АВТО БЛОГ YAMAHA-VOLGA.RU

Замена тросов ручника на калине: Замена тросов ручного стояночного тормоза Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118, 117, 1119)

5 июля, 2021 by admin

Замена тросов ручного стояночного тормоза Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118, 117, 1119)

Необходимость в замене тросов стояночного тормоза возникает, если тросы в результате коррозии потеряли возможность перемещаться в оболочке, сильно вытанулись или имеют разрывы нитей.

Совет

При необходимости замены одного из тросов меняем и другой трос.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем тормозные барабаны.

3. Снимаем защитный экран.

4. Ослабляем затяжку контргайки регулировочной гайки хода рычага стояночного тормоза и отворачиваем контргайку

5. Торцовым ключом с глубокой головкой па 13 мм и карданным шарниром отворачиваем регулировочную гайку и снимаем ее с тяги

6. Снимаем уравнитель тросов с регулировочной тяги

11. Вынимаем трос из двух кронштейнов крепящих его к днищу кузова.

12. Вынимаем трос из кронштейна балки задней подвески.

13. Выводим трос из отверстия опорного щита заднего тормозного механизма и снимаем его.

14. Аналогично снимаем второй трос.

Установка

1. Устанавливаем трос в обратной последовательности.

2. После установки тормозных барабанов, регулируем ход рычага стояночного тормоза.

🚘 Замена троса ручного тормоза на Ладе своими руками

Трос стояночного тормоза может заклинить, порваться  или растянуться. Если рычаг ручника не поднимается (не затягивается) и автомобиль не фиксируется на дороге, то, скорее всего, что трос заклинил. Если рычаг ручника затягивается вверх до конца, но автомобиль при этом не фиксируется, то, скорее всего трос порвался или растянулся.

Подробнее о диагностике состояния стояночного тормоза вы можете узнать в статье «Диагностика состояния тросов стояночного тормоза».

Замена троса стояночного тормоза

Для того чтобы замена троса ручного тормоза прошла легко и безопасно, загоняем автомобиль на яму, либо используем подъемник. На домкрате поднимаем заднюю часть. Снимаем колесо.

Далее нам нужно освободить трос из регулировочного механизма. Он находится под машиной, возле рычага ручника. Чтобы туда добраться, откручиваем 4 гайки центральной защиты глушителя от кузова ключом №10. Будьте аккуратны – они могут заржаветь и отломаться. Желательно обработать их WD 40.

Снимаем резинки крепления глушителя и отодвигаем защиту вперед, чтобы она не мешала. Сверху над глушителем находится регулировочный механизм стояночного тормоза.

Длинной головкой №13 с карданчиком откручиваем регулировочную гайку и снимаем ее с тяги.

Снимаем уравнитель тросов с регулировочной тяги тросов и извлекаем из отверстия кронштейна кузова передний наконечник троса. Затем вынимаем трос из креплений к балке и кузову.

Далее снимаем задний тормозной барабан. Для этого длинной головкой или ключом №7 откручиваем две направляющие барабана к ступи́це. Несколькими ударами молотка сбиваем барабан со ступи́цы и снимаем его.

На данном этапе работы у нас есть возможность посмотреть, в каком состоянии находятся тормозные колодки. Отслоений быть не должно. Если минимальная толщина 2 мм и меньше, то их следует заменить. Если выработка тормозного барабана на прилегающей к колодкам плоскости более 1 мм, то барабан следует заменить. Тормозной цилиндр должен быть сухой и не иметь подтеков тормозной жидкости и порывов пыльников.

Далее вынимаем трос из флажка тормозной колодки, а кожух троса – из пыльника тормозного барабана.

Устанавливаем новый трос. Для этого просто выполняем все действия в обратном порядке:
• одеваем конец нового троса во флажок тормозной колодки;
• заправляем трос в крепления на кузове и балке;
• вставляем в отверстие кронштейна кузова передний наконечник троса;
• вставляем наконечники тросов в уравнитель, надеваем на тягу и закручиваем регулировочную гайку.

Спасибо за подписку!

После того, как трос установлен, надеваем тормозной барабан. Закручиваем гайки направляющих. Прокручиваем барабан, чтобы убедиться, что колодки не заклинивает. Барабан легко крутиться. Подтягиваем регулировочную гайку на тяге до тех пор, пока колодка не начнет соприкасаться с тормозным барабаном, это будет видно при его прокручивании – барабан будет прокручиваться туго.

Теперь нужно отрегулировать ручник. Проверяем, на сколько щелчков затягивается рычаг стояночного тормоза. Желательно сделать 3–4 щелчка от начала и до упора, при этом автомобиль должен находиться в расторможенном состоянии.

Если все отрегулировано, ставим на место защиту. Прикручиваем ее. Одеваем резинки глушителя. Ставим колесо. Обжимаем болты крепления колеса.

Чтобы продлить жизнь тросов стояночного тормоза, следует часто им пользоваться. Иначе тросы прикоревают, заклинивают, а потом рвутся. Узнать больше о том, как продлить жизнь тросам стояночного тормоза читайте в статье «Как избежать замены тросов стояночного тормоза».

Замена троса ручника на ВАЗ-2110

Ручник, по-научному ручной или стояночный тормоз – незаменимая часть автомобиля, пользу которой многие недооценивают.

Ручник – это рычаг, который в неожиданной ситуации поможет совершить экстренное торможение автомобиля, а в сложной – тронуться с места на горке, без ущерба сзади стоящим автомобилям. И все же основной задачей ручного тормоза является удержание машины от случайного движения.

Ручник существенно облегчает жизнь автомобилистам, а иногда даже выручает. Поэтому, чтобы не случилось форс-мажорной ситуации и в необходимый момент ручной тормоз не подвел, нужно следить за состоянием троса, за его исправностью.

Как выявить неполадки в работе ручного тормоза? Перечислим основные проблемы и причины сбоя в работе ручника.

Основные неисправности ручного тормоза:

• Тяжело или совсем невозможно поставить машину на ручник, трос тяжело перемещается.

Причина: в середине лопнули нити и распушились;

• Машина катится, даже при поднятом ручнике.

Причина: трос слабо натянут;

• При попытке поставить на ручник, машина приседает на один бок.

Причина: порвался один тросик;

• Ручник слишком легко поднимается, а машина катится.

Причина: трос износился, начали рваться нити.

При выявлении неисправности, трос следует заменить. Если поблизости не оказалось автосервиса, вооружитесь двумя ключами на «13», одним на «10», баллонным ключом и плоскогубцами. Поехали!

Замена троса ручного тормоза

1. Убедитесь, что машина стоит не на ручнике. Если это так, опустите его. Чтобы обеспечить себе безопасность и предотвратить откат машины, поставьте ее на скорость и под передние колеса положите противо-откаты.

2. Далее срываем колесные болты баллонным ключом против часовой стрелки, «домкратим» машину и снимаем любое из задних колес.

3. Выкручиваем два барабанных болта и ими, путем вкручивания в специальные отверстия в барабане, снимаем его.

4. Плоскогубцами снимаем верхнюю и нижнюю пружины, ослабляя тем самым колодки, получая доступ к внутренним пружинам, отодвинув которые, беспрепятственно снимаем колодки.

5. Выдергиваем тросик из тормозного щита.

6. Ослабляем держатель троса на балке и вытягиваем из него тросик.

7. Отодвигаем резонатор (глушитель) в сторону рукой, если не получается, снимаем глушитель.

8. Ослабляем гайки натяжителя ручника (1,8). Снимаем с крепления (4) и рычага (3).

9. Вытягиваем рубашку тросика из уравнителя и вытаскиваем тросик из тяги.

С другим колесом делаем тоже самое.

Собираем в обратной последовательности.

Итоги замены

После сборки, следует проверить правильность замены тросика.

Для этого необходимо:

• Поднять заднюю часть машины с помощью домкрата, либо загнать на смотровую яму;
• Опустить рычаг вниз до конца;
• Ослабить контргайку и затянуть до натяжения троса регулировочную гайку;
• Проверить щелчки, норма от 2 до 5;
• Для надежности закрутить контргайку, придерживая регулировочную от проворачивания.

Проверяем работу ручника: ставим машину на ручник и вращаем колеса. Вращение должно быть равномерным и без трений.

Для большей уверенности выбираем крутую горку (с примерным уклоном не менее 25%) и ставим машину на ручной тормоз. Стоит? Значит замена произведена правильно.

Замена троса ручника Лады Калина: инструкция

Владельцы автомобиля Лада Калина не понаслышке знают, что ручник – элемент надежный. Тем не менее его периодически следует проверять, регулировать и ремонтировать. Осуществить такую работу можно самостоятельно без обращения в СТО.

Как выявить неисправности

Определить, что с системой стояночного тормоза в Ладе Калина что-то не так, можно, поставив авто под уклоном на ручник и понаблюдав. Если машина начинает скатываться, значит, необходима проверка. И только после можно решать, нуждается система просто в регулировке либо же необходима замена конкретных деталей.

Следует также обратить внимание на наличие звука трения тормозного барабана о колодки со стороны задних колес во время движения. Их быть не должно.

Неисправности могут возникнуть вследствие:

• износа деталей, например, барабанных тормозов, поверхность которых стирается и нуждается в периодической замене;
• также если во время движения ручник находится в поднятом положении, это очень быстро стачивает колодки.

Еще одна причина – это смена необходимых элементов без последующей настройки ручника.

Отрегулировать или заменить

Определить, нуждается ручник в замене или достаточно его всего лишь отрегулировать, можно, вспомнив, как давно производилась смена барабанов и колодок. Такая замена должна осуществляться не реже, чем раз на 50-80 тыс. километров.

Итак, осматривая колодки, нужно измерить их толщину: если они тоньше, чем полтора миллиметра, требуется установка новых.

Теперь следует проверить диаметр щита барабана, который не должен превышать отметку в 20 сантиметров, в ином случае необходимо его менять.

