Замена сайлентблоков на ваз: Замена сайлентблоков ваз 2107 своими руками (фото и видео)

Содержание

Замена сайлентблоков ваз 2107 своими руками (фото и видео)


Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

  • Съемник сайлентблоков;
  • Съемник шаровой опоры;
  • Ключи на 13, 22, 24;
  • Молоток;
  • Зубило;
  • Монтировка;
  • Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

  • Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
  • Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
  • Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
  • Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

  • Откручиваем обе гайки крепления рычага;

  • На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

  • Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
  • Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

  • Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
  • Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
  • Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

  • Шаровых опор;
  • Сайлентблоков;
  • Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Меры безопасности

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

  • Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
  • Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
  • При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
  • Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.

Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Сайлентблоки передних рычагов – благодаря ним при езде подвеска у автомобиля как бы играет, вить они нужны лишь только для того чтобы колебания у автомобиля смягчить и сделать их менее выраженными, данные сайлентблоки в передней подвески соединяют между собой металлические рычаги и если сайлентблоки убрать, то можно считать что подвеска начнёт сильно скрипеть от трения скрепленных между собой рычагов и подвижности у элементов подвески уже не будет, тем самым большая нагрузка на неё при езде будет приходиться и езда станет очень некомфортной.

Примечание!
Чтобы произвести замену данных агрегатов, достаточно иметь в своём арсенале: Набор всевозможных ключей, в которые будут обязательно гаечные ключи входить и различного рода накидные головки с воротком к ним, кроме этого молоток пригодиться, зубило и по возможности чашечным универсальным съёмником запаситесь (Можно и без него, но всё же рекомендуем вам им воспользоваться) и ещё по возможности тисками или вместо них прессом каким ни будь, так как работу вы без них уже ни как не выполните!

Краткое содержание:

Где находятся сайлентблоки передних рычагов?
Прежде чем их искать сами рычаги в нижней части автомобиля разыщите, для наглядности на фото чуть ниже данные рычаги передней подвески автомобиля указаны красными стрелками, как вы видите кроме красных стрелок на фото ниже присутствует ещё и в добавок стрелки синего цвета, они же обозначают те места в которых находятся сами сайлентблоки, к сожалению на фото их не видно (Сайлентблоков имеем ввиду) так как они запрессованы (Засунуты можно сказать) во внутреннюю часть рычагов и поэтому чтобы снять из, вам оба рычага подвески тоже снять с автомобиля при этом придётся, о том как это сделать мы вам ещё объясним по мере прочтения этой статьи по замене.

Когда нужно менять сайлентблоки передних рычагов?
Вы уже поняли где они располагаются, поэтому первое что сделайте так это подлезьте под днище автомобиля и разыщите данные сайлентблоки, они состоят из резины (Могут и из полиуретана, но это не важно, кстати полиуретановые сайлентблоки гораздо лучше резиновых но и стоят тоже они довольно хорошо) и поэтому обратите своё внимание на эту резиновую часть (Или полиуретановую), на ней ни в коем случае не должно быть трещин, разрывов и другого рода деформаций, если у вас пока всё нормально то можете ездить дальше и производить эту проверку время от времени, но это всё визуальный осмотр но и симптомы того как автомобиль будет себя вести при деформации сайлентблоков тоже нужно учитывать, во-первых резина у колеса начнёт неравномерно изнашиваться (То есть с одного края резины уже пошёл корт, а другой край ещё нормальный к примеру), во-вторых различного рода стуки при езде у вас появятся в районё подвески и в трётьих, правда это уже не относиться к симптомам а скорее всего к проверки это отнесём, в общём когда залезете под днище автомобиля и начнёте осмотр сайлентблоков, по шатайте их ракой, пошатайте сами рычаги и обратите при этом своём внимание на сами сайлентблоки, люфта у них категорически быть не должно, они должны чётко сидеть на своём месте и не шевелиться.

Как заменить сайлентблоки передних рычагов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Пример замены сайлентблоков будем показывать только лишь на одном рычаге, на другом втором рычаге сайлентблоки заменяются точно так же, поэтому смысла писать как заменить сайлентблоки и на том и на том рычаге просто нет, так что пример будет показан только на одном рычаге!

Снятие:
1) Перед началом операции сами рычаги снимите с автомобиля и установите их после чего в тиски, для того чтобы производить с ними все операции, более подробно о том как снять оба рычага с автомобиля, читайте в статье: «Замена передних рычагов на автомобиле».

2) Далее берите тонкое зубило и при этом установите рычаг в тиски, потому что так работать будет гораздо удобней, после установки зубилом и молотком с любой стороны (Без разницы) отогните края наружного кольца сайлентблока (Всего кольца два, на выбор отгибайте тот который больше понравиться вам) и после чего взяв зубило по больше, вставьте его в то место от куда вы отогнули кольцо и выпрессуйте (Если вам это слово не понятно, то просто его как снятие примите) тем самым одну из двух частей сайлентблока и точно таким же образом и вторую часть сайлентблока выньте, воспользовавшись при этом маленьким зубилом и большим.

Примечание!
Как только первый сайлентблок вы снимите, сразу примите для себя решения менять второй сайлентблок рычага или же нет, если решитесь (Если долго не менян он и есть следы деформации, то в таком случае замените его, да и тем более вы уже принялись за смену обоих сайлентблоков переднего рычага, поэтому чтобы больше не лезть в передние рычаги сразу и замените все сайлентблоки) менять, тогда вам понадобиться чашечный универсальный съёмник который можно приобрести в автомагазине, но и без него можно тоже обойтись, скорее всего вы второй вариант и выберете но всё равно они между собой похожи, в общём для осуществления второго варианта вам понадобиться во-первых запастись подходящего размера отрезком металлической трубы (Указан красной стрелкой отрезок), кроме этого одним болтом который крепит головку блока цилиндров (Купите в автомагазине этот болт) и к нему гайку ёще купите, ну и шайба (Указана синей стрелкой) нужна будет подходящего диаметра, для того чтобы сайлентблок выпрессовать, при помощи одного воротка и накидной головки удерживайте болт крепления от проворачивания, а другим воротком и накидной головкой в это время заворачивайте гайку, всё это делайте до тех пор, пока отрезок трубы сам не выпрессует сайлентблок из верхнего рычага подвески!

В случае если же сайлентблок у вас совсем уже устарел и деформировался весь, то даже и покупать съёмников никаких не надо, просто возьмите подходящего диаметра металлическую трубу (Указана красной стрелкой) и приложите её к сайлентблоку (Указан синей стрелкой), после чего ударяя по трубе молотком или же кувалдой (Только сам рычаг в этом случае не повредите) добейтесь того чтобы сайлентблок выпрессовался (Он так же может просто вылететь) из рычага передней подвески!

3) После того как оба сайлентблока из рычага вынуты, все места в которых они находились зачистите с помощью металлической щётки или же что то наподобие неё, от ржавчины и другого рода грязи, а иначе установка сайлентблоков обратно усложнится, для наглядности как нужно зачищать их окружное место где они установлены, смотрите на фото ниже:

Установка:
1. В начале установите первый сайлентблок который разделён на части (Если вы шли по инструкции, тогда вы его первый и снимали с рычага), для этого тиски понадобятся (Здесь уже ни как без них не обойтись, разве только если у вас вместо них пресс какой ни будь будет) и что то вроде металлической пластины, как вы видите на фото под цифрой 1 при помощи тех самых тисков и металлической пластины (Указана стрелкой) происходит запрессовывание (Это значит засовывание, если на более легкое слово его перевести) одной части сайлентблока на своё место, точно так же и вторая часть запрессовывается, а после завершения запрессовки, через оправку подходящего для этого диаметра окончательно осадите части сайлентблока чтобы они вошли до упора (см. фото 2), идём дальше и переходим к установке другого, более сложного сайлентблока, для его установки оденьте сперва сам сайлентблок на тот самый болт который идёт в комплекте при покупке чашечного универсального съёмника (Возможно так же вместо него болт крепления головки блока подойдёт), после чего обмажьте новый сайлентблок мылом чтобы он легче установился (см. фото 3) и заворачивать после этого гайку начните которая на другом конце болта у вас располагается (см. фото 4), во время заворачивания ко всему этому отвёрткой заправьте край сайлентблока в отверстие в рычаге (см. фото 5) и таким образом продолжайте гайку заворачивать, пока сайлентблок полностью не войдёт в своё отверстие в котором он в рычаге и находиться, кроме этого если он будет плохо входить, то хорошим стяжным хомутом его резиновую втулку по сильнее сожмите (см. фото 6, хомут указан стрелкой) и так же продолжайте заворачивать гайку до того, пока сайлентблок не войдёт полностью в отверстие в переднем рычаге.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как снять передний рычаг с автомобиля, о том как его разобрать и выпрессовать все сайлентблоки и при этом заменить их на новые, данную информацию смотрите в интересном и поучительном ролике ниже, на примере автомобиля ВАЗ 2109, так к слову, подвеска у всех передне приводных автомобилей очень схожа между собой и передние рычаги автомобиля ВАЗ 2109 от автомобиля ВАЗ 2110 отличаться друг от друга не чем не будут.

Примечание!
Более же краткий способ замены сайлентблоков в переднем рычаге вы можете увидеть во втором ролике ниже, но только там нет подробных объяснений, но если вы понимаете автомобиль как свои пять пальцев то просмотрев ролик вы сразу же всё поймете как данные сайлентблоки заменяются на нём, ещё кой что, в этом ролике показаны слишком жёсткие методы установки новых сайлентблоков на наш взгляд, но всё же ремонтируете свой автомобиль вы сами и поэтому принимать решение только вам!

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 — процедура не из лёгких. Насколько часто приходится её выполнять, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и правильности их монтажа. Облегчает работу специальный съёмник, посредством которого большинство автолюбителей сможет провести ремонт самостоятельно.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог. Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание.

Сайлентблоки предназначены для гашения колебаний, которые передаются от одного узла подвески к другому

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

Где они установлены

На ВАЗовской «семёрке» сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.

Передняя подвеска классических «Жигулей» состоит из следующих деталей: 1. Лонжерон. 2. Кронштейн стабилизатора. 3. Резиновая подушка. 4. Штанга стабилизатора. 5. Ось нижнего рычага. 6. Нижний рычаг подвески. 7. Шпилька. 8. Усилитель нижнего рычага. 9. Кронштейн стабилизатора. 10. Хомут стабилизатора. 11. Амортизатор. 12. Болт кронштейна. 13. Болт амортизатора. 14. Кронштейн амортизатора. 15. Пружина подвески. 16. Поворотный кулак. 17. Болт шаровой опоры. 18. Упругий вкладыш. 19. Пробка. 20. Обойма вкладыша. 21. Корпус подшипника. 22. Подшипник шаровых опор. 23. Защитный чехол. 24. Нижний шаровой палец. 25. Самоконтрящаяся гайка. 26. Палец. 27. Сферическая шайба. 28. Упругий вкладыш. 29. Прижимное кольцо. 30. Обойма вкладыша. 31. Корпус подшипника. 32. Подшипник. 33. Верхний рычаг подвески. 34. Усилитель верхнего рычага. 35. Буфер хода сжатия. 36. Кронштейн буфера. 37. Колпак опоры. 38. Резиновая подушка. 39. Гайка. 40. Тарельчатая шайба. 41. Резиновая прокладка. 42. Опорная чашка пружины. 43. Ось верхнего рычага. 44. Внутренняя втулка шарнира. 45. Наружная втулка шарнира. 46. Резиновая втулка шарнира. 47. Упорная шайба. 48. Самоконтрящаяся гайка. 49. Регулировочная шайба 0,5 мм 50. Дистанционная шайба 3 мм. 51. Поперечина. 52. Внутренняя шайба. 53. Внутренняя втулка. 54. Резиновая втулка. 55. Наружная упорная шайба

Какие бывают сайлентблоки

Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Сайлентблоки из полиуретана характеризуются более длительным сроком службы в отличие от резиновых.

Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.

Сайлентблоки из полиуретана считаются более надёжными, чем резиновые, но стоят намного дороже

Причины выхода из строя

Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:

  1. Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
  2. Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
  3. Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Проверка состояния

Владельцам «семёрки» совсем не лишним будет знать, как же определить, что сайлентблоки нуждаются в замене. Качественные изделия ходят довольно долго — до 100 тыс. км. Однако из-за состояния наших дорог необходимость в их замене обычно возникает через 50 тыс. км. Определить, что резиновые шарниры пришли в негодность, можно по ощущениям в управлении автомобилем. Если машина стала управляться хуже, руль перестал быть таким же отзывчивым, как прежде, то это указывает на явный износ сайлентблоков. Для большей уверенности рекомендуется посетить СТО, чтобы специалисты выполнили диагностику подвески.

При появлении видимых следов износа деталь нуждается в замене

Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.

Затягивать с заменой сайлентблоков не стоит, поскольку со временем посадочные места в рычагах разбиваются, так что может потребоваться замена рычага в сборе.

Видео: диагностика сайлентблоков

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Сайлентблоки при выходе из строя, как правило, восстановлению не подлежат, это обусловлено их конструкцией. Для проведения работ по замене резинометаллических шарниров нижнего рычага на ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты:

  • съёмник сайлентблоков;
  • съёмник шаровой опоры;
  • ключи на 13, 22, 24;
  • молоток;
  • зубило;
  • монтировка;
  • смазка (например, WD-40).

Порядок действий по демонтажу нижнего рычага следующий:

  1. Поднимают машину при помощи подъёмника либо домкрата.
  2. Снимают колесо.
  3. Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.

    Ключом на 22 отворачиваем две самоконтрящиеся гайки на оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы

  4. Отворачивают крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости.

    Крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости отворачиваем ключом на 13

  5. Опускают подъёмник или домкрат.
  6. Отворачивают гайку крепления пальца нижней шаровой опоры, после чего выпрессовывают его путём нанесение ударов молотком через деревянный брусок или с помощью съёмника.

    Устанавливаем приспособление и выпрессовываем шаровый палец из поворотного кулака

  7. Поднимают автомобиль и переводят стабилизатор через шпильку крепления.
  8. Поддевают пружину и демонтируют её с опорной чаши.

    Поддеваем пружину задней подвески и демонтируем её с опорной чаши

  9. Откручивают крепёж оси нижнего рычага.

    Ось рычага крепится к лонжерону двумя гайками

  10. Снимают упорные шайбы и демонтируют рычаг.

    После снятия упорных шайб демонтируем рычаг

  11. Если предполагается замена нижнего рычага, потребуется снять нижнюю шаровую опору, для чего откручивают три болта её крепления. Чтобы заменить только сайлентблоки, опору снимать не нужно.
  12. Зажимают рычаг в тиски. Съёмником выдавливают шарниры. Если рычаг не имеет повреждений, сразу же можно приступать к запрессовке новых деталей и к сборке узла.

    Чтобы выпрессовать старый шарнир, рычаг зажимаем в тиски и используем съёмник

В процессе сборки следует использовать новые гайки для затяжки оси рычага и шарового пальца.

Видео: как заменить сайлентблоки нижних рычагов ВАЗ 2101–07

Для снятия и установки сайлентблоков используется один и тот же съёмник. Потребуется лишь изменить положение деталей в зависимости от того, какая операция предполагается (запрессовать или выпрессовать).

Замена шарниров верхнего рычага

Для замены сайлентблоков верхнего рычага потребуются такие же инструменты, как и при ремонте нижних элементов. Автомобиль поднимают аналогичным образом и снимают колесо. После чего проводят следующие действия:

  1. Отворачивают крепёж кронштейна переднего бампера.

    Снятие верхнего рычага начинаем с отворачивания кронштейна переднего бампера

  2. Откручивают крепление верхней шаровой опоры.

    Откручиваем крепление верхней шаровой опоры

  3. Отворачивают гайку оси верхнего рычага, для чего саму ось удерживают от проворачивания ключом.

    Отворачиваем гайку оси верхнего рычага, саму ось фиксируем ключом

  4. Вынимают ось.

    После отврачивания гайки вынимаем болт и снимаем ось

  5. Демонтируют верхний рычаг с автомобиля.
  6. Съёмником выпрессовывают старые сайлентблоки, а затем запрессовывают новые.

    Выпрессовываем старые сайлентблоки и устанавливаем новые при помощи специального съёмника

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Реактивные тяги являются неотъемлемой частью задней подвески классических «Жигулей». Они закреплены посредством болтового соединения, а для снижения нагрузок и компенсации ударов от неровностей дорожного полотна используются резиновые втулки. Со временем эти изделия также приходят в негодность и требуют замены. Лучше всего менять их комплексно, а не по отдельности.

Из инструментов и материалов потребуются:

  • ключи на 19;
  • новые сайлентблоки;
  • проникающая смазка;
  • щётка по металлу;
  • монтажная лопатка.

Рассмотрим замену втулок реактивных тяг на примере длинной продольной тяги. Процедура с другими элементами подвески проводится аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что для демонтажа длинной тяги необходимо снять нижнее крепление амортизатора. Работа состоит из следующих шагов:

  1. Очищают крепёж от загрязнений при помощи щётки, обрабатывают проникающей жидкостью и ожидают некоторое время.

    Резьбовое соединение обрабатываем проникающей смазкой

  2. Откручивают гайку ключом на 19 и вынимают болт.

    Откручиваем гайку крепления втулки и вынимаем болт

  3. Переходят к другой стороне тяги и отворачивают крепление нижней части амортизатора, извлекая болты и распорную втулку.

    Чтобы открутить крепление тяги к заднему мосту, снимаем нижний крепёж амортизатора

  4. Смещают амортизатор в сторону.
  5. Очищают крепёж реактивной тяги с обратной стороны, смачивают жидкостью, откручивают и вытаскивают болт.
  6. При помощи монтажной лопатки демонтируют реактивную тягу.
  7. Для снятия резиновых втулок нужно выбить внутреннюю обойму из металла, для чего используют подходящую наставку.

    Для выбивания втулки используем подходящую наставку

  8. Оставшуюся в тяге резину можно выбить с помощью молотка либо выдавить в тисках.

    Оставшуюся в тяге резину выбиваем молотком либо выдавливаем в тисках

  9. Перед установкой новой резинки очищают обойму реактивной тяги от ржавчины и загрязнений.

    Очищаем посадочное место втулки от ржавчины и загрязнений

  10. Новую втулку смачивают мыльной водой и забивают при помощи молотка или запрессовывают в тисках.

