. Поднимайте домкрат до тех пор, пока нижний поперечный рычаг не станет равным втулке нижнего поперечного рычага. Вставьте болт нижнего рычага подвески и затяните гайку с обратной стороны. Затяните болт нижнего рычага подвески до рекомендованного крутящего момента. Опустите домкрат и дайте пружине расслабиться.

Шаг 9: Установите на место заднюю шину . Перед тем, как переустановить заднее колесо, обязательно дважды проверьте, что пружина прямая и правильно выровнена внутри верхнего и нижнего крепления и кронштейнов.Вы не сможете перемещать пружину после того, как прикрепите нижний рычаг подвески. Установите шину на ступицу. Вставьте гайки или болты в ступицу. Медленно затягивайте каждую гайку или болт, пока они не коснутся ступицы.

Завершите затяжку по схеме «звездочка» (при необходимости обратитесь к руководству по обслуживанию). Затяните задние колеса до рекомендованного производителем значения крутящего момента. Перейдите на другую сторону автомобиля и выполните эти шаги там.

Если вы прочитали эту статью с инструкциями и не на 100% уверены, что справитесь с этой задачей самостоятельно, обратитесь к профессиональным и местным сертифицированным механикам ASE в YourMechanic.У них есть необходимые знания, опыт и инструменты, чтобы очень легко и по доступной цене выполнить замену рессор подвески.

Когда нужно менять винтовые пружины в автомобиле?

На главную> Уход за автомобилем> Когда нужно менять винтовые пружины в автомобиле?

Обновлено: 4 марта 2020 г.

Большинство автомобилей имеют четыре винтовые пружины; каждый поддерживает один угол транспортного средства. В автомобилях со стойками Макферсон винтовые пружины устанавливаются внутри стоек (на фото). Винтовые пружины не нуждаются в обслуживании, но могут нуждаться в замене.Одна из причин - разрыв винтовой пружины. Сломанная винтовая пружина - это проблема безопасности. Мало того, что ваша подвеска не работает должным образом, но и острая сломанная часть винтовой пружины может проткнуть шину или заклинить другую часть. Он также может упасть на дорогу и причинить опасность другим автомобилистам и пешеходам. Сломавшуюся цилиндрическую пружину необходимо заменить. Если одна из винтовых пружин в вашем автомобиле выглядит сильно заржавевшей, ваш механик может также порекомендовать заменить ее в качестве меры предосторожности.

Некоторые производители автомобилей отозвали необходимость замены винтовых пружин.Например, компания Nissan отозвала некоторые модели Nissan Versa 2007-2012 годов в Канаде и некоторых регионах США для замены обеих передних винтовых пружин. Причина в том, что соль, используемая на дорогах зимой, может вызвать коррозию пружин и, возможно, их поломку.

Hyundai также отозвал некоторые автомобили Elantra и Sonata 2011 года выпуска по той же причине. В 2019 году Volkswagen отозвал несколько моделей для США и Канады со спиральными пружинами заднего моста (вспомните 42J5). Автомобиль издавал дребезжащий звук при движении по неровностям.Оказывается, это была сломанная спиральная пружина сзади. Если одна из ваших винтовых пружин сломалась, мы рекомендуем обратиться к производителю или дилеру, чтобы узнать о возможных отзывах или кампаниях по безопасности, связанных с винтовыми пружинами.

Есть ли признаки поломки винтовой пружины? В некоторых случаях сломанный кусок пружины может вызвать металлический стук при движении по неровностям и выбоинам. Высота дорожного просвета также может казаться ниже с одной стороны. Однако в большинстве случаев симптомы отсутствуют, и сломанная цилиндрическая пружина может быть обнаружена только во время регулярного обслуживания, когда транспортное средство поднимается на подъемник в магазине; смотрите фото.

Еще одна причина для замены винтовых пружин - их ослабление. В старых автомобилях винтовые пружины ослабевают и провисают, что приводит к снижению дорожного просвета. Часто это более заметно на задней оси автомобиля.

Новая винтовая пружина. Слабые задние винтовые пружины могут стать причиной плохой управляемости и повышенного износа внутренней части задних шин. Кроме того, когда задние рессоры провисают, фары смотрят выше и могут ослеплять водителей встречных автомобилей. Эта проблема может быть обнаружена во время регулировки углов установки колес, поскольку провисание винтовых пружин может изменить углы колес (особенно развал) сверх того, что можно исправить во время регулировки углов установки колес.В этом случае ваш механик может предложить заменить задние винтовые пружины и, при необходимости, другие изношенные компоненты подвески, чтобы восстановить дорожный просвет и правильные углы поворота колес.

Следует ли заменять обе винтовые пружины на одной оси одновременно? Винтовые пружины рекомендуется заменять попарно.

Со временем винтовые пружины ослабевают, поэтому при замене только одной пружины левая и правая пружины будут по-разному реагировать на дорогу, а левая и боковая стороны могут иметь разную высоту дорожного просвета.Ваш механик может порекомендовать заменить только одну цилиндрическую пружину, если автомобиль довольно новый, а заменяемая пружина является соответствующей запчастью OEM.

Сколько стоит замена винтовых пружин? Одна винтовая пружина (деталь) стоит от 50 до 250 долларов. Стоимость работы варьируется от 100 до 240 долларов за одну пружину, в зависимости от сложности. Для замены винтовых пружин механика использует специальный пружинный компрессор. Не рекомендуем заменять винтовые пружины своими руками, потому что это небезопасно. Винтовая пружина нагружена, когда находится на месте, и может раскручиваться с большой силой, вызывая травмы.

Сколько стоит замена винтовых пружин?

Замена винтовых пружин на вашем грузовике улучшит подвеску вашего автомобиля. Однако знаете ли вы цену замены спиральной пружины? Учли ли вы затраты, которые механик взимает с вас за ремонт, в дополнение к времени, в течение которого у вас нет своего грузовика? Если вы хотите сократить расходы на ремонт или избежать ударов наклеек, узнайте о стоимости замены винтовых пружин вашего грузовика прямо сейчас, прежде чем вам нужно будет выполнить эту работу.

