Замена ступицы на ваз 2107: как разобрать, неисправности и диагностика

Содержание

как разобрать, неисправности и диагностика


Все часто видели, как автомобиль как бы «припал» на одно из колёс, которое неестественно вывернулось и застряло в колёсной арке. Это разрушилась ступица, и фактически колесо «отсоединилось» от автомобиля. Бывает, что колесо на всём ходу «заклинивает», затем оно  отрывается от машины на полной скорости, и, обладая большой массой и моментом вращения, долго катится, причиняя серьёзные разрушения. В этом также виновата неисправность этого механизма.

Ступица – это механизм, который соединяет колесо и ось. Точнее, соединяет неподвижные части подвески и подвижные. Именно поэтому ступицам свойственно испытывать при движении большие нагрузки.

Самое важное, что ступица никогда не разрушится сразу на ВАЗ 2107 полностью, за исключением сильных ударных нагрузок. Это бывает при въезде на скорости в яму, или на крутой камень. После этого ступица начинает сильно греться, и постепенно разрушается. Чаще всего таким способом разрушается передняя подвеска.

Например, колпак ступицы предохраняет её гайку от песка и коррозии. И если его потерять, проблемы наступят быстрее.

Передняя ступица чаще выходит из строя, чем задняя, так как именно передние колёса более подвижны, и им свойственны угловые ускорения. Передняя ступица при поломке вызывает более серьёзные аварии, чем задняя, так как потеря переднего колеса более опасна.  Автомобиль становится неуправляемым.

Какие причины ведут к поломке ступиц

  • лихая езда по ухабам и кочкам. Это свойственно любителям ВАЗ 2107: каждый хочет на дачном просёлке «утереть нос» лениво ныряющим в ямы «Лексусам». А подрезать «пузотёрку» и вообще истинное наслаждение.
  • серьёзное превышение нагрузки: попытка забрать «всю картошку» с дачи может обернуться серьёзной аварией.
  • стиль вождения, который называют «агрессивным» — с резкими перепадами ускорений.
  • если потерян колпак ступицы, коррозия и износ наступают быстрее.

Какие неисправности могут встретиться в ступице?

  • может треснуть или деформироваться корпус;
  • может расколоться подшипник или часть его в виде обода, внешнего или внутреннего;
  • высыхание смазки, что ведёт к резкому нагреву, деформации и усталости металла;
  • разрушаются ролики подшипников. Это бывает значительно реже, и чаще эта поломка связана с заводским браком, при этом однозначно нужна замена.

 

Какие признаки неисправности ступицы должны насторожить?

  • если постучать ногой по колесу, ВАЗ 2107  оно будет пошатываться с небольшим люфтом;
  • гул при наборе скорости до 40-60 км\ч со стороны неисправности;
  • в начале проблемы с подшипником ступицы гул возникает при повышенной нагрузке – то есть при вхождении в повороты, далее возникает постоянный гул.
  • задние ступицы проверять лучше на автосервисе, так как нужно «вывешивать» задние колёса.

Как нужно ухаживать за ступицами?

  • замена смазки происходит в подшипниках через 20 тысяч км эксплуатации ВАЗ 2107;
  • подшипники в случае шума, следует менять попарно.

Как можно разобрать ступицу и проверить состояние подшипника?

  • Снимается колпак ступицы, потом помощью ключа на 27 (торцового) отворачивается гайка ступицы, снимается шайба с сепаратором наружного роликового подшипника и внутреннее кольцо, затем, чтобы снять ступицу, её надо потянуть на себя и снимаем её с цапфы поворотного кулака, вместе с тормозным диском:

  • Теперь с помощью пассатижей переменного размера или шлицевой отвёртки убираем сальник из ступицы, затем можно достать сепаратор внутреннего роликового подшипника, без наружного кольца.

  • После этого тщательно вычищаем старую смазку из полости ступицы, протираем её, тряпку лучше смочить уайт – спиритом.
  • Затем той же отвёрткой с прямым шлицем нужно поддеть втулку с разрезом, снять её. Затем берём торцовый ключ с головкой достаточной глубины – 7 мм, и выворачиваем направляющие штифты.

  • Теперь можно снять тормозной диск и дистанционное кольцо. После этого прочно установим ступицу в слесарные тиски и лёгкими и точными ударами молотком по выколотке «пробиваем» по периметру наружное кольцо внутреннего подшипника, и выпрессовываем его.

После этого, развернув ступицу, также выпрессовываем, но кольцо наружного подшипника:

Таким образом, можно убедиться, нужна ли  замена подшипников,  корпуса ступицы, оценить качество смазки.

При сборке ступицы все посадочные места промываются, наносится новая смазка, кольца подшипников также запрессовываются, зажав в тиски. После того, как все подшипники грамотно установлены, следует отрегулировать зазоры в подшипниках.

Следует заметить, что если вы не уверены в возможности качественно запрессовать кольца подшипников в ступицу, то лучше (и гораздо полезнее для жизни) обратиться в автосервис. Всё равно нужно будет заехать после для балансировки колёс и развала – схождения.

Ступица на ваз 2107 — замена, ремонт, устройство

Содержание статьи

Передняя и задняя ступица ВАЗ 2107: ремонт, замена

Чтобы автомобиль ехал, его колёса должны нормально вращаться. Если с вращением колёс начинаются проблемы, то у водителя немедленно возникают проблемы и с управлением машиной, что может стать причиной аварии. Это относится ко всем автомобилям, и ВАЗ 2107 исключением не является. Важнейшим элементом, обеспечивающим правильное вращение колёс «семёрки», является ступица. Водитель может отремонтировать её самостоятельно. Разберёмся, как это сделать.

ПЕРЕДНЯЯ СТУПИЦА И ЕЁ НАЗНАЧЕНИЕ

Передняя ступица на ВАЗ 2107 представляет собой массивный стальной диск с отверстием посредине. В этом отверстии находится большая втулка, в которой установлен ступичный подшипник. По периметру ступичного диска имеются отверстия для крепежа колеса. А с обратной стороны ступица соединяется с поворотным кулаком.

Передняя ступица «семёрки» — это массивный стальной диск с втулкой и подшипником посредине

То есть ступица является промежуточным звеном между подвижным колесом и неподвижной частью подвески. Она обеспечивает не только нормальное вращение переднего колеса, но и его нормальный поворот. Поэтому любая неисправность ступицы может иметь очень печальные последствия для водителя и его пассажиров. Например, если ступичный подшипник придёт в полную негодность, колесо может заклинить или просто оторваться на ходу, если скорость большая. Нетрудно догадаться, к чему это приведёт. Именно поэтому опытные водители хотя бы раз в месяц проверяют состояние передней ступицы, взявшись за верхнюю часть колеса и слегка покачав его от себя и к себе. Если при покачивании ощущается хотя бы небольшой люфт, ездить на такой машине нельзя.

ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК

Поворотный кулак, о котором упоминалось выше, является ещё одним важнейшим элементом подвески ВАЗ 2107. О его назначении нетрудно догадаться из названия. Эта деталь обеспечивает плавный поворот передних колёс автомобиля. У кулака есть две проушины, с помощью которых он крепится к парным рычагам подвески. С обратной стороны на кулаке есть шкворень, на который надевается ступица вместе со ступичным подшипником.

Поворотные кулаки на «семёрках» имеют длинный шкворень для крепления ступицы

Ступица, надетая на шкворень кулака, фиксируется гайкой. Здесь же следует сказать, что поворот колёс — это не единственное, за что отвечает кулак. У него есть и дополнительная функция: он ограничивает поворот колёс. Для этого на кулаках «семёрки» предусмотрены особые выступы. При слишком крутом повороте рычаги подвески упираются в эти выступы, и водитель больше не может поворачивать руль. Кулак должен обладать огромным запасом прочности, так как именно на него приходится бо́льшая часть ударных нагрузок, возникающих при движении автомобиля, особенно по неровной дороге. Тем не менее иногда кулак деформируется (как правило, это случается после попадания передних колёс в очень глубокую яму или после ДТП). Вот основные признаки того, что с кулаком что-то не так:

  • автомобиль при движении сильно ведёт в сторону, причём с увеличением скорости это проявляется сильнее;
  • водитель вдруг замечает, что радиус поворота стал меньше, и «вписываться» в очень крутые повороты стало сложнее. Это говорит об уменьшении угла поворота колёс. И возникает это явление после серьёзной деформации одного кулака;
  • выворачивание колеса. Бывают ситуации, когда одна из проушин кулака ломается. Это большая редкость, но не упомянуть об этом нельзя. Так вот, когда проушина ломается, колесо выворачивается почти под прямым углом к корпусу «семёрки». Если это происходит на ходу, автомобиль мгновенно теряет управление.

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫВОРОТА КОЛЁС

Иногда водители хотят увеличить управляемость своего автомобиля. Стандартный угол поворота у вазовской «классики» всегда вызывал много вопросов у автолюбителей. Так что водители увеличивают этот угол самостоятельно с помощью нескольких простых операций. Особенно часто этим занимаются любители так называемого дрифта: увеличенный выворот колёс позволяет машине легче войти в управляемый занос, причём сделать это можно на максимальной скорости.

  1. Машина устанавливается на яму. Одно из колёс поднимается домкратом и снимается. После этого с подвески откручиваются рулевые сошки, которые располагаются за ступицей. Этих сошек две.

    Изначально «семёрка» оборудована двумя рулевыми сошками разной длины

  2. Одна из сошек распиливается пополам с помощью болгарки. Отпиленная верхняя часть выбрасывается. Оставшаяся часть приваривается ко второй сошке. Результат представлен на фото ниже.

    Укоротив одну из сошек, владельцы «семёрок» добиваются увеличения выворота колёс

  3. Сваренные сошки устанавливаются на место.
  4. Кроме того, на нижних рычагах подвески имеются небольшие ограничительные выступы. Они аккуратно спиливаются ножовкой по металлу. После выполнения всех вышеперечисленных операций выворот колёс «семёрки» становится примерно на треть больше по сравнению со стандартным.

    После установки новых сошек выворот колёс увеличивается примерно на треть

Ещё следует отметить, что некоторые автовладельцы предпочитают не заниматься самостоятельной сваркой и установкой сошек. Вместо этого они покупают уже готовые тюнинговые наборы для вазовской «классики», позволяющие увеличить выворот колёс без лишних трудозатрат. К сожалению, найти такой набор в продаже не так-то просто. Поэтому вышеизложенная технология увеличения выворота колёс будет популярна среди владельцев «семёрок» ещё очень долго.

ПОДШИПНИК ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ

Для обеспечения равномерного вращения передних колёс в их ступицах установлены специальные подшипники. Это двухрядные роликовые подшипники, которые не требуют регулярного обслуживания и смазки.

В передних ступицах «семёрки» установлены конические роликовые подшипники

Причина проста: они запрессованы в ступицу, поэтому могут разрушиться при попытке их извлечь. Поэтому водитель снимает ступичные подшипники лишь тогда, когда решает их поменять. Вот основные признаки поломки ступичных подшипников:

  • передние колёса вращаются с характерным низким гулом. Это говорит об износе одного или нескольких роликов в ступичном подшипнике. Изношенные ролики болтаются внутри сепаратора, и при вращении ступицы возникает характерный гул, который становится громче с увеличением скорости вращения колеса;
  • треск или скрип, раздающийся из-за колеса. Обычно этот звук водитель слышит на поворотах. Он говорит о том, что разрушилось одно из колец ступичного подшипника. Как правило, ломается внутреннее кольцо подшипника, причём ломается оно обычно сразу в двух местах. При повороте ступица несёт огромную нагрузку, как и подшипник в ней. В такие моменты обломки внутреннего кольца начинают тереться друг о друга в местах излома, в результате чего и возникает характерный треск или скрип.

Решение во всех вышеперечисленных случаях только одно: замена ступичного подшипника.

ПРОВЕРКА СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА

При малейшем подозрении на неисправность подшипника водитель обязан провести его проверку, тем более что ничего сложного в этом нет.

  1. Колесо, из-за которого раздаются характерные звуки, поддомкрачивается. Затем водитель вручную раскручивает колесо, чтоб оно вращалось как можно быстрее и прислушивается. Если подшипник изношен, характерный гул будет отчётливо слышен любому человеку, у которого нет проблем со слухом. В некоторых случаях гул подшипника не удаётся выявить, когда колесо вращается слишком быстро. Тогда нужно прокрутить колесо как можно медленнее. Если хотя бы один ролик в подшипнике изношен — колесо обязательно загудит.
  2. Если ручное вращение колеса проблему не выявило, то следует потянуть колесо, не снимая машины с домкрата. Для этого водитель берётся за верхнюю и нижнюю часть покрышки и несколько раз тянет колесо вначале от себя, затем к себе. Если кольца подшипника сломаны, то на колесе будет отчётливо чувствоваться небольшой люфт.
  3. Если люфт не был выявлен потягиванием колеса, тогда колесо следует покачать. Водитель берётся за верхнюю часть покрышки, и начинает её раскачивать от себя и к себе. Затем то же самое он делает с нижней частью покрышки. Люфт, если он есть, выявляется почти всегда. Либо при раскачивании низа покрышки, либо при раскачивании верха.

    Чтобы выявить люфт, колесо необходимо покачать от себя и к себе

РЕГУЛИРОВКА СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА

После выявления люфта ступичный подшипник тщательно осматривается. Если люфт незначителен, а следов износа и поломки на подшипнике выявлено не было, то это говорит об ослаблении крепежа подшипника. В этом случае водителю не придётся менять подшипник, достаточно будет просто отрегулировать его.

  1. С помощью отвёртки со ступичного подшипника снимается защитная заглушка.
  2. После этого регулировочная гайка, расположенная над подшипником, затягивается так, чтобы колесо невозможно было повернуть вручную.

    Иногда для устранения люфта колеса достаточно отрегулировать ступичную гайку

  3. Затем эта гайка постепенно ослабляется на два-три оборота. После каждого ослабления колесо проворачивается и проверяется на люфт. Необходимо добиться такой ситуации, когда колесо свободно вращается, но люфта при этом не наблюдается.
  4. Когда нужная позиция найдена, регулировочную гайку следует зафиксировать в этом положении. Обычно водители делают это с помощью простого зубила: удар зубилом в бортик гайки слегка изгибает её, и она больше не откручивается.

ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА

Для замены переднего ступичного подшипника на «семёрке» потребуются следующие инструменты:

  • домкрат;
  • набор торцевых головок и вороток;
  • отвёртка;
  • комплект рожковых ключей;
  • новый передний ступичный подшипник.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Перед началом работы одно из передних колёс поднимается домкратом и снимается. При этом задние колёса автомобиля обязательно должны быть зафиксированы с помощью башмаков.

  1. Переднее колесо снимается. Открывается доступ к тормозному суппорту и ступице. Тормозной суппорт тоже снимается.
  2. Теперь снимается защитная заглушка, расположенная над ступичным подшипником. Чтобы её поддеть, можно использовать тонкое зубило или плоскую отвёртку.

    Снимать защитную заглушку на ступице удобнее всего тонким зубилом

  3. После снятия заглушки открывается доступ к ступичной гайке. На этой гайке следует выпрямить ранее деформированный зубилом бортик, который предотвращал откручивание гайки. Делается это с помощью отвёртки и молотка. После выпрямления бортика гайка откручивается и снимается вместе с распорной шайбой.

    Чтобы открутить крепёжную ступичную гайку, сначала необходимо выпрямить её бортик

  4. Отвёрткой поддевается и извлекается сальник, закрывающий подшипник, затем старый подшипник извлекается из отверстия. С помощью отвёртки и молотка извлекается и сепараторное кольцо, стоящее под подшипником.
  5. Место установки подшипника тщательно протирается ветошью, после чего на место старого подшипника запрессовывается новый и сепараторное кольцо.
  6. Установленный подшипник смазывается, особенно тщательно следует смазать внутреннее кольцо. После этого сальник устанавливается на место.

    Особенно обильно следует смазать внутреннее кольцо ступичного подшипника

  7. Смазанный подшипник надевается на ступицу, ступичная гайка затягивается, после чего её боковина вновь загибается с помощью зубила и молотка, чтобы предотвратить откручивание.
  8. Заглушка подшипника устанавливается на место. Затем на место устанавливается суппорт и колесо.

ВИДЕО: МЕНЯЕМ ПЕРЕДНИЙ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК НА «КЛАССИКЕ»

СУППОРТ

Говоря о подвеске автомобиля, нельзя не упомянуть о суппорте. Этим устройством оборудованы только передние колёса ВАЗ 2107. Причина проста: без суппорта нормальное функционирование дисковых тормозов невозможно. Конструктивно суппорт представляет собой монолитный стальной корпус, в котором находится тормозной диск и колодки.

Суппорт «семёрки» является деталью, без которой невозможно полноценное торможение

В суппорте есть несколько отверстий. Они необходимы для крепления суппорта к подвеске и для установки тормозных цилиндров. Суппорт обеспечивает необходимый уровень давления колодок на тормозной диск и их равномерный износ. Если суппорт деформируется (к примеру, в результате удара), то нормальный износ колодок нарушается, а срок их службы сокращается в несколько раз. Но механические повреждения — это не единственная неприятность, которая может произойти с суппортом. Вот что может случиться ещё:

  • окисление подвижных частей. Особенно это актуально для тормозных цилиндров, установленных в суппорте. Эти цилиндры со временем покрываются не только оксидной плёнкой, но и грязью. В результате их штоки перестают нормально двигаться, и это сразу же сказывается на эффективности торможения;
  • возникновение трещин на суппорте. В деталях, подвергающиеся циклическим знакопеременным нагрузкам, возникают усталостные напряжения, которые рано или поздно приводят к появлению усталостных трещин. После их возникновения суппорт необходимо срочно заменить. Восстановлению «уставшие» детали не подлежат.

ЗАДНЯЯ СТУПИЦА

Задняя ступица ВАЗ 2107 отличается от передней как по конструкции, так и по назначению. К задней ступице не крепится ни поворотных кулаков, ни дополнительных рычагов подвески.

Задняя ступица «семёрки» не такая массивная, как передняя

Потому что главной задачей этой ступицы является обеспечение равномерного вращения колеса, и всё. От неё не требуется огромного запаса прочности и устойчивости к механическим нагрузкам, так как она не участвует в повороте колёс, как передняя ступица.

Задняя ступица устроена проще передней, так как не испытывает огромных нагрузок

Задняя ступица укомплектована подшипником качения, который закрыт специальным колпаком. С другой стороны в ступицу устанавливается грязезащитное внутреннее кольцо, препятствующее засорению подшипника. Вся эта конструкция надевается на заднюю полуось «семёрки» и фиксируется с помощью ступичной гайки на 30.

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА

Подшипники есть не только в передних, но и в задних ступицах ВАЗ 2107. Задние ступичные подшипники тоже со временем изнашиваются, хотя и не так интенсивно, как передние. Тем не менее, водителю приходится контролировать состояние и этих подшипников, а при появлении признаков поломки, о которых уже говорилось выше — менять эти подшипники.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

На задних осях «семёрки» нет суппортов, но есть тормозные барабаны. Так что перед заменой ступичных подшипников водителю придётся избавиться от барабанов.

  1. Передние колёса «семёрки» фиксируются башмаками. Затем одно из задних колёс поддомкрачивается и снимается. Открывается доступ к тормозному барабану, который держится на двух направляющих шпильках. Гайки на шпильках откручиваются, барабан снимается.
  2. Теперь есть доступ к задней ступице. Её защитная заглушка поддевается отвёрткой и извлекается. Затем с помощью зубила выравнивается бортик ступичной гайки. После выравнивания гайка откручивается накидным ключом на 30.

    Под заглушкой находится крепёжная гайка и подшипник

  3. С помощью трёхлапого съёмника ступица выпрессовывается и снимается с оси (если съёмника под рукой нет, то снять ступицу можно с помощью пары длинных болтов, равномерно заворачивая их в отверстия на ступичном диске).

    Удобнее всего снимать заднюю ступицу с помощью трёхлапого съёмника

  4. После снятия ступицы на оси останется внутреннее кольцо.
  5. Подшипник из ступицы выбивается с помощью молотка и обрезка трубы, используемого в качестве оправки. После выпрессовки старого подшипника ступица тщательно очищается ветошью и смазывается.
  6. Той же оправкой на место старого подшипника запрессовывается новый. Действовать необходимо очень аккуратно и бить молотком по оправке вполсилы.

    Ступица снята, осталось запрессовать в неё новый подшипник

  7. После запрессовки внутреннее кольцо подшипника смазывается, он возвращается на ось, где в него вставляется внутреннее кольцо. Теперь осталось лишь вернуть на место крепёжную гайку, а затем поставить тормозной барабан и колесо.

Итак, ступицы как задние, так и передние, являются важнейшими частями подвески ВАЗ 2107. Ступицы и их подшипники несут на себе колоссальную нагрузку и потому быстро изнашиваются. При любом подозрении на поломку водитель обязан их осмотреть и заменить. Сделать это можно своими руками, потому что никаких особых навыков и знаний для такого ремонта не требуется. Нужно лишь набраться терпения и в точности следовать вышеизложенным инструкциям.