    Новую втулку перед установкой смачиваем мыльной водой

  11. Для установки металлической втулки изготавливают приспособление в виде конуса (берут болт и стачивают головку).

    Для установки металлической втулки изготавливаем болт с конусной шляпкой

  12. Втулку и приспособление смачивают мыльной водой и выполняют запрессовку в тисках.

    Смоченную в мыльной воде втулку запрессовываем при помощи тисков

  13. Чтобы болт полностью вышел, используют подходящую по размеру муфту и дожимают втулку.

    Для установки болта на место используем подходящую по размеру муфту

Если внутренняя обойма будет с одной из сторон слегка выступать, её нужно подровнять молотком.

После замены сайлентблока тягу устанавливают в обратной последовательности, не забывая смазывать болты, например, «Литолом-24», что в будущем облегчит демонтаж крепежа.

Видео: замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2101–07

Съёмник для сайлентблоков своими руками

Съёмник шарниров ВАЗ 2107 можно приобрести готовый или сделать своими руками. Если есть подходящее оборудование и материалы, изготовить инструмент вполне по силам каждому автолюбителю. Стоит также учесть, что качество покупных приспособлений на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Заменить резинометаллический шарнир можно и без специальных инструментов, но это потребует гораздо больше времени и сил.

Последовательность действий

Для изготовления самодельного съёмника понадобится следующее:

  • кусок водопроводной трубы длиной 3 см внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
  • шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
  • болт М12 длиной 7 см с шайбами;
  • два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
  • тиски;
  • молоток;
  • смазка.

    Основными элементами съёмника являются втулки разного диаметра и болт с шайбами и гайкой

Процесс изготовления съёмника состоит из нескольких этапов.

  1. Ударами молотка добиваются того, чтобы отрезок трубы 40 мм получил внутренний диаметр 45 мм, т. е. пытаются его расклепать. Таким образом шарнир нижнего рычага будет свободно проходить через трубу.

    Отрезок трубы диаметром 40 мм расклёпываем до 45 мм

  2. Из трубы 40 мм изготавливают ещё два отрезка — они будут использоваться для монтажа новых деталей.

    Из трубы 40 мм изготавливаем две небольшие заготовки

  3. Для выпрессовки старых шарниров берут болт и надевают на него шайбу, диаметр которой находится в пределах между диаметрами внутренней и наружной обоймы.
  4. Болт вставляют изнутри рычага, а снаружи надевают оправку большого диаметра. Таким образом, она упрётся в стенку рычага. Затем надевают шайбу и закручивают гайку.

    Болт вставляем изнутри рычага, а снаружи надеваем оправку большого диаметра

  5. По мере затяжки оправка упрётся в рычаг, а посредством болта и шайб шарнир начнёт выдавливаться.
  6. Для монтажа нового изделия понадобятся оправки диаметром 40 миллиметров. По центру проушины в рычаг помещают сайлентблок и наставляют на него оправку.
  7. С обратной стороны проушины ставят оправку большего диаметра и упирают в наковальню.
  8. Запрессовывают изделие молотком, путём нанесения ударов по оправке.

    Запрессовываем сайлентблок, ударяя молотком по оправке

  9. Для снятия сайлентблоков с нижних рычагов устанавливают большую наставку, затем помещают шайбу и затягивают гайку. В качестве болта используется сама ось рычага.

    Для снятия сайлентблоков с нижних рычагов устанавливаем большую наставку и затягиваем её гайкой, проложив внутрь шайбу

  10. Если шарнир не удаётся сорвать, ударяют молотком по боковой части рычага и пытаются сдёрнуть резинометаллическое изделие с места, после чего подтягивают гайку.
  11. Перед установкой новых деталей место посадки рычага и оси зачищают наждачной бумагой и слегка наносят смазку. Через проушины заводят ось рычага и вставляют новые шарниры, после чего наставляют с обеих сторон оправки малого диаметра и молотком запрессовывают сперва одну, а затем другую деталь.

    Через проушины заводим ось рычага и вставляем новые шарниры

Для того чтобы уверенно и безаварийно управлять автомобилем, нужно проводить периодический осмотр и ремонт ходовой части. Износ сайлентблоков влияет на безопасность вождения, а также на износ шин. Чтобы заменить повреждённые шарниры, потребуется подготовить необходимый инструмент и выполнить ремонт в соответствии с пошаговыми инструкциями.

Замена рычагов и сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107 Видео

[important]Элементы передней подвески ВАЗ 2107 подвержены нагрузкам во время движения. С учетом состояния отечественных дорог, ресурс подвески ограничен. Учитывая, насколько важно состояние подвески для безопасности, необходимо регулярно контролировать состояние деталей и своевременно производить их замену. Одними из ключевых элементов являются рычаги передней подвески ВАЗ 2107[/important]

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

Одним из признаков неисправности является шум в подвеске при движении, особенно по плохой дороге. В числе прочего, он возникает при сильном износе сайлентблоков (резинометаллических шарниров рычагов). Также, если изношены сайлентблоки или деформированы рычага ВАЗ 2107, становится невозможно выставить углы установки передних колес. Эта же проблема возникает при деформации осей передних рычагов.

При деформации рычагов автомобиль может вести в сторону при движении по ровной дороге. Крайне неприятное явление – самовозбуждающиеся колебания передних колес – часто является следствием износа сайлентблоков.

Устранение любой из перечисленных неисправностей рычагов и сайлентблоков требует снятия рычагов подвески

Необходимые инструменты

Для замены рычагов и сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107 понадобятся:

  • приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков;
  • комплект накидных и торцовых гаечных ключей;
  • домкрат;
  • баллонный ключ.

Работы следует проводить на смотровой яме или подъемнике. В последнем случае домкрат не понадобится.

Замена верхнего рычага передней подвески

Снятие верхнего рычага передней подвески ВАЗ необходимо в трех случаях:

  1. Замена рычага.
  2. Замена сайлентблоков.
  3. Замена оси рычага.

Порядок снятия рычага таков:

Если рычаг не деформирован и не имеет трещин, его можно использовать повторно, предварительно заменив сайлентблоки. Для этого их необходимо выпрессовать съемником. При выпрессовке рычаг зажимается в тисках.

Перед установкой рычага необходимо запрессовать новые сайлентблоки. Делается это тем же съемником. Чтобы запрессовать сайлентблоки, необходимо изменить положение деталей съемника на рычаге подвески.

Перед установкой рычага рекомендуется заменить самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры на новые.

Установка верхнего рычага производится в такой последовательности:

  • Установить рычаг на ось и зафиксировать его гайками, не затягивая их.
  • Установить болт, фиксирующий крепление переднего бампера.
  • Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
  • Завести палец шаровой опоры в поворотный кулак.
  • Затянуть самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
  • Затянуть гайку крепления оси верхнего рычага.
  • Поднять автомобиль и установить колеса.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

Замена нижнего рычага передней подвески Ваз 2107

Как и верхние рычаги, нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 необходимо снимать для замены сайлентблоков, оси или самого рычага.

Работа проводится на смотровой яме или подъемнике.

Порядок снятия нижнего рычага:

[tip]Внимание: не стоит снимать регулировочные шайбы, используемые для установки угла «развала» передних колес. Если приходится их снимать, необходимо запомнить их расположение и вернуть на место.[/tip]

  • Если необходима замена рычага, придется снять нижнюю шаровую, открутив болты крепления. Для замены сайлентблоков шаровую снимать не надо.
  • Установить рычаг в тисках.
  • Выпрессовать сайлентблоки при помощи съемника.

Если рычаг не поврежден, можно запрессовать новые сайлентблоки и собрать узел. При сборке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков производится одним и тем же съемником. Меняется лишь положение деталей относительно рычага.

Порядок установки нижнего рычага:

  • Запрессовать лишь один сайлентблок.
  • Вставить в рычаг ось с установленными упорными шайбами.
  • Установить упорную шайбу со стороны установленного сайлентблока и закрутить самоконтрящуюся гайку (затягивать ее не надо).
  • Запрессовать второй сайлентблок.
  • Установить фасонную шайбу на ось и завернуть самоконтрящуюся гайку.
  • Установить рычаг и другие детали подвески в последовательности, обратной снятию.
  • Нагрузив подвеску, окончательно затянуть гайки оси нижнего рычага.
  • Установить колесо.

После замены сайлентблоков и/или нижнего рычага следует проверить углы установки колес и отрегулировать их, если это необходимо.

[tip]Совет: повышенный износ сайлентблоков может наблюдаться при попадании масла на резиновые части этих деталей. Резина, используемая в них, не относится к маслостойкой. В этом случае необходимо сначала устранить утечку масла, а потом произвести замену сайлентблоков. Иначе проблема вскоре возобновится.[/tip]

Замена передних сайлентблоков ваз 2110 своими руками

Передние сайлентблоки ваз 2110

Все знают, что именно с помощью сайлентблоков происходит влияние на углы расстановки колес автомобиля. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы они всегда находились в исправном состоянии.
Замена передних сайлентблоков Ваз 2110 в некоторых случаях просто необходима. И стоит отметить, что замена передних сайлентблоков на ваз 2110 спокойно может быть проведена своими руками.

Как проявляется неисправность передних сайлентблоков

Ваз 2110 замена сайлентблоков передней подвески

Узнать, правильно ли они работают, нетрудно.
Для этого необходимо обратить внимание на то:

  • Не скрепит ли резина передних колес во время езды. При этом езда не обязательно должна быть на дальние расстояния.
    Даже при поездках на небольшие дистанции, скрип не должен наблюдаться. Это не значит, что скрип будет очень заметен – он может быть малослышимым;
  • Нет ли на резине каких-то дефектов. Обычно, если сайлентблоки плохо работают, то на них появляются небольшие трещинки, разрывы.
  • Не слышен ли какой-нибудь стук в передних колесах. Дело в том, что сайлентблоки начинают плохо скользить, поэтому со временем им становится все сложнее крутиться, поэтому они и начинают издавать звуки, похожие на стук.

Примечание: здесь нельзя действовать по принципу врачей: один «симптом» не может указывать на наличие «болезни». Напротив, если заметна хотя бы одна из вышеперечисленных проблем, то сайлентблоки нужно срочно менять.

Подготовка к их замене

Замена сайлентблоков на передней подвеске ваз 2110

Подавляющее большинство людей боятся проводить замену сайлентблоков дома. Хотя на самом деле это довольно простое занятие.
Но для начала нужно как следует подготовиться. Обязательно необходимо иметь съемник.
С его помощью можно будет не только снять сайлентблоки, но и вернуть их в исходное положение после проделывания всех маневров.
Что такое съемник? Это инструмент, состоящий из двух трубок и двух шайб.

Примечание: съемники бывают разными. Но при их выборе нужно обратить внимание, чтобы они подходили для сайлентблоков. Кстати, сделать съемник можно и в домашних условиях.

Как сделать съемник

Съемник для сайлентблоков

Наиболее подходящим вариантом съемника является трехлапчатый съемник.
Для его создания необходимо иметь такие материалы:

  • Листовой металл толщиной 10 мм.
  • Металлический кругляк, обладающий диаметром 30 мм.
  • Винт.

Замена сайлентблоков передней подвески ваз 2110

Изготовить съемник можно без труда, если придерживаться инструкции:

  • Сделать рисунок лапок съемника. Их длина должна составлять примерно 20 см.
  • Нанести выкройку на листовой металл.
  • Вырезать лапки и обработать их наждаком.
  • В верхней части лапок нужно просверлить по 2 отверстия для болтов.
  • Дальше необходимо изготовить сердцевину, для которой и понадобится заготовленный металлический кругляк. Нужно просверлить отверстие под резьбу. Приварить по два держателя лапок (всего 6).

Замена сайлентблоков передней подвески на ваз 2110

  • Последняя деталь – винт. В верхней части винта следует просверлить насквозь отверстия.
  • Осталось только собрать съемник. Для этого винт нужно просунуть в сердцевину, а к ней прикрепить лапки.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Замена сайлентблоков на передних рычагах ваз 2110

Их замена подразумевает следующие действия:

  • Поднять машину на домкрат и зафиксировать ее.
  • Снять переднее колесо.
  • Снять верхний рычаг. Однако перед этим необходимо внимательно посмотреть, не соскальзывают ли сайлентблоки в рычаге.
    Они должны находиться в неподвижном состоянии.

Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2110

  • Чтобы было легче снять верхний рычаг, необходимо выбить верхнюю опору. Для этого следует открутить гайку опоры.

Примечание: откручивается она довольно непросто, но без этого опора останется на месте.

  • Нужно вывернуть колесо, ударяя молотком по сошке. Только после этого опора выскочит.

Замена сайлентблоков передних рычагов на ваз 2110

  • Затем следует вывинтить болт рычага, расположенный сверху.

Примечание: он довольно длинный, поэтому его откручивание может занять много времени.

  • Этот болт нужно вытянуть, что позволит снять рычаг машины.
  • Можно начинать их замену.

Примечание: проблема может быть не только в сайлентблоках, но и в рычаге. Чтобы проверить, исправен ли он, нужно засунуть болт рычага на место и посмотреть, не большой ли осевой люфт.
Если он большой, то проблема с сайлентблоками может возникнуть повторно. Поэтому прежде чем вставлять новый, нужно отремонтировать рычаг.

Замена сайлентблоков на передней балке ваз 2110

  • Вынуть сайлентблоки можно с помощью молотка или зубила. На самом деле они выпадают практически после первого удара. Главное – не навредить автомобилю.
  • Теперь необходимо вставить новый сайлентблок туда, где находился старый. Нужно как следует запрессовать его, чтобы он не болтался.
    Запрессовать его можно легко: одна втулка по размерам подходит юбке сайлентблока, другая же – чуть больше. Вдавливая меньшей втулкой, он без труда пролазит в рычаг.

Замена сайлентблоков передней балки ваз 2110

Ремонт осевого люфта

Есть два варианта ремонта:

  • Поменять весь столб полностью. Однако мало того, что стоит он очень дорого, так еще и качество у него не самое лучшее.
  • Можно закрутить по бокам две шайбы так, чтобы болт не мог болтаться.

Примечание: ввинчивание этих шайб может привести к тому, что сайлентблоки не поместятся в рычаг, поэтому их нужно будет немножко укорачивать с помощью ножовки по металлу. Это может существенно уменьшить срок эксплуатации сайлентблоков.

Замена сайлентблока нижнего рычага

Нижние сайлентблоки заменяются немного тяжелее:

  • Для начала нужно снять стабилизатор, что позволит двигать рычаг вправо и влево.
  • Теперь нужно открутить все гайки, которые держат сайлентблок в неподвижном состоянии.
  • Нужно снять сайлентблоки нижнего рычага. Для этого необходимо повторить все действия, что и со сайлентблоками верхнего рычага.
  • Теперь можно начинать запрессовывать новые сайлентблоки.

Примечание: фиксировать их можно только в нагруженном состоянии автомобиля. Ведь если зафиксировать их на вывешенной подвеске, то в скором времени они могут выйти из строя.

Качественные фото, соответствующее видео или инструкция помогут всем выполнить работы по замене переднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратными, ведь можно здорово навредить своему авто.
Это приведет к тому, что придется заплатить в двойне за свою скупость. Зато цена «домашнего» ремонта ниже, чем в автосервисе.

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 и прочих резиновых уплотнителей – это довольно трудоемкая задача, которая может занять не один день. Кроме того, здесь потребуется специальный инструмент. Об этом подробнее в статье ниже.Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 и прочих резиновых уплотнителей – это довольно трудоемкая задача, которая может занять не один день. Кроме того, здесь потребуется специальный инструмент. Об этом подробнее в статье ниже.

Содержание статьи:


Для начала, стоит уточнить, когда требуется замена резиновых уплотнителей подвески на ВАЗ 2107. Прежде всего, если вы начали слышать посторонний стук, который проявляется сильнее во время преодоления каких-либо неровностей, в особенности небольших. Как правило, когда мы переезжаем лежачего полицейского или более крупные неровности, недостатки подвески проявляется в меньшей мере, нежели при преодолении большого количества мелких, так называемой стиральной доски.

Инструменты для снятия верхнего рычага ВАЗ 2107

Для начала, необходимо запастись приличным набором ключей. Для того чтобы провести данную процедуру, придется разбирать полностью всю переднюю подвеску, а также часть задней. Конечно, продаются и не рычаги в сборе с сайлентблоками, но они значительно дороже, нежели выше указанные детали по отдельности. Поэтому, рассмотрим и замену сайлентблоков на ВАЗ 2107.
Здесь нам понадобятся ключи на 19 и 22, чтобы открутить шаровые, стяжки, которые помогут нам снять и установить на место пружины, тиски, без них мы просто не сможем запрессовать на место сайлентблоки и прочие резиновые уплотнители.
Кроме того, нам потребуется смотровая яма или эстакада, поскольку реактивные тяги снять без них довольно проблематично, может понадобиться болгарка, поскольку открутить болты реактивных тяг становится нереально. Итак, приступим.

Меняем сайлентблоки на ВАЗ 2107

Вся работа делится на несколько этапов. Первый этап подразумевает собой разборку, 2 – замена деталей, 3 – сборка.

  1. Для того, чтобы получить доступ к сайлентблокам, необходимо снять рычаги автомобиля. Для этого поддомкрачиваем передние колеса, под балку можно поставить какую-либо чурку, либо запаску, чтобы автомобиль не упал, кроме того это обеспечивает нужную высоту подъема.В первую очередь откручиваем поперечный стабилизатор, для чего нам понадобится торцовый ключ на 13, а также монтировка. Зачастую для того чтобы его снять, приходится приложить значительные усилия.Затем берем стяжки и затягиваем их на пружины, конструкция стяжек может быть разной, поэтому не будем на этом подробно останавливаться. После того как вынули пружины, можно откручивать шаровые, некоторые сначала откручивают именно их, прежде чем стянуть пружины, поскольку таким образом проще выбить их из поворотных кулаков, но для этого также есть специальные приспособления. Если же его нет, то можно применить рычаг, с одновременным постукиванием по поворотному кулаку. Ни в коем случае нельзя стучать по пальцам шаровых опор.После этого необходимо снять амортизаторы, по пути можно произвести их замену, поскольку детали подвески, как правило, приходят в негодность практически одновременно.