Каковы признаки плохой винтовой пружины?

Неисправные винтовые пружины вызовут проблемы с управляемостью и подвеской. Вы можете заметить дополнительное вертикальное движение, особенно при остановке, а также провисание, неравномерный износ шин или покачивание.

Хотя многие автомобили будут иметь один и тот же набор винтовых пружин на весь срок службы, если вы ведете свой грузовик по неустойчивым дорогам или используете его для перевозки тяжелых грузов, ваши винтовые пружины могут выйти из строя или износиться.

Если вы подозреваете, что катушки вашего грузовика изношены, поищите под ним признаки ржавчины или провисания катушек.Чтобы ваш грузовик двигался равномерно, заменяйте винтовые пружины попарно - например, сразу обе передние винтовые пружины. Ваш автомобиль будет ездить более ровно, если винтовые пружины будут соответствовать своей грузоподъемности и возрасту.

Сколько стоит замена винтовой пружины в магазине?

Когда вы отвозите свой грузовик к механику для замены винтовой пружины, вы можете потратить в среднем от 350 до 422 долларов. Фактическая цена будет варьироваться в зависимости от вашего автомобиля, местоположения, типа заменяемой пружины и необходимости дополнительных услуг.Затраты на рабочую силу обычно колеблются от 133 до 168 долларов, а на запчасти можно потратить от 217 до 254 долларов. Кроме того, если магазин должен заказать новую цилиндрическую пружину для вашего грузовика, у вас может не быть вашего автомобиля в течение нескольких дней.

Изношенные или поврежденные винтовые пружины требуют замены, а не ремонта. Как только винтовая пружина изнашивается, единственный способ восстановить подвеску грузовика - это установить новую. Винтовая пружина поддерживает ваш грузовик, и если износ или повреждение уменьшают его способность делать это, вы не можете восстановить его прежнюю способность.


Сколько стоит замена витой пружины, если вы делаете это самостоятельно?

Если у вас есть ноу-хау и инструменты для замены винтовых пружин вашего грузовика, вы можете взяться за эту работу самостоятельно и потратить вдвое меньше, чем если бы отвезли свой автомобиль к механику. Вам нужно будет оплатить только стоимость запчастей и всех необходимых инструментов, которыми вы в настоящее время не владеете.

Цены на винтовые пружины широко варьируются в зависимости от марки, модели и года выпуска вашего автомобиля и составляют от 70 до 167 долларов.Эти цены по-прежнему ниже, чем в среднем, взимаемые за витую пружину в большинстве магазинов. Покупка деталей непосредственно у производителя деталей подвески помогает снизить стоимость передней винтовой пружины, потому что вам не нужно оплачивать накладные расходы, которые платит механик, когда магазин покупает детали для установки на ваш грузовик.

Как правило, поскольку грузовики имеют больший вес и нуждаются в более прочных деталях подвески, винтовые пружины для грузовиков, как правило, стоят дороже, чем для легковых автомобилей. Тем не менее, дополнительная прочность винтовых пружин грузовика обеспечит поддержку вашему автомобилю.

Установив винтовые пружины своими руками, вы потратите меньше денег, чем доставите свой грузовик в мастерскую. Сэкономленные деньги - это сумма труда, которую мастерская взимает с вас за ремонт. Кроме того, вы, вероятно, сэкономите время, потому что вы можете завершить замену во второй половине дня, вместо того, чтобы отвозить свой грузовик к механику на целый день или несколько дней.

Выделите хотя бы несколько часов на выполнение проекта. Дайте себе целый день, если этот ремонт станет вашей первой заменой крупной детали вашего грузовика.

В дополнение к двум запасным винтовым пружинам, по одной с каждой стороны, вам нужно будет спланировать снятие других частей с вашего грузовика, чтобы получить доступ к пружинам. Для выполнения работы вам нужно будет снять шаровую опору, тормозной ротор и тормозные суппорты. Инструменты, которые вам понадобятся для замены винтовой пружины, включают следующее:

  • Домкрат и подставка
  • Компрессор винтовой пружины
  • Съемник шарового шарнира
  • Лом

Не пытайтесь выполнить этот проект без надлежащего компрессора со спиральной пружиной.Винтовые пружины испытывают сильное натяжение. Если у вас нет инструмента, чтобы удерживать их, вы можете получить серьезные травмы из-за срабатывания пружины.

Этот инструмент позволяет медленно сжать новую пружину, чтобы она встала на место. Вам также может потребоваться сжать старую пружину, чтобы снять ее. После того, как вы купите этот инструмент, вам не нужно будет делать это снова для будущей замены спиральной пружины. Если у вас более одного грузовика, вложение в этот инструмент будет разумным. Покупка съемника шаровых шарниров поможет вам в дальнейшем ремонте подвески вашего грузовика.

Насколько срочно заменить винтовые пружины?

Если у вас повреждена винтовая пружина, не продолжайте движение. Вождение со сломанной спиральной пружиной может привести к дальнейшим повреждениям. Кроме того, потеря управляемости может сделать вождение опасным. Покачивание автомобиля может привести к тому, что вы потеряете контроль над грузовиком и попадете в аварию. Не водите грузовик, пока не замените винтовые пружины.

Как часто нужно заменять винтовые пружины?

Поскольку винтовые пружины служат до тех пор, пока они могут выдержать вес вашего грузовика и грузы, которые вы несете, вам не нужно регулярно оплачивать стоимость ремонта винтовой пружины.Однако, если вы попали в аварию и получили другое повреждение подвески, вам также может потребоваться замена винтовых пружин. Перегрузка, превышающая номинальную грузоподъемность вашего грузовика, также может привести к преждевременному износу ваших пружин.

Следите за признаками износа пружин. Эти указания подскажут вам, как часто нужно заменять винтовые пружины. Если у вас есть пружины, подходящие для грузов, которые перевозит ваш грузовик, и вашего автомобиля, вам не нужно менять их, если они не получат прямого повреждения.