Также замена деталей нужна, если на них замечены:

• трещины;
• коррозия;
• потертость;
• другие дефекты.

Владельцы авто Лады Калина могут также столкнуться с ситуацией, когда осмотр всех деталей произведен, повреждений не выявлено, но стояночный тормоз тем не менее не функционирует. Причина заключается в тросе, который оборвался. Замену производить в такой ситуации в большинстве случаев не нужно, достаточно всего лишь его затянуть. Однако если трос уже поднят до максимальной отметки, произвести смену на новый все-таки придется.

Также о необходимости регулировки или замене говорит то, что в момент затягивания ручника владелец авто слышит меньше двух или больше четырех щелчков штифта.

Настройка ручника на автомобиле Лада Калина

После осмотра, убедившись в исправности узлов в системе, можно приступить в регулировке.

Примечание: трос следует удлинить, когда блокировка происходит в более быстром темпе, и укоротить (путем проб), если нужно ждать более 5 щелчков.

Как упоминалось выше, для выполнения такой работы помощники не требуются. А вот что действительно необходимо, так это эстакада. Также нужно иметь в наличии:

• рожковый и накидной ключи на 13;
• вороток с удлинителем и головками на 10 и 13;
• средство «жидкий ключ».

Порядок действий следующий:

1. Для начала автомобиль устанавливается на эстакаду, включается первая либо вторая передача, а под передние колеса устанавливаются упоры.
2. За четверть часа до начала работы все резьбовые соединения обрабатываются средством «жидкий ключ». Делается это с целью облегчить отсоединение гаек без повреждения резьбы.
3. Потом нужно опустить рычаг ручника и открепить глушитель с резиновых держателей.
4. Следующим шагом с защитного экрана откручиваются шурупы. Под ним располагается тяга стояночного тормоза, уравнитель, а также левый и правый тормозные тросы.
5. Далее нужно ослабить дополнительную гайку, размещенную на тяге, используя накидной ключ, в то время как основная удерживается с помощью ключа рожкового. Для регулировки требуется именно основной шуруп. Так, когда трос следует укоротить, его нужно закручивать, если же длина должна увеличиться – он отвинчивается.
6. Проверка ручника проводится через каждые три-пять оборотов. Добиться необходимо того, чтобы окончательная блокировка происходила в пределах двух-четырех щелчков.
7. Теперь следует проверить тормоз, подвесив задние колеса. В поднятом положении ручника они должны блокироваться, когда он опущен – ровно вращаться. Если все в порядке, можно затянуть держатель.
8. Затем на место монтируются глушители, защитный экран и осторожно затягиваются гайки на крепежах.

Осуществлять проверку выполненной работы следует, поставив машину под уклон 25%. Если Калина откатывается, нужно менять тросик.

Читайте также: Как правильно отключить иммобилайзер на Ладе Калина

Снятие и установка троса

1. Первым делом авто подготавливается к работе.
2. Далее демонтируются щиты тормозных барабанов, защитный экран и выкручивается контргайка.
3. После с тяги снимается регулировочный шуруп и демонтируется уравнитель с тросов.
4. На левом заднем колесе расположен тормозной механизм, с которого шлицевой отверткой необходимо снять серьгу троса.
5. Затем накидным ключом на 10 отворачивается гайка рукоятки крепления троса к левому рычагу задней подвески, после чего его можно аккуратно отсоединить.
6. Второй элемент снимается по аналогии.

Сборка происходит в обратном порядке.

После установки тормозных барабанов нужно отрегулировать ход рычага стояночного тормоза.

При себе необходимо иметь:

• накидной ключ с трещоткой на 10;
• удлинитель;
• рожковый ключ на 13 в количестве 2 шт.;
• WD-40 – 1 баллон.

Для начала автомобиль устанавливается на яму. Далее ключом на 10 отсоединяется металлическая защита. После, чтобы подобраться к механизму регулировки, нужно отсоединить резиновое кольцо с переднего крепежа глушителя и сдвинуть кожух. Теперь, чтобы поднять ручной тормоз, ключом на 13 следует вкрутить внутренний шуруп, одновременно прислушиваясь к количеству щелчков. По завершении регулировки положение фиксируется, а второй шуруп закручивается на 13.

Надеемся, наша статья была для вас полезной!

Калина ручной тормоз

Замена тросов стояночного тормоза — Лада Калина Хэтчбек, 1.4 л., 2008 года на DRIVE2

Всем здрасте!
Давно уже появилась проблема со стояночным тормозом. Как «ручник» не подтягивал, он все равно отказывался нормально блокировать колеса.
Оказалось тросики ручника были в плачевном состоянии:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

От старости жилы полопались и повылезали, что мешало нормально работать тросу.
По замене ничего сложного… Достаточно поддомкратить поочередно задние колеса. Ну естественно снимаем колесо и тормозной барабан, чтобы освободить трос с рычага идущего на колодку.

Полный размер

Здесь уже установлен новый трос

Далее лезем под авто и снимаем защиту тросов ручника, откручиваем гайки с 4 шпилек (со шпильками будьте аккуратнее, отламываются на ура). Выхлопную систему достаточно снять с резинок, в моем случае она демонтирована по причине замены резонатора.
Дальше требуется открутить гайки регулировочной планки

Полный размер

и снять её.
Тросы просто вставлены в место крепления,

Полный размер

вынимаем их пошатывая, если подзакисли можно и молотком. Теперь вынимаем старый трос из посадочных мест:

Полный размер

Полный размер

Стоит учесть, там где я обвел красным, за защитой топливного бака тоже посадочное место троса на левое колесо, поэтому возможно защиту придётся открутить.
Далее вынимаем трос из тормозного барабана(если вы уже этого не сделали),

Полный размер

тут он тоже просто вставлен, поддается легко.
Ну вот старый трос демонтирован.

Полный размер

Даже оба

Все тоже самое проделываем в обратном порядке для установки нового троса, а далее и со вторым тросом все повторяем по кругу.
Не забываем после замены тросов отрегулировать «ручник». Я произвёл его регулировку на 2 щелчка.
Ну что я могу сказать, после замены я как-будто вдохнул вторую жизнь в стояночный тормоз.) Если раньше даже небольшой наклон для него был испытанием, то сейчас любой угол держит отлично.
Ну и как всегда, всем спасибо за внимание, пока!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Замена тросиков стояночного тормоза — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Еще позапрошлой зимой, перед первой зимней ночью (тогда еще не знал что долбанет мороз), когда забыл снять с ручника, и с утра заблокировалось заднее правое колесо. Просто снял барабан, постукал по колодкам и все.
Стал замечать что утром обычно в прохладную погоду, кстати это наблюдалось и до случая с блокировкой колеса, при нажатии на педаль тормоза, заднее правое колесо шоркает об что-то, и через 10 минут езды и неоднократных нажатии педали тормоза шуршание пропадало.
Помню экстренно затормозил как-то и «жопу» вправо чуток унесло, но тогда вспомнил что руль был выкручен влево чуток.
Тогда снимал опять барабан, все осматривал и ничего криминального не находил.

Сегодня по совету знакомого решил еще раз посмотреть т.к. утром шуршание достает.
Сначала поддомкратил колесо и вытянул ручник-колесо крутится.
Вытянул ручник со всей дури-колесо перестало крутится-держит!
Снимаю барабан и ничего криминального не вижу:

Знакомый предложил вытянуть ручник и посмотреть будут ли шевелиться колодки-не шевелятся-даже не сдвинулись.
Попробовал со всей дури вытянуть ручник-опять не шевелятся, хотя с надетым колесом когда дергал, колесо фиксировалось.
Пришли к выводу что тросику пи.а.
Позже обнаружился излом оплетки правого тросика:

Получается при нажатии на педаль тормоза правые тормозные колодки уже были почти у барабана, а левые колодки (на левом колесе) находились в исходном положении.
Получалось что правое колесо схватывало раньше левого.
Выходит что правые колодки не возвращались в исходное положение по тому, что тросик возможно был оборван или вытянут в оплетке или забит грязью через излом оплетки-вполне возможно.

Через излом скорее всего позапрошлым годом попала вода и ночью застыла, тем самым заблокировав колесо.

Поехал в 44 магазин и купил два тросика, 255р. за штуку.

После замены тросиков, ничего не изменилось все так же после стоянки на улице при езде первые минут 10 слышно шуршание в правом колесе при нажатии на педаль тормоза. Единственное что ручник теперь срабатывает получше-натянули его.
Получается что дело в самих колодках или в барабане надо менять и то и то но делать этого не буду-колодки как новые.
Вспомнил что на калине 2 родственников такое же шуршание в обоих задних колесах было после дождя на следующее утро.
Возможно снег (или вода) тает и начинает появляться ржавчина, а утром после нескольких торможений все стирается и тормозится без шуршания. Единственный вопрос почему именно на моем правом колесе, а на калине 2 на обоих тогда шуршало?)))
Хотя дело может быть в выработке на барабане. Колодка пока не встанет в нужное положение шуршит. Или самый вероятный диагноз-это то что колодки правая сторона прижимаются больше к барабану нежели левая и в пространстве между ними ели попадает влага то скрести начинает сразу по сравнению с правой стороной.

Когда забирал машину, удивил чела с автомойки, который АУДИ фоткает-говорит что нанокерамику нанес за 50000р.-я офигел.

www.drive2.ru

Как подтянуть ручник на Калине или заменить его трос +видео

Ручник – это один из компонентов тормозной системы автомобиля. Стояночный тормоз предотвращает самопроизвольное движение при парковке транспортного средства. Регулярное обслуживание и регулировка ручника помогают избежать неприятностей при стоянке на подъёме или спуске. Отрегулированный стояночный тормоз должен обеспечить удержание автомобиля на уклоне в 25 градусов.