    Ну вот, теперь мы получили доступ непосредственно к рычагам. Для того чтобы снять верхний рычаг, необходимо открутить гайку на центральном болте, которое является осью для него. Чтобы снять нижний рычаг, необходимо открутить два болта, которые торчат из балки. Здесь могут возникнуть большие трудности, поскольку зачастую болты в балке проворачиваются, в таком случае их можно удерживать, вставив плоскую отвертку между головкой болта и балкой.Еще один способ – это ставить распорку между балкой и осью вращения рычага, одновременно откручиваем гайки поочередно, чтобы обеспечить равномерное снятие с болта. Он является наиболее действенным.

  2. Теперь приступим к второму этапу. Здесь нам понадобятся тиски, а также оправки для запрессовки сайлентблоков на место. Для этого можно использовать кусок трубы подходящего диаметра, либо головку на 27. Стоит помнить, что запрессовку сайлентблоков нужно производить не до самого конца, а с зазором 1-2 миллиметра.
  3. Теперь поговорим о сборке. Не сказать, что здесь очень много тонкостей, но они все же есть. Прежде всего, не надо думать что все легко встанет на свои места. Практически каждую деталь придется прижимать монтировкой, либо постукивать молотком. Если замена амортизаторов не производилась, то необходимо запрессовать новые втулки в нижние опоры.

Многие автовладельцы считают себя очень хитрыми, потому что во время снятия рычагов запоминают количество регулировочных шайб, который устанавливается для регулировки развала. На самом деле это немного наивное мнение, поскольку точно также затянуть гайки не получится. В таком случае наличие правильной геометрии колес будет весьма обманчиво, что может привести к потере покрышек.

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107 сводится к замене резиновых уплотнителях в реактивных тягах. Это весьма и весьма нудное занятие, которое может затянуться даже не на один день, поскольку болты в них имеют свойство гнить или просто ржаветь, потом их приходится просто срезать болгаркой, об этом уже говорилось выше.

Итак, для начала посмотрим, какой инструмент нам для этого может понадобиться. В первую очередь, это тиски С набором оправок для запрессовки резиновых уплотнителей. далее тире ключ на 17, 19, желательно накидной или головку, потому что Усилие придется прикладывать достаточно большое.

Как правило, реактивные тяги от моста откручиваются довольно легко, а вот с кузовом придется повозиться. Если болты легко откручиваются, то можно сказать что вам повезло, и не стоит пренебрегать данной возможностью. Обязательно надо обратить внимание на состояние втулок, если они в ржавчине или же подверглись обильные коррозии, то такие втулки стоит заменить. Перед тем как проводить все работы, желательно вывесить мост, чтобы обеспечить его свободный ход, но не стоит откручивать амортизаторы, потому что пружины полностью разожмутся, после чего установить их на место будет довольно проблематично. Для этого придется либо придавливать кузов автомобиля, либо же наоборот, приподнимать его.

После того как сняты реактивные тяги, можно приступать к выпрессовке резиновых уплотнителей. Стоит обратить внимание на то, что снимать сразу все реактивные тяги не рекомендуется, потому что мост может серьезно отклониться от своего нормального положения, после чего поставить его на место будет весьма и весьма сложно. К кузову крепится 4 активных тяги: 2 коротких, 2 длинных. Рекомендуется выполнять работы попарно.

Выпрессовка резиновых уплотнителей может серьезно облегчиться, если предварительно замочить их в мыльном растворе на 2-3 часа. Запрессовка производится в обратном порядке, но стоит обратить внимание, что в интернете часто можно встретить советы о том, как легче запрессовать резинки на место. Эти советы говорят о том, что посадочные места надо смазать моторным маслом. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что резина под воздействием моторного масла быстро изнашивается, поэтому такая замена будет очень недолговечной, максимум два-три месяца. Лучше всего для этого использовать мыльный раствор.

В принципе, ничего сложного нет, поэтому приступим к следующему шагу. Он подразумевает собой замену резиновых уплотнителей в задних амортизаторах. Для этого достаточно открутить крепежные болты снизу, их тоже может быть придется отрезать болгаркой, после чего открутить верхние болты. Резинка не запрессовывается, она состоит из двух частей, которые вставляются в двух сторон в кронштейн на амортизаторе.

Чем вреден износ резиновых уплотнителей подвески ВАЗ 2107

Теперь поговорим о том, для чего все это делается. Когда изнашиваются резиновые уплотнители, это приводит не только к появлению постороннего шума во время движения, но и снижению управляемости автомобиля. Прежде всего это касается всех резинок, которые призваны удерживать на месте поперечный стабилизатор, амортизаторы, а также реактивные тяги и тягу Панара.

Когда резинки изнашиваются, у данных деталей появляется свободный ход, который ничем не компенсируется. Вообще резиновые уплотнители нужны для того, чтобы возвращать детали подвески на свои места, ярким примером такой работы являются сайлентблоки. Далее металл начинается соприкасаться с металлом, что приводит к повреждению деталей. Например, часто вырывается нижний кронштейн заднего амортизатора. Своевременная замена деталей помогает предотвратить еще больший износ, что значит, значительно снизить расходы на сервисное обслуживание.

Видео: замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

ВАЗ

Замена сайлентблоков — пошаговая инструкция с видео

Первым делом ответим на вопрос: «Что такое сайлентблок?». Это резинометаллические шарниры, со стороны выглядят как 2-е металлические втулки, которые между собой имеют резиновую вставку.

Данная деталь необходима для соединения различных деталей подвески, и с помощью упругой вставки находящейся между металлическими втулками (для этих целей обычно используется такой материал как полиуретан, поэтому иногда называют их “полиуретановыми сайлентблоками”) гасятся колебания, которые передаются во время движения от узла к узлу. Сайлентблоки получают очень большие нагрузки из-за того, что противостоят деформации подвески автомобиля, во время его движения.

Резинометаллические шарниры можно встретить как в деталях передней подвески автомобиля, для крепежа реактивных тяг, рычагов или стабилизаторов поперечной устойчивости, так и в задней подвеске для крепления штанги. Также обычно они применяются для крепежа коробки передач, двигателя, амортизаторов. Поэтому за всеми сайлентблоками и их работоспособностью необходим своевременный и постоянный контроль. В основном, сайлентблоки служат приблизительно до ста тысяч километров пробега, но с нашими дорогами, не лучшего качества, осмотр необходимо проводить уже через каждые пятьдесят тысяч километров пробега. Непосредственно контроль резинометаллических шарниров вы можете произвести даже самостоятельно, так как ничего сверх сложного в этом нет.

Как проверить сайлентблоки?

Прежде чем приступить к замене сайлентблоков своими руками, нужно осмотреть шарниры, чтобы наверняка убедится в том, что ремонт необходим именно данному узлу. Для этого нужно произвести визуальный осмотр и проверить на целостность шарнир (на отсутствие каких-либо отслоений резины). Также резина на шарнирах может просто вспучиваться или трескаться, что вскоре приведет к необходимости полной замены резинометаллических шарниров. Следует также уделить внимание проверке люфта в сайлентблоках и в случае его чрезмерной величины, тоже нужно произвести срочную замену. Никогда не стоит затягивать замену сайлентблоков, поскольку вследствие несвоевременной замены они разрушат места посадки креплений шарниров, что приведет к полной замене переднего рычага подвески.

Основные сложности при замене сайлентблоков.

Основная сложность, возникающая при замене неисправных сайлентблоков на новые детали – это трудность в их запрессовке на свое место, читаем статью как запрессовать сайлентблок. Для этого необходим специальный инструмент — пресс для выпрессовки и запрессовки их в рычагах, оправки. Можно, конечно, воспользоваться «народными способами» и подобрать нужную оправку из подходящего куска трубы, а далее при запрессовке нового сайлентблока прибегнуть к помощи кувалды, но для этого необходима определенная точность и сноровка, потому что можно повредить вставку из полиуретана.

Если на ходовых частях в передней или задней частях подвески можно произвести замену сайлентблоков своими руками, то в случае необходимости замены резинометаллических шарниров в узлах коробки передач или двигателя обращаться нужно к авто мастерам. Это необходимо, так как производство замены деталей в данных узлах очень трудоемкий процесс, и для его реализации необходимо хорошее знание основных узлов строения автомобиля и большой опыт его ремонта. В другом случае вы просто «наломаете дров» и в итоге замена старого сайлентблока обойдется вам очень дорого.

Замена сайлентблоков — инструкция.

Рассмотрим самостоятельную замену сайлентблоков на примере автомобиля ВАЗ. Начнем с замены резинометаллических шарниров на верхних рычагах.

  1. При помощи домкрата приподнимаем необходимое нам колесо и отпускаем болты его крепления. После необходимо снять колесо и на оси рычага отпустить гайку. Также можно сразу открутить гайку на рулевом наконечнике и произвести его распрессовку.
  2. С верхней шаровой опоры откручиваем гайку и при помощи съемника с сошки распрессовываем палец опоры (если съемника у вас нет, то опора откручивается от рычага при помощи ключей).
  3. Далее нужно открутить с рычага гайку оси и вынуть ее (на некоторых моделях ВАЗ для реализации это операции необходимо открутить болт, на который крепится бампер).
  4. После зажимаем рычаг в тиски и при помощи специального приспособления производим выпрессовку и затем установку сайлентблоков. При установке рычага на место, не забываем предварительно смазать его ось (СМАЗАТЬ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО!). Полностью не затягивайте гайку оси, процесс затяжки будет производиться при опущенном на землю автомобиле. Далее производим крепление опоры, одеваем колесо и опускаем авто.

Один рычаг готов, теперь приступаем к замене нижнего рычага автомобиля.

  1. Откручиваем ось рычага.
  2. После установки съемника с проушины рычага выдавливаем сайлентблок.
  3. Извлекаем старый резинометаллический шарнир, маслом смазываем резьбу и ось, после чего в проушину вставляем новый.
  4. Между гайкой крепления рычага к балке и рычагом вставляем упорную скобу, а после производим установку приспособления и запрессовку сайлентблока. Данная процедура проводится со всеми сайлентблоками.

После проделанной работы не забудьте на свое место установить рулевые наконечники. Далее производится затяжка гаек нижних и верхних рычагов (ОБЯЗАТЕЛЬНО НА ОПУЩЕННОМ ПОЛНОСТЬЮ НА ЗЕМЛЮ АВТОМОБИЛЕ!). Также необходимо учесть, что по окончанию замены сайлентблоков необходимо восстановить развал и углы схождения колес.

Видео по замене сайлентблоков

Рекомендую прочитать:

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107. Замена верхних и нижних сайлентблоков ВАЗ-2107

Заменить сайлентблоки ВАЗ-2107 достаточно просто. Для этого не нужно иметь каких-либо специальных навыков, получить среднее техническое образование по специальности автослесарь. Достаточно обзавестись нормальным инструментом и необходимыми съемниками для работы. Впрочем, иногда можно обойтись и без них, только ремонт продлится немного дольше. В этой статье мы постараемся рассмотреть, как осуществляется замена резинометаллических шарниров на семерке.Это же руководство можно применить ко всем остальным моделям классической серии.

Для чего нужны сайлентблоки?


Все автомобили, которые называют классикой, имеют задний привод. Следовательно, передняя подвеска более сложная, если сравнивать со стойками МакФерсона, которые используются на переднеприводных автомобилях. Из этого можно сделать вывод, что замену передних сайлентблоков ВАЗ-2107 нужно производить как можно чаще во избежание проблем с управлением.Внешний вид резиновых петель напоминает стакан. Внутри он выполнен из металла, покрытого сверху резиной.

Рычаги подвески – это именно те элементы, в которые крепятся сайлентблоки. Всего на передней части автомобиля ВАЗ-2107 четыре рычага – два с левой стороны, столько же с правой. Они крепятся к кузову с помощью резиновых креплений. Конечно, можно было бы использовать для такой цели и шариковые подшипники, но их ресурс был бы намного ниже. Да и сглаживать удары при езде по неровной дороге они не могли.



Диагностика резинометаллических шарниров


Для проверки состояния сайлентблоков необходимо использовать яму или эстакаду. Без таких удобств диагностику подвески и езда на семерке будет проблематичным, поэтому яма должна быть в каждом гараже. Автомобиль бюджетный, поэтому ремонтируется без проблем. Но нужно определить, нужна ли замена сайлентблоков ВАЗ-2107, цена одного около 50 руб. За комплект из 8 сайлентблоков вы отдадите 400 руб.

Внимательно осмотрите подвеску на рычаге, оцените внешний вид резинометаллического шарнира. Если резина имеет явные повреждения – начала трескаться или вообще есть порезы, то все элементы подлежат замене. При проведении ремонта старайтесь выполнять максимум работы. Поэтому вы меняете не только все восемь сайлентблоков, но и, оценив состояние шаровых, заменяете их при необходимости. Также стоит посмотреть на состояние подшипника ступицы, при необходимости подтянуть гайку.

Инструмент для работы




Вам понадобится хороший домкрат. Желательно, конечно, гидравлический, так как с ним намного удобнее работать. Но если такового нет, то используйте тот, что есть в вашем арсенале. Также нужны опоры для автомобиля и противооткатные упоры. С их помощью вы не дадите машине перевернуться и упасть. Замена верхних сайлентблоков ВАЗ-2107 производится после снятия рычага. А вот чтобы выпрессовать петлю понадобится специальный съемник. Его стоимость чуть меньше, чем у комплекта шарниров, но он пригодится в будущем, при очередном ремонте подвески.Ну и конечно же нужен стандартный набор инструментов — рожковые, комбинированные и шестигранные ключи.

Замена сайлентблоков на верхнем рычаге


Для замены шарниров на верхнем рычаге подвески семерки необходимо его снять. Сделать это несложно, нужно только поднять колесо и открутить болты его крепления. После этого вашему взору откроется прекрасный вид на все элементы подвески, включая верхний рычаг. Заменяет сайлентблоки ВАЗ-2107 только после полной разборки.Обратите внимание, что рычаг крепится к корпусу с помощью оси-болта, а также к ступице с помощью шаровой опоры.

Шарик не нужно выдавливать из отверстия ступицы, достаточно открутить три болта, которыми он крепится к рычагу подвески. Полностью удаляйте его только в случае замены. После того, как вы открутите три шаровых винта, нужно снять рычаг с корпуса. Для этого откручиваем гайку с оси и выбиваем последнюю. Все, рычаг снят, теперь крепко зажимаем его в тисках и с помощью съемника снимаем старые петли.Используя тот же съемник, установите новые на место. И теперь можно установить рычаг на место.

Замена сайлентблоков нижнего рычага


Замена нижних сайлентблоков ВАЗ-2107 немного проще, так как не нужно снимать рычаг. Вместо этого поочередно откручивайте гайки крепления (сначала спереди, потом сзади). Установите съемник и выпрессуйте с его помощью шарнир. Новая установка осуществляется в обратном порядке. По аналогичной схеме меняем резиновые шарниры с левой и правой стороны автомобиля.Но необходимо сделать несколько замечаний по поводу всего вышеизложенного.

При проведении работ обязательно смотреть на состояние всех элементов подвески. В частности, на наличие повреждений или деформации рычагов. Если таковые имеются, то вы никогда не сможете сделать изгиб. Более того, любой мастер, который занимается этой процедурой, вас просто накрутит, скажет сначала поменять подвеску. И он прав, ведь на мёртвой подвеске невозможно отрегулировать углы колёс. Как бы хорошо ни была проведена регулировка, через несколько километров углы будут сбиваться, резина начнет разрушаться.

Заключение

В заключение хотелось бы отметить несколько деталей, которые необходимо знать при замене сайлентблоков ВАЗ-2107. Самое главное – это необходимость замены не только сайлентблоков, но и всех гаек, которые вы откручиваете при ремонте. Они везде самостопорящиеся — имеют на резьбе небольшие пластиковые вставки, фиксирующие положение на болте. Повторное использование таких орехов не рекомендуется. Кроме того, постарайтесь за день до начала ремонта обработать проникающей смазкой все резьбовые соединения.Если не помогло, то придется воспользоваться газовым баллончиком, которым нужно прогреть нить.

ВАЗ-2110, замена сайлентблоков: подготовка и процесс

Устройство автомобиля включает в себя множество компонентов. Важным компонентом любого автомобиля является подвеска. Именно она отвечает за комфорт и безопасность транспортного средства. Но если вы думаете, что на мягкость подвески влияют только колеса, амортизаторы или пружины, то глубоко ошибаетесь. Не стоит забывать и о такой составляющей, как сайлентблоки.Такими оснащены любые автомобили, в том числе и ВАЗ-2110. Замена сайлентблоков – процесс не из легких. Однако вы можете сделать это самостоятельно. Что же, давайте рассмотрим, как производится замена сайлентблоков балки ВАЗ-2110 и что для этого нужно.

Для чего они?

Во-первых, отметим, что эти компоненты подвески выполняют функцию. Сайленблоки – это резинометаллические изделия, обеспечивающие мягкое соединение деталей. В результате автомобиль работает плавно и плавно.Часть вибраций и ударов поглощается этими резинометаллическими изделиями. рычаги ВАЗ-2110 выпускаются нечасто. Это не расходный материал. Но есть определенные признаки, по которым можно определить износ. О них мы поговорим ниже.

Симптомы замены

По каким признакам можно понять, что нужно ВАЗ-2110 для замены сайлентблоков? Диагностировать исправность уплотнителей можно не выходя из машины, прямо на ходу. Если во время движения вы заметили характерный скрип резины или стук, скорее всего, изделие пришло в негодность.Также появляется люфт. Замена сайлентблоков (ВАЗ-2110 в т.ч. 8 клапанов) проводится и в том случае, когда автомобиль стал кренить при прохождении поворотов.
Из-за трещин или истощения машина не способна нормально «проглатывать» неровности и крены. Также происходит неравномерный износ шин. Со временем этот эффект усиливается. Если проигнорировать эту проблему, на скорости будет биться руль, машину будет уводить в сторону. Поэтому неисправность следует устранять на ранней стадии.Если в районе колес появились скрипы и стуки, это говорит о том, что автомобилю требуется замена сайлентблоков задней балки. ВАЗ-2110 можно отремонтировать своими руками. Какие инструменты вам нужны для этого? Об этом мы поговорим дальше.

Подготовка к работе

Итак, для начала необходимо подготовить соответствующий набор инструментов. Помимо новых сайлентблоков (полиуретановых или резино-металлических, неважно), требуется стандартный набор трещоточных головок, мыльный раствор и универсальная смазка ВД-40.Как вариант, можно использовать аналог от производителя «Маннол». Стоит средство в разы дешевле, а эффект тот же, по отзывам автовладельцев.
Также, чтобы замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2110 прошла успешно, нам понадобится смотровая яма, эстакада или подъемник. Конечно, можно использовать домкрат, но это будет очень сложно. Среди специнструментов для замены понадобится съемник для выпрессовки резинометаллических изделий. Можно использовать шайбы и тиски.Главное, чтобы шайбы и трубка подходили по диаметру.