Сэкономьте деньги на замене винтовой пружины с помощью пружины General

Если вам нужно сократить расходы без ущерба для хода вашего грузовика, закажите винтовые пружины у нас в General Spring. Мы занимаемся поставкой компонентов подвески с 1965 года. Благодаря нашему обширному складскому запасу и быстрой доставке вы можете получить нужные винтовые пружины, не теряя времени. Купите в нашем интернет-магазине винтовые пружины, соответствующие марке и модели вашего грузовика, для лучшего управления и более безопасной езды.

Замена винтовых пружин на вашем грузовике улучшит подвеску вашего автомобиля. Однако знаете ли вы цену замены спиральной пружины? Учли ли вы затраты, которые механик взимает с вас за ремонт, в дополнение к времени, в течение которого у вас нет своего грузовика? Если вы хотите сократить расходы на ремонт или избежать ударов наклеек, узнайте о стоимости замены винтовых пружин вашего грузовика прямо сейчас, прежде чем вам нужно будет выполнить эту работу.

Каковы признаки плохой винтовой пружины?

Неисправные винтовые пружины вызовут проблемы с управляемостью и подвеской.Вы можете заметить дополнительное вертикальное движение, особенно при остановке, а также провисание, неравномерный износ шин или покачивание.

Хотя многие автомобили будут иметь один и тот же набор винтовых пружин на весь срок службы, если вы ведете свой грузовик по неустойчивым дорогам или используете его для перевозки тяжелых грузов, ваши винтовые пружины могут выйти из строя или износиться.

Если вы подозреваете, что катушки вашего грузовика изношены, поищите под ним признаки ржавчины или провисания катушек. Чтобы ваш грузовик двигался равномерно, заменяйте винтовые пружины попарно - например, сразу обе передние винтовые пружины.Ваш автомобиль будет ездить более ровно, если винтовые пружины будут соответствовать своей грузоподъемности и возрасту.

Сколько стоит замена винтовой пружины в магазине?

Когда вы отвозите свой грузовик к механику для замены винтовой пружины, вы можете потратить в среднем от 350 до 422 долларов. Фактическая цена будет варьироваться в зависимости от вашего автомобиля, местоположения, типа заменяемой пружины и необходимости дополнительных услуг. Затраты на рабочую силу обычно колеблются от 133 до 168 долларов, а на запчасти можно потратить от 217 до 254 долларов.Кроме того, если магазин должен заказать новую цилиндрическую пружину для вашего грузовика, у вас может не быть вашего автомобиля в течение нескольких дней.

Изношенные или поврежденные винтовые пружины требуют замены, а не ремонта. Как только винтовая пружина изнашивается, единственный способ восстановить подвеску грузовика - это установить новую. Винтовая пружина поддерживает ваш грузовик, и если износ или повреждение уменьшают его способность делать это, вы не можете восстановить его прежнюю способность.


Сколько стоит замена витой пружины, если вы делаете это самостоятельно?

Если у вас есть ноу-хау и инструменты для замены винтовых пружин вашего грузовика, вы можете взяться за эту работу самостоятельно и потратить вдвое меньше, чем если бы отвезли свой автомобиль к механику.Вам нужно будет оплатить только стоимость запчастей и всех необходимых инструментов, которыми вы в настоящее время не владеете.

Цены на винтовые пружины широко варьируются в зависимости от марки, модели и года выпуска вашего автомобиля и составляют от 70 до 167 долларов. Эти цены по-прежнему ниже, чем в среднем, взимаемые за витую пружину в большинстве магазинов. Покупка деталей непосредственно у производителя деталей подвески помогает снизить стоимость передней винтовой пружины, потому что вам не нужно оплачивать накладные расходы, которые платит механик, когда магазин покупает детали для установки на ваш грузовик.

Как правило, поскольку грузовики имеют больший вес и нуждаются в более прочных деталях подвески, винтовые пружины для грузовиков, как правило, стоят дороже, чем для легковых автомобилей. Тем не менее, дополнительная прочность винтовых пружин грузовика обеспечит поддержку вашему автомобилю.

Установив винтовые пружины своими руками, вы потратите меньше денег, чем доставите свой грузовик в мастерскую. Сэкономленные деньги - это сумма труда, которую мастерская взимает с вас за ремонт. Кроме того, вы, вероятно, сэкономите время, потому что вы можете завершить замену во второй половине дня, вместо того, чтобы отвозить свой грузовик к механику на целый день или несколько дней.

Выделите хотя бы несколько часов на выполнение проекта. Дайте себе целый день, если этот ремонт станет вашей первой заменой крупной детали вашего грузовика.

В дополнение к двум запасным винтовым пружинам, по одной с каждой стороны, вам нужно будет спланировать снятие других частей с вашего грузовика, чтобы получить доступ к пружинам. Для выполнения работы вам нужно будет снять шаровую опору, тормозной ротор и тормозные суппорты. Инструменты, которые вам понадобятся для замены винтовой пружины, включают следующее:

  • Домкрат и подставка
  • Компрессор винтовой пружины
  • Съемник шарового шарнира
  • Лом

Не пытайтесь выполнить этот проект без надлежащего компрессора со спиральной пружиной.Винтовые пружины испытывают сильное натяжение. Если у вас нет инструмента, чтобы удерживать их, вы можете получить серьезные травмы из-за срабатывания пружины.

Этот инструмент позволяет медленно сжать новую пружину, чтобы она встала на место. Вам также может потребоваться сжать старую пружину, чтобы снять ее. После того, как вы купите этот инструмент, вам не нужно будет делать это снова для будущей замены спиральной пружины. Если у вас более одного грузовика, вложение в этот инструмент будет разумным. Покупка съемника шаровых шарниров поможет вам в дальнейшем ремонте подвески вашего грузовика.

Насколько срочно заменить винтовые пружины?