Ступица передняя ваз 2107

Всем привет!

Как то однажды я затянул болты колеса так, что один болт решил больше не затягиваться никогда.

Делов то всего ничего — выхода ровно четыре:
1) оставить на трех болтах и молиться;
2) прогнать резьбу метчиком и надеяться;
3) вварить вместо болтов шпильки ГБЦ и гордиться;
4) поменять ступицу и успокоиться.

Я выбрал четвертый вариант. Прикупил ступицу в сборе с подшипниками и пыльник. Гайку и опорную шайбу решил оставить старые.

Итак, приступаем.
На самом деле задача не из хитрых. Домкратимся, подкладываемся, снимаем колесо и смотрим что там у нас. А там у нас тормозной диск, который держится суппортом. Его то мы и откручиваем разжав шплинтующие шайбы. Ничего не путаем и откладываем болты в сторонку с этими шайбами.

Замена ступицы ВАЗ 2107

Суппорт кладем сверху или еще куда нибудь, лишь бы он не упал, а тормозной шланг был расслаблен.

Дальше я видел как сбивают диск со ступицы, но это как то не удобно. Лично я снял ступицу с цапфы, открутил солдатики и выбил ее из диска подложив две дощечки. На мой взгляд проще некуда. Главное не заляпать диск.

Готово. Чистим все это дело и приступаем к сборке, одев перчатки почище.

Секрет долгой службы таких узлов — чистота при сборке и обилие смазки.

Поэтому смазки закладываем максимально на каждом этапе. Новый пыльник тоже необходим. Не скупитесь на такие мелочи.

Ког ступица с обильно смазанными подшипниками на месте — ставим опорную шайбу и затягиваем гайку. Лично я гайку затягиваю так: закручиваю ее пока не появится ощутимая тяжесть вращения, а потом отпускаю гайку на сектор, равный одной грани. Тогда остается едва заметное сопротивление качению, а через несколько метров колесо будет вращаться без сопротивления вообще, но и без малейшего люфта. Может технология не правильная, но лично я конические подшипники настраиваю один раз в тысяч так 30 и у меня не бывало люфта и гула ни в одной машине.

Ну и все. Одеваем тормозной диск. Он одевается очень тяжело. Было бы не плохо не перекосить его. Для этого я использую колесные болты как направляющие. Подтягиваю болтами диск и легонько подбиваю его молотком.

Вот и все. Ставим суппорт. Шплинтуем его болты. Все проверяем. Ставим колесо и в путь. Наконец то ремонт без сварки, зубила и болгарки. Почаще бы так.

Спасибо всем за внимание!
Безграничной вам удачи и крепкого здоровья!
До встречи на трассе!

ВАЗ 2107

Регулировка зазора в подшипнике ступицы ВАЗ-2107 своими руками

Пришла весна, а с ней и пора для смены резины на летнюю. Заодно необходимо проверить зазор в конических подшипниках ступиц передних колес и отрегулировать его. Так, как большой зазор приводит к снижению ресурса как самих подшипников, так и протектора шин, возможно появление вибрации и ухудшение управляемости машиной на скоростях.

Итак, нам потребуются:

  • новые гайки ступицы — левая и правая
  • динамометрический ключ (можно обойтись и без него)
  • баллонный ключ
  • торцевая головка на 27 или рожковый ключ
  • молоток, отвертка плоская
  • немного новой смазки для подшипников

Для начала, снимаем колесо, декоративный колпак и колпак ступицы, чтобы обеспечить доступ к гайке.

Проверяем наличие смазки в колпачке

Ставим колесо обратно, но уже без колпачков, крепим его не менее, чем двумя болтами по диагонали и вывешиваем на домкрате. Не забываем подложить упоры под колеса и поставить машину на передачу.

Теперь, резко качая колесо за обод в вертикальной плоскости одной рукой (чтобы исключить люфт в рулевой трапеции), пальцем другой прикладываемся к шайбе и ступице, определяем наличие ощутимого осевого зазора.

Если так неудобно, то можно просто качать колесо двумя руками за верхний и нижний ободы резкими движениями, визуально по гайке и на слух определяя люфт. Он должен составлять не более 0,02-0,08 мм. В моем случае, по ощущениям, он составлял где-то с полмиллиметра.

Чтобы исключить влияние других зазоров, например, в сайлентблоках рычагов, шаровых опорах и рулевой трапеции, можно попросить помощника нажать на педаль тормоза. Тем самым мы зафиксируем подшипник и ступицу — при этом люфт должен исчезнуть. Если он не исчезает, то значит его источник находится не в подшипнике.

Удостоверившись в обратном, можно приступить к регулировке зазора: головкой или ключом на 27 расконтриваем и снимаем старую гайку и надеваем новую. Но, для профилактики, прежде чем закрутить новую гайку давайте осмотрим наружный подшипник, к которому у нас есть свободный доступ — осторожно снимаем шайбу и достаем его. Протираем от старой смазки и внимательно осматриваем — питтинг, видимый износ сепараторов, раковины и сколы на роликах и кольцах не допускаются. В нашем случае все в порядке.

Теперь набиваем полость ступицы новой смазкой, смазываем подшипник и ставим обратно, затем шайбу и закручиваем новую гайку от руки. Гайки с левой и правой стороны автомобиля отличаются — на гайке с правой стороны имеются отметины на кромке, на левой их нет.

Берем динамометрический ключ и заворачиваем гайку с моментом 19,6 Н·м (2 кгс·м), одновременно вращая колесо в обе стороны, чтобы подшипники самоустановились.

Затем ослабляем гайку обратно и заворачиваем уже с моментом 6,8 Н·м (0,7 кгс·м). И после этого еще раз окончательно ослабляем на 25°. Проверяем наличие люфта — он должен быть практически незаметным.

Если этот метод нам не помог и люфт все еще значителен, то можно воспользоваться старым «дедовским» — заворачиваем гайку до полного пропадания зазора и понемногу отворачиваем до появления совсем незначительного, соответственно также вращая колесо, чтобы подшипники вошли в свои места.

Удостоверяемся в правильности регулировки — колесо должно свободно вращаться, без «закусываний», для более точного определения можно отжать отверткой или снять тормозные колодки. Все, контрим гайку, замяв ее буртик в 2 паза на цапфе, используя подручный инструмент (отвертку, бородок).

Набиваем колпачок ступицы свежей смазкой и забиваем на место, закручиваем остальные болты крепления колеса. То же самое проделываем и с другой стороны.

Окончательную проверку правильности регулировки проводим на дороге, проехав около 1-2 км и стараясь не использовать тормоза. Проверяем нагрев подшипников ступицы рукой — она должна терпеть. Если нагрев значительный и рука уже не терпит, то необходимо провести регулировку заново или заменить подшипники.

Самостоятельная замена передних подшипников на автомобилях ВАЗ

Ступицы являются важным элементом передней подвески автомобиля. При неисправности ступичных подшипников, первым появляется гул, а иногда и скрежет в передних колесах автомобиля. Ступица начинает греться, из-за этого могут начаться проблемы с тормозами. Люфт в ступицах передней подвески, приводит к повреждению тормозных дисков. Происходит нарушение балансировки в подвеске, в результате чего начинается повышенный износ резины.

Чтобы не доводить до такого состояния узлы подвески, необходимо периодически производить технический осмотр передних ступиц. При появлении таких симптомов, произвести замену подшипников ступиц на ВАЗ-2107 необходимо как можно скорее.

Проверка ступицы

Установите автомобиль на ручной тормоз и поднимите при помощи домкрата, возьмитесь за верхнюю и нижнюю часть колеса, покачайте его в разные стороны. При этом не должно быть никаких люфтов и стуков.

Крутаните колесо, в свободном вращении не должно слышаться посторонних звуков. Колесо должно вращаться плавно, без затруднений. При обнаружении люфта, стука или не плавного вращения, сопровождаемого хрустом, необходимо произвести замену подшипников.

Прежде, чем приступить к замене, нужно заранее приобрести запчасти, которые понадобятся в ходе ремонта:

  • подшипники, внутренний и наружный;
  • сальник;
  • новую смазку;

Инструкция по замене на ВАЗ-2107 подшипника ступицы своими руками

Снятие

Поставьте автомобиль на ручной тормоз. Подложите под колесо башмак, для предотвращения отката машины. Отпустите гайки переднего колеса.

Поднимите автомобиль, подставьте под кузов упор. Снимите колесо. Открутите болты крепления суппорта, находящиеся с внутренней стороны и снимите суппорт. Чтобы не повредить тормозной шланг, лучше подвязать суппорт.

При помощи отвертки, подденьте и снимите ступичный колпачок. Открутите ступичную гайку. Сняв гайку и шайбу, вытащите наружный сепаратор. Потяните на себя тормозной диск и снимите его вместе со ступицей. Отвернув две направляющие шпильки, снимите тормозной диск со ступицы.

Пользуясь отверткой, вытащите сальник и сепаратор, а затем дистанционное кольцо. Теперь необходимо выбить обоймы. При помощи оправки нужного диаметра или выколотки, выбейте молотком обе обоймы.

Установка

Перед сборкой, промойте все узлы любой очищающей от смазки жидкостью. Снимите с новых подшипников обоймы и, зажав в тиски, через проставки запрессуйте их на место (в качестве оправки лучше всего использовать старую обойму).

Смажьте сепаратор внутреннего подшипника и установите его на место. Вставьте дистанционное кольцо, запрессуйте сальник через проставку, стараясь не повредить его. Одеваем и закрепляем при помощи шпилек тормозной диск.

Устанавливаем узел на место. Предварительно смазав, вставляем сепаратор наружного подшипника на место и, установив шайбу, затягиваем гайку до упора. Одеваем колесо. Проворачиваем его несколько раз для полной посадки. Затем медленно откручивая гайку, добиваемся появления небольшого люфта. Законтрите гайку в этом положении.

Очищаем ступичный колпачок от старой смазки, набиваем новую и устанавливаем его на место.

Рассмотрев, как производится на ВАЗ-2107 замена подшипника ступицы, можно заключить, что этот ремонт не так сложен. И при желании, это может сделать практически каждый автолюбитель.

Своевременное техническое обслуживание и использование качественных запчастей, продлит срок службы вашего автомобиля. Важно не забывать, что исправность передней подвески автомобиля это гарантия вашей безопасности.

Источники

  • mashinapro.ru/391-vaz-2107-zamena-podshipnika-stupicy.html
  • zen.yandex.ru/media/vaganov/regulirovka-zazora-v-podshipnike-stupicy-vaz2107-svoimi-rukami-5cb3804ae510d300b3cf38f9
  • drive2.ru/l/561578313739404794/
  • bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/stupica-vaz-2107.html

Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2107 Классический ремонт

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня поговорим о проблеме, которая может проявиться при диагностике передней подвески – люфт ступичного подшипника. Разберем основные причины возникновения этого люфта, должен ли быть он вообще, а если должен, то какой допустимый. К чему может привести, если запустить эту проблему и не обращать на нее внимания, каким способом его устраняют.

Также научимся правильно регулировать подшипник ступицы на примере ВАЗ 2107. Как это сделать своими руками в гараже, чем опасна неправильная регулировка. Плюс ко всему, наглядные видео ролики помогут в разборе этой темы.


Реклама:

Должен ли быть люфт ступичного подшипника, какой допускается

Да, люфт должен присутствовать. Если быть точнее – это тепловой зазор подшипника. Он нужен, чтобы при нагреве он мог спокойно расширяться. Как известно, во время езды ступичные подшипники испытывают большие нагрузки, они греются. Соответственно материал расширяется. Если не будет этого зазора, то увеличится износ. В результате полное разрушение сепаратора и последующее заклинивание.

В случае большого люфта, происходит разрушение. Да, они сильно греться не будут, у них будет место для теплового расширения. Но если они будут болтаться в обоймах, то будут разбиваться. В результате подшипник рассыпается, появляются удары в руль при движении. При торможении они могут исчезать.

Поэтому, небольшой люфт должен обязательно присутствовать. На разных моделях он колеблется в пределах 0,02-0,08 мм. Как говорят мастера – на грани мышечных ощущений. Его можно замерить специальным прибором или микрометром. Но он не у всех есть, а так как регулировка подшипника ступицы проводится в гаражных условиях, то будем ориентироваться «на глаз».

Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2107 Классический ремонт

Многие водители знают, что замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2107 не редкость. Поэтому, навык по замене этой детали не будет лишним для поклонника отечественных автомобилей. Неисправность подшипника может привести к серьезной аварии. Ведь колесо при этом сильно люфтит, диск может легко срезать с колесных болтов. Если это произойдет на скорости, то серьезная авария практически неизбежна. Как видите, использование автомобиля с подобной проблемой не является безопасным. Своевременная замена позволит вам избежать подобных проблем. Благо никаких особенных проблем с процессом замены обычно не возникает. Диагностика
Замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2107
требуется в случае явной неисправности этого элемента конструкции. Самым первым признаком проблемы становится противный воющий звук, исходящий от колеса при движении. Во время поворота вой усилится. Часто при этом ступица греется. Перед принятием решения о замене подшипника, необходимо произвести дополнительную диагностику:

  • Автомобиль поднимают на домкрате, обязательно ставят 2 упора: один под рычаг подвески, другой под кузов. Это обеспечит точность проверки и ее безопасность;
  • Беремся пальцами за верх и низ колеса. Раскачиваем его поочередно вперед назад. Если исправна ступица, люфта быть не может;
  • Крутим колесо, при этом не должно раздаваться стука, гула и скрежета.

Определив, что причина непонятных звуков ступица, а точнее ее подшипник, следует приступить к устранению проблемы. Статьи по теме:

  • » Как проверить ступичный подшипник»;
  • » Почему раздается гул в салоне автомобиля при движении».

Регулировка

При небольшом износе подшипника, вполне можно обойтись регулировкой. Сделать эту работу вполне по силам каждому автолюбителю:

  • Снимаем колпачок, прикрывающий гайку;
  • Выкручиваем гайку, при этом придется разжать запрессованные грани;
  • Накручиваем новую, и затягиваем ее до упора. После этого слегка ослабляем гайку. Остановиться нужно в момент, когда колесо будет крутиться, но не люфтить.

Сейчас читают
Как подобрать шины на автомобиль

Чем отличается атмосферный двигатель от турбированного

После окончания регулировки, не забудьте с помощью зубила и молотка запрессовать верхнюю грань гайки в специальную прорезь.

Замена

Если не удалось отрегулировать подшипник. Придется его заменить. Работа это не сложная, для этого потребуется минимальное количество инструментов. Действия производятся в следующем порядке:

  • Машина домкратится, снимается колесо. Откручиваются 3 болта, крепящих суппорт, который снимается. Разгерметизировать тормозную систему необязательно. Можно привязать суппорт к верхнему рычагу подвески;
  • Откручиваем гайку, крепящую ступицу, и извлекаем шайбу, а также сепаратор из ступицы;
  • Снимаем ступицу вместе с тормозным диском;
  • Извлекаем сальник и сепаратор;
  • Вытаскивается кольцо, разделяющее подшипники;
  • Берем подходящую выколотку, и молотком выбиваем неисправные обоймы;
  • Промойте ступицу. В ней не должно остаться старой смазки. Также там не должно оказаться песка и грязи;
  • Запрессовываются другие подшипники;
  • Внутренний сепаратор смазывается, и ставится на свое место;
  • Вставляется кольцо;
  • Впрессовывается сальник;
  • Ставится ступица, и прикручивается снятый ранее суппорт;
  • Устанавливаем сепаратор (смажьте обязательно), поверх него не забудьте установить кольцо;
  • Гайки ступиц закручиваются максимально. Далее производится регулировка по описанному выше методу;
  • Крышка ступицы промывается от старой смазки. В нее помещают свежий литол, и ставят обратно.

После короткой поездки проконтролируйте состояние ступицы. Она не должна греться, также не должно наблюдаться никаких посторонних звуков. Проехав еще 40-50 километров, следует провести тестирование ступичных подшипников. Если возникает необходимость, регулировку повторяют.

Дополнительно

Перед работой желательно смочить винты, крепящие суппорт, проникающей смазкой. Это облегчит их демонтаж. Для большего удобства желательно демонтировать тормозной диск. Для этого ключом на 7 выкручивают направляющие, для ранних моделей потребуется ключ на 12. Запрессовывать подшипники проще всего с помощью тисков и старых обойм. Для этого в ступицу вставляют подшипники. На них надставляют обоймы, и зажимают их в тисках с двух сторон. Делать это следует через деревянные проставки. Для очистки ступицы от остатков смазки лучше всего подойдет Уайт-спирит. При его отсутствии можно воспользоваться керосином. Ветошь для этой работы желательно брать без ворса. Попавшие в подшипник ворсинки могут сократить его срок службы.
Заключение
. Ступица переднего колеса является очень важным элементом конструкции. От ее состояния не в последнюю очередь зависит безопасность движения. Поэтому, замена подшипника передней ступицы на ВАЗ 2107, крайне важна. Сам процесс ремонта не является особенно сложным. Если все делать по инструкции, то никаких осложнений при работе появиться не должно.

Из-за чего может начать люфтить подшипник

Как упоминалось выше, существует два фактора, которые приводят к появлению люфта:

  1. Износ или разрушение ступичных подшипников
  2. Неправильная регулировка.

С первым случаем все понятно. Но со вторым стоит уточнить. Многие замечают, что отрегулировав подшипник ступицы по мануалу, он через какое-то время вновь начинает люфтить. Это нормально, происходит обычный износ рабочих поверхностей и трущихся частей.

Через определенное время необходимо проверять и при необходимости проводить регулировку заново. Рекомендуется это делать на пробеге 5-10-20 тыс. км. Например, на Нивах ступичные подшипники считаются расходным материалом и не доживают до 50 тыс. км.

Реклама:

Стоит не забывать, что после замены подшипника передней ступицы, он тоже будет иметь определенный люфт. Если не обратить на это внимание, то до скорого ремонта будут считанные километры. Поэтому, обязательно проводим регулировку. Об этом подробно поговорим ниже.

Диагностика состояния подшипника

Нередко неисправность подшипника передней ступицы проявляется в виде шума при движении автомобиля. Убедиться в исправности (или удостовериться в неисправности) ступичных подшипников, можно следующим образом:

  • установить автомобиль на ровной площадке, поднять рычаг ручного тормоза;
  • поставить противооткатные башмаки;
  • поднять автомобиль, вывесив переднее колесо;
  • установить упор под нижнюю шаровую;
  • установить страховочную опору под кузов;
  • опустить домкрат;
  • покачать колесо руками, взявшись за верх и низ;
  • прокрутить колесо.

Если во время покачивания колеса ощущается люфт, то может помочь регулировка затяжки подшипника. Но обычно при возникновении гула, скрежета, стука, люфта в подшипнике необходима замена подшипника ступицы ВАЗ 2107.

Регулировка ступичного подшипника ВАЗ 2107

Рассмотрим подробно процесс на примере классики. Это будет полезно и для владельцев нивы, «копеек», всего модельного ряда классических Жигулей. Существует два способа:

  1. С использованием динамометрического ключа (по мануалу), который всегда лежит наготове у всех в гаражах.
  2. Народными методами, на ощупь, «на глаз». В этом случае нам пригодится только «прямые» руки и ключ на «27».

Рассмотрим оба способа

Отличие будет только в использовании спец инструмента и правильных рук.

1. Вывешиваем колесо на домкрате

Advertisement

2. Снимаем защитный колпачок, получаем доступ к ступичной гайке.

Реклама:

3. Острым предметом (тонкой отверткой, заточенным прутком) разконтриваем грани гайки. Рекомендуется заменить ее на новую. Так как после повторной регулировки, старые места обжима бортов гайки, могут не совпадать с пазами на оси поворотного кулака.

4. В случае замены новых подшипников, крутим колесо в разные стороны. Некоторые рекомендуют стукнуть по нему в вертикальной плоскости несколько раз. Это нужно, чтобы ролики новых подшипников заняли свое положение в обойме ступицы.

5. Закручиваем гайку. С использование динамометрического ключа – 1,9-2 кг/см. если без него – до упора, но без фанатизма. Вновь вращаем колесо несколько раз в разные стороны. Проверяем наличие люфта. В этом случае его не должно быть.

6. Отпускаем гайку и закручиваем ее с силой 0,7 кг. Без «модного» ключа – чуть слабее предыдущего затягивания.

7. Отпускаем регулировочную гайку на пол грани или 20 градусов. Я думаю, не у каждого получится точно высчитать эти 20 градусов. Поэтому делим грань гайки пополам, и отворачиваем ее на это расстояние.

8. Проверяем люфт, покачиванием колеса в вертикальном направлении. Люфт будет минимальный.

9. Если вы делаете это первый раз и не знаете, какой должен быть люфт, то рекомендуется чуть больше отпустить гайку и попробовать, как будет люфтить колесо. Вы сможете сравнить, стал он больше или нет. Закручиваем гайку до того момента, пока он станет еле заметным.