Начало работы

Итак, загоняем машину на смотровую яму. Далее берем баллонный ключ и срываем колесные гайки (с той стороны, с которой на автомобиле ВАЗ-2110 будут производить замену сайлентблоков). Если это передние сальники, потребуется снять металлическую защиту картера двигателя.
Часто болты крепления этого элемента «залипают» под воздействием влаги и перепадов температур.Для облегчения работы орехи рекомендуется предварительно замочить Маннолом или ВД-40. Затем откручиваем элементы крепления рычагов подвески (или балки, если это замена задних сайлентблоков ВАЗ-2110). Затем отпускаем рычаг наружу. В случае с балкой процедуру ремонта придется производить на месте.

Как выпрессовать сайлентблок?

Технология расположения резинометаллического уплотнителя не отличается. Неважно, это или как мы говорили ранее, запрессовка производится специальным съемником или с помощью тисков.Можно использовать «дедовский» метод. Для этого старый сайлентблок поджигают и через несколько секунд тушат. Так он размякнет – достать такой элемент гораздо проще. Другой способ — использовать мыльную воду.
Вы можете использовать обычное средство для мытья посуды или жидкое мыло. Место соприкосновения изделия с рычагом станет скользким, и деталь легко выйдет.

Запрессовка

Итак, изношенный элемент вышел. Как установить новый? Не поджечь, как старый? Новый сайлентблок запрессовывается с помощью специального инструмента.Вы можете сделать это сами.
Для этого берем небольшой штифт (длинную шпильку), надеваем на него шайбу соответствующего диаметра и сайлентблоки. После нанизываем кусок трубки. В него войдет внешняя часть резиновой втулки. На конце инструмента установлены шайба и гайка. Последняя, ​​двигаясь по виткам шпильки, будет создавать необходимое давление. С другой стороны вторая шайба будет удерживать сайлентблок. Плавно закручивая элемент, вы успешно вдавливаете уплотнение в пазы рычага или балки.Внутри сиденья часто остаются следы ржавчины. Его рекомендуется устранить.
Это можно сделать наждачной бумагой. Но более действенный способ – преобразователь ржавчины. Этот химический реагент отлично справляется с коррозией, образуя цинковую пленку на поверхности.

примечание

При установке сайлентблока внимательно следите за тем, как он входит в отверстие. Элемент должен проходить максимально плавно по всему кругу. Когда деталь прочно удерживается резиновыми бортиками в посадочном месте, можно смело снимать инструмент.На этом процедура замены сайлентблока завершена. Сборку следует производить в обратном порядке. Приведенная выше инструкция по установке и снятию уплотнителей может применяться как к передней, так и к задней подвеске.

Можете ли вы следовать правилам?

Стоит отметить, что точного регламента замены этих элементов не существует.
Срок службы сайлентблоков зависит от дорожных условий и стиля вождения. В среднем элементы выходят из строя через 100 тысяч километров пробега.Но отталкиваться следует исходя из скрипов и стуков подвески. Если система издает характерные звуки, это сигнал к проверке состояния уплотнительных элементов.

Какова цена?

Даже по нынешнему курсу цена на эти товары всего копейки. Новый элемент передней или задней подвески стоит от 85 до 160 рублей за штуку. Что касается услуг по замене, то в сервисах за эту работу берут от пятисот до тысячи рублей без учета стоимости самих расходников.

Заключение

Итак, мы разобрались, как самостоятельно заменить сайлентблоки рычагов на автомобиле ВАЗ-2110. Как видите, процедуру можно выполнить самостоятельно, в гараже (но при условии наличия смотровой ямы). Важный момент – после процедуры замены передних сайлентблоков необходимо отрегулировать развал-схождение. В противном случае ваш автомобиль будет «съедать» резину. И вернуть плоский протектор уже нельзя.

Признаки замены сайлентблоков передних рычагов.Насколько важны сайлентблоки передних рычагов? Устройство из чего состоит сайлентблок

Приехав на диагностику в автосервис, можно услышать, что в машине износились сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автомобилисты узнают, что шарниры где находятся, как определить неисправность в этом узле и, самое главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблоков

Слово «сайлентблоки» пошло от иномарок, раньше эти элементы называли резинометаллическими шарнирами.Деталь представляет собой соединение двух металлических трубок, между которыми находится вставка из резины. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов — изменить углы расположения колес ВАЗ 2110. Также они объединяют части подвески и гасят колебания, возникающие при езде.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков составляет 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше времени.Срок службы зависит от многих факторов: манеры вождения, гаража, регулярности Диагностика ВАЗ 2110.

В этом материале замена сайлентблоков будет разобрана в передней подвеске, так как здесь на них большие нагрузки, в результате изнашиваются резиновые лемехи, трубки. Эти детали ВАЗ 2110 устанавливаются на задний и передний рычаги. Шарниры также используются в качестве опор двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замену можно выполнить самостоятельно при наличии смотровой ямы и домкрата.

Признаки неисправностей

Определить, что причина неисправной работы передней подвески — сайлентблоки, достаточно просто. Признаки неисправностей этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 идет неестественное прокручивание резины от издаваемого колесами шума.
  • Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резинометаллических шарниров, которые перестают скользить, как следствие, появление шума.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре – на резине появляются трещины, разрывы и другие дефекты.
  • При появлении этих признаков необходимо достать петли с заднего и переднего рычагов и осмотреть их на наличие повреждений. Ремонту металлические резинометаллические петли не поддаются, поэтому требуется замена деталей новыми.

Замена сайлентблоков ВАЗ 2110: Необходимый инструмент

Для работы потребуются следующие инструменты и приспособления:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Зам.
  • Долото.
  • ВД-40.
  • Ищем яму и домкрат.

Съемник является самым ответственным инструментом, так как без съемника невозможно произвести демонтаж сайлентблоков и замену. Устройство можно купить или сделать самому. Съёмник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта М12 и втулки, длина которой 60 мм, а внутренний диаметр 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и поворотных рычагов

Производится замена сайлентблоков передних рычагов следующим образом:

  1. Машина должна быть поставлена ​​на яму. Если на ВАЗ 2110 присутствует защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее следует открутить болты-гайки, которые держат передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль нужно поднять домкратом и демонтировать колесо;
  2. Вооружившись ключом «на 24», необходимо открутить гайки растяжек.Если насадки не поддаются, их нужно обработать WD-40. После удаления найка округлый кулак И опору мяча можно разделить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
  3. Готово, теперь можно добраться до неисправных сайлентблоков. Далее следует взять новые детали и вдавить их в рычаг с помощью тисков. Сначала нужно поставить солентовые блоки растяжки. Редко бывает, что блок полностью сел в рычаге, его можно зафиксировать несколькими ударами молотка;
  4. Следующим этапом будут сайлентблоки рычагов.Если предмет полностью изношен, он выпадет после удара молотка. Новая деталь Перед установкой в ​​рычаг нужно его смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльным раствором или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка производится в обратном порядке.

Совет! Растянутые гайки очень сложно открутить, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждый виток резьбы, а демонтировать рычаг с натяжкой.

Проверка Сайлентблок

Иногда невозможно сразу определить деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно без разборки. Для этого нужно заехать на смотровую яму и осмотреть шарнир — он должен быть чистым, иначе повреждений не заметишь. Резиновая часть шарнира не должна иметь разрывов и трещин. Еще один признак поврежденных деталей – это неправильный развал/схождение. При разрыве петель нижний и поворотный рычаги теряют устойчивость и становятся кривыми.

Так же надо проверить люфт если он слишком большой то надо будет заменить. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические шарниры негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину берет и бросает.

Представьте ситуацию, вы приезжаете на диагностику и мастер говорит пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем: что такое сайлентблок в машине, для чего нужен и зачем менять.

Что это такое
Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «Саленблок» или «Сайнблок»), или иной резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставка. Они служат для соединения частей подвески и за счет эластичной вставки между втулками (резиновой или полиуретановой) гасят колебания, передающиеся от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Они встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске.Также они используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс
Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях их необходимо осматривать каждые 60 000 км пробега. Сайлентблок подвески можно понять по своим ощущениям. Если машина стала хуже управляться или реакция на поворот руля с большим опозданием – это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или произвести контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: Нужно съездить на яму и посмотреть на чистоту грязи сайлентблока. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно представить, как выглядит новый. Косвенным признаком считается столбец/кривая сходимости, если раньше он был правильным. Когда прет сайлентблоки, рычаги становятся немного кривыми.

Раб проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерном размере — срочно заменить.

Что приводит к необоснованной замене? При их сильном износе автомобиль может оказаться на скорости. Те. Машину кидает из стороны в сторону. Еще одним признаком износа является неравномерный износ шин. Не затягивайте с заменой, т.к. они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять рычаг передней подвески в сборе.


Обычные парусные резины служат до 100 тыс. км, а могут быть и 40 и 60 тыс. км. Например, в задней балке ходят более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч.Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по идее, то что они служат в 5 раз дольше — это маркетинговый ход, толком никто не проверял. Но прослужат в 2-3 раза дольше резины. Плюс они устойчивы к сильному морозу, когда резиновые соленые блоки могут треснуть, а значит прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс к их веселью.
Полиуретановые или резиновые сайлентблоки
Если в подвеске автомобиля имеются резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшаются характеристики подвески и ее работа.Полиуретановые сайлентблоки служат как минимум в 5 раз дольше , чем резиновые детали. Единственный недостаток полиуретана – более высокая цена по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), зато можно сэкономить на замене. Полиуретановые сайлентблоки

улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект «сдавливания», характерный для резиновых деталей. Это означает, что подвеска всегда работает в режиме, предусмотренном конструкторами.Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрации и снижая шум по сравнению с резиновыми.

Хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки то, что вам нужно. Если вы спокойно переезжаете из одной точки в другую, то выбирайте в пользу обычных резинометаллических втулок.

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле входит в перечень сервисных услуг, оказываемых стокармошенниками. Когда наступает момент замены сайлентблоков и как это сделать своими руками?

Секреты автомастера и все этапы установки — в нашей статье.

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты — диагностика

Регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля — обязательное условие (Как вы знаете всех водителей) для безопасности на дороге.

В значительной степени это относится к ходовой части и подвеске автомобиля, ее узлам и отдельным элементам.

Одним из элементов (казалось бы незначительным, но крайне важным) является сайлентблок . , представляющий собой 2 металлические втулки с резиновой вставкой по центру.

Этот элемент соединяет части подвески — и, за счет эластичной (полиуретановой или резиновой) вставки, удлиняется, передавая от 1-го узла колебание к другому. Именно на него приходятся самые мощные нагрузки: сайлентблок призван «держать удар», полученный подвеской автомобиля.

Где сайлентблок?

Желательно, чтобы эта деталь устанавливалась в передней и задней подвеске ТС.

Кроме того, в изделии используется в качестве крепежного элемента Для коробки передач, для амортизаторов и двигателя.

Естественно, за каждым таким амортизатором нужен регулярный контроль.

Замена сайлентблоков: Как определить, что время пришло?

Как правило, срок службы сайлентблока составляет около 100 000 км пробега. Но учитывая состояние российского «бездорожья», осмотр элементов рекомендуется проводить каждые 50 000 км.

Поводом для обращения в СТО в данном случае становятся следующие «Симптомы»…

  • Плохая управляемость автомобиля.
  • «Заторможенная» реакция руля на поворот.
  • Трещины и разрывы на резиновой части элемента при визуальном осмотре на «ямке».
  • Развал развала/схождения (внезапно обнаружен).
  • Чрезмерный люфт в элементе.
  • Неравномерный износ шин (что красноречиво говорит о проблемах сход-развала и соответственно подвески).

Починить или подождать?

Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что машина на скорости резко «поведет себя».»Даже летом это может стать причиной аварии, что уж говорить о зиме. Поэтому замена элементов обязательна.

Также стоит отметить, что в случае разрушения посадочных мест крепления самих шарниров потребуется замена передней/рычажной подвески в сборе . Именно поэтому так важна своевременная диагностика.

Диагностика — как выявить проблему или сделать ее при отсутствии?

  1. Посещаем «яму» или поднимаем автомобиль с помощью домкрата.
  2. Снимите шаровые опоры.
  3. Проверить детали, работа которых связана с сайлентблоком. Продан рычаг подвески по бокам: нужно следить, чтобы он не «упал». Рычаг должен, глотком, вернуться в естественное положение (если он рабочий).
  4. Проверьте втулку. Не следует наблюдать за поворотом лиц.
  5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также наличие видимых механических повреждений и трещин (прим.- на резине и металле).
  6. Проверяем — люфта нет. Его наличие является сигналом к ​​срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на автомобиле — поэтапная инструкция

К замене сайлентблоков следует подготовить.

Не делайте БУД без домкрата или ямы, комплекта для замены деталей и инструментов, необходимых для упражнения сайлентблока.

  1. Автомобиль устанавливается на «яму» (смотровую) и демонтируется защита картера при ее предъявлении.
  2. Отвернуть гайки, служащие для фиксации передних рычагов. Откручиваем ключ №17, с помощью которого стабилизатор крепится к рычагу, и молотком достаем болт (вручную снять очень сложно).
  3. Срываем болты крепления перед/колеса и домкратом поднимаем к нам ТЦ, после чего колесо снимается.
  4. Далее идет закручивание следующих гаек — на растяжку. Без ключа с плеча не получится. Примечание: Гайки ВД-40 перед откручиванием следует обработать (известным веществом).
  5. После — шаровая опора, которая перемещается от вертлюга/кулачка, и пара болтов, после закручивания которых происходит разборка рычага.
  6. Сейчас сайлентблоки демонтируются специальным приспособлением, и очищаются от глазной грязи.
  7. Далее — разгадка новых элементов. При отсутствии спец/набора для их замены используются молоток, зубило и русский резец. Но есть риск повреждения элемента или его части.
  8. Затем прессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место.Возвращаем все на место, но уже в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, разумеется).

Важно!

После замены сайлентблоков процедура развала/схождения проводится в обязательном порядке, если что-то при демонтаже было сломано.

Конечно, при наличии талантов и минимальных знаний устройства самостоятельно заменить описанные выше элементы.

Но при малейших сомнениях доверьте эту трудоёмкую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков не раз улетала народным умельцам в копейки).И не тянет визит на сотню — Безопасность дороже!

С заменой сайлентблоков вам помогут там, где вас ждут профессионалы с многолетним опытом, качественным современным оборудованием и демократичными ценами.

Видеоинструкция по замене сайлентблоков на автомобиле

Сайлентблок — деталь автомобиля, задачей которой является снижение шума подвески. Сайлентблок является посредником между элементом подвески (подрамником, пружиной, амортизатором, рычагом и т.и жесткая конструкция кузова. Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, то вы будете прекрасно слышать каждое колебание подвески, соединение будет слишком жестким, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Как устроен Сайлентблок

По сути, сайлентблок, это цилиндр, внутрь которого вставлена ​​резина, а чтобы резина не натягивалась на болт крепления, в резину вставлена ​​меттаровая втулка. Смотрите фото, как это выглядит в живую.

В итоге все удары по подвеске поглощает резиновая часть, а по кузову почти ничего не приходит.

Как понять что вышел из строя сайлентблок

Все просто: он перестает выполнять свои функции, и вы начинаете слышать удары при проезде неровностей с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие неровности). Если подвеска начала стучать, осмотрите ее с ямы. При выдающемся сайлентблоке резиновая часть срыва, а при движении рычага видно, что сайлентблок позволяет слишком сильно сдвинуться к внутренней втулке.

Так как сайлентблок не способен больше удерживать подвеску в сборе, нарушается четкость подвески, машина может начать вивить, требуя друга. Конечно, о нормальном развале говорить будет нельзя, но настроить подвеску не получится, так как при смещении автомобиля развал будет постоянно меняться. Хороший способ диагностики: Пневмонид, создающий достаточно большую нагрузку на колесо, в результате чего все больные места вылезут наружу.

Какие сайлентблоки бывают

Устроены они все одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума, либо для повышения подвижности резиновая часть чаще всего не сплошная, а в составе двух частей, соединенных перегородками. Иногда для снижения износостойкости резиновую часть заменяют аналогом из полиуретана. Полэктопические сайлентблоки несколько жестче и шумнее, но в целом их поведение больше.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Настоящее время сломать металлические части сайлентблока достаточно сложно.Если говорят, что порвался блок сайлента, значит, резиновая составляющая детали начала нестись или уже порвалась. Причины выхода из строя сайлентблоков Три:

  • Долгий срок службы, в результате чего ромпер высох, потерял эластичность и начал трескаться и ломаться
  • Химическое воздействие на резиновую часть. Например, слишком много масла на сайлентблоке, который его запускает.
  • Неправильная установка. Болты блока Сайлент необходимо тянуть только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не на весу.Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате затянутое колесо находится в крайней точке, а когда оно стоит на колесах, то сайлентблок сильно перекручивается и резина со временем надоест , не восстановив и трети своего срока. Еще один тонкий момент – установка сайлентблока с перегородками. Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при его неправильном сайлентблоке очень быстро выйдет из строя.

Как заменить сайлентблок

Сайлентблок, как правило, сначала привинчивается к одной детали или замыкается в нее, что соответствует ее наружной оболочке, после чего деталь ставится на место и прикручивается болтом, передвинутым через внутреннюю втулка сайлентблока.

Зная как установлен сайлентблок, не сложно догадаться, какой извлекается или стуком, или откручиванием. При выбивании или пересчете очень важно не повредить плоскость сопряжения сайлентблока и элемента подвески, так как сайлентблок может потом войти в нее неплотно или не продавливаться.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно поставить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение.Если проигнорировать строгое положение установки, нагрузка на раздел будет слишком большой и сайлентблок выйдет из строя.

Висячая подвеска с соединениями через сайлентблок выполняется исключительно в «Положении машины стоя на земле», так как перед протаскиванием подвеска должна принять рабочее положение. При игнорировании этого правила сайлентблок перекручивается и его ресурс значительно снизится.