Если у вас повреждена винтовая пружина, не продолжайте движение. Вождение со сломанной спиральной пружиной может привести к дальнейшим повреждениям. Кроме того, потеря управляемости может сделать вождение опасным. Покачивание автомобиля может привести к тому, что вы потеряете контроль над грузовиком и попадете в аварию. Не водите грузовик, пока не замените винтовые пружины.

Как часто нужно заменять винтовые пружины?

Поскольку винтовые пружины служат до тех пор, пока они могут выдержать вес вашего грузовика и грузы, которые вы несете, вам не нужно регулярно оплачивать стоимость ремонта винтовой пружины.Однако, если вы попали в аварию и получили другое повреждение подвески, вам также может потребоваться замена винтовых пружин. Перегрузка, превышающая номинальную грузоподъемность вашего грузовика, также может привести к преждевременному износу ваших пружин.

Следите за признаками износа пружин. Эти указания подскажут вам, как часто нужно заменять винтовые пружины. Если у вас есть пружины, подходящие для грузов, которые перевозит ваш грузовик, и вашего автомобиля, вам не нужно менять их, если они не получат прямого повреждения.


Сэкономьте деньги на замене винтовой пружины с помощью пружины General

Если вам нужно сократить расходы без ущерба для хода вашего грузовика, закажите винтовые пружины у нас в General Spring. Мы занимаемся поставкой компонентов подвески с 1965 года. Благодаря нашему обширному складскому запасу и быстрой доставке вы можете получить нужные винтовые пружины, не теряя времени. Купите в нашем интернет-магазине винтовые пружины, соответствующие марке и модели вашего грузовика, для лучшего управления и более безопасной езды.

Когда пора заменить пружины в моем автомобиле?

Пружины вашего автомобиля являются неотъемлемой частью его системы подвески. Пружины не только удерживают все четыре угла в подвешенном состоянии на заранее заданной ровной высоте, но и предназначены для сжатия и отдачи в безопасных пределах, сохраняя устойчивость вашего автомобиля или грузовика, когда компоненты подвески движутся вверх и вниз по нестабильному миру.

Чтобы удовлетворить различные предпочтения клиентов, пружины могут быть сконструированы для обеспечения более мягкой езды с большим отскоком, или они могут быть настроены для более жесткой езды с меньшим отскоком.Независимо от ходовых характеристик пружины, которые могут быть спроектированы, они продолжали бы подпрыгивать вверх и вниз в течение длительного периода, если бы их не контролировать. Чтобы смягчить и остановить такое избыточное движение пружины, которое затрудняет управление транспортным средством, амортизаторы установлены для работы рядом с пружинами.

Пружины обычно служат долго, а в некоторых случаях могут даже служить в течение всего срока службы автомобиля. Однако это не означает, что пружины не изнашиваются и изнашиваются со временем.Когда срок службы пружин истекает из-за того, что они утратили упругость или сломались, страдают качество езды и безопасность.

По мере того как пружины стареют и теряют способность приходить в норму, они имеют тенденцию провисать. Слабая пружина не несет справедливой доли общей нагрузки и может вызвать непредсказуемое поведение во время поворота, торможения или ускорения. Такая пружина будет легче полностью сжиматься, вызывая «выход из строя» на неровностях и подвергая другие компоненты подвески риску повреждения.Изношенные пружины также могут привести к чрезмерному наклону тела при поворотах - фактор, который способствует общей потере контроля. В зависимости от типа пружины постепенное или заметное увеличение вибрации и резкости также может ощущаться в качестве езды автомобиля.

Что касается пружин разных стилей, то существует три основных типа металлических пружин, для работы которых не требуется электричество, гидравлика или давление воздуха. К этим типам относятся: винтовые пружины, листовые рессоры и торсионные пружины.

Будь то модель автомобиля или настоящий, поврежденные пружины могут привести к неравномерной стойке автомобиля, перекосу и неустойчивой управляемости, а также к другим проблемам.

В этой статье мы обсудим, как устроена каждая из этих пружин, и расскажем, как распознать признаки того, что пора их заменить. Но сначала мы хотели бы подчеркнуть важность замены передних или задних рессор в паре, а не по отдельности. Даже если передняя пружина только на стороне водителя сломана, вам все равно следует заменить обе передние пружины, чтобы убедиться, что они одинаково и предсказуемо работают в паре, а высота дорожного просвета одинакова из стороны в сторону.Пружина со стороны пассажира может показаться хорошей, но есть вероятность, что она изрядно изношена и тоже нуждается в замене. Одна новая пружина на стороне водителя создала бы асимметричный дисбаланс.

Винтовые пружины

Винтовые пружины намотаны по спирали и расположены вертикально на автомобиле. Большинство современных легковых автомобилей и многие грузовики, построенные в последние десятилетия, имеют винтовые пружины на всех четырех колесах. В узлах стойки «Макферсон», а также в койловерах амортизатор установлен внутри центра винтовой пружины, и оба они прикреплены к самой стойке.На автомобилях без подкосов винтовые пружины и амортизаторы устанавливаются отдельно.

По мере старения винтовые пружины подвержены провисанию, что приводит к снижению дорожного просвета. Это может проявляться как транспортное средство, низко опускающееся в одном углу или во всей передней или задней части. Когда к транспортному средству добавляется умеренный вес (несколько пассажиров на заднем сиденье и т. Д.), Транспортное средство будет опускаться намного больше, чем обычно, из-за провисания или поломки винтовых пружин.В других случаях изношенная пружина может сидеть на нужной высоте, когда автомобиль пустой, но быстро прогибается под нагрузкой, поскольку теряется способность переносить вес.

Поскольку провисающие пружины оказывают меньшее сопротивление, подвеске транспортного средства разрешается больший ход, чем предполагалось. Это может привести к тому, что автомобиль будет легче преодолевать неровности.

Когда провисающие пружины оказывают меньшее сопротивление, подвеске транспортного средства обычно разрешается больший ход, чем предполагалось.Ямы на дороге, о которых вы никогда не задумывались, теперь заставят автомобиль "выйти на дно", потому что подвеска ударяет по отбойникам. В худшем случае масляные поддоны, поддоны трансмиссии и другие низко расположенные механические компоненты могут быть повреждены.