В Ладе Калина установлен тормозной привод ручника в виде двух тросов. Усилие от рычага стояночного тормоза через тягу передаётся по двум тросам на задние барабанные колодки. При затяжке ручника в верхнее положение колодки разжимаются и фиксируют тормозной барабан. В этом положение колесо не прокручивается.

Возможные причины неполадок ручника

Существует несколько причин неправильной работы ручника на Ладе Калина. Ниже приведены основные:

1. Езда с затянутым рычагом стояночного тормоза. Достаточно совершить одну поездку. Тормозные колодки в таком режиме изнашиваются быстрее. После «поездки на ручнике» придётся подтягивать и регулировать стояночный тормоз.
2. Закусывание тросиков. В автомобиле они проходят по днищу кузова. Тросы ручника эксплуатируются в экстремальных условиях. На них действуют грязь, влага, перепад температуры.
3. Неисправность храпового механизма или закусывание рычага стояночного тормоза.

Диагностика ручного тормоза

Для диагностики стояночного тормоза своими силами воспользуйтесь смотровой ямой. На автомобильных форумах советуют разрабатывать трос при загрязнении и закусывании, но такая мера неэффективная. Не экономьте и меняйте, ваша безопасность важнее.

В некоторых европейских странах есть штраф для водителей, управляющих транспортным средством с неисправным ручным тормозом. У нас такого пока нет.

При затягивании рычага слышны щелчки. При отрегулированном ручнике их должно быть от двух до четырёх. В таком положении колёса не должны прокручиваться. Если щелчков меньше или больше, приступайте к регулировке ручника или замене тяги и приводов.

Устраняем неисправность стояночного тормоза

Большинство причин неисправностей ручника устраняются регулировкой длины привода и заменой барабанных тормозных колодок.

Если ручник блокирует колёса после второго щелчка, то удлиняем трос. Если после 5–6, то укорачиваем. Такую работу под силу выполнить самостоятельно. Регулировку легче сделать на эстакаде или смотровой яме. Необходимые инструменты: рожковый и накидной ключи на 13, вороток с удлинителем, головки на 10 и 13, средство для устранения ржавчины типа WD-40.

Регулировка ручника на Лада Калина

1. Опустить рычаг ручника вниз.
2. Снять глушитель с резиновых подушек.
3. Обработать резьбовые соединения WD-40.
4. Окрутить защитный экран на днище кузова с помощью головки на 10. Он крепится четырьмя болтами (см. фото).

   Защитный экран крепится 4 болтами. Откручивать головкой на 10

5. Оттянуть глушитель в сторону. Для удобства работы зафиксировать выхлопную трубу с помощью бруска из дерева. Снять экран и отложить в сторону. За ним находится тяга рычага, уравнитель, левый и правый тормозные тросы.

   Тяга, уравнитель и два тормозных троса

6. Ослабить контргайку на тяге накидным ключом или воротком с головкой на 13. Если закручивать гайку, то привод натягивается, иначе ослабевает.

   Ключом на 13 откручиваем контргайку на тяге стояночного тормоза

7. Проверить ход рычага ручника.
8. Вывесить задние колёса. Проверить работу ручника. Если при опущенном рычаге колодки не мешают вращению колёс, то закручиваем контргайку.
9. Проверить работу ручника при остановке автомобиля на уклоне 20–25%. Если ручник удерживает транспортное средство, то всё в порядке. Если не держит, необходима замена тросиков.

Видео по процедуре регулировки ручника на Калине

Если при укорачивании привода не хватает резьбы, то следует заменить тормозные тросы.

Порядок замены тормозных тросов

Для удобства загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Замену проводите с напарником: в одиночку закрепить новый привод сложно. Перед установкой новых тросов их обильно смазывают, такая процедура продлит срок службы и предотвратит закусывание троса. Меняйте лучше сразу два, даже если один ещё цел.

1. Выполнить пункты с 1 по 5 регулировки ручника (см. выше).
2. Открутить уравнитель и освободить левый и правый тросы.
3. Подвесить заднее левое или правое колесо. Снять колесо.
4. Снять тормозной барабан. Он крепится двумя направляющими.
5. Отогнуть зажимы на балке и дне кузова и освободить трос.
6. Отсоединить трос от тормозного механизма.
7. Установить новый трос.
8. Установить тормозной барабан и прикрутить колесо.
9. Повторить пп. 3–8 для второго заднего колеса.

После замены левого и правого привода стояночного тормоза проведите регулировку. Как это сделать, подробно описано выше. При замене задних тормозных колодок также выполните регулировку.

Проверку ручника рекомендуем проводить регулярно. В случае неисправности не поленитесь устранить дефекты. Не надо откладывать ремонт стояночного тормоза – это ваша безопасность, в том числе и в материальном плане. Вы же не хотите однажды утром, опаздывая на работу, обнаружить свою любимицу в бетонном ограждении парковки, правда?

pol-z.ru

Лада Калина. Ремонт задних тормозов, восстановление ручника. — DRIVE2

Все здрасте!
Вообщем подкинули работенку, обслужить Калину. 2008 год пробег 75 тыщ.
Главная проблема задние тормоза, работали то они вроде неплохо, но вот одно колесо тормозило постоянно(заржавел трос ручника) а другое крутилось легко, но на поднятие ручника не реагировало.
Решили менять сразу торм. цилиндры, колодки, тросы ручника.
Кто имел дело с ладой, знает как не легко снять задний барабан…
Но сейчас не об этом, для замены тросов ручника стоит снять тепловой экран выхлопной системы, как раз за ним располагается система крепления тросов к самому ручнику. Для этого стоит снять глушитель, но можно и не снимать если имеется гофра( рядом со штанами эластичная часть), тогда можно просто снять резинки о всего выхлопа и положить его на балку. После всех манипуляций тросы ручника сняты, теперь можно снимать барабаны. После 20-ти минут они сняты.

Вот что стало с тросом ручника.

вот так: капнули — подождали, капнули — подождали.

Снимаем колодки, тросы ручника, и отчищаем все от пыли/грязи.

Вот что мы видим.

Вот примерно так.

НУ а после грунтовка и покраска, как ступицы так и барабана.

После этого ставим на место барабан, прокачиваем тормоза задние, стаим колесо и подсоединяем тросы ручника к ручнику, настраиваем на 3-4 щелчка. Собираем тепловой экран и вешаем на место глушитель. Тормоза готовы)
Потом делаем еще много мелкой работы, лампочки меняем где надо, свечи, смазка всех замков.
Затем моем как в лучших сервисах))

Чистую не сфоткал))
Покатался я на ней… и теперь могу лично приводя доводы дискуссировать на тему данного авто))
Если что интересно — спрашивайте!)
Все пока!

www.drive2.ru

Замена тросиков ручника Лада Калина Спорт — Lada Kalina Sport, 1.8 liter, 2010 year on DRIVE2

Всем привет!
Давненько я не делал записи в бортовом журнале.
Достаточно долгое время машина находилась в стадии очередного апгрейда, о котором обязательно будут сделаны поэтапные записи в БЖ (не переключайтесь, там будет интересно). Проще говоря, машина стояла в гараже.
Апгрейд подошёл к концу, но при попытке поставить машину на ручник, я не смог дёрнуть ручник и с ужасом понял, что что-то не так. Задрал машину, снял заднее колесо и попытался подвигать хвостик тросика, который подходит к заднему тормозному цилиндру. Но фиг там!
«Пипец, тросик основательно закис», — подумал я и оказался прав.

Тросик настолько закис, что оплётка просто переломилась у меня в руках.

Стоит отметить, что на Спортах 1,6 сзади установлены дисковые тормоза, а значит и тросик для них не продаётся в обычном магазине типа А-49. Порывшись в каталоге, нашёл каталожный номер тросика 11196-3508180 и заказал их. Далее пошел процесс замены. О нём и напишу.

Итак, для того, чтобы подобраться к кронштейну тросика, а также к регулировочной гайке, контргайке и штоку, нужно демонтировать тепловой экран.
Важный момент: гайки теплового экрана (4 штуки под ключ «на 10») в идеальном варианте необходимо забрызгать WD-шкой на ночь, чтобы в процессе откручивания не сломать шпильки. В противном случае танцы с бубном станут более энергичными и экспрессивными.

За этим тепловым экраном находится регулировочный шток тросиков ручника. Чтобы не сломать шпильки, отворачивая гайки, лучше забрызгать всё WD-шкой и дать откиснуть.

Тепловой экран не захотел оттуда выниматься. Ему мешал резонатор. Пришлось открутить его от паука и оставить болтаться на резинках.
Далее нужно демонтировать тросики из кронштейна, который спрятан за тепловым экраном. Там всё знатно приржавело, поэтому пришлось применить хард-кор в виде молотка и чего-то подручного. Ура, ура, выбил!

Zoom

А на штоке прогоняем резьбу (М8).

В нише топливного бака находятся скобки, в которые вставляются тросики. С правой скобкой вопросов особо не возникло, а вот с левой пришлось помучаться. Дело в том, что в левой нише помимо скобы для тросика проходят топливные и тормозные трубки, там же стоит «колдун» и там же проходит резонатор. А чтобы защитить пластиковый топливный бак от резонатора, там установлен защитный экран. Таким образом, левая скоба находится за этим экраном. Пришлось его откручивать.

Zoom

Слева очень много всего наварочено, поэтому добраться до очередной U-образной скобки проблематично. Там мешаются одновременно: колдун, тормозные трубки, топливные трубки и всё это закрыто тепловым экраном.

Следующий этап – скобки на днище. Справа и слева, соответственно. Тут всё просто: отогнули слегка отвёрткой, поменяли тросик, аккуратно молоточком подстучали скобу обратно. Важный момент: для установки в эту скобу на тросиках имеются специальные резинки, если резинка уползла, её нужно вернуть на место. И ещё, долбить аккуратно молоточком нужно практически в конце всего процесса, то есть когда тросик установлен в суппорт и закреплён на балке.