Сайлентблоки Лада (ВАЗ) способны выдержать от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля.Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья о том, какую роль играют сайлентблоки, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сохранить, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробега.

Сайлентблоками

называют резинометаллические шарниры, представляющие собой две металлические втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Эти детали обеспечивают соединение различных элементов подвески. Благодаря эластичной вставке (резиновой или полиуретановой) гасится вибрация, возникающая во время движения автомобиля.

Диагностика сайлентблоков

Требования к легкой диагностике сайлентблоков своими руками:

  • Поднять автомобиль (домкратом или подъемником)
  • Визуальный осмотр дефектов резиновых вставок
  • Проверить поведение рычага при раскачивании
  • Послушайте тему стуков и люфтов.

Основными признаками неисправности сайлентблоков передних рычагов являются постоянные пассивы машины от хода и неравномерный износ шин.Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться с проблемой самостоятельно. Диагностика сайлентблоков довольно проста.

Для этого достаточно воспользоваться подъемником или домкратом. На подвешенном автомобиле отсоединены шаровые опоры и вот вам, состояние сайлентблоков — как на ладони. Рычаг подвески не должен опускаться. При вертикальном замахе он должен опускаться и возвращаться в исходное положение. Собственно, это его работа. Втулка сайлентблока относительно граней проворачиваться не должна.Если что-то из этого не соответствует реальному состоянию — следы износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.

Спасибо за подписку!

Одновременно осмотрите шарнир подвески на отсутствие возможных резиновых шипов. В местах шарнирных соединений резина также может треснуть или разлететься. Диагностика сайлентблоков требует обратить внимание как на наличие люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков.Помните! Запоздалое разрушает места контактов шарниров, а это чревато полной заменой переднего рычага подвески.

Замена втулок задних реактивных тяг на ВАЗ классике. Замена втулок реактивных тяг ВАЗ Инструмент для запрессовки втулок реактивных тяг

| комментариев нет

Выпрессовка старых вкладышей реактивных тяг.

Сняв первый рычаг, осматриваем втулку, если она очень старая, то выдавить ее будет очень сложно, в этом случае поможет ее выжигание.Для этого разожгите огонь и с помощью огня выжгите старую втулку, также можно это сделать с помощью газовой горелки.

Если у вас сильная хватка, вы можете попытаться выжать ее.

Запрессовка новых втулок.

После выпрессовки старых втулок приступаем к запрессовке новых; перед этим нужно зачистить внутреннюю часть стержня напильником. Если вы хотите, чтобы ваши новые резинки прослужили дольше, я рекомендую использовать полиуретан вместо резины.

Такие сайлентблоки намного долговечнее стандартных резиновых.Для их запрессовки потребуются тиски, либо отрезок трубы подходящего диаметра и болт.

Вот так все это выглядит, перед запрессовкой сайлентблока его необходимо тщательно смазать мыльным раствором, чтобы облегчить его установку. Рекомендую посмотреть этот ремонт автомобиля в видео ниже.


Также читайте другие интересные статьи об этом на нашем сайте и присоединяйтесь к нашей группе Вконтакте.

Реактивная тяга (шток) — элемент подвески автомобиля, , ограничивающий перемещение переднего поворотного кулака или заднего моста в зависимости от места установки.Для долговечности при высоких нагрузках реактивная тяга в основном изготавливается из литой упругой стали. Но кроме стальной основы, эта деталь имеет важный элемент сайлентблока (или проушины).

Интересно! Сайлентблок представляет собой неразъемный резинометаллический шарнир, в котором металлические наружная и внутренняя втулки неразъемны между собой с помощью вулканизированного между ними слоя эластомера, обычно резины. А вот разборные резинометаллические шарниры, в которых резиновая втулка сменная, еще называют просто сайлентблоками.


Петли

Резинометаллические (далее РМШ) крепятся к стержневой основе сваркой. Одной из причин неисправности реактивной тяги является появление трещин в месте сварки. Второй причиной поломки реактивных тяг является износ резиновой втулки сайлентблока которая со временем деформируется и может сломаться. Также не стоит исключать коррозию основания реактивной штанги, особенно нужно остерегаться изготовленных из труб.

Важно! О неисправности реактивной тяги можно судить по стуку в подвеске при движении. При появлении стука как можно быстрее проверьте подвеску на наличие неисправностей.

Чем заменить реактивную тягу и что для этого нужно

Поместите машину в подходящее место для замены струйного стержня. Работу лучше всего проводить на эстакаде или на яме.

Необходимый инструмент

Для снятия реактивной тяги обязательно потребуются:

  • набор ключей,
  • щетка для обработки металла,
  • смазочная жидкость WD-40.
Снятие реактивных тяг

Чтобы убрать реактивную тягу, начните с более свободной стороны. Сначала нужно почистить место соединения, затем сбрызнуть смазкой WD-40 и подождать, пока оно намокнет. Затем можно открутить гайку. Если это не помогло, необходимо повторно нанести WD-40.

Для облегчения откручивания можно также использовать более длинный ключ. Обычно болт сильно застревает во втулке. Поэтому, чтобы сдвинуть его с места, нужно докрутить гайку до края болта и ударить по ней молотком. Нужно полностью открутить гайку и достать болт. Затем перейдите на другую сторону.


При снятии длинных продольных реактивных тяг для доступа к болту крепления реактивной тяги отверните нижнюю часть амортизатора, снимите распорную втулку и отведите амортизатор в сторону. Проведите операцию очистки соединения, как и в первом случае, и отверните гайку. Если вы не сможете снять болт, то и ударить по нему не получится, т.к. доступ закрыт тормозным диском и полуосью.В этом случае лучше всего срезать болт в зазоре между сайлентблоком и кронштейном.

Крепление новых реактивных тяг

Необходимо установить тягу сначала в передний кронштейн, а затем в задний. Предварительно смажьте болт трансмиссионным маслом.

При вставке динамометрической штанги в задний кронштейн обычно отверстия не совпадают . Это связано с тем, что при нарушенной тяге мост постоянно двигался под действием нагрузок.


Чтобы совместить отверстия, используйте пластиковую лопатку, положите ее на скобу и отвинчивайте мост, пока отверстия не совпадут. Когда отверстия выровнены, вставьте болт и затяните гайку.

Все работы по замене реактивных тяг следует проводить поочередно, заменяя, например, сначала два длинных, а затем короткие, или наоборот.

Замена втулок реактивных тяг автомобиля

Если при осмотре реактивной тяги вы видите, что она не погнута, не сломана, глазки не сломаны, то значит можно просто заменить резиновые втулки РМШ. Для замены потребуется:

  • купить комплект резино-металлических втулок,
  • желательно купить новый крепеж (болты и гайки),
  • два ключа накидных на «19»,
  • молоток,
  • приспособление для выпрессовки и запрессовки втулок, тиски
  • (можно обойтись без них)
Инструмент для выдавливания втулок реактивных тяг можно сделать самому, купить или сделать на заказ. Состоит из железного стержня диаметром чуть меньше внутреннего диаметра металлической втулки, имеющего утолщение с размером наружного диаметра металлической втулки. В первую очередь нужно выбить этим инструментом металлическую втулку из ушка, затем с помощью отвертки поддеть резиновую втулку. Теперь очистите ушко ножом, смажьте его и новую резиновую втулку мыльным раствором и с помощью тисков и отвертки вдавите втулку в ушко.

Внимание! Для смазки резиновых втулок необходимо использовать мыльную воду, так как они изготовлены из резины, не стойкой к маслам и бензину. Использование масла для смазки может сократить срок службы реактивной тяги.

К чему может привести несвоевременная замена

При сильном износе сайлентблока на большой скорости можно потерять управление автомобилем, его просто будет водить из стороны в сторону. При обрыве звена машина сразу теряет устойчивость, что может привести к аварии. Не доводите дело до крайности. Как только вы услышите стук в подвеске, заметите резкое усиление вибрации при езде или неравномерный износ шин – немедленно осмотрите реактивные тяги. Также стоит делать через каждые 50 км.пробег.

Знаете ли вы? Именно созданию реактивной тяги предшествовала работа автопроизводителей, направленная на устранение влияния сил, способных поворачивать автомобиль.

Сегодня мы расскажем вам о нюансах, советах и ​​секретах, которыми пользуются владельцы ВАЗовской классики при замене реактивных тяг, резиновых втулок тяг задней подвески. Вся эта статья основана как на моем личном опыте, так и на опыте форумчан.Мы просто объединили основные моменты по замене и проблемы, с которыми вам, возможно, придется столкнуться, в одну статью и представляем ее вам. Вопросы, если они у вас остались, вы можете задать на нашем форуме в соответствующей теме в разделе «Шасси». Итак — диагностика. Что может заставить нас лезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведение автомобиля, выражающееся в вилянии по дороге. Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок — они не должны быть перетертыми, порванными и т.п.

Так сразу скажу — замена втулок дело не 5 минут.В общем, при замене втулок я по очереди откручивал каждый шток и сразу после замены вкручивал на место, потом вынимал следующий. Если снять все сразу, то могут возникнуть сложности с установкой, так как мост сдвинется. Теперь опишу сам процесс — сначала выбивал металлические втулки, некоторые из-за сильного износа резинок сами выпадали в руки. Далее резинка — чтобы не париться с ее выпрессовкой, взял ножовку по металлу, снял полотно, продел его в отверстие, где была металлическая втулка, прикрутил к ножовке и сделал два пропила, так что небольшой кусочек гильзы выпал сам по себе, а потом остальную часть вытягивал руками.С установкой сложнее…

Вы можете использовать следующий пресс:

А можно пойти и другим путем. Изначально резиновая втулка смазывается мыльным раствором, чтобы «проскочила» а потом: первый способ запрессовывается в БОЛЬШИЕ тиски, иногда не с первого раза, но запрессовывается, руками запрессовывать бесполезно или молотком. А если нет порока, то использовал вес автомобиля и домкарат, то есть тягу ставлю вниз, к ней подкладываю втулку, пропитанную раствором, потом на них ставлю домкрат и поднимаю машину для них.Машина своим весом вдавливает резиновую втулку в стержень. Те же манипуляции проделываем с металлическими втулками.

Возвращаясь к вопросу о приспособлениях для запрессовки втулок, очень удобен шарик от подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки, надеваем шарик на втулку и запрессовываем в большие тиски, шарик аккуратно раздвигает резинку и все нажатия выполняются быстро и без усилий. Продавил до упора, раздвинул тиски, подставил что-то большее по диаметру, чем подшипник, воспользовался разнесенными проходами, надавил и шар готов к новым испытаниям.

При разборке (откручивании) тяг бывают случаи, когда болт приржавел к металлической втулке, и достать его оттуда невозможно… Если его выбить, то придется разбрасывать пол мост там. Выход один —

мясорубка

. Разрежьте точно по рукаву. Сначала отрезают со стороны гайки, постепенно заворачивая болт, так как болгарка не сможет срезать весь болт за один заход, затем отрезают со стороны шляпки, также поворачивая болт за шляпку.Для удобства работы отрежьте саму планку, чтобы она не мешала.

Если у вашего копейки, шестерки или семерки при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то пора проверить состояние и при необходимости заменить, втулки задних тяг (водомерные тяги) … Конечно можно пойти по более простому пути. И заменить реактивную тягу целиком.Но этот путь хоть и легкий, но недешевый. Вы можете сравнить цену ремкомплекта (металлические и резиновые втулки) реактивных тяг самостоятельно и цену водометной тяги в сборе. Я думаю, вы заметите разницу. А зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если реактивная тяга в норме (не сломана, не погнута, проушины не сломаны), значит можно просто заменить резиновые втулки. Да и если вы разберетесь, то вам не составит труда это сделать. Все, что от вас требуется, это желание выполнить работу самостоятельно и подготовить необходимые для работы инструменты и приспособления.

В первую очередь о запчастях. Вы можете купить сразу комплект резиновых и металлических втулок … Стандартный комплект резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ- 2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести маленьких. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива) , в этом комплекте все втулки одинакового размера. Запрессовать их ненамного сложнее, но нагрузку они выдерживают лучше стандартных.Также обязательно купите комплект (10 штук) металлических втулок (старые часто сильно изношены) — четыре больших и шесть маленьких. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обратите внимание на цвет металлических втулок, такого цвета покупаем) смотрите на фото №2. Новый крепеж (болты и гайки), конечно, тоже лучше купить (особенно если нет реактивными удилищами занимаюсь давно), но тут на ваше усмотрение или на усмотрение кошелька. Плюс следует купить комплект резиновых втулок задних амортизаторов .


Что касается инструмента…. Здесь необходимо будет иметь как минимум: два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии стержней). А вот об приспособлениях для выпрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (т.к. работа без них будет намного сложнее). Их можно сделать самому (взять болт соответствующего диаметра, накрутить гайку и выточить под размер наружного диаметра металлической втулки) и купить (или заказать токарю) готовый инструмент (см. фото № 3, как это выглядит).Также наличие тисков значительно облегчит работу.


1. Отвернуть гайки и вынуть (или выбить) болты крепления (фото №1). Убираем тягу.


2. Если с одного конца стержня металлическая втулка может выпасть сама (фото №4), то с другого конца втулку придется выбивать нашим заранее подготовленным приспособлением. (Фото №5). И, например, отверткой выковырнуть резиновую втулку (фото №6).



3. Ножом зачищаем внутреннюю часть тяговой проушины (фото №7).


4. С помощью тисков запрессуйте резиновую втулку в тягу , предварительно смазав ее и тяговую проушину мыльной водой . (фото №8). Именно мыльным раствором и ни в коем случае не маслом, так как втулки НЕ из маслостойкой резины. А смазывая их маслом, вы сократите им жизнь.


5. После этого с помощью «специнструмента» запрессовать металлическую втулку , также смазав ее мыльным раствором, смотреть фото №9 и №10. При отсутствии «специнструмента» металлическую втулку , а также резина , можно запрессовывать в тиски.




И все! Такую же процедуру проделываем с другими. задние тяги … При установке реактивных тяг на автомобиль болты крепления лучше смазать, например, нигролом. Иначе очередной ремонт реактивных тяг превратится в экзамен на владение болгаркой!))

УПД 05.01.2016

Прошу любить и жаловать — Втулки реактивных тяг (шатунов) SEVI-Extreme автомобилей Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 производства SEVI. Не побоюсь громких слов и скажу, что эти втулки самые лучшие из всех возможных вариантов втулок рулевой тяги для Классики …Могу сказать так уверенно, потому что как только эти втулки появились на авторынок, я их купил и сразу установил на свою копейку. Можно назвать это пионерским экспериментом. На фотографиях ниже вы можете увидеть, в какой упаковке они продавались вначале (изначально втулки назывались SEVY-Spike ) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс фото комплекта. И сказать, что я был удивлен результатом эксперимента, было бы неправильно. Это будет правильно — я был в шоке! Да, пришлось повозиться со вставкой втулок, но результат просто потрясающий.Комфорт, появившийся в задней оси автомобиля, трудно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более солидной и устойчивой. Значительно снижено количество шума, передающегося от подвески автомобиля к кузову. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих втулок — например, они стабильно отработали на моей машине почти 30000 км пробега … И ни одна втулка не вышла из строя. Сколько они еще прослужили точно сказать не могу, так как машина продана.

После испытаний настала очередь покупателей в своей машине. Правда, не все соглашались на установку резинометаллических втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим. Так как цена комплекта этих втулок расстроила даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своем железном друге и никогда не жалел денег на его обслуживание и ремонт. Чтобы было понятнее: цена комплекта этих супервтулок приравнивалась (и есть) к цене полного комплекта реактивных тяг китайского производства…Или -60% от стоимости заводских реактивных стержней (шатунов) балаковского производства …Есть над чем подумать…

Но, несмотря на вопрос цены, я уже успел установить эти хабы примерно на десяток автомобилей. Все автовладельцы довольны и не жалеют потраченных денежных знаков.

Поэтому и вас рекомендую! Ничего сложного в установке втулок реактивной тяги SEVI-Extreme нет … Все так же, как и со стандартными втулками. Но есть небольшие особенности: проушины реактивных тяг вашего автомобиля должны быть в хорошем состоянии — не сломаны и не разрушены ржавчиной.Перед запрессовкой втулок следует тщательно очистить проушины штоков (шатунов). И только после этого можно приступать к установке. Слесарные тиски должны быть обязательно! Обрабатываем ушко и втулку мыльным раствором. И потихоньку начинаем вдавливать.

Вот как это было:

Стало:

Сложного, как я уже сказал, нет ничего. Главное, чтобы проушины были чистыми и не разваливались от ржавчины в руках.И результат должен вас порадовать. Буду рад, если в комментариях вы поделитесь своими впечатлениями или мнением о втулках SEVI-Extreme .

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Как понять что неисправны сайлентблоки. Что такое сайлентблок и как определить неисправность сайлентблока

Одним из важных элементов подвески автомобиля являются сайлентблоки.Эти петли, состоящие из двух металлических втулок и полиуретановой или резиновой прокладки между ними, устанавливаются как на переднюю, так и на заднюю оси и служат для соединения других элементов. Вдобавок к этому эластичная прокладка сайлентблока позволяет гасить всевозможные колебания и толчки, возникающие при движении автомобиля. Так как на эти петли постоянно ложится довольно значительная нагрузка, то качеству этих петель и их техническому состоянию следует уделять самое пристальное внимание.

Где применяется сайлентблок

На передней оси используются сайлентблоки для крепления амортизаторов, стабилизаторов поперечной устойчивости и жиклеров.Кроме того, они используются для крепления двигателя и коробки передач. В заднем мосту они в основном встречаются в креплениях реактивных тяг. Стандартный ресурс обслуживания резинометаллических шарниров составляет около ста тысяч километров, но очень часто значительно сокращается из-за неудовлетворительного качества дорог. Немалое влияние на состояние детали оказывает и стиль вождения конкретного автовладельца. Как уже писалось выше, своевременная замена сайлентблоков очень важна и, кстати, не требует обязательного обращения на СТО.

Определение износа

Поводом для осмотра сайлентблоков послужит стук в подвеске. Обнаружив при внешнем осмотре подпорку, изменение внешнего вида эластичной вставки или какие-либо механические повреждения, необходимо срочно заменить шарниры, так как будут заменены и другие элементы подвески.

С методами определения состояния подвески вашего автомобиля можно ознакомиться на этом сайте.