Поскольку винтовые пружины часто устанавливаются на автомобили с более сложными независимыми многорычажными системами подвески, неправильная высота дорожного просвета в большей степени отрицательно сказывается на углах установки колес и износе шин. Если вы считаете, что ваш дорожный просвет может проседать, производители транспортных средств обычно указывают спецификации дорожного просвета в руководствах по эксплуатации и в Интернете.Для сравнения легко произвести измерение самостоятельно.

Сломанные винтовые пружины

На рисунке слева показана типичная сломанная винтовая пружина, все еще находящаяся на транспортном средстве. Справа - шина, поврежденная по внутренней боковой стенке острым концом сломанной винтовой пружины.

Винтовые пружины, которые сломались из-за коррозии, обычно издают стон, треск или другие шумы при изменении веса. Если вы подозреваете, что это вызывает беспокойство, внимательно осмотрите источник.Если вы не видите видимого разрыва, внимательно ощупайте все части пружины. Некоторые катушки обернуты прорезиненным покрытием, которое может удерживать пружину в слабом состоянии, скрывая при этом разрыв металла. Когда вы проводите рукой по пружине, такой перелом будет очень похож на сломанную кость для врача.

Когда любые зазубренные края сломанной пружины выступают достаточно далеко, чтобы поцарапать внутреннюю боковину шины, в короткие сроки произойдет сплющивание (или даже разрыв).Сэкономьте на стоимости новой шины и многих других проблемах и отбуксируйте автомобиль, если вы видите края пружины, выступающие в области шины.

Опорные плиты стойки

Хотя это менее частая проблема, поврежденная или скомпрометированная верхняя опорная плита (наверху стойки, где она крепится болтами к транспортному средству) может вызвать изгиб и скручивание винтовой пружины, для чего она не предназначена. Это часто является причиной того, что винтовые пружины ломаются.

Когда автомобиль припаркован и движется, попросите помощника полностью повернуть рулевое колесо из стороны в сторону.В то время как это происходит, внимательно прислушивайтесь к месту, где крепление стойки амортизатора болтами к раме автомобиля под капотом. Опорные пластины стойки могут погнуться или повредиться из-за сильных ударов, таких как выбоины, а плохой из них вызовет скрип или заедающий шум.

Если вы заменяете винтовые пружины, рекомендуется также установить новые. пружинные седла и изоляторы, чтобы обеспечить прочное металлическое основание под ним, а также новую резиновую амортизирующую подушку.

Листовые рессоры

Обычно встречается на автомобилях с неразрезными мостами, таких как пикапы, внедорожники и фургоны. Листовая рессора состоит из одной или нескольких арочных стальных частей, установленных горизонтально между балкой моста и рамой транспортного средства. Несколько листов укладываются друг на друга и могут располагаться выше или ниже оси. Независимо от их фактического монтажного положения, листовые рессоры выдерживают вес автомобиля и служат для крепления оси к раме автомобиля.

На этом рисунке показан средний лист, который треснул и сломался надвое. Излишне говорить, что сломанные листовые рессоры гораздо менее эффективны при выполнении своей работы.

Когда листовые рессоры достигают определенной точки износа, на листах могут появиться видимые трещины и коррозия. Тяжелые нагрузки или удары могут даже привести к тому, что изношенный лист сломается, и его часть полностью упадет с автомобиля. С годами резиновые втулки пружинных проушин и дужек высыхают и крошатся, что значительно увеличивает жесткость езды.

Скобы рессоры служат точками крепления самой пружины. Проверяя листовые рессоры, не упускайте из виду состояние скоб, потому что они тоже могут создать проблемы.

Как и винтовые пружины, листовые рессоры подвержены провисанию, когда они становятся слабее. Если вам кажется, что высота дорожного просвета у вашего автомобиля неровная или низкая по всему периметру, измерьте высоту дорожного просвета автомобиля и сравните ее со спецификациями производителя. Если вы используете свой грузовик для перевозки тяжелых предметов, выход из строя на неровностях может быть особенно вредным для других компонентов подвески и даже для вашей полезной нагрузки.

Если вам нужны новые листовые рессоры, у нас также есть сопутствующие компоненты, такие как листовая рессора. кандалы, отбойники, изоляторы и многое другое.

Торсионная пружина

Пружины торсионного вала не сжимаются, как листовая пружина, и не сжимаются, как винтовая пружина. Вместо этого узкая стальная трубка, прикрепленная к рычагам управления транспортного средства, поворачивается вдоль своей оси или длины, когда рычаг управления перемещается вверх и вниз. Другой конец, прикрученный к раме автомобиля, фиксируется на месте и не перекручивается.Когда колесо ударяется о неровность и движется вверх, создается напряжение, поскольку стержень искажает форму. После удара стальной стержень раскручивается и снова толкает колесо вниз.

Торсионы обычно устанавливаются на транспортном средстве горизонтально спереди назад и занимают меньше места, чем винтовые или листовые рессоры. Торсионы большей длины также позволяют колесам больше перемещаться вверх и вниз, поэтому они, как правило, используются на компактных полноприводных автомобилях. Концы насадок обычно имеют шестигранную или шлицевую форму и устанавливаются внутри анкерного элемента, известного как «ключ».

Положение этих ключей можно отрегулировать с помощью гаечного ключа, чтобы изменить общую высоту дорожного просвета автомобиля. Когда ключ поворачивается в поднятое положение, дорожный просвет автомобиля увеличивается - или наоборот. Жесткость пружины торсионных стержней определяется общим диаметром стержня, длиной и составом материала (обычно стального сплава).

Хотя некоторым автопроизводителям нравятся торсионы, потому что они менее дороги в производстве, главная привлекательность - их компактные размеры, которые дают больше места для ведущих мостов и других компонентов подвески в ограниченном пространстве.А поскольку высоту дорожного просвета можно регулировать, это позволяет владельцу транспортного средства настраивать параметры по своему усмотрению.