Zoom

Тут всё просто: слегка отгибаем, чтобы вынуть тросик, а когда полностью установили новый — аккуратно возвращаем молоточком. С правой стороны то же самое.

Итак, мы довели тросик до задней балки. Для крепления тросика на балке есть ушко. Сдвигаем резинку (если она съехала) и вставляем в это ушко. Важный момент: когда я всё установил, тросик около этого ушка начал тереться о кронштейн балки, поэтому во избежание перетирания оплётки тросика я немножко усилил это место, натянув на тросик разрезанный вдоль кусок старого шланга. Плацебо эффект – верю, что хуже не будет!

Тросик может тереться о кромку кронштейна задней балки. Надо с этим как-то побороться.

Решение колхозное, но хоть что-то. Ради плацебо-эффекта!

Откручиваем тормозной суппорт, оставляя его болтаться на тормозном шланге. Так удобней вынимать и вставлять хвостик тросика.
Из тормозного механизма тросик вынимается следующим образом:
— развальцованный кончик тросика вынимаем из тормозного механизма
— аккуратно снимаем стопорное кольцо и вынимаем тросик из крепёжного ушка.
Как любят писать в мурзилках по ремонту, «Установка производится в обратном порядке».

Аккуратно снимаем стопорное кольцо, вытаскиваем старый тросик, вставляем новый и так же аккуратно ставим на место стопорное кольцо.

Важный момент (хотя все итак это знают): перед установкой всей этой тормозной «кухни» (я имею в виду суппорта) к скобе, необходимо вдавить тормозной поршень. Тут нужна приспособа, которая позволяет крутить и давить одновременно. Вариантов этих приспособ много, гугл в помощь. Я взял у знакомого на один вечер набор, предназначенный специально для этого.
На балке есть съёмная скоба, которая прикручивается болтом М6 и является основным крепёжным элементом тросика именно к балке. Откручивать его стоит аккуратно, предварительно побрызгав WD-шкой. А вот перед сборкой крайне желательно пройти резьбу метчиком, что я и сделал, а сам болтик макнул в антикор (пушсало + RustStop). Ржаветь будет меньше!

Zoom

Прогоняем резьзу и смазываем. Я для этого использовал пушсало+RustStop/

Пока был доступ к днищу (защитный тепловой экран снят, а резонатор болтается на резинке), я зачистил всё металлической щёткой и от души промазюкал антикором (4 части пушсала + 1 часть RustStop’а). Могу сказать, что сей рецепт реально работает!
Пока всё.

www.drive2.com

Замена троса ручника Лады Калина: инструкция

Владельцы автомобиля Лада Калина не понаслышке знают, что ручник – элемент надежный. Тем не менее его периодически следует проверять, регулировать и ремонтировать. Осуществить такую работу можно самостоятельно без обращения в СТО.

Как выявить неисправности

Определить, что с системой стояночного тормоза в Ладе Калина что-то не так, можно, поставив авто под уклоном на ручник и понаблюдав. Если машина начинает скатываться, значит, необходима проверка. И только после можно решать, нуждается система просто в регулировке либо же необходима замена конкретных деталей.

Следует также обратить внимание на наличие звука трения тормозного барабана о колодки со стороны задних колес во время движения. Их быть не должно.

Неисправности могут возникнуть вследствие:

• износа деталей, например, барабанных тормозов, поверхность которых стирается и нуждается в периодической замене;
• также если во время движения ручник находится в поднятом положении, это очень быстро стачивает колодки.

Еще одна причина – это смена необходимых элементов без последующей настройки ручника.

Отрегулировать или заменить

Определить, нуждается ручник в замене или достаточно его всего лишь отрегулировать, можно, вспомнив, как давно производилась смена барабанов и колодок. Такая замена должна осуществляться не реже, чем раз на 50-80 тыс. километров.

Итак, осматривая колодки, нужно измерить их толщину: если они тоньше, чем полтора миллиметра, требуется установка новых.

Теперь следует проверить диаметр щита барабана, который не должен превышать отметку в 20 сантиметров, в ином случае необходимо его менять.

Также замена деталей нужна, если на них замечены:

• трещины;
• коррозия;
• потертость;
• другие дефекты.

Владельцы авто Лады Калина могут также столкнуться с ситуацией, когда осмотр всех деталей произведен, повреждений не выявлено, но стояночный тормоз тем не менее не функционирует. Причина заключается в тросе, который оборвался. Замену производить в такой ситуации в большинстве случаев не нужно, достаточно всего лишь его затянуть. Однако если трос уже поднят до максимальной отметки, произвести смену на новый все-таки придется.

Также о необходимости регулировки или замене говорит то, что в момент затягивания ручника владелец авто слышит меньше двух или больше четырех щелчков штифта.

Настройка ручника на автомобиле Лада Калина

После осмотра, убедившись в исправности узлов в системе, можно приступить в регулировке.

Примечание: трос следует удлинить, когда блокировка происходит в более быстром темпе, и укоротить (путем проб), если нужно ждать более 5 щелчков.

Как упоминалось выше, для выполнения такой работы помощники не требуются. А вот что действительно необходимо, так это эстакада. Также нужно иметь в наличии:

• рожковый и накидной ключи на 13;
• вороток с удлинителем и головками на 10 и 13;
• средство «жидкий ключ».

Порядок действий следующий:

1. Для начала автомобиль устанавливается на эстакаду, включается первая либо вторая передача, а под передние колеса устанавливаются упоры.
2. За четверть часа до начала работы все резьбовые соединения обрабатываются средством «жидкий ключ». Делается это с целью облегчить отсоединение гаек без повреждения резьбы.
3. Потом нужно опустить рычаг ручника и открепить глушитель с резиновых держателей.
4. Следующим шагом с защитного экрана откручиваются шурупы. Под ним располагается тяга стояночного тормоза, уравнитель, а также левый и правый тормозные тросы.
5. Далее нужно ослабить дополнительную гайку, размещенную на тяге, используя накидной ключ, в то время как основная удерживается с помощью ключа рожкового. Для регулировки требуется именно основной шуруп. Так, когда трос следует укоротить, его нужно закручивать, если же длина должна увеличиться – он отвинчивается.
6. Проверка ручника проводится через каждые три-пять оборотов. Добиться необходимо того, чтобы окончательная блокировка происходила в пределах двух-четырех щелчков.
7. Теперь следует проверить тормоз, подвесив задние колеса. В поднятом положении ручника они должны блокироваться, когда он опущен – ровно вращаться. Если все в порядке, можно затянуть держатель.
8. Затем на место монтируются глушители, защитный экран и осторожно затягиваются гайки на крепежах.

Осуществлять проверку выполненной работы следует, поставив машину под уклон 25%. Если Калина откатывается, нужно менять тросик.

Читайте также: Как правильно отключить иммобилайзер на Ладе Калина

Снятие и установка троса

1. Первым делом авто подготавливается к работе.
2. Далее демонтируются щиты тормозных барабанов, защитный экран и выкручивается контргайка.
3. После с тяги снимается регулировочный шуруп и демонтируется уравнитель с тросов.
4. На левом заднем колесе расположен тормозной механизм, с которого шлицевой отверткой необходимо снять серьгу троса.
5. Затем накидным ключом на 10 отворачивается гайка рукоятки крепления троса к левому рычагу задней подвески, после чего его можно аккуратно отсоединить.
6. Второй элемент снимается по аналогии.

Сборка происходит в обратном порядке.

После установки тормозных барабанов нужно отрегулировать ход рычага стояночного тормоза.

При себе необходимо иметь:

• накидной ключ с трещоткой на 10;
• удлинитель;
• рожковый ключ на 13 в количестве 2 шт.;
• WD-40 – 1 баллон.

Для начала автомобиль устанавливается на яму. Далее ключом на 10 отсоединяется металлическая защита. После, чтобы подобраться к механизму регулировки, нужно отсоединить резиновое кольцо с переднего крепежа глушителя и сдвинуть кожух. Теперь, чтобы поднять ручной тормоз, ключом на 13 следует вкрутить внутренний шуруп, одновременно прислушиваясь к количеству щелчков. По завершении регулировки положение фиксируется, а второй шуруп закручивается на 13.

Надеемся, наша статья была для вас полезной!

ladaprofi.ru

Лада Калина Седан › Бортжурнал › Замена тормозных барабанов, колодок, тросов ручника

Сегодня заменили тормозные барабаны, колодки и тросы ручника. Происходило всё дело в гараже у Василия — LiveMoto при поддержке Паши — RokoT73. Спасибо парням за помощь 🙂
Вообщем из предыдущего БЖ это была у меня задача №1. выполнено.
Началось всё с того, что я залез в яму и начал одевать резиновое крепление глушителя, т.к по середине у меня оно почему то отсутствовало, заметил это осенью, закупился им заранее.

вот такое

вот так вот было

старый барабан

по этой причине на замену

Далее Паша разобрал механизм, снял старые колодки. начал очищать щеточкой поверхность.
Мы с Васей пошли снимать трос ручного тормоза. Но тут оказалось чтобы сдвинуть защиту ручника, надо снять ту самою резиночку 😀 кароч рано нацепил ее )))) с помощью веревки так же сдернул) Потом старый тросик вынули, состояние не очень. Даж фоткать не стал, там он лопнул в 1 месте видимо туда и попадала вода и замерзала. Как потом позднее окажется второй трос лопнут там же.
Затем Паша начал собирать механизм с новыми колодками обратно, надел барабан и начались мучения. Колесо совсем не хотело вращаться, понятно что всё новое и притрется, но что-то очень сильно клинило. Вообщем после скольки то манипуляций стало терпимо, решили так и оставить.