Как и почти при любом ремонте, при замене сайлентблоков есть два варианта.Самый простой и надежный, но, в то же время, и самый дорогой вариант, это обращение в автомастерскую. Более экономичным способом будет самостоятельное выполнение этой операции, но наверняка этот процесс окажется более длительным и хлопотным, так как есть ряд условий для его успешного выполнения.

Независимая замена

Во-первых, желательно наличие гаража или другого подходящего помещения. Во-вторых, вам понадобится определенный набор инструментов.Это и рычажный пресс для снятия и установки шарнира, и специальные оправки для этого, и разнообразные молотки. Есть, конечно, умельцы, которые могут обойтись одной кувалдой, но тут надо быть предельно аккуратным, чтобы не повредить полиуретановую или резиновую вставку. Кроме того, если у автолюбителя недостаточно технических навыков или просто нет времени и желания заниматься ремонтом, лучше будет обратиться в автосервис, иначе желание сэкономить на мелком ремонте может обойтись слишком дорого.Также обратиться к помощи профессионалов в обязательном порядке следует при замене сайлентблоков в креплениях силовых агрегатов или коробок передач, так как без специализированного оборудования и надлежащих знаний здесь не обойтись.

Сайлентблок — деталь автомобиля, задачей которой является снижение шума подвески. Сайлентблок является посредником между элементом подвески (подрамником, пружиной, амортизатором, рычагом и т.п.) и жесткой конструкцией кузова. Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, то вы прекрасно услышите каждое колебание подвеске соединение будет слишком жестким, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Как устроен Сайлентблок

По сути, сайлентблок, это цилиндр, внутрь которого вставлена ​​резина, а чтобы резина не натягивалась на болт крепления, в резину вставлена ​​меттаровая втулка. Смотрите фото, как это выглядит в живую.

В итоге все удары по подвеске поглощает резиновая часть, а по кузову почти ничего не приходит.

Как понять что вышел из строя сайлентблок

Все просто: он перестает выполнять свои функции, и вы начинаете слышать удары при проезде неровностей с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие неровности).Если подвеска начала стучать, осмотрите ее с ямы. При выдающемся сайлентблоке резиновая часть срыва, а при движении рычага видно, что сайлентблок позволяет слишком сильно сдвинуться к внутренней втулке.

Так как сайлентблок не способен больше удерживать подвеску в сборе, нарушается четкость подвески, машина может начать вивить, требуя друга. Конечно, о нормальном развале говорить будет нельзя, но настроить подвеску не получится, так как при смещении автомобиля развал будет постоянно меняться.Хороший метод диагностики: пневмонакладка, создающая достаточно большую нагрузку на колесо, в результате чего наружу выходят все больные места.

Какие сайлентблоки бывают

Устроены они все одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума, либо для повышения подвижности резиновая часть чаще всего не сплошная, а в составе двух частей, соединенных перегородками. Иногда для снижения износостойкости резиновую часть заменяют аналогом из полиуретана.Полэктопические сайлентблоки несколько жестче и шумнее, но в целом их поведение больше.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Настоящее время сломать металлические части сайлентблока достаточно сложно. Если говорят, что порвался блок сайлента, значит, резиновая составляющая детали начала нестись или уже порвалась. Причины выхода из строя сайлентблоков Три:

  • Долгий срок службы, в результате чего ромпер высох, потерял эластичность и начал трескаться и ломаться
  • Химическое воздействие на резиновую часть.Например, слишком много масла на сайлентблоке, который его запускает.
  • Неправильная установка. Болты блока Сайлент необходимо тянуть только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не на весу. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате затянутое колесо находится в крайней точке, а когда оно стоит на колесах, то сайлентблок сильно перекручивается и резина со временем надоест , не восстановив и трети своего срока. Еще один тонкий момент – установка сайлентблока с перегородками.Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при его неправильном сайлентблоке очень быстро выйдет из строя.

Как заменить сайлентблок

Сайлентблок, как правило, сначала привинчивается к одной детали или замыкается в нее, что соответствует ее наружной оболочке, после чего деталь ставится на место и прикручивается болтом, передвинутым через внутреннюю втулка сайлентблока.

Зная как установлен сайлентблок, не сложно догадаться, какой извлекается или стуком, или откручиванием.При выбивании или пересчете очень важно не повредить плоскость сопряжения сайлентблока и элемента подвески, так как сайлентблок может потом войти в нее неплотно или не продавливаться.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно поставить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение. Если проигнорировать строгое положение установки, нагрузка на раздел будет слишком большой и сайлентблок выйдет из строя.

Висячая подвеска с соединениями через сайлентблок выполняется исключительно в «Положении машины стоя на земле», так как перед протаскиванием подвеска должна принять рабочее положение. При игнорировании этого правила сайлентблок перекручивается и его ресурс значительно снизится.

Приехав на диагностику в автосервис, можно услышать, что в машине износились сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным.Изучив этот материал, начинающие автомобилисты узнают, что шарниры где находятся, как определить неисправность в этом узле и, самое главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблоков

Слово «сайлентблоки» пошло от иномарок, раньше эти элементы называли резинометаллическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических трубок, между которыми находится вставка из резины. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки.Задача этих элементов — изменить углы расположения колес ВАЗ 2110. Также они объединяют части подвески и гасят колебания, возникающие при езде.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков составляет 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше времени. Срок службы зависит от многих факторов: манеры вождения, гаража, регулярности Диагностика ВАЗ 2110.

В этом материале замена сайлентблоков будет разобрана в передней подвеске, так как здесь на них большие нагрузки, в результате изнашиваются резиновые лемехи, трубки.Эти детали ВАЗ 2110 устанавливаются на задний и передний рычаги. Шарниры также используются в качестве опор двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замену можно выполнить самостоятельно при наличии смотровой ямы и домкрата.

Признаки неисправностей

Определить, что причина неисправной работы передней подвески — сайлентблоки, достаточно просто. Признаки неисправностей этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 идет неестественное прокручивание резины от издаваемого колесами шума.
  • Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резинометаллических шарниров, которые перестают скользить, как следствие, появление шума.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре – на резине появляются трещины, разрывы и другие дефекты.
  • При появлении этих признаков необходимо достать петли с заднего и переднего рычагов и осмотреть их на наличие повреждений. Ремонту металлические резинометаллические петли не поддаются, поэтому требуется замена деталей новыми.

Замена сайлентблоков ВАЗ 2110: Необходимый инструмент

Для работы потребуются следующие инструменты и приспособления:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Зам.
  • Долото.
  • ВД-40.
  • Ищем яму и домкрат.

Съемник является самым ответственным инструментом, так как без съемника невозможно произвести демонтаж сайлентблоков и замену.Устройство можно купить или сделать самому. Съёмник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта М12 и втулки, длина которой 60 мм, а внутренний диаметр 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и поворотных рычагов

Производится замена сайлентблоков передних рычагов следующим образом:

  1. Машина должна быть поставлена ​​на яму. Если на ВАЗ 2110 присутствует защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать.Далее следует открутить болты-гайки, которые держат передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль нужно поднять домкратом и демонтировать колесо;
  2. Вооружившись ключом «на 24», необходимо открутить гайки растяжек. Если насадки не поддаются, их нужно обработать WD-40. После снятия гайки поворотный кулак и шаровую опору можно разделить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
  3. Готово, теперь можно добраться до неисправных сайлентблоков.Далее следует взять новые детали и вдавить их в рычаг с помощью тисков. Сначала нужно поставить солентовые блоки растяжки. Редко бывает, что блок полностью сел в рычаге, его можно зафиксировать несколькими ударами молотка;
  4. Следующим этапом будут сайлентблоки рычагов. Если предмет полностью изношен, он выпадет после удара молотка. Новую деталь перед установкой в ​​рычаг необходимо смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльным раствором или жидким мылом.Готово, замена завершена, сборка производится в обратном порядке.

Совет! Растянутые гайки очень сложно открутить, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждый виток резьбы, а демонтировать рычаг с натяжкой.

Проверка Сайлентблок

Иногда невозможно сразу определить деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно без разборки. Для этого нужно подойти к смотровой яме и осмотреть шарнир — он должен быть чистым, иначе повреждений можно не заметить.Резиновая часть шарнира не должна иметь разрывов и трещин. Еще одним признаком поврежденной детали является неправильный развал/схождение. При разрыве петель нижний и поворотный рычаги теряют устойчивость и становятся кривыми.

Так же надо проверить люфт если он слишком большой то надо будет заменить. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические шарниры негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину берет и бросает.

При развитии машиностроения возникла необходимость создать узел, в котором отсутствует трение.Следовало сделать так, чтобы перемещение деталей подвески происходило за счет упругой деформации резины. Сайлентблок представляет собой застежку из металлических втулок.

Между последними вставка их мягкого и практичного материала. Этот расходный материал не требует смазки, не имеет зазоров и долго не подвержен износу. Запчасть может быть изготовлена ​​из резины или полиуретана. Основная функция – снижение жесткости соединения деталей подвески.

С ним берется извлечение колебаний и вибраций, так как именно на сайлентблоке получается большинство нагрузок на барабан от подвески. Благодаря использованию металлического шарнира Rhine обеспечиваются геометрические свойства подвеса. От этого зависит безопасность движения.

Где ринометаллический шарнир?

Этот предмет важен, поэтому нужно следить за ее работой и стараться не упустить момент, когда она может выйти из строя. Деталь может располагаться в разных местах:

  • в подвеске
  • в местах крепления рычагов,
  • в стабилизаторе поперечной устойчивости.

Больше всего нагрузка приходится на тяги задней подвески. Поэтому в этом месте резинометаллический шарнир меняется чаще, чем на остальных участках. Деталь следует заменять каждые 100-200 тыс. км. Бегать.

Этот показатель может значительно снизиться, если водитель практикует экстремальную езду. Вне зависимости от автомобиля специалисты рекомендуют проводить диагностику каждые 50 тыс. км. Своевременная ревизия позволит избежать остановки автомобиля на скорости, а значит, обеспечит безопасность на дороге.

Диагностика неисправности сайлентблока


Определить, что деталь вышла из строя, можно по-разному. Для визуального осмотра рекомендуется заехать на яму, очистить от грязи. Сайленты не должны иметь трещин, разрывов и других видимых повреждений. Мастера могут предположить поломку даже на развале. При износе сайлентблоков рычаги меняют свое положение на неправильное.

Водитель также может определить наличие проблемы:

  • на резине колес крепче борта крепче,
  • при езде шум и вибрация становятся неестественными,
  • сопротивление автомобиля значительно хуже.

При обнаружении одного или нескольких признаков подвеска вывешивается на домкрате, а колеса полностью снимаются. Так можно проверить не только работу самой детали, но и люфтов рычагов.

Особое внимание уделяется резиновым деталям. Они не должны затрагивать или иметь даже самые мелкие трещинки. При обнаружении таких дефектов товар немедленно заменяется новым. Согреваясь, резина теряет эластичность. Это приводит к тому, что запчасть перестает выполнять свою основную функцию.

Если его своевременно не поменять, проблемы с автомобилем могут быть глобальными. Например, металлические петли со временем будут делить посадочные места, поэтому в дальнейшем вам придется менять сразу несколько деталей автомобиля. Следствием этого является то, что нагрузка начинает концентрироваться на компонентах подвески. Результатом становится расшатывание.

Из-за чего может потребоваться замена


Чаще всего нарушения в работе сайлентблока связаны с неаккуратным вождением, регулярным преодолением препятствий, например, железнодорожных переездов.На его ресурс влияют общее состояние подвески и загрузка машины. Он может выйти из строя при:

  • частых и резких колебаниях температуры;
  • наличие агрессивных химических соединений;
  • плохое состояние амортизаторов, пружин, других деталей.

Замена сайлентблока


Данный товар является расходным материалом, и стоимость у него небольшая. Поэтому его ремонт практически не проводится.Однако есть такие модели, которые можно легко понять. При необходимости этот вид можно отремонтировать. Для замены домкрата и ключей. Обычно сам процесс несложный, поэтому с ним легко справится большинство автомобилистов.

Если нет времени, всегда можно обратиться в сотню, где работу лучше проведут. Самое сложное – прижимная часть в посадочных приспособлениях. Для этого требуется специальный инструмент или оправка подходящего размера. Последний можно заменить куском трубы. Обязательным является также машинное масло или другой мазок.

Если шарнир все же не выбивается, эту процедуру придется делать самостоятельно. После того, как деталь снята, рычаги тщательно очищаются. Обратите внимание, место посадки не должно иметь механических повреждений и царапин. Сайлентблок в других агрегатах лучше заменить мастерам, потому что манипуляция эта достаточно сложная и требует профессиональных навыков.

При замене детали в подвеске у вас будет выбор: отдать предпочтение резине или полиуретану.Последний вид прослужит гораздо дольше, но он и дороже. Правильно установленный резинометаллический шарнир поможет эксплуатировать подвеску в режиме. Он отлично поглотит удары, снизит шум.

После установки необходимо будет отрегулировать углы схождения и развала колес. Некоторые специалисты отдают предпочтение изделиям из полиуретана, так как они менее подвержены износу на российских дорогах и выдерживают значительные нагрузки.

Таким образом, если возникла необходимость в диагностике или замене сайлентблока, это можно сделать самостоятельно или с помощью специалистов.Правильный подбор детали улучшит управляемость автомобилем, снизит износ других деталей.

Современные модели отлично выдерживают пиковые нагрузки и не подвержены разрушению, имеют прогрессивные характеристики при сжатии и не производят химических выбросов в воздух. Если вовремя не заменить деталь на новую, могут сломаться другие сопряженные детали, а иногда это приводит к повреждению кузова. Наибольшие нагрузки выдерживают элементы передней подвески, поэтому их приходится чаще менять.

Подвеска автомобиля играет связующую роль между кузовом и дорожными полотнами. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины при движении.

Управляемость и безумность автомобиля в первую очередь зависит от исправности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески опасны для водителя и пассажиров. По статистике каждая 5 авария была связана с неисправной подвеской машины.

Одним из основных элементов подвески автомобиля является сайлентблок.Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля, на кузов транспортного средства. За счет него во многом обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок

также имеет другое название — резинометаллический шарнир. Представляет собой 2 комбинированных металлических рукава, разделенных прочной эластичной полиуретановой вставкой.

Его первоочередная задача – гасить колебания соединений деталей, возникающие при движении автомобиля. Неровности дорожного покрытия, ямы и другие препятствия передают на подвеску автомобиля большое количество ударных нагрузок.До 90% из них составляет сайлентблок.

В подвеске машины используются два типа резинометаллических шарниров для передних и задних колес. Это позволяет равномерно распределить ударную нагрузку по всей длине подвески. Дополнительно установлены в элементы крепления коробки передач и двигателя.

Ресурс сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при условии, что установка может правильно использоваться даже в самых неблагоприятных условиях, длительный период времени.В среднем срок службы этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров пробега.

Существенная разница в минимальном и максимальном сроке использования обусловлена ​​качеством продукта. Дешевые изделия из некачественного материала не смогут выдержать серьезных нагрузок и быстро перестанут правильно работать.

Часто свою немалую роль в сокращении использования сайлентблоков играет активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях. Прежде всего, это движение по грунтовой дороге или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние автомобильных дорог при активной эксплуатации машины создает дополнительную нагрузку на подвеску. Как следствие, дополнительные нагрузки начинают испытывать сайлентблоки, составляющие первый удар.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяги подвески. Специалисты в профилактических целях рекомендуют проверять работоспособность сайлентблоков каждые 50 000 километров пробега.

Это даст возможность на ранней стадии выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки.Зачастую, если автомобиль не подвергался профилактическому осмотру, могут проявиться критические неисправности, оказывающие серьезное влияние на безопасность управления машиной.

Сегодня можно выделить следующие признаки неисправностей сайлентблоков:

  1. в одну сторону;
  2. Боковой износ шин;
  3. Нарушение курсовой устойчивости автомобиля при торможении;
  4. Вибрация кузова при движении автомобиля;
  5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
  6. Скриншоты подвески при управлении транспортным средством;
  7. Увеличить «жесткость» работы подвески.

Каждый из этих признаков или они вместе указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Не нужно их игнорировать и продолжать работу машины.

Такое пустое отношение к собственной безопасности может очень плохо закончиться для водителя и пассажиров.

При обнаружении одного или группы сайлентблоков замедление невозможно. Вибрация, создаваемая машиной при движении, не будет сплавляться с резиновыми элементами подвески, а будет передаваться на другие детали, которые начнут разрушаться.

Игнорирование говорящего теста замены сайлентблока может вылиться в существенные материальные затраты. Наибольшая сложность, связанная с заменой этих элементов, заключается в прессовании. Для выполнения операции требуется использование специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться к гаражным поделкам, выполняя сайлентблоки на кустарной технике. Необходимо помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненные работы практически никогда не дается.Все действия выполняются на свой страх и риск.

Если вам необходимо правильно заменить сайлентблоки, лучше всего обратиться в специализированные автосервисы. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены товара складывается из цены самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, времени на всю операцию по замене сайлентблоков нет.

Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подпишитесь на свежие и интересные статьи сайта.

Сайлентблоки вызывают сбои. Сайлентблоки

Представьте ситуацию, вы приезжаете на диагностику и мастер говорит пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем: что такое сайлентблок в машине, для чего нужен и зачем менять.

Что это такое
Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «Саленблок» или «Сайнблок»), или иной резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставка.Они служат для соединения частей подвески и за счет эластичной вставки между втулками (резиновой или полиуретановой) гасят колебания, передающиеся от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Они встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизаторов поперечной устойчивости, так и для соединений с задней подвеской. Также они используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс
Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях их необходимо осматривать каждые 60 000 км пробега.Сайлентблок подвески можно понять по своим ощущениям. Если машина стала хуже управляться или реакция на поворот руля с большим опозданием – это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или произвести контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: Нужно съездить на яму и посмотреть на чистоту грязи сайлентблока. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов.Желательно представить, как выглядит новый. Косвенным признаком считается столбец/кривая сходимости, если раньше он был правильным. Когда прет сайлентблоки, рычаги становятся немного кривыми.

Раб проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерном размере — срочно заменить.

Что приводит к необоснованной замене? При их сильном износе автомобиль может оказаться на скорости. Те. Машину кидает из стороны в сторону. Еще одним признаком износа является неравномерный износ шин.Не затягивайте с заменой, т.к. они могут разрушить посадочные петли крепления, и тогда, например, придется менять рычаг передней подвески в сборе.