10. Опускаем машину с домкрата и контрим ступичную гайку. Желательно это делать именно на опущенном автомобиле. Так вы избежите еле заметного смещения регулировочной затяжки гайки. В нижнем положении колесо будет заблокировано вместе со ступицей, что исключит их проворот.

11. Проверяем наличие смазки в защитном колпачке. При необходимости меняем ее.

Видео, как самостоятельно отрегулировать передний ступичный подшипник на ВАЗ классике:

Замена подшипников

Процедура ничем не сложнее других, связанных с ремонтом автомобиля ВАЗ 2107. После вывешивания на домкрате и снятия колеса, выполняется непосредственно замена. Сначала снимают суппорт, открутив болты его крепления. Тормозной шланг снимать необязательно, достаточно аккуратно подвесить суппорт, чтобы он не мешал работать.

Далее, необходимо при помощи плоской отвертки поддеть колпачок, закрывающий гайку, и снять его. Открутив ступичную гайку и вынув шайбу и сепаратор, можно снять ступицу с тормозным диском. Дальше все просто:

  • Вынимаем сальник;
  • Извлекаем сепаратор;
  • Вынимаем кольцо, разделяющее внутренний и наружный подшипник;
  • При помощи надставки нужного размера и обычного молотка выбиваем обе обоймы.

Установка новых подшипников и сборка ступицы происходит в обратной последовательности. Перед сборкой необходимо удалить старую смазку, тщательно промыв все детали.

  • Запрессовываем обоймы новых подшипников;
  • Смазываем и устанавливаем внутренний сепаратор;
  • Вставляем кольцо;
  • Запрессовываем сальник.

Осталось одеть ступицу на место и прикрутить суппорт. Вставив на место предварительно смазанный сепаратор наружного подшипника и упорное кольцо, закручиваем гайку ступицы до упора. Постепенно отпуская гайку, добиваемся свободного вращения колеса при полном отсутствии люфта. Таким образом, подшипник работает в нормальном режиме, значит именно в таком положении нужно законтрить гайку.

Из защитного колпачка удаляем отработанную смазку и накладываем новую, после чего одеваем его на ступицу. Ставим на место и прикручиваем колесо, снимаем машину с домкрата. Дело сделано, неисправность успешно устранена, замена выполнена. После небольшого пробега рекомендуется проверка ступицы на отсутствие люфта, при необходимости – регулировка.

Назначение подшипника ступицы ВАЗ 2107

Ступичный подшипник ВАЗ 2107 — это деталь, посредством которой выполнено крепление колеса к поворотному кулаку, а также осуществляется вращение самого колеса. В машине на этот элемент постоянно воздействуют температурные изменения, влияет окружающая среда, удары от неровностей дорожного полотна, рывки тормозов и рулевого управления. При исправном подшипнике колесо должно вращаться без каких-либо люфтов, при этом допускается шум и минимальное трение.

Рассматриваемая деталь имеет довольно большой ресурс. Однако есть немало факторов, которые резко сокращают её срок эксплуатации. К таковым относятся:

  1. Низкое качество дорог — одна из причин быстрого выхода из строя ступичных подшипников. Объясняется это тем, что элемент находится по центру колеса и воспринимает сильные нагрузки во время удара при наезде на неровности. В течение какого-то времени подшипник подобные воздействия выдерживает, но постепенно разрушается.
  2. Воздействие агрессивной среды. В летний период внутрь ступицы попадают влага и дорожная пыль, а зимой проникают химические реагенты.
  3. Перегрев. Вращение колёс постоянно связано с трением и повышением температуры. При постоянном нагреве и охлаждении, что особенно характерно для зимы, ресурс подшипников сокращается.

Где установлен ступичный подшипник

Исходя из названия, уже можно понять, что деталь располагается возле ступицы. На ВАЗ 2107 элемент установлен во внутренней её полости и меняется, как правило, при выходе из строя, о чём свидетельствуют характерные признаки.

🚘 Замена подшипников передних колес ВАЗ

Значит так, сегодня поговорим о замене передних подшипников на автомобилях ВАЗ классического семейства, скажу сразу что сделать это не сложно, под силу любому автовладельцу и без использования специальных средств.

Замена переднего подшипника ВАЗ

Определить негодность подшипников передних колес довольно просто, основными признаками неисправности является:

  • Невозможность отрегулировать осевой зазор колеса, гайка закручено, колесо все равно шатается
  • Подшипник гудит, обычно это проявляется на определенных скоростях, затем может притихать, также изменять свою интенсивность в поворотах
  • Щелчкообразное проворачивание колеса, проверить можно поддомкратив авто и покрутив рукой за колесо
  • Также разнообразный скрежет, скрип, визг и тп

Для замены подшипника передней ступицы автомобилей ВАЗ вам понадобятся:

  • Новые подшипники, желательно не самые дешевые
  • Сальник передней ступицы
  • Солидол
  • Бензин или растворитель, кисть для мойки

Начинать замену подшипника передней ступицы начинаем со снятия колеса и установке автомобиля на опору, я всегда делаю так, оставлять автомобиль на домкрате не люблю, слишком неустойчиво.

Далее необходимо отвернуть два винта крепления тормозного суппорта, для этого понадобится накидной ключ или головка на 17, если все сделано как должно быть, то эти винты законтрены шайбой, предварительно ее необходимо отогнуть. Теперь нужно аккуратно, не сильно напрягая тормозной шланг, снять суппорт и положить его на рычаг.

Снимаем суппорт и кладем его на рычаг

Если мешают тормозные колодки, то необходимо их раздвинуть отверткой или похожим предметом.

Дальше снимаем колпачек, который закрывает регулировочную гайку и подшипники переднего колеса, на фото выше она у меня уже снята. Дальше ключом на 27 (вроде, точно не помню) отворачиваем гайку передней ступицы, тут есть свои нюансы:

Эти гайки имеют разную резьбу с двух сторон, на левом колесе (возле водительской двери) резьба обычная, на правом колесе резьба левая. Также рекомендуется при снятии гайки заменять ее на новую.

Откручиваем гайку и снимаем шайбу с зубчиком которая находится под ней.

Откручиваем гайку регулировки подшипника

Снимаем гайку, шайбу, внешний подшипник, затем снимаем и сам тормозной диск. Я все снял и разложил на газете:

Снял тормозной диск со ступицей и подшипниками

Далее я извлек сальник ступицы переднего колеса, под ним можем видеть внутренний подшипник, его размеры несколько больше чем внешнего подшипника.

Снятый сальник ступицы

Подшипники, грязные, солидол вперемешку с песком.

Здесь хочу отметить, что я только буду мыть ступицу и подшипники, так как после осмотра необходимости замены я не увидел и не услышал. Если вы будете менять подшипник, то вам остается только с помощью наставки выбить внешние обоймы подшипников, забрасывать их далеко не нужно, так как с их помощью будем забывать новые обоймы.

Здесь видно, что там смесь солидола и грязи

После извлечения обойм необходимо тщательно вымыть всю грязь и старый солидол изнутри ступицы. Если этого не сделать, то новые подшипники прослужат недолго, ведь не секрет, что песок отличный абразив. Я же не меняю подшипников, но вымываю как сами подшипники, так и внутреннюю часть ступицы с внешними обоймами.

Подшипники вымыты в растворителе, мыл до исчезновения трещания песка

Все детали ступицы переднего колеса и сама ступица вымыты

Далее необходимо заполнить сам подшипник и ступицу новым солидолом, важно хорошо промазать внутренний подшипник солидолом.

Намазываем жирно солидолом

Далее устанавливаем на место новый сальник, забиваем аккуратно, стараемся не повредить корпус сальника.

Сальник на месте

Также необходимо отмыть и вал поворотного кулака, тот на который одеваются подшипники внутренней обоймой.

Спасибо за подписку!

Не забываем очистить и здесь

Далее устанавливаем тормозной диск с внутренним подшипником, далее устанавливаем внешний подшипник, следом шайбу с зубом и навинчиваем гайку, также не забудьте смазать подшипник солидолом.

Диск установлен, также установлен и внешний подшипник

Навинчена гайка

Далее производим регулировку, необходимо чтобы остался маленький осевой люфт. После достижения необходимого зазора, необходимо закернить гайку, тем самым зафиксировав регулировку.

Закерненная гайка

Осталось только набить колпачок солидолом и установить его на место.

Все готово, колпачок на месте

Далее устанавливаем на место тормозной суппорт и прикручиваем его.

Все готово, можно устанавливать колесо

 

Замена подшипников ступицы ВАЗ-2107, снятие, установка, регулировка подшипников ступицы ваз.

Итак, настал тот грустный момент когда со стороны передних колес стал доносится гул, загудели ступичные подшипники на моем ВАЗе. Причем не оба сразу а по очереди, сначала загудел подшипник ступицы

с правой стороны, я на это дело подзабил ибо колесо не грелось и гул подшипника был незначительный, затем гул подшипника ступицы стал доносится уже и со второго колеса, естественно так ездить дальше нельзя и было принято решение о необходимости заменить подшипники ступицы на ВАЗе

Это первое, а второе что меня беспокоило —  это мои передние тормоза, уж очень било по рулю сильно при торможении. Итак для начала поднимаем машину снимаем колесо. Дальше я раздвинул колодки отверткой и вытащил направляющие.


Снимаем c машины супорт и отодвигаем в сторону. Он нам явно мешает.

Откручиваем диск (два направляющих болта), и снимаем его, для замены подшипников этого делать не надо. Снимаем колпачек со ступицы и откручиваем гайку (на правом колесе резьба левая), и снимаем ступицу.

Вот все что достали, то что вверху на выброс что внизу отмываем оттираем, и выбиваем старые обоймы и сальник из ступицы (я выбивал старой стамеской, специально для этого держу такую, если есть у кого съемники лучше использовать их).


Не забываем оттереть от старой смазки ось ступицы.

Дальше в чистую ступицу запрессовываем наружные обоймы подшипников, можно использовать старую обойму.

Набиваем внутренне пространство смазкой (я использовал Литол-24), вставляем распорное кольцо, запрессовываем сальник, не забыв перед установкой смазать рабочую кромку, и ставим все это хозяйство на место.

Ставим упорную шайбу, закручиваем гайку и регулируем при помощи динамометра как написано в мурзилке. Сначала затягиваем гайку до 20 Нм с одновременным покручиванием в стороны, затем отпускаем и снова затягиваем моментом 6 Нм и отпускаем на 20-25 градусов. Но если опыт есть можно и от руки, я делаю по настроению.

Проверить на биение желательно микрометром, но я прикладывал вороток от набора и так проверял. На левом все в нулях, а на правом десятка где-то. Глаз наметан уже. Ставим все на место

Вот что было куплено плюс еще две гайки для ступицы, левая и правая, сальники мастер-спорт. В подшипниках я разочаровался если честно. Обычно я покупал словацкие, а сейчас не нашел. Они лучше. На одной фотке выше их видно.

Помогал мне вот такой домкратик

Удачи тому кто будет это делать. Желательно реже. Обсудить статью и задать вопросы можно в нашем клубе ваз «классики» на форуме. 

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2107, пошаговая инструкция

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Во время поездки на своем авто в передней части подвески возникает шум, гул иногда даже свист, это говорит о том, что скорее всего требуется замена ступичного подшипника ВАЗ 2107.

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2107

В передней ступицы автомобиля ВАЗ 2107 находится пара роликовых подшипников, один внутренний, а другой разумеется наружный.

Как проверить подшипник ступицы

  • Поддомкрачиваем авто, что бы колесо свободно вращалось.
  • Подставляем подставку под порог машины.
  • При покачивании колеса в разных плоскостях возникает стук, это может быть подшипник, шаровая опора, возможно рулевая тяга, значит проверяем дальше.
  • Прокручиваем колесо руками, при появлении шума вам сразу станет ясно, что подшипник подлежит замене.

Таким же вышеописанным способом проверяем другую сторону вашего транспортного средства, так как скорее всего подшипники ступицы и там износились.

Инструкция по замене ступичного подшипника ВАЗ 2107

Замену передних ступичных подшипников, как рекомендует завод изготовитель, необходимо производить только парой.

Поддомкрачиваем авто, обязательно под кузов подставляем какую либо подставку во избежание несчастного случая, откручиваем и снимаем колесо.

Далее нужно снять суппорт для этого необходимо расшплинтовать два болта на которых он крепится и вывернуть их. Чтобы суппорт не болтался и не мешался, подвяжите его к рычагу.

После чего нужно снять колпачок, который прикрывает ступичную гайку. Выворачиваем гайку (с левой стороны левая резьба, с правой правая), снимаем стопорную шайбу и вытаскиваем наружный подшипник.

Тянем ступицу на себя и снимаем ее с цапфы вместе с тормозным диском. Ключиком на двенадцать откручиваем два направляющих болтика и снимаем тормозной диск со ступицы.

Внимание! Тормозной диск снимается со ступицы, что бы было удобнее выполнять замену подшипников, но делать это необязательно.

Далее при помощи отвертки или другого инструмента поддеваем сальник и выковыриваем его, вытаскиваем разрезное дистанционное колечко, если оно у вас стоит и внутренний подшипник.

Теперь нужно выбрать из внутренней части ступицы старую и уже непригодную к использованию смазку и хорошенько все отмыть.

После чего необходимо выбить старые обоймы подшипников сделать это можно при помощи обычной выколотки, большой отвертки, трубочки соответствующего диаметра или другого инструмента.

Сборка передней ступицы автомобиля ВАЗ 2107

Теперь, когда были выбиты старые обоймы нужно сполоснуть ступицу внутри и можно приступать к запрессовке новых обойм.

Запрессовать обоймы можно как в тисках, так и забить их при помощи специальной оправки или кусочка трубы соответствующего диаметра, это совсем не сложно.

После чего набиваем новой смазкой ступицу, смазываем внутренний подшипник и вставляем его, далее ставим разрезное дистанционное кольцо и запрессовываем новый сальник.

Дальше прикручиваем тормозной диск и устанавливаем ступицу на цапфу поворотного кулака, вставляем новый наружный подшипник, стопорную шайбу, затягиваем гайку, ставим суппорт и колесо. В общем, все делаем в обратной последовательности.

Если нет специальных инструментов затяжку подшипника производим так, затягиваем гайку до упора (тянуть в разумных пределах) и отпускаем на 2/3 оборота вращаем колесо. Проверяем люфт (тепловой зазор).

Колесо должно вращаться легко, а люфт должен быть еле ощутимый при покачивании колеса. Перетягивать категорически нельзя лучше чуть не дотянуть. Шплинтуем гайку и одеваем декоративный колпачок.

На этом ремонт считается законченным. Удачной дороги и без поломок.

Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2107

На чтение 3 мин. Опубликовано

Сегодня ко мне приехал сын моего старого друга на наглухо тонированной семерке, с жалобой на небольшую вибрацию и посторонние звуки спереди. Интересно как он их услышал с сабом на весь багажник и все время орущей музыкой. Первым делом проверяем подшипники ступицы.

Диагностика передних подшипников на классике

Все очень просто, на стоячей машине домкратим колесо, беремся за верх и низ колеса и качаем его в направлении от себя и к себе, при неотрегулированном или изношенном подшипники будут ощущается явные удары, возникающие из-за люфта. Далее раскручиваем его рукой, при износе подшипник будет издавать шум похожий на похрустывание или явный гул.

На данном автомобиле в каждой ступицы установлено по два роликовых подшипника.

Замена переднего подшипника ступицы ВАЗ 2107

  1. Устанавливаем под задние колеса упоры, включаем передачу и затягиваем ручной тормоз. Снимаем колесо где необходимо заменить подшипник.
  2. Демонтируем суппорт открутив два болта сзади.
  3. Снимаем колпачок ступичной гайки и развольцовываем край гайки.
Гайка ступицы
  1. Откручиваем ступичную гайку.

  1. Снимаем тормозной диск вместе со всем содержимым. На фото передний подшипник, стопорная шайба и гайка.

  1. С тыльной стороны ступицы выковыриваем сальник. Я использую специальную ковырялку, но можно просто подковырнуть большой отверткой.
Выковыриваем сальник
  1. Вынимаем задний роликовый подшипник
Старый ступичный подшипник и сальник
  1. Далее самое интересное. Вытираем старую смазку и выбиваем наружную обойму с двух сторон подходящим инструментом.
Выколачиваем обойму.
  1. Одна больше, другая меньше.

  1. Достаем новый комплект.
Комплект подшипников передней ступицы ВАЗ.
  1. Запрессовываем на свои места новые наружные обоймы подшипников.

  1. Смазываем все обильно Литолом и устанавливаем на место сами подшипники.

Не забудьте про сальник!))

  1. Устанавливаем ступицу на место, далее ставим стопорную шайбу.
Стопорное кольцо.
  1. Предварительно затягиваем ступичную гайки с небольшим усилием, края не завальцовываем поскольку предстоит регулировка подшипника. Ставим на место суппорт и колесо.

Регулировка люфта ступичного подшипника на ВАЗ 2107

  1. Прокручиваем колесо рукой несколько оборотов и подтягиваем гайку с небольшим усилием.
  2. Проверяем люфт покачав колесо как мы делали при диагностике.
  3. Если люфт есть повторяем пункт 1 и 2.
  4. Как только люфта не стало, подтягиваем гайку еще сильней и снова проворачиваем колесо. Оно должно начать крутится с заметным усилием. Это нужно для того что бы выгнать лишнею смазку из подшипников. Отпускаем гайку до появления люфта и повторяем операции с 1 по 3 пункт.
  5. Теперь, как только пропал люфт в подшипниках контрим гайку.

Все очень просто, только запасите по больше ветоши и пасты для мытья рук.

функций и инструкции по замене. Что такое задний ступичный подшипник, как он устроен и как его можно заменить? Поменять заднюю ступицу ваз 2110

Никакая часть транспортного средства не подвергается такой же нагрузке, как шасси. Отсюда и большое количество ошибок. Ярким примером тому является подшипник ступицы заднего колеса. По замыслу и расчетам конструкторов он должен исправно служить не менее 100 000 км. пробег. Но отечественные дороги и неправильная эксплуатация вносят свои коррективы.Очень часто подшипник выходит из строя, не отработав и половины своего ресурса.

В этом случае с заменой тянуть нельзя. Дело даже не в том, что неисправный подшипник вызовет еще более серьезную неисправность. В данном случае речь идет о безопасности. Не думайте, что такой сложный ремонт можно сделать только в автосервисе. Замену подшипника ступицы заднего колеса можно произвести самостоятельно.

Давайте рассмотрим, как проверить задний ступичный подшипник. В отличие от многих других, эту неисправность можно локализовать почти со 100% точностью.И в силу этого не только для опытных, но и для начинающих автомобилистов, если знать характерные особенности. Основные из них:

  • Посторонний шум при движении. Его часто ошибочно путают с «воем» коробки, но в этом случае звук не пропадает даже при переключении на нейтраль.
  • Особенно неприятный звук слышен на заднем сиденье, со стороны неисправного колеса;
  • При прохождении поворотов отчетливое торможение неисправной стороны, а в особо тяжелых случаях слышны щелчки;
  • Подогрев руля во время движения.

Все это косвенные симптомы, услышав которые автолюбителю следует насторожиться и провести более детальную проверку. Для этого нужно с помощью домкрата подвесить предположительно неисправное колесо. Теперь нужно хорошенько его раскрутить.

Нужен вместительный кроссовер? Смотрите статью Выбор кроссовера с большим багажником — топ 10.

Ищем самый проходимый кроссовер — 10 претендентов. Смотри сюда.

Слышен гул — плохо, но еще не смертельно.Взяв колесо руками сверху и снизу, нужно покачать его по вертикали. При наличии люфта подшипник отправляется на свалку.

Откуда это? Удивительно, но только треть подшипников «умирает» от естественного износа металлических деталей. Остальные две трети по следующим причинам:

  • Производственные дефекты;
  • Тяжелые условия эксплуатации. Например, постоянная езда по проселочным дорогам на большой скорости;
  • Отсутствие своевременного обслуживания.Как правило, на подшипнике наблюдается недостаток смазки и пыль и грязь;

Кроме того, есть еще одна причина — неправильная установка при предыдущем ремонте. Однако этого можно легко избежать, если перед заменой подшипника ступицы заднего колеса самостоятельно изучить последовательность работ и акцентировать внимание на некоторых деталях.

Замена подшипника ступицы заднего колеса своими руками

Любой ремонт ходовой части автомобиля простым не назовешь. Не потому, что это требует специального образования и специальных навыков.Сложность, прежде всего, заключается в трудоемкости ремонта. Снятие некоторых деталей требует изрядных усилий и терпения.

К этому надо быть готовым заранее. Нельзя гнать в сервис машину с полуразобранной задней ступицей. Если решимость не пропала — в первую очередь нужно запастись инструментом.