Итоговый вид с новым барабаном

Далее со вторым колесом аналогично, подняли домкратом, с механизмом снова занимался Паша, мы с Васей трос прокладывали ) Второй барабан вначале вообще одеваться не хотел, потом удалось поставить. и закрепить как положено.
Далее оставалось закрепить тросы ручника под машиной, одному натянуть никак не удавалось. Пришел на помощь Вася, но в двоем тоже не вышло ))) потом пришел Паша. В итоге руками тянуть не удобно было, вспомнили опять про веревку ))) Мы с Пашей тянули, Вася закручивал болт ))) Ура! получилось))
Потом поездил вперед назад по гаражу, вроде ездит ))) попробовал ручник — вроде держит ))) Но было 7 щелчков.
Решили убавить до 5. И тут самый прикол) мы с Васей настраивали под машиной, а Паша щелкал в салоне и щитал щелчки. В итоге Паша сказал харош)) у него было вроде 6 щелков. А у нас прилично уже закрутилось)
Ну на этом всё, я поставил обратно защиту ручника, натянул обратно этот «бублик» резиновый. Начали собирать инструмент.

Потом решил воспользоваться моментом — пропылесосил быстренько салон 😀
Осталось выехать на улицу и помыть машину — благо тепло. Сажусь, щелкаю ручником у меня получился 1 или 2 щелчка. Пробую еще раз — тоже самое )))) Потом пробует Вася — у него тоже самое ))) Тут садится Паша и делает 5-7 щелчков. Мы такие как так ? 😀
Ну я чето привык что ручник не особо тянуть сильно надо))) а тут надо упираться жеско и то не получается. Кароче Паша в итоге сказал надо было сразу самому проверять. 😀
(Он просто учится на С и сделал мне ручник как на Урале :D)
Кароч опять снял этот бублик который раз))) защиту и сделали 5 щелчков нормальных )))

А в конце быстренько намыли машину 🙂

Итог: Тормоза стали лучше, чувствуется что зад тож тормозит, ручник тоже норм работает. Правдо ход тормозной педали уменьшился, привыкнуть надо.

Расценки:
Барабан Тормозной Автоваз 720р штука = 1440
Колодки тормозные ВИС 440р
Тросы ручника 190 штука = 380
Крепление глушителя 38р

www.drive2.ru

Лада Калина. Ремонт задних тормозов, восстановление ручника. — DRIVE2

Все здрасте!
Вообщем подкинули работенку, обслужить Калину. 2008 год пробег 75 тыщ.
Главная проблема задние тормоза, работали то они вроде неплохо, но вот одно колесо тормозило постоянно(заржавел трос ручника) а другое крутилось легко, но на поднятие ручника не реагировало.
Решили менять сразу торм. цилиндры, колодки, тросы ручника.
Кто имел дело с ладой, знает как не легко снять задний барабан…
Но сейчас не об этом, для замены тросов ручника стоит снять тепловой экран выхлопной системы, как раз за ним располагается система крепления тросов к самому ручнику. Для этого стоит снять глушитель, но можно и не снимать если имеется гофра( рядом со штанами эластичная часть), тогда можно просто снять резинки о всего выхлопа и положить его на балку. После всех манипуляций тросы ручника сняты, теперь можно снимать барабаны. После 20-ти минут они сняты.

Вот что стало с тросом ручника.

вот так: капнули — подождали, капнули — подождали.

Снимаем колодки, тросы ручника, и отчищаем все от пыли/грязи.

Вот что мы видим.

Вот примерно так.

НУ а после грунтовка и покраска, как ступицы так и барабана.

После этого ставим на место барабан, прокачиваем тормоза задние, стаим колесо и подсоединяем тросы ручника к ручнику, настраиваем на 3-4 щелчка. Собираем тепловой экран и вешаем на место глушитель. Тормоза готовы)
Потом делаем еще много мелкой работы, лампочки меняем где надо, свечи, смазка всех замков.
Затем моем как в лучших сервисах))

Чистую не сфоткал))
Покатался я на ней… и теперь могу лично приводя доводы дискуссировать на тему данного авто))
Если что интересно — спрашивайте!)
Все пока!

www.drive2.com

Лада Калина Спорт Кубок › Бортжурнал › Замена тросов ручного тормоза Калина спорт 1,6 с суппортами LUCAS TRW

Как то еще перед зимой когда началась не самая комфортная погода, а конкретнее днем плюс и мокро, а ночью минус, то стал замечать что прихватывает ручник по утрам, а т.к. я постоянно пользуюсь автозапуском то меня это стало конкретно напрягать. Снимаешь с ручного тормоза, начинаешь ехать, а тебя что то придерживает. Дело не хитрое, понятно что тросам пришел кердык и нужно покупать новые, только вот где? Объехал всё что можно и нельзя — бесполезно, даже у официалов был, но мне сказали что отдельно тросов не бывает, только в сборе вместе с балкой и суппортами, на что я просто офигел и осмотрев на машине свои троса которые внешне были далеко не плохими решил их просто снять, отогреть, высушить воду которая в рубашке собственно замерзала по ночам, смазать и собрать. Но была еще одна небольшая проблемка — устранение причины попадания воды, а причиной стал порвавшийся пыльник у суппорта. Нашел гофрочку отдельно на трос ручника от производителя GM артикул 90236045 стоимостью около 150 деревянных или совсем бюджетную (все равно тросам немного осталось жить) от ГАЗ артикул 20350809503 ценой около 30р.

Полный размер

GM90236045

20350809503

Полный размер

Такие на вид

Полный размер

Заполнение маслом. Троса не зажаты, просто вставлены для вертикального положения

Полный размер

Сволочи пожалели шпильку (до меня там никого ни разу не было)

Полный размер

Снимаем с демпферов

Полный размер

Чтобы удобнее залезть ключом — распилил его пополам

Полный размер

Открутил

Полный размер

Кожух вокруг бака

Полный размер

Балка

Полный размер

Как то гайку нужно было продеть сюда

Полный размер

Полный размер

Новые колодки

Полный размер

www.drive2.ru

Замена тросов ручника — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Решил сегодня заехать после работы позаниматься машинкой. Пока ехал вспомнил что забыл забрать разрезной ключ для тормозных трубок, который я брал чтобы поджать трубки на ГТЦ ВАЗ-2105 т.к. после его замены мастерами из-под них немного сопливило. Возвращаться времени не было, так что решил что воткну троса ручника на место и домой.

Прошлый раз у меня не получилось разъединить глушитель и резонатор все так прикисло, но тогда я его обильно пробрызгал вд-шкой и на этот раз все отошло, внутри картина жуть:

Полный размер

Калина глушитель после 36700 км пробега

Полный размер

Резонатор Калина 1118-120020

Минут 20 потратил чтобы установить упорные втулки троса на свои места со стороны ручника — как оказалось нужно было сначала убрать малозаметные заусенцы от фрезеровки и немного сжать втулку т.к. посадка чересчур плотная.

Скажу вам все таки натянуть троса ручника в одну персону задача нетривиальная если вы не геракл, как например я) Крутил, вертел, пробовал поджать пружины проволокой — все бесполезно. Но выход нашел — сначала наживляется уравнительная пластина на шток ручника, вставляется более проблемный и неудобный — правый трос (т.к. он проходит за кронштейном резонатора), далее левая часть уравнителя поджимается до небольшого перекоса назад струбциной, и втыкается правый трос и вуаля)

Полный размер

Мерзопакостные тросы на месте

Также подзабавил кронштейн термозащиты который никак не крепится, а болтается в своем посадочном месте, в котором есть зачем то отверстие только для чего оно не понятно)

Полный размер

Продолжение следует не переключайтесь)

Пробег: 36 700 км

www.drive2.ru

Замена троса ручника калина видео

Замена Троса Ручника Калина Видео

Особенности включения стояночного тормоза. Ладе Калина

Ручной тормоз. это элемент тормозной системы, который удерживает автомобиль в неподвижном состоянии. Не каждый водитель использует ручной тормоз, но в случае его отказа безопасность на дороге будет значительно снижена. Кроме того, если ручной тормоз неисправен, проверка не будет работать. Теперь рассмотрим, как отрегулировать стояночный тормоз на Lada Kalina: затянуть или ослабить трос.

Как понять, что ручной тормоз нуждается в регулировке

Диагностика компонентов должна проводиться примерно раз в месяц. Если вы интенсивно пользуетесь автомобилем, проверяйте ручной тормоз каждые 30 000 км. Процесс изучения состояния не сложен, поэтому его можно проводить чаще, с малейшими признаками неисправности.

Самодиагностика проводится двумя методами.

• Поднимите автомобиль вверх по крутому склону и затяните рычаг как можно плотнее. Машина была еще? Ручной тормоз в порядке. Если он не тормозит, включите тормоз на сто процентов. Машина все еще движется? Тормоз должен быть срочно отремонтирован или отрегулирован.
• Поднять ручной тормоз до отказа и включить первую передачу. Опустите его осторожно. Если с этой частью машины все в порядке, двигатель будет задерживаться. Если есть дефекты, машина будет двигаться медленно.

Вот так выглядит кабель ручной тормоз, стояночный тормоз. Часто он нуждается в регулировке или замене

Причины неисправностей

1. Недостаточное натяжение тормозного троса.
2. Отказ тормозных накладок (обычно связан с чрезмерным использованием).
3. Между колодками и тормозными барабанами большой зазор.

В каких случаях требуется работа

1. После замены элементов. колодки, диски, кабель.
2. После корректировки расположения колодок.
3. После переустановки продукта для настройки.
4. В случае чрезмерного увеличения хода тормозного рычага.

Регулировка или замена?

В большинстве случаев регулирование защищает от проблем. К замене следует прибегать только в том случае, если вышеперечисленное не поможет. Только замена стояночного тормоза или его отдельных частей может быть устранена с рядом неисправностей.

Читайте также

Да, при использовании стояночного тормоза рычаг полностью выдвигается, но это никак не сказывается. скорее всего, кабель расстались. Только помогите с этим замена вещь. Но если рычаг просто не поднимается и машина не фиксируется на месте, трос просто заклинило. это можно сделать без труда.

видео для тех, кто делает это впервые.