Проседание дорожного просвета является наиболее распространенным показателем износа пружин торсионного вала, наряду с более жестким ходом, поскольку стержни потеряли часть своего диапазона поворота. Хотя положение шпонки торсиона может быть изменено, чтобы позволить некоторую коррекцию провисания дорожного просвета и исправить возможные проблемы со центровкой, он не восстановит упругость пружины, которая была потеряна с течением времени.

Слева ржавый и треснувший торсион. Справа полностью сломанный торсион.

Если вы слышите шум металла о металл, частая причина этого - резиновая поперечина. горы, которые высохли и рассыпались. Мы также рекомендуем проверить торсионы на предмет каких-либо видимых трещин, потому что стержень рано или поздно сломается.

Поскольку вы не сможете визуально осмотреть стержни со всех сторон, проведите руками по их длине.Трещины могут быть достаточно большими, а могут и не быть достаточно большими, чтобы их можно было обнаружить пальцами, но любые пятна ржавчины будут грубыми на ощупь. Если вы обнаружите любое из этих условий, торсион поврежден и его необходимо заменить. Обратите внимание, что если болты, фиксирующие торсионы на месте, ржавые, затем ржавчина распространилась на сам торсион в области вокруг отверстий для болтов.

Возможные сроки для замены пружин

Замена пружин обычно является несложной задачей, учитывая, что компоненты могут быть тяжелыми, а компоненты шасси, подвергаясь воздействию элементов, с большей вероятностью пострадают от коррозии.В целях безопасности никогда не следует пытаться заменить пружину, если вес транспортного средства не отрывается от земли, а 2 или 4 колеса должным образом поддерживаются лифт или Джек стоит. Как правило, чем выше автомобиль, тем лучше доступ.

При установке винтовых пружин по отдельности или в составе стойки Макферсона потребуется инструмент для сжатия пружины, чтобы сжать пружины, прежде чем их можно будет безопасно снять. Это серьезная проблема безопасности: неконтролируемое срабатывание винтовой пружины при растяжении может привести к серьезным травмам.

Есть несколько связанных ремонтов, для выполнения которых требуется снятие пружин (или стоек). Во время этого ремонта не требуется дополнительных трудозатрат на установку новых пружин - только стоимость деталей. Наверное, самый распространенный ремонт - это замена стойки в сборе. Сегодня многие стойки продаются в сборе с установленными на место новыми цилиндрическими пружинами. Если вы находитесь в процессе замены изношенных амортизаторов на автомобиле с амортизационной стойкой, не забудьте рассмотреть всю сборку, если вам тоже нужны пружины, поскольку вы получите и то, и другое.

Другой такой обычный ремонт включает замену поврежденных рычагов управления и / или изношенных втулок рычагов управления. В зависимости от конструкции подвески установка новых амортизаторов может потребовать снятия пружин, но не всегда. Если у вас есть листовые рессоры, замена поврежденных или изношенных дужек - подходящее время для установки нового набора пружин.

Естественно, что любой серьезный ремонт, требующий снятия всей подвески, тоже удачный момент.Это включает в себя, помимо прочего, замену подрамника двигателя, выпадение двигателя из транспортного средства снизу и снятие жестких передних / или задних мостов.

Теперь, когда вы знаете, что искать, вам больше не придется гадать, пора ли заменить пружины. Когда возникнет необходимость в замене, мы поможем вам не беспокоиться о поиске нужных продуктов - благодаря нашей полной линейке пружин OEM-стиля, которые соответствуют размеру, толщине, форме и общему функционированию ваших заводских пружин - восстановление качество езды, для которого создан ваш автомобиль.У нас есть более подробная информация о работе автомобильных рессор в нашей связанной статье, которую вы можете найти здесь.

У нас также есть полный спектр компоненты подвески производительности, такие как винтовые пружины, рессоры, торсионы, комплекты пневматической подвески, амортизаторы и стойки, а также многое другое, что позволит вам настроить свою стойку так, как вам нравится! Мы рады помочь с любыми вопросами, касающимися этих и других товаров, просто звоните нам семь дней в неделю.

Как заменить пружины и амортизаторы / стойки передней подвески на Volvo 240 и 260

Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что у вас есть все необходимое. Помимо обычных инструментов вам понадобится пара хороших пружинных компрессоров (обязательно). Вам также понадобится накидной гаечный ключ на 24 мм и разводной гаечный ключ хорошего качества для ослабления стопорной гайки амортизатора.Гаечный ключ для тормозной трубки или рожковый гаечный ключ очень хорошего качества на 11 мм. Необходимо открутить металлические тормозные трубки со стойки, и гайки могут не откручиваться. Их стоит замочить заранее и, возможно, попробовать их, чтобы увидеть, ослабнут ли они, прежде чем приступить к основной работе и, при необходимости, получить замену медных труб.

Это также хорошее время, чтобы одновременно заняться заменой любых других деталей, например, тормозные диски, роторы, суппорты, гибкие диски, наконечники рулевой тяги, нижние шаровые опоры, втулка переднего поперечного рычага, втулки рулевой тяги стабилизатора поперечной устойчивости, верхнее крепление стойки.Проверьте их перед тем, как начать, чтобы убедиться в наличии всех необходимых деталей.

Чтобы приступить к разборке, первая работа должна быть сделана с автомобилем, стоящим на полу. Снимите пластиковый колпачок, закрывающий стопорную гайку амортизатора:

Затем с помощью накидного гаечного ключа на 24 мм открутите гайку, удерживающую шток поршня, с помощью сильного разводного ключа - не используйте обычный гаечный ключ - он будет недостаточно прочным:

Откручивайте, пока нейлон стопорной гайки не освободит резьбу.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не откручивайте полностью эту гайку на данном этапе, она удерживает пружину при высоком напряжении:

Далее домкрат машину и снимает колесо:

Обычно я кладу колесо под поперечину на случай, если домкрат или ось выйдет из строя - это удержит автомобиль от пола:

Дайте тормозным трубкам еще одну струю:

Затем необходимо открутить конец рулевой тяги. Удалите всю грязь металлической щеткой и нанесите минимальное количество проникающего масла, не допуская его стекания.Мы использовали ударный гайковерт, при этом конец рулевой тяги вдавливался в ступицу домкратом с кирпичом на нем.