Инструменты и принадлежности

Для замены подшипника ступицы заднего колеса своими руками вам потребуется:

  • Домкрат и соответствующая деревянная опора;
  • Торцевой ключ, обычно на 30 и подходящий кусок трубы, в качестве усилителя для драйвера;
  • Ключ на 12, для направляющих дисков;
  • Баллонный ключ;
  • Круглогубцы для снятия стопорных колец;
  • Молоток;
  • Долото;
  • Универсальный съемник.Можно обойтись и без него, но для этого нужен некоторый опыт. Поэтому лучше купить его, он подходит и для переднего ступичного подшипника.
  • Лом.
  • И, конечно же, новый подшипник. Его не нужно вынимать из упаковки раньше времени, чтобы предотвратить попадание грязи.

Как поменять задний ступичный подшипник на ВАЗ 2110: последовательность действий

Для начала нужно сорвать колесные болты и поднять машину домкратом.

Внимание, ни в коем случае нельзя проводить работы на автомобиле, установленном на один домкрат, обязательно дополнительно использовать деревянную подставку подходящих размеров.

Это связано с большими усилиями, которые придется приложить в процессе работы. Автомобиль на домкрате будет очень неустойчивым. Дальнейший порядок действий следующий:

  • Болты откручиваются, колесо снимается;
  • Теперь можно снять загрузочный ботинок.
  • Отвинчены направляющие колесных дисков.Иногда сделать это непросто, они «закисают» в алюминии. Здесь главное не разорвать линии, поэтому торопиться не нужно;
  • Далее снимаются тормозные барабаны. Все зависит от того, как долго они не снимались. Иногда их разбирают «вручную», а иногда приходится стучать молотком, через дерево, с обратной стороны. Есть еще один способ. Направляющие вкручиваются в специальные отверстия. Нужно иметь в виду, что штифты не могут снимать диски, это приведет к разрушению алюминиевой резьбы.Вы можете только слегка натянуть их, а затем попробовать постучать диском по дереву. Должно помочь.
  • Гайка ступицы откручена. Надо будет попробовать — закручено очень туго. Поэтому набалдашник укрепляется куском подходящей трубы. Необходимо следить за тем, чтобы автомобиль не раскачивался.
  • Концентратор удален. Здесь, конечно, лучше использовать трехлапый съемник. Однако он есть не у всех, поэтому придется воспользоваться «пролетарским» методом. Он заключается в следующем.На ступицу устанавливается колесо и прикручивается болтами, но не до конца, а так, чтобы между диском и ступицей был зазор в несколько сантиметров. Таким образом, получается своеобразный обратный молоток. Несколькими резкими рывками колеса ступицу обычно можно снять. И это полдела.
  • С помощью круглогубцев, вставленных в соответствующие отверстия, снимается стопорное кольцо.
  • Старый подшипник выпрессовывается или просто выбивается универсальным съемником;
  • Ось втулки тщательно осмотрена.Иногда на нем остается старая обойма подшипника. Его необходимо удалить. Подшипник снят, можно переходить к установке нового. Но для начала можно осмотреть рабочий тормозной цилиндр. Если в нем есть протечки, придется менять, чтобы потом снова не снимать барабан.
  • Ось и ступица осматриваются на наличие повреждений, очищаются от пыли, грязи и ржавчины и смазываются литоловой смазкой.
  • Новый подшипник вытаскивается из упаковки, его обойма также легко смазывается по посадочному месту;
  • Подшипник устанавливается с помощью универсального съемника.При отсутствии приспособления можно запрессовать подшипник с помощью тисков. В этом случае в качестве оправки используется держатель старого. Не рекомендуется бить подшипник молотком, так как это может привести к его разрушению.
  • Теперь можно установить стопорное кольцо;
  • Осторожно, с помощью оправки или трубы подходящего диаметра, легкими ударами устанавливается ступица на место;
  • Фиксируется гайкой;
  • Тормозной барабан поставлен на место, направляющие закручены;
  • Колесо крутится.Ради интереса стоит попробовать его раскачать и покрутить. Не будет посторонних звуков и люфтов.

Как поменять задний ступичный подшипник на ваз 2110 видео

Результат

После снятия автомобиля с подставок и домкрата можно протестировать его на ходу. Наслаждение тишиной и удовлетворение от проделанной работы будет обеспечено. И самое главное, теперь у вас есть уверенность в надежности и безопасности вашего автомобиля.

Ни для кого не секрет, что любой автомобиль, будь то иностранный или отечественный, имеет свойство со временем выходить из строя.Выходят из строя только составные части агрегата, в результате чего эксплуатация транспортного средства невозможна. Такая поломка, как неисправность заднего ступичного подшипника на автомобиле ВАЗ-2107, таит в себе опасные последствия. Ведь в случае неисправности этой детали автомобиль теоретически можно эксплуатировать, но при этом в любой момент можно потерять колесо в пути. В материале уделим внимание особенностям и принципу замены подшипника ступицы заднего колеса на автомобиле ВАЗ-2107.

Каждая деталь автомобиля изнашивается.Подшипники задней ступицы не являются исключением, но каждая деталь имеет свои характеристики. При соблюдении условий эксплуатации деталь может служить годами, что подтверждает опыт вождения нынешних водителей преклонного возраста.

Основными причинами выхода из строя подшипников являются:

  • неосторожное вождение;
  • неправильная установка продукта;
  • попадание воды и пыли в ступицу;
  • утечка смазки;
  • долгий срок службы.

Если автомобиль ВАЗ-2107 часто эксплуатируется в агрессивных условиях, близких к бездорожью, то необходимость замены заднего ступичного подшипника не заставит себя долго ждать. Особенно важно учитывать тот факт, что знаменитая «семерка» — заднеприводная машина. Но как определить, что ступичный подшипник вышел из строя и нуждается в замене? Давайте узнаем подробнее.

Методика определения неисправности подшипника ступицы

Своевременное выявление неисправности позволяет предотвратить неприятные последствия, способные спровоцировать аварийную ситуацию на дороге.Рассматриваемая деталь на автомобиле ВАЗ-2107 играет важную роль, так как благодаря этому изделию колесо легко вращается. Автомобиль имеет 2 задних ступичных подшипника, по одному на каждое заднее колесо.

Основным способом определения неисправности важной детали ступицы на ВАЗ-2107 является проведение следующих манипуляций:

  1. поднять заднюю часть автомобиля на домкрате;
  2. потрясите внешнюю часть колеса в разные стороны;
  3. если есть стук и колесо болтается, то требуется замена заднего ступичного подшипника ВАЗ-2107.

Если машина едет при прохождении поворотов и появляется скрип, это также свидетельствует о необходимости проведения ремонтных работ. Для замены подшипника ступицы потребуется следующий инструмент:

  • домктат,
  • ключи и отвертки,
  • зубило и молоток,
  • съемник,
  • Смазка марки Литол.

Убедившись в наличии полного списка инструментов и материалов для работы, можно приступать к замене.

Замена неисправного изделия

Начинать замену изделия необходимо с ослабления колесных болтов.Это необходимо сделать до того, как задняя часть автомобиля будет поднята домкратом. При этом не забудьте установить упоры под передние колеса.


Дальнейшие действия выполняются в порядке, обратном снятию. При этом важно не забывать, что при замене подшипника в обязательном порядке следует заменить уплотнительные сальники.

Неисправный задний ступичный подшипник часто указывает на постоянную проблему. Он появляется сзади и не исчезает при движении на нейтрали. По мере увеличения износа подшипников этот звук может усиливаться все больше и больше.Требуется замена заднего ступичного подшипника.


Наиболее быстро эту работу можно выполнить с помощью специальных инструментов (съемников). Если их нет, то для достижения цели следует использовать подручные материалы. Рассмотрите возможность замены подшипника при таком наклоне.

Проверка заднего ступичного подшипника

Вешаем колесо, на подшипник которого есть подозрения. Вращаем его вручную. Колесо с исправным подшипником крутится практически бесшумно.Неисправный подшипник издает шум и звук «как будто шарики в подшипнике катятся». Количество шума и качения зависит от износа самого ступичного подшипника. Для сравнения можно вывесить колесо с исправным подшипником и послушать, с каким звуком оно вращается.

Необходимые инструменты

— Удлиненная головка на 30 с длинным ключом или изогнутым накидным ключом того же диаметра (или аналогичный торцевой ключ и т. д.)

Для ослабления колесной гайки.

— Тонкое долото, кернер

Для отгибания заклинившей кромки ступичной гайки.

— Трехлапый съемник (не требуется)

Для снятия ступицы с оси колеса.

— Съемник двулапый или специальный полукруглый (не требуется)

Для снятия внутреннего кольца подшипника с оси колеса.

— Съемник — плоскогубцы

Для снятия и установки стопорного кольца

— Съемник для выпрессовки подшипника из ступицы/запрессовки подшипника в ступицу (не требуется)

— Ключ рожковый или любой другой на 12 (11, 8, 7 — в зависимости от типа штифта)

Для ослабления направляющих штифтов, удерживающих тормозной барабан.

— Ключ 13 (14)

Для ослабления регулировочной гайки стояночного тормоза.


Подшипник задней ступицы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с гайкой

Подготовительные работы

Работу лучше проводить на яме (смотровой канаве), так удобнее. Но если дырки нет, можно обойтись и без нее.

— Фиксируем автомобиль , поставив на ровную поверхность, на первой передаче, подложив под колеса противооткатные упоры.

— Под днищем автомобиля отвернуть гайку крепления ручного тормоза.

Если автомобиль не установлен на яму (смотровую канаву), то для выполнения данной операции придется поддомкратить одно из колес, поставить под автомобиль стопор безопасности и добраться до этой гайки лежа.

Порядок замены подшипника ступицы заднего колеса на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификации

— Снять защитный колпачок на ступице колеса

— Устранить вмятину со стороны ступичной гайки

С помощью тонкого зубила или керна и молотка выпрямите застрявший край.Для наглядности колесо на изображении уже снято.

вмятина на краю гайки ступицы

— Ослабить затяжку гайки ступицы

Для этого откручиваем гайку с головкой на 30 мм длинной рукояткой (или специальным ключом). Возможно, придется приложить значительное усилие и удлинить рукоятку ключа металлической трубой, так как со временем она может прикипеть или заржаветь. Также, чтобы колесо не проворачивалось, помощник может нажать на педаль тормоза в машине.

ослабить затяжку гайки ступицы заднего колеса

— Снять колесо

Ослабляем болты заднего колеса, домкратим, подставляем стопор безопасности, откручиваем болты, снимаем колесо.

— Снять тормозной барабан

Ключом на 12 (11, 10, 8, 7 — может быть другой размер штифта) выверните два направляющих штифта, крепящих тормозной барабан. Если они не хотят отворачиваться, слегка постучите по ним молотком.


отвинчивание двух направляющих штифтов колесного диска на тормозном барабане

Поскольку мы уже ослабили затяжку стояночного тормоза, то тормозной барабан должен сняться без особых затруднений.Руками вращаем его вправо-влево и одновременно тянем на себя. Если не получается, постучите по барабану по кругу сзади резиновым молотком. Это должно помочь.


тормозной барабан снят

— Наконец, открутить гайку ступицы

Снимаем его и шайбу под ним.

— Снять ступицу заднего колеса с подшипником

Устанавливаем на ступицу трехлапый съемник и, вращая его гайку, стаскиваем с оси колеса.


снятие ступицы заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с помощью съемника

Если съемника нет, берем колесо, переворачиваем его тыльной стороной к себе и крепим к ступице колесными болтами. Болты затягиваем не полностью, а на несколько оборотов (желательно, конечно, использовать удлиненные болты, но если их нет, то можно и обычные). Мы будем использовать колесо в качестве молотка обратного удара. Резким движением сдвигаем его на себя. Если в свое время не удалось снять ступицу с оси, проделываем эту операцию несколько раз.

— Снять внутреннее кольцо подшипника с оси колеса

Можно использовать двуручный или полукруглый съемник, а можно просто поместить большое долото за кольцо и ударить по нему молотком. Кольцо будет двигаться по оси, затем его можно поддеть монтажной лопаткой или большой отверткой и окончательно снять. Если после работы стамеской на оси остались забоины, зачищаем их напильником.


снятие внутреннего кольца заднего ступичного подшипника

— снять стопорное кольцо крепления подшипника в ступице

Для этого мы используем съемник плоскогубцами.Если его нет, снимите стопорное кольцо с помощью отвертки.

снятие стопорного кольца подшипника в ступице с помощью съемника

— снять подшипник со ступицы

С помощью специального съемника выдавливаем его из корпуса ступицы. Если съемника нет, выбейте его куском трубы подходящего диаметра. Диаметр трубы должен быть равен диаметру внутреннего кольца подшипника. Наносим удар по нему.


выбивание старого подшипника из ступицы

— Чистим и слегка смазываем внутреннюю часть ступицы

— Запрессовываем новый подшипник в ступицу

Делаем это съёмником или тисками, либо просто вбиваем его туда с помощью деревянной проставки и стучим по кругу молотком.На заключительном этапе этой заглушки вы можете использовать старый подшипник в качестве проставки.


запрессовка нового подшипника в ступицу

— Установить стопорное кольцо в канавку на ступице

Для этого можно использовать плоскогубцы, можно просто отвертку.


Стопорное кольцо заднего ступичного подшипника

— Установить ступицу со вставленным подшипником на ось


установка ступицы на ось заднего колеса

— Надеваем шайбу и гайку ступицы.


установить шайбу и гайку ступицы

— Затянув гайку, прижать ступицу до упора на оси.


затягиваем гайку

— Ставим на место тормозной барабан и колесо

— Окончательно затяните гайку ступицы моментом 186,3-225,6 Н.м (19-23 кгс.м)

Если специального ключа для определения момента затяжки нет, то вспоминаем, с каким усилием откручивалась гайка, примерно с таким же усилием надо ее и затянуть.

Легкость вращения колес на автомобиле обеспечивается наличием подшипников качения, установленных в ступице. Но эти элементы в процессе эксплуатации испытывают сильные нагрузки, так как они должны не только обеспечивать скоростное вращение ступицы и закрепленного на ней колеса. И ступица, и подшипник тоже должны брать на себя вес автомобиля, так как только этот подшипник находится в соединении между ступицей и осью, поэтому он принимает на себя всю нагрузку.

В передних ступицах переднеприводных автомобилей обычно используется подшипник, выдерживающий значительные нагрузки.А вот задний несколько уступает по этому показателю, к тому же в передней части автомобиля нагрузка на этот элемент практически всегда одинакова, так как этот подшипник принимает на себя вес только передней части автомобиля, вместе с двигателем и коробка передач.

А вот задний ступичный подшипник приходится часто работать с переменной нагрузкой, которая зависит от нагрузки в салоне, а также в багажном отделении, поэтому задние ступичные подшипники выходят из строя гораздо чаще.

Знаки износа подшипников

Признаки износа подшипников задних колес очень легко распознать.При езде в салоне появляется гул в задней части автомобиля. На малых скоростях отчетливо слышен писк.

В тех случаях, когда подшипник начал выходить из строя, может появиться хруст при вращении колеса, свидетельствующий о том, что между роликами начали попадать обломки.

Проверить состояние этого элемента тоже не сложно. Достаточно вывесить заднее колесо домкратом, проверить осевой люфт, покачивая колесо.

Затем следует повернуть колесо, прислушиваясь к скрипам.Если началось разрушение подшипника, скорее всего, колесо будет закусывать при вращении.

Дальнейшие действия зависят от используемого элемента. Конструкция подшипника может отличаться на разных автомобилях. Например, на ВАЗ-2110 на задней ступице применен радиально-упорный двухрядный шариковый подшипник закрытого типа; похоже на передний ступичный подшипник. С другой стороны, в Daewoo Lanos используется конический роликоподшипник, состоящий из двух половинок. Далее будем рассматривать все на примере этих двух автомобилей.

Итак, при наличии признаков износа ступичного подшипника ВАЗ-2110 его просто заменяют.

В Ланосе можно попробовать устранить гул, скрипы и люфты, подтянув ступичную гайку. Часто достаточно провести эту операцию для устранения люфта и гула.

Но если при вращении колеса слышен хруст или затяжка колесной гайки не дала результата, подшипник задней ступицы заменяется.

Замена подшипника на примере ВАЗ-2110

Для начала рассмотрите возможность замены этого элемента на «Десятку».Инструментов, которые понадобятся, не так много, но потребуются и специфические. Всего вам понадобится:

  • Домкрат;
  • Опоры для автомобилей;
  • Баллонный ключ;
  • Торцевой ключ на «30» или головка с воротком того же размера;
  • Клещи для снятия стопорных колец;
  • Ключ на 12;
  • Специальный съемник для выдавливания подшипников;
  • Молоток;
  • Долото;
  • Лом;

Со всем этим можно приступать к замене.Автомобиль стоит на ровной поверхности, на КПП включена 1 передача. Пока автомобиль стоит на колесах, лучше всего сразу ослабить ступичную гайку. Часто эта гайка затягивается туго, поэтому может понадобиться удлинить ключ трубой.

Затем откручиваются колесные болты, домкратится колесо, а сам автомобиль ставится на опоры. Далее колесо снимается с автомобиля.

Перед снятием ступицы необходимо будет демонтировать тормозной барабан. Для этого сначала нужно выкрутить направляющие штифты.После этого барабан снимается со ступицы. Иногда его можно снять, только сбив барабан молотком и деревянной направляющей.

Затем полностью откручивается гайка ступицы, чтобы можно было снять ступицу с оси. Так как подшипник сидит на оси плотно, без молотка и деревянной направляющей не обойтись. Сбивать нужно аккуратно, постоянно проворачивая ступицу для ее ровного отклонения от оси.

В этой ситуации придется дополнительно снимать тормозные колодки, чтобы «сорвать» внутреннюю обойму с места, а затем сдергивать ее съемником или зубилом и молотком.Способ затяжки внутренней обоймы не важен, главное снять ее, не повредив поверхность оси. Если подшипник полностью собран с оси, можно приступать к дальнейшим работам.

Из снятой ступицы нужно выпрессовать подшипник. Для этого предварительно снимаются стопорные кольца. Затем с помощью специального съемника. Если такового нет, можно просто выбить.

А вот сажать новый элемент на место забиванием категорически запрещается. Запрессовывать его следует либо тем же съемником, либо мощными тисками, используя в качестве повязки наружное кольцо изношенного подшипника.

После посадки нового элемента устанавливаются его стопорные кольца, на этом замена подшипника задней ступицы заканчивается и можно приступать к сборке, которая выполняется в обратном порядке.

Замена подшипника задней ступицы на примере Daewoo Lanos

На ланосах эта операция выполняется несколько иначе, да и инструмента нужно меньше:

  • Домкрат;
  • Опоры для автомобилей;
  • Баллонный ключ;
  • Ключ рожковый на «24-27»;
  • Плоскогубцы;
  • Отвертка;
  • Съемник подшипников;
  • Молоток;
  • Долото;
  • Лом;

Начальный этап работы почти такой же, как описано выше — автомобиль поддомкрачивается и снимается колесо.

Видео: Ланос, замена задних ступичных подшипников и задних колодок

Затем ключом откручивается ступичная гайка и снимается опорная шайба. После этого можно будет снять тормозной барабан вместе с подшипниками. Часто внутренняя обойма внутреннего подшипника остается на оси. Для ее снятия придется использовать съемник или молоток с зубилом.

Далее необходимо выпрессовать наружную обойму внутреннего подшипника и наружный подшипник из барабана.Для удобства работы внутри барабана сделаны специальные канавки, позволяющие легко выбить молотком и зубилом наружные обоймы подшипников.

После этого нужно запрессовать наружные кольца новых подшипников в посадочные места барабана. Лучше это делать тисками и старыми клипсами в качестве направляющих.

Затем на ось надевается внутреннее кольцо внутреннего подшипника и тщательно набивается молотком и трубой, равной по диаметру этому кольцу. Главное, чтобы она всю дорогу сидела на оси.

Следующим шагом является установка барабана на место, а после этого уже установлена ​​внутренняя обойма наружного подшипника. Остается только установить на место упорную шайбу и затянуть ступичную гайку. Его нужно закрутить до упора, а затем отвернуть на треть оборота, чтобы обеспечить вращение колеса. Перед установкой защитного колпачка гайку необходимо зафиксировать шплинтом.

После полной сборки следует немного покататься на машине, а затем убедиться, что подшипник не нагревается.Если стало горячо, нужно снова снять колпачок, вытащить шплинт и еще немного ослабить гайку.

Никакая часть транспортного средства не подвергается такой же нагрузке, как шасси. Отсюда и большое количество ошибок. Ярким примером тому является подшипник ступицы заднего колеса. По замыслу и расчетам конструкторов он должен исправно служить не менее 100 000 км. пробег. Но отечественные дороги и неправильная эксплуатация вносят свои коррективы. Очень часто подшипник выходит из строя, не отработав и половины своего ресурса.

В этом случае с заменой тянуть нельзя. Дело даже не в том, что неисправный подшипник вызовет еще более серьезную неисправность. В данном случае речь идет о безопасности. Не думайте, что такой сложный ремонт можно сделать только в автосервисе. Замену подшипника ступицы заднего колеса можно произвести самостоятельно.