Замена тросов стояночного тормоза Лада Калина

видео о том, что вам не нужно снимать обучающее видеоXD, но оно все равно может быть полезным для кого-то.

Регулировка ручного тормоза на Лада Калина

Работа Калины Лада требует регулярного натяжения или ослабления кабеля. Чаще всего первый вариант связан с износом. Вы можете определить, какое напряжение вам нужно по количеству щелчков при включении стояночного тормоза. В нормальных условиях их должно быть от двух до четырех. Если вы слышите больше звуков, пришло время поработать над тормозом.

Список инструментов

• Удлинитель (короткий).
• Два гаечных ключа на 13.
• Крестовина оснащена 10-головкой.
• Смазка WD-40.

порядок

Прежде чем начать, подготовьте место, где вы их будете выполнять. Лучший вариант. гараж с ямой или лифтом. Если нет, вы можете использовать домкрат и поднять заднюю часть машины. Элементы, необходимые для регулировки стояночного тормоза, расположены под защитным кожухом. Он расположен между натяжителем и глушителем. Защиту нужно будет снять.

Эти орехи должны быть ослаблены в первую очередь

1. Находим крепежные гайки. 4 из них (см. Фото). Смажьте их WD-40 и подождите около 5 минут. Если вы не ожидаете, существует риск повреждения шпилек.
2. Удалить гайки. Это наиболее удобно делать с трещоткой.
3. Снять крючок глушителя с резинки. Это должно быть сделано на стороне возле передней части автомобиля. Таким образом, вы можете легко перемещать металлический корпус.
4. Сдвиньте щиток в сторону, пока не увидите механизм крепления стояночного тормоза.
5. Используйте гаечный ключ 13. Чтобы найти кабель, найдите гайку рядом с пластиной и затяните ее. Вам также нужно найти концевую гайку, затянуть ее и зафиксировать первую. Нужно ослабить этот элемент системы? Действия такие же, только в обратном порядке. Приготовьтесь к хлопотам. вам часто придется менять положение ключа из-за неудобного расположения элементов.

Как сделать замену троса ручника на Ладе Калина

Как выявить неисправности

Определить, что с системой стояночного тормоза в Ладе Калина что-то не так, можно, поставив авто под уклоном на ручник и понаблюдав. Если машина начинает скатываться, значит, необходима проверка. И только после можно решать, нуждается система просто в регулировке либо же необходима замена конкретных деталей.

Следует также обратить внимание на наличие звука трения тормозного барабана о колодки со стороны задних колес во время движения. Их быть не должно.

Неисправности могут возникнуть вследствие:

• износа деталей, например, барабанных тормозов, поверхность которых стирается и нуждается в периодической замене;
• также если во время движения ручник находится в поднятом положении, это очень быстро стачивает колодки.

Еще одна причина – это смена необходимых элементов без последующей настройки ручника.

Отрегулировать или заменить

Определить, нуждается ручник в замене или достаточно его всего лишь отрегулировать, можно, вспомнив, как давно производилась смена барабанов и колодок. Такая замена должна осуществляться не реже, чем раз на 50-80 тыс. километров.

Итак, осматривая колодки, нужно измерить их толщину: если они тоньше, чем полтора миллиметра, требуется установка новых.

Теперь следует проверить диаметр щита барабана, который не должен превышать отметку в 20 сантиметров, в ином случае необходимо его менять.

Также замена деталей нужна, если на них замечены:

Владельцы авто Лады Калина могут также столкнуться с ситуацией, когда осмотр всех деталей произведен, повреждений не выявлено, но стояночный тормоз тем не менее не функционирует. Причина заключается в тросе, который оборвался. Замену производить в такой ситуации в большинстве случаев не нужно, достаточно всего лишь его затянуть. Однако если трос уже поднят до максимальной отметки, произвести смену на новый все-таки придется.

Также о необходимости регулировки или замене говорит то, что в момент затягивания ручника владелец авто слышит меньше двух или больше четырех щелчков штифта.

Настройка ручника на автомобиле Лада Калина

После осмотра, убедившись в исправности узлов в системе, можно приступить в регулировке.

Примечание: трос следует удлинить, когда блокировка происходит в более быстром темпе, и укоротить (путем проб), если нужно ждать более 5 щелчков.

Как упоминалось выше, для выполнения такой работы помощники не требуются. А вот что действительно необходимо, так это эстакада. Также нужно иметь в наличии:

• рожковый и накидной ключи на 13;
• вороток с удлинителем и головками на 10 и 13;
• средство «жидкий ключ».

Порядок действий следующий:

1. Для начала автомобиль устанавливается на эстакаду, включается первая либо вторая передача, а под передние колеса устанавливаются упоры.
2. За четверть часа до начала работы все резьбовые соединения обрабатываются средством «жидкий ключ». Делается это с целью облегчить отсоединение гаек без повреждения резьбы.
3. Потом нужно опустить рычаг ручника и открепить глушитель с резиновых держателей.
4. Следующим шагом с защитного экрана откручиваются шурупы. Под ним располагается тяга стояночного тормоза, уравнитель, а также левый и правый тормозные тросы.
5. Далее нужно ослабить дополнительную гайку, размещенную на тяге, используя накидной ключ, в то время как основная удерживается с помощью ключа рожкового. Для регулировки требуется именно основной шуруп. Так, когда трос следует укоротить, его нужно закручивать, если же длина должна увеличиться – он отвинчивается.
6. Проверка ручника проводится через каждые три-пять оборотов. Добиться необходимо того, чтобы окончательная блокировка происходила в пределах двух-четырех щелчков.
7. Теперь следует проверить тормоз, подвесив задние колеса. В поднятом положении ручника они должны блокироваться, когда он опущен – ровно вращаться. Если все в порядке, можно затянуть держатель.
8. Затем на место монтируются глушители, защитный экран и осторожно затягиваются гайки на крепежах.

Осуществлять проверку выполненной работы следует, поставив машину под уклон 25%. Если Калина откатывается, нужно менять тросик.

Снятие и установка троса

1. Первым делом авто подготавливается к работе.
2. Далее демонтируются щиты тормозных барабанов, защитный экран и выкручивается контргайка.
3. После с тяги снимается регулировочный шуруп и демонтируется уравнитель с тросов.
4. На левом заднем колесе расположен тормозной механизм, с которого шлицевой отверткой необходимо снять серьгу троса.
5. Затем накидным ключом на 10 отворачивается гайка рукоятки крепления троса к левому рычагу задней подвески, после чего его можно аккуратно отсоединить.
6. Второй элемент снимается по аналогии.

Сборка происходит в обратном порядке.

После установки тормозных барабанов нужно отрегулировать ход рычага стояночного тормоза.

При себе необходимо иметь:

• накидной ключ с трещоткой на 10;
• удлинитель;
• рожковый ключ на 13 в количестве 2 шт.;
• WD-40 – 1 баллон.

Для начала автомобиль устанавливается на яму. Далее ключом на 10 отсоединяется металлическая защита. После, чтобы подобраться к механизму регулировки, нужно отсоединить резиновое кольцо с переднего крепежа глушителя и сдвинуть кожух. Теперь, чтобы поднять ручной тормоз, ключом на 13 следует вкрутить внутренний шуруп, одновременно прислушиваясь к количеству щелчков. По завершении регулировки положение фиксируется, а второй шуруп закручивается на 13.

Надеемся, наша статья была для вас полезной!

0 0 голос

Рейтинг статьи

Замена троса ручника на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Трос ручного тормоза – со временем он растягивается и приходит в негодность, а иногда даже бывает что он рвётся (На самом деле всё от его качества зависит, некоторые тросы бывают вообще даже и не растягиваются), все эти проблемы связанные с тросом, вызывают кучу неудобств, всё начинается с того, что автомобиль попросту на ручник нельзя будет поставить или он будет держать машину, но очень и очень слабо, поэтому чтобы таких неудобств не было, трос время от времени подлежит замене на новый, сделать это не сложно и можно самому и даже ехать на сервисы не нужно.

Примечание!
Для осуществления работ по замене троса, рекомендуем чтобы было удобно работать: Во-первых загнать автомобиль на смотровую яму и во-вторых запастись воротком и к нему накидными головками, если у вас нет такой возможности, тогда обычными ключами запаситесь, такими как накидные и гаечные!

Краткое содержание:

Где находится трос ручника?
Он проходит под днищем автомобиля, чтобы более подробно понять его месторасположение, сперва на ручник нужно будет глянуть (Указан красной стрелкой на большом фото), рядом с ним есть кронштейн он ещё синей стрелкой указан, так вот под днищем трос точно в этом же месте располагается, вообще троса всего три и два последних обязательно должны заменяться в сборе (Парой), первый трос это тот который от ручника идёт (Маленький трос, см. маленькое фото), два вторых это которые к кронштейну подсоединяются, кронштейн так же показан на маленьком фото и указан синей стрелкой.

Когда нужно менять трос ручника?
Он от старости может приржаветь или если им не пользоваться, точно такая же ситуация случится, в связи с этим в оболочки он начнёт перемещаться с большим трудом, будет заедать и даже возможно толком не держать машину, кроме этой проблемы, трос нужно менять когда он размахрился (Это можно понять взглянув на него) или сильно вытянулся (Если трос даже регулировкой нельзя уже настроить, то он сильно вытянулся, как регулировать трос, читайте в этой же статье ниже).

Как заменить трос ручника на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Сразу перед тем как преступить к работе, оба задних тормозных барабана снимите с автомобиля, потому что концы троса к тормозным колодкам прикрепляются, а не сняв барабан вы никак до колодок не доберётесь (О том как его снять, читайте в статье: «Замена тормозных колодок на десятке»)!