Я бы порекомендовал использовать гаечный ключ, чтобы вы могли видеть, что он не вращается - если это произойдет, попробуйте увеличить давление домкратом. Если это не удается, опустите домкрат, ударьте по шарниру вверх (это конусная посадка) и снова установите домкрат. Оставьте гайку на один оборот.

Затем необходимо расколоть шаровую опору. Снимите домкрат и либо используйте разделитель шаровых шарниров (я бы ни в коем случае не рекомендовал использовать клиновой молоток, поскольку он может повредить резиновую манжету). Я предпочитаю бить по нему молотком весом 2 фунта или кусковым молотком, как показано ниже

Гайка останавливает падение:

Гайку можно снять вручную и отсоединить рулевую тягу (удерживайте гайку на стержне в надежном положении на пару оборотов:

Теперь вернемся к тормозным трубкам.Чтобы избежать большого количества строений, используйте зажимы тормозных трубок на гибких трубках (не используйте кротовые зажимы - риск повреждения гибких трубок). Они должны быть чистыми и хорошо пропитанными проникающим маслом. Их нужно удалить на стойке. Установка заключается в том, что гибкая часть тормоза входит в кронштейн с пружиной с другой стороны с гайкой металлической трубки. Это означает, что гайка из латуни мягкая и натянута. Удерживая его с помощью качественного гаечного ключа на 11 мм, поверните гайку гибкого диска на пол-оборота, чтобы освободить соединение. Затем гайку на металлической трубе можно открутить.

Затем необходимо снять нижнюю шаровую опору - 19-миллиметровые гайки, удерживающие ее, находятся под поперечным рычагом, две внешние можно снять с пластины, установив на нее два стержня с резьбой. Внутреннему нужен гаечный ключ с верхней стороны:

Затем шаровой шарнир можно снять с поперечного рычага вниз:

На этом нижняя работа завершена. Теперь вернемся к началу. Обозначьте положение стойки с помощью tipex

.

Полностью снимите заднюю гайку (черный кронштейн не входит в стандартную комплектацию - кронштейн для оборудования сжиженного газа):

Теперь полностью снимите одну переднюю гайку и практически полностью снимите вторую:

На следующем этапе нужен помощник, если вы не сильны.Удерживайте стойку снизу (если положить ее на поперечный рычаг, это упростит)

Теперь стойку можно поднять для разборки. Пружину необходимо сжать, чтобы ее можно было безопасно демонтировать. На этом рисунке показана разница в длине несжатой пружины и когда она установлена:

Как видно из этого рисунка, пружинный компрессор в полностью открытом состоянии охватывает четыре витка:

Как вы можете видеть здесь, компрессор не похож на полностью выдвинутый, поэтому при установке следует сделать поправку, так как впоследствии вам нужно будет снять компрессоры, если будут установлены новые пружины:

Затем равномерно затяните компрессоры - используйте храповик или силовой привод, если он у вас есть - это значительно ускоряет работу:

Когда он затягивается, видно, что он отрывается от концевых колпачков:

Теперь гайку можно открутить - стоит отойти в сторону, если пружина все еще находится под легким натяжением:

Может потребоваться оторвать пружину от чашки:

Это изображение фактически представляет собой разобранную схему частей по мере их удаления:

При замене амортизатора гайку в верхней части необходимо открутить - пара стопоров или выколотка должны открутить ее, если у вас нет правильного гаечного ключа C:

Будьте осторожны при снятии амортизатора, так как у некоторых стоек может быть распорка в основании.

Осмотрите чашку у основания стойки и соскоблите все подозрительные участки. Они подвержены коррозии. Время, позволяющее хорошо очистить и перекрасить, может быть в порядке. Вот пример корродированной стойки:

Чтобы сначала собрать стойку, необходимо сжать пружину - некоторые опущенные пружины можно установить без нее. Убедитесь, что чашка правильно расположена на пружине:

В данном случае устанавливались понижающие пружины, которые были немного короче и требовали лишь небольшого сжатия:

Шок необходимо полностью растянуть, чтобы вернуть все на место - шок будет иметь тенденцию падать вниз, поэтому необходимо попытаться остановить это.Легче иметь вторую пару рук, чтобы помочь:

Теперь гайку можно затянуть, удерживая чашку в нужном положении:

Пружинные компрессоры теперь можно снять.
Следующее задание - начать переоборудование (при условии, что были выполнены другие необходимые работы). Стойку нужно поднять в отверстия (нужен помощник для верха)
Секрет в том, что как только шпильки проходят через отверстие, одна гайка (забудьте о шайбах или пластине) как можно быстрее надевается, чтобы выдержать вес :

Переставляя гайки, можно установить все шайбы и пластину, всегда оставляя хотя бы одну на месте.Убедитесь, что метки совпадают:

Пришло время приступить к установке днища. Во-первых, поперечный рычаг - используйте рычаг (например, ручку домкрата, чтобы поднять поперечный рычаг, чтобы можно было установить нижний шаровой шарнир):

Теперь задвиньте конец дороги гусеницы, поддерживая домкратом, и затяните накидным гаечным ключом, чтобы убедиться, что он не вращается. В этом случае увеличьте давление домкрата или воспользуйтесь молотком.

Затем установите тормозные трубки на место - я всегда использую проникающее масло, чтобы смыть грязь с резьбы и убедиться, что они легко снимаются.

Теперь нужно прокачать тормоза, еще раз проверьте, все ли затянуты, и установите крышку на верхнюю часть амортизатора. В идеале должна быть проверена вся геометрия переднего рулевого колеса
не только на трекинг, но и на изгиб, который задается положением стойки. Это важно, если установлены понижающие пружины.
Перепроверьте все на герметичность через 1 300 миль.