Симптомы и причины

Рассмотрим, как проверить задний ступичный подшипник. В отличие от многих других, эту неисправность можно локализовать почти со 100% точностью.И в силу этого не только для опытных, но и для начинающих автомобилистов, если знать характерные особенности. Основные из них:

  • Посторонние шумы при езде. Его часто ошибочно путают с «воем» коробки, но в этом случае звук не пропадает даже при переключении на нейтраль.
  • Особенно неприятный звук слышен на заднем сиденье, со стороны неисправного колеса;
  • При прохождении поворотов отчетливое торможение неисправной стороны, а в особо тяжелых случаях слышны щелчки;
  • Обогрев руля во время движения.

Все это косвенные симптомы, услышав которые автолюбителю следует насторожиться и провести более детальную проверку. Для этого нужно с помощью домкрата подвесить предположительно неисправное колесо. Теперь нужно хорошенько его раскрутить.

Ищем самый проходимый кроссовер — 10 претендентов. Смотри

Слышен гул — плохой, но еще не фатальный. Взяв колесо руками сверху и снизу, нужно покачать его по вертикали. При наличии люфта подшипник отправляется на свалку.

Откуда это? Удивительно, но только треть подшипников «умирает» от естественного износа металлических деталей. Остальные две трети по следующим причинам:

  • Производственный брак;
  • Тяжелые условия эксплуатации. Например, постоянная езда по проселочным дорогам на большой скорости;
  • Отсутствие своевременного обслуживания. Как правило, на подшипнике наблюдается недостаток смазки и пыль и грязь;

Кроме того, есть еще одна причина — неправильная установка при предыдущем ремонте.Однако этого можно легко избежать, если перед заменой подшипника ступицы заднего колеса самостоятельно изучить последовательность работ и акцентировать внимание на некоторых деталях.

Замена подшипника ступицы заднего колеса своими руками

Любой ремонт ходовой части автомобиля нельзя назвать простым. Не потому, что это требует специального образования и специальных навыков. Сложность, прежде всего, заключается в трудоемкости ремонта. Снятие некоторых деталей требует изрядных усилий и терпения.

К этому надо быть готовым заранее.Нельзя гнать в сервис машину с полуразобранной задней ступицей. Если решимость не пропала — в первую очередь нужно запастись инструментом.

Инструменты и приспособления

Для замены подшипника ступицы заднего колеса своими руками вам потребуются:

  • Домкрат и подходящая деревянная опора;
  • Торцевой ключ, обычно на 30 и подходящий кусок трубы, в качестве усилителя для привода;
  • Ключ на 12, для направляющих дисков;
  • Баллонный ключ;
  • Круглогубцы для снятия стопорных колец;
  • Молоток;
  • Долото;
  • Универсальный съемник.Можно обойтись и без него, но для этого нужен некоторый опыт. Поэтому лучше купить его, он подходит и для переднего ступичного подшипника.
  • Лом.
  • И, конечно же, новый подшипник. Его не нужно вынимать из упаковки раньше времени, чтобы предотвратить попадание грязи.

Как поменять задний ступичный подшипник на ВАЗ 2110: последовательность действий

Для начала нужно сорвать колесные болты и поднять машину домкратом.

Внимание, ни в коем случае нельзя проводить работы на автомобиле, установленном на один домкрат, обязательно дополнительно использовать деревянную подставку подходящих размеров.

Это связано с большими усилиями, которые придется приложить в процессе работы. Автомобиль на домкрате будет очень неустойчивым. Дальнейший порядок действий следующий:

  • Болты откручиваются, колесо снимается;
  • Теперь можно снять загрузочный ботинок.
  • Направляющие колесных дисков откручиваются.Иногда сделать это непросто, они «закисают» в алюминии. Здесь главное не разорвать линии, поэтому торопиться не нужно;
  • Далее снимаются тормозные барабаны. Все зависит от того, как долго они не снимались. Иногда их разбирают «вручную», а иногда приходится стучать молотком, через дерево, с обратной стороны. Есть еще один способ. Направляющие вкручиваются в специальные отверстия. Нужно иметь в виду, что штифты не могут снимать диски, это приведет к разрушению алюминиевой резьбы.Вы можете только слегка натянуть их, а затем попробовать постучать диском по дереву. Должно помочь.
  • Гайка ступицы откручена. Надо будет попробовать — закручено очень туго. Поэтому набалдашник укрепляется куском подходящей трубы. Необходимо следить за тем, чтобы автомобиль не раскачивался.
  • Ступица удалена. Здесь, конечно, лучше использовать трехлапый съемник. Однако он есть не у всех, поэтому придется воспользоваться «пролетарским» методом. Он заключается в следующем.На ступицу устанавливается колесо и прикручивается болтами, но не до конца, а так, чтобы между диском и ступицей был зазор в несколько сантиметров. Таким образом, получается своеобразный обратный молоток. Несколькими резкими рывками колеса ступицу обычно можно снять. И это полдела.
  • Используя круглогубцы, вставленные в соответствующие отверстия, снимите стопорное кольцо.
  • Старый подшипник выпрессовывается или просто выбивается универсальным съемником;
  • Ось втулки тщательно осмотрена.Иногда на нем остается старая обойма подшипника. Его необходимо удалить. Подшипник снят, можно переходить к установке нового. Но для начала можно осмотреть рабочий тормозной цилиндр. Если в нем есть протечки, придется менять, чтобы потом снова не снимать барабан.
  • Ось и ступица осматриваются на наличие повреждений, очищаются от пыли, грязи и ржавчины и смазываются литоловой смазкой.
  • Новый подшипник вынимается из упаковки, его обойма также легко смазывается по посадочному месту;
  • Подшипник устанавливается с помощью универсального съемника.При отсутствии приспособления можно запрессовать подшипник с помощью тисков. В этом случае в качестве оправки используется держатель старого. Не рекомендуется бить подшипник молотком, так как это может привести к его разрушению.
  • Теперь можно установить стопорное кольцо;
  • Осторожно, с помощью оправки или трубы подходящего диаметра, легкими ударами устанавливается ступица;
  • Фиксируется гайкой;
  • Тормозной барабан ставится на место, направляющие закручиваются;
  • Колесо крутится.Ради интереса стоит попробовать его раскачать и покрутить. Не будет посторонних звуков и люфтов.

Как поменять задний ступичный подшипник на ВАЗ 2110 видео

Итог

Сняв машину с подставок и домкратом можно протестировать на ходу. Наслаждение тишиной и удовлетворение от проделанной работы будет обеспечено. И самое главное, теперь у вас есть уверенность в надежности и безопасности вашего автомобиля.

ремонт и замена своими руками

Назначение системы сцепления в автомобиле — плавно, без резких рывков снимать нагрузку с двигателя, обеспечивая при этом плавный пуск автомобиля.Это позволяет значительно снизить износ деталей и продлить срок их службы. Конкретных сроков замены данного узла нет, так как все зависит от условий эксплуатации автомобиля и манеры вождения владельца. Диагностику сцепления рекомендуется проводить каждые 80 000-100 000 км.

Сцепление ВАЗ, устройство и принцип

На автомобилях ВАЗ 2107 устанавливается сухой неразъемный. Захват постоянно закрыт. Узел соединяет коленчатый вал двигателя и первичную шестерню автомобиля.С ним происходит разрыв крутящего момента, который поступает от двигателя к КПП. Благодаря своей конструкции сцепление обеспечивает плавное включение передач за счет проскальзывания рабочих дисков.

На ВАЗ 2107 сцепление устанавливается на маховик. Сама спайка закрыта специальным защитным алюминиевым картером. Картер крепится в четырех точках болтами к блоку цилиндров. На первичном валу коробки передач ступица свободна на шлицах. К ступице крепится ведомый диск, который имеет специальные прорези, делящие его на 12 гладких частей.С обеих сторон к ведомому диску крепятся фрикционные накладки.

От диска к ступице усилие передает гаситель крутильных колебаний, или демпфер. Корзина сцепления крепится к маховику в шести точках болтами. Сама корзина состоит из корпуса, диска и нажимной диафрагменной пружины. Назначение Дик крепится к корпусу свободно. Ведомый диск сцепления под давлением диафрагменной пружины плотно фиксируется между маховиком и нажимным диском.

Включение/выключение сцепления на автомобилях марки ВАЗ 2107 осуществляется из салона на подвесной педали с гидравлическим приводом. Педаль находится на одной оси с педалью тормоза, которая крепится к перегородке, отделяющей салон от двигателя. К верхней части педали крепится специальная пружина, облегчающая выключение сцепления. Кроме того, толкатель крепится к педали на шарнире. Ход педали жестко ограничен — с одной стороны регулировочный винт, с другой — ход самого поршня в цилиндре привода сцепления.

Главный цилиндр сцепления крепится двумя гайками к узлу педали автомобиля (находится в моторном отсеке). Цилиндр соединен шлангом с баком гидравлики. Сам бак находится на перегородке между кабиной и моторным отсеком, с левой стороны. Бахты ​​изготавливаются из специального полупрозрачного пластика, что позволяет контролировать уровень жидкости в системе. Крышка бака снабжена плотным гофрированным жидким успокоителем.

В главный цилиндр сцепления жидкость подается через штуцер трубопровода, который подводит ее к рабочему цилиндру.Второй конец трубопровода соединяется с наконечником шланга привода жидкости. Наконечник крепится к кронштейну корпуса.

Рабочий цилиндр крепится в двух точках к болтам сцепления. Роль толкателя вилки сцепления выполняет шток цилиндра. Пробка закреплена на шаровой опоре, которая размещена в картере сцепления. Один ее конец упирается в гайку толкателя, другой, с фигурной пружиной, плотно зажат в подшипнике муфты сцепления, который крепится к втулке крышки КПП.

При работе двигателя обе части сцепления работают как единое целое. Крутящий момент поступает от коленчатого вала на первичный вал КПП. При нажатии на педаль сцепления усилие с помощью гидропривода передается на вилку, которая включает шаровую опору. Пробка перемещает выжимной подшипник по втулке. В свою очередь подшипник давит на пружину корзины сцепления. Пружина, расположенная на опорных кольцах, сжимается и отводит нажимной диск от ведомого.Таким образом, первичный вал КПП отсоединяется от коленчатого вала, и подача крутящего момента прерывается. После возвращения педали сцепления в исходное положение все детали с пружиной возвращаются в исходное положение, и крутящий момент восстанавливается.

Причины потери сцепления

Наиболее частые причины выхода из строя сцепления:

• Разработка и шлифовка, а также повреждение и изготовление фрикционных накладок.
• Отсутствие зазоров, а также слишком большие зазоры в системе отключения сцепления.
• Воздух в гидравлике.
• Течь в гидродвигателе и главном цилиндре.
• Повреждение и деформация дисков.
• Слабые заклепки.
• Заедание шлицов в ступице ведомого диска, а также в механизме привода сцепления из-за износа.
• Разработка подшипников.
• Чудесные пружины гасителя колебаний.
• Неисправна вилка или пружинная вилка.
• Износ уплотнительных колец и, как следствие, нарушение герметичности.

Для устранения всех вышеперечисленных неприятностей можно заменить отдельные детали, но надежнее будет поменять всю систему.

Признаки поломки сцепления

Момент, когда требуется ремонт рукоятки, довольно просто определить по следующим признакам:

• Посторонний шум, щелчки, скрежет при переключении скоростей.
• Сцепление «проваливается», особенно это заметно при нагрузке.
• Не отключается полностью, «ведет».
• Сцепление гремит.
• Автомобиль дергается на старте.

Что необходимо оплатить для уточнения диагноза поломка сцепления

При наборе скорости или торможении автомобиля для переключения передачи в коробке передач коленчатый вал постоянно отключается и подключается к силовой передаче.Эта операция выполняется очень часто и интенсивно, так что со временем признаки неисправности сцепления становятся все более явными. Все неисправности сцепления делятся на два распространенных вида: неполное включение сцепления (ведет) и неполное выключение сцепления (проседание).

Любой опытный автовладелец знает, как проверить сцепление на полном останове. Для этого крутят двигатель на малых оборотах, полностью выжимают педаль сцепления и включают первую передачу.Если он включался легко, значит, муфта полностью отключила привод — все в порядке.

Когда в движении слышен запах Гэри, авто теряет скорость на крутом подъемнике, да и вообще плохо разгоняется — очевидна «буксующая» муфта. То есть сцепление до конца не выключается — оба диска не плотно затянуты.

Очень простой и в то же время очень надежный способ самостоятельной диагностики проблем со сцеплением:

Для начала двигатель прогревается, чтобы холодное густое масло не создавало дополнительного сопротивления.Далее машину поставили на «ручник». Делать это нужно на ровной поверхности, без крутых уклонов. После этого двигатель разгоняют до 1500-1700 оборотов, выжимают педаль сцепления, включают первую передачу, затем плавно отпускают педаль.

В результате двигатель должен заглохнуть. Двигатель не заглох, или двигатель глохнет через некоторое время — однозначно требуется ремонт или замена сцепления.

Замена диска сцепления ВАЗ 2107

Для начала нужно сделать правильный выбор рабочего места.Это может быть эстакада, подъемник или смотровая яма. Если нет возможности использовать эти рабочие места, автомобиль можно поднять на домкрате, чтобы был доступен доступ к муфте. Не следует забывать и о технике безопасности – колеса необходимо надежно зафиксировать и поставить машину на ручник, чтобы во время работы машина не ехала.

инструменты, приспособления, расходные материалы

Перед началом ремонтных работ необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• Набор ключей.
• Отвертки — плоские и фигурные.
• Плоскогубцы.
• Чистые автомобили.
• Джек.
• Ремкомплект или новое сцепление в сборе.

При покупке нового Ремкомплекта не стоит экономить — покупайте оригинальные запчасти, лучше в комплекте.

последовательность ремонтных работ, советы профи

Следует отметить, что под заменой сцепления подразумевается изношенная и вышедшая из строя корзина сцепления, диск, а также выжимной подшипник. Одновременно или в отдельном случае могут выйти из строя главный и рабочий цилиндр, либо шланг сцепления.После замены сцепления или его отдельных деталей требуется сцепление.

При замене корзины или диска сцепления придется частично демонтировать коробку передач. Коробка остается на своем месте, просто немного смещена в сторону. В некоторых случаях (для удобства, осмотра и замены картера сцепления, сальника первичного вала и т.д.) коробку все же придется снимать полностью.

Для снятия неисправного сцепления необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

• Снимите стартер.
• Отсоедините рычаг переключения от коробки передач.
• Отсоедините приводной вал.


• Отсоедините рабочий цилиндр сцепления, а также гибкий вал спидометра от коробки передач.
• Снимите клеммы или фишки с датчика, включающего освещение при включении задней передачи.
• Отсоедините выхлопную систему от коробки передач.

• Отвинтить болты крепления коробки передач к двигателю.
• Отсоедините заднюю подушку (траверсу), через которую КПП крепится к кузову.

После проведения вышеописанных манипуляций аккуратно отводим коробку передач на расстояние, достаточное для первичного вала, чтобы первичный вал отсоединился от корзины, и осторожно вскрываем его на приемном патрубке выхлопа автомобиля.

Для полного снятия коробки передач, перед откручиванием болтов, которыми коробка передач крепится к двигателю, отсоедините от выпускного коллектора двигателя приемную трубу (штаны).

После доступа корзина сцепления ВАЗ 2107 открывается, ее можно заменить или отремонтировать. Для этого откручиваем болты, которыми корзина крепится к маховику и демонтируем сцепление.

В процессе выполнения работ обязательно обращаем внимание на следующие моменты:

• При демонтаже стартера не обязательно отсоединять от него провод, нужно только снять клеммы с аккумулятора.
• Перед отсоединением кардана наносят метки положения вилки шарнира относительно зубчатого фланца главной раздаточной коробки автомобиля.
• Сняв гибкий привод спидометра, его нельзя сильно сгибать.
• Если корзина после ремонта подлежит установке обратно, перед ее демонтажем краской, мелом, голавлей или кернером намечается положение узла относительно маховика. Необходимо установить корзину в прежнее положение.
• Для того, чтобы крышка сцепления при демонтаже не деформировалась, болты крепления необходимо откручивать равномерно, на 1-2 оборота.
• Если при откручивании болтов прикреплена корзина сцепления, маховик начинает прокручиваться, возможно использование крепления в качестве рычага для фиксации.

• При сборке сцепления очень важно без ошибок установить диск. Большой привод диска должен быть адресован к корзине.
Как понятно из всего вышесказанного, замена сцепления «семерки» — задача не слишком сложная и вполне выполнимая. Более наглядно ознакомиться с процессом замены сцепления ВАЗ седьмой модели вы можете из видео:

Замена заднего ступичного подшипника на ВАЗ 2114

При постоянном постороннем звуке (гуле) от задних колес при движении следует обратить внимание на состояние ступичного подшипника.На ВАЗ 2114 эта деталь довольно прочная и бывает, что подшипник ходит более 200 км, но в случае, когда он начинает подвывать, его замена обязательна.

Для того, чтобы заменить его, нам нужен следующий инструмент:

  1. тиска для более удобства
  2. Специальный съемник с поворотными руками
  3. CORCLIP PLACLIP
  4. Деревянный блок
  5. Ratchet и Crank
  6. головки на 70012 и 30 мм

В свое время я делал видео обзор на эту тему, но в связи с тем, что на тот момент у меня не было под рукой всех необходимых инструментов и муфт, которые очень пригодятся при выполнении данного ремонта , все получилось не совсем так, как я хотел.Но суть работы в гараже все же можно понять.

Видео по замене заднего ступичного подшипника ВАЗ 2114

Для того, чтобы посмотреть все видеообзоры по ремонту ВАЗ «передний привод» вы можете зайти на мой канал и ознакомиться со многими материалами.

 

Ниже вы можете посмотреть весь процесс ремонта со всеми необходимыми инструментами.

Фотоотчет по замене заднего ступичного подшипника на автомобилях ВАЗ 2114 и 2115

Итак, в первую очередь нужно снять колпачок гайки гайки и оторвать ее хорошим ключом.Затем домкратом поднять заднюю часть автомобиля, предварительно ослабив колесные болты. И тогда можно полностью снять колесо.

Далее потребуется снять тормозной барабан… Колодки снимать не обязательно, хотя в этом отчете они уже были сняты.

Отверните ступичную гайку до конца, как показано на фото ниже.

Когда гайка полностью откручена, также стоит сразу снять шайбу с помощью отвертки или магнитной ручки.А теперь с помощью съемника снимите всю ступицу в сборе с полуоси:

Прокручивая стержень съемника, ступица сама соскальзывает с полуоси и без проблем снимается полностью:

Если на полуоси осталась внутренняя обойма подшипника, что иногда случается, ее можно снять тем же съемником. Затем берем ступицу в сборе и зажимаем ее в тисках внутренней стороной вверх. И с помощью пассатижей вынимаем стопорное кольцо:

И тогда можно перевернуть ступицу вверх ногами:

Берем подходящую по размеру оправку и с ее помощью выбиваем старый подшипник.Я сделал это большой торцевой головкой и ключом:

И после непродолжительной работы получаем следующий результат.

Можно сказать, что разборка подшипника прошла успешно. Теперь берем смазку, и наносим ее в достаточно обильном количестве на внутреннюю часть ступицы.

И новый ступичный подшипник наводим ровно по центру:

А чтобы запрессовать новый ровно без перекосов лучше использовать для этой цели старый подшипник.Когда он войдет достаточно глубоко, его можно окончательно запрессовать.

Это необходимо делать до тех пор, пока не появится канавка для установки стопорного кольца.

После этого смазываем полуось литолом и ставим ступицу в сборе на место. Цена нового подшипника около 300 рублей, если в сборе со ступицей — не менее 700 рублей.

АНАЛОГИЧНЫЕ СТАТЬИ

Замена переднего ступичного подшипника «Шевроле Нива». Советы и рекомендации по замене

Плавное и правильное вращение колес автомобиля напрямую связано с подшипниками.Подшипники такого типа называются ступичными, и устанавливаются они как на задние колеса, так и на передние. Они нужны для уменьшения трения. При их износе колеса становятся перекошенными и, как следствие, стирается резина. А если подшипник уже крошится при движении, то и колеса могут заклинить. Но что делать, если подшипник сломался? Об этом будет написано ниже.

Замена переднего ступичного подшипника на Шевроле Нива

Безусловно, очень важно уделить большое внимание этой запчасти на автомобиле.Особенно на Шевроле Нива. Поскольку внедорожники чаще всего эксплуатируются в тяжелых и экстремальных условиях, их подшипники подвержены наибольшему износу. Очень важно производить своевременную замену переднего ступичного подшипника на Ниве Шевроле, это вполне реально сделать своими руками. Почему не в мастерской? В такие места любят ставить некачественные подшипники, поэтому лучше не рисковать и сделать все самому. Подробный план замены подшипников будет описан ниже.