Снятие:
1) В начале подлезьте под автомобиль и при помощи двух ключей, в том месте которое указано красной стрелкой, ослабляем затяжку контргайки (Всего в том месте две гайки, обе они контрятся, первая гайка которая стоит ближе к кронштейну, это регулировочная, вторая же то контргайка, благодаря ним кстати можно трос отрегулировать, делается это вот как: Контр гайка ослабляется и регулировочная вращается в нужном направлении, тем самым кронштейн начинает перемещаться и происходит регулировка троса, в завершение контр гайка вновь стопорит регулировочную и тем самым трос отрегулирован) и после чего можете их обе выкручивать, когда гайки будут у вас в руках, отведите кронштейн назад и главный трос (Его ещё тягой называют) выведется из кронштейна (см. маленькое фото).

Примечание!
После проделанной операции, из кронштейна выньте оба конца троса, один для наглядности стрелкой показан и как только они окажутся вынутыми, отложите кронштейн в сторонку, чтобы он не мешал дальнейшей работе по замене троса!

2) Теперь при помощи двух отвёрток или можно чисто одной запастись, выньте кончики троса из крючков рычагов, более подробно на фото ниже всю информацию смотрите, в двух словах, кончики (Один из кончиков синей стрелкой указан) к крючкам подсоединены и вот их нужно и вынуть (По одному кончику на каждое колесо), чтобы ещё в одних местах наконечники тросов освободить.

3) Ну и в завершение, выньте из второго кронштейна оболочки обоих тросов, а так же отвернув две гайки (По одной на каждый кронштейн), снимите дополнительные кронштейны с рычагов (см. маленькое фото ниже) и после чего, полностью снимите оба троса с автомобиля, но только учитывайте что они идут крест на крест, поэтому при обратной установки, не забудьте это и обязательно учитывайте.

Установка:
Установка обоих тросов осуществляется в обратном порядке, все снятые кронштейны обязательно подсоедините на свои места, чтобы тросы не болтались и не задевали не за что лишнее.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно увидеть процесс замены троса, вы можете в ролике, который размещён чуть ниже, кроме этого в нём ещё объясняется процедура замены самого ручка, возможно вам и это понадобится.

Как заменить трос стояночного тормоза

Сборка троса стояночного тормоза может состоять из нескольких различных частей, проходящих через автомобиль или под ним. Трос стояночного тормоза предназначен для соединения звена между блоком управления стояночным тормозом и механическими тормозными механизмами стояночного тормоза.

При включении механического стояночного тормоза транспортного средства к тросу стояночного тормоза прилагается большое натяжение, чтобы передать механическое усилие от блока управления на блок механического тормоза.

Стояночная тормозная система устанавливается на каждом транспортном средстве в качестве вспомогательной тормозной системы, основной задачей которой является удержание транспортного средства в неподвижном состоянии, когда оно не используется. При парковке автомобиля и оставлении его без присмотра рекомендуется задействовать стояночный тормоз, чтобы удерживать автомобиль в неподвижном состоянии. Это лучше всего работает при парковке на холмах или склонах, где вы действительно хотите, чтобы автомобиль оставался на месте, а не скатывался с холма, пока вас нет.

Часть 1 из 2: Принцип работы троса стояночного тормоза

Кабельный узел может нуждаться в обслуживании по многим причинам, наиболее частой проблемой является застревание кабеля.Периодическое использование может привести к удалению небольших пятен ржавчины или к некоторой утечке влаги. Когда стояночный тормоз не используется очень часто, кабель не проходит через его изоляцию.

Если стояночный тормоз никогда не используется, внутри изоляции может образоваться ржавчина, которая заблокирует кабель на месте. Затем, когда вы пытаетесь включить стояночный тормоз, вы можете почувствовать напряжение на рычаге управления, но удерживающая сила на тормозах отсутствует. Система может выйти из строя и в обратном направлении, когда вы задействуете тормоз, и он будет держаться, но она не сможет освободиться, когда кабель застрянет в изоляции, и может сделать автомобиль практически непригодным для движения.Двигатель автомобиля всегда будет сильнее тормозов, но движение автомобиля с застрявшим стояночным тормозом серьезно повредит тормоза.

• Совет : Перед продолжением ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту для осмотра вашего автомобиля, поскольку некоторые автомобили оснащены несколькими кабелями, которые соединяются вместе по длине автомобиля. Как только техник по ремонту укажет, какой кабель необходимо заменить, вы можете выполнить действия, описанные в руководстве по обслуживанию автомобиля, чтобы завершить ремонт.

Некоторые общие проблемы со стояночным тормозом:

• Управление слишком легкое и тормоза не удерживаются
• Управлять приложением очень сложно
• Стояночный тормоз не держится при включении
• Стояночный тормоз удерживает только одно колесо вместо двух
• Шум, исходящий от ТС в зоне установки механизма стояночного тормоза
  
• Стояночный тормоз держится на ровной поверхности, но не на уклоне
  

А нечастое использование механического стояночного тормоза может вызвать неисправность; Регулярное использование стояночного тормоза требует отдельного технического обслуживания.Даже если вы пользователь, который неукоснительно нажимает на стояночный тормоз перед выходом из машины, это механическая система, и механические системы время от времени требуют определенного обслуживания.

Трос стояночного тормоза отвечает за поддержание большого натяжения. Система была разработана для удержания такого типа силы, но из-за использования кабель со временем начинает растягиваться, и его нужно будет отрегулировать, чтобы он снова держался крепко.

Часть 2 из 2: Замена троса стояночного тормоза

В зависимости от типа блока в вашем автомобиле существует несколько различных конструкций тормозных узлов.Процедура ремонта может отличаться в зависимости от типа. См. Подробную информацию в руководстве по обслуживанию автомобиля.

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте и закрепите автомобиль . Перед выполнением любых работ припаркуйте автомобиль на ровной поверхности. Используйте противооткатные упоры, чтобы предотвратить нежелательное движение колес.

Шаг 2: Найдите тормозной трос . Определите расположение тормозного троса со стороны управления. Соединение может быть внутри автомобиля, под или сбоку автомобиля.

Поднимите автомобиль соответствующим образом и поддержите его вес с помощью домкратов.

Шаг 3: Отпустите стояночный тормоз . Если вы задействовали стояночный тормоз до подъема автомобиля, вы можете отпустить рычаг управления, как только вес будет поддержан.

На транспортном средстве будет регулировочный механизм, и это устройство необходимо отрегулировать так, чтобы на тросе было как можно больше провисания. Слабо отрегулированный кабель будет легче удалить.

Шаг 4: Снимите парковочный трос со стороны управления .Отсоедините кабель от панели управления и проследите за длиной кабеля, чтобы найти направляющие или кронштейны, которые могут прикрепить кабель к кузову автомобиля. Снимите все поддерживающие крепления.

Шаг 5: Отсоедините стояночный тормоз . Со стороны тормозного механизма системы стояночного тормоза разберите и отсоедините трос стояночного тормоза от механического тормоза в сборе, следуя инструкциям, приведенным в руководстве по обслуживанию автомобиля.

Шаг 6: Убедитесь, что новый кабель соответствует старому .Снимите старый кабель с автомобиля и положите его рядом с новым, чтобы убедиться, что деталь правильная и насадки совпадают.

• Совет : Нанесите на новый кабель силиконовой смазкой или спреем для предотвращения ржавчины. Это увеличит ожидаемый срок службы нового кабеля и предотвратит его последующее повреждение из-за влаги. Смазку также можно использовать для покрытия кабеля. Идея состоит в том, чтобы добавить немного дополнительной смазки к новому тросу.

Шаг 7: Установите новый трос стояночного тормоза .Выполните процедуру снятия в обратном порядке или следуйте инструкциям в руководстве по обслуживанию для правильной установки нового узла троса стояночного тормоза.

Шаг 8: Поставить колесо обратно . Работа не будет завершена без правильной установки колеса обратно на автомобиль. Установите колесо в сборе на ступицу колеса.

Закрутите застежки вручную или используйте для этого набор розеток.

Шаг 9: Опустите автомобиль и завершите процесс . Опускайте автомобиль до тех пор, пока шина не коснется земли.Возьмите динамометрический ключ и затяните гайки или болты колесных болтов с требуемым моментом затяжки. Таким образом закрепите каждое колесо.

Любое отклонение от этого процесса установки шины и колеса в сборе может привести к ослаблению крепления колеса.

• Совет : Если вы подошли к колесу, которое не было снято, все равно найдите время, чтобы проверить крутящий момент.

По завершении работы проверьте тормоз, чтобы узнать, как он себя чувствует и насколько хорошо он держит автомобиль. Если у вас крутая подъездная дорога или уклон, вам может потребоваться более жесткая регулировка стояночного тормоза.Если стояночный тормоз затянут слишком сильно, во время нормального движения может возникнуть небольшое трение. Трение вызывает нагрев, который разрушает стояночный тормоз.

Если вам неудобно выполнять этот ремонт самостоятельно, обратитесь к сертифицированному специалисту YourMechanic для замены троса стояночного тормоза и колодки стояночного тормоза, если это необходимо.

4 этапа замены троса стояночного тормоза

• Замена троса стояночного тормоза — это ремонт тормозов, который не нужно проводить в мастерской.Если вы потратите время на сбор необходимых инструментов и сменного кабеля, вы сможете сделать это самостоятельно примерно за 2 часа в своем гараже. Эта статья расскажет вам, как это сделать, исходя из предположения, что купленный вами кабель является прямой заменой.

  Соберите необходимые инструменты

  Ни один из инструментов, необходимых для замены троса стояночного тормоза, не является специализированным. На самом деле велики шансы, что у вас уже есть необходимые инструменты. Эти инструменты:

  • Домкрат и стойки
  • Кусачки
  • Набор головок или ключей
  • Фонарик
  • Отвертка с плоским лезвием
  • Плоскогубцы

  Шаг 1: Поднимите и поддержите автомобиль

  Поднимите автомобиль домкратом и поддержите левую сторону автомобиля с помощью домкратов.Поместите одну стойку под переднюю часть рамы или А-образного рычага, а другую — под заднюю часть рамы или ось. Будьте осторожны, чтобы не защемить тормозной трос при опускании автомобиля на подножки. Отпустите аварийный тормоз.