Обычные парусные резины служат до 100 тыс. км, а могут быть и 40 и 60 тыс. км. Например, в задней балке ходят более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Насчет полиуретана, по мысли, что они служат в 5 раз дольше — это маркетинговый ход, толком никто не проверял.Но прослужат в 2-3 раза дольше резины. Плюс они устойчивы к сильному морозу, когда резиновые соленые блоки могут треснуть, а значит прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс к их веселью.
Полиуретановые или резиновые сайлентблоки
Если в подвеске автомобиля имеются резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшаются характеристики подвески и ее работа. Полиуретановые сайлентблоки служат как минимум в 5 раз дольше , чем резиновые детали.Единственный недостаток полиуретана – более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но зато можно сэкономить на замене. Полиуретановые сайлентблоки

улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект «сдавливания», характерный для резиновых деталей. Это означает, что подвеска всегда работает в режиме, предусмотренном конструкторами. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрации и снижая шум по сравнению с резиновыми.

Хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки то, что вам нужно. Если вы спокойно переезжаете из одной точки в другую, то выбирайте в пользу обычных резинометаллических втулок.

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию — гасят колебания. Эти детали часто выходят из строя, потому что на них действуют неимоверные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?

Что такое сайлентблок бесшумного рычага подвески?

Эти детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и наружную), а между ними находится резиновая вставка, которая чаще всего изготавливается из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок».Именно эта вставка играет существенную роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы Кроме того, такие детали нашли свое широкое применение для крепления и амортизаторов, и даже двигателя.

Недооценить их роль в машине достаточно сложно, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на всю сотню тысяч километров пробега, но учитывая «прекрасное» состояние наших дорог, ориентироваться на эту цифру не стоит, лучше провести визуальный осмотр хотя бы через 50 тысяч .Более того, оценить, в каком состоянии задние сайлентблоки передних рычагов, можно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Нельзя допускать проникновения или выметания резины из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также неуместен большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае надо будет заменить все, а не отдельные детали.. Понять тот факт, что вышел из строя сайлентблок переднего нижнего рычага, можно неравномерно изнашивать шины . Не исключено, что на скорости машину будет также бросать из стороны в сторону, а это уже прямая опасность для всех участников движения.

Замена задней части переднего рычага, конечно, требует внимательности и аккуратности, было бы неплохо и наличие некоторых навыков в этой области. Но, в принципе, если бы не было особых проблем с механикой, операцию вполне можно провести и не претендовать на дорогую сотню.Начать, конечно же, нужно с диагностики проблемы, для этого необходимо по очереди вывешивать оба домкрата и демонтировать колеса. Если на их поверхности были обнаружены дефекты, то прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Наибольшая сложность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но этот вопрос вполне решаемый.

Замена сайлентблока переднего рычага — как все осуществить?

Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены.В первую очередь необходимо поднять домкратом своего «железного коня» и снять колесо. Далее нужно найти болт на переднем рычаге, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Также откручиваем контргайку заднего сайлента. Теперь дергаю стойку вместе с рычагом; Вытянув его, следует открутить болты крепления рычага к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступать непосредственно к замене, для этого заднюю часть переднего рычага следует надавить небольшой кувалдой.

Для того, чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться специальным приспособлением для замены сайлентблоков, однако это не значит, что нужно сразу бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верный помощник будет быть молотком или кувалдой. Строго в обратной последовательности выполняем сборку рычага. Далее устанавливаем все демонтированные элементы автомобиля на свои места, при этом учитываем, что передний сайлентблок можно затянуть только на машине, снятой с домкрата.И в конце не забудьте восстановить развал-схождение.

Вы часто меняете сайлентблоки? Или как часто нужно делать?

Даже самый аккуратный автолюбитель регулярно проводит ремонт своего автомобиля. Даже если видимой поломки нет, всегда есть что проверить и подкрутить. Все механизмы должны работать безотказно. Безопасность напрямую зависит от работы машины. Периодически те или иные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок — деталь, гасящая колебания, возникающие между элементами подвески во время движения. Таким образом, он дает шум и вибрации, которые могут привести к быстрому износу деталей. Шарнир очень важен, поскольку отвечает за правильную работу.
вся система. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между которыми помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более прочными и служат в 2-3 раза дольше, чем резиновые. Автомобили, оснащенные полиуретановыми петлями, лучше слушаются водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, так как их поломка приводит к затруднениям с управлением машиной, замедлению реакции на руль — машина не сразу будет реагировать на действия водителя. В крайнем случае на скорости автомобиль будет отклоняться на
сторон в сторону.

Сломанные сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который восстановлению не подлежит.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, осмотр сайлентблоков рекомендуется проводить каждые 50-70 тыс. км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если у водителя нет достаточного опыта вождения, диагностику любых механизмов машины лучше проводить на автовокзале.Если стаж вождения, а соответственно и мелкого ремонта, достаточный, то можно самостоятельно провести ревизию сайлентблоков. Для этого требуется
Заехать на СТО и оценить состояние деталей.

Сайлентблок со следами износа

Сайлентблок все чаще заменяется последствиями:

  • Расстройство расстройство расстройство
  • Неравномерный износ шин;
  • Стук в передней подвеске.

Это признаки, которые должны подтолкнуть к идее замены сайлентблоков.

Если при осмотре обнаружены трещины или разрывы на резиновой накладке шарнира, ее меняют. Замену можно произвести в домашних условиях – для этого не нужны специализированные инструменты или особые навыки.

Рассмотрим подробнее алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Готовимся к замене сайлентблоков:

  • Обезопасьте автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
  • С помощью домкрата обезопасить доступ к необходимой детали.
  • Снимите колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

  • Открутить болт, которым крепится сайлентблок переднего рычага.
  • Снимите гайку крепления заднего сайлентблока.
  • Вытащите стойку и открутите болты, которыми рычаг крепится к шаровому упору.Снимите рычаг.
  • Использование специального устройства для извлечения резиновой детали. Можно обойтись без специалистов, но использовать небольшую кувалду. Но работать с ней нужно аккуратно, так как можно повредить другие части рычага.
  • Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
  • Перед установкой рычага его необходимо обработать проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать моторное масло, литол и другие смазочные материалы.
  • Соберите все детали.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, то есть в груженом состоянии. Еще лучше, если в салоне будет человек, а в багажнике какой-нибудь груз. Новые детали будут на месте, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затягивать гайки лучше после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно менять не снимая, а прямо на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

  1. Отвернуть вязальные гайки.
  2. Снимите сайлентблок. Делайте это либо с помощью специального съемника, либо с помощью втулки, в которой будет проходить сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. Таким приемом можно отжать рычаг назад, а сайлентблок
    останется на месте.
  3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный способ замены сайлентблоков подходит для моделей ВАЗ 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно снять вертикальный болт, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняются одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развал-схождения, то после их замены машину необходимо дополнительно проверить.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:

  • Съемник блоков Сайлент. Его можно заменить кувалдой и молотком.
  • Джек;
  • Набор ключей;
  • Набор отверток;
  • Заостренное долото;
  • Молоток;
  • Крепление.

Не забывайте о технике безопасности. Уже упомянутая О. надежная фиксация автомобиля перед началом работы.После установки домкрата устанавливаются и дополнительные бэкапы. Во время работы молотком или кувалдой нужно надевать специальные очки, которые будут удаляться от посторонних предметов. А использование перчаток защитит руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага сопряжен с некоторыми трудностями, например, перезарядка старых деталей и взятие новых, но при наличии определенного опыта и навыков его можно выполнить в домашних условиях.

Что такое сайлентблок? Это резинометаллический шарнир, которым к нему крепятся рычаги подвески автомобиля (например, к кузову или балке передней подвески).В процессе эксплуатации (даже в процессе стоянки в гараже) последние подвергаются нагрузке. Направление которого почти постоянно. Это приводит сначала к упругой деформации. Упругой называется такая деформация, когда при прекращении действия сил, крутящего момента она устраняется, деформированные детали возвращаются в предшествовавшее ей состояние. Однако, если сайлент-блоки уже какое-то время отработали и/или изготовлены некачественно, деформация их может быть неупругой. Это такая форма, когда после устранения внешних воздействий детали не полностью или совсем не возвращаются в исходное положение, т.е.е. Появляется остаточная деформация.

Пример из «жизни», так сказать. Возьмите кусок проволоки, попробуйте его немного согнуть. Пока изгиб слабый, как только отпустите конец изгиба, он тут же вернется в исходное положение (это пример упругой деформации). Если попытаться согнуть дальше, то проволока останется в изогнутом состоянии, а потом порвется. Это уже неправильная деформация. Правда, если проволока обладает пружинящими свойствами, ее можно будет достаточно сильно согнуть — до появления остаточной деформации.Но тем не менее.

Резина — материал эластичный (до известной степени, конечно), причем степень ее упругой деформации очень высока: благодаря так называемой высокоэластичности, присущей полимерам, шины включают степень их относительной упругая деформация может достигать нескольких сотен процентов, до 1000 % и даже больше. Металлы, не говоря уже о керамике, стекле — гораздо ниже. Именно поэтому сайлентблоки выполняются с резиновыми вставками: в настоящее время на Земле нет другого материала, обладающего такой высокой степенью упругой деформации.Правда, отдельного разговора заслуживают монокристаллические металлы, а также газы и жидкости, но о них здесь речь не пойдет.

Однако в процессе эксплуатации, под действием внешней силы, а также под действием других факторов (например, таким фактором может быть ультрафиолетовое излучение, которое исходит от Солнца) внутренняя структура резины ( как, в прочем, и любой полимер) начинает «удерживать». Если конкретнее, в нем начинают появляться незаметные микротрещины, поры.Хотя технология изготовления любого полимера такова, что они присутствуют в нем в том или ином количестве непосредственно, что называется, «от рождения». Просто со временем их количество и размеры увеличиваются.

Рано или поздно это приводит к тому, что высокая степень упругой деформации полимера (резины) становится недостижимой: он начинает ломаться, появляются такие трещины, которые хорошо видны невооруженным глазом — и тогда сайлентблоки женаты, делая вывод, что они неисправны.Последние начинают трескаться, рассыпаться на куски, выпускаться наружу. Наличие таких проявлений является сигналом к ​​замене сайлентблоков.

Перед этим они могут находиться в промежуточном состоянии, как раз характеризующемся остаточной деформацией. Он проявляется в том, что внутренняя часть сайлентблока по ощущениям смещена в ту или иную сторону относительно его внешней части и остается в этом положении даже при устранении внешних воздействий или если они не превышают определенной величины.Сказанное поясняется схематичными закономерностями — на примере сайлентблока верхнего рычага передней подвески автомобиля.

На рисунке показан хороший сайлентблок. Трещин и пор нет, зазоры между резиновым вкладышем и втулками отсутствуют. Внешние удары может вызвать внутренняя часть сайлентблока относительно внешней части, но при их снятии все возвращается в исходное положение.

В процессе эксплуатации начинают появляться трещины в резиновом вкладыше сайлентблока.Вначале небольшие, но затем постепенно увеличиваются в размерах.
По мере появления трещин, а также в результате усталости (кстати, термин «усталость» достаточно технический, здесь он не употребляется в виде ломающего выражения; материалы, как и люди, тоже устают, что приводит к снижению их работоспособности) Благодаря своей способности резина сопротивляться внешнему силовому воздействию, она становится более подверженной неупругой деформации. В результате внутренняя часть сайлентблока смещается в сторону и остается в этом положении даже при снятии внешнего силового воздействия.Те. Остаточная деформация.

Когда величина такого смещения начинает превышать предельное значение, установленное для конкретной марки автомобиля изготовителем, сайлентблоки выходят замуж. Понятно, что чем менее качественным было изготовление Сайлент Блока, чем агрессивный стиль езды, чем сильнее отличаются от оптимальных значений углы установки передних колес, тем быстрее наступает такая ситуация.

К чему это приводит применительно к поведению автомобиля на дороге?

Допустим, переднее колесо автомобиля наехало на препятствие — камень или упавшее в кольца.Или водитель совершает маневр, тормозит или еще что-то. Если автомобиль движется с малой скоростью, то сила, действующая на колесо со стороны препятствия, недостаточна для того, чтобы вызвать смещение внутренней части сайлентблока в другую сторону, автомобиль поедет дальше как ни крути, а вот , подпрыгивая.

Если сила превышает критическую, то направление остаточной деформации будет другим, как схематично показано на рисунке.

Соответственно это приведет к изменению углов установки этого переднего колеса.Что, естественно, вызовет нарушение траектории движения автомобиля. Те. Последняя становится опасной в эксплуатации, склонна к неконтролируемому изменению выноса своего движения, тогда дело «идет» по курсу.

Характерно, что такое смещение будет неуправляемым, случайным. А потому — сложно диагностировать. Если при этом попытаться сделать (т. е. установку углов передних колес), то ее результаты будут не слишком удовлетворительными. Как и в случае, когда шаровые опоры неисправны.

Что дальше?

Наконец, если продолжать эксплуатировать его и дальше, не ремонтируя переднюю подвеску, количество и размеры трещин в резиновом вкладыше становятся еще большими. В результате сайлентблок, во-первых, начинает разрушаться, а, во-вторых, возрастает его склонность к неупругой деформации. В результате появляется зазор.

Понятно, что при таком состоянии сайлентблока необходимо его немедленно заменить. Ибо в дальнейшем резиновый вкладыш будет быстро разбираться, внутренняя часть сайлентблока будет касаться его внешней части (той, что запрессована в рычаг передней подвески).При движении будет слышен явный стук, особенно при движении по дороге.


Одним из важных элементов подвески автомобиля являются сайлентблоки. Эти петли, состоящие из двух металлических втулок и полиуретановой или резиновой прокладки между ними, устанавливаются как на переднюю, так и на заднюю оси и служат для соединения других элементов. Вдобавок к этому эластичная прокладка сайлентблока позволяет гасить всевозможные колебания и толчки, возникающие при движении автомобиля.Так как на эти петли постоянно ложатся довольно значительные нагрузки, то качеству этих петель и их техническому состоянию необходимо уделять пристальное внимание.

Где применяется сайлентблок

На передней оси используются сайлентблоки для крепления амортизаторов, стабилизаторов поперечной устойчивости и жиклеров. Кроме того, они используются для крепления двигателя и коробки передач. На задней оси они в основном встречаются в креплениях реактивных тяг. Стандартный ресурс обслуживания резинометаллических шарниров составляет около ста тысяч километров, но очень часто значительно сокращается из-за неудовлетворительного качества дорог.Немалое влияние на состояние детали оказывает и стиль вождения конкретного автовладельца. Как уже писалось выше, своевременная замена сайлентблоков очень важна и, кстати, не требует обязательного обращения на СТО.

Определение износа

Поводом для осмотра сайлентблоков послужит стук в подвеске. Обнаружив люфт, изменение при внешнем осмотре Внешний вид Эластичная вставка или ее любое механическое повреждение, шарниры необходимо заменить в срочном порядке, так как в противном случае потребуются другие элементы подвески.

С методами определения состояния подвески вашего автомобиля можно ознакомиться на этом сайте.

Как и почти при любом ремонте, при замене сайлентблоков есть два варианта. Самый простой и надежный, но, в то же время, и самый дорогой вариант, это обращение в автомастерскую. Более экономичным способом будет самостоятельное выполнение этой операции, но наверняка этот процесс окажется более длительным и хлопотным, так как есть ряд условий для его успешного выполнения.

Независимая замена

Во-первых, желательно наличие гаража или другого подходящего помещения. Во-вторых, вам понадобится определенный набор инструментов. Это и рычажный пресс для снятия и установки шарнира, и специальные оправки для этого, и разнообразные молотки. Есть, конечно, умельцы, которые могут обойтись одной кувалдой, но тут надо быть предельно аккуратным, чтобы не повредить полиуретановую или резиновую вставку. Кроме того, если у автолюбителя недостаточно технических навыков или просто нет времени и желания заниматься ремонтом, лучше будет обратиться в автосервис, иначе желание сэкономить на мелком ремонте может обойтись слишком дорого.Также следует обращаться к помощи профессионалов в обязательном порядке при замене сайлентблоков в узлах крепления силовых агрегатов или коробок передач, ведь без специализированного оборудования и надлежащих знаний здесь не обойтись.

Как сделать выворот колес ваз. Делаем инверсию на классике своими руками. Самое слабое место конструкции

Из прошлой статьи мы определились с выбором автомобиля и доработали подвеску. Не хитрыми действиями мы занизили машину и сделали подвеску жестче.Что и требовалось для настоящей корчи. Но сделать машину жесткой и сбитой с ног не означает, что она готова к дрифту. Как мы уже знаем, дрифт — это скоростное прохождение поворотов с принудительным сваливанием задней оси в занос. Такие заносы управляемы, а значит, вождение должно быть точным.

Чтобы добиться хорошей управляемости автомобиля, можно переделать рулевое управление. Здесь нас ждут два этапа переделки управления:

  • Замена штатной рулевой рейки на короткоходную, если изначально был установлен рулевой механизм, то обязательная регулировка или замена на рейку;
  • Замена рычагов и поворотных кулаков для увеличения угла поворота колес.

Замена рулевой рейки

При прохождении поворотов на высокой скорости очень важно иметь мгновенную передачу усилия рук на колеса. Как говорится, эффективность ваших действий должна быть максимальной. А со стандартной рейкой это быстро не сделать. В результате маневр сорвется и машина в лучшем случае выкатится за пределы колеи. Эта проблема особенно актуальна на отечественных автомобилях с полным поворотом руля до упора за 4 оборота.Противостоять стоковой иномарке с 3 и 2,4 витками — дело бесполезное.

Ставим рейку на 2,9 витка и есть некоторые изменения в лучшую сторону. Минус товарооборот и уже можно рассчитывать на результат. Преимущества замены рельса:

  • Четкое управление;
  • Уменьшение числа оборотов;
  • Плавный и легкий поворот руля;
Важно! Дрифтинг является наиболее важным элементом управления. Все узлы должны быть мощными и надежными, не должно быть люфтов, износа и усталости металла.Поэтому механизмы должны быть новыми, резинки и расходники должны быть заменены, развал отрегулирован.

Спортивные грабли для владельцев ВАЗ обойдутся примерно в 9-10 тысяч рублей, но эффект от их работы намного выше. Сменив рейку, переходим к вывороту колес и тут уже можно практиковать свои инженерные навыки. Если задатки есть, конечно. Но можно пойти проторенным путем и заказать спортивные рычаги и кулаки.