Конструкция ступицы

Чтобы понять, как именно заменить подшипник, нужно узнать, что такое ступица.Это конструктивная часть автомобиля, которая соединяет колесо с валом. Пара подшипников в форме конуса отвечает за работоспособность ступицы, ее вращение на валу. Важной и самой важной особенностью хаба является возможность контролировать игру. Но при длительной эксплуатации автомобиля раздвижной механизм стирается, и этот люфт увеличивается в размерах. Из-за этого колеса начинают терять свою первоначальную форму, колеблются на оси и, в конечном счете, стираются. Для устранения этой проблемы необходимо заменить эти детали.В статье представлено фото замены переднего ступичного подшипника на Шевроле Нива.





Конструкция подшипника

Эти детали состоят из внешнего и внутреннего сепараторов. Они играют очень важную роль в конструкции, способствуют уменьшению трения колеса об ось. За счет трения на ролики действует механическая сила и выделяется очень большое количество тепловой энергии. Они могут нагреваться до 250 градусов. Конечно, не все металлы выдерживают такие высокие температуры, именно поэтому ролики изготовлены из специальной стали, которая выдерживает нагрев до 440 градусов.Если их не смазывать, они могут достичь заданной температуры и сломаться. Поэтому важно использовать только специальные смазки для предотвращения перегрева.



Когда мне нужно заменить?

Всего причин, из-за которых необходима замена переднего ступичного подшипника на Ниве Шевроле, всего две. Странные звуки спереди, такие как стук или гул. Большой люфт переднего колеса и как следствие стирание резины. Для точного анализа нужно разобрать весь механизм и проверить на неисправность.

Замена подшипника

Сначала необходимо снять механизм передней ступицы, затем снять механизм скольжения и установить новые детали. Вот простой набросок. Разберем его подробнее. С помощью домкрата снимите ступицу. Отсоедините суппорт с колодками. Отверните регулировочную гайку и снимите все детали с механизма переднего колеса. Теперь, когда все лишние детали сняты, можно переходить к снятию подшипника. Снимается с помощью специального съемника. Затем снимается сальник и кольцевая пластина.Затем нужно снять внутренний подшипник, он снимается зубилом. Работать с ними нужно аккуратно, чтобы не повредить важные узлы машины. Таким же образом снимается внешнее кольцо.



Установка новых деталей

Теперь необходимо установить новые детали. Для этого подготовьте новые видео. Тщательно смажьте их. Лучше всего для смазки подходит «Литол-24»; он выдерживает очень высокие температуры, в отличие от солидола, который выдерживает только 100 градусов. Замена сложная, нужно сразу ставить пару.Подпилить напильником перед смазкой. Используя трубу, вставьте все детали на место и закройте сальник. Все части должны быть собраны таким же образом, как снятие. После того, как вы все собрали, ваша работа закончена. Вы можете наслаждаться своими новыми подшипниками на своей Шевроле Нива. Теперь нужно проверить вращение колес.

Резюме

Как видите, заменить подшипники на Ниве Шевроле не так уж и сложно. Поэтому не отдавайте машину в автосервис. Подшипники хоть и рассчитаны на длительную эксплуатацию, но сильных ударов они не выдерживают.И такое случается довольно часто, даже при падении в небольшую яму. Правда, деталь повреждается не сразу, на ней образуются трещины, которые практически незаметны. Поэтому очень важно своевременно производить замену этой детали. Поэтому старайтесь контролировать движение своего автомобиля. Проводить своевременный осмотр автомобиля. Если вы обнаружите какие-либо неисправности, немедленно устраните их. Это поможет избавиться от неприятностей в будущем.

Запчасти для Лада Нива 4 х 4 | Колесные болты, колесные болты передние и задние Лада 2101-07, 2101-3101040

Запчасти Лада Нива 2121 Лада седан и 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.Ассортимент нашей продукции включает в себя генераторы, выхлопные трубы, карданные шарниры, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, указатели поворота, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках по ремонту и обслуживанию вашей Лада Нива. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните.

Вы можете найти в следующих категориях:

Ведущий вал / привод дифференциала Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


Продольный стержень, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы

Ex
Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, хомуты, коллекторы, каталитический нейтрализатор для Lada и Lada Niva
Авто/лак для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски/цвета или спрей в баллончике и в виде цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Светотехника для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, рефлекторы, стекла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, лампы, задние фонари, выключатель для освещения, фар, Glübirnen Lada Niva
Тормоза Детали тормозные, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Бремстромель, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Уплотнители + помогает Лада Нива

Прокладки + СПИД Лада Нива: Уплотнитель коллектора, прокладка выпускного коллектора, прокладка ГБЦ, прокладка поддона картера, прокладка карбюратора, гидросальник помпы, прокладка подогрева клапана, уплотнитель бензонасоса
Электрическая Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска/амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, рессоры подвески, листовая рессора
Фильтры: масляный, воздушный, бензиновый для Лада и Лада Нива

Фильтр масляный, фильтр воздушный, топливный фильтр
Трансмиссия, коробка передач, раздаточная коробка, Лада Нива


Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, Трансмиссия, Раздаточная коробка, Комплекты подшипников
Детали салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые уплотнители и все для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка,
карданный вал

Деталь салона Лада Нива: потолок, ковер, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, торпедо , задняя полка, руль
Детали кузова Лада Нива

Кузов, панели кузова, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер/отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, подогрев, трубка, подогрев двигателя
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, поворотный кронштейн, руль, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найдите запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту французский, английский, русский и немецкий, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке Ремкомплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматический и статический
Зеркало Lada Niva

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Лада Нива тюнинг запчасти

Лада Нива Тюнинг: Экскаваторы, Молдинги, Расширители колесных арок, Молдинги, Накладки, Защитные опоры, Ветровик, mad guard, Эмблема, Шильдик, Спортивный руль, Ступица руля
Мойка Лада Нива

Бачок омывателя, насос для промывки бачка, дворник, тяга дворника
Лада Нива Магазин инструментов

Инструменты, оборудование для мастерских
Зажигание, Распределитель, свечи, катушка зажигания

Тросы зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорван

В нашем интернет-магазине Вы найдете практически все запчасти
на Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти подходящую деталь для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Замена резинки переднего стабилизатора ВАЗ 2107. Замена втулок (резинок) переднего стабилизатора передней подвески на автомобилях Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens, Chevrolet Lanos

Инструмент

Для ремонта потребуются: торцевой ключ с удлинителем и двумя «головками» — на 13 и 8 (для снятия грязезащитного кожуха), монтажная лопатка, тиски, инструмент WD-40, литоловая смазка, колодки, домкрат, 4 резинки на замену — две боковые и две центральные.Запаситесь парочкой лишних резинок: если будете устанавливать их самостоятельно, то легко можете их повредить.

Подготовка к замене резинок стабилизатора ВАЗ 2107

По возможности установить автомобиль на ровную прочную площадку. Идеальный вариант – смотровая яма или эстакада. Всегда заменяйте хотя бы одно колесо с противоскользящими упорами с обеих сторон. Остановить автомобиль стояночным тормозом.

Снятие боковых резинок стойки стабилизатора ВАЗ 2107

Вывешиваем перед автомобиля.
Желательно отметить положение фиксаторов резиновых втулок на штоке — потом установить точно на то же место.
Имейте в виду, что правый и левый зажимы не взаимозаменяемы.
Хомуты боковых втулок крепятся двумя гайками к нижним рычагам передних колес. Отвернуть гайки ключом на 13. Монтажной лопатой отвести планку немного в сторону и осторожно снять обойму со шпилек (не повредить резьбу на шпильках!).
Побрызгав средством WD-40 резинку и конец стержня, потяните втулку вниз, закручивая ее на стержне.Аналогично снимаем второй.
Если замена внутренних втулок не требуется — перейти к «Сборке».

Снятие резинок кронштейна крепления стабилизатора к кузову (внутренних рукавов)

Если на а/м имеется брызговик (возможно с дополнительным щитком), снимите его одним ключом на 8.
Убедитесь, что груз на правой и левой передних рессорах примерно поровну — иначе скрученный стабилизатор поперечной устойчивости распрямится при отцеплении от кузова и может стать причиной травмы.
Отметить положение фиксаторов внутренних втулок.
Кронштейны стабилизатора с внутренними втулками крепятся к корпусу двумя гайками. Проворачиваем их ключом на 13 с удлинителем.
Снимите стабилизатор и очистите его от грязи.
Зажимаем скобу в тисках
Обрызгивая средством WD-40 саму резинку и конец планки, вынимаем планку из скобы, закручивая ее в разные стороны.
Кронштейн тяги не складывается!
С помощью плоской отвертки снимите резинку с кронштейна.

Обратная установка выполняется в обратном порядке. Установите резинки и скобы точно на отмеченные места. Для запрессовки внутренних втулок в кронштейны и перемещения новых резинок по штоку используйте WD-40.

При заметном износе можно заменить втулки корпуса, кронштейны и гайки крепления. Резьба обильно смазывается литолом.

На этом замена резиновых штанг стабилизатора ВАЗ 2107 завершена.

6. С помощью торцевого ключа на 13 с удлинителем поперечной устойчивости открутить две гайки крепления рычага стабилизатора к лонжерону кузова автомобиля ВАЗ 2107.
  7. Аналогично отворачиваем гайки крепления второго рычага и снимаем с автомобиля ваз 2107 стабилизатор поперечной устойчивости. Очищаем планку стабилизатора поперечной устойчивости от грязи.
  8. Для замены втулки плеча стабилизатора поперечной устойчивости зажимаем плечо в тиски. Если штанга стабилизатора поперечной устойчивости не требует замены, то отметьте положение ступицы кронштейна относительно стабилизатора поперечной устойчивости для облегчения последующей сборки.Смажьте штангу стабилизатора поперечной устойчивости мыльным раствором, чтобы облегчить снятие кронштейна с втулкой.
  9. Поверните шток стабилизатора поперечной устойчивости в разные стороны, вытащите его из кронштейна ступицы.
  10. С помощью плоской отвертки снимите резиновую втулку с кронштейна.
  11. Аналогичным образом снимите втулку второго кронштейна.

Установка втулок и штанг стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиль ваз 2107
  1.Установка стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиль ваз 2107 осуществляется в обратной последовательности.
  2. Если тяга стабилизатора поперечной устойчивости не заменялась, то ориентируем втулки стабилизатора по ранее нанесенным меткам.
  3. Заворачиваем гайки крепления кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости.
  4. Сначала установите зажим на нижний штифт рычага и поверните гайку на 2–3 оборота. Раздвижными плоскогубцами нажимаем клипсу и делаем вторую гайку.
  5. Убедившись, что выступ втулки находится в отверстии клетки, окончательно затяните гайки. Аналогично установить фиксатор стабилизатора поперечной устойчивости с другой стороны автомобиля ВАЗ 2107.

Втулка считается одним из важнейших элементов конструкции стабилизатора. Их два вида – сферические и резиновые втулки. Конструкция первого чем-то похожа на конструкцию шарикоподшипника. Как и любая часть машины, втулка стабилизатора подлежит замене в случае неисправности, иначе управляемость и ход машины значительно ухудшатся.При неисправном состоянии втулки стабилизатора могут появиться шумы в подвеске, особенно на высоких скоростях или при приближении к препятствию. Именно эти шумы свидетельствуют о наличии неисправностей в подвеске. Чтобы определить, требуется ли замена втулок стабилизатора, старайтесь регулярно проводить диагностику подвески.

  Процесс замены ступицы заднего или переднего стабилизатора не представляет собой ничего сложного и состоит из трех этапов:

  1. Снимите зажимные болты.
  2. Отведите стабилизатор в сторону. Рассматриваемый порядок действий позволит обратить внимание на различия в стойках стабилизатора и избежать неправильного монтажа рассматриваемых деталей.
  3. Снятие старых втулок стабилизатора и установка на их место новых.

Процедуру можно провести самостоятельно, но также возможно воспользоваться услугами специалистов автосервиса. Благодаря новым втулкам стабилизатора езда станет комфортнее, а препятствия на дороге преодолевать намного легче.Кроме того, новые втулки позволяют снизить вероятность быстрого износа стоек.

Если вы не знаете, как поменять втулки стабилизатора, следующая информация будет крайне полезна.

Список необходимых инструментов:

  • Для откручивания болта подрамника необходим ключ на 24.
  • Для болтов стойки стабилизатора ключ на 13.
  • Ключи на 15 и 17.
  • Ключ на 10 для снятия винтов защиты двигателя.
  • Две втулки стабилизатора.
  • Две металлические скобы на 20, которые будут использоваться для установки на стабилизатор.
  • ВД-40.
  • Графитовая смазка.
  • Винтовой домкрат.
  • Кусок трубы диаметром 15 миллиметров и местами длинной. Рассматриваемый элемент будет использоваться в качестве рычага.
  • Головка 27 для прокладки между подрамником и кузовом.


Замена втулок стабилизатора — по шагам:

  1. Зафиксируйте машину в стационарном положении.
  2. Снимите колеса. В правой колесной арке снимаем заднюю защиту двигателя, для этого нужно использовать ключ на 10 и открутить два винта.
  3. Продлить WD-40 — болты стабилизатора справа и слева, а также крепления стойки стабилизатора к АММО.
  4. Используйте рожковую часть ключа на 17, чтобы найти пазы на пальце левой стойки. Зафиксируйте ключ в найденных пазах.
  5. Отвинтить выступающую часть ключа к гайке на 15, крепящей AMMO.
  6. На следующем этапе необходимо отсоединить обе стойки стабилизатора от АММО.
  7. Установите домкрат под левую сторону подрамника. Расстояние от его задней части не должно быть больше двадцати сантиметров. Поднять кузов домкратом. Если вы предпочитаете гидравлический домкрат, то под опорную часть домкрата нужно подложить металлическую пластину. Так упорная часть не будет вдавливаться в подрамник и не будет его сгибать.
  8. Далее необходимо ключом на 24 открутить задний болт подрамника. С помощью домкрата можно максимально эффективно открутить болт подрамника.
  9. На следующем этапе нужно опустить домкрат. Подрамник упадет на расстоянии сантиметра от кузова.
  10. Вставьте трубу между подрамником и кузовом. Отжать подрамник от корпуса и вставить головку между шайбой подрамника и кузова на 27 в положении лежа. Лучше всего вставлять головку с помощью плоскогубцев, чтобы пальцы оставались в безопасности в случае, если подрамник сорвется с упора.
  11. Откручиваем болты хомута, проливая резьбу WD-40.Если процесс слишком тугой, не давите слишком сильно на болты, немного их открутите.
  12. Снимите хомут ступицы, а затем снимите старую втулку.
  13. Установите новую втулку на свободное место так, чтобы срез на самой ступице был направлен назад.
  14. Переместите втулку в исходное положение.
  15. Установите его на зажим.
  16. Затем пальцами затяните зажимные болты и затяните ключ. Старайтесь равномерно обернуть все элементы.
  17. В некоторых случаях стабилизаторы идут со сломанными ограничителями.Во избежание поломки установите металлическую скобу за кольцо вплотную к пластиковому кольцу.
  18. Удалите между подрамником и корпусом головку на 27, постарайтесь не забыть о безопасности. Притачать подрамник к кузову, но в этом случае домкратом пользоваться нельзя.
  19. Проделайте аналогичные операции с правой вилкой.
  20. Установите обе стойки на место
  21. Смажьте резьбовые детали графитной смазкой перед установкой крепежа, чтобы предотвратить закипание.
  22. В обратном порядке соберите конструкцию.

В целом, рассматриваемая процедура не так сложна, как кажется, и замену втулок можно провести самостоятельно, а также . В этом случае важно ознакомиться с пошаговой инструкцией, особенно если данная операция проводится вами впервые. Также обратите особое внимание на соблюдение техники безопасности, поскольку рассматриваемая процедура предполагает наличие неоднозначных моментов, при которых неправильное обращение с прибором может привести к плачевным последствиям.Будьте очень осторожны и тщательно следуйте инструкциям.

Видео инструкция — «Как заменить втулки стабилизатора»

Для соединения и нормальной работы различных автомобильных механизмов на них устанавливается большое количество различных втулок и прокладок из резины. Однако эти элементы имеют очень короткий срок службы, так как в условиях интенсивной эксплуатации очень быстро изнашиваются, образуют люфты. Как следствие, эксплуатация автомобиля становится небезопасной, после износа втулок могут возникнуть очень серьезные поломки.Все это касается резиновых втулок, которые устанавливаются на стабилизатор. Поэтому, если во время работы автомобиля вы услышали упругий стук в передней его части – знайте, вам грозит замена резинок стабилизатора. Как это сделать — читайте в нашей статье.

1. Где находятся резинки или втулки стабилизатора?

Если резинки стабилизатора изношены и в них есть люфт, Вам будет сообщен отчетливо выраженный звук, проявляющийся при работе двигателя автомобиля (точнее, при каждом обороте).Особенно это заметно, когда машина едет одним колесом по небольшому холму или случайно попадает в яму. Тогда водитель может услышать очень сильный звук от соприкосновения металлических деталей, между которыми нет резиновой прокладки.

На обычном автомобильном стабилизаторе четыре резиновые втулки. Найти их на этом механизме несложно. Два из них очень легко найти и снять: они находятся под крепежными скобами, образующими для них нечто вроде крышки или «домика». Еще два стоит поискать в металлических держателях.

Основная функция, которую выполняют резинки стабилизатора, это роль эластичной прокладки между штангой и фиксирующими элементами стабилизатора. Благодаря им снижается уровень вибраций, смягчаются колебания, возникающие при движении. Кроме того, наличие втулок помогает продлить срок службы штанги стабилизатора и сделать ее абсолютно бесшумной. Именно по этой причине очень важно, чтобы все втулки были исправны и могли полностью выполнять возложенные на них «обязанности».

В результате износа резиновых втулок детали стабилизатора можно сделать практически свободными. Если же, наоборот, корпус слегка прогибается и получает свое боковое смещение, стабилизатор начинает стучать. В этом случае вам, скорее всего, придется заменить легкосъемные втулки, находящиеся под прикрытием кронштейнов крепления. Эти резинки чаще всего изнашиваются, в связи с чем возникает необходимость их замены.

2. Что нужно для замены изношенных втулок стабилизатора автомобиля?

Инструментов для выполнения такого рода работ понадобится совсем немного, но их нужно подготовить заранее, чтобы во время работы они все были под рукой.Итак, вам понадобится:

1. Складной ключ (10 и 13).

2. Торцевые головки (полезно на 13 и 14, но лучше, если головка на 13 будет длиннее).

3. Ключи с трещоткой.

4. Удлинитель.

5. Штангенциркуль (вместо него можно использовать обычную линейку).

6. Кардан.

7. Домкрат.

  Но стоит сразу отметить, что не всегда можно обойтись наличием только такого простого набора инструментов.Дело в том, что в процессе замены резиновых втулок придется откручивать гайки крепления стоек стабилизатора. Тут можно постигнуть одно очень неприятное открытие: гайки крепятся к корпусу детали и не поддаются обычному ключу. В такой ситуации дело может дойти до того, что придется использовать болгарку или ножовку. После этого вместе с заменой резинок стабилизатора потребуются и новые стойки для этой детали.

И еще о том, зачем вам это нужно.С его помощью вам нужно будет поднять автомобиль, чтобы снять с него колеса и получить свободный доступ к стабилизатору и его втулкам. Также его можно использовать, если во время работы стабилизатор поперечной устойчивости вдруг отходит в сторону, и вы не можете вернуть его в нужное положение ломом. В этой ситуации с помощью домкрата нужно просто приподнять заднюю часть автомобиля, после чего штанга должна стать на место.

Ну и, конечно, для осуществления замены резинок стабилизатора потребуются сами резинки.Купить их можно на любом авторынке или в автосалоне. Однако не стоит забывать, что практически для каждой модели автомобиля нужны свои втулки, которые идеально подойдут для его стабилизатора. Поэтому, прежде чем отправиться за покупкой новых втулок, лучше всего залезть под машину и снять старые. С ними тоже надо идти в магазин. В этом случае вы минимизируете вероятность покупки слишком больших или слишком маленьких втулок.

Кроме того, не менее важно качество резинок для стабилизатора.Известно, что они могут быть изготовлены как из натурального каучука, так и из искусственного каучука. Несмотря на то, что натуральный каучук имеет более высокие показатели таких характеристик, как мягкость и эластичность, все же искусственный каучук считается более прочным.

3. Как поменять резинки стабилизатора своими руками?

  Ну что ж, если все готово, можно переходить к непосредственной реализации нашей задачи — замене резинок стабилизатора. Сделать это очень просто, однако перед началом работ рекомендуется установить автомобиль так, чтобы все его колеса находились на одном уровне.За счет этого стабилизатор поперечной устойчивости окажется в нужном положении. Мы рекомендуем вам выполнить все следующие шаги в соответствии с приведенными ниже инструкциями:

1. Фиксируем автомобиль в неподвижном положении — поднимаем ручник и блокируем движение колес.

2.   Снимите с автомобиля передние колеса, предварительно подняв автомобиль домкратом. Под правой аркой переднего колеса также потребуется снять задний щиток, предназначенный для защиты двигателя.Для выполнения этого действия вам понадобится ключ на 10, которым вы сможете открутить два винта крепления.