  Шаг 2: Отсоедините тормозной кабель от заднего разъема

  • Отрегулируйте трос тормоза так, чтобы он был как можно слабее.
  • С помощью кусачков возьмитесь за шарик за конец и потяните его назад. Вытащите кабель из паза в соединительной пластине.
  • Следуйте по кабелю до места, где он входит в переднюю часть автомобиля к педали, по пути снимая зажимы и зажимы.

  Шаг 3. Снимите трос с педали стояночного тормоза
  

  • С помощью кусачков возьмитесь за шарик на конце кабеля и потяните. Вам может понадобиться фонарик, чтобы увидеть.
  • Вытащите трос из паза педального узла.
  • С помощью плоскогубцев возьмитесь за зажим, удерживающий кабель в отверстии в корпусе, и сильно сожмите.
  • Раскачивайтесь взад и вперед, проталкиваясь назад через отверстие.
  • Выбросьте старый кабель или отправьте на переработку.

  Шаг 4. Установите новый кабель

  • Вставьте передний конец кабеля в отверстие в корпусе и нажмите.
  • С помощью отвертки подденьте кабельный зажим вверх и вставьте, пока он не зафиксируется на месте.
  • Вставьте новый трос в паз на педальном блоке и надежно закрепите.
  • Вытягивая провисание кабеля по ходу движения, снова закрепите все ранее снятые зажимы и зажимы.
  • Используя кусачки, натяните кабель и вставьте его в задний разъем.
  • Отрегулируйте трос так, чтобы его провисание было минимальным.
  • Нажмите на педаль стояночного тормоза, чтобы проверить натяжение. При необходимости отрегулируйте.
  • Снимите опоры домкрата и опустите автомобиль.
  • Очистить инструменты и убрать.

  Замена троса стояночного тормоза не должна быть тайной, если вы позаботитесь и имеете подходящие инструменты и детали.Если вы внимательно и внимательно прочтете это руководство, вы приобретете знания, необходимые для экономии денег, выполняя работу самостоятельно.

  ← Предыдущий пост Следующее сообщение →

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею!

Замена троса стояночного тормоза

Замена троса стояночного тормоза

ПРИМЕНЕНИЕ: Это должно относиться ко всем Ванагонам.Но только Ванагоны. Я не верю в это конкретная процедура точно перекрестные ссылки на автобусы, поскольку система стояночного тормоза автобуса слегка разные.

Ваша ситуация: один из тросов стояночного тормоза сломан. Вам нужно его заменить.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: опоры , набор головок и трещотка, противооткатные упоры для колес, домкрат, различные типы плоскогубцев, инструмент для снятия пружины / шайбы тормозной колодки, гаечный ключ, возможно, жидкий гаечный ключ, различное отвертки и молоток, если что-то пойдет не так, руководство Хейнса (если применимо) и 10-миллиметровый гаечный ключ.

Первое, что вам нужно сделать, это поставить колодки под одно из передних колес. Это очень важно! Удалять колпаки задних колес. Затем с помощью гаечного ключа ослабьте колесные гайки, но не конечно, пока не удаляйте их. Используйте домкрат, чтобы установить опоры под задние продольные рычаги. чтобы колеса опирались на землю. Как только вы это сделаете, удалите колеса.

Если фургон включен, выключите передачу и установите нейтраль. Также отпустите стояночный тормоз.Идти назад и снимите два 11-миллиметровых болта, которыми крепятся барабаны. Как только они будут ослаблены, потяните барабаны выключены. Если они не отрываются легко, убедитесь, что вы не забыли отпустить парковку. тормоз. Если они все еще не отрываются, попробуйте немного постучать по ним молотком, чтобы ослабить их вверх. Если этого не произойдет, вам, вероятно, придется отключить саморегулятор. Это можно сделать сняв резиновую заглушку с опорной пластины и отверткой отодвиньте регулятор. выключенный.

Хорошо, хватит об этом.У тебя нет ударных. Вы увидите, что трос стояночного тормоза оканчивается квадратным концом с квадратным отверстием. Это петли вокруг крючка в конце рычаг, прикрепленный штифтом к самой задней тормозной колодке. Когда тянешь за кабель, он тянет рычаг, который прижимает башмак к барабану. Простой. Что ж, теперь тебе нужно это получить квадратный конец с крючка на рычаге. Самый простой способ сделать это — переместить рычаг вперед. пальцем, пока вы снимаете с него конец кабеля.Может потребоваться небольшое покачивание, но это будет придет в конце концов.

Как только вы это сделаете, проскользните под фургон примерно посередине. Следуйте за стояночным тормозом трос от заднего колеса к стабилизатору поперечной устойчивости, где встречаются два троса к колесам с тросиком от рычага ручного тормоза. Хейнс называет того, что стоит на рычаге ручного тормоза, «первичный» кабель и два к колесам «вторичные» кабели.

Вам необходимо отсоединить заменяемый кабель от планки эквалайзера.Если кабель оборван, это вероятно, довольно просто. Вы увидите, что конец кабеля упирается в прорезь на планке эквалайзера. К на одной стороне этой прорези есть отверстие большего размера, через которое можно проскользнуть большому концу кабеля. Просто переместите конец кабеля и вытащите его из отверстия. Если вы обнаружите, что на сборки для этого, затем просто ослабьте регулировочную гайку, которая является гайкой 10 мм в центре эквалайзера.

Итак, теперь у вас есть свободные кабели с обоих концов.Кабель необходимо снять, потянув его вперед. из опорной пластины. Вы не можете вытащить его за конец тормозной колодки, его нужно вытащить из конец планки эквалайзера. Если вы вернетесь к опорной пластине, то увидите, что оболочка кабеля есть металл, и он вставляется в отверстие в опорной пластине. Мой дал мне адское время и не вылезет из этой дыры. Вы можете распылить жидкий гаечный ключ вокруг отверстия. с обеих сторон (не допускайте попадания тормозных колодок!). Пришлось взять на себя набор плоскогубцев и покрутить его.На самом деле это не сработало, так как вещь сломалась сразу же на одном уровне с отверстием в опорной пластине. Так что я отрежьте квадратный конец кабеля от кабеля, используя мои боковые ножи, а затем сдвиньте пружинный кабель протектор от кабеля. Затем я вытащил оставшийся кабель через переднюю часть, оставив остаток отломанной детали в отверстии в опорной пластине. Затем я приступил к использованию различные комбинации отверток и молотков, чтобы вытолкнуть эту деталь. Прошёл добрый час, но наконец он пришел.Для этого пришлось частично разобрать тормоза, что означало снятие прижимы обуви и пружины, и немного приподнимая их. Я не взял их полностью отдельно, однако. Здесь вам понадобится инструмент для снятия прижимной шайбы тормозной колодки. Избавь себя от хлопот и купи один.

В любом случае, как только вы вытащите оставшийся кусок, вы можете вставить новый кабель. отверстие в опорной пластине, квадратным концом вперед и спереди, точно так же, как старый вышел.Затем зацепите квадратный конец за крюк на рычаге привода тормозной колодки, одновременно надев тормоза снова вместе.

Затем пропустите кабель обратно через заводские стяжки (у меня был пластиковый держатель. прикреплен к продольному рычагу, чтобы найти трос) и к стабилизатору. Теперь нужно прикрепить кабель к планке эквалайзера так же, как вы сняли старый. Может быть необходимо ослабьте регулировку здесь, как указано выше, тем более что у вас, вероятно, гораздо меньше провисания новый кабель, чем старый сломанный.Как только вы поместите конец кабеля в divot, закончите собирать тормоза, снова поставьте барабаны, вставьте барабанные болты, и снова поставил задние колеса. Надежно затяните колесные гайки, но не проворачивайте их. Их нужно затянуть гаечным ключом, чтобы колесо не качалось, но не переусердствуйте. или вы можете оторвать вещь от опор. Находясь под фургоном, вы заметите, что на оболочке кабеля есть три подвижных резиновых элемента. Они предназначены для защиты кабеля в тех местах, где он будет о что-то тереться.Разместите резиновые предметы так, чтобы они защищали кабель в местах, где он трется.

Теперь вы собираетесь отрегулировать стояночный тормоз. Я выполнил процедуру, описанную в руководстве Хейнса, который звучит примерно так:
Вы все еще должны быть выключены с выключенным стояночным тормозом.
Нажмите педаль тормоза несколько раз, чтобы отцентрировать колодки, особенно это важно, если барабаны был выключен.
Резко потяните рычаг стояночного тормоза вверх, а затем отпустите его.
Потяните рычаг стояночного тормоза до второго щелчка и оставьте его там.
Выйдите и раскрутите задние колеса. Вы ищете легкое сопротивление тормозных колодок, когда вы крутить колеса. Я бы сказал, что сопротивление больше, чем обычно при регулировке тормозов.
Чтобы увеличить сопротивление, залезьте под стабилизатор поперечной устойчивости и поверните регулировочную гайку 10 мм, чтобы провисание кабелей.
Вам нужно будет немного отрегулировать, а затем выйти и проверить колеса, затем вернуться и отрегулировать некоторый. Я скажу, не бойтесь провернуть его некоторое время, так как в этом случае небольшая регулировка действительно не имеет большого значения.
Когда вы подумаете, что у вас правильное сопротивление, вернитесь в машину и нажмите на педаль тормоза на четвертом. щелкните. На этом этапе колеса должны быть заблокированы, и вы не сможете их повернуть даже когда очень стараешься. Если можете, подтяните их еще немного.
Как только вы это сделаете, отпустите тормоз и убедитесь, что колеса свободно вращаются. Если они еще заедание из-за стояночного тормоза, немного ослабьте регулировку.

Вот и вся процедура настройки.Как только вы его хорошо отрегулируете, получите снимите его с опор и не забудьте затянуть гайки крепления.

Шон Бартник
6 октября 1997 г.