Замена рычагов и поворотных кулаков

Выворот колес делается для увеличения угла заноса.В любительских «покатушках» и в профессиональных соревнованиях важен именно угол заноса, он создает красоту, восторженные возгласы болельщиков и судейские баллы. Поэтому подходим к вопросу угла основательно. Итак, начнем с относительно простого и в то же время очень небюджетного способа сделать нужный угол наклона колес. Рычаги и кулаки заказываем в Wisefab. Надо сказать, что цена за комплект в зависимости от автомобиля варьируется от 1200 до 2500 евро. При нынешнем курсе ценник на элементы подвески внушительный.Однако для начинающих дрифтеров это отличная возможность стать на голову выше остальных гонщиков. В определенных кругах Weissfab считается своего рода мошенничеством. Сообщество дрейфующих иногда сожалеет о запрете такого кита участвовать в соревнованиях. Инверсия от этого получается «адская». Добиться такого угла с помощью других рычагов или самодельных проблематично.

Особенности Wisefab

Все дело в уникальной геометрии. Совершенно новое поколение подвески для дрифта.Конструкция поворотного кулака позволяет сместить центр тяжести ниже, тем самым уменьшая крен и повышая устойчивость. Для тех, кто выбирает Weissfab, нет необходимости устанавливать стабилизатор. Это одно из преимуществ конструкции, но также и ее недостаток. Также с этими рычагами пятно контакта колес с дорогой намного выше, «морда» становится шире за счет удлиненных рычагов и огромного вылета. Особенности вождения такой машины в том, что к огромному вывороту привыкаешь и правильно ездить становится проблематично.Из минусов можно отметить плохую ремонтопригодность конструкции. Петли слабые и быстро выходят из строя в случае городской эксплуатации. Регулировка тоже не удобная, чтобы изменить длину шарнирного соединения приходится вытягивать боль на подрамнике.

Много уникальных элементов тюнинга, weissfab производится только для популярных моделей. Возникает дилемма. Сделайте аналог сами или переделайте подвеску с подрамником. И то, и другое процесс достаточно муторный, требующий специальных навыков и инструментов.Но все же переделка подвески дело более быстрое.

Спортивные рычаги своими руками или кастомизация

Кастом или «колхозный тюнинг» в случае нехватки средств. Но у многих нет денег, и не у всех есть навыки, поэтому минимальный процент самодельных подвесок выходит. Начнем с самого основного — вырезаем ограничители на нижнем рычаге. Выворот увеличился. Далее следует увеличить ход рейки, но так как у нас уже есть новая рейка, то в ней нет необходимости.Переносим ухо крепления рулевого наконечника, тем самым увеличивая угол поворота руля. Его можно переварить самому, а можно заказать готовый вариант… Но с рейкой мы не закончили. Его необходимо вынести вперед, чтобы избавиться от поклевки от стоящих под большим углом удилищ. Для этого отпиливаем крепления р. и выводим их, примерно на 20 мм вперед.

Осталось только избавиться от лишних помех. Теншены будут мешать вам развернуться до конца с внутренней стороны, а лонжерон с внешней стороны.Лечится увеличением нижней части руки. Вырезаем его и привариваем проставку 30 мм. Последствия удлинения рычага тоже не заставили себя ждать. Наконечник упирался в него. Помогут только настроенные наконечники с особой геометрией. В результате получаем нужный угол инверсии.

Следует отметить, что для облегчения работы с трансформацией управления необходимо избавиться от лишних элементов кузова в местах работы. Некоторые мастера настолько привыкают к такому виду, что ездят на соревнования или ночные «заезды» «голым» передом.Но их действия не лишены логики, чрезмерное охлаждение никогда не бывает лишним, тем более, что корч не для удовольствия гуляет по бульварному кольцу и эстетика его не устраивает.

Известно, что угол поворота колес (выворот) на классических автомобилях ВАЗ можно увеличить, просто собрав денег и купив систему типа wisefab. После сложной установки угол поворота можно увеличить до 65 градусов… Подобные устройства продаются и для других автомобилей.

Автолюбители реализовали множество собственных способов увеличения угла поворота руля на автомобилях ВАЗ, иронически называя такие способы кастом-тюнингом или « колхозный тюнинг », однако по прочности и технологичности монтажа такие механизмы не уступают тем купил в магазине.

Выворот дрифта своими руками на классическом рабочем процессе

Последовательность работ по увеличению угла поворота колес автомобилей ВАЗ следующая.Выполнить его несложно, понимая, для чего выполняется каждое действие.

  1. Срезать ограничители на рычагах.
  2. Срезать ограничители на рулевом механизме.
  3. Купить удлиненные 4 болта с шайбами ​​для генератора ВАЗ «восьмерка».
  4. Установите отрицательный развал, заменив болты из комплекта на приобретенные генераторные установки.
  5. Изготовление сошек.

Ось выворота представляет собой прямую линию, проходящую через шаровые шарниры.К этой оси необходимо максимально сдвинуть рулевой наконечник.

Для этого провести сварочные работы на сошках. Следует знать, что сошка сделана из хорошего металла, который можно сварить любым видом сварки.

При разметке сошки под обрезку необходимо максимально совместить ось шкворня с поворотным кулаком, при этом место крепления на тяге должно быть на одном уровне. Старайтесь создать зазор головы и руки сошки при максимальном вывороте.

В случае, когда изготовленная укороченная сошка все же соприкасается с тормозным суппортом, ее всегда можно выдвинуть вперед.

Самый простой способ — поменять местами монтажные кронштейны тормозного суппорта с левой стороны на правую. Таким образом можно сэкономить несколько сантиметров расстояния и оставить токаря в покое.

Удалите край под установку ступицы, иначе ступица не войдет внутрь своего гнезда. Конические подшипники ступицы остаются на месте, конус сидит на них и фиксируется длинными болтами и шайбами.

Осталось установить новые удлиненные тормозные шланги, для этого лучше всего просто купить тормозные шланги Нивы. Еще более длинные тормозные шланги у «ГАЗели», их можно использовать и на ВАЗе.

  1. Установите тормозной диск.

Купить обычные проставки для ВАЗ, их нужно по 4 штуки с каждой стороны — всего 8 штук. Проставки нужны для перемещения тормозного диска. Снятие надо делать, так как суппорт смещается на сантиметр переносом скоб и установкой проставочных шайб.

Осталось установить проставки на место, внутри тормозного диска закрепить проставки. Общая высота прокладок, равная 5 мм каждая, должна компенсировать расстояние смещения суппорта.

  1. Изготовьте удлиненные стяжки, используя стандартный наконечник. Расположите изгиб наконечника так, чтобы не было контакта с деталями. Узким местом является возможный контакт с лонжероном.

Возможно, новый механизм будет тереться о внутренние части корпуса.Их можно срезать болгаркой, так как они не испортят внешнюю поверхность корпуса. Чаще всего не удается избежать подрезки кузова в области верхнего шара.

Проверка работы всего механизма может привести к деформации переваренной сошки, поэтому старайтесь проводить «жесткие» испытания, например, не объезжайте бордюр на полный угол поворота. Надежная сошка – гарантия безопасности. Техническая доработка автомобиля, это своими силами.

В этой статье мы рассмотрим, как можно сделать инверсию на классике.

Перейдем прямо к сути дела. Сделать выворот на классике можно двумя способами. Первая — так называемая система Wisefab, вторая — так называемая «индивидуальная настройка». В первом случае все просто. Берем и собираем деньги, потом наступает тот самый заветный день покупки и установки готового комплекта.

Но мы не такие, как люди, поэтому потренируемся танцевать с бубном.

Первое, что нужно сделать, это вырезать ограничители на рулевом механизме, а также на рычагах.

Смотрите на картинке, как это сделать на рычагах.

Смотрим на картинке как сделать на редукторе.

Для правильного отрицательного развала вам потребуется купить болты от генератора.

Эта картинка будет выглядеть так. Увидеть ниже.

Теперь немного о BIP

Необходимо переместить рулевой наконечник ближе к оси выворота. Готовить не нужно бояться, ведь БИП сделан из такого металла, что никогда не развалится.Как показывает практика, место приготовления пищи будет целым, рычаги погнутся.

Точка обрезки будет выглядеть так. См. изображение.

Так было, а теперь есть. Вернее, как вы должны были это сделать.

Максимально попадает в ось качания. Слишком сильно приближать не нужно, потому что наконечник руля может упираться в сам рычаг.

Нужно вынуть сам суппорт. И поменять местами слева направо.Можно, конечно, позвать дядю, который сделает для вас это творение на станке.

Концентратор будет на месте и не будет двигаться. Берем болты и шайбы и сбиваем их все вместе.

Проставки ВАЗ

в количестве четырех штук просто необходимы. Вы должны использовать их, чтобы снять тормозной диск. Вам нужно заставить их войти внутрь тормозного диска.

Затем делаем рулевую тягу … Излом важен, потому что он поможет избежать контакта с другими деталями.Самое слабое место, где? Именно в этом месте конструкция неустойчива, потому что происходит легкое касание бордюра.

Если вы все сделали правильно, то вам обязательно нужно будет либо подогнуть передние арки, либо вырезать болгаркой лишний металл. И в самом конце получаем следующую конструкцию, в которой легко могут:

Следует отметить, что ВАЗ давно работает в сфере машиностроения.В девяностые годы многие водители смогли по достоинству оценить следующие модели ВАЗ: 2110, а также 2115. Такие автомобили действительно были похожи на иномарки, например, в «десятке» использовались вклеенные стекла, шестиклапанный двигатель, т.к. а также аэродинамический корпус, обеспечивавший практически бесшумное движение машины…

ЯАЗ-204 — четырехцилиндровый дизельный двигатель, который по сути является модификацией ЯАЗ-206. В котором прогонка в любом из цилиндров осуществляется за счет одного оборота коленчатого вала, то есть за 2 хода поршня.Этот мотор предназначен для грузовых автомобилей, выпускался на автомобильном заводе в городе Ярославске с 1947 по 1970 год.

Представляем Вашему вниманию информацию о двухтактном шестицилиндровом дизеле, который выпускался с 1947 по 1970 год, двигатель ЯАЗ-206. Также есть его модификация, но только на четыре цилиндра — это двигатель ЯАЗ-204.

Всем привет!
Сегодня мы расскажем, как сделать выворот на классике самостоятельно.

Для начала распилили ограничители на рычагах и на рулевом механизме.
На рычагах:

На рулевой механизм:

Чтобы сделать нужный отрицательный развал, штатных болтов будет немного, для замены штатных болтов потребуется купить болты от генератора ВАЗ 2108 (4 шт), делаем отрицательный развал с шайбами, чтобы он выглядел примерно так :

Переходим к сошкам.
Цель проста, сдвинуть наконечник руля ближе к оси выворота (верхний и нижний шар смотрят друг на друга — это оси руля).И не бойтесь варить, сошка сделана из такого металла, что не развалится, и место сварки не развалится, если просто проварить, скорее все рычаги погнутся и лонжеронов не будет до того, как сошки лопнут.

Приблизительное место резки:

Это должно выглядеть примерно так:

Скорее всего, когда будете его приваривать, он упрется в тормозной суппорт. Лечится это перемещением суппорта вперед и установкой нивских тормозных шлангов.При проектировании сошек старайтесь как можно больше попасть на ось поворота. Если смотреть сзади (по ходу движения автомобиля) на поворотный кулак, то место крепления к рулевой тяге должно быть на одном уровне. НО не подходите слишком близко, иначе рулевой наконечник при выворачивании может упереться в рычаг.

Подготовка и снятие суппорта .
Берем поворотный кулак со ступицей и суппорт, удерживающий тормозной суппорт.Обратите внимание на изгиб (внутрь) и просто поменяйте их местами слева направо. Это даст вам сантиметр стебля без лишних краилов. Можно, конечно, извратиться и заказать у токаря…
Следующий шаг — нужно снять кромку, чтобы ступица вошла внутрь (кто не понял сделать дырку только больше, снять кромку меньший круг и сделать его одним большим)

При этом ступица останется на своем месте и никуда не сдвинется, ее конические подшипники надеты на конус.Берем длинные болты и шайбы и лепим все вместе.

Ставим тормозной диск и проверяем, все ли тормозит.
Берем проставки (обычные ВАЗ) в количестве 8 штук (по 4 на сторону), они как раз примерно по 0,5см, что даст снятие самого тормозного диска.

Руление.
Производим длинные стяжки. Вот стандартный наконечник (эта разница в размерах и есть инверсия). Изгиб очень важен, он помогает избежать контакта с другими деталями, а главное с лонжеронами.

Всем привет! Сегодня речь пойдет о вывороте , точнее о большом угле поворота колес на Ниссан Сильвия … Сильва была взята первой неспроста, так как эта модель одна из самых популярных дрифт-каров.

А следующим будет Скай, ну в общем пойдем по порядку этой рубрики: Выбираем машину для дрифта.

Как известно, для хорошего и качественного заноса необходим большой выворот.На разных дрифт-корчах это достигается по-разному, но реально вариантов всего 2. Это либо купить готовый набор повышенного выворота, либо фармить. Кочуя 1 вариант значительно дороже 2.

Как делают такую ​​адскую крутилку на Ниссан Сильвия?

Инверсия, теория!

Если вы хотите адский выворот, то вам нужно сделать следующие вещи:
1) Увеличить колесную базу Широкие поперечные рычаги иначе колеса будут опираться на лонжероны.Для этого можно взять рычаги от с14, с15 или Скайлайн r33 (они шире), можно купить регулируемые рычаги типа меган. Для дрифта-корча можно использовать рычаг и расширять его как угодно.


Если немного схитрить, то часть этой «работы» можно проделать со смещением диска или проставкой под диск, но это немного компенсирует. Но очень поможет, если диск упрется в тягу.

2) Самый продуктивный вопрос, который предстоит решить — кулаки, или
Оставляем сток

Модернизируем — срезаем ограничитель выворота (под крепление рулевой тяги, хотя они в нас не упираются , упоров на рычаге нет и как-то выше они идут)
важный момент это перенос крепления рулевой тяги ближе к оси кулака, чем ближе крепление, тем на больший угол повернется кулак, но вы надо приложить больше усилий…кого пугать
варианты:
сделать переходные пластины
и приварить их к кулаку, это решит сразу две проблемы


Чертежей на них найти не удалось, но это сугубо индивидуально. Они привариваются к поворотному кулаку с двух сторон, их можно усилить косынками, пластинчатый штифт вставляется в старое отверстие для крепления рулевой тяги, и все получается вполне безопасно и пригодно для эксплуатации. Попутно решается проблема занижения автомобиля, об этом ниже.
Для дрифта корч можно тупо отпилить и переварить сошки на кулак.


Самый простой вариант — купить тюнингованные кулаки, сваренные профессионалами из толстого листового металла
со всеми необходимыми усилителями типа

3) Рулевые тяги и наконечники нужно подбирать по длине свой «конфиг», можно сделать регулируемые тяги из нескольких. И в итоге длина получилась больше нужной, но есть запас на обрезку части нити как со стержня, так и с острия.Так что вопрос открыт. Это разница в длине рулевых тяг и их диаметре.


4)Рулевая рейка если останется стандартная то можно поставить в нее проставки типа

Эти проставки дают рейке дополнительный ход 18мм (или сколько сделаешь и на сколько рейка позволит ), т.к. стандартно рейка держится не на конце резьбы на ней, а на рулевых тягах, эти проставки позволят рейке уйти еще на 13мм с одной стороны и на 5мм с другой.Возможна быстрая гибель рельсовых уплотнений.
После всех этих процедур может быть прикус из-за переноса крепления тяг ближе к оси кулака, для этого нужно будет перенести крепление рейки на подрамник.


Но такие проставки можно выпилить, установить горизонтально и переносить рейку больше не придется.

5) до арок крыльев далеко и они не должны мешать, поэтому подпиливать их или нет — это надо решать по месту в зависимости от размерности резины, клиренса, поперечных рычагов и полученного выворота .

Вся теория. Вы можете кардинально изменить подвеску и принцип рулевого управления, если вам совсем скучно.

И так покупаем готовый комплект

Европа лютая, вот вам комплект на выворот! Это Визефаб! Наверное, самый дорогой способ.



Колхоз с выворотом!

Компромисс между ценой и углом. Начнем по порядку, выворот приклада упирается в ограничители на нижнем рычаге, значит этот ограничитель убираем полностью, выворот совсем немного но увеличивается.Сейчас у нас не хватает рельсового хода, а значит надо увеличивать этот ход такими проставками.

Как видите, одна шайба (расположенная с правой (водительской) стороны) увеличивает ход на 5 мм, а одна прокладка (расположенная со стороны пассажира) увеличивает ход рейки на 13 мм и увеличивает длину рулевой тяги! Работает так:


Далее нужно передвинуть ухо крепления рулевой наконечник наружу, можно либо переварить самому (как я сделал) либо заказать готовые такие полностью в продаже)) картинка ниже отлично поясняет зачем это нужно:

На практике это выглядит примерно так:


Далее перенос оси рулевой рейки.Для чего она нужна: при укорачивании сошки рулевые тяги становятся под очень большим углом, что приводит к закусыванию стойки, то есть выстраиванию прямой линии: шарик рулевой тяги — шарик рулевого наконечника — шарик рычага. Как только выстроится такая прямая, рейка не сможет повернуть колесо назад, поэтому автомобиль продолжит движение с вывернутым рулем…
Есть два решения:

Проставки с перенос рулевых тяг, но с такими проставками увеличивается нагрузка на рейку
Рейка переноса, крепления рулевой рейки отпилены и сдвинуты вперед на 20мм

Ну и далее теншены (при повороте внутрь) и ланжерон (при повороте наружу) мешают поворачивать колесо, это решается удлинением нижнего рычага, то есть увеличением колеи, и кое-как отделением колес от теншнудок.Рычаг просто разрезается пополам и вваривается проставка 30мм, также можно заменить рычаги на более длинные, от 34 скай и поставить колеса с хорошим вылетом.

Колхозный комплект:

Ну как то так, выворот получился очень по-крестьянски. Ограничился тем, что рулевые наконечники упирались в нижние рычаги, будем решать с тюнингованными наконечниками.


Ну что друзья, вот и конец первой статьи.

Comments |0|

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Category: Разное