3. С помощью специальной смазки (лучше взять специальный аэрозоль WD-40) обрабатываем болты крепления с левой и правой стороны, которыми крепятся ленты стабилизатора. Также необходимо обработать его монтажные стойки.

4. Занимаемся крепежом, с помощью которого фиксируются стойки стабилизатора. Для этого потребуется найти четыре болта и открутить их подходящим ключом.В том случае, если вы не можете дотянуться до болтов, используйте торцевые головки. Если они все равно не поддаются — придется брать на болгарку или напиливать. В результате необходимо полностью снять обе стойки стабилизатора автомобиля.

5.   Под левой частью подрамника автомобиля необходимо установить домкрат. Расстояние от домкрата до его задней части не должно превышать 20 см. После этого поднимите кузов автомобиля с помощью домкрата. В том случае, если используется гидравлический домкрат, под его упорную часть всегда необходимо подкладывать плотную металлическую пластину.Благодаря этому вы сможете избежать повреждения подрамника.

6.   С помощью ключа открутите задний болт крепления подрамника. Так как автомобиль находится в приподнятом положении, сделать это будет очень легко.

7.   Отпустим домкрат, чтобы машина опустилась на тот же уровень, как если бы она стояла на колесе. При этом подрамник должен опускаться на расстояние 1 см от кузова.

8.  В это пространство между кузовом и подрамником нужно вставить кусок трубы, нажимая на которую, можно отжать подрамник от кузова автомобиля.Когда вы сможете увеличить этот зазор, вставьте в него торцевую головку. Но действуйте очень осторожно, так как носилки могут в любой момент соскочить и буквально отрезать вам пальцы. Поэтому головку необходимо уложить с помощью пассатижей.

9.  Открутите болты крепления хомута стабилизатора, сбрызнув резьбу аэрозолем WD-40. Откручивать винты нужно очень осторожно, ни в коем случае нельзя прилагать к ним слишком много усилий, чтобы не повредить другие детали.

10.  После снятия крепежных болтов можно снять хомут ступицы, а затем и саму втулку, находящуюся в непригодном состоянии.

11. На место старой втулки устанавливаем новую, следим, чтобы срез на ней был направлен назад. Очень часто с процессом установки новой втулки связано то, что она не садится на абсолютно сухие детали. В этой ситуации опытные автолюбители рекомендуют использовать теплый мыльный раствор.

12.  После установки втулки ее необходимо переместить в исходное положение, то есть установить так же, как была установлена ​​старая.

13.  Надеваем хомут ступицы, он должен хорошо держаться даже без креплений.

14.  Берем болты, которые крепят хомут, и сначала вставляем в пальцы, а потом уже до упора вкручиваем ключом. Убедитесь, что все болты затянуты равномерно.

15.  Очень часто случается так, что стабилизатор автомобиля ломает ограничитель. В этом случае необходимо установить хомут из металла, плотно прижав его к пластиковому кольцу. В противном случае при затягивании креплений вы рискуете повредить хомут.

16.   С помощью пассатижей необходимо снять головку, которую вы установили между подрамником и кузовом автомобиля. Снова прикрепите подрамник к болтам, домкрат может больше не понадобиться.

17. Устанавливаем водостоки на прежнее место, прикручиваем болтами. Если в процессе демонтажа вам пришлось спилить гайки стоек, то и эту деталь придется заменить на новую.

18.   Все резьбовые детали должны быть обработаны специальной графитовой смазкой. Делать это рекомендуется до установки креплений, что предотвратит возможность «закипания» болтов.

19.  Заканчиваем процесс установкой колеса.

  Как вы сами смогли убедиться, что заменить резинки стабилизатора можно даже в домашних условиях без помощи напарника. Единственное, о чем ни в коем случае нельзя забывать, так это о безопасности. Не забывайте, что вес автомобиля может нанести вам очень серьезные травмы, поэтому заранее проверяйте работоспособность домкрата и выполняйте все операции с большой осторожностью.

Подпишитесь на наши новости в

Как правильно настроить и усилить подвеску автомобилей ВАЗ.Как сделать тюнинг и усиление подвески автомобилей ваз Усилить переднюю подвеску ваз 2107

Именно передняя подвеска чаще всего «принимает на себя удары судьбы», являясь наиболее нагруженным узлом ходовой части автомобиля. Именно поэтому уход и своевременный осмотр ее основных узлов, их ремонт и замена будут залогом успешной езды на ВАЗ 2107.

Вся передняя подвеска «классики» надежнее последующей переднеприводной модификации ВАЗ, поскольку у автомобиля с задним приводом деталей в передней подвеске меньше, его устройство более «экономично».

В конструкции передней подвески есть важные узлы, без которых невозможна плавная езда автомобиля.

Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

  • подвеска на двойных поперечных рычагах, есть верхние и нижние рычаги, существующие независимо; верхняя крепится через стойку брызговика длинным болтом, нижняя крепится болтами к поперечине подвески, которая, в свою очередь, соединяется с передними лонжеронами.
  • сайлент-блоки или бесшумные резино-металлические петли.Они нужны для поворота рычагов. Требуется замена в случае износа.
  • шаровые опоры, или просто «шаровые» — к ним через систему поворотного кулака с цапфой окончательно устанавливается ступица колеса.
  • Демпфирующее устройство включает пружину, установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный внутри пружины.
  • штанга (стабилизатор) боковой устойчивости завершает список базовых устройств.

Устройство и важнейшие детали подвески ВАЗ 2107:

5 — цапфа поворотного кулака; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 13, 36 — верхний и нижний рычаги; 17 — опорный стакан; 18 — подушки крепления амортизатора; 21 — верхний стакан опорной пружины; 22 — ось верхнего рычага; 29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону; 30 — поперечина передней подвески; 33 — стабилизатор поперечной устойчивости; 34 — лонжерон корпуса; 37 — болты оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;

Так подвеска выглядит снизу.Хорошо видны все элементы конструкции (рычаги, пружина, амортизатор, стабилизатор, шар и т.д.).

Какие неисправности могут быть у подвески?

  • Усыхание и простой временной износ резиновых деталей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, износ шаровых опор, износ подушек стабилизатора поперечной устойчивости;
  • «Усталость» металла, что может привести к поломке пружин и амортизаторов.

Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как ремонт в домашнем гараже проводить проще, а конструкция подвески открытая.Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

Что можно сказать при осмотре подвески?

  • Состояние износа, крошения, сухости всех резиновых деталей;
  • Определяют, насколько сухой амортизатор и нет ли из него течи масла, а также оценивают его работу. Схема испытаний проста: нужно резко нажать на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Исправный амортизатор возвращает крыло вверх за один проход, без дополнительных колебаний.
  • Целостность всех витков пружин с правой и левой стороны;
  • Определяется зазор в шаровых опорах.

Замена шаровых опор

Схема работы (как и все остальные) начинается с очистки деталей от засохшей грязи. Необходимо взять за правило очищать все элементы днища автомобиля, перед началом диагностики и ремонта. Удобнее всего это сделать сначала струей воды из насадки переносной автомойки, а затем просушить сжатым воздухом.

Для замены шаровых опор сначала снимите колеса ВАЗ 2107.

Домкраты для нагружения нижней части подвески упираются в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

  • Открутить гайку шарового пальца (например, верхнюю).
  • Для разделения поворотного кулака и опорного пальца используется специальная трамбовка;
  • Шаровая опора вывернута и убрана в защитный чехол.
  • Ставится новая опора и сборка производится в обратном порядке.

Также заменена нижняя опора. После этого машину поддомкрачивают с другой стороны и меняют шаровые опоры с другой стороны подвески.

После этого необходимо отрегулировать развал-схождение, это необходимо сделать на СТО на специальном стенде.

Сайлентблоки.

Напомним, что сайлентблок является соединительным элементом подвески ВАЗ 2107, как и любой другой «классики», имеющей эластичную вставку из полиуретана или резины для смягчения ударов и вибраций подвески.Эти детали воспринимают большие ударные нагрузки.

На рисунке представлена ​​схема крепления сайлентблока нижнего рычага.

Из-за этого сайлентблоки способны к износу, в результате чего нарушается развал-схождение. Сайлентблоки желательно менять каждые 50-100 тыс. км. Бегать.

Замена амортизаторов

Амортизатор представляет собой неразборную пару. То есть если один из них выходит из строя, то меняются оба.

Для замены амортизатора необходимо выполнить следующие действия:

  • Откручиваем гайку крепления на штоке;
  • Снимите шайбы вместе с верхней подушкой из резины;
  • Откручиваем кронштейн, которым амортизатор соединяется с нижним рычагом;
  • Сломанный амортизатор можно извлечь через прорезь в корпусе рычага;
  • Кронштейн снимается с амортизатора и устанавливается новый амортизатор в обратном порядке.

Замена сломанной пружины

Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) необходимо снять амортизатор, отсоединить его от поперечного стабилизатора. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после чего он поддомкрачивается, затем при помощи специального съемника снимаем шаровой палец.

Не думайте, что установкой дополнительных элементов конструкции автомобиля занимаются только любители тюнинга.

Многие автовладельцы часто делают это для того, чтобы придать отечественному автомобилю, например автомобилю ВАЗ, лучшие ходовые качества.

Сегодня мы поговорим об основных видах доработок подвески ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101,2105, выпускаемых водителями, а также оценим целесообразность их установки.

Вот основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобилей ВАЗ и других отечественных автомобилей, а также способы ее усиления.

И хотя порядок установки отдельных дополнительных деталей подвески на многие автомобили ВАЗ одинаков, все же нужно понимать, что их установка на ВАЗ 2101 и 2112 будет отличаться.

Самый популярный элемент, широко используемый многими владельцами российских автомобилей, это передняя поперечина.

Его установка осуществляется в районе верхних опор амортизаторов, путем закрепления распорок между стаканами.

Основное назначение этой детали — увеличение угловой жесткости кузова и улучшение качества управляемости автомобиля.

Кроме того, наличие проставки помогает устранить «плавание» геометрии рычагов подвески, возникающее при сильных ударах о дорожные ямы или неровности.

Основной причиной, по которой многие автолюбители, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, производят такие модификации, является недостаточная жесткость кузова, что способствует ухудшению управляемости, появлению ощущения «вялости» руля и проявление чрезмерных кренов, возникающих при выполнении маневров.

Встречается исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанных с поездками по загородным дорогам.

Те водители, которые большую часть времени проводят в черте города и привыкли к спокойной, неспешной езде, могут даже не заметить этих недостатков.

Проставка представляет собой достаточно толстый металлический стержень, либо фиксированной длины, предназначенный для конкретных моделей автомобилей, либо наделенный возможностью пространственной регулировки, что облегчает установку элемента на разные автомобили.

Его установка осуществляется при размещении машины на ровной поверхности путем навинчивания нескольких гаек на верхние шпильки опор амортизаторов.

Если по каким-то причинам произошло несовпадение крепежных отверстий, кузов автомобиля необходимо слегка «потянуть» в нужном направлении.

Установка поперечины имеет смысл. Вы не только значительно повысите управляемость автомобиля, но и продлите «жизнь» его кузова, благодаря улучшенному сопротивлению кручению.

Вспомогательная опора силового агрегата

Целью дополнения штатных опор двигателя еще одним вспомогательным модулем является минимизация амплитуды колебаний двигателя при резком торможении, разгоне и преодолении дорожных бугров или ям.

Его наличие исключает так называемое «клевание» — инерционные явления, возникающие при эксплуатации автомобиля.

Наличие вспомогательной опоры также предотвращает самопроизвольное выключение шестерен трансмиссии.

Это значительно снижает риск неприятных происшествий, напрямую влияющих на безопасность.

Самостоятельно установить этот компонент обычно сложно.

Требуется определенный навык, которым не всегда обладает рядовой автомобилист.

Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры только после переноса блока зажигания.

Это, с одной стороны, дополнительная сложность, но, с другой стороны, существенно улучшает условия работы электронного модуля, удаляя его от дороги, тем самым уменьшая количество попадающей на него грязи.

Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается при тюнинге подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.

Стабилизатор поперечной устойчивости задней балки

Элемент своим назначением считает уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным покрытием при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между задние амортизаторы при проезде неровностей одним из колес.

Дело в том, что при наезде на глубокие выбоины происходит крайне сильное вывешивание, нередко приводящее к выдергиванию штока заднего амортизатора.

При работе на сжатие амортизатор, наоборот, излишне склонен к поломке, что серьезно сказывается на его долговечности.

При усилении этого не происходит. Результирующая сила распределяется между обоими колесами примерно в соотношении 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.

Стабилизатор устанавливается непосредственно на заднюю балку переднеприводных моделей отечественных ВАЗ и других автомобилей.

Установка усилителя балки не должна вызвать проблем у большинства водителей. Для этого нужно использовать эстакаду или смотровую яму, после чего по инструкции закрепить брус к брусу.

Единственная трудность, которая может возникнуть, это необходимость просверлить восемь отверстий в теле балки.

Стабилизатор передний повышенной жесткости — средство, предназначенное для значительного улучшения качества управляемости автомобиля.

Основное отличие от стандартной детали — более твердые резиновые втулки, расположенные в местах крепления.

Каждый владелец отечественного автомобиля ВАЗ 2107 должен знать, как работает подвеска автомобиля. Ходовая часть требует периодического обслуживания, включающего замену изношенных элементов. Вы можете выполнить эту работу своими руками, если знаете, как правильно снять или установить ту или иную деталь.В этом материале мы подробно расскажем вам об этом.

ВАЗ 2107 – последний автомобиль отечественного автопроизводителя, выпускаемый по классической компоновке, то есть с задним приводом. Многие российские автолюбители отдают предпочтение заднеприводным автомобилям, поэтому так называемая семерка популярна и по сей день. Ходовая часть автомобиля состоит из передней и задней подвески. Передний имеет достаточно простую конструкцию, поэтому с его периодическим ремонтом справится каждый.

Как работает передняя подвеска?

Рычаги, вид снизу

Спереди подвеска ВАЗ 2107 имеет независимую конструкцию и состоит из двух рычагов: один сверху, второй снизу.Также имеется спиральная пружина и телескопическая амортизаторная стойка. Подвеска имеет стабилизатор поперечной устойчивости.

Нижний рычаг прочно прикручен к оси осью, а он, в свою очередь, опирается на передние лонжероны. Верхний рычаг крепится к стойке брызговика, но у рычага нет собственной оси — это длинный болт, проходящий через стойку.

Для обеспечения поворота рычагов вокруг оси в конструкции предусмотрены сайлентблоки, представляющие собой резинометаллические шарниры.На концах рычагов имеются шаровые опоры, к которым крепится поворотный кулак с цапфой для установки ступицы. Спиральная пружина расположена между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы он не сдвинулся с места, концы устанавливаются в опорные стаканы. Внутри пружины находятся гидравлические амортизаторы. Корпус амортизатора крепится к нижнему рычагу с помощью резинометаллического шарнира.

Шток амортизатора крепится к кузову через резиновые прокладки. Стабилизатор поперечной устойчивости крепится по концам к нижним рычагам шасси, а по центру к лонжеронам.Для исключения контакта лонжеронов со стабилизатором между ними расположены резиновые подушки.

Возможное повреждение шасси

К неисправностям подвески ВАЗ 2107 относится износ резиновых элементов подвески, также могут изнашиваться шаровые опоры. Иногда в процессе эксплуатации выходят из строя пружины и амортизаторы.

Отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ 2107 своими руками можно в условиях гаража, но предварительно необходимо провести диагностику ее состояния.Загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду, и при осмотре определите состояние резиновых элементов, проверьте все зазоры в шаровых опорах и убедитесь в отсутствии течи масла из амортизатора, а также проверьте целостность весна.

Чтобы проверить состояние амортизатора своими руками, нужно сильно прижать крыло автомобиля сверху, добившись сжатия амортизатора. Затем отпустите и обратите внимание, как ведет себя машина. Амортизатор должен мгновенно принять исходное положение без лишних колебаний.Если стойки сильно изношены, машина будет раскачиваться и ее придется заменить.

Замена шаровых шарниров

Для замены шаровых опор необходимо демонтировать колесо и очистить от грязи элементы подвески. После этого подставьте домкрат под нижний рычаг и поднимите его – так вы нагружаете подвеску ВАЗ 2107.

Гаечным ключом отвернуть гайку пальца верхней шаровой опоры, а затем выпрессовать палец из поворотного кулака. Как только палец выйдет из кулака, откручиваем шаровую опору и снимаем ее с плеча вместе с защитным пыльником.Вместо старого шара вставляем новый и собираем все в обратном порядке. Таким же образом меняется нижний шар. После их замены обратитесь в сервисный центр для регулировки развала и схождения, так как самостоятельно вы это сделать не сможете.

Замена сайлентблоков рычагов

Для замены сайлентблоков ВАЗ 2107 своими руками вам понадобятся не только ключи, но и специальный съемник. Если они в верхнем рычаге, то его придется полностью демонтировать, а в случае с нижним в этом нет необходимости.Чтобы снять верхний рычаг, выдавите палец шарового шарнира из поворотного кулака. Далее откручиваем болт крепления бампера и откручиваем гайки удерживающие ось верхнего рычага, после чего снимаем его. Снимите верхний рычаг с машины.

После этого при помощи съемника нужно вытащить изношенные сайлентблоки, а затем с его помощью вставить новые. Установка рычага производится в обратном порядке, но для установки шкворня шаровой опоры необходимо нагрузить подвеску домкратом, подставленным под нижний рычаг.

Для замены сайлентблоков нижнего рычага снимать не обязательно. Просто открутите гайки оси рычага и съемником снимите шарниры. Затем поставьте новые на свои места и затяните гайки. Снимать нижний рычаг необходимо при его повреждении, но это бывает редко.

Замена амортизаторов

При износе амортизаторных стоек их необходимо менять. При поломке одного из них все равно нужно менять их парами.Для замены амортизатора сначала отверните гайку крепления штока, а затем снимите со штока шайбы и верхнюю резиновую подушку.

Открутить нижний кронштейн крепления стойки от нижнего рычага и через технологическое отверстие в рычаге вытащить поврежденный амортизатор. Затем снимите ее с монтажного кронштейна и установите новую подставку в обратном порядке.

Стремление к тюнингу начинается с дискомфорта, когда все правильно, но что-то все равно не так.А остальные действия уже зависят от самого водителя — кому-то с головой хватает комбинаций приборов с оригинальным дизайном шкал, а кто-то хочет модернизировать практически каждый элемент транспортного средства.

В связи с высоким спросом на тюнинг тех или иных элементов, магазины были просто переполнены различными аксессуарами, автомастерские были вынуждены набирать специалистов по тюнингу разной сложности, а на прилавках киосков появились тематические издания.

Наша статья не будет изобиловать гигантскими картинками, так как в центре внимания находится информация, а не изображения.

Каждый автолюбитель хочет, чтобы его автомобиль был идеальным во всех отношениях, от элементов салона до двигателя.

По большей части усовершенствование автомобиля останавливается на установке аэродинамических элементов, спортивных замков, глушителей, руля и сидений. Нет ничего постыдного в стремлении увидеть свой автомобиль не таким, каким его задумал производитель. Все зависит от вкусов каждого человека. Однако важно знать меру, так как чрезмерное увлечение тюнингом придает автомобилю несколько странный и непонятный вид.

Есть и другие энтузиасты тюнинга, которые мечтают об улучшении двигателя. Они просто напросто мучают двигатели автомобилей, расширяя рабочие объемы, степень сжатия, модернизируют КШМ и ГРМ, проводят чип-тюнинг, ставят нитро и прочие элементы. Но тут уже стоит хорошо подумать, ведь такие методы, увеличивающие мощность транспортного средства, требуют и повышения ответственности на владельце в виде дополнительных обязательств.

Причина в том, что любое, даже слабое транспортное средство опасно само по себе, а если у автомобиля просто огромная мощность, не сравнимая с тормозной динамикой, то это уже стоит учитывать.Как вы можете защитить себя и как защитить других от потенциальных опасностей? Неверно полагать, что автомобилист, решивший увеличить мощность мотора, будет ограничивать себя в скорости движения, ведь такие операции делаются для того, чтобы выжать из мотора все свои силы. Скорость возрастет, и любой серийный агрегат просто не сможет справиться с поставленными задачами. Подвеска и ее средние характеристики для этого дела совершенно не подходят, тормоза доходят даже до критического режима работы.Стандартные покрышки не способны обеспечить машине ту нежность, которая необходима для интенсивной управляемости на высокой скорости.

Однако в целом модернизация подвески несет с собой такие плюсы, практически полностью утрачивается уменьшение поворотов кузова при прохождении поворотов, продольная и поперечная раскачка и ряд других нюансов. Кроме того, общая подвеска становится очень стабильной.

Проблемы с настройкой

Когда на скользкой дороге поток машин обгоняет тусклый тонированный автомобиль с поднятой кормой, через десять минут приходится наблюдать за работой спасателей, которые застревают в железобетонных бамперах.После этого невольно хочется задать довольно очевидный вопрос. Старая мудрость о том, что не стоит брать высокую скорость без необходимой уверенности, будет актуальна во все времена. В таких случаях остается посоветовать банальное правило — никогда не превышайте скорость вопреки своему желанию.