Инструкции в этом руководстве будут работать в следующих моделях / годах:

-1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 и 1993 Volvo 240, 242, 244 и 245

-1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 и 1985 Volvo 260, 262, 264 и 265

Зачем заменять винтовые пружины? »NAPA Know How Blog

Функция винтовых пружин - поддерживать автомобиль на желаемой высоте, поддерживать правильные углы выравнивания и поглощать дорожные удары, передаваемые через шины и амортизаторы.

Постоянные изгибы при нормальной эксплуатации постепенно ослабляют подвеску, что, в свою очередь, позволяет автомобилю провисать. Как только этот прогиб становится заметным, это затрагивает всю машину. Компоненты рулевого управления смещаются, изменяя геометрию рулевой тяги. То, что было утрачено от оригинальной винтовой пружины, можно полностью восстановить только путем установки новых винтовых пружин. Это вернет автомобиль на правильную высоту.

Большинство систем рулевых тяг сконструированы таким образом, что узлы рулевых тяг соединяются с центральным звеном или стойкой под некоторым углом.На этих автомобилях с рулевой тягой перед шпинделем из-за провисания подвески поперечная рулевая тяга будет вытеснена наружу, что приведет к возникновению «носка наружу» (Рис. 1). Если на этих транспортных средствах рычажный механизм расположен за шпинделем, внешняя сила стяжных тяг, вызванная снижением высоты подвески, вызовет состояние «схождения» (рис. 2).

Соединение рулевого рычага для автомобилей, оснащенных реечным рулевым управлением, имеет те же конструктивные характеристики и функции, что и параллелограммное рулевое управление.Таким образом, изменение высоты транспортного средства будет иметь одинаковый эффект на изменение схождения любой системы навески.

Существуют некоторые системы тяг, в которых все компоненты расположены примерно горизонтально. Уменьшение высоты подвески приведет к тому, что эти изменения будут обращены вспять, в результате чего стяжные шпильки будут вытягиваться внутрь и возникнет состояние «схождения» (Рисунок 1) и «схождение» (Рисунок 2).

Поскольку «схождение» сильно влияет на износ шин, высота посадки имеет решающее значение для срока службы шин.

Неправильная высота посадки также влияет на угол развала колес.Когда автомобиль начинает провисать, углы рычагов управления изменятся. Это изменение геометрии подвески и углов развала сильно повлияет на боковое истирание или движение шины внутрь и наружу, когда она катится по неровностям дороги. Система подвески спроектирована таким образом, чтобы минимизировать это движение шины внутрь и наружу; однако сильное боковое истирание, вызванное изменением геометрии, приведет к преждевременному износу шины (рис. 3).

Провисание подвески означает, что шины изнашиваются быстрее, теряется управляемость и управляемость, ухудшается направление света фар и ухудшается внешний вид автомобиля.

Осмотр винтовой пружины

Быстрый общий визуальный осмотр позволит обнаружить любое явное провисание спереди назад или из стороны в сторону. При визуальном осмотре под автомобилем обратите внимание на то, чтобы два конца рычагов управления не были выровнены, повреждены или изношены резиновые бамперы и блестящие или изношенные витки пружин. Все указывают на слабые винтовые пружины.

Перед визуальным осмотром или измерением высоты подвески транспортное средство должно находиться на ровной поверхности, шины должны быть заполнены, а пассажирское или багажное отделение не должно быть загружено.Начиная с заднего бампера, несколько раз подпрыгните на машине вверх и вниз, перейдите к переднему бамперу и повторите, отпустив в том же цикле, что и задний прыжок.

Более точный осмотр позволит выявить менее очевидные поперечные прогибы путем измерения высоты в определенных точках с каждой стороны системы подвески. Если бампер изогнут или поврежден, сравните измерения от земли до крыла, сделанные в центре выреза колеса в крыле. Допустимый перепад высот должен быть не более, чем при измерении от земли до бампера.

Для точного сравнения передних и задних колес необходимо сравнить точки измерения с рекомендациями производителя для конкретной модели после определения того, что транспортное средство правильно разгружено от ненормального груза.

Если при осмотре обнаруживается слабая винтовая пружина с обеих сторон, необходимо заменить обе стороны. Никогда не пытайтесь избежать замены, скрывая эффект слабой пружины с помощью каких-либо вставок, блоков или так называемого стабилизатора. Вставка увеличит высоту автомобиля, но за счет управляемости и комфорта.Вставка фактически отключает катушку, которую она разделяет, и устраняет ее способность поглощать удары. Кроме того, вставка концентрирует напряжения в одной точке спирали, а не распределяет эти силы по всей пружине. Это просто ускоряет переутомление и выход из строя пружины. Перегрузка и воздушные удары одинаково непригодны для преодоления провисания винтовых пружин. Эти устройства предназначены для поддержания надлежащей высоты транспортного средства только в условиях перегрузки.

Советы по установке

  1. Перед тем, как полностью сжать пружину, убедитесь, что пружинный компрессор плотно сидит на пружине.
  2. Не кладите пальцы между витками при работе с сжатой пружиной.
  3. Обратите внимание на высоту сжатия пружины, которую снимают, чтобы сжать новую пружину до той же высоты.
  4. Если для снятия пружины необходимо изогнуть дугу, положите ее на плоскую поверхность и обратите внимание на величину дуги для сжатия новой пружины аналогичным образом.
  5. После извлечения из коробки проверьте пружины на наклейку со стороны водителя.
  6. Проверить опоры пружин на износ.
  7. Если пружина имеет эпоксидное покрытие снаружи, используйте пружинный компрессор (это предотвратит повреждение покрытия)
  8. Обратите внимание на конфигурацию концов старых пружин в том месте, где они установлены, чтобы можно было установить новую пружину таким же образом.

    Comments |0|

    Legend *) Required fields are marked
    **) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
    Category: Разное