Профессионально заточенный инструмент требует твердой и уверенной руки. Поэтому подход к целесообразной эксплуатации всех силовых резервов экстремального транспортного средства должен быть настолько же серьезным, насколько серьезно отношение врачей к своей работе в ходе операций.Качественный скальпель станет бесполезным и опасным в руках любителя, который никогда не открывал книгу по анатомии. Потому что профессиональное вождение важнее форсированного двигателя, эталонной подвески и доработанных тормозов.

Для каждого водителя важны такие качества, как спокойный характер и терпение по отношению к другим водителям или пешеходам. Не нужно включать сигнал для пешеходов по поводу и без повода, не нужно пугать их, набирая скорость после включения зеленого сигнала светофора.Вы также должны быть более чувствительными к водителям, для которых вождение может быть стрессовым. К старушкам, детям, молодым матерям тоже нужно относиться снисходительнее. Конечно, после напряженного дня об этом легко забыть, а хочется, чтобы все они двигались быстрее. Все-таки нужно понимать, что городские улицы — не самое подходящее место для быстрого разгона.

Перед тем, как сесть за руль транспортного средства, стоит учесть следующие нюансы: выдержит ли прокладка между рулем и сиденьем силу, с которой может справиться прокладка ГБЦ? Если вы не можете ответить утвердительно на этот вопрос, то лучше не использовать весь потенциал машины одним махом.Ну а если амбиции зашкаливают, есть смысл посетить школу, ориентированную на экстремальное вождение. С учетом ситуации на отечественных дорогах будет очень и очень полезно. В конце курса мало кто из водителей нажмет на газ, не обдумав это заранее. Ведь для человека естественно приобретать не только конкретные навыки, но и меняется его отношение к вождению автомобиля в целом как к явлению.

Прежде чем приступить к модификации техники, важно точно знать, какой она будет, насколько радикальными будут изменения и что они с собой принесут.Одно дело — вместить накладки на педали, хромированную ручку КПП, спортивные сиденья и руль. А вот вмешательство в конструкцию двигателя, подвески, тормозов и кузова — совсем другое дело. Хотя обе ветви подпадают под одну категорию.

Также важно, какое транспортное средство будет модифицироваться. Из ретроавтомобилей кругом сделать спорткары можно, но смысла в этом практически нет. Поставить мощный двигатель на раритет — это только полдела, чтобы реализовать его потенциал без вреда себе и окружающим, вам потребуется пересмотреть конструкцию автомобиля как таковую.Конечно, истинных фанатов этого занятия никто не остановит, но рядовому автолюбителю эта идея покажется сложной в реализации и сильно бьющей по карману. Поэтому выбор должен быть окончательным и комплексным. Такой процесс, как тюнинг подвески, требует соблюдения определенной регулярной последовательности. В первую очередь нужно все делать логично, благодаря чему транспорт приобретет новый характер, степень жесткости которого упирается в пожелания владельца.

Также стоит обратить внимание на тормозную систему.Имеет смысл работать на резерв.

В дальнейшем начинают проектировать мотор. На данный момент для деятельности предоставляется широкий выбор: начиная от многогранных модификаций стандартного мотора и заканчивая установкой более мощной версии. Это также зависит от вкусов и приоритетов владельца.

Получив двигатель с разными характеристиками, возникает необходимость получить двигатель в сборе с трансмиссией, чтобы получить максимальную отдачу.Как известно, стандартная коробка передач в сочетании с ГП с обновленным двигателем будет препятствовать слаженной работе системы, поэтому потребуется подбор рядов и передаточных чисел.

Как вариант, можно заранее, исходя из мощности двигателя, рассчитать требуемые параметры трансмиссии и торможения. Определившись с условиями эксплуатации автомобиля, нужно заняться подбором оптимальных характеристик подвески, в том числе колес и шин.

Разобравшись с шасси, можно приступать к внешнему и внутреннему убранству. Также есть широкий выбор: уникальные световые приборы, аэродинамические решения, нанесение изображения и другие интересные вещи. Изменения салона тоже сложно назвать чем-то невероятно сложным – дополнительные устройства, спортивные сиденья и руль, различные накладки и элементы управления, коврики и многие другие элементы, придающие автомобилю индивидуальность.

Первый этап модернизации подвески

Людей, всегда мечтавших о безграничной свободе, всегда влекла мысль о дальних путешествиях.Однако есть много мест, которые нельзя посетить пешком, поэтому мужчине пришлось приручить лошадей. Блуждать в одиночку оказалось опасно и скучно, и бедный парнокопытный не мог тащить в одиночку больше одного-двух человек. И это не говоря о дорожном скарбе — поэтому и пришла к людям идея кареты. В перерывах между любованием красотами окружающих пейзажей люди все чаще задумывались о комфорте путешествия, что и послужило причиной появления кожаного ремня.На смену ремню пришли деревянные пружины. Но затем их вытеснили более практичные металлические вариации.

На смену лошадям пришли паровые машины и первые двигатели.

Скорость росла все больше и больше, как и требования к машинам и самим водителям. Основными факторами были безопасность, управляемость, ходовые качества, комфорт и долговечность. Потребовалась полная переработка не только конструктивных особенностей подвески, но и самого автомобиля.

Элементы подвески можно разделить на: основные и дополнительные.Основные характеристики делятся на стальные изделия, газовые и пневматические элементы, резиновые и пластмассовые изделия. Их задача – удерживать кузов в определенном положении и обеспечивать упругое взаимодействие автомобиля с дорогой.

К элементам дополнительным относятся шарниры, соединяющие элементы подвижного типа в подвеске с кузовом. Они необходимы для подавления вибраций и вибраций в диапазоне высоких частот.

Если говорить о конкретных элементах — пружинах, то они делятся на линейные и прогрессивные.В первом случае жесткость пружины изменяется пропорционально изменению длины. Эти рядные винтовые пружины с фиксированным шагом и толщиной стержня предназначены для безопасной и чрезвычайно комфортной езды по ровной дороге.

Во втором случае жесткость пружины изменяется независимо от изменения длины. Существуют цилиндрические формы с переменным шагом. Свое название они получили благодаря значительному увеличению жесткости при сжатии, предотвращению проколов и повышению управляемости автомобиля.

Также важно отметить составные упругие элементы, состоящие из пары пружин разной жесткости. Их разделяет специальная шайба с необходимым уровнем упругости или жесткости.

Этот вариант уменьшит вибрацию от мелких вибраций, благодаря работе упругого элемента с малым диаметром стержня и с малым шагом. Благодаря второй, более жесткой пружине устраняются дырки в подвеске при больших повреждениях на дороге. В результате автомобиль получит хорошую управляемость без ущерба для комфорта.

Амортизаторы

Эти элементы необходимы для гашения колебаний кузова, вызванных неровностями дороги или силами инерции. Предотвращает вибрации колес, шин, колесных тормозов, осей, полуосей, балок, ступиц и рычагов по отношению к кузову.

Именно эффективность его рабочего процесса влияет на комфорт и безопасность, так как, помимо снижения вибраций, в его задачи входит обеспечение надежности контакта колес с дорожным полотном.

Наиболее распространенными в современных подвесках являются гидравлические и гидропневматические амортизаторы, которые отличаются надежностью, экономичностью и технологичностью.

Их рабочий процесс включает преобразование определенного количества кинетической колебательной энергии в тепло и рассеивание тепла. Количество этой энергии зависит от массы автомобиля, жесткости пружины и частоты вибрации. Принцип работы основан на вязкости и сжимаемости жидкости.

Амортизаторы можно разделить на три типа:

  • Гидравлические двухтрубные решения.
  • Гидропневматические двухтрубные решения.
  • Гидропневматические однотрубные решения.

Если говорить о двухтрубных пневматических амортизаторах, то они уже давно стали классическими представителями семейства гидравлических вариаций.

Двухтрубные варианты характеризуются согласованными осями цилиндров. Внешний цилиндр называется резервуаром, а внутренний цилиндр не имеет другого названия. Цилиндр содержит подвижный поршень, на котором установлен перепускной клапан. В нижней части цилиндра расположены перепускной и компрессионный клапаны, каждый из которых был смонтирован в отдельном корпусе.Цилиндр заполнен амортизирующей жидкостью на весь объем, резервуар заполнен только на две трети, а свободное пространство над жидкостью заполнено воздухом.

Процесс демпфирования осуществляется за счет гидравлического сопротивления, оказываемого водой при циркуляции через клапанную систему. Сопротивление, а также уровень жесткости регулируются вышеупомянутыми клапанами. Перепускной клапан позволяет жидкости течь в определенном направлении.

При сжатии амортизатора происходит перетекание воды из области под поршнем в область над поршнем, а объемы жидкости, вытесненные частями входящего штока цилиндра, поступают в бачок снаружи.При освобождении процесс идет в обратном порядке.

Стоит подробно остановиться на однотрубном гидропневматическом амортизаторе, в просторечии именуемом «газовым» амортизатором.

Принципиально аналогичен двухтрубному варианту: демпфирование осуществляется за счет прохождения жидкости через калиброванные клапаны сжатия и отбоя. В этом случае каждый клапан расположен на поршне, а единственный патрубок играет роль и корпуса, и цилиндра, поэтому бачок как таковой отсутствует.Теперь стоит поговорить о физике. Жидкость сжать нельзя, а в случае с газом все иначе — его можно сжать. Это свойство было использовано дизайнерами в процессе разработки элементов. На дно цилиндра поместили разделительный поршень, а также закачали в образовавшиеся объемы нейтральный азот. В результате объемы жидкости, вытесняемые поршнем при сжатии, компенсируются сжимаемым газом ниже разделительного поршня.

В последнее время пытаются внедрить, а в некоторых случаях уже серийно внедряют амортизаторы, управляемые электронной технологией.Кроме того, системы работают с полуактивным управлением, за счет чего регулировка амортизатора производится, начиная со скорости автомобиля.

Подержанные конструкции

Как известно, всегда есть к чему стремиться, даже если путь к стремлению не всегда очевиден.

Поэтому каждое новое техническое решение удивляет своей выверенной сложностью или простотой, однако в обеих категориях приоритетом является модернизация качеств автомобиля. Мы не сможем изучить каждую из имеющихся подвесок, поэтому стоит остановиться на самых известных.

Важно отметить, что подвески делятся на два основных типа: зависимые и независимые. Первые используются на грузовиках и тяжелых внедорожниках, поэтому не являются краеугольным камнем статьи. Но наиболее подходящим для данной статьи является независимый тип, так как он используется в легковых автомобилях.

Наиболее распространены конструкции независимой подвески заднего моста с продольными, поперечными или косыми рычагами.

Передний и задний мосты могут использоваться в случае со стойками Макферсона, верхними и нижними А-образными поперечными рычагами и косыми поперечными рычагами.

Все они характеризуются разнообразием кинематических возможностей, а также плюсами и минусами, на которых нет особого смысла заострять внимание. А вот в случае с общими системными требованиями лучше помнить.

Как известно, работа подвески напрямую связана с различными параметрами конкретных деталей и их взаимодействием. Производители серийных автомобилей всегда делают выбор в пользу средних вариантов. Снижать уровень безопасности в угоду комфорту никто не позволит, да и репутации от таких действий будет нанесен ущерб.В то же время урезать комфорт в угоду безопасности — тоже крайне нерациональное решение.

Поэтому производители пытаются найти некий компромисс, способный удовлетворить среднестатистического потребителя.

Если говорить о теме требований к обычному транспорту, то мы не будем их касаться и обратимся непосредственно к рассматриваемой теме.

Для получения требуемой мощности потребуется замена характеристик элементов упругого и демпфирующего типа.Начать стоит с упругих элементов.

Мягкость пружин и большой ход подвески являются предпосылками высокого комфорта езды, достаточной свободы продольных колебаний кузова и приемлемого контакта колес с дорожным покрытием. Однако есть один важный недостаток, касающийся мягкости пружины.

Этот фактор является причиной большого перебалансирования кузова при прохождении поворотов и сниженной способности шин реагировать на боковые силы.Иными словами, при прохождении поворотов транспортное средство будет отклоняться от намеченной траектории, что сделает скоростное прохождение весьма проблематичным. Отсюда следует, что для быстрой езды требуется подвеска с большой жесткостью и коротким ходом.

Как это сделать? Ответ довольно прост – путем установки модифицированных пружин и амортизаторов. Кроме того, можно присмотреться к прогрессивным пружинам, что полезно, если вы хотите уменьшить клиренс автомобиля.

Если говорить о демпфирующих решениях, то амортизаторы с жесткостью способствуют отличному контакту колес с дорожным покрытием, при незначительных потерях в плавности хода.

О преимуществах амортизаторов и пружин можно говорить долго, но стоит уменьшить неподрессоренные массы. Именно для этого предназначены легкосплавные и кованые диски. Также стоит отметить покрышки, ведь высокопрофильная резина способна свести на нет практически любую трансформацию в подвеске вне зависимости от ее жесткости.

В первую очередь это уменьшение кренов кузова при прохождении поворотов, практически полностью исчезают продольная и поперечная раскачка и ряд других нюансов.Кроме того, общая подвеска становится очень стабильной.

Кроме того, автомобиль будет быстрее реагировать на тот или иной поворот руля, потеряв свойственную стоковым вариациям паузу при перестроении, в повадках будут преобладать более острые реакции. Также стоит отметить, что дорожный просвет будет уменьшен, тем самым напоминая о спортивных автомобилях.

Возможные проблемы

Стоит помнить, что повышенный уровень жесткости элементов подвески не самым желаемым образом скажется на кузове: возрастут динамические нагрузки, которым подвержены несущие элементы, кузов будет больше нагружен вибрациями .Так как при движении по неровной поверхности гасится такое же количество энергии, как и в случае с мягкой серийной пружиной и амортизаторами в подвесках с длинным, но более коротким ходом, и эта особенность способствует снижению ресурса кузова, способствующие преждевременному разрушению шаровых опор, шарниров, подушек двигателя.

При значительно уменьшенном дорожном просвете не рекомендуется соваться на разбитые проселочные дороги по понятным причинам. А в городских условиях можно случайно за что-нибудь зацепиться нижней частью бампера или рычагом подвески.В лучшем случае это будут небольшие камни.

Впрочем, с клиренсом все не так плохо, как может показаться. Многие фирмы, торгующие элементами для рассматриваемого элемента, изготавливают комплекты, включающие в себя амортизаторы и пружины с заранее подобранными характеристиками. Кроме того, представлены разработки, способные регулировать клиренс и уровень жесткости в быстрой теме и в широком диапазоне. Из этого следует, что вы можете получить надстройки фактически для самых разных условий использования, тем самым удовлетворив любой запрос всего одним комплектом.

Подвеска ВАЗ-2107 — самый нагруженный механизм всего автомобиля. Именно она принимает на себя огромную долю всех механических нагрузок, возникающих при движении. Именно по этой причине этому узлу необходимо уделять особое внимание не только при ремонте, но и при совершении доработок автомобиля. Тюнинг заключается в установке новых, более крепких и крепких механизмов.

Структура подвески «семерки»

В целом схема передней подвески ВАЗ-2107 взята от предшественника — «копейки».Такая конструкция используется на всех автомобилях классической серии. Это двухрычажная подвеска, состоящая из независимых верхних и нижних рычагов. Верхние рычаги крепятся к стойкам брызговика. Нижние установлены на поперечинах, удерживающих передние лонжероны.

Чтобы рычаги при движении свободно перемещались вверх-вниз, используются резинометаллические сайлентблоки. Именно с их помощью рычаги сохраняют свою подвижность, но не люфтят и не издают посторонних звуков. Амортизаторы и пружины используются для обеспечения максимально плавного хода при езде по неровным поверхностям.Эти элементы способны гасить все колебания кузова автомобиля.

Типичные поломки подвески

Все неисправности, которые могут возникнуть в подвеске ВАЗ-2107, делятся на несколько групп:

  1. Общая усталость металлических изделий — это приводит к поломке амортизаторов, рычагов и пружин. Хотя рычаги усилены, чрезмерное напряжение может вызвать трещины.
  2. Очень часто причиной поломки передней подвески является чрезмерный износ сальников и втулок, шаровых опор, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости автомобиля.
  3. Сушка резиновых деталей, входящих в состав передней подвески — втулки, пыльники, отбойники.

Любой стук подвески ВАЗ-2107 должен насторожить водителя. В обязательном порядке при его обнаружении необходимо провести полную диагностику автомобиля.

Диагностика неисправностей путем осмотра

Даже при простом осмотре можно обнаружить множество проблем с подвеской автомобиля. А если вооружиться небольшой монтажной лопаткой, то без проблем найдете все люфты, которые присутствуют в элементах.Визуальный осмотр позволяет:

  1. Оценить общее состояние всех резиновых деталей.
  2. Определить люфт в шаровых шарнирах.
  3. Найти дефекты в рычагах и пружинах.
  4. Определить общее состояние амортизаторов — оценить их работоспособность, а также обнаружить утечку масла.

Штатные рычаги подвески ВАЗ-2107 являются достаточно прочными элементами, но если их усовершенствовать, то можно добиться максимальной прочности.

Какому тюнингу подвергается подвеска «семерки»?

В целом автомобиль ВАЗ-2107 очень похож на уже устаревшую «копейку».Последний полностью скопирован с Fiat-124. Поэтому многие автолюбители стараются максимально усовершенствовать конструкцию, чтобы добиться более высоких характеристик. Тюнинг позволит добиться следующих результатов:

  1. Улучшить плавность хода.
  2. Значительно улучшить управляемость автомобиля.
  3. Значительно повысить устойчивость при движении на высокой скорости.
  4. Для повышения прочности и надежности всех элементов конструкции.

Самый простой способ тюнинга – это установка на автомобиль более качественных изделий, которые производятся зарубежными фирмами.В частности, это касается амортизаторов, грамотный выбор которых может решить массу проблем, а также «заточить» автомобиль под конкретные нужды. Можно сделать его либо мягким и плавным, либо более жестким, но более устойчивым при движении на высоких скоростях.

Спортивная подвеска

Устройство подвески ВАЗ-2107 позволяет устанавливать более качественные компоненты, которые улучшат использование автомобиля. Можно внести следующие изменения:

  1. Установить газомасляные стойки подвески.
  2. Ограничьте ход и уменьшите длину пружин.
  3. Установка специальных типов подвески с регулировкой дорожного просвета с помощью выносных опор или винтов.
  4. Крепление на автомобиль специальных конструкций нижних и верхних рычагов подвески, с помощью которых можно менять кастор.

Кастор — наклон оси в продольном направлении при повороте колеса. Угол измеряется только в продольной плоскости, между осевой линией вращения колеса и вертикалью.Чем больше кастора, тем лучше управляемость автомобиля. А вот руль крутить гораздо сложнее. Поэтому при тюнинге лучше установить электроусилитель руля. Увеличение колеса может быть достигнуто за счет установки треугольных рычагов или смещенных верхних опор.

Как усилить стабилизатор?

Чтобы значительно улучшить управляемость автомобиля при движении по плохим дорогам и усилить конструкцию, необходимо установить двойной стабилизатор.Для этого необходимо приобрести стабилизатор поперечной устойчивости и втулки к нему. Целесообразно полностью заменить переднюю подвеску ВАЗ-2107, чтобы добиться максимальной эффективности. Обязательно наличие сварочного аппарата при проведении работ. Порядок установки второго стабилизатора:

  1. Снимите резинки с втулок.
  2. Приварите металлические кольца к лонжерону.
  3. Установите резиновые ленты после того, как кольца остынут.
  4. Отрежьте по опциональному стабилизатору края не более 8 см.
  5. Снимите крепления, установленные на лонжероне.
  6. Далее необходимо соединить два стабилизатора, установив их в крепления и подушки.
  7. Закрепите всю конструкцию.

Такая модификация передней подвески ВАЗ-2107 значительно уменьшит крены при прохождении поворотов, а также улучшит управляемость при движении по неровным дорогам.

Рычаги улучшения

На нижних рычагах подвески классических автомобилей шпильки ржавеют, по этой причине часто обламываются.И самое обидное, что это происходит в процессе сборки, когда затягиваешь гайки. При ремонте подвески ВАЗ-2107 такое случается часто; необходимо перед разборкой всех узлов тщательно обработать резьбовые соединения проникающей смазкой. Перед установкой новых рычагов необходимо:

  1. Смазать шпильки литолом перед затяжкой гаек.
  2. На резьбу, выступающую за пределы гаек, необходимо установить пластиковые колпачки.

Крышки изготавливаются из трубок подходящего диаметра; В качестве материала можно использовать шариковые ручки.

Шпильки будут максимально защищены от ржавчины, поэтому при следующем ремонте вы их не повредите. В том же случае, если шпильки вдруг сломались, их необходимо полностью удалить.

Comments |0|

Legend *) Required fields are marked
**) You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Category: